13Июн

Как установить пламегаситель вместо катализатора: Замена катализатора на пламегаситель. Пламегаситель вместо катализатора. Установка, плюсы и минусы

Содержание

Поставить пламегаситель вместо катализатора

Узнайте о том, что такое пламегаситель, для чего его ставят в выхлопную систему и нужен ли этот ремонт авто.

Пламегаситель – слово, которое Вы, как водитель, сегодня слышите всё чаще. О пламегасителях для выхлопной системы сегодня говорят на автомобильных форумах, объявления публикуются на соответствующих площадках в интернете, а немалое количество автомастерских и СТО предлагают свои услуги по установке пламегасителей.

Вот только, что именно такое пламегаситель, в чем его функционал и нужен ли он автомобилю, мало кто задумывается до конца.

Пламегаситель

В данной статье попытаемся Вам рассказать точнее, что такое пламегаситель, куда и для чего его устанавливают в автомобиле, и насколько эту нужно, насколько это полезно.

Итак, пламегаситель – это некое подобие катализаторов. Пламегаситель – это искусственная часть выхлопной системы, которая призвана “смягчать” выхлоп, понижать температуру выбросов и относительно снижать уровень загрязнения отработанных газов двигателя.

Однако назвать пламегаситель очень качественной, нужно, полезной, универсальной и востребованной для автомобилей деталью нельзя. И на то немало причин.

Ремонт глушителя, ремонт катализаторов

Ставят пламегаситель вместо той части трубы, где в выхлопной системе находились катализаторы. Для этого отрезается вся часть выхлопной трубы с катализаторами, и на ее место вваривается пламегаситель. Таким образом, СТО и непрофессиональные автомастерские предлагают своим клиентам решить вопрос с негодными катализаторами, засорившейся выхлопной системой и программной ошибкой по лямбда зонду.

Увы, но ремонт глушителя, ремонт катализатора через пламегаситель не является полноценным. И установка пламегасителя не спасает от программных ошибок по катализатору (лямбда зонду), также – совсем ненадолго устраняет (прячет) проблемы выхлопной системы.

Удаление катализатора

Главным минусом пламегасителя является его качество изготовления. Делают пламегасители из тонкого, далеко не лучшего металла. Такая часть выхлопной трубы, тем более на месте катализатора, очень быстро прогорает. Невысокого качества, да еще и тонкостенный, металл пламегасителя не может соответствовать необходимому уровню фильтрации, распределения, смягчения выхлопа. Поэтому пламегаситель быстро приходит в негодность, отчего в авто быстро возобновляется ошибка по катализатору от лямбда зонда, и ситуация в целом даже ухудшается, отдавая больший негатив двигателю.

Соответственно, мы, как сотрудники профессионального автосервиса, не рекомендуем вам устанавливать пламегаситель вместо катализатора. Это совсем некачественное решение и не может считаться полноценным ремонтом автомобиля.

Удалять негодные катализаторы нужно, но вот полностью отрезать часть выхлопной трубы, где стоял катализатор, и менять ее на пламегаситель – не стоит!

Чип тюнинг

Гораздо грамотнее, надежнее и безопаснее решить данный вопрос ремонта машины через чип тюнинг. Вместо того, чтобы пилить и нарушать выхлопную систему машины, чтобы поставить вместо части качественной, родной толстостенной трубы – тонкостенный “китайский” пламегаситель, лучше просто удалить из системы негодные катализаторы и собрать родную трубу (родную выхлопную систему) обратно.

А далее через чип тюнинг раз и навсегда решить вопрос с программной ошибкой и нарушениями в работе двигателя через программное отключение лямбда зонда и полного стирания данных по катализаторам.

Чип тюнинг – это удаление негодных катализаторов (негодного содержимого выхлопной системы) и программный ремонт автомобиля через прошивку ЭБУ (программную перенастройку электронного блока управления двигателем). Чип тюнинг сохраняет вашу родную выхлопную трубу (которая не прогорает), и при этом полностью устраняет физические и программные проблемы, которые были связаны с негодными катализаторами.

Заказать профессиональный чип тюнинг вы всегда сможете в нашем автосервисе! Звоните 8 (926) 791-17-71, мы Вас подробно проконсультируем.

Замена катализатора на пламегаситель в ЗАО Москвы

Решили заменить катализатор на пламегаситель? Приезжайте в автосервис «ВАШ глушитель». Специализируясь именно на работе с выхлопными системами, мы гарантируем высокое качество выполнения работ и отсутствие каких-либо проблем, которые возникают при обращении к «многопрофильным» мастерам, которые не всегда учитывают особенности разных авто (а их немало).

Замена катализатора на пламегаситель: что Вы получите, решившись на это

Можно выделить, как минимум 3 причины, по которым целесообразно будет поставить пламегаситель вместо катализатора. И они следующие:

  • Существенная экономия денежных средств и времени. Как показывает практика, срок службы каталитического нейтрализатора составляет порядка 100 000 -120 000 км (а очень часто, учитывая особенности эксплуатации авто в наших условиях – и того меньше). Что же касается пламегасителя, он способен продержаться намного больше (для коллекторных этот срок достигает 6 лет, а для магистральных – всех 10). Также необходимо взять в расчет и стоимость этого элемента, которая в несколько раз ниже, чем у оригинального катализатора.
  • Возможность получить, хоть и не всегда существенную, но все же прибавку в мощности авто. Установка катализатора отбирает, в среднем 7% мощности автомобиля (за счет его сопротивления, а также с учетом программных особенностей работы ЭБУ). Поэтому, избавившись от него, вы сможете почувствовать оживление мотора (ведь например, для ДВС с заявленными 150 л.с. прибавка в 7% — это целых 10.5 «коней». Весьма недурно, хоть и условно).
  • Отсутствие беспокойства по поводу качества используемого топлива (без фанатизма, конечно).
    Всем известно, что «убить» катализатор можно даже после одной заправки плохим бензином. В случае с пламегасителем это «не пройдет»: такой элемент способен долго сопротивляться подобного рода «издевательствам».

В общем, установка пламегасителя – вариант, над которым стоит подумать. Главное сделать это правильно, чтобы все было во благо, а не наоборот.

Монтаж пламегасителя в «ВАШ глушитель»: как это делаем мы

Недостаточно просто выбить катализатор и вварить на его место пламегаситель. Этот элемент необходимо тщательно подбирать с учетом конструктивных особенностей каждого автомобиля и оригинальных спецификаций производителя. Для этого в компании «ВАШ глушитель» используются официальные технические данные от различных автоконцернов и наши методики, разработанные опытными специалистами.

В зависимости от автомобиля, после того, как произведена вставка вместо катализатора пламегасителя, выполняются процедуры, обеспечивающие работу двигателя и электронных систем в нормальных режимах. Для этого может использоваться перепрошивка ЭБУ двигателем и программное изменение алгоритмов работы ДВС в соответствии с нормами более «низшего ЕВРО». Также для этого могут установиться специализированные  позволяющие избежать вмешательства в ЭБУ и заставить лямбда-зонд «думать», как будто в системе присутствует катализатор.

Помимо установки, в нашем сервисе производится и замена пламегасителя (если такой элемент уже присутствует на Вашем авто). Обращайтесь.

Итак, вопрос, чем заменить катализатор, решен. Не стоит бояться его удаления и установки пламегасителя. Если все сделать правильно, с учетом особенностей авто, такой тюнинг катализатора не навредит, а даже пойдет на пользу (особенно вашему кошельку).

Если Вы решили выбить (пробить) катализатор и вместо него поставить пламегаситель — обращайтесь в автосервис по ремонту выхлопных систем в ЗАО г. Москвы (пос. Рублёво, р-н Кунцево, м. Крылатское, м. Строгино) и наши высококвалифицированные мастера произведут оперативную замену катализатора на пламегаситель по доступным ценам.

Как работает пламегаситель вместо катализатора?

Пламегаситель по своей сути – это предварительный резонатор глушителя, который может использоваться в качестве альтернативы каталитическому нейтрализатору (катализатору) в выхлопной системе автомобиля путем установки данного устройства сразу после приемной трубы взамен выработавшего свой ресурс катализатора.

С учетом специфики работы пламегасителя в качестве составной части выхлопной системы автомобиля, к нему предъявляется ряд эксплуатационных требований:

• Должен выдерживать высокие как механические, так и температурные нагрузки, поскольку температурный режим и скорость отходящих из камеры сгорания выхлопных газов, достигают очень высоких значений;
• Должен обеспечивать эффективное преобразование пульсирующих потоков перегретых выхлопных газов, отходящих из каждого цилиндра ДВС, в один общий поток, имеющий меньшие значения температуры и скорости истечения выхлопа;

• На пламегаситель действуют вибрационные колебания со стороны работающего двигателя или от разболтанного глушителя, которым он должен противостоять;
• Также пламегаситель должен быть устойчивым к агрессивному воздействию дорожной грязи и солевых растворов, неизбежно попадающих на раскалённый корпус детали.

Перечисленные выше требования в совокупности предопределяют конструктивные особенности качественного пламегасителя:

• Корпус пламегасителя должен быть двухслойным – это делается для того, чтобы звуковые волны в момент соударения с внутренней поверхностью стенок пламегасителя эффективно гасились и не провоцировали возникновения дребезжащего звука. Кроме этого, двухслойная стенка корпуса обеспечивает защиту от разрушающего воздействия проходящих выхлопных газов;
• Материал наружного слоя пламегасителя должен обеспечивать высокую стойкость устройства к механическим повреждениям и коррозионным воздействиям окружающей среды;

• Для обеспечения звукоизоляционного эффекта должны применяться специализированные наполнители, например, базальтовые или из минеральной ваты;
• Очень важной характеристикой пламегасителя также является его объем – в случае недостаточного объема пламегасителя работа выхлопной системы будет сопровождаться характерными шумами, которые особенно будут проявляться при резком старте;
• С целью минимизации шума качественные пламегасители должны не только отражать и поглощать звуковые колебания за счет внутреннего слоя набивки, но и обеспечивать эффективное гашение звука благодаря наличию дополнительной третьей камеры с диффузором, в которой поток газов будет подвергаться предварительной обработке. Именно трехкамерная конструкция пламегасителя обеспечивает существенное снижение износа его набивки и продлевает эксплуатационный ресурс устройства.

Практически каждый автовладелец, рано или поздно сталкивающийся с проблемой вышедшего из строя катализатора, задает вопрос: «Что лучше установить на автомобиль – новый катализатор или же пламегаситель?» Давайте разберемся, какие плюсы и минусы имеет пламегаситель в отличие от катализатора.

Плюсы и минусы установки пламегасителя вместо катализатора

Преимущества установки пламегасителя вместо катализатора:

• пламегаситель – это устройство, позволяющее заменить вышедший из строя катализатор, и сэкономить при этом значительные денежные средства. Таким образом, пламегаситель в выхлопной системе автомобиля является дешевой альтернативой катализатору;
• в отличие от катализатора пламегаситель не является столь привередливым к качеству топлива, исправности работы двигателя и всех его систем. На практике, пламегаситель не будет разрушаться и оплавляться, в тех случаях, когда система зажигания или топливная система дадут сбой;
• пламегаситель фактически обеспечивает прямоточное движение выхлопных газов – из этого следует, что в сравнении с катализатором отработавшие газы будут гораздо легче проходить через пламегаситель и испытывать на своем пути значительно меньшее сопротивление. Таким образом, пламегаситель обеспечивает двигателю более свободное «дыхание», что в ряде случаев позволят добиться пусть и небольшого, но все-таки вполне ощутимого прироста мощности двигателя.

Недостатки установки пламегасителя вместо катализатора:

• после удаления катализатора выхлопная система больше не в состоянии обеспечивать снижение уровня вредных выбросов в атмосферу во время работы автомобиля;
• во время запуска холодного двигателя и далее после его прогрева возможно присутствие запаха отработанных газов, что особенно актуально для тех, кто прогревает автомобиль в гараже или на закрытой стоянке;
• также после замены катализатора на пламегаситель некоторые элементы выпускной системы, расположенные за пламегасителем, будут изнашиваться несколько быстрее за счет более сильного нагрева;
• сам процесс установки пламегасителя может быть сопряжен с определенными трудностями, поскольку для такого монтажа потребуется наличие сварочного оборудования, поэтому такую работу не всегда можно выполнить собственноручно.

В силу вышеперечисленных фактов многие автовладельцы устанавливают на свой автомобиль вместо катализатора пламегаситель. Пламегаситель вполне успешно может заменить дорогостоящий новый катализатор, а заведомо повышенная долговечность пламегасителя предопределяет выбор в пользу именно данного устройства. Главным недостатком использования пламегасителя остается ухудшение некоторых экологических показателей работы автомобиля.

Устанавливать пламегаситель или нет – выбор за Вами

Теперь Вы имеете представление о том, зачем нужен пламегаситель и как он работает вместо катализатора. В любом случае, выбирая пламегаситель в качестве альтернативы катализатору, окончательное решение остается за Вами. Отдавая предпочтение варианту установки качественного пламегасителя, Вы обеспечиваете своему автомобилю в целом бесперебойную работу, дополнительную функциональность и надежность его выхлопной системы!

Сегодня существует огромный выбор универсальных пламегасителей, которые различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы, поэтому они без особого труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.

Замена катализатора на пламегаситель — плюсы и минусы

Эксплуатация9 сентября 2017

Самая дорогая деталь выхлопной системы современного авто – каталитический нейтрализатор, устанавливаемый производителями с целью уменьшения вредных выбросов. Когда он вырабатывает свой ресурс и выходит из строя, вопрос решается 2 способами: покупается новый дорогостоящий элемент либо производится замена катализатора на пламегаситель (иначе – стронгер). Второй вариант обойдется в 3–5 раз дешевле. Но хозяевам автомобилей не помешает узнать все негативные и позитивные стороны подобных изменений конструкции выхлопа.

Нейтрализатор и стронгер – в чем разница?

Чтобы ответить на данный вопрос, следует понять, зачем нужен катализатор и какую функцию он выполняет. Внешне деталь напоминает глушитель – металлический бочонок с двумя патрубками. Внутри элемента находится керамический наполнитель с мелкими сотами. Поверхность этих каналов имеет специальное каталитическое покрытие, вызывающее химическую реакцию окисления несгоревших токсичных газов, поступающих по трубе из двигателя.

В выпускной тракт попадает 2 типа вредных веществ – оксид азота (формула – NO) и горючий угарный газ (СО). Нейтрализатор преобразует их в безвредные соединения: чистый азот, воду и углекислый газ. Таким образом он очищает продукты горения от токсинов и не позволяет загрязнять окружающую среду.

Помимо катализатора, узел включает 2 кислородных датчика (другое название – лямбда-зонд). Алгоритм работы следующий:

  1. Первый лямбда-зонд измеряет количество свободного кислорода в дыме и передает информацию контроллеру, регулирующему соотношение смеси топлива с воздухом перед подачей в цилиндры.
  2. Продукты сжигания топлива обезвреживаются в нейтрализаторе и движутся дальше по трубе.
  3. На выходе из элемента стоит второй кислородный датчик, контролирующий качество очистки.

Устройство пламегасителя гораздо проще: это прямая металлическая труба, установленная в герметичный цилиндрический корпус с наполнителем из различных звукопоглощающих материалов:

  • вата каолиновая;
  • волокно базальтовое;
  • асбест.

Труба внутри набивки имеет множество отверстий, куда проникают отработанные газы, а вместе с ними – звуковые колебания, которые рассеиваются в пористом материале. Таким образом, стронгер выступает в качестве дополнительного глушителя, но обезвреживать токсичные соединения он не способен.

Как происходит замена?

Первый вопрос, возникающий у автолюбителей, – зачем вообще устанавливать пламегаситель, если на место катализатора можно попросту врезать кусок железной трубы. Многие владельцы отечественных автомобилей так и поступают. Почему подобный подход неприемлем:

  1. Благодаря особенностям конструкции нейтрализатор частично поглощает звук. Если его заменить трубой, то громкость выхлопа машины заметно возрастет.
  2. На различных марках авто встречаются катализаторы магистрального и коллекторного типа. Если вместо первых можно ставить прямой участок с фланцами, то вторые нужно переделывать – разрезать бачок, варить трубу и так далее. Проще сходу вмонтировать туда готовую «шайбу» пламегасителя, имеющуюся в продаже.

Если вы хотите сэкономить на покупке стронгера, изготовьте его своими руками из старого катализатора либо поручите это дело мастеру. Нужно демонтировать нейтрализатор, аккуратно разрезать корпус по шву и вытряхнуть содержимое, после чего врезать перфорированную трубу и набить свободное пространство каолиновой ватой. В конце корпус бочонка герметично сваривается.

Установка пламегасителя вместо катализатора выполняется в несколько этапов:

  1. Загоните автомобиль на смотровую яму либо эстакаду, дайте выхлопной трубе остыть и снимите изношенный нейтрализатор.
  2. Переделайте стронгер под фланцы снятого элемента. Для этого придется их отрезать и приварить к патрубкам новой детали.
  3. Поставьте пламегаситель между фланцами выхлопного тракта, используя новые графитовые прокладки.

Если ваш автомобиль оборудован одним лямбда – зондом, то на данном этапе процедура замены заканчивается. Поскольку прибор фиксирует состав продуктов горения до катализатора, то монтаж стронгера не повлияет на его дальнейшие показания.

Когда в тракте установлен второй датчик (позади меняющегося элемента), то на приборной панели засветится надпись Check Engine и могут возникнуть другие проблемы: нестабильная работа мотора, увеличенный расход горючего и снижение мощности.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо второй лямбда-зонд оснастить так называемой обманкой, позволяющей передавать корректные сигналы блоку управления двигателем.

Если удаление катализатора и врезку пламегасителя можно провести самостоятельно, то доработку кислородного датчика следует поручить опытным специалистам. Лучший вариант – установка в цепь лямбда-зонда электронного эмулятора, имитирующего правильные сигналы прибора. Механические обманки в работе ненадежны.

Преимущества и недостатки пламегасителя

Для подавляющего большинства автомобилистов, проживающих на территории стран бывшего СССР, решающее значение имеет цена нового нейтрализатора. Оригинальная деталь на машину отечественного производства стоит не менее 500 у. е., а новый катализатор для иномарки – 800 у. е. и выше, не считая работ по замене. По сравнению с указанными цифрами стронгер обойдется значительно дешевле – максимум 350 у. е., причем вместе с монтажом и настройкой эмулятора лямбда-зонда.

Справка. Комплекс работ по установке пламегасителя обходится в среднем в 200 у. е. Сумма уменьшится, если вы займетесь заменой самостоятельно.

Остальные плюсы и минусы эксплуатации стронгера вместо нейтрализатора выглядят не столь впечатляюще, но тоже имеют значение. Позитивные моменты заключаются в следующем:

  1. За счет прямого участка бачке элемента сопротивление прохождению потока газов падает. Это облегчает работу двигателя и увеличивает его срок службы.
  2. По той же причине уменьшается расход бензина. Правда, изменение происходит в пределах 5%, что на фоне остальных затрат практически незаметно.
  3. В отличие от нейтрализатора, стронгер не разрушается после заправки топливом низкого качества, куда недобросовестные продавцы примешивают этил и прочие вредные добавки.
  4. Пламегаситель повышает пожарную безопасность автомобиля.

Последний пункт требует разъяснения. Дело в том, что химическая реакция внутри нейтрализатора протекает с выделением большого количества теплоты, ведь там дожигается угарный газ СО. Соответственно, корпус детали сильно разогревается в процессе движения. Стоит водителю свернуть на проселочную дорогу, поросшую сухой травой, и возгорание обеспечено. Со стронгером подобная ситуация исключена, поскольку он не греется до высокой температуры.

Теперь о негативных моментах, которые с точки зрения автолюбителей несущественны. Если правильно поставить пламегаситель вместо катализатора, вышедшего из строя, то водитель не ощутит никаких изменений в поведении машины. Каковы реальные последствия замены:

  • примерно на 10% уменьшится ресурс остальных деталей выпускного тракта – глушителя первой и второй ступени из-за воздействия потока газов с более высокой температурой;
  • звук выхлопа станет немного громче;
  • эмуляторы и механические обманки не могут служить полноценной заменой лямбда-зонду, отчего расход горючего может возрасти до 5%.

В действительности отказ от каталитического нейтрализатора имеет более глобальные последствия – загрязнение атмосферы угарным газом и еще более токсичной окисью азота. При нынешнем количестве автомобилей массовая установка стронгеров приведет к ухудшению экологической ситуации и здоровья огромного числа людей.

В постсоветских странах не действуют европейские экологические нормы EURO 5 и монтаж пламегасителей не запрещен. Но когда появятся первые признаки неполадок с нейтрализатором – дребезг под днищем и нестабильная работа двигателя, попытайтесь решить вопрос путем полноценной замены этого дорогостоящего элемента.

Замена катализатора на пламегаситель в ЗАО Москвы

Каталитический нейтрализатор (или как его называют — катализатор) служит для снижения токсичности выхлопа автомобиля. С момента введения экологической нормы «Евро 3» такие приспособления устанавливают на каждый современный автомобиль. Катализатор представляет собой твердый наполнитель сотовой структуры, изготовленный из керамики и драгоценных металлов. Устанавливается он в самом начале выхлопной системы, сразу после выпускного коллектора.

Срок его службы достаточно большой. Однако, это справедливо лишь при использовании качественного топлива и правильных настройках двигателя. В противном случае, соты катализатора быстро забиваются частицами сажи, или оплавляются из-за догорания топлива внутри наполнителя. Проходимость узла резко снижается, падает мощность мотора, возникает опасный нагрев корпуса катализатора. Раскаленный блок может привести к пожару, особенно в случае остановки автомобиля над сухой травой или листьями.

Способы решить эту проблему, или чем заменить катализатор

В этом случае у вас есть несколько вариантов:

  1. Установить новый каталитический нейтрализатор. Способ весьма дорогостоящий. Стоимость фирменного блока измеряется цифрой с 4 нулями. Если приобрести относительно недорогой «не брендовый» прибор от сомнительного производителя, он быстро выйдет из строя (поскольку условия эксплуатации остаются прежними), и вся экономия сойдет на нет.
  2. Выбить катализатор. Причем в буквальном смысле — из корпуса выбиваются остатки закупоренной керамики. Проходимость выхлопной системы сразу возрастает, повышается мощность мотора. Однако пламя, вырывающееся из выпускного коллектора, быстро выведет из строя глушитель, поскольку оно ничем не сдерживается. Да и звук выхлопа становится слишком громким. К тому же, пробить катализатор не всегда удается малыми затратами. Есть риск повредить корпус.
  3. Заменить катализатор на пламегаситель. В этом случае, в корпусе катализатора собирается металлическая конструкция (возможно с волокнистым наполнителем). Новый блок снижает температуру выхлопа, удаляет пламя и эффективно снижает шум.

На последнем способе остановимся подробнее. Установка пламегасителя вместо катализатора — стандартная процедура модернизации выхлопной системы в сервисе GSAvto.

Замена катализатора на пламегаситель

Для начала требуется диагностика выхлопной системы автомобиля. Прежде чем поставить пламегаситель вместо катализатора, необходимо точно знать, что он вышел из строя. Специалисты GSAvto помогут Вам принять наиболее бюджетное решение.

Тюнинг катализатора включает следующие этапы работ:

  • Демонтаж узла. Мы делаем это аккуратно, не повреждая остальные части выхлопной системы.
  • Разборка катализатора, с учетом особенностей конструкции. Корпус вскрывается с помощью плазменного резака или тонких дисков болгарки, чтобы уменьшить ширину разреза.
  • Извлечение закоксовавшегося или спекшегося наполнителя.
  • Установка внутри корпуса одного из вариантов пламегасителя. Он может быть просто стальным, или с минеральным наполнителем. Преимущества и недостатки каждого варианта обсуждаются с Вами при выборе конструкции.
  • При необходимости возможна установка готового пламегасителя, по согласованию с клиентом.
  • Перепрограммирование компьютера или установка обманок для нормальной работы лямбда датчиков.

Замена пламегасителя может потребоваться только при нарушении режима формирования топливной смеси двигателя или механическом повреждении.

После удаления катализатора, ваш автомобиль по уровню содержания СО будет соответствовать экологическим нормам Евро 2.

Если на Вашем автомобиле необходимо выбить катализатор и произвести установку пламегасителя — приезжайте в автосервис GSAvto по адресу: г. Москва, ул. Кубинка, 3/10с3, (ЗАО, районы Кунцево и Можайский, м. Молодежная, м. Кунцевская) и наши специалисты произведут оперативную замену катализатора на пламегаситель по доступным ценам!

Профессиональная установка пламегасителя вместо катализатора в СПб

Пламегаситель – элемент выхлопной системы, предназначенный для первичной обработки поступающих выхлопных газов с целью снижения их температуры и сглаживания резонансных колебаний.

Представляет собой цилиндрический корпус со сквозной перфорированной трубой, наполненный пористым несгораемым материалом. В качестве обкладки выступает минеральный или металлический наполнитель, основным свойством которого является долговременное сопротивление высоким температурам.

Корпус и труба выполняются из жаропрочной нержавеющей стали, легированной титаном, никелем, хромом и другими элементами, повышающими сопротивление высокой температуре. Свариваются элементы между собой сваркой TIG, что обеспечивает однородность и высокое качество шва. На многих экземплярах от известных производителей корпус состоит из двух стенок. Это делается для увеличения надежности и понижения шумовой отдачи.

Перфорированная труба во многих конструкциях имеет сужение проходного диаметра по направлению движения газов. Некоторые производители устанавливают диффузор ближе к входному концу. Это делается для того, чтобы остановить волну выхлопных газов, разбить ее на части и запустить в обкладочный материал.

Принцип работы пламегасителя

Отработавшие газы вырываются с большим импульсом при открытии выпускного клапана. Их температура при этом может доходить до 1000 градусов. Газы проходят по выпускному коллектору и с большим давлением врываются в перфорированную трубу.

СПРАВКА! Слово «пламегаситель» не скрывает в названии своего реального назначения. На самом деле пламени, в нормально функционирующей выхлопной системе, нет. Тем более на таком удалении от выпускного клапана. Это слово вышло из народа и прочно закрепилось за этим устройством в течение короткого времени. По своей конструкции и принципу действия – это слегка модифицированный резонатор.

Натыкаясь на уменьшение диаметра трубы или диффузора, выхлопные газы начинают проникать через отверстия в обкладочный материал. Высокое давление быстро проталкивает их внутрь набивки. Там газы разбиваются на множество мелких потоков. Эти потоки многократно отражаются от набивочного материала, меняют свое направление и сталкиваются друг с другом. Первоначальная мощная волна погашена.

Отработавшие газы попадают в выхлопную систему равномерными порциями. За один оборот коленчатого вала происходит два таких выброса. Соответственно, по системе движется волновой поток из зон повышенного и пониженного давления. Если не применять каких-либо приспособлений для сглаживания этого потока, газы начнут резонировать. Появится металлический грохот и вибрация от многократного отражения выхлопных газов от стенок трубы.

Сглаживание волнообразного движения газов происходит следующим образом. При вхождении в пламегаситель порции выхлопа повышенного давления, он частично проникает в набивочный материал. Когда наступает фаза низкого давления, разница между потоком в трубе и внутри корпуса выталкивает газы из набивки обратно. Этот цикл повторяется. По такой схеме происходит частичное выравнивание давления в выхлопной системе.

СПРАВКА! Все следующие элементы системы выпуска работают на такой же результат: создание однородности выхлопного потока. Отличаются лишь методы реализации.

Нужно установить пламегаситель: причины

Сегодня, производство неоригинальных комплектующих для выхлопных систем, развернулось, как никогда. Это обусловлено тем, что оригинальные элементы стоят очень дорого, и восстанавливать заводское состояние системы выпуска порой не имеет смысла. Существует несколько распространенных случаев, когда устанавливают пламегаситель вместо:

  • вышедшего из строя катализатора;
  • забитого сажевого фильтра;
  • прогоревшего первичного глушителя.

Рассмотрим подробнее перечисленные варианты.

1. Пламегаситель вместо вышедшего из строя катализатора

В условиях эксплуатации на дорогах РФ, каталитические нейтрализаторы редко выхаживают больше 200 тысяч километров пробега. Покупка новых обходится дорого. Катализаторы-заменители также стоят немало, в особенности, если в системе их больше одного. И экологические стандарты в России лояльнее, чем в европейских странах.

Причиной для удаления катализатора чаще всего становится его засоренность или оплавление торцевых поверхностей. При этом снижается пропускная способность в системе выпуска отработавших газов. Автомобиль плохо заводится, тяжелее разгоняется, потребляет много бензина. Ускоряются процессы износа деталей двигателя.

2. Пламегаситель вместо забитого сажевого фильтра

Время и топливо с повышенным содержанием серы постепенно выводят сажевый фильтр из строя. Замена на оригинальный обойдется непомерно дорого.

Как и в случае с катализатором, возрастает нагрузка на двигатель. Электронный блок управления выдает ошибку и изменяет процесс смесеобразования. Возрастает расход топлива.

Поэтому, в ситуации с сажевым фильтром, сейчас мало кто заморачивается с установкой оригинала. В большинстве случаев он вырезается, на его место вваривается пламегаситель, после чего производится прошивка ЭБУ или ставится эмулятор.

3. Пламегаситель вместо прогоревшего первичного глушителя

Частой поломкой первичного глушителя является нарушение герметичности из-за прогара корпуса или трубы. Выходящие выхлопные газы проникают в салон и вызывают дискомфорт. Бывают случаи, когда внутри глушителя отгорают элементы подавления резонанса. Появляется характерный дребезжащий звук.

Зачастую, свойства, подавляющие звук, оригинального глушителя не намного лучше, а иногда даже хуже, чем у качественного пламегасителя. Поэтому выбор все чаще падает на установку пламегасителя.

ВАЖНО! Некоторые автовладельцы имеют негативный опыт знакомства с этим устройством. В основном это связано с установкой на автомобиль некачественного экземпляра. Он прогорает за считанные месяцы и превращается в дырявую дребезжащую жестянку. Наш автосервис работает только с фирменными пламегасителями, проверенными временем, с обязательной гарантией от производителя.

Установка пламегасителя: способы

В зависимости от конструктивного исполнения, а также от конструкции и типа элемента, вместо которого будет производиться установка, выделяют следующие варианты.

Вырезание поврежденной части выхлопной системы и приварка пламегасителя. Самый универсальный и распространенный способ. Несомненный плюс его заключается в возможности практически в любую систему внедрить практически любой пламегаситель. Главное здесь – наличие переходных патрубков разных диаметров и квалификация сварщика.

Удаление из корпуса катализатора или сажевого фильтра наполнителя и установка вместо него пламегасителя. Более изощренный способ. Здесь уже есть ограничения по размерам. Хорош тем, что корпус катализатора или сажевого фильтра играет роль дополнительной защиты от воздействия окружающей среды.

Крепление при помощи хомутов или резьбовыми соединениями. Такие пламегасители, как правило, выпускаются под конкретные марки автомобилей и их геометрические параметры подобраны так, чтобы не приходилось производить доработок. Снимается поврежденный элемент – на его место устанавливается пламегаситель. Сейчас этот способ почти не применяется.

Наш автосервис работает с любыми системами выпуска. После выполнения работ выдается гарантия. Мы бесплатно и в кратчайший срок устраним все замечания в пределах гарантийного периода.

Установка пламегасителя вместо катализатора – цена установки пламегасителей в Москве

Установка пламегасителя — распространенная процедура, позволяющая обеспечить надежное функционирование двигателя и значительно снизить уровень шума, появляющегося при работе автомобиля. Компания «VIHLOP-SYTEM» производит качественную замену катализатора на пламегаситель и предлагает максимально доступные цены в Москве.

Выхлопная система играет важнейшую роль для стабильной работы транспортного работы данное устройство производит много шума, поэтому большинство автовладельцев предпочитают оснастить выхлопную систему пламегасителем.

Установка пламегасителя вместо катализатора производится в автосервисе и при достаточном опыте специалистов занимает не более трех часов. Процедура осуществляется в несколько этапов.

  • удаление старого автомобильного катализатора;
  • установка пламегасителя с учетом конфигурации транспортного средства;
  • установка обманки лямбда-зонда для контроля за объемом сгораемоготоплива;
  • проверка качества произведенных работ и устранение недочетов.



Цены на установку пламегасителей

Услуга Цена
расположенный под днищем 5 000 руб
расположенный на приемной трубе 7 000 руб
расположенного на коллекторе 7 000 руб
механическая обманка лямбда зонда 2 000 руб

Виды и особенности пламегасителей

По желанию автовладельца может быть произведена установка простых или более сложных пламегасителей вместо катализатора. Обычные модели изготавливаются из стали, покрытой алюминием, со стекловолокном внутри. Благодаря специальным рассекателям они успешно справляются со своей основной функцией — уменьшением температуры и уровня шума.



Наиболее качественными признаются пламегасители из нержавеющей стали. Их преимущество заключается в более долгом сроке эксплуатации и надежной защите глушителя от преждевременного выхода из строя. Стальные пламегасители могут быть двухкамерными или трехкамерными. Дополнительно устройство может быть оснащено диффузором и иметь антикоррозионное покрытие.

В зависимости от модели автомобиля, существует насколько вариантов установки пламегасителя вместо катализатора:

  • под днище машины;
  • на приемную трубу;
  • на коллектор.

Преимущества установки пламегасителей

Совершенствуя выхлопную систему своей машины, каждый автомобилист задается вопросом, что выбрать: родной катализатор, универсальный катализатор или пламегаситель. Установка пламегасителя имеет несомненные преимущества.



Конструкция пламегасителя довольно проста, поэтому цена его приобретения и установки невысока. Кроме того, в отличие от катализатора, качественный пламегаситель:

  • не перегревается;
  • не зависит от качества используемого топлива;
  • не требует больших затрат на техническое обслуживание.

В настоящее время почти все мастерские в Москве предлагают услугу по установке пламегасителя вместо катализатора. Однако крайне важно убедиться, что в работе с вашим автомобилем будет использовать качественное оборудование. Специалисты компании «VIHLOP-SYTEM» работают только с надежными изделиями от известных производителей. Мы предлагаем лучшие цены на установку пламегасителей в Москве и гарантируем высокий уровень качества произведенных работ. У нас вы найдете широкий выбор пламегасителей для любых моделей автомобиля.



Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам. Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, да и шум от них при езде небольшой. Минимальный ущерб окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции.Но большинство водителей считают, что более оправданной является замена катализатора на пламегаситель. Давайте посмотрим, так ли это.

Катализатор

: что это и зачем?

Катализатор выхлопных газов — необходимая деталь любого автомобиля. В Европе без этого устройства движение запрещено.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, находящихся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра.Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить присутствием в устройстве драгоценных металлов в достаточно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов по типу носителя.На этот носитель нанесено специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика для автомобилистов намного дороже металла. Но у него есть существенный недостаток – достаточно хрупкий. Достаточно одного удара о небольшой камень, чтобы соты рассыпались, а автовладелец погиб. Также керамика может разрушиться из-за проблем с зажиганием. Так, при запуске автомобиля топливо воспламеняется не сразу, а в выхлопном тракте скапливается несгоревшее топливо.Это чаще всего непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин взорвется, а керамика рассыплется. Опять же, траты денег неизбежны. Еще керамические соты могут разрушиться из-за разницы температур. Достаточно загнать хорошо прогретую машину в лужу. И это все.

Metal чуть выше по надежности. Он более устойчив к механическим воздействиям.

Главный страх перед катализаторами

А вот керамика и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, контрафактные жидкости, которые автомобилисты используют для промывки.Также не нравятся катализаторы, слишком богатые топливные смеси и холостой ход.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. Кроме того, это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, забивается катализатор. Это приводит к уменьшению сечения каналов, а мотор в результате потеряет мощность.

Автолюбителям иногда приходилось слышать истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи.В неработающем катализаторе просто огромные температуры. Даже керамика иногда плавится.

Ремонт мотора после таких испытаний — дорогое удовольствие. Все это понятно, поэтому замена катализатора на пламегаситель – лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне он цел), все же попадает в цилиндры. Нередко можно наблюдать случаи, когда механик находит там пыль после разборки группы цилиндров.Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каким будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не стоит относиться к этому дизайну безразлично. Хотя это кажется ненужным, оно способно испортить как выхлопную систему, так и двигатель. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100 000 км. Но у нас не Европа, а наши автомобилисты вместо катализатора предпочитают пламегаситель.

Абсолютно без катализатора

Вот настал момент — и эта система сломалась.Это может привести к серьезным последствиям при определенных условиях. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрации при езде без этой детали. Часто предупреждают о возможном прогорании выхлопной системы.

Есть ли выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель.Сегодня можно найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую ​​замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов. Пламегаситель выпускается большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и особенности конструкции

Один из видов резонаторов. Он принимает и перерабатывает выхлопные газы, а затем выбрасывает их в атмосферу более холодным и медленным способом.

Данные узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности. В большей части особенности находятся в материале. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенки. В большинстве случаев эти изделия выполняются в двухслойном корпусе. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора для пламегасителя? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще толще.

Разновидности пламегасителей

Различают два типа в зависимости от типа и функциональных особенностей:

  • Активный. Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойные, и их долговечность слабее. Эксплуатация этих агрегатов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но пока те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, отзывы оставляют в основном положительные.Это тишина, комфорт и качество.
  • Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие заменить, не имеют определенного мнения. Обе эти схемы работают одинаково хорошо. Оба типа имеют как преимущества, так и недостатки.

Преимущества и недостатки

Сразу следует отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности очистки.Это единственный недостаток. Задача пламегасителя – обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, защитить его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы указывают на увлечение мощностью) повышает надежность автомобиля. Еще один момент – это гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит около 400 евро.Для многих это довольно дорого. А ходить без этого девайса — себе хуже. Пламегаситель обойдется намного дешевле, а современные модели от европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Так что замена катализатора на пламегаситель (цена на деталь доступная) — отличный выход. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен – серьезное преимущество.

Устанавливаем пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить нерабочий катализатор, и заменить его на только что приобретенный пламегаситель.

Надо сказать, что данный аппарат соответствует требованиям Евро2. Если у вас их больше, то следует установить еще и лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в автосервис. Но можно поверить, что это под силу даже новичкам.

Надо сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает. Но при выходе из строя замена убережет автомобиль и двигатель от неминуемой поломки.

Пока это устройство не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Это понятно без слов.

Почему удаляют катализатор и как это сделать правильно? Удалить катализатор

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для движения, но снижают уровень загрязнения атмосферы.Среди них каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлический баллончик с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) забивается катализатор, разрушаются его соты, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос о замене.

Плюсы и минусы пламегасителей

Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но такая замена будет стоить дорого. Катализаторы очень дорогие — могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам прибегают немногие, основная масса автовладельцев предпочитает более бюджетное решение проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Замена катализатора с пламегасителем может обойтись в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот. Комментарии здесь излишни.

2. Незначительное увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%.Большинство водителей этого не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение работы двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор наиболее остро реагирует на «сгоревший» бензин и часто из-за него выходит из строя. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены вы сможете заправляться на сомнительных заправках, но вам не придется беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

Есть и недостатки:

1. В первую очередь экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель вам нужно перестать это делать, потому что у вашего автомобиля больше не будет бывший Евро-4 или Евро-5. В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России дело обстоит проще.

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него она сойдет с ума.При использовании пламегасителя как минимум надо ставить ляпы на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Снижение ресурса. Даже хороший пламегаситель хуже катализатора снижает температуру выхлопа, поэтому риск прогорания глушителя возрастает … С другой стороны, за деньги можно поменять не один глушитель, что спасет пламя разрядник.

Пошаговый процесс замены катализатора

Польза от замены катализатора очевидна, но нельзя сказать, что это так просто.Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается в штатное место вашей модели автомобиля. Но это далеко не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, а то и самому делать пламегаситель. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой браться за замену не стоит.

Шаг 1.. Есть основные катализаторы (встроенные в выпускной тракт под днищем автомобиля) и коллектор, расположенный непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция предполагает крепление на болтах и ​​их можно было открутить (учитывая расположение и условия работы катализатора, это удается далеко не всегда). Если болтов нет или они намертво застряли, используется болгарка. Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что усложняет процесс.

Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали как дешевле, так и качественнее. Продукция фирм Фокс, Уокер, Бозал, Эрнст, Тэш и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но, в целом, главное, что пламегаситель был двухслойный , марка не что важно.

Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно.Вырезаем корпус из катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляем кусок перфорированной трубы, обшиваем внутреннюю часть корпуса термостойким, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), привариваем его и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя стоит только тем, кто хорошо владеет сварочным аппаратом. Как показывает практика, наиболее распространенной поломкой пламегасителей является разрыв сварного шва.

Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет о изделиях, которые точно рассчитаны на стандартные места, то для установки пламегасителей приходится использовать комбинацию болтов, сварки и смекалки … Это не то чтобы очень сложно, но надо мерить и подгонять размеры, продумайте расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

Шаг 4. Исправление электроники. Для корректной работы автомобиля с пламегасителем необходимо делать обманку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошивать мотор. Обман подобен миниатюрному нейтрализатору, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает на датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые он от него ожидает, не проводя реальных измерений.Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

Механическая защелка для лямбда-зонда

Цена вопроса

Насколько дорого заменить катализатор на пламегаситель? Сами агрегаты стоят относительно недорого – от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли сэкономит деньги, но такая замена, наверное, лучше подходит для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это касается автомобилей с мощными моторами.

Цены на услуги по замене зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть в 10 раз дешевле!).Экономия налицо, а замену можно сделать самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить движок.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что сталкиваются. Или они просто убеждены в этом. Мы пообщались со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

— На самом деле немногие автовладельцы хорошо представляют себе, когда удалять катализатор.Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете скопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы часто принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выделяются такие вредные соединения, как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (CO), разлагаются и окисляются до безвредного диоксида углерода (CO2) и водяного пара (h3O).Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

Существует множество признаков, указывающих на старение и выход из строя катализатора. Для бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного отличаются.

На бензиновых автомобилях с катализатором могут произойти две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с катализатором может произойти следующее:
● засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать его нормам (например, Евро 4, Евро 5). А если на автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и являющийся диагностическим (примерно с 1999 года он уже установлен практически на всех автомобилях), то на панели приборов загорается ошибка, которая при ЭБУ диагностика чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень конверсии каталитического нейтрализатора ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т.д.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев справедливо не устраивает постоянно горящий перед глазами посторонний «огонек», и они хотели бы сделать его таким, чтобы он не горел. Есть три способа сбросить ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за дороговизны нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и более. Поэтому в нашей стране никто добровольно не устанавливает новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Правда, это решение не всегда работает. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, найти универсальный, подходящий по размерам, бывает сложно.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не склонны к рассыпанию на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая штука, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависит от самого катализатора, а в основном определяется условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если возьмете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут негативно сказаться на сроке службы катализатора.

Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, она же «обманка лямбда-зонда».Эта загвоздка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих на лямбда-зонд, а если его улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп еще и подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если загвоздка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение применимо не ко всем автомобилям, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет повышения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть исправным.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель всю жизнь работает идеально и без нареканий, то теоретически катализатор может оставаться неповрежденным на протяжении всей жизни автомобиля, даже если он уже давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень простой.

Если двигатель работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и рассыпаться в пыль.А может сразу расплавиться, превратившись в твердый комок, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимой причины. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

При деградации катализатора водитель, скорее всего, почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, тяга автомобиля может снизиться (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет почти не набирать обороты, никогда не достигая высоких значений (до к невозможности нормально работать даже на холостом ходу).Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его снять, что поставить вместо него (трубу, пламегаситель, другой катализатор) — это решается в каждом случае индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Каталитический нейтрализатор для дизельных автомобилей.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле – это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и условий. топливное оборудование…То есть чем хуже он сжигает солярку, тем больше образуется сажи и тем быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику машины. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу негативно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный, как чернила каракатицы, дым.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять, если он выходит из строя механически. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, захочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать вождению автомобиля.

В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки, указывающей на засор, нет, а потеря мощности может происходить из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

Если из выхлопной трубы пошел дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителей. Катализатор тут ни при чем. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей или проводов) или сжигает что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз).Ищите проблемы там.

Когда нужно устанавливать катализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то он будет проверен на соответствие этому классу при проведении технического осмотра. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы самостоятельно пройти техосмотр. Если в техпаспорте ничего не указано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален.Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

Пламегаситель не является катализатором, не очищает выхлоп и не гасит пламя. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, который не позволяет увеличить объем выхлопа после удаления катализатора и устраняет характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что катализатор (а по-научному — каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. Срок его службы, по моим наблюдениям, не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна.Некоторые особи выживали даже после 400 000 км, но это скорее исключения, ведь за это время разлагается вся выхлопная система. Существует заблуждение, которое невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, а в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Устроен довольно просто — это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением драгоценных металлов (обычно используются металлы платиновой группы — иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоит мягко говоря — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет.Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру около 500 – 550 градусов Цельсия (что не мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев – это как раз то, что нужно. необходимо (750 — 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Cat отличается подавлением n-го числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работе двигателя.Некоторые «потрепанные» автолюбители рекомендуют удалить катализатор с автомобиля. В результате быстро станут заметны изменения в расходе топлива – экономия налицо. Всем известно, что забитый кат «кушает» много топливной смеси. Убирать ли этот компонент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Данная статья не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Выбить катализатор, как это повлияет на двигатель

Как я писал выше, это всего лишь система экологии, и если ее нет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход ).Проще говоря, двигателю все равно на этот преобразователь, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, засорился или рассыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного троит, но может банально вообще не начинать. А тут друзья все просто. Если катализатор расплавлен или забит, то выхлопные газы не могут через него нормально пройти, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую горючую смесь менее эффективной.Мотор сам захлебывается.

Если плавления нет, а «ЧЕК» горит, то возможно он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или его еще называют нижним) лямбда») сигнализирует о том, что нейтрализатор не работает (или работает сам не так, как должен) И ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ.Кстати, некоторые машины могут даже не завестись (дань экологии).

Таким образом — выбив или сняв его, вы просто освобождаете выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и корягу

Как я писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими нормами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО говорить не буду «0-1» сейчас нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Его ввели очень давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот гораздо быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться.Затем инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5).Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

Если убрать соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет .Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2 ? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2. Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подгонка показаний.А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным. Поэтому мы нашли второй выход, и, на мой взгляд, более правильный — установка коряги. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов обмана: ✔ Пусто.Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет лишнего и поэтому CHECK не горит. ✔ С мини катализатором внутри. То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Уголок. Это оба описанных выше вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

Расход топлива после удаления катализатора

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет он или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо. Конечно, на какую-то глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Замена катализатора на более сильный

Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена сгоревшей гофры. Многие умельцы при монтаже более сильного подкладывают проставку под 2-й лямбда-зонд, чтобы исключить ошибки диагностики.Манипуляция по удалению ката, замене гофры и вставлению на освободившееся место более сильного — поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец автомобиля не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой гофры 20$, более сильную можно получить даром после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) .Вернуть кат можно за 35 долларов, что эквивалентно стоимости сильнее.

Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и вваривается в более прочную. После этого на сиденье «Завода» лямбда. По поводу проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что устройство не спасет от появления ошибки, поэтому тратить усилия бессмысленно.Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе из катализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может воздействовать на вторую лямбду, но вряд ли обманет бортовой компьютер. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что не горит индикатор Check Engine. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время.Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Устранить дефект несложно даже при малом знании радиофизики.

Удаление сообщения CheckEngine

Ехать на машине с выбитым катализатором и горящим индикатором Check Двигатель тупой. Проблема решаема, если иметь представление о работе бортового компьютера.Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему очень много. Убирать ошибку один раз бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалу. Есть возможность приобрести эмулятор активности 2-го кислородного датчика, который работает в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени на ожидание.Никто не берется гарантировать 100% эффект.

Способом решения проблемы может быть еще один обход бортового компьютера. Принцип анализа работы датчиков кислорода сходится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первой лямбды, а желтая линия – от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при наличии рабочего катализатора. Если кошку убрать, то линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го прибора.Бортовой компьютер довольно быстро понимает несоответствие показаний результату — ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели… Задача корректора исправить сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка серийного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.Необходимо приобрести 2 детали: резистивный резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord.Второй кислородный датчик на этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Трюк надежно закреплен на случай вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут. Все — катализатор работает исправно, после этого система работает отлично и лампочка больше не горит.Немного радиоэлектроники и машина не замечает удаленного кота. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Удаление катализатора на ВАЗ

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Двигатели объемом 1,5 л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Двигатели объемом 1,5л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 1118 Калина Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 2170 Приора Катколлектор. Убираем кота или ставим паука. Что касается Приоры, то следует отметить, что с 2009 года на части машин используются контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, поэтому их пока не везде можно прошить.Но решение есть и это временная трудность, которая скоро потеряет свою актуальность. В заключение хотелось бы сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧНОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее! Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор

, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и микропроцессорной системой управления смесью – очередная попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы. Автомобилю просто не дадут двигаться, или на окружающую среду автовладельца будет наложен существенный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, отвечающей действующим экологическим нормам.

Начиная с 2014 года стандарт ЕВРО-6 стал распространяться на новые автомобили, произведенные в еврозоне. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения техосмотра не новых автомобилей необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию РФ, соответствуют стандарту ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на других устройствах

Основная причина удаления каталитического нейтрализатора — уменьшение его пропускной способности, по причине забивания продуктами выхлопа сот или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой запуск двигателя;
  • Снижение мощности и приемистости;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Если в каталитическом нейтрализаторе испортился металлический налет, загорается индикатор «Check Engine». Все это вынуждает владельца автомобиля рано или поздно заняться проблемой с катализатором.

Удаление катализатора и прошивка под евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор очень редко можно восстановить. Поэтому перед автовладельцем встает вопрос: какой способ ремонта выхлопной системы выбрать?

Существует несколько широко распространенных вариантов:


Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Катализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы с установкой нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В итоге подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В целом топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массовый расход воздуха;
  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Первый лямбда-зонд;
  • Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при формировании топливно-воздушной смеси или при определении порции и момента впрыска меняется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Показания датчиков массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда оказывают наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их регулирования значительно ниже.

При поступлении сигнала от второго лямбда-зонда о бедности топливно-воздушной смеси ЭБУ пытается провести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порцию топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не реализовать какое-либо решение по обходу управления вторым кислородным датчиком, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обман не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

  1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
  2. Разборка блока, его разборка и подключение микросхемы к разъему внутри него.
  3. Разборка блока ЭБУ, его разборка, подпайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если катализатор был удален без перепрошивки на новых двигателях, то с ошибкой бороться сложно.Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая коряга для класса выше ЕВРО-3 малоэффективное решение. Электрическая коряга в разы успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии тут быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. С неработающим катализатором, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент появления других проблем с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не указывает, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ на ЕВРО 2 практически всех распространенных марок автомобилей.

Выхлопная система есть у любого автомобиля. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них – коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться виброгасящая гофра. Но также обязательным элементом в автомобилях норм Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — неотъемлемая часть выхлопной части автомобиля, которая предназначена для удаления из газов вредных металлов и окислов. Внешне деталь представляет собой своеобразную банку с металлическим корпусом.

Внутри находится керамический наполнитель. Последний состоит из многочисленных ячеек, проходя через которые, газы очищаются. Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее.Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Специального ресурса или регламента по замене этого элемента нет. И цифры на практике существенно разнятся. У одних автовладельцев катализаторы пробегают до 150 000, у других проблемы возникают после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов. Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля.Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным признакам. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправен ли катализатор?

Первым признаком, указывающим на неисправность, является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему он светится? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два). Первый перед катализатором, второй за ним. И если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопным газам труднее выйти. Соответственно двигатель будет «задыхаться» от собственных газов. Водитель сразу это почувствует по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Данная проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива.Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. Кроме того, водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает расход на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда часть наполнителя отломилась, и водитель слышит характерный звон. Это опасно тем, что в двигатель может попасть керамическая пыль (особенно если катализатор находится близко к цилиндрам — вварен прямо в выпускной коллектор).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление. Первый вариант никто не использует. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Его гораздо дешевле снять, тем самым отпадает необходимость в периодической замене. Ведь в этом случае владелец уже не будет думать о покупке нового катализатора через 60 тысяч километров. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если убрать катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денежных средств. Ведь процедура по удалению катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор – от 30. Эту операцию также позволяет выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс – увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя уже не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах повышения мощности и снижения потребления. Это действительно так, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнивать показатели, которые были на забитом катализаторе до и после удаления, то однозначно будет прирост мощности. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально освободить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений.То же самое касается расхода топлива. Если убрать катализатор, который ранее был забит, то в любом случае будет снижение расхода.

Недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Станет немного громче. Чтобы этого не произошло, вместо простой трубы на место катализатора вваривается пламегаситель.Он имеет пористую структуру внутри и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после удаления нужно ставить обманку, либо прошивать ЭБУ под стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно удалять катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают отзывы, проще всего купить готовую обманку и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика.В конце статьи мы также поговорим о видах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно проста. Он заключается в удалении керамической набивки катализатора. Для этого автомобиль загоняют на смотровую яму, и удаляют из него катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные болтовые крепления. Далее с помощью болгарки вырезается часть корпуса. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей.Затем молотком и зубилом грубо механически выбивается керамический наполнитель.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно. Но так как кислородный датчик выбьет ошибку (с соответствующей лампочкой на панели приборов), то стоит заранее установить механическую обманку. После этого автомобиль будет готов к полноценной эксплуатации.

Удаление техники в мастерской

В сервисе обычно удаляют катализатор и потом заменяют его пламегасителем.Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов. Другими словами, от более низкой температуры дольше прослужит глушитель, являющийся конечным звеном цепи.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Автомобиль устанавливается на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор.После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа также может отличаться. Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер приваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее автомобиль спускается с подъемника, и мастер выполняет перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «заливается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2.Катализатора в нем нет, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности обманки

Сама коряга представляет собой механическую распорку. Он установлен перед вторым лямбда-зондом и позволяет настроить значения так, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку при работе ДВС без катализатора. Обманки бывают трех видов:


Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подведение итогов

Итак, мы разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем данный элемент выходит из строя (засоряется). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, самый удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или с перепрошивкой электронного блока. Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ – достаточно ответственный процесс, и доверять это дело следует только квалифицированным специалистам.Если вы планируете удалять катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Снять катализатор — нужно ли? Удаление катализатора: плюсы и минусы, замена на пламегаситель Что будет если удалить катализатор в машине

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления из выхлопных газов угарного газа (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx). Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

Средний срок службы катализатора в России 80-100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель. Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, расскажем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:


Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

  • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435-P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,

  1. Замените новым устройством.

Установка обманки

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: учесть все режимы работы двигателя невозможно, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О прошивке Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76 трубу предыдущим хозяином Дмитрием лямбда не отключалась после ката, пришлось сделать.
В результате нехитрых манипуляций в машину был залит софт от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об/мин, плюс отключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах…е, как он ездил, это пипец. Как будто якорь сняли, 1-й и половина 2-го на зимней резине, машина готова к притирке если нажать газ в пол»

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценили в 12л на 100км — пиз** * с!
Считая ошибки по бортовому компьютеру, выяснил, что лямбда №2 сдохла.Покупать новый смысла нет, дорого (а может и катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошивал на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, а вот расход упал минимум до 10 литров. 100 км, и это уже результат! »

Стоимость удаления катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-reflect-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления угарного газа (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) в выхлопных газах.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель. Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, расскажем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после разборки. Сразу предупредим, что не все конструкции преобразователя позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа таким образом определить нельзя, только приблизительную «засоренность». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

  • механические повреждения конструкции и недр вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т.п.,
  • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
  • сам преобразователь некачественный (не оригинал),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки забитого катализатора

Работа прибора контролируется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «выработке».

Если данные второго кислородного датчика сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов вышел из строя, загорится панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420 — P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435 — P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкая скорость холостого хода,
  • шум в выпускном тракте, глушитель.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе из-за высокого давления, так как «отрабатывать» некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если забился катализатор или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, у водителя есть два пути решения проблемы:

  1. Замените новым устройством.
    Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти доходит до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного меньше.
  2. Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
    Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть свои недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже есть несколько вариантов: можно убрать катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обман бывает механический и электронный.

Механическая коряга по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Простота установки, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: учесть все режимы работы двигателя невозможно, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.Для программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление прибором кислородными датчиками, исправлены топливные карты и модели моментов. Прошивка Евро-2 отключает второй кислородный датчик и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ является обязательным этапом при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Вы можете дополнительно настроить выхлопную систему, установив паук.


Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом чип-тюнинга станет улучшение отклика педали акселератора, увеличение мощности и крутящего момента. Так вы добьетесь сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите как отсоединяется и снимается катализатор на Киа Соренто 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

профи

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшенная динамика;
  • Расход топлива нормализован;
  • Прирост производительный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
  • Вы можете навсегда забыть об ошибках и проблемах с катализатором.


В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
  • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все то же самое;
  • Звук выхлопа изменится — станет громче. Частично исправляется установкой пламегасителя.

Катализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (CN) и установить вместо него «обманку».Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выход из строя, КН доставляет массу проблем владельцу автомобиля. Закоксованный и зашлакованный нейтрализатор создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. Ехать с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится сдавать в ремонт.У автовладельца два выхода:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезаем пришедший в негодность элемент, оставляя либо пустую банку, либо вваривая пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

  • повышается уровень СО в выхлопных газах;
  • появляется неприятный звон в районе пламегасителя или пустой банки;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем обычно устанавливаются два датчика:

  • первый из них стоит перед банкой катализатора, он регулирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд находится после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

При удалении КН в такой выхлопной системе токсичность выхлопных газов будет выше нормы, а диагностический датчик будет сигнализировать об избытке СО в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора загорится контрольная лампа Check Engine на панели приборов.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после каталитической вставки, будет сигнализировать об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • расход топлива увеличится.

Но обманывать систему научились авторемонтники — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс отравляющих веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ЭБУ (электронной системе управления) блок перепрошивают под «Евро-2». Такая система до сих пор работает в России — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. При наличии в системе только одного лямбда-зонда на катализатор (перед «банкой») прошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяют, если он выходит из строя и мешает нормально работать двигателю.Обычный повышенный дым наблюдается на автомобилях с неисправно установленным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым пропадает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после снятия КН;
  • есть неисправности в ЭБУ (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • заклинило поршневые кольца;
  • угол опережения зажигания не отрегулирован (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, и имеет место перерасход топлива. Как правило, из трубы вылетают клубы черного дыма при резком нажатии на педаль газа, если выкрутить свечи зажигания, то они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расход воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распредвала.

Если неустойчивая работа двигателя сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дымления следует искать в поршневой группе:


Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

  • пустота внутри банки — керамика вырезана из катализатора, а железный корпус приварен и просто поставлен на место;
  • установленный пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо приварен корпус, течет, поэтому и режется;
  • при установке пламегасителя плохо подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка из-под катализатора долго не прослужит и доставит много хлопот автовладельцу:

  • в салон проникнет запах выхлопных газов;
  • под капотом появится неприятный звук;
  • банка быстро сгорит от высокой температуры.

Часто автолюбители задают вопрос — обязательно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN добавляет мощности двигателю и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует иметь в виду, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Экологические требования к чистоте выхлопных газов автомобилей постоянно повышаются. Это приводит к систематическому усложнению конструкции машин. Раньше продукты сгорания топлива сразу попадали в выпускной коллектор, а оттуда выбрасывались в атмосферу через выхлопную трубу. Теперь газы анализируются несколькими электронными датчиками и сжигаются в каталитических ячейках.

Первый датчик расположен перед катализатором — он определяет, сколько топлива не удалось сжечь в цилиндрах.Если его слишком много, подается сигнал на блок управления двигателем, который уменьшает подачу топлива. Газы попадают в раскаленные соты и, наконец, сгорают. Качество катализатора проверяется датчиком на выходе. Это актуально для двигателей, соответствующих стандарту Евро-3 и выше.

Как снять катализатор

Некоторые автовладельцы считают, что это устройство снизит мощность двигателя и что его удаление даст дополнительную мощность. Это заблуждение — удаление катализатора может усилить звук выхлопа, но машина после этого не поедет быстрее.Улучшение динамики разгона можно наблюдать только в одном случае — если соты были забиты продуктами сгорания, что привело к падению мощности двигателя. В такой ситуации удаление катализатора просто возвращает автомобилю паспортные характеристики.

Но есть и более убедительные способы его удаления. Срок службы катализатора ограничен. Он постоянно подвергается воздействию высоких температур, что со временем приводит к его разрушению. Использование некачественного топлива ускоряет этот процесс.Если вовремя не удалить сгнивший катализатор, его частицы могут попасть в двигатель. Это может потребовать капитального ремонта или даже.

Конечно, самое разумное решение в такой ситуации — замена катализатора на новый. Но это довольно дорого. Поэтому у автовладельца может возникнуть соблазн просто демонтировать устройство.

Если удалить катализатор из выхлопной системы, вы столкнетесь с рядом проблем. Датчики, анализирующие состав газов, не смогут работать должным образом.В лучшем случае выдадут ошибку на приборной панели, но в некоторых случаях машина даже не заведется. Избыток топлива, сгоревшего в катализаторе, сгорит в выхлопной трубе, что может привести к его быстрому выгоранию.

Если вы все-таки решили полностью отказаться от катализатора, вам нужно будет провести определенные работы. Для защиты выхлопной системы следует устанавливать специальные. Блок управления двигателем нужно перепрошить, приучив его работать в новых условиях.

На двигателях стандарта «Евро-3» и выше потребуется обман датчика кислорода на выходе из коллектора.Просто удалить его нельзя — ЭБУ выдаст ошибку, и двигатель перейдет в аварийный режим работы. Самый простой способ — это так называемое «чипирование», когда блоку управления программно запрещается опрашивать второй датчик. К сожалению, этот метод работает не у всех.
модель автомобиля.

Другой вариант — использовать прокладку, которая ввинчивается между датчиком и его гнездом. В результате зонд окажется вне основного потока выхлопных газов, а его показания будут близки к норме.

Есть и более сложный вариант — использование электронного «обмана». Для этого в электрическую схему датчика вносят некоторые изменения, впаивая конденсатор определенной емкости. В результате сигнал, передаваемый с датчика, видоизменяется, и компьютер считает, что катализатор все же установлен.

Часто в моем блоге (да и на канале) очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей до сих пор в голове много заблуждений.Один из них (например) это то, что если снять эту часть глушителя, то это ОЧЕНЬ плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня мы скажем: — стоит удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после обрезки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), и пару слов о «обманке». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хотелось бы сказать — что этот агрегат НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Для чего нужен катализатор?

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку.В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки — что это значит?

Как я писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

Так что же такое ЕВРО2 … Он был введен давно, а именно в 1996 году.На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот гораздо быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться. Затем инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно уменьшение подачи топливная смесь.Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано.Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт EURO3 (сейчас стандарт EURO5 уже существует). Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (до фильтра) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна фиксировать уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

При удалении сот катализатора , то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2.Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности.

Но такое вмешательство в прошивку не совсем хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто корректируются показания. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет.Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому мы нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный — установка обманки. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов обмана:

  • Пустой … Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, избытка нет и поэтому ЧЕК не горит.
  • С мини-катализатором внутри … То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения.
  • Угловой … Это оба вышеописанных вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а так же цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей) .

Расход топлива

После того, как вы сняли этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо.

Конечно, глобальной экономии ждать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного снизится.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

МИНУСЫ ПРОФИ
Увеличение содержания вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый катализатор, потому что он очень дорогой.
Запах выхлопных газов, становится намного более токсичным, иногда этот выхлоп попадает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшое по уровню погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет звон из пустой «баночки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что на ровном месте сказано)
Нужно установить либо обманку, либо новую прошивку для ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Повышение ресурса силового агрегата, т.к. керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

Как видите плюсов немного больше, самое существенное это цена всей этой переделки (удаление обойдется в несколько раз, если не в десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключение хочу сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее!

На этом заканчиваю, думаю этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С Уважением ваш АВТОБЛОГЕР.

Катализатор — элемент выхлопной системы, который предназначен для очистки выхлопных газов от вредных оксидов.Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним в работе участвует и кислородный датчик. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте разберемся, зачем убирается катализатор и что это нам дает.

Катализатор удаляем или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и не подлежит восстановлению. Единственный выход из ситуации — удалить его. Или замена на готовый пламегаситель.

Как удалить катализатор?

Рассмотрим эту процедуру в условиях СТО. Операция включает несколько этапов. Сначала автомобиль загоняют на подъемник. Далее специалист находит местонахождение катализатора (находится сразу за впускной трубой) и приступает к его демонтажу. В зависимости от конструкции элемент крепится тремя или четырьмя болтами. Основная проблема в том, что они могут застрять. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без использования болгарки.Итак, вырезают часть патрубка вместе с креплениями и начинают распотрошить внутренности катализатора. Затем проделанное отверстие заваривают аргонной сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место приваривается новый. Автомобиль спускается с подъемника и специалист прошивает электронный блок управления, подключившись к ноутбуку через диагностический разъем. На более старые модели возможна установка механического трюка. Это позволяет двигателю стабилизироваться и вернуться к заводским настройкам.

Обман после удаления катализатора: зачем он установлен?

Удаление катализатора — это только полдела. После этой операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний установлен на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал в ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию значение лямбда равно единице.

Обманывать лямбду при удалении катализатора необходимо, иначе датчик будет посылать неверные данные.Соответственно, двигатель будет готовить неправильную смесь.

К чему это приводит? Агрегат будет «обеднять» смесь на всех режимах своей работы. Вот он и пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхних оборотах пропадет тяга. Автомобиль перестает нормально разгоняться, расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра.

Нужна ли коряга после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора обманка лямбда-зонда не нужна.Но это возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принять какие-либо из мер, проблемы возникнут в первые минуты работы.


О механической коряге

Это бронзовая прокладка, содержащая керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходящие через эту корягу, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод, что катализатор работает нормально (хотя на самом деле он вырублен). Механическая обманка установлена ​​перед катализатором, в районе выпускного коллектора.Стоимость детали не более килограмма колбасы без учета монтажа.

Эмуляторы

Есть и электронные трюки. Они более технологичны и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, не отличающийся от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных фокусов уже порядка разового похода в супермаркет, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие товары.

Проблемы с мотором

После 100-150 тысяч километров пробега многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических показателей. Вместе с этим дашборд будет «украшаться» всевозможными ошибками. Если катализатор ранее не был заменен или удален, проблему следует искать в нем. Внутри фильтра находятся тонкие керамические соты, которые расплавляются и таким образом препятствуют нормальному прохождению газов.В результате ухудшается продувка цилиндров, увеличивается расход топлива (в среднем на 10-15 процентов).

Обратите внимание, что эти проблемы могут возникнуть раньше. Почему тают соты? Причина — повышенный расход масла. Если его бросить в камеру сгорания, выхлоп пропитается сажей. Забивается вход катализатора. Из-за повышенных температур сажа начинает тлеть, отчего соты расплавляются. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров пробега уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Каковы преимущества этого?

Главный плюс в том, что газы из баллонов будут свободно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубку. Даже при большом расходе масла сажа будет беспрепятственно выходить в атмосферу. Срок службы пламегасителя более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским настройкам. Что касается расхода топлива, то это отдельная тема.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора.Это самый экономичный вариант работы. Но старый катализатор можно выпотрошить только в том случае, если он полностью цел. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его новым пламегасителем. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но долго ли она прослужит и не заржавеет ли стена раньше времени, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – вынужденная мера для российских автомобилистов. Этот предмет является «расходным материалом». Но если у любых других фильтров дешевая начинка (из плотной бумаги), то здесь используется дорогой керамический сердечник.В катализаторе также используется напыление платины. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогие металлы предназначены для ускорения каталитических реакций.

Для чего все это? Из-за наличия драгоценных металлов стоимость этого фильтра значительно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Придется ждать как минимум две недели.

Это основная причина, по которой автомобилисты удаляют, а не заменяют катализатор на новый.

Катализатор: снятие, загвоздка — вывод

Итак, мы выяснили, почему и как удаляется катализатор. Важной деталью в ходе работы является установка обманки лямбда-зонда. Без него мотор будет работать в аварийном режиме. Как вариант можно прошить блок управления, но эта услуга стоит дороже.

Стоит ли удалять катализатор с автомобиля? Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка

Часто в моем блоге (да и на канале) очень много вопросов по поводу катализатора, а у некоторых читателей до сих пор в голове много заблуждений.Один из них (например) это то, что если снять эту часть глушителя, то это ОЧЕНЬ плохо для машины, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня мы скажем: — стоит удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после обрезки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), и пару слов о «обманке». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хотелось бы сказать — что этот агрегат НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, но в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Для чего нужен катализатор?

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку.В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки — что это значит?

Как я писал выше — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

Так что же такое ЕВРО2 … Он был введен давно, а именно в 1996 году.На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот гораздо быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться. Затем инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно уменьшение подачи топливная смесь.Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано.Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт EURO3 (сейчас стандарт EURO5 уже существует). Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (до фильтра) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна фиксировать уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

При удалении сот катализатора , то оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет. Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2.Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности.

Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подгонка показаний. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет.Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому мы нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный — установка обманки. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов обмана:

  • Пустой … Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, избытка нет и поэтому ЧЕК не горит.
  • С мини-катализатором внутри … То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения.
  • Угловой … Это оба вышеописанных вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 руб.) .

Расход топлива

После того, как вы сняли этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо.

Конечно, глобальной экономии ждать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного снизится.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

МИНУСЫ ПРОФИ
Увеличение содержания вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый катализатор, потому что он очень дорогой.
Запах выхлопных газов, становится намного более токсичным, иногда этот выхлоп попадает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшое по уровню погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет звон из пустой «баночки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что на ровном месте сказано)
Нужно установить либо обманку, либо новую прошивку для ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, т.к. керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

Как видите плюсов немного больше, самое существенное это цена всей этой переделки (удаление обойдется в несколько раз, если не в десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключение хочу сказать удалять катализатор — ЭТО ВООБЩЕ НЕПРАВИЛЬНО с ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ точки зрения. Ведь наша планета и так загрязнена, а тем самым вы делаете ее еще грязнее!

Остановился здесь, думаю этот материал поможет вам сделать правильный выбор… С уважением ваш АВТОБЛОГЕР.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления из выхлопных газов угарного газа (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx).Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

Средний срок службы катализатора в России 80-100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель. Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, расскажем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:


Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

  • P0420-P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435-P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,

  1. Замените новым устройством.

Установка обманки

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.


Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля.Правда, недостатков у него больше: учесть все режимы работы двигателя невозможно, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О прошивке Volkswagen golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76 трубу предыдущим хозяином Дмитрием лямбда не отключалась после ката, пришлось сделать.
В результате нехитрых манипуляций в машину был залит софт от ADACT.Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об/мин, плюс отключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах…е, как он ехал, это пипец . Как будто якорь сняли, 1-я и половина 2-го на зимней резине машина готова к шлифовке если нажать газ в пол»

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., стало понятно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценили в 12л на 100км — пиз** * с!
Считая ошибки по бортовому компьютеру, выяснил, что лямбда №2 сдохла.Покупать новый смысла нет, дорого (а может и катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошивал на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, а вот расход упал минимум до 10 литров. 100 км, и это уже результат! »

Стоимость удаления катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-reflect-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления угарного газа (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) в выхлопных газах.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала обязывали устанавливать только катализатор в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второй прибор был уже дальше по выпускному тракту ).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тысяч километров. Дальше два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его на пламегаситель. Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также причины и признаки его поломки, расскажем в статье.

Зачем удалять катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после разборки. Сразу предупредим, что не все конструкции преобразователя позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа таким образом определить нельзя, только приблизительную «засоренность». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы является низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к расплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

  • механические повреждения конструкции и недр вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т.п.,
  • агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
  • сам преобразователь некачественный (не оригинал),
  • проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки забитого катализатора

Работа прибора контролируется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «выработке».

Если данные второго кислородного датчика сильно отличаются от данных первого, или вышел из строя один из лямбда-зондов, на панели загорится Check Engine… Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

  • P0420 — P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (ряд 1),
  • P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (ряд 1),
  • P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (ряд 2),
  • P0435 — P0439 — ошибки датчика второго катализатора.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — важнейший сигнал о том, что преобразователь нужно менять или снимать. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

  • снижение мощности двигателя,
  • повышенный расход топлива,
  • двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
  • низкие обороты на холостом ходу,
  • шум в выпускном тракте, глушитель.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе из-за высокого давления, так как «отрабатывать» некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если забился катализатор или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, у водителя есть два пути решения проблемы:

  1. Замените новым устройством.
    Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти доходит до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного меньше.
  2. Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
    Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть свои недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже есть несколько вариантов: можно убрать катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обман бывает механический и электронный.

Механическая коряга по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Простота установки, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигнала датчика с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том смысле, что ее можно изготовить практически под любую модель автомобиля. Правда, недостатков у него больше: учесть все режимы работы двигателя невозможно, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а так как это электроника, то проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.Для программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление прибором кислородными датчиками, исправлены топливные карты и модели моментов. Прошивка Евро-2 отключает второй кислородный датчик и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ является обязательным этапом при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Вы можете дополнительно настроить выхлопную систему, установив паук.


Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом чип-тюнинга станет улучшение отклика педали акселератора, увеличение мощности и крутящего момента. Так вы добьетесь сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите как выполняется отключение и удаление катализатора на Киа соренто 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

профи

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшенная динамика;
  • Расход топлива нормализован;
  • Прирост производительный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
  • Вы можете навсегда забыть об ошибках и проблемах с катализатором.


В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
  • При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все то же самое;
  • Звук выхлопа изменится — станет громче. Частично исправляется установкой пламегасителя.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что сталкиваются. Или они просто убеждены в этом. Мы поговорили со специалистом СТО Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

— На самом деле немногие автовладельцы хорошо представляют себе, когда удалять катализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда предлагают удалить катализатор в какой-либо непонятной ситуации, поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете скопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы часто принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых выбрасываются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота (NOx ), монооксид углерода (CO), разлагаются и окисляются до безвредного диоксида углерода (CO2) и водяного пара (h3O).Таким образом, проходя через катализатор, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

Существует множество признаков, указывающих на старение и выход из строя катализатора. Для бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного отличаются.

На бензиновых автомобилях с каталитическими нейтрализаторами могут произойти две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с каталитическим нейтрализатором возможно следующее:
● засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать его нормам (например, Евро 4, Евро 5). А если автомобиль оснащен вторым лямбда-зондом, расположенным после катализатора, и является диагностическим (примерно с 1999 года он уже устанавливался почти на все автомобили), то на панели приборов загорается ошибка, которая, в компьютерная диагностика, чаще всего имеет номер Р0420 и расшифровывается как «Степень конверсии каталитического нейтрализатора ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и тому подобное.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев справедливо не устраивает постоянно горящий перед глазами посторонний «огонек», и они хотели бы сделать его таким, чтобы он не горел. Есть три способа сбросить ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, купить новый катализатор можно, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и более. Поэтому в нашей стране никто добровольно не устанавливает новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Правда, это решение не всегда работает. В некоторых случаях, когда нативный катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, найти универсальный, подходящий по размерам, бывает сложно.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты как минимум не подвержены крошению на куски, в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая штука, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависит от самого катализатора, а в основном определяется условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если будете брать оригинал у официального дилера. Слишком большое количество внешних факторов может негативно сказаться на ресурсе катализатора.

Второй способ убрать ошибку «катализатор» — поставить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, она же «обманка лямбда-зонда».Эта обманка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих на лямбда-зонд, а если ее улучшить, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп еще и подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если загвоздка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение применимо не ко всем автомобилям, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программной ошибки возможно только за счет повышения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть исправным.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель всю жизнь работает идеально и без нареканий, то теоретически катализатор может оставаться неповрежденным на протяжении всей жизни автомобиля, даже если он уже давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – достаточно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень простой.

Если двигатель работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, моментально нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и рассыпаться в пыль.А может сразу расплавиться, превратившись в твердый комок, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может крошиться без видимой причины. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

При деградации катализатора водитель, скорее всего, почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению отработавших газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной невозможности двигаться своим ходом), двигатель будет с трудом набирать обороты, никогда не достигая высоких значений ( вплоть до невозможности нормально работать даже на холостом ходу).Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его снять, что поставить вместо него (трубу, пламегаситель, другой катализатор) — это решается в каждом случае индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Каталитический нейтрализатор для дизельных автомобилей.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле, это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и от состояния топливной системы.То есть чем хуже горит солярка, тем больше образуется сажи и тем быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику автомобиля. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопу негативно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным нагарообразованием не решена, а из трубы идет черный, как чернила каракатицы, дым.

Когда вам действительно нужно удалить катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять, если он выходит из строя механически. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, захочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может оставаться целым и не мешать вождению автомобиля.

В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибки, указывающей на засор, нет, а потеря мощности может происходить из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удалять катализатор не нужно или бесполезно?

Если из выхлопной трубы идет дым, не спешите винить катализатор и вызывать ремонт глушителя. Катализатор тут ни при чем. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым свидетельствует о том, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей или проводов) или сжигает что-то еще помимо топлива (например, масло или антифриз).Ищите проблемы там.

Когда нужно устанавливать катализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техпаспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то он будет проверен на соответствие этому классу при проведении технического осмотра. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы самостоятельно пройти техосмотр. Если в техпаспорте ничего не указано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален.Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если с двигателем проблемы, а выхлоп слишком ядовит, то тут никакой катализатор не поможет.

Пламегаситель не является катализатором, не очищает выхлоп и не гасит пламя. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, который не позволяет увеличить объем выхлопа после удаления катализатора и устраняет характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

Что делать, если неисправен катализатор? Менять или нет, и каковы последствия?

Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и вовсе не старых. Это происходит у всех примерно одинаково. В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже ехать, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, как будто кто-то держит машину и не дает разогнаться. Далее — диагностика и диагностика.Здесь начинаются самые интересные события.

А что это за устройство такое «Катализатор», что он дает и зачем он нужен? Устройство по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Различают коллекторный и основной катализаторы.

Внутри керамические блоки с отверстиями, напоминающими соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру, проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами, превращаются в менее вредные.То есть это устройство используется для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили от Евро2 до Евро5.

За время эксплуатации автомобиля данное устройство очень долго о себе не напоминает. Но при некачественном топливе и больших пробегах эти керамические блоки постепенно «убивают». В случае некачественного топлива керамические блоки просто пропекаются, соты расплавляются и не пропускают выхлопные газы. В выпускном коллекторе создается избыточное давление.Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, двигатель хуже заводится, медленно разгоняет автомобиль, при этом возникают провалы и рывки.

Даже если автомобиль все время ездил на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за двести тысяч километров, слой металлического налета на сотах истончается и исчезает вовсе. Катализатор перестает осуществлять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Изменения качества выхлопа фиксируются датчиками — лямбда-зондами. Первый устанавливается на входе, а второй на выходе из устройства. Информация с датчиков передается на ЭБУ (электронный блок управления) двигателя. Если параметры не совпадают, ЭБУ вносит коррективы в качественные характеристики топлива и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». С такой неисправностью эксплуатировать машину некоторое время можно, но проблема нарастает и может обойтись дорого – ремонтировать придется не только катализатор, но и поршневую группу.Медлить невозможно. Необходим ремонт.

Первый и самый естественный шаг – обратиться к специалистам в серьезный, крупный и красивый автосалон. Приятная теплая обстановка, приветливые менеджеры и т.д. Через некоторое время после осмотра будет выставлен предварительный счет на замену неисправного катализатора. И, если вас устраивает стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит дату и время следующего визита на станцию ​​для замены.После удачного ремонта счет на оплату вырастет немного и не раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, вы получите двигатель, работающий «как новый», экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства подрядчика.

Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но и самый безопасный вариант.

Этот вариант подойдет владельцам дорогих автомобилей. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без учета стоимости установки на Ладу Гранту, и до совершенно фантастических сумм в несколько сотен тысяч рублей на автомобили премиум и бизнес-класса.Высокая стоимость обусловлена ​​не только наличием в составе катализатора дорогих материалов, но и качеством исполнения и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на работу автомобиля и он будет работать как надо.

Узнав стоимость катализатора и работы у дилера, многие идут к мастерам. Те, в свою очередь, предлагают дешевое и радикальное решение проблемы. А именно выбить (удалить) катализатор из корпуса. Операция достаточно простая и не очень дорогая.Для этого удаляется катализатор, независимо от того, коллектор он или основной, он разрезается, а у некоторых расширяется стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. С него удаляют использованные керамические блоки, после чего сваривают его с помощью сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем укладывают на место теплоизоляционный материал, а внешний корпус сваривают или обжимают. Устанавливаем полученную деталь на место и все.

Но не для Евро4 и Евро5.Для этих автомобилей необходимо «промыть» ЭБУ, либо установить «обманку» на нижний лямбда-зонд. Это необходимо для того, чтобы обойти или обмануть датчики, считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее об этом методе можно посмотреть в видео:

Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО.В этом случае после удаления прогоревших внутренностей во внутренний корпус вваривается пламегаситель. Это труба, по диаметру равная выхлопной трубе. В нем делается перфорация, т.е. сверлится множество отверстий, а оставшееся пространство заполняется огнеупорным теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется базальтовая вата.

Описанные выше «неофициальные» виды ремонта имеют свои преимущества:

  • Это, в первую очередь, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей с установкой пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробить» катализатор.
  • Машина поедет быстрее.
  • Можно лить 92 бензин, все равно выгорать нечему.
  • Долгий срок службы изделия. При качественных сварочных работах такое устройство прослужит от 3 до 5 лет.
  • Облегчает работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко уходят.

Но будут плохие последствия:

  • Звук выхлопа будет более резким и громким почти во всех случаях.
  • Срок службы остальной части выхлопной системы уменьшится, потому что выхлопные газы будут идти прямо до высокой температуры.
  • Самое главное, что состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Люди обычно плюют не только на экологию. Но в этом же и сложность прохождения техосмотра. Между тем условия проведения ТО постоянно ужесточаются.

Высокая стоимость материалов и работ привела к появлению альтернативных видов ремонта и замены катализатора, которые способны удовлетворить как экономных, так и заботящихся об экологии.Если такая проблема возникла, а денег на замену катализатора на оригинальный жалко, или у вас его просто нет, вы можете воспользоваться услугами многочисленных компаний, занимающихся решением этой проблемы.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы. Установка такого устройства обойдется недорого, нужно только подобрать его в соответствии с объемом двигателя.

Замена неисправного на новый не составляет труда. Патрубок снимается, старый катализатор вырезается болгаркой, а на его место приваривается другой.Если у вас есть навыки сварки, вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

В этом случае нет необходимости «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — выхлопная система будет работать нормально. Срок службы универсального катализатора во многом будет зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать нормативным требованиям.

Кроме того, есть вариант еще более экономичный… Это ремонт катализатора с помощью ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус взамен вышедших из строя.Эти детали есть в наличии, но для проведения такого ремонта потребуются навыки и необходимый инструмент. Потребуется не только снять и поставить на место катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляция и наружная обшивка. В результате получается полноценный катализатор, отвечающий всем требованиям.

Замена картриджа катализатора

Также можно посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит вам спокойно идти на техосмотр, и проходить его по закону, а не искать «жучков», готовых продать вам «липовый» талон техосмотра за небольшие деньги.

Какое решение принимать — менять, пробивать или ремонтировать, каждый решает сам. Но когда вы принимаете решение, подумайте о тех людях, которые движутся с вами в потоке и в пробках вынуждены дышать тем, что извергает ваша машина и сотни других. Подумайте о своем, и о здоровье близких вам людей. Об отдыхе твоих родителей и детей ночью.

Ремонт катализатора: снять, поменять, заменить? Инструкция с фото и видео

4.6 (92.5%) 8 голосов

Катализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выход из строя, КН доставляет массу проблем владельцу автомобиля.Закоксованный и зашлакованный нейтрализатор создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. Ехать с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезаем пришедший в негодность элемент, оставляя либо пустую банку, либо вваривая пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

  • повышается уровень СО в выхлопных газах;
  • появляется неприятный звон в районе пламегасителя или пустой банки;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем обычно устанавливаются два датчика:

  • первый из них стоит перед банкой катализатора, он регулирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд находится после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

При удалении КН в такой выхлопной системе токсичность выхлопных газов будет выше нормы, а диагностический датчик будет сигнализировать об избытке СО в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора загорится контрольная лампа Check Engine на панели приборов.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после каталитической вставки, будет сигнализировать об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • расход топлива увеличится.

Но обманывать систему научились авторемонтники — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс отравляющих веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ЭБУ (электронной системе управления) блок перепрошивают под «Евро-2». Такая система до сих пор работает в России — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. При наличии в системе только одного лямбда-зонда на катализатор (перед «банкой») прошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяют, если он выходит из строя и мешает нормально работать двигателю.Обычный повышенный дым наблюдается на автомобилях с неисправно установленным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым пропадает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после снятия КН;
  • есть неисправности в ЭБУ (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
  • заклинило поршневые кольца;
  • угол опережения зажигания не отрегулирован (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя идет черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, и имеет место перерасход топлива. Как правило, из трубы вылетают клубы черного дыма при резком нажатии на педаль газа, если выкрутить свечи зажигания, то они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расход воздуха;
  • абсолютное давление;
  • положение распредвала.

Если неустойчивая работа двигателя сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дымления следует искать в поршневой группе:


Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

  • пустота внутри банки — керамика вырезана из катализатора, а железный корпус приварен и просто поставлен на место;
  • установленный пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо приварен корпус, течет, поэтому и режется;
  • при установке пламегасителя плохо подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка из-под катализатора долго не прослужит и доставит много хлопот автовладельцу:

  • в салон проникнет запах выхлопных газов;
  • под капотом появится неприятный звук;
  • банка быстро сгорит от высокой температуры.

Часто автолюбители задают вопрос — обязательно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN добавляет мощности двигателю и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует иметь в виду, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Что делает автомобильный катализатор?

Катализатор (или каталитический нейтрализатор) — это компонент выхлопной системы, снижающий количество вредных веществ в выхлопных газах, таких как CO, CH, NO и NO2. Все это ядовитые вещества и компоненты смога. Итак, катализатор – это элемент, содержащий благородные металлы, которые при взаимодействии с вредными веществами «сжигают» их до экологически чистых норм.

Внутри корпуса катализатора находится либо керамическая, либо металлическая сотовая структура, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава.

С введением экологических норм все автомобили стали оснащаться одним или несколькими катализаторами.

Что делать при проблемах в работе катализатора

В большинстве случаев дилеры отказываются менять каталитический нейтрализатор по гарантии и уверяют, что это связано с некачественным бензином, который использовался. В итоге предлагают поменять эту деталь.

Цена оригинального катализатора колеблется от 500 до 2000 долларов США.Цена катализатора так высока, потому что это в основном вся выхлопная труба, то есть довольно сложная деталь, включающая в себя сложные фланцевые соединения, выпускной коллектор, чаще всего гофру и сам бочка катализатора. Понятно, что такая деталь очень сложна и дорога в изготовлении. Кроме того, катализаторы содержат драгоценные металлы, которые сами по себе дороги.

Чаще всего в специализированных сервисах специалисты предлагают своим клиентам альтернативные решения по замене катализатора, такие как:

  1. Установка универсального катализатора.Это непосредственно сама бочка с катализатором. Он вварен в штатную деталь, вместо вышедшего из строя катализатора. В основном здесь заменяют часть выхлопной системы, которая вышла из строя, а не всю выхлопную трубу. Этот вариант более правильный и существенно более бюджетный в зависимости от размеров и требований каталитического блока.
  2. Замена катализатора на пламегаситель. Эта работа обычно удаляет катализатор из системы. Вместо катализатора установлен пламегаситель (предрезонатор), который не очищает выхлопные газы, а лишь сглаживает поток выхлопных газов, убирая посторонние звуки, которые будут возникать, если просто удалить катализатор.

Замена катализатора

С точки зрения химии катализатор является износостойким компонентом. Однако на практике первым выходит из строя катализатор в выхлопной системе.

В случае универсальной установки катализатора есть только один недостаток. Универсальный катализатор, как и оригинальный, очень зависит от внешних факторов. Поэтому дать на него полную гарантию невозможно. Обычно они работают на 60-80 тыс. км, но могут выйти из строя и раньше, если есть сбой в системе зажигания или в системе работы двигателя.

В любом случае для качественной диагностики рекомендуется пользоваться услугами надежного автосервиса. В таком случае индивидуальный подход гарантирован. Вы можете продать б/у катализатор на сайте autocatalystmarket.com.

Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Можно ли ездить без катализатора Удаление катализатора почему

Что делать, если неисправен катализатор? Менять или нет, и каковы последствия?

Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и вовсе не старых.Это происходит у всех примерно одинаково. В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже ехать, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, как будто кто-то держит машину и не дает разогнаться. Далее — диагностика и диагностика. Здесь начинаются самые интересные события.

А что это за устройство такое «Катализатор», что он дает и зачем он нужен? Это устройство похоже на глушитель или резонатор.Различают коллекторный и основной катализаторы.

Внутри керамические блоки с отверстиями, напоминающими соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру, проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами, превращаются в менее вредные. То есть это устройство используется для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили от Евро2 до Евро5.

За время эксплуатации автомобиля данное устройство очень долго о себе не напоминает. Но некачественное топливо и большой пробег постепенно «убивают» те самые керамические блоки. В случае некачественного топлива керамические блоки просто пропекаются, соты расплавляются и не пропускают выхлопные газы. В выпускном коллекторе создается избыточное давление. Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, двигатель хуже заводится, медленно разгоняет автомобиль, при этом возникают провалы и рывки.

Даже если автомобиль все время ездил на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за двести тысяч километров, слой металлического налета на сотах истончается и исчезает вовсе. Катализатор перестает осуществлять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Изменения качества выхлопа фиксируются датчиками — лямбда-зондами. Первый устанавливается на входе, а второй на выходе из устройства.Информация с датчиков передается на ЭБУ (электронный блок управления) двигателя. При несоответствии параметров ЭБУ вносит коррективы в качественные характеристики топлива, и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». С такой неисправностью эксплуатировать машину некоторое время можно, но проблема нарастает и может обойтись дорого – ремонтировать придется не только катализатор, но и поршневую группу. Медлить невозможно.Необходим ремонт.

Первый и самый естественный шаг – обратиться к специалистам в серьезный, крупный и красивый автосалон. Приятная теплая обстановка, приветливые менеджеры и т.д. Через некоторое время после осмотра будет выставлен предварительный счет на замену неисправного катализатора. И, если вас устраивает стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит дату и время следующего визита на станцию ​​для замены.После удачного ремонта счет на оплату вырастет немного и не раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, вы получите двигатель, работающий «как новый», экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства подрядчика.

Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но и самый безопасный вариант.

Этот вариант подойдет владельцам дорогих автомобилей. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без учета стоимости установки на Ладу Гранту, и до совершенно фантастических сумм в несколько сотен тысяч рублей на автомобили премиум и бизнес-класса.Высокая стоимость обусловлена ​​не только наличием в составе катализатора дорогих материалов, но и качеством исполнения и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на работу автомобиля и он будет работать как надо.

Узнав стоимость катализатора и работы у дилера, многие идут к мастерам. Те, в свою очередь, предлагают дешевое и радикальное решение проблемы. А именно выбить (удалить) катализатор из корпуса. Операция достаточно простая и не очень дорогая.Для этого удаляется катализатор, независимо от того, коллектор он или основной, он разрезается, а у некоторых расширяется стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. С него удаляют использованные керамические блоки, после чего сваривают его с помощью сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем укладывают на место теплоизоляционный материал, а внешний корпус сваривают или обжимают. Устанавливаем полученную деталь на место и все.

Но не для Евро4 и Евро5.Для этих автомобилей необходимо «промыть» ЭБУ, либо установить «обманку» на нижний лямбда-зонд. Это необходимо для того, чтобы обойти или обмануть датчики, считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее об этом методе можно посмотреть в видео:

Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО.В этом случае после удаления прогоревших внутренностей во внутренний корпус вваривается пламегаситель. Это труба, по диаметру равная выхлопной трубе. В нем делается перфорация, т.е. сверлится множество отверстий, а оставшееся пространство заполняется огнеупорным теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется базальтовая вата.

Описанные выше «неофициальные» виды ремонта имеют свои преимущества:

  • Это, в первую очередь, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей с установкой пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробить» катализатор.
  • Машина поедет быстрее.
  • Можно лить 92 бензин, все равно выгорать нечему.
  • Долгий срок службы изделия. При качественных сварочных работах такое устройство прослужит от 3 до 5 лет.
  • Облегчает работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко уходят.

Но будут плохие последствия:

  • Звук выхлопа будет более резким и громким почти во всех случаях.
  • Срок службы остальной части выхлопной системы уменьшится, потому что выхлопные газы будут идти прямо до высокой температуры.
  • Самое главное, что состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Люди обычно плюют не только на экологию. Но в этом же и сложность прохождения техосмотра. Между тем условия проведения ТО постоянно ужесточаются.

Высокая стоимость материалов и работ привела к появлению альтернативных видов ремонта и замены катализатора, которые способны удовлетворить как экономных, так и заботящихся об экологии.Если такая проблема возникла, а денег на замену катализатора на оригинальный жалко, или у вас его просто нет, вы можете воспользоваться услугами многочисленных компаний, занимающихся решением этой проблемы.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы. Установка такого устройства обойдется недорого, нужно только подобрать его в соответствии с объемом двигателя.

Замена неисправного на новый не составляет труда. Патрубок снимается, старый катализатор вырезается болгаркой, а на его место приваривается другой.Если у вас есть навыки сварки, вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

В этом случае нет необходимости «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — выхлопная система будет работать нормально. Срок службы универсального катализатора во многом будет зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать нормативным требованиям.

Кроме того, есть вариант еще более экономичный… Это ремонт катализатора с помощью ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус взамен вышедших из строя.Эти детали есть в наличии, но проведение такого ремонта потребует от подрядчика навыков и необходимых инструментов. Придется не только снять и поставить на место катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляцию и наружную обшивку. В результате получается полноценный катализатор, отвечающий всем требованиям.

Замена картриджа катализатора

Также можно посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит вам спокойно идти на техосмотр, и проходить его по закону, а не искать «жучков», готовых продать вам «липовый» талон техосмотра за небольшие деньги.

Какое решение принимать — менять, пробивать или ремонтировать, каждый решает сам. Но когда вы принимаете решение, подумайте о тех людях, которые движутся с вами в потоке и в пробках вынуждены дышать тем, что извергает ваша машина и сотни других. Подумайте о своем, и о здоровье близких вам людей. Об отдыхе твоих родителей и детей ночью.

Ремонт катализатора: снять, поменять, заменить? Инструкция с фото и видео

4.6 (92.5%) 8 проголосовали

Катализатор установлен в автомобиле для снижения токсичности выхлопных газов. Двигатель не может «дышать полной грудью» из-за каталитического нейтрализатора.

Катализатор фильтрует выхлоп, это безусловный плюс для экологии, но и большой минус для двигателя. Моя предыдущая статья была о кислородных датчиках, которые следят за работой катализатора, прочтите ее и вы лучше поймете, о чем эта статья!

Так вот, когда забивается катализатор, выхлопные газы с трудом проходят через выхлопную систему, а некоторые просто возвращаются обратно.Датчики обнаруживают это, и на приборной панели загорается «Check Engine». ЭБУ автомобиля редактирует топливовоздушную смесь и в результате машина просто отказывается ехать.

Двигатель «троит», автомобиль дергается при движении и с большим трудом набирает скорость. Увеличивается расход топлива.

Необходимо поменять катализатор — такой вердикт вы услышите на СТО. Только цена его начинается от 15 тысяч рублей! А в среднем его цена составляет 45 тысяч рублей.Поэтому водители предпочитают просто избавляться от катализатора, тем более что сделать это достаточно просто.

Возможны несколько вариантов. В первом случае банка остается, из нее удаляется рабочее вещество катализатора. Банальным выбиванием молотком и отверткой. Помните, что катализатор заполнен «сотами», покрытыми драгоценными металлами. Поэтому материал берите с собой, его можно сдать на металл и получить в районе 1000 рублей.

Второй вариант: Катализатор полностью удален из системы и на его место установлен пламегаситель. Это необходимо для того, чтобы звук работающего двигателя не усиливался.

После удаления катализатора машина все равно не заведется! Так как подавляющее большинство автомобилей имеют экологический класс Евро 3, значит у вас установлено два кислородных датчика: верхний и нижний.

Последний следит за концентрацией вредных веществ в выхлопных газах, и если катализатор не работает, то датчик посылает сигнал на ЭБУ и машина снова не едет!

Опять же, есть два способа решения проблемы.Первый – откат прошивки автомобиля до экологического класса Евро 2. В его системе не предусмотрен нижний (контрольный) датчик. Поэтому, прошив машину, вы просто удаляете ее из системы, машина продолжает нормально ездить, без ошибок!

Второй способ для меня самый лучший! Установка так называемой обманки. Чтобы обмануть второй датчик, вам нужно, чтобы он «увидел» больше кислорода. Для этого изготавливаются специальные проставки. Датчик установлен на проставке, он отдаляется от системы и «захватывает» больше чистого воздуха, поэтому «не видит» причин для беспокойства.

При пробеге 150-170 тыс. км автомеханики рекомендуют удалять катализатор! Поскольку срок его замены уже приближается, сделать это все равно придется в ближайшее время. А сейчас расход топлива просто увеличивается, мощность постепенно снижается и это плохо сказывается на ресурсе двигателя.

Снятие катализатора и установка обманки совсем не дорого, так что лучше делать это на этом пробеге и ездить спокойно!

Конечно, токсичность выхлопа повысится, так что если есть деньги на новый — берите! Экологи будут вам благодарны.

Теперь вы знаете, на каком пробеге рекомендуется удалять катализатор и почему. Ответил автомеханик.

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые не используются для движения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлический баллончик с керамической сотовой системой внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля.Увы, эта деталь не вечна, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) забивается катализатор, разрушаются его соты, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя. Есть вопрос о замене.

Плюсы и минусы пламегасителей

Теоретически заменить неисправный катализатор на новый можно, но такая замена будет стоить дорого. Катализаторы очень дорогие – они могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного автомобиля.Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам прибегают немногие, основная масса автовладельцев предпочитает более бюджетное решение проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Замена катализатора с пламегасителем может обойтись в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот.Комментарии здесь излишни.

2. Незначительное увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива … Пламегаситель создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%. Большинство водителей этого не почувствуют. Специально удалять катализатор ради повышения мощности не стоит, но для тех, кто все же решился на эту процедуру, улучшение работы двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор наиболее остро реагирует на «сгоревший» бензин и часто из-за него выходит из строя. У пламегасителя этого нет. Это не значит, что после замены вы сможете заправляться на сомнительных заправках, но вам не придется беспокоиться о дорогой и хрупкой детали при использовании незнакомых заправок.

Есть и недостатки:

1. В первую очередь экология … Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль немного загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на пламегаситель вам нужно перестать это делать, потому что у вашего автомобиля больше не будет бывший Евро-4 или Евро-5.В Европе, кстати, за это могут наказать, а в России дело обстоит проще.

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него она сойдет с ума. При использовании пламегасителя как минимум надо ставить ляпы на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Снижение ресурса. Даже хороший пламегаситель снижает температуру выхлопных газов хуже катализатора, поэтому возрастает риск прогорания глушителя … С другой стороны, можно поменять не один глушитель за те деньги, которые сэкономят пламегаситель.

Пошаговый процесс замены катализатора

Польза от замены катализатора очевидна, но нельзя сказать, что это так просто. Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — нельзя просто так взять и заменить катализатор. Хорошо, если вам удалось найти в продаже пламегаситель, который устанавливается в штатное место вашей модели автомобиля.Но это далеко не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными пламегасителями, которые необходимо подгонять по месту, а то и самому делать пламегаситель. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой браться за замену не стоит.

Шаг 1. . Существуют основные катализаторы (встроенные в выпускной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные катализаторы, расположенные непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция предполагает крепление на болтах и ​​их можно было открутить (учитывая расположение и условия работы катализатора, это удается далеко не всегда).Если болтов нет или они намертво застряли, используется болгарка. Последние требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор пламегасителя. Предложение на рынке пламегасителей достаточное, можно рассмотреть детали как дешевле, так и качественнее. Продукция фирм Фокс, Уокер, Бозал, Эрнст, Тэш и российский MG-RACE считается более-менее приличной, но, в целом, главное, что пламегаситель был двухслойный , марка не что важно.

Однако пламегаситель настолько прост, что его можно изготовить самостоятельно. Вырезаем корпус из катализатора, выбиваем из него всю начинку, а вместо него вставляем кусок перфорированной трубы, обшиваем внутреннюю часть корпуса термостойким, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), привариваем его и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя должны только те, кто хорошо владеет сварочным аппаратом.Как показывает практика, наиболее распространенной поломкой пламегасителей является разрыв сварного шва.

Самодельный пламегаситель — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет о изделиях, которые точно рассчитаны на стандартные места, то для установки пламегасителей приходится использовать комбинацию болтов, сварки и смекалки … Это не то чтобы очень сложно, но надо мерить и подгонять размеры, продумайте расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях.Кроме того, ни один производитель не описывает такую ​​процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию следует искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставлен в корпус катализатора и приварен

Шаг 4. Исправление электроники. Для корректной работы автомобиля с пламегасителем необходимо делать обманку или эмулятор на второй, либо полностью перепрошивать мотор. Обман подобен миниатюрному нейтрализатору, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает на датчик, показывая, что все в порядке, эмулятор просто передает в двигатель значения, которые он от него ожидает, не проводя реальных измерений.Читы и эмуляторы могут не работать, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблемы после установки пламегасителя.

Механическая защелка для лямбда-зонда

Цена вопроса

Насколько дорого заменить катализатор на пламегаситель? Сами агрегаты стоят относительно недорого – от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли сэкономит деньги, но такая замена, наверное, лучше подходит для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это касается автомобилей с мощными моторами.

Цены на услуги по замене зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую ​​услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть в 10 раз дешевле!).Экономия налицо, а замену можно сделать самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить движок.

Все современные автомобили с бензиновым двигателем имеют один или несколько каталитических нейтрализаторов. В результате естественных причин (засорение при большом пробеге автомобиля) или в силу определенных обстоятельств (некачественное топливо, механические повреждения, неисправность двигателя или выхлопной системы) катализаторы выходят из строя. Они выходят из строя, а значит, не выполняют свою основную функцию – очистку выхлопных газов.Они прекращают очистку выхлопных газов из-за засорения, оплавления или разрушения. После этого машина теряет сцепление с дорогой, увеличивается расход топлива, двигатель работает нестабильно на холостых оборотах, а на приборной панели появляется любимая Джеки Чаном «Check Engine». Чтобы восстановить нормальную работу автомобиля, необходимо отремонтировать катализатор. Ремонт предполагает замену старого катализатора на новый (оригинал очень дорог, а неоригинал среднего качества просто дорог) или удаление катализатора.Поскольку первый вариант ремонта нецелесообразен (катализатор стоит очень дорого, и менять его придется заново), ниже мы поговорим о вариантах удаления катализатора.

Что такое катализатор


Катализатор или каталитический нейтрализатор – элемент выхлопной системы автомобиля, предназначенный для очистки выхлопных газов и, как следствие, снижения вредных выбросов в окружающую среду. Он состоит из керамической матрицы с нанесенными на стенки драгоценными металлами (группа платины).Соты этой матрицы задерживают вредные частицы, образующиеся в результате химической реакции выхлопных газов и напыления матрицы на соты. В результате из очень вредных газов в атмосферу поступают менее вредные очищенные газы. Катализаторы начали устанавливать на автомобили в конце 90-х годов. Благодаря им появился экологический класс ЕВРО 2. Отличительной чертой этого класса является возможность физического удаления катализатора без необходимости программных манипуляций или установки фиктивных программ и эмуляторов.Говоря простым языком, неисправный катализатор можно было просто удалить без каких-либо негативных последствий. Это важно знать, чтобы понять необходимость удаления современных катализаторов (Евро 3 и выше), как самого эффективного метода ремонта.

Разновидности катализаторов

Если говорить о типах катализаторов по сложности и стоимости ремонта для потребителя, то стоит выделить:

Катализаторы с 1 лямбда-зондом (ЕВРО 2) — имеют 1 датчик кислорода.Он устанавливается перед катализатором и измеряет уровень кислорода в выхлопных газах. Самый простой вариант. Катализатор просто удаляется. Вы платите только за сантехнические работы по демонтажу.

Катализаторы с 2-мя лямбда-зондами (ЕВРО 3,4,5) — имеют 2 датчика кислорода. Первый устанавливается перед катализатором и измеряет содержание кислорода в выхлопных газах, выходящих из выпускного коллектора. Второй устанавливается после катализатора, получает информацию о количестве кислорода от 1-го датчика, сравнивает ее с количеством кислорода, которое осталось после прохождения матрицы катализатора и выдает вердикт.Если кислорода больше, катализатор работает. Если количество кислорода не изменилось, катализатор неисправен. Этот вариант намного сложнее. Так как после удаления матрицы катализатора количество выхлопных газов до и после катализатора (т.е. на обоих кислородных датчиках) становится одинаковым — машина переходит в аварийный режим. Основная задача специалиста – «убедить» второй лямбда-зонд в другом содержании кислорода или избавиться от него навсегда.

Катализаторы коллектора — катализатор расположен внутри корпуса коллектора.Для ремонта необходимо снимать коллектор, что удорожает ремонт. То есть помимо стандартных работ по снятию необходимо оплатить снятие и установку коллектора, что на некоторых автомобилях долго и дорого.

Признаки неисправности катализатора

  1. Значок Check Engine на приборной панели. Компьютерная диагностика выдает ошибку P0420 «Низкая эффективность системы каталитического преобразования».
  2. Повышенный расход топлива.
  3. Потеря тяги.
  4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным катализатором

В связи с тем, что нормально эксплуатировать автомобиль с неисправным катализатором не получится, случаи серьезных поломок достаточно редки. Но если они это сделают, они закончатся дорогостоящим ремонтом. Распространенным случаем является расплавление сот катализатора и попадание их в камеру сгорания, что приводит к задирам в цилиндрах двигателя и поршневой группе.

Для того, чтобы понять суть разных вариантов удаления катализатора, нужно знать, что такое эмулятор и обманка кислородного датчика, пламегасителя и турбины.

Что такое эмулятор сигнала датчика кислорода

Эмулятор сигнала второго кислородного датчика представляет собой электронное устройство, основной функцией которого является перехват, корректировка показаний кислородного датчика и передача их в ЭБУ двигателем.Проще говоря, эмулятор преобразует аварийный сигнал второго кислородного датчика в обычный, тем самым предотвращая активацию аварийного режима на автомобиле.

Что такое механическая защелка датчика кислорода


Это небольшая прокладка, внутри которой находится керамическая сетка с каталитическим покрытием. Принцип работы такой же, как и у обычного катализатора: выхлопные газы проходят через обманку, вступают в реакцию с каталитическим напылением и выходят очищенными.Отличие в том, что эффект очистки минимален, но его достаточно, чтобы датчик второго лямбда-зонда зафиксировал положительные изменения количества кислорода и не выдал ошибку ЭБУ.

Что такое пламегаситель (крыльчатка)


Специальная ремонтная вставка в корпусе катализатора, выпускном коллекторе или в секции всасывающей трубы. Представляет собой конструкцию из двух труб разного диаметра. Внутри труб находится специальный шумопоглощающий материал на основе базальтового волокна или металлического антикоррозийного наполнителя.

Почему нельзя просто оставить корпус катализатора пустым?

  1. Это будет звучать как консервная банка
  2. Элементы выхлопной системы быстрее выйдут из строя,
  3. Автомобиль перейдет в аварийный режим (для автомобилей с двумя кислородными датчиками).

Безопасно ли это? Плюсы и минусы удаления катализатора

Да, это безопасно! Катализатор не имеет жизненно важной функции для двигателя. Он просто очищает выхлопные газы.К тому же наличие катализатора обременяет двигатель дополнительными заботами, что сказывается на общей экономичности. Однако на современных автомобилях недостаточно просто удалить катализатор; необходимо создать заводские условия для функционирования выхлопной системы автомобиля.

профи :

Если говорить о ощутимых преимуществах, то их два:

  1. автомобиль возвращается к нормальной эксплуатации
  2. если не экономить на ремонте можно раз и навсегда избавиться от проблем с катализатором

Многие пишут про увеличение мощности двигателя, снижение расхода топлива и т.д.Это все актуально, но разница настолько мала, что вы ее не почувствуете. Если нужно добиться снижения расхода топлива, большего крутящего момента и мощности, нужно делать специальный чип-тюнинг.

Минусы :

  • автомобиль больше загрязняет окружающую среду.

Варианты удаления катализатора

Удаление катализатора предполагает два вида работ: слесарные и программные.

Слесарные работы

Удаление катализатора с заменой на пламегаситель или турбину

Недостатки пламегасителя и импеллера:

  1. Не создают необходимого подпора газов, как с родным катализатором.
  2. Неэффективная работа на высоких оборотах двигателя;
  3. Короткий срок службы.

Удаление катализатора с заменой на вставку из нержавеющей стали

Этот метод был разработан в нашей компании после неудачного опыта установки катализаторов и турбин на современные автомобили. Современный автомобиль имеет очень сложную конструкцию и требует технологического подхода. Наша фирменная вставка изготовлена ​​из высококачественной стали марки 12Х18х20Т. У него есть два важных преимущества:

  1. Создает необходимый резерв газам, как родной катализатор.
  2. Имеет длительный срок службы.

Наша вставка одинаково эффективно работает при любых оборотах двигателя. Газодинамические характеристики системы восстановлены до заводского уровня. На сегодняшний день не имеет недостатков по сравнению с пламегасителями и импеллерами.

Программные работы

Установка подделки или эмулятора сигнала второго лямбда-зонда (датчика кислорода)

Эмулятор — корректирует сигнал второго кислородного датчика и передает данные на ЭБУ двигателя о том, что катализатор в порядке.

Обман — выдает очищенные выхлопные газы на второй кислородный датчик, создавая эффект работающего катализатора.

Перепрограммирование автомобиля под нормы ЕВРО 2

По своей сути это чип-тюнинг, только основная задача программно удалить катализатор, а не увеличить мощность и крутящий момент двигателя. С помощью оригинальных (не китайских) программаторов считываем заводскую прошивку ЭБУ, на месте (не отсылая в сторонние организации) перепрошиваем на нормы ЕВРО 2, тем самым удаляя второй лямбда-зонд из блок управления двигателем.

Рекомендуем всем нашим клиентам выбрать вариант физического удаления катализатора и замены его на нашу фирменную вставку + перепрограммировать ЭБУ на ЕВРО 2. На этот вариант ремонта мы предоставляем 10 лет гарантии! На практике такой ремонт избавит вас от проблем с неисправным катализатором раз и навсегда.

Наша работа

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основное назначение которого – улучшение экологических показателей автомобиля. Сегодня нормы экологической безопасности в России не такие строгие, как в Европе, поэтому автовладельцы могут вырезать катализатор, улучшая мощностные характеристики автомобиля, при этом они будут избавлены от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и в чем преимущества проведения такой доработки автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет специальную сотовую структуру и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопных газах, осаждают их, улучшая экологические характеристики двигателя. В процессе эксплуатации катализатор испытывает повышенную нагрузку, в том числе и высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого узла.Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно ремонт автомобиля приведет к расходам для владельца.

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 км пробега, а при активной эксплуатации автомобиля этот узел может потребовать ремонта и полной замены через 50 000 км пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических сот, которые могут выйти из строя при механическом повреждении.Поэтому поломки катализатора – частое явление, и автовладельцам часто приходится менять столь дорогостоящие детали.

Применение катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить мощностные характеристики. Следовательно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы сможете не только добиться снижения эксплуатационных расходов вашего автомобиля, но и повысить мощность и динамику автомобиля. При этом существенного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и автомобиль легко впишется в действующие в России экологические нормы.



Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать такую ​​деталь из выхлопной системы невозможно. В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, от которых поступают сигналы на центральный компьютер, после чего «мозги» автомобиля принимают решение об изменении параметров топливной смеси. Поэтому, вырезав катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно двигатель, не получая соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестанет работать корректно.Необходимо установить специальные приспособления для лямбда-зондов, которые будут гарантировать правильную работу двигателя автомобиля.

Для самостоятельного удаления катализатора вам потребуется:

Болгарский.

Пламегаситель.

Обманка.

Сварочный аппарат.

С автомобиля демонтируется выхлопная система, разрезается основная банка глушителя, вручную удаляется катализатор с керамическим наполнителем, устанавливаются новые пламегасители и обманка и подключаются к датчикам.После этого приваривается корпус глушителя и устанавливается выхлопная система на автомобиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить самостоятельно. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что нельзя просто так выбрасывать катализаторы, даже если они вышли из строя. Такая запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость.Поэтому можно продавать катализатор специализированным фирмам, которые их покупают. Зачастую, продав такой катализатор, можно не только окупить всю работу по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора позволяет улучшить динамические характеристики автомобиля. В ряде случаев динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, а вместе с тем впоследствии снижаются затраты на содержание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения данной работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, и в последующем без особых трудностей эксплуатируют автомобили с улучшенными динамическими характеристиками.



Недостатки удаления катализатора

При правильном проведении этой работы проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. При этом необходимо понимать, что при неправильном удалении катализатора, особенно при установке некачественной обманки, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь приведет к увеличению расхода топлива и другие проблемы в работе двигателя. Именно поэтому такое удаление катализатора лучше всего доверить специалистам, имеющим опыт работы именно с вашим автомобилем, что позволит им грамотно провести такую ​​модернизацию вашего автомобиля в короткие сроки.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе, как только появятся первые признаки выхода из строя данного узла. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, его можно вырезать, установив соответствующую обманку, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Заключение

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит работу автомобиля, при этом автовладелец полностью избавится от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Помните только, что такие работы по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, где мастера имеют соответствующий опыт работы, и смогут правильно выполнить такой ремонт, гарантируя безотказную эксплуатацию автомобиля.

плюсы и минусы, замена на пламегаситель

Катализатор — элемент выхлопной системы, который предназначен для очистки выхлопных газов от вредных оксидов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше.Вместе с ним в работе участвует и кислородный датчик. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте разберемся, зачем убирается катализатор и что это нам дает.

Катализатор удаляем или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и не подлежит восстановлению. Единственный выход из ситуации — удалить его. Или замена на готовый пламегаситель.

Как удалить катализатор?

Рассмотрим эту процедуру в условиях СТО.Операция включает несколько этапов. Сначала автомобиль загоняют на подъемник. Далее специалист находит местонахождение катализатора (находится сразу за впускной трубой) и приступает к его демонтажу. В зависимости от конструкции элемент крепится тремя или четырьмя болтами. Основная проблема в том, что они могут застрять. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без использования болгарки. Итак, вырезают часть патрубка вместе с креплениями и начинают распотрошить внутренности катализатора.Затем проделанное отверстие заваривают аргонной сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место приваривается новый. Автомобиль спускается с подъемника и специалист прошивает электронный блок управления, подключившись к ноутбуку через диагностический разъем. На более старые модели возможна установка механического трюка. Это позволяет двигателю стабилизироваться и вернуться к заводским настройкам.

Обман после удаления катализатора: зачем он установлен?

Удаление катализатора — это только полдела.После этой операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний установлен на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал в ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию значение лямбда равно единице.

Обманывать лямбду при удалении катализатора необходимо, иначе датчик будет посылать неверные данные. Соответственно, двигатель будет готовить неправильную смесь.

К чему это приводит? Агрегат будет «обеднять» смесь на всех режимах своей работы. Вот он и пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхних оборотах пропадет тяга. Автомобиль перестает нормально разгоняться, расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра.

Нужна ли коряга после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора обманка лямбда-зонда не нужна.Но это возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принять какие-либо из мер, проблемы возникнут в первые минуты работы.


О механической коряге

Это бронзовая прокладка, содержащая керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходящие через эту корягу, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод, что катализатор работает нормально (хотя на самом деле он вырублен). Механическая обманка установлена ​​перед катализатором, в районе выпускного коллектора.Стоимость детали не более килограмма колбасы без учета монтажа.

Эмуляторы

Есть и электронные трюки. Они более технологичны и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, не отличающийся от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных фокусов уже порядка разового похода в супермаркет, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие товары.

Проблемы с мотором

После 100-150 тысяч километров пробега многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических показателей. Вместе с этим дашборд будет «украшаться» всевозможными ошибками. Если катализатор ранее не был заменен или удален, проблему следует искать в нем. Внутри фильтра находятся тонкие керамические соты, которые расплавляются и таким образом препятствуют нормальному прохождению газов.В результате ухудшается продувка цилиндров, увеличивается расход топлива (в среднем на 10-15 процентов).

Обратите внимание, что эти проблемы могут возникнуть раньше. Почему тают соты? Причина — повышенный расход масла. Если его бросить в камеру сгорания, выхлоп пропитается сажей. Забивается вход катализатора. Из-за повышенных температур сажа начинает тлеть, отчего соты расплавляются. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров пробега уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Каковы преимущества этого?

Главный плюс в том, что газы из баллонов будут свободно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубку. Даже при большом расходе масла сажа будет беспрепятственно выходить в атмосферу. Срок службы пламегасителя более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским настройкам. Что касается расхода топлива, то это отдельная тема.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора.Это самый экономичный вариант работы. Но старый катализатор можно выпотрошить только в том случае, если он полностью цел. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его новым пламегасителем. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но долго ли она прослужит и не заржавеет ли стена раньше времени, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – вынужденная мера для российских автомобилистов. Этот предмет является «расходным материалом». Но если у любых других фильтров дешевая начинка (из плотной бумаги), то здесь используется дорогой керамический сердечник.В катализаторе также используется напыление платины. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогие металлы предназначены для ускорения каталитических реакций.

Для чего все это? Из-за наличия драгоценных металлов стоимость этого фильтра значительно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Придется ждать как минимум две недели.

Это основная причина, по которой автомобилисты удаляют, а не заменяют катализатор на новый.

Катализатор: снятие, загвоздка — вывод

Итак, мы выяснили, почему и как удаляется катализатор. Важной деталью в ходе работы является установка обманки лямбда-зонда. Без него мотор будет работать в аварийном режиме. Как вариант можно прошить блок управления, но эта услуга стоит дороже.

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, окись углерода, углеводородные соединения и другие вредные вещества.Чтобы уменьшить количество вредных для окружающей среды выбросов, в выхлопных системах установлены каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. При работе двигателя в него попадают горячие газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, снижающих содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируются по материалам. Керамический картридж пользуется популярностью. Он дешевый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор сильнее.

Независимо от основания картриджа нейтрализатора на его стенки нанесены драгоценные металлы:

  • иридий;
  • платина;
  • родий;
  • палладий.

Когда газы соприкасаются с драгоценными металлами, запускается активная химическая реакция, превращающая выхлоп в безвредные вещества.Реакция восстановления позволяет снизить уровень оксидов азота. Окисление уменьшает количество несгоревших веществ, попадающих в выхлопную трубу.

Катализатор не только нейтрализует выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

Имеет датчики на входе и выходе, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. В этом случае катализатор получает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Почему вырезан катализатор?

Удаление катализатора необходимо в случае его поломки. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как агрегат стоит от 25 до 170 тысяч рублей. Цена б/у агрегата от 3 до 20 тысяч рублей. При этом остаточный ресурс изделия от разборки авто неизвестен.

Выход из строя каталитического нейтрализатора не остается незамеченным для автомобиля. Если катализатор не удалить, выхлопные газы не смогут через него нормально проходить.Это приводит к ухудшению динамических показателей автомобиля, увеличению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Возникновение вихревых течений в случае распадающегося керамического нейтрализатора приводит к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают задиры и значительно сокращают срок службы силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор – как только будет обнаружена неисправность.

На автомобилях с двумя датчиками кислорода постоянно контролируется качество каталитического нейтрализатора. В случае недостаточной очистки загорается Check Engine. Данные, полученные от лямбда-зондов, не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность, пока уровень очистки отработавших газов не достигнет необходимого уровня.

Возможно, потребуется отключить катализатор, даже если компонент работает. В большинстве случаев это связано с тюнингом силовой установки.Устранив препятствие на пути отработавших газов, можно увеличить мощность двигателя на 2-5%. Подробнее о необходимости вырезания нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно удалить нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:


В автомобилях, соответствующих стандарту Евро 3 и выше, простое удаление катализатора приведет к включению Check Engine. Это связано с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора.Фиксация ими одного уровня вредных веществ свидетельствует о недостаточной очистке выхлопных газов.

Один из способов погасить Check Engine — переписать ЭБУ под Евро-2. Программа для перепрошивки не имеет заводской версии, такой софт производят частные компании. Поэтому неизвестно, как повлияет перепрошивка на работу «движка». Альтернативный вариант – использование механических и электронных уловок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим плюсы и минусы удаления нейтрализатора.

Удаление сломанного катализатора или замена его новым зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к окружающей среде. Новый исправный компонент стоит довольно дорого, поэтому удаление катализатора теперь стало обычной услугой.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основное назначение которого – улучшение экологических показателей автомобиля. Сегодня нормы экологической безопасности в России не такие строгие, как в Европе, поэтому автовладельцы могут вырезать катализатор, улучшая мощностные характеристики автомобиля, при этом они будут избавлены от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и в чем преимущества проведения такой доработки автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет специальную сотовую структуру и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопных газах, осаждают их, улучшая экологические показатели двигателя. В процессе эксплуатации катализатор испытывает повышенную нагрузку, в том числе и высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого узла.Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно ремонт автомобиля приведет к расходам для владельца.

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 км пробега, а при активной эксплуатации автомобиля этот узел может потребовать ремонта и полной замены через 50 000 км пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических сот, которые могут выйти из строя при механическом повреждении.Поэтому поломки катализатора – частое явление, и автовладельцам часто приходится менять столь дорогостоящие детали.

Применение катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить мощностные характеристики. Следовательно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы сможете не только добиться снижения эксплуатационных расходов вашего автомобиля, но и повысить мощность и динамику автомобиля. При этом существенного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и автомобиль легко впишется в действующие в России экологические нормы.



Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать такую ​​деталь из выхлопной системы невозможно. В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, от которых поступают сигналы на центральный компьютер, после чего «мозги» автомобиля принимают решение об изменении параметров топливной смеси. Поэтому, вырезав катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно двигатель, не получая соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестанет работать корректно.Необходимо установить специальные приспособления для лямбда-зондов, которые будут гарантировать правильную работу двигателя автомобиля.

Для самостоятельного удаления катализатора вам потребуется:

Болгарский.

Пламегаситель.

Обманка.

Сварочный аппарат.

С автомобиля демонтируется выхлопная система, разрезается основная банка глушителя, вручную удаляется катализатор с керамическим наполнителем, устанавливаются новые пламегасители и обманка и подключаются к датчикам.После этого приваривается корпус глушителя и устанавливается выхлопная система на автомобиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить самостоятельно. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что нельзя просто так выбрасывать катализаторы, даже если они вышли из строя. Такая запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость.Поэтому можно продавать катализатор специализированным фирмам, которые их покупают. Зачастую, продав такой катализатор, можно не только окупить всю работу по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора позволяет улучшить динамические характеристики автомобиля. В ряде случаев динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, а вместе с тем впоследствии снижаются затраты на содержание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения данной работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, и в последующем без особых трудностей эксплуатируют автомобили с улучшенными динамическими характеристиками.



Недостатки удаления катализатора

При правильном проведении этой работы проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. В то же время необходимо понимать, что при неправильном удалении катализатора, особенно при установке некачественного трюка, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь приведет к увеличению расхода топлива. и другие проблемы в работе двигателя.Именно поэтому такое удаление катализатора лучше всего доверить специалистам, имеющим опыт работы именно с вашим автомобилем, что позволит им грамотно провести такую ​​модернизацию вашего автомобиля в короткие сроки.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе, как только появятся первые признаки выхода из строя данного узла. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, его можно вырезать, установив соответствующую обманку, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Заключение

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит работу автомобиля, при этом автовладелец полностью избавится от необходимости замены этого дорогостоящего узла. Помните только, что такие работы по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, где мастера имеют соответствующий опыт работы, и смогут правильно выполнить такой ремонт, гарантируя безотказную эксплуатацию автомобиля.

Выхлопная система есть у любого автомобиля.Он включает в себя несколько структурных элементов. Основными из них являются коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться виброгасящая гофра. Но также обязательным элементом в автомобилях норм Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — неотъемлемая часть выхлопной части автомобиля, которая предназначена для удаления из газов вредных металлов и окислов.Внешне деталь представляет собой своеобразную банку с металлическим корпусом.

Внутри находится керамический наполнитель. Последний состоит из многочисленных ячеек, проходя через которые, газы очищаются. Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Специального ресурса или регламента по замене этого элемента нет.И цифры на практике существенно разнятся. У одних автовладельцев катализаторы пробегают до 150 000, у других проблемы возникают после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов. Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным признакам. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправен ли катализатор?

Первым признаком, указывающим на неисправность, является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов.Почему он светится? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два). Первый перед катализатором, второй за ним. И если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона.Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопным газам труднее выйти. Соответственно двигатель будет «задыхаться» от собственных газов. Водитель сразу это почувствует по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Данная проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси.Кроме того, водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает расход на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда часть наполнителя отломилась, и водитель слышит характерный звон. Это опасно тем, что в двигатель может попасть керамическая пыль (особенно если катализатор находится близко к цилиндрам — вварен прямо в выпускной коллектор).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление. Первый вариант никто не использует. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Его гораздо дешевле снять, тем самым отпадает необходимость в периодической замене. Ведь в этом случае владелец уже не будет думать о покупке нового катализатора через 60 тысяч километров. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если убрать катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денежных средств. Ведь процедура по удалению катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор – от 30. Эту операцию также позволяет выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс – увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя уже не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах повышения мощности и снижения потребления. Это действительно так, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнивать показатели, которые были на забитом катализаторе до и после удаления, то однозначно будет прирост мощности. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально освободить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений.То же самое касается расхода топлива. Если убрать катализатор, который ранее был забит, то в любом случае будет снижение расхода.

Недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Станет немного громче. Чтобы этого не произошло, вместо простой трубы на место катализатора вваривается пламегаситель.Он имеет пористую структуру внутри и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после удаления нужно ставить обманку, либо прошивать ЭБУ под стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно удалять катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают отзывы, проще всего купить готовую обманку и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика.В конце статьи мы также поговорим о видах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно проста. Он заключается в удалении керамической набивки катализатора. Для этого автомобиль загоняют на смотровую яму, и удаляют из него катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные болтовые крепления. Далее с помощью болгарки вырезается часть корпуса. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей.Затем при помощи молотка и зубила грубо механическим способом выбивается керамический наполнитель.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно. Но так как кислородный датчик будет выбивать ошибку (с соответствующей лампой на приборной панели), следует заранее установить механическую обманку. После этого автомобиль будет готов к полноценной эксплуатации.

Удаление техники в мастерской

В сервисе обычно удаляют катализатор и потом заменяют его пламегасителем.Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов. Другими словами, от более низкой температуры дольше прослужит глушитель, являющийся конечным звеном цепи.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Автомобиль устанавливается на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор.После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа также может отличаться. Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер приваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее автомобиль спускается с подъемника, и мастер выполняет перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «заливается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2.Катализатора в нем нет, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности обманки

Сама коряга представляет собой механическую распорку. Он установлен перед вторым лямбда-зондом и позволяет настроить значения так, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку при работе ДВС без катализатора. Обманки бывают трех видов:


Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подведение итогов

Итак, мы разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (засоряется). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, самый удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или с перепрошивкой электронного блока. Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ – достаточно ответственный процесс, и доверять это дело следует только квалифицированным специалистам.Если вы планируете удалять катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что катализатор (а по-научному — каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.Срок его службы, по моим наблюдениям, не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок), а механическая часть ДВС исправна. Некоторые особи выживали даже после 400 000 км, но это скорее исключения, ведь за это время разлагается вся выхлопная система. Существует заблуждение, которое невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать — что этот агрегат НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, а в меня сейчас полетит «куча камней», мол — о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ ? Но если отбросить все возгласы «зеленый», то машина без катализатора будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и МОЩНОСТЬ немного вырастет.

Устроен довольно просто — это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением драгоценных металлов (обычно используются металлы платиновой группы — иридий, родий, палладий).

Именно из-за этого стоит мягко говоря — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Для того, чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет.Газы, выходящие из двигателя автомобиля, имеют температуру около 500 — 550 градусов Цельсия (что мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, нагрев как раз то, что нужно (750 — 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кот отличается подавлением n-го числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор издает многочисленные шумы и дребезжания при работе двигателя.Некоторые «потрепанные» автолюбители рекомендуют удалить катализатор с автомобиля. В результате быстро станут заметны изменения в расходе топлива – экономия налицо. Всем известно, что забитый срез «съедает» много топливной смеси. Убирать этот компонент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Данная статья не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Выбить катализатор, как это повлияет на двигатель

Как я писал выше, это всего лишь система экологии, и если ее нет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход ).Проще говоря, двигателю все равно на этот преобразователь, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, засорился или рассыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного троит, но может банально вообще не начинать. А тут друзья все просто. Если катализатор расплавлен или забит, то выхлопные газы не могут через него нормально пройти, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую горючую смесь менее эффективной.Мотор сам захлебывается.

Если плавления нет, а «ЧЕК» горит, то возможно он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то второй (или его еще называют нижним) лямбда») сигнализирует о том, что нейтрализатор не работает (или выполняет свою работу не так, как должен) И ЕГО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ.Кстати, некоторые машины могут даже не завестись (дань экологии).

Таким образом — выбив или сняв его, вы просто освобождаете выхлопной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО, чтобы ваша машина нормально ездила, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или поставить обманку. В противном случае программа в ЭБУ не позволит вам нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки

Как я писал выше — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются «ЕВРО», про ЕВРО «0-1» я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Его ввели очень давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем, со временем он может забиваться, а топливо тогда было не такое, как сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению сот гораздо быстрее, и как мы с вами знаем , машина начала задыхаться.Затем инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и он был нужен для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 повысился, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявляется эффект противодавления), датчик отправлял эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, а именно снижение подача топливной смеси. Таким образом, сильно упала мощность, машина не завелась и владельцу «волей-неволей» пришлось ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем ценник мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и ПИТАНИЕ ВОССТАНОВИЛОСЬ!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, кислородный датчик это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5).Что изменилось, так это просто второй кислородный датчик (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь следующий — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

Если убрать соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — загорится CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет .Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под ЕВРО2 ? Изменена прошивка в ЭБУ, вместо стандартов ЕВРО3.4 установлены стандарты ЕВРО2. Суть всех этих действий тривиальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, без занижения мощности. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Все дело в том, что их выпускают не сами производители, а «умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключается, то есть просто подгонка показаний.А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, мотор от этого точно не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным. Поэтому мы нашли второй выход, и, на мой взгляд, более правильный — установка коряги. Что такое загвоздка — по сути это «проставка» перед вторым кислородным датчиком, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов обмана: ✔ Пусто.Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается кислородный датчик. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет лишний и поэтому ЧЕК не горит. ✔ С мини катализатором внутри. То есть прямо в «спейсере» есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Уголок. Это оба описанных выше вида, только они сделаны под углом 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы обманки в том, что нет необходимости лезть в ЭБУ и менять штатную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

Расход топлива после удаления катализатора

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос расхода топлива — вырастет он или нет? Конечно — упадет (так я думаю), кто бы что ни говорил. Подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должны преодолеть выхлопные газы, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их проталкивание (расход немного увеличивается).Если этого элемента НЕТ, то «развитие» будет гораздо проще — экономится топливо. Конечно, на какую-то глобальную экономию рассчитывать не стоит, обычно она составляет около 3% (максимум), но стоит отметить, что расход немного упадет.

Замена катализатора на более сильный

Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена сгоревшей гофры. Многие умельцы при монтаже более сильного подкладывают проставку под 2-й лямбда-зонд, чтобы исключить ошибки диагностики.Манипуляция по удалению ката, замене гофры и вставлению на освободившееся место более сильного — поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец автомобиля не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой гофры 20$, более сильную можно получить даром после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) .Вернуть кат можно за 35 долларов, что эквивалентно стоимости сильнее.

Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запчасти вырезается из кат и вваривается в более прочную. После этого лямбда «сажается» на посадочное место. По поводу проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, специалисты сервиса однозначно заявляют, что устройство не спасет от появления ошибки, поэтому тратить усилия бессмысленно.Оба датчика кислорода, установленные на входе и выходе из катализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может воздействовать на вторую лямбду, но вряд ли обманет бортовой компьютер. Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тестирование автомобиля показывает, что не горит индикатор Check Engine. Но пока рано ориентироваться на первое впечатление. Ведь бортовой компьютер должен анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время.Снятый и забитый кат сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Устранить дефект несложно даже при малом знании радиофизики.

Удаление сообщения CheckEngine

Ездить на машине с выбитым катализатором и горящей лампочкой Check Engine как-то стремно. Проблема решаема, если иметь представление о работе бортового компьютера.Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему очень много. Убирать ошибку один раз бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалу. Есть возможность приобрести эмулятор активности 2-го кислородного датчика, который работает в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени на ожидание.Никто не берется гарантировать 100% эффект.

Способом решения проблемы может быть еще один обход бортового компьютера. Принцип анализа работы датчиков кислорода сходится к следующей схеме: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первой лямбды, а желтая линия – от второй. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так работает двигатель при наличии рабочего катализатора. Если кошку убрать, то линия от 2-го датчика становится похожей на сигнал 1-го прибора.Бортовой компьютер быстро понимает несоответствие показаний результату — ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача корректора подкорректировать сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы заключается в установке последовательного RC-фильтра. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.Необходимо приобрести 2 детали: резистивный резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКФ из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой. После этого нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord.Второй кислородный датчик на этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Трюк надежно закреплен на случай вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут. Все — катализатор работает исправно, после этого система работает отлично и лампочка больше не горит.Немного радиоэлектроники и машина не замечает удаленного кота. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами мастеров — даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Удаление катализатора на ВАЗ

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Двигатели объемом 1,5 л Катализатор в виде отдельной банки, снизу автомобиля.