29Окт

Как уменьшить ход педали сцепления: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Содержание

Почему увеличился свободный ход педали сцепления?

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза. Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления?

Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Как уменьшить свободный ход педали сцепления?

Вам следует:

  1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
  2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. …
  3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. …
  4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. …
  5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление.

17.08.2015

Почему со временем уменьшается свободный ход педали сцепления?

Свободный ход у большинства автомобилей регулируют изменением длины тяги привода сцепления, вращая гайку или вилку тяги. … Наиболее часто в эксплуатации величина свободного хода педали сцепления изменяется в результате уменьшения зазора между подшипником выключения сцепления и головками рычагов выключения.

Чем и как регулируют свободный ход педали муфты сцепления?

Освобождают педаль муфты сцепления от воздействия пружины сервоустройства, для чего упорный болт завертывают до упора в кронштейн. Отпускают болт для того, чтобы кронштейн мог перемещаться. Изменяя длину тяги, устанавливают свободный ход педали равным 40—45 мм.

Как правильно должна работать педаль сцепления?

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения.

Что будет если не правильно поставить диск сцепления?

Не каждый автовладелец хорошо разбирается в том, как правильно выполнить замену данного элемента. Что будет, если неправильно поставить диск сцепления? Результатом такого ремонта окажется следующее: вам придется снова разбирать узел, ведь диск не сможет функционировать надлежащим образом, станет сбоить.

Когда должно хватать сцепление?

Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или хорошем состоянии. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Камазе?

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху. Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя.

Что такое свободный ход?

В механике люфт обозначает свободный ход, то есть минимальную величину движения передающего элемента механической системы, которая требуется для получения отклика управляемого элемента системы.

Как увеличить рабочий ход сцепления?

Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен.

На каком уровне должна быть педаль сцепления?

Сцепление должно схватывать в 2-3 см от пола, этого вполне достаточно, чтобы при полном нажатии на педаль полностю разомкнуть диски и при работе сцеплением не отрывать ноги от пола. Правильно народ писал, ход педали должен быть 12,5-13,5 см, а в случае когда она выше тормоза все 20 получаться.

Как отрегулировать муфту сцепления мтз 80?

Чтобы ее отрегулировать, нужно ее отсоединить от рычага отводки, далее тяга крепится с рычагом и увеличивается ее длина. В таком случае тягу нужно укоротить на 7 мм и закрепить ее контргайкой; — регулировка отжимных рычагов сцепления.

Как регулировать тягу Тормозка на мтз 80?

Для регулировки тормозка МТЗ-80, МТЗ-82 отсоединяют тягу 11 от рычага 13 и поворачивают его против часовой стрелки до упора. В этом положении соединяют временно тягу 11 с рычагом 13, а затем укорачивают длину тяги на 7 мм. Вновь соединяют тягу с рычагом, зашплинтовывают палец, надежно затягивают контргайки.

Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2106?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 происходит следующим образом: Зазор между толкателем и поршнем устанавливается в пределах от 0,1 до 0,5 мм. Зазор устанавливается с помощью гайки на ограничителе хода педали сцепления. Для этого нужно будет ослабить контргайку через вворачивание или выворачивание ограничителя.

Регулировка свободного хода педали сцепления рено логан

Отзыв владельца Renault Logan (1st generation) — самостоятельный ремонт. Для всех у кого прошла гарантия на авто, у кого есть нежелание задирать ногу на сцеплении и для тех кто не боится менять авто под себя. Писать много не стану, только если будут вопросы. В сервисе выставили педаль сцепления выше чем педаль тормоза. Решил уменьшить рычаг выжима сцепления на коробке. Усилие на педали станет больше в 1,3 раза но ход будет мм (если не ошибаюсь то на Калине норма мм) и будет более спортивные переключения передач. Реальный ход пружины корзины сцепления останется как настроили на сервисе. ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ по порядку работы.

Педаль относительно пола располагается выше и сцепление начинает включаться в конце хода педали (слишком высоко). Поэтому в процессе эксплуатации через каждые 15 тыс. км пробега следует проводить проверку и при необходимости регулировку привода выключения сцепления. Перед регулировкой металлической щеткой очищаем резьбовой наконечник троса привода сцепления от грязи и коррозии. Для регулировки на резьбовом наконечнике троса ключом «на 10» отворачиваем контргайку 1, удерживая регулировочную гайку 2 вторым ключом того же размера.

Как правильно отрегулировать педаль и трос сцепления на рено логан, сандеро, лада ларгус,Ниссан Альмера Кайфовые знания о Рено IQOTVET.RU ВКонтакте IQOTVET.RU Инстаграм IQOTVET.RU По вопросам рекламы пишите [email protected] 5 ВЕЩЕЙ ЗА КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ И НЕНАВИДЯТ RENAULT LOGAN — Продолжительность: PRO АВТО просмотров.

Как все сложно…я даже и не задумываюсь как гнотоам работаете…все на автомате. Замените сильно замасленный диск. Повышенный шум при выключении сцепления. На переднеприводных сцепление беззазорное-у него свободный ход педали необязателен Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.

Регулировка Сцепления Рено Сандеро Степвей


Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление. Клуб автолюбителей Рено Логан Форум портала Logan. Установите проигрыватель Adobe Flash Player. Загрузить с сайта Adobe. Обсуждение тормозной системы, трансмиссии КПП , сцепления, рулевого управления и подвески. Дилинный ход педали сцепления просто замучил, может кто знает алгоритм уменьшения ее хода.

На одном из ресурсов видел схему регулировки привода сцепления по линейке, но похоже эта операция не особо помогает сократить пустой ход сцепления. Нашел аналогичную тему про газ, а про сцепление не нашел. С уважением, Александр Темно-синий Logan, комплектация L0. Киа Рио седан , люкс, AT. Помогает, можно педаль сделать чуть пониже. ПолитЛекс — клубный автосервис нашего форума Подменный автомобиль «ротмистр Чачу» Задняя балка — регулируем нерегулируемое.

Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу: Кстати, всегда путаюсь в терминах про сцепление: В смысле не разъединяет диски при нажатии на педаль сцепления? Дык, в чем проблема? Сцепление у нас как раз регулируется вручную. Гайка на конце троса около коробки. Дилинный ход педали сцепления просто замучил. Только чтобы не буксовало На переднеприводных сцепление беззазорное-у него свободный ход педали необязателен Наверное можно просто трос укоротить или ограничить ход педали механически, но тут возникает вопрос относительно правильности включения самого механизма сцепления.

Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления,. Мне кстати авто от «блондинки» досталось, она не выдержала Администраторы , Модераторы Ответить Сообщений: А сцепление не будет вести при этом?

Питерские мы Вернуться к началу Re: Ну я имел в виду регулировку не ради уменьшения хода, а ради установки размеров, рекомендованных инструкцией. Я когда у себя подрегулировал до требуемых параметров, то педаль стала немного ниже исходного положения. Вешняки Вернуться к началу Re: У сцеплениея всего два дефекта: Делать педаль ниже и утверждать что ход сокращен Педаль газа приподнять так можно до утра под Луной мы бродили с тобой, потому что с тобою мы- дрожжи! Наверное, это и подразумевается автором?

И почему ниже то? Дилинный ход педали сцепления просто замучил смириться.. Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления, Привыкните через неделю Питерские мы Вернуться к началу След. Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию Ответить Сообщений: Petrovskiy Rally Team Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают:

Как убрать свободный ход педали сцепления

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля.
Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине.
Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:

  • гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
  • механическим;
  • пневматическим;
  • электрическим и т.д.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП.
Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

  1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
  2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
  3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
  4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.


Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
» alt=»»>
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

Что есть само сцепление? Это механизм, который влияет на то, как плавно движется автомобиль. Эта же деталь влияет на мягкость процесса переключения между скоростями. Эта деталь остаётся практически незаметной при проведении внешнего осмотра. О наличии этого механизма мы вообще помним только благодаря педали, которая находится рядом с левой ногой. Хотя иногда и нужно регулировать ход педали сцепления.

Когда требуется прокачка

Если говорить правильно с научной точки зрения, то прокачка сцепления — это процедура, предполагающая, что гидравлическую систему сцепления освобождают от лишнего воздуха. Воздух попадает в систему, когда неисправны трубопроводы. Либо при слишком сильном натяжении резьбовых соединений. Когда воздух оказывается внутри, возникают неисправности различного рода, что приводит к поломке всей гидравлической системы.

Немного о свободном ходе

Длина троса для акселератора сцепления должна быть изменена, если у вилки свободный ход доходит до 3 миллиметров и более высоких цифр. Вилку необходимо подать вперёд, когда выполняется проверка. Если минимально необходимые значения не соблюдаются, то регулировку проводят, используя специальную гайку, находящуюся на резьбовой части троса.

5-миллиметровый предел допустим для незатруднённого хода акселератора, если неисправности отсутствуют. Стоп-сигнал надо переместить для установления зазора, если свободный ход становится слишком большим.

Чем плох неверный ход сцепления

Если свободный ход будет большим, то появляется вероятность того, что сцепление не включится полностью. Появляются и другие разновидности поломок:

  1. Неисправности пружин.
  2. Ведомый диск начинает коробиться.
  3. Нажимный подшипник перекашивается.

Примерно то же самое происходит, когда ход маленький и недостаточный. Из-за этого, опять же, ломаются пружины, изнашиваются фрикционные накладки у ведомого диска, происходит замасливание.

Большой и малый ход у педали сцепления практически одинаково вредны для автомобиля. Фото: 4.bp.blogspot.com

Процедура регулировки своими руками

Первое необходимое действие — регулировка проводов. Если быть точнее, то специального болта. Он находится под капотом, на конце троса. Болт закреплён контргайками, потому найти его не составит труда.

Ход педали просто отлаживается при выполнении регулировки. Стандартное и нормальное значение для самого хода — 120-130 миллиметров. Гайка закручивается на наконечник, когда требуется увеличение. При уменьшении параметра деталь откручивают.

На педаль нажимают три раза, когда процесс отладки завершается.

Сначала нужно подготовить инструменты, которые чаще всего включают тормозную жидкость и свободную ёмкость вместе со шлангом подходящего диаметра.

Только после подготовки можно приступать к самой процедуре. Не важно, имеется в виду большой ход педали сцепления, или маленький. Фото: pbs.twimg.com

  • Первый шаг — доливание тормозной жидкости в расширительный бачек. Это делается ещё до самой прокачки. Жидкость доливается до тех пор, пока до края не останется 15-20 миллиметров. Главное — следить за чистотой. И сделать так, чтобы система была избавлена от мусора и пыли.
  • Не обойтись без помощника, который должен находиться внутри машины. Сначала он три раза жмёт на педаль. Она должна опускаться до самого упора. А само движение должно быть резким настолько, насколько это возможно. После самого сильного нажима педаль отпускают. И ждут, пока конструкция вернётся к своему исходному положению. Главное — не превысить временной интервал между ожиданиями. Обычно он составляет две секунды.
  • После третьего нажатия педаль не отпускается, а фиксируется в конкретном положении. После чего второй человек закрепляет шланг на штуцере. Следующий этап — отпустить клапан, который предназначен для избавления от излишков воздуха. Для этого пользуются простым накидным, либо специальным ключом. Его погружают в ёмкость, подготовленную заранее. Из этой ёмкости достаётся конец шланга.
  • Далее переходят к отвороту штуцера, не меньше, чем на половину. Максимально допустимое движение — на 34. Жидкость начнёт выходить из конструкции, когда движение закончится. Нет ничего странного в том, что можно заметить и пузырьки воздуха. Педаль начинает отпускаться по мере того, как всё лишнее выходит из системы. Человеку внутри машины необходимо подождать, пока педаль не дойдёт до упора. Не убирая ноги, помощник сообщает об этом владельцу авто. Тогда клапан закручивают обратно.

Варианты самостоятельной прокачки вы также найдете на видео:

Чему еще уделить внимание

Во время процедуры прокачки необходимо постоянно следить за тем, на каком уровне находится тормозная жидкость. Речь идёт о жидкости, расположенной в расширительном бачке. Её количество уменьшается по мере прокачки.

Добавление жидкости разрешено после того, как процедура повторится 2-3 раза. Главное — чтобы её объём не уменьшился более, чем на 35 миллиметров до края расширительного бачка. Если это необходимо, просто добавляют больше материала.

Но иногда случается так, что пузырьки воздуха появляются и после 3-4 повторений процедуры. Тогда, возможно, причина кроется в других компонентах.

К последним этапам переходят, уже когда весь воздух оказывается ликвидированным. Тогда клапан зажимается, а шланг снимается. На клапан одевают специальный колпачок для дополнительной защиты. Откачанную жидкость сливают в ёмкость, которую легко можно было бы закрыть в случае необходимости. Такие отработанные материалы можно использовать повторно, если это не ведёт к уменьшению общей безопасности.

В конце процедуры надо проверить работу каждой детали. Для чего педаль сначала полностью выжимают. А потом изучают запас хода у толкателя в поршне. Стандартное значение — 27-28 миллиметров. Если показатель отличается от норм, регулировку повторяют.

Заключение: о других тонкостях

Прокачка — обязательная процедура после любых ремонтных работ автомобиля и других действий, когда затрагиваются компоненты в гидропроводе. Фото: a.d-cd.net

Технические очки и перчатки, маска — приспособления, от которых не стоит отказываться тем, кто занимается прокачкой самостоятельно. Главное — соблюдать предельную аккуратность при выполнении работ. Ведь жидкость из гидропровода ядовита и опасна для здоровья. После завершения процедуры руки тщательно моются с мылом. Рекомендуется повторить это действие несколько раз.

Важно заранее проводить замеры для показателей у деталей. Тогда сразу можно будет понять, нужна регулировка или нет. Как можно заметить, для решения этого вопроса не потребуется никаких особо сложных инструментов. Достаточно будет обычных гаечных ключей и отвёрток, которые наверняка найдутся в любом гараже. Останется только позвать помощника, вот это относится к обязательным требованиям.

Иногда случается, что проблема решается, но лишь на некоторое время. Тогда причина — в том, что корпус не сохраняет герметичность. Дефектные шланги могут способствовать проникновению воздуха внутрь.

Сальники и резиновые манжеты так же вызывают появление серьёзных дефектов, если они уже износились, либо были разрушены по тем или иным причинам. Такими деталями комплектуются цилиндры, которые участвуют в работе всей системы. Именно такие детали больше других подвергаются износу. И первыми выходят из строя при активной эксплуатации.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Как отрегулировать сцепление

Сцепление – один из важнейших механизмов автомобиля, обеспечивающий передачу вращательного момента от двигателя ведущим колесам. Для корректной работы сцепления его необходимо периодически регулировать. В противном случае качество управления автомобилем будет быстро снижаться и приведет к значительным неудобствам в процессе езды и даже опасности передвижения в транспортном потоке.

Отрегулировать сцепление или произвести замену сцепления в Минске можно как прибегнув к услугам мастеров в автосервисе, так и самостоятельно. Ничего сложного в этой процедуре нет. Мы подробно и доступно расскажем о том, как осуществить настройку, имея минимальный опыт в ремонте. Соблюдая инструкции, с регулировкой сцепления справится даже дилетант. От вас не потребуются наличие специальных знаний и инструментов.

Как определить, что нужна регулировка свободного хода педали сцепления?

Первым делом обратите внимание на то, как себя ведет автомобиль: если в момент начала движения вы чувствуете рывки или при смене передачи слышите шум, пора провести проверку свободного хода педали сцепления. Так называется промежуток ее движения до и после приведения в среднее положение, когда происходит взаимодействие диска и маховика.

Как осуществляется контроль свободного хода сцепления? Достаточно включить двигатель и начать медленно отжимать педаль из нижнего положения. Если авто сразу тронется с места, свободный ход отсутствует или чрезмерно мал. Если педаль уже практически полностью отжата, а автомобиль все еще находится на месте, нормальный показатель свободного хода значительно превышен, машина начинает движение лишь в конце, когда сцепление отпущено.

Чтобы обеспечить нормальное функционирование сцепления и продлить срок его службы, водитель должен периодически отлаживать работу механизма.

Проводим регулировку тросового сцепления

Связь сцепления в данном случае представляет собой трос, защищенный внешней оболочкой. Его верхний конец крепится к педали, а нижний – к муфте вилки. Регулировка троса – это корректировка расстояния, на которое он перемещается перед сменой передачи.

Прежде чем приступить к регулировке педали, важно измерить свободный ход.

Для этого достаточно простой линейки. Проводится замер следующим образом:

  • Линейку устанавливают перпендикулярно ходу педали и фиксируют значение.
  • Производят плавное нажатие на педаль, пока не почувствуется ее сопротивление, и снова фиксируют показатель.
  • Значения, полученные в верхней и нижней точках, сравнивают.
  • В норме разница должна составлять от 6 до 13 мм.
  • Возьмите деревянный брусок и вертикально поставьте его рядом с педалью.
  • Отметьте на блоке точки ее верхнего и нижнего (момент начала сопротивления) положения.
  • Посчитайте разницу между значениями.

Как осуществить регулировку троса?

  • В подкапотном пространстве найдите регулировочный болт и тросовый привод. На выступающем его конце находятся резьбовые втулки с гайками.
  • Ослабьте контргайку (ее еще называют крыльчатой гайкой).
  • Для уменьшения или увеличения зазора, регулировочную гайку поворачивают в одну или другую сторону до тех пор, пока разница показателей между крайним и средним положением педали не будет соответствовать норме.
  • Проведите повторный замер любым из представленных способов, предварительно трижды надавив на педаль сцепления.
  • При необходимости корректировку проводят повторно.
  • Когда длина троса отрегулирована, следует затянуть контргайку и произвести несколько нажатий на педаль.

Иногда добраться до контргайки и провернуть ее очень сложно. Для проведения настройки в таких случаях нужен специальный гаечный ключ с разъемом, а также универсальный диск.

Бывает, что трос полностью выходит из строя, и нужно производить его замену. Если вы поняли принцип процесса регулировки, то справитесь и с заменой. Приобретите новый трос сцепления и подготовьте набор ключей и отверток. Алгоритм действий выглядит так:

  • Пред началом ремонта снимаются пластиковые детали пола возле педали и демонтируется старый трос: его разъединяют с вилкой, вытаскивают демпфер оболочки из крепления, а затем наконечник троса отсоединяют от педали сцепления.
  • Трос вытаскивают.
  • Новую деталь устанавливают, производя все действия в обратном порядке.
  • После монтажа проверяется зазор и надежно затягиваются гайки регулировки и крепления.
  • Пластиковая внутренняя обшивка возвращается на прежнее место.

Регулировка свободного хода педали гидравлического сцепления

Как правило, гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но при изнашивании пластины такие конструкции требуют ручной регулировки. Провести настройку самостоятельно можно только при наличии резьбы и контргайки на рабочем цилиндре. Регулировка выполняется следующим образом:

  • Убедитесь в том, что в системе нет воздуха. Если он отсутствует, педаль при надавливании не будет мягкой и вернется в исходное положение, когда вы уберете с нее ногу.
  • Проверьте уровень жидкости в сцеплении – он должен быть в норме.
  • Разъедините пружину и рабочий цилиндр.
  • Чтобы изменить зазор, крутите регулировочную гайку.
  • Когда настройка произведена, закрутите гайку.
  • Измерьте показатели.
  • При необходимости проведите повторную регулировку.

Как видите, регулировка педали сцепления может производиться своими силами. Если какие-либо нюансы остались непонятными или вам сложно визуализировать процесс, можно посмотреть обучающие ролики в интернете. Это поможет лучше понять принцип функционирования сцепления. Чтобы процесс регулировки увенчался успехом, нужно учесть особенности конкретной марки авто и предварительно изучить соответствующую информацию в мануале к личному транспортному средству.

Как прокачать сцепление: регулировка свободного хода педали

Что есть само сцепление? Это механизм, который влияет на то, как плавно движется автомобиль. Эта же деталь влияет на мягкость процесса переключения между скоростями. Эта деталь остаётся практически незаметной при проведении внешнего осмотра. О наличии этого механизма мы вообще помним только благодаря педали, которая находится рядом с левой ногой. Хотя иногда и нужно регулировать ход педали сцепления.

Когда требуется прокачка

Если говорить правильно с научной точки зрения, то прокачка сцепления – это процедура, предполагающая, что гидравлическую систему сцепления освобождают от лишнего воздуха. Воздух попадает в систему, когда неисправны трубопроводы. Либо при слишком сильном натяжении резьбовых соединений. Когда воздух оказывается внутри, возникают неисправности различного рода, что приводит к поломке всей гидравлической системы.


Двухконтурное зажигание на Классику – популярный вариант тюнинга автомобиля. Подробнее о нем – в материале Прокроссовер.

Как заменить датчик скорости на ВАЗ 2110 и когда требуется замена – узнайте здесь.

Немного о свободном ходе

Длина троса для акселератора сцепления должна быть изменена, если у вилки свободный ход доходит до 3 миллиметров и более высоких цифр. Вилку необходимо подать вперёд, когда выполняется проверка. Если минимально необходимые значения не соблюдаются, то регулировку проводят, используя специальную гайку, находящуюся на резьбовой части троса.

Чем плох неверный ход сцепления

Если свободный ход будет большим, то появляется вероятность того, что сцепление не включится полностью. Появляются и другие разновидности поломок:

  1. Неисправности пружин.
  2. Ведомый диск начинает коробиться.
  3. Нажимный подшипник перекашивается.

Примерно то же самое происходит, когда ход маленький и недостаточный. Из-за этого, опять же, ломаются пружины, изнашиваются фрикционные накладки у ведомого диска, происходит замасливание.

Большой и малый ход у педали сцепления практически одинаково вредны для автомобиля. Фото: 4.bp.blogspot.com

Процедура регулировки своими руками

Первое необходимое действие – регулировка проводов. Если быть точнее, то специального болта. Он находится под капотом, на конце троса. Болт закреплён контргайками, потому найти его не составит труда.

Ход педали просто отлаживается при выполнении регулировки. Стандартное и нормальное значение для самого хода – 120-130 миллиметров. Гайка закручивается на наконечник, когда требуется увеличение. При уменьшении параметра деталь откручивают.

Сначала нужно подготовить инструменты, которые чаще всего включают тормозную жидкость и свободную ёмкость вместе со шлангом подходящего диаметра.

Только после подготовки можно приступать к самой процедуре. Не важно, имеется в виду большой ход педали сцепления, или маленький. Фото: pbs.twimg.com

  • Первый шаг – доливание тормозной жидкости в расширительный бачек. Это делается ещё до самой прокачки. Жидкость доливается до тех пор, пока до края не останется 15-20 миллиметров. Главное – следить за чистотой. И сделать так, чтобы система была избавлена от мусора и пыли.
  • Не обойтись без помощника, который должен находиться внутри машины. Сначала он три раза жмёт на педаль. Она должна опускаться до самого упора. А само движение должно быть резким настолько, насколько это возможно. После самого сильного нажима педаль отпускают. И ждут, пока конструкция вернётся к своему исходному положению. Главное – не превысить временной интервал между ожиданиями. Обычно он составляет две секунды.
  • После третьего нажатия педаль не отпускается, а фиксируется в конкретном положении. После чего второй человек закрепляет шланг на штуцере. Следующий этап – отпустить клапан, который предназначен для избавления от излишков воздуха. Для этого пользуются простым накидным, либо специальным ключом. Его погружают в ёмкость, подготовленную заранее. Из этой ёмкости достаётся конец шланга.
  • Далее переходят к отвороту штуцера, не меньше, чем на половину. Максимально допустимое движение – на 34. Жидкость начнёт выходить из конструкции, когда движение закончится. Нет ничего странного в том, что можно заметить и пузырьки воздуха. Педаль начинает отпускаться по мере того, как всё лишнее выходит из системы. Человеку внутри машины необходимо подождать, пока педаль не дойдёт до упора. Не убирая ноги, помощник сообщает об этом владельцу авто. Тогда клапан закручивают обратно.

Варианты самостоятельной прокачки вы также найдете на видео:

Чему еще уделить внимание

Во время процедуры прокачки необходимо постоянно следить за тем, на каком уровне находится тормозная жидкость. Речь идёт о жидкости, расположенной в расширительном бачке. Её количество уменьшается по мере прокачки.

Добавление жидкости разрешено после того, как процедура повторится 2-3 раза. Главное – чтобы её объём не уменьшился более, чем на 35 миллиметров до края расширительного бачка. Если это необходимо, просто добавляют больше материала.

К последним этапам переходят, уже когда весь воздух оказывается ликвидированным. Тогда клапан зажимается, а шланг снимается. На клапан одевают специальный колпачок для дополнительной защиты. Откачанную жидкость сливают в ёмкость, которую легко можно было бы закрыть в случае необходимости. Такие отработанные материалы можно использовать повторно, если это не ведёт к уменьшению общей безопасности.

В конце процедуры надо проверить работу каждой детали. Для чего педаль сначала полностью выжимают. А потом изучают запас хода у толкателя в поршне. Стандартное значение – 27-28 миллиметров. Если показатель отличается от норм, регулировку повторяют.

Заключение: о других тонкостях

Прокачка – обязательная процедура после любых ремонтных работ автомобиля и других действий, когда затрагиваются компоненты в гидропроводе. Фото: a.d-cd.net

Технические очки и перчатки, маска – приспособления, от которых не стоит отказываться тем, кто занимается прокачкой самостоятельно. Главное – соблюдать предельную аккуратность при выполнении работ. Ведь жидкость из гидропровода ядовита и опасна для здоровья. После завершения процедуры руки тщательно моются с мылом. Рекомендуется повторить это действие несколько раз.

Важно заранее проводить замеры для показателей у деталей. Тогда сразу можно будет понять, нужна регулировка или нет. Как можно заметить, для решения этого вопроса не потребуется никаких особо сложных инструментов. Достаточно будет обычных гаечных ключей и отвёрток, которые наверняка найдутся в любом гараже. Останется только позвать помощника, вот это относится к обязательным требованиям.

Сальники и резиновые манжеты так же вызывают появление серьёзных дефектов, если они уже износились, либо были разрушены по тем или иным причинам. Такими деталями комплектуются цилиндры, которые участвуют в работе всей системы. Именно такие детали больше других подвергаются износу. И первыми выходят из строя при активной эксплуатации.

Сцепление – проверка и регулировка свободного хода педали

Сцепление служит основным связующим звеном между двигателем и трансмиссией, составной частью которого он является.

Механизм сцепления выполняет целый ряд важнейших функций: постоянно и надежно передает крутящий момент от двигателя, временно отсоединяет трансмиссию от двигателя, что необходимо в момент переключения передач, торможения автомобиля, и плавно соединяет двигатель с трансмиссией.

Необходимо напомнить также, что сцепление при чрезмерных нагрузках предохраняет детали механизмов трансмиссии от поломок.

На автомобилях “Жигули” установлено сухое одно-дисковое сцепление.

Привод выключения сцепления — гидравлический, а для уменьшения усилия, которое прикладывается к ножной педали, используется дополнительный пружинный механизм (сервомеханизм).

Примененное на автомобилях «Жигули» сцепление при условии грамотного обращения с ним весьма долговечно и надежно в эксплуатации.

Оно обеспечивает легкое и плавное переключение передач, хорошо уравновешено и обладает минимальным моментом инерции.
Механизм сцепления состоит из следующих основных узлов и деталей:

  • картера 1, отлитого из алюминиевого сплава
  • стального ведомого диска 8 с наклепанными с двух сторон фрикционными накладками 7
  • нажимного (ведущего) диска 10, который вместе с диафрагменной пружиной установлен в стальном кожухе 9 (хотим напомнить, что в обиходе этот узел часто называют “корзиной сцепления”)
  • механизма выключения сцепления и привода.

Нормальная работа механизма сцепления зависит от многочисленных факторов, одним из которых является величина свободного хода педали.

Она должна составлять 30—35 мм, величина полного хода педали сцепления — 140 мм. Уменьшение или значительное увеличение свободного хода педали приводит к нарушению нормальной работы сцепления.

Чаще всего эти нарушения выражаются неполным выключением сцепления (при увеличенном свободном ходе) или шумом при работе сцепления, когда педаль отпущена (при недостаточном свободном ходе).

Учитывая важность выполняемых сцеплением функций и его уязвимость при неумелой эксплуатации, завод рекомендует контролировать величину свободного хода педали при каждом техническом обслуживании.

Операция по регулировке свободного хода педали сцепления не занимает много времени, однако для ее выполнения необходима смотровая канава или эстакада. Из инструмента вам потребуются два ключа 13 x 17 мм и 17 x 19 мм.

Величины полного и свободного ходов педали сцепления очень просто замерить с помощью линейки, сидя в салоне автомобиля. Если же потребуется регулировка, вам придется спуститься в канаву или забраться под стоящий на эстакаде автомобиль.

Проверка свободного хода педали сцепления

Прежде чем приступить к регулировке, вы можете, находясь под автомобилем, еще раз проверить величину свободного хода педали.

Проверку выполняют следующим образом:

  1. установите большой палец левой руки на толкатель (рис. выше), а указательным оттяните к большому пальцу вилку 3 выключения сцепления, преодолев усилие оттяжной пружины 6 до упора.
  2. если в таком положении свободный ход на толкателе 2 рабочего цилиндра будет находиться в пределах 4—6 мм, значит тревога была напрасной. В противном случае необходима регулировка.
  3. свободный ход педали сцепления регулируют гайкой 4.
  4. для этого необходимо отвернуть контргайку 5, с помощью гайки 4 отрегулировать величину хода толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки выключения сцепления было равно 4 мм, а максимальное — 6 мм, и завернуть контргайку.

Если вы тщательно отрегулировали и установили величину свободного хода вилки выключения сцепления, то величину свободного хода педали можете не проверять. Она в необходимых пределах.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Проверка свободного хода

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть вы не ощущаете особого сопротивления. После срабатывания вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль. Если движение машины будет начинаться сразу, как только вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления. Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Каким должен быть свободный ход

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.

Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться. Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Как отрегулировать

Механика: в этом случае привести в рабочее состояние авто можно с помощью регулировки привода. Для этого нужно знать, где находится регулировочный болт. Под капотом на окончании троса найдите его. На данном болту находится регулировочная гайка. Именно поворот этой гайки и будет регулировать ход. Если вам нужно его увеличить, просто закрутите гайку на наконечник. Если наоборот, вы хотите уменьшить его, отвинтите. После этих несложных манипуляций надо три раза нажать на педаль сцепления. И только теперь можно проверить показатель снова. Так, процедуру, описанную мною выше можно применять до достижения нужных показателей.

В случае гидравлического сцепления общая длина от штока толкателя до выжимной вилки должна вписаться в диапазон до 5 мм. (цифру привел приблизительную применимо к классическому авто, уточните по тех условиям). Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки. Путем отворачивания или заворачивания регулировочной гайки на штоке цилиндра, достигнете показателя самой вилки в 5 мм.

Как вы уже поняли, вопрос регулировки свободного хода педали сцепления не потребует от вас подготовки или дорогостоящего инструмента. Вы легко справитесь с этим самостоятельно. Просто найдите техническую документацию по вашему автомобилю, чтобы сверить полученные показатели с нормативными, а на сэкономленные деньги купите необходимые сейчас сезонные расходные материалы.

Видео “Как отрегулировать сцепление на автомобиле”

Посмотрев этот ролик, вы сможете без труда правильно отрегулировать сцепление на автомобилях ВАЗ 2110,2111,2112.

Регулировка рабочего хода сцепления — Эксплуатация и обслуживание

Сообщение от Джексон

Скрипит педаль время от времени… В общем, так: 3 дня думал, лезть, или не лезть. Потом позвонил отцу и после разговора решил, что ничего сложного нет. Короче, полез. Сразу говорю, достал длинный ход педали. Во всех предыдущих машинах сцепление регулировал так, чтобы управлять, не отрывая ногу от пола. У меня связки порваны были, долго ездить так не могу, устает нога. И к тому же, пару раз дергался и чуть сцепу не спалил. Итак, лезем вниз. Снимаем крышку, там такая ручка, поворачиваем ее на 90 град. и просто отрываем крышку вниз. Пистоны офигенные, сломать нереально. Вытаскиваем крышку и видим механизм педали. Есть болт, ограничивающий высоту педали, он с контргайкой. Ключ 14 и 17 или 17 и19, не помню. Выставляем высоту по вкусу. Я примерял раз 10. (То есть вылезал, садился, пробовал, и опять регулировал. В итоге — 3,5 оборота винта. У меня комфорт, на других компл. может вместо болта стоять концевик, по ходу, система та же.) Нашел удобное положение. Теперь беремся за толкатель, который идет от педали в главный цилиндр, т.е. в щит моторного отсека уходит, такая оцинкованная. К педали крепится через вилочку. Там есть гайка. Затянуто все на совесть, но сделано прочно, крутить сильнее надо. Откручиваем ее, толкатель крутим пальцами на 2-3 оборота так, чтобы ввинтить его в вилочку. Пробуем. Промежуточный результат: Педаль стала немного ниже. Вращением толкателя добиваемся того, чтобы сцепление включалось на 5-6 см от пола и при разгоне на 6-й (от 80км/ч, ВСА откл, кондей откл., фары выкл.) не буксовало, и при остановке задняя включалась сразу, без хруста. Если хрустит, немного выворачиваем толкатель. Если буксует, заворачиваем. Затем затягиваем все контргайки, включая гайку на толкателе ( ключ на 14, если не ошибаюсь) и тестим на дороге. Итог. У меня получилось так: машину чувствуем правой ногой на 200%, пробки — место отдыха, переключения идеальны, просто мгновенный разгон без пробуксовки сцепления, в общем, радости полные штаны. И скрипит, ****, все равно…забил…

как правильно настроить трос своими руками

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.



Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

  1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
  2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
  3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
  4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

  1. Педаль.
  2. Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
  3. Непосредственно магистраль.
  4. Регулировочная муфта.
  5. Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
  6. Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

  1. Автомобилист нажимает на педаль.
  2. Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
  3. Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
  4. Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

  • наличие посторонних шумов при переключении передач;
  • рычаг не втыкается в позицию;
  • на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
  • теряется динамика;
  • увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

  • при переключении передач возникает посторонний шум;
  • вибрация и рывки при разгоне;
  • рычаг не втыкается в некоторые позиции;
  • при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
  • расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114



Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:
  • крестовая отвертка или головка №8;
  • комплект рожковых ключей на 13 и 17;
  • WD 40 или аналогичное средство;
  • линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

  • ветошь;
  • гаечные ключи на 17, 19 и 10;
  • плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

  1. Загнать машину на смотровую яму.
  2. Перевести рычаг в положение нейтраль.
  3. Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
  4. Провернуть регулировку до нужного положения.
  5. Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

  • Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
  • Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
  • В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.


  • Открывается капот.
  • Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

  • Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
  • На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

  • Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
  • Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
  • Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

  • После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
  • Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.
Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

  • Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
  • Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

  • Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
  • Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

  1. Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
  2. Переместить рычаг в положение нейтрали.
  3. Завести мотор и включить любую передачу.
  4. Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.


Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

  1. Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
  2. Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
  3. Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Завести мотор на нейтральной передаче.
  3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

  • загнать машину на подъемник или смотровую яму;
  • снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
  • открутить провода и тросы, идущие от КПП;
  • снять подушку коробки передач, мотора;
  • далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
  • аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
  • на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Регулировка педали сцепления своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу как отрегулировать педаль сцепления мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря.То есть вполне можно сделать самому.

Когда необходима регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному выключению сцепления, а диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включает ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали вы начнете тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, в момент или в начале движения.

При попытке начать движение плавно возникают рывки или удары, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностику работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это свидетельствует об отсутствии люфта. Если автомобиль не двигается даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали.Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличить ход педали — затянуть гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, открутить гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

Регулировка гидромуфты следующая. Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, предварительно ознакомьтесь с руководством производителя по техническому обслуживанию и ремонту.

Удачи в регулировке сцепления своими руками.

Рис. 5.1. Сцепление и его привод:

1 — картер сцепления;

2 — вилка выключения сцепления;

3 — подшипник выключения сцепления;

4 — болт крепления крышки сцепления;

5 — крышка сцепления;

6 — диск сцепления ведомый;

7, 33 — трубопроводы;

8 — шланг;

9 — стопорная пластина;

10 — кронштейн педали выключения сцепления;

11 — болт;

12 — ось педали сцепления;

13.14 — гайки;

15 — втулка внутренняя;

16 — возвратная пружина;

17 — втулка педали наружная;

18 — педаль сцепления;

19 — внутренняя втулка педали;

20 — шайба пружинная;

21 — гайка оси педали;

22 — шайба;

23 — ось толкателя;

24 — толкатель;

25 — демпфер;

26 — кольцо стопорное;

27 — поршень;

28 — корпус главного цилиндра гидропривода выключения сцепления;

29 — хомут;

30 — бачок гидропривода выключения сцепления;

31 — крышка;

32 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;

34 — клапан для удаления воздуха;

35 — толкатель.

Примечание:

Так выглядит узел регулировки педали сцепления: 1 — болт; 2 — педаль упора; 3 — гайка

4.… ослабить затяжку контргайки на педальном блоке ключом 1 и повернуть болт ключом 2 до достижения требуемой величины полного хода педали.

Предупреждение:

При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не перемещался в сторону главного цилиндра сцепления.

5. Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от исходного положения педали до положения, в котором ощущается увеличение сопротивления при нажатии на педаль рукой. Номинальный свободный ход педали сцепления составляет 6-13 мм. Если свободный ход не соответствует номинальному значению, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

6. Удерживая ключом лыску 2 на толкателе главного цилиндра сцепления, вторым ключом ослабьте контргайку 1.

Примечание:

Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Главный цилиндр снимать не нужно.

7. Вращая толкатель за лыску (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).

Примечание:

Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух или неисправен главный цилиндр.

8. Затяните контргайку.

См. также:

  • Zeetex WP1000 — однонаправленная зимняя шина с фрикционным протектором, предназначенная для укрощения скользких дорог в автомобилях для гольфа. …
  • Дистрибьютор продукции ExxonMobil в Тюмени: эффективное оптовое сотрудничество. Качество продукции часто определяется ее оригинальностью, поэтому организация …
  • В наш стремительный век решающую роль играет время. Если вы опоздаете на минуту, вы потеряете, порой, половину своей жизни.Общественная…
  • Дорога для любого водителя всегда останется непредсказуемой, так как автомобиль может сломаться где угодно и далеко от…
  • Почти все современные автомобили имеют кондиционер, однако не многие умеют им управлять, что …

Общая информация

Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм

Болт крепления педали к кронштейну…..25-35

Болт крепления главного цилиндра к кронштейну педали….. 17-26

Накидная гайка для крепления трубопровода…..13-17

Держатель трубы ….. 4–6

Болт крепления рабочего цилиндра…..15-22

Болт пустотелый крепления трубопровода к рабочему цилиндру… 25

Болты крепления кожуха сцепления ….. 15-22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали…..9-14

Гайка крепления выключателя замка зажигания ….. 8-10

Технические характеристики

Привод сцепления тип

Гидравлический

Диск сцепления

Сухой, мембранный

Наружный/внутренний диаметр ведомого диска, мм

215/145

Кожух сцепления в сборе с нажимным диском

С нажимной мембранной пружиной

Внутренний диаметр:

Рабочий цилиндр, мм

Главный цилиндр, мм

20,64

15,57

Данные для проверок и регулировок

Привод сцепления тип

Гидравлический

Толщина ведомого диска (свободно), мм:

Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л

Двигатель 1,1 л

8,5 ± 0,3

8,0 ± 0,3

Свободный ход педали сцепления, мм

6-13

Высота педали сцепления над полом, мм

160,7

Ход педали сцепления, мм

Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

0,15

Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

0,15

Смазочные материалы

Место применения

Имя

Контактная поверхность вилки с выжимным подшипником

КАСМОЛИ Л9508

Внутренняя поверхность подшипника выключения сцепления

КАСМОЛИ Л9508

Зеркало рабочего цилиндра, наружной поверхности поршня и манжеты

Жидкость тормозная ДОТ-3

или ДОТ-4

Шлицы диска сцепления

КАСМОЛИ Л9508

Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня

Жидкость тормозная ДОТ-3

или ДОТ-4

Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба

Смазка для колесных подшипников SAE J310a, NLGI No.2

Ось педали сцепления и втулки

SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1

Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра

КАСМОЛИ Л9508

Снятие и установка сцепления и его привода

Сцепление и его привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода сцепления следует проводить каждый раз при снятии штуцера, шланга и/или главного цилиндра, а также при «мягкости» педали сцепления.

Ослабьте затяжку штуцера прокачки на рабочем цилиндре ( рис. 3.2).

Медленно нажмите педаль сцепления до упора, пока жидкость не перестанет течь.

Удерживая педаль, затяните спускной штуцер.

Долить жидкость нужного сорта в бачок до нормального уровня.

Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.

Снятие

Слить рабочую жидкость через спускной штуцер.

Отвернуть гайку крепления главного цилиндра ( рис. 3.4).

Отсоедините гидравлические линии и шланги сцепления.

Снимите хомут крепления трубопровода к коробке передач ( рис. 3.5).

Проверить шланг и трубопровод на наличие коррозии, язв и задиров.

Установка

Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

Присоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом ( рис. 3.6).

Установите главный цилиндр.

Прикрепите толкатель к педали сцепления.

Прокачайте привод сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите толкатель в сборе с поршнем, стараясь не повредить корпус и поршень цилиндра.

Проверьте зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.

Проверьте гильзу цилиндра на предмет износа или смещения.

Проверьте поршень на наличие коррозии, ямок или заеданий.

Проверьте чистоту трубопровода.

Проверьте внутренний диаметр цилиндра нутромером и внешний диаметр поршня микрометром.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Сборка

Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установите стопорное кольцо поршня.

Установите толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Педаль сцепления

Педаль сцепления и кронштейн ее крепления показаны на рис. 3.7.

Снятие

Снимите шплинт и шайбу ( рис. 3.8).

Выверните болты крепления педали ( рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

— втулка оси и педали на износ;

— педаль сцепления на изгиб и перекос;

— возвратная пружина на предмет повреждения или ослабления;

— накладка педали на наличие повреждений или износа;

— высота педали над полом А (от наружной поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Он должен быть 160,7 мм.

Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.

2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину под новую высоту педали ( рис. 3.11 ), затем закрепите толкатель гайкой.

После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеряемый от поверхности накладки педали) составляет от 6 до 13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления не правильный, значит в гидропривод попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидравлический привод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка выключателя замка зажигания. Проверьте целостность электрической цепи между контактами выключателя ( рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рис.3.14.

Затяните гайки ( рис. 3.9).

Установите шплинт оси педали сцепления.

Кожух сцепления и ведомый диск

Кожух сцепления и диск сцепления показаны на рис. 3.15.

Снятие

Слейте жидкость сцепления и трансмиссионное масло.

Снимите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие ступицы ведомого диска, чтобы она не упала.

Ослабьте крест-накрест болты крепления кожуха сцепления к маховику.

Откручивайте болты поочерёдно, каждый раз на один-два оборота, для предотвращения перекоса фланца корпуса ( рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Кожух сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на предмет износа и разницы в высоте.

Проверьте поверхность прижимной пластины на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

Проверьте наличие ослабленных заклепок и при необходимости замените крышку сцепления.

Ведомый диск. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неравномерной посадки, повреждений стержней, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

Проверить толщину ведомого диска в свободном состоянии ( рис. 3.17).

Проверить тарельчатые пружины на наличие люфтов и повреждений, при необходимости заменить неисправный диск.

Очистите шлицы на входном валу коробки передач и установите ведомый диск.

При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии избыточного зазора заменить ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.

Подшипник выключения сцепления.Проверьте подшипник выключения сцепления на заедание, повреждение или чрезмерный шум. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на наличие износа.

Замените подшипник, если места контакта с вилкой выключения сцепления сильно изношены.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. рис. 3.18).

Нанесите универсальную смазку на канавку подшипника выключения сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска мелкозернистой тканью и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

Используя держатель инструмента 09411-25000, установите ведомый диск на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к нажимному диску.

Установите кожух сцепления на маховик и установите шесть болтов крепления.

Затяните болты крест-накрест моментом 15-22 Нм. Затяните болты поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить деформацию фланца картера сцепления.

Снимите центрирующую оправку ведомой пластины.

Установить коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие

Отсоедините соединительную магистраль от рабочего цилиндра.

Выверните болт крепления рабочего цилиндра ( рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить рабочий цилиндр на наличие следов утечки жидкости.

Проверить крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите клапанную тарелку, пружину, толкатель и крышку.

Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

Снимите поршень с цилиндра струей сжатого воздуха, направленной в цилиндр ( рис. 3.20).

Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы тормозная жидкость не попала в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверьте зеркало рабочего цилиндра на наличие коррозии или повреждений.

С помощью нутромера проверьте диаметр цилиндра в трех местах (снизу, посередине и сверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм.

Сборка

Нанесите тормозную жидкость соответствующего сорта на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и поршневого стакана и установите поршень в цилиндр.

Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

Установка

Установите пластину клапана, толкатель и чехол.

Смажьте вал толкателя CASMOLY L9508.

Установите рабочий цилиндр сцепления и подсоедините к нему трубопровод.

Установить болты крепления рабочего цилиндра ( рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо едет по склонам, медленно разгоняется.Это может быть вызвано замасленностью или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум в коробке передач не всегда является следствием неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван износом или несоосностью подшипников, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта узла.

Причины затрудненного переключения передач или самопроизвольного отключения

Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное отключение является следствием износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.

Подобные неисправности можно предотвратить следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

За последнее время компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире. Вспомнить хотя бы новую модель GLC, которую представили на мероприятии, которое компания провела у себя на родине.Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве. Одна из самых ярких и интересных новинок, которая была представлена ​​в Швейцарии, интереснейший концептуальный внедорожник G500 4×4?, показанный в Женеве в кислотно-желтом цвете, привлек дополнительное внимание. И хотя машина изначально была представлена ​​как концепт, в компании решили запустить ее в серийное производство, тем самым порадовав всех ценителей хороших внедорожников удивительной проходимостью.

Артикул

Hyundai Elantra — это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители усваивают уроки и как быстро они прошли путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия. Elantra появилась из ниоткуда, но в то же время смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США. Он сейчас лучше Короллы, лучше Цивика и конкурирует с Крузом и Фокусом.Более того, Elantra была признана лучшим седаном Северной Америки 2012 года.

Размер и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность – этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, которая появилась в 2012 году и претерпела некоторые изменения в 2013 году. намного лучше оснащен, и он противостоит компактным автомобилям, таким как Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше думали о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.

Сцепление является одним из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря ему переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной регулировки. В статье описано устройство узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Конструкция и функция сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление.Его назначение – отсоединить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. В автомобилях с МКПП передачи переключаются только при полностью выжатой педали сцепления (ПС). В этот момент между маховиком и коробкой передач нет связи и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный узел состоит из следующих компонентов:

  1. Маховик. Этот элемент принимает на себя крутящий момент и передает его через редуктор на коробку передач.Корзина крепится к маховику.
  2. Ведомая и прижимная пластина. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля, находящегося в салоне.
  3. Заглушка. С его помощью происходит отсоединение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач. На этот элемент передается крутящий момент.
Схема сборки автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав блока входят:

  • Пружины виброгасителя;
  • кожух;
  • Фрикционные накладки, установленные на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал редуктора.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

  • давление передается на вилку выключения через систему привода;
  • вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника ножки (отжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова касается маховика.

Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. Многодисковые агрегаты обычно монтируются на автоматические коробки передач.


Схема привода и регулировка

На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Сцепление периодически регулируется.Со временем ход педали увеличивается и отключение полностью не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПС валы не разъединяются полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточном свободном ходе ПС ведомый диск не включается полностью. В результате при движении передается не весь крутящий момент, и в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет дергаться.

Определить необходимость регулировки можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при начале движения;
  • раковины ПС;
  • PS имеет недостаточный свободный ход;
  • течь жидкости из системы привода;
  • присутствует посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования PS несложно. Нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть около 16 сантиметров.


Практическое руководство по регулировке

Механическая муфта регулируется с помощью привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого имеется болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо добиться, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует подтянуть, для уменьшения хода — отвернуть. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.


Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проверить отсутствие воздуха в системе гидропривода.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и вилкой выключения.Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Откручивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Существуют и другие системы привода сцепления. Для правильной настройки блока лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

High Clutch против Low Clutch: как работает регулировка сцепления

Как работает ваше сцепление?

Вопрос о высокой муфте против низкой муфты обычно связан с вашей точкой прикусывания сцепления, где есть две основные проблемы; высокая и низкая точка сцепления сцепления.  Несмотря на то, что каждое сцепление работает по-своему, если вы понимаете суть своего автомобиля, все будет в порядке.

Опытные водители обычно не используют укусы автомобиля, потому что они излишне изнашивают сцепление. Тем не менее, они используют точку укуса в обычных повседневных автомобильных ситуациях, таких как параллельная парковка, трогание с места или в медленном движении.

Оставайтесь с нами, пока мы связываем эти две противоположные точки укуса в нашем решающем столкновении с высоким сцеплением и низким сцеплением. Однако, прежде чем мы начнем, вот краткий краткий курс по основам гидравлического сцепления и точки прикуса.

РаспродажаБестселлер № 4MeeFar Car Roof Bag XBEEK Rooftop Cargo Carrier Bag 20 Cubic…
  • 100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ И СТРОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ — Изготовлен из 100%… . W) X…
SaleBestseller № 5Smashier Cargo Cargo Bag, 16 кубических футов Cargo Cargo Bag…
  • 🚙Безопасное путешествие — Модернизированное усиленное безопасное соединение 6…
  • 🚙Отличная водонепроницаемость — Общий размер этой сумки на крышу…
  • 🚙Подходит ли багажник для моего внедорожника? -Если ваш автомобиль с завода…
  • 🚙Grab and Go- сумка на крыше с мягкой оболочкой объемом 16 кубических футов с…
  • 🚙Почему выбирают нас? Мы предлагаем лучшее всестороннее соотношение цены и…

Последнее обновление от 17.04.2022 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Основы гидравлического сцепления

Не вдаваясь в подробности Это гидравлическое сцепление состоит из главного цилиндра, рабочего цилиндра и механизма сцепления.  Каждый раз, когда вы выжимаете сцепление, жидкость сцепления в главном цилиндре вытесняется его толкателем и проходит по трубке к рабочему цилиндру.

В рабочем цилиндре вилка взаимодействует с диафрагменной пружиной, чтобы отсоединить диск сцепления от маховика двигателя. Это на мгновение прекращает передачу крутящего момента двигателя на коробку передач, позволяя переключать передачи или останавливаться.

Всякий раз, когда вы отпускаете педаль сцепления, диск сцепления постепенно снова соединяется с маховиком вашего двигателя, обеспечивая передачу мощности на ведущие колеса.Что подводит нас к острой точке, которая является краеугольным камнем нашего противостояния высокого и низкого сцепления?

Точка зацепления

Теперь, когда вы понимаете, как работает ваше базовое гидравлическое сцепление ; точка укуса относится к тому моменту, когда ваш диск сцепления входит в зацепление с маховиком двигателя.

Если вы еще не знаете, обычно он находится на полпути хода педали сцепления. Однако каждый клатч немного отличается. Некоторые автомобили, такие как Honda и Volvo, имеют особенно высокую точку срабатывания сцепления, в то время как другие имеют низкую точку срабатывания сцепления, например Corsa.

Механики обычно имеют разные мнения об оптимальной точке сцепления сцепления, а некоторые даже доходят до того, что регулируют точку сцепления для вас. Пока это работает для вас, нет необходимости что-то менять; что приводит нас к мясу и картошке наших дебатов.

Проблемы с зацеплением: высокое сцепление против низкого сцепления

В основе этого обсуждения лежат две основные проблемы зацепления – высокое и низкое сцепление. Наличие высокого сцепления означает, что точка укуса находится дальше от хода педали сцепления, когда она полностью отпущена.

С другой стороны, низкое сцепление означает, что точка зацепления находится ниже полностью выжатой педали сцепления.

Высокая точка заедания сцепления

Обычно высокое сцепление является надежным индикатором того, что сцепление изношено или изношено и может нуждаться в замене.  Высокое сцепление после нескольких лет регулярной эксплуатации — это нормально, но только в том случае, если оно выше, чем при первом приобретении автомобиля.

Некоторые другие симптомы изношенного сцепления включают залипание сцепления при использовании управления сцеплением в медленно движущемся транспорте, а также проблемы с переключением на заднюю передачу.Наличие высокого сцепления не дает вам много места для ошибок и может быть проблемой в городских районах.

Сцепление начинает проскальзывать

Получение высокой точки сцепления после нескольких лет использования означает, что сцепление, вероятно, сгорело, т. е. износился материал с высоким коэффициентом трения на диске сцепления. По мере того, как фрикционное покрытие становится тоньше, нажимной диск постепенно теряет сцепление, и тогда ваша машина начинает скользить.

Хотя нажимной диск и маховик могут начать изнашиваться, обычно они изнашиваются намного медленнее по сравнению с покрытием с высоким коэффициентом трения на диске сцепления — накладки с высоким коэффициентом трения на дисках сцепления работают аналогично фрикционному материалу в тормозах.

При этом вы можете рассматривать сгоревшее сцепление как приспособление с самоподдержкой, которое изнашивается только тогда, когда оно включено или выключено.  Поскольку он входит в зацепление с нажимным диском и маховиком, покрытие с высоким коэффициентом трения скользит по металлическим поверхностям сцепления, что приводит к выделению тепла.

Обычно при включении сцепления не должно быть проскальзывания, чтобы оно не изнашивалось больше, чем обычно. Однако, когда ваше сцепление начинает проскальзывать, когда оно включено, оно изнашивается намного быстрее.

Проскальзывает все больше и больше, пока не доходит до того, что у вас выходит из строя сцепление, которое необходимо заменить. Стоит отметить, что в настоящее время системы сцепления с гидравлическим приводом спроектированы так, чтобы быть саморегулирующимися, поэтому их точка зацепления сцепления обычно не меняется, как у сцепления с механическим рычажным механизмом.

Однако основная проблема заключается в том, что когда они перегорают, их уже нет, и это происходит очень быстро после того, как у вас начинается высокое сцепление. И как только сцепление начинает проскальзывать, неизвестно, как долго оно прослужит.

Как долго прослужит изношенное сцепление

При этом самый большой фактор, определяющий, как долго прослужит изношенное сцепление, зависит от того, как часто вы ездите на сцеплении и как часто вы стартуете в гонках. Если вы заметили, что ваше сцепление начало проскальзывать или ощущается по-другому, то это, вероятно, признак того, что оно изношено.

Если вы живете в ровной местности, вам может быть трудно заметить пробуксовку сцепления. Важно, если вы заметили какие-либо признаки проскальзывания, вы проверили автомобиль в гору.Если ваш автомобиль едва двигается при ускорении или вы обнаружите, что обороты растут, а ваш автомобиль не соответствует им, то, скорее всего, он проскальзывает.

Низкая точка зацепления сцепления

В случае низкой точки зацепления сцепления, как мы упоминали, обычно возникает проблема с регулировкой сцепления, и решением может быть простая повторная регулировка. Обычно считается, что системы сцепления с гидравлическим приводом не регулируются, за некоторыми исключениями, которые позволяют вам выполнять некоторые регулировки.

Можно ли отрегулировать гидравлическое сцепление?

Системы гидравлического сцепления не предназначены для регулировки так же, как механическое тросовое сцепление.

Несмотря на распространенное мнение, что все системы сцепления с гидравлическим приводом являются нерегулируемыми или саморегулирующимися, существуют некоторые конструкции, которые позволяют выполнять регулировки для компенсации типичного износа фрикционного материала диска сцепления.

Что означает саморегулирующееся сцепление

Но сначала, прежде чем мы продолжим, нам нужно понять, что означает саморегулирующееся сцепление. Обычно вам нужен свободный ход педали сцепления примерно на дюйм, то есть расстояние, которое ваша педаль покрывает, когда вы не чувствуете никакого сопротивления, или, скорее, расстояние, на которое педаль сцепления перемещается, прежде чем что-либо произойдет.

Если вы это чувствуете, то у вас правильно отрегулирована педаль сцепления и она сама не поедет.  Однако со временем, когда ваша педаль сцепления постепенно теряет регулировку, точка включения также поднимается все выше и выше из-за износа фрикционных накладок на диске сцепления.

Рано или поздно свободный ход педали сцепления пропадает, и сцепление начинает ехать само, а хуже всего то, что вы можете этого не осознавать, если не слишком увлечены.Система сцепления с гидравлическим приводом предназначена для автоматической регулировки для компенсации естественного износа.

В некоторых старых автомобилях приходилось регулярно регулировать сцепление, но в конце концов клиенты устали от регулярной регулировки и замены изношенных сцеплений. В некоторых из этих автомобилей у вас было место только для небольших изменений длины толкателя рабочего цилиндра.

Однако эти изменения были ограниченными и не предназначались для компенсации нормального износа вашего гидравлического сцепления из-за старения.Чтобы удовлетворить своих клиентов, производители начали внедрять саморегулирующиеся тросовые и гидравлические системы сцепления, которые автоматически регулируют свободный ход педали с течением времени.

Оптимальный свободный ход

Для правильной работы сцепления необходим оптимальный свободный ход в соединении между рычагом сцепления и педалью.  С одной стороны, если у вас слишком большой люфт, сцепление может начать пробуксовывать, что довольно проблематично, особенно при интенсивном движении.

Под заеданием сцепления понимается тенденция вашего автомобиля ползти вперед при включенной передаче, когда сцепление полностью выжато из-за слишком большого зазора в рычажном механизме сцепления.

И наоборот, если свободного хода недостаточно, у вас может пробуксовывать сцепление. Как мы уже говорили, поскольку фрикционный материал на диске сцепления со временем изнашивается, его необходимо регулировать.

Рекомендуется регулярно проверять и регулировать свободный ход педали сцепления после каждых 6000 миль пробега или в соответствии с инструкциями производителя.В то время как старые автомобили требуют регулировки через определенный промежуток времени, новые обычно оснащены саморегулирующейся гидравлической системой сцепления.

Когда больше нет места для регулировок

Теперь, в какой-то момент, больше нет места для регулировок, и в этом случае пора получить замену. А из-за нормального износа сцепления оно со временем потеряет свободный ход.

К сожалению, в отличие от системы сцепления с механическим приводом, где водитель может легко почувствовать потерю свободного хода, что говорит ему о том, что пора ехать в гараж, вы не сможете обнаружить это в системе сцепления с гидравлическим приводом.

Несвоевременное обнаружение потери свободного хода педали может привести к преждевременному износу сцепления или даже к выходу его из строя . Поэтому важно, чтобы вы были в курсе периодических сервисных проверок и всегда не забывали регулярно проверять сцепление на предмет износа, что большинство людей забывают делать.

Проблема со сцеплением

Обычно происходит слишком большой свободный ход педали сцепления, который обычно вызывается сгоревшими или ослабленными соединениями, которые можно легко исправить, заменив или подтянув фитинг.

Обычно вы получаете замену, когда он полностью сгорел, т. е. у него больше нет места для регулировки, а точка зацепления стала слишком высокой. С другой стороны, если точка зацепления слишком низкая, то на это есть две возможные причины.

Возможно, в вашем главном или подчиненном цилиндрах есть утечка, из-за которой воздух и другие загрязняющие вещества просачиваются в гидравлическую систему; классический симптом кровотечения сцепления. Если ход педали улучшился после прокачки сцепления, то необходимо найти и устранить утечку.

Другая причина заключается в том, что ваши напольные коврики очень толстые, и вы не можете полностью выжать педаль сцепления. Вы будете удивлены, как много можно потерять в поездках на машине с этими толстыми напольными ковриками.

Можно ли отрегулировать гидравлическое сцепление?

Большинство владельцев автомобилей и гаражей считают, что системы сцепления с гидравлическим приводом, как правило, нерегулируемые, и не обращаются к руководству производителя.  К счастью, некоторые системы сцепления с гидравлическим приводом позволяют регулировать свободный ход и высоту педали.

При этом любые регулировки должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя автомобиля для правильно отрегулированного и работающего сцепления. Мы не можем не подчеркнуть этого достаточно из-за множества проблем, возникающих при неправильно отрегулированном сцеплении.

Любой свободный ход меньше или больше оптимального приведет к проскальзыванию сцепления, поскольку нажимной диск не сможет оказывать требуемого давления на диск сцепления или привести вилку в контакт со сцеплением, что может привести к серьезному повреждению.

Кроме того, тепло, выделяемое при проскальзывании сцепления, может повредить сцепление, его механизм выключения, а также маховик, если он станет достаточно горячим, и их, возможно, потребуется заменить.

Если у вас есть регулируемое гидравлическое сцепление, толкатель рабочего цилиндра должен быть оснащен контргайкой и иметь резьбу. Для тех из вас, кому не нравится точка включения сцепления, есть множество руководств по регулировке гидравлического сцепления.

Признаки наличия воздуха в магистрали сцепления

Плохое или неисправное гидравлическое сцепление обычно вызывает несколько симптомов, которые предупреждают водителя о потенциальной проблеме и о том, что вам пора ехать в гараж .Гидравлические муфты, как правило, предпочтительнее из-за их небольшого форм-фактора и их намного проще установить по сравнению с муфтами с механическим рычажным механизмом.

Как бы они ни были хороши, они не идеальны. Муфты гидравлических рычажных механизмов особенно подвержены возникновению утечек, износу и износу уплотнений пропускают воздух, что впоследствии влияет на их способность поддерживать требуемое давление и вытеснять гидравлическую жидкость.

Эти проблемы часто приводят к проблемам с переключением передач и вызывают ненормальное ощущение педали сцепления.Останьтесь, а также посмотрите на эти и другие признаки воздуха в линии сцепления, но сначала краткое освежение знаний об основах сцепления.

Итак, что происходит, когда в трубопроводе сцепления есть воздух

Если вы недавно заменили главный или рабочий цилиндр сцепления, гибкий шланг или прокачали его для пополнения жидкости, то вам нужно быть осторожным, чтобы не допустить попадания воздуха быть втянутым, иначе он может работать неправильно.

Как мы объяснили выше, всякий раз, когда вы нажимаете на педаль сцепления, толкатель главного цилиндра вытесняет тормозную жидкость через гибкий шланг в рабочий цилиндр, который, следовательно, выключает сцепление.

Пузырьки сжатого воздуха

Весь механизм зависит от способности вашего сцепления поддерживать гидравлическое давление до тех пор, пока оно не выключит сцепление. Воздух в магистрали сцепления загрязняет вашу систему сцепления, образуя сжимающие пузырьки воздуха.

Пузырьки воздуха приглушают гидравлическое давление, передаваемое от главного цилиндра к подчиненному цилиндру, поглощая часть создаваемого гидравлического давления. Следовательно, это влияет на способность вашего гидравлического рычажного сцепления отключать сцепление, если вообще это происходит.

Поглощая часть гидравлического давления, пузырьки воздуха ограничивают досягаемость штока толкателя рабочего цилиндра, который отвечает за перемещение вилки сцепления, которая взаимодействует с диафрагменной пружиной и отсоединяет диск сцепления от маховика двигателя.

Что вызывает попадание воздуха в трубопровод сцепления?

Воздух обычно проникает в вашу гидравлическую систему сцепления через изношенные уплотнения в главном или подчиненном цилиндрах сцепления.

Другой путь проникновения воздуха в вашу гидравлическую систему — это если вы недавно заменили главный или рабочий цилиндр сцепления, прокачали его или заменили гибкий шланг сцепления .В этом случае, вероятно, человеческая ошибка позволила воздуху попасть в систему гидравлической связи.

Теперь, когда у вас есть основные сведения о причинах попадания воздуха в магистраль сцепления, вот несколько симптомов, которые помогут вам выяснить это.

Признаки наличия воздуха в магистрали сцепления

Основными компонентами сцепления, на которые влияет воздух, являются педаль и шестерни переключения. Вы можете обнаружить, что вам нужно выключить автомобиль, чтобы иметь возможность переключиться на передачу.

  • Педаль сцепления прилипает к полу

Если в магистрали сцепления есть воздух, педаль сцепления обычно прилипает к полу автомобиля.Обычно у вас возникают проблемы с отключением сцепления, и, возможно, вам придется постоянно качать его, чтобы оно работало.

В таком сценарии вы обнаружите, что проблема, как правило, связана с гидравлической жидкостью, а не с механической проблемой, т. е. с диском сцепления, главным или рабочим цилиндрами и т. д. Обычно это сопровождается «мягким» сцеплением. педали, особенно между циклами срабатывания.

  • Прерывистая работа сцепления

Вы также можете столкнуться с прерывистой работой сцепления; где он иногда смещается, как обычно, а иногда хочет ползти вперед.В таком сценарии гидравлическое сцепление не может полностью отключить или зацепить диск сцепления с маховиком двигателя.

Периодическое отключение сцепления является признаком того, что проблема связана не с механическими компонентами сцепления с гидравлическим приводом, а с гидравлической системой. Обычным подозреваемым является воздух и пузырьки воздуха, которые они создают, которые снижают гидравлическое давление, передаваемое в системе.

Как мы уже говорили, воздух может проникнуть в гидравлическую систему через прогарные уплотнения в ведомом или главном цилиндрах сцепления.Главный цилиндр сцепления с гидравлическим приводом оснащен как внешними, так и внутренними уплотнениями, которые действуют как односторонние уплотнения для герметизации тормозной жидкости. Как и любая другая часть вашего автомобиля, эти уплотнения со временем изнашиваются и могут привести к утечке жидкости из сцепления, а также к проскальзыванию воздуха в магистрали сцепления.

При этом системы сцепления с гидравлическим приводом, такие как тормозные системы, не начинают внезапно или частично пропускать воздух. Если вы пытались прокачать главный цилиндр или остальную часть системы, но все еще не можете заставить ее работать должным образом , это может указывать на другую основную проблему.

Обязательно проверьте наличие утечек, так как из-за них ваше сцепление также может упасть на пол. Тем не менее, следите за другими симптомами воздуха в линии сцепления, такими как немного тугое переключение передач, ослабленная педаль сцепления, скрежет шестерен и даже запах неполного отключения.

Признаки неисправного рабочего цилиндра сцепления

Поскольку в вашем автомобиле с механической коробкой передач используется гидравлическая система сцепления, она подвержена множеству проблем, основной из которых является утечка.Более того, по мере того, как ваш автомобиль накапливает пробег, он также приближается к концу ожидаемого срока службы.

Износ приводит к утечке жидкости сцепления и впоследствии влияет на способность рабочего цилиндра сцепления поддерживать необходимое давление для выключения сцепления. Игнорируйте это, и вам будет трудно переключать передачи, и вы будете иметь дело с менее отзывчивой педалью сцепления.

Плохое или неисправное сцепление может не только сделать управление автомобилем небезопасным, но и усложнить его, а также повредить другие части трансмиссии.Без лишних слов, вот симптомы плохого или неисправного рабочего цилиндра сцепления.

Типичным признаком проблемного рабочего цилиндра сцепления является мягкое ощущение сцепления, а также эту проблему легче всего определить, особенно во время вождения. Вы заметите, что у вас не такое сильное сопротивление педали сцепления, как обычно, и это может быть вызвано утечкой в ​​​​рабочем цилиндре сцепления.

Если вы слышите странные автомобильные шумы, особенно когда вы включили передачу и собираетесь отпустить педаль, это может быть признаком неисправного или неисправного рабочего цилиндра.Обычно это вызвано утечкой жидкости сцепления, что затрудняет поддержание контакта и эффективное отключение сцепления.

  • Утечки в моторном отсеке или на полу

Другим признаком неисправного или неисправного рабочего цилиндра сцепления является обнаружение утечек в моторном отсеке или на полу. Если ваш рабочий цилиндр сцепления протекает, из него будет капать жидкость сцепления и оставлять видимые следы в моторном отсеке или на полу. педаль сцепления.

Другим легко различимым признаком отказа или неисправности рабочего цилиндра сцепления является то, что при нажатии педаль сцепления полностью уходит в пол. Часто это происходит, когда одно из уплотнений клапана в рабочем цилиндре сцепления повреждено или утрачено, что позволяет воздуху просачиваться в гидравлическую жидкость и впоследствии загрязнять ее.

Наконец, уровень жидкости сцепления также может быть хорошим индикатором неисправности рабочего цилиндра сцепления. С протекающим рабочим цилиндром вам потребуется более частая доливка тормозной жидкости, поскольку она быстро истощается.

Если это звучит знакомо, обязательно тщательно проверьте рабочий цилиндр сцепления на наличие отверстий или трещин, которые могут быть причиной утечки.

Если вы заметили любой из этих симптомов, важно немедленно принять меры. Признаки неисправного или неисправного рабочего цилиндра нельзя игнорировать, поскольку они не только ставят под угрозу вашу безопасность вождения, но также могут повредить вашу систему сцепления.

Что означает низкая точка сцепления сцепления?

Печально известная точка прикуса, также известная как точка трения, представляет собой технику управления сцеплением, разработанную для того, чтобы дать вам больше контроля над автомобилем, и обычно используется при старте в гору среди других сценариев.Вероятно, это также первое, чему вас научил инструктор по вождению, а также тому, как его «найти».

Точка зацепления вашего сцепления — это точка, в которой диск сцепления входит в зацепление с маховиком вашего двигателя. Обычно это половина хода педали сцепления; золотую середину между полностью выжатой и отпущенной педалью сцепления.

При этом он не является данностью для каждого автомобиля и варьируется от производителя к производителю. В то время как опытный водитель может иногда использовать точку укуса при старте в гору или в медленном потоке, ученик может найти ее полезной, поскольку это отличный способ уменьшить сваливание.

Есть две основные распространенные проблемы с местом закусывания вашего сцепления; высокая и низкая точка укуса. с высокой точкой поклевки; точка закусывания намного ближе к конечной точке полностью отпущенной педали сцепления и является хорошим индикатором изношенного сцепления, которое необходимо заменить.

Наоборот, низкая точка зацепления означает, что точка зацепления находится намного ближе к концу полностью выжатой педали сцепления, и является отличным индикатором проблемы с регулировкой.

Регулярное использование зацепной точки сцепления приведет к ненужному увеличению его износа и сокращению ожидаемого срока службы сцепления.Хотя это важно знать и понимать, более надежное и долгосрочное решение состоит в том, чтобы быть более опытным и уверенным в своем вождении.

Заключение

Плохое или неисправное гидравлическое сцепление обычно вызывает несколько симптомов, которые предупреждают водителя о потенциальной проблеме и о том, что вам пора ехать в гараж. Гидравлические муфты, как правило, предпочтительнее из-за их небольшого форм-фактора и их намного проще установить по сравнению с муфтами с механическим рычажным механизмом. Однако, какими бы прекрасными они ни были, они не идеальны.Муфты гидравлических рычажных механизмов особенно подвержены возникновению утечек, износу и износу уплотнений пропускают воздух, что впоследствии влияет на их способность поддерживать требуемое давление и вытеснять гидравлическую жидкость.

Часто задаваемые вопросы

Что это значит, когда говорят, что сцепление высоко?

Эта фраза обычно используется для описания изношенного сцепления, которое необходимо заменить. Для большинства автомобилей замена сцепления является трудоемкой операцией, на которую у механика уходит несколько часов в зависимости от автомобиля.Вы заметите некоторую потерю мощности, если едете на автомобиле с высоким сцеплением.

Как узнать, что сцепление вот-вот выйдет из строя?

Одна из первых вещей, которые вы заметите при неисправной системе сцепления, это когда вы включаете новую передачу, а затем нажимаете педаль газа, двигатель начинает работать, но автомобиль не набирает скорость. Иногда это будет сопровождаться едким запахом горелого сцепления или дымом.

Регулировка педали сцепления своими руками

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда необходима регулировка

Вам необходимо отправить автомобиль в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Ну что сказать, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Поэтому вы не сможете никуда уйти.

Педаль может быть слишком тугой или может провалиться при малейшем нажатии.Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа выполняется в два этапа:

  • Ход сцепления проверен;
  • Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего следует начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Речь, конечно же, идет о руководстве по эксплуатации. Откройте его на участке сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его устройство, принцип работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем параметр увеличивается по мере износа накладки диска сцепления, что приводит к небольшому подъему педали. Измерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
  2. Сядьте рядом с педалями.
  3. Положите линейку на коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Поскольку этого требует ситуация, мы это выполним. Вам не придется ничего разбирать, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в моторном отсеке наконечник троса сцепления.
  3. На нем есть контргайка.
  4. Первым ключом слегка ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если крутить ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если крутить в обратную сторону, то уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув нужной отметки 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше необходимого, повторите операцию.
  8. После завершения регулировки затяните стопорную гайку и сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины.Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Ведущее сцепление — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов вам потребуются:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает настройку хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода используется специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировать полный ход обычно не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимите пружину, отводя вилку сцепления в исходное положение;
  • Ослабляем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), завинтить или закрутить упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Упорную гайку фиксируем контргайкой;
  • Проверка зазора;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура регулировки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно с половины хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления внизу или вверху, но недопустимо включение в самом верху или в самом низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливалось на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того чтобы изменить длину троса сцепления нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, расположенном в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления помечен красным маркером.

Гайки легко ослабляются при любом давлении.

3. При завинчивании гайки педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а при откручивании расстояние до пола будет уменьшаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для крепления.

Несомненно, такую ​​работу гораздо легче выполнять в компании помощника.

4. В конце всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления цел, на его корпусе и оболочке нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Проверка работы

После выполнения данных работ необходимо проверить правильность выполненных работ.

  1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжать педаль сцепления и вернуть ее на место.
  3. Далее делаем новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, то работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. И если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка была затянута неплотно, и процесс регулировки необходимо провести заново.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно включаться примерно на половине хода педали.

Окончательно сказать об исправности и правильности регулировки сцепления может следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Далее включите передачу и попробуйте начать движение.
  3. Если в этот момент при не нажатой педали сцепления автомобиль глохнет, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
  4. А если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче с не выжатой педалью сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что он имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, запаянного в специальную антикоррозийную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая за счет свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на педаль сцепления. вилка сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления была и осталась.

Зачем регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально плотное прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходимо его срабатывание. При этом благодаря точной регулировке этого привода сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Внимание! При работе данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, никаких посторонних звуков и тресков.

Визуально контролировать состояние сцепления, предотвращая возникновение такой ситуации, можно, найдя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть в пределах от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Самое максимальное значение, которое допускается при измерении таких показателей 160 мм , и если они превысят эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки в скором времени может потребоваться замена самого сцепления .

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подтяжке — прим.), то пугаться не стоит, так как процесс такой работы не сложен и не потребует никаких дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и в наибольшую сторону.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то и ход педали будет меньше, это же касается и увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Основное назначение муфты – временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить.Эти операции важны во время движения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали становится трудно управлять транспортным средством – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач на автомобиле с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается строения рассматриваемого узла, то оно представлено следующими составными частями:

  1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
  2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
  3. Разъединяющая заглушка обеспечивает разъединение приводов.
  4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают подушку трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
  • сместите выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что отрицательно сказывается на сроке службы агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

При недостаточном ходе педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому зацеплению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определят необходимость регулировки следующие признаки:

  • проваливание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться с места;
  • посторонний шум в момент переключения передач;
  • течь жидкости из системы привода;
  • недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Распространенные проблемы

Непринятие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика.Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не запуститься или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно рывковое движение. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устраняется регулировкой свободного хода. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление включено, при этом выключается не полностью или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя оставлять без внимания, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее пребывания в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть комбинированного хода педали нет. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять по инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
  3. Результат второго измерения вычесть из первого, в итоге должно получиться 13-14 см.
  4. Ослабление или затягивание муфты рекомендуется, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
  5. Удерживайте регулировочную гайку одним ключом, а вторым ослабьте контргайку.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен двигаться вниз.
  6. Проверьте размеры и затяните стопорную гайку, если вы можете достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка следующая:

  1. Откройте капот и отверните болты крепления корпуса воздушного фильтра, чтобы снять его.
  2. Отсоедините датчик массового расхода воздуха и отверните хомут.
  3. Втяните внутренний трос как можно дальше, удерживая его за выступ с резьбой.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
  4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым приводом. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
  6. Повторите измерение, нажав соответствующую педаль.
  7. Замените воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и вращательными движениями слегка отверните стопорную гайку.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
  3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
  4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Полностью отожмите вилку назад и измерьте ход толкателя (4–5 мм). Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
  5. Ключом на 17 отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить стопорную гайку.
  6. Ключом на «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4–5 мм с помощью ключа на «17».
  7. Затяните контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом выключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно освободиться. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки.Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наше время стоит недешево.

Зачем вам это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления.Также регулировка производится с явным смещением в любую сторону момента выключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные центровки дисков от производителя. Свободный ход педалей должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние.Это проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и нажмите рукой на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

Элементы сцепления … Прежде чем приступить к регулировке, нужно определиться, что и где нужно регулировать. В салоне регулируется ход педалей, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все придет в норму.Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если под рукой нет ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие наезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления.Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
  • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен составлять 4-5 миллиметров;
  • Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
  • Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они добиваются идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

Уменьшить ход педали сцепления.

Вот что говорится в руководстве по обслуживанию:

От FSM:

ОСМОТР НА АВТОМОБИЛЕ
1. ПРОВЕРЬТЕ И ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ
(a) Поднимите коврик пола.
(b) Убедитесь, что высота педали правильная.Высота педали от асфальтового покрытия: от 168,5 до 178,5 мм (от 6,634 до 7,028 дюйма)
(c) Отрегулируйте высоту педали.
(1) Ослабьте стопорную гайку и поворачивайте стопорный болт до тех пор, пока высота не станет правильной. Затяните стопорную гайку. Момент затяжки: 25 Н*м (250 кгс*см, 18 фут*фунт-сила)
(d) Убедитесь в правильности свободного хода педали и люфта толкателя.
(1) Нажимайте на педаль, пока не почувствуете сопротивление сцепления. Свободный ход педали: от 5,0 до 15,0 мм (от 0,197 до 0,591 дюйма)
(2) Слегка нажимайте на педаль, пока сопротивление не начнет немного увеличиваться.Люфт толкателя в верхней части педали: от 1,0 до 5,0 мм (от 0,039 до 0,197 дюйма)
(e) Отрегулируйте свободный ход педали и люфт толкателя.

(1) Ослабьте стопорную гайку и поворачивайте толкатель до тех пор, пока свободный ход и люфт толкателя не станут правильными.
(2) Затяните контргайку.
(3) После регулировки свободного хода педали проверьте высоту педали.
(4) Подсоедините воздуховод и установите нижнюю отделочную панель.
(f) Проверьте точку выключения сцепления.
(1) Потяните рычаг стояночного тормоза и используйте противооткатные упоры.
(2) Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
(3) Не нажимая на педаль сцепления, медленно переместите рычаг переключения передач в положение заднего хода до включения передач.
(4) Постепенно нажмите на педаль сцепления и измерьте длину хода от точки, в которой прекращается шум шестерни (точка отпускания), до конечного положения полного хода. Стандартное расстояние: 25 мм (0,984 дюйма) или более (от конечного положения педали до точки отпускания). Если расстояние не соответствует указанному, выполните следующие операции.
Высота педали, зазор толкателя, точка регулировки высоты педали, точка регулировки зазора толкателя и свободного хода, зазор толкателя, свободный ход педали 25 мм (0,98 дюйма) или более Точка освобождения, конечное положение полного хода

• Проверьте высота педали.
• Проверьте свободный ход толкателя и педали.
• Прокачайте линию сцепления.
• Проверьте сборку кожуха сцепления и диска
.

 

Средство от неудобно высокой педали сцепления на уличных автомобилях последних моделей

Сэм Логан:

В большинстве уличных транспортных средств последних моделей используется внутренний гидравлический подшипник выключения сцепления, иногда называемый концентрическим рабочим цилиндром (CSC).Тем не менее, непостижимо, многие из них страдают от включения сцепления при высоком ходе педали. Для большинства водителей это не удобно.

Для удобства Ram Clutches представила регулятор высоты педали, который расположен на одной линии между главным гидравлическим цилиндром и рабочим цилиндром. По сути, это аккумулятор, в котором размещены поршень и пружина.

Когда регулировочный винт закручен до упора, поршень не может двигаться, и регулятор не работает.Фактически, это состояние, при котором система должна быть повторно прокачана. Когда регулировочный винт выкручен и педаль нажата, жидкость поступает в регулятор и толкает поршень назад.

После заполнения цилиндра оставшаяся жидкость направляется к гидравлическому подшипнику. По сути, это вводит свободный ход педали и снижает точку включения сцепления, позволяя водителю отрегулировать педаль в наиболее удобном положении для вождения. Более низкая педаль также ускоряет реакцию сцепления.

Дополнительным преимуществом этого регулятора является его способность контролировать расстояние перемещения выжимного подшипника. Это предотвращает чрезмерное перемещение пальцев сцепления, что может привести к неисправности сцепления при более высоких оборотах двигателя.

Применение находчивости регулятора высоты педали к спортивному сцеплению

Также стоит отметить, что производители оригинального оборудования используют предварительно нагруженные выжимные подшипники, которые находятся в постоянном контакте с пальцами диафрагмы сцепления, в то время как производители подшипников для соревнований этого не делают.Напротив, они стремятся к максимальному прижимному усилию сцепления и, следовательно, требуют некоторого свободного хода между подшипником выключения сцепления и пальцами.

Необходим дополнительный свободный ход для компенсации износа по мере постепенного перемещения пальцев к подшипнику. Затем необходимо контролировать величину смещения подшипника на своей втулке — если он сместится слишком далеко, он столкнется со стопорным кольцом на конце поршневой втулки — недостаточно далеко, и сцепление не выключится. Регулятор высоты педали Ram призван упростить процесс и обеспечить успех сцепления на соревнованиях.

Источник

Муфты Ram
Columbia SC
(803) 788-6034
www.RamClutches.com

Как отрегулировать трос сцепления 2004 TSX? — 2004-2008 Акура ТСХ (CL9)

Итак, на прошлой неделе я обратил внимание на то, что моя муфта включает супер низкий ход педали . Если бы я был на передаче, как только я начинал отпускать сцепление педаль , сцепление начинало схватываться, и машина начинала двигаться.Я провел множество исследований здесь и, похоже, не смог найти окончательного ответа о том, что не так. До настоящего времени.

Симптомы:

1)  Муфта   Зацепление  точка почти у пола.

2) Муфта не буксует. Вы можете проверить проскальзывание, проведя стресс-тест. Двигайтесь со скоростью 45 миль в час на 4-й передаче в режиме WOT (широко открытый дроссель). Затем быстро нажмите муфту и быстро отпустите ее один раз, поддерживая WOT.Если муфта может полностью включиться и двигатель не проскальзывает до красной линии, ваша поверхность муфты должна быть в хорошем состоянии.

3) Ваш бачок для жидкости сцепления заполнен правильно. Расположение резервуара обведено красным на картинке ниже. Если в резервуаре низкий уровень , вы не получите надлежащего гидравлического давления при нажатии педали  и не будет достаточно усилия для полного выключения сцепления . Долить можно обычной тормозной жидкостью.

4) Ваш сцепление педаль кронштейн не повреждены. Чтобы это проверить, вам придется залезть под панель приборов со стороны водителя. Снимите нижнюю пластиковую панель, удалив один винт примерно там, где будет ваше правое колено. Затем потяните пластиковую панель, чтобы освободить 3 зажима, которые удерживают ее на месте. Для этого требуется небольшое усилие.

5) Ваш главный и рабочий цилиндры не пропускают жидкость. (Я не знаю подробностей об этом, но дилер проверил и сказал, что они в хорошем состоянии).

Находки

Я проверил все, что мог, и не мог понять, что происходит, поэтому я отнес его к дилеру. через 3 часа, и они определили…. что моя поверхность сцепления была изношена. Установка нового сцепления и маховика обойдется в 2000 долларов за детали и работу. Святой !&&*!

В то же время мне было интересно, если поверхность сцепления изношена, то почему она не буксует? Из того, что я читал, муфта будет проскальзывать или включаться высоко, когда поверхность изношена.Я немного растерялся, поэтому вернулся к доске. Наконец я наткнулся на тему, где Jtso рекомендовал следующий трюк.

Сцепление TSX саморегулирующееся; однако есть небольшая корректировка, которую вы все же можете внести самостоятельно. Вот что вы делаете.

Исправление

Вот педаль и толкатель, к которому она крепится:

Посмотрите возле шарнира сцепление педаль :

Обратите внимание на латунный кронштейн.На задней стороне кронштейна находится гайка 12 мм:

.

Используйте серповидный ключ, поворачивая по часовой стрелке, чтобы ослабить эту гайку. Потребовалось небольшое усилие, чтобы ослабить. После ослабления гайки можно повернуть толкатель по часовой стрелке, чтобы изменить точку зацепления сцепления педали .

Я обнаружил, что самый простой способ повернуть стержень — это закрутить 12-миллиметровую гайку до конца и использовать ее для поворота стержня пальцами. Затем используйте пару плоскогубцев, чтобы удержать стержень от вращения в противоположных направлениях, ослабьте гайку с конца и затяните гайку обратно к кронштейну.

Думаю, я сделал 2 полных оборота удилища. Точка зацепления теперь прилично оторвана от пола и ощущается вполне нормально. Будьте осторожны, чтобы не отодвинуть точку зацепления слишком далеко, поскольку это может привести к тому, что сцепление  не полностью зацепится, когда вы отпустите педаль до конца. У меня не было времени проверить это на себе, но я планирую завтра провести стресс-тест сцепления , чтобы убедиться, что у меня нет проскальзывания.Пока у меня нет проскальзывания, я буду считать, что со мной все в порядке.

Так что я вполне уверен, что у меня есть долгосрочное и надежное решение, я сэкономил две тысячи и снова собираюсь сохранить сцепление на более чем 200 тысяч миль!

.