11Июн

Как проверить катушку зажигания на оке: Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Проверка и замена катушки зажигания

Содержание

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Проверка и замена катушки зажигания

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Проверка и замена катушки зажигания

На автомобиле может быть установлена катушка зажигания типа 29.3705 или 3012.3705.

Катушка имеет два высоковольтных вывода и подает искру одновременно в оба цилиндра.

Вам потребуются: ключ «на 7», омметр.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Откройте капот. Снимите бачок омывателя с кронштейна, приподняв его вверх, и отложите в сторону, чтобы получить доступ к гайкам крепления катушки зажигания.

3. Отсоедините два высоковольтных провода от выводов катушки.

4. Сдвиньте защитные колпачки и отсоедините два провода от низковольтных выводов катушки. Запомните или запишите порядок присоединения проводов: коричневый — к заднему выводу (по ходу автомобиля), а черно-голубой — к переднему.

5. Отверните три гайки крепления катушки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

6. Снимите катушку зажигания и протрите ее чистой тряпкой.

7. Для проверки катушки измерьте сопротивление первичной и вторичной обмоток. Чтобы измерить сопротивление первичной обмотки, подсоедините омметр к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (0,5±0,05) Ом.

8. Чтобы измерить сопротивление вторичной обмотки, подсоедините омметр к высоковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (11,0±1,5) кОм. Если хотя бы в одном случае сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

9. Установите катушку на место и подсоедините провода к низковольтным выводам катушки.

10. Подсоедините к выводам катушки высоковольтные провода. Порядок их подсоединения не имеет значения. Установите на место бачок омывателя.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Нет искры на ока причины – Прокачай АВТО

На чтение 11 мин Просмотров 124 Опубликовано

Любая неприятность системы зажигания транспортного средства сопровождается серьезными сбоями в работе двигателя, а в некоторых случаях и его полной остановкой. Если между электродами свечей зажигания искра слабая или полностью отсутствует, то это явный признак (кстати, главный) неисправности системы зажигания. Самое неприятное, что искра пропадает тогда, когда владельцу нужно ехать по срочным делам.

Нет искры на катушке зажигания: причины и устранение неисправности

Почему на катушке зажигания нет искры, где искать неисправность?

При отсутствии искры рекомендуется сначала осмотреть блоки и провода системы зажигания. Если на проводах или блоке имеется вода, грязь или масло, то они протираются сухой тряпкой. После чего попробуйте завести двигатель, может на этот раз удастся завести. Если двигатель не завелся, осмотрите провода высокого напряжения. Важно знать, что провода не должны быть «разлохмаченными», они должны быть аккуратными без нарушений изоляции. При обнаружении нарушений в изоляции провода заменяются новыми.

Далее проверяем все контакты, для этого достаточно их потеребить рукой. Искра не появилась? Тогда возможно неисправность заключается в свечах, которые не работают, возможно, произошло замыкание на массу, оборвались провода цепи низкого напряжения, вышла из строя катушка зажигания или прерыватель-распределитель.

Начните искать искру в свечных проводах — снимите со свечи зажигания наконечник свечного провода и поднесите наконечник к массе на расстоянии пяти-восьми миллиметров (ближайшая металлическая часть машины не тронутая краской), затем включите на несколько секунд стартер.

Обратите внимание на стартер. При вращении стартера должна быть бесперебойная яркая белая искра со слабым голубым оттенком. Если искра красного, желтого или фиолетового цвета, то можно говорить о том, что система зажигания авто находится в неисправном состоянии. Искра все отсутствует? Проверьте тогда катушку зажигания.

Чтобы проверить катушку зажигания необходимо из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, который идет от катушки. При вращающем стартере по аналогии со свечками зажигания проверяем искру от провода. Если искра появилась, то катушка зажигания находится в исправном состоянии, а неисправность, скорее всего, в прерывателе-распределителе. Если искра не появилась, тогда неисправна, скорее всего, катушка зажигания или произошел обрыв в цепи низкого напряжения.

Устраняем неисправность прерывателя-распределителя

Внимательно осматриваем крышку прерывателя-распределителя с внутренней стороны. Если крышка находится в исправном состоянии, то достаточно промыть ее бензином. Если на крышке виднеются трещины, то она заменяется новой. Чтобы проверить, не «зависает» ли центральный угольный контакт прерывателя-распределителя, достаточно переместить его пальцем.

Чтобы проверить целостность изоляции ротора прерывателя-распределителя, нужно разложить с зазором центральный высоковольтный провод от электрода ротора, затем при включенном зажигании рукой замыкать-размыкать контакты прерывателя. Если в зазоре появляются искры, то можно говорить о неисправности ротора. Ротор в этом случае заменяется.

Чтобы проверить цепь низкого напряжения понадобится «контрольная» 12-вольтная лампа мощностью не более 3 ватт. Лампа с одной стороны подключается к клемме низкого напряжения, а с другой стороны подключается к массе автомобиля. Затем вручную замыкаем контакты прерывателя-распределителя, включаем зажигание. При исправной цепи низкого напряжения контрольная лампа при размыкании контактов будет загораться, а при замыкании контактов будет гаснуть. Если лампочка при размыкании не загорается, то неисправность может быть в катушке зажигания, точнее, в ее первичной обмотке или проводах низкого напряжения.

Если лампочка светится и при замыкании, и при размыкании контактов, то это сигнализирует о том, что контакты прерывателя сильно окислились (сильно окисленные провода зачищаются, а зазор регулируется), произошел обрыв провода, которые идут от клеммы к рычагу, обрыв провода, связывающего подвижный диск прерывателя-распределителя с корпусом.

25-09-2012, 07:35 | Ищук Света Если вы не смогли найти причину, почему на катушке зажигания нет искры, вам следует обратиться в автосервис

Читайте также:

Хорошо известно, что по внешнему виду автомобиля можно многое сказать о его хозяине. И тут стоит вспомнить тот факт, что в

У моей машинки видимо начались месячные…ну или сезонные…Истерит, вредничает и требует больше внимания и денег. А может и наоборот, началась течка — хочет чтобы я с ней побольше е.ался… Черт поймешь этих женщин!

История такая. Устанавливал я компрессор от дудки, бегал вокруг машины в поисках подходящего места. Решено было ставить его рядом с аккумулятором, между стаканом и крылом. Подсоединив все это дело попробовал дуднуть. Ни тут то было! Давления воздуха не хватало — где то сифонило. Начали жужжать компрессором в поисках ветра из щелей ( жужжали много, но короткими порциями), КАК ВДРУГ машина резко заглохла. Первой мыслёй была что генератор не потянул такой расход энергии, но подумав секунду отклонил этот вариант. Ну побежал заводить — не заводится. Ни единой вспышки! Вспомнилось старое дедовское выражение: если не заводится смотри бензин, если не бензин, то искра. На бензин почему то я даже и не стал смотреть, а искру сразу проверил. Сунул отвертку в высоковольтный провод, приложил к двигателю и крутанул стартером. Искры не было. Проделал тоже самое и с остальными цилиндрами, к сожалению остался всего один )) Искры нет. Произвел стандартные телодвижения в виде дерганья проводов, двигания штекеров, протирания лобовика и пинания колес. Ничего из этого мне не помогло. Вызвал друга на газели. Прицепили трос, открыли все форточки, включили стробоскопы, музяку погромче, и катились по кварталам веселя скучных пешеходов. Около дома начались мозговые манипуляции. Основными виновниками могут быть коммутатор, катушка зажигания, датчик Холла и сдвиг ремня ГРМ.

На след. день хотел тащиться к электрикам, но перед этим решил снять у друга Новый коммутатор и поставить себе. О чудо! Она завелась с пол оборота не смотря на то, что на дворе -25 )) Сходил купил, поставил. Норм.

ВОПРОС. ЧТО ОБЩЕГО СУЩЕСТВУЕТ У СИГНАЛА И КОММУТАТОРА? Или это просто совпадение? Странное совпадение конечно… ведь искра пропала Именно в момент продолжительной работы компрессора…

Но это еще не все. Опять же НЕ около дома взяла и примерно также заглохла. Проверяю искру. Опять нет. На новом коммутаторе проехал часа два. Думаю «дело было не в бобине — …» Опять провел стандартные телодвижения и бестолку. Подошел ко мне опытный окавод и автомеханик, а еще по совместительству мой будущий тесть. Взглянул на датчик Холла — проводки в порядке. Вставил свечу в высоковольтный провод и кричит «ну ка попробуй». мало того что искра была аж глаза режет, да еще и двигатель вполне ровно работал на одном цилинде. «Боится меня» — произнес тесть и ушел восвояси. Короче так и не нашли причину. Теперь страшно ездить. Вставать на 20ти градусном морозе желания не имею. Может что подскажите? Про замену датчика и катушки зажигания я знаю. Пока такими средствами не обладаю и надеюсь только на свои руки.

Пишу это все для того чтобы быть кому то полезным. Случится у кого нибудь такая беда, найдут мою запись и вздохнут с облегчением. Сегодня поиски информации в интернете ничего путного мне не дали…

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Работа системы зажигания автомобилей Ока и возможные проблемы с ней

Для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду используется множество разных механизмов и элементов. Но все они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока мы расскажем ниже. Какие функции выполняет катушка зажигания Ока, какие неисправности характерны для СЗ в целом и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности зажигания

Схема бесконтактной СЗ на Оке

Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

  1. Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
  2. Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
  3. Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
  4. Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
  5. Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
  6. Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).

Характерные неисправности системы

Из неисправностей СЗ следует выделить:

  1. Выход из строя катушки. Такая проблема случается не часто, но, тем не менее, она может произойти.
  2. Поломка трамблера. Подробнее о неисправностях распределителя, а также устранении поломок, вы можете прочитать здесь.
  3. Износ свечей зажигания или появление нагара на них. Такая проблема актуальна для многих наших соотечественников. О том, по каким причинам появляется нагар и какие существуют способы устранения этой проблемы, читайте в этой статье.
  4. Неисправность высоковольтных проводов. Провода могут быть поломаны (перебиты) или на них может быть нарушена изоляция. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается.
  5. Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет к тому, что водитель не сможет завести двигатель имеющимся ключом. Решить проблему позволит замена личинки замка (автор видео — Михаил Бурашников).

Инструкция по установке зажигания

Как правильно выставлять угол опережения:

  1. В первую очередь надо открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла должна осуществляться на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 оборотов в минуту. Сам угол может быть отклонен от ВМТ не больше, чем на один градус. В том случае, если он выставлен неверно, может произойти перегрев мотора, а машина в целом не сможет развивать нужно мощность. В зависимости от авто, проблема может вызвать и детонацию.
  2. Чтобы выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, сначала нужно совместить отметку на маховике ДВС со средней риской на шкале. Первая метка расположена на самом маховике, вторая — на шкале заднего сальника коленвала. В данный момент поршень в цилиндре будет расположен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
  3. Помимо этого, процедура настройки зажигания может быть произведена с учетом меток, расположенных на шкиве генераторного привода и на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинная риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается короткой риски, то она соответствует опережению на пять градусов поворота коленвала.
  4. Вам нужно отключить патрубок, подключенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечки, установленной в цилиндре 1. Этот провод впоследствии нужно будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книжкой прибора.
  5. Выполнив эти действия, нужно демонтировать с люка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток при этом должен быть направлен в сам люк картера. В том случае, если угол будет выставлен верно, риска будет находиться между отметками 2 и 3.
  6. Далее, используя гаечный ключ, необходимо ослабить три гайки, при помощи которых фиксируется датчик искрообразования. Если вам нужно увеличить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки нужно будет затянуть.

Фотогалерея

1. Метки на шкиве генераторного привода 2. Деления на маховике и шкале держатия сальника коленвала

Видео «Инструкция по замене катушки зажигания»

Подробнее о том, как произвести замену катушки зажигания в Оке своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал Бутовский Гуляка).

 Загрузка …

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (66.67%)

Нет (33.33%)

Система зажигания Ока (катушка, замок, трамблер), как выставить, установка и регулировка (видео)


Здесь нужно проверить датчик опережения зажигания и проверить по эталонным показателям момент зажигания. Если будет необходимо, то придется отрегулировать момент. Если же это не помогло или не обнаружена нарушений в опережении зажигания, то нужно выкрутить все свечи и при помощи щупа проверить какой зазор между контактами.

Если зазор катушка зажигания ока схема большой, то исправить это можно прост слегка придавив отогнутый контакт, вот и. Если автомобиль Ока не заводится с первого раза, то необходимо верно выставить зажигание. Также исправность зажигания оказывает влияние на потребление горючего и на общую динамичность автомобиля. Для катушка зажигания ока схема снимите воздушный фильтр.

Инспектировать угол опережения зажигания нужно лишь на холостом ходу мотора. Частота вращения коленчатого вала катушка зажигания ока схема быть — мин—1.

Система зажигания является одной из главных систем автомобиля. Если угол опережения зажигания будет установлен ошибочно, движок начнет перенагреваться, не будет развивать полную мощность, существенно возрастет расход горючего, появится детонация.

Для проверки момента зажигания. Верная установка угла опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания дает возможность эксплуатировать автомобиль в комфортабельных критериях.

В неприятном случае движок не развивает полной мощности и возрастает расход горючего. Выставить бесконтактное зажигание можно не только лишь на.

Система зажигания ока (катушка, замок, трамблер), как выставить, установка и регулировка (видео)

От правильного установленного момента угла опережения зажигания зависит обычная работа мотора автомобиля. В неприятном случае возрастает расход горючего, понижается тяга машины, разрушаются поршни, шатуны и поршневые пальцы.

Следует временами инспектировать его установку, чтоб всегда. В этом видео я подробно расскажу ка выставить метки грм на оке.

Зажигание Ока

Если кто хочет помочь развить канал вот киви. Работа двигателя автомобиля невозможна без правильно установленного момента зажигания. Это заметно не только при его заводе стартером, но и при движении.

Создается повышенный дискомфорт от неровной работы, падения мощности двигателя, увеличенного расхода топлива и, самое главное, автомобиль. Система зажигания автомобиля является одной из главных.

Без нее нет возможности завести двигатель и начать движение. Кроме того, неправильно установленный момент зажигания не только доставляет дискомфорт при езде на автомобиле, но и способствует повышенному катушка зажигания ока схема топлива, а в отдельных моментах.

Регулировка бесконтактной системы зажигания на автомобилях УАЗ должна проводиться с высокой точностью. Допускаемые ошибки при установке зажигания приводят к увеличению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя.

На автомобилях ВАЗ довольно часто возникают проблемы с зажиганием. Именно поэтому опытные автомобилисты разработали несколько методов, с помощью которых можно быстро и легко отрегулировать зажигание ВАЗ.

Так как регулировка может занять катушка зажигания ока схема времени, довольно часто ее производят. Пожалуй, одним из способов, позволяющих наиболее катушка зажигания ока схема выяснить для себя правильность установленного в двигателе автомобиля угла опережения зажигания, является определение указанного параметра с помощью стробоскопа, который всегда имеется в продаже в любом магазине, торгующем транспортными.

Схема электрооборудования автомобилей ОКА ВАЗ-1111, 11113

Угол опережения зажигания в автомобиле определяется углом поворота коленчатого вала от момента появления искры на катушка зажигания ока схема до положения поршня в верхней мертвой точке. Угол зажигания сбивается из-за плохо катушка зажигания ока схема цепи или прокручивании ремня. Для хорошей работы двигателя необходимо выставить угол. Наиболее важным параметром, который приходится учитывать при регулировке, является установка опережения зажигания. Как правило, даже заводская регулировка.

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ — : 1 — реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — коммутатор; 5 — датчик момента искрообразования; 6 — катушка зажигания; 7 — свечи зажигания.

Состоит из датчика момента искрообразования, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого катушка зажигания ока схема. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла.

На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс на каждый оборот распределительного вала — два. Коммутатор катушка зажигания ока схема осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель замените его заведомо исправным.

Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании — это может повредить его равно как и другие компоненты системы зажигания. Сопротивление изоляции на массу — не менее 50 МОм. Зазор между электродами должен быть в пределах 0,8 мм проверяется круглым проволочным щупом.

Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе — это может привести к электротравме. В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она катушка зажигания ока схема рядом существенных недостатков.

Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков.

Схема подключения реле к системе управления сцеплением автомобиля А1 – Датчик скорости ; А2 – Катушка зажигания*; АЗ – Коммутатор системы зажигания*; А4 – .

Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. То есть, сначала проверяется катушка зажигания ока схема искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Установка угла опережения зажигания — единственная операция, которая выполняется в системе зажигания. Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ — не сложная. Алгоритм действий такой:. После регулировки затягиваем крепежи катушка зажигания ока схема, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Ваш адрес email не будет опубликован. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Автомобили Катушка зажигания ока схема подключения admin После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Катушка зажигания ока схема Ока является примером советского и российского автомобиля, который был создан с прицелом на экономичность и компактность. Да и время его постановки на конвейер совпадает с моментом, когда уже и в Советском Союзе заметили, что в крупных городах начинают появляться пробки, а припарковать машину становится все труднее. Катушка зажигания ока схема вышел отличный, несмотря на все смешки по поводу его размеров.

Нас сегодня интересует его система зажигания, как она работает и какие особенности имеет. Этот автомобиль, ВАЗ Ока, по принципу устройства своего мотора почти ничем не отличается от любого другого автомобиля этого завода, той же классики.

Если же его разобрать, то мы увидим просто половину мотора от ВАЗв котором поршни двигаются синхронно. Из-за этого пришлось катушка зажигания ока схема два уравновешивающих вала, чтобы уравновесить мотор. Все остальное — уже взятое готовое, те же тормоза, система охлаждение и система зажигания.

Установлено здесь бесконтактное зажигание, такое же, которое можно встретить даже на модернизированной ВАЗ В него входит:. Распространятся на тему того как же именно работается зажигание на ВАЗ Ока мы особо не будем, так как работает оно как любое бесконтактное зажигание на классике. Остановимся мы в этой статье катушка зажигания ока схема неисправностях, что присущи ВАЗ Ока.

Система зажигания вещь электронная и сломаться в ней что-то может довольно непредсказуемо.

Система зажигания ока

Стоит также знать, что техническое обслуживание должно проводится и этого элемента машины. Но протереть от грязи коммутатор и катушку будет совсем нелишним и продлит жизнь этим элементам.

Далее обратим внимание на основные возможные поломки и способах их устранения своими руками в гараже или в дороге. Первая и самая заметная катушка зажигания ока схема — катушка зажигания ока схема не запускающийся двигатель ВАЗ Ока.

Первое, что здесь может подвести как раз система зажигания. Сначала взглянем на коммутатор, который воспринимает импульсы от бесконтактного датчика, здесь может не подаваться сигнал к датчику Холла. Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:.

Этот автомобиль, ВАЗ Ока, по принципу катушка зажигания ока схема своего мотора почти ничем не отличается от любого другого автомобиля этого завода, той же классики.

Если же его разобрать, то мы увидим просто половину мотора от ВАЗв котором поршни двигаются синхронно. Из-за этого пришлось добавить два уравновешивающих вала, чтобы уравновесить мотор. Все остальное — уже взятое готовое, те же тормоза, система охлаждение и система зажигания.

Установлено здесь бесконтактное зажигание, такое же, которое можно встретить даже на модернизированной ВАЗ В него входит:. Распространятся на тему того как же именно работается зажигание на ВАЗ Ока мы особо не будем, так как катушка зажигания ока схема оно как любое бесконтактное зажигание на классике.

Похожие статьи: Ремонт и катушка зажигания ока схема трамблера на двигателе, регулировка зажигания: видео, как установить привод Как выставить зажигание на КамАЗе: регулировка, как установить, Евро 2, отрегулировать Замок багажника ваз и регулировка и ремонт механизма, установка электропривода Как открыть капот ВАЗ регулировка замка замена тросика установка воздухозаборника инструкции с фото и видео. Понравилась статья? Поделиться с друзьями:.

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы.

Схема электрооборудования ВАЗ 1111 / 11113 Ока

Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания — бесконтактная. На ВАЗ и устанавливались несколько типов коммутаторов — Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита.

Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно катушка зажигания ока схема. Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. Вся проводка состоит катушка зажигания ока схема проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки.

Регулировка зажигания автомобиля ока – АвтоТоп

23.02.2021 11 218 ВАЗ

Для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду используется множество разных механизмов и элементов. Но все они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока мы расскажем ниже. Какие функции выполняет катушка зажигания Ока, какие неисправности характерны для СЗ в целом и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Ваз 1111 ОКА

Для обеспечения обычного пуска мотора в всякую погоду употребляется огромное количество различных устройств и частей. Однако они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока вы узнаете ниже. Какие функции делает катушка зажигания Ока, какие неисправности свойственны для СЗ в результате и как выставить угол опережения — читайте ниже.

Загодя до того, как будем вести разговор что, как на дому выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в согласовании со схемой, необходимо разобраться в особенностях СЗ.

Как Выставить Зажигание На Оке

Огромное количество различных устройств и деталей используются для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду. Однако они объединены в одну систему. зажигание (СЗ). Вы узнаете больше о SZ для автомобиля Oka ниже. Каковы функции катушки зажигания Ока, какие неисправности присущи SZ в результате, и как установить угол опережения. см. Ниже.

Прежде чем начать говорить о том, как установить и отрегулировать зажигание на глазу дома в соответствии со схемой, необходимо разобраться в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле означает несколько различных компонентов, основными из которых являются:

  1. Регулятор крутящего момента искры. Этот прибор оснащен вакуумными и центробежными контроллерами. Устройство предназначено для обеспечения задания момента образования искры, учитывая его стандартную настройку, количество оборотов двигателя, а также нагрузку на двигатель. Процедура считывания сигнала основана на эффекте Холла.
  2. Коммутационное устройство предназначено для размыкания цепи питания первичной обмотки короткого замыкания, тем самым преобразуя управляющие сигналы в импульсы тока. При включенном зажигании выключатель переключающего устройства не может быть отключен ни при каких обстоятельствах, так как это может повредить не только этот узел, но и другие части СЗ.
  3. Coil. В системах зажигания Ока используется двухконтактная, открытая или закрытая магнитная цепь в соответствии со схемой.
  4. Свечи зажигания Этот обычный ушной элемент предназначен для передачи импульса высокого напряжения, который способствует воспламенению горючей консистенции в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Срок службы свечей составляет около 10000 км, к сожалению, миф меняется в огромном направлении в соответствии со спецификой самих свечей. Или, по крайней мере, если по какой-то причине срок службы свечей сокращается.
  5. Высоковольтный кабель предназначен для подключения свечей к распределителю. Ока использует высокое напряжение с распределенным сопротивлением. Не прикасайтесь к ним во время работы двигателя, так как это может быть необходимым условием получения серьезных травм. Запрещено также запускать устройство, если цепь высокого напряжения оборвана (провода будут прерваны другим способом, и им может понравиться поврежденная изоляция). Если изоляция нарушена, то, конечно, другие элементы системы учета не сработают в схеме.
  6. Блокировка зажигания. Согласно схеме, замок предназначен для запуска двигателя путем подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (создатель видео. Nail Powder).

READ Подлокотник BMW Е34 Своими Руками

Раннее зажигание ока ваз1111

Из недостатков СЗ следует выделить:

  1. Повреждение катушки. Такая проблема возникает редко, однако иногда она возникает.
  2. Повреждение дистрибьютора. Вы можете найти больше информации о дефектах дистрибьютора, и помимо устранения поломок, вы можете прочитать здесь без проблем.
  3. Изношенные свечи зажигания или отложения углерода. Это проблема для большинства наших сограждан. Читайте о том, почему копоть и какие способы устранения этой проблемы здесь.
  4. Неисправность высоковольтных проводов. Провода сломаны (сломаны), другими словами, они будут больше похожи на сломанные изоляцией. Эксплуатация автомобиля с этой проблемой не допускается.
  5. Обрыв зажигания Из-за износа внутренней части замка водитель не сможет запустить двигатель с помощью имеющегося ключа. Проблему можно решить, сменив личинку замка (создатель видео. Миша Бурашников).

Как установить правильный угол:

  1. Сначала нужно открыть капот и снять воздушный фильтр. Процедура диагностики угла выполняется на холостом ходу двигателя, поэтому коленчатый вал должен работать с частотой около 850-900 об / мин. Сам угол а может отклоняться от ВМТ не более чем на один градус. В этом случае, если он установлен неправильно, иногда двигатель перегревается, и машина не успевает полностью развить необходимую мощность. Выход из машины вызывает проблему детонации.
  2. Чтобы угол воспламенения не приводил к таким эффектам, необходимо сначала совместить отметку на маховике ДВС с нормальным риском на шкале. Первая отметка размещена на самом маховике, вторая. на шкале сальника коленвала. В этот момент поршень в цилиндре будет размещен на ВМТ. При установке учитывайте, что каждое деление соответствует двум ступеням зажима коленвала.
  3. Кроме того, процедура зажигания параметров А может быть выполнена с учетом меток, расположенных на приводном шкиве генератора на крышке ремня ГРМ. Наибольшим риском должна быть установка поршня 1 цилиндра в положение ВМТ. Что касается кратковременной опасности, это соответствует опережению поворота коленчатого вала на 5 градусов.
  4. Отсоедините трубу, подключенную к вакуумному регулятору. Сделав это, вы можете отсоединить высоковольтный кабель от вилки, установленной в цилиндре 1. Затем этот нормальный слуховой аппарат необходимо будет подключить к шине. перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации устройства.
  5. Выполните следующие действия, чтобы снять резиновую заглушку с корпуса сцепления. Световой поток одновременно направляется в картер. Тогда, если угол установлен правильно, риск будет между 2 и 3.
  6. Затем с помощью гаечного ключа открутите три гайки, которыми крепится датчик искры. Если вы хотите увеличить крутящий момент, то контроллер должен поворачиваться по часовой стрелке, соответственно, если вы уменьшаете, то против часовой стрелки. После завершения регулировки гайки необходимо будет затянуть.

READ Как Обновить Навигатор Prestigio Geovision 5050

ВАЗ 11113. Установка 40 зубьев ремня.

Для получения дополнительной информации о том, как заменить катушку зажигания в Оке в кустарных условиях, смотрите видео ниже (создатель. Бутовский канал Кутил).

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

  • Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
  • Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Проверка и регулировка момента зажигания

Момент зажигания — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полную мощность, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

В бесконтактной системе зажигания момент зажигания (угла опережения зажигания) можно установить только с помощью стробоскопа

Стробоскоп доступен практически каждому автомобилисту, так как его можно приобрести почти в каждом магазине автозапчастей по доступной цене.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала. Момент зажигания также можно проверить и установить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая — опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде.
1. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.
3. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи, а зажим «массы» стробоскопа — к клемме «–» аккумуляторной батареи.
4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу. 5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.
6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Стробоскопический эффект основан на инерционности человеческого зрения. При частом чередовании ярких вспышек глаза видят предметы только в момент вспышки. Если частота повторения вспышек совпадает с частотой вращения какоголибо предмета, этот предмет кажется неподвижным. При регулировке момента зажигания неподвижным кажется маховик с нанесенной на нем меткой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Освещенные вспышками стробоскопа вращающиеся детали двигателя (шкивы коленчатого вала и генератора, вентилятор радиатора системы охлаждения), а так же ремень привода генератора кажутся неподвижными или медленно перемещающимися. Будьте внимательны, чтобы не получить травму.
7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания. 8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.
9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала). Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «–» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).
10. Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания.
11. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.

Толкатели

Толкатели 12 клапана предназначены для передачи усилия от кулачков распределительного вала к клапанам. Толкатели изготовлены в виде цилиндрических стаканов диаметром 35,275. 35,295 мм и размещены в направляющих гнездах головки цилиндров с зазором 0,025. 0,070 мм. В торцовом углублении толкателя размещается регулировочная шайба 11 определенной толщины, обеспечивающая необходимый зазор между кулачком распределительного вала и толкателем с шайбой. Шайбы 11 сделаны из стали 20Х и подвергнуты нитроцементации, что обеспечивает твердость их поверхности 58 единиц по шкале «С» прибора Роквелла (58 HRCэ).

При работе двигателя вследствие смещения зоны контакта с кулачками на 1 мм относительно оси толкатели поворачиваются вокруг своих осей, что обеспечивает равномерный износ по наружному диаметру.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

  • В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
  • Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
  • После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
  • Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
  • Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
  • Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
  • Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
  • Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
  • Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
  • Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
  • Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

ВАЗ 1111 | Установка момента зажигания | Ока

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 1111 (Ока)

Расположение датчика момента искрообразования:

https://airbrush-master.ru/elektro/ustanovka-zazhiganiya-na-oke.html

Где находится датчик холла на Оке и других автомобилях

Где расположен ДХ

Любой автомобиль современного типа нуждается в датчиках и приборах-регуляторах, отображающих информацию о реальном состоянии машины. Датчик холла – обязательный элемент трамблера и всей системы зажигания.

Находится датчик холла внутри распределителя зажигания. Увидеть его можно только, разобрав трамблер и сняв крышку, бегунок, другие механизмы. С внешней стороны распрделителя к датчику холла подсоединяется колодка с проводами.

Что такое ДХ

Датчик холла (ДХ), по сути, является прибором, изменяющим токовый импульс на выходе взаимосвязанно с переменами, происходящими в магнитном поле. Дефект элемента приводит к остановке двигателя, затруднениям в его функционировании.

Проверка ДХ

В системе питания ДХ – реорганизатор аналогового типа, коммутирующий энергию.

Функционирует датчик совокупно с центральным контактом и постоянным магнитом, действующим на проводящим ток кристалле.

Примечательно, что на некоторых авто ДХ эксплуатируются взаимосвязанно со схемой, позволяющей работать в режиме «цифры». Например, на Ауди, Фольксваген, БМВ и других современных авто датчики холла называются распределителями, так как функция трамблера возложена на них.

Преимуществ использования датчиков холла довольно много. Это и увеличение производительности ДВС, и повышение безопасности машины на дороге, и разработка тахометра со спидометров, и многое другое.

Можно сказать, что датчик холла отвечает непосредственно за слежение. Например, это может быть контроль за вращением передаточных колес или валов, что априори обеспечивает быстрый завод двигателя.

Датчик старого и нового исполнения

Полезно будет знать, из чего состоит датчик холла. Это даст возможность точнее понять, как работает ДХ.

Помимо автомобильных систем ДХ применяется очень широко и в других сферах. Например, если закрыть крышку современного Айпада, то экран автоматически потухает. Почему так происходит, и при чем здесь ДХ? Оказывается, и здесь, прямо на материнской плате бывает установлен ДХ, а на крышке вмонтирован магнит, который со своим магнитным полем воздействует на датчик, автоматический отключающий экран.

Примерно то же самое происходит и в мобильных телефонах, таких как слайдер или раскладушка. Крышка слайдера при закрывании задействует датчик.

ДХ хороши тем, что при соблюдении нормальных рабочих значений напряжения, их хватает на бесконечное количество раз. Безусловно, это чисто теоретически. Просто дело в том, что в ДХ нет каких-либо механических или электро-механических контактов, могущих изнашиваться.

Проверка

Если наблюдаются какие-то проблемы в системе зажигания авто, то частенько под сомнение падает ДХ. Для его проверки существует масса способов, и не обязательно разбирать трамблер. Например, если воспользоваться самодельным штекером с проводами, имитирующим работу датчика, можно проверить его функциональность.

Разъемная колодка штекер датчика холла

Вот, как проводится диагностика работы ДХ с помощью устройства-иммитатора.

  • Выводы прибора подключаются к АКБ (батарее).
  • Штекер прибора соединяется вместо колодки, идущей на ДХ.
  • Берется металлическая планка с просверленными отверстиями, в одну из которых вдевается свеча зажигания с бронепроводом от катушки (планка обязательно соединяется с массой – любой удобной частью автокузова).

С помощью такого способа исключается высоковольтная подача тока в распределитель зажигания. Напряжение подается прямо на свечу.

Внимание. В ходе выполнения этих манипуляционных проверок следует отключить зажигание автомобиля. После того, как все соединено правильно, ключ в замке можно повернуть (включить зажигание).

  • Зажигание включается.
  • Нажимается кнопка на самодельном приборе.
  • Проверяется, работает ли остальная часть системы зажигания (появляется ли искра на свече зажигания).

Таким образом, методом исключения датчика холла, можно удостовериться в том, что система работает. Априори это доказывает, что ДХ неисправен.

Мультиметр и проверка датчика холла

Добраться до ДХ с целью заменить его, надо так.

  • Снять крышку распределителя зажигания, отстегнув защелки с обеих сторон (на некоторых моделях распределителей крышка крепится винтами, как на Оке, например).
  • Отвинтить винтик, фиксирующий колпачок, под которым находится магнит.

На некоторых трамблерах после крышки находится бегунок, а уже потом колпачок. Ротор (бегунок) снимается легко, достаточно потянуть его вверх.

  • Затем нужно будет отвинтить крепления платы.

Разновидность датчика холла

На различных моделях трамблеров конструкция их может отличаться.

  • Дальше снимаются оставшиеся механизмы, под которыми и находится непосредственно сам датчик холла.

Не заводится Ока: проблема с датчиком

Как и было написано выше, проблема с ДХ отрицательно сказывается на работе двигателя. На примере автомобиля Ока, рассмотрим подробно, как это происходит, и как заменяется ДХ.

Трамблер автомобиля ОКА

0,75 мм – стандартный зазор свечей автомобиля Ока, так как система зажигания аналогична 2108 (хотя, трамблер устанавливается чисто «оковский»). Почему это важно знать? Дело в том, что перед тем, как проверять ДХ, важно продиагностировать функциональность свечей зажигания, нормальную работу АКБ и т. д. Ведь система зажигания состоит не только из ДХ – это важно понимать, и действовать правильно.

Если после проверки всего необходимого компонента обязательных элементов системы зажигания, искра на свечи не идет, это уже явно проблемы с ДХ.

Покупается новый датчик холла. Вдевается концом в колодку. В другой конец (в прорезь) при включенном зажигании вставляется что-нибудь острое (например, острие ножа). Если на свечах появляется искра, значит, старый ДХ точно негоден, ведь новый элемент искру подает.

Важно. При снятии трамблера с Оки, 2108, «девятки» и других схожих автомоделей, обязательно стекает масло. Чтобы смазка не попала на сцепление и другие важные ходовые элементы автомобиля, под трамблер ставится тряпка.

Замена ДХ на Оке проводится следующим образом.

  • Демонтируется распределитель зажигания (трамблер) со шплинтов.
  • Очищается от грязи (на Оке он после длительной эксплуатации загрязнется на полную катушку).

Грязь с трамблера легко счищается ножом.

Для удобства разбора снятый трамблер желательно поставить в тиски.

  • Выворачиваются винты крышки, она снимается.
  • Расслабляются боковые винтики.
  • Пинцетом, очень аккуратно снимается скоба-шплинт внутри, что позволит демонтировать разъем (куда вдевается проводка).

Шплинт скоба — ценный и труднонаходимый элемент трамблера

Разъем можно снять, выкрутив вот этот болтик.

Винт колодки

  • Теперь нужно ослабить винты подшипниковой системы, на которую ДХ крепится изнутри.
  • Подшипниковая система вынимается вверх.
  • ДХ видим, как только поворачиваем вынутый элемент на 180 градусов.

Датчик холла на подшипниковой системе

Остается вывернуть болты, фиксирующие конец ДХ изнутри, чтобы снять датчик полностью.

Новый ДХ ставится на место прежнего. Все собирается обратно, аналогично процессу снятия.

Если распределитель на вашем автомобиле старой системы, то его вполне успешно можно переделать под датчик холла. Процедура является довольно распространенной, и совсем несложной.

Ока не заводится причины стартер крутит


ВАЗ 1111 | Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

automn.ru

ВАЗ 1111 | Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «MAX» и «MIN».

3. Проверьте уровень тормозной…

4. …и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте капот), садитесь за руль. Пустите двигатель.


        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.


        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 9 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются:

шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.


        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.


1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

2. Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания…

3. …и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

4. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. разд. 9 «Электрооборудование»).Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива»).

automn.ru

#005 — На горячую плохо заводится — СеАЗ Ока, 0.8 л., 2003 года на DRIVE2

Это компиляция обсуждения проблемы. Всем кто участвовал, огромное спасибо. Было пять записей, чтобы не бегать по всем записям, собрал всё самое ценное в эту запись и закрыл старые. Ещё раз огромное спасибо все кто участвовал.

Симптомы следующие: После остановки двигателя, по пришествию 5-10 секунд приходится ждать несколько часов, чтобы быстро запустить двигатель (пока он остынет, подозреваю что просто свечи высыхают за этот период), если удалось завести из глушителя по началу идёт чёрный дым (признак очень богатой смеси). Если заглушить двигатель и моментально заводить, двигатель схватывает сразу. В моём случае проблема оказалось в топливном клапане. Покупал клапан фирмы ДААЗ, он отвратительного качества. Рекомендую покупать топливный клапан фирмы Unikar-10M, со слов карбюраторщика у которого обслуживаю авто, брак у этой фирмы ему не встречался.

Устранение неисправности:
1. Установка нового топливного клапана (Unikar-10M).

2. Калибровка язычка на поплавке. Топливо в поплавкой камере должно быть на уровне 22-24 мм., от плоскости карбюратора. Язычок выставляется следующим образом, на плоскость поплавка ложите отвёртку по направлению к язычку и смотрите на каком расстоянии находится от плоскости отвёртки язычёк, должно быть 2 мм., далее в случае необходимости нужно регулировать язычок поднимая или опуская его, чтобы в камере было нужное количество бензина.

3. Проверка уровня топливной камеры: Отворачиваете три болта из пяти на карбюраторе, маслаете рычажок бензонасоса. Как только игла закроет проход бензина, почувствуете по сопротивлению рычага б/насоса. Заканчиваете качать. Снимаете шланг со штуцера на карбюраторе — из него брызнет бензин. Потом отворачиваешь остальные два винта, поднимаете верхнюю половину карба вверх и меряете уровень топлива. vodila384

Что делать если в наличии нет качественных запчастей или проблему временно не удаётся решить. Выжимаете максимально педаль газа для быстрой вентиляции, чтобы богатая смесь быстрее ушла и заводите.

По поводу взаимозаменяемости деталей. Сопло топливного клапана в ОКЕ — 1,6 мм., 2108 — 1,8 мм.,

Обсуждение было в пяти частях, были озвучены возможные причины:
Shustrik77 — неисправные свечи, после замены проблема исчезла.
Vadim257 — стартер, дело во втулке, что в колоколе.
andrews30 — образуется пробка в бензонасосе при нагреве во время стоянки.
Lionet — неисправный распылитель ускорительного насоса (топливо попадает в коллектор)

Информация по рем-комплектам:
andrews30 — Ремкомплект фирмы ЗИП, неплохой ремкомплект, мембраны насоса ускорительного и пускового уже 2 года ходят.
zroger — Ремкоплект фирмы ДААЗ, если только безвыходная ситуация.

Отдельное спасибо: vodila384 и andrews30

ps: Есть более радикальный способ решения проблемы, чтобы топливный клапан держал устанавливают дополнительную магистраль от бензонасоса в бак (обратку) и эл.бензонасос низкого давления. Диаметр сопла обратки нужно подбирать, чтобы топлива хватало на весь диапазон оборотов, некоторые делали в штуцере обратки отверстие диаметром 1 мм. Этой манипуляцией снижается давление в топливной магистрали и требования к топливному клапану уменьшаются.

www.drive2.ru

Не заводится ваз 11113 ока. искра есть только когда включаешь зажигание как стартером крутить она пропадает! что делать?

Причина можт быть как в датчике Холла, так и в коммутаторе. При неисправном датчике (его пробой, что довольно редко кстати) коммутатор воспринимает момент включения как одиночный импульс, который он естественно коммутирует на катушку. Отсюда одиночная искра в момент включения зажигания. А т. к. после вращения коленвала с датчика не поступают остальные импульсы — коммутатор снимает нагрузку с катушки зажигания. Из-за этого «молчание» при прокрутке. В то же время при пробое выходного транзистора коммутатора (очень частое явление!) , иногда пробивает искра в момент включения. Но это из-за того, что обычно транзистор имеет к. з. в переходе «коллектор-эмиттер». Смысл тот-же: в момент включения проскакивает одиночная искра и все. Для справки: Коммутатор НИКОГДА не следует проверять «на искру»! Транзюки в них как правило держут около 350В, хотя с увеличенным зазором (это когда проверяют «искру на глаз») всплески ЭДС катушки могут достигать 500В и более. При этом конечно составной транзистор умирает на счет «раз». P.S. Могу дать подробную инструкцию по диагностике конкретно данной неисправности. Если нужно, конечно…. но при условии, что у Вас имеется любой тестер и Вы умеете им пользоваться.

c «толкача» заводить, или аккумуляор плохой..

замок зажигания меняй!

поменяй комутатор.

если датчик холла стоит поменяй коммутатор .. а если простое зажигание то посмотри зазор между контактов в трамблере

повсему коммутатор не получает сигнала от датчика положения распредвала — резьем наверное ослаб

touch.otvet.mail.ru

Стартер крутит,  а двигатель не заводится

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Содержание статьи

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

  • электрический бензонасос;
  • механический бензонасос;
  • инжектор;
  • карбюратор;
  • топливные фильтры;
  • топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг  с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

На инжекторных авто следует проверить наличие бензина в топливной рейке (рампе). На указанной рампе имеется клапан-регулятор, на который нужно нажать. Наличие бензина укажет на то, что топливо подается через рейку к форсункам.  Параллельно стоит убедиться, что топливный фильтр не забит, то есть позволяет нормально прокачивать горючее по системе. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и почистить данный узел.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Достаточно часто стартер крутит, но не заводится двигатель после мойки подкапотного пространства или активной езды по лужам. Причиной является попадание влаги на двигатель и оборудование, что приводит к сбоям в работе электронных систем. По этой причине рекомендуется соблюдать определенные правила во время мойки двигателя.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

Читайте также

krutimotor.ru

Стартер крутит, машина не заводится: 6 причин неисправности — Статьи

Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.

Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.

Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.

Итак, есть два пути решения проблемы:

  1. исправить поломку самостоятельно;
  2. обратиться за помощью в автосервис.

Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.

Узнайте стоимость диагностики автомобиля онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

  1. Неисправная электроника.
  2. Забитая дроссельная заслонка.
  3. тсутствие бензина или масла.
  4. Нерабочий или засоренный топливный насос.
  5. Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
  6. Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Благодаря качественному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, ваш автомобиль поставят на колеса за короткий промежуток времени. А найти качественный сервис, можно при помощи сайта Uremont.com. Нужно лишь оставить заявку на диагностику и починку автомобиля, и выбрать из списка понравившийся автосервис. Быстро, а самое главное выгодно чините свой автомобиль при помощи нашего сервиса.

Читать также: Ремонт стартера своими руками

uremont.com

стартер крутит, но не схватывает. Причины.

Краткое содержание статьи:


При попытке завести машину стартер крутит, но запуск двигателя не происходит или это удаётся только после многочисленных попыток? При этом сам стартер работает равномерно, (без рывков или щелчков) но не схватывает? В таком случае неисправность может быть в элементах топливной системы или электропитания.

Далее, представлены самые распространённые причины такой неисправности.

Свечи


Определить неисправную свечу часто можно просто осмотрев её. Также можно выкрученную свечу подключить к автомобильному высоковольтному проводу и дотронуться юбкой к металлическому предмету, при этом запуская стартер (потребуется помощник). Если искра высекается, то свеча и соответствующие системы в порядке.

Катушка зажигания


В карбюраторном моторе причиной отсутствия искры у визуально исправной свечи может стать вышедшая из строя катушка зажигания. Для её проверки нужно отсоединить центральный провод из крышки трамблёра и поднести, не касаясь, к металлической поверхности. Затем потребуется также прокрутить стартер вашему помощнику – если искры нет, то проблема в катушке.

Забитый топливный фильтр

Сильно загрязнённый топливный фильтр может стать причиной недостаточной подачи топлива, и двигателю просто не хватает бензина для начала работы.

Если на автомобиле установлен прозрачный топливный фильтр, то для его проверки достаточно очистить поверхность цилиндра и посмотреть на бумажный фильтр – если он тёмный, то следует заменить эту деталь.

Если топливный фильтр представлен запаянным непрозрачным цилиндром, то для его проверки потребуется снять шланг со стороны выхода топлива и качнуть бензин.

Неисправности аккумулятора


Причиной того, что стартер крутит, а авто не заводится может оказаться недостаточный заряд аккумулятора, а также слабый контакт из-за окисления клемм. При недостаточном заряде будет отображаться соответствующий индикатор на панели приборов, или можно проверить заряд с помощью специального тестера.

Бензонасос


Ещё одной причиной недостаточной подачи топлива может быть неисправный бензонасос. В автомобилях с инжекторным двигателем работу бензонасоса слышно в салоне – несильное жужжание.

В карбюраторном агрегате для проверки работы этого топливного элемента потребуется снять конец топливного шланга с впускного штуцера карбюратора и несколько раз качнуть рычаг подкачки. Если бензиновый насос исправлен, то должно немного брызнуть топливом.

Дроссельная заслонка


Следующей причиной не запуска двигателя при нормальной работе стартера может оказаться забитая дроссельная заслонка.

Повышенный конденсат


Избыточная влажность под капотом может помешать исправной работе элементов зажигания. Если причина в конденсате, то вы это заметите сразу, как откроете капот. Откройте крышку капота и подождите 10-15 минут, после чего ещё раз попробуйте завести машину.

Предохранитель


Это довольно редкая ситуация, тем не менее необходимо проверить целостность плавких предохранителей в блоке.

Другие причины

Причин может быть множество , а последствия могут быть разными
Если после проверки всех вышеописанных агрегатов вы не выяснили причину неисправности, то требуется профессиональная диагностика, то есть необходимо обратиться в СТО.

Что предпринять в мороз?

Что ещё можно почитать:

autoshaker.ru

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Периодически со всеми машинами случаются ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. Причиной поломки может быть несколько неисправностей и для карбюраторного и инжекторного автомобиля процесс ремонта будет отличаться. А если не заводится двигатель и не крутит стартер, то читайте другую статью.

Стартер крутит, но не заводится: ВАЗ карбюратор

Распространенная поломка на классических моделях. Причинами могут быть три системы:

  • зажигание;
  • воздушные и топливные магистрали;
  • карбюратор.

Однако при ремонте необходимо проверить обе ветки.

Поломки зажигания

Нарушение подачи искры одна из причин поломки. Последовательность действий выглядит так.

  1. Проверка искры на свечах. Элемент выкручивается из гнезда. Далее не снимая колпачок с шпильки необходимо приложить свечу к блоку двигателя и прокрутить стартер. Если в это время на электроде появляется мощная искра – деталь исправна. Процедуру необходимо повторить для всех поршней. При отсутствии пробоя, элемент заменяется новым.
  2. Предохранители. Распространено среди карбюраторных машин перегорание плавких вставок.
  3. Высоковольтные кабели. Если замена свечи не помогает (искра по-прежнему отсутствует) требуется проверка бронепроводов. Идеальным вариантом будет диагностика путем замены кабеля на заведомо исправный.

    Примечание! Проверка бронепроводов и свечей выполняется в темном помещении. Если кабель или корпус свечи пробит, электрическая дуга может проскакивать в любом месте магистрали.

  4. Трамблер. Необходимо снять верхнюю крышку детали и осмотреть уголек, места контактов на наличие нагара, оплавленных участков. Для систем с электронным зажиганием, проверяется катушка и датчики Холла.
  5. Момент зажигания. Периодически для карбюраторных моделей требуется корректировка установки угла трамблера. Выставить его правильно можно самостоятельно. На корпусе механизма и блока двигателя имеются соответствующие насечки. Для точного позиционирования необходимо прочитать инструкцию к автомобилю.

В некоторых случаях машина может не заводится ввиду ослабленных креплений проводки стартера, аккумулятора или его разряда.

Подача воздуха и горючего

Следующая причина почему крутит стартер, но не заводится машина может скрываться в нарушении подачи горючей смеси. Последовательность действий выглядит так.

  1. Изначально проверяются фильтрующие элементы, воздушный и топливный. Перебои с подачей бензина или воздуха являются первоисточником проблемы, когда стартер крутит, схватывает но не заводится – забитые вставки препятствуют свободному протеканию жидкости.
  2. Следующий этап – бензонасос. Во время прокрутки стартера необходимо прислушаться к детали. Если агрегат не качает горючее, запуск мотора будет невозможен.

    Примечание! В некоторых моделях автомобилей (ВАЗ 2101/06) частой причиной поломки, когда стартер крутит но машина не заводится, бывает перегрев. Для устранения дефекта достаточно смочить тряпку холодной водой и обмотать ею насос. После остывания автомобиль заведется.

  3. Подсос воздуха также выступает распространенной причиной. От пользователя требуется проверить все шланги и патрубки на предмет ослабления крепежных хомутов, трещин или потертостей. Поврежденные элементы заменяются новыми.
  4. Засор магистрали. Осадки, поднявшиеся из бензобака, могут закупорить тонкие трубки, что препятствует свободному прохождению бензина.
Карбюратор

Если все манипуляции с магистралями и системой подачи топлива не принесли результатов, следующим этапом необходимо проверить чистоту и точность настройки карбюратора.

Механизм испещрён тонкими ходами и перепускными клапанами. При попадании некачественного бензина, каналы быстро забиваются и перекрывают движение жидкости. Во время ремонта карбюратор полностью разбирается и выполняется очистка жиклеров – это лучше делать сжатым воздухом или толстой леской. Также необходимо продуть все отверстия, предварительно промыв конструкцию чистым бензином.
После очистки, механизм собирается в обратном порядке.

Примечание! Во время ремонта особое внимание необходимо уделить дроссельной заслонке и жиклерам – эти элементы наиболее часто являются источником бед.

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

  • подача горючего;
  • зажигание;
  • электроника;
  • инжектор.
Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Распространено мнение, что правильно настроенный мотор может работать даже на суррогатном бензине, без возникновения проблем – это в корне не так. Если стартер крутит но не заводится Приора или аналогичный автомобиль спустя некоторое время после последней заправки, дело может быть в «бадяжном» горючем. Такую смесь необходимо максимально быстро слить и заправить новое топливо.

Забиты форсунки

В 90% случаев, проблема возникает как следствие предыдущего казуса. Носик форсунки отличается минимальным диаметром. Мельчайшие соринки могут забить проход внутри детали, что является причиной отказа силового агрегата или троения.

Проверить это можно так. После 2-3 неудачных попыток завести мотор, необходимо выкрутить свечи зажигания. Если электроды мокрые – форсунки работают.

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

  1. Модуль зажигания. Капризная и непредсказуемая деталь на большинстве автомобилей семейства ВАЗ и бюджетных иномарках. Блочная конструкция практически не подлежит ремонту, при диагностике, меняется на заведомо исправную. Также важно наличие напряжения на фишке модуля. Если электричество отсутствует – проверяется предохранитель и соответствующее реле.
  2. ДПКВ – сенсор может передавать данные с погрешностью или полностью выйти из строя. Это ключевой элемент системы зажигания, проверка работоспособности выполняется осциллографом. Также меняется на заведомо исправный.
  3. ЭБУ. Конструкция управления инжектором, может сбоить ввиду окисления фишки контактов или внутренних проблем.
  4. Ошибки системы. Накопленные сбои бортового компьютера могут не давать мотору запуститься. Проблема устраняется диагностикой на СТО со специализированным оборудованием.
  5. Поломки механического характера. Порванные провода, окисленные клеммы или расшатавшиеся соединения в 50% случаев приводят к перебоям в работе ДВС.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Возможные причины

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Некорректная подача топлива
Распространенная проблема зимой – замерзание дизеля или запарафинивание фильтрующих элементов. При этом необходимо сменить очищающие сетки и отогреть машину в теплом боксе. Если дело происходит летом, поиск «корня зла» выполняется так.

  1. Ошибочное срабатывание противоугонного оборудования – сигналка отключается или ремонтируется.
  2. Проверяется состояние основного насоса и целостность топливных магистралей. Если шланг или трубка дала течь, через трещину может подсасывать воздух, что вызывает проблему.
  3. Выкручиваются форсунки из блока ДВС и тестируются на специальных стендах. Часто напорное отверстие засоряется после заливки низкокачественного горючего или езды по ухабам – осадок поднимается со дна бензобака и поступает на мотор.
  4. Если стартер крутит, а мотор даже не хватает (также нет дыма из выхлопной трубы) значит, солярка совсем не поступает в цилиндры. Первым делом проверяется исправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его приводного насоса.
  5. Далее диагностируются все магистрали для каждой форсунки персонально.
  6. Калибровка угла подачи дизеля. Ремень ТНВД может перескочить или порваться, что спровоцирует неправильное впрыскивание жидкости.
Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.

Снижение компрессии
Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.
  1. Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
  2. Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
  3. Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
  4. Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
  5. Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
  6. Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
  7. Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.
Итог

Причин того, что стартер крутит но не запускается двигатель может быть множество. Быстро и точно найти «корень зла» сможет квалифицированный механик или автолюбитель с большим опытом.

vaz-russia.com

Как проверить катушки зажигания (2002-2005 4.2L Chevrolet TrailBlazer) | GM 4.2L Index of Articles

4 февраля 2019 г. Обновлено: 11 июля 2020 г. Автор: Abraham Torres-Arredondo Код статьи: 811

В этом уроке я объясню, как проверить катушки зажигания на 4,2-литровых автомобилях Chevrolet TrailBlazer и GMC Envoy 2002, 2003, 2004 и 2005 годов выпуска.

Проверка катушек зажигания, чтобы выяснить, неисправна ли она, несложная задача, и я объясню, как проверить их, чтобы выяснить это шаг за шагом.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar Las Bobinas De Encendido (2002-2005 4.2L Chevrolet TrailBlazer) (по адресу: autotecnico-online.com ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете найти схему проводки системы зажигания здесь: Схема проводки системы зажигания (2002-2005 4.2L Chevrolet TrailBlazer) .

Признаки неисправности катушки зажигания

Как вы уже знаете, катушка зажигания подает искру на свой цилиндр. Затем эта искра воспламеняет топливно-воздушную смесь внутри цилиндра.

Без этой искры конечным результатом будет мертвый цилиндр, который не производит мощность.

Итак, когда катушка зажигания выходит из строя, самое первое, что вы заметите, это проблема с пропусками зажигания при работающем двигателе.

Вы также увидите, что индикатор проверки двигателя загорается при определенном коде неисправности, связанном с пропуском зажигания. Вы увидите одно или несколько из следующего:

  1. P0300: Случайные пропуски зажигания в цилиндре.
  2. P0301: Пропуски зажигания в цилиндре №1.
  3. P0302: Пропуски зажигания в цилиндре №2.
  4. P0303: Пропуски зажигания в цилиндре №3.
  5. P0304: Пропуски зажигания в цилиндре №4.
  6. P0305: Пропуски зажигания в цилиндре №5.
  7. P0306: Пропуски зажигания в цилиндре №6.

Помимо кода неисправности пропусков зажигания, хранящегося в вашем Chevrolet Trailblazer или компьютере впрыска топлива GMC Envoy, вы увидите один или несколько из следующих симптомов:

  1. Плохой расход топлива.
  2. При пропуске зажигания мигает индикатор проверки двигателя.
  3. Грубый холостой ход.
  4. Недостаток мощности при разгоне под нагрузкой.
  5. Двигатель не работает (пропускает зажигание) при ускорении под нагрузкой.
  6. Запах сырого топлива из выхлопной трубы.

Выводы катушек зажигания

Катушка зажигания — цилиндр №1
А ПНК 12 Вольт
Б PPL Сигнал активации
С ЧЕР Заземление шасси
Катушка зажигания — цилиндр #2
А ПНК 12 Вольт
Б КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ Сигнал активации
С ЧЕР Заземление шасси
Катушка зажигания — цилиндр #3
А ПНК 12 Вольт
Б ГОЛУБОЙ Сигнал активации
С ЧЕР Заземление шасси
Катушка зажигания — цилиндр #4
А ПНК 12 Вольт
Б ДК ЗЕЛ/БЕЛ Сигнал активации
С ЧЕР Заземление шасси
Катушка зажигания — цилиндр #5
А ПНК 12 Вольт
Б ДК ГРН Сигнал активации
С ЧЕР Заземление шасси
Катушка зажигания — цилиндр #6
А ПНК 12 Вольт
Б ГОЛУБОЙ/БЕЛЫЙ Сигнал активации
С ЧЕР Заземление шасси

Где купить катушку зажигания и сэкономить

Если результаты проверки показывают, что катушка зажигания неисправна на вашем 4.2L Chevrolet TrailBlazer или GMC Envoy, тогда вам стоит взглянуть на следующие ссылки и сравнительный магазин. Я думаю, вы сэкономите несколько долларов, купив его онлайн:

.

ТЕСТ 1: Проверка искры катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания достаточно снять ее с места на клапанной крышке двигателя и присоединить к ней искромер.

Затем двигатель проворачивается, чтобы проверить искромер. Если искровой тестер дает искру, то можно сделать вывод, что катушка зажигания исправна (исправна).Вы также можете сделать вывод, что это не проблема пропусков зажигания мертвого цилиндра.

Если тестер искры НЕ ДАЕТ искру, то вы можете сделать вывод, что катушка зажигания неисправна и является причиной проблемы с пропусками зажигания (хотя рекомендуется убедиться, что на нее подается питание и сигнал активации).

ВАЖНО: Чтобы получить наиболее точные результаты проверки катушки зажигания, необходимо использовать специальный искромер. Если у вас его нет и вам нужно его купить, я рекомендую искровой тестер HEI.Вы можете увидеть, как выглядит этот инструмент и где его купить, здесь: Тестер искры HEI (лучший тестер искры на рынке) (по адресу: easyautodiagnostics.com ).

Это шаги теста:

  1. 1

    Снимите катушку зажигания с ее места на клапанной крышке .

  2. 2

    Подсоедините тестер искры к катушке зажигания .

    Подсоедините катушку зажигания к ее электрическому разъему (если вы отсоединили ее, чтобы снять).

  3. 3

    Заземлите искромер с помощью кабеля для запуска от внешнего источника непосредственно на отрицательную (-) клемму аккумулятора.

  4. 4

    Попросите помощника провернуть двигатель , пока вы наблюдаете за прибором для проверки искры.

  5. 5

    Тестер искры выполняет одно из двух действий: искра или не искра.

Давайте посмотрим, что означают ваши результаты теста:

СЛУЧАЙ 1: Искровой тестер дал искру .Это правильный и ожидаемый результат теста, который позволяет вам узнать, что катушка зажигания, которую вы тестируете, исправна.

Этот результат проверки также подтверждает, что на данную катушку зажигания подается питание и сигнал активации от ЭБУ впрыска топлива.

Если в цилиндре возникают пропуски зажигания, обратитесь к следующему разделу за дополнительными рекомендациями по тестированию: ТЕСТ 4: Другие распространенные причины пропусков зажигания.

СЛУЧАЙ 2: искровой тестер не дал искры . Этот результат теста обычно указывает на то, что катушка зажигания (которая не дает искры) неисправна и нуждается в замене.

Прежде чем признать катушку зажигания неисправной, необходимо убедиться, что на нее подается питание и сигнал активации. Следующий шаг — убедиться, что на нее подается питание, для этого теста перейдите по ссылке: ТЕСТ 2: Убедитесь, что на катушку зажигания подается питание .

Как проверить катушку зажигания Lexus IS300

Ваша катушка зажигания IS300 — это внешнее устройство, которое подает сильное напряжение на свечи зажигания в вашем 3,0-литровом двигателе 2JZGE. Когда ваша катушка зажигания 2JZ начинает выходить из строя, вы начнете замечать несколько распространенных проблем Lexus IS300.Сегодня я покажу вам, как проверить катушку зажигания вашего 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя 2JZ.

Эта катушка зажигания Lexus имеет много общего с аналогами Toyota Supra и Lexus GS300. Он подключается двухконтактным жгутом проводов и крепится непосредственно к свече зажигания через камбуз свечей зажигания.

Признаки неисправности катушки зажигания IS300

Вот лишь некоторые проблемы Lexus IS300, которые могут возникнуть, когда эта катушка зажигания начнет выходить из строя:

  • Отсутствие питания
  • Непоследовательное переключение
  • IS300 не запускается
  • Длительное время запуска
  • Пропуски зажигания двигателя
  • Индикатор проверки двигателя горит

Конечно, одним из первых предупреждающих знаков является лампочка проверки двигателя IS300.Когда вы видите, что ваш Lexus IS300 начинает показывать любой из этих признаков, используйте сканер OBDII, чтобы получить код неисправности. Один из наиболее распространенных кодов неисправностей Lexus IS300 включает P0300.

Если ваш Lexus IS300 проверяет код неисправности двигателя, связанный с зажиганием, вам необходимо проверить катушку.

Чтобы получить доступ к катушкам, вам необходимо снять крышку двигателя IS300 и систему впуска, чтобы получить доступ к камбузу свечей зажигания.

Чтобы получить доступ к свечам зажигания, нужно снять и отсоединить довольно много деталей.Это не совсем сложно сделать, но работы много.

Это практическое руководство покажет вам, как добраться до катушек. Чтобы проверить катушку зажигания IS300, вам потребуется цифровой мультиметр или омметр.

Половина дела — добраться до катушек зажигания. После того, как вы их выставите, вы можете использовать мультиметр для проверки работы катушки.

Отверните 10-миллиметровые болты, которыми крепится катушка зажигания IS300. Аккуратно потяните вверх, чтобы снять пакет катушки, и вы можете начать тестирование.

Иногда вы подтягиваете катушку Lexus IS300, а колпачок свечи зажигания остается на свече. Если это произойдет, вам также необходимо снять чехол со свечного колодца. Из-за конструкции катушки на вилке тепло может вызвать проблемы, когда вы сначала отключаете блок катушек.

Первым делом нужно измерить первичное сопротивление катушки зажигания вашего Lexus IS300.

Проверьте катушку зажигания Lexus IS300

Поверните шкалу мультиметра, чтобы измерить сопротивление Ом, и подсоедините провода к любому контакту катушки зажигания.Обратитесь к приведенной ниже схеме подключения IS300, чтобы узнать, куда подключать выводы мультиметра.

Не беспокойтесь о том, какой контакт измерять с красным или черным щупом, так как полярность здесь не имеет значения. Измерьте сопротивление между контактами A и B, и вы должны увидеть от 0,33 до 0,52 Ом.

Если катушка зажигания вашего рядного шестицилиндрового двигателя 2JZ прошла проверку здесь, переходите к следующему шагу.

Далее вы проверите сопротивление вторичной обмотки, которое измеряется на входе и выходе свечи зажигания.

Для этого вам нужно будет разместить провода мультиметра на входе и выходе катушки. Когда у вас есть выводы в любой точке, сопротивление должно находиться в пределах 8,5–14,7 кОм.

Если ваша катушка зажигания IS300 все еще в порядке, пришло время перейти к другим компонентам зажигания.

Вам также следует измерить каждый из основных проводов свечи зажигания. Сделайте это, подключив любой провод к концам каждого провода высокого напряжения.

Сопротивление здесь должно составлять от 10 до 20 кОм с максимальным сопротивлением 25 кОм в этом проводе.Если провод высокого напряжения проверен, следующее, что нужно проверить, это сами свечи зажигания.

Используйте это руководство, чтобы починить свой Lexus, когда ваш IS300 с трудом заводится. Если ваша катушка зажигания IS300 не соответствует этим параметрам тестирования, пришло время заменить катушку.

Есть вопросы по этому руководству? Оставьте нам комментарий ниже и дайте нам знать!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как проверить/заменить катушку зажигания тележки для гольфа Club Car

Как проверить катушку зажигания тележки для гольфа Club Car?

Проверка катушки на тележке для гольфа требуется из-за неисправной катушки зажигания или проблемы, которая может проникнуть глубоко в двигатель.Катушки являются неотъемлемой частью каждой тележки для гольфа, а система зажигания питает свечи зажигания.

 

Действия по проверке катушки зажигания на гольф-каре Club Car:

  • Найдите катушку зажигания в тележке для гольфа, подняв сиденье тележки для гольфа, как указано в руководстве по эксплуатации. Он имеет цилиндрическую форму с металлическими раковинами с обеих сторон. У него будет тонкий провод, выходящий с одного конца, и другой провод, относительно более толстый, с другого конца.
  • С помощью гаечного ключа отсоедините отрицательную клемму аккумулятора тележки для гольфа.
  • Отсоедините провода, ведущие к катушке зажигания. Убедитесь, что более толстый провод присоединен к жгуту проводов, который можно отсоединить. Более тонкий провод действует как контактный разъем, который можно вытащить вручную.
  • Черный щуп необходимо надеть на минусовую клемму катушки зажигания. Затем подключите красный провод к положительной клемме.

 

Как заменить катушку зажигания Club Car?

  • Перед началом процесса замены катушек зажигания убедитесь, что аккумуляторы отключены.Это связано с тем, что катушки зажигания работают с более высоким уровнем напряжения.
  • Жгут проводов необходимо отсоединить, электрический разъем вытащен.
  • Снимите болты, чтобы легко вытащить двигатель.
  • Если нужно заменить свечи зажигания, разберите их.
  • Нанесите смазку на заглушку катушки, так как она предотвратит попадание воды в соединение.
  • Сдвиньте катушку так, чтобы чехол защелкнулся в свече зажигания.
  • Подсоедините электрическое соединение.Переходите к следующему блоку, пока остальные катушки не будут заменены.

 

Club Car Предыдущая замена катушки зажигания?

Precedent from Club Car требует замены катушки зажигания в большинстве случаев, особенно после некоторого времени эксплуатации.

Существуют специально изготовленные съемники катушек зажигания, которые можно использовать для замены катушки зажигания тележки для гольфа. Такие инструменты помогают ускорить весь процесс замены катушки в кратчайшие сроки.

  • Сначала необходимо заменить свечу зажигания и снять ограничитель оборотов.
  • Затем необходимо отсоединить провод заземления.
  • Убедитесь, что заменяемая OEM-катушка действительно соответствует катушке, присутствующей в прецеденте Club Car
  • .
  • Старые модели автомобилей Club имели ограничители оборотов, которых нет в более новых двигателях, доступных в последних моделях.

 

Club Car Golf Car проводка катушки зажигания?

Конструкция катушки зажигания напоминает трансформатор.Одной из основных задач катушки зажигания является индуцирование высокого напряжения из низкого напряжения. Есть многослойный железный сердечник, задачей которого является усиление магнитного поля.

Первичная проводка соединяется со вторичной проводкой через соединение с клеммой. Это используется во время обычного производства рулонов.

Мат катушки зажигания вышел из строя из-за отключения напряжения питания или перегрузки блока управления зажиганием.

Также может быть из-за любого механического повреждения проводов зажигания из-за неисправной прокладки клапанной крышки или течи масла.

 

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Основной причиной выхода из строя катушек зажигания гольф-кара является износ из-за неисправного кабеля зажигания свечи зажигания. Когда вставлена ​​плохая вилка, она будет иметь гораздо более высокое значение сопротивления.

При таком высоком сопротивлении вторичной обмоткой катушки зажигания генерируется высокое напряжение.

Избыточное напряжение в конечном итоге создает большее количество тепла, что в конечном итоге приводит к плавлению провода катушки и изоляции.

 

Как определить неисправность катушки зажигания?

Рекомендуется начинать использовать катушки зажигания с обратной стороны. Так как там находятся шланги отопителя, то после запуска двигателя добраться туда будет невозможно. Снимите чехол и осмотрите все катушки, чтобы выяснить, какая из них неисправна.

Имейте в виду, что катушки фиксируют очень высокое напряжение. Замените обнаруженный стержень катушки. Необходимо проверить, не вызывает ли свеча зажигания каких-либо дополнительных проблем.

 

Симптомы неисправности катушки зажигания клубного автомобиля

Симптомы неисправности катушки зажигания следующие:

 

Пропуски зажигания двигателя и потеря мощности:

Проблема производительности двигателя остается одной из самых важных проблем. Катушки зажигания являются одним из наиболее важных компонентов двигателя тележки для гольфа. Такая проблема может поставить под угрозу искру, что может снизить производительность тележки для гольфа.

Возможна неровная езда, потеря мощности или пропуски зажигания в двигателе.Тележка для гольфа может даже увязнуть в долгосрочной перспективе.

 

Гольф-кар не запускается с одного раза:

Если вы заметили, что гольф-кар не заводится с одного или двух подходов, это может указывать на неисправность катушки зажигания.

 

Индикатор проверки двигателя:

 Если индикатор Check Engine загорается довольно часто, это может быть причиной для беспокойства. Это происходит, когда обнаружен сбой в катушках зажигания. В таком случае лучше обратиться к специалисту.

 

Сколько стоит замена катушки зажигания на тележке для гольфа?

Средняя стоимость замены катушки зажигания тележки для гольфа колеблется от 264 до 376 долларов в зависимости от конкретной проблемы, обнаруженной в тележке для гольфа, а также модели и производителя.

 

Можно ли заменить только одну катушку зажигания?

В цилиндре двигателя только одна катушка зажигания; следовательно, состояние одного не имеет отношения к другому.Это означает, что катушку зажигания можно заменить после выявления неисправной.

Как проверить катушку зажигания в автомобиле

В автомобиле катушка зажигания преобразует 12 вольт от аккумулятора в тысячи вольт, необходимые для зажигания свечей зажигания. Эта деталь по сути представляет собой индукционную катушку и, проще говоря, высоковольтный трансформатор. Хотя катушки зажигания, как правило, очень прочны и надежны, со временем из-за перегрева, вибраций и неисправности изоляции они могут выйти из строя.

Существует два способа проверки катушки зажигания вашего автомобиля: проверка свечей зажигания и проверка на стенде. В то время как проверка свечей зажигания эффективна, стендовые испытания являются более тщательными. Почему? В первом вы полагаетесь на искру, чтобы определить состояние вашей катушки; на самом деле, только в условиях отсутствия искры вы можете быть уверены, что ваша катушка неисправна. Во втором случае вы полагаетесь на показания сопротивления и данные для проверки состояния катушки зажигания. Здесь, даже если на вашей катушке есть лишь незначительное повреждение, ваши показания укажут на это.

Прочтите соответствующие инструкции по проведению этих тестов, чтобы убедиться, что катушку необходимо заменить.

Шаг 1. Меры предосторожности

При проверке деталей автомобиля, особенно двигателя, необходимо соблюдать особую осторожность. Прежде чем начать, убедитесь, что вы надели защитные очки, не носите свободную одежду и что ваши волосы, если они длинные, аккуратно завязаны сзади. Кроме того, двигатель автомобиля вырабатывает электричество, поэтому вам нужно принять все меры предосторожности, чтобы предотвратить любые неприятные инциденты.

Шаг 2. Снимите свечу зажигания/обмотки

Для проверки свечи зажигания начните с удаления провода со свечи. Рекомендуется обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы убедиться, что вы отсоединяете правильные провода. Затем с помощью свечного ключа извлеките свечу зажигания.

Если вы проводите стендовые испытания, обратитесь к руководству по обслуживанию и снимите катушку, чтобы отнести ее на стенд.

Шаг 3. Проверка наличия искры (проверка свечи зажигания)

После извлечения свечи зажигания снова подсоедините провод свечи.Теперь удерживайте провод свечи с помощью изолированных плоскогубцев и дайте оголенному концу свечи зажигания коснуться заземляющей поверхности (любого открытого металлического участка, например болта). Попросите вашего помощника тем временем включить зажигание. При повороте ключа вы должны увидеть ярко-синюю искру на конце свечи зажигания. Если вы это сделаете, ваша катушка в порядке. Если вы этого не сделаете, ваша катушка нуждается в замене. Однако даже плохо работающая катушка может дать небольшую искру; таким образом, чтобы быть тщательным, вам нужен стендовый тест.

Шаг 4. Проверка первичной и вторичной обмоток (стендовые испытания)

Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию, чтобы узнать правильные показания сопротивления, применимые к вашему автомобилю и модели.Как правило, для большинства автомобильных катушек правильными являются показания от 0,75 до 0,81 Ом для первичной обмотки и от 10 000 до 11 000 Ом для вторичной обмотки. Для проверки сопротивления подключите провода мультиметра/омметра к двум внешним полюсам первичной обмотки. На вторичной обмотке подсоедините один провод к любому из боковых полюсов, а другой к центральной клемме высокого напряжения. Если показания даже немного выходят за пределы сопротивления, указанного в руководстве по обслуживанию, замените катушку зажигания.

.