2Июн

Как правильно запаять бензобак паяльником видео: Как запаять топливный бак своими руками?

Содержание

Как запаять бак автомобиля паяльником


Запаял бензобак — Лада 2106, 1.6 л., 1982 года на DRIVE2

Вернулся из гаража, немного прибрал сегодня, и наконец-то запаял бензобак. Благо, просох он очень хорошо, ничего загораться и взрываться даже не думало.

Аккуратно! Если бензобак не просушить от бензина перед всеми операциями, можно войти в историю космонавтики. Это менее вероятно, чем при его сварке (при сварке на не высушенном баке вы ОБЯЗАТЕЛЬНО войдёте в её историю, скорее всего как космонавт-инвалид), с открытым огнём дело иметь не предполагается, но рисковать не стоит.

Технология проста.

1. Обнаруживаем незапланированное отверстие.
2. Крацовкой или просто металлической щёткой отчищаем ржавчину и струю краску (если она ещё есть).
3. Дочищаем шкуркой, если что-то не слезло (что очень вряд ли, крацовка творит чудеса, если насажена на дрель). Будем считать, что место пайки уже обезжирено. Если не трогать его, и щётка чистая, то так и есть.
4. Греем боольшой паяльник. У меня в гараже нашёлся топорок на 100 ватт.
5. Пока он греется, промазываем место пайки хлористым цинком (купить или сделать самому, у меня самодельный, но тогда ещё купить его было нереально).

6. Набираем на горячий паяльник побольше припоя и прижимаем его к месту пайки, покачивая его из стороны в сторону слегка. Иногда поднимаем, и смотрим. Как только припой прилип к баку и не застывает сразу после снятия паяльника, можно считать, что место залужено и готово.
7. Если дырка маленькая, то скорее всего она уже залепилась и протекать дальше не будет. Я для надёжности прилепил ещё и заплатку, потому что нашёл рядом ещё одну дырочку поменьше. Нашёл латунную ленту, отчистил шкуркой, залудил облив припоем и приставил к месту пайки прижав паяльником.
8. Прижимая заплатку паяльником водим рядом с ней прутком или проволокой припоя. Припой должен плавиться и благодаря капиллярному эффекту затекать под заплатку. Когда перестаёт затекать, можно аккуратно снимать паяльник и остужать и бак, и инструмент.
9. Обязательно протереть место пайки мокрой тряпкой или промыть водой. Хлористый цинк скорее всего вызовет усиленную коррозию, если его не смыть.
10. Для надёжности заливаем всё лаком или краской.

Если не получается найти хлористый цинк, то можно попробовать аспирин вместо флюса. Когда-то так и делал. Но он жутко воняет, и паять с ним изрядно сложнее.
Канифолью паять сталь практически бесполезно.

Припоя много быть не может, если на паяльник не садится припой (он старый, жало окислено или просто очень грязное), то до того, как нагревать его, надо почистить его шкуркой или металлической щёткой до чистой меди или до припоя, где он есть. Желательно помазать флюсом (канифоль, или ещё лучше спиртоканифольным), включить, и как только он начнёт подходить к температуре плавления, начинать натирать его прутком припоя. Припой начнёт плавится и хорошо налипать на зачищенные места.

Бензобак перед пайкой надо не только слить, но и помыть, и просушить. Хоть с открытым огнём дела иметь не придётся (если не использовать газовый паяльник, или паяльную лампу, а лучше её не использовать), лучше перестраховаться. Искра может появиться в процессе чистки, или паяльник не очень исправный. В общем сливаем, моем водой с порошком, сушим на воздухе до пропадания запаха бензина.

Ещё читал, что после мойки бака его можно хорошо просушить, одев его на глушитель, и подержав на заведённой машине минут 10-15.

На днях буду проверять, насколько хорошо у меня получилось, буду надеяться, что этот послужит ещё долго.

Заплатка. Около шва видно следы предыдущей пайки.

Залито битумным лаком, чтоб не ржавело хотя бы снаружи.

Как использовать паяльник

Weller Руководство по основам пайки

Пайка — полезный навык, который вы планируете использовать независимо от того, планируете ли вы использовать его профессионально или для самостоятельных проектов. Качественный паяльник — один из самых важных инструментов, который вам понадобится для ваших проектов пайки.

В этом руководстве представлен краткий обзор использования паяльника.Он даст вам основы, которые относятся к большинству работ по пайке, а также советы для конкретных типов проектов.

Несмотря на то, что все пайки основаны на одних и тех же принципах, используемые вами методы и инструменты могут различаться в зависимости от типа материалов, которые вы паяете, и ожидаемого результата. На этой странице мы рассмотрим пошаговую пайку для проводки, печатных плат, витражей и ювелирных изделий.

Вот ваше вводное руководство по использованию паяльника.

Основы

Основы пайки в основном соответствуют типам проектов.Ниже вы найдете информацию об основах пайки, описание используемого оборудования и пошаговое руководство по использованию паяльника.

1. Что такое пайка?

Пайка — это метод соединения металлических деталей. Это включает плавление металла, известного как припой, в пространство между двумя металлическими компонентами. Когда этот припой охлаждается и затвердевает, он образует постоянное соединение между деталями. Припой действует как своего рода металлический клей, соединяющий элементы.

Соединение электронных компонентов может быть наиболее распространенным применением паяльников. Вы также можете использовать их на трубопроводах для сантехники, компонентов двигателя, проектов декоративно-прикладного искусства и многого другого.

2. Какое оборудование вам нужно?

Эта статья о том, как использовать паяльник, но сам утюг — не единственный предмет, который вам понадобится. Вот краткое изложение некоторых расходных материалов, которые вам могут понадобиться, включая паяльник, для проекта пайки.

  • Паяльник: Паяльник подает тепло, которое плавит припой.Он состоит из наконечника, который вы наносите на металлические детали, которые хотите паять вместе, и изолированной рукоятки, чтобы вы могли удерживать утюг. Существует несколько разновидностей паяльников. Часто они электрические и используют электрический шнур или аккумулятор. Некоторые также используют сжигание газа, такого как бутан или открытое пламя. Некоторые утюги позволяют регулировать температуру утюга.
  • Припой: Припой — это вещество, которое плавится и образует связь между двумя припаянными компонентами.Это тонкая проволока, изготовленная из одного из нескольких сплавов олова. Сплавы состоят из олова и свинца или олова и меди. Припои без содержания свинца становятся все более популярными из этих двух вариантов. Эта тенденция является ответом на усиление правил техники безопасности, а также на выгоды для окружающей среды и здоровья от поиска альтернатив, не содержащих свинец. Некоторые типы припоя также включают флюс, вещество, которое избавляется от оксидных слоев на металлических деталях, чтобы помочь припой лучше прилипать.
  • Паяльная станция: Паяльная станция действует как контрольная станция для вашего паяльника, если у вас есть регулируемый утюг.Станция имеет регуляторы для регулировки температуры утюга, а также другие настройки. Вы можете подключить свой утюг к этой паяльной станции.
  • Подставка для паяльника: Вы также можете использовать подставку для паяльника, которая обеспечивает безопасное и надежное место для хранения утюга, когда вы им не пользуетесь. Это также может быть место для хранения утюга.
  • Чистящая салфетка: Для правильной работы необходимо поддерживать чистоту утюга во время его использования.Вы можете использовать чистящую салфетку, стальную или латунную вату или влажную губку.
  • Защитные очки: Защитные очки помогут защитить ваши глаза в случае несчастных случаев и уберечь пары от раздражения глаз.
  • Оборудование для удаления дыма: Пары, образующиеся при пайке, могут быть токсичными. Устройства для удаления дыма вытягивают пары из воздуха, чтобы снизить риск для здоровья и безопасности.

Начало работы

Прежде чем начать использовать свой паяльник, вам необходимо убедиться, что вы приняли все необходимые меры безопасности и подготовили инструменты.

1. Меры безопасности

Здоровье и безопасность всегда должны быть приоритетом при пайке. Пайка включает в себя сильную жару и токсичные вещества. Несмотря на то, что это сопряжено с определенными рисками, если вы принимаете надлежащие меры предосторожности, пайка является относительно безопасной деятельностью.

Прежде чем начать, прочитайте инструкции, а также предупреждения о вреде для здоровья и безопасности, прилагаемые ко всему вашему оборудованию, чтобы убедиться, что вы используете его правильно. При пайке надевайте защитные очки и держите все волосы, свободную одежду и украшения в безопасности и не допускайте попадания инструментов.Вы также можете носить защитные перчатки.

Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении или используете устройство для удаления дыма. Дым от потока токсичен. Если используемый припой содержит свинец, вымойте руки после работы с ним.

2. Чистка и лужение

Чтобы наконечник паяльника работал правильно, его необходимо очистить и консервировать. Любые загрязнения или окисление снижают эффективность, с которой он проводит тепло, усложняя вашу работу и снижая качество ваших паяных соединений.

Перед тем, как приступить к пайке, протрите кончик утюга, потерев его о чистящую салфетку. Если ваш наконечник сильно окислен, вам может понадобиться реактиватор наконечника. После очистки или повторной активации он должен казаться блестящим, а не тусклым.

Окрашивание кончика вашего утюга включает нанесение на него слоя припоя. Эта практика защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло. Оловянный наконечник непосредственно перед началом пайки.

В дополнение к чистке и лужению кончика утюга перед каждым сеансом пайки, вы должны также делать это после каждых двух или трех соединений, которые вы паяете, и в конце каждого проекта пайки.Это продлит срок службы ваших паяльников и улучшит качество паяных соединений.

Соединительные детали

После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вы готовы спаять ваши компоненты вместе. Методы, которые вы будете использовать, будут отличаться от проекта к проекту, но основные пошаговые инструкции следующие:

  1. Сначала определите правильную температуру для вашего проекта. Какую температуру использовать, зависит от материалов, которые вы соединяете, и типа используемого припоя.Как общее практическое правило, лучшая температура для использования — это температура, которая должна быть как можно ниже, но при этом достаточно высокой, чтобы выполнить работу. Другими словами, если температура, необходимая для работы, составляет 370 градусов или выше, то установите температуру точно на 370. Это поможет продлить срок службы ваших инструментов и избежать повреждения любых электронных компонентов.
  2. Как только ваш утюг нагреется до соответствующей температуры, возьмите утюг за ручку в одной руке и возьмите кусочек припоя в другой руке.Поднесите раскаленный утюг к месту, где два металлических компонента встретятся примерно секунду, чтобы нагреть их. Вы хотите нагреть металлические детали, а не сам припой.
  3. Затем прикоснитесь припоем к нагретым компонентам. По мере того, как припой плавится, он будет течь в зазоры, которые ему необходимо заполнить. Продолжайте подавать в припой, пока достаточное количество не расплавится. Хотя вам нужно достаточно, чтобы сформировать прочное соединение, вам не нужно слишком много припоя. Нужная сумма будет варьироваться от проекта к проекту.Обычно это занимает не более нескольких секунд.
  4. Позвольте припою остыть. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы он остыл. Это будет сделано само по себе и не займет больше времени, чем несколько секунд.
  5. Проверьте качество паяного соединения. Хорошее соединение будет выглядеть гладким, равномерным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами или шариками избыточного припоя нет проблемных зазоров.

Распайка

Если вы допустили ошибку в пайке, не беспокойтесь.Вы можете отменить и исправить любые проблемные области относительно легко. Если проблема заключается не в избыточной пайке, возможно, вы сможете перепаять поверх первого соединения новый припой.

Более тщательный метод исправления ошибки при пайке состоит в том, чтобы подогреть припой, который вы применили, и затем использовать инструмент, такой как «присоска для пайки», который представляет собой небольшое шприцевое устройство, которое использует вакуумное давление для удаления припоя. Вы также можете использовать фитиль для припоя, также называемый оплеткой, который поглощает расплавленный припой за счет капиллярного действия.

Очистка

После завершения сеанса пайки очистите и оловянно заправьте наконечник паяльника. После того как утюг остынет, храните его в надежном месте. Для дальнейшего предотвращения окисления, особенно если вы не будете использовать утюг в течение длительного времени, поместите его в герметичный контейнер.

Советы для конкретных проектов пайки

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте посмотрим, как выполнять некоторые виды пайки.

1. Как использовать паяльник для соединения проводов

Вы можете использовать паяльник для создания электрического соединения между двумя проводами.Очень полезно иметь такой инструмент, как устройство, называемое третьей рукой помощи, для удержания кабелей. Третья рука помощи состоит из утяжеленного основания, металлических рук и зажимов крокодила, которые удерживают провода на месте. Вы также можете использовать плоскогубцы для аналогичного эффекта.

  1. Сначала убедитесь, что с конца двух проводов снята некоторая изоляция, чтобы обнажить металлические нити.
  2. Затем скрутите нити каждого провода вместе, чтобы они действовали как единое целое.
  3. Далее оловянные провода. Для этого прикоснитесь кончиком паяльника к каждому проводу, чтобы нагреть их. Затем наносите припой до тех пор, пока проволока не пропитается. Во всех нитях должен быть припой, но не настолько, чтобы кабель становился слишком жестким. Это поможет более эффективно распределять тепло по волокнам и облегчает пайку.
  4. Механически соедините ваши провода так, чтобы припой не единственное, что скрепляет их. Чтобы сделать это, оберните первый провод вокруг второго, оставляя достаточно места, чтобы обернуть второй провод вокруг первого.Повороты кабеля должны лежать рядом друг с другом.
  5. Нагрейте механически соединенные провода с помощью паяльника и нанесите припой. Используйте достаточно припоя, чтобы заполнить все пространства и сформировать надежное электрическое соединение.
  6. Как только два провода соединены, нанесите термоусадочную трубку, чтобы изолировать провода и защитить их от внешних воздействий. Эта трубка будет давать усадку под воздействием тепла, помогая ей плотно прилегать к проводам и создавая защитное покрытие.
2. Как припаять печатные платы

Пайка деталей на печатные платы (PCB) — еще одно частое использование паяльников.

  1. Начните с самых высоких компонентов, и припой соединительных проводов последним. Для сквозных компонентов поместите их в правильные отверстия на плате. Убедитесь, что они сидят вплотную к доске.
  2. Слегка согните конец детали, чтобы он остался на месте.
  3. Как только паяльник достигнет желаемой температуры, прикоснитесь к нему к подушке, чтобы нагреть вывод компонента и подушку.Убедитесь, что температура правильная. Слишком низкая температура может создать соединение, которое не обеспечивает надлежащего электрического соединения. Слишком высокая температура может повредить компоненты и плату.
  4. Затем нанесите припой. Припой будет течь вокруг жидкого компонента. Используйте достаточно, чтобы создать прочное соединение без зазоров, но не настолько, чтобы у вас остался лишний припой.
  5. Потяните утюг прямо вверх от компонента. Паяное соединение должно иметь форму конуса.
  6. Проверьте свой сустав, чтобы убедиться, что он выглядит блестящим и что нет никаких зазоров или слишком много припоя
  7. Если паяное соединение подходит, отрежьте лишний провод компонента над соединением.
3. Как паять витражи

Припой — это то, что скрепляет отдельные кусочки стекла в витражном искусстве. Вот как вы используете припой на витражах.

  1. Перед пайкой убедитесь, что кусочки витража хорошо совмещаются и что стекло чистое.
  2. Нанесите медную фольгу на края стекла, так как припой не прилипнет к стеклу. Эта фольга должна быть гладкой и ровной, чтобы припой протекал равномерно. Вам не нужны промежутки между частями, но припой сможет заполнить небольшие промежутки.
  3. Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте к каждому соединению, чтобы удержать их на месте.
  4. Затем нанесите слой флюса на все швы. Покрытие должно быть ровным и легким, но достаточным для покрытия всей фольги.
  5. Начните паять примерно на четверть дюйма от края вашего куска.Слегка прикоснитесь к нагретому утюгу к медной фольге и подайте припой. Переместите утюг и припой вдоль шва фольги. Если шов припоя выглядит плоским, попробуйте идти медленнее и использовать больше припоя. Если он перетекает на стекло, попробуйте идти быстрее. Правильное выполнение этой части требует практики.
  6. Как только вы закончите с первой стороны вашего, осторожно переверните его, удерживая его от краев около середины части. Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте эту сторону.
  7. Чтобы закончить внешние края, олово их, убедившись, что вся медная фольга покрыта припоем.В качестве альтернативы, вы можете применить U-образный канал — маленький U-образный металлический кусок — для более обрамленного вида.

Некоторые другие советы включают в себя использование только твердого припоя, а не кислотного или канифольного припоя, а также недопустимое нагревание в какой-либо одной области, так как это может привести к разрушению стекла.

4. Как спаять украшения

Паять украшения можно с помощью горелки с открытым пламенем, которая может обеспечивать более высокие температуры, но также может быть использована с паяльником.Точные методы варьируются в зависимости от типа изделия, которое вы хотите сделать, и есть больше возможностей для творчества с пайкой ювелирных изделий. Поищите в Интернете инструкции о том, как делать конкретные пьесы или экспериментировать и создавать свои собственные дизайны.

Например, вы можете согнуть серебряную, медную или другую проволоку для формирования колец. Вы можете припаять два конца изогнутой проволоки, чтобы создать одно кольцо, или спаять несколько колец вместе, чтобы сделать ожерелье или браслет. Нагрейте проволоку там, где вы хотите ее соединить, а затем нанесите припой.

Некоторые полезные принадлежности для пайки ювелирных изделий включают в себя высококачественные кусачки и третий ручной инструмент.

Изучите инструменты Weller для ваших потребностей в пайке

Какой бы тип проекта пайки вы ни предпринимали, правильные инструменты и методы имеют решающее значение. Weller предлагает одни из самых качественных, но доступных инструментов для пайки на рынке. Для профессионалов и любителей начального уровня WE 1010 идеально подходит. Он обеспечивает наибольшую мощность в своем классе, простые в использовании средства управления и экономичную работу по доступной цене.Ознакомьтесь с нашими паяльниками, станциями и аксессуарами на нашем веб-сайте или посетите дистрибьютера Weller.

,

Паяльник — Википедия

Газовый паяльник

Паяльник — это ручной инструмент для пайки. Он подает тепло для расплавления припоя, чтобы он мог проникать в соединение между двумя заготовками.

Паяльник состоит из нагреваемого металлического наконечника и изолированной ручки. Нагревание часто достигается электрическим путем пропускания электрического тока (подаваемого через электрический шнур или кабели аккумулятора) через резистивный нагревательный элемент. Аккумуляторные утюги можно нагревать путем сжигания газа, хранящегося в небольшом резервуаре, часто с использованием каталитического нагревателя, а не пламени.Простые утюги, которые менее часто использовались сегодня, чем в прошлом, были просто большим медным наконечником на рукоятке, нагретым в пламени.

Паяльники чаще всего используются для монтажа, ремонта и ограниченных производственных работ при сборке электроники. В больших производственных линиях используются другие методы пайки. [1] Большие утюги могут использоваться для пайки соединений в объектах из листового металла. Менее распространенные области применения включают пирографию (сжигание рисунков в дереве) и пластиковую сварку.

В 1894 году американская компания по производству электрических нагревателей начала производство электрических паяльников в больших масштабах в Детройте.Они начали производить их вскоре после того, как American Beauty выпустила свою линию паяльников.

В 1921 году немецкая компания, основанная Эрнстом Саксом, разработала электрический паяльник, похожий на утюг American Electrical Heater Company. [2]

Простой IronEdit

Для электрических и электронных работ используется маломощный утюг мощностью от 15 до 35 Вт. Более высокие оценки доступны, но не работают при более высокой температуре; вместо этого имеется больше тепла для паяных соединений с вещами с большой теплоемкостью, например, с металлическим корпусом. [3] Некоторые утюги регулируются по температуре, работают при фиксированной температуре так же, как паяльная станция, с более высокой мощностью, доступной для соединений с большой теплоемкостью. Простые утюги работают при неконтролируемой температуре, определяемой тепловым равновесием; при нагревании чего-то большого их температура падает.

Беспроводной утюгEdit

Маленькие утюги, нагреваемые батареей или сгоранием газа, такого как бутан, в небольшом автономном резервуаре, могут использоваться, когда электричество недоступно или требуется беспроводная работа.Рабочая температура этих утюгов не регулируется напрямую; газовые утюги могут изменять мощность, регулируя поток газа. Газовые утюги могут иметь сменные наконечники, в том числе паяльные наконечники разных размеров, горячий нож для резки пластмасс, миниатюрную горелку с горячим пламенем и небольшой вентилятор горячего воздуха для таких применений, как термоусадочные трубки.

Паяльник с регулируемой температуройEdit

Простые паяльники достигают температуры, определяемой тепловым равновесием, в зависимости от подводимой мощности и охлаждения окружающей средой и материалами, с которыми она контактирует.Температура железа будет падать при контакте с большой массой металла, такой как шасси; маленький утюг потеряет слишком большую температуру, чтобы спаять большое соединение. Более продвинутые утюги для использования в электронике имеют механизм с датчиком температуры и способ контроля температуры, чтобы поддерживать температуру наконечника устойчивой; больше энергии доступно, если соединение большое. Утюги с регулируемой температурой могут быть автономными или могут содержать головку с нагревательным элементом и наконечником, управляемым основанием, называемым паяльной станцией, со схемой управления и регулировкой температуры, а иногда и дисплеем.

Различные средства используются для контроля температуры. Самым простым из них является управление переменной мощностью, очень похожее на регулировку освещенности, которое изменяет равновесную температуру утюга без автоматического измерения или регулирования температуры. В другом типе системы используется термостат, часто внутри наконечника утюга, который автоматически включает и выключает питание элемента. Термодатчик, такой как термопара, может использоваться в сочетании со схемой для контроля температуры наконечника и регулировки мощности, подаваемой на нагревательный элемент, для поддержания желаемой температуры. [3] [4] В некоторых моделях встроенное программное обеспечение для схемы управления является свободным программным обеспечением, которое может быть изменено конечным пользователем. [5] [6] [7]

Другой подход заключается в использовании намагниченных паяльных наконечников, которые теряют свои магнитные свойства при определенной температуре, точке Кюри. Пока наконечник магнитный, он замыкает переключатель для подачи питания на нагревательный элемент. Когда он превышает расчетную температуру, он размыкает контакты, охлаждая до тех пор, пока температура не упадет настолько, чтобы восстановить намагниченность.Более сложные утюги с точкой Кюри распространяют высокочастотный переменный ток через наконечник, используя магнитную физику для прямого нагрева только там, где поверхность наконечника падает ниже точки Кюри. [8]

Паяльная станция Edit
Термостатированная паяльная станция

Паяльная станция имеет регулятор температуры и состоит из источника электропитания, схемы управления с возможностью регулировки пользователем температуры и дисплея, а также паяльника или паяльной головки с датчиком температуры наконечника.Станция обычно имеет подставку для горячего утюга, когда он не используется, и влажную губку для чистки. Чаще всего используется для пайки электронных компонентов. Другие функции могут быть объединены; например, ремонтная станция, в основном для компонентов поверхностного монтажа, может иметь пистолет горячего воздуха, вакуумный датчик и паяльную головку; станция удаления припоя будет иметь головку для удаления припоя с вакуумным насосом для удаления припоя через отверстия и головку для пайки.

Паяльник Edit
Паяльный пинцет в использовании

Для пайки и распайки небольших компонентов поверхностного монтажа с двумя клеммами, таких как некоторые звенья, резисторы, конденсаторы и диоды, можно использовать пинцет для пайки; они могут быть отдельно стоящими или управляемыми с паяльной станции.Пинцет имеет два нагреваемых наконечника, установленных на кронштейнах, расстояние между которыми можно изменять вручную, осторожно сжимая под действием силы пружины, как простые пинцеты; подсказки применяются к двум концам компонента. Основное назначение пинцета — расплавить припой в нужном месте; компоненты обычно перемещаются с помощью простого пинцета или вакуумного датчика.

Горячий ножEdit

Горячий нож представляет собой паяльник, оснащенный обоюдоострым лезвием, расположенным на нагревательном элементе.Эти инструменты могут нагреваться до температуры до 1000 градусов по Фаренгейту (538 градусов по Цельсию), что позволяет резать ткани и вспененные материалы, не беспокоясь о потертости или растрескивании. Горячие ножи могут использоваться в автомобильных, морских и ковровых покрытиях, а также в других промышленных и личных целях. [9]

Подставка для паяльника защищает утюг от легковоспламеняющихся материалов, а также часто поставляется с губкой из целлюлозы и флюсовым сосудом для чистки наконечника. Некоторые паяльники для непрерывного и профессионального использования входят в состав паяльной станции , , которая позволяет регулировать точную температуру наконечника, поддерживать ее постоянной, а иногда и отображать.

Выбор наконечника пайки в Wikibooks

Использованный гальванический наконечник с остатками припоя

Большинство паяльников для электроники имеют сменные наконечники, также известные как бит , которые различаются по размеру и форме для различных видов работ. [10] [11] [3] Обычные формы наконечника включают в себя: скос (он же « копыто », особенно если имеется вогнутость [12] ), [13] [14 ] долото , [13] [14] и конические . [13] [14]

Паяльные наконечники с треугольной плоской поверхностью и зубила с широкой плоской поверхностью полезны для пайки листового металла. Тонкие конические или конические зубила обычно используются для работы электроники. Наконечники могут быть прямыми или иметь изгиб. Доступны вогнутые или впитывающие наконечники с долотом с вогнутым углублением на плоской поверхности для удержания небольшого количества припоя. [15] [16] Выбор наконечника зависит от типа работы и доступа к соединению; пайка 0.Например, микросхемы поверхностного монтажа с шагом 5 мм сильно отличаются от пайки соединения сквозного отверстия с большой площадью. Говорят, что вогнутый наконечник помогает предотвратить перекрытие близко расположенных проводов; Для исправления возникающих мостов рекомендуется использовать разные формы. [17] Из-за патентных ограничений не все производители предлагают вогнутые наконечники везде; в частности, есть ограничения в США. [17]

В старых и очень дешевых утюгах обычно используется голый медный наконечник, который имеет форму напильника или наждачной бумаги. [ цитирование необходимо ] Это постепенно растворяется в припое, подвергаясь точечной коррозии и разрушению формы. [ цитирование необходимо ] Медные наконечники иногда подаются при износе. Медные наконечники с железным покрытием становятся все более популярными с 1980-х годов. [ цитирование необходимо ] Поскольку железо нелегко растворяется в расплавленном припое, покрытый металлом наконечник более долговечен, чем оголенный медный наконечник, хотя со временем он изнашивается и нуждается в замене. [ цитирование необходимо ] Это особенно важно при работе при более высоких температурах, необходимых для современных бессвинцовых припоев. [ цитирование необходимо ] Чугунные и стальные наконечники используются редко, поскольку они накапливают меньше тепла, плохо проводят его, а ржавчина может сломать нагревательный элемент. [ цитирование необходимо ]

Железные наконечники могут содержать слой никеля между медным сердечником и поверхностью железа. [10] Никель-хромовое внешнее покрытие можно использовать дальше от самого наконечника, так как припой плохо прилипает к этому материалу: это позволяет избежать смачивания припоем частей наконечника там, где это нежелательно. [10]

В некоторые наконечники встроены нагреватель и датчик температуры на основе термопары для более точного контроля температуры (например, TS100 и T12).

Когда железный наконечник окисляется и на нем накапливается сгоревший флюс, припой больше не смачивает наконечник, препятствуя теплопередаче и делая пайку трудной или невозможной; наконечники необходимо периодически чистить при использовании. Такие проблемы случаются со всеми видами припоев, но они гораздо более серьезны в случае бессвинцовых припоев, которые получили широкое распространение в электронике, для которых требуются более высокие температуры, чем в припоях, содержащих свинец.Открытое железо окисляется; если наконечник остается луженым с расплавленным припоем, окисление замедляется. Чистый неокисленный наконечник консервируют, нанеся немного припоя и флюса.

Для протирки наконечника можно использовать влажную маленькую губку, часто поставляемую с паяльным оборудованием. Для бессвинцового припоя можно использовать более агрессивную очистку с латунной стружкой. Флюс для пайки поможет удалить оксид; чем активнее флюс, тем лучше очистка, хотя кислотный флюс, используемый на платах, которые не были тщательно очищены, вызовет коррозию.Наконечник, который очищен, но не обработан, подвержен окислению.

Жало для паяльника изготовлено из медного сердечника, покрытого железом. Котел используется для передачи тепла, а железное покрытие — для долговечности. Медь очень легко подвергается коррозии, разъедая кончик, особенно при работе без свинца; железа нет. Очистка наконечников требует удаления оксида, не повреждая железное покрытие и не подвергая медь быстрой коррозии. Использование припоя, уже содержащего небольшое количество меди, может замедлить коррозию медных наконечников.

В случаях сильного окисления, не удаляемого более мягкими методами, можно использовать абразив с чем-то достаточно твердым, чтобы удалить оксид, но не настолько твердым, чтобы поцарапать железное покрытие. Медная проволочная щетка, щетка или колесо на настольной шлифовальной машине могут использоваться с осторожностью. Можно использовать наждачную бумагу и другие инструменты, но они могут повредить покрытие.

Электростатический разрядEdit

Не все паяльники защищены от электростатического разряда.

Хотя модели некоторых производителей рассчитаны на питание от сети с помощью стержня элемента (и, следовательно, наконечника), электрически соединенного с землей через сетевой провод утюга, наконечники [18] других моделей могут плавать при произвольном напряжении, если только нет дополнительного заземления провод используется. [5]

Отзывы Редактировать

,

Как заделать дырку в бензобаке своими руками

Надежные способы ремонта топливных баков

Топливные баки автомобилей могут быть сделаны из различных материалов, основные из которых – листовая конструкционная сталь или условный пластик, который, скорее является композитным материалом.

Но из чего бы, ни был сделан топливный бак авто, при определенных условиях он может получить пробоины и трещины. Причем это может быть микротрещина, практически незаметная для глаз, но и ее, вполне достаточно, чтобы бензин начал сочиться, наполняя салон автомобиля малоприятными парами.

Трещина или пробоина в баке может возникнуть в результате коррозионных процессов, но это касается исключительно металлических баков и совершенно не касается баков из композита. Но и на поверхности композитных баков может возникнуть трещина.

Итак, давайте выясним, как выполняется ремонт топливных баков.

Методы ремонта топливного бака автомобиля

Можно условно выделить два типа методов, которые можно использовать при ремонте топливных баков. Первая технология – горячая (сварка, пайка). Вторая технология – холодная (использование клеевых составов и латок).

Горячие методы ремонта топливного бака достаточно сложны технически и требуют определенных умений и навыков. Кроме того, требуется сварочное или паяльное оборудование, а также понимание, как можно заваривать тонкостенные конструкции или паять их.

Несколько проще холодные методы ремонта топливного бака. Нужно только соблюдение определенной и достаточно простой технологии. Для того чтобы выполнить ремонт топливных баков используют так называемую «холодную сварку» или эпоксидную смолу в комплексе со стеклотканью.

Ремонт топливного бака с помощью «холодной сварки»

В этом методе нет ничего сложного. Покупают специальный двухкомпонентный состав, который продается практически во всех хозяйственных магазинах или автомагазинах. Перед тем как накладывать холодную сварку поверхность в поврежденном месте очищают от грязи, затем зачищают при помощи наждачной бумаги и обезжиривают, например, нитрорастворителем. Обезжиривать при помощи автомобильного бензина не рекомендуется, так как может образовываться тончайший слой масляной пленки.

После этого ножом отрезают кусок холодной сварки и тщательно разминают влажными руками. Лучше работать в перчатках, чтобы потом не отмывать руки. После этого дефект на топливном баке тщательно замазывается холодной сваркой. И остается только подождать, пока состав полимеризуется.

Такой ремонт топливных баков весьма прост, но следует заметить, что полученная таким образом латка со временем начинает растрескиваться из-за вибраций, которые неизбежны при эксплуатации автомобиля.

Ремонт топливного бака с помощью эпоксидной смолы

Этот метод ремонта топливного бака более надежен и подходит как для баков, сделанных из металла, так и из пластика (композита). Суть его заключается в том, что на место дефекта накладывается латка из нескольких слоев стеклоткани на эпоксидной смоле.

Поверхность бака в месте повреждения должна быть подготовлена (зачищена и обезжирена). Далее разводится эпоксидная смола в соответствии с инструкцией. Но кроме этого в полученную смолу добавляется алюминиевая пудра в пропорции 1:10 (одна часть алюминиевой пудры к 10 частям смолы). Этот наполнитель делает смолу менее ломкой и более прочной.

Вырезается несколько латок из стеклоткани (3-4). После этого кистью наносится слой смолы и накладывается латка из стеклоткани, затем сверху следующие слои смолы и стеклоткани. Латка покатывается чем-то резиновым, чтобы полностью удалить воздух. После этого полимеризуется приблизительно в течение 24 часов. Последний этап: поверхность зачищается наждачной бумагой.

Преимущество такого метода ремонта заключается в том, что латка получается прочной за счет стеклоткани и совершенно не подвержена растрескиванию. Она полностью герметизирует бак, и эпоксидная смола совершенно равнодушна к автомобильному топливу, будь то бензин или дизельное топливо.

Ремонт пластикового топливного бака методом пайки

Нужно сказать, что такой метод не очень надежен, так как тяжело обеспечить нормальный шов по всему периметру пластиковой латки.

Метод заключается в следующем. Нужно найти пластик подходящий по своему составу к пластику бака. После этого вырезается небольшая латка из этого материала. Латка прихватывается для начала по месту при помощи супер-клея, а затем при помощи мощного паяльника пропаивается по всему периметру латки.

Держаться будет крепко, но вот обеспечить нормальную герметичность не всегда получается. Где-то могут оставаться микротрещины, которые в принципе можно устранить при помощи герметика. Но следует сказать, что герметик может постепенно разрушаться под воздействием бензина. Так что такой способ, хотя и простой, но недостаточно надежный.

Ремонт металлического топливного бака сваркой и пайкой

Следует понимать, что при таких методах ремонта всегда есть опасность, что могут вспыхнуть пары бензина, которые находятся в топливном баке. Для того чтобы избежать пожара, бак тщательно вымывают от топлива, и только потом используют пайку или сварку.

Таким образом, бак сваривать или паять можно только после определенного количества времени необходимого, чтобы пары топлива полностью выветрились.

Наиболее безопасный вариант, когда бак заполняют водой или инертным газом, чтобы избежать вспышки. Самый популярный способ сварки, который дает наибольшую надежность – сварка аргоновая.

Второй по надежности способ – пайка специальным припоем. В этом случае бак не заполняется водой. Но при обоих метода, горловину следует держать открытой, чтобы находящийся внутри воздух, расширяясь при нагревании, не деформировал бак.

Быстрый временный ремонт топливных баков

Можно временно отремонтировать бак, если использовать обычный винт и резиновую прокладку. Если появилось отверстие, пусть и небольшое, его следует несколько расширить под размер винта. Затем на винт надевается кусок резины, и винт закручивается в отверстие. Важно только угадать с размером отверстия, чтобы винт нормально вкручивался.

Ремонт бензобака своими руками: четыре проверенных способа

Автомобильные дороги не всегда идеальны, и сложно застраховаться от поломки во время передвижения по ним. Наиболее частой проблемой является пробой резины, но данную неисправность устранить не так сложно, особенно при наличии с собой запаски. Куда больше вопросов возникает, когда требуется провести ремонт бензобака своими руками, если он вдруг оказался пробит и из него начало выливаться топливо. Не всегда есть возможность вызвать эвакуатор, да и в некоторых ситуациях это вовсе ни к чему, поскольку отремонтировать бензобак на месте с помощью подручных средств может любой водитель, имея соответствующие знания.

Как обнаружить повреждение бензобака

У большинства автомобилей топливный бак находится на днище, что повышает опасность его повреждения при движении по пересеченной местности или дорогам низкого качества. Простой удар по бензобаку может привести к появлению на нем вмятины, но направленное точечное повреждение выльется в образование пробоя. На то, что бензобак пробит, указывают следующие факторы:

  • В салоне автомобиля отчетливо начал чувствоваться запах бензина;
  • Стрелка уровня топлива начала приближать к нулю быстрее, чем обычно.

Если вы заметили признаки наличия пробоя в бензобаке, следует остановить автомобиль и заглушить двигатель. После этого внимательно осмотрите бензобак на наличие повреждений и пробоев. Когда они будут найдены, потребуется действовать, в зависимости от конкретной ситуации. Ниже мы приведем несколько способов самостоятельного ремонта топливного бака в дорожных условиях.

Ремонт бензобака своими руками

Топливный бак устроен довольно просто, и он представляет собой резервуар, который наполняется бензином. При этом выполнен бензобак может быть из стали, алюминия, пластмассы или других материалов. Пробитый бензобак лучше заменить на новый, часто недорогие варианты можно найти на различных автомобильных «разборках». Однако если вы находитесь в дороге, есть возможность своими руками отремонтировать резервуар, чтобы доехать до места технического обслуживания или продолжить эксплуатацию машины до покупки новой детали.

Способ 1: Ремонт бензобака резиновой накладкой и болтом

Самый эффективный способ ремонта бензобака в дороге – это его герметизация при помощи резиновой заглушки. Его целесообразно применять, когда пробой в топливном баке большого диаметра, и в него может быть вставлен болт. Ремонт производится следующим образом:

  1. Пробой в баке, который необходимо заделать, предварительно требуется расширить до диаметров имеющегося в наличии болта;
  2. Далее для болта подбирается шайба с резиновой прокладкой;
  3. Следом потребуется через горловину топливного бака в подготовленное отверстие установить болт и с наружной стороны наложить на него шайбу, резиновую прокладку и затянуть при помощи гайки.

Важно: Подбирайте в качестве прокладки резину, которая не растворяется под действием бензина. Не используйте «сырую резину», которая быстро придет в негодность.

Следует отметить, что подобный способ ремонта бензобака популярен среди дальнобойщиков. Заделав подобным образом отверстие в топливном баке, можно не беспокоиться о его надежности. Если нет возможности заменить бензобак в ближайшем будущем, рекомендуется удалить резьбу и прокрасить стыки, чтобы избежать коррозии. При грамотном выполнении заплатки, бензобак сможет прослужить на ней месяцы или даже годы.

Способ 2: Решение проблемы с бензобаком на карбюраторном двигателе

Карбюраторные двигатели активно уходят в прошлое, но на старых моделях автомобилей они еще остаются, и водителям подобных машин будет полезно узнать, что делать при пробое бензобака. Устройство карбюратора с топливными насосами диафрагменного типа таково, что позволяет использовать в качестве бензобака любую емкость, опустив в нее шланг, который идет от бензонасоса.

Найдите любую свободную бутылку, если таковой в автомобиле не оказалось, можно использовать бачок омывателя. Наполните тару бензином и поместите в нее мягкий шланг, который идет от бензонасоса. Обратите внимание, что если вы используете бутылку, то ее потребуется хорошо закрепить, чтобы она не перевернулась в поездке. Когда все будет сделано, можно ехать до станции технического обслуживания.

Важно: Перед тем как продолжать движение, убедитесь, что в бензобаке не осталось топлива, чтобы оно не разливалось по дороге.

Способ 3: Ремонт бензобака с помощью заплатки на клею

Если повреждение бака автомобиля не очень серьезное, можно сделать простую заплатку на тканевой основе и закрепить ее клеем. Для этого потребуется обзавестись куском ткани, хорошим клеем «Момент» и нитрокраской любого цвета, которая часто имеется в автомобилях. Последовательность действий при ремонте пробоя следующие:

  1. Вырезаете небольшой кусок плотной ткани. Если ткань тонкая, можно сложить несколько слоев;
  2. Далее полностью пропитываете ткань клеем «Момент» или его аналогом и прикладываете ее к месту пробоя;
  3. Следом необходимо подождать 2-3 минуты, пока клей подсохнет;
  4. Когда ткань будет надежно держаться, обработайте ее нитрокраской, чтобы минимизировать возможность протекания сквозь нее топлива.

Подобная заплатка поможет добраться до сервисного центра и провести полноценный ремонт топливного бака.

Важно: Не стоит менять ткань на резину при подобном способе экстренного ремонта. При движении автомобиля резиновый элемент быстро отклеится, тогда как ткань, упрочненная нитрокраской, не хуже справится с задачей по герметизации топливного бака.

Способ 4: Метод «Холодной сварки»

«Холодная сварка» — отличный способ, чтобы заделать брешь в бензобаке. Его сложность в том, что водитель должен иметь при себе: эпоксидную смолу, отвердитель, наждачную бумагу и ткань. Если это все имеется у вас в наличии, ремонт бензобака можно выполнить по следующей инструкции:

  1. Первым делом необходимо подготовить поверхность для нанесения эпоксидной смолы. Для этого наждачной бумагой тщательно зачистите площадь вокруг повреждения;
  2. Далее смешайте эпоксидную смолу и отвердитель. Если требуется их нагреть, можно поставить на теплый двигатель;
  3. Пропитайте получившейся клейкой основой ткань и приложите ее к месту повреждения на бензобаке.
  4. Дождитесь момента засыхания клейкой основы.

Во многих частных автосервисах данным способом восстанавливают бензобаки, поскольку он является довольно надежным. Топливный бак на протяжении нескольких лет может спокойно эксплуатироваться после подобного ремонта.

Как можно заделать трещину в бензобаке самостоятельно

Не зависимо от марки, возраста, стоимости авто, некоторые его детали выходят из строя и при обнаружении неисправности важно в кратчайшие сроки принять меры по их устранению. К одной из таких проблем относится появившаяся трещина в топливном баке.

Бензобак или топливный бак имеет простую конструкцию, но в тоже время при неисправности она может быть очень небезопасной.

Однако не стоит сильно пугаться, ведь обнаружившуюся течь возможно устранить своими руками, не прибегая к помощи мастеров.

Способ ремонта учитывается исходя из материала, которого бак состоит, а бывают они пластиковые и металлические.

В первую очередь необходимо правильно достать сам бак из автомобиля и приготовив нужные инструменты:

Последовательность съема такая:

  1. Сначала требуется слить остатки топлива воспользовавшись заранее приготовленной ёмкостью и шлангами.
  2. Когда бак станет пустым нужно отсоединить датчик топлива. Разъем, в котором он находится обычно расположен под задним сиденьем или в багажнике.

Отщелкнув специальный крепеж необходимо разъединить расположенный внизу бака вентиляционный шланг.

  1. Открыв держащие хомуты гайки бензобака, его легко можно снять с креплений.

Устранение трещин пластикового бензобака

Существует несколько способов, которые помогут устранить появившиеся отверстия:

  • использование самореза — самый простой способ;
  • по диаметру трещины вырезается резиновая латка, которая клеится сверху повреждения. Поможет в этой обычный клей »Момент»;
  • используя заклепочный пистолет можно устранить дефект емкости;
  • использование паяльника — этот вид ремонта считается самым надежным. Для него понадобится: мощный паяльник, сетка с ячейками металлическая или подобный кусок пластика.

В зависимости от выбранного материала его нужно будет вплавить в деформированное место, расплавив заранее по границам трещины.

  • при ремонте пластикового бензобака, можно воспользоваться холодным видом сварки. Предварительно необходимо зачистить треснувшее место и размяв клей накладывать его на необходимый участок, после чего нужно его разравнять и для лучшего эффекта повторить действия укладывая несколько подобных слоев.

Ремонт металлического бензобака

Приготавливаясь к ремонтным работам, важно иметь под рукой инструменты, которые могут для них потребоваться: насос, жидкости для очистки, дрель, наждачка, грунтовая краска, бензин, паяльник или сварочный аппарат.

Варианты ремонта

  1. Также, как и в пластиковом, для исправления дефекта металлического бака можно использовать холодную сварку. Принцип работы схож: перед началом нужно зачистить место от ржавчины различной бумагой и после нанести клей руководствуясь инструкцией. Для надёжности метода, после высыхания рекомендуется нанести ещё несколько слоёв с использованием стеклоткани.
  2. Вторым способом устранения трещин является использование запайки. Используя заранее приготовленную по необходимому размеру материала (олово и жесть). На приготовленном месте наложить и припаять запайку проверив ее на отсутствие протекания.

Важным является! Приступая к различным работам во всех методах, зачистить заранее место ремонта и обезжирить его специальными средствами.

  1. Самым надежным и эффективным методом является использование традиционной сварки. Этот метод даёт гарантию, что при правильном ремонте, трещина не проявит себя больше.
  2. При невозможности применить холодную сварка или обычную, для устранения течи можно воспользоваться эпоксидной смолой.

Она наносится на поврежденный участок после его зачистки согласно инструкции, а на слой смолы накладывается чистая пропитанная ей же ветошь. Таких слоев рекомендуется нанести несколько.

Обратите внимание, что метод холодной сварки и эпоксидной смолы, являются временными за счёт того, что их коэффициент расширения намного ниже в сравнении с металлом.

Соблюдая правила устранения трещин, справится с этой проблемой сможет практически любой автолюбитель. Главное определится с масштабами неприятности и соответствуя им выбрать нужный способ ремонта.

Как самостоятельно устранить пробой бензобака — ремонт в дороге. Ремонт бензобака холодной сваркой

От поломок автомобиля в дороге не застрахован никто. Но, если некоторые поломки вы вполне можете, исправить самостоятельно, например заменить колесо, то в других случаях у водителя авто возникает паника и он не знает, что делать.

Так на наших дорогах вы вполне можете пробить бак своего автомобиля и в этом случае, вполне вероятно, что до места назначения вы не доберетесь. Рассмотрим, что можно предпринять в этом случае, как произвести ремонт бензобака своими руками, чтобы не прибегать к помощи эвакуатора, тем более, что данная неприятность может настигнуть вас в таком месте, где с технической помощью могут возникнуть большие проблемы.

Как определить, что бензобак автомобиля пробит?

В первую очередь разберемся, как определить, что бензобак вашего автомобиля поврежден.

Признаком повреждения бензобака может являться резкий запах бензина в салоне авто. Если вы почувствовали такой запах, то обратите внимание на показания уровня горючего. В случае, если уровень падает заметно быстрее, чем должен, значит бензобак пробит.

Выходим из автомобиля и осматривает бензобак на предмет выявления пробоя. Когда пробой найден, то есть три пути решения того, как эту проблему устранить.

Ремонт бензобака своими руками

Первый способ применяется тогда, когда пробой бензобака достаточно обширен и конструкция самого бака позволяет выполнить этот ремонт. В этом случае пробой можно затянуть обычным болтом на гайку, на который надевается резиновая накладка.

А делается это так: расширяем дырку до размера болта, ставим шайбу на болт и устанавливаем резиновую прокладку, которую мы предварительно вырезали. Через горловину бака ставим болт на подготовленную дырку и вкручиваем его, а только затем с наружной стороны болта устанавливаем прокладку, шайбу и закручиваем гайку.

Конечно, самый лучший вариант — это использовать бензиностойкую резину, но подойдет камера и от грузовика. Не надо применять сырую резину, которая быстро растворится в бензине и ремонт бензобака придется делать снова. При приезде домой, можно привести всё это в приличный вид, т.е. законтрагаить, удалить лишнюю резьбу и место ремонта закрасить краской.

Этот способ ремонта бензобака широко применяется дальнобойщиками, а они знают толк в ремонте автомобиля. Более того, подобный ремонт позволит вам эксплуатировать бензобак еще много лет, так как в месте проведения работ, повреждения бензобака точно больше не будет.

Второй способ. Если отверстие пробоя бензобака не слишком большое, то его можно заделать при помощи обычного клея «Момент». Единственное о чем необходимо помнить, это о том, что клей должен быть отечественного производства, западные образцы с подобной задачей не справятся. Клеем пропитываем кусок ткани, которую наносим на отверстие.

Так как клей сохнет долго, а ждать нам некогда, то после нанесения ткани на пробой, опрыскиваем ее нитрокраской, которая должна быть в ремонтном комплекте вашего авто. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до станции технического обслуживания.

Третий способ. Если у вашего автомобиля карбюраторный двигатель, то есть, машина которая имеет топливный насос диафрагменного типа, то в случае пробоя бензобака, можно вообще не выполнять никаких ремонтных работ, а просто взять пластиковую бутылку объёмом побольше, налить в нее бензин и далее, снять гибкий шланг от бензонасоса, который идёт в топливный бак, и вставить его в приготовленную пластиковую бутыль.

Хорошо ещё бы, закрепить бутылку возле радиатора охлаждения и вот так, можно смело доехать до автосервиса. Если под рукой нет никаких бутылок, то для этой цели можно использовать бачок омывателя.

Ремонт бензобака холодной сваркой


Неплохим способом экстренного ремонта бензобака является холодная сварка.

При этом способе, пробитое отверстие в бензобаке заделывается эпоксидной смолой: сначала зачищаем место ремонта, размешиваем эпоксидку с отвердителем, если нужно разогреть, то можно положить на двигатель, чтобы клей смог нагреться, еще повторно размешиваем, берем подходящую ветошь, хорошенько пропитываем ее клеем и прикладываем на дырку бака.

И в этом случае вы на некоторое время избавите себя от проблем с пробоя бензобака, а если вы произвели холодную сварку качественно, то можно даже не обращаться за помощью на станцию технического обслуживания.

Видео: что делать если бензобак прогнил.

Заключение . Таким образом, если в дороге на вашем автомобиле оказался пробит бензобак, то не надо отчаиваться, проявив некоторую смекалку вы наверняка справитесь с этой проблемой и продолжите свой путь.

Как заварить топливный бак

Течь в бензобаке возникает в результате физического износа либо вследствие повреждений со смятием корпуса. В пустом резервуаре накапливаются пары топлива, поэтому использование сварки и нагрева чревато взрывом. Многие автомобилисты спрашивают, как правильно заварить бензобак. Существует несколько способов ремонта: аргонодуговая и холодная сварка, пайка. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Общие правила ремонта бензобака

О наличии течи свидетельствует повышенный расход топлива и специфический запах в салоне. Даже незначительная трещина является опасной для жизни водителя и пассажиров. Место протечки воспламеняется при попадании искры. Повреждения появляются в результате растрескивания корпуса во время езды, воздействия коррозии. Дефекты возникают при неисправностях в топливной системе автомобиля. Разряженное давление способствует постепенному растрескиванию стенок. Микротрещины постепенно увеличиваются, провоцируя течь. Прежде чем заварить бензобак, необходимо соблюсти правила безопасности:

  • обязательно слить бензин или дизтопливо из резервуара;
  • тщательно просушить и демонтировать бак, осмотреть на наличие повреждений;
  • промыть внутри с использованием специализированных моющих средств;
  • после мойки с применением бытовой химии тщательно выполоскать и просушить.

Мойка резервуара позволяет полностью удалить взрывоопасные пары. Способ ремонта подбирается исходя из материала, из которого бак сделан. Аргонодуговая сварка топливного бака пригодна только для металлических емкостей, пластиковые изделия рекомендуется ремонтировать холодной сваркой, горячая пайка — универсальный метод. Рассмотрим детальнее, как заклеить бензобак самостоятельно.

Ремонт бензобака холодной сваркой

Холодная сварка пригодна для емкостей с твердыми пластиковыми стенками либо для металлических баков. К тонкостенным резервуарам клей плохо прилипает, поэтому такой ремонт будет неэффективным. Клеящий состав подбирают в соответствии с типом материала емкости. Ремонт бензобака холодной сваркой рекомендуется выполнять в перчатках. Трещину очищают от загрязнений и обезжиривают нефрасом.

Двухкомпонентные смеси соединяют в пропорции, указанной производителем. Готовый раствор необходимо использовать в течение 10-20 минут в зависимости от наименования бренда. Клей наносят на поврежденное место послойно и разглаживают, прижимая к поверхности. Через 2-3 часа после ремонта бак готов к использованию. Клей в форме бруска тщательно разминают влажной рукой и замазывают трещину.

Выбор холодной сварки

При выборе холодной сварки необходимо учитывать, что она должна быть устойчивой к бензину. Ней можно заклеивать только мелкие повреждения. Для устранения течи в дороге прекрасно подходит суперклей «Момент» либо подобные специальные составы других производителей. Ветошь нарезают на заплатки, пропитывают клеем и в несколько слоев крепят к пробоине. Такой способ ремонта является временным, он позволяет добраться домой либо к СТО и запаять отверстия капитально.

Для ремонта небольших повреждений своими силами можно применять эпоксидную смолу с отвердителем и стеклоткань. Площадь дефекта обрабатывают наждачной бумагой для повышения адгезии. После высыхания поверхности на трещину накладывают стеклоткань, пропитанную смолой. Каждый последующий слой укладывают после высыхания предыдущего. После отвердения последнего слоя латку обрабатывают антикоррозийным составом.

По сравнению с холодной сваркой пайка топливного бака является более устойчивой к механическим воздействиям и внешним факторам. Для устранения течи подготавливают заплатку на 4-5 см больше, чем площадь повреждения. Ремонт пластиковых изделий выполняют по внешней части стенок бензобака паяльником мощностью 250 Ватт. При запайке необходимо подобрать заплатку из такого же материала. Тип пластика указывают на каждой детали. Чаще всего бензобаки изготавливают из ABS, полипропилена либо полиамида.

Для качественного сцепления необходима подложка мелкой армирующей сетки из металла либо меди. Подложку вплавляют в стенку бензобака, равномерно распределяя жидкий пластик по всей поверхности дефекта до появления нового равномерного покрытия. Процедуру выполняют быстро, чтобы пластик не отвердел, иначе образуются наплывы.

В металлических емкостях заделать отверстие можно заплаткой из тонкого металла либо меди. Разогреть корпус можно с помощью паяльной лампы или утюга. Заплатку прикрепляют легкоплавким припоем по всему периметру с помощью паяльника мощностью 500 Ватт, обработав предварительно места стыковки паяльной кислотой. После пайки необходимо дать остыть корпусу, затем покрыть залатанное место битумной мастикой либо краской. Покрытие защитит заплатку от коррозии.

Ремонт при помощи электросварки

Сварка топливного бака с помощью аргонодугового сварочного аппарата и вольфрамовых электродов считается наиболее надежным методом. Она надежно соединяет цветной металл с легированной сталью. Большинство бензобаков изготавливают из алюминия, поэтому инверторная сварка для ремонта непригодна. Место ремонта очищают от масел и загрязнений. Заплатку приваривают по всему периметру, стараясь поддерживать однородную газовую среду. Шов получается ровным и прочным. После остывания отремонтированный участок окрашивают либо покрывают битумной мастикой.

Ремонт пластикового бензобака

Ремонт с нанесением эпоксидного клея является самым быстрым. Это временная мера, позволяющая устранить течь в пути. Залатать дыру можно с помощью пластикового сварщика — экструдера. Сварка баков данным способом требует определенного опыта и знания технологии. Перед свариванием рекомендуется попрактиковаться на небольшом фрагменте пластика. Для правильного расчета продуктивности экструдера нужно знать размер поперечного сечения трещины. Сваривание начинают от края разлома, укладывая расплавленную пластиковую сварочную проволоку равномерно по всей ширине пробоины с небольшим запасом. Для тщательной сварки выполняют пересекающие трещину движения, полностью заполняя отверстие. Чтобы шов ложился ровно, необходимо, чтобы термофен и башмак аппарата были равномерно прогреты.

Причины появления трещин и течи в бензобаке, способы устранения неисправности

24.01.2018 1,

Если вы обнаружили, что у вас прогнил бензобак или же случайно вы его пробили, то не спешите покупать новый. Даже покупка бывшего в употреблении бензобака может влететь в копеечку. Для начала необходимо выявить масштаб повреждений.

Снимаем бензобак, сушим и проверяем на наличие ржавчин. У большинства машин он находится в задней правой части автомобиля. При необходимости очистить его от всех отложений. Чистку можно проводить как подручными средствами (шкурка), так и специальными механизмами (пескоструй).

Пайка бензобака

После оценки выявленных повреждений можно приступать к пайке бензобака. Самым популярным способом можно считать – холодную сварку. Зачищаем поверхности, где поврежден бензобак. Перемешиваем в отдельной посуде эпоксидную смолу и отвердители. Однородную массу накладываем на пробоину.

Поверх однородной массы необходимо наложить тканевую заплатку, предварительно обильно смазав и пропитав ее той же смесью. После затвердевания смолы, необходимо убедиться в том, что вся поверхность пробоины закрыта и обильно покрыта смолой и заплаткой. Такая заплатка может проходить не один сезон, но не стоит надеяться на нее все оставшееся время пользования автомобилем.

Данная пайка подходит в большинстве случаев, но для пластиковых баков необходим другой метод пайки. В этом случае нужен паяльник (250 Вт). При больших повреждениях потребуется дополнительные куски пластика (той же марки, что и бензобак). На каждой пластиковой детали должна присутствовать маркировка.

В основном пластики делятся на три типа. РР (полипропилен), АВS (акрилонитрил бутадиен стирол), РА (полиамид). Паять пластиковый бензобак необходимо только с внешней стороны. При необходимости использовать армирующие материалы (мелкая металлическая сетка). После пайки пластиковых изделий не допускайте резких охлаждений паяных деталей.

Каким бывает

Есть несколько видов олова, но не всякий из них подходит для пайки:

  • Жидкое вещество обычно используется для лужения деталей из меди путём погружения их в химический раствор. Это необходимо для повышения стойкости медных изделий к коррозийным процессам и появлению ржавчины.

Применение такого состава отличается простотой. Перед процессом лужения необходимую деталь нужно тщательно очистить от загрязнений, провести обезжиривание поверхности для оптимального сцепления и поместить её в раствор жидкого олова на 20–30 минут. За это время формируется один защитный слой. При необходимости его утолщения процедуру нужно проделать снова.

Жидкий состав имеет одно важное преимущество – он позволяет защитить большую поверхность металла, что не всегда можно сделать при помощи паяльника.

  • Пищевое олово (пьютер) в большинстве случаев используется для создания посуды, элементов декора, столовых принадлежностей, ёмкостей и сосудов для хранения пищевых продуктов. Как правило, в состав металла добавлены серебро, медь и сурьма, которые повышают его прочностные свойства и снижают стоимость. Данный сплав полностью безвреден (для продуктов и здоровья человека), не меняет запаха и вкуса блюд, не выделяет токсичных веществ и к тому же долговечен в эксплуатации.

Бензобак, паяльник, припой…

Для пайки металлического бензобака требуется мощный паяльник (500 Вт). Перед пайкой, область пробоины необходимо обработать паяльной кислотой. Припой должен быть плавкий, на крайний случай подойдет медная пластина. После пайки необходимо всю поверхность покрыть смолой, дабы не появилась ржавчина.

При не больших повреждениях во время поездки можно воспользоваться народным средством, конечно если у вас под рукой имеется хозяйственное мыло. Необходимо мылом сильно натереть ту поверхность, в которой предположительно пробоины. Мыло забьет все мелкие щели и поможет тем самым вам добраться до ближайшей станции технического обслуживания. Данный метод предназначен только для того, чтобы вы добрались до ближайшей станции тех. обслуживая.

Все описанные методы не гарантируют долгой и качественной работы вашего бензобака. В случае поломки детали, необходимо заменить данную деталь. В нашем случае мы отодвигаем сроки замены бензобака, но в итоге, рано или поздно, необходима замена пробитого бензобака.

Бензобаки, которые входят в топливную систему современных автомобилей делаются чаще всего из двух материалов: сшитого полиэтилена (пластика) или из металла. Однако, если с пластиковым баком что-то случилось, ремонту этот материал подлежит в крайне редких случаях, чаще всего его меняют. Что касается емкостей из металла, то с ними дело обстоит несколько проще и ремонт топливного бака из данного типа материалов провести во многих случаях возможно.

Советы специалистов

Если вы всё же решились самостоятельно выполнить задуманное, следует учесть, что наиболее подходящими марками стали для хранения воды в этом случае будут 08Х17 (aisi 430) и 8-12Х18Н10 (304).

Что касается объёма нержавеющей конструкции, в бане, рассчитанной на 2-3 человек, целесообразнее устанавливать бак для воды от 50 до 80 литров. По формуле 25-30 литров воды на одного посетителя.

Производственники обычно предлагают для баков листы толщиной 1 мм. При самостоятельной сварке рекомендуется использовать листы толщиной 1,2-1,8 мм. Варианты конструкций могут быть разными по размерам и форме.

Сварка баков для воды из алюминия – процесс сложный, требующий от мастера практических навыков работы с этим металлом, пониманию чертежей и двух рук, которые дружат с инструментом.

Изготовление баков для душа, бани и других нужд можно выполнить своими силами, хотя одного желания мало. Если что-то не получается, то можно проконсультироваться у человека, владеющего навыками сварки.

Самостоятельное изготовление позволяет получить максимально практичную конструкцию, неоценимый опыт и сэкономить средства.

Материал и характеристики металлического бака

Рассматривать мы будем именно емкость, сделанную из металла, ведь как говорилось выше, такой бензобак подлежит ремонту. Что касается материала, из которого изготавливают данную емкость, то в 95% случаев это мягкий стальной лист. Этот лист имеет дополнительную обработку, как правило, это вторичное покрытие свинцом, что замедляет необратимые процессы коррозии.

Плюсом такого материала и причиной, по которой его можно отремонтировать является то, что при деформации, есть возможность выровнять металлический лист. Если же по какой-либо причине в подобном бензобаке появилась брешь (например, прорыв вследствие аварии или же истончение материала из-за ржавчины) то его можно запаять или сварить.

Применение сварных металлоемкостей.

Стальные вертикальные емкости бывают нескольких видов, а именно:

  • с понтоном и стационарной крышей. Основной задачей понтона является уменьшение скорости насыщения парами хранимого вещества;
  • без понтона и со стационарной крышей. Применяются для хранения веществ с низкой летучестью и легковоспламеняемых продуктов;
  • с плавающей крышей. Защитная кровля уменьшает испарение продукта, а ее плавучесть обеспечивают герметичные короба;
  • цилиндрические с защитной стенкой. Предназначены для установки недалеко от жилых домов и водоемов, обеспечивая безопасность окружающей среды.

Вода, грязь и ржавые стенки, или почему нужно чистить бензобак
Стальные горизонтальные емкости применяются для хранения воды, нефтепродуктов, смазочных материалов, спиртов и пищевых продуктов, объем которых составляет до 100 куб. м., а для больших объемов используются вертикальные резервуары. Стоимость горизонтальных емкостей зависит от марки используемой стали, толщины элементов конструкции.

Горизонтальные емкости бывают одностенные и двустенные наземного и подземного расположения, причем пространство между стенками заполняется азотом или жидкостью. Сварные емкости могут быть односекционные и многосекционные, причем в последних можно хранить разные виды жидкостей.

Для многих жителей многоэтажек не известны проблемы владельцев частных домов. К примеру, сварка бака для наполнения водой может вызвать у городских жителей лишь ироническую усмешку. А между тем вопрос не праздный. Актуальность проблемы заключается в вопросе, по какому пути пойти – заказать готовое изделие или сварить самостоятельно ёмкость для воды.

Причины повреждения бензобака

Естественно, причин механических повреждений может быть масса. Однако, стоит назвать самые распространенные:

  1. Коррозия;
  2. Вздутие из-за повышенного давления;
  3. Деформация или разрывы вследствие аварии;
  4. Внешние механические факторы.

Все причины кроме последней очевидны, что касается четвертого пункта, то он обусловлен расположение емкости для топлива. Тут имеется в виду, что во многих автомобилях бензобак расположен под машиной и одна из его сторон оказывается перпендикулярна земле. В таком случае вылетающие под неприятным углом камни, задевание днищем неровностей или мусора на дороге может привести к некоторым повреждения вместилища топлива, но и в этом случае его можно отремонтировать, например, запаять.

Ремонт топливного бака

Прежде всего, перед тем как приступить к работе, необходимо понимать, что хотя, процесс ремонта топливного бака и не очень сложен, необходимо придерживаться обязательных мер предосторожности и быть предельно осторожным на некоторых этапах работы, так вы сможете избежать возможных неприятностей и снизить риск для жизни.

Первым делом, приступая к ремонту, владелец обязан слить с бака все топливо, до последней капли. Для этого можно применить обычную резиновую трубку, если же процесс будет неудобен, примените домкрат, наклонив машину в нужную сторону.

Пайка топливного бака

Теперь необходимо оценить степень разрушений, и делится эта степень на два пункта:

  1. Обычные вмятины без утечки топлива. В этом случае можно выровнять стенки бака подачей сжатого воздуха вовнутрь.
  2. Повреждения бака с утечкой топлива. На этом пункте остановимся подробнее, так как он представляет наибольшую угрозу.

Итак, первое, что нужно запомнить – ни в коем случае не производите сварку сразу после того, как слили топливо. Запаять бак тоже можно только по истечении времени. Обусловлено это тем, что в бензобаке сохраняются взрывоопасные пары топлива, которые при нагреве детонируют, а это крайне опасно.

Чтобы запаять бак, необходимо хорошо промыть бак и наполнить его водой. Промывать следует горячей водой с добавлением моющего средства. Если же вы решили запаять бак с помощью оловянного припоя, то воду можно не заливать, так как температура будет не высокая. Однако такая спайка подойдет, только если повреждения небольшие.

Если же разрывы более масштабные и требуется горячая спайка с применением огня, обязательно заполните бак водой, но в том месте, где требуется запаять брешь, необходимо оставить небольшой карман воздуха, наклонив бензобак соответствующим образом. При этом, проводя спайку, ни в коем случае не закрывайте крышку емкости для топлива, так как газ, образующийся при нагреве должен свободно выходить.

Рекомендации мастеров

Мы собрали несколько советов от профессиональных сварщиков. Они пригодятся новичкам и дачным умельцам.
В качестве материала лучше использовать нержавеющую сталь марки 8-12Х18Н10 или AISI 430 08Х17. Эти марки лучше всего подходят для хранения воды, в том числе длительного. Однако, перед зимой воду все же лучше слить.

Перед сваркой бака для воды из нержавейки, необходимо определиться с его объемом и исходя из этого сделать чертеж. Для бани будет достаточно бака до 60 литров на двух-трех человек. В среднем на одного человека необходимо около 20-30 литров воды.

Если варите бак для хозяйственных нужд, то лучше запастись объемом от 100 литров. 200 литров в самый раз для полива огородов и сбора дождевой воды.

Лучше отказаться от идеи сварить бак для воды из алюминия. В домашних условиях непросто сделать герметичные качественные швы. Нержавейку тоже непросто варить, то эта задача вполне выполнима. А вот для работы с алюминием вам понадобится опыт и хороший сварочный аппарат.

В зависимости от размеров бака и вашего опыта весь процесс может занять от пары часов до нескольких дней. Если вы раньше никогда не варили, лучше потренируйтесь на ненужных кусках металла. Ведь нержавеющая сталь — это далеко не дешевый материал. И вряд ли вы обрадуетесь, если по незнанию сварите бак с дефектными швами, и он окажется непригодным к использованию.

Вывод

Итак, как видите, в ремонте бака нет ничего сложного, и хотя в данном тексте представлен только одни из способов, позволяющий запаять бак, остальные методы также не отличаются особыми сложностями. Главное, в этом деле соблюдать прописанные выше правила предосторожности, иначе последствия могут быть тяжелыми как для человека, так и для машины.

Течь в бензобаке возникает в результате физического износа либо вследствие повреждений со смятием корпуса. В пустом резервуаре накапливаются пары топлива, поэтому использование сварки и нагрева чревато взрывом. Многие автомобилисты спрашивают, как правильно заварить бензобак. Существует несколько способов ремонта: аргонодуговая и холодная сварка, пайка. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Подготовительные действия

Снимите бензобак с автомобиля, вытащите из него бензонасос и пластиковый поплавок датчика уровня топлива, слейте горючее. Снимая или разбирая бензобак, не повредите поплавок или его держатель, иначе не сможете нормально определять уровень топлива. Важно сделать эти операции правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию по ремонту вашей машины.

Затем промойте бак горячей (не меньше 50 градусов) водой со стиральным порошком. Такую процедуру необходимо провести не менее 3 раз, это позволит полностью удалить из бака остатки топлива и их пары.

Если же пренебречь ей, пары топлива могут детонировать от высокой температуры. После промывки его просушивают в течение суток, затем приступают к ремонту.

Общие правила ремонта бензобака

О наличии течи свидетельствует повышенный расход топлива и специфический запах в салоне. Даже незначительная трещина является опасной для жизни водителя и пассажиров. Место протечки воспламеняется при попадании искры. Повреждения появляются в результате растрескивания корпуса во время езды, воздействия коррозии. Дефекты возникают при неисправностях в топливной системе автомобиля. Разряженное давление способствует постепенному растрескиванию стенок. Микротрещины постепенно увеличиваются, провоцируя течь. Прежде чем заварить бензобак, необходимо соблюсти правила безопасности:

  • обязательно слить бензин или дизтопливо из резервуара;
  • тщательно просушить и демонтировать бак, осмотреть на наличие повреждений;
  • промыть внутри с использованием специализированных моющих средств;
  • после мойки с применением бытовой химии тщательно выполоскать и просушить.

Мойка резервуара позволяет полностью удалить взрывоопасные пары. Способ ремонта подбирается исходя из материала, из которого бак сделан. Аргонодуговая сварка топливного бака пригодна только для металлических емкостей, пластиковые изделия рекомендуется ремонтировать холодной сваркой, горячая пайка — универсальный метод. Рассмотрим детальнее, как заклеить бензобак самостоятельно.

Если Вас это не остановило, и решение заварить бензобак осталось, сделайте следующее

● По возможности «выпарите» бак. Это можно сделать при наличии пара – на небольшом предприятии. Так Вы удалите из металла остатки топлива. Важно – такая процедура не является гарантией безопасности. ●Залейте полностью бак водой, так, чтобы с водой не соприкасалось только место сварки. Если, в виду особенности бака, при этом образуется закрытая полость – позаботьтесь об отводе газов. Для этого подойдет обычная шланга, один конец которой расположен внутри бака, у места сварки, а второй выведен наружу. ● После сварки постарайтесь качественно обработать место сварки снаружи. Несколько слоев грунтовки, с хорошей просушкой, и пара слоев мастики. Процедура сварки бензобака – очень опасна! Прибегайте к ней только в случае крайней необходимости. Лучше попытаться запаять, а еще лучше – заменить.

Источник

Ремонт бензобака холодной сваркой

Холодная сварка пригодна для емкостей с твердыми пластиковыми стенками либо для металлических баков. К тонкостенным резервуарам клей плохо прилипает, поэтому такой ремонт будет неэффективным. Клеящий состав подбирают в соответствии с типом материала емкости. Ремонт бензобака холодной сваркой рекомендуется выполнять в перчатках. Трещину очищают от загрязнений и обезжиривают нефрасом.

Двухкомпонентные смеси соединяют в пропорции, указанной производителем. Готовый раствор необходимо использовать в течение 10-20 минут в зависимости от наименования бренда. Клей наносят на поврежденное место послойно и разглаживают, прижимая к поверхности. Через 2-3 часа после ремонта бак готов к использованию. Клей в форме бруска тщательно разминают влажной рукой и замазывают трещину.

Выбор холодной сварки

При выборе холодной сварки необходимо учитывать, что она должна быть устойчивой к бензину. Ней можно заклеивать только мелкие повреждения. Для устранения течи в дороге прекрасно подходит суперклей «Момент» либо подобные специальные составы других производителей. Ветошь нарезают на заплатки, пропитывают клеем и в несколько слоев крепят к пробоине. Такой способ ремонта является временным, он позволяет добраться домой либо к СТО и запаять отверстия капитально.

Способы починки емкости для хранения топлива

Существует несколько способов устранения неполадок. Большинство из них применимо в экстремальных условиях, что позволит избежать траты дополнительных средств на вызов эвакуатора.

Установление заплатки при помощи гаечного болта и резиновой прокладки. Сначала нужно при помощи подручных средств расширить пробойное отверстие бака до размера, соответствующего болту. На его узкую часть одевается шайба с резиновой прокладкой. Затем вся конструкция вставляется в дырку через горловину. С наружной стороны устанавливается манжет с шайбой и затягивается при помощи гайки.

Резина должна быть бензостойкой. Далеко не у каждого водителя хранится в машине подобный материал. В виде замены подойдет камера от любого грузового авто. Такая латка считается довольно прочной. При правильной установке с обращением на СТО можно повременить. Этот метод часто применяется дальнобойщиками, которые большую часть своего времени проводят в пути. Хорошая заплатка может прослужить более пяти лет.

Использование для ликвидации повреждения клея «Момент» или любого его аналога. Метод актуален при не очень серьезных повреждениях. Для создания заплатки нужен кусок плотной, но податливой ткани, смоченной клеем. Ее требуется крепко прижать к месту повреждения и некоторое время подержать. После основного приклеивания заплатку следует обработать нитрокраской из ремкомплекта. Это временная мера, позволяющая добраться до ближайшего СТО.

Пайка

По сравнению с холодной сваркой пайка топливного бака является более устойчивой к механическим воздействиям и внешним факторам. Для устранения течи подготавливают заплатку на 4-5 см больше, чем площадь повреждения. Ремонт пластиковых изделий выполняют по внешней части стенок бензобака паяльником мощностью 250 Ватт. При запайке необходимо подобрать заплатку из такого же материала. Тип пластика указывают на каждой детали. Чаще всего бензобаки изготавливают из ABS, полипропилена либо полиамида.

Для качественного сцепления необходима подложка мелкой армирующей сетки из металла либо меди. Подложку вплавляют в стенку бензобака, равномерно распределяя жидкий пластик по всей поверхности дефекта до появления нового равномерного покрытия. Процедуру выполняют быстро, чтобы пластик не отвердел, иначе образуются наплывы.

В металлических емкостях заделать отверстие можно заплаткой из тонкого металла либо меди. Разогреть корпус можно с помощью паяльной лампы или утюга. Заплатку прикрепляют легкоплавким припоем по всему периметру с помощью паяльника мощностью 500 Ватт, обработав предварительно места стыковки паяльной кислотой. После пайки необходимо дать остыть корпусу, затем покрыть залатанное место битумной мастикой либо краской. Покрытие защитит заплатку от коррозии.

Новые технологии имеют много плюсов

Одним из таких элементов является пластиковый бензобак, имеющий неоспоримые преимущества перед своим собратом из металла:

  • Вес. Пластиковые изделия, как правило, примерно на 3 кг легче металлических конструкций. Особенно этот показатель учитывается в мире авто и мотоспорта, при производстве спортивных машин и мотоциклов, где идет упорная борьба с лишним весом;
  • Антикоррозийная стойкость. Коррозия не грозит пластмассовым изделиям, в отличие от металлических. Как бы ни обрабатывали металл снаружи, все равно агрессивная внешняя среда пробивает путь к структуре вещества, нанося ей непоправимый ущерб. Такая же проблема присуща и внутреннему пространству, разрушенная поверхность наполняет топливо металлическими частичками, которые загрязняют фильтры и другие элементы топливной системы машины;
  • Безопасность. Пластиковый бензобак легко деформируется и принимает на себя удар по сравнению с железом, которое в результате жесткого соприкосновения с другими жесткими элементами конструкции автомобиля может высечь искру, что, в свою очередь, чревато воспламенением горючего в лучшем случае. Может быть, и более печальный результат, при смешении в определенных пропорциях топливных испарений с воздухом возможен взрыв;
  • Стоимость изготовления. При налаженной схеме производства этого изделия из пластмассы его цена выходит гораздо ниже, чем у железной продукции. Так, применение в конструкции Лада Калина пластикового бака позволило снизить стоимость автомобиля. Также известно, и многие другие производители, использующие изделия из полипропилена, например, Хендай, Форд, Рено, Ниссан и многие другие известные бренды.

На фотоснимке — пластиковый бензобак. Поговорим о его минусах

Ремонт при помощи электросварки

Сварка топливного бака с помощью аргонодугового сварочного аппарата и вольфрамовых электродов считается наиболее надежным методом. Она надежно соединяет цветной металл с легированной сталью. Большинство бензобаков изготавливают из алюминия, поэтому инверторная сварка для ремонта непригодна. Место ремонта очищают от масел и загрязнений. Заплатку приваривают по всему периметру, стараясь поддерживать однородную газовую среду. Шов получается ровным и прочным. После остывания отремонтированный участок окрашивают либо покрывают битумной мастикой.

Ремонт пластикового бензобака

Ремонт с нанесением эпоксидного клея является самым быстрым. Это временная мера, позволяющая устранить течь в пути. Залатать дыру можно с помощью пластикового сварщика — экструдера. Сварка баков данным способом требует определенного опыта и знания технологии. Перед свариванием рекомендуется попрактиковаться на небольшом фрагменте пластика. Для правильного расчета продуктивности экструдера нужно знать размер поперечного сечения трещины. Сваривание начинают от края разлома, укладывая расплавленную пластиковую сварочную проволоку равномерно по всей ширине пробоины с небольшим запасом. Для тщательной сварки выполняют пересекающие трещину движения, полностью заполняя отверстие. Чтобы шов ложился ровно, необходимо, чтобы термофен и башмак аппарата были равномерно прогреты.

Электродуговое заваривание

При капитальном ремонте или устранении значительных пробоин необходимо применять традиционную сварку бензобака, предполагающую использование специального сварочного оборудования.

Порядок подготовки к сварке выглядит следующим образом:

  • сначала из бензобака сливается топливо, для чего автомобиль с помощью домкрата наклоняется на одну из сторон;
  • затем при помощи сливной трубки из него удаляются остатки бензина;
  • и в завершении подготовительных процедур сам бензобак просушивается до полного исчезновения запаха от паров.

В случае очень большой величины пробитого отверстия на этом месте вырезается цельный кусок бензобака, взамен которого наваривается подходящая по размеру заплата. Проводить сварку бензобака можно, не снимая его с автомобиля.
Однако если повреждение располагается в труднодоступной зоне – качественно отремонтировать его без снятия вряд ли удастся, так что не следует даже пытаться тратить на такую сварку время и силы.

Следует упомянуть ещё один способ быстрого восстановления повреждённого бензобака, заключающийся в заделывании пробоины посредством эпоксидной смолы и кусочка стеклоткани.

Однако этот метод может применяться лишь при небольших пробитых отверстиях и не всегда позволяет добиться требуемого качества в полевых условиях.

Так что он, подобно холодному свариванию может классифицироваться только как временная мера.

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Что такое поильник и как научить ребенка пить из него?

Поильник – это тренировочная чашка, обычно пластиковая, с крышкой, которая прикручивается или защелкивается, и носиком для питья. Такая конструкция позволяет малышу пить из нее, не расплескивая жидкость. Есть модели с разными типами носиков, с ручками или без.

Непроливайка – отличная вещь, которая поможет твоему ребенку быстрее научиться пить из чашки. Она также улучшит его координацию движений от рук ко рту. Если твой малыш уже умеет держать чашку, но еще не научился пить не проливая ее содержимое — поильник даст ему больше самостоятельности и сведет к минимуму необходимость уборки.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

  • Канифоль, кислота, флюс;
  • Набор отверток;
  • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Кусачки, бокорезы;
  • Молоток;
  • Напильник, наждачка;
  • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.


Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

  • Возьмем многожильный медный провод;
  • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
  • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
  • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
  • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
  • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
  • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
  • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
  • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.


Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.Подробнее о паяльной кислоте

Как заделать дырку в бензобаке


Сообщества › Белорусские Ездоки › Блог › Хоз мыло — СПАСИБО! Временный ремонт дырявого топливного бака.

Добрый день!

Ни когда тут еще ничего не писал в сообществе — вот решил поделиться своим опытом…

Недавно друг рассказывал что пробил где-то топливный бак — у него он стал подтекать в дороге… была маленькая дырочка диаметром 2-3 мм. И он в интернете нашел что можно ее заделать мылом! Толком ничего не получилось и в итоге — так доехал, потом залепил холодной сваркой…

Вот вспомнил свою ТРЭШ историю 10и летней давности связанную с дырой в топливном баке размером 2-3 см и длинной минимум 6-7 см!
Реальных фото нет — тогда были старые мобильные телефоны и нам было не до этого на тот момент… Так что придется поверить на слово))))

типа того…

типа того…

Как заделали дырень:

хоз мыло сейчас тяжело найти на трассе…

Мелко порезали хоз.мыло ножом, залили горячей водой из термоса.
Получился «пластилин». Помяли хорошенько и довели до самой оптимальной структуры — и не сильно мягкой и не совсем твердой. Залепили… Залили литров 5 топлива опробовать — не течет! СУПЕР!
Погнали!
Проехали 50-70км. Проверили — сухо! Суппер! Залили еще 20-30 литров — так и доехали до дому.

ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ! Целых и полных баков!

Надеюсь Вас это не коснется!
Главное не паникуйте и попробуйте оценить ситуацию спокойно! В любой ситуации можно найти выход!
——————————
Кому интересно — вот тут более подробная история и с юморными моментами о том как это все было и из-за чего произошло…

19 декабря 2016 в 12:34 Метки: мыло, хозяйственное мыло, топливо, бак, сварка, заправка, дырень, спасибо

Как устранить течь бензобака. Чем можно заделать дырку в бензобаке если пробил его.

Разлитый бензин, запах топлива в салоне, быстрое израсходование топлива – признаки повреждения в бензобаке. Это может произойти из-за коррозии металла или из-за резкого удара в условиях плохих дорог. Крайне опасно разъезжать на машине при утечке. При осмотре нужно найти место пробоя и определить, требуется ли снять бак.

Ликвидация утечки на месте своими руками

Если вы обнаружили пробоину в дороге, то немедленно остановите автомобиль. Найдите место пробоя и определите, требуется ли снять бак. Слейте бензин, наклонив машину домкратом. Вы сможете заделать дырку, если она находится в доступном месте и не требует снятия бензобака.

Способы, которые помогут доехать с пробитым дном до сервиса.

1. При небольшом отверстии вам помогут болты и гайки. Этим способом и сейчас пользуются дальнобойщики, когда неполадки настигают в дороге, а поблизости нет жилых домов и, тем более, сервисных центров. После того как вы слили бензин и просушили бак, расширьте дыру до нужного размера отверткой.


Далее болт, установленный через горловину, затягивается гайкой снаружи на резиновую прокладку и шайбу. Резина прокладок должна быть стойкой к бензину, иначе топливо растворит ее. Здесь подойдет и камера грузового автомобиля. На такой пробке бензиновый бак может продержаться до пяти лет, если качественно сделать работу.

2. Трещину заделывают также «суперклеем». Ткань пропитывают клеем и заделывают отверстие в 2-3 слоя. Поверх слоев наносится нитрокраска. Этот способ поможет лишь добраться до сервиса.

3. Если ваша машина на карбюраторном двигателе, то можно доехать до СТО с помощью пластиковой емкости с горючим. Для этого берут мягкий шланг бензонасоса и закрепляют в бутылке.

Чем отремонтировать пластиковый и резиновый бак
Поможет в ремонте эпоксидная смола.

Перед ремонтом прочищается треснувшее место наждачной бумагой, обезжиривается ацетоном. Отвердитель тщательно смешивают со смолой, стеклоткань пропитывается этим составом, и ее накладывают на пробоину. Следует сильно прижать заплатку, чтобы она плотно прикрепилась. После 20 минут наносят второй слой, затем третий. При покрытии последним слоем можно добавить алюминиевую пудру.

«Холодная сварка» используется многими водителями для заклеивания небольших дыр и трещин. Сначала очищается и обезжиривается поверхность. Это важный момент, так как на грязном или плохо очищенном металле заплатка не прикрепится. Сварочный материал разминается как пластилин до однородной консистенции. Потом аккуратно залепляется повреждение и разглаживается, чтобы поверхность была наиболее ровной. После того как сварка просохла (15-20 мин), можно пользоваться автомобилем снова.

Самым надежным и долговечным является заваривание повреждения.

При больших трещинах это единственный способ восстановления бензобака. Если вы умеете пользоваться паяльником и соблюдаете правила безопасности, то можете отремонтировать машину самостоятельно. Сварочный аппарат есть не у всех, и немногие водители умеют им пользоваться. В этом случае любой сервисный центр поможет в починке вашего бензинового бака.

В процессе испытаний системы питания было обнаружено небольшое «сочение» бензина на верхней стороне бака. Мелкая протечка и пользоваться можно, но «не аккуратненько как-то».

Место течи

Сначала хотел просто замазать поксиполом (эпоксидка с наполнителем, по сути). Но обнаружилось, что это трещина на месте приварки внутреннего элемента (ребро жесткости или «антиплеск»). То есть металл может гулять и поксипол тут сильно не спасет (не отличается пластичностью). Решил просто запаять оловом.


Шкуркой на 80 чистим до голого металла. Стала видна трещина.

«Время варить!»


Берем в руки паяльник помощнее и паяльную кислоту как можно ядренее. У меня мощности паяльника не хватило и кислота была слабенькая, поэтому паял открытым пламенем газовой горелкой. Не делайте так! Бак рвануть может. У меня бак был высущен по-правильному. Поэтому мне можно:)

Греем место пайки как можно лучше, металл очень быстро тепло отводит. Кислоту наносил на горячий металл вместе с оловом. Каким-нибудь острым предметом гоняем «шарик» олова и убираем шлам от сгоревшей кислоты. Нормально получилось раза с третьего только (хотя варить паять я умею). Олово не хотело липнуть именно к трещине, липло рядом. Но в конце концов я победил и залил трещину как надо. После этого прошелся еще раз шкуркой, обнаружил небольшой кратер. Оставил так, главное, что трещина закрыта.

Любое транспортное средство со временем изнашивается. Это касается всех элементов автомобиля, в том числе и автомобильного бака. В частности, у подержанных машин может появиться небольшая трещина или даже дыра в баке.

Разумеется, подобную неисправность игнорировать ни в коем случае нельзя, так как, во-первых, это весьма опасно для жизни водителя и его пассажиров, а во-вторых, это очень затратное дело (топливо будет постоянно вытекать через прореху).

На самом деле ремонт бака своими руками под силу любому автовладельцу. Есть несколько способов, прибегнув к которым, можно самостоятельно заделать дыру в баке. Для этого ему необходимо терпение и ряд следующих вещей: мыло, растворитель, холодная сварка, клей эпоксидный, стеклоткань, паяльник и припой, а также сварочный аппарат с электродами.

Инструкция к действию:

1. Если отверстие малого размера, то заделать дыру в баке своими руками можно при помощи обыкновенного хозяйственного мыла. Нужно просто натереть всю поверхность бака в районе дефекта хозяйственным мылом.

2. Для использования следующего метода, сначала в обязательном порядке необходимо остановить течь топлива из бензобака. Только после этого можно попытаться заделать трещину в баке, используя холодную сварку. В том случае если снять сам бензобак с автомобиля не представляется возможным, можно снова воспользоваться хозяйственным мылом и натереть им место дефекта. На некоторое время протекание топлива будет приостановлено. Далее, следует ацетоном снять большую часть мыла и обезжирить поверхность. После этого необходимо тщательно обработать поверхность бака вблизи трещины наждачной бумагой. Делается это для того, чтобы сцепление было лучше. Теперь можно взять холодную сварку и заделать дыру, захватывая при этом на пару сантиметров края.

3. Стеклоткань нужна для улучшения изоляции бензобака. Прежде чем проклеить поверхность бака этим материалом, его следует смочить в эпоксидном клее. Наносят стеклоткань исключительно на подсохшую холодную сварку. Обычно на это уходит около пятнадцати минут. Специалисты для достижения наилучшего эффекта рекомендуют проклеивать по 3-4 слоя стеклоткани.

4. В случае если дыра достаточно крупного размера, ее необходимо запаять. Прежде чем приступить к пайке, нужно полностью остановить протекание бензина и по возможности максимально его слить. После этого поверхность вокруг дефекта обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают ацетоном. Далее, следует залудить дыру оловом и подходящей пластиной из жести, обработанной наждаком. Теперь можно запаять место прорехи. Запаянное место дополнительно залудить оловом.

5. Для обеспечения большей надежности, специалисты рекомендуют дополнительно заварить дыру в бензобаке, предварительно целиком выгнав пары топлива из агрегата. Для этого нужно одеть его на выхлопную трубу и хорошенько прогазовать. Теперь можно заваривать место прорехи.

Самой худшей поломкой ав

УАЗ 3151 «УАЗка 92 г.в.» › Бортжурнал › Устранение течи бензобака. А надо ли было заморачиваться?

После эпопеи по промывке бака, который я так и не смог качественно промыть, судя по фильтру тонкой очистки после промывки, обратил внимание, что в районе сливного болта стало подтекать. Видимо очень тщательно промывал:))) только не тот результат получил. И так принимается решение, пока погодка близка к +0, заняться ремонтом протечки. Первое, что бы, как бы побыстрее, а вдруг…, попробовал закрутить саморез с прокладкой из бензостойкой резины. Само собой не надеялся на результат, а даже если бы получилось, оставлять в таком виде нельзя, так как машинка эксплуатируется вне дорог, защиты на баки нет, а баки порой по колейке идут как лыжи. Но тем не менее решил получить опыт ремонта бака в полевых условиях, так сказать на будущее. Результат по закрутке самореза нулевой. Металл тонкий, саморез не подтянуть. Подтекает от незначительного прикосновения. Учитывая, что у меня сочилось из микротрещинки, на скорую руку, в поле, легче использовать натирание куском мыла, с периодическими остановками и контролем течи.

Полный размер


Далее принимается решение заделать течь «холодной сваркой». закрутив саморез в старое, проделанное мною же отверстие, подготовил «холодную сварку». Предварительно зашкурил и обезжирил место течи, и предполагаемого ремонта, увеличев площадь поверхности подлежащей ремонту практически 3 раза. После этого, как скульптор, замазал саморез, и рядом поверхность бака в районе течи.

Ложилась «хлодная сварка» тяжело, было такое ощущение, что ложу по маслянной поверхности, не прилипает и все тут. Первый раз, отодрал латку и снова повторно прошкурил и обезжирил. Ставл накладывать второй раз, и снова так же, ощущение, что не прилипает. В итоге решил оставить и посмотреть что будет. Спустя время, заплату из «холодной сварки» проверил. Схватилась на мертво, поверхность твердая, можно применить напилинг. Заплата держится хорошо. Налил бензин в бак и стал ждать результата. Постукивал баком о твердую поверхность, каюсь молотком по заплатке не стучал. Бак испытания прошел, течь не возобновилась. Но эксплатировать бак вне дорог в таком виде я не решился и принято решение о покупке нового бака. Но это уже другая история.

Как и чем заделать отверстия в бензобаке?

Нередко в бензобаке возникают отверстия и трещины. Для автомобилиста такая ситуация крайне неприятна и хочется того или нет, но бороться с ней необходимо потому как эксплуатация автомобиля с таким бензобаком невозможна. Сегодня народные умельцы придумали множество способов, как можно устранить такую неисправность. Некоторые из них подойдут для экстремальных условий, а другие могут быть актуальными для выполнения самостоятельного ремонта в гараже. В этом материале будет рассказано о способах устранения трещин и отверстий в бензобаке, а также о том, какие средства для этого необходимы.

Методы устранения и их особенности

Как уже было сказано, существует целый ряд способов по устранению трещин и отверстий в бензобаке. Чтобы точно понимать, какой из них будет наиболее оптимальным в конкретном случае, необходимо детально разобраться в их особенностях. При этом стоит отметить, что большинство их них подходят для тех ситуаций, когда ждать помощи не от кого, да и до ближайшего сервисного центра ехать довольно далеко. Среди таких методов можно выделить:

  • Заплатка из куска резины и болта;
  • Использование бутылки;
  • Использование стеклоткани и эпоксидного клея;
  • Метод сварки.

Устранить течь в бензобаке можно подручными средствами. С их помощью необходимо расширить отверстие до размера подобранного болта. На узкую часть далее надевается шайба и резиновая прокладка. В отверстие заплатка устанавливается через горловину. Манжета с шайбой монтируется с наружной стороны и плотно затягивается гайкой. Резина при этом должна обладать устойчивостью к бензину. Владельцы карбюраторов могут устранить проблему с помощью бутылки. в пластиковую тару следует набрать топливо, погрузить в нее шланг насоса для топлива. Тару надежно фиксируют так, чтобы она не перевернулась. В экстренных ситуациях также заделать отверстие поможет стеклоткань и эпоксидный клей. Обрабатываемый участок предварительно зачищают и просушивают, а само топливо из бака сливают. Бак зачищается наждачной бумагой, обезжиривается и сушится. К поверхности прикладывают стеклоткань и обрабатывают эпоксидным клеем. Далее повторяют слой ткани и эпоксидки.

Метод сварки для устранения трещин в бензобаке

Метод сварки считается самым эффективным. Он прекрасно подойдет для устранения и восстановления целостности как металлических, так и пластиковых топливных баков. Единственная особенность этого метода в том, что для него потребуются определенные материалы и инструменты. Поэтому если по плохим дорогам приходится ездить регулярно автомобилист должен сам подумать об экстренных ситуациях и взять с собой некоторые составляющие, без которых реализовать экспресс восстановление бензобака будет невозможно.

Подробнее о том, как можно восстановить пробитый бензобак пойдет речь в этом видеоматериале:

 

Опубликовано: 27 июня 2019

Как заделать дыру в баке автомобиля

Широко распространенной проблемой, с которой сталкиваются владельцы подержанных транспортных средств, является образование дыр или трещин в бензобаке. Игнорирование подобного дефекта обойдется не просто дорого, так как будет происходить вытекание бензина, но также является очень опасным. Как заделать дыру в баке автомобиля — для заделывания дыры в бензобаке вы можете использовать несколько различных способов.   

Как заделать дыру в баке автомобиля

Для заделывания дыры в баке вам потребуются холодная сварка, хозяйственное мыло, стеклоткань, паяльник, олово, припой, ацетон, паяльная кислота, эпоксидный клей, а также сварочный аппарат с электродами.

При наличии небольшого точечного отверстия в баке для его заделывания можно использовать хозяйственное мыло. Вам надо просто натереть им поверхность в месте, где находиться дыра.

Как заделать дыру в баке автомобиля — попробуйте произвести заклеивание дыры, в бензобаке используя холодную сварку. Для этого вам надо остановить течь топлива. Если отсутствует возможность для снятия бак, для временной остановки течи, можно ее натереть хозяйственным мылом.

Используя растворитель надо аккуратно убрать лишнее мыло, но не все, затем обезжирить поверхность. С помощью наждачки, начните натирать поверхность возле дырки, для улучшения сцепления. Далее необходимо воспользоваться холодной сваркой (лучше жидкой), для залепления трещины таким образом, чтобы на 2-3 см захватить ее края.

Для улучшения изоляции бака, его необходимо проклеить при помощи стеклоткани, которая смочена эпоксидным клеем. Далее после подсыхания холодной сварки (15 минут), надо взять обычный полиэтиленовый пакет, и положить на него кусок стеклоткани нужного размера, и ненужную пластиковую или ламинированную доску.

Начните равномерное нанесение эпоксидного клея. Далее надо приложить пакет к дыре, имеющейся в бензобаке, аккуратно его размазать, чтобы второй его слой двигался свободно, затем расправить. Сквозь полиэтилен вы увидите места, где ткань пропиталась клеем, а в которых нет. Так требуется наклеить до четырех тканевых слоев.

Как заделать дыру в баке автомобиля — отверстия имеющие большой размер надо попытаться запаять. Чтобы сделать вначале надо максимально слить бензин, чтобы прекратить течь. Произвести зачистку места вокруг отверстия наждачкой и обезжирить его и залудить оловом.

Зачистите на наждаке пластину подходящего размера из жести и залудите ее. Приложите на прохудившееся место и припаяйте, предварительно нагретым паяльником. Припаянная к баку пластина должна быть дополнительно обильно залужена оловом.

Для получения полной уверенности в надежности своего бензобака его надо заварить. Сначала полностью выгоните из бака бензиновые пары, для этого его надо одеть на выхлопную трубу, затем прогазовать. Далее возьмите сварочный аппарат для заваривания дыры в бензобаке.

Как заделать дыру в баке автомобиля мы объяснили, а может лучше новый бензобак купить?…

 

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

как устранить течь + видео » АвтоНоватор

В процессе эксплуатации автомобиля бензобак, который является частью топливной системы, постепенно изнашивается. Проще всего при возникновении течи бака заменить его новым, но это дорого. Если же трещина незначительная, то справиться с такой проблемой можно своими руками, независимо от того, установлен на вашем автомобиле металлический или пластиковый бензобак.

Причины повреждений бензобака

Производители обычно размещают бензобак в задней части автомобиля, при этом в зависимости от модели авто он может располагаться справа, слева или посредине. Такое решение позволяет максимально обезопасить людей, находящихся в салоне. Кроме этого, размещение ёмкости для топлива в задней части автомобиля улучшает его управляемость. Вместе с тем такое расположение бензобака подвергает его внешним воздействиям (механическим, химическим, природным), которые могут привести к появлению трещин и пробоин.

Этот элемент топливной системы может быть сделан из металла или композитного материала, условно его называют пластик. Независимо от вида используемого материала на корпусе бака могут появляться пробоины, трещины или микротрещины, через которые будет вытекать топливо. Если повреждение значительное, то топливо обильно выливается и под автомобилем образуется пятно.

Топливный бак может быть сделан из металла или композитного материала

При образовании микротрещин в салоне или багажнике появляется запах топлива, а вокруг повреждения — мокрое пятно. Ещё одним признаком выхода из строя этого элемента системы питания является повышенный расход топлива. В любом случае надо искать место протечки и определять причину её появления, а уже потом приступать к ликвидации.

Есть несколько причин, приводящих к неисправностям топливного бака:

  1. Механическое повреждение. Учитывая расположение этого элемента и состояние наших дорог, есть большая вероятность удара бензобака, в результате чего появляется пробоина или трещина.

    Бензобак может быть повреждён механическим путём

  2. Коррозия. Хотя для создания бензобака используется качественный металл, со временем он может повреждаться коррозией. Обычно этому подвержены старые автомобили, но если в новом авто бак сделан из некачественного металла, то он также быстро ржавеет. Снаружи коррозия бака происходит из-за воздействия влаги, а также агрессивных веществ, попадающих на его стенки. В некачественном топливе может присутствовать вода и это становится причиной развития коррозии изнутри.

    Топливный бак может повреждаться коррозией из-за некачественного топлива

  3. Неисправности системы питания. По мере того как количество топлива в баке уменьшается, при неисправной системе питания в нём создаётся разреженное давление. Это приводит к появлению на стенках микротрещин, которые впоследствии могут вызвать их повреждение.

При выявлении протечек бензобака эксплуатировать такое транспортное средство нельзя и надо срочно устранить неисправность.

Ремонт металлического бензобака

Способы заделки дефектов, появившихся на топливном баке, будут зависеть от материала, из которого он сделан. Чтобы качественно отремонтировать неисправный бак, его надо снять с автомобиля. Это позволит внимательно осмотреть элемент со всех сторон, выявить имеющиеся повреждения и качественно их устранить.

Необходимые инструменты

Если принято решение о самостоятельном ремонте повреждённого бензобака, то для выполнения работ понадобятся:

Демонтаж бензобака

В зависимости от модели автомобиля процесс снятия бензобака имеет свои особенности. Но в целом алгоритм выполнения работы во всех случаях будет практически одинаковым.

Последовательность демонтажа бензобака:

  1. Машину загоняют на яму, эстакаду или на подъёмник.
  2. Сливают топливо. Обычно в нижней части бака есть сливное отверстие, через которое сливают бензин в подготовленную ёмкость. Если отверстия нет или невозможно открутить пробку, слить топливо можно через горловину при помощи шланга.

    Топливо можно слить при помощи шланга или через специальное отверстие

  3. Отключают датчик уровня топлива и питание бензонасоса. В зависимости от модели авто такой разъём может находиться в багажнике или внутри салона за задним сидением.

    Отключают датчик уровня топлива и питание бензонасоса

  4. Откручивают провод «массы».
  5. Снимают шланг вентиляции бака.
  6. Отсоединяют топливные шланги. Для этого надо ослабить крепление хомутов и, пошатывая или немного проворачивая шланги, снять их со штуцеров.

    Снимают топливные шланги

  7. Откручивают крепление бака. Освобождают хомуты, которыми бак крепится к кузову. После этого снимают бензобак со шпилек. Сначала опускают свободный край, затем освобождают другую сторону крепления.

    Освобождают хомуты, которыми бак крепится к кузову

  8. Вынимают горловину из посадочного места. Для этого надо предварительно снять пробку бака, а затем сдвинуть его немного в сторону, чтобы можно было вытянуть горловину из резинового уплотнителя.

    Чтобы вынуть горловину бензобака из уплотнителя, надо снять пробку

  9. Снимают бак.

    После освобождения бака от крепления его снимают с автомобиля

Очистка бензобака

При наличии внизу сливного отверстия можно попробовать очистить топливный бак без его демонтажа. Для этого сливают всё топливо. Затем несколько раз заливают и сливают топливо и таким образом удаляют весь мусор из бака. Надо учитывать, что у большинства легковых авто бак не имеет сливного отверстия, поэтому для его очистки придётся выполнить демонтаж. Чтобы проще было выявить повреждения, бак снаружи надо хорошо вымыть и высушить.

Чтобы проще было выявить повреждения, бак снаружи надо хорошо вымыть и высушить

Так как топливо и применяемые для очистки бака средства являются токсичными, то такую процедуру надо проводить в помещении, которое хорошо проветривается, или на улице.

Очистка бака внутри осуществляется заливанием в него топлива или других жидкостей, после чего ёмкость хорошо выколачивают и сливают жидкость вместе с имеющимся мусором.

Для очистки такого резервуара могут применяться разные средства:

  1. Ацетон или аналогичные растворители. Для промывки надо взять 2–3 литра ацетона, который заливают в бак. Потом закрывают все отверстия и хорошо встряхивают ёмкость, после чего сливают жидкость вместе с мусором. Для полной очистки может понадобиться несколько таких процедур.

    Для промывки надо взять 2–3 литра ацетона, который заливают в бак

  2. Уксус и пищевая сода. В этом случае надо полностью заполнить бак уксусом и оставить так на ночь. Затем сливают половину жидкости, хорошо встряхивают бак и сливают остатки вместе с мусором. После этого засыпают в бензобак соду и она, вступая в реакцию с остатками уксуса, удаляет оставшуюся ржавчину. Осталось промыть бак водой и хорошо высушить.

    Уксус — самый доступный способ для очистки бензобака своими руками

  3. Моющие средства. С их помощью хорошо удаляется грязь, но со ржавчиной они не справляются. Бак заливают тёплой водой, добавляют моющее средство и оставляют на пару часов. После этого промывают и если надо, то процедуру повторяют.

    Бытовые моющие средства позволяют хорошо очистить бензобак от грязи и примесей

  4. Фосфорная или соляная кислота. Наиболее простой и эффективный способ очистки от ржавчины. Работать с ними надо очень осторожно, в перчатках, очках и респираторе, так как можно получить сильный ожог. В бак заливают воду, добавляют пару литров кислоты, такой состав должен там пробыть несколько часов. После этого всё сливают и промывают ёмкость.

    Мощное средство для очистки от ржавчины — это кислоты

  5. При помощи бензина или солярки. Это обязательный этап, который выполняется после применения всех предыдущих способов. Таким образом удаляются остатки моющих средств, которые не должны попасть в топливную систему. Перед этим надо просушить бак тёплым воздухом или дать время, чтобы он высох естественным путём.
Способы ремонта

Разнообразные способы ремонта металлического топливного бака позволяют качественно устранить течь самостоятельно.

Пайка

Это один из самых распространённых методов ремонта, который производится при помощи паяльника. Процесс выполнения работ:

  1. Нахождение места течи. Определив повреждённый участок топливной ёмкости, его зачищают от ржавчины и обезжиривают.

    Перед пайкой место повреждения зачищают до чистого металла

  2. На повреждённое место наносится паяльная кислота. Для упрощения процесса лужения поверхность бака прогревают строительным феном.

    Место пайки прогревают при помощи лампы или строительного фена

  3. Залуживают место вокруг трещины. Если повреждение большое, то делают это в несколько этапов до тех пор, пока пробоина полностью не исчезнет.

    При больших размерах трещины олово необходимо наплавлять в несколько слоёв

  4. Зачищают отреставрированный участок. Делают это при помощи растворителя, когда бак остынет.

    После пайки участок очищают растворителем

Видео: пайка бензобака

Заваривание повреждения

Заварить повреждённый бензобак можно полуавтоматом, но здесь есть свои особенности:

  1. Заполняют бак водой. Это делают для того, чтобы не воспламенились пары топлива.
  2. Зачищают повреждённое место. Для этого используется наждачная бумага или дрель с насадкой. Обрабатывают до чистого металла.
  3. Заваривают повреждение. При наличии большой пробоины может использоваться металлическая накладка.

    При наличии большой пробоины может использоваться металлическая накладка

  4. После остывания металла восстановленное место грунтуют и красят.
Видео: заваривание трещины в бензобаке

Реставрация бака холодной сваркой

В этом случае проведение подготовительных работ будет аналогично предыдущим способам ремонта. Преимущество использования холодной сварки в том, что если повреждённый участок находится в доступном месте, то заделать трещину можно, не демонтируя бензобак.

Работа выполняется в такой последовательности:

  1. Очищают повреждённое место.
  2. Отрезают кусок холодной сварки и при помощи рук хорошо его разминают. Работать надо в перчатках, чтобы не повредить руки.
  3. Когда состав размягчится, его наносят на повреждённый участок, хорошо прижимают и разравнивают.

    Холодную сварку можно использовать, не снимая бензобак

Для получения более надёжного результата на первый слой холодной сварки укладывают кусок ткани и наносят второй слой.

Видео: ремонт топливного бака при помощи холодной сварки

Ремонт с использованием эпоксидной смолы

Этот способ применяют в том случае, когда нет возможности заварить или запаять повреждённый бензобак:

  1. Очищают повреждённое место.
  2. Наносят первый слой подготовленной смолы и покрывают его стеклотканью.
  3. Укладывают ещё несколько слоёв смолы и ткани.

    Эпоксидную смолу используют, когда нет возможности заварить или запаять повреждённый бензобак

Использование для заделывания трещин бензобака холодной сварки или эпоксидной смолы — временное решение возникшей проблемы, более надёжными способами заделки трещин и пробоин бензобака будут пайка и сварка.

Видео: особенности использования эпоксидки

Ремонт пластикового бензобака

Большинство современных авто имеют баки из композитных материалов. Основные их преимущества:

  • небольшой вес;
  • устойчивость к коррозии;
  • невысокая стоимость;
  • высокий срок службы.

Недостаток пластиковых баков в том, что в результате сжатия и расширения на них появляются микротрещины. Чаще всего такие ёмкости повреждаются в районе горловины, но может это происходить и в других местах.

Снятие пластикового бензобака

Демонтаж выполняется в такой же последовательности, как и в случае с металлическим баком. Перед снятием надо слить всё топливо. Сделать это можно через сливное отверстие или горловину.

Инструменты и принадлежности

Чтобы самостоятельно провести ремонт пластикового топливного бака, надо иметь следующее:

Очистка

Очистка выполняется в такой же последовательности, как и металлического бензобака. Отличие будет в том, что пластиковый бак лучше не чистить при помощи ацетона и кислоты. Чаще всего такую ёмкость моют составом из 2 частей каустической соды и 10 частей воды.

Перед очисткой пластикового бензобака его также надо снять с автомобиля

После очистки бака его надо обязательно просушить. Сделать это можно естественным путём, а чтобы ускорить процесс, применяют строительный фен.

Устранение повреждений

Отремонтировать пластиковый топливный бак самостоятельно можно несколькими способами.

Заклеивание трещины

Для этого чаще всего применяется клей «Момент» или аналогичный:

  1. Повреждённое место бака зачищают наждачной бумагой и обезжиривают.
  2. Плотный кусок ткани покрывают клеем и прижимают к трещине.

    Плотный кусок ткани покрывают клеем и прижимают к трещине

  3. После полного застывания клея отремонтированный участок закрашивают.

Можно также использовать эпоксидную смолу, но, как и обычный клей, это временный ремонт.

Пайка трещины

Такой метод реставрации бензобака является самым надёжным и эффективным:

  1. Зачищают место повреждения, после чего его хорошо обезжиривают.
  2. Паяют трещину. Поверх образовавшегося дефекта можно впаять металлическую сетку, которая закроет пробоину и усилит этот участок. Можно взять кусочек материала, аналогичного тому, из которого сделан бак, и наплавить его на образовавшуюся трещину.

    Пластиковый бензобак можно запаять, для чего расплавляют границы повреждения, используют металлическую сетку с мелкими ячейками либо применяют кусочек такого же пластика

Видео: пайка пластикового бензобака

Ремонт при помощи холодной сварки

Здесь последовательность выполнения работ будет такая же, как и при использовании холодной сварки во время ремонта металлической ёмкости. Если бак сделан из мягкого пластика, то этот метод применить не получится.

Холодная сварка используется для ремонта металлических и пластиковых бензобаков

Заклёпки или саморезы

Заделать небольшие трещины или пробоины можно при помощи саморезов. Для большей герметизации под него делают шайбу из маслостойкой резины. После этого вкручивают шуруп в повреждённое место и таким образом закрывают трещину.

Для большей герметизации под саморез надевают шайбу из маслостойкой резины

Можно использовать алюминиевые заклёпки и специальный пистолет. Оба эти способа позволяют проводить ремонт без демонтажа бака, но только при одном условии — к месту повреждения есть свободный доступ.

Для ремонта бензобака подходят только алюминиевые заклёпки

Видео: ремонт топливного с использованием самореза и шайбы

Проверка отремонтированного бензобака на герметичность

После выполнения ремонтных работ бак проверяют на герметичность. Для этого закрывают все отверстия и при помощи ручного или электрического насоса создают в бензобаке давление, достаточно 7–15 кПа. Затем покрывают резервуар мыльным раствором и внимательно осматривают. Можно поместить бак полностью в воду, но сделать это будет нелегко. Если воздух нигде не проходит, значит, работа выполнена качественно, и бак можно устанавливать на автомобиль.

Закрывают все отверстия, накачивают насосом в бак воздух и при помощи мыльной воды проверяют качество выполненного ремонта

Если произошло повреждение топливного бака, то устранить такую неисправность можно самостоятельно, без привлечения специалистов. В зависимости от того, произошло это в дороге или выявлено на месте, используется один из имеющихся способов реставрации. В любом случае сделать всё можно самостоятельно, для этого не требуется наличие специального оборудования и профессиональных навыков. Чтобы выполнить работу качественно, надо соблюдать разработанные технологии ремонта и соблюдать рекомендации специалистов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устраняем течь бензобака — ГАЗ 24, 2.5 л., 1978 года на DRIVE2

В процессе испытаний системы питания было обнаружено небольшое «сочение» бензина на верхней стороне бака. Мелкая протечка и пользоваться можно, но «не аккуратненько как-то».

Место течи

Сначала хотел просто замазать поксиполом (эпоксидка с наполнителем, по сути). Но обнаружилось, что это трещина на месте приварки внутреннего элемента (ребро жесткости или «антиплеск»). То есть металл может гулять и поксипол тут сильно не спасет (не отличается пластичностью). Решил просто запаять оловом.

Шкуркой на 80 чистим до голого металла. Стала видна трещина.

«Время варить!»

Берем в руки паяльник помощнее и паяльную кислоту как можно ядренее. У меня мощности паяльника не хватило и кислота была слабенькая, поэтому паял открытым пламенем газовой горелкой. Не делайте так! Бак рвануть может. У меня бак был высущен по-правильному. Поэтому мне можно:)

Греем место пайки как можно лучше, металл очень быстро тепло отводит. Кислоту наносил на горячий металл вместе с оловом. Каким-нибудь острым предметом гоняем «шарик» олова и убираем шлам от сгоревшей кислоты. Нормально получилось раза с третьего только (хотя варить паять я умею). Олово не хотело липнуть именно к трещине, липло рядом. Но в конце концов я победил и залил трещину как надо. После этого прошелся еще раз шкуркой, обнаружил небольшой кратер. Оставил так, главное, что трещина закрыта.

виден небольшой кратер, но он неглубокий. Главное — закрыта трещина

После этого брызнул бензостойкой краской, оставил сохнуть. Бак снова как из магазина!
(фотик не мог взять фокус на равномерно черную поверхость, поэтому поверьте на слово).

PS: а вот такими кусками олово отлетает, если металл не облудить как следует, а просто налить олова сверху (ремонт другого бака достался от предыдущего владельца):

Вот такими пластами отлепляется олово при неправильной пайке, оно просто не держится на металле.

Как выполнить ремонт бензобака своими руками в дорожных условиях

Автомобильные дороги не всегда идеальны, и сложно застраховаться от поломки во время передвижения по ним. Наиболее частой проблемой является пробой резины, но данную неисправность устранить не так сложно, особенно при наличии с собой запаски. Куда больше вопросов возникает, когда требуется провести ремонт бензобака своими руками, если он вдруг оказался пробит и из него начало выливаться топливо. Не всегда есть возможность вызвать эвакуатор, да и в некоторых ситуациях это вовсе ни к чему, поскольку отремонтировать бензобак на месте с помощью подручных средств может любой водитель, имея соответствующие знания.

Как обнаружить повреждение бензобака

У большинства автомобилей топливный бак находится на днище, что повышает опасность его повреждения при движении по пересеченной местности или дорогам низкого качества. Простой удар по бензобаку может привести к появлению на нем вмятины, но направленное точечное повреждение выльется в образование пробоя. На то, что бензобак пробит, указывают следующие факторы:

  • В салоне автомобиля отчетливо начал чувствоваться запах бензина;
  • Стрелка уровня топлива начала приближать к нулю быстрее, чем обычно.

Если вы заметили признаки наличия пробоя в бензобаке, следует остановить автомобиль и заглушить двигатель. После этого внимательно осмотрите бензобак на наличие повреждений и пробоев. Когда они будут найдены, потребуется действовать, в зависимости от конкретной ситуации. Ниже мы приведем несколько способов самостоятельного ремонта топливного бака в дорожных условиях.

Ремонт бензобака своими руками

Топливный бак устроен довольно просто, и он представляет собой резервуар, который наполняется бензином. При этом выполнен бензобак может быть из стали, алюминия, пластмассы или других материалов. Пробитый бензобак лучше заменить на новый, часто недорогие варианты можно найти на различных автомобильных «разборках». Однако если вы находитесь в дороге, есть возможность своими руками отремонтировать резервуар, чтобы доехать до места технического обслуживания или продолжить эксплуатацию машины до покупки новой детали.

Способ 1: Ремонт бензобака резиновой накладкой и болтом

Самый эффективный способ ремонта бензобака в дороге – это его герметизация при помощи резиновой заглушки. Его целесообразно применять, когда пробой в топливном баке большого диаметра, и в него может быть вставлен болт. Ремонт производится следующим образом:

  1. Пробой в баке, который необходимо заделать, предварительно требуется расширить до диаметров имеющегося в наличии болта;
  2. Далее для болта подбирается шайба с резиновой прокладкой;
  3. Следом потребуется через горловину топливного бака в подготовленное отверстие установить болт и с наружной стороны наложить на него шайбу, резиновую прокладку и затянуть при помощи гайки.

Важно: Подбирайте в качестве прокладки резину, которая не растворяется под действием бензина. Не используйте «сырую резину», которая быстро придет в негодность.

Следует отметить, что подобный способ ремонта бензобака популярен среди дальнобойщиков. Заделав подобным образом отверстие в топливном баке, можно не беспокоиться о его надежности. Если нет возможности заменить бензобак в ближайшем будущем, рекомендуется удалить резьбу и прокрасить стыки, чтобы избежать коррозии. При грамотном выполнении заплатки, бензобак сможет прослужить на ней месяцы или даже годы.

Способ 2: Решение проблемы с бензобаком на карбюраторном двигателе

Карбюраторные двигатели активно уходят в прошлое, но на старых моделях автомобилей они еще остаются, и водителям подобных машин будет полезно узнать, что делать при пробое бензобака. Устройство карбюратора с топливными насосами диафрагменного типа таково, что позволяет использовать в качестве бензобака любую емкость, опустив в нее шланг, который идет от бензонасоса.

Найдите любую свободную бутылку, если таковой в автомобиле не оказалось, можно использовать бачок омывателя. Наполните тару бензином и поместите в нее мягкий шланг, который идет от бензонасоса. Обратите внимание, что если вы используете бутылку, то ее потребуется хорошо закрепить, чтобы она не перевернулась в поездке. Когда все будет сделано, можно ехать до станции технического обслуживания.

Важно: Перед тем как продолжать движение, убедитесь, что в бензобаке не осталось топлива, чтобы оно не разливалось по дороге.

Способ 3: Ремонт бензобака с помощью заплатки на клею

Если повреждение бака автомобиля не очень серьезное, можно сделать простую заплатку на тканевой основе и закрепить ее клеем. Для этого потребуется обзавестись куском ткани, хорошим клеем «Момент» и нитрокраской любого цвета, которая часто имеется в автомобилях. Последовательность действий при ремонте пробоя следующие:

  1. Вырезаете небольшой кусок плотной ткани. Если ткань тонкая, можно сложить несколько слоев;
  2. Далее полностью пропитываете ткань клеем «Момент» или его аналогом и прикладываете ее к месту пробоя;
  3. Следом необходимо подождать 2-3 минуты, пока клей подсохнет;
  4. Когда ткань будет надежно держаться, обработайте ее нитрокраской, чтобы минимизировать возможность протекания сквозь нее топлива.

Подобная заплатка поможет добраться до сервисного центра и провести полноценный ремонт топливного бака.

Важно: Не стоит менять ткань на резину при подобном способе экстренного ремонта. При движении автомобиля резиновый элемент быстро отклеится, тогда как ткань, упрочненная нитрокраской, не хуже справится с задачей по герметизации топливного бака.

Способ 4: Метод «Холодной сварки»

«Холодная сварка» — отличный способ, чтобы заделать брешь в бензобаке. Его сложность в том, что водитель должен иметь при себе: эпоксидную смолу, отвердитель, наждачную бумагу и ткань. Если это все имеется у вас в наличии, ремонт бензобака можно выполнить по следующей инструкции:

  1. Первым делом необходимо подготовить поверхность для нанесения эпоксидной смолы. Для этого наждачной бумагой тщательно зачистите площадь вокруг повреждения;
  2. Далее смешайте эпоксидную смолу и отвердитель. Если требуется их нагреть, можно поставить на теплый двигатель;
  3. Пропитайте получившейся клейкой основой ткань и приложите ее к месту повреждения на бензобаке.
  4. Дождитесь момента засыхания клейкой основы.

Во многих частных автосервисах данным способом восстанавливают бензобаки, поскольку он является довольно надежным. Топливный бак на протяжении нескольких лет может спокойно эксплуатироваться после подобного ремонта.

Загрузка…

Как можно заделать трещину или отверстие в бензобаке самостоятельно

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Рано или поздно начинают выходить из строя некоторые автомобильные элементы, поэтому будет требоваться их замена. Сначала в целях экономии денежных средств владельцы авто пытаются самостоятельно отремонтировать свою машину, но часто требуется необходимость обращения к специалистам для полной замены или ремонта какой-либо детали. В случае повреждения такого элемента как бензобак, его можно отремонтировать самостоятельно, так как он представляет собой не сложную конструкцию. Самому эту деталь можно восстановить если повреждение не значительное в виде отверстия или трещины.

Определение дырки в бензобаке

Для начала нужно выяснить наличие повреждения в нем, одним из признаков является появление резкого запаха топлива в салоне транспортного средства, нужно сразу смотреть на уровень бензина или дизельного топлива. Если уровень быстро падает, это может означать, что в баке имеется повреждение в виде дырки. Нужно установить в каком месте находится пробоина и выбрать путь ее устранения.

Самостоятельный ремонт бензобака

Ранее если появлялся дефект в виде трещины, ей придавали форму круга при помощи обычной отвертки, вставляли в повреждение специально подобранный болт по размеру и с надетой на него шайбой из резины, таким образом дефект устранялся. Такую конструкцию можно увидеть на старых ЗИЛах, бак такого автомобиля может иметь несколько десятков таких болтов, это может говорить только о надежности и долговечности такого способа, проверенного временем. Так же такой способ в настоящее время применяют и дальнобойщики.

Другой способ, более современный – это ремонт бензобака при помощи холодной сварки. В настоящее время такой метод, достаточно востребованный среди профессионалов и водителей любителей, поскольку он является достаточно надежным и его не трудно сделать самостоятельно. Все проводится при помощи материала под названием «холодная сварка», который приобретается в строительном магазине или на рынке. Состоит из двух веществ, в результате смешивания которых получается смесь, напоминающая пластилин, твердеет она в течение 15-25 минут, что очень удобно, за это время можно поставить заплатку на дефект.

Для большей долговечности процесса рекомендуется предварительно поверхность повреждения зачищать от грязи и пыли, а после этого просушить. Если это сделать без зачистки и просушки, через некоторое время опять придется вернуться к этому дефекту. Такой способ можно использовать при обширном повреждении. В случае не большого дефекта можно обойтись болтом, предварительно расширив дырку до нужного размера, на болт при этом надевается накладка из резины, ее можно взять от камеры из грузовика.

Лучше, конечно, когда это будет бензостойкая резина, но главное, она не должна быть сырой, так как горючее ее может быстро растворить и привести в негодность, через некоторое время все ремонтные работы нужно будет делать заново. После приезда домой, на месте ремонта можно удалить лишнюю и выступающую резьбу, а место повреждения можно покрасить при помощи краски.

Чем заделать течь в бензобаке

У вас возникла проблема с течью бензобаком и вы не знаете, что делать? Не стоит отчаиваться и волноваться! Не надо отчаиваться ведь эту проблему можно решить. Очень многие люди думают, что справиться с такой проблемой как течь бензобака очень и очень сложно, или даже практически на практике невозможно. Но это совсем не так, ведь существуют варианты, чтобы устранить течь бензобака. Заняться устранением такой неполадки нужно именно в тот момент, как только вы заметили течь бензобака. Но что же делать, что течь в то время когда вы будете вне к примеру вашего нахождения в гараже. Что делать, как поступить? Есть некоторые способы, что бы выйти из этой ситуации. О них вы сможете прочесть немного ниже. Варианты устранения течи бензобака разные, для одного из них займитесь удалением всего бензина который залит в бензобак и очень хорошенько прочистите место которое вы собираете заделать (которое повредилось) . Но помните о том, что именно это место нужно полностью и хорошо очистить от всего жира и грязи, а затем хорошенько вытрите насухо. После чего хорошенько промочите желательно клеем БФ-6, или обычным клеем Момент простую чистую тряпочку. Далее дождитесь, пока этот самый кусочек тряпки немного высохнет. После этого можно приложить этот кусочек ткани к поврежденному месту бензобака. И как только клей высохнет, сразу же на поврежденное место намажьте еще около двух слоёв клея. И примите во внимание, что примерная толщина каждого слоя должна быть желательно от одного до где-то до двух сантиметров. После этого вам предстоит только покрыть эту заплатку нитрокраской и всё. Нитрокраска очень часто является одной составляющей всего комплекта автомобиля. После чего вновь залейте бензин и смотрите, что бы не продолжалась. Так же для устранения течи есть и еще один не очень тяжёлый способ для борьбы с такой неполадкой. Его используют тогда когда, повреждённое отверстие маленькое. Как уже говорилось, в самом начале нужно опустошить бензобак, быстро найти поврежденное места, и покрыть это отверстие не очень густым слоем нитрокраски. После того как этот слой немного подсохнет, вы можете начинать приступать к нанесению второго слоя. После чего вы так же можете покрыть эту поверхность любой краской, но желательно которая более жидкая по своей консистенции. Если вы выбираете именно этот способ, то можно практически не сомневаться в надежности и стойкости этого способа. Можно наверное с уверенностью сказать, что в течение пару (двух или трех) лет бензобак вас беспокоить скорее всего не будет. Но мы можем вам предложить еще один интересный способ ремонта бензобака. Вот этот способ является если не самым, то очень удобным. Его преимущество заключается в том, что вам прежде всего не нужно предварительного подготавливать поверхность. А просто включает в себя простое обезжиривание и обычную очистку. И на врятле можно усомниться в полной надежности и этого способа. В начале вам необходимо вырезать из паронита (или другого похожего материала) шайбу, или даже несколько шайб. Несколько вам может понадобится в том случае, когда у вас вдруг повредилось не одно, а несколько мест. Затем постарайтесь немного расковырять именно эти отверстия и в каждое из этих отверстий установите шайбу и саморез. И тут, течи как и не бывало. После вам осталось всего лишь покрыть это место повреждения любой краской и после чего даже не вспоминать о том, что это случилось. Но если вдруг у вас не оказалось самореза под рукой, можно использовать винт из обивки дверей. Так же можно использовать как временное устранение неполадки, обычное мыло, оно вам тоже может помочь. аметив место течи, обязательно слейте бензин и проделайте отверстие до диаметра 4-6 мм. В это проделанное отверстие через горловину бензобакас помощью толстого провода попробуйте протащить <a rel=»nofollow» href=»http://www.autoshcool.ru/137-varianty-ustraneniya-techi-benzobaka.html» target=»_blank» >далее</a>

Холодной сваркой!

Холодная сварка!!!

Холодная сварка не пойдет, отвалится от вибрации, слышал, что можно варить заполнив бак водой, а лучше обратись к специалистам . А не к теоретикам как здесь.

Что бы исключить возможность взрыва, надо слить бензин и наполнить бак доверху водой (чтобы вытеснить пары бензина) . Затем воду можно слить и начать сварку. Крышку бензобака при этом оставить открытой. Или паять, если всё равно страшно :).

Вода в деревне есть? Слейте бензин, на несколько раз промойте бак с содой, прополоскайте и спокойно варите, желательно в углекислотной среде полуавтоматом. На крайний случай можно пропаять большим паяльником.

Слить бензин, промыть водой, надеть горловину бака на выхлопную трубу машины, после 5-10 минут работы можешь варить смело. Ничего не взорвется

Запаять, на некоторое время хватит.

Как можно заделать трещину в бензобаке самостоятельно

Не зависимо от марки, возраста, стоимости авто, некоторые его детали выходят из строя и при обнаружении неисправности важно в кратчайшие сроки принять меры по их устранению. К одной из таких проблем относится появившаяся трещина в топливном баке.

Бензобак или топливный бак имеет простую конструкцию, но в тоже время при неисправности она может быть очень небезопасной.

Однако не стоит сильно пугаться, ведь обнаружившуюся течь возможно устранить своими руками, не прибегая к помощи мастеров.

Демонтаж

Способ ремонта учитывается исходя из материала, которого бак состоит, а бывают они пластиковые и металлические.

В первую очередь необходимо правильно достать сам бак из автомобиля и приготовив нужные инструменты:

  • ключ;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • бокорезы.

Последовательность съема такая:

  1. Сначала требуется слить остатки топлива воспользовавшись заранее приготовленной ёмкостью и шлангами.
  2. Когда бак станет пустым нужно отсоединить датчик топлива. Разъем, в котором он находится обычно расположен под задним сиденьем или в багажнике.

Отщелкнув специальный крепеж необходимо разъединить расположенный внизу бака вентиляционный шланг.

  1. Открыв держащие хомуты гайки бензобака, его легко можно снять с креплений.

Устранение трещин пластикового бензобака

Существует несколько способов, которые помогут устранить появившиеся отверстия:

  • использование самореза — самый простой способ;
  • по диаметру трещины вырезается резиновая латка, которая клеится сверху повреждения. Поможет в этой обычный клей »Момент»;
  • используя заклепочный пистолет можно устранить дефект емкости;
  • использование паяльника — этот вид ремонта считается самым надежным. Для него понадобится: мощный паяльник, сетка с ячейками металлическая или подобный кусок пластика.

В зависимости от выбранного материала его нужно будет вплавить в деформированное место, расплавив заранее по границам трещины.

  • при ремонте пластикового бензобака, можно воспользоваться холодным видом сварки. Предварительно необходимо зачистить треснувшее место и размяв клей накладывать его на необходимый участок, после чего нужно его разравнять и для лучшего эффекта повторить действия укладывая несколько подобных слоев.

Приготавливаясь к ремонтным работам, важно иметь под рукой инструменты, которые могут для них потребоваться: насос, жидкости для очистки, дрель, наждачка, грунтовая краска, бензин, паяльник или сварочный аппарат.

Варианты ремонта

  1. Также, как и в пластиковом, для исправления дефекта металлического бака можно использовать холодную сварку. Принцип работы схож: перед началом нужно зачистить место от ржавчины различной бумагой и после нанести клей руководствуясь инструкцией. Для надёжности метода, после высыхания рекомендуется нанести ещё несколько слоёв с использованием стеклоткани.
  2. Вторым способом устранения трещин является использование запайки. Используя заранее приготовленную по необходимому размеру материала (олово и жесть). На приготовленном месте наложить и припаять запайку проверив ее на отсутствие протекания.

Важным является! Приступая к различным работам во всех методах, зачистить заранее место ремонта и обезжирить его специальными средствами.

  1. Самым надежным и эффективным методом является использование традиционной сварки. Этот метод даёт гарантию, что при правильном ремонте, трещина не проявит себя больше.
  2. При невозможности применить холодную сварка или обычную, для устранения течи можно воспользоваться эпоксидной смолой.

Она наносится на поврежденный участок после его зачистки согласно инструкции, а на слой смолы накладывается чистая пропитанная ей же ветошь. Таких слоев рекомендуется нанести несколько.

Обратите внимание, что метод холодной сварки и эпоксидной смолы, являются временными за счёт того, что их коэффициент расширения намного ниже в сравнении с металлом.

Соблюдая правила устранения трещин, справится с этой проблемой сможет практически любой автолюбитель. Главное определится с масштабами неприятности и соответствуя им выбрать нужный способ ремонта.

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы

в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы

на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.


Эдуард 23.12.2012 Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо. Александр Уважаемый Эдуард!
Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.
Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200°С уже плавится.
Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.
Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

Топ-5 лучших бутановых паяльников [обновленный обзор 2021 года]

23,14% пользователей выбрали Power Probe, 58,47% выбрали Weller P2C, 3,65% выбрали Iso-Tip SolderPro, 9,26% выбрали Portasol P-50 и 5,48% выбрали Iso-Tip SolderPro 120. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

Бутановые паяльники

— это один из самых универсальных и удобных инструментов, которые вы можете добавить в свою мастерскую. Эти невероятные устройства в форме ручек помещаются на ладони, их можно бросить в сумку для ремонта на ходу.Тем не менее, они способны создавать невероятно прочные и эластичные соединения между электрическими проводами и другими материалами.

С таким количеством бутановых паяльников на рынке может быть трудно найти тот, который соответствует вашим потребностям. В разделе ниже мы определили пять наших любимых бутановых паяльников. Мы позаботились о том, чтобы включить различные бутановые утюги, от недорогих до вариантов профессионального уровня. Ниже вы найдете еще больше информации о том, как найти идеальный бутановый паяльник.

Набор для бутановой пайки Power Probe — выбор редакции

Нам нравится, что набор для пайки бутаном Power Probe может достигать температуры до 2500 градусов. С регулируемым пламенем, которое может варьироваться от 0,5 до 1,25 дюйма, утюг Power Probe можно использовать для всех видов паяльных работ.

Регулировка температуры стала возможной благодаря выходному регулятору температуры. С таким большим контролем пользователи могут безопасно использовать паяльник Power Probe для хрупких работ, включая платы и автомобильные провода.

Power Probe упакован в прочный футляр для хранения. Кейс разделен на секции, в которых находятся аксессуары, наконечники и насадки. Все, что вам нужно для начала работы, входит в комплект Power Probe. Аксессуары включают канифольный припой, горячий нож, горячую точку, термоусадочный экран, три паяльных наконечника, регулировочные ключи, губку и поднос. Утюг может похвастаться мощностью 120 Вт и 5000 БТЕ пламени чистого бутана. С максимальной температурой 930 градусов в качестве паяльника и 2500 градусов в качестве горелки этот утюг способен производить завидное тепло.

Связанный обзор: Паяльные жала Power Probe

Клиенты считают Power Strobe чрезвычайно эффективным. Многие говорят, что используют утюг для работы с проводкой автомобиля. Поскольку Power Probe хорошо работает и поддерживает пламя под любым углом, он идеально подходит для ремонта в труднодоступных местах. Этот невероятный паяльник выдерживает даже ветер и дождь. Не говоря уже о том, что его регулируемая выходная температура гарантирует, что вы можете паять несколько соединений за один раз. В довершение всего Power Probe быстро нагревается.

Мы настоятельно рекомендуем этот комплект бутанового паяльника для начинающих. В комплект Power Probe входит несколько предметов первой необходимости для пайки. Вы можете использовать этот набор для ремонта небольшой электроники, автомобилей и даже ювелирных изделий. В отличие от других стартовых комплектов, Power Probe быстро нагревается и поддерживает высокие температуры. Он также имеет большой топливный бак. Топливный бак можно легко пополнить бутаном.

Плюсы

  • В комплект входят все аксессуары, необходимые для начала работы
  • Включает органайзер для хранения утюга и принадлежностей
  • Мощность 120 Вт
  • 500 БТЕ
  • Электронное зажигание обеспечивает максимальное удобство
  • Регулируемое пламя
  • Нагревается за 20 секунд

Минусы

  • Поставляется с универсальными принадлежностями


Бутановый паяльник Weller P2C — лучший бюджетный выбор

Если вы не хотите покупать весь комплект, бутановый паяльник Weller P2C — это бюджетный вариант.Этот утюг почти такой же легкий, как обычная ручка, что позволяет легко паять соединения под нестандартными углами.

Нам также нравится, что этот крошечный бутановый утюг обеспечивает мощное пламя пайки без необходимости использования шнура. Вам не нужно беспокоиться о каких-либо вопросах безопасности. Утюг Weller имеет защиту для некоторых из его наиболее чувствительных компонентов. Фактически, он сертифицирован как EDS и SD-безопасный.

Мы обнаружили, что Weller P2C очень прост в использовании. Этот беспроводной паяльник имеет удобный электронный стартер. После того, как вы включите зажигание, утюг расплавит припой всего за 40 секунд.С таким быстрым временем нагрева этот утюг идеально подходит для работы, требующей нескольких подключений. Более того, дозаправка была такой же простой, как заправка зажигалки.

Похожие отзывы:

Клиенты соглашаются с тем, что утюг Weller способен работать в аклиматическую погоду. Не говоря уже о том, что пламя работает под любым углом. Хотя в комплекте нет дополнительных насадок, вы можете купить недорогие замены в Интернете. Еще одна особенность Weller, которая нам нравится, — это активатор термоусадки.Ручка имеет выпускное отверстие, которое можно направить в термоусадочную пленку, чтобы активировать ее. Нам также нравится, как легко он заменяет наконечники и топливо Weller.

Стоит отметить, что расход бутана Weller очень легко контролировать. Не говоря уже о том, что он оставался неизменным от начала до конца. В то время как Weller имеет идеально расположенные переключатели, специального индикатора температуры нет. Таким образом, вы должны соблюдать осторожность при регулировке пламени.

Мы рекомендуем бутановый паяльник Weller для людей с ограниченным бюджетом.Этот урезанный комплект для пайки стоит чуть более 25 долларов. За эту низкую цену вы получаете надежный агрегат с регулируемым пламенем и выходом горячего воздуха. Если у вас уже есть паяльные принадлежности, то Weller — отличный вариант. Хотя производитель упускает некоторые особенности в описании своего продукта, неизменно положительные отзывы клиентов Weller гарантируют, что это самый производительный утюг.

Плюсы

  • Плавится припой всего за 40 секунд
  • Заправка менее чем за 20 секунд
  • Сделано в США.ЮАР
  • Хорошо работает в аклиматическую погоду
  • Включает широкие и тонкие паяльные жала
  • Активирует термоусадочную пленку
  • Дополнительные функции безопасности
  • Включает защитный колпачок

Минусы

  • Сменные наконечники не поставляются
  • Нет специальных индикаторов температуры на панели регулировки пламени


Iso-Tip #7971 SolderPro 50 Бутановый паяльник – самое быстрое время плавления

SolderPro 50 — мощный бутановый паяльник мощностью 70 Вт.Тем не менее, он легкий, беспроводной и эргономичный. После включения SolderPro требуется всего 20 секунд, прежде чем он будет готов к пайке.

Если вы начинаете с полным топливным баком, вы можете протянуть почти 30 минут непрерывной пайки, прежде чем вам нужно будет заправить топливный бак. SolderPro имеет впечатляющий температурный диапазон от 410 до 750 градусов. В довершение всего, функция горелки может достигать температуры до 2400 градусов.

Несмотря на то, что вам потребуется приобрести несколько паяльных принадлежностей, чтобы максимально использовать возможности SolderPro 50, в комплект входят несколько паяльных жал и защитный колпачок.Несмотря на минималистичный дизайн, этот утюг можно использовать как паяльник, горелку, горячий нож и термоинструмент. Чтобы воспользоваться этими дополнительными функциями, все, что вам нужно сделать, это приобрести и установить соответствующие насадки для вторичного рынка.

Связанный обзор: Обзор беспроводного паяльника Iso-Tip 7700

Если вы привыкли к сетевым паяльникам, этот беспроводной инструмент покажется вам чрезвычайно свободным. Его можно доставить в отдаленные места для легкого ремонта на месте. Поскольку для топлива требуется только бутан, нет необходимости в батареях или электрических розетках.

Мы рекомендуем SolderPro 50 тем, кто ищет простой и доступный инструмент. Этот бутановый зверь предлагает достаточную мощность для выполнения нескольких прочных соединений. Не говоря уже о том, что он мгновенно нагревается и поддерживает постоянную температуру на протяжении всего использования. Благодаря многочисленным положительным отзывам, SolderPro 50 стал фаворитом среди клиентов.

Плюсы

  • Нагрев всего за 20 секунд
  • Поставляется с одним паяльным жалом и защитным колпачком
  • Вмещает запас топлива на 30 минут
  • Функция горелки может нагревать до 2400 градусов
  • Недорогой
  • Утюг может похвастаться регулируемой температурой в диапазоне от 410 до 750 градусов
  • Мощность 70 Вт

Минусы

  • Сменные паяльные жала не поставляются
  • Некоторые клиенты говорят, что рекламируемый наконечник горелки не был включен в их комплект


Portasol 010368100 Бутановый паяльник P-50 – самая уникальная система крепления жала

Следующий бутановый паяльник привлек наше внимание уникальной системой крепления паяльного жала.Паяльные жала Portasol 010368100 P-50 подключаются к сменной системе нагрева. Эта система помогает исключить дополнительные расходы, связанные с заменой паяльных жал.

Нам также нравится, что у этого утюга есть беспроводная кремневая система розжига. 2,4-миллиметровый наконечник долота зажигает пламя всего за несколько секунд.

Portasol 010368100 P-50 — мощная машина. Благодаря постоянной мощности 50 Вт и большому топливному баку с бутаном этот утюг может поддерживать 40-минутную пайку за один раз.Всего 4,2 унции, это также один из самых легких вариантов бутанового железа, с которым мы сталкивались.

Конечно, у Portasol 010368100 P-50 есть и недостатки. Во-первых, это довольно простая модель, в которой отсутствует функция фонарика. Это не проблема, если вы ремонтируете небольшие печатные платы и другую бытовую технику. Тем не менее, мы рекомендуем приобрести более качественный утюг, если вы занимаетесь ремонтом автомобилей или профессиональными приложениями.

Тем, кто ищет недорогой и надежный утюг, подойдет Portasol 010368100 P-50.Он набит специальными функциями безопасности, которые развеют большинство ваших опасений при пайке. На самом деле бензобак сваривается ультразвуком для предотвращения утечек. Независимо от того, подвергается ли ваш утюг воздействию ультрафиолетовых лучей, тепла или холода, он обязательно выиграет. Кроме того, утюг изготовлен из пластика DuPont, совместимого с бутаном. Во всяком случае, ясно, что дизайнеры Portasol учитывают интересы клиентов.

Мы рекомендуем этот впечатляющий паяльник клиентам, которые ищут безопасный и простой инструмент.При цене чуть более 14 долларов Pro-50 имеет исключительно низкую цену. Тем не менее, он горит долго и обеспечивает более 40 минут непрерывного использования. Если вы ищете простой утюг для периодических ремонтных работ, Pro-50 поможет вам.

Плюсы

  • Нагрев всего за 20 секунд
  • Уникальная система наконечников, состоящая из сменных нагревательных элементов
  • Полностью беспроводной
  • До 40 минут работы с каждым полным топливным баком
  • Изготовлен из пластика, совместимого с бутаном
  • Легко регулируемое пламя

Минусы

  • Отсутствие точной настройки температуры


Iso-Tip #7977 SolderPro 120 Бутановый паяльник — самый мощный беспроводной бутановый паяльник

Iso-Tip #7977 SolderPro 120 Бутановый паяльник — невероятная рабочая лошадка для пайки.Он может похвастаться настройками мощности в диапазоне от 30 до 125 Вт. Мало того, топливный бак может вместить достаточное количество бутана, чтобы выдержать 120 минут пайки.

При температурах пайки от 408 до 1000 градусов для SolderPro120 нет слишком больших задач. Поскольку утюг готов к использованию всего через 15 секунд после запуска, невозможно сказать, сколько подключений вы можете сделать за одно использование.

Этот утюг поставляется с паяльным жалом, жалом паяльной лампы и защитным колпачком. Более того, он может похвастаться функцией горелки с температурой до 2400 градусов.Клиенты очень довольны тем, что SolderPro 120 можно использовать не только для пайки. Хотя цена немного высока, это одно из самых мощных беспроводных приложений на рынке.

SolderPro 120 очень компактен и удобен в хранении. Небольшие размеры позволяют использовать его в ограниченном пространстве. Тем не менее, ему удается быть самым мощным утюгом в нашем списке. При цене около 75 долларов этот утюг может показаться немного дорогим для некоторых домашних мастеров. Тем не менее, это стоит каждой копейки, если вы ищете инструмент с быстрой, эффективной и долговременной пайкой.

Плюсы

  • Температурный диапазон от 408 до 1000 градусов
  • Нагревается всего за 15 секунд
  • Поставляется с двумя наконечниками и защитным колпачком
  • Вмещает 120 минут бутанового топлива
  • Простая регулировка пламени
  • Мощность до 120 Вт
  • Электронное зажигание
  • Работает как паяльная лампа


Как выбрать идеальный бутановый паяльник

На данный момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, как выбрать твердый бутановый паяльник.В следующем разделе мы поговорим о различных особенностях бутановых утюгов и объясним, почему они важны.

Мощность

Паяльники используются для широкого спектра применений. Независимо от того, хотите ли вы выполнить соединения на печатной плате или хотите сварить металлические украшения, важно найти утюг с соответствующим температурным диапазоном.

Мощность

Большинство бутановых паяльников имеют мощность от 20 до 60 Вт. Важно, чтобы ваш паяльник мог выдавать как низкую, так и высокую мощность.В конце концов, некоторые деликатные работы требуют пониженной мощности, а другие требуют сильного нагрева.

Как правило, при работе с электрическими компонентами можно использовать маломощный паяльник. Между тем, вам нужен утюг с более высокой мощностью при ремонте автомобилей и некоторых металлических ювелирных материалов. Имейте в виду, что маломощные утюги быстрее теряют тепло. Когда температура колеблется, соединения часто ухудшаются. Поэтому лучше всего выбирать утюг мощностью не менее 50 Вт.

Температура

Также важно, чтобы утюг давал вам детальный контроль над выходной температурой. Большинство бутановых паяльников имеют ручку, которую можно повернуть, чтобы увеличить или уменьшить температуру. Важно, чтобы система управления обеспечивала точное и хорошо регулируемое управление температурой утюга.

Функции

Имейте в виду, что бутановые паяльники поставляются с разными наборами жал. Многие айроны могут похвастаться разнообразием узких и широких наконечников.Эти насадки помогают сформировать пламя, благодаря чему один утюг подходит как для мелкого, так и для крупного ремонта.

Многие бутановые паяльники также имеют функцию паяльной лампы. Функции паяльной лампы позволяют нагревать утюги намного выше их обычной температуры пайки. При температуре выше 2000 градусов утюг с функцией паяльной лампы можно использовать для ремонта протекающих труб, удаления краски и даже приготовления крем-брюле.

Время горения

Время работы — ключевой фактор для пользователей, которые хотят сэкономить время перед длительными операциями.Хотя большинство бутановых утюгов легко заправлять, это помогает планировать время пайки, чтобы избежать дорогостоящих перерывов. Большинство паяльников в нашем списке имеют время горения 30 минут и более. Некоторые из них даже могут похвастаться временем горения, превышающим час.

Время розжига и нагрева

Следите за утюгами, которые легко воспламеняются и быстро нагреваются. При электрическом зажигании получение прибыльного пламени не должно занимать более 30 секунд. Время плавления тоже имеет значение.На самом деле, максимальное время плавления большинства припоев составляет около минуты.

Комфорт

Бутановые паяльники являются аккумуляторными приборами. Обычно они имеют форму ручки и весят всего несколько унций. Таким образом, многие люди предпочитают бросить их в карман для ремонта на месте. Для повышения общей функциональности и комфорта важно искать утюг с эргономичным дизайном. Нескользящие ручки, удобно расположенные ручки зажигания и температуры, а также легко заполняемые топливные баки повышают качество утюга, работающего на бутане.Имейте в виду, что бутановые горелки могут достигать температуры выше 2000 градусов. Таким образом, избегание контакта с наконечником имеет первостепенное значение.

Безопасность

Никогда нельзя быть в полной безопасности при работе с электронными компонентами, горючим топливом и высокими температурами. Поэтому мы настоятельно рекомендуем выбирать бутановый паяльник с высокими показателями безопасности. По возможности выбирайте EDS-безопасные продукты. Эти продукты контролируют поток статического электричества и, следовательно, снижают вероятность поражения электрическим током.

Почему стоит выбрать бутановый паяльник?

В этот момент вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему многие люди предпочитают бутановые утюги электронным альтернативам. В целом бутановые паяльники предлагают более широкий и точный диапазон температур. Их также очень легко и недорого заправлять. Не говоря уже о том, что они избавляют от шнуров и других громоздких элементов паяльной станции.

Портативность бутановых паяльников также делает их популярным выбором для людей, работающих на улице или в труднодоступных местах.Бутановые паяльники, не требующие электричества, позволяют без проблем выполнять ремонт.

Если учесть более низкую стоимость, повышенную безопасность и улучшенный контроль бутановых паяльников, становится понятно, почему так много потребителей предпочитают их электрическим паяльникам.

Лучшие бутановые паяльники FAQ

Хороши ли бутановые паяльники?
Газовые паяльники

широко используются для пайки металлических материалов. Они особенно полезны в сферах электроники и электротехники.В верхней части утюга находится нагреваемое паяльное жало. Его основная задача — расплавить припой. После этого вы можете соединить эту область, используя различные способы, такие как закалка, охлаждение, смачивание.

Кроме того, паяльники используются для удаления и усадки припоя, который вы больше не планируете использовать. Довольно часто можно встретить паяльники, работающие на газу. Они весьма эффективны в демонтажных работах. Паяльник нагревается до высоких градусов. Такие температуры могут быть получены с помощью электричества и за счет сжигания газа.В большинстве случаев потребители используют газ бутан.

Газовые паяльники

позволяют очень легко контролировать силу пламени. Существует также множество другого дополнительного оборудования, облегчающего процесс пайки. В него входили лечебные воздушные форсунки и паяльные жала с раздельной регулировкой нагрева. Кроме того, газовый паяльник используется для выполнения различных задач по пайке и распайке.

Среди них пайка электронных компонентов, пайка, соединение медных труб и желобов и др.Для пайки нужны высокие температуры. Во многих случаях устройства можно использовать для тонкой пайки в диапазоне температур 662-752F . Если установлено сопло горячего воздуха, можно добиться еще более высоких температур. С пламенным соплом можно без проблем достичь температуры выше 1832F .

Бутановый паяльник или электрический?

Как и электрический паяльник, газовые модели просты в использовании. Газовые паяльники оснащены запальником и газовым баллоном для поддержания необходимой температуры.При включении воспламенитель поджигает газ, и вы получаете горячее пламя.

Многие газовые паяльники можно разжечь от зажигалки или спичек. С помощью регулятора вы настраиваете необходимое для пайки пламя. При более высокой интенсивности вы получаете более высокие температуры. Одним из основных различий между газовыми моделями является бензобак или количество газа, которое вы можете иметь в нем. Вы должны обратить внимание на эту спецификацию при покупке, так как она зависит от того, как часто вам нужно будет заправлять бензобак.

В некоторых газовых паяльниках подача газа устанавливается отдельно. Использование такой модели означает, что у вас есть постоянно подключенный шланг для подачи газа. Этот недостаток делает беспроводную пайку невозможной. Тем не менее, вы можете подключить другие газовые баллоны. Это значительно увеличивает время, когда вы можете работать, не беспокоясь о бензобаке. Таким образом, вы можете выбирать между компактным устройством и более крупным. Все зависит от ваших потребностей.

Чем опасно использование пропанового паяльника?

Газ пропан является легко взрывоопасным веществом.Таким образом, при использовании газовых паяльников очень важно соблюдать осторожность и работать в надлежащих условиях. Емкости с пропаном не обязательно нагревать или ставить рядом с бьющими устройствами. Увеличивая тепло резервуара, вы также повышаете давление внутри него. В конце концов, он может взорваться.

Почему мой бутановый паяльник не нагревается?

Одной из причин, по которой ваш паяльник не нагревается, является жало. Может потребоваться надлежащая очистка. После каждого сеанса пайки вы должны очищать паяльное жало, чтобы удалить все нежелательные остатки.Это обеспечивает правильную проводимость тепла через наконечник утюга, и вы можете легко поддерживать необходимую температуру.

Можно ли паять бутановой горелкой?

Паяльные лампы обычно представляют собой небольшие удобные газовые горелки, работающие на пропане или бутане, поэтому их также называют газовыми паяльными горелками или паяльными горелками. Их основные области применения – пайка, а также сантехника и отопление. Более того, устройства находят целый ряд других возможных применений, например, в приготовлении пищи или в хобби.Поскольку бутановые горелки могут создавать высокие температуры, их можно использовать для пайки.

Видеоурок

: Как пользоваться паяльником на бутане

Последние мысли

Мы надеемся, что вам понравилось наше руководство по покупке бутанового паяльника 2021 года. Эти невероятные устройства являются одним из самых универсальных инструментов первой необходимости. Тем не менее, многие люди не знают, с чего начать при первой покупке бутанового паяльника. Если вы ищете надежный бутановый паяльник, вам подойдет любой из наших проверенных экспертов.Конечно, вы всегда можете воспользоваться нашим руководством по покупке, чтобы с уверенностью выбрать собственный паяльник.


Вопросы по пайке | Нэнси Л. Т. Гамильтон

Ответить

В вашем первом вопросе я предполагаю, что вы имеете в виду, что верхний край вашего безеля согнут или каким-то образом поврежден? Если это так, это легко исправить.

  Поверните кольцо безелем вниз. Приклейте кусок наждачной бумаги (шероховатость зернистости зависит от того, насколько испорчен край) к скамье.Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, 320 или 400, отшлифуйте край, перемещая безель по наждачной бумаге в виде восьмерки. Если он действительно поврежден, вы можете начать с удаления самых сильных царапин. Удерживать изделие проще всего в тисках или кольцевом зажиме, чтобы можно было ровно подпилить или можно было протащить ободок по широкому напильнику.

Если края деформированы (больше не параллельны, возможно, рифленые) и вы все еще можете вставить камень, не утруждайте себя его фиксацией, так как стенка лицевой панели будет регулироваться в процессе установки.

 Если вы не можете вставить камень, отожгите (если он затвердел) и с помощью полировщика выдавите края безеля. (Бернишер находится внутри безеля).

Ответ на второй вопрос касается перемещения ранее спаянного элемента:  да, вы можете его переместить.

Есть два способа, о которых я сейчас думаю. Первый включает в себя перемещение рамки, пока припой находится в жидком состоянии, а другой — снятие рамки и начало заново.

В первом случае протравите и оплавьте всю деталь.При желании используйте средство от накипи/огненных пятен. Держите деталь ровно в пинцете с крестообразным замком или опираясь на ровный паяльный брусок. Нагревайте изделие, время от времени двигая его по направлению к безелю, особенно если он большой. Меньшие лицевые панели могут вообще не нуждаться в нагреве. Продолжайте нагревать металл, перемещая горелку ближе к шву, но стараясь, чтобы пламя не попадало на безель. Всегда нагревайте самые большие и толстые куски больше всего. Во многих случаях оправа/безель/аппликация вообще не нуждаются в нагреве, так как тепло от большей площади будет достаточно нагревать их.Следите за тем, чтобы припой стекал, а затем осторожно постучите по лицевой панели или вставьте ее на место с помощью паяльника или другого инструмента для пайки. Будьте очень осторожны, так как металл в таком нагретом состоянии может быть очень хрупким и ломаться или крошиться. Старайтесь не перегревать металл.

Второй метод включает снятие лицевой панели и повторную пайку. Держите деталь в воздухе так, чтобы часть, которую вы хотите удалить, была обращена вниз. Нагрейте заднюю часть детали, пока припой не станет жидким. ОЧЕНЬ осторожно постучите сзади, пока рамка не упадет.Вы также можете взять его в третью руку или другое приспособление и оттолкнуть отмычкой. Иногда безель выживает, а иногда НЕТ. Следите за тем, чтобы ваш металл не перегревался слишком сильно, когда вы постукивали по моей трещине или деформировали вашу деталь — особенно с серебром Argentium! Стерлинг имеет тенденцию крошиться при надавливании, особенно если он очень красный.

Наихудший сценарий: вытягивание или отпиливание безеля и удаление лишнего металла, прилипшего к подвеске/кольцу. В этом случае вы потеряете рамку, и можно будет припаять новую рамку.

Повторно отшлифовать, оплавить, заменить и заново припаять.

Делает ли флюс больше, чем просто помогает при пайке? Должен ли я использовать средство для защиты от накипи?

Добавлено: 13.04.17

Вопрос

«Поскольку вы великий и могущественный гуру серебряного дела, возможно, вы сможете мне помочь. Флюс
используется в точках, которые вы собираетесь припаивать, чтобы улучшить его адгезию. Нужно ли перед пайкой защищать деталь от окалины борно-спиртовой ванночкой?
Я только что купил жидкий флюс Баттерна и думал, что все готово.Теперь я получаю советы о ванне в первую очередь. Что ты думаешь? Флюс какой марки вы используете?»

Ответить

Полное погружение или покрытие будут важны только в том случае, если вас беспокоят окалины/огненные пятна, потому что в конце вы создаете зеркальное покрытие. Согласно исследованию, которое я только что закончил, если вы работаете со стерлинговым серебром, бронзой, латунью или золотом (кроме 24-каратного), вам следует: Использовать средство для предотвращения образования накипи, содержащее борную кислоту.Убедитесь, что профилактическое средство также можно использовать в качестве флюса. См. мою обновленную информацию  об окислении, накипи и пятне от огня.  

Борная кислота и бура не одно и то же. См. мой раздел Firescale/Firestain .

Если в металле присутствует окисление, и он прошел несколько этапов пайки/отжига, и вам нужна зеркальная поверхность, тепло от процесса полировки, вероятно, выведет молекулы меди на поверхность в случайном порядке.Это объясняется более подробно по ссылке выше, поэтому, пожалуйста, проверьте это.

Причина полного погружения заключается в том, что флюс или превентивное средство уменьшит степень взаимодействия между 02 в воздухе и металлом, помогая уменьшить количество окисления и, следовательно, возможно, уменьшая вероятность образования пятен огня/огненной накипи на поверхности. весь кусок. Принимая во внимание, что покраска флюсом только в месте соединения только облегчает пайку и практически не обеспечивает защиты остальной части металла.

Проверьте самые высокие температуры, при которых может выдержать ваш флюс – не все флюсы созданы одинаковыми. Handy Flux эффективен при температуре от 1100° до 1600°F (от 593° до 871°C). Grifflux : 1100–1500 °F (593–816 °C). My-T-Flux в Рио-Гранде эффективен при температуре от 1100° до 1700°F (593°-927°C) – на 200°F выше, чем Grifflux. Как только вы превысите эффективный температурный диапазон флюса, он перестанет выполнять свою работу. Таким образом, уменьшение нагрева помогает избежать образования пятен/накипи, позволяя флюсу оставаться активным.Проверьте диапазоны температур вашего флюса и постарайтесь не допустить их превышения. Cupronil , средство против накипи и флюс, имеет эффективный диапазон: 1100–1500 °F (593–816 °C). Мои мысли: если ваш флюс хорош до 1700°F, а защита от накипи эффективна только до 1500°F, я бы просто покрыл все это флюсом. Теперь, говоря это, я не проводил тесты двух бок о бок. Это пока придется подождать! Борная кислота

и денатурированный спирт для защиты от накипи и флюсы на основе буры имеют эффективные температуры в одинаковых диапазонах, поэтому без фактического тестирования каждого типа друг против друга я не могу рекомендовать один против другого.

Итак, вы можете либо сами проводить испытания, либо просто использовать свой флюс и следить за тем, чтобы металл не перегревался. Может помочь меньшее, более горячее пламя — сфокусированная пайка — чтобы не перегревалась вся деталь.

Еще один способ избежать образования накипи/огненных пятен – не иметь блестящей поверхности. Think Finishing : текстуры, узоры, обработка поверхности, патина и т. д. Серебро Argentium

также устойчиво к огню и первичным воздействиям. На самом деле, некоторые говорят, что создать тоже невозможно.Но я также читал о людях, которые сталкивались с накипью/огненными пятнами при использовании Argentium. Правильно ли они использовали металл или нет, я не могу сказать. Лучше всего экспериментировать И не смешивать серебро вместе, так как вы можете случайно использовать не тот материал.

Чтобы определить тип металла (если ваше серебро перепутано), слегка отшлифуйте его, а затем нагрейте. Стерлинг станет черным, как и Аргентиум, НО, если вы удалите факел, позволив 02 взаимодействовать с германием в Аргентиуме, затем вы снова нагреете, Аргентиум вернется к серебристо-белому цвету, а стерлингов останется темным.Если у вас чистое серебро, цвет вообще не изменится на серый/черный. Информация об Argentium от Синтии Эйд. См. ссылку ниже.

Как я узнаю, что моя деталь полностью припаяна при пайке в поте?

Добавлено: 14.04.17

Вопрос

«Когда я спаиваю две детали вместе, и при этом припоя не видно; как я узнаю, что припой расплавился. Я уверен, что у меня есть склонность к перегреву, и это работает прямо сейчас, поскольку я использую медь, латунь и нейзильбер.Но, как я иду вперед, как вы узнаете, в какой момент достаточно?»

Ответить

Мне нравится видеть припой по краям. При пайке вспотев нанесите припой по краям – если деталь маленькая. Если он большой, разместите по краям И в центральных областях. Вы должны видеть припой по всему периметру спаянных краев. В одном из своих недавних видео я немного паял:   Как сделать безель и установить кабошон  , может поможет.Это видео состоит из двух частей — не знаю, в какой именно. Не забывайте греть с обратной стороны. Используйте штатив, эмалированную подставку или другой механизм, чтобы удерживать металл от области пайки.

Серебро в рассоле становится серым.

Вопрос

«Я оставил серебряную монету в рассоле на долгий срок. Когда я вспомнил и снял его (я говорю о днях в холодном рассоле), на нем появился серый налет. Похоже на густую глазурь. Есть ли способ удалить глазурь без повреждений.Помощь»

Ответить

Судя по тому, что я нашел и много исследовал, серый цвет на самом деле представляет собой протравленную поверхность. Это лучшее объяснение, которое я получил после связывания с несколькими производителями и поставщиками. Я думаю, что это был Серебряный институт , который предоставил информацию (но я не уверен). Вы можете попробовать поджечь его (температура отжига) несколько раз, протравливая между каждым нагревом. Если это не сработает, возможно, придется использовать абразивы. Попробуйте диски из щетины 3M для участков с узорами или углублениями и наждачную бумагу для остальных.Протравленный слой не слишком глубокий (надеюсь). Удачи и извините, что это случилось с вами! Это случалось со мной много раз – особенно когда мне приходилось протравливать металлическую глину. Таймеры помогают. В студии так легко отвлечься!!!!!

Добавлено: 11.04.17

Предметы, прилипшие к блоку пайки

Вопрос

«У меня некоторые детали, над которыми я работаю, прилипают к моему паяльному кирпичу/блоку – у вас такое происходит и есть ли у вас какие-либо идеи, почему и как этого избежать?»

Ответить

Возможно, вам нужно помыть паяльную колодку.Это уголь? С древесным углем я переворачиваю его вверх дном в миску с водой и даю ему немного впитаться. Затем я использую зубную щетку или другую щетку, чтобы стереть любой присутствующий флюс и липкую массу. Дайте ему немного высохнуть перед использованием и будьте осторожны с паром!

Если это плита из пайки или блок магнезии, используйте грубый напильник или наждачную бумагу для гипсокартона и шлифуйте слой — пока он не будет выглядеть чистым. Носить маску!

С помощью керамической доски (делайте это только с прохладной доской, потому что горячие могут треснуть), погрузите ее в воду и потрите кистью.Обычно прилипание вызывается остатками флюса.

Вот хороший ресурс по угольным блокам: Угольный блок , написанный Марком Нельсоном в блоге Рио-Гранде: Рио .

Добавлено: 11.04.17

Слипшийся припой, припой затекает не в те места

Вопрос

Почему мой припой слипся и заливает неправильные области?

Ответить

Правила:   металл должен быть очень-очень чистым.Соединение плотное. Температура соответствует металлу. Флюс.

Не видя, что происходит, очень трудно определить, почему ваш припой не течет туда, куда вы хотите, и почему он слипается. Вроде все правильно делаешь. Единственные вещи, которые, как я думаю, могут быть проблемой, это: вы недостаточно нагреваете меньший кусок . Когда припой течет туда, куда вы хотите, это обычно означает, что участок, где припой заливает, горячее, чем другой кусок. Оба куска должны одновременно нагреваться до одинаковой температуры. Не забывайте самое главное: припой следует за теплом.

Еще раз проверьте посадку колец. Посадка должна быть плотной.  Кроме того,  не направляйте горелку на припой. Вы не пытаетесь расплавить припой с помощью горелки, вы пытаетесь нагреть металл настолько, чтобы его температура могла расплавить припой.  Шов (желательно из-под области, где находится припой) должен быть последним местом для нагревания — если вам вообще нужно по нему бить.Если обе стороны стержня кольца нагреваются равномерно, припой должен течь.

Вы держите стержень кольца в паре пинцетов с перекрестным замком? Они могут выступать в роли теплоотводов. Хотя они отлично подходят для пайки стержней колец, проволоки, переходных колец, рамок и т. д., я часто начинаю работу с горелкой, нагревая пинцет, чтобы предотвратить попадание тепла к ним.

PS – это кольцо можно растянуть с помощью кожаного молотка и кольцевой оправки. Просто забейте его связкой по верхнему краю, переверните и забейте другую сторону.Если он не подходит, отожгите его и повторите процесс. Есть также кольцевые носилки, которые могут помочь. Amazon продает несколько. Сказав это, у меня есть один и я использовал его 0 раз. Так….

Иногда эти бутановые горелки  не дают достаточно тепла, особенно если соединяемый металл очень толстый и/или очень большой. Другое дело, когда вы сжигаете алкоголь, у вас появляется много обожженных участков? Эти области могут препятствовать потоку припоя. ЕСЛИ это постоянная проблема, вы можете рассмотреть другой поток.

Слипшийся припой обычно означает наличие грязи  – где-то. Попробуйте очистить металл, нагрев его горелкой, протравив, не касаясь ЧИСТЫМИ руками области пайки , почистив латунной щеткой или отшлифовав его, и повторите попытку. Пламя — лучшее очищающее средство, которое я знаю. Слипшийся припой также может означать, что вы недостаточно нагрели металл, чтобы он мог течь.

Поэкспериментируйте с металлоломом. Попробуйте комбинировать разные толщины и размеры вместе.

Пайка двух разных типов металла также может быть проблемой. Медь, латунь и серебро сжимаются и сжимаются с разной скоростью (при нагревании), поэтому одна деталь может двигаться в одну сторону, а другая — в другую.   Кроме того, такие металлы, как медь, латунь и бронза, сильно окисляются, поэтому вам нужно быстро и быстро входить в систему, пока не накопилось слишком много сажи.

Вернуться к оглавлению

Вопрос

Припой не течет

«Почему мой припой не течет? Что я делаю не так!»

Ответить

У меня к вам пара вопросов:

  1. Используете ли вы правильный флюс для вашего металла?
  2. Насколько велика деталь, к которой вы припаиваете? Кольцо для прыжков очень маленькое и не требует большого количества тепла.НО то, к чему вы его припаиваете, делает. Возможно, вы недостаточно нагреваете основную часть.
  3. Что такое мини-фонарик? Это бутан или это Смит Литтл Факел? Бутан не горячий газ. Паять с его помощью большие или даже средние детали может быть очень сложно. Возможно, ваша горелка недостаточно горячая.
  4. Что делает припой? Он тает, комкается, ничего не делает?
  5. У вас есть фотография?

Вернуться к оглавлению

Делаем закрепку, можно ли крутить жемчуг

Вопрос

  1. «Не могли бы вы научить меня, как успешно создать зубец?»
  2. «Безопасно ли помещать пресноводную жемчужину в оправе из стерлингового серебра внутрь стакана на несколько часов кувыркания? Без этого, как мне укрепить ножки зубца из стерлингового серебра, чтобы обеспечить надежную защиту жемчужины? 3) Я припаял один контакт нормально, но затем, когда я попытался припаять другие контакты, 1-й припой расплавился, и контакты выпали.

Ответить

Извините за проблемы с контактом. Вот что вам нужно сделать:  Во-первых, было бы лучше, если бы кулон еще не был соединен с цепочкой:  чем больше масса серебра, тем больше теплоотвод (тепло отводится от того места, где вы хотите).

Припаяйте все контакты одновременно.  Как?

  • (#1) Просверлите отверстия (в плоском основании — в основном, куда бы вы ни припаивали штыри) того же диаметра, что и штырь . Отверстие должно плотно прилегать к проводу — немного сильно скрутить и надавить — это хорошо. Если он слишком тугой, увеличьте размер сверла, вращайте сверло в металле (круговыми движениями) или используйте круглый мини-надфиль, чтобы немного открыть его. ЧАСТО ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДГОТОВКУ – через каждые пару ходов – так как очень легко перепилить (и просверлить). При использовании этого метода зубцы не выпадут и не соскользнут вниз. Этот метод также делает соединение припоя намного прочнее, потому что припоивается большая площадь поверхности.Я тоже всегда использую этот метод при пайке ушной проволоки.
  • (#2) При создании набора зубцов, в котором все зубцы имеют одинаковую высоту, отметьте одинаковую длину на каждом зубце палочкой или маркером. Это нужно для того, чтобы убедиться, что ваш зубец расположен правильно.

С неровным материалом, таким как ваша жемчужина, некоторые зубцы, вероятно, будут длиннее других. Вы можете пропустить шаг разметки (№ 2) и сделать следующее: проверьте посадку, убедитесь, что ваши зубцы отожжены, вставьте зубцы в отверстия, поместите жемчужину на место и аккуратно согните зубцы.Внесите коррективы по мере необходимости – чуть больше высоты или чуть меньше. Не переусердствуйте с металлом, иначе ваши провода порвутся из-за слишком сильного упрочнения. Если вы какое-то время возились со штырями, идите и отожгите их — вы можете оставить их на месте в основной части, так как они не должны выпасть. НЕ ЗАБУДЬТЕ СНЯТЬ ЖЕМЧУЖИНУ!!!!!!

  • (#3) Вставьте штыри в отверстия, совместив линии с верхней частью отверстия (при необходимости). Если они торчат сзади — не беда.После пайки вы просто обрезаете их, напиливаете, шлифуете и полируете.
  • (#4) Нанесите флюс и небольшой кусочек среднего или легкого припоя на сторону каждого контакта.  При желании используйте средство от накипи. См. мою веб-страницу на Firescale (и кучу других материалов)
  • (#5)   Нагрейте металл, а не штыри.  Держите горелку подальше от штырей. Вы хотите, чтобы припой стекал с верхней части детали вниз по проводу (внутри металла).Сфокусируйте горелку на первом контакте, затем на втором и т. д. Помните: припой течет, потому что вся деталь достигает температуры текучести И припой следует за нагревом . Многие люди добиваются успеха, нагревая снизу. Смотри ниже.
  • (#6) Вы используете угольный блок в качестве основы для пайки?  Древесный уголь лучше всего подходит, поскольку он отражает тепло обратно на деталь . Иногда я помещаю серебро на 2 блока древесного угля — если металл толстый (22 калибра и выше) и стерлинговый. Не перегревайте и не делайте этого с чистым серебром или Argentium.  Все сценарии (перегрев, чистое серебро, аргентиум) приведут к падению металла. Еще один вариант для — использовать штатив и подогрев снизу . Единственным недостатком является то, что экран штатива является теплоотводом и отводит тепло. Но это работает, и это не дает вам расплавить ваши зубцы. Ни в коем случае не приобретайте серебристо-вишнево-красный цвет – он дойдет до температуры разрушения (когда осядет, крошится и потеряет форму), а затем расплавится.

Не кладите жемчуг в стакан.  Ударьте только металл, а затем установите жемчуг. Жемчуг слишком хрупкий, как опалы и другие мягкие камни, для тумблера.

Процесс закрепки жемчужины – после кувыркания – укрепит зубцы. Если они кажутся слишком гибкими, их можно зажать плоскогубцами и НЕМНОГО покрутить!

Пожалуйста, смотрите мои иллюстрации ниже – они соответствуют пронумерованным элементам выше. Я люблю хороший визуал!

стр.S. сначала потренируйтесь на ломе!  Если вы используете медь в качестве образца, имейте в виду, что медь будет вести себя иначе, чем серебро. Если вы смешаете металлы (например, медную основу с серебряными штырями), у вас будут и другие результаты, поскольку они выделяют разное количество оксидов И плавятся при очень разных температурах.   Практика, практика, практика.

Для дальнейших исследований ознакомьтесь с моей страницей «Проволока и листовой металл» (металлы расположены в алфавитном порядке), «4 шага для успешной пайки» и «О припое»

Вернуться к оглавлению

Паяльная паста и цветной припой с металлом

Вопрос

«У меня есть несколько старых браслетов из стерлингового серебра, из которых я хочу сделать кольца.Можно ли это сделать и можно ли использовать паяльную пасту для пайки. Я хотел бы использовать наиболее близкий цвет для этого и не знаю, должен ли я использовать средний или твердый припой. Также мне придется лечить эти браслеты, прежде чем использовать их повторно».

Ответить

Лучше всего подходит для всех видов серебра твердый серебряный припой , так как в нем больше всего серебра. Пожалуйста, посетите мою веб-страницу о припое для объяснения типов припоя. Твердый припой обычно используется для первых нескольких соединений пайки, хотя, если вы попрактикуетесь, вы можете использовать его на всем протяжении строительства.Поскольку в нем больше серебра, чем, скажем, в среднем припое, он также прочнее. Вы точно знаете, на какие металлы у вас аллергия? Я спрашиваю это, потому что (в зависимости от производителя) припой содержит цинк или другие металлы.

Ваша паяльная паста подходит для любых операций пайки – хотя я предпочитаю проволоку. Используйте как можно меньше – экономия на очистке. Если вы отважитесь на мой любимый новый металл: Argentium, вы, вероятно, захотите использовать припой Argentium. См. мою страницу по этому вопросу: Wire and Sheet Meta l для получения дополнительной информации об Argentium.(Прокрутите страницу вниз до Argentium Silver — первого из серебра, о котором я говорю).

Вы можете без проблем разрезать эти браслеты и сделать из них кольца. У меня есть несколько страниц по пайке — пожалуйста, прочтите их для получения дополнительной информации: Пайка , О припое , Окисление, флюс и предотвращение возгорания и Четыре шага для успешной пайки. Они должны ответить на все ваши вопросы.

Кстати, совпадение цветов не так уж и важно — , если все сделано правильно (посмотрите мои видео и посетите мою веб-страницу по завершении.) не должно быть видно швов — даже на меди, латуни или бронзе.

Об обработке браслетов перед работой с ними:  Возможно, вам придется отжечь их, прежде чем пытаться снова согнуть. Это удалит любую патину, которая образовалась таким образом, будьте готовы к повторной патине, если это тот вид, который вы хотите.

Вернуться к оглавлению

Припой слипается и не «прилипает»

Вопрос

«Припой сгорает, а иногда просто скатывается и не прилипает.Я купил немного припоя медного цвета и, наконец, получил два соединительных кольца для пайки. Я знаю, что поверхность должна быть чистой. Я отшлифовал свои тренировочные детали, если этого будет достаточно, чтобы очистить поверхность. Мой факел — мини-бутан. Думаю, мне стоит купить макс бутан?»

Ответить

Ваша проблема распространена.  Мой первый вопрос: почему вы используете припой медного цвета? Действительно ли припой остается медного цвета? Серебряный припой отлично работает, и если вы скупы на припой и хорошо очистите деталь, шов будет едва, я имею в виду, едва виден.Припой предназначен для сантехники? Надеюсь нет.

Похоже, ваш металл ИЛИ ваш припой грязный, или вы забыли флюсовать металл и припой, или припой недостаточно нагрелся, чтобы течь.

Шлифование — хороший первый шаг, но часто к нему прикасаются (ваши руки), и любой жир или грязь переносится на металл. Кроме того, шлифовка оставляет на металле слой песка. Я либо промывал металл хорошим обезжиривающим мылом, например, Dawn , горячей водой и зубной щеткой, предназначенной для ювелирных изделий, либо протирал деталь и припой бумажным полотенцем, смоченным спиртом.Мой метод заключается в том, чтобы нагреть металл с помощью горелки, а затем протравить его, держа пальцы подальше от краев, после этапов горелки/травления/нейтрализации/промывки . Чистые руки тоже помогают, и не трогайте лицо после мытья рук — на лице куча сальных желез.

Другое дело, что медь является очень сильным окислителем . Окисление начинается почти сразу после нагревания. Окисление — это, по сути, еще одна форма загрязнения, и именно этого мы пытаемся избежать.Обычно требуется достаточное количество флюса и горячая горелка, которая быстро нагревает металл. Чем быстрее вы сможете войти и выйти, тем меньше окисления вам придется иметь дело.

Если вы сделали все вышеперечисленное и позволили детали достаточно нагреться, но она по-прежнему не работает, есть также очень большая вероятность, что  ваша горелка может быть недостаточно горячей . Бутан не очень горячий газ. Если вам нужна недорогая горелка, которая будет достаточно горячей для пайки (даже с использованием твердого припоя), попробуйте эту от Fireworks или аналогичную от Zorch .Если вы намерены продолжать на этом, вы можете рассмотреть ацетилен/воздух , версию Smith Silversmith или установку пропана/O2 или Smith Little Torch . Вам также необходимо приобрести ацетиленовый баллон или пропановый (я использую ацетиленовый баллон B) и O2 бак , если применимо. Если только вы не купите комплект вроде этот . Вы также должны отнести их поставщику газа, чтобы заполнить их, так как они приходят пустыми.

Я знаю, что это более постоянное решение намного дороже, но у вас есть бак большего размера, и вам не нужно постоянно покупать баллоны с газом по 7–12 долларов.Маленькие одноразовые баллоны с кислородом быстро опустошаются! Существует также экологический аспект, а именно: нет никакого плана утилизации (на данный момент) для утилизации резервуаров. Когда у вас заканчивается пропан или ацетилен, вам просто дают новый, полный бак, а ваш старый заправляют и отдают кому-то другому. Очень пригоден для вторичной переработки.

Если вы выберете более дешевую установку для утилизации, вам также потребуется приобрести одну или две канистры Mapp Gas. Mapp газ горячее пропана и чище. Эти канистры можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.

Пожалуйста, посетите мою страницу Ацетилен  для получения дополнительной информации об этом газе и настройке баллона.

Вернуться к оглавлению

Несколько распространенных проблем при пайке: слипание, отсутствие течи, неплотное соединение и т. д.

Вопрос

Я просмотрел несколько ваших видео на You Tube, но у меня все еще возникают проблемы с пайкой. Во-первых, я использую микрогорелку, во-вторых, я не могу сделать концы заподлицо, что, как мне кажется, является первой проблемой и, в-третьих, есть ли определенный флюс, который вы должны использовать, я имею в виду, должен ли это быть флюс для ювелирных изделий, и есть ли металлы, которые вы просто не можете паять, и, наконец, мой флюс плавится до того, как припой плавится, в результате чего припой становится шариком.Что я делаю правильно LOL Я очень расстроен и готов сдаться, вы можете помочь? »

  Ответ

Является ли микрогорелка бутановой? Бутан не очень горячий газ. Вы пытаетесь спаять большие многослойные детали? Эта бутановая горелка, вероятно, недостаточно нагреет металл.

 Металл должен быть идеально чистым, как и припой! Прочтите мой « 4 шага к успешной пайке ». Также припой течет лучше, если к металлу есть небольшой «зуб».Ультра блестящий металл может вас огорчить. Решение: отшлифуйте места пайки наждачной бумагой с зернистостью 800 или 600. Если вы припаиваете гальваническую деталь, вам необходимо удалить гальваническое покрытие с участка, который нужно припаять. Не забудьте стереть остатки шлифовки спиртом.

Плоские края — это очень важно, и я трачу немного времени на то, чтобы сделать эту часть правильной.  Посмотрите мое видео  о том, как это сделать. (Здесь длинное название) Тиски для резки под углом и приспособление  могут сделать вас очень счастливой женщиной.  Мне нравится этот инструмент, и он является одним из моих основных инструментов. Теперь у них есть более доступные версии (в отличие от того, когда я впервые купил свою). Не могу поручиться за эти более дешевые модели, но мне нравится моя дорогая. Я уверен, что они тоже великолепны. Судя по отзывам, им больше всего нравится версия 69.00.

Очень важно, какой тип флюса вы используете.  Вы должны использовать флюс, предназначенный для серебряной пайки, а не сантехнический припой. Вот флюс, который я использую: My-T-Flux.  Вы также можете использовать пасту типа Handi-flux .См. мою  страницу вопросов и ответов  , где вы найдете ссылки на всю доступную мне информацию, связанную с пайкой. Прокрутите страницу вниз, темы расположены в алфавитном порядке, и вы ищете информацию о пайке . Флюс обычно выгорает до достижения температуры пайки . Флюс защищает металл настолько долго, насколько это возможно. Металлы, в которых есть медь: медь, латунь и бронза, будут намного грязнее. Итак, фокус в том, чтобы входить и выходить с факелом как можно быстрее .См. мое обсуждение накипи, флюса и окисления . Серебряным припоем можно паять следующие металлы: серебро, аргентиум (рекомендуются аргентиевые припои), стерлинговое серебро, золото (хотя следует использовать золотые припои), латунь, бронзу, медь, никель, сталь и т. д. Алюминий, ниобий, Платина, нержавеющая сталь и другие металлы предъявляют очень специфические требования к пайке, и их нельзя паять тем же способом и с тем же типом оборудования, что и для пайки серебром (также называемой «жесткой пайкой»). Артикул по пайке алюминия . Я никогда не делал этого, поэтому не могу ручаться за процесс.

После того, как вы проверите эту информацию, но у вас все еще будут проблемы, дайте мне знать.

Подходящий по цвету припой и необходимое количество припоя

Вопрос

«Как (мне) избавиться от всего припоя, т. е. если вы (будете) паять золото и использовать серебро (припой), вы увидите какие-либо кончики серебра?»

Ответить

Мой главный совет по этому поводу: ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЬШЕ ПРИПОЯ .(Я не кричал, просто подчеркнул!) Я использую минимально возможное количество припоя. Для этого я раскатываю проволоку припоя на прокатном стане, пока она не станет очень тонкой. Затем я разрезаю его вдоль посередине, а ЗАТЕМ отрезаю маленькие палочки. Если у вас нет прокатного стана, вы можете использовать листовой припой или пасту, но с листом нарежьте крошечные кусочки. С пастой, минутный мазок.

При использовании серебряного припоя с золотом:   обычно рекомендуется использовать золотой припой с золотом.  Вы также можете использовать золотой припой с латунью для лучшего совпадения. Но вы не всегда можете подобрать припой к своему металлу. Я использую серебряный припой с медью, латунью и бронзой, даже если они не совпадают по цвету. Секрет (почти невидимых линий пайки) заключается в отделке.  Реальная линия пайки очень тонкая. Да, он будет виден, если вы ищете его или внимательно смотрите, но он едва заметен, и если изделие хорошо отделано, это не должно умалять его привлекательности.

Итак, чем меньше припоя, тем лучше:   поскольку вы использовали лишь небольшое количество припоя, меньше беспорядка, требующего очистки, и требуется меньше финишной обработки.  ЕСЛИ у вас есть несколько капель нерасплавленного припоя, есть множество различных инструментов и насадок для инструментов, которые помогут вам очистить его даже в труднодоступных местах. Посетите мою страницу об отделке для получения дополнительной информации по этому вопросу. (На этой странице есть ссылка на мое видео об окончании).

Предварительный просмотр видео на YouTube Серьги с хрустальной люстрой

Пайка браслетов из стерлингового серебра для изготовления колец

Вопрос

«У меня есть несколько старых браслетов из стерлингового серебра, из которых я хочу сделать кольца.Можно ли это сделать и можно ли использовать паяльную пасту для пайки. Я хотел бы использовать наиболее близкий цвет для этого и не знаю, должен ли я использовать средний или твердый припой. (У меня аллергия на металлы, ношу только серебро и золото). Кроме того, нужно ли мне обрабатывать эти браслеты перед повторным использованием?»

Ответить

Лучше всего сочетаются со всеми серебряными сплавами твердые припои, потому что в них больше всего серебра. Твердый припой обычно используется для первых нескольких соединений пайки, хотя, если вы попрактикуетесь, вы можете использовать его на всем протяжении строительства.Поскольку в нем больше серебра, чем, скажем, в среднем припое, он также прочнее. Вы точно знаете, на какие металлы у вас аллергия? Я спрашиваю это, потому что (в зависимости от производителя) припой содержит цинк или другие металлы.

Ваша паяльная паста подходит для любых операций пайки, хотя я предпочитаю проволоку. Используйте как можно меньше – экономия на очистке. Если вы отважитесь на мой любимый новый металл: Argentium, вы, вероятно, захотите использовать припой Argentium. См. мою страницу по этому поводу: Wire and Sheet Metal для получения дополнительной информации об Argentium.(Прокрутите страницу вниз до Argentium Silver — первого из серебра, о котором я говорю).

Вы можете без проблем разрезать эти браслеты и сделать из них кольца. У меня есть несколько страниц по пайке – прочтите их для получения дополнительной информации:   Пайка , О припое , Окисление, флюс и предотвращение образования накипи и Четыре шага для успешной пайки . Они должны ответить на все ваши вопросы.

Кстати, соответствие цвета не имеет большого значения — если все сделано правильно (см. мои видео/веб-сайт для получения информации об этом аспекте кузнечного дела), вы не должны видеть швы — даже на меди, латуни или бронзе.

Как удалить «белую мглу» после использования, чтобы предотвратить растекание припоя

Вопрос

«Наконец-то я припаял это очень сложное крошечное соединение для пары серег и использовал «Белую глушь», чтобы припой не текла туда, куда мне не нужно — это сработало — ура! Но теперь я не могу заставить чертову вещь оторваться. Он находится внутри тюбика, в крошечном соединении и т. д. В сети написано, что нужно замачивать в медицинском спирте, но это большой ноль (не работает, не делает приседания!).

Ответить

Вы можете получить одну из этих крошечных кистей, таких как , в этом наборе (конечно) на Amazon.Не могу поверить, что так трудно слезть — должно быть, из-за жары. Возможно, в следующий раз используйте желтую охру для пайки очень мелких деталей. Полезно знать о проблеме белого неба. Спасибо.

Итак, я предполагаю, что трубка крошечная. Можете ли вы свернуть маленький кусочек наждачной бумаги и вставлять и вынимать его? Достаточно ли велика трубка, чтобы вставить зубочистку с наждачной бумагой в отверстие? Как насчет микрофайла? О, возможно, этот товар подойдет:   Шнур абразивный полировальный .Вы можете надеть его на свою ювелирную пилу и использовать как лезвие для удаления грязи. Однако не знаю, насколько хорошо это будет работать с очень тонким шнуром. Mitchell производит шнур разных размеров, а также плоский шнур. Используйте это для подачи внутренних краев проколотых частей. А эти от Полилустер ? Вы также можете нанизать на раму пилы полоски наждачной бумаги. Для этого подойдет наждачная бумага на тканевой основе . Я еще не пробовал бумажную наждачную бумагу или полировальную бумагу 3М — добираюсь.

Проблемы с моим паяльником

Вопрос

  «Я только что обнаружил ваши видео на YouTube и надеюсь, что вы дадите мне столь необходимый совет. Я новичок в пайке и испортил не одну пару жал для паяльника, но не знаю почему. Я недавно купил утюг Weller на 800 ватт и сразу испортил насадку. Я включаю изображение наконечника и припоя, который я использую.

Я также включаю изображение того типа вещей, которые я люблю делать, в надежде, что вы дадите мне ОЧЕНЬ необходимый совет.

Ответить

Паяльником уже почти не паяю. Я сделал это, когда делал витражи, и я действительно помню некоторые вещи.

    1. Вы используете влажную губку для охлаждения и очистки наконечника?
    1. У вас есть регулятор температуры для утюга? Может стать слишком жарко.
    1. Вы «лужите» наконечник? См. ссылку ниже.
  1. Ты вытираешь его, когда закончишь? Иногда флюс может вызывать коррозию.

Вот ссылка на подставку для паяльника, в которой есть губка.

Вот ссылка о поврежденных жалах паяльника, может быть интересно. Также статья из Instructables о том, как залудить наконечник.

Можно ли делать украшения из припоя?

Вопрос

 «Я прикрепил фотографию того, что хотел бы попробовать сделать.Мне было интересно, если судить по большому количеству припоя, вы думаете, что он / она использовал провод? также утюг или горелка? Я собирался попробовать поэкспериментировать, но решил посмотреть, есть ли у вас идеи, с чего начать. Хотите верьте, хотите нет, они используют резиновые штампы для создания этих дизайнов, так что, как вы думаете, подойдет ли серебристый цвет и не будет ли это палящим огнём? Я должен, вероятно, упомянуть … это сверх железа. это железный кулон, на который вы смотрите, со штампованным припоем наверху.

Ответить

Ювелирные изделия из расплавленного припоя с резиновым штампом.Я никогда не слышал о создании украшений с использованием расплавленного припоя (пока вы не задали свои вопросы!). Похоже, что для этого вам нужно нагреть бессвинцовый припой (свинец не используется в ювелирных изделиях – он вреден для кожи или легких!), пока он не расплавится. Вы можете использовать любую горелку. В статье (ниже) автор Гейл использует горелку для крем-брюле. Я полагаю, что паяльником будет немного сложнее пользоваться

Пока припой жидкий, отпечатайте свой рисунок. Гейл из Can’t Stop Making Things использует резиновые штампы.В расплавленный припой можно было вдавить почти что угодно. Конечно, не используйте ничего, что может расплавиться, если только вы не хотите, чтобы этот предмет попал в припой или был уничтожен. Может быть интересно… Следите за пальцами — очевидно, припой будет чертовски горячим!

Существует пастообразный припой , который плавится при 278F. Вот бессвинцовый серебряный припой , который подойдет (Amazon).

 В Can’t Stop Making Things Гейл, соавтор, написала статью под названием:   Больше резиновых штампованных украшений  , в которой обсуждается ее техника штамповки расплавленного припоя.У Эшли, , Lilblueboo.com , также есть руководство на эту тему.

Гейл не упоминает об использовании флюса, но Эшли говорит. Я бы проголосовал за использование потока.

Похоже, довольно простая техника. Удачи и приятных экспериментов!

У Вики Паттерсон есть доска Pinterest под названием:   Ювелирные изделия: штамповка расплавленным припоем  , чтобы увидеть работы, созданные с помощью этой техники.

Пайка прилипает к угольному блоку

Вопрос

Как предотвратить прилипание мелких кусочков к угольному блоку?Кажется, это происходит регулярно, особенно при отжиге и ретикуляции.

Ответить

Вероятно, металл прилипает из-за флюса. Я бы промыл свой угольный блок, сократил количество используемого флюса и нанес флюс на блок. Чтобы вымыть блок, погрузите его в воду, переверните и почистите старой зубной щеткой (чтобы частицы металла выпадали), дайте высохнуть – по крайней мере, на ночь – и вуаля: больше не прилипает.

Прочно ли соединение паяльником?

Вопрос

«Моя первая попытка на одиночном прыжковом кольце, ни к чему не привязанном, прошла успешно! Я купил проволоку для припоя с серебряным наполнителем, флюс для защиты от загрязнений и паяльник.Будет ли это держаться? Это сломается? Я только что проверил его, и он кажется действительно сильным».

Ответить

Соединение переходного кольца, пропаянное паяльником, будет прочнее, чем если бы вы его вообще не паяли. Пайка таким образом похожа на использование металлического клея или ленты: припой обтекает металл, делая контактное кольцо прочнее. При пайке серебром (с помощью горелки и высокой температуры) припой проникает в молекулы металла, создавая еще более прочное соединение.Нержавеющая сталь является прочным материалом и не так склонна к деформации, как металлы на основе серебра или меди. Чем больше калибр, тем прочнее будет прыжковое кольцо. Когда я делаю браслеты из серебра, из-за нагрузок на браслеты я использую 16-граммовый или 14-граммовый металл — если они не припаяны. С другой стороны, вам может сойти с рук более тонкий калибр из-за типа металла, который вы используете — нержавеющая сталь.

На ваши вопросы о прыжковых кольцах: «Он сломается? Выдержит?» У меня были спаянные 14-граммовые прыгающие кольца, разрезанные пополам клиентом.Я не знаю, как они это сделали, и я никогда не видел, чтобы это случалось снова, но этот клиент умудрился разрушить кусок очень толстого металла, который был запаян, что мне пришлось ремонтировать за бесплатно . Я думаю, что некоторые люди не очень хорошо относятся к своим украшениям. Я всегда шучу, что они переезжают на своей машине, а потом говорят нам, что это было плохо сделано и , что нам нужно это починить — бесплатно. Я предпринимаю все известные мне шаги, чтобы гарантировать, что моя работа будет длиться вечно, но кто знает, какие новые способы придумает заказчик, чтобы мучить нашу работу? Итак, продлится ли присоединение? Зависит от того, попал ли он под машину… ха!

Повредит ли рассол моим бусам?

Вопрос

Мой вопрос по поводу травления: не повредит ли оно мои бусы? Я все еще немного не уверен в мариновании.Я использую паяльник, и мои металлы разнообразны».

Ответить

У меня вопрос, а зачем вам вообще травить свою работу? Вы не получаете накипь, потому что вы не сильно нагреваете свой металл, вы не получаете стеклообразный, запеченный на флюсе из-за комбинации флюса и высокой температуры. Возможно, все, что вам нужно, это зубная щетка с небольшим количеством моющего средства и немного горячей воды.

Я бы не стал класть ваши куски металла в протравку, так как там очень много металлов — между оловом, медью, серебром, сталью и прочими.Вы не хотите, чтобы медь случайно засветилась на всех металлических предметах. Стеклянные и пластмассовые предметы можно рассолить, но не жемчуг. Не допускайте контакта органических веществ с кислотой.   Самые большие проблемы с травлением будут связаны с травлением металла и возможным удалением металлического покрытия, а также с возможностью омеднения/гальванического покрытия. Но, как я уже сказал, я не думаю, что вам даже нужно использовать рассол.

Как спаять два конца вместе, чтобы они были идеально плоскими и выровненными?

Вопрос

«Все книги по пайке, видео, статьи и т.д.скажем, вам нужно, чтобы два конца, которые вы спаиваете вместе, были идеально плоскими и выровнены, чтобы свет не просвечивал — ха! Неважно, как долго я подпиливаю, я не могу правильно совместить концы, и в конце концов штука становится слишком маленькой, и мне приходится начинать сначала»

Ответить

Это одна из самых сложных вещей. Это сводит меня с ума до сих пор. Вот почему я люблю тиски для резки под углом. Жизнь стала намного слаще с тех пор, как я купил свой. Но у него есть недостатки в размере, и я давно умолял и просил производителей сделать его побольше.Недавно я получил известие от парня, который мог бы сделать мне более широкие тиски для резки под углом. Я надеюсь, что он сможет справиться с этим, это был бы отличный инструмент, которым можно было бы поделиться с другими.

Просто проверяю:  вы видели мое видео о прямых краях?

В следующий раз при вырезании заготовок добавьте дополнительно 0,5–1 мм металла для корректировок и моментов возгласа.

С кромками безеля/кольца:

Если вы перекрываете полосу лицевой панели, отметьте маркером и пропилите оба куска полосы/металла; обе стороны должны идеально сойтись.Вы можете заклеить или зажать перекрывающийся провод/лист, чтобы он не двигался. Не подпиливайте концы и не шлифуйте их, за исключением удаления заусенцев. Напилите под углом и не напиливайте поверхность для пайки.

Еще одна идея — сделать безель из более толстого металла. Большая часть продаваемой полосы имеет калибр 26-28, она хрупкая и легко деформируется. Более тонкую ложу также труднее удерживать ровной и прямой.

Общая квадратура:

Помимо использования тисков/приспособления для резки под углом и других методов, описанных в моем видео, я также использую следующий прием, выполняемый с помощью пары плоских широких плоскогубцев.Та-да – барабанную дробь, пожалуйста! В этом сценарии плоскогубцы используются как тиски для резки под углом .

    • Плотно прижмите металл к внутреннему краю плоскогубцев, чтобы выровнять его (полезно иметь плоскогубцы, которые имеют довольно квадратную форму во внутреннем соединении).
    • Держите плоскогубцы плотно закрытыми неосновной рукой.
    • С небольшим выступающим металлом (вы можете пометить его – см. ниже)***, и, опираясь на верстачный штифт, напилить конец заподлицо – поперек верхней части плоскогубцев.
  • Если вы сможете найти длинные, широкие плоскогубцы, это увеличит размер металла, который вы сможете выровнять – я не смог найти больше, чем те, которые у меня уже есть. Чтобы это работало, вам нужен один идеально прямой край на металле, как в случае с тисками для резки под углом. Смотрите прикрепленные изображения. Я не пробовал эти, но они могут сработать:   Wubbers широкие, плоскогубцы. Я использовал плоскогубцы с гладкими губками, и ширина внутренней поверхности одной губки составляет 1/4 дюйма в ширину и 1 1/8 дюйма в длину, чтобы выровнять края моего образца.

Другой вариант – выровнять металл в тисках.

    • Начните с того, что убедитесь, что металл находится в тисках ровно: ***Используя угольник,  начертите на металле квадратную прямую линию с помощью маркера или разделителей (это мои любимые). Проведите линию очень близко к конец, который вы хотите возвести в квадрат (см. изображение).
    • Вы можете попробовать использовать угольник, чтобы выровнять его в тисках. Хотя я это делаю на глаз – пытаюсь визуально убедиться, что он сидит ровно.Совместите линию Sharpie с верхним краем тисков.
    • Хорошо, если ваши тиски такой же ширины, как металл, или шире его.
    • Держась одной рукой за рукоятку напильника, а другой, почти обхватив дальний конец напильника, проведите напильником по металлу, сохраняя напильник прямым и ровным. Не «скатывайте» файл и не наклоняйте его. См. информацию о файле Николсона. (стр. 7) о том, как правильно держать файл для этой техники.Это отличный ресурс.
  • Избегайте напильника слишком близко к краям вашего металла, потому что мы, люди, склонны сильнее нажимать на напильник ближе к концам и обычно обнаруживаем, что у нас закруглены углы.

Во многих случаях проблема заключается не в «прямоугольности» металла, а в углах, под которыми швы сходятся. Каким-то образом то, что начиналось как хороший плоский кусок металла, превратилось в волнистую массу, особенно на тонком ложе.Мне всегда приходится скручивать, сглаживать, утончать металл, чтобы выровнять его. Это одна из самых трудоемких вещей, которые я делаю при изготовлении колец или безелей. Что помогает, так это создать упругость в металле, толкая каждую сторону, сверху и снизу, под и друг над другом, пока они не станут достаточно упругими, чтобы защелкнуться (и остаться) вместе. Я также качаю безель/стержень слева направо – сверху и снизу, снизу и снова – из стороны в сторону. Имейте в виду, однако, что эта пружинистость внезапно исчезнет, ​​когда вы будете припаивать, и ваш шов может открыться , особенно с более тонким материалом.

 Руками выровняйте края, а затем используйте плоскогубцы, чтобы еще больше сгладить шов. Нам все равно, круглые ли кольцо или безель, пока они не будут припаяны. На прикрепленных изображениях показаны два вида моего возведенного в квадрат и скорректированного образца. Плоский край был получен с помощью метода плоскогубцев, описанного выше.

Другой метод заключается в том, что, когда оба края находятся очень близко друг к другу – удерживаются вместе за счет упругости – пропиливают шов ювелирной пилой. Следите за тем, чтобы пилить прямо по шву (пока еще не пропаянному шву!).Распиловка теоретически зачищает шов, создавая ровные края.

Последняя идея на сегодня — я должен остановиться!!: Купите прецизионные ножницы, подобные этой, в Harbour Freight (вот видео об инструменте) . Это довольно большой инструмент, но он выполняет три функции! Это ножницы, которые у меня есть, сделанные Pepe Tools . Хотя не знаю, делают ли они их сейчас. Вы выравниваете идеальную, обычно обработанную плоскую кромку по направляющей и (после разметки угольником и маркером или разделителями) проталкиваете отмеченную кромку под лезвие.Потяните ручку вниз и Виола! Квадратные края. Мой новый, любимый инструмент для подгонки металла. Если металл начинается с идеально обрезанной кромки, дальнейшая регулировка не требуется! Также меньше шансов сделать волнистый металл. Тиски для резки под углом по-прежнему отлично подходят для выравнивания проволоки и тонкой полосы, а также для других работ. Я не хочу, чтобы он чувствовал себя брошенным! Вернуться к оглавлению

Как отличить серебро от припоя?

Вопрос

«Все мои провода перепутались, прошло много времени, и я не знаю, как отличить мои серебряные провода от припоя?»

Ответить

Это будет не весело и не быстро.Готов поспорить, что после прохождения этого процесса вы больше никогда этого не сделаете. Я сделал то же самое и больше не повторял ЭТУ ошибку! Ха! Обучение может быть такой радостью (здесь сарказм). В начале своей карьеры я сорвал эти надоедливые бирки с катушек припоя Rio Grande (на которых был указан тип припоя!). Когда я пошел паять, у меня случился припадок — какой был какой? Дурак я. Я также обнаружил, что бирки легко отваливаются. Ниже вы найдете способ избежать этого захватывающего приключения.

Лучше всего с факелом.Держите под рукой блокнот, ручку и малярный скотч. Вам также может понадобиться таймер или часы, которые отсчитывают секунды.

    • Наклейте бирку на катушку или моток проволоки с помощью малярной ленты.
    • Последовательно пронумеруйте каждую катушку маркером или другой ручкой на ярлыке клейкой ленты.
    • Затем на гладкий брусок для пайки или угольный брусок (не соты, поскольку вы будете плавить металл) добавьте небольшие кусочки (1/2–1 дюйм или около того) проволоки в порядке вашей системы нумерации.
    • Старайтесь максимально развести их, чтобы тепло от горелки не нагревало другие провода. Может быть, даже делать по одному.
    • Нагрейте номер один с помощью факела — старайтесь каждый раз держать факел в одном и том же месте.
    • Начать равномерный счет, 1, 2, 3 и т. д. или используйте секундную стрелку на часах или таймере (лучше). С другим человеком было бы проще – зачем, в конце концов, друзья и семья?
    • Уцените, когда #1 расплавится.
    • Подождите секунду, пока номер 2 немного остынет (если на него воздействует тепло), повторите — и так далее, и так далее для каждого провода. Тот, который расплавился первым, — это либо сверхлегкий, либо легкий припой (не знаю, какие у вас есть типы), второй — средний, затем твердый, а затем — серебряный.
  • ЕСЛИ есть тесные связи, поставьте их рядом и посмотрите, кто спустится первым!

Разница во времени таяния будет очень незначительной, поэтому будьте как можно более точными и, если вы не уверены, сделайте это еще раз.Разница между твердым припоем и серебром будет довольно близкой, и если у вас есть IT-припой, разница между ним и серебром будет на волосок.

Температуры ликвидуса трех серебряных сплавов: Argentium 935, Argentium 960 1700 F, Sterling Silver 1640 F, Fine Silver 1761 F. Хотя, если вы смешали Fine, Argentium и стерлинговое серебро, просто ударьте по ним факелом и тот, который не подвергается окислению, — это чистое серебро или Argentium. Определить разницу между Argentium и Fine будет сложно, так как разница в расходе в 30 градусов сводит с ума.Возможно, лучшим способом было бы проверить два металла прямо перед плавкой. Аргентиум намного более хрупок в очень горячем состоянии, чем чистое серебро.

Припой мягче. Итак, вы также можете попробовать вдавить провод и посмотреть, какие вмятины легче всего. Но я думаю, что это очень субъективно и не слишком поможет, когда дело доходит до различия между твердым припоем и стерлингом.

В следующий раз: Малярный скотч с типом провода! Или сделайте то, что делаю я, и согните острый конец провода в форме маркировки припоя.Вы также можете придумать изгиб для тонкой, аргентиевой и стерлинговой проволоки. Может быть, круг на круглогубцах для одного, буква «Z» для другого — что-то в этом роде. Теги не отваливаются!

См. этот отрывок из моей страницы: О припое:

Паста и листовой припой могут иметь маркировку на их поверхности в зависимости от типа припоя, но на проволочном припое трудно писать, поэтому для маркировки проволоки была разработана система изгиба. Как правило, для жесткого, среднего и легкого существует только три наиболее часто используемых изгиба.Я добавил свою маркировку для extra easy и IT . Смотри ниже.

Ниже приведены маркировки для припоя:

IT                                                                                                                        9001

……….……………….

EASY                                EXTRA EASY

………………  

Какая часть пламени горелки лучше всего подходит для пайки стерлингового серебра?

Вопрос

Ответить

  Мое правило: используйте тот тип пламени, который вам больше всего подходит.Я никогда не следовал рекомендациям по размерам и формам пламени — полагаюсь на опыт. Если мой ацетилен/O2 шипит, я меняю смесь O2 на газ. С ацетиленом я просто выбираю размер пламени в зависимости от того, сколько тепла мне нужно. При отжиге я буду использовать более густую и холодную часть пламени. При пайке я подтягиваю пламя ближе, чтобы воспользоваться «сладкой (читай: горячей) точкой».

Вернуться к оглавлению

Припой не течет при попытке припаять рамку для кабошона к поверхности

Вопрос

«Делаю браслет-манжету из серебра 18-й пробы и пытаюсь припаять к поверхности безель для кабошона.Припой просто не течет, и я подозреваю, что это потому, что тяжелому серебру требуется так много времени, чтобы достичь нужной температуры. Какие-либо предложения?»

Ответить

Вам нужно горячее и/или большое пламя – вы используете горячий газ, такой как ацетилен, или газ с кислородом? Вам не нужно нагревать безель (вероятно) вообще. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой страницей для получения дополнительной информации. Вверху страницы есть ссылки на дополнительные страницы.

Обновление по вопросу

Я использую ацетилен и воздух, но использовал маленькую насадку.У меня есть побольше, сегодня попробую.

Как защитить металл от припоя

Вопрос 

Когда я травлю рисунок, получается красиво. К тому времени, когда я припаял хвостовик кольца и припаял безель, травление было очень слабым. Пробовал Heat Shield, не помогло. Есть ли у вас какие-либо идеи?

Ответить

Похоже, что припой натыкается на ваш шаблон. Смешайте немного желтой охры или белила, или сделайте пасту из порошка румян и воды, и нанесите ее на всю область, где вы не хотите, чтобы припой растекался.Эти элементы «загрязняют» металл, и припой туда не потечет — разве что сильно его перегреть и сжечь изделие. Не промывайте эту область.

Следующее, что нужно сделать, это убедиться, что вы не наносите слишком много флюса, особенно жидкого флюса. Вы не хотите, чтобы флюс находился где-то рядом с вашим узорчатым металлом. Я наношу небольшое количество флюса, только в месте пайки, нагреваю до тех пор, пока белая субстанция (флюса) не осядет и не «поднимется», затем даю остыть. Когда остынет, я рисую желтой охрой и даю ей высохнуть.Нанесите припой (минимально необходимое количество) и приступайте к пайке. Это должно очень помочь!

Вернуться к оглавлению

  • Как настроить фонарик — есть фонарик, нужно его настроить? Вот как.
  • Пайка 101, часть первая и Пайка 101, часть вторая
  • Все о припое  – Вы должны понимать, с чем работаете!
  • Плоские квадратные кромки на металле – Важные приемы создания квадратных кромок, например, на стержнях колец, трубах, оправах и т. д.– почти любые две детали, которые вы хотите спаять вместе!
  • Подготовка к пайке – Важные шаги перед пайкой.
  • Идентификация проволочного припоя  – Отметьте свой припой, прежде чем воцарится путаница!
  • Безопасность ювелирной студии  – Чрезвычайно важная информация, которую должен знать каждый ювелир! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Знаете, чем опасна металлическая пыль? Если нет, то пока ничего не шлифуйте!
  • Создание сфер одинакового размера – как сделать идеально круглые сферы? Возможно, вам нужно знать!
  • Как отжигать серебряный лист  – важный навык, иначе вы можете повредить свой металл и работать вдвое усерднее!
  • Проволока для отжига  — Хотите оборванную проволоку? Как насчет расплавленной проволоки? Вам нужна мягкая и гибкая проволока? Эти советы помогут вам избежать этих проблем и работать с легкостью!
  • Самодельный вытяжной вентилятор для студии или магазина  — один из самых важных инструментов для обеспечения безопасности в студии.Учись делать своими руками!
  • Как сделать безель и установить кабошон. Часть первая   – Хотите припаять тонкий материал к толстому? Хотите установить камень или два? Узнайте, как создавать и паять лицевые панели.
  • Как сделать безель и закрепить кабошон. Часть вторая  – То же, что и выше.
  • Ювелирные изделия для пайки: Как припаять настройки, скобы и проволоку.  – Мы постоянно припаиваем металл разной формы и размера. Хотите перестать плавить свои настройки или поручители? Можно ли припаять провод, не расплавив его?

  • Пайка ювелирных изделий – Пайка пот, заподлицо или аппликация   –  Как припаять друг к другу два куска металла.Изучите приемы успешного соединения деталей разного размера и способы применения припоя.
  • Мой плейлист по пайке на YouTube   – Список всех моих видео по пайке на YouTube.

  • О припое — Узнайте все о материале, который вы используете.
  • Ацетилен, Фонарик, Баки, Безопасность  – Огромная страница, содержащая не только информацию об ацетилене! Узнайте все о горелках, пайке и о том, как защитить себя!
  • Схемы  – Схемы для пайки.Включает в себя такие вещи, как: температура отжига, размеры клапана сжатого газа, при какой температуре горит ваш газ, каковы температуры плавления вашего металла. Кроме того, есть таблицы калибров проволоки, таблицы миллиметров в дробях и дюймах, диаграммы сверл и калибров проволоки. Много информации!
  • Чистка металла  – приятно знать, если вы планируете что-то паять!
  • Рассол, кислота, мультиварки и пищевая сода  – Как удалить шмутц, оставшийся после пайки, как приготовить собственный рассол, как использовать рассол и как нейтрализовать рассол.Тонны информации!
  • Окисление, флюс и накипь – Почему происходит окисление? Почему у вас постоянно появляется накипь, как от нее избавиться. Изучите причины того, что происходит, когда вы паяете, и решения.
  • 4 шага к успешной пайке  – 4 шага помогут вам добиться успеха в пайке!
  • Идентификация припоя  – Как маркировать припой, чтобы всегда знать его тип.
  • Ювелирные инструменты — Гавань — Недорогие инструменты для студии!
  • Тиски и приспособление для резки под углом : Вам трудно выровнять концы стоек колец? Проверьте этот инструмент!
  • Вопросы и ответы: Firescale/Firestain  – Узнайте, с чем у других возникли проблемы, и найдите решения!
  • Вопросы и ответы: отжиг – Как долго выдерживать температуру отжига.Печной отжиг.
  • Вопросы и ответы: вопросы по электронной почте.  Скручивающая проволока, сужающаяся проволока, проволока для наклепа, выпрямляющая проволока и многое другое!
  • Рецепты:   Они больше не предназначены только для готовки!
    • Рецепт маринада  – сделайте свой собственный маринад
    • Рецепт флюса Припа  – сделайте свой собственный флюс
    • Извлечение сломанных сверл из металла  -сломалось сверло и вы не можете его вытащить? Вот как удалить сломанные сверла.
    • Удаление медного покрытия  то есть:  Как удалить медное покрытие, которое может образоваться в результате травления. Также как удалить медь с латуни или бронзы, которая выходит на поверхность металла после пайки.
  • Проволока и листовой металл
  • Какой фонарик купить : Пытаетесь выяснить, что вам нужно, чтобы развести огонь в вашей студии? Ознакомьтесь с этой информацией перед покупкой!
  • Пайка в двух словах  – мой список предметов первой необходимости для пайки.
  • Вопросы по пайке  – Вы смотрите на это! Одна из самых востребованных тем. Многие из моих веб-страниц были вдохновлены проблемами и вопросами пайки.
  • Вопросы о горелке/газе  – Портативные и обычные горелки, проблемы с горелкой, бутановые горелки, водяные горелки, безопасная установка горелки, покупка горелок.

 

Пайка с уверенностью и 5 правил Лекси Эриксон | Ювелирные изделия

Если вас немного пугает идея пайки, вы не одиноки.Вам стало бы легче узнать, что даже Лекси Эриксон когда-то боялась зажечь факел? (Раньше она заставляла симпатичного парня из ее класса делать это за нее, и это отлично срабатывало… пока он не отсутствовал.)

ВЫШЕ: Не зря Лекси Эриксон известна как «Королева пайки».

Самая горячая часть пламени факела находится на расстоянии 1/4 дюйма от синего конуса.

До обучения на видео Лекси мой опыт пайки можно было рассматривать как классический сценарий «Что нельзя делать».Не покупайте подозрительно дешевый паяльник онлайн. Не пытайтесь починить сломанный залог вашего любимого ожерелья совы в качестве пробного запуска. И уж точно не плавьте серый припой по всему вашему шарму карамельного цвета, при этом совершенно не в состоянии снова прикрепить дужку.

Понаблюдайте, что происходит с флюсом при нагревании: от пушистого белого до темного, затем прозрачного и, при перегреве, до красного. Семинар Лекси полон демонстраций, деталей и указаний.

Лекси не только мастер по металлу, но и опытный преподаватель, и ее советы и демонстрации дают мне надежду, что я действительно смогу научиться правильно паять.Ее видео Metalsmith Essentials: How to Solder Jewelry теперь доступно в виде онлайн-семинара, к которому можно получить доступ либо индивидуально, либо через подписку Interweave на десятки курсов по изготовлению ювелирных изделий и бисероплетению. (Теперь доступен и том 2!)

Слева направо: некоторые из любимых проводов безеля Lexi имеют диаметр 3 мм, четверть дюйма, зубчатые или зазубренные.

5 правил пайки Лекси

В мастерской Лекси столько хороших советов, особенно для новичков вроде меня.В своей обнадеживающей манере Лекси подбадривает нас, делясь своими пятью правилами пайки. Если вы будете следовать этим правилам в правильном порядке, вы добьетесь успешного соединения. Перечисляемые по пальцам одной руки и легко запоминающиеся, эти правила — первый шаг к уверенности в пайке. Нажмите на каждое изображение, чтобы узнать больше. [идентификатор wp_quiz_pro = ”444665″]

Настройка горелки и безопасность

С самого начала Lexi предлагает все, что вам нужно для безопасной и эффективной установки, включая огнеупорный металлический стол, основные инструменты и различные типы припоя, которые вы захотите иметь под рукой.

Плоскогубцы, пинцет, контейнеры для хранения припоя, огнеупорный кирпич и металлический стол — все это части паяльной станции Лекси.

Она также покажет вам, как правильно настроить горелку и как надежно прикрепить бензобак к ножке вашей рабочей станции. Чтобы убедиться, что ваш бак не протекает, смажьте мыльной водой все соединения вокруг сопел горелки. Если вы видите, что появляются большие пузыри, затяните соединения, прежде чем включать горелку.

Очень важно прикрепить бензобак к ножке стола.Если он опрокинется, он может выстрелить через всю комнату.

Страх перед факелом распространен, но, как говорит Лекси: «Вы МОЖЕТЕ преодолеть свой страх». С помощью этого подробного видео-раздела о настройке и безопасности вы сможете понять, что начинаете с правильной ноги.

По часовой стрелке сверху слева: выковыривать, направлять, приклеивать и припаивать.

Типы пайки

Я и не знал, что существует столько методов пайки! На этом семинаре вы познакомитесь с этими четырьмя методами:

Пайка с отмычкой предполагает использование отмычки для размещения припоя.Лекси демонстрирует этот метод закрепления соединительных колец в закрытом состоянии.

Прямая пайка включает размещение припоя под швом и использование тепла горелки для подачи припоя вверх по соединению. Лекси показывает нам этот метод изготовления колец.

Пайка стержнем , или «пайка стержнем», включает расплавление припоя в форме стержня на поверхность. Мы будем наблюдать, как Лекси нагревает небольшой кусочек металла и касается палочкой поверхности.

Припой используется для создания наплавки из двух плоских металлических деталей.Лекси показывает нам, как расплавить припой одну деталь, затем поместить ее на вторую деталь, как бутерброд, и нагреть металл. Припой снова потечет между двумя частями.

Посмотрите, какие креативные конструкции можно сделать, подготовив проволоку и припаяв ее к поверхности.

В дополнение к различным типам методов пайки вы также увидите, как эти методы работают в различных типах ювелирных проектов. От переходных колец, обручальных колец и накладок Лекси переходит к стойкам для серег, проволочным рисункам на плоском фоне и даже безелям.Приготовьтесь узнать множество советов и приемов для всех видов ювелирных украшений!

Лекси дает советы по выбору подходящего кабошона, установке безеля, его пайке и отделке. «Вы никогда не узнаете, насколько велик миллиметр, пока не начнете делать украшение», — говорит она.

Взгляните на то, чему вы научитесь с Лекси

Узнайте больше с Лекси

Чтобы узнать больше о пайке в блоге Interweave, не пропустите следующие информативные статьи:

Основы пайки ювелирных изделий: использование припоев, флюса, инструментов и создание безопасного пространства для пайки

Как паять ювелирные изделия: 4 вопроса о пайке и травлении, на которые ответила Лекси Эриксон

Распиловка и пайка: сделайте кольцо с цветком из стерлингового серебра

Все еще учимся у Лекси: 6 советов по пайке, травлению металла и многому другому, а также подвеска с сахарным черепом

Как только вы изучите основы пайки, вы будете готовы практиковать свои навыки столько раз, сколько потребуется, чтобы освоиться.Лекси не обещает легких путей, но уверяет нас, что, как и во всем, практика — это ключ к мастерству. Добавив этот важный навык в свой набор, вы сможете открыть новые возможности в своем ювелирном деле.

Будьте изобретательны!
Тамара Кула
Бывший продюсер Bead & Jewelry Group

Подпишитесь прямо сейчас на два онлайн-курса Лекси: «Как паять ювелирные изделия, том 1» и только что выпущенный курс « «Как паять ювелирные изделия», том 2»!


Развивайте свои навыки пайки с Interweave!

Лучшие паяльники (включая наш лучший выбор с вариантами паяльников для начинающих и профессионалов)

Добро пожаловать в руководство Томаса по лучшим паяльникам 2022 года.Томас уже более 120 лет связывает североамериканских промышленных покупателей и поставщиков. Когда вы покупаете продукты через наши независимые рекомендации, мы можем получать партнерскую комиссию.

Поскольку во многих отраслях промышленности используются паяльники, неудивительно, что этот инструмент, впервые выпущенный серийно в 1894 году, так же популярен, как и основной инструмент в наборе инструментов многих рабочих, инженеров и домовладельцев. Помимо электриков, которые обычно ассоциируются с этим удобным устройством и используют его для сращивания и сплавления проводов, авторемонтники, кровельщики, сантехники и даже ювелиры клянутся своими верными паяльниками.

Паяльники используются во многих отраслях промышленности уже более века.

Работа с металлическими желобами, витражами и мозаикой, печатными платами (PCB) и электронными лампами иногда требует использования паяльника для ремонта и обслуживания.

Паяльник — Руководство по покупке

Если вы ищете новый паяльник или хотите купить свой первый, в нашем списке из девяти лучших моделей, доступных на Amazon, найдется что-то для всех, от новичков до профессионалов.

Типы паяльников

Паяльники обычно имеют мощность около 15–35 Вт и могут достигать температуры 392–896 ° F. Более простые модели имеют стандартную температуру, тогда как более продвинутые версии имеют регулируемый контроль температуры и даже автоматическую регулировку температуры. Хотя паяльники чаще всего являются проводными, они также бывают перезаряжаемыми, беспроводными и с зарядкой через USB. Еще одним популярным беспроводным вариантом являются бутановые паяльники с питанием от небольшого автономного бензобака.

Паяльные станции, которые имеют собственный источник питания, наконечники с датчиками температуры, а также подставку и влажную губку для легкой очистки, обеспечивают больший контроль над регулировкой мощности и температуры. Эти станции паяльника обычно используются теми, кто работает с электрическими компонентами, печатными платами и устройствами для поверхностного монтажа (SMD). Паяльники также доступны и обычно используются в ситуациях, когда требуется больше тепла, чем может обеспечить паяльник, например, в тяжелых электронных приложениях и приложениях для обработки листового металла.

Доступны паяльные наконечники различных размеров и типов для различных задач, включая намагниченные, пирамидальные, зубчатые, конические и вогнутые наконечники, пинцеты и ножи, которые могут быть изготовлены из меди, меди с железным покрытием, твердого железа и стали. , хотя последние два, как правило, сохраняют меньше тепла, и профессионалы не предпочитают их.

Выбор лучшего паяльника Thomas

Мы изучили рынок в поисках лучших паяльников и нашли следующие девять моделей, которые помогут вам сделать выбор.

Паяльник с самым высоким рейтингом: комплект паяльника Anbes | Купить сейчас

Лучший паяльник для начинающих: набор паяльников SREMTCH Electronics | Купить сейчас

Лучший профессиональный паяльник: Hakko FX601-02 Паяльник с регулируемой температурой | Купить сейчас

Лучший бюджетный паяльник: комплект паяльника LDK | Купить сейчас

Лучший паяльник для домашнего использования: паяльник Weller WPS18MP | Купить сейчас

Лучший паяльник на бутане: LEXIVON Многоцелевой беспроводной паяльник на бутане | Купить сейчас

Лучший паяльник для поверхностного монтажа: цифровая паяльная станция YIHUA 939D+ | Купить сейчас

Лучший паяльник для автомобильной электропроводки: комплект автоматического паяльника Toolour | Купить сейчас

Лучшая паяльная станция: Weller WLC100 40-ваттная паяльная станция | Купить сейчас

Прокрутите вниз, чтобы увидеть наш лучший выбор лучшего паяльника по мнению тысяч счастливых покупателей.

*Цены, указанные в этой статье, указаны в долларах США на Amazon.com (США) по состоянию на февраль 2022 г.

1. Паяльник с лучшими оценками — набор паяльников Anbes

Комплект паяльника Amazon’s Choice Anbes получил более 10 500 отзывов и является отличным выбором как для новичков, так и для экспертов. Эта экономичная модель мощностью 60 Вт оснащена регулируемой температурой, насосом для удаления припоя, подставкой, пинцетом и пятью различными наконечниками для пайки.Хотя это не дорого по сравнению с другими доступными паяльными пистолетами, этот конкретный пистолет идеально подходит как для домашних проектов «сделай сам», так и для профессионалов, которые могут заниматься пайкой для жизни или в качестве подработки.

«Этот набор уже окупил себя несколько раз за первую неделю, когда я им владею», — сообщил один счастливый покупатель. «Он быстро нагревается, наконечники хорошие, а прилагаемый припой делает свою работу… Для тех, кто занимается ремонтом электроники, буквально нет причин не покупать этот набор».

КУПИТЬ: 21 доллар США.98, Амазонка

2. Лучший паяльник для начинающих — набор паяльников SREMTCH Electronics

Если вы не знаете, с чего начать пайку, этот комплект паяльника от SREMTCH облегчит вам задачу. Как претендент на звание лучшего паяльника своими руками, эта штука имеет удобный цифровой ЖК-дисплей, на котором четко отображается температура, ручку регулировки температуры, интуитивно понятный и простой выключатель, ручку для захвата, подставку с губкой и даже поставляется с проволокой и множеством других инструментов, которые могут вам понадобиться для ваших проектов пайки.

Более того, он поставляется с четкими инструкциями (которые также отображаются на странице продукта Amazon для вашего удобства). «Действительно хороший стартовый комплект», — сказал один из покупателей. «Я просто экспериментирую с пайкой, и, на мой взгляд, этот набор дает вам все необходимое для начала работы по очень разумной цене».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 29,99 долларов США, Amazon

3. Лучший профессиональный паяльник — паяльник Hakko

Этот лучший инструмент от Hakko , который знает свое дело, получил 97% положительных отзывов. Он легкий, эргономичный, с регулируемой температурой, керамическим нагревателем и усовершенствованным электронным управлением.Многие покупатели считают, что это один из лучших паяльников, особенно для витражей.

Один рецензент, занимающийся ремонтом старинных поездов с большим количеством пайки проволоки и иногда с обработкой металла из латуни или меди, объяснил, что сравнивать этот инструмент с более дешевыми моделями было «все равно, что сравнивать Porsche с Rambler», добавив: «Лудить концы проволоки никогда не было так просто. или быстрее.Мне едва нужно коснуться соединения, прежде чем припой потечет и будет течь, пока я не уберу утюг… Высококачественный инструмент, который стоит более высокой цены.» 

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 89,98 долларов США, Amazon

4. Лучший бюджетный паяльник — комплект паяльника LDK

Если вы хотите попробовать свои силы в пайке или, возможно, время от времени вам нужно что-то припаять то здесь, то там, нет особого смысла покупать дорогой паяльник — по крайней мере, пока. В то же время комплект паяльника LDK , который является выбором Amazon в качестве лучшего электрического паяльника, прекрасно справится со своей задачей и вряд ли ударит по вашим финансам.В этот экономичный комплект входят пять сменных наконечников для утюга и тюбик с припоем для начала работы.

Понятно, что при цене чуть более 10 долларов США нет причудливых наворотов, но, по общему мнению, он быстро нагревается и работает хорошо. Один рецензент написал: «Я не профессионал в пайке, но я должен думать, что этот набор имеет большую ценность! время вообще что-нибудь паять)».

КУПИТЬ: 10 долларов США.29, Амазонка

5. Лучший паяльник для домашнего использования — паяльник Weller

Нагревающийся всего за 35 секунд, этот паяльник WPS18MP от Weller , компании-производителя инструментов, которая существует с 40-х годов, составляет конкуренцию дорогим паяльникам за свои деньги. Одной из его лучших особенностей, помимо быстрого нагрева и простой возможности смены наконечника, является его легкий вес и удобная литая конструкция, которая дает вам полный контроль во время работы.

Имеется простой индикатор, который меняет цвет с красного на зеленый, чтобы вы знали, когда он готов к использованию, а также яркий рабочий свет, чтобы лучше видеть то, над чем вы работаете. «ВАУ, какое улучшение», — начал один из рецензентов. «Я пользуюсь карандашом для пайки Weller уже 30 лет, он до сих пор работает. Друг рассказал мне об этом, и я купил его. , Жаль, что это не было доступно 30 лет назад.»

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 28,89 долларов США, Amazon

6. Лучший бутановый паяльник — комплект аккумуляторного паяльника LEXIVON

Многие покупатели бутанового паяльника LEXIVON считали, что меньше всего им нужно, когда посреди сложной пайки мешает провод, поэтому эта беспроводная версия идеально подошла им. Несмотря на то, что это профессиональный набор, он не совсем подходит для новичков и новичков, его не так уж сложно использовать при наличии некоторого базового опыта, и все, что вам нужно для пайки, кроме бутана, есть в наборе — и все это поставляется в удобной переноске. кейс.

Один покупатель написал: «Я ежедневно использую этот паяльный инструмент в своем магазине, и он просто спасает. Портативный и быстро нагревается, даже лучше, чем мой обычный электрический инструмент. Определенно высококачественный инструмент». Тот же клиент также услужливо порекомендовал использовать рафинированное бутановое топливо, чтобы избежать проблем с воспламенением.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 39,97 долларов США (было 49,97 долларов США), Amazon

7. Лучший паяльник для поверхностного монтажа — цифровая паяльная станция YIHUA 939D+

Когда дело доходит до пайки SMD, точность, контроль температуры и пинцет — вот лишь некоторые из вещей, которые могут оказаться особенно полезными, и эта цифровая паяльная станция имеет все это.Это прочное и долговечное устройство, созданное специально для профессионалов, может выдержать ежедневное использование, а то и больше.

Один довольный клиент, который использовал его для создания механической клавиатуры для макросов с отличными результатами, воскликнул: «Чувак, это потрясающе! Контроль температуры потрясающий! Он очень быстро нагревается, а также поддерживает температуру, пока вы работаете с ним». .» Другой покупатель прокомментировал, что они «припаяли, удалили и переделали некоторые SMD-компоненты, сквозные отверстия, припаяли провода от 28 до 8 г, и у них не возникло проблем с отпайкой 8-граммового провода от дорогостоящих батарей Lipo, в которых используется высокотемпературный припой.»

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 59,99 долларов США, Amazon

8. Лучший паяльник для автомобильной проводки — набор паяльника Toolour

Хотя многие никогда не откажутся от своих верных паяльников, использование паяльника, такого как , этой высоко оцененной модели от Toolour , дает совершенно другой опыт и дает другие преимущества, которые многие, в том числе те, кто работает с автомобильной проводкой, клянутся. по. Во-первых, то, как его держат и управляют, по мнению некоторых, обеспечивает больший контроль, безопаснее и намного проще в эксплуатации.Кроме того, пользоваться им одной рукой совсем несложно.

«Где это было всю мою жизнь?» — восторгался один электрик, использовавший за свою карьеру множество паяльников. «Это буквально одной рукой. Просто прикоснитесь к проводному соединению, нажмите на спусковой крючок и готово! Так просто, что мой мальчик-подросток использовал его, чтобы заменить автомобильную стереосистему».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 28,99 долларов США, Amazon

9. Лучшая паяльная станция — паяльная станция Weller

Еще одно первоклассное устройство от Weller, паяльник WLC100 40 Вт , был отмечен Amazon как лучшая паяльная станция с многочисленными звездными отзывами как от профессионалов, так и от домашних мастеров.Его переменная регулировка мощности (5–40 Вт), очень высокая температура (до 900 ° F), встроенная безопасная подставка и губка для чистки, а также разумная цена делают это устройство чрезвычайно популярным вариантом. К тому же у компании отличная репутация и прекрасная гарантия, что всегда является плюсом.

«Я им очень доволен и могу очень его рекомендовать», — сообщил один из клиентов, который раньше работал на предприятиях по сборке морского оружия и ядерных рентгеновских лучей. «[Он] так же хорошо сконструирован, как и более крупные устройства с большим количеством функций, и рассчитан на мощность до 300 Вт.Но для основной работы с электроникой на печатных платах, изготовления ювелирных изделий и ремонта, а также для большинства работ с моделями этот прибор со всем справится.»

КУПИТЬ: 42,99 долл. США (было 55,63 долл. США), Amazon

Лучший паяльник 2022 г. — Итоги

В качестве паяльника самого высокого качества для профессионального использования вы не сможете превзойти эту модель Hakko ( 87,98 долларов США, Amazon ), но что-то немного более экономичное, с дополнительным преимуществом беспроводной связи, вам обязательно понравится бутановый паяльник LEXIVON ( 39 долларов США.97, Амазонка ). Надеемся, наш обзор лучших паяльников был вам полезен.

Чтобы узнать о других поставщиках сопутствующих товаров, включая перезаряжаемые беспроводные паяльники, портативные паяльники, жала, паяльные пистолеты, ультразвуковое паяльное оборудование и другие паяльные инструменты, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas.

Источники

Прочие припои и инструменты

Другие статьи о лучших продуктах

Другие товары от Машины, инструменты и расходные материалы

Универсальный набор LEXIVON для бутанового паяльника

Откройте для себя совершенный комплект бутановой горелки из 13 предметов, который сделает пайку проще, чем когда-либо:

Ищете практичный и удобный набор паяльников?

Нужен надежный и универсальный набор для выжигания по дереву для поделок своими руками?

Хотите сэкономить свои силы с помощью бутановой микрогорелки профессионального уровня?

Представляем универсальный набор бутанового паяльника премиум-класса LEXIVON!

Теперь вы можете избавиться от хлопот, связанных с пайкой проводов или резкой термочувствительных материалов, благодаря нашему комплексному и надежному набору бутанового паяльника для профессионалов.Наш универсальный беспроводной паяльник идеально подходит для пайки проводов, декоративного выжигания по дереву, изготовления ювелирных изделий, резки пластика или даже приготовления вкусного крем-брюле.

Почему стоит выбрать микробутановую паяльную горелку LEXIVON?

• Портативный и эргономичный – вам больше не нужны раздражающие шнуры или провода. Используйте нашу полностью беспроводную и удобную паяльную горелку, где бы вы ни находились.

• Легкий запуск – усовершенствованный электронный триггер самовоспламенения сделает запуск вашей паяльной горелки на 100 % беспроблемным.

• Точный контроль пламени – отрегулируйте длину пламени от 1/2 дюйма до 2 ½ дюймов и обеспечьте оптимальное пламя для вашего проекта.

• Большой герметичный бак — экономьте время во время работы благодаря нашему большому герметичному баку, который полностью заполняется всего за 10 секунд и работает до 75 минут.

• Высокая рабочая температура – ​​позволяет выполнять больше задач благодаря высокой рабочей температуре (до 2400°F и до 1100°F при использовании с паяльным жалом).

Вот что вы получите:

1 x Беспроводная бутановая горелка

6 удобных насадок для пайки, резки, формовки, горячего воздуха, широкого вентилятора и дефлектора

1 защитный колпачок

1 губка для легкой очистки

1 набор для пайки с ключами, припоем и оловом

Чего ты ждешь?

Нажмите «Добавить в корзину» СЕЙЧАС и получите набор для бутановой пайки уже сегодня!

.