9Фев

Как красить переходом металлик видео: Как покрасить переходом? Металлик — Видео смотреть онлайн бесплатно

Содержание

Как красить автомобиль видео уроки Влада ЩЧ

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ о покраске автомобиля своими руками. Часть #20 подготовка кузова под покраску, шлифовка грунта…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжение темы, как красить автомобиль своими руками по видео урокам мастера Влада ЩЧ. Сегодня будем говорить про шлифовку грунта. Подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.

В предыдущем видео мастером было показано про грунтовку машины и сегодня грунт надо будет приготовить под покраску. Необходимо будет убрать шагрень, вывести плоскости, канты и в итоге подготовить кузов перед нанесением краски.

В видео будет детально рассказано, какие требуются для этого материалы и наглядно показана сама работа.

Посмотрев видео урок, вы поймёте, как правильно подготовить своими руками загрунтованные плоскости под покраску автомобиля.

Обзора детали и предстоящая работа

Итак, приступим к изучению кузовного ремонта своими руками, узнаем, как подготовить кузов автомобиля под покраску.

Покажем, как надо шлифовать те или иные плоскости, так как для каждой есть свои отдельные секреты, которые нужно знать при подготовке панелей. Имеются в виду плоские плоскости, радиусы, кантики и прочее, что мы детально изучим в этом видео уроке. Все эти нюансы будут показаны на разных частях кузова машины.

Напомним, что в предыдущем видео мы красили проёмы дверей, где было детально показано, как надо правильно выполнять эту работу, какие нужны были наждачки и как правильно их использовать при шлифовании проёма.

Предыдущее видео поможет вам более понять сегодняшнюю работу, так как при покраске проёмов было детально рассказано о наждачках, брусках, что сегодня также будет применяться при шлифовке грунта. Поэтому сегодня уже не будем полностью опять рассказывать о материалах и приспособлениях, а заметим об этом вкратце, и больше потратим времени на практику.

Выводим ровные плоскости

Приступим непосредственно к самой работе. Для начала будем выводить ровную плоскость, на примере заднего крыла. Эта плоскость играет роль как для верхней плоскости (к проёму багажника), так и внизу с переходом к кантику.

Для начала разберёмся, что нам потребуется…

В этом случае потребуется, это небольшой жёсткий брусок, на который наклеена наждачная бумага Р320. Желательно брать наждачную шкурку полосой и на липучке, так как она соответствует бруску и хорошо при этом держится (прилипает).

Для первичной шлифовки грунта рекомендовано использовать наждачную бумагу Р320 (специализированная под шлифовку на сухую). Можно работать и более крупной наждачкой или мелкой. Но в этом случае надо помнить о риске, что грубую риску сложно перебить под покраску. А более мелкая наждачная шкурка плохо убирает шагрень и выравнивает плоскости, они скорее заглаживаются, чем происходит выравнивание.

Первичная обработка грунта бумагой Р320 необходимо, чтобы сбить с грунта шагрень, а также выровнять различные неровности, которые закрыты грунтом. Особенно, это те места, где до этого была нанесена автошпаклёвка и прошлифована.

Там, где была положена шпаклёвка, мы наносили специально несколько слоёв грунта, чтобы потом их выровнять с общей плоскостью. Этот слой над шпаклёвкой несколько выше общей плоскости грунта и как раз сейчас мы его и сровняем с общей плоскостью.

Напоминаем, бруском работаем типа «ёлочкой», что уже было показано не раз в предыдущих видео уроках. При этом надо стараться работать с перекрытием.

В этом случае, у нас при покраске проёмов, часть краски была нанесена частично и на заднее крыло. Когда сейчас будем шлифовать плоскость крыла, то будет необходимо шлифовать плоскость до кантика проёма, чтобы убрать нанесённую краску.

Если вы не уверены, что сможете сделать все аккуратно, и не заденете проём, то этот участок можно заклеить, чтобы не задеть краску проёма двери. При этом надо помнить, что при шлифовании перехода с краской и грунтом работаем очень аккуратно, так как краска и грунт ошлифовывают по-разному.

Не забываем при шлифовке проверять рукой плоскость, чтобы убедиться, что она ровная и без явных изъянов.

На видео видно также, после шлифовки появился кусочек грунта, это «говорит» о том, что в этом месте была какая-то неровность. Работу при этом выполняем аккуратно, чтобы не залезать на соседнюю плоскость и особенно надо быть аккуратным при переходе к кантам.

Полезный совет при работе бруском

При работе бруском сама наждачка сильно забивается отходами грунта, и её необходимо время от времени очищать. Градация Р320 довольно мелкая и поэтому быстро забивается.

Помимо того, что наждачная бумага начинает плохо выполнять свою функцию, но и ещё может начать царапать саму плоскость, поэтому её надо периодически вычищать. Это можно сделать разными способами, например, просто побить руками по бруску или продуть сжатым воздухом. А также можно взять любой скотч-брайт, который хорошо очищает наждачку.

И также дальше, когда пойдёт наждачная бумага Р500, её также надо будет очищать такими же способами.

Идём дальше…

Если при шлифовке грунта, например, появится какой-то участок, где брусок не смог убрать шагрень, то это будет «говорить», что в этом месте есть небольшая ямка. В этом случае необходимо ещё раз пройти этот участок, чтобы убрать шагрень, то есть полностью выровнять плоскость.

Обычно так выводятся небольшие ямки, которые можно выровнять в плоскости. Делать это нужно аккуратно, чтобы не достать до грунта или металла.

Если же ямка большая, то её надо локально проработать, то есть нанести грунт и прошлифовать.

Опять же вспомним, что для каких-то дополнительных работ, не надо снова защищать соседние плоскости, так как мы их оставили закрытыми. Они всегда защищают при любой обнаруженной работе.

Шлифовка покатых и радиусных плоскостей

Далее перейдём к плоскости, которая тоже является в целом плоскою, но переходит, в этом случае в арку, где входит в радиус. В этом случае всегда надо работать аккуратно, чтобы не нарушить глубоко грунт и не выйти на металл.

Эта плоскость граничит с кантиком, и будем начинать работать непосредственно от него. Прямо под кантик ставим брусок и начинаем аккуратно вышлифовывать всю плоскость. Надо при этом, постоянно проводить рукой, чтобы контролировать плоскость на предмет небольших неровностей и возможно оставленную шагрень.

В целом же помимо того, что забираем шагрень и выводим всевозможные неровности, мы должны вывести абсолютно ровную плоскость.

При работе около кантика получается, что на самом кантике остаётся нетронутая шагрень, которую потом надо будет аккуратно убрать рукой с помощью наждачной шкурки.

В случаях, когда бывает сложная конфигурация плоскости, между которой находится кант, то рекомендуется защищать сам кант скотчем, и выводить сами плоскости, доходя до скотча. В итоге получится сохранённый кант и выведенные плоскости. В любом случае, где имеется кант на плоскости, надо всегда работать очень аккуратно.

Повторимся, что надо проверять плоскость рукой и периодически чистить нашу наждачную бумагу…

Далее переходим к арке колеса, где уже получается радиус в плоскости. Сначала начинаем шлифовать с арки, стараясь не задевать верхнюю плоскость, которая граничит с аркой.

Работая с аркой можно использовать и более мелкий брусок или тот брусок, который именно хорошо ложился на плоскость. Это к тому, что арки бывают различной величины и радиуса, и поэтому вы подбираете уже брусок по месту, который будет удобнее.

На этой машине арка колеса имеет кантик, который получается из двух полостей -вертикальной (внизу) и пологой (сверху). Это хорошо показывает мастер Влад на видео:
Видео урок Влада ЩЧ:

Этот кантик регулирует ширину самой арки. При работе с кантиком на арке желательно отходить на сторону и смотреть, как выглядит вертикальная часть арки. Может её надо будет уменьшить с помощью верхней плоскости или же наоборот расширить с помощью вертикальной плоскости.

В любом случае надо делать все аккуратно, не забывая, что слой грунта на кантике всегда небольшой и можно неаккуратно дойти до чистого металла. Если кантик не должен быть острым, то его притупляют с помощью наждачной шкурки, работая рукой.

Шлифовка сложных плоскостей на проёме дверей

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ…

Далее будем прошлифовать плоскость двери. Здесь есть несколько ровных плоскостей, а также кантики, полость под ручку двери, про которые мастер расскажет нам.

Работу начинаем с верхней плоскости, используя опять же жёсткий брусок. Ошлифовывая грунт надо смотреть, чтобы не заходить на соседние плоскости. Но также не стоит забывать, что как в этом случае, на краю плоскости нанесён слой краски, когда производили окрас проёмов. Это надо учесть, как это было показано при работе с плоскостью заднего крыла.

Надо начинать работать с плоскостью от торца двери, где находится кантик и слой краски. Бруском также работаем ёлочкой, не прилагая больших усилий, и постоянно контролируем плоскость рукой.

При работе надо особое внимание обращать торцам и кантикам, так как на них всегда находится минимум материалов. Можно быстро протереть эти места до металла и придётся опять локально загрунтовывать металл.

Далее переходим на вторую панель двери, она более широкая и мы берём уже длинный брусок, так как им на такой плоскости работать и лучше и к тому же быстрее.

Плюс к этому длинный брусок перекроет сразу все возможные неровности, ямки и прочее, и более равномерно выравнивает плоскость двери. Длинным бруском работаем так же ёлочкой, как и небольшим бруском.

Затем обратим внимание на более сложные плоскости. Здесь это будет ниша под ручку двери и верхняя плоскость, где устанавливается молдинг.

Так около проёма ручки надо очень аккуратно проходить бруском по плоскости, чтобы не задеть кантик, который образует проём для ручки.

Слой грунта здесь минимальный и можно быстро его счистить до металла или «спилить» сам кантик.

При этом надо аккуратно работать и сверху ниши под ручку, так как там тоже находит кантик, образуемый верхней плоскостью двери под молдинг.

Саму нишу под ручку, как мы уже говорили ранее желательно не грунтовать, так как потом будет проблемно обработать грунт в такой неровной плоскости. В этом случае ниша была загрунтована, по той причине, что она была уже загрунтована ранее до нас.

Для того, чтобы зашлифовывать проёмы ручек используется другой способ работы. То есть вам надо взять наждачную шкурку Р320 и работать рукой без бруска.

И то, это в том случае, когда в нише наложен большой слой грунта. Если же слой грунта небольшой, то лучше нишу вообще не обрабатывать Р320, так как можно выйти до протира. Наша задача просто убрать шагрень.

Верхнюю плоскость, где будет далее установлен молдинг, также надо обрабатывать Р320, но не используем брусок, а работаем рукой с наждачкой без фанатизма, только сбивая саму шагрень.

И также несколько движений от руки с наждачкой легонько проходим сам кант (только сгладим кант), который образуется верхней вертикальной плоскостью. Это хорошо показано мастером на видео.

Шлифовка крыши

Крыша занимает достаточно большой размер и считается сложной плоскостью. Работу на крыше будем выполнять также наждачкой Р320, чтобы убрать имеющиеся неровности, шагрень и выправить саму плоскость.

Так как крыша, а также капот и крышка багажника имеют большую плоскость, то рекомендуется использовать для работы брусок достаточно большой длины, чтобы плоскость стала максимально ровной.

Там, где плоскость переходит к выгнутой, в районе под молдинги в труднодоступных местах, работать лучше рукой с наждачкой, также Р320. Это даёт возможность убрать шагрень и выровнять саму плоскость.

Про то, как вывести плоскости капота – расскажет и покажет мастер в последующих частях проекта…

Финишная шлифовка — теория

Итак, с выведением плоскостей с помощью наждачки Р320 в общих чертах мы разобрались. Сейчас вы понимаете, что изначально мы работаем такой градацией бумаги, чтобы выровнять наши плоскости и убрать шагрень.

После того как весь кузов будет обработан наждачкой Р320, можно уже переходить к Р500, чтобы сбить риску, так как после риски от Р320 красить машину нельзя.

Это связано с тем, что кузов будет краситься металликом, который не «любит» риску после Р320 и краска просто будет проваливаться в риски.

Про то, как проявляется риска и проседает металлик – показывал мастер в видео: «Урок№40» (малярное дело)…

Далее работаем наждачной шкуркой Р500 задача, которой перебить риску от предыдущей шкурки Р320. Используем также жёсткий брусок, работая без сильных усилий.

Подготовка деталей под покраску:

• База и металлики – Р500 или Р600;
• Перламутр и ксералик – Р600 или Р800;
• Цветной акрил – Р400 или Р500.

Важно знать! Все номера наждачных бумаг указаны для работы на сухую!

Финишная шлифовка – работа на сухую

Продолжаем работать на сухую. Сейчас применяем наждачную бумагу Р500, чтобы убрать риску от предыдущей бумаги Р320. Берётся опять же жёсткий брусок, и работа также выполняется «ёлочкой». При этом не надо сильно протирать, а просто, чтобы только перебить предыдущую риску. Соблюдаем все правила, то есть каждую плоскость обрабатываем отдельно, стараясь не заезжать на соседние плоскости.

Мастер близко показывает на видео переход риски Р500 от Р320, там, где прошла уже Р500 плоскость полностью гладкая и практически не имеет риски. Разницу можно почувствовать и рукой, если провести её на границе перехода от разных наждачных бумаг.

Наждачкой Р500 надо пройти полностью все детали кузова, чтобы нигде не осталась риска после Р320, так как это будет сразу бросаться в глаза после покраски машины. В труднодоступных местах работаем без бруска, только с помощью шкурки от усилия руки.

Так как шкурка Р500 довольно мягкая и снимает совсем немного материала, то можно для работы использовать шкурку Р500 на поролоне и обрабатывать ей все плоскости.

Однако и в этом случае не стоит прилагать к поролону большое усилие, соблюдая осторожность.

Вспомним, что наждачка на поролоне также забивается и её периодично необходимо чистить. Удобно при этом использовать скотч-брайт.

Рассмотрим более сложные плоскости…

В этом случае, сложные плоскости будут у нас проёмы. Это проём заднего лобового стекла и крышки багажника.

В случаях, когда проёмы не имели дефектов, и там осталась «родная» краска, следует брать не наждачку Р320, а сразу обрабатывать эти места Р500.

Все сложные плоскости на проёмах обрабатываем также Р500 на поролоне. Брать Р320 не имеет смысла, так как слой грунта в этих местах небольшой и можно его нарушить до металла. Р500 убирает риску и одновременно выравнивает плоскость.

После того как прошли все труднодоступные места Р500, необходимо все проёмы пройти скотч-брайтом Р800.

Подготовка антигравия под покраску

Итак, с основными плоскостями мы разобрались и теперь подходим к вопросу, как подготовить антигравий под покраску. В этом случае показана юбочка сзади, которую мы покрывали антигравием в предыдущих видео. Антигравий был также загрунтован, так как здесь также будет наноситься краска.

Для работы по антигравию нам опять же потребуется на поролоне мягкая наждачная шкурка Р500 и скотч-брайт Р800. Наша задача сбить глянец и убрать предыдущую риску, чтобы подготовить этот участок под покраску. Особое внимание отдаём местам, где антигравий граничит с панелями кузова.

После обработки юбки поролонам Р500, проходим плоскость скотч-брайтом Р800, как уже было показано ранее. При этом не стоит прилагать много усилия, оставляем шагрень от антигравия, который собственно и будет защищать юбку от возможных воздействий от дорожного полотна.

Шлифовка под покраску- дополнительные меры

После того как все плоскости будут обработаны мягкой шкуркой Р500, необходимо все панели пройти уже скотч-брайтом Р800. Он дополнительно набивает риску и убирает оставшуюся пыль от шкурки.

Шлифовка под покраску на мокрую

В целом мы разобрали, как подготовить панели под покраску на сухую, используя наждачку Р500. Однако можно делать подготовку и с помощью Р800 (Р1000) на мокрую. То есть берётся бутылка с водой, и наждачкой работаем на мокрую, поливая плоскость водой.

Как работать на «мокрую» мы детально рассмотрели при подготовке проёмов в предыдущем видео уроке. Наждачка режется на небольшие кусочки, чтобы она вошла в руку, и ей было удобно работать. В некоторых случаях метод на «мокрую» очень удобен. Он не создаёт много пыли и при поливании водой сразу видны любые неровности или другие изъяны.

Наждачка Р800 на мокрую, это аналог Р500 на сухую, а Р1000 на мокрую, это Р600 на сухую…

Стоит напомнить, что изначально сам грунт вышлифовываем наждачной бумагой Р320, а уже далее могут быть два варианта. Выбираете сами либо на сухую с использованием Р500 или же на мокрую с Р800.

При этом, если вы затираете плоскость на мокрую, то после работы шкуркой Р800 также проходите на мокрую с помощью скотч-брайтом. Затирая скотч-брайтом желательно использовать мыльную воду, чтобы хорошо очистить все поверхности.

Можно использовать хозяйственные средства или просто хозяйственное мыло, которое очень хорошо чистит поверхности. Плюс при работе скотч-брайтом можно использовать матирующие пасты гель.

Пасты хорошо себя показали при переходе от грунта к лакокрасочному покрытию, которое было не тронуто при работе.

Про то, как сделать переход по базе и лаку, есть видео урок на канале – показано на примере бампера авто…

И ещё пару слов…

Итак, надеемся, что понятны сами способы и методы подготовки машины под покраску своими руками. Узнали, как правильно сбить шагрень, выровнять плоскости для последующей покраски.

На следующем видео уроке продолжим тему о подготовке машины под покраску.

Сегодня на этом заканчиваю редактировать статью. Понравилось видео, то ставьте лайки, пишите вопросы, если было не понятно.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Почитайте статьи:

Что такое антигравий

Качественная покраска автомашины

Ремкомплекты сальников

Частичная покраска автомобиля пятном или переходом своими руками

Лакокрасочное покрытие не только оберегает автомобиль от коррозии и небольших повреждений, но и придает ему эстетически привлекательный вид и индивидуальность. Но, к сожалению, оно недолговечно. Автомобиль, как и человек, стареет и под воздействием ультрафиолетового излучения насыщенность цвета постепенно уменьшается. Добавляются царапины, сколы, следы от камешков из-под колес, от жизнедеятельности птиц, от веток и т.п. Внешний вид теряет первоначальный лоск. Приходит время для его обновления. Но иногда бывает актуальной частичная покраска автомобиля. Это может быть определенная деталь или даже ее часть. Такой способ экономит финансы и время автовладельца.

Оглавление:

  1. Профессиональная покраска
  2. Частичная покраска
  3. Важные моменты покраски пятном

 

Сейчас нет проблем с тем, чтобы произвести ремонт кузова или восстановить его лакокрасочное покрытие на профессиональном уровне. Множество ремонтных и малярных мастерских предлагают такие услуги. Остается только выбрать лучшую. В этом хорошо помогает «сарафанное радио» и отзывы в Интернете.

Сначала вы должны определиться, что именно вам нужно в данный момент: полная или частичная покраска авто. Учтите, что выполнить частичную покраску так, чтобы она не выделялась на общем фоне, а искусно вписалась во внешний вид автомобиля без четких границ, сумеет далеко не каждый мастер. Здесь нужны навыки и определенный опыт.

[goo1]

Очень важно правильно подобрать тон краски. Крупные сервисы имеют компьютерные программы, которые помогут выбрать цвет идентичный колеру вашего автомобиля. Если вы обнаружили дефекты на лакокрасочном покрытии в виде сколов и царапин или требуется частичная покраска детали, обратитесь в автосервис с хорошей репутацией. Здесь автомобилю придадут новый стилистический образ и вернут ему былой блеск.

Частичная покраска автомобиля своими руками

 

Подготовка кузова автомобиля

В принципе, человеку все подвластно. Если вы уже имеете опыт покраски и есть страстное желание, то частичная покраска автомобиля своими руками вполне возможна. Процесс этот конечно трудоемкий и кропотливый, но терпение и мастерство помогут справиться с поставленной задачей. Всю работу можно разделить на три этапа:

  • подготовка;
  • выравнивание;
  • частичная покраска.

Подготовка

Вымойте своего «железного коня». Затем внимательно обследуйте кузов на наличие дефектов. Обнаружив деталь со сколом или другим повреждением, тщательно подготовьте поверхность к покраске. В любом деле подготовительный период длится, как правило, дольше, чем основной процесс. Также обстоит дело и с покраской, но пренебрегать им нельзя, ведь от качества подготовки зависит прочность будущего покрытия. Максимально аккуратно уберите старое лакокрасочное покрытие. Это можно сделать специальными химическими смывками или с помощью насадки на электродрель. Затем поверхность следует обезжирить и загрунтовать для наилучшего сцепления всех слоев краски.

[goo2]

Выравнивание поверхности

Удаление вмятин, шероховатостей и т.п. производят при помощи шпатлевания. Специальным шпателем наносят шпатлевку тонким и ровным слоем. После ее высыхания поверхность следует зашкурить.

Частичная Покраска

Чтобы окрашенный участок не выглядел как заплатка, нужно тщательно подобрать цвет краски. И уж здесь не следует экономить – все-таки доверьте это дело специалистам автосервиса. Благодаря своим замечательным свойствам самой популярной автомобильной краской стала акриловая эмаль. Наносить ее следует методом распыления в несколько слоев. После каждого нанесения следует давать выдержку для просушки. Первая просушка не менее пяти минут. Второй и следующие слои нужно наносить более жидкой краской. Завершают процесс полировкой или нанесением защитных составов.

Важные моменты покраски автомобиля пятном

 

Существует еще один способ обновить поврежденный участок – покраска автомобиля пятном. Это, разумеется, не в прямом смысле, что вы можете сделать новой краской пятно на поверхности. Наоборот, способ предполагает равномерные, незаметные переходы краски. Как же это возможно?

[goo3]

Разбавитель переходов

Нужно приобрести специальный «разбавитель для перехода».
Это фантастическое средство помогает краске полностью растекаться на переходах, сглаживая границы.
Для него нужно купить маленький покрасочный пистолет с диаметром сопла 0,6-0,8 мм. Разбавитель нужно наносить после каждого слоя краски с интервалом на просушивание в 20-30 секунд. Если же вы опытны в этом деле, то средство можно нанести один раз на последний слой краски. Можно потренироваться на какой-то ненужной детали.

Покраска авто пятном краской «металлик» еще более сложна, поскольку этот цвет тяжело подобрать тон в тон, и потому нужно избегать стыка детали с родной краской. Изначально нужно избавиться от глянца по всей детали. Потом ее обезжирить и протереть антистатической салфеткой. Если нужно подкрасить край детали, то металликом не доставайте дальше середины и наоборот: если красите средину, не доводите краску до самого края детали. Просушивать и обтирать салфеткой нужно каждый слой краски. Покраска заканчивается нанесением лака на всю поверхность детали. И только на следующий день производится полировка автомобиля.

Покраска пятном на видео, которое мы предлагаем для автолюбителей, поможет вам правильно воспользоваться методом. Будьте терпеливы и настойчивы и у вас все получится.

[ya_bo]

пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео

Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.

Особенности покраски металликомФакторы, влияющие на оттенок металликПокраска автомобиля металликомНеобходимые материалы Поэтапность работыНанесение базового слояМойка автомобиляШлифование старого покрытияГрунтование Нанесение краскиПокрытие лаком и полировка$(‘.index-post .contents’).toggleClass(‘hide-text’, localStorage.getItem(‘hide-contents’) === ‘1’)

Особенности покраски металликом

Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.

Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски.

Причины возникновения:

Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты.Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой.Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами.Слишком толстый слой покрытия.Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии.

Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.

Знаете ли вы? Во времена Генри Форда автомобили были чёрные. Только с появлением белого пигмента их цветовая палитра расширилась.

Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.

Цвет реагирует на следующие факторы:

Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину.Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность.Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

Узнайте также чем лучше покраска хромом обычной краски и в чем заключается технология матовой покраски авто.

Более детально действие этих факторов описано в таблице:

Фактор влияния

Вид изменения

Осветление

Затемнение

Доза и давление

Меньшая доза, высокое давление

Повышенное

Растворитель и вязкость

Быстрый растворитель и увеличенная вязкость

Повышенное

Процесс напыления

Сухой

Повышенное

Мокрый

Повышенное Дистанция при напылении

Маленькое расстояние

Повышенное

Большое расстояние

Повышенное

Температура

Низкая

Повышенное Расстояние от пистолета до окрашенной поверхности

Маленькое расстояние

Повышенное Быстрый растворитель

Высокая скорость испарения

Покраска автомобиля металликом

Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе.

Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.

Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.

Как покрасить серебристый металлик, без яблочности: видео

Технология выполнения представлена двумя вариантами:

Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь.После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.

Этапы подготовки деталей:

Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части.Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой.Обдуйте и обезжирьте деталь. Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.

Техника нанесения краски:

Закрасьте пятно, не выходя за его пределы.Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет.Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.

Знаете ли вы? Технологический поворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. Имя человека, который предложил добавлять этот элемент в краску, неизвестно, но благодаря ему автомаляры получают дополнительную оплату за такую покраску.

Техника нанесения лака:

Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть.Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна.Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз.Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.

Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.

Необходимые материалы

Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:

антисиликон — обезжиривает поверхность;салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение; кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;краска металлик;автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;полировочные пасты — придают поверхности блеск.

Понадобится также специальное оборудование:

щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;виниловые насадки — используют для тщательной очистки;абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.

Поэтапность работы

Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:

Мойка машины автошампунем.Устранение смазки и участков с коррозией. Обезжиривание поверхности.Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования.Нанесение краски на поверхность.Покрытие лаком.

Нанесение базового слоя

Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.

Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.

Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.

Мойка автомобиля

Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.

Шлифование старого покрытия

Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.

Грунтование

Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.

Вам также полезно будет узнать, что нужно для локальной покраски автомобиля, о секретах окрашивания пластиковых деталей салона автомобиля, в чем преимущества покраски глушителя, сложно ли самому покрасить решетки радиатора.

Выполнение:

Сначала тщательно перемешайте грунт. Разведите его растворителем и отвердителем. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.

Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.

Нанесение краски

После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.

Покрытие лаком и полировка

Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.

Для второго слоя используйте 10–15 % растворителя и нанесите его толстым слоем.

Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли. На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск.

Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно. Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!

Технология покраски автомобиля (Ауди) своими руками. Видео

Покраска автомобиля своими руками

Сегодня мы попробуем немного детальнее познакомить тебя, дорогой читатель, с техникой покраски и нанесения лака на автомобили своими руками. В качестве примера возьмем Ауди А6. По всему кантику на автомобиле присутствовала коррозия нижней двери.

Появилась она, преимущественно, вследствие того, что под резиновым молдингом, который идет внизу двери, накопилось много грязи и песка, что повлияло на образование «грибов» коррозии.

Это следствие того, что за автомобилем не было необходимого уровня ухода.

Подготовка автомобиля к покраске

Поэтому перед началом покраски понадобилось весь этот участок, где автомобиль прогнил, хорошо вышкурить, загрунтовать, где нужно – зашпаклевать. Как это делать, вы можете прочитать в наших предыдущих статьях.

Небольшое, но очень важное отступление по теме, которое касается именно нашего случая, но может случится и на других автомобилях. Может возникнуть такая ситуация, что после того, как лобовое стекло треснуло и его пробовали вырезать, поцарапали края.

Вследствие недостаточной обработки этих поврежденных мест, после того, как было вставлено новое стекло, по краям также появилась коррозия. Что нужно в такой ситуации сделать? Необходимо срезать стекло, вышкурить, загрунтовать и красить мы будем переходом. Примерно на расстоянии ладони от грунта будет металлик, а остальную область нужно будет покрыть лаком и сделать красивым переходом. В конце все это нужно будет отполировать.

 

Теперь несколько слов о подготовке. Прежде всего нужно сказать, что такие операции выполнять следует в гараже. Сразу нужно отметить, что не рекомендуется перед началом покраски подметать пыль и пытаться наводить порядок в гараже. Если же обстановка потребует все же уборки, тогда подметать пыль нужно за час-полтора до начала процесса. В противном случае, если времени меньше, обязательно должна быть хорошая вентиляция. Но лучше пыль вообще не тревожить, просто смочить ее водой.

Второй главный нюанс: одевать костюм, с которого легко можно будет стряхивать остатки краски или пыли на ветру. Но чтобы к нему ничего не липло, его также лучше смочить водой.

Также нужно перед самой покраской, после того, когда машина будет обезжирена, воспользоваться липкой салфеткой или марлей и нежно протереть по поверхности, собирая из нее пыль.

Начинаем покраску

 

После этого переходи к покраске автомобиля. Наносим первый («туманный») слой. Перекрытие примерно 70%. Этим слоем нужно покрыть участки, где наложен грунт. На оригинальный цвет машины его наносить не рекомендуется. Обязательно нужно задувать все полости, из которых потом может вылетать пыль.

 

Важно, чтобы было как можно меньше загрязнений и различных кратеров. Для противодействия этим процессам, нужно использовать антисиликоновую добавку.

 

Во врем разбавления лака следует применять фильтры, которые помогут устранить разного рода грязь. Кроме этого, также нужно использовать антисиликоновую добавку.

Также, чтобы избежать попадания на поверхность автомобиля после покраски и во время нанесения лака масел и конденсата, рекомендуется использовать автоматический фильтр, который идет от компрессора. Он также обеспечит повышенное качество работы.

 

Далее можно переходить непосредственно к нанесению лака.

После останется только отполировать все места, где будет наносится лак и вы получите новое авто, реставрацию которого можно сделать своими руками даже в гаражных условиях.

Как красить металлик переходом


Как покрасить деталь переходом . — Автолекарь на DRIVE2

Всем привет . Решил поделиться с вами информацией о окраске переходом . Для тех кто давно красит эта информация пользы не принесет, а вот некоторым будет полезна . Просто некоторые новички бояться переходов как огня, просто не понимая как он делаеться .Даваите разберем 2 окраски переходом

1-Переход по базе .2- Лаковыи переход .

1- переход по базе — имеем деталь с небольшим повреждением . повреждение выровненно зашпаклевано загрнтовано пятном . ну допустим вот так

Полный размер

пример конечно не очень но все же

смысла красить тут всю дверь базои нет потому как дифектов выше на поверхности нет, и тратить лишнюю краску смысла тоже нет . мы то платим за нее деньги .Переход по базе лучше делать всегда на косую так он менее заметен .что делаем . Укрываем грунт так как мы красим обычно . первыи слои 80 % второи 100 % если все укрыто просветов нет то,

1 можно чуть жиже развести краску2. снизить давление и на искось аккуратно распылить нашу краску

3. Вытираем липкои салфеткой и лачим всю деталь .

На темных цветах это вообще проще простого А вот на светлых цветах том же серебре если неправильно раскидать область перехода она будет видна темной полосой полосои.

Пример неправильного перехода

Причина этого являеться то что слои краски на переходе очень тонкий и крупные частицы серебра не могут занять свое нужное положение .

Что бы этого избижать место перехода перед нанесением базы . Покрываеться биндером, даем ему слегка заматоветь и распыляем наш переход . зерно попадая на биндер тонет в нем и занимает свое правильное положение . Так же можно даталь покрыть биндером целиком .Биндер -связующие ( в простонародие бесцветная база )

Так же переход по базе спасает нас от разнатона когда плохо подобрана краска или сложный цвет .

а покрасить нужно например дверь серебро или золото или белую трехслойку . Заходим переходом на соседние 2 детали и радуемся результату .

Желательно при этом сразу оговорить с клиентом что будет заход на соседнюю деталь или 2

Важно . Некоторые наоборот поднимают давление на переходе . Так делать нельзя . на серебре это будут яблоки на переходе .

Ну с базой более мение разобрались перейдем к лаку тут впринцыпе все просто есть несколько способов спрятать лаковыи переход

1- лачим деталь под какое то ребро. например тут под верхнее . На фото деталь не полированая и только расклееная после покраса

2- место для лакового перехода должно быть как можно более узким . например стойка заднего крыла в верхней части, низ сапажок заднего крыла и прочее .3. Обклеика границы лакового перехода . хороший способ это сделать карман . Приклеиваем бумагу как бы кармашком что бы лаковыи опыл зашел чуть под обклеику и равномерно и не оставил жесткои границы . Либо пользуитесь валиками для переходов но помните если вы сильно нальете лака на место перехода то ни валик ни карман ни скоть на отворот вас не спасет

4. На месте лакового перехода должен лежать как бы опыл, по этому лача на первом слое не доходите до места перехода а на втором акуратно припылите это место и все

тут конечно слабо видно но суть я думаю понятна

5. И главное заклеиваите и планируите лаковыи переход так что бы у вас туда при покраске не вкоем слчае не попала база . Иначе это 100 % будет видно и ничего вы с ним не сделаете . Протираите место перехода перед тем как залачить на 1й слой липкой салфеткои.

Ну впринцыпе я думаю ве будет понятно . и будет все получаться всем побольше хороших покрасов )

Наша страница на DRIVE2:

Технология покраски автомобиля плавным переходом

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

  • во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
  • во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;
Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача
  • в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

  • можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
  • выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

  • краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;
Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев
  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.
Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто
  • Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
  • Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
  • Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
  • Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
  • После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
  • Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса
  •  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
  • нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
  •  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
  • повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство крас­ки.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефек­тов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

  • Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут поло­сы.
  • Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
  • Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но умень­шить.
  • Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
  • Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной крас­ки.
  • Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сокра­тить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хао­тич­но.

  • Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близ­ко.
  • Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-осно­ву.
  • Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
  • Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
  • После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой сал­фет­кой.
  • Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду сло­я­ми).
  • В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
  • Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замед­лить­ся.
  • Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит мато­во.
  • Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
  • Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет замет­но.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии пане­ли.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маля­ра.

Плавный переход при покраске «металликом»

Стан­дарт­ный пере­ход. 1,2,3 — после­до­ва­тель­но нано­си­мые слои крас­ки, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 10 см. Пер­вый слой нано­сит­ся на зону ремон­та.
  • Неко­то­рые цве­та будут отли­чать­ся от ори­ги­наль­но­го цве­та, даже если крас­ка подо­бра­на пра­виль­но. Покрас­ка плав­ным пере­хо­дом важ­на для того, что­бы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­но­го пере­хо­да от новой крас­ки к ста­рой, место кото­ро­го слож­но или невоз­мож­но опре­де­лить, отли­ча­ет про­фес­си­о­на­ла от нович­ка.
  • Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­га­ет нане­се­ние пер­во­го слоя немно­го за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­ро­го – даль­ше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тье­го слоя – ещё даль­ше.
  • Одним из огра­ни­че­ний обыч­но­го мето­да покрас­ки пере­хо­дом явля­ет­ся то, что каж­дый новый слой крас­ки нано­сит­ся на сухую поверх­ность. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские части­цы могут некор­рект­но ложить­ся, и эти несо­вер­шен­ства будут замет­ны после покры­тия лаком.
Обрат­ный пере­ход. Слои крас­ки нано­сят­ся, начи­ная с даль­ней от ремонт­ной обла­сти зоны.
  • Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся, если крас­ка име­ет слож­ный цвет или важ­но рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­ча­ла на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой бли­же к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сит­ся поверх преды­ду­ще­го мок­ро­го слоя, части­цы «метал­ли­ка» в ново­го слоя лягут как надо.
  • Так­же, в каче­стве пер­во­го слоя мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­са­но выше. На панель сна­ча­ла нано­сит­ся раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сит­ся крас­ка мето­дом стан­дарт­но­го или обрат­но­го пере­хо­да.
  • В кон­це каж­до­го про­хо­да нуж­но посте­пен­но отпус­кать курок крас­ко­пуль­та. Ещё о мето­де плав­но­го пере­хо­да мож­но про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цве­те”.

Советы

  • Если во вре­мя нане­се­ния базо­вой крас­ки (метал­ли­ка) воз­ник какой-то дефект (пыль или кап­ну­ла вода с крас­ко­пуль­та), то нуж­но дать нане­сён­ной крас­ке про­сох­нуть в тече­ние 30–60 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию). Далее акку­рат­но отшли­фо­вать дефект шли­фо­валь­ной бума­гой P800 с водой, очи­стить и обез­жи­рить поверх­ность.
  • Пят­на могут обра­зо­вы­вать­ся, когда крас­ка «метал­лик» нане­се­на не рав­но­мер­но. Это быва­ет при смене направ­ле­ния дви­же­ния крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да, либо, когда немно­го задер­жи­ва­е­тесь во вре­мя дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Крас­ка в этот момент ложит­ся более тол­стым сло­ем и это выгля­дит как пят­но. По этой при­чине важ­но вовре­мя отпус­кать курок покра­соч­но­го писто­ле­та, что­бы избе­жать пятен в кон­це про­хо­да.
  • В кон­це пане­ли отпус­кай­те курок не пол­но­стью, до момен­та, когда пере­ста­ёт рас­пы­лять­ся крас­ка, но про­дол­жа­ет выхо­дить воз­дух. Это предот­вра­тит рез­кий, нерав­но­мер­ный выход крас­ки после оче­ред­но­го нажа­тия на курок.

Печа­тать ста­тью

Технология покраски авто переходом

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

  1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
  2. Приблизительная граница нанесения лака.
  3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

  • Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
  • Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
  • Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Статья по теме:  Теория и практика покраски штампованных дисков от А до Я

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

  • Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
  • Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
  •  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
  • Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

  1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
  2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
  3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
  4. Загрунтовать рабочую поверхность.
  5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
  6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
  7. Удаляется защитный материал.
  8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
  9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
  10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе
  1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
  2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
  3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.


Что такое биндер в покраске авто

На чтение 18 мин. Просмотров 173 Обновлено

Рано или поздно на любом автомобиле возникают неприглядные сколы, вмятины, трещины или царапины. Даже если водить свою машину крайне аккуратно, от вылетающего из-под колес острого камешка застраховаться невозможно. Но далеко не все имеют время и лишние средства, чтобы периодически наведываться в автомастерскую, в то же время даже самое красивое покрытие на кузове, если на нем есть вмятина или царапина, теряет свой заметный лоск.

Ведь если сколы на кузовных деталях, хоть и небольшие, но все-таки дошли до грунта либо металла, то одной абразивной полировкой обойтись не получится – нужна покраска. Причем только локальная покраска позволяет полностью сохранить заводское покрытие кузовной детали. Ведь такая технология предусматривает, что окрашиваться будет только поврежденный участок, своего рода, это местный ремонт.

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любую отметину. Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – буквально в течение нескольких часов. Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%, границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями найти будет невозможно.

И, наконец, во время такого местного ремонта демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут. Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Технология локального окрашивания

Несмотря на кажущуюся простоту локальной покраски, на самом деле она представляет собой достаточно сложную по технологии работу. Хотя всем ее хитростям вполне может обучиться и неопытный автолюбитель.

Сегодня в технологии локальной покраски автомобиля используются наборы из ни много ни мало восьмидесяти химикатов и пигментов, которые позволяют составить тот же цвет и свойства краски, которая уже есть на кузове – практически любую, какая только используется в автомобильной промышленности. Самое важное – это точно подобрать цвет, для чего даже существуют специальные компьютерные программы по типу DuPont. И такая сложная краска сама по себе может содержать до девяти составляющих веществ. Причем для локальной покраски смешать нужно будет всего лишь несколько ее граммов.

Что интересно, во многих автомастерских, если краска подбиралась долго и с трудом, ее остатки обязательно хранятся в специальном контейнере. Если их клиент обратится снова с царапиной кузова, первый и самый сложный этап работы – подбор тона – можно будет уже обойти.

И такой подход можно назвать разумным: дело здесь не только в привлечении клиентов, остатки краски после домашнего локального ремонта можно тоже сохранить «на всякий случай» в любой плотно закрывающейся жестяной банке. Так, с помощью специальных компонентов в современных автомастерских изготавливаются краски почти 60 тысяч оттенков, даже «металлик» и «перламутр».

Частичная покраска автомобиля своими руками

  • Шаг 1. Подготовка детали к окраске

В первую очередь необходимо сделать осмотр поврежденного места и оценить степень сложности его дефекта. Отсюда и делается вывод, какие именно работы придется произвести. После чего автомобиль необходимо тщательно вымыть, и в особенности – в труднодоступных местах.

Все элементы, которые будут мешать ремонту, нужно по возможности снять, все остальные же – защитить.

Если на части кузова, которую нужно окрасить, есть повреждения не только лакокрасочного покрытия, то его необходимо зашпатлевать, не говоря уже о таких стандартных процедурах, как обезжиривание и очистка. На этом же этапе нужно подобрать тон эмали, который бы полностью соответствовал заводской краске – а это очень непросто. Вот почему подобная работа всегда прописывается в смете автомастерских отдельным пунктом, и занимается таким подбором специальный человек – колорист.

  • Шаг 2. Устранение дефекта, мелкий ремонт

Мелкие неровности и дефекты нужно устранить с помощью шпатлевки. Но слой должен быть очень тонким, буквально несколько микрон. Выравнивание нужно сделать грунтом – причем специальным, антикоррозийным, предназначенным для данного вида ремонта. Кроме того, антикоррозийный грунт-порогозаполнитель подбирать нужно в зависимости от цвета автомобиля.

  • Шаг 3. Покраска и полировка

Теперь в ход можно пускать пневмопистолет и аэрограф. Краску нужно наносить аккуратно, соблюдая рекомендации по нажиму, давлению и расстоянию распылителя до автомобиля. Наносить краску следует специальным пистолетом, который неплохо экономит саму краску и позволяет избежать видимых границ новой краски с заводской.

К слову, есть сегодня в продаже и специальные наборы для локальной покраски – например, REMARK. В него входят маркеры с лаком и краской, которые герметично закрыты особым клапаном. Краска в таких маркерах может храниться много лет, а наносится она очень тонким слоем – что и считается наиболее важным в процессе локального ремонта. Плюс есть еще дополнительные наконечники.

Итак, следом за краской наносится лак, который должен немного перекрывать нанесенную краску. И чтобы переход между старой заводской краской и новой был незаметен для глаз, границу только что нанесенного лака необходимо аккуратно покрыть растворителем для перехода.

А для того, чтобы перекрашенная деталь не выделялась на фоне всего кузова, ее нужно заполировать с помощью абразивных материалов. Если все в ходе локальной покраски было сделано грамотно, обновленная деталь ничем не будет выделяться на фоне всего автомобиля. И такая работа считается высококачественной.

Окраска и полировка – это обычно завершающие этапы работы. К слову, сама локальная окраска автомобиля своими руками и без помощи специалистов может применяться не только к металлу, но и к пластиковым деталям кузова – молдингам, бамперам и различным накладкам.

Во время таких работ используется особая технология локальной покраски, благодаря которой восстановленный элемент и приобретает свой первозданный вид.

Локальное окрашивание автомобиля с цветом «металлик»

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

  • С помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать.
  • После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным.
  • Теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь.
  • После того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

  1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
  2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.

  • Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.
  • Важно только помнить, что при разбавлении лака растворителем вязкость его понижается, а потому во время работы могут образоваться потеки – вот почему желательно заранее потренироваться на простом куске металла и «набить руку».

    Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

    Случаи применения покраски переходом

    Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

    Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

    Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

    Подготовка участка к покраске пятном

    Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

    Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

    Переход по краске

    Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

    Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

    После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

    При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

    После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

    После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

    Переход по лаку

    Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

    Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

    Завершающая полировка перехода

    Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

    Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

    После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

    В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
    Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

    • Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
    • При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
    • То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака

    Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

    Основная цель при покраске «плавным переходом» — это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

    • Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
    • Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
    • При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна

    Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

    Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

    Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

    Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

    При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

    Основная задача «Базы бесцветной» — создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

    «Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

    Переход по акриловым автоэмалям

    Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
    Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

    Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

    • Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
    • После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
    • Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть — 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
    • При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
    • Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

    Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

    Частичная покраска детали | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

    Стояла задача покрасить замятый уголок капота. В принципе такая работа называется “локальная покраска”, но почему то у себя в гараже её так называть не хочется.
    В чём может возникнуть “проблема” в таком деле. В первую очередь, самое важное это точное попадание в цвет. Пишу не как специалист по локальной покраске, а как имеющий опыт по удачной частичной покраске и неудачной. В данном случае – покраска неудачная . Но она как хороший пример. Хотелось чтобы получилась, но одного желания оказалось мало.
    Надо иметь хороший подбор краски от специалиста (колориста) и иметь своё умение и богатый опыт. С богатым опытом в принципе тоже всё стоИт не очень полноценно. Полтора десятка раз – это ещё не опыт.
    .
    .
    .
    .

    Но. Всё упрощается в случае когда краска однородная, не металлик и когда красишь какой нибудь уголок двери, а не капота. На капоте каждый ремонт заметнее.
    В этот раз краска сложная – перламутр.

    От неточного попадания в цвет идут и другие проблемы. Например сокрытие границ ремонта. Последнее скорее зависит от покрасщика.
    Если использовать неправильное разбавление, другое давление, толщину слоя (сухо или мокро накладывать) то и идеальная “база” металик даст свой новый оттенок. На границе старого и нового материала это особенно заметно.
    Оставалась краска с прошлого раза и это давало надежду. Сейчас приходит на память, что может быть это была всё же “не та” краска, а краска самая первая (капот красил уже два раза, сейчас третий). Может и это сыграло свою роль…
    Появившиеся проблемы.
    1. Уже при наложении базы было предположение, что в цвет “не попадаю”. Кроме того, границы базы разрослись в три раза.
    Почему разрослись. Неаккуратно наложил один слой (сухо), его пришлось перекрыть следующим. Другое – появились новые царапины от неаккуратного сглаживания. И другое.
    2. Не смог добиться того, чтобы база стала темнее. Пробовал толстые слои, понижать давление и т.д. Не получилось.
    3. Границы лака сильно разрослись. Лак нанёс до середины (ребра) капота, при этом не замазал (это упустил) хотя бы кисточкой сколы вне зоны ремонта и базы.
    Положительное.
    Сделал быстро.

    Остались невыясненные вопросы
    Самый главный. Может ли база с подбора через год изменить свой оттенок? Я уже второй раз имею неудачный опыт с такой старой краской. Первый раз это показалось случайностью, а в этот раз раставило “задуматцо”
    Видео показывает как шли мои дела. Так же про колористов и другие проблемы.
    .

    Похожие записи

    1. Покраска новой детали
    2. Самая простая покраска бампера
    3. Покраска переходом
    4. Сколько стоит покраска
    5. Покраска переходом без растворителя для перехода

    Как быстро и легко покрасить NMM (неметаллический металл)

    Неметаллический металл (NMM) может быть очень сложной техникой для изучения. Есть много соображений, которые нужно сделать, и выбор, с которым вы столкнетесь.

    Сегодня я хочу показать вам, как легко понять основы NMM. Используя это базовое понимание, вы сможете быстро и легко нарисовать свою первую работу. Немного попрактиковавшись, вы сможете улучшить свои навыки рисования и создать несколько красивых произведений.

    Основы NMM

    Прежде чем мы начнем урок по NMM, мы должны рассказать, что такое NMM. Неметаллический металл — это способ окраски металлической поверхности неметаллическими красками.

    Эта техника используется традиционными художниками, когда нет металлической краски. Он также используется в комиксах по той же причине — без металлических чернил. О, и видеоигры. Металлической цифровой краски не бывает 😉

    Чтобы создать вид металла, есть одна хитрость — контрастирует .Металл обладает высокой отражающей способностью. Там, где металл ловит свет, он будет сиять очень ярко, часто до белого цвета, а там, где света нет, металл будет очень темным, почти черным.

    Хитрость в создании контраста заключается в том, чтобы расположить самые светлые цвета рядом с самыми темными. Металл будет прыгать от очень яркого к очень темному практически без перехода.

    Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что свет будет проходить через отражающую поверхность и создавать несколько бликов. Этому может быть очень сложно научиться, и я, по общему признанию, не профессионал в этом, но концепция проста.

    Металлы с меньшей отражающей способностью не будут иметь такого резкого контраста. Если бы вы хотели нарисовать потрепанный и изношенный металл, вы бы не создали такого сильного контраста.

    Как выделить NMM с помощью Kujo Painting

    Я поделюсь с вами видео, с которого я пошел по этому пути. У Kujo Painting есть отличное видео, в котором рассказывается, как выделить NMM, и более подробно рассказывается о вещах, которые я только что обсуждал.

    Kujo объясняет основы, показывает, как свет отражается от различных поверхностей, и приводит примеры.

    Если вы хотите узнать, как работает NMM, и я советую вам это сделать, то обязательно ознакомьтесь с этим. Это делает все, что вы увидите ниже, более понятным.

    Зачем красить NMM?

    Я могу говорить только за себя, но я видел это и от других художников, и причина, по которой нам нравится рисовать НММ, заключается в том, что у вас есть контроль над ним. Позволь мне объяснить.

    Если вы рисуете традиционной металлической краской, то у вас очень мало контроля над отражающей способностью области.Металлическая краска по своей природе является отражающей. Даже если вы смоете металлическую краску, вы обнаружите, что она все еще имеет отражающую способность.

    Вы замечали, что если выделить краской металлик, то этот блик будет трудно увидеть? Вы должны перемещать модель определенным образом, чтобы увидеть, что вы сделали, будь то затенение или выделение, потому что область просто отражает свет.

    Когда вы рисуете с помощью NMM, вы точно контролируете, где находится свет, потому что вы не используете металлическую краску.Свет отражается там, где вы сказали ему отражаться, а затенение происходит именно там, где вы его разместили.

    Возьмите изображение выше, это одна из моих любимых миниатюр, нарисованных с помощью NMM Дарреном Латамом. Даррен поместил штриховку и выделение именно там, где он хотел. Если вы повернете эту модель под любым углом, с любой разной степенью освещенности, то эти блики останутся там, где вы их видите, а затенение останется таким, каким вы его видите.

    Еще одна вещь, которая мне нравится в неметаллическом металле, это то, что вы можете больше играть с цветами.Вы можете использовать синий цвет в серебре, чтобы придать металлу более холодный вид. Может быть, вы используете немного красного в своих золотых, чтобы придать более теплый вид. Вместо того, чтобы оттенять серебро серым, вы используете коричневые оттенки, чтобы придать землистый оттенок.

    С помощью этого топора вы можете видеть, как художник отразил близлежащие элементы на поверхности, использовал холодные голубые тона для отражения неба и более теплые тона внизу для земли.

    Все эти вещи вы полностью контролируете, когда рисуете NMM. Вы можете сделать это с традиционными металликами, но гораздо сложнее контролировать и записывать вашу работу на камеру.

    Раскрытие информации: Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими. Это означает, что без каких-либо дополнительных затрат для вас я буду получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и совершите покупку. Полученная комиссия помогает поддерживать этот сайт.

    Быстрый и грязный учебник NMM

    Мой стиль рисования песчаный. Есть много техник, которые мне нравятся, а именно смешивание, на которое я не хочу тратить много времени. Хотя мне нравится рисовать, я могу разочароваться, когда дела идут не так быстро, как хотелось бы.Я не уверен, почему это так, потому что это очень противоречит моему характеру, но это есть.

    Это привело меня к очень темному и жесткому стилю рисования. Я не буду тратить часы на смешивание одного края лезвия на мече или смешивание некоторых работ OSL, чтобы переход был плавным.

    Мой подход быстрее, использует некоторые приемы и дает результаты, которые мне нравятся. Я хочу что-то, что выглядит так, как я нарисовал, в моем стиле и не похоже на то, что делают все остальные.

    Извините за предисловие, но я просто хотел пояснить, что это такое.Это не учебник, чтобы научить вас самым совершенным смесям для создания яркого, привлекательного NMM. Это для тех, кто хочет начать изучать NMM, получить основы NMM или просто изучить некоторые сокращения для NMM. Это мой стиль рисования.

    Сразу ниже быстрый вариант покраски НММ. Если вы продолжите вниз, вы увидите шаги, объясненные изображениями.

    Как покрасить сталь NMM

    Необходимое время: 5 минут.

    Я быстро покрашу эту чоппу (меч).Я сосредоточусь на том, чтобы все оставалось относительно серым вместо того, чтобы переходить к более чистым цветам для яркого оружия. Я хочу что-то темное и зернистое, а не супер яркое и блестящее.

    Я мог бы использовать сине-серые блики, если бы хотел что-то более блестящее. Кроме того, я мог бы использовать коричневые оттенки для затенения, чтобы придать ему землистый и грязный вид. Интересная часть NMM заключается в том, что у вас есть полный контроль над цветовой палитрой, так что просто экспериментируйте и получайте удовольствие.

    1. Набросок цветов

      Мне нравится начинать с набросков цветов там, где, по моему мнению, они должны быть.Я добавляю темные затененные области и самые светлые области. О, я работаю над белой грунтовкой. Я просто нахожу, что это намного проще для того, что я делаю.

      На данный момент это выглядит грязно, и это нормально. Я хочу убедиться, что мои переходы будут выглядеть правильно, прежде чем браться за смешивание.

      Темно-серый — Эшин Грей, а самый светлый серый — Серый Провидец.

      Для этого важно, чтобы самые темные области находились рядом с самыми светлыми областями — это NMM.

    2. Затемнение теней Подробнее

      Затем я начинаю сглаживать самые темные области, чтобы получить там сплошной цвет.

    3. Уточнение среднего тона

      Затем я работаю с цветом среднего тона (Administratum Grey), чтобы начать несколько беспорядочных смесей на самом темном сером.

      Опять же, все еще грязно, и это нормально.

    4. Усиление Света

      Теперь я наложил более плотный слой светло-серого цвета, и все выглядит так, как я хочу.

    5. Смешивание переходов

      На этом этапе я трачу некоторое время на смешивание переходов, чтобы сгладить их. Это просто тонкие слои краски снова и снова, пока я не буду счастлив. Я и здесь не ищу совершенства, просто чего-то хорошего настольного качества.

      В этом шаге я также добавил немного черного, чтобы еще больше затемнить некоторые участки Eshin Grey.

    6. Подсветка краев

      Если бы вы стремились к чему-то более реалистичному, то блики не были бы абсолютно необходимы везде, где я их размещаю.Вы бы сосредоточились на верхних областях, которые захватывают больше всего света.

      Однако мне нравится более мультяшный вид, что-то более контрастное, поэтому я склонен выделять большинство краев.

      Для бликов я использую Corax White. Он ярче, чем мои предыдущие оттенки серого, поэтому он будет отображаться рядом с серым провидцем, а также создаст сильный контраст с самыми темными областями.

    7. Add White Highlights

      Наконец, я беру чистый белый цвет и добавляю несколько точек, чтобы создать еще более высокий контраст и эффект отражения в пятнах.Финальный снимок такой же, но уменьшен до более нормального расстояния просмотра.

    Конец

    Вот и все. Это мой быстрый и грязный способ сделать NMM. Это хороший настольный стандарт без тонны работы. Чтобы подняться на этот уровень, вам просто нужно больше времени уделять смесям.

    Бонус: новый уровень

    Я говорил об использовании других цветов в процессе NMM, поэтому хотел немного это показать.

    Я взял меч и смешал немного темно-коричневого (Mournfang Brown) с темно-серыми областями.Уже видно, как он меняет композицию.

    Сделав еще один шаг, я слегка промыл все это сепией, чтобы придать ему ржавый, грязный вид, идеально подходящий для орков.

    Промывка сепией также отлично справилась с моими смесями ранее. Глазури и смывки отлично подходят для этого.

    Я решил поиграть еще немного, чтобы попробовать кое-что, чего я еще не делал, а именно создать то, что называется SENMM (неметаллический металл неба/земли). Идея, как следует из названия, заключалась в том, чтобы отразить небо и землю в металле.

    Я взял светло-голубой цвет и глазуровал вокруг самых светлых участков. Ничего особенного, просто быстрое прикосновение.

    Выглядит не так уж плохо и просто показывает, как некоторые тонкие глазури действительно могут изменить внешний вид.

    Последнее, что я сделал, это добавил несколько сколов на клинке и царапину на мече.

    В целом неплохое оружие, как мне кажется.

    Видео

    В завершение этого раздела, если вы предпочитаете посмотреть видео, вот отличное видео от Minotauro Studio.Это мое любимое видео NMM, которое я когда-либо видел.

    Золото NMM

    Работа с золотом NMM ничем не отличается от серебра, которое я сделал выше. Используемые цвета — единственное изменение в процессе.

    Образцы золота NMM

    Недавно я нарисовал несколько огров для команды Blood Bowl и впервые работал над золотом. Цвета, которые я использовал, довольно яркие, и это то, что я хотел обыграть на розовой броне, которую я сделал.

    Опять же, это тот же материал, что и выше, но нанесенный в большем масштабе с другими цветами.Также стоит отметить, что я потратил больше времени на смешивание NMM с этими Ogres, чем на урок выше.

    Моя формула для этого золота была:

    Выглядит не очень реалистично, но мне подходит. Более реалистичное золото больше подойдет для более теплых желтых и коричневых оттенков, а не для золотисто-желтых, которые я использовал.

    Вот более свежий пример с нарисованным мной бюстом. Это золото было сделано почти так же, как описано выше.

    Главный трюк при работе с большими областями или чем-то, что имеет много областей, сходящихся вместе, заключается в том, чтобы убедиться, что каждая поверхность контрастирует с соседними.Вот что продает весь эффект NMM.

    Итак, если вы посмотрите на золотую перчатку, вы заметите, что каждая плоская поверхность сильно контрастирует с окружающими. Как упоминалось выше, речь идет о встрече тьмы со светом.

    Видео

    Если вы хотите посмотреть, как кто-то делает красивое золото NMM, посмотрите это видео Винса.

    Советы и рекомендации по покраске NMM

    Вот несколько вещей, которым я научился, когда практиковался в рисовании NMM.

    Не зацикливайтесь на реализме

    Это была самая большая проблема, с которой я боролся. Я чувствовал, что если я трачу время на то, чтобы изучить реалистичный подход к рисованию металла, то я должен довести его до совершенства.

    Отражающие поверхности трудно освоить. Если вы используете сверхотражающую способность, как хром, то она будет отражать много света, отражать близлежащие объекты и свет, и вообще многое будет происходить. Совершенство почти невозможно, потому что в конечном итоге вам нужно угадать, как будет отражать свет.

    Однако, если вы придерживаетесь основ создания сильного контраста, вы легко продадите эффект. Такой высокий контраст заставит наши глаза думать, что это металлический предмет. Мы не собираемся подвергать сомнению точные качества этого NMM, пока существует иллюзия — контраст.

    Мы читаем это как металл из-за сильного контраста, а не потому, что он сделан совершенно реалистично.

    Это самый большой трюк, который я использую в своей живописи – я фокусируюсь на контрасте, а не на реализме.Я не трачу 5 минут, глядя на объект, который собираюсь нарисовать NMM, чтобы определить, где должны быть идеальные световые пятна. Я атакую ​​его, как и любой другой объект NMM, и просто чувствую его на ходу. Пока есть яркие блики и темные тени, это поможет, несмотря на реализм.

    Идеальные смеси не нужны

    Мы все видели людей, которые безупречно сочетаются друг с другом. Удивительно смотреть на это, но у меня нет на это времени, и у вас, вероятно, тоже нет. Суть NMM в том, что речь идет не только об идеально гладких смесях.

    Это особенно верно, если то, что вы рисуете, маленькое. Большие объекты требуют больше работы по смешиванию по сравнению с маленькими. С небольшими объектами я обычно просто накладываю их друг на друга с минимальным смешиванием, и это все равно выглядит хорошо.

    Свет будет отражаться от металла и отражать близлежащие предметы. Эти отраженные объекты и тени, которые они создают на поверхности, не смешиваются — они просто появляются. В то время как смешивание заставляет вещи выглядеть круто, по моему опыту, не обязательно рисовать хороший NMM.

    Однако здесь есть большая оговорка. Если вы рисуете полный комплект рыцарских доспехов и хотите максимальной реалистичности, то это совсем другая история, и вы также не будете читать этот урок 😉 Однако для обычных вещей вы можете обойтись несовершенным смешиванием. .

    Возьми этот чайник. Видите, как появляются самые яркие отражения? Отражение не смешивается с тенями. То же самое и с затенением, оно резко появляется рядом со светлыми и средними тонами.

    Итак, если вы не умеете смешивать, это не значит, что вы не можете рисовать NMM.

    Не переусердствуйте — учитесь и двигайтесь дальше

    Как и при изучении любой новой техники, вы не можете ожидать, что будете на 100% счастливы с первого раза. Цель состоит в том, чтобы учиться, совершенствоваться, а затем переходить к следующему проекту.

    Если вы попытаетесь нарисовать что-то именно так, как вы это себе представляете в первый раз, вы будете разочарованы, когда это не так. Вы должны научиться, когда называть что-то достаточно хорошим и двигаться дальше.

    Опыт — лучший способ стать лучше в чем-либо, поэтому не переусердствуйте, потому что велика вероятность того, что это не станет намного лучше, и вы можете в конечном итоге испортить то, что уже было хорошо, но не идеально.

    Хорошая кисть действительно помогает

    Хорошая кисть не обязательна, но облегчает жизнь.

    Когда я начал работать с смешиванием, которым является NMM, я использовал обычную кисть Citadel, и она справлялась со своей задачей. Тем не менее, у меня были некоторые проблемы с получением вещей, где я был действительно счастлив.

    Перенесемся на несколько лет вперед. Наконец-то я купил себе несколько кистей Raphael 8404: размер 2, 1 и 0. Эффект был мгновенным.

    Действительно хорошие кисти более высокого качества, что само собой разумеется, но они очень хорошо держат точку. Растушевывать с помощью кистей Raphael было проще, потому что они вмещали больше краски, у них был хороший кончик, а мягкость щетины облегчала растушевку.

    С тех пор я также попробовал кисти Winsor & Newton Series 7, и они тоже оказались фантастическими.

    Опять же, это не обязательно, но если вы действительно планируете заниматься смешиванием (NMM), то обязательно подумайте об инвестициях.

    Еще несколько моих примеров

    Вот еще несколько примеров моей работы с NMM.

    Это Efreeti, и я впервые попытался сделать NMM. У меня есть витрина, если вы хотите увидеть еще несколько снимков.

    Не скажу, что моя первая попытка была плохой, но над ней нужно поработать. При этом я чувствую, что все это работает из-за контраста, если не из-за чего-то еще.Бронза сделана достаточно хорошо, но этот меч не совсем подходит. Я не мог получить это, поэтому я был счастлив с ним. Тем не менее, он выглядит как металл.

    На этих моделях есть несколько мест, которые я сделал NMM. Вы заметите, что у одного оборотня есть клинок, а у другого — цепь. В этих примерах я начал больше увеличивать контраст. Смешение не идеальное, но концепция есть.

    Как показано выше, именно с этим Огром я начал чувствовать, что мой NMM наконец-то собирается воедино.Я очень доволен золотом, которое я сделал на этом. Опять же, идеальных смесей не бывает, но эффект все же очевиден. Как я уже сказал, мне нравится суровое мультяшное ощущение в моей картине, и я чувствовал, что получил это с этим.

    Если вы хотите увидеть больше работ над ограми, посмотрите мою витрину с рисунками.

    Также, как показано выше, это первый бюст, который я нарисовал. Это отличный пример того, что я называю грязными смесями — неидеальными смесями. Он имеет набросанный вид, что я и хотел сделать, чтобы металл казался изношенным и интересным.

    На данный момент это моя любимая работа NMM, которую я когда-либо делал. У меня есть еще много фотографий для вас, чтобы проверить, если вам нравится то, что вы видите.

    Заключение

    Как я говорю с каждой техникой, просто экспериментируйте и играйте. Стремление к совершенству — это стремление к разочарованию, и на самом деле оно просто не нужно. Мой подход к рисованию заключается в том, чтобы рисовать до тех пор, пока меня что-то не устраивает. Он не должен соответствовать чужим стандартам, только моим.

    Если вы получите яркий контраст, независимо от используемых вами цветов или того, как он контрастирует с NMM другого человека, у вас все будет хорошо.Не переусердствуйте с NMM и не делайте это чем-то недостижимым.

    Я хотел бы отметить, что это та же техника, которую я использую для создания классного силового оружия. Единственное изменение — цвета, которые вы используете.

    Я рекомендую иметь для этого хорошую кисть. Вы будете делать смешивание и пытаться получить хорошие четкие блики по краям. Я привожу свои рекомендации по кистям, если вы не знаете, с чего начать.

    Связанный с

    , я также привожу свой рекомендуемый список принадлежностей для рисования в этой статье.Инструменты — это еще не все, но они облегчают жизнь.

    Дополнительные уроки по рисованию вы можете найти по ссылкам ниже, а также ознакомиться с моим руководством по рисованию миниатюр.

    Если вы хотите, чтобы я рассказал о другой технике, сообщите мне об этом в комментариях.

    Техника рисования миниатюр и руководства

    Изучите основы и передовые техники миниатюрной живописи.

    Я увлекаюсь миниатюрой с 2006 года, когда друзья познакомили меня с Warhammer 40K.Я большой поклонник Blood Bowl, и у меня есть бесконечная коллекция команд для него.

    Я люблю рисовать миниатюры и учить людей рисовать. Я также очень люблю вести блог, поэтому здесь я объединил эти две страсти.

    Пожалуйста, оцените эту статью
    Пожалуйста, найдите секунду, чтобы оценить это. Это помогает нам доставлять вам то, что вам нравится.

    О светоотражающих и металлизированных тканях «Руководство по тканям №1», автор NadiaDibaj

    YouTube видео

    Привет, ребята, в этом уроке мы поговорим о светоотражающих и блестящих материалах.В частности, металлические блестящие ткани. Например, шелк, атлас, цир, …. эти ткани очень красивы и привлекают внимание, но их сложно разобрать и покрасить.
    мы разработали это руководство с учетом энтузиастов моды и тканей, так как мы увидели недостаток информации и руководств по росписи тканей. Но на самом деле это может быть полезно любому, кто интересуется реалистической живописью.

    Часть 1: почему мы видим металлические и отражающие материалы именно так, как видим?

    Таким образом, мир, который мы видим визуально, состоит из света.И то, как свет взаимодействует с конкретным объектом, определяет, как мы воспринимаем этот объект визуально. светлый он или темный, прозрачный или непрозрачный, блестящий или тусклый и т. д.
    Для того чтобы мы увидели объект, световые лучи должны попасть на него, отразиться от его поверхности и попасть в наши глаза. способ расчета угла отражения заключается в том, что вы рисуете нормаль поверхности, на которую падает световой луч, после чего угол падения равен углу отражения.
    Теперь, когда мы рассматриваем поверхность материала под микроскопом, большинство материалов полны крошечных бугорков.Некоторые из них глубокие и острые, некоторые мелкие и едва заметные.
    Когда поверхность имеет неровности, угол отражения меняется в пределах поверхности, вызывая рассеяние света и рассеяние отражения, когда свет попадает на многие части поверхности.
    Наоборот, если поверхность на микроскопическом уровне гладкая, например, металл, угол отражения не сильно изменится. Заставляя световые лучи оставаться в концентрированном пучке, который при попадании в наши глаза вызывает эти блестящие блики, мы называем зеркальное отражение.

    Часть 2: разбивка материала

    Теперь давайте перейдем к веселой части.и начинаем разбирать материал и говорить о том, как их надо красить. в этой части мы использовали 3D-рендеринг, чтобы лучше показать, как свет реагирует на одну форму с тем же освещением, но из разных материалов.
    Как обсуждалось в предыдущей главе, чем металличнее ваш материал, тем интенсивнее и резче становятся ваши блики и тем больше контраста вы видите в своей форме.

    Теперь мы видим тот же материал в более сложной форме, например платье.Принципы, которые мы обсуждали, остаются неизменными.
    Итак, мы говорили о том, как свет взаимодействует с разными материалами в одной форме. А что, если наша форма изменится? Проще говоря, то, как ваши блики и отражения появляются на вашей форме, сильно зависит от ее формы. Это означает, что он будет искажаться и растягиваться, чтобы соответствовать вашей форме.

    Так вот, на плоской поверхности он отражает все как есть.В сферической форме он деформируется и искажается, как линза «рыбий глаз». а в цилиндрической форме он растягивается по одной оси и сжимается по другой, чтобы отражать все, что может.

    Часть 3: рисование и демонстрация

    Теперь к самой картине.Прежде чем начать, важно отметить, что не существует «правильного» способа сделать это. у художников есть много способов сделать одну и ту же картину, и даже отдельный художник не всегда работает одинаково. Так что, пока вы придерживаетесь некоторых принципов, все будет в порядке.
    Многие художники, все еще находящиеся на ранней стадии обучения, полагают, что хорошее произведение искусства зависит от того, какую кисть использует его создатель. Это совсем не так. Хорошее произведение искусства зависит от вашего понимания дизайна, формы, значения, цвета и т. д. Хороший художник может создать поразительные картины, используя самые простые кисти.

    С этой целью каждая работа в этой главе была выполнена с использованием «простой круглой кисти».мы рекомендуем вам попрактиковаться и с этой кистью.
    Прежде чем начать, давайте немного объясним о кистях с жесткими и мягкими краями. Кисти с жесткими краями, как вы можете видеть, имеют жесткие края, а мягкие — размытые. Вы можете установить степень жесткости по своему усмотрению.
    Кисти с мягким краем плавно смешивают оттенки и цвета, а кисти с жестким краем — нет. для перехода от одного значения к другому вам нужно использовать больше промежуточных значений.
    Обе кисти используются по-своему, в зависимости от желаемого образа.
    Подумайте о смелости, высокой контрастности, резкости, приближении, графичности при использовании кистей с жесткими краями.
    И Мягкость, рассеянная, атмосферная, далекая при использовании мягких краев.

    Мы начинаем с простой формы, затем переходим к более сложным формам, таким как ткани и одежда.

    1. Запишите базовый цвет

    Этот шаг не требует пояснений.

    2.добавление теней

    Чем ярче ваш материал, тем больше контраста (что означает более темные тени) вы получите. Кроме того, поскольку световые лучи концентрируются в блестящих материалах, у вас будут более четкие границы между светом и тенью. поэтому обязательно используйте более мягкие кисти для более тусклых материалов (вы можете начать с кистей с жесткими краями и смягчить их позже) и кисти с жесткими краями для более блестящих.
    Когда ваши материалы становятся действительно отражающими, поскольку они отражают окружающую среду, ваши отражения становятся намного смелее, чем вы освещаете.Итак, используйте свое окружение для создания света и теней.

    3.блики и отраженный свет

    блики более интенсивные и четкие на блестящих материалах. и более рассеянный и мягкий в более тусклых. (обратите внимание на цвет ваших огней). Также отраженный свет в тусклых материалах может быть не очень заметен. но добавление четкого отраженного света для ваших металлических материалов действительно помогает вам определить ваш материал.
    Также добавление переходных оттенков между светлыми и средними тонами дает более металлический эффект.

    4.последние штрихи

    Всегда проверяйте свои корректирующие слои, не могли бы вы сгруппировать свои значения более эффективным способом. также играйте со светом и тенью. Толкай и тяни. не бойтесь играть.
    Добавление свечения к самым ярким бликам действительно помогает.

    Теперь, когда у нас есть простые формы, давайте проведем пару демонстраций на платьях.

    1. Базовый цвет
    2. Добавление теней
    3. Блики и отражения света
    4. Последние штрихи

    Давайте сделаем еще один

    Учебник от:
    Nadia Dibaj
    instagram.com/nadia_dibaj
    и
    фаранак дхкани
    instagram.com/faranak_dhqani

    В чем разница между краской Candy, Pearl и Metallic?

    Чем Candy and Pearls отличаются от Metallic Paint?

    Ничто не делает нестандартный автомобиль более популярным, чем нестандартная окраска, которая выделяется на выставочной площадке в солнечный день. Короли нестандартной краски, как правило, используют смесь жемчужной, конфетной и металлической краски, чтобы придать своим работам дикие эффекты.Если вы думаете о том, чтобы настроить свою следующую покрасочную работу, вы, вероятно, будете смотреть на один из этих типов краски для отделки и задаваться вопросом, в чем разница между ними. Мы решили разбить его просто ниже. Просто помните, что хотя понять различия может быть легко, их применение может потребовать некоторого навыка и практики, поэтому не бойтесь распылить несколько тестовых панелей перед следующей полной покраской!

    Что такое конфетная краска?

    Краска Candy

    — это краска среднего слоя, которая всегда наносится поверх основного цвета.Проще говоря, Candy Paint представляет собой прозрачное покрытие, окрашенное в цвет, чтобы придать ему полупрозрачные свойства. Вот почему вам нужно сначала нанести базовое покрытие перед конфетной краской. Обычно сначала наносится металлическое серебро или золото, в зависимости от того, насколько темной вы хотите, чтобы конфета выглядела. Когда свет проходит через полупрозрачную карамельную краску, он отражается обратно через слои основного цвета, создавая сверхглубокий вид. Отличительной особенностью конфетной краски является то, что вы можете изменить оттенок или темноту цвета, добавив больше слоев или в определенных областях для создания пользовательских эффектов.Конфетная краска — одна из самых сложных красок, которую нужно правильно подобрать, и может потребоваться много практики, чтобы она легла ровно и выглядела одинакового оттенка, поскольку несоответствия в вашей процедуре или технике распыления могут привести к моделированию или резким изменениям в конфетной краске.

    Что такое жемчужная краска?

    Перламутровая краска

    чрезвычайно тонкая и лучше всего выглядит при ярком солнечном свете. Во многих современных автомобилях используется жемчужное покрытие на обычных цветах, таких как белый, чтобы придать немного блеска, когда автомобиль находится на солнце.Как и в случае с конфетной краской, жемчужная краска представляет собой промежуточный слой, который наносится поверх основного цвета (обычно белого). Жемчужная краска состоит из крошечных пятнышек радужной слюды, добавленных к прозрачному покрытию, которое служит связующим для жемчуга. При нанесении поверх белого или между базовым и верхним слоями (или иногда в смеси с верхним слоем) он может придать вашей краске красивое мерцание, которое может меняться в зависимости от угла наклона солнца или того, как вы смотрите на автомобиль. Перламутровую краску немного легче наносить, чем конфету, но у нее есть некоторые трудности при распылении, поскольку вы хотите убедиться, что она нанесена равномерно, чтобы избежать пятен на окончательной отделке.

    Что такое металлическая краска?

    Краска металлик, вероятно, самая распространенная из этой группы и, безусловно, самая старая. Производители автомобилей использовали металлические краски с конца 1920-х до начала 1930-х годов и начинали с очень-очень мелких металлических чешуек в краске. С годами мы стали более наглыми, добавляя металлическую чешуйку в краску, и некоторые новые автомобили очень напоминают басовую лодку! Металлическая краска, которую вы обычно видите на заводских автомобилях, изготовлена ​​​​из тонко измельченного металлического порошка, который добавляется в смесь краски, в результате чего металлические хлопья или пыль плавают в краске, когда вы ее распыляете.После того, как они высохнут и попадут в краску, они придадут лакокрасочному покрытию дополнительный блеск, который заставит краску мерцать. Если вы хотите больше мерцания, добавьте в краску более крупные или более металлические хлопья, и вы можете перейти от мягкого к дикому. Металлическую краску может быть трудно распылять и сочетать с панелями по цвету. Мы рекомендуем наносить панели все вместе или рядом друг с другом, чтобы избежать незначительных различий в окраске на солнце. Если вы хотите дополнительно настроить краску, вы также можете добавить металлическую чешуйку непосредственно в краску или в промежуточный слой прозрачного покрытия, чтобы добавить немного мерцания вашей покраске.Для краски или прозрачных материалов с большим количеством чешуек может потребоваться наконечник большего размера, чем для обычной краски или прозрачного покрытия, из-за количества и размера хлопьев, проходящих через краскопульт.

    Чтобы ознакомиться со всеми нашими автомобильными красками, очистителями и специальными добавками, посетите наш магазин красок в Интернете ЗДЕСЬ.

    Меч из неметаллического металла (NMM) (смешивание с помощью техники загруженной кисти)

    Окраска неметаллическим металлом (NMM) — это метод использования обычной краски (без металлического содержания) для создания иллюзии металлической отражающей поверхности.В общем, NMM требует высококонтрастной окраски с плавными переходами от светлого к темному. Есть много техник, которые вы можете использовать для смешивания цветов в стиле NMM при рисовании миниатюр. Вы можете использовать влажное смешивание, наслоение и глазурь или использовать технику нагруженной кисти. Продолжайте читать ниже, чтобы увидеть, как вы можете быстро нарисовать NMM на миниатюрном мече, используя подход с нагруженной кистью для смешивания акриловой краски.

    Что вы узнаете из этой статьи:

    • Понять, как создать отражающую поверхность с помощью высококонтрастного стиля рисования
    • Использовать продвинутую технику рисования, т.е.например, смешивание с загруженной кистью для создания эффекта миниатюрного рисования NMM
    • Как быстро смешать цвет без аэрографа

    В этой статье я покажу вам, как я использую технику смешивания с загруженной кистью для рисования меча NMM.


    Смешивание с загруженной кистью для NMM

    Я счел за лучшее снять видео о том, как я рисую миниатюрные мечи с помощью NMM. Есть ряд других сайтов с отличными учебниками. Я склонен заимствовать несколько техник и смешивать их вместе всякий раз, когда чувствую, что это подходит.

    В этом случае, однако, я обнаружил, что метод смешивания с нагруженной кистью является самым быстрым для небольших плоских поверхностей.

    С видео легче визуализировать фактическое нанесение краски. Посмотрите видео здесь (продолжительность около 7 минут):

    Смешивание с загруженной кистью включает использование двух цветов краски, «загруженных» в одну кисть.

    ПОДРОБНЕЕ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ «СЛОИ И ГЛАЗИРОВАНИЕ» ДЛЯ ГЛАДКОГО СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ ДЛЯ МИНИАТЮР


    Ключевые факторы, которые следует учитывать при использовании этой техники, следующие:

    • Используйте колонковую кисть из соболя (см. статью об этих кистях здесь)
    • Фен может ускорить процесс нанесения каждой краски (см. здесь, почему и чем я пользуюсь).
    • Начните с небольших плоских поверхностей, таких как мечи или другие лезвия.
    • Гладкий базовый слой очень важен для процесса смешивания с нагруженной кистью.
    • Легче сначала загрузить более темный цвет, а затем использовать светлый цвет на кончике кисти.
    • Для неметаллического металла (NMM) контраст важнее цвета.
    • Используйте яркий цвет в качестве глазури на последнем этапе, чтобы еще больше «связать» смешанные переходы в гладкую поверхность
    • Практика, практика, практика!

    Миниатюры, написанные с помощью техники нагруженной кисти

    Рисую много миниатюр с мечами и другими полуотражающими поверхностями (полностью отражающая поверхность).Вот несколько моих любимых в разной степени готовности.

    Я смешал броню загруженной кистью В кинжалах и плаще использовалась смесь нагруженной кисти и глазури. Весь меч использовал технику, которую я показываю в видео. Головной убор….собран с использованием колинского соболя размера №2. Для рогов использовалась кисть № 2 Raphael 8404, наполненная темными и светлыми цветами.

    Последнее слово

    Техника смешивания с загруженной кистью — это забавный, быстрый и довольно простой подход.Причина, по которой я бы порекомендовал художникам научиться использовать его регулярно, заключается в том, что нанесение краски с нагруженной кистью является универсальным. Это может стать основой для быстрого создания высокой контрастности, которую затем можно использовать для других изящных эффектов.


    Если эта статья оказалась для вас полезной, дайте нам знать! У вас есть вопрос или отзыв, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

    Для получения дополнительных статей, связанных с миниатюрным хобби, подпишитесь по электронной почте или подпишитесь на нас в Facebook или Instagram.

    Приятного рисования!!!

    Вам понравилось? Присоединяйтесь к осязаемому дню

    Бесплатный информационный бюллетень с ежемесячными обновлениями (без спама)

    Оставьте комментарий ниже! Подписывайтесь на Twitter, Instagram, и Facebook.

    Получите БЕСПЛАТНЫЙ набор фотофонов для миниатюрной фотографии в магазине.

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Видео: Аэрозольная краска своими руками с использованием аэрозольной краски Rustoleum и грунтовки.

    Мастер-класс по окрашиванию аэрозольной краской.

    Преобразование случайных предметов домашнего обихода и придание им новой жизни.

    Сегодня я получил массу удовольствия, используя аэрозольную краску, чтобы переработать некоторые предметы и использовать их дома.

    Вдохновившись Pinterest, я отправился в местный магазин «Сделай сам», чтобы купить краску из баллончика. Я пошел в местный магазин Woodies и купил металлическую аэрозольную краску Rustoleum и грунтовку для поверхности.

    Аэрозольную краску можно купить в магазинах, таких как Dealz и Mr Price, но я хотел металлический оттенок, поэтому я выбрал марку Rustoleum.Было множество цветов и оттенков, и я действительно хотел оттенок розового золота, но ближайший, который я мог получить, был ярко-медным оттенком. Я на самом деле думаю, что этот цвет даже лучше после его использования.

    Сбор предметов.

    Больше всего веселья было при выборе предметов для распыления краски. Краска сказала, что ее можно использовать на керамике, пластике и дереве. Однако я попробовал это и на стекле, и это сработало.

    На банке было написано, что нужно использовать грунтовку, поэтому я взял грунтовку для поверхностей матового серого оттенка.

    Я взял несколько банок Kilner, пластиковую бутылку из-под колы, старую вазу из Ikea, банку с фасолью и симпатичную подставку для писем, которую купил в Mr Price за 2,99.

    Это отличный и дешевый способ добавить цвет в комнату, поэтому, если у вас ограниченный бюджет и вам нужны аксессуары для комнаты, и вы изо всех сил пытаетесь найти цвет, то это отличная идея, чтобы изменить свой декор и получить желаемые цвета.

    Грунтовка.

    Я покрыл все детали одним слоем грунтовки.Грунтовка высохла на ощупь и готова к нанесению следующего слоя через 20 минут. Прошло ровно, капель почти не было. Совет для капельниц: убедитесь, что вы не распыляете слишком близко к объекту и делаете даже тонкие слои.

    Одного слоя грунтовки было достаточно, и покрытие было превосходным.

    Добавление цвета.

    Когда грунтовка высохнет, я нанес яркий медный оттенок. Это продолжалось так же, как грунтовка, и она была сухой на ощупь через 20 минут.Затем для полного высыхания ваших вещей требуется целых 24 часа, поэтому будьте особенно осторожны с ними и дайте им полностью высохнуть.

    Цвет имеет великолепный блеск и при разном освещении излучает великолепное сияние. Мне на самом деле очень нравится этот цвет.

    Я добавил в свои банки и вазы несколько розовых роз и немного гиспофелии. Всплеск меди — хорошее дополнение к моему нейтральному фону.

    Если вы хотите увидеть больше оттенков и больше информации о праймере, нажмите на эту ссылку здесь.Я взял свои банки в моем местном Woodies.

    Надеюсь, вам понравился, что я сделал с распылительной краской, и я хотел бы увидеть ваш DIY и ваш проект, так что не забудьте оставляйте свои ссылки в комментариях ниже или можете отметить меня в Instagram.

    Не забудьте посмотреть мое видео на Youtube и поставить ему большой палец вверх.

    Скоро в чат,

    Екатерина.

    Этот пост НЕ добавленный или спонсируемый пост, все товары в этом посте были куплены мной.

    Создание отражающей металлической текстуры в After Effects

    Обзор

    В этом учебном пособии After Effects вы узнаете, как создать классную металлическую отражающую текстуру для применения к анимации титров. Этот процесс прост в выполнении, и если вам интересно, он использует встроенный плагин эффекта Blobbylize.


    Если вам понравился этот урок, у нас есть много других руководств по Premiere Pro, After Effects и кинопроизводству в целом! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите увидеть другие темы будущих статей, оставьте нам комментарий внизу.

    Acry Glo Metallic HLG SMART Repair

    SW-Aerospace-Smart-Repair-Video-Series-Acry-Glo-HLG-Metallic-English-video-en_US.mp4 GFX: полет на самолете, покрытия Sherwin Williams Aerospace [00:00:12] Привет, ребята, меня зовут Ричард Джайлз, я руководитель аэрокосмической технической службы Sherwin-Williams и менеджер по обучению. Я здесь, в нашем тренировочном центре в Андовере, штат Канзас. Так что для этого ремонта HLG это двухэтапный процесс. Для этого требуются два разных материала, два краскопульта и сам металлик, который здесь нужно наносить на влажную поверхность.Причина, по которой мы используем мокрую кровать, заключается в том, чтобы сделать любые исправления краев, чтобы убедиться, что лицо и флоп не создают у вас такой путаницы или плавучести. Мы собираемся продемонстрировать, как вы можете смешать металлик с прилегающей областью. Этот ремонт предполагает, что он находится в процессе покраски. Итак, мы покрасили самолет, и он был поврежден до очистки. [00:01:00] Как и все базы, его следует механически встряхивать. Мы просто перемешиваем, чтобы убедиться, что нет никакого урегулирования. Продукт однородный, что, безусловно, так и есть.Эти продукты смешиваются согласно спецификации. Специального смешивания, редукции, разбавления нет. Так что если следовать техническому описанию, то можно сделать успешный умный ремонт. Хорошо. Над. Давайте смешаем базу. *Ассистент смешивания базовых материалов* GFX: Смешайте 3 части металлика, ? частичный отвердитель, ? часть редуктор HLG, опять же, если вы посмотрите на лист данных, это основа из трех частей, мы используем отвердитель, который является общим для прозрачного покрытия. Итак, у вас есть один общий отвердитель, который составляет половину части. Итак, это три к половине, а затем мы будем использовать растворитель, который в данном случае называется CMO 110944.Ясное пальто. *Наливные материалы* Опять же, общие компоненты. Это 3 к 1 к 1. 3 основания, 1 обычный отвердитель и 1 растворитель. Жизнеспособность обоих этих материалов составляет около четырех часов, обычная практика смешивания – это сначала отвердитель, а затем растворитель. Эти материалы, как только вы смешаете их до однородности, готовы к работе. GFX: Тщательно перемешайте OK. Вот и вся база готова к ремонту. Теперь приступим к очистке. Вы еще раз увидите, что все наши продукты имеют код CMO 571080.А это настоящий обычный прозрачный лак AcryGlo. Прозрачный лак, который мы используем сегодня, — это лак AcryGlo. Мы смешиваем его согласно техпаспорту. Специального смешивания или смешивания не требуется. Это будет использоваться в качестве мокрой кровати для металлика. Он смешивает три части основы, одну часть отвердителя, который является общим для самого металлика, а затем одну часть растворителя. Итак, панель подготовлена ​​и очищена обычным способом. Мы используем продукт под названием CMO 110158, это процесс стирания при стирании. Теперь о применении AcryGlo HLG.Для умного ремонта очень важно, чтобы процесс и процедура были соблюдены, чтобы получить успешный точечный ремонт с металлической отделкой. Первый, который мы будем использовать, это AcryGlo clear, который представляет собой мокрую подушку. Это впитает края, сухие края самого ремонта. Как только он оказывается на поверхности, мы позволяем ему вспыхнуть, а затем, используя низкое давление и управление пистолетом, мы осторожно перемещаем металлик в прозрачную пленку, следя за тем, чтобы он стал непрозрачным. Мы получаем глубину цвета, потому что на металликах чем светлее пленка, тем больше она будет шелушиться.Чем он тяжелее, тем более пигментирован. Но с помощью пушечного управления вы можете получить баланс между глубиной и окружающим пространством, GFX: ремонт должен быть покрыт лаком это то, чего мы пытаемся добиться на лицевой стороне, а на флопе — добиться красивого однородного металлического покрытия. [00:04:17] Теперь, когда все ремонтные работы имеют прозрачное покрытие, вы можете видеть, что профиль перехода цвета и сам ремонт совершенно невидимы для глаз при любых условиях освещения и под любым углом.Определение ремонта: «где он?» Если мы сможем добиться невидимого эстетического ремонта, который не заметен инспектору или заказчику при любом освещении, мы считаем, что это удалось.