1Янв

Цинкование кузова легкового автомобиля: Покрытие кузова машины цинком, в домашних условиях

Содержание

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

  • Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
  • Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
  • Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

  1. Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
  2. Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
  3. На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
  4. Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
  5. При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
  6. По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.

Гальваническая оцинковка вовсе не предполагает «купания» кузова в электролите. Этим способом оцинковываются отдельные детали авто. Во время подготовки счищается грязь и ржавчина, причем нельзя использовать ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины.

Далее кусок цинка обертывается тканью, желательно несколько раз. Металл можно добыть, к примеру, из разобранной круглой батарейки — стаканчик как раз из необходимого металла. К стаканчику подключают «плюс» от аккумулятора, «минус» остается на массе машины. Провода идеально соединяются зажимами для прикуривания, главное, чтобы их не касалась ткань.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

При самостоятельном кузовном ремонте заботливый водитель предпочитает покрыть чем-нибудь голый металл перед покраской. И выбор, как правило, падает на «что-нибудь с цинком». Однако мло кто знает, что на рынке сегодня ничтожно мало специальных составов для настоящего цинкования. В магазинах автовладельцу чаще всего впаривают грунты с, якобы, цинком, и невероятными преобразователями ржавчины в цинк. Все это мало относится к настоящему цинкованию.

Итак, на вашем автомобиле появился расползающийся «жучок» ржавчины. В случае с подержанными авто — ситуация частая, особенно в районе порогов и колесных арок. Обычно эти места просто зачищают от рыхлой ржавчины, смачивают каким-нибудь преобразователем, наносят грунт и краску. Какое-то время все нормально, а потом ржа вылезает вновь. Как же так? Ведь при подготовке использовали преобразователь ржавчины в цинк! По крайней мере, что-то такое было написано на этикетке.

На самом деле все подобные препарата сделаны на основе ортофосфорной кислоты и максимум, что может подобный состав — фосфатировать поверхность, причем это будет пористое фосфатирование, которое в дальнейшем заржавеет. Получившаяся пленка не может использоваться как самостоятельная защита — только лишь под покраску. Соответственно, если краска некачественная, либо просто слезла — этот слой не защитит от коррозии.

На полках наших магазинов есть и реальные составы для самостоятельного цинкования, причем двух видов — для холодного цинкования (это процесс еще называют цинкирование) и для гальванического (в комплекте обычно идут и электролит, и анод), но стоят они на порядок дороже преобразователей. Холодное цинкование в расчет не берем, его изначально придумали для покрытия металлоконструкций, оно неустойчиво к органическим растворителям и механическим повреждениям. Нас интересует гальванической способ нанесения цинка, при этом все необходимое для этого процесса можно сделать дома. Итак, понадобится для того, чтобы оцинковать участок кузова?

Прежде чем приступить — следует помнить про соблюдение техники безопасности при работе с реактивами: использовать респираторную маска, резиновые перчатки, защитные очки, а все манипуляции проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Этап первый. Подготовка металла. Поверхность стали должна быть полностью зачищена от ржавчины и краски. Цинк на ржавчину не ложится, на краску — тем более. Используем наждачную бумагу или специальные насадки на дрель. Малогабаритную деталь проще всего прокипятить в 10-процентном (100 грамм кислоты на 900 мл воды) растворе лимонной кислоты до полного уничтожения ржавчины. Затем поверхность обезжирить.

Этап второй. Подготовка электролита и анода. Гальванический процесс цинкования таков. В растворе электролита (электролит служит проводником вещества) цинковый анод (то есть плюс) передает цинк на катод (то есть минус). В Сети бродит множество рецептов электролита. Самый простой — использовать соляную кислоту, в которой растворяют цинк.

В среде автомобилистов понятие «оцинкованный кузов» имеет скорее не технический, а близкий к сакральному смысл, почти секрет вечной молодости. И действительно, машины, имеющие такое защитное покрытие, имеют шансы пережить своего владельца. Не каждый железный конь имеет его, но хотя бы частичная оцинковка кузова автомобиля своими руками – это вполне доступная операция для каждого, кто отличает бокорезы от пассатижей.

Почему и всегда ли цинк защищает

Не все знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо. Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических потенциалах на поверхности кристаллических решеток.

Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается. Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной. Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.

Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он гораздо быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя основными способами.

  1. Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесения флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком. Он дорог и сложен, поэтому применяется далеко не всеми автопроизводителями, даже с мировым именем. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo с 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
  2. Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника – это тоже достаточно надежно, но полностью кузов этим способом цинкуется только на заводах, поскольку связан с применением больших объемов агрессивных веществ – щелочей, кислот, аммиака. Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) наименее надежны, но они просты и дешевы.

Оцинковка дома – это несложно

Оцинковать кузов своими руками можно только одним из холодных способов. Для нанесения покрытия гальваническим методом вам понадобится:

  • хлорид (ZnCl2) или сульфат (ZnSO4) цинка;
  • источник постоянного тока;
  • электрод из цинка.

Хлорид получают растворением цинка в соляной, а сульфат – в серной кислоте. Эти реактивы можно купить готовыми. Предпочтение стоит отдать хлориду, поскольку он лучше растворяется в воде. Для сульфата ее надо вскипятить.

Источником постоянного тока послужит аккумулятор или зарядное устройство. Цинковый электрод делают из оболочки круглой батарейки.

Поверхность тщательно очищается от краски, грязи, ржавчины и обезжиривается. Применять модификаторы с ортофорсфорной кислотой ни в коем случае нельзя!

Мелкие детали можно поместить в чистую обрезанную пластиковую канистру из-под масла и полностью залить их раствором хлорида цинка, который сыграет роль электролита. Цинковый электрод подключается к плюсовой клемме и опускается в канистру.

На вертикальных поверхностях надо принять меры для того, чтобы электролит не растекался. Машину можно повернуть нужным боком, используя кантователь. Днище цинкуется электродом, который обмотан пористым материалом, стойким к кислоте.

Чтобы не мучиться с подбором ингредиентов, купите готовый набор для домашнего гальванирования. Например, «Цинкор Авто».

Обрабатываемая деталь покрывается светло-серым налетом. Длительность процесса зависит от желаемой толщины наносимого покрытия.

Если сила тока будет слишком большой, то процесс ускоряется, но покрытие получается рыхлым и ненадежным. Поэтому лучше применять зарядное устройство с регулятором.

Оцинкованная поверхность обрабатывается раствором соды (нейтрализация кислоты).

Необработанные участки железа, соседствующие с цинковой пленкой, должны быть тщательно загрунтованы и закрашены во избежание начала процесса электрохимической коррозии.

Если в вашем инструментарии есть пескоструйный аппарат, то его можно использовать для нанесения цинкового порошка. На скорости сверхзвука он отлично впечатывается в поверхность защищаемой детали.

Цинкование холодным способом можно провести нанесением состава, сходного по физическим свойствам с обычной краской. Они наносятся на чистые и обезжиренные поверхности.

Отечественный защитный состав «Гальванол» содержит до 96 процентов чистой цинковой пудры. Его можно наносить кистью, валиком, обмакивать деталь полностью или использовать как наполнитель краскопульта.

Зарубежные производители предлагают цинковые спреи в аэрозольных баллончиках. Это, например, составы Zinga, LIQUI MOLY Zink Spray.

Теперь вы знаете, как нанести заветный слой оцинковки на свой автомобиль. Если не будете торопиться, тщательно очистите все поверхности и защитите обработанное место слоем грунтовки и краски, то признаков коррозии не будет несколько лет.

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

  • Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
  • Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
  • Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

  1. Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
  2. Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
  3. На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
  4. Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
  5. При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
  6. По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.

Гальваническая оцинковка вовсе не предполагает «купания» кузова в электролите. Этим способом оцинковываются отдельные детали авто. Во время подготовки счищается грязь и ржавчина, причем нельзя использовать ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины.

Далее кусок цинка обертывается тканью, желательно несколько раз. Металл можно добыть, к примеру, из разобранной круглой батарейки — стаканчик как раз из необходимого металла. К стаканчику подключают «плюс» от аккумулятора, «минус» остается на массе машины. Провода идеально соединяются зажимами для прикуривания, главное, чтобы их не касалась ткань.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

В статье пойдет речь о оцинковке кузова автомобиля своими руками. В конце статьи Вас ждет видео все на ту же тему. Оцинковка кузова автомобиля дело достаточно щепетильное. Поэтому мы рекомендуем вам изначально потренироваться на любой другой железной поверхности, а когда вы уже набьете руку, можете смело приступать к оцинковке кузова своего автомобиля своими руками.

Для оцинковки железа нам понадобится паяльная кислота (цинк хлор) ее можно купить в магазине радиодеталей, можно сделать самостоятельно — кидать кусочки цинка в соляную кислоту до тех пор, пока не остановится реакция; цинковый электрод; стаканчик соленой пальчиковой батарейки; кусочек ткани или ваты; провод.

Провод подсоединяем к плюсу аккумулятора. Скидываем плюсовую клемму. Минус остается на кузове.

Зачищаем металл, что на нем не осталось ни капли ржавчины.

Пропитываем ткань паяльной кислотой.

Начинаем водить нашим тканевым наконечником по поверхности металла.

Вот какая реакция проходит.

Продолжаем водить по поверхности.

У кого хватит терпения таким образом может и обработать весь кузов автомобиля. После все смывается водой. А для тех кто хочет перестраховаться, могут смывать легким щелочным раствором, например, раствором пищевой соды. Цинк можно достать из солевых батареек или из старых советский карбюраторов. Вместо аккумулятора можно использовать зарядное устройство. Вот на этом месте 2 года назад у нас была сильная ржавчина, которую мы зачистили и оцинковали таким методом.

Мы уже 2 года эксплуатируем автомобиль в таком состоянии и ржавчина заново не появилась. Так что можете смело пробовать, не забудьте потренироваться перед тем, как будете работать с автомобилем.

Оцинковка автомобиля своими руками видео

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

Оцинковка кузова автомобиля своими руками

Качественный кузов автомашины — это уже 80% гарантия её надёжности и длительного срока службы. Именно поэтому полная оцинковка корпуса автомобиля является важной характеристикой при его покупке. Но что делать тем, кто покупает бывшую в употреблении машину или экономмодель? Всё очень просто: оцинковка кузова автомобиля своими руками вполне возможна. Само собой, для этого вам потребуется определённый набор инструментов и багаж знаний, которыми мы хотим далее с вами поделиться.

Результат цинкования детали кузова

Чем привлекателен оцинкованный кузов

Как известно, оцинковка ответственных деталей автомашины защищает их от коррозии и воздействия химических соединений дорожного покрытия. Гораздо проще сразу привести кузов в порядок, чем постоянно занимается его ремонтом и латанием. Поверьте, оцинковка стоит гораздо дешевле, чем новый корпус автомобиля.

Автопроизводители обычно подвергают этой процедуре только днище своих моделей, то есть наиболее уязвимый элемент кузова. Для этого они наносят анодную защиту — металл с меньшим электрохимическим потенциалом по сравнению с металлом корпуса авто. Наиболее подходящим признан цинк благодаря своей сравнительно невысокой цене и высоким физико-химическим свойствам.

На видео — локальное цинкование на крыше авто:

Виды цинкования

Сегодня компании, выпускающие автомобили, используют три основных вида цинкования кузова:

  • гальваническое;
  • термическое;
  • холодное.

Второе могут выполнять с одной или с двух сторон корпуса, который в готовом виде погружают в цинковый расплав. Существует также технология, согласно которой расплав цинка наносят на лист металла при прокате. Термическую оцинковку проходят автомашины марок Volvo, GM, Porsche и Ford. Она весьма эффективна и защищает автомобиль от коррозии даже после его дальнейшей обработки.

Гальваническое цинкование заключается в выдержке готовой детали в ванне, содержащей цинковый электролит. Ток воздействует на цинк, а тот, в свою очередь, прилипает на поверхность металла кузова. Эта технология очень распространена среди японских и европейских производителей авто.

Холодная оцинковка менее надёжна предыдущих видов, но и обходится гораздо дешевле, благодаря чему применяется для цинкования кузовов экономвариантов. Представляет собой нанесение мелкодисперсного цинка в виде краски на поверхность корпуса автомашины.

Набор для цинкования кузова авто

Домашнее цинкование

Как вы понимаете, о термической оцинковке в домашних условиях и речи идти не может, поэтому мы расскажем, как это сделать при помощи гальванического нанесения цинка.

Итак, дома вы можете выполнить оцинковку любой стальной детали следующим образом:

  1. Возьмите раствор соли цинка, сульфат или хлорид цинка. Если такового в готовом виде вы не купили, тогда сделайте его самостоятельно, растворив этот металл в соляной или серной кислоте. Подобные наборы юного химика можно найти в магазинах радиодеталей. Здесь хлорид цинка продают как паяльную кислоту. Серная кислота найдётся в магазинах автозапчастей, так как нередко применяется в роли электролита для кислотных аккумуляторов.
  2. Во время приготовления раствора сперва положите в кислостойкую ёмкость цинк, а затем уже подливайте туда аккуратно кислоту. На один литр кислоты понадобится около 400 г металла. Выполняйте такие манипуляции на свежем воздухе и вдалеке от очагов возгорания, так как продуктом реакции является также и водород. Он горит и взрывоопасен.
  3. Убедиться, что кислота полностью выработалась, можно, положив в ёмкость ещё немного цинка после растворения предыдущей партии. Если пузырьки водорода не выделяются, значит, реакция отсутствует.
  4. Отделите прозрачный раствор от жидкого осадка.
  5. Возьмите деталь, которую необходимо цинковать, и подключите к ней минус источника тока.
  6. Плюс подключите к кусочку металлического цинка.
  7. Поместите их в полученный электролит на определённом расстоянии и подайте напряжение. Можно вполне обойтись 12 вольтами, которые выдаёт автомобильный аккумулятор и зарядное устройство. Благодаря току цинк осядет на детали из стали, металлический цинк будет растворяться и обогащать раствор. Очень важно, чтобы с раствором не контактировал провод, к которому подсоединён кусочек цинка. В противном случае процесс оцинковки будет испорчен, так как в растворе начнёт растворяться и провод.
  8. При правильном протекании процесса на детали появится серый равномерный слой. При слишком быстром протекании оцинковки стальная поверхность может стать рыхлой и тёмной. Достаточно использовать ток силой до 1 ампера.
  9. После цинкования промойте деталь в растворе питьевой соды или в воде. Это позволит нейтрализовать оставшуюся кислоту.

На видео — цинкование диска автомобиля:

Прочитав вышеизложенную инструкцию по оцинковке кузова, каждый опытный автолюбитель задумался о том, как он будет помещать габаритный корпус своей автомашины в раствор. Дело в том, что опускать его никуда не нужно.

Для гальванического цинкования в гаражных условиях купание кузова в электролитной ванне не проводится. Вы с помощью этого метода можете выполнить оцинковку только отдельной детали корпуса авто. Для этого, очистите её поверхность от грязи и ржавчины, используя шкурку. Важный момент — применять ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины нельзя!

Теперь оберните кусочек цинка тканью несколько раз. Подсоедините к нему провод, соединённый с плюсом аккумулятора. При этом минус аккумулятора должен оставаться на массе, то есть быть подключённым к кузову машины. Для соединения проводов лучше всего использовать зажимы для прикуривания. Важно, чтобы ткань, в которую завернут цинк, не касалась их.

Мокните обёрнутый кусок цинка в приготовленный раствор и водите им по участку, который необходимо оцинковать. Металл будет осаживаться на поверхности кузова.

На видео — цинкование детали кузова авто:

В конце промойте оцинкованное место раствором питьевой соды или водой, просушите его и смело приступайте к окрашиванию и грунтовке.

Соблюдая правила безопасной работы с химическими растворами и электричеством, вы без проблем сможете выполнить оцинковку кузова своего автомобиля без помощи мастеров из СТО. Это значит, что защитить автомашину от коррозии и ржавчины в гаражных условиях реально и несложно.

Цинкование авто своими руками


Communities › Кузовной Ремонт › Blog › Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Zoom

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

Zoom

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Zoom

Zoom

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Zoom

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Zoom

Zoom

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

Zoom

(Кстати, на фото видно, что после 24 проходов, поролон порвался. Это нормальное явление. Ещё на фото там (в центре и справа), где применял электричество кажется всё потемнело, но это просто влага от жидкого крота, а слева она уже высохла.).

Zoom

Таким образом чистка с током намного эффективнее чем без.
Далее я разделил легко смываемым маркером очищенную пластину на части, при этом

[после применения каждого средства, его остатки смывал (нейтрализовывал кислоту) раствором обычной (не кальц.) соды, т.к. эти места потом буду оцинковывать. После сразу вытирал насухо тряпкой, т.к. очищенный голый метал (да ещё и влажный) сразу начинает ржаветь.]

Затем на каждой части, слева на право, протестировал средства 1-3 последовательно. Фото:

Zoom

В итоге, кальцинированная сода справилась с задачей откровенно плохо. Кроты показали себя чуть лучше соды, но всё-таки, не достаточно хорошо. При этом крот, который шёл изначально в жидком виде показал себя чуть лучше своего порошкообразного собрата. Это либо из-за содержащейся антикоррозионной добавки (согласно состава), либо из-за того, что порошкообразный крот я развёл недостаточно хорошо.
По результатам теста ни к.сода, ни кроты ржавчину полностью не очистили(((
Я начал думать, что напряжения тока недостаточно, или нужно больше времени на очистку. Вот с такими грустными мыслями я обмакнул электрод в ортофосфорную кислоту, без надежды на успех и тут…

Zoom

Zoom

Ортофосфорная кислота не только очистила металл до блеска, но ещё полностью удалила ржавчину из бороздок и кратеров. Далее смыл остатки кислоты содовым раствором, как писал выше и протёр насухо. Следующий участок очистил серной кислотой:

Zoom

Серная кислота удалила ржавчину так же хорошо, как и орт.фосфорная.
На этом эксперимент можно было завершить, но меня не устраивало что подопытная металлическая пластина была недостаточно ржавая. В таком виде, ржавчину можно было и счистить наждачной бумагой, без заморочки с кислотами и током, поэтому:

Zoom

… и приступил вычищать половину уголка серной, половину ОФ.кислотой. Начал с тока в 2A, напряжение при этом было 3-4V. Процесс шёл — кислота пузырилась, на поролоне оставалась ржавчина, но эффекта не было. Увеличил ток сначала до 3А, затем 4, 5, 6, менял поролон, увеличил время очиски. Напряжение уже подскочило до 15V но…

Оцинковка кузова. Лечим очаги ржи. — DRIVE2

Друзья, здравствуйте!
Решил с вами поделиться старым «дедовским» способом борьбы с очагами ржавчины.
Этот способ не новый, но весьма действенный.
Год назад, я стал активно «вентилировать» тему борьбы с ржавчиной, а это – оцинковка, лужение кузовов автомобиля. Дело в том, что мне в наследство досталась машина Газ М20 «Победа», от моего любимого деда. Для меня процесс восстановления Победы крайне принципиальный и весьма ответственный. В голове кружится только одна мысль, что мне проще построить мега заряженный прототип для Трофей с нуля, чем «накосячить» с восстановлением семейного раритета. Но, решение принято, с активной спортивной жизнью придется на время подзавязать и погрузиться в мир старых автомобилей.
Но, здесь есть свой определенный плюс! Технологий по борьбе с ржой много и проблема с ржавчиной к современным автомобилям актуальна не меньше.
Ниже приведу пример точеного ремонта кузова (оцинковки), после повреждения лакокрасочного покрытия и его дальнейшей защиты от ржавчины.
Подопытным в данном эксперименте вызвался стать наш «Боевик».
Эксперимент был начат год назад.
Ниже приведу фотки технологического процесса с комментариями.
Мы все понимаем, что внедорожник, если он активно используется по назначению, достаточно часто получает мелкие ссадины и царапки.
Как например здесь.

Полный размер

Место повреждения лакокрасочного покрытия. Переднее крыло УАЗ 3151

Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.

Полный размер

Очищаем боевое ранение от ржи.

Далее нам понадобятся следующие вещи:
Дешевая батарейка.

Полный размер

Не алкалиновая батарейка.

На упаковке должно быть написано: Элемент питания с солевым электролитом и марганцево — цинковой системой.

Полный размер

упаковка от батареек.

Снимаем с батарейки гламурную наклейку.

Полный размер

Батарейка без костюма.

Вскрываем брюхо батарейке и вытряхиваем потроха.

Полный размер

Батарейка в процессе вскрытия.

Нам нужен только сам контейнер батарейки, т.к. он из цинка.

Полный размер

Цинковый контейнер от батарейки.

Отрезаем кусок цинка от контейнера батарейки. Цепляем к нему провод с крокодилом, который потом набросим на плюсовую клемму аккумулятора.

Полный размер

Не хитрое приспособление.

Заматываем цинковую пластину тряпкой, марлей, тампоном, короче чем угодно, главное чтобы небыло прямого контакта с кузовом автомобиля в дальнейшем.

Полный размер

Цинковая пластина замотанная тяпкой.

Затем нам понадобится паяльная кислота.

Полный размер

Паяльная кислота.

Кидаем крокодил на плюсовую клемму аккумулятора автомобиля, смачиваем тампон (тряпку) паяльной кислотой и начинаем наносить круговыми движениями на повреждение цинк.

Полный размер

Перед боем.

Ниже фотки с разных ракурсов по итогам операции.

Полный размер

После оцинковки.

Полный размер

Место повреждения после оцинковки.

Полный размер

Место повреждения после оцинковки.

По окончанию оцинковки место повреждения желательно промыть водой или слабым раствором соды.

p.s. Имейте ввиду, что процесс цинкования сопровождается большим выделением тепла и тряпочка подгарает. Вы имейте это ввиду, и поглядывайте за возможными дырками, чтобы небыло прямого короткого замыкания цинковой пластины и кузова автомобиля.

Напоследок фото повреждения спустя год не выложил. Не нашел фотку на момент творческого порыва, когда писал этот отчетик. Ситуация с местом оцинковки не изменилась. Ржавчина не поползла, все осталось как после цинкования. Постараюсь фотографию «спустя год» доложить в этот обзор или в комментарий.

С уважением,
Всеволод Фомин, команда Формула4х4.

Полный размер

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Надежность и срок службы любого автомобиля на 90 процентов зависит от качественного кузова. Поэтому при покупке авто эта характеристика может оказаться решающей, да и все знающие люди сразу смотрят на нее.

Но в ситуации, когда приобретается машина уже побывавшая в чьих-то руках или эконом-вариант?

Не стоит отчаиваться, потому что вполне можно покрыть кузов цинком и дома, своими руками. Для этого потребуются прямые руки, некоторый багаж знаний и инструментов, и желание придать своей машине дополнительную прочность.

Зачем нужен оцинкованный корпус?

Оцинковка проводится для того чтобы защитить кузов автомобиля от коррозии и воздействия различных химических соединений, в избытке находящихся на дорожном покрытии. Гораздо проще один раз провести эту операцию чем постоянно латать корпус.

Производители автомобилей обычно проводят эту процедуру только с нижней частью корпуса (чаще всего ограничиваются только днищем), как с наиболее уязвимым местом машины. Для этого наносят анодную защиту – то есть металл, который имеет меньший электрохимический потенциал по сравнению с основным металлом корпуса.

Наибольшей популярностью пользуется цинк благодаря своей дешевизне и высоким химико-физическим свойствам.

Каким бывает цинкование?

Используют три основных вида:

  1. Термическое – готовый корпус опускается в цинковый расплав. Иногда на готовый лист металла наносится тот же самый расплав и направляется на прокатку. Подобную обработку проходят автомобили марок Ford, Volvo, Porsche и GM. Довольно эффективный способ, надежно защищает даже после его дальнейшей обработки.
  2. Холодное – мелкодисперсный цинк по типу краски наносится на корпус авто. Не очень надежен, однако, значительно дешевле остальных видов, часто применяется при цинковании бюджетных авто.
  3. Гальваническое – готовую деталь выдерживают в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под воздействием тока, цинк намертво прилипает к металлу кузова. Эта технология получила распространение среди крупных европейских и японских автопроизводителей.

В домашних условиях первый вариант вряд ли получится провести, а последние два стоят внимания.

Холодная оцинковка

Тут все просто кузов очищается от ржавчины и грязи, а потом по нему распыляется мелкодисперсный цинк, в общем, процесс очень похож на покраску баллончиками автомобиля своими руками.

Посмотрите полезное видео, тест цинка спрея Zinc Spray BOLL:

Гальваническое цинкование своими руками

Простой способ цинкования отдельных деталей выглядит примерно так:

  1. Берется раствор цинка, хлорид или сульфат цинка. В случае если его не удалось приобрести, вполне можно приготовить его самостоятельно, для этого нужно лишь растворить металл в серной или соляной кислоте. Ингредиенты для этого вполне можно найти в магазинах, торгующих радиодеталями, хлорид цинка используется как паяльная кислота. А в магазинах с автозапчастями можно купить серную кислоту, она часто применяется как электролит в кислотных аккумуляторах.
  2. Для приготовления раствора нужна кислостойкая емкость. В ней сперва кладется цинк, потом все аккуратно и не спеша заливается кислотой. Примерное содержание цинка получается 400 г на 1 литр кислоты. Важно выполнять это действие на открытом воздухе и вдалеке от всевозможных очагов возгорания, так при реакции выделяется водород, который неплохо горит и еще лучше взрывается. Простой способ понять, что кислота полностью выработалась, это кинуть еще немного цинка, если от него не пойдет пузырьков водорода значит, реакция успешно завершилась.
  3. Нужно отделить прозрачный раствор от жидкого осадка.
  4. Теперь нужно взять деталь, подготовленную для цинкования и подключить на нее минусовой провод от источника тока.
  5. Плюс нужно подключить к кусочку цинка.
  6. Теперь и деталь, и цинк помещаем в получившийся раствор, а затем включаем напряжение. Вполне достаточно будет обычных 12 вольт от аккумулятора и зарядного устройства. Ток заставит осесть растворенный цинк на детали, а кусочек металла будет обогащать раствор.
    Важно соблюдать правило: провод к которому подключен цинк ни в коем случае не должен контактировать с раствором. Может произойти реакция, и тогда весь процесс пойдет насмарку.
  7. При правильном протекании процесса на детали появиться равномерный слой серого цвета. Главное, чтобы процесс протекал не слишком быстро, иначе металл может потемнеть или стать рыхлым. Чтобы этого избежать ток должен быть не выше 1 Ампера.
  8. После окончания процесса деталь следует промыть в растворе пищевой соды или на крайний случай воды. Это нужно чтобы нейтрализовать остатки кислоты.

Некоторые автолюбители с хорошим воображением, прочитав инструкцию выше, представили, как они будут погружать корпус машины целиком в раствор. Этого не потребуется!

Для гальванической оцинковки своими руками вовсе необязательно купать кузов в электролите. Этот метод предназначен для оцинковки только отдельных деталей автомобиля.

Для этого она подготавливается, счищается вся грязь и ржавчина, причем в этом деле нельзя применять уничтожитель ржавчины или ортофосфорную кислоту.

Потом нужно обернуть кусочек цинка в ткань, желательно несколько раз. Добыть цинк легко, например, можно разобрать круглую батарейку, в которых стаканчик изготовляется из необходимого нам материала. К добытому стаканчику подключается плюс от аккумулятора, а минус остается на массе автомобиля.

Для соединения проводов идеально подходят зажимы для прикуривания, главное смотреть чтобы ткань не касалась их.

Схема подключения при цинковании

Далее, смочить обернутый бинтом стаканчик цинка паяльной кислотой или  хлористым цинком, и аккуратно начать водить по детали, которую надумали подвергнуть цинкованию (посмотрите видеоинструкцию ниже).

Металл будет потихоньку осаживаться на поверхности. В конце процедуры требуется промыть оцинкованное место раствором пищевой соды или просто, водой.

Посмотрите видео по теме, как сделать самому оцинковку в гараже:

Интересное видео, защита металла от коррозии с помощью цинка (как приготовить материалы и выполнить оцинкование):

Заключение

Нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности при работе с электричеством и химическими растворами. И вы сможете оцинковать кузов своего автомобиля, при этом значительно сэкономив.

Загрузка…

Цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

  • Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
  • Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
  • Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

  1. Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
  2. Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
  3. На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
  4. Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
  5. При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
  6. По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.

Гальваническая оцинковка вовсе не предполагает «купания» кузова в электролите. Этим способом оцинковываются отдельные детали авто. Во время подготовки счищается грязь и ржавчина, причем нельзя использовать ортофосфорную кислоту или уничтожитель ржавчины.

Далее кусок цинка обертывается тканью, желательно несколько раз. Металл можно добыть, к примеру, из разобранной круглой батарейки — стаканчик как раз из необходимого металла. К стаканчику подключают «плюс» от аккумулятора, «минус» остается на массе машины. Провода идеально соединяются зажимами для прикуривания, главное, чтобы их не касалась ткань.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

Холодное цинкование кузова своими руками

Оцинковка автомобиля – это покрытие поверхности кузова цинкосодержащим веществом для ограничения разрушительного воздействия коррозии. Именно этим способом производители защищают автомобили от ржавчины уже в течение тридцати лет. Если раньше так обрабатывались машины только в промышленных условиях, то сейчас вы легко осуществите цинкование в домашних условиях своими руками. Так вы не только сэкономите деньги на посещении мастерской, но и будете уверены в отличном качестве работ. Кстати, на нашем сайте, есть статья со списком автомобилей с оцинкованными кузовами.

Оцинковка в промышленных условиях

Каковы преимущества оцинковки автомобиля

Сейчас существует несколько вариантов защиты кузова машины от коррозии, но именно оцинковка является наиболее популярным способом. Причина этого кроется в ряде достоинств данного метода.

  • Надёжность. Цинк никак не реагирует на влагу и соли, которые всё время атакуют металл. Это вещество вступает в реакцию с кислородом, и создаёт надёжный барьер, защищающий кузов автомобиля от губительного воздействия агрессивной среды.
Сравнение коррозионной реакции железа и цинка
  • Доступность. Цинк отличается низкой стоимостью. Кроме этого, если вы покроете поверхность кузова самостоятельно, то сэкономите приличную сумму на услугах специалистов автомастерских. К тому же, необходимые материалы можно легко найти на автомобильном рынке.
  • Долговечность. Среди всех способов защиты от коррозии именно цинкование отличается самым долгим сроком службы.

Существует несколько способов оцинковки машин. Выбирая метод обработки, учитывайте условия последующей эксплуатации автомобиля и желаемые свойства защитного слоя цинка.

  1. Гальваническое цинкование. Деталь машины погружается в ёмкость с растворённым цинком. К погружаемой части авто, присоединяется электрод с отрицательным зарядом, а к ванной, в которой находится непосредственно сам электролит, положительный. Так к поверхности кузова под воздействием электричества растворяемый анод цинка пристает к погруженному в него металлу.
  2. Термическое цинкование. Кузов автомобиля погружается в ёмкость с цинкосодержащим раствором, разогретым до определённой температуры.
  3. Холодное цинкование. Деталь автомобиля обрабатывается цинкосодержащим раствором. Именно этот способ оцинковки часто осуществляется в домашних условиях. Это происходит потому, что для обработки кузова холодной оцинковкой не требуется специальное оборудование такое как при гальваническом оцинковании.
Принцип холодного цинкования

Что такое холодное цинкование

Холодная оцинковка – это окраска металлических деталей грунтом, который насыщен порошкообразным цинком. После процедуры в покрытии содержится более девяноста процентов цинка, поэтому для этих целей необходимо использовать только высокодисперсное вещество.

Для того чтобы холодное цинкование принесло ожидаемые плоды, правильно подберите материал. Всё дело в том, что различные растворы имеют разную эффективность. Кроме этого, многие материалы требовательны к качеству обрабатываемой поверхности кузова, и вы можете своими руками испортить машину, неправильно нанеся раствор или забыв о финишном покрытии.

К тому же, если вы выберите раствор с недостаточной силой адгезии, то покрытие очень быстро начнёт отслаиваться. Некоторые начинающие автолюбители удивляются, почему после оцинковки деталь кузова начинает покрываться паутинкой трещин. Всё дело в том, что они применили материал с низкой эластичностью.

Внимательно изучайте состав и характеристики раствора прежде, чем наносить его на деталь автомобиля.

Каковы преимущества холодного цинкования

  • Простота. Вы легко осуществите оцинковку своими руками, даже если ранее этим никогда не занимались. К тому же, раствор очень быстро сохнет – в большинстве случаев достаточно получаса.
  • Универсальность. Холодное цинкование применяется для обработки труднодоступных деталей. Кроме этого, раствор можно наносить любым удобным для вас способом: валиком, кистью, краскопультом. Некоторые детали небольших размеров можно даже погружать в цинкосодержащий раствор. К тому же, материал взаимодействует с любым растворителем (сольвентом, ксилолом). Помните, что именно этот способ можно использовать для обработки влажного металла.
  • Долговечность. Холодная оцинковка держится примерно в три раза дольше, чем термическая обработка.

Как приготовить раствор для оцинковки

Прежде чем начинать обработку поверхности машины своими руками, приготовьте цинкосодержащий раствор. Все материалы для обработки включают в себя цинковый порошок и жидкий связующий элемент. Для того чтобы цинкование принесло ожидаемые плоды, внимательно соблюдайте пропорции компонентов. Специалисты рекомендуют смешивать порошок и связующий элемент в пропорциях от 1:1 до 3:1. Конечно, не забывайте о технике безопасности: ваши руки и органы дыхания должны быть тщательно защищены и обезжирены. Кроме этого, само холодное цинкование рекомендуется осуществлять в хорошо проветриваемом помещении.

Как оцинковать деталь автомобиля

Холодное цинкование детали кузова машины – это очень ответственный процесс, поэтому отнеситесь к нему крайне серьёзно.

  • Подготовка к работе. Аккуратно обработайте деталь своими руками: удалите следы ржавчины и снимите старое лакокрасочное покрытие. Помните, что при обработке необходимо применять щадящие средства для удаления краски – агрессивные составы могут запросто испортить деталь кузова. Если же вам пришлось воспользоваться агрессивным средством, то после очищения обработайте поверхность детали водным раствором соды. Помните, что чем лучше вы подготовите жидкий цинк, тем дольше будет держаться покрытие. Не забудьте аккуратно перемешать жидкий цинк. Если вы этого не сделаете, то раствор будет неоднородным, и поверхность покроется неаккуратно.
Подготовка элементов кузова к цинкованию
  • Оцинковка детали. Аккуратно наносите средство на деталь кузова автомобиля. Для достижения наилучшего результата температура воздуха в помещении должна быть от 5 до 40 градусов Цельсия. Своими руками эффективнее обрабатывать деталь в два слоя. При этом второе нанесение осуществляется спустя тридцать минут после нанесения первого слоя – цинк должен высохнуть и закрепиться на детали кузова автомобиля.
  • Завершающий этап. Для того чтобы цинкование продержалось несколько лет, не забудьте тщательно закрепить вещество. Подождите двадцать четыре часа после нанесения последнего слоя и воспользуйтесь лакокрасочным покрытием. Так долго ждать нужно для того, чтобы остатки растворителя полностью выветрились. Помните, что обработанную деталь кузова машины нельзя подвергать никаким механическим воздействиям. Конечно, после процедуры необходимо проветрить помещение.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Оцинковка кузова автомобиля

Вот решил написать, как можно оцинковать кузов автомобиля или его проблемную часть, которая подверглась коррозию, простым, доступным для всех способом.

Есть несколько способов или методов цинкования, например «холодное» цинкования, это когда применяются такие смеси наподобие «цинкаря» и ему подобных, такой способ малоэффективен, так как держится на металле не долго, да и смывается быстро. Есть ещё «горячий» способ он более надёжен и долговечен, вот сегодня поговорим как раз о нём.

Для данного способа нам понадобиться:

1….   Кислота, возьмём простую и доступную всем серную, то есть простой электролит.2…   Понадобиться сам цинк, если найдёте чистый цинк, это будет просто хорошо, если нет, то ищем тот материал, что содержит или покрыть цинком, то есть к примеру оцинкованные листы для кровли крыши, чем старее выпуск этих листов, тем будет больше на них цинка.  Я имею ввиду не чем дольше они у вас лежали на крыше))) под дождём и солнышком, а чем дольше они находились у вас в гараже. Ещё можно взять старые круглые большие батарейки у них корпус сделан из цинка.

3…   Ну и последнее, что нам понадобиться это любой источник постоянного тока с амперами на выходе не ниже 2. Хорошо подойдёт любая зарядка или простой автомобильный аккумулятор.

Вот, что использовал я:

Итак; отрезаем от пластиковой бутылки дно, чтобы получилась ёмкость наливаем туда электролита грамм 150-200. Нарезаем небольшими кусочками наш цинк или металл оцинкованный и бросаем в электролит, пойдёт реакция, воняет жутко)), приобретает мутно-молочный оттенок. Всё раствор готов к использованию.

Затем поступаем так,  минус от источника питания, который используем подключаем к массе автомобиля, а плюс к оцинкованной пластине обмотанной мягкой тряпочкой.

Вот такВот проблемное место у меня….

Теперь берём щуп с тряпочкой, окунаем его в нашу кислоту с цинком и просто мажем по ржавчине, идёт процесс, шипит))) и постепенно покрывается цинком. Далее я это всё залил из баллончика кислотным грунтом.Вот какой рисунок получился

Ну а далее грунтуем акриловым грунтом, затираем, шпаклюем (если есть неровности),  опять затираем, грунтуем и красим.

Конечный результат. Думаю, что теперь не скоро здесь появиться ржа. Всем удачи и ровных дорог.


Набор для устранения повреждений кузова цинкованием

Ни одно защитное антикоррозийное покрытие пока еще не способно по эффективности тягаться с покрытием стали слоем цинка! А нанести цинк в домашне-гаражных условиях можно с помощью простейшего электрохимического цинкователя FENOM КОРОЦИН.

Сам себе электрохимик!

Восстанавливать мелкие кузовные повреждения на немолодых автомобилях – тяжелое и трудоемкое занятие. В особенности если владелец обслуживает машину сам и старается не тратить лишних денег на сторонних специалистов. Дело в том, что поверхность для покраски или нанесения какого-то антикоррозийного покрытия или мастики должна быть идеальнейшим образом подготовлена – в противном случае ржавчина быстро начнет развиваться заново уже под слоем краски или антикора. Идеально же подготовить металлическую поверхность в условиях гаража без опыта кузовных работ и соответствующего оборудования очень сложно… Поэтому единственное, что может качественно защитить сталь и гарантированно исключить процесс коррозии (причем легко и быстро, без профессиональных требований к инструментам и помещению), – это цинк, наносимый электрохимическим путем, т. е. методом гальванического осаждения.

Собственно, ничто не ново под луной, и в данном случае мы получаем возможность самостоятельно воспользоваться проверенными временем технологиями.

Как гласит известная шутка, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля писали, как регулировать клапаны, а сейчас – что не следует пить антифриз… Поэтому и ручной портативный электролизер, которым является комплект под названием FENOM КОРОЦИН, может приятно удивить автолюбителей новых поколений, тогда как нашим отцам и дедам такие штуки были хорошо известны, поскольку, хотя и не производились советской промышленностью серийно, нередко встречались в гаражах у автолюбителей.

FENOM КОРОЦИН (название является объединением слов «коррозия» и «цинкование») представляет собой полный и самодостаточный комплекс для обработки заржавевшего участка металла кузова снаружи и внутри (в салоне и под капотом).

В состав комплекта входит два флакона с электролитом: один – для уничтожения ржавчины, второй – для нанесения цинка, а также инструмент-электрод, напоминающий отвертку с длинным проводом и «крокодилом» на конце. Действие прибора – классический мобильный электролиз, без погружения в электролитическую ванну, но с созданием «локальной ванны» по месту, путем пропитывания токопроводящим составом аппликатора – фетрового наконечника инструмента.

Деталь автомобиля, на которой нам нужно удалить ржавчину и нанести слой цинка, находится под минусовым потенциалом напряжения 12 вольт – аккумулятор подключен к массе, и все детали кузова, двигателя, трансмиссии и подвески, за редким исключением, с ней так или иначе соединены. Соответственно, инструмент-электролизер подключается своим проводом к плюсовой клемме штатной батареи машины и через фетровый наконечник-колпачок касается поврежденного места. Для удаления ржавчины на рабочий наконечник инструмента накручивается стальной анод, а для нанесения цинка – цинковый. Оба они идут в комплекте. Периодически смачивая электролитом фетровый наконечник (создающий токопроводность, но при этом не допускающий прямого короткого замыкания плюса с минусом), вы водите инструментом по поврежденному участку, сперва зачищая его электрохимическим растворением оксида и гидрооксида железа, в тандеме представляющего собой ржавчину. Затем, когда ржавчина полностью удалена и оголяется чистый металл, меняете анод на цинковый, пропитываете новый аппликатор другим электролитом из второго флакона и начинаете осаждение цинка на сталь, т. е. покрываете сталь слоем цинка нужной вам толщины.

Комплекта FENOM КОРОЦИН хватает для обработки приблизительно 0,8 квадратных метров площади металла. Весь кузов с его помощью, конечно, не оцинкуешь и сгнивший автомобиль не реанимируешь, но таких задач и не ставится – комплекс рассчитан на локальный ремонт небольших повреждений металла. Когда, например, при ремонте под капотом краска оказалась повреждена сорвавшимся ключом или битой шуруповерта. Цинкование, кстати, прекрасно подходит для защиты металла на сколах краски, образующихся при регулярном движении по загородным трассам – точечное подкрашивание их неэффективно, а постоянная перекраска капота и крыльев на немолодом авто нерентабельна. Пятиметровый провод инструмента-электролизера позволяет обрабатывать практически любое место кузова легкового автомобиля при подключении к плюсовой клемме аккумулятора. И если машина – рабочая лошадка, и ее внешний лоск не принципиален, то после нанесения цинка защищенное им место можно даже не окрашивать.

Комплект электролизера-цинкователя и расходных реагентов FENOM КОРОЦИН удобен в первую очередь своей компактностью и мобильностью – применять его можно не только для ремонта автомобиля, но и для защиты от коррозии деталей любой техники, в том числе мото- и садовой. А также использовать в домашних условиях, применяя в качестве источника питания обычное зарядное устройство для автоаккумулятора.

Как оцинковывавают кузова легковых автомобилей

Катофарезная грунтовка. На видео пример цеха Фольксвагена в Вольфсбурге (Гольф)
По идее это гальваника: цинкование, оксидирование, фосфатирование, лужение, хромирование,анодирование.
Есть еще термообработка для упрочнения деталей автомобиля:
— объемная закалка;
— цементация;
— ТВЧ, индукционная закалка;
— азотирование;
— карбонитрирование.
Катофорезное покрытие- покрытие нанесенное под воздействием электрического поля в электролитической ванне. Очень прочное и износостойкое покрытие получается. Покрытие проникает в труднодоступные места, грани, поры. Равномерно покрывается вся сложная деталь.
 
Катафорезная краска — водно-щелочная грунтовая краска которая основываясь на электрохимических процессах образовывает плёнку на металлических поверхностях.
Грунт электропроводен за счёт катод/анод прилипает к кузову на нано/микро/молекулярном уровне. Типа приварка/сварка поверхностей.
После нанесения, глубокого проникновения в металл получается специальная электрохимизоляция и далее процесс останавливается.
Кузов окунают,купают в ванне. Грунт компрессорами (15квт) надо постоянно круглогодично размешивать, а это дорого.
До грунта может быть еще фосфатирование. После грунта вроде мастиками заделывают технолог.отверстия/щели и еще раз грунтуют. Далее уже красят автокраской/лаком.

3 фото из толкового фоторепортажа блоггера с завода «Поло» в Калуге. Кстати он утверждает что официально Поло хетч официально не продаётся у нас, а в Европе нет в продаже седана. У этого блоггера на блоге много интересных фоторепортажей, даже на мой взгляд получше фотоблоггеров «другого» и «Доли». Он ездит, его приглашают. На завод в Калугу его пригласили в составе группы блоггеров.

Это испытание на коррозию на заводе Поло в Калуге

Я говорил что катофарез применяется для грунтования скрытых сложных поверхностей. В днище отверстий тьма

Двери Поло оцинковыются тоже.

Конструктивные особенности кузова легкового автомобиля

Конструктивные особенности кузова легкового автомобиля

Конструкция кузова автомобиля должна отвечать многим требованиям. С одной стороны, необходимо снижать его массу и улучшать аэродинамические качества, с другой стороны все большее значения приобретают факторы пассивной безопасности автомобиля. Чтобы удовлетворить противоречивые требования используются следующие направления совершенствования конструкции:

-использование алюминиевых и магниевых сплавов;

-применение высокопрочного листового материала;

-оптимизация толщины панелей;

-новые технологии соединения деталей;

-достижение, по возможности, наименьших зазоров в соединениях.

Общая конструкция кузова легкового автомобиля показана на рис.1.17.

Рис.1.17. Кузов легкового автомобиля:

1 – подоконная балка; 2 –передняя балка крыши; 3 – лонжерон крыши; 4 – задняя балка крыши; 5 – задняя стойка кузова; 6 – задняя панель; 7 – пол в задней части кузова; 8 – задний лонжерон; 9 – средняя стойка кузова; 10 – поперечина под задним сиденьем; 11 –передняя стойка; 12 – поперечина под сиденьем водителя; 13 – порог; 14 – надколесная ниша; 15 – поперечная балка опор двигателя; 16 – передний лонжерон; 17 – поперечина передняя; 18 — поперечина радиатора

Для выдерживания внешних нагрузок в легковых автомобилях используется преимущественно несущие кузова. Несущий кузов достаточно легкий, однако благодаря целостной конструкции обладает значительной жесткостью на кручение и на изгиб. Он представляет собой сочетание тонких стальных штампованных листов различной формы, соединенных вместе точечной сваркой.

Шумы и вибрации от силового привода и от шасси могут легко передаваться на несущий кузов, который выступает в роли акустической камеры и усиливает их. Поэтому при ремонте автомобилей, поврежденных при столкновении, следует уделять особое внимание шумо- и виброизоляции.

Наряду с изготовленными из алюминия литыми деталями, прессованными профилями и листовыми деталями на некоторых конструкциях кузова, например Audi TT Coupe, используются стальные кузовные детали, которые в совокупности и образуют структуру кузова (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Кузов автомобиля Audi TT Coupe

Благодаря применению стальных кузовных элементов в задней части автомобиля достигается оптимальная развесовка по осям. Проблемой при изготовлении таких кузовов является соединение изготовленной из листовой стали задней части автомобиля с алюминиевыми деталями кузова. К соединениям алюминиевых и стальных узлов кузова предъявляются высокие требования по прочности и антикоррозийной защите. Термические методы соединений, как например, сварка MIG, здесь неприменимы, поскольку этим способом нельзя создать соединения, обладающие соответствующей статической и динамической прочностью и не служащие источником контактной коррозии. Чтобы удовлетворить поставленным требованиям, используются нетермические методы соединений, как например, заклепки со специальным покрытием и специальные болты в комбинации со склеиванием (рис. 1.21).

Рис. 1.21 Методы соединений алюминиевых и стальных деталей кузова:

1 – клей; 2 – заклепка; 3 – болт

Основой антикоррозийной защиты на местах соединений алюминия и оцинкованной стали, подверженных коррозии, является использование клеящих веществ на кузовных деталях. Благодаря этому создается изолирующий слой, препятствующий возникновению коррозийных процессов в месте контакта. Дополнительно все разнородные соединения после катафорезного погружного окрашивания покрываются обрабатываются воском.

В связи с все более широким применением в качестве материала кузова алюминия и при соединении деталей из алюминия и стали все большее применение находит метод соединения кузовных деталей с помощью заклепок (рис.1.23, а ), штифтов (рис. 1.23, б), и винтов (рис. 1.23, в). Такой метод является более дешевым и прочным относительно просечки и точечной электросварки.

Рис. 1.23. Процесс установки заклепки и штифта при изготовлении кузова:

1 – пуансон; 2 – заклепка; 3 – матрица; 4 – соединяемые детали; 5 – штифт; 6 – винт

Штифтовое соединение представляет собой соединение, устойчивое к изменению формы под воздействием силы, образованное частичным продавливанием скрепляемых деталей с последующим свариванием их давлением. Полученное таким образом соединение обладает, однако, меньшей прочностью по сравнению, например, с заклепочными соединениями.

Заклепки используются в различных частях кузова автомобиля, но преимущество для соединения листовых деталей, прессованных профилей и их комбинаций. Штифты используется на навесных деталях, например, дверях, капоте, крышке багажного отсека, или задней арки колеса. Размеры заклепок и штифтов выбираются в соответствии с размерами соединяемых деталей.

При использовании винтов возможно создание любых соединений материалов, даже при одностороннем доступе. Винт со специальным покрытием заворачивается под давлением через отверстие в верхнем из соединяемых слоев. Отверстие в нижнем слое при этом отсутствует.

Так как в конструкции широко используются стальные листы, необходимо принимать меры по защите от коррозии, особенно в нижней части кузова.

Для защиты кузова от коррозии при изготовлении кузова применяются следующие меры:

-снижение до минимума фланцевых со­единений, острых кромок и углов;

-устранение зон, где могут скапливаться пыль и влага;

-выполнение отверстий для предвари­тельной антикоррозионной обработки и обработки методом электрофореза;

-обеспечение доступности к элементам кузова для ввода ингибиторов коррозии;

-обеспечение вентиляции полых эле­ментов;

-предотвращение проникновения пыли и влаги в скрытые полости;

-выполнение дренажных отверстий;

-снижение до минимума зон, подвергаю­щихся воздействию ударов камней;

-покрытие нижней части кузова и тех частей кузова, которые в наибольшей степени подвержены кор­розии (двери и силовые элементы в пе­редней части автомобиля) специальными защитными средствами.

Кузов проектируется таким образом, чтобы выдерживать нагрузки во время движения и обеспечивать безопасность пассажиров в случае столкновения. Он должен сминаться и поглощать максимальное количество энергии в случае серьезного столкновения и сводить к минимуму вероятность получения травм пассажирами. Поэтому кузов проектируют таким образом, чтобы при столкновениях передняя и задняя части кузова относительно легко деформировались, поглощая энергию удара, и одновременно с этим были прочными, защищая пассажирский салон.

Для повышения жесткости и способности поглощать энергию удара кузов автомобиля изготавливается из деталей, имеющих различную форму сечения. При столкновении напряжения концентрируются в зоны деформации (сминаемые участки) (рис.1.24,а) и поднимающиеся участки (рис.1.24,б). В результате столкновения энергия удара проходит через весь кузов и деформирует менее прочные элементы. Для повышения уровня защиты пассажиров в передней и задней частях кузова широко применяются зоны, поглощающие энергию удара. Энергию удара поглощают лонжероны и верхние усилители брызговиков крыльев, а также верхние боковые панели моторного отсека. Лонжероны в задней части кузова проектируются таким образом, чтобы поглотить энергию удара и защитить топливный бак.

Рис. 1.24. Задняя часть кузова переднеприводного легкового автомобиля, с зонами, поглощающими энергию удара

Во многих случаях для повышения жесткости кузова применяется лазерная сварка. Это полностью автоматический процесс получения высокопрочных сварочных соединений. Особенно это важно при соединении внешних панелей кузова, где требуется чистота сварочного шва, высокая прочность и небольшой перехлест панелей.

Преимущества лазерной сварки:

-малая деформация;

-минимальная последующая обработка;

-герметичность шва;

-хорошее состояние поверхности под покраску;

-высокая прочность шва;

-отсутствие коррозии.

Структура передней части современных легковых автомобилей разработана таким образом, чтобы в случае легкого ДТП (скорость до 15 км/ч) необходимо было менять только поперечину бампера 5 и прикрепленные к ней поглотители энергии деформации 1 (рис.14.26 А). Если повреждения структуры автомобиля более значительны, тогда может возникнуть необходимость замены лонжеронов, для этого также следует отвернуть болтовое соединение. Все значительные повреждения в передней части автомобиля могут быть устранены только сваркой соответствующих оригинальных деталей.

Рис. 14.26А Нижняя часть легкового автомобиля Audi:

1 – поглотитель энергии; 2 – лонжерон 1; 3 – лонжерон 2; 4 – болтовое соединение; 5 – поперечина бампера

Для снижения массы кузова, при сохранении его прочности, в современных автомобилях применяют высокопрочную сталь, доля которой в верхней и нижней частях кузова составляет 50…60%. Применение высокопрочной листовой стали позволяет снизить массу применяемых деталей кузова на 25%.

Стальной листовой материал современных автомобилей подвергается электролитиче­скому или термическому цинкованию. Соединение отдельных деталей кузова производится с помощью лазерной сварки, обеспечивающей абсолютно гладкие швы.

Фланцы, подверженные активному коррозион­ному воздействию, обрабаты­ваются специальными пастами (поливинилхлорид или эпоксидная смола) в зо­не расположения точечных швов.

Перспективным направлением в развитии автомобильных кузовов является применение алюминия и в 2005 году масса алюминиевых деталей на один автомобиль в Европе составляет 130 кг. Среди новых материалов, активно завоевывающих автомобилестроение, следует назвать пеноалюминий – чрезвычайно легкий, жесткий, с высоким энергопоглощением при столкновении. Металлические пенистые структуры обладают и высокими характеристиками, обеспечивающими шумоизоляцию и термостойкость, однако стоимость деталей из такого материала выше, чем у стальных, примерно на 20%.

Разработан новый материал «AAS» трехслойной структуры, способной кардинально изменить конструкцию кузова и снизить его массу до 50%.

В конструкции концептуальных автомобилей компаний «Ауди» и «Даймлер-Бенц» использованы каркасы из прессованных алюминиевых профилей. Масса кузова модели «Ауди А8» за счет этого снижена до 810 кг.

Большой интерес представляет новый пластиковый материал под маркой «Fibropur». В его структуре – полиуретан и натуральные волокна (лен и сизаль в равных пропорциях). Детали из такого пластика отличаются легкостью, жесткостью, ударной вязкостью и меньшей стоимостью в сравнении с полиуретаном.

Замены металлических узлов и деталей на пластиковые позволили уменьшить стоимость их производства. В результате уже на нынешнем этапе создаются условия для снижения себестоимости автомобиля на 20 … 30%.

В настоящее время 48% всех пластмассовых деталей в легковом автомобиле приходятся на долю внутренней отделки кузова. Однако пластмассы применяются и в других агрегатах автомобилей – например, самоклеящиеся листовые материалы для повышения жесткости и прочности кузова из тонких стальных листов, оконные стекла из поликарбоната, которые на 40% легче, всасывающие патрубки из полиамида на двигателях.

В последнее время производители транспортных средств все большее внимание обращают на химические способы соединения узлов и деталей автомобиля. Так, компания «Крайслер» разрабатывает концептуальный автомобиль (CCV) с кузовом из термопластов, соединенный с рамой специальным клеем.

Для повышения стабильности движения автомобиля на высоких скоростях в кузовах отдельных автомобилей, например Audi TT, устанавливается выдвигаемый задний спойлер (рис.) . На скорости 120 км/ч спойлер автоматически выдвигается, на скорости 80 км/ч – возвращается в исходное положение. На скорости ниже 120 км/ч выдвинуть спойлер можно вручную, при помощи выключателя в центральной консоли.

Модуль заднего спойлера и сам спойлер установлены в крышке багажного отсека. Модуль заднего спойлера с приводным блоком, приводным валом и поворотными механизмами (шарнирами) прикреплен при помощи саморегулирующихся элементов к стальному спойлеру, выдержанному в цветах автомобиля.

Рис. Выдвигаемый задний спойлер

Производители автомобилей большое внимание уделяют травмобезопасным конструкциям кузова, которые описаны в разделе «Системы пассивной безопасности».

Оцинковка кузова автомобиля своими руками и цинкование калиной

Есть много способов защитить свой автомобиль от вредного воздействия коррозии. Одно из них — цинкование корпуса, которое используется в зарубежных странах уже более 30 лет. Отечественное производство тоже не стоит на месте и постепенно внедряет эту технологию. Но у большинства подержанных автомобилей такой защиты нет, поэтому вопрос о самооцинковке кузова, или хотя бы его наиболее уязвимых элементов, вполне резонный.

Описание кузовного цинкования и его преимущества

Что такое автомобильный оцинкованный кузов? На первый взгляд все довольно просто. Гальванизация — это покрытие металлической поверхности цинксодержащим веществом, которое предназначено для ограничения воздействия разрушающей коррозии. Сложность заключается в том, что цинковать кузов не так просто, как кажется. Это относительно дорого, хлопотно и технологически сложно.

Однако цинкование все еще используется и постоянно развивается, особенно это характерно для иностранных автомобильных компаний, которые уже более десяти лет покрывают свои автомобили защитным составом.Такое внимание к цинкованию можно отнести к преимуществам, которые получает кузов автомобиля после соответствующей обработки.

Главное преимущество — коррозионная стойкость. Сам цинковый слой никак не реагирует на воздействие влаги и солей, которые постоянно атакуют металл. Он создает барьер, защищающий сталь от разрушительного воздействия агрессивной среды.

Кроме того, к достоинствам можно отнести долговечность такого покрытия.Никакая другая антикоррозийная обработка не может сравниться с долговечностью оцинкованных изделий.


Кратко о заводской оцинкованной машине

Многие производители автомобилей оцинковывают кузова своих автомобилей еще на стадии производства. Некоторые проходят эту процедуру полностью для всего тела. Остальные цинкуют только некоторые элементы. Есть и такие, которые обрабатывают несколько деталей полностью, а остальные только с одной стороны. Например, такой обработке подвергаются кузова отечественной Lada Kalina и некоторых моделей европейских производителей.

Сегодня производитель гарантирует, что при производстве Калины оцинковывается около 40% всей поверхности кузовных деталей. Некоторые из них обрабатываются полным погружением в гальваническую ванну. Остальные, менее уязвимые, прикрываются только изнутри, где нет полноценной лакокрасочной продукции. Производитель заявляет, что те элементы Калины, которые не оцинкованы, защищены слоем грунтовки. К тому же гниение внутренней части тела обнаружить намного сложнее, поэтому основной упор делается именно на них.

Помимо Калины стоит привести в пример несколько зарубежных моделей, которые также полностью или частично оцинкованы. Среди них можно выделить следующие модели:

  • Многие модели обработаны методом термического цинкования;
  • Volvo;
  • некоторые модели Ford;
  • Audi и указанные ниже производители используют гальваническое цинкование своих автомобилей;
  • Honda;
  • Альфа Ромео;
  • Mercedes;
  • Peugeot;
  • Toyota и другие.

Некоторые из вышеперечисленных производителей оцинковали все корпуса своих моделей. Однако это значительно увеличивает их ценность и значительно увеличивает срок их службы.

Методы цинкования кузовов автомобилей

Отдельно следует сказать несколько слов о способах цинкования автомобиля. Здесь используются три основных метода:

  • Термический — заключается в погружении тела в емкость со специальным цинксодержащим раствором, который нагревается до определенной температуры;
  • Гальваника — деталь или тело полностью погружены в ванну с растворенным в ней цинком.Сама деталь подключается к отрицательному электроду, а корпус контейнера — к положительному. Таким образом, положительно заряженные частицы цинка прикрепляются к металлу тела;
  • Холодное цинкование очень похоже на предыдущий метод. Однако деталь не погружается в контейнер, а обрабатывается цинксодержащим электродом, который также подключается к положительной клемме источника питания.

Два последних метода часто применяют для цинкования кузова автомобиля своими руками в домашних условиях.При этом самостоятельная гальваническая обработка применяется значительно реже из-за ее сложности и дороговизны. Эти способы стоит рассмотреть более подробно, так как их вполне реально осуществить своими руками в гараже.

Приготовление раствора для цинкования

Цинкование кузова автомобиля такими методами начинается с приготовления цинксодержащего раствора. Для этого потребуются серная кислота и чистый цинк. Все это можно купить на авторынке или в магазинах радиолюбителей.Также понадобится источник питания — подойдет обычный автомобильный аккумулятор или зарядное устройство. Также вам понадобится емкость подходящего размера, устойчивая к кислоте.

Для приготовления цинксодержащего раствора нужно положить в подготовленную емкость кусок цинка из расчета около 400 г металла на 1 литр. Далее небольшими дозами в емкость наливают кислоту. В этом случае следует придерживаться техники безопасности — обязательно беречь глаза, органы дыхания и руки.

Когда цинк растворится, необходимо будет убедиться, что кислота полностью прореагировала, для чего в полученный раствор нужно добавить еще кусок цинка.

Если реакции выделения пузырьков не наблюдается, раствор можно считать готовым к использованию. Полученный состав можно использовать как для гальванического способа цинкования своими руками, так и для холодного. Как это сделать, описано в нескольких словах ниже.

Мелочь оцинкованная

Деталь автомобиля, подлежащая механической обработке, подготавливается соответствующим образом.Удаляются следы коррозии и старого лакокрасочного покрытия. При чистке не используйте агрессивные смывки краски. Если все же без них обойтись не удалось, то следует обработать деталь водным раствором соды.

Далее готовится необходимое количество цинксодержащего раствора и соответствующая емкость. К детали подключают отрицательную клемму АКБ, и она погружается в раствор. Сам контейнер подключается к положительной клемме и подается напряжение.Для успешного цинкования небольшой детали необходимо напряжение 12 В и ток около 1 А. Результатом обработки должна быть деталь с равномерным серым покрытием. Далее элемент снимается и тщательно промывается водным раствором соды.

Цинкование крупных деталей

Для обработки крупногабаритных деталей применяется метод холодного цинкования. Для его реализации вам понадобится описанный ранее раствор и электрод с кусочком цинка на конце.Электрод оборачивают тряпкой и подключают к плюсовому выводу источника питания. Сама деталь подключается к минусовой клемме аккумулятора.

Весь процесс цинкования своими руками сводится к следующему — электрод смачивают приготовленным раствором и им уже обрабатывают металл до получения однородного слоя цинка серого цвета.

Влюбись в Volkswagen

С каждым днем, проведенным на работе, я все больше и больше люблю автомобили немецкой разработки.Сегодня я хотел бы поделиться с вами еще одной причиной, по которой автомобили Volkswagen стоят особняком среди своих конкурентов… ОЦИНКОВАННЫЙ КУЗОВ и ПРОЦЕСС ПОКРАСКИ.

Цинкование — это покрытие металлическим цинком стали. Цинк образует физический и электрохимический барьер для ржавчины. Даже если поцарапать основной металл, слой цинка будет продолжать защищать сталь от ржавчины. Листовая сталь может быть оцинкована с одной или двух сторон.

Эффективная защита от коррозии повышает стоимость автомобиля при перепродаже.Предпосылка этой защиты — безупречная многослойная система окраски. Кроме того, помимо использования полностью оцинкованной листовой стали, кузова автомобилей Volkswagen подвергаются заливке твердым воском полостей кузова, которые подвержены риску воздействия влаги. Все автомобили Volkswagen имеют оцинкованные панели кузова — процесс, который помогает обеспечить лучшую в отрасли 12-летнюю ограниченную гарантию на защиту от коррозии.

Volkswagen использует многоступенчатый процесс окраски для получения высококачественной, долговечной и привлекательной отделки.Этот комплексный процесс начинается с электролитически оцинкованной листовой стали, которая обеспечивает отличную основу. Затем следует цинкование, грунтовка, шпатлевка, верхнее покрытие и прозрачное покрытие. Все автомобили Volkswagens окрашены в ультрасовременном оборудовании с использованием новейшего роботизированного оборудования. А Volkswagen использует только краски на водной основе.

Конечно, это длительный и дорогостоящий процесс. ПОЧЕМУ это делается?

Вот преимущества:

  • Нержавеющая сталь, электролитически оцинкованная основа
  • Грунтовка обеспечивает равномерное покрытие всех панелей кузова и полостей
  • Эластичность покрытий делает их устойчивыми к сколам
  • Защитное лаковое покрытие
  • Делает автомобиль длиннее
  • Повышает стоимость при перепродаже

Всегда рядом,
Наташа в Пфаффе VW | 905-895-2366

Пескоструйная очистка, цинкование и сварка | старинные автомобили

Когда автомобиль доставляется в нашу мастерскую, мы начинаем с тщательной очистки ходовой части и промывки шасси с использованием горячей мойки высокого давления и обезжиривающего химического раствора.🔥🔥

Следующим шагом является абразивоструйная очистка, обычно называемая пескоструйной очисткой, для которой мы используем переработанное дробленое стекло.

Очищенная и очищенная машина перемещается к сварочному агрегату. Практически каждому автомобилю 10-15 лет требуется дополнительная сварка, поэтому мы всегда рекомендуем привозить машину возрастом 1-3 года, чтобы избежать такого ремонта в будущем.

Наши высококвалифицированные мастера вырежут заржавевшие участки и изготовят металлические элементы в мастерской. Сварщик приваривает пластины к автомобилю и шасси.

Следующим этапом является нанесение защитных покрытий, это очень важная часть обработки и все продукты, тщательно отобранные и испытанные.

Начнем с детальной сушки ходовой части и внутренней части шасси, так как вы можете представить, что после промывки шасси полностью покрывается влагой. Чтобы успешно нанести воск для полости, шасси должно быть до хрустящей корочки, чистым и сухим.

Вот почему мы разработали машину, которая нагнетает горячий воздух с высокой скоростью прямо на ходовую часть, а также непосредственно во внутреннюю часть шасси.

Когда ходовая часть и внутренняя часть шасси станут хрустящими, чистыми и сухими, мы начинаем нанесение защитных покрытий.

Шаг первый — нанесение нейтрализатора ржавчины и эпоксидной грунтовки. Общая химическая реакция превращает ржавчину в прочное защитное полимерное покрытие черного цвета, которое служит отличной грунтовкой для последующих слоев.

После нейтрализатора ржавчины мы наносим несколько слоев защиты ходовой части от скалывания камней. Мы используем прочное тиксотропное защитное покрытие на битумной основе с очень хорошими антикоррозийными и звукоизоляционными свойствами.Лучшее решение для эффективной защиты днища автомобиля.

Автомобиль оставляют на ночь для лечения. На следующий день мы очищаем машину с помощью снежной пены и горячей мойки.

💵💵ПРАВОЧНИК 💵💵

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 3 ВИДА ПОДРОБНЫХ ПРОЦЕДУР ПОД ТЕЛО:

1. ВОСК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 0-5 ЛЕТ

— Удаление колесных арок и защитных кожухов.
— Мойка днища горячим паром
— Обезжиривание
— Промывка горячим шасси
— Сушка шасси и днища
— Нанесение ингибитора ржавчины на днище
— Нанесение покрытия WAX
— Нанесение активного парафина на шасси и внутренние полости.
— Удаление осадков (очистка)
— Мытье снега снаружи пеной

Цены варьируются от 750 до 1200 евро с НДС

Это примерно трехдневная работа.

2. СТАНДАРТНАЯ ОБРАБОТКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ Ржавчины ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 5-15 ЛЕТ

— Мойка днища горячим паром
— Горячая промывка шасси
— Сушка днища
— Обезжиривание
— Сварка (1-2 небольших пятна)
— Удаление внутренних арок
— Пескоструйная обработка
— Обработка преобразователем ржавчины
— Защита от каменных стружек
— Активный воск для полостей внутри закрытых профилей
— Удаление осадков (очистка)
— Промывка снежной пеной по завершении

Диапазон цен от 1500 до 2500 евро с НДС

Это примерно 4-6 дней, плюс сварка

3.ПРЕМИУМ ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ZINGA

— Мойка днища горячим паром
— Горячая промывка шасси
— Сушка днища
— Обезжиривание
— Сварка (1-2 небольших пятна)
— Удаление внутренних арок и других компонентов
-3 детальной пескоструйной обработки
— Применение системы цинкования Zinga
— Нанесение защитного покрытия TARFREE (ЧЕРНЫЙ)
— Активный воск внутри закрытых профилей
— Удаление осадков (очистка)
— Промывка снежной пеной по завершении (внешняя)

Это это примерно 4-6 рабочих дней плюс сварка.

Диапазон цен от 2 000 до 3 000 евро с НДС

Каждый автомобиль или внедорожник 4 × 4 может получить стандартную обработку днища на основе преобразователя ржавчины
Однако не все автомобили могут получить премиальную обработку Zinga.

Zinga следует наносить только на чистый металл после 3 этапов пескоструйной обработки.
На некоторых автомобилях есть старая резина, которую невозможно удалить без полной зачистки автомобиля.
(Автомобиль должен быть в хорошем состоянии для этой опции)

Чтобы забронировать автомобиль, просто позвоните в Cormac по телефону:

📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞📞

+353 (87) 189 1119

1

Покрытие премиум-класса | тиссенкрупп Сталь

Благодаря нашему горячеоцинкованному и гальванизированному листу, мы предлагаем ряд продуктов, адаптированных к особым требованиям автомобильной промышленности.Обладая функциональными свойствами, включая надежную защиту от коррозии и превосходное лакокрасочное покрытие, наши изделия с покрытием подходят для всех распространенных процессов формования и соединения и поддерживают разработку экономичных легких решений.

Сталь — это материал номер один для экологичной мобильности: помимо возможности снижения веса, она предлагает превосходные свойства вторичной переработки. Современные покрытия усиливают эти преимущества и в то же время удовлетворяют возросшие требования к ресурсосберегающей и экономичной конструкции.

Оптимизированная надежность процесса

Ярким примером является инновационное цинк-магниевое покрытие ZM Ecoprotect ® , которое thyssenkrupp Steel уже несколько лет поставляет OEM-производителям в качестве наружных панелей. Цель заключалась в дальнейшем улучшении зарекомендовавшего себя горячего цинкования с его хорошими сварочными, адгезионными и антикоррозийными свойствами, гарантируя клиентам высокую надежность процесса. Обе цели были достигнуты: в прессовом цехе ZM Ecoprotect ® демонстрирует более низкие коэффициенты трения и улучшенные характеристики формования.Эффекты прерывистого скольжения также возникают намного позже, что приводит к снижению износа инструмента. Это повышает эффективность и увеличивает количество деталей, производимых между чистками.

Улучшенная защита от коррозии

По сравнению с покрытиями из чистого цинка ZM Ecoprotect ® также предлагает значительно улучшенную защиту от коррозии. В результате толщина покрытия может быть уменьшена на 30 процентов при тех же коррозионных характеристиках. Также заметно улучшена защита от коррозии вокруг кромок среза и царапин.И последнее, но не менее важное: более тонкие покрытия сокращают использование цинка, что является преимуществом для устойчивости.

Финиш премиум-класса для всех покрытий

Внедрение primetex ® помогло еще больше оптимизировать пригодность листовых продуктов с горячим покрытием для видимой внешней обшивки. Инновационный процесс прокатки и точно подобранный производственный процесс придают листу с покрытием настолько точную текстуру поверхности, что перед покраской не требуется дополнительных наполнителей. Это позволяет сэкономить на материальных и энергетических затратах и ​​не вредить окружающей среде.

Расширение производственных мощностей

В ответ на растущее ценовое давление в автомобильной промышленности и, как следствие, рост спроса на горячеоцинкованную сталь, thyssenkrupp Steel расширяет свои мощности: когда она откроется в 2022 году, FBA10 станет вторым ультрасовременным горячим цинком. линия цинкования на заводе Вестфаленхютте в Дортмунде. В сочетании с соседней линией нанесения покрытия FBA8 это увеличит годовой объем производства горячеоцинкованной продукции примерно до одного миллиона тонн.В будущем завод сможет производить продукцию как с цинкованием, так и с цинково-магниевым покрытием. В общей сложности thyssenkrupp будет эксплуатировать десять линий горячего цинкования и три линии электроцинкования.

От цинка до цинк-магния: Обзор покрытий

В зависимости от требуемых свойств продукта мы поставляем стали для наружных панелей кузова автомобилей с четырьмя различными покрытиями:

Электролитическое цинкование (EG)

В этом процессе очищенный лист покрывается цинком из сульфатно-кислотного электролита.Этот метод позволяет получить очень точное покрытие поверхности. Дополнительное фосфатирование улучшает формуемость.

Цинк Магний (ZM)

Наш продукт ZM Ecoprotect ® относится к сегменту цинково-магниевых поверхностей (ЗМ). По сравнению со стандартным цинковым покрытием ZM имеет лучшие характеристики формования в прессовом цехе. Кроме того, последний разработанный продукт в сегменте покрытия горячим погружением предлагает значительно улучшенную защиту от коррозии, позволяя уменьшить толщину покрытия и, таким образом, также количество используемого цинка на 30 процентов, обеспечивая при этом улучшенную защиту кромок среза.

Горячее цинкование (GI)

В области нанесения покрытия методом горячего погружения цинковое покрытие является наиболее часто используемым методом с давними традициями. Оцинкованные стали отличаются превосходной адгезией к краске, свариваемостью и формуемостью.

Отожженный цинк (GA)

В этом варианте горячего цинкования цинковое покрытие тонкого листа преобразуется в цинково-железное покрытие с определенной микроструктурой путем целевой термообработки. Это позволяет получить поверхность высочайшего качества.Кроме того, отожженные цинковые покрытия превосходят покрытия из чистого цинка с точки зрения сварочных свойств.

Вас также может заинтересовать

Можно ли использовать аэрозольную краску для холодного цинкования автомобильных запчастей? — ArtRadarJournal.com

.

Цинковый спрей может быть чрезвычайно полезен для автомобилей зимой, когда дорожная соль, грязь и влага разъедают кузов и детали. Вы также можете использовать цинковый спрей для обработки автомобиля и его деталей, чтобы предотвратить образование ржавчины. Здесь происходит холодное цинкование.

Работает ли спрей для холодного цинкования?

Холодное цинкование не так эффективно, как горячее цинкование, но имеет некоторые преимущества. Процесс холодного цинкования идеально подходит для применения на небольших конструкциях и компонентах, которые являются экономически эффективными и быстрыми в применении.

Останавливает ли гальваническая краска ржавчину?

Сталь

оцинкована путем покрытия цинком. Ржавчина и коррозия предотвращаются намного дольше, чем краска, часто на 50 или более лет, но в конечном итоге разовьется коричневая гниль.Что вы ищете e почему? Узнайте больше, прочитав эту статью.

Можно ли распылить спрей для холодного цинкования на ржавчину?

Rust-Oleum останавливает ржавчину Спрей для холодного цинкования мгновенно гальванизирует металлические поверхности, предотвращая образование ржавчины. На это покрытие из цинка с содержанием цинка 93% нанесена оцинкованная пленка с катодной защитой, которая предотвращает появление ржавчины, царапин и сколов.

Для чего используется состав для холодного цинкования?

Холодная гальваническая защита обеспечивается составом для холодного цинкования Rust-Oleum Automotive, который обеспечивает максимальную коррозионную стойкость.Продукт используется для ремонта поврежденной оцинкованной стали, оцинкованных воздуховодов, заборов, водосточных систем, грузовиков, прицепов и т. Д.

Для чего используется аэрозольная оцинкованная краска?

Краски на основе цинка популярны для защиты металлических поверхностей от ржавчины и коррозии и известны как оцинкованные краски.

Работает ли гальваническая краска?

Краска не прилипает к оцинкованной стали, поэтому не стоит. Чтобы уменьшить коррозию, цинк остается на металле после того, как он был оцинкован, но он также отвергает краску, в конечном итоге отслаиваясь или отслаиваясь.

Как долго прослужит холодное цинкование?

Проект горячеоцинкованной стали может прослужить более 70 лет при определенных условиях. В: Как долго я могу рассчитывать на то, что мой проект из оцинкованной стали будет эксплуатироваться? Ответ: Сталь, оцинкованная горячим способом, нередко служит более 70 лет. Вы можете получить представление о том, как долго продлится ваш проект, посмотрев на диаграмму срока службы. В: Что такое «холодное» цинкование?

Останавливает ли холодное цинкование ржавчину?

Rust-Oleum останавливает ржавчину Спрей для холодного цинкования Мгновенно гальванизирует металлические поверхности для предотвращения коррозии и защиты их от ржавчины.На это покрытие из цинка с содержанием цинка 93% нанесена оцинкованная пленка с катодной защитой, которая предотвращает появление ржавчины, царапин и сколов.

Останавливает ли Galv Spray ржавчину?

Распыление компаунда для холодного цинкования Это покрытие 93% цинка наносится на оцинкованную пленку, которая защищена от ржавчины, царапин и сколов катодной защитой.

Как предотвратить ржавчину оцинкованного металла?

Чтобы предотвратить коррозию оцинкованной стали, ее следует хранить вдали от сред, где она подвержена воздействию веществ с pH ниже 6 или выше 12.Помимо защиты стали от кислотных дождей, важно, чтобы они не попадали в воду.

Можно ли распылить цинк на ржавчину?

Спрей для холодного цинкования, который надолго защищает незащищенный металл, — это цинковый спрей Weicon. Цинк-спрей надолго защитит вашу кожу и сформирует быстросохнущий защитный слой. Этот слой не только защищает поверхность с покрытием от влаги, но и предотвращает ржавчину и коррозию.

Как нанести спрей для холодного цинкования?

Распылитель можно держать вертикально на расстоянии от 10 до 12 дюймов от поверхности и наносить тонкими ровными слоями, равномерно перемещая его вперед и назад.После нанесения покрытия дайте ему высохнуть в течение 15 минут между слоями. Если после использования брызги разбрызгиваются, переверните баллончик и распылите, чтобы прочистить сопло.

Когда вы используете аэрозольную краску для холодного цинкования?

Краски для холодного цинкования — лучший вариант для повторного окрашивания металла или стали, которые заржавели или нуждаются в новом покрытии. Краска с высоким содержанием цинка предназначена для предотвращения появления пятен или несоответствий в отделке вашего металла.

Для чего используется краска для гальваники?

Краски на основе цинка популярны для защиты металлических поверхностей от ржавчины и коррозии и известны как оцинкованные краски.Могут использоваться как краска для холодного цинкования, так и краска для горячего цинкования, но профессионалы предпочитают горячее цинкование.

Что такое холодное цинкование?

Краска с высоким содержанием цинка используется для холодной окраски стального листа. Как краска с высоким содержанием цинка, покрытие не сможет выдержать горячее цинкование с точки зрения сопротивления истиранию, катодной защиты и срока службы (или времени до первого обслуживания).

антикоррозийных средств и грунтовочных покрытий для вашего автомобиля

Кажется, что в войне человечества против ржавчины нет невидимой победы.Что бы мы ни делали, этот враг всегда возвращается. Возможно, пришло время изменить вашу стратегию — если вы не можете выиграть войну, вы можете, по крайней мере, выиграть битву с ржавчиной.

Использование продуктов для защиты от ржавчины и грунтовки для вашего автомобиля может помочь вам выиграть эти битвы. Эти два процесса могут защитить ваш автомобиль от натиска ржавчины, вызванной дорожной солью. Чтобы победить, нужно сохранять бдительность.

Стандартного ответа на вопрос о защите автомобилей от ржавчины не существует.Чтобы усложнить и усугубить ситуацию, производители автомобилей стали обычной практикой использовать оцинкованную сталь при изготовлении каркасов автомобилей.

К счастью, цинковое покрытие оцинкованной стали может значительно снизить риск ржавчины, поскольку цинк не реагирует с кислородом с образованием ржавчины. По сравнению с автомобилями десятилетней давности современные автомобили не собираются полностью ржаветь из-за этих новых мер предосторожности.

При проектировании автомобилей сегодня производители учитывают несколько факторов.К ним относятся климат, местность, время, которое вы ведете.

Антикоррозионные и грунтовочные покрытия для автомобилей будут иметь более высокую ценность, если ваш автомобиль будет постоянно подвергаться воздействию атмосферных явлений. Однако если вы в основном ездите по городским улицам в теплом климате, скорее всего, ваша машина может не нуждаться в этих продуктах.

Также примите во внимание период времени, в течение которого вы планируете владеть автомобилем. Например, краткосрочная аренда не потребует никакой защиты от ржавчины, за исключением небольшой остаточной стоимости. Но если вы собираетесь владеть автомобилем в течение длительного периода, защита от ржавчины может быть хорошей идеей, поскольку она способствует долговечности вашего автомобиля.

Варианты антикоррозийной защиты

Следующий вопрос: «Какие продукты для антикоррозийной защиты или грунтовки нужны моему автомобилю?» Что касается защиты от ржавчины, то ответ на этот вопрос очень прост, так как есть только два основных типа на выбор.

  • Постоянный тип состоит из двух отдельных компонентов. Первый — это черный герметик, предотвращающий ржавчину, а второй — герметик на парафиновой основе. При нанесении под автомобиль в качестве защитного слоя антикоррозийный герметик не капает на краску автомобиля.
  • Годовой: Этот тип герметика без капель наносится на ваш автомобиль каждый год. Защита от капель означает отсутствие черных полосок жира, которые образуются на нижней части кузова вашего автомобиля и обычно вызывают попадание капель на подъездную дорожку.
  • Нанесите герметик на многие части вашего автомобиля, включая кузов, днище и шасси. Это приложение предотвращает развитие существующей ржавчины, избегая образования новой ржавчины в течение одного года.

Для чего нужна грунтовка?

После выбора наилучшего варианта защиты от ржавчины настало время рассмотреть вторую половину продукции для защиты от ржавчины и грунтовки для автомобилей . При грунтовании автомобиля грунтовочные материалы прилипают к металлу, даже если вы его закрасили.

Чаще всего они выпускаются в баллончиках под давлением для облегчения нанесения. Грунтовка защищает наиболее уязвимую часть вашего автомобиля — ходовую часть. В отличие от внешних и видимых частей автомобиля, ходовая часть не проходит регулярную очистку.

Он также впитывает большую часть грязи, соли, влаги и других веществ, с которыми контактирует автомобиль. Это одна из веских причин, по которой ваш автомобиль нуждается в грунтовке.

Прослеживаемость в автомобильной промышленности: от миниатюрных матриц данных до деталей автомобилей из оцинкованной стали

Прослеживаемость в автомобилестроении: от миниатюрных матриц данных до деталей автомобилей из оцинкованной стали

Способность отслеживать и отслеживать продукты — основа надежного управления цепочкой поставок.Cajo Technologies предлагает решения для отслеживания по всей цепочке поставок, от штамповки металла до конечного продукта. Одним из успешных примеров является история европейской субподрядной компании в автомобильной промышленности, специализирующейся на листовом металле и производстве деталей кузова автомобилей. На эти детали нанесено тонкое покрытие горячим цинком, толщина которого составляет от 10 до 100 мкм (0,0004–0,004 дюйма).

Компания приобретает цинк для покрытия у Boliden, одного из наших крупнейших клиентов в металлургической промышленности.Цинк поставляется в виде полосок, на которых нанесен серийный номер с помощью лазера Cajo Technologies, который интегрирован в роботизированную систему (см. Справочный случай Boliden — Inkjet заменен на интегрируемую систему лазерной маркировки Cajo Tailor ™ ).

Производство и производственные данные отслеживают как цинк, так и другие металлические материалы на протяжении всей технологической цепочки и вплоть до конечного потребителя. Все эти данные преобразуются в 2D-код (матрицу данных) и маркируются на фактической части. Затем считыватели штрих-кода декодируют данные на протяжении всего жизненного цикла детали и надежно передают информацию в программную систему планирования ресурсов предприятия (ERP), обеспечивая полную прослеживаемость каждой части готового автомобиля.Эти данные используются в расчетах объемов производства, управлении запасами, прогнозировании доходов, гарантиях, ремонте, решениях по обслуживанию и поддержке и других бизнес-операциях.

Система лазерной маркировки Cajo предлагает решение для непрерывной матричной маркировки данных — это волоконный лазер Cajo Tailor ™ (20 Вт), интегрированный в производственную линию, способный наносить темный 2D-код размером 10 мм x 10 мм (0,39 x 39 дюймов) на небольшой — размер автозапчастей в течение 2 секунд.

Есть ли у вас похожие потребности в маркировке? СПРОСИТЕ БОЛЬШЕ у наших экспертов, заполнив нашу контактную форму.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

.