3Фев

Чем смазать трипоидный шрус: Чем смазать триподный ШРУС? Выбираем лучшую смазку

Содержание

Смазка для внутреннего трипоидного ШРУСа, для игольчатых подшипников

Сегодня ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) является одним из механизмов, который наиболее эффективно передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, поэтому обслуживание этого механизма, особенно смазка трипоидного шруса, обеспечивает его надежную работу и безопасную эксплуатацию. Шрусы бывают либо внутренними, либо внешними.

Конструкция трипоидного ШРУСа

Конструктивно трипоидный шарнир выполнен в корпусе, в котором расположена трехлучевая вилка. Она напрессована на выходной вал. Для обеспечения хорошего вращения на каждом луче вилки крепятся ролики, которые имеют полусферическую форму. Они вращаются с помощью (игольчатых подшипников).

Чтобы этот механизм служил долго и надежно, необходимо обеспечивать постоянный уход и своевременную смазку. К сожалению, специалисты отмечают его недостаточно совершенный механизм смазки. Так как он, представляет собой пыльник, где хранится смазка. Поскольку сам пыльник, выполненный из резины или пластика, является довольно уязвимой деталью при механических воздействиях, возникающих во время движения по плохой дороге. Такое воздействие приводит к его повреждению, вытеканию смазки и как результат, выходу из строя всего механизма шруса.

Применение игольчатых подшипников обеспечивает высокую стойкость трипоидного шарнира к износу. Кроме этого значительно снижаются потери крутящего момента при трении элементов самого узла, и устанавливает определенные требования к свойствам применяемых смазок.

Они должны обладать заданной консистенцией и иметь в своем составе соответствующие присадки, позволяющие им работать в заданном диапазоне температур. Кроме этого, необходимо учитывать специфику работы обоих шрусов, как внешнего, так и внутреннего.

Требования к характеристикам смазки трипоидного шруса

К смазке подобных устройств, применяются следующие требования:

  1. Вязкость базового масла. Оно должно образовывать масляную пленку требуемой толщины. Такая пленка предотвращает перегрев и снижает избыточное трение шрусов.
  2. Каналообразование. Это характеристика смазки определяет способность предотвращать перегрев по причине ее вспенивания.
  3. Температура каплепадения. Такая температура должна в значительной мере превышать максимальную рабочую температуру. Это позволит обеспечить защиту в процессе работы от маслоотделения.
  4. Тип загустителя. Применение соответствующих загустителей и позволяет добиться требуемой температуры каплепадения, обеспечить необходимые характеристики каналообразования и создать условия защиты от маслоотделения.
  5. Класс по NLGI. Числовая характеристика по этому классу определяет консистенцию смазки. Для шрусов он должен составлять до 2 единиц.
  6. Противозадирная присадка. Эта присадка применяется для уменьшения трения и износа вращающихся частей.

Предлагаемы смазки для трипоидного шруса

На рынке предлагают автолюбителям, хорошо зарекомендовавшую себя смазку, ШРУС 4. Она обладает повышенной прочностью и необходимой вязкостью и используется, в том числе и во внутренних трипоидных ШРУСах. Повышенная прочность позволяет ей надежно удерживаться на вращающихся деталях.

Еще одна смазка, предлагаемая на рынке для подобных агрегатов – это NLGI 1. Она разработана непосредственно для смазки игольчатых подшипников. Именно хорошие свойства и позволяют применять ее во внутренних и внешних шарнирах.

К таким свойствам специалисты относят:

  • мягкую консистенцию, которая создает хорошие условия для проникновения даже в самые маленькие зазоры агрегата;
  • полное отсутствие в составе этой смазки твердых присадок;
  • применение в ее составе масел средней вязкости, обеспечивающие надежную работу шарнира, как при низких, так и высоких температурах;
  • удачно подобранный состав значительно повышающий время безотказной работы всего агрегата.

Все производители автомобилей, сами указывают перечень разрешенных типов смазок для каждого из узлов и агрегатов своего автомобиля, в том числе и для шрусов. Например, известный производитель Тойота предлагает широкий перечень (около десяти) оригинальных смазок для обязательного применения в шарнирах и допустимых аналогов (около двенадцати).

Этот пример наглядно показывает, как автолюбителям упрощают задачу в поиске необходимой смазки, сами производители автомобилей. Следует обязательно помнить, что хоть основу конструкции трипоидного шарнира и составляют игольчатые подшипники, применяемые в других узлах и агрегатах различной техники, тем не менее, промышленные смазки для них, например смазка номер 158, категорически запрещена.

Периодичность замены смазки в трипоидных шрусах

Для поддержания в рабочем состоянии шруса необходимо соблюдать периодичность замены смазки. Она производится в следующих случаях:

  • период замены, определен заводом изготовителем, при установленном ТО;
  • если происходит замена старого шарнира;
  • если осуществляется замена пыльника.

Кроме правильного выбора смазки необходимо еще и правильно смазать сам агрегат, чтобы быть уверенным в его надежной работе. Обычно инструкция по смазки приведена на упаковке.

Кроме перечисленных смазок промышленность предлагает смазки для шрусов на основе синтетического поликарбамидного комплекса. Они считаются универсальными и могут применяться для любых типов шрусов. Обычно такая смазка применяется как «пожизненная». Ею смазывают новые шрусы, на заводе изготовителе.

Чем лучше смазывать шрус? Виды смазок шрусов для вашего автомобиля Синтетическая смазка шрус

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

  1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
  2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
  3. Смазывающие свойства.
  4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
  5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Одним из ключевых механизмов автомобиля является шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Данная деталь является достаточно надежной, однако из-за циклической вращающей нагрузки требует своевременного обслуживания.

Большое количество вариантов смазки ШРУСа позволяют выбрать нужную именно для вашего авто. Фото: ostagram.ru

Применение смазки решает ряд жизненно важных для автомобиля задач:

  • Уменьшение трения;
  • Предотвращает преждевременный износ деталей;
  • Снижение нагрузки в целом на деталь;
  • Уменьшение затраты топлива на трансмиссионную потерю;
  • Предотвращение коррозии;

При несвоевременном обслуживании передача крутящего момента снижается, появляется неприятный стук при поворотах руля.

Виды смазочных материалов

В течение времени на рынке появляется все больше и больше различных смазочных материалов. Они отличаются своим составом и свойствами. По составу смазки делятся на две основные категории:

  1. Литиевые;
  2. На основе дисульфида молибдена.

Литиевые смазки

Литиевые смазки для ШРУСа — самый распространенный и доступный вариант. Фото: a.d-cd.net

Самый распространенный вид смазочных материалов для обслуживания трансмиссии. Вещества имеют желтоватую субстанцию с отличной вязкостью, которая загустевает при низких температурах.

Литиевые составы характеризуются высокими консервационными свойствами, которые носят ярко выраженный антикоррозийный эффект. Неплохо справляется данная смазка и с пылью и грязью попадающей в механизм, но не решают эту проблему в целом. Следует каждые 40-50 тысяч пробега обслуживать приводную систему.

Большинство литиевых смазок нейтральны к полимерным материалам, из которых изготавливают современные пыльники для ШРУС.

Важно: высокопрочный пластик на органической основе может растворяться литиевыми составами.

В таких случаях следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации, в которой должны быть рекомендации по обслуживанию ШРУС и применяемым для смазывания составам.

  • Широкое распространение, ввиду низкой стоимости и достаточно высокой эффективности;
  • Вступают в реакцию с полимерными материалами;

На рынке широко распространены следующие продукты:

  • RENOLIT;
  • ХАДО;
  • Very Lube;
  • Литол-24.

Составы на основе дисульфида молибдена

Перед специалистами встали задачи продления антикоррозионной защиты деталей и снижение вероятности вступления в реакцию с полимерными материалами пыльников. Решить задачу частично удалось при помощи применения сульфида молибдена.

Применение составов на основе дисульфида молибдена стало новым шагом в автомобильной индустрии. Фото: Forum.rcdesign.ru

  • Повышение устойчивости деталей к коррозии является основной особенностью составов на основе сульфида молибдена. Специалисты, которые проводили комплексные испытания, в отчетах указали, что после пробега в 100 тысяч не проявляются признаки износа механизмов.
  • Частичное замещение солью металла органических кислот позволило снизить вступление в реакцию с полимерами. Как итог производители рекомендуют применение данного смазочного состава практически во всех современных автомобилях.
  • При попадании влаги внутрь ШРУС может полностью потерять свои свойства, что в свою очередь ведет к выводу из строя всего узла.

ВАЖНО: следует внимательно следить за герметичностью пыльника, чтобы смазка не имела контакта с водой.

При всех достоинствах состава данной группы замена все же необходима замена каждые 95-100 тысяч пробега.

Рынок предлагает широкий выбор продуктов, которые отличаются как по качеству, так и по цене. Чаще всего применяют следующие составы:

Бариевые смазки

Производители ни на секунду не останавливаются в поиске более эффективных и альтернативных смазывающих веществ. Фото: avtorin.ru

Большинство новых средств либо слабо эффективны, либо слишком дороги в производстве.

Примером альтернативного смазочного вещества может служить барий, точнее составы на его основе.

  • Нейтральность в реакции с влагой. При повреждении герметичности пыльника нет необходимости в замене смазки. Эксплуатация может продолжаться до попадания грязи и пыли в ШРУС.
  • Нейтральность в реакции с полимерами. Может применяться с пыльниками, изготовленными из любого полимерного материала.
  • Надежная защита от коррозии в экстремальных условиях эксплуатации (бездорожье, пески и др.).
  • Высокая цена. Особенно касается известных зарубежных производителей.
  • Низкая морозостойкость. При эксплуатации в холодном климате требует частой периодической замены.

Замена смазки в ШРУС

В процессе замены можно выделить несколько этапов:

  1. Разборка ходовой части автомобиля.

Снимаем все элементы, удерживающие ШРУС (шаровые тяги, опоры). Механизм извлекаем аккуратно, чтобы исключить возможность повреждения.

На корпусе ШРУС и опоре нанесите насечки, которые послужат ориентирами для точной сборки (останется просто их совместить).

  1. Разборка непосредственно ШРУС и удаление старого состава. Отделить внешнюю и внутреннюю часть. Очистить детали от старой смазки и грязи. Достаточно протереть плотной тряпкой или бумагой.

ВАЖНО : не применять автошампунь или мыло, остатки которых могут ухудшить качество смазывающего вещества. Существуют специальные средства очистки.

  1. Заполнение ШРУС новой смазкой. Внешняя часть заполняется до предела, лучше, если смазка будет выступать. Внутреннюю часть стоить заполнить на три четверти.
  2. Сборка ШРУС.
  3. Установка на штатное место, монтаж пыльников. Следует заложить небольшое количество смазочного вещества внутрь пыльника и распределить ее по внутренней поверхности равномерно.
  4. Сборка ходовой части автомобиля.

Следует заметить, что автопроизводители и специалисты рекомендуют проводить работы по обслуживанию ШРУС не реже пробега в 60 тысяч километров. Производители смазывающих составов убеждают покупателя в качестве своего продукта и рекомендуют замену каждые 80-90 тысяч километров. При активной эксплуатации в сложных условиях следует проверять ходовую каждые 40 тысяч пробега. И наоборот если автомобиль выезжает из гаража редко, то замена может производится с периодичностью 4-5 лет.

Видео-инструкцию по замене смазки ШРУСа вы найдете здесь:

Важные особенности и итог

При решении столь важной задачи стоит выполнить несколько последовательных действий:

  • Изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. В этой полезной книге можно найти все рекомендации специалистов по обслуживанию всех узлов и агрегатов.
  • Определить свойства материалов, из которых изготовлен ШРУС.
  • Определить периодичность замены смазочных материалов в зависимости от эксплуатационных нагрузок автомобиля.
  • Стоит подсчитать средства, которые будут затрачены на покупку смазки.

При покупке смазки стоит обратить внимание на содержащиеся в ней компоненты. Помимо вышеперечисленных существуют так же субстанции на основе графита, минеральных веществ, цинка, железа и др. Данные продукты служат в основном для смазывания различного рода подшипников в других узлах и агрегатах.

Подводя итог можно отметить, что наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются смазочные вещества на основе сульфида молибдена. Они обладают рядом преимуществ перед остальными конкурентами и при соблюдении герметичности пыльника обеспечивают надежную защиту ШРУС.

Выполняет передачу крутящего момента колесам. Сокращенно его называют ШРУС. Само по себе это устройство достаточно простое. Оно представляет собой шарикоподшипник, который вращается не вдоль своей оси, как это происходит в большинстве аналогичных устройств, а поперек. Своим внешним видом он напоминает противотанковую гранату, поэтому и получил аналогичное прозвище «граната» в народе.

Благодаря ШРУСу переднеприводные автомобили в свое время заново родились, так как до создания этого устройства инженеры никак не могли придумать практичную технологию, которая бы передавала крутящий момент с достаточной силой во время поворота на передние колеса. А ШРУС сделал это реальным.

Когда «граната» выходит из строя, то она издает соответствующие звуки, которые невозможно перепутать со звуками, издаваемыми другой запчастью. Это стук или треск, который раздается при троганьи с места или при выполнении поворота. Если вы слышите такие звуки — несомненно, надо менять эту деталь. Причина в том, что отсутствует смазка. ШРУС постоянно должен смазываться. Также это еще может происходить из-за того, что водитель резко трогается с места при вывернутых колесах или поворачивает на высокой скорости.

Не подлежит. Когда он выходит из строя, его необходимо заменить. Если у вас возникает вопрос «чем заменить смазку?», тут же отбросьте его. В «гранатах» должна быть только та смазка, которая предусмотрена для нее. Категорически не подходит для этого дела Применение ее предусмотрено совсем для других целей. Но некоторые «умники» набивают ею ШРУС. Повторяю, в «гранатах» должна быть только смазка ШРУС. Если не учитывать эти моменты, можно поехать на станцию на эвакуаторе.

Смазка ШРУС находится в «гранате», как правило, весь срок эксплуатации. Но бывает такое, что она уходит оттуда. Причина — испорченный пыльник ШРУС. Его задача — задерживать эту смазку. Если вовремя это обнаружить, то можно спасти механизмы, для чего меняется пыльник и набивается новая смазка ШРУС. Но вначале необходимо максимально удалить старую, ведь в ней уже находится пыль с песком, которые способствуют быстрому разрушению деталей.

Когда вы будете выбирать смазку для ШРУС, обратите внимание на показатели водостойкости, механической и антиокислительной стабильности, противозадирных свойств, а также испаряемости. Чем лучше они будут, тем больше гарантия того, что ваши «гранаты» будут еще долго служить вам верой и правдой.

Как менять пыльник ШРУС? На первый взгляд может показаться, что процедура достаточно легкая, но это только на первый взгляд. Ведь вам потребуется слить масло, открутить колесо, разжать все болты ит.д. Если у вас имеется опыт в этом деле, то вы справитесь, а если нет — лучше обратиться в специальные мастерские. Ведь если допустить ошибку, то пыльник не будет обеспечивать герметичность, а это уже чревато попаданием песка и пыли в смазку, что очень быстро приведет к выходу из строя всего ШРУСа. Тогда вам придется заплатить за ремонт гораздо больше, чем мастеру при замене пыльника.

Большинство автолюбителей до конца не знают названия деталей, из которых состоит автомобиль Поэтому, когда в ремонтных мастерских говорят аббревиатуры, иногда возникают сложности. К таким деталям с замысловатым названием относятся ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей. Данная деталь требует к себе повышенного внимания. В особенности необходимо контролировать шрус, смазка которого крайне необходимая и имеет существенное влияние на исправную работу авто.

Основными предназначениями данной детали является передача движений вращения от одной полуоси к другой. Шарнир изобретен достаточно давно и теперь является незаменимой составляющей каждого современного авто. Шарнир достаточно простой по конструкции. Если за данной деталью правильно ухаживать, то она прослужит продолжительное время. Данное приспособление состоит из четырех деталей:

Различают две разновидности данного устройства: внешний и внутренний. Данные разновидности устройства имеют различные характеристики. По своим габаритам больше внутренний шарнир, а следовательно и цена его дороже. Что касается внешнего шарнира, то его основными задачами является вращение ступицы колес.

Как выбрать смазку для ШРУСа

Для того, чтобы устройство работало как часы, оно требует максимального ухода. Основным уходом для шарнира является его смазывание. Очень часто многие задаются таким вопросом, какую смазку использовать для шруса? Для этого не обязательно быть автомехаником, достаточно лишь знать о том, какая смазка используется для внутреннего шруса, а какая для внешнего.

Современные смазочные вещества изготовлены из переработанной нефти. Применение смазочных веществ необходимо для определенных целей, а именно:

  • Чтобы снизить силу трения между деталями.
  • Чтобы повысить износостойкость поверхности деталей.
  • Чтобы снизить нагрузку на детали.
  • Чтобы обеспечить защиту от таких вредителей металла, как коррозия и старение.

Каждая деталь, которая входит в конструкцию данного устройства, имеет свои особенности по уходу. Перед тем, как использовать смазку, лучше ознакомиться с техническими характеристиками приспособлений.

Итак, я ознакомлю вас с правилами ухода за данным устройством. Считается, что продолжительность функционирования данных устройств напрямую связана со средствами, которые используют автомеханики. К выбору смазки необходимо отнестись серьезно. Учитывая всю важность данного устройства, была разработана специальная смазочная смесь, которая предназначена для данных механизмов.

Многие автомагазины предоставляют покупателям смазку для внутреннего шруса. Данное вещество представлено в твердой или полутвердой упаковке – это смазка шрус 4. Смазочное средство шрус 4 имеет особенности, которые значительно отличают ее от существующих на рынке подобных элементов. Средство обладает повышенной прочностью, что позволяет ей удержаться на деталях, которые находятся в постоянном движении. Данная смесь является достаточно вязкой, это свидетельствует о необычном составе данного элемента.

Вязкая консистенция позволяет данному веществу в любую погоду, в любое время года не превращаться в жидкость. В составе смазочной массы для шарниров находятся такие микроэлементы, которые способствуют недопущению возникновения коррозийных налетов, а также предотвращают старение металла. Также данная смесь для шарниров обладает достаточно неплохим водоотталкивающим эффектом, что не может не радовать, особенно во влажную погоду. Одной упаковки данного вещества хватает для продолжительного применения.

Как часто менять смазку?

Практически каждый владелец автомобиля хотя бы раз сталкивался с вопросом “как часто производится замена смазки в шрусах”. Ответ не заставит себя долго ждать и будет таков, что смазку шрус 4 необходимо менять постоянно в таких ситуациях: если производится установка нового шарнира равных угловых скоростей, а также, когда происходит замена пыльника.
Также актуальна замена смазывающего вещества тогда, когда пробег авто достигает более чем 100 тысяч километров с учетом того, что это была последняя замена смазочного вещества.

Для более продолжительной работы устройства его необходимо обильно смазать. Количество смеси, необходимое для применения, всегда указывается в технических характеристиках.

Как говорится в народной пословице: «Не помажешь, не поедешь». Данное правило применяется также и для автомобильных деталей. Для автолюбителей современный рынок предлагает огромный выбор смазок для внутреннего шарнира, важно помнить, что нельзя экономить на данном веществе, т.к. впоследствии это может привести в непригодность детали автомобиля. Цена на смесь шрус 4 соответствует ее качеству. Средство является достаточно популярным в применении. Его предпочтению отдают свой выбор многие владельцы автомобилей, а также станции технического обслуживания.

Также не следует забывать о том, что закладывать смазывающее вещество необходимо по рекомендации специалистов, чрезмерное количество смеси не является рациональным. Если же имеются сомнения о том, сколько смазочного вещества набивать в шрус, то лучше обратиться к специалистам за помощью, чтобы они подсказали и посоветовали.

Выбор смазки для внутреннего шарнира – это всегда очень важное решение, поэтому следует помнить о том, что перед покупкой лучше ознакомится со всеми техническими характеристиками, чтобы не нанести вреда устройству.

Видео “Замена смазки ШРУСа”

На записи показано, как легко и быстро заменить смазку ШРУСа.

  • легкость и простота в производстве;
  • ШРУСы обеспечивают равномерное движение;
  • отличная проходимость на скользкой поверхности.

Но вместе с этим у переднеприводных машин есть значительный недостаток — механизм трансмиссии быстро изнашивается. Чтобы продлить срок эксплуатации следует пользоваться специальным смазочным материалом для узлов. Современные производители предлагают множество материалов для смазки. Чтобы не растеряться и не запутаться в предложенном ассортименте, нужно знать, какая смазка для ШРУСа лучше.

Внимание! Помимо этого, для качественной замены смазочного материала необходимо знать, сколько смазки нужно для ШРУСа.

Требования к смазочным материалам для ШРУСов

Смазка, которая используется в автомобильных механизмах, уменьшает трение деталей, соответственно это приводит к предотвращению их износа. Смазка уменьшает нагрузку на механизмы, делает их вращение более свободным, а это позволяет автомобилю беспрепятственно ехать. Еще один положительный момент смазки — уменьшение расхода горючего и потерь в трансмиссии транспортного средства.

Современные смазочные материалы являются отличной профилактикой ржавчины. При появлении ржавчины в ШРУСах возникают пустые полости, из-за которых снижается эффективность передачи, а на поворотах отчетливо слышен стук. Благодаря смазке коррозия не возникает, ШРУСы служат долго, а автомобилист не тратит деньги на покупку новых деталей.

Важным свойством используемой смазки является щадящее влияние на органические и синтетические полимеры. Так как ШРУСы защищены от загрязнений и пыли пыльниками из резины или пластика, то смазочный состав не должен влиять на них.

Разнообразие смазочных составов

Изготовители постоянно работают над усовершенствованием смазки для ШРУСов. За длительный период с момента появления машин переднего и заднего привода было разработано множество различных составов. Каждый из них отлично справлялся с основной функцией — уменьшение нагрузок и силы трения в деталях трансмиссии. Но часть из них негативно влияет на полимерные соединения и не оказывает антикоррозийное действие. Какую смазку использовать для ШРУСа?

Внимание! Чтобы подобрать оптимальный смазочный материал, необходимо знать какие его виды бывают и особенности каждого из них.

Современные производители делают следующие виды смазок для наружного и внутреннего ШРУСа:

  • литиевые;
  • на основе дисульфида молибдена;
  • бариевые;
  • минеральные.

Литиевые составы

Самыми распространенными и востребованными составами являются литиевые. Они используются для автомобильных механизмов, которые подвержены повышенным нагрузкам, например, для ходового управления. Этот материал имеет желтоватый цвет и вязкую консистенцию, изготовленный из раствора лития, который предварительно вспенивается в кислоте органического характера. Чем ниже температура, тем гуще становится состав и его тяжелее намазывать на детали. Материал такого типа отлично предотвращает износ деталей, так как многократно снижает нагрузку на привод. Помимо этого, они оказывают влагозащитное действие на детали, устраняют попавшую внутрь пыль и грязь.

Несмотря на все плюсы литиевых составов, далеко не все из них могут бороться против питтинга ШРУСов. Автомеханики рекомендуют систематически проверять приводную систему через каждые 50 тыс. км пробега. Исключением является продукт на основе лития Литол-24. Специалисты рекомендуют ее менять после 100 тыс. км пробега.

Составы, которые производятся на основе лития, не влияют на большинство полимеров, используемых для изготовления ШРУСов. Но некоторые автомобильные производители изготавливают пыльники из высокопрочного пластика органического характера. Литол и его аналоги растворяют органические материалы. При использовании таких изделий следует внимательно читать инструкцию к ним, там будет указано какие средства применять для их защиты.

На сегодняшний день мировыми лидерами по производству литиевых составов являются российские производители. За рубежом предпочтение отдается более современным технологиям. Тем не менее до сих пор в продаже имеются зарубежные смазки для ШРУСов «ХАДО», RENOLIT и другие известные бренды.

Составы на основе дисульфида молибдена

Смазочным материалом нового поколения являются составы, изготовленные на основе дисульфида молибдена. В отличие от других видов эти составы обеспечивают надежную защиту механизмов автомобиля от коррозии. Испытания показывают, что через 100 тыс. км пробега ШРУСы не имеют серьезных повреждений. Но все же специалисты рекомендуют производить замену смазки через сто тысяч километров пробега или через каждые пять лет.

Составы на основе дисульфида молибдена обеспечивают надежную защиту механизмов от трения, а низкое содержание кислот органического характера не проявляет агрессивности к поверхности полимеров. Несмотря на все плюсы составы этого вида имеют один существенный минус — она теряет свои свойства при попадании влаги в ШРУС, а последствием этого является разрушение механизма.

Поэтому при использовании продуктов на основе дисульфида молибдена необходимо делать ежемесячный профилактический осмотр пыльников. Помимо этого, должны быть внеочередные осмотры после езды по плохих дорогах или после ударов по днищу автомобиля.

Производители таких составов рекомендуют использовать их в любых автомобилях. При выборе смазки на основе дисульфида молибдена не стоит руководствоваться ценой. Зачастую товары с низкой ценой лучше, чем материалы с высокой стоимостью. Прекрасным вариантом является отечественная смазка ШРУС-4, а из зарубежных аналогов специалисты рекомендуют использовать Liqui Moly, ESSO, BP.

Смазочные материалы на основе бария

Бариевые составы для ШРУСов стали альтернативой литиевым и смазочным материалам на основе дисульфида молибдена. Главный плюс бариевой продукции — высокая влагоустойчивость. Также можно отметить такие плюсы смазочного материала на основе бария, как антикоррозийные свойства и нейтральный химический состав, который не агрессивен по отношению к пыльникам. Минусом бариевых смазок является низкая устойчивость к морозным температурам.

Внимание! Составы, содержащие барий еще не стали широко распространёнными, так как имеют достаточно высокую стоимость. Из отечественных продуктов можно отметить ШРБ-4, ее зарубежные аналоги стоят значительно дороже.

Минеральные составы

Минеральные составы для ШРУСов оказывают надежную защиту от коррозии и влаги. Они показывают превосходные показатели независимо от температуры. Смазка изготавливается на основе синтетических веществ, литиевого загустителя, липких агентов и ингибиторов ржавчины. Лидером среди минеральных составов является смазка для ШРУСов Шеврон.

Как заменить смазку

Для замены смазки в ШРУСах необходимо демонтировать ходовую часть машины. Для этого нужно снять опоры и стяжки, затем отвести в стороны амортизаторные стойки и снять деталь.

Для запрессовки смазки в ШРУС необходимо разделить их на две части — внутреннюю и внешнюю. Сразу смазывают внутреннюю часть, для этого ее отделяют от приводного механизма. Чтобы предотвратить повреждения детали нужно нанести на корпус и опору неглубокие насечки, которые затем необходимо поставить в соответствие.

Затем нужно плотной тряпкой или бумажными салфетками для обтирания автомобиля убрать старую смазку и нанести новый смазочный материал. После этого можно переходить к смазке внешнего ШРУСа. Его также нужно очистить от загрязнений.

У многих автомобилистов возникает вопрос, чем промыть ШРУС от старой смазки? Специалисты рекомендуют пользоваться специальными средствами, и не применять для этого мыло или автошампунь. Вымытые детали нужно протереть салфеткой и наполнить их смазочным материалом. После этого наружный пыльник ШРУСа со смазкой устанавливается обратно на автомобиль.

Еще один логичный вопрос — сколько смазки закладывать в ШРУС? Вес смазки для игольчатых подшипников ШРУСа примерно равен 115 г, а для внешнего узла — 135 г. Визуально это определить можно так — на наружной части детали смазка должна слегка выходить за ее пределы, а во внутренней — не доходить до края примерно на 0,5 см.

Как набить смазку в ШРУС можно посмотреть на видео:

Смазки для ШРУСов — характеристики, виды, обзор какой лучше смазать трипоидный или внешний шарнир

Работа шарнира равных угловых скоростей (или, как говорят в народе, гранаты) является очень важной для функционирования переднеприводного авто.

Благодаря данному элементу возможна передача крутящего момента с трансмиссии на колеса.

В то же время, элемент подвержен достаточно серьезным нагрузкам, так что для его нормальной эксплуатации требуется регулярное обслуживание детали. О том, какая смазка для ШРУСа лучше, мы и поговорим сейчас.

Для чего вообще нужна смазка

Любой грамотный автомобилист понимает, для чего нужна смазка. С ее помощью предотвращается преждевременный износ металлических элементов, которые подвержены трению. Кроме того, подобное вещество позволяет снизить нагрузку на комплектующие, дать им возможность свободно вращаться.

Смазка для ШРУСов выполняет еще и ряд других важных функций. Благодаря ей можно сильно сократить расход горючего, а также уменьшить трансмиссионные потери машины. Кроме того, подобное вещество позволяет предотвратить возникновение коррозии (а именно ржавчина, в основном, и является причиной выхода из строя ШРУСов).

Если вы думаете над тем, чем можно заменить смазку, то следует выбирать вещества, которые щадяще относятся к органике и синтетическим полимерам. Ведь для дополнительной защиты данного узла от внешних воздействий используются пыльники из пластика или резины. Важно, чтобы смазка не растворяла подобные материалы.

Основные характеристики смазки

Отталкиваясь от задач смазки для трипода и других типов ШРУСА, вытекают и характеристики, которыми должно обладать такое вещество:

  • широкий температурный диапазон. Благодаря этому узел будет нормально работать в любых температурных условиях. Также стоит помнить, что внутри узла температура достигает 100 и больше градусов по Цельсию;
  • высокий уровень адгезии (предполагает хорошее сцепление с поверхностью). Если говорить проще, смазка должна быть липкой, приставать к поверхности узла;
  • высокие противозадирные свойства. В результате, вещество сможет обеспечить нормальное скольжение элемента на протяжении длительного периода;
  • механическая и физико-химическая стабильность состава. Важно, чтобы смазка сохраняла свою эффективность, независимо от внешней среды.

Далее видео про выбор смазки для ШРУСа:

Основные разновидности смазок

На данный момент существует достаточно большой выбор смазок для ШРУСа, которые отличаются по своему составу. Они также могут разниться своей эффективностью, ценой и особенностями эксплуатации. Сейчас мы более подробно поговорим о всех популярных видах смазок.

Литиевые

Возникли практически сразу же после самих ШРУСов. В результате, подобное вещество пользуется неплохим спросом.

Состав основывается на литиевом растворе и органической кислоте. В результате, получается желтоватое вязкое вещество, которое при понижении температур густеет, так что намазать зимой его будет намного труднее. С помощью составов такого типа можно в пару десятков раз снизить нагрузки на элементы привода.

При этом радуют высокие консервационные свойства вещества. Оно предотвращает проникновение к металлическим элементам пыли, грязи, влаги и других элементов. В то же время, подобные составы весьма агрессивны, так что могут растворять пыльники. Прочитайте руководство по использованию вашего авто. Там указано, допустимо ли применение литиевых веществ для смазки шарниров.

В последнее время смазки такого типа стали несколько менее популярными, уступая более новаторским вариантам. В то же время, их все еще можно встретить на рынке. Самые популярные варианты сейчас – ХАДО, Very Lube и RENOLIT.

Также будет интересно: Замена ШРУСа в автомобиле.

Молибденовые

Более прогрессивный вариант, который делается все с того же литиевого мыла, вот только теперь добавкой выступает дисульфид молибдена. Смазочные свойства такие же, как и у предыдущего варианта. В то же время, молибденовые составы отличаются одним важным преимуществом – они обладают высокими антикоррозионными свойствами.

Добиться этого помогло использование в составе солей металлов, что заменили некоторые кислоты. Кроме того, вещество является полностью безопасным для резиновых и пластиковых элементов, так что оно не приведет к преждевременному износу пыльника.

Из минусов такого вещества стоит выделить низкую стойкость перед влагой. Как результат, если под пыльник попадет даже немного воды, в силу определенных химических реакций состав превращается в абразив. Это лишь способствует трению, что приводит к ряду поломок ШРУСА. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, необходимо регулярно проводить проверку узла.

Бытует также мнение о том, что применение молибденовых смазок приводит к восстановлению поврежденных узлов трансмиссии. Это утверждение является неверным, так что если вы услышали хруст в ШРУСе, лучше обратиться к мастерам сервисного центра.

Среди самых популярных вариантов, доступных в нашей стране, следует выделить смазки ШРУС-4 и LM47.

Бариевые

В последнее время такая ШРУС смазка пользуется все большим спросом на рынке. Прогрессивный состав позволяет продлить срок службы шарнира, а также защитить его от ряда негативных воздействий. Основное преимущество тут состоит в том, что вещество совершенно не боится воздействия влаги.

Таким образом, если случился разрыв пыльника, менять вещество нет никакой нужды. Кроме того, смазка отлично противостоит коррозии, а также подходит для эксплуатации даже в достаточно агрессивных условиях. Состав является нейтральным в химическом плане, так что пыльники не будут повреждены, независимо от материала уплотнителей.

Основной недостаток подобного вещества состоит в его относительно высокой цене, что обуславливается сложностью производственного процесса. У нас производят лишь смазку ШРБ-4, все остальное приходится закупать в других странах.

В то же время, последний вариант является еще более дорогостоящим. Как еще один недостаток данного состава стоит выделить его неспособность противостоять низким температурам.

Также будет интересно: Внутренний ШРУС: признаки неисправности и как их устранять.

Какие смазки использовать не следует

Есть также и ряд составов, применение которых не рекомендуется. В том числе, тут стоит выделить такие разновидности составов:

  • графитовые. Подобные вещества подходят в качестве смазки для подшипников и ряда других элементов в электромоторах. Применение графитовой смазки на ШРУСах является нецелесообразным, так как это приведет к поломке узла уже через 20-25 тысяч километров. Кроме того, часто в такие составы добавляют некачественные вещества, которые лишь еще более ускоряют износ движущихся деталей;
  • углеводородные (в том числе, сюда входит и технический вазелин). Да, такие составы препятствуют проникновению влаги, а также сдерживают развитие коррозии. В то же время, когда температура достигнет 45 градусов по Цельсию, вещество начнет разрушаться. Так как температура в ШРУСе на порядок выше, то использование углеводородных составов со временем приведет к деформации узла;
  • консистентные составы, которые делают из кальция или натрия. Они подходят для подшипников и ряда других подвижных соединений, но в случае ШРУСа показывают полную недееспособность, а также способствуют развитию коррозии. Уже через 15-30 тысяч километров пробега металлические элементы могут полностью выйти из строя;
  • цинковые. Подобные составы, как и вещества на основе железа, полностью противопоказаны в качестве смазки для трансмиссии, поскольку приводят к ухудшению ее функциональных характеристик, а также полному выходу из строя.

Лучшая смазка ШРУСа

Ниже мы подготовили вам небольшой список лучших веществ, которые отлично подойдут для смазки шарнира в вашем транспортном средстве. В то же время, перед применением состава стоит ознакомиться, подходит ли он конкретно для вашего авто.

ШРУС-4

Отечественная модель, которая получила широкое распространение в нашей стране. Относится к разряду минеральных литиевых смазок. Температурный режим тут достигает от -40 до +120 градусов. Стоимость достаточно невысокая.

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2

Это средство к нам производится на заводах, расположенных в Германии. Основой состава выступает дисульфид молибдена. Эксплуатация вещества показана при температурном режиме -30-+120 градусов.

Состав устойчив к влаге, включая и соленую воду. Стоимость в 2-3 раза выше, чем в случае отечественных аналогов, но тут вы платите за качество.

ХАДО

Продукция производится в Украине. Вариант отличается неплохим качеством и достаточно доступной ценой. Прежде всего, модели применяют для защиты наружных ШРУСов.

В составе отсутствует дисульфид молибдена, зато есть ревитализанты – вещества, которые значительно замедляют износ и деформацию не только самого шарнира, но и ряда других узлов и механизмов. Смазка может выдерживать температуры от -30 до +140-150 градусов

STEP UP

Литиевый состав демонстрирует отличные эксплуатационные свойства (его можно использовать при температурах -40-+250 градусов). Американское средство подходит для того, чтобы смазывать как наружные, так и внутренние ШРУСы. В то же время, стоимость тут весьма демократичная.

Шрус мс х5

Еще одна отечественная смазка ШРУСа. Имеет черный цвет. В качестве загустителя используется литиевое мыло. Даже в случае разрыва пыльника вещество не будет вытекать. Рабочий диапазон находится в пределах -40-+120 градусов. Стоимость достаточно низкая, что и является основным преимуществом состава.

Как заменить смазку

Когда решен вопрос о том, чем заменить смазку, следует подумать о том, как выполнить данный процесс. Стоит отметить, что процедура отличается своей простотой, так что даже самые неопытные водители с легкостью справятся со всем этим.

Важно лишь следовать следующим пунктам:

  • разбираем корпус. Достаточно часто для его скрепления используют два стопорных кольца. Чтобы снять их, придется использовать плоскую отвертку;
  • демонтируем пыльник и уплотнители. Очень важно проверить целостность данных элементов. В случае видимых повреждений, необходимо приобрести новый элемент;
  • достаем внутренние детали, после чего выполняем их полную разборку;
  • промываем все элементы с помощью бензина или растворителя. Это поможет устранить старую смазку.

Важно также очистить от вещества внутренние стенки корпуса:

  • закладываем немного смазки в стакан;
  • помещаем трипод на оси на свое место;
  • докладываем еще вещества. Важно делать это равномерно, чтобы максимально заполнить корпус;
  • выполняем сборку узла.

Как часто менять смазку

Как правило, замена требуется через 50-60 тыс. километров пробега, но тут необходимо прочитать инструкцию – у некоторых производителей срок службы смазки может достигать целых 100 тысяч км.

Кроме того, если транспортное средство не использовалось на протяжении 9 месяцев, или же редко использовалось в течение 18 месяцев, то вещество также рекомендуется заменить. В то же время, в ряде случаев состав подлежит преждевременной замене, так что стоит иногда проверять состояние смазки.

Мы настоятельно рекомендуем регулярно выполнять замену смазки ШРУСа, придерживаясь инструкций и правил, установленных производителем транспортного средства. Помните, что стоимость такой процедуры будет на порядок ниже, чем выполнять ремонт или замену самого шарнира.

Что же касается выбора вещества, то современный рынок предлагает достаточно большой ассортимент смазок. Тут не стоит экономить и покупать самые дешевые вещества. Лучше довериться проверенным производителям. Тем более, что разница в цене будет сравнительно небольшой.

Далее видео про лучшую смазку для ШРУСа:

Смазка ШРУС: требования, виды, как заменить, рейтинг лучших смазок

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать смазку для шарниров равных угловых скоростей. Если на упаковке написано «ШРУС смазка», «смазка для ШРУС» и т.п. – ее можно смело брать и использовать. Но, как и в любом другом вопросе, здесь есть нюансы, о которых нужно знать.

Что такое ШРУС?

По конструкции этот узел состоит из внутреннего и внешнего шарнира, которые крепятся к полуоси. Внутренний ШРУС устанавливается в агрегат трансмиссии, а наружный – в ступицу колеса.

Существует четыре основных вида ШРУСов:

  • Шариковые
  • Триподные
  • Сухариковые
  • Спаренные карданные

Шариковый ШРУС обеспечивает передачу вращения при помощи шариков, которые скользят в специальных канавках в корпусе шарнира. Благодаря его способности передавать большой крутящий момент, большому углу поворота и минимальному люфту между элементам данный тип шарниров широко используется в переднеприводных автомобилях в качестве наружного шарнира колеса.

Ввиду особенностей конструкции шариковый ШРУС не компенсирует осевые перемещения агрегатов трансмиссии и подвески. Для этого служат другие конструкции.

Триподный ШРУС – один из самых распространенных видов. Он позволяет компенсировать осевые перемещения. В корпусе такого узла расположена трехлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках (трипод, трехшиповик).

Эта конструкция допускает осевые и угловые перемещения. При осевых колебаниях или поворотах ролики движутся по направляющим канавкам корпуса. Сегодня такие узлы применяются в качестве внутренних шарниров привода колес.

Сухариковый (кулачковый) ШРУС подвержен перегреву, поэтому данный механизм применяется преимущественно в грузовых автомобилях, где угловая скорость вращения не высока.

Спаренные карданные валы представляют собой два шарнира, которые скреплены между собой. Благодаря этому компенсируется они взаимно компенсируют неравномерность вращения друг друга.

Изначально такие ШРУСы устанавливались в американских автомобилях 20-х годов прошлого века. Позже их ставили в американские внедорожники.

Сегодня данный тип шарниров встречается в некоторых моделях грузовиков, тракторов и строительной техники.

Требования к смазке ШРУС

Следует помнить, что какую попало смазку нельзя закладывать в ШРУС, так как он нее зависит ресурс и работоспособность узла. Более того, в разные шарниры должна закладываться определенная смазка.

Например, в шариковых подшипниках требуется материал, который обладает высокими противозадирными свойствами, а в триподах не следует использовать смазки с твердыми частицами (дисульфид молибдена, графит).

Следует также помнить, что для внешних и внутренних ШРУСОВ смазки должны быть разные.

Смазка для ШРУСа должна снижать трение, предотвращать преждевременный износ и защищать от образования задиров. Это связано с тем, что на узел воздействуют высокие нагрузки, в том числе вибрационные и ударные, которые увеличивают нагрузку и без должного смазывания разрушат деталь.

Если обслуживание производится не своевременно, снижается передача крутящего момента и появляется неприятный стук при повороте рулевого колеса.

Помимо этого смазка должна обеспечивать защиту от коррозии, выдерживать перепады температур и хорошо удерживаться на поверхностях. Еще одним важным требованием является уменьшение затрат топлива на трансмиссионные потери.

Также важно, чтобы смазка была совместима с эластомерами и полимерами, из которых выполнены пыльники. В противном случае она разрушит уплотнения и в узел начнет попадать вода, пыль и другие загрязнения.

ТОП-5 смазок для внутреннего (триподного) ШРУСа

1место

EFELE MG-251 – лучшая отечественная пластичная смазка для обслуживания внутренних ШРУСов автомобилей. Изготовлена на основе минерального масла и полимочевины. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Помимо внутренних ШРУСов и других узлов автомобильной техники смазка применяется в подшипниках скольжения и качения, направляющих скольжения оборудования текстильной, цементной, сталелитейной промышленности, конвейерных систем, охлаждающих установок, электромоторов, вентиляторов обдува, печей и т.д.

Материал обладает высокими противозадирными, противоизносными и антикоррозионными свойствами, отличной термостойкостью. Он хорошо прокачивается в ЦСС, устойчив к вымыванию и отличается длительным сроком службы.

EFELE MG-251 – это лучшая пластичная смазка для обслуживания внутренних ШРУСов. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и низкой стоимости данный материал занимает 1 место нашего ТОПа.

2место

Kluber Stabutherm GH-461 – пластичная смазка на основе минерального масла и  полимочевины, предназначенная для обслуживания внутренних ШРУСов. Диапазон рабочих температур от -20 до +180 °C.

Смазка может применяться в печах для сушки и обжига, подшипниках скольжения подъемных устройств литейных цехов, конвейерных системах, охлаждающих ваннах, машинах для заливках битума, оборудовании автомобильной, стекольной, керамической промышленности и т.д. Она также подходит для применения в централизованных системах смазки.

Материал защищает от коррозии, износа, утойчив к вымыванию и воздействию высоких температур. Он хорошо прокачивается и обладает длительным сроком службы.

Смазка Kluber Stabutherm GH-461 по характеристикам схожа с EFELE MG-251, но цена зарубежного материала значительно выше.

3место

Mobil SHC Polyrex 222 – синтетическая пластичная смазка на основе полимочевины. Применяется для обслуживания внутренних ШРУСов. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

Помимо внутренних ШРУСов смазка применяется в промышленном оборудовании, узлы которого работают при высоких температурах, в частности она предназначена для подшипников качения и скольжения. Ее можно смешивать с другими пластичными смазочными материалами на основе полимочевины или литиевого комплекса.

Mobil SHC Polyrex 221 устойчива к воздействию нагрузок, коррозии, высоких температур и смыванию водой. Помимо этого материал не окисляется под воздействием высоких температур.

Первому месту импортная смазка проигрывает не только по термостойкости, но и стоимости, которая в несколько раз выше, чем у лидера рейтинга.

4место

Total ALTIS MV 2 – универсальная пластичная смазка для внутренних ШРУСов. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного полимочевиной. Диапазон рабочих температур от -25 до +160 °C.

Смазка используется в качестве первичного материала, закладываемого в узлы на заводе. Может применяться в высокоскоростных вентиляторах и электромоторах. Подходит для антифрикционных подшипников, рулевых систем, узлов общепромышленного оборудования.

Материал обладает термической стабильностью, защищает от коррозии, имеет хорошую адгезию к металлам. Он не содержит свинца и тяжелых металлов и не теряет своих свойств при хранении.

Total ALTIS MV 2 проигрывает трем первым местам по рабочим характеристикам. Что касается стоимости, то она несколько дороже EFELE MG-251, но значительно дешевле смазок Mobil и Kluber.

5место

Смазка «МС ШРУС триподный» – это минеральная пластичная смазка на основе литиевого комлекса. Диапазон рабочих температур от -40 до +160 °C.

Материал предназначен для внутренних ШРУСОв любых транспортных средств. Помимо этого может применяться в подшипниках качения и скольжения, где требуется смазка с консистенцией NLGI-1.

Смазка «МС ШРУС триподный» не содержит твердых присадок (графита, ПТФЭ, дисульфида молибдена), проникает в зоны трения благодаря консистенции, защищает от износа и задиров.

По характеристикам данная смазка проигрывает остальным представителям рейтинга, а к качеству продукта есть нарекания.

Виды смазок для ШРУС

Смазка для ШРУСов имеет очень много разновидностей. Поэтому неподготовленному автолюбителю достаточно сложно разобраться во всем разнообразии представленных материалов и приобрести необходимый. Среди всех смазок можно выделить литиевые, бариевые и на основе дисульфида молибдена.

Литиевые смазки ШРУС

Литиевые смазки – самые распространенные материалы для обслуживания узлов трансмиссии. Их изготавливают на основе минерального или синтетического базового масла, которое загущено литиевым мылом.

Они отличаются хорошими антикоррозионными, противозадирными и противоизносными свойствами.

Применяются такие материалы чаще всего в триподных шарнирах, которые требуют мягкой смазки без содержания твердых компонентов. 

Пыльники в шарнирах, где применяются литиевые смазки следует регулярно осматривать на предмет разрушения. Все дело в том, что такие материалы наполняются абразивными частицами и разрушают узел.

Многие смазки этой категории нейтральны к полимерам и эластомерам, из которых выполнены пыльники для ШРУС. Тем не менее некоторые материалы могут разрушать такие уплотнения. Не следует также использовать в шарнирах смазки Литол-24, графитовую и с дисульфидом молибдена.

Смазка ШРУС с молибденом

С развитием технологий литиевые смазки становились все менее эффективными. Проблему решило добавление в состав смазочных материалов дисульфида молибдена. Они по свойствам были схожи с литиевыми аналогами.

Отличительной особенностью стала способность выдерживать высокие нагрузки, а также улучшенные антикоррозионные свойства.

 Новые смазки также отличались лучшей совместимостью с резинами и пластмассами, из которых изготавливаются пыльники.

Смазочные материалы на основе дисульфида молибдена применяются преимущественно в шариковых шарнирах.

Обычно в комплекте с новым пыльником идет пакетик со смазкой. Не стоит ей доверять, так как шанс того, что там может быть подделка очень велик. Поэтому перед применением смазки следует проверить ее консистенцию. Для этого достаточно некоторое ее количество нанести на лист бумаги. Если материал не достаточно густой или вызывает иные подозрения, от его применения стоит отказаться.

К минусам дисульфид молибденовых смазок относится низкая водостойкость. Даже при небольшом попадании влаги под пыльник материал превращается в абразив, который повреждает внутренние поверхности ШРУСа. Поэтому при использовании подобных материалов в шарнирах необходимо регулярно проверять состояние уплотнителей.

Также неверной является информация о том, что смазка с дисульфидом молибдена способна восстановить поврежденный узел. Если в ШРУСе появился хруст, это означает лишь одно – механизм следует отремонтировать или заменить.

Бариевые смазки

Большинство смазок, которые были созданы для обслуживания ШРУСов, оказались неэффективными или дорогостоящими. Исключением стали смазочные материалы на основе бария, которые являются достойной альтернативой литиевым и молибденовым смазкам. Они имеют высокие смазывающие свойства и отлично защищают узлы от износа.

Главное преимущества бариевых смазок заключается в высокой водостойкости. Кроме того, они эффективно предотвращают коррозию, износ и образование задир. Также материалы на основе бария полностью совместимы с полимерами и эластомерами.

Недостатками таких смазок является сложность производства и дороговизна. Единственным отечественным продуктом, который получил распространение, является ШРБ-4. Вместо нее можно купить зарубежный аналог, но в этом случае следует быть готовым к большим тратам.

Также следует отметить малую устойчивость бариевых смазок к низким температурам. При активной эксплуатации автомобиля рекомендуется как можно чаще проверять состояние смазочного материала и производить его замену.

Какие смазки не следует использовать?

Помимо графитной смазки в шарнирах не рекомендуется применение материалов на основе углеводородов, например, технического вазелина. Все дело в том, что, несмотря на высокие эксплуатационные свойства, они начинают разрушаться уже при +45 °C. Поэтому для работы в тяжелонагруженных узлах такие материалы не подходят.

Также в шарнирах не следует использовать смазки на основе натрия или кальция. Они подходят для обслуживания подшипников, тросов управления и других подвижных соединений, но не предназначены для работы в ШРУСах и других тяжелонагруженных узлах. Все дело в их слабой антикоррозионной защите. После такой смазки шарниры станут непригодными уже через 15-30 тысяч километров пробега.

Среди минеральных смазок, которые не рекомендуется использовать в узлах трансмиссии, можно отметить материалы на основе цинка и железа.

Замена смазки

Замена смазки в ШРУСе – занятие, которое потребует некоторого времени и сноровки. Тем не менее даже неопытный автолюбитель в состоянии это сделать, главное соблюдать порядок действий.

В первую очередь следует снять все элементы, которые удерживают ШРУС: шаровые тяги, опоры. Узел следует извлекать аккуратно, чтобы избежать повреждений. Затем на корпусе шарнира и месте его посадки следует сделать отметки, по которым механизм можно будет без проблем установить на штатное место.

Далее идет заполнение узла новой смазкой. Внешнюю часть заполнять следует до предела. Излишки смазки удалять не следует, так как в процессе приработки она зайдет в шарнир. Внутренняя часть заполняется на 3/4 от объема. Затем ШРУС собирается обратно и устанавливается на штатное место.

Небольшое количество смазки нужно заложить внутрь пыльника и равномерно распределить его по поверхности. После проведения всех этих процедур элементы ходовой части устанавливаются на штатные места.

Помните, что обслуживание ШРУСа следует проводить каждые 60 тысяч километров пробега, а при активной эксплуатации – через 40 т. км.

Какая лучшая смазка для ШРУС; трипоидного, внутреннего, наружного

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы.

Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен.

Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%).

Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие.

Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен.

Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

  • При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
  • Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа.

Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью.

Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника.

Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода.

Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других.

Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса.

Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки.

Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

  1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
  2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○C.
  3. Смазывающие свойства.
  4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
  5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

  • ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
  • ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
  • LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
  • Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
  • Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
  • BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено.

Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки.

Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

Смазка для внутреннего шруса игольчатый. Пожизненная смазка для шрус трипоид. Использование смазок при низких температурах

02.12.2015

Добрый день! Сегодня я хотел бы дать ответ на многочисленные вопросы форумчан о том, почему функционально и конструктивно близкие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) полуосей автомобилей нужно смазывать разными смазками и почему для их смазывания нельзя применить единую смазку.

Давайте вместе разберемся в конструкции этих узлов.

Итак, наружный шарнир равных угловых скоростей Рцеппа — по имени изобретателя Альфреда Рцеппа — состоит всего из четырех деталей: сферической чаши с шестью канавками и ведомым валом, внутренней сферической обоймы с ответными канавками, сепаратора и шести шариков, передающих крутящий момент между обоймами и валами полуоси. Особенностью работы такого шарнира является высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые сильно ограничивают ресурс этого узла и предопределяют тип смазки со специальной защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена (MoS2 ). Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля. Таким образом, смазки без твердых добавок не способны обеспечить приемлемый ресурс ШРУСа Рцеппа и, поэтому, наружные ШРУСы мы с вами смазываем смазками с 3% содержанием дисульфида молибдена. Наиболее распространенной смазкой с дисульфидом молибдена в России стала смазка АРГО . По эксплуатационным свойствам не уступает таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Рассмотрим теперь конструкцию внутреннего ШРУС типа «Tripod» и особенности его работы.

ШРУС «Tripod» также состоит из четырех основных деталей: стакана с продольными канавками и ведущим валом, трехшиповой обоймы с тремя игольчатыми подшипниками и ведомого вала. В основе конструкции этого ШРУС также лежит принцип действия шарнира Рцеппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры, обусловленные близостью двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, которое обеспечивается применением в шипах шарнира игольчатых подшипников. Как известно, игольчатый подшипник, будучи разновидностью роликового подшипника, требует использовать «чистую» смазку с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазывающих добавок. В данном случае твердые добавки внутреннему ШРУС противопоказаны, так как могут образовывать между телами качения сгустки-клинья и вызывать повышенный износ узла. Таким образом, характер трения в шарнире типа «Tripod» напоминает игольчатый подшипник крестовины карданного вала. И в этом случае хочу предостеречь от применения синей автомобильной смазки «158». Дело в том, что смазка «158» изготавливается на смешанном литиево-калиевом загустителе, который сохраняет работоспособность при температурах не более 110⁰С, в то время, как внутренний ШРУС в непосредственной близости от двигателя может нагреваться до 140-160⁰С. В условиях таких температур необходима смазка на комплексно-литиевом загустителе или полимочевине. Причем смазка на синтетическом поликарбамидном комплексе — полимочевине считается пожизненной и обычно закладывается в новые ШРУС, поставляемые на конвейеры автомобильных заводов. В автосервисе применение смазок на полимочевине обусловлено необходимостью закладки свежей смазки в новый ШРУС в случае замены этого узла при ремонте автомобиля. Оговорюсь, что пожизненность смазок на полимочевине означает соизмеримость срока их службы со сроком службы смазываемого узла, но вовсе не означает вечность этих узлов.

Как выглядит российский рынок смазок на синтетическом поликарбамидном загустителе?

На рынке России смазки на полимочевине представлены всеми мировыми производителями и, конечно, смазкой «Mobil Polyrex EM» от ExxonMobil. Они занимают наибольшую нишу данной продукции. А что предлагают российские производители? Новинкой в данном типе смазок на отечественном рынке выступает смазка « » от российской компании ARGO. Рассмотрим подробнее, какие преимущества нам предлагают получить под этой смазкой.

Прежде всего, загуститель на полимочевине и базовое масло вязкостью 145 сСт при 40⁰С определяют её применение в уже упомянутом трипоидном ШРУС легкового автомобиля как пожизненную, превращая ШРУС в необслуживаемый узел. ARGO – идеальная смазка для внутреннего ШРУС. Это наиболее важное и массовое её применение и предназначение.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки в сравнении с «Mobil Polyrex EM».

Показатель

Загуститель

Диапазон рабочих температур, ºС

Классификация смазок

DIN 51502, DIN 51825

Цвет смазки

Визуально

Класс консистенции NLGI

Пенетрация 0,1 мм

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с

Температура каплепадения, ºС

Тест на коррозию

Проходит

Обращает на себя внимание высокая нагрузка сваривания 4900 Н, которая и гарантирует высочайшую защиту деталей от задира при самых высоких перегрузках. Это наилучшим образом способствует увеличению ресурса игольчатых подшипников трипоидного ШРУС (внутренней «гранаты») переднеприводного автомобиля. Сочетание антиокислительных свойств загустителя и высоких противозадирных свойств как раз обусловливают «пожизненность» нашего ШРУС и смазки в нём.

Вот, собственно, всё, что нам было важно выяснить об особенностях трипоидного ШРУС и смазках для него.

На этом прощаюсь до новых встреч!

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей, который в обиходе называют «граната» — обязательный атрибут любого современного автомобиля. В автомобиле он используется для передачи крутящего момента и поворотов. При этом должна обеспечиваться передача вращательного движения от одной полуоси к другой при постоянном изменении угла, под которым они размещены относительно друг друга. Такая конструкция характерна для автомобилей с независимой подвеской колес.

Конструкция

Существует несколько разновидностей шарниров равных угловых скоростей, которые разработаны разными изобретателями и в разное время. Наиболее известны и чаще всего применяются в автомобилестроении конструкции, созданные на основе изобретения Альфреда Рцеппа (1927).

Предложенная им конструкция ШРУСа отличается простотой и включает в себя всего 4 детали:

  1. Внутренняя обойма, состоящая из канавок.
  2. Сепаратор, удерживающий шарики.
  3. Шесть шариков.
  4. Сферическая чаша с ведомым валом, которая играет роль корпуса.

Такая конструкция шарнира позволяет осуществлять равномерную передачу движения.

Работает он следующим образом:

  • в корпусе имеются специальные сферические канавки, их число должно равняться количеству шариков;
  • шарики находятся между кулаком и корпусом.
  • усилие ведущего вала передается на обойму и на ведомый вал посредством кулака и шариков;
  • когда угол между валами меняется, шарики движутся по канавкам, передавая усилие.

Для того чтобы обеспечить равномерное движение автомобиля на каждое колесо устанавливают по два ШРУСа — внешний и внутренний. Как они работают, можно посмотреть здесь:

ШРУС внутренний обеспечивает передачу крутящего момента от коробки переключения передач к валу, а внешний вращает непосредственно ступицу колеса.

Дальнейшее развитие идеи, заложенной в изобретении А.Рцеппа, привело к созданию шарниров типа «Трипод», в которых используются сферические ролики, а канавки с измененным сечением размещаются не параллельно оси шарнира, а под углом.

Трипоидный ШРУС

Основное отличие трипоидного ШРУСа от описанного выше заключается в том, что вместо шарико-подшипиков, в нем используются игольчатые. Как правило, такие подшипники применяют в конструкции внутреннего ШРУСа.

Трипоидный ШРУС — это очень «нежный» узел, который может выйти из строя при попадании внутрь даже незначительного количества грязи. Он также очень требователен к консистенции и рабочей температуре смазочного материала. Имеют значение и присадки, которые добавляются в смазку.

В связи с тем, что трипоидный ШРУС устанавливается в непосредственной близости от горячих элементов автомобильного двигателя, условия его работы характеризуются наличием повышенной температуры, которая может достигать 160 градусов Цельсия. Кроме того, как и все разновидности роликовых подшипников, игольчатые подшипники требуют использования смазки с противозадирными и противоизносными свойствами, в которой отсутствуют твердые смазывающие добавки. Наличие таких добавок могут привести к возникновению заклинивающих сгустков смазки, которые ускоряют износ трипоидного ШРУСа.

Смазка

Для того чтобы обеспечить безотказную работу шарниров равных угловых скоростей, на предприятиях-производителях автомобилей закладывают внутрь трипоидного ШРУСа «пожизненную» смазку, изготовленную с использованием синтетического комплексно-литиевого загустителя. Такая же смазка — полимочевина — должна закладываться и на СТО, где производят замену этих, вышедших из строя узлов, на новые.

Важно! «Пожизненность» смазки не означает, что трипоидный ШРУС будет работать вечно. Просто срок ее службы соизмерим со сроком службы узла в целом.

В настоящее время отечественной промышленностью выпускается смазка TermoLux P150, в состав которой входят:

  • базовое масло, вязкость которого при 40 градусов Цельсия составляет 145 сСт;
  • загуститель на полимочевине.

Такая смазка, заложенная внутрь трипоидного ШРУСА, превращает его в практически необслуживаемый узел. При необходимости можно демонтировать с автомобиля, разобрать и смазать трипоидный ШРУС и своими руками.

Совет! Ни в коем случае нельзя использовать для смазки трипоидного ШРУСа синюю смазку №158. По цвету она похожа на смазку TermoLux P150 или Mobsl Polyrex EM, однако изготавливается с использованием смешанного литиево-калиевого загустителя, который сохраняет свои рабочие свойства только при температуре, не превышающей 110 градусов Цельсия.

29.08.2016

Приветствую вас, дорогие читатели блога!

В последнее время новым популярным трендом в сегменте пластичных смазок, по анализу запросов во Всемирной Паутине, выступают смазки на поликарбамидном синтетическом беззольном загустителе — полимочевине. Данный тип пластичных смазок существенно отличается от традиционных смазок на мыльных загустителях, в связи с чем предлагаю вместе рассмотреть принципиальные отличия загустителя на полимочевине и области применений этих смазок.

Итак, загуститель на полимочевине без кавычек можно назвать уникальным. Вот его особенности.

Во-первых, полимочевина обладает по отношению к базовому маслу отличными антиокислительными свойствами, которые защищают смазку от старения при повышенных и высоких температурах. Именно это обстоятельство обусловливает использование смазок на полимочевине в качестве пожизненных смазок. Да, именно пожизненных, так как данный тип смазок по сроку службы соизмерим или превосходит те узлы, которые он смазывает.

Во-вторых, полимочевина в условиях высоких температур не коксуется и не образует зольных отложений. Эти особенности делают смазки, загущенные полимочевиной, незаменимыми для использования в централизованных системах смазывания сталелитейного оборудования.

В-третьих, смазки на полимочевине для трипода обладают отличной водостойкостью, что обуславливает их применение в условиях не просто высокой влажности, но и динамического воздействия воды. А это и металлургия, и целлюлозно-бумажная промышленность, и транспорт, и многие другие отрасли.

Наконец, в-четвёртых, полимочевина устойчива к химически активными средам – кислотам и щелочам, что позволяет использовать смазки на поликарбамидном загустителе-полимочевине в химической промышленности.

Вот не все свойства, но основные отличительные особенности смазок на полимочевинном загустителе.

Перейдем к рассмотрению практических примеров применения этого типа смазок.

Начнем с наиболее близкого для большинства потребителей примера – смазки трипоидного шарнира равных угловых скоростей или просто внутреннего ШРУС легкового автомобиля. Особенности эксплуатации этого узла таковы, что от смазки для него требуются хорошие высокотемпературные свойства и срок службы, соизмеримый со сроком службы, собственно, ШРУС. Смазка на полимочевине именно этим свойствам отвечает наилучшим образом, превращая ШРУС в необслуживаемый узел, упрощая и удешевляя эксплуатацию легкового автомобиля.

Высокотемпературные свойства и пожизненный характер позиционируют смазки на полимочевине также как незаменимый смазочный материал для подшипников горячих вентиляторов и дымососов на деревообрабатывающих заводах, цементном и других производствах, где присутствуют нагретые газы.

Отсутствие склонности к образованию оксидных, смолистых и зольных отложений наилучшим образом соответствуют требованиям к смазочным материалам для централизованных систем смазки (ЦСС) сталелитейного оборудования. В ЦСС машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) безальтернативно применяются именно смазки на полимочевине, предотвращая блокировку магистралей системы подачи смазки к узлам трения машины в результате коксования от теплового воздействия со стороны раскаленного металла.

Как выглядит российский рынок смазок на полимочевинном загустителе?

Наиболее широко на рынке России смазки на полимочевине представлены продукцией компании Shell и, конечно, смазкой Mobil Polyrex EM от ExxonMobil.

Они занимают наибольшую нишу данной продукции. А что предлагают российские производители? Новинкой в данном типе смазок на отечественном рынке выступает смазка «TermoLux P150» от российской компании ARGO. Рассмотрим подробнее, какие преимущества нам предлагают получить под этой смазкой.

Во-первых, загуститель на полимочевине и базовое масло вязкостью 145 сСт при 40⁰С определяет её применение в уже упомянутом трипоидном ШРУС легкового автомобиля как пожизненную, превращая ШРУС в необслуживаемый узел. ARGO TermoLux P150 – идеальная смазка для внутреннего ШРУС. Это наиболее важное и массовое её применение и предназначение.

Во-вторых, поликарбамидный загуститель – полимочевина делает ARGO TermoLux P150 незаменимой смазкой для подшипников электродвигателей, работающих при повышенных и высоких температурах, а также подшипников вентиляторов, перекачивающих нагретые газы. Это применение — также важнейшее и, практически, безальтернативное для данного оборудования.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки в сравнении с Mobil Polyrex EM.

ARGO TermoLux P 150

Показатель

Загуститель

Диапазон рабочих температур, ºС

Классификация смазок

DIN 51502, DIN 51825

Цвет смазки

Визуально

Класс консистенции NLGI

Пенетрация 0,1 мм

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с

Температура каплепадения, ºС

Тест на коррозию

Проходит

Обращает на себя внимание высокая нагрузка сваривания 4900 Н, которая и гарантирует высочайшую защиту деталей от задира при самых высоких перегрузках. Это наилучшим образом способствует увеличению ресурса игольчатых подшипников трипоидного ШРУС внутренней «гранаты» переднеприводного автомобиля. Сочетание антиокислительных свойств загустителя и высоких противозадирных свойств как раз обусловливают «пожизненность» нашего ШРУС и смазки в нём.

Вот, собственно, всё, что нам было важно выяснить о смазках на беззольном поликарбамидном синтетическом загустителе – полимочевине.

На этом прощаюсь до новых статей в этом блоге!

Смазка МС ШРУС триподный (для игольчатых подшипников)

Описание

Создана для обслуживания трипоидных(внутренних) ШРУСов с игольчатыми подшипниками.

  • Мягкая по консистенции (NLGI 1), при нанесении обеспечивает высокий уровень проникновения в небольшие зазоры.
  • Не содержит твердых присадок.
  • Разработана с применением масел средней вязкости для обеспечения надежной работы при низких и высоких температурах, а также в широком интервале скоростей сдвига
  • Устойчива к высоким температурам (до +160ºС).
  • Увеличивает срок службы узла, благодаря высоким противозадирным и противоизносным характеристикам.

Преимущества

Смазка «МС ШРУС триподный» не содержит твердых присадок (частиц графита, дисульфида молибдена и пр.), способных блокировать работу игольчатого подшипника в трипоидном ШРУСе.

К важным характеристикам относятся: устойчивость к высоким температурам (до +160ºС) и мягкая консистенция смазки для обеспечения подвижности узла.

Как правильно смазывать трипоидный ШРУС

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ


ПРАВИЛЬНУЮ СМАЗКУ

Главная особенность триподного ШРУСа в том, что он состоит из игольчатых подшипников. Такие подшипники очень требовательны к свойствам современных смазок: консистенции, присадкам и рабочему диапазону температур.

1. СОСТАВ. Смазка не должна содержать твердых присадок. Они приводят к повреждению и даже заклиниванию игольчатых подшипников.
Совет: Определить наличие частиц можно по цвету: черный цвет говорит о наличии в смазке графита или дисульфида молибдена, что нежелательно для триподного ШРУСа.

2. КОНСИСТЕНЦИЯ. Смазка должна иметь высокую проникающую способность, чтобы заполнять мельчайшие зазоры между иголочками. Совет: Проверить смазку можно растерев ее пальцами. Если она слишком густая и вязкая, то она не подходит для триподного ШРУСа.

3. ВОДОСТОЙКОСТЬ. При повреждении пыльника большую роль играет водостойкость смазки. При слабой адгезии смазка легко вымывается из узла, и он быстро приходит в негодность. Совет: Нанесите смазку на пальцы и попробуйте смыть водой. Она должна смываться очень тяжело.

Шрус трипоидный смазка

Смазка для трипоидного шруса: описание, состав, применение

Очень часто начинающие автолюбители и малоопытные механики путают сразу несколько понятий – ШРУС и трипоид. На самом деле, речь идет о разных терминах, и сравнивать здесь не совсем уместно. ШРУС – это шарнир равных угловых скоростей, а трипоид (или трипоидный ШРУС) – это функциональный узел, где вместо классических шариков в подшипнике используются специальные ролики. В итоге, получается, что трипоидный ШРУС – это шарнир угловых скоростей, но с подшипниками другого типа.

С одной стороны, никаких значительных различий тут нет, в механизме используется подшипник и тормозная система выполняет все необходимые функции. Вместе с тем, когда речь заходит о смазки для трипоидного шруса, сразу появляется немало споров и личных комментариев от любителей и опытных автомобилистов.

Есть мнение, что не для разных видов подшипников нельзя использовать одну и ту же смазку, даже если речь идет об универсальном продукте. Скажу сразу, вопрос не простой, поэтому разбираться в нем нужно досконально. Для этой цели, в своем обзоре я уделю внимание тому, какие смазки лучше всего подходят для трипоидного шруса и какими свойствами они должны обладать.

Спросите у любого автолюбителя, зачем нужна смазка, и он вам с уверенностью скажет, что для защиты деталей от износа и для улучшения скольжения отдельных элементов при взаимодействии. Вместе с тем, не все знают, что качественное вещество имеет еще ряд примечательных свойств, которые делают нагрузку на комплектующие ниже. Последний фактор очень важен, поскольку многие элементы работают в очень тяжелых условиях, например, при высокой температуре и при постоянном трении.

Смазка для ШРУСов должна быть подобрана очень тщательно, поскольку ей придется выполнять ряд дополнительных функций. Такие составы позволяют сильно уменьшить расход горючего и уменьшить трансмиссионные потери у автомобиля.

Существенной характеристикой является то, что вещество не позволяет развиваться коррозии, поскольку именно ржавчина часто приводит типоиды к выходу из строя. И еще, материал не должен вредить полимерам и резине, поскольку некоторые элементы выполнены именно их этих веществ. Если смазка будет слишком агрессивной, то она попросту растворит подобные материалы.

По личному опыту знаю, что выбирать смазки для этой детали крайне сложно, поскольку универсального состава, способного выполнять все заявленные функции, нет, но хочется получить вещество, которое будет защищать автомобиль по всем фронтам.

Чтобы исключить ошибку, я стараюсь выбирать смазывающие составы, которые соответствуют следующим характеристикам:

Если ориентироваться на все эти параметры, то можно без проблем выбрать подходящую смазку. Дополнительная информация о смазках представлена в видео:

Многие современные производители выпускают смазки для описываемого механизма, и сегодня есть три поколения смазывающих веществ, который пользуются спросом у населения. Это связано с тем, что разные смазки предусмотрены для автомобилей разных марок и моделей. Итак, все виды смазывающих составов можно разделить на три группы, с учетом того, что входит в состав продукции. Составим таблицу.

Не стоит использовать графитовые смазки, цинковые и углеводородные составы. Применение таких веществ нанесет механизму значительный вред и в дальнейшем, это приведет к непростому ремонту.

В конце обзора представлю несколько выводов:

Смазки для штативов типа CV. Пожизненная смазка для шарнирных соединений Tripoid Могу ли я использовать смазки для шарниров CV в tripoid

Сегодня шарнир с постоянной скоростью (шарнир CV) является одним из механизмов, который наиболее эффективно передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса, поэтому его обслуживание Механизм, особенно смазка штативного соединения, обеспечивает его надежную работу и безопасную эксплуатацию. CV суставы являются внутренними или внешними.

Конструкция тройного шарнирного соединения

Конструктивно шарнир треноги выполнен в корпусе, в котором расположена трехбалочная вилка.Нажимается на выходной вал. Для обеспечения хорошего вращения на каждой балке вилки установлены ролики, которые имеют полусферическую форму. Они вращаются с помощью (игольчатых подшипников).

Для того, чтобы этот механизм работал долго и надежно, необходимо обеспечить постоянный уход и своевременную смазку. К сожалению, специалисты отмечают его недостаточно совершенный механизм смазки. Так как это пыльник, где хранится смазка. Поскольку сам ботинок, изготовленный из резины или пластика, является довольно уязвимой частью при механических нагрузках, возникающих при движении по плохой дороге.Такой эффект приводит к повреждению, утечке смазки и, как следствие, к выходу из строя всего механизма CV соединения.

Использование игольчатых подшипников обеспечивает высокую износостойкость соединения штатива. Кроме того, потеря крутящего момента при трении элементов самого узла значительно снижается и устанавливает определенные требования к свойствам используемых смазочных материалов.

Они должны иметь заданную консистенцию и включать соответствующие добавки, которые позволяют им работать в заданном температурном диапазоне.Кроме того, необходимо учитывать специфику работы обоих CV суставов, как внешних, так и внутренних.

Требования к рабочим характеристикам консистентной смазки для штативов

К смазке таких устройств применяются следующие требования:

  1. Вязкость базового масла. Он должен образовывать масляную пленку необходимой толщины. Такая пленка предотвращает перегрев и снижает чрезмерное трение суставов.
  2. Формирование канала. Эта характеристика смазочного материала определяет способность предотвращать перегрев из-за пенообразования.
  3. Точка опускания. Эта температура должна значительно превышать максимальную рабочую температуру. Это обеспечит защиту во время работы от отделения масла.
  4. Тип сгустителя. Использование соответствующих загустителей позволяет достичь требуемой температуры каплеобразования, обеспечить необходимые характеристики каналирования и создать условия для защиты от отделения масла.
  5. класс NLGI. Числовая характеристика для этого класса определяет консистенцию смазки.Для швов CV должно быть до 2 единиц.
  6. EP добавки. Эта добавка используется для уменьшения трения и износа вращающихся деталей.

Доступны консистентные смазки для штативов


На рынке предлагаются автомобилисты, хорошо зарекомендовавшая себя смазка ШРУС 4. Она обладает повышенной прочностью и необходимой вязкостью и используется, в том числе и во внутреннем трипоидном ШРУСе. Повышенная прочность позволяет надежно удерживать его на вращающихся деталях.

Еще одним смазочным материалом, доступным на рынке для таких агрегатов, является NLGI 1.Он разработан специально для смазки игольчатых подшипников. Это хорошие свойства, которые позволяют использовать его во внутренних и наружных соединениях.

Такие свойства включают в себя:

  • мягкой консистенции, которая создает хорошие условия для проникновения даже в мельчайшие зазоры агрегата;
  • полное отсутствие твердых присадок в составе этой смазки;
  • использование масел средней вязкости в своем составе, обеспечивающих надежную работу шарнира, как при низких, так и при высоких температурах;
  • удачно подобранных композиций значительно увеличивают время безотказной работы всего агрегата.

Все производители автомобилей сами указывают перечень разрешенных типов смазочных материалов для каждого из компонентов и узлов своего автомобиля, в том числе для CV-соединений. Например, известный производитель Toyota предлагает широкий ассортимент (около десяти) оригинальных смазочных материалов для обязательного использования в соединениях и приемлемых аналогов (около двенадцати).

Этот пример ясно показывает, как производители автомобилей упрощают задачу поиска необходимой смазки, сами производители автомобилей.Следует помнить, что хотя основой конструкции штативного соединения являются игольчатые подшипники, используемые в других узлах и узлах различного оборудования, тем не менее, промышленные смазочные материалы для них, например, смазка № 158, строго запрещены.

Интервалы замены смазки в тройных швах


Для поддержания рабочего состояния CV-шарнира необходимо соблюдать интервалы замены смазки. Это сделано в следующих случаях:

  • срок замены, определенный производителем, с установленным ТО;
  • , если старый сустав заменен;
  • , если заменить пыльник.

В дополнение к правильному выбору смазки, необходимо также правильно смазать сам блок, чтобы быть уверенным в его надежной работе. Как правило, инструкции по смазке приведены на упаковке.

В дополнение к перечисленным смазочным материалам промышленность предлагает смазочные материалы для CV-соединений на основе синтетического поликарбамидного комплекса. Они считаются универсальными и могут быть использованы для любых типов CV соединений. Как правило, эта смазка используется как «срок службы». Она смазывается новыми шовами, на заводе.

02.12.2015

Добрый день! Сегодня я хотел бы ответить на многочисленные вопросы участников форума о том, почему функционально и конструктивно близко расположенные шарнирные соединения (CV соединения) осей автомобилей необходимо смазывать различными смазочными материалами и почему для их смазки нельзя использовать одну смазку.

Давайте посмотрим на конструкцию этих узлов вместе.

Итак, внешний шарнир равных угловых скоростей Röppp, названный в честь изобретателя Альфреда Рёпппа, состоит только из четырех частей: сферическая чаша с шестью канавками и ведомым валом, внутренняя сферическая клетка с сопрягающимися канавками, сепаратор и шесть шариков. передача крутящего момента между клетями и валом полуоси.Особенностью работы такого шарнира являются высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые значительно ограничивают ресурс этой сборки и определяют тип смазки с особой защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей используются смазки на основе минерального масла, загущенные литиевым загустителем, содержащим добавку дисульфида молибдена (MoS 2 ) Дисульфид молибдена защищает рабочие части наружного соединения CV от износа и гарантирует длительный срок службы, сопоставимый со сроком службы автомобиля.Таким образом, смазочные материалы без твердых присадок не могут обеспечить приемлемый ресурс для CV-соединений Röpp, и поэтому мы смазываем внешние CV-соединения консистентными смазками с содержанием дисульфида молибдена 3%. Наиболее распространенной смазкой с дисульфидом молибдена в России была АРГО. Эксплуатационные характеристики не уступают таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Рассмотрим теперь конструкцию внутреннего CV-соединения типа Tripod и особенности его работы.

Соединение CV «Штатив» также состоит из четырех основных частей: стакана с продольными канавками и приводного вала, трехвального сепаратора с тремя игольчатыми подшипниками и ведомого вала. Конструкция этого ШРУСа также основана на принципе работы шарнира Рёпппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры из-за близости двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, что обеспечивается использование игольчатых подшипников в шарнирных шипах.Как вы знаете, игольчатый подшипник, являющийся своего рода роликовым подшипником, требует использования «чистой» смазки с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазочных присадок. В этом случае твердые добавки к внутреннему соединению с постоянной скоростью противопоказаны, так как они могут образовывать клинья между элементами качения и вызывать повышенный износ узла. Таким образом, фрикционный характер шарнира штатива напоминает игольчатый подшипник универсального шарнира шпинделя. И в этом случае я хочу предостеречь от использования синей автомобильной смазки «158».Дело в том, что смазка «158» изготавливается на смешанном литий-калиевом загустителе, который сохраняет свою работоспособность при температурах, не превышающих 110 ° C, в то время как внутреннее соединение с постоянной скоростью в непосредственной близости от двигателя может нагреваться до 140- 160 ° C. При этих температурах смазывание требуется для литиевого комплексного загустителя или полимочевины. Кроме того, смазочный материал для синтетического поликарбамидного комплекса — полимочевины считается пожизненным и обычно укладывается в новые CV-швы, поставляемые на конвейеры автомобильных заводов.В автосервисе использование смазок из полимочевины связано с необходимостью наполнения свежей смазки новым соединением с постоянной скоростью на случай замены этого блока во время ремонта автомобиля. Я сделаю оговорку, что пожизненное смазывание полимочевины означает соизмеримость их срока службы со сроком службы смазанного узла, но не означает вечность этих компонентов.

Как выглядит российский рынок смазочных материалов на синтетическом загустителе полимочевины?

На российском рынке смазочные материалы из полимочевины представлены всеми мировыми производителями и, конечно же, смазкой ExxonMobil Mobil Polyrex EM.Они занимают самую большую нишу этого продукта. А что предлагают российские производители? Новинкой в ​​этом виде смазки на отечественном рынке является смазка «» от российской компании АРГО. Остановимся подробнее на том, какие преимущества нам предлагается получить под эту смазку.

Прежде всего, загуститель из полимочевины и базовое масло с вязкостью 145 сСт при 40 ° C определяют его использование в уже упомянутом трехстворчатом шарнирном соединении автомобиля как пожизненный, превращая его в необслуживаемый блок.ARGO — идеальная смазка для внутренних швов. Это его самое важное и масштабное приложение и цель.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки по сравнению с Mobil Polyrex EM.

Индикатор

Загуститель

Диапазон рабочих температур, ºС

Классификация смазок

DIN 51502, DIN 51825

Смазка цветная

Визуально

класс консистенции NLGI

. Правильный выбор смазки для CV-соединений? — Новости — ВМПАВТО

Слышали ли вы «хруст» при повороте машины? Вы чувствовали вибрацию или шум? Нет сомнений, ваш cv-сустав сломан.

Использование автомобиля с поврежденным шовным соединением небезопасно, поэтому его необходимо проверить. Возможно, сломанный сустав будет мокрым. В случае, если вы видели это до того, как услышали «хрусты», у вас будет шанс сохранить его.

Итак, вам просто нужно будет купить новый пыльник, если вам повезет, или купить новый монтажный комплект, если это не так.

В обоих этих вариантах вы должны использовать правильную смазку. Срок службы ваших новых cv-соединений зависит от их качества. Итак, начнем искать новую высококачественную смазку.

Лучшее соотношение цена / качество

Начните выбирать правильную смазку с осмотра ее упаковки. Трубка не должна протекать; на ощупь он не может быть жирным — это обычно означает, что продукт расслаивается и пытается вытечь из трубки. Лучшая упаковка — прозрачный пакетик, некоторые компании производят смазки в пакетиках из прозрачной пленки.

Этот пакет имеет много преимуществ: один пакетик предназначен для использования с одним cv-стык, вам не нужно переплачивать за пакет, а также вы можете видеть качество продукции. Если вы будете следовать правилу лучшего саше по соотношению цена / качество, лучшим выбором будет пакет.

Также не стоит экономить на смазке и покупать самую дешевую. Будет лучше, если смазка будет достаточно популярной. Помните, что цена смазки значительно меньше, чем стоимость замены шатунов.

Стабильность

Просто предположим, что смазка куплена и готова к использованию.Давайте сделаем несколько тестов, чтобы проверить его качество.

Итак, вам нужно проверить его последовательность. Сожмите небольшое количество смазки на листе бумаги. Если в течение одной минуты на бумаге вокруг смазки не остается маслянистого пятна, смазка остается достаточно стабильной.

Масляные пятна вокруг смазки означают, что она не соответствует стандартам и может отслоиться внутри шатуна.

Кузов

Хорошая смазка для швов должна иметь консистенцию NLGI 2/3. Обычно номер NLGI написан на упаковке.

Если это не так, вы можете проверить это самостоятельно; попробуйте сделать башню со смазкой выше 2 см (равной высоте 1 руб на картинке). Если вы сделали это, это означает, что смазка имеет право на номер NLGI cv-joint.

Адгезия

Проще говоря, адгезия — это липкость. Выдавите небольшое количество смазки на поверхность и надавите пальцем. Это должно растянуться как жевательная резинка. Это гарантирует, что смазка не будет вытекать из cv-шарнира и не будет вымываться из агрегата водой, даже если сломан пыльник оси.Чем более тонкие нити образуются при растяжении, тем лучше смазка.

Добавки

Качественная смазка всегда содержит присадки. Обычно это молибден, графит, металлические частицы и т. Д. Графит является хорошим антифрикционным материалом, проверенным временем. Но у него есть один недостаток — агломерация и блокировка частиц, которые приводят к повреждению cv-соединения.

Молибден — это идеальная добавка в том случае, если есть необходимость уменьшить трение, но она бесполезна, если она направлена ​​на уменьшение износа, молибден ничего не восстанавливает, не слушайте продавца.

Мягкий металл обычно представляет собой сплав олова, серебра и меди, который заполняет микроразрушения на металлических поверхностях пар трения, уменьшая износ. Но найти этот вид смазки очень сложно. Если вам это удастся, не сомневайтесь — вы будете удовлетворены этой смазкой.

Монтажные комплекты

Это еще одна проблема, вызывающая смех. В 99,9% случаев смазка из неоригинального монтажного комплекта не имеет ничего общего со смазкой. Как правило, это заполнено чем-то напоминающим смесь использованного моторного масла и смолы.

Мы публикуем фото этой смазки специально для вас. Разве это не выглядит привлекательно, не так ли?

Лучший способ, особенно для китайских агрегатов, — это извлечь смазку из агрегата, промыть растворителем или бензином и нанести качественную смазку.

вместо заключения

Подводя итог, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что роль смазки никогда не была так важна, как роль производителя монтажного комплекта. Удивительно, но качественная смазка может спасти агрегат, который в 10 раз дороже.Не забывайте это и подходите к предмету полностью.

Удачи на дорогах!

,

Special Grease Cv Joint Grease

Смазка для подшипников и зубчатых передач литиевая смазка nlgi ep2

Описание продукта

Смазка Описание продукта:

Этот продукт изготовлен из сложного металлического мыла, сгущающего рафинированное минеральное базовое масло, с добавлением антикислородной добавки, противозадирной присадки, и антикоррозионная присадка и т. д. к базовому маслу и подлежащие специальному процессу. Смазка
Свойства продукта:
Базовое масло имеет умеренную вязкость, с превосходными характеристиками, может удовлетворить смазку в точках смазывания при высоких нагрузках в металлургии, машиностроении и т. Д.
Загуститель с разумной структурой мыльного волокна, равномерным распределением смазки и консистентной смазки. Структурные особенности могут лучше поддерживаться под действием силы сдвига;
обладает определенным антикоррозийным свойством, которое может предотвратить ржавление подшипников во время работы;
Подходит для различных методов смазки. Классы 000, 00, 0 и 1 обладают отличной ликвидностью и обеспечивают прокачиваемость смазки; Продукты выше 2 класса применимы для ручного метода смазки.
Смазка Применение:
Подходит для смазки подшипников и зубчатых колес механического оборудования средней и большой нагрузки. 3 класс применяется для смазки подшипников механического оборудования с высокой нагрузкой, такого как каландры и кузнечные машины.
Рабочая температура: -20 ℃ ~ 120 ℃.

Изделие

Смазка EP2

Методы испытаний

Внешний вид

Светло-желтый

Визуальный

Обрабатываемый 0 проникновения.1 мм

250

ASTM D217

Точка каплепадения, ºC

190

ASTM D566

C Медь 100 ° С (100 ° С), медная коррозия

Pass

JIS K 2220.5.5

Предотвращение коррозии (52ºC, 48 ч), класс

2

ASTM D1743

Применение смазки

.0005Смазка для подшипников колес, шасси, двигателя, насоса и других фрикционных деталей автомобилей, больших автобусов и тяжелых грузовиков в экстремальных условиях, таких как высокая скорость или большая нагрузка.
2. Смазка для подшипников качения, скольжения и других механических деталей, таких как экскаватор, кран, погрузчик при большой нагрузке.
3. Смазка подшипников ступиц, шасси, насоса и генератора автомобилей и другого механического оборудования.
4. Смазка для бетононасоса и бетоносмесительной станции в строительной отрасли.
5. Смазка для подшипников качения, скольжения и других деталей механики трения.
6. Концентрированная смазка для прокатных и роликовых подшипников в сталелитейной промышленности.
7. Смазка для подшипников в горном деле, механике и на транспорте.
8. Смазка для подшипников тяжелого механического оборудования, такого как каландр и ковочный станок.


Указание по использованию смазки:

1. Поместите смазку в проветриваемую комнату с благоприятной температурой.Защищайте его от пыли и загрязнений после открытия, закройте крышку барабана после использования.
2. Очистите части смазки перед использованием, не смешивайте с другой смазкой. Если пропитано небольшое количество масла, смешайте его перед использованием.

Информация о компании

Компания Shandong Shengte Industrial Limited была основана в 2007 году. Это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве смазок с независимыми производственными мощностями. Мы производим и экспортируем универсальную смазочную смазку — MP / EP / General Lithium Grease, высокотемпературная смазка и молибденовая смазка.Строгий контроль в процессе производства, чтобы гарантировать качество продукции. Наши продукты нашли хороший рынок в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Среднем Востоке, Европе и т. Д. Также мы можем настроить в соответствии с требованиями клиентов.
Придерживаясь принципа «Качество и кредит в первую очередь», мы приветствуем старых и новых клиентов, которые приходят на запрос, и мы надеемся на сотрудничество с вами!

Упаковка и доставка

Пластиковый кейс — 450 г / 500 г, 12 штук в коробке.
полиэтиленовый пакет — 500 г / 1 кг, 20 мешков в коробке.
Пластиковое ведро — 4 кг, 14 кг, 15 кг, 17 кг
Железный барабан — 14 кг, 15 кг, 180 кг
Железная банка — 380 г, 24 коробки в коробке; 800 г, 12 коробок в коробке
Pop Can — 450 г / 500 г, 36 штук за коробку
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам нужно напечатать свой логотип и технические характеристики на упаковке, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы также можем настроить в соответствии с вашим запросом.

Доставка смазки : 7-14Дни после получения оплаты.

Наши услуги

Ответ в течение 24 часов Профессиональная консультационная служба доступна в течение 24 часов после получения вашего отзыва о приобретенных вами товарах.
Professional Имея 10-летний опыт производства смазок.
Бесплатный образец Мы можем предоставить клиентам смазки без смазки.
Подгоняемый OEM Мы можем изготовить смазку по индивидуальному заказу в соответствии с запросом клиента, логотипом, цветом и так далее.
Доставка Доставка смазки в срок.
Качество Строгий контроль качества смазок.

FAQ

Q1.Какой срок оплаты?
A: Мы принимаем T / T, 30% депозит и 70% баланс оплаты против копии B / L.L / C в порядке!
Q2: какая у вас посылка?
A: Пластиковая банка — 450 г / 500 г, 12 штук в коробке.
полиэтиленовый пакет — 500 г / 1 кг, 20 мешков в коробке.
Пластиковое ведро — 4 кг, 14 кг, 15 кг, 17 кг
Барабан — 14 кг, 15 кг, 180 кг
Железный ящик — 380 г, 24 коробки в коробке; 800 г, 12 коробок в коробке
Pop Can — 450 г / 500 г, 36 штук в упаковке коробка
Если вам нужно распечатать свой логотип и технические характеристики на упаковке, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы можем настроить согласно вашему запросу.
Q3: Можем ли мы получить ваш образец для тестирования?
A: Да, мы можем отправить вам бесплатный образец.
Q4: в чем ваше преимущество?
A: У нас есть собственный завод, который мы можем дать вам лучшую цену завода напрямую.
Q5: какой срок доставки?
A: FOB, CFR, CIF
Q6: Как я могу получить каталог вашей продукции?
A: Вы можете просмотреть наш веб-сайт: www.stpetroleum.cn
Q7: Можете ли вы сделать мой бренд и этикетку?
A: Да, вы можете.OEM бренд является приемлемым, мы можем сделать собственные бренды клиентов.

Свяжитесь с нами

,

Что такое трипоид в автомобиле. Какой шрус выбрать, трипоидный или шариковый? В чем отличия между трипоидным и шариковым

Бурное развитие производства автомобилей с передним приводом вряд ли стало возможным без шарнира, делающего угловые скорости равными, или ШРУСа. Совершенствование его применения породило дискуссии, какой ШРУС лучше, трипоидный или шариковый.

Для чего нужен ШРУС

Сегодня ШРУСы – одни из самых эффективных механизмов, ровно передающих от мотора без мощностных потерь крутящий момент через коробку переключения передач на поворачиваемые ведущие колеса. Обычно внешний и внутренний шарниры с помощью упорных и стопорных колец прикрепляются к валу со шлицами. Внешний соединяется с колесной ступицей. Он передает на колесо крутящий момент и обеспечивает поворот.

Внутренний приспособлен к осевым перемещениям и устанавливается на привод со стороны коробки переключения передач. От нее передается вращение к приводному валу. При этом скорость вращения входного и выходного валов одинаковы, она не меняется в зависимости от угла работы шарнира.

В чем отличия между трипоидным и шариковым

Отличаются друг от друга тем, что в шариковом имеются шарики, делительные канавки или рычажки, а в трипоидном – ролики со сферической поверхностью и вилка.

Шарнир, где используются шарики, обычно представляет собой:

  • корпус;
  • обойму с пазами;
  • шесть шариков в пазах обоймы;
  • удерживающего эти шарики сепаратора;
  • защитный чехол со смазкой ШРУСа .

Этот ШРУС посредством шлицов соединяется с приводным валом.

В трипоидном шарнире имеется корпус, в котором находится вилка с тремя лучами. Она напрессована на шлицы выходного вала. На лучах вилки закреплены три ролика с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. Под них в корпусе трипоида вырезаны канавки, благодаря которым создается нужный угол поворота шарнира и возможность продольного смещения. Функции, которые он выполняет, отличаются в зависимости от того внутренний трипоид ШРУСа или внешний.

Таким образом, главное отличие между ШРУСами, что первый вращается с помощью шариков, а второй – благодаря игольчатым подшипникам.

Какой ШРУС лучше


В Сети можно обнаружить немало мнений специалистов и автовладельцев относительно того, какой из ШРУСов, трипоидный или шариковый, показывают себя лучше. Большинство из них отмечают преимущества трипоидного ШРУСа:
  • способность без люфтов и ударных нагрузок работать под 45-градусным углом, обеспечивая достаточную поворачиваемость колеса;
  • надежнее и долговечнее, одномоментно не выходит из строя;
  • больше продольное перемещение, чем у шарикового, что позволяет компенсировать нагрузки;
  • при повороте шарнира на большой угол, лучше противодействует нагрузкам;
  • существенно устойчивее против скручивания;
  • малые потери при осевом перемещении и смазанные легкой смазкой игольчатые подшипники дают ему высокий КПД;
  • удобство установки, замены и обслуживания из-за достаточного пространства в месте установки;
  • замечательная взаимозаменяемость с однотипными устройствами;
  • в трипоидном меньше деталей, дешевле в изготовлении.

Надежность ШРУСов

Для долговечной работы трипоидный и шариковый ШРУС изготавливают из высокопрочных металлов. Так соблюдается геометрическая точность этих механизмов и способность без потерь передавать крутящий момент.

К обоим типам шарниров предъявляются повышенные требования относительно герметизации. Для этого они защищаются резиновым или силиконовым герметичным чехлом, который предохраняет механизмы от попадания грязи, воды и пыли. Такой чехол обеспечивает долгие годы эксплуатации шарнира. Его повреждение и несвоевременная замена приводит к быстрому выходу ШРУСа из строя.

Постоянного внимания требуют трипоиды, способные поломаться даже в результате попадания в них малого количества пыли и грязи.

Автомобильная механика – дело довольно сложное. Осваивать ее приходится на протяжении всей жизни и каждый раз по-новому (в том случае, если Вы вдруг решите приобрести новый автомобиль малознакомой Вам марки). Сегодня мы хотим помочь освоить Вам особенности еще одной детали автомобиля – трипоидного подшипника. Если с ходу Вам не удалось понять, о каком подшипнике идет речь, переживать не стоит. Речь идет о внутреннем ШРУСе (шарнире равных угловых скоростей), который имеет особенную конструкцию под названием «трипоид». Поломки данной детали возникают не так уж и часто, однако чтобы ее устранить, приходится приложить немало усилий. Ниже мы постараемся как можно детальнее рассказать Вам об этом немного замысловатом подшипнике и о том, что делать, если он вышел из строя.

1. Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля?

По проведенному нами мини-опросу автолюбителей было установлено, что далеко не все знают о трипоидном подшипнике и назначении данной детали. Более того, в результате наших путешествий по просторам интернет-пространства выяснилось, что эту деталь как только не называют: и триподный ШРУС, и внутренний ШРУС, и трипоид, и просто «граната». Но каким бы ни было название, речь в данной ситуации идет о , с которым мы уже знакомили Вас в предыдущих статьях на нашем блоге.

Но, как мы уже упомянули в нашем маленьком вступлении, трипоидный или триподный подшипник и являет собой особенную конструкцию ШРУСа, которая чаще всего устанавливается на автомобиль со стороны привода (к слову, это и есть ответ на вопрос, где находится трипоидный подшипник). Каждому автовладельцу также обязательно нужно знать, что данный подшипник состоит из сферических роликов и вилки, что позволяет осуществлять достаточно большие осевые перемещения, и обеспечивает при этом нелинейное изменение скорости под углом.

В чем же заключается роль данной детали, а вернее целого механизма? Всем известно, что движение автомобильных колес происходит благодаря приводу, который передает на них вращение. Однако, если бы на автомобиле не были установлены шарниры угловых скоростей, при осуществлении поворота колеса перестали бы крутиться. И вот как раз особая конструкция ШРУСа позволяет менять угол между полуосями и продолжать движение автомобиля независимо от того, в каком положении находятся его колеса.

Впервые ШРУС был изобретен еще в далеком 1927 году. Запатентовал его механик по имени Альфред Рцепп, именем которого он очень долго и назывался. Сегодня же среди автолюбителей больше распространено название «граната». Данная деталь является обязательным атрибутом каждого переднеприводного автомобиля, хотя на задне- и полноприводных машинах она также встречается нередко. В последнем случае делается это для того, чтобы сделать крепление заднего редуктора более жестким, а подвеску задних колес более независимой.

2. Как устроен трипоидный подшипник или конструкция обычного внутреннего ШРУСа?

Когда впервые приходится столкнуться с неисправностями данной детали, оказывается, что мы не так уж и много о ней знаем. Хотя ШРУС является довольно простым по своей конструкции, его размещение и сложность возможных поломок заставляет многих автовладельцев обращаться к специалистам на СТО. Все мы знаем, что данное решение является совсем не выгодным с экономической точки зрения. Поэтому давайте попробуем самостоятельно разобраться с особенностями ее конструкции.

ШРУС имеет очень большой рабочий ресурс, и при условиях правильной эксплуатации его служба может быть очень долгой. К слову, работа его чем-то напоминает работу коленного сустава, однако, в отличие от человеческого организма, он не является таким сложным. Конструкция внешнего шарнира практически идентична внутреннему, и состоит она всего из 4 деталей:

— основной корпус детали, который выполнен в виде сферической чаши с ведомым валом;

Внутри находится обойма в виде сферического кулака с ведущим валом;

Сепаратор, выполненный в виде кольца со специальными отверстиями, которые позволяют удерживать шарики подшипника;

Непосредственно сами шарики, количество которых обычно равно шести.

Единственное отличие трипоида или внутреннего ШРУСа заключается в том, что он представляет собой не шариковый подшипник, а игольчатый. При этом, на нем имеется целых три плоскости, в которых и стоит соответствующее количество игольчатых подшипников. То есть основа внешнего шарнира – это шарики, а основа внутреннего – это ролики с игольчатыми подшипниками. Независимо от того, внешним или внутренним является шарнир, поверх его обязательно устанавливается пыльник, предотвращающий попадание грязи на саму деталь и, тем самым, обеспечивающий длительность ее службы.

В отличие от привычного ШРУСа с шариковым подшипником, трипоид является более «нежной» деталью. Попадание даже самого несущественного количества грязи сразу же может стать причиной поломки. Даже смазку для игольчатых подшипников необходимо использовать предназначенную специально для них.

Также, сами трипоиды могут отличаться между собой в степени свободы, которую они передают колесам от . В любом случае, все функции трипоидного подшипника сводятся к тому, чтобы обеспечивать очень ровную передачу вращательного движения. Как известно, карданное соединение полуосей, на которое возлагается та же функция, такой способностью не обладает. Даже если одна полуось будет вращаться равномерно, то на вторую от кардана все равно будут передаваться прерывистые движения.

3. Неисправности трипоидного подшипника, с которыми может столкнуться каждый автовладелец

На первый взгляд, данная деталь не является такой уж важной для автомобиля, однако трипоид постоянно находится под очень большими нагрузками, и его неисправность полностью обездвиживает автомобиль. В связи с этим изготавливают трипоиды из очень прочных материалов, которые способны находиться в более длительной эксплуатации. Но все же, по ряду причин поломки случаются, и правильно на них реагировать должен уметь каждый водитель.

Самая первая причина, которая приводит к подобному результату, связана с агрессивным стилем езды автовладельца. Ведь чем сильнее Вы давите на газ, тем больше становится нагрузка, которая передается на привод, а с привода на наш трипоидный подшипник. Вторая причина возникновения поломок – это повреждение пылезащитного чехла или же просто пыльника внутреннего шарнира. В результате этого на деталь начинает попадать очень много пыли и грязи, увеличивается трение внутри механизма детали, и со временем она выходит из строя.

Понять, что с работой трипоидного подшипника что-то не так, можно и раньше, пока он не отказал непосредственно во время езды. В частности, первыми признаками приближающихся серьезных неприятностей, которые еще можно успеть исправить, являются:

— наличие вибраций в движении автомобиля во время его разгона;

Наличие вибраций даже при езде на скорости;

Характерный стук со стороны при езде на низких оборотах двигателя.

Если Вы наблюдаете подобное за своим автомобилем – самое время загнать его на смотровую яму и внимательно осмотреть ШРУСы, причем как внутренние, так и внешние. Если есть хотя бы незначительное повреждение на пыльнике – езда на таком авто уже становится достаточно опасной. Любой автомеханик посоветует Вам снять деталь с автомобиля, разобрать ее, промыть, заново смазать и одеть новый пыльник. Как это сделать, мы и расскажем Вам.

4. Ремонт и замена трипоидного подшипника.

Если Вы определили наличие неисправности на самом первом этапе ее появления – у Вас еще есть шансы продлить срок службы детали без ее замены. Если же успели износиться и рассыпаться игольчатые подшипники – вариантов у Вас не будет. Просто снимаем деталь, моем ее и отправляемся в магазин автозапчастей, чтобы Вам подобрали аналогичный экземпляр. Однако, давайте обо всем по порядку.

Как снять трипоид с автомобиля?

В первую очередь, Вам нужно подготовиться: найти смотровую яму или эстакаду для работ, стандартный набор инструментов автомобилиста. В зависимости от того, собираетесь Вы ремонтировать внутренний ШРУС или осуществлять его замену, Вам понадобятся либо смазка и новый пыльник, либо новая деталь. Приступаем:

— загоняем автомобиль на возвышение, чтобы нам было удобно работать со ШРУСом;

Откручиваем крепление – 6-8 болтов, которыми обоймы шарниров прикручены к шестерням дифференциала;

Вынимаем всю конструкцию ШРУСа из его гнезда и с самого вала.

Правда, есть еще один небольшой нюанс: после того, как вы открутили крепление, обязательно поверните руль в такое положение, которое позволит Вам освободить шлицевые соединения. Также, не всегда удается легко и просто вынуть деталь из ее гнезда. В идеале необходимо использовать специальный съемник для ШРУСов. Но есть он не у всех и достать его не так просто, поэтому зачастую автомобилисты пользуются молотком, монтировкой и собственной силой. Главное не переусердствовать, чтобы случайно не повредить деталь.

Определенные трудности существуют и с тем, чтобы правильно снять шарнир с вала. Для этого необходимо отстегнуть стопорное кольцо и снять хомуты пыльника, которые также будут Вам мешать снять деталь. К сожалению, на некоторых моделях автомобилей шарнир может быть закреплен сплошным штопорным кольцом, которое невозможно снять без повреждения. Делают это производители специально – у Вас не остается другого выбора, кроме как отправиться покупать новую деталь.

Механики также советуют снимать сразу два ШРУСа – внутренний и внешний. Это не только удобнее, но и безопаснее. Осуществлять ремонт деталей прямо под автомобилем не стоит. Лучше выбраться к верстаку или столу с хорошим освещением.

Разбираем сам трипоид и осуществляем его ремонт. Что делаем:

1. Снимаем большой и маленький хомут с детали.

2. Извлекаем пыльник и его внутреннюю часть.

3. Вынимаем из оболочки сам трипоид.

4. С помощью отвертки снимаем стопорную шайбу, которая закрепляет трипоид на оси, и снимаем его.

5. Промываем все детали в бензине, чтобы удалить с них не только старую смазку, но и абсолютно все загрязнения.

Далее необходимо заложить новую смазку. Мы уже упоминали, что она должна быть особенной и идеально подходить для игольчатых подшипников. Сегодня довольно легко приобрести смазку, которая предназначена непосредственно для трипоидного ШРУСа, поэтому проблем у Вас не должно возникнуть.

В первую очередь нам понадобится обойма, из которой мы достали наш трипоид (ее еще называют просто «стакан»). Внутрь нее необходимо залить примерно 90 г смазки, оставив еще немного в стандартном пакетике. Далее, помещаем уже очищенный трипод на ось и вставляем его внутрь обоймы, выдавливаем сверху оставшуюся смазку. Оптимальное количество загрузки смазки для обычного автомобиля – 140 г.

Остается лишь обратно собрать деталь, установив на нее новый и целый пыльник, плотно зафиксировать все хомуты и установить узел обратно на автомобиль. Даже если деталь была не совсем новой, это продлит срок ее службы на достаточно длительный период времени, особенно если Вы будете бережно эксплуатировать свой автомобиль.

Что же касается ситуации, когда трипоидный подшипник полностью вышел из строя, то его замена осуществляется по вышеописанному принципу: снимаем с автомобиля старую неисправную деталь и устанавливаем вместо нее новую, предварительно смазав ее необходимым количеством смазки. Главное, чтобы новый трипоид был идентичным старому, иначе разбираться с новой поломкой Вам придется если не на следующий день, то на следующей неделе.

Во второй половине прошлого века начали разрабатываться автомобили с передним приводом, что потребовало надежного привода на ведущие колеса. Здесь пригодилось запатентованное в 20-х годах изобретение шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). Сегодня почти все сходящие с конвейеров легковые машины и внедорожники имеют трипоид (внутренний ШРУС).

Что такое ШРУС и зачем он нужен

Обычные карданные шарниры с задачей поворачивания ведущего направляющего колеса справиться не смогли. Вращение у них передавалось на колеса неравномерно, значительно увеличивалась потеря мощности при повороте. Быстро изнашивались шины и сам шарнир. Валы и другие элементы трансмиссии были перегружены.

У нового шарнира таких недостатков не было. Усилие на ведущий вал передавалось равномерно, не зависимо от угла между соединяемыми им валами. Это достаточно простое устройство можно использовать долго. У него большая мощность при передаче момента вращения. Отсутствуют шумы и вибрация при работе. Поездка и управление в такой машине удобна и комфортна.

Шарнир внутренний и внешний

Для повышения эффективности работы, трансмиссии машин с передним приводом устанавливают внутренние и внешние шарниры, именуемые трипоидами или триподами. Трипоиды ШРУСа обычно универсальные, у некоторых моделей автомобилей в трипоидах внутренних ШРУСов применяют игольчатые подшипники. Они оснащены роликами и вилкой, допускающие смещение осей и предполагающие работу на углах, не превышающих 20 градусов. Помимо трипоидов есть еще шариковые шарниры.

Обычно шарнир регулировки угловых скоростей представляет собой:

  • сферообразный корпус, соединенный с ведомым валом;
  • обойму с ведущим валом;
  • сепаратор для крепления и удержания шариков;
  • несколько шариков в сепараторе.

Благодаря такой легкой конструкции момент вращения передается ровно и плавно, без потери мощности. Такой шарнир достаточно надежен, и его не сложно заменить в случае выхода из строя.

Как сберечь трипоид ШРУСа


Одной из проблем ШРУСа является его несовершенный смазочный механизм. Он фактически представляет собой пыльник, в котором хранится смазка. Учитывая уязвимость этого резинового или пластикового изделия при контакте с препятствиями на дороге, возникает опасность попадания в него и соответственно в трипоид пыли и грязи. Это неизбежно приводит к преждевременному износу механизма.

Этот вопрос нельзя пускать на самотек. При обнаружении свежего повреждения пыльника шарнир следует снять и промыть. После чего поставить новый и заполнив специальной смазкой. Проверив правый пыльник, проделать такую же процедуру с левым. Смазка для трипоидного ШРУСа должна обладать особыми качествами. Она должна предупреждать разрушение трипоида вследствие резких нагрузок на шарнир при начале движения машины, преодоления подъемов, крутых поворотах.

Если такой материал не обладает нужными характеристиками, механизм быстро изнашивается и выходит из строя. Например, применение смазки, содержащей графит категорически недопустимо. Для смазывания трипоидных ШРУСов, кроме тех, что имеют игольчатые подшипники, необходима черная пластичная смазка, которая содержит 3-5 процентов дисульфида молибдена. Она должна иметь нужную консистенцию, чтобы полностью заполнить весь узел.

Поддержание шарниров равных угловых скоростей – важное дело для обеспечения надежной работы трансмиссии. Чтобы не оказываться в сложном положении, стоит сделать правилом периодические осмотры пыльников и своевременную их замену со смазкой шарнира. При поломке хомутов крепления и разрыве пыльника шарнир целиком подлежит замене.

В конструкции современных переднеприводных легковушек и полноприводных кроссоверов для передачи вращательного движения от двигателя к передним колесам применяются ШРУСы (или «гранаты»). Шарниры обеспечивают стабильную скорость вращения приводных валов независимо от угла поворота колес и перемещений подвески. Такой тип привода состоит из двух шарниров, внутреннего и внешнего, которые закреплены на полуоси. Внутренний ШРУС вставляется в коробку переключения передач, а наружный закреплен в колесной ступице.

Конструкция внутреннего и внешнего ШРУСов различна: Внутренняя граната компенсирует вибрации двигателя и КПП, а также продольные перемещения полуоси при поворотах, но обладает небольшим углом изгиба. Устройство внешнего шарнира не допускает осевых перемещений рабочих частей, но обеспечивает непрерывную передачу момента вращения при изменении взаимного расположения валов в широких пределах (от 40 до 70 градусов).

Существует две основных модификации этого узла ходовой части автомобиля: шестишариковый ШРУС Рцеппа и трипоидный шарнир равных угловых скоростей. Чтобы определить, какой ШРУС лучше, трипоидный или шариковый, нужно ознакомиться с их рабочими свойствами.

ШРУС с шариковыми подшипниками

В общем виде деталь представляет собой корпус с ведомым валом (цапфой), в который вставлена обойма (кулак). На внутренней поверхности корпуса и внешней стороне обоймы нанесены направляющие канавки, по которым двигаются шесть шариков, удерживаемые сепаратором. В центральное отверстие кулака вставляется шлицевая часть приводного вала. Для обеспечения устойчивой работы установленный шарнир заполняется смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или силиконовым пыльником. Для шариковых ШРУСов применяются густые смазки с дисульфидом молибдена.

Преимущества шарикового шарнира

Конструкция с шестью шариками при компактных внешних размерах обладает высокой надежностью и износоустойчивостью. Нагрузка распределяется на большую контактную площадь, поэтому ШРУС может передавать крутящий момент высокой интенсивности без негативных последствий для детали.

Также шариковый шарнир обладает большим углом поворота сепаратора, минимальным люфтам между элементами и соответственно низкими вибрационными нагрузками при начале движения машины. Принцип работы ШРУСов при движении автомобиля смоделирован в следующем видеоролике:

Характеристики внутреннего шарикового ШРУСа с прямыми делительными канавками:

  • Возможный угол изгиба до 22 градусов,
  • Максимальное осевое перемещение до 50 мм.

Показатели внешнего шарнира «Рцеппа» с радиусными направляющими канавками:

  • Возможный угол изгиба до 54 градусов,
  • Осевое перемещение не допускается конструкцией.

Трипоидный ШРУС с игольчатыми подшипниками

В качестве внутреннего шарнира на современных автомобилях часто используется граната трипоидной конструкции:

В корпусе такого шарнира располагается трехлучевая вилка, напрессованная на шлицы ведомого вала. На оконечностях вилки крепятся три рабочих ролика, которые могут перемещаться по направляющим канавкам корпуса при повороте или осевом смещении узла.

Для защиты трипоидных шарниров от износа и задиров металла применяются специальные синтетические составы без твердых добавок.

Особенности трипоидного шарнира

За счет применения игольчатых подшипников обеспечивается большая стойкость трипоидов к износу, а также снижаются потери на трение элементов в узле.

Характеристики трипоидных ШРУСов:

  • Возможный угол изгиба до 18 градусов,
  • Максимальное осевое перемещение до 55 мм,
  • Компенсация вибраций двигателя и КПП более 60%.

Также трипоид не может одномоментно выйти из строя, обездвижив автомобиль, что немаловажно для любителей езды по бездорожью. Несмотря на резкий хруст и возникшие вибрации аварийный трипоидный ШРУС позволит своим ходом добраться до места ремонта.

Выбор ШРУСа по производителю

Шарниры равных угловых скоростей — востребованная среди автомобилистов деталь, поэтому перечень производителей подобных запчастей достаточно широк. Другой вопрос в том, какие эксплуатационные свойства гарантирует тот или иной бренд.

Большинство владельцев «Нивы» в качестве бюджетного, но надежного варианта советуют ставить заводские ВАЗовские шарниры в сборе с валами. В этом случае следует быть крайне внимательным при покупке, потому что количество контрафакта в данной ценовой категории просто зашкаливает.

Среди альтернативных вариантов лучшими считаются ШРУСы от фирм Lobro, GKN, PILENGA, однако есть и такие автолюбители, которых качество данной продукции разочаровало.

Еще одним фактором, негативно влияющим на срок службы гранат, является увлечение автовладельцев лифтингом своей «Нивы». В результате увеличения дорожного просвета углы изгиба ШРУСов приближаются к максимально допустимым. При последующей поездке по серьезному бездорожью может возникнуть ситуация, которая приведет к сверхнормативному перекосу полуосей и поломке шарнира.

Совет! Владельцам внедорожников следует более часто проводить профилактический осмотр и необходимую замену пыльников ШРУСов для предупреждения выхода шарнира из строя.

Выбор штатива — задача не менее важная, чем выбор самого фотоаппарата . Именно от качества штатива будет зависеть качество фотоснимков в тех случаях, когда съемка с рук невозможна или затруднена.

Самое первое , что приходит на ум, это вечерняя и ночная съемка . Какими бы железными мускулами и прочными костями не обладал фотограф, все равно он при всем желании не сможет держать даже самую компактную камеру абсолютно неподвижно в течении нескольких секунд. Что уж говорить о более , когда затвор остается открытым 20-30 секунд, или даже дольше.

Вторая ситуация , когда без штатива Вам не обойтись, это когда Вы снимаете . Удивительно, но при фокусном расстоянии в 400 миллиметров я умудрялся «смазывать» фотографии даже при выдержке 1/100 — 1/160. Проблема здесь заключается в том, что даже незначительное смещение оптической оси объектива в то время, когда затвор открыт, приводит к весьма заметному перемещению в кадре. Как результат — получается мазня.

Еще один случай — студийная съемка . Если Вы снимаете один за другим серию объектов или моделей, то желательно установить фотоаппарат в определенную позицию, которая будет неизменна на протяжении всей фотосессии.

Ну, и наконец, ситуация, когда во избежании повышенного и других артефактов, требуется до упора понизить и, как следствие, увеличить выдержку. Хотя, это немного похоже на то, что было рассмотрено в первом пункте.

Так или иначе, в один прекрасный день Вы понимаете, что выбрать надежный, удобный, по возможности не очень тяжелый и, опять же по возможности, сравнительно недорогой штатив.

Если Вы придете в фотомагазин, то увидите целые прилавки, заставленные этими чудесами инженерной мысли. Тут самое главное определиться

Штативы — триподы

Первая, самая привычная разновидность — трипод. То есть штатив с тремя ногами.

Штативы бывают из дерева. Они тяжелые, зато дерево лучше всего гасит вибрацию. Кроме того, в деревянном штативе есть некоторый шарм и налет старины и солидности. Решайте сами — таскать Вам.

Другие сделаны из алюмилия. Более компактные, менее тяжелые, недорогие.

Некоторые сделаны из углепластика или базальта. Они значительно легче, чем алюминиевые, но дороже. Опять таки решайте. Таскать вам.

Обратите внимание на то, что есть триподы со связанными ногами (на рисунке слева) и несвязанными (в центре). Для съемки в экстремальных условиях: в горах, горных реках, на лестницах и прочих неровностях лучше брать именно несвязанные ноги. Помимо того, что их можно гораздо более устойчиво закрепить на склоне, они еще и обеспечивают гораздо более низкую «низшую точку съемки». Об этом будет рассказано чуть позже.

Если штатив тяжелый, он не вибрирует и не раскачивается от ветра. Легкие и дешевые не позволят Вам сделать четкие снимки с длительной выдержкой на ветру.

Штативы — моноподы

Это более мобильный вид штатива.


Конечно, это менее устойчивая опора, чем трипод, однако бывают случаи, когда с триподом возиться бывает просто некогда. Например, на экскурсии в музее или пещере, или на свадьбе. Пока Вы будете расставлять свою треногу, молодожены уже сядут в свой кортеж и уедут.

Таким образом, монопод нужен для оперативной съемки. Здесь срабатывает принцип — лучше какой-то штатив, чем вообще никакого.

Штативы — мультиподы

Это универсальный вариант, соединяющий в себе трипод и монопод одновременно. Стоят они дороже, но зато вы получаете устройство «два в одном».


Подробно один из таких штативов рассматривается в этой статье: Штатив Giottos с шаровой головой. Дорого, но именно то, что нужно!

Штатив — пояс

Такой вид штатива чаще используют для видеосъемки.

Однако и фотографы иногда пользуются этим вариантом. Его достоинство — высокая мобильность. Здесь для съемки не нужна даже поверхность пола. Вы носите все на себе и снимаете. Конечно, при фотосъемке по стабильности с триподом этот вариант не сравнится, однако опять же срабатывает принцип: лучше какой-то штатив, чем вообще никакого.

В основном эти критерии разработаны для штативов триподов. Все же это гораздо более распространенный вариант подставки под фото и видеокамеру.

1. Штатив должен соответствовать росту фотографа. Самый лучший вариант, если при прицеливании Вам не придется наклоняться.

2. Посмотрите на самую нижнюю позицию, с которой можно будет сделать снимок. Чем она ниже, тем больше у Вас возможностей. С низких точек снимают цветы, грибы и прочие приземные объекты.

3. Штатив не должен раскачиваться от малейшего прикосновения. Если это так, то в ветреную погоду он не сможет быть вам полезен.

4. Уточните, какой вес может выдержать штатив. Возможно со временем Вы приобретете фотокамеру со сменной оптикой, вес которой иногда достигает нескольких килограммов.

5. Проверьте надежность работы «головки» штатива. Головка — это тот узел, к которому собственно и привинчивается сам фотоаппарат. Если головка болтается, установлена нестабильно, то от такого штатива лучше отказаться.

6. На концах ножек должны быть убирающиеся шипы для съемки на льду. Это обычно выдвигающиеся шипы, которые могут быть легко задвинуты обратно внутрь ножек, уступив место резиновым насадкам. Зачем они должны убираться? Например, чтобы поставить штатив на стол, на паркет и прочие глянцевые поверхности и не испортить их.

7. Съемные площадки. Очень удобно, если головка штатива оборудована легко отделяемой деталью, к которой привинчивается фотокамера. Прикрепить такую площадку в полевых условиях гораздо проще и быстрее, чем морочиться с привинчиванием камеры к головке. Желательно, чтобы площадок в комплекте было две или три. Одна для фотокамеры, другая, например, для видеокамеры, третья — запасная.

Ну, и конечно же, стоимость. В зависимости от Ваших финансовых возможностей постарайтесь сразу купить удачный штатив и забыть об этой проблеме. Это гораздо экономичнее, чем сначала купить что-то дешевенькое. Намучиться с ним. Запороть пару-тройку фотосессий, и только потом купить нормальную треногу.

Помните, скупой платит дважды.

Разборка, чистка и смазка штатива и шаровой головки — JetCity Ninja

Я видел здесь и там несколько сообщений на тему обслуживания штатива. Большинство из них ужасны, неполны или обычно и то, и другое. Чистка и смазка штатива, из какого бы материала он ни был сделан, продлит срок его службы. Самым большим спорным моментом, похоже, является смазка, поэтому здесь я попытаюсь дать окончательный ответ для большинства штативов и шаровых головок.

Для ног я использую CRC Dry Graphite в аэрозольной формуле.Он распыляется на основе растворителя, который безопасен для пластмасс и смол, предназначен для того, чтобы графит прилипал к поверхности и быстро высыхал. Для ног из углеродного волокна это лучшая смазка, доступная для прокладок и втулок, чтобы ваши ноги выдвигались и втягивались без заеданий, а в некоторых случаях может облегчить выдвижение и втягивание ног под действием силы тяжести. Если у вас есть штатив с ножками из углеродного волокна, вы хорошо знаете, что их легкость обычно предотвращает выдвижение/втягивание под действием силы тяжести, особенно штативы с поворотными замками.Если ножки вашего карбонового штатива раньше выдвигались под действием силы тяжести, когда они были новыми, хорошая очистка и добавление этой смазки заставят его снова работать так.

Для использования разберите ножки, полностью отвинтив поворотные замки и вытянув секцию ножек, чтобы открыть регулировочные прокладки. На этом этапе удалите весь песок с ножек и прокладок, используя толкатель и тряпку, чтобы очистить внутреннюю часть ножек. Распылите смазку на внешнюю сторону регулировочных прокладок, дайте высохнуть и снова соберите.

Для поворотных замков очистите резьбу пластиковой щеткой и протрите безворсовой тканью.Затем нанесите каплю силиконовой смазки на резьбу перед повторной заправкой поворотных замков. Это предотвратит попадание песка и грязи в механизм и позволит поворотному замку плавно скользить без заеданий и истирания. Наносите только столько, чтобы покрыть резьбу, не выдавливая на секции ножек через втулку. Лично я использую смазку Crystal Silicone Clear Bike Grease, поскольку она устойчива к температуре и сохраняет свою вязкость в теплую погоду.

Теперь о шаровой головке. Конечно, все они рекламируются как «самосмазывающиеся», и это связано с тем, что в них используются демпферы Delrin, которые контактируют с шаром при затягивании.Делрин — это самосмазывающийся полимер, мало чем отличающийся от тефлона. Тем не менее, вы, вероятно, заметили, что, несмотря на это, шар вашей шаровой головки был покрыт слоем восковой смазки, когда он был новым. Если вы с тех пор удалили или каким-либо иным образом стерли эту смазку, ваша шаровая головка, вероятно, не будет такой гладкой при перемещении ее по всему диапазону фрикционной ручки. Вы даже можете столкнуться с небольшим застреванием при попытке переместить мяч. Чтобы придать ему ощущение свежести, не влияя на максимальную удерживающую способность замков, я использую аэрозольную смазку DuPont Dry Film с тефлоном.Слегка распыляя непосредственно на мяч или распыляя на тряпку и перенося, это дает мячу очень легкое покрытие, которое устраняет любые намеки на прилипание без риска сноса. Будучи сухой пленкой, она не притягивает грязь или грязь, частицы, которые могут повредить делриновые демпферы внутри головки. Однако, если вам нужно что-то более существенное, скажем, вы склонны работать во влажных, мокрых условиях и особенно в соленой воде, мотоциклетная цепь — это то, к чему я обращаюсь здесь, в Сиэтле, зимой. Я предпочитаю бренд Maxima, и я наношу его на тряпку, а затем протираю мяч.Просто будьте осторожны с этим материалом, так как его легко переборщить. Будьте быстры, так как он быстро схватывается, и после того, как он схватится, его будет нелегко стереть с мяча. Перенасыщение может склеить внутреннюю часть вашей шаровой головки, поэтому я не рекомендую распылять ее напрямую; он распыляется в виде жидкости и высыхает до густого воска в течение минуты. Если вы совсем не уверены и не можете разобрать шаровую головку для очистки, использование этого материала может быть не в ваших интересах. Тем не менее, это создаст ощущение, что ваша шаровая головка скользит по шелку во всем диапазоне трения.

Что касается болтов с головкой под вилку, то об этом уже почти все говорили. Просто снимите болты, очистите, нанесите свежую смазку, либо смазку, которую я рекомендовал выше, либо состав молибдена, если вы действительно разборчивы, и соберите заново. Используйте динамометрический ключ, если он у вас есть, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание и обеспечить равномерное натяжение всех трех ножек.

Итак, чтобы быстро перепрошить, разобрать и хорошенько почистить. Используйте аэрозольный сухой графит для внутренних частей ножек, силиконовую смазку для всего, что имеет резьбу, и аэрозольный тефлон или воск для мотоциклетных цепей (не велосипедных) для шаровой головки.Это продлит срок службы вашего штатива, предотвратив трение и окисление. Я рекомендую чистить штатив не реже одного раза в сезон или после любой прогулки, когда штатив подвергался воздействию воды и грязи.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Термоэластогидродинамические характеристики смазки и оптими…: Ingenta Connect

Цель
Эта статья направлена ​​на изучение влияния радиуса оболочки трехколонной канавки, радиуса шарика, вязкости смазочного масла и модуля упругости на характеристики термоупругой гидродинамической смазки (ТЭГС) и оптимизацию. карданного шарнира штатива шарового типа.
Дизайн/методология/подход
Была разработана точечно-контактная модель TEHL соединения, и для ее решения был использован многосеточный метод. Влияние трехколонной пазовой оболочки радиус, радиус шарика, вязкость смазочного масла и модуль упругости на характеристики смазки были проанализированы. Далее была проведена оптимизация совместной производительности TEHL с помощью аппроксимационной модели Кригинга в сочетании с многокритериальной оптимизацией роя частиц (MOPSO). алгоритм.
Выводы
Результаты исследований показывают, что увеличение радиуса оболочки канавки и радиуса шарика может эффективно увеличить толщину масляной пленки и снизить давление масляной пленки, а также повышение температуры.Уменьшение модуля упругости может уменьшить повышение температуры и давления масляной пленки, а увеличение вязкости может эффективно увеличить толщину масляной пленки. Оптимизированная минимальная толщина масляной пленки увеличивается на 33,23%, а оптимизированное максимальное давление масляной пленки и максимальное повышение температуры уменьшились на 11,92% и 28,87% соответственно. Кроме того, относительная ошибка каждого вывода ответа составляет менее 10%.
Оригинальность/ценность
Это исследование применяет теорию TEHL к трибологическим исследованиям шарового штатива. универсального шарнира, а смазочные характеристики шарнира значительно улучшаются благодаря модели Кригинга и алгоритму MOPSO, что обеспечивает эффективную меру для повышения эффективности работы шарнира.

Справочная информация отсутствует. Войдите, чтобы получить доступ.

Информация о цитировании отсутствует. Войдите, чтобы получить доступ.

Нет дополнительных данных.

Нет статьи Носитель

Нет показателей

Быстрый ответ: как починить штатив

Как смазывать штатив?

Перед повторной сборкой рекомендуется нанести немного сухой смазки, например порошкообразного графита, на нейлоновые прокладки и/или на внутреннюю часть верхней части ноги.Если вам нужно заменить смазку на резьбе, проверьте веб-сайт производителя, чтобы узнать, рекомендует ли он определенную смазку.

Как работает штатив?

Большинство штативов имеют пластину, которая привинчивается к основанию камеры и фиксируется на штативе. Это позволяет быстро прикреплять и снимать камеру при съемке. Снимите пластину со штатива, используя быстросъемную защелку. Прикрепите опорную пластину к камере.

Из каких частей состоит штатив?

Детали штатива Штатив: названия деталей.Ручка кастрюли. Лифт (центральная колонна) Кривошипная рукоятка. Тело. Ребро ноги. Сборка ноги. Направляющая труба.

Можно ли использовать wd40 на штативе?

Не используйте влажные смазки или масла, такие как WD-40, на штативе, потому что к ним прилипают пыль и песок, поэтому вам придется очищать их почти после каждого использования.

Как обслуживать шарнир штатива?

Обслуживание шарнира штатива Отогните пылезащитный чехол штатива и удалите излишки старой смазки. Снимите чашку штатива и удалите старую смазку.Осмотрите чашку штатива на предмет износа, повреждений или заусенцев. Небольшой легкий износ ожидается в направлении зацепления трансмиссии.

Как работает фиксатор ножки штатива?

Многосекционные ножки штатива будут иметь какой-либо механизм блокировки, предотвращающий втягивание ножек при нагрузке или их дальнейшее выдвижение. Двумя наиболее распространенными типами замков для ног являются флип-замок и поворотный замок. Флип-фиксатор — это рычаг, который затягивается вокруг следующей меньшей части ножки штатива.

Как работают штативы Twist Lock?

В поворотных замках

используется резьбовое кольцо, которое сжимает кусок пластика между двумя трубками, скрепляя их вместе. Люди, как правило, придерживаются твердого мнения относительно того, что обеспечивает лучшую эргономику, часто отказываясь покупать штатив без фиксатора ноги, который они предпочитают.

Как работают ножки штатива?

Большинство штативов имеют телескопические ножки, которые можно удлинить. Эти трубчатые ножки разделены на секции, окружность каждой из которых немного больше или меньше другой.Когда ноги вытянуты или убраны, эти секции скользят друг по другу или поверх друг друга. Чем больше секций у ног, тем длиннее они могут вытягиваться.

Можем ли мы заменить головку штатива?

Однако в конечном итоге вам может понадобиться заменить штативную головку либо из-за того, что старая изношена, либо из-за того, что вы переходите на более совершенную. Некоторые люди ничего не знают об этом процессе, но на самом деле это очень просто. Всего за несколько минут вы можете снять старую штативную головку и установить новую.

Можно ли заменить штативную головку?

Как отмечалось в предыдущих ответах, головы на дешевых штативах снимать нельзя. Даже если и можно, заменить его нельзя, так как крепление не стандартное. Не будет никакой головы, которую вы можете купить, которая подойдет.

Какого размера винт штатива?

Большинство камер имеют гнездо 1/4-20 (диаметр 1/4″, 20 витков на дюйм) для крепления к штативу. Это ОЧЕНЬ распространенный размер резьбы в Америке, и его можно найти в любом американском хозяйственном магазине, Wal-Mart и т. д.Одно предостережение — убедитесь, что болт, который вы получаете, не слишком длинный.

Сколько стоит штатив?

Штатив будет стоить от 75 до 150 долларов за ножки и головку, что является хорошей ценой для простого инструмента.

Мне действительно нужен штатив?

На самом деле вам не нужен штатив. Вы можете установить камеру на землю, или на мешок с рисом, или на стопку книг. Важно, чтобы вы не соприкасались с ним в момент срабатывания затвора.Таким образом, вам нужно не только стабилизировать его, но также использовать либо спусковой тросик, либо автоспуск.

Все ли винты для штатива одинаковые?

В соответствии с ISO 1222:2010 текущий стандарт резьбы штатива для крепления камеры требует резьбы 1/4-20 UNC или 3/8-16 UNC. Большинство потребительских камер оснащены резьбой 1/4-20 UNC. Резьба UNC имеет угол 60 градусов и сплющена, тогда как резьба BSW имеет угол 55 градусов и закругленный гребень.

Что такое коррекция баланса белого?

Проще говоря, баланс белого в цифровой фотографии означает настройку цветов таким образом, чтобы изображение выглядело более естественным.Мы проходим через процесс настройки цветов, чтобы в первую очередь избавиться от цветовых оттенков, чтобы попытаться приблизить цвета на наших изображениях к реальности.

Что такое тренога?

Пластины штатива

необходимы для крепления корпуса камеры к головке штатива. Они фиксируются на месте, ввинчивая пластину в резьбу стандартной ширины, которая есть на нижней части любой камеры, что обеспечивает надежное крепление кронштейна для надевания на головку штатива.

Что соединяет все три ножки штатива?

Тележка для штатива — это аксессуар для штатива, который позволяет штативу катиться с помощью трех колес, прикрепленных к каждой ножке.Регулировка поворотного рычага позволяет зафиксировать поворотный рычаг в удобном для оператора положении.

Что такое резьба для штатива?

Резьба для штатива используется для установки камер на штатив. Для этого у каждой камеры на нижней стороне есть резьба для штатива. Винт штатива соединяет камеру со штативом через отверстие в головке штатива. По историческим причинам резьба штатива всегда имеет грубую резьбу UNC.

Можно ли ставить штативы в воду?

Re: Штатив в воде? Некоторые штативы на самом деле имеют водонепроницаемые ножки, но есть обходной путь — поместить каждую ножку в небольшой мешок для мусора.Самое главное, конечно, не допускать попадания грязи, ила и/или соли на фитинги.

Разрушает ли WD 40 углеродное волокно?

WD-40 Specialist ® Bike Cleaner — это биоразлагаемая пенящаяся моющая жидкость, простая в использовании и безопасная для всех частей и поверхностей. Безопасен для использования на всех поверхностях велосипеда, включая углеродное волокно, титан, хром, сталь, алюминий, резину и пластик.

Как починить залипшую ножку или шарнир штатива

Много деталей, когда вы разбираете ножки штатива, но их легко снова собрать! Из руководства Брента Бергерма по Improve Photography Plus.Штативы

, возможно, являются наиболее часто используемым оборудованием среди фотографов. Мы выносим их в непогоду, втыкаем в грязь и соленую воду, используем в продуваемый ветром песок и проливной дождь. Мы катаем их в машине, перекидываем через плечо во время походов и привязываем снаружи рюкзаков, где они иногда врезаются в ветки деревьев и камни.

Мы воспринимаем штативы как должное. Хорошие довольно долговечны и редко имеют проблемы. Но когда возникает проблема, можете ли вы устранить ее и исправить, или ваша фотосессия остановится?

Унция профилактики

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы поддерживать штатив в отличной форме и предотвратить возникновение некоторых проблем.

У меня всегда есть плоскогубцы, шестигранные ключи и тряпка, когда я выхожу на охоту.
  • Поддерживайте чистоту.  Если вы снимаете пейзажи, ваш штатив будет подвергаться воздействию грязи, песка и пыли. После съемки, как только сможете, очистите штатив. Это может помочь предотвратить попадание песка в фиксирующие механизмы ножек. Держите тряпку в машине или в рюкзаке и протирайте ножки штатива в полевых условиях, прежде чем закрывать их. Если вы находитесь на пляже или в песчаных дюнах, ваш штатив может нуждаться в более тщательной очистке.Когда я был в Исландии, после съемки пляжей с черным вулканическим песком, я устанавливал штатив в душе с полностью вытянутыми ногами, чтобы смыть скопившуюся соль и песок, а затем оставил его сохнуть на ночь. И кстати о сухости. . .
  • Дайте высохнуть. Когда вы находитесь на улице в плохую погоду, на волнах прибоя или рядом с туманным водопадом, ваш штатив может намокнуть. Чтобы избежать коррозии и других проблем, связанных с влажностью, вытирайте штатив насухо (эта тряпка будет кстати), как только вы выйдете из влажной среды.Если в ту ночь вы будете дома или в отеле, полностью выдвиньте штатив в своей комнате и дайте ему полностью высохнуть. Снимите резиновые ножки в нижней части ножек, чтобы внутренняя часть трубок ножек полностью высохла.
  • Выполняйте регулярное техническое обслуживание. Как и автомобили, штативы нуждаются в регулярном обслуживании. Вы периодически чистите сенсор камеры и протираете ЖК-экран. Время от времени стоит проводить визуальный осмотр штатива и проверять затяжку и функционирование замков ножек.
  • Ежегодная уборка.  По-видимому, в Кентукки действует старый закон, который требует от граждан купаться не реже одного раза в год. То же самое должно быть верно и для вашего штатива. Если вы регулярно используете штатив, разбирать его и чистить ежегодно — отличная идея. Хотя поначалу может показаться пугающим начать возиться со всеми этими винтами, болтами и шайбами, на самом деле это довольно просто. У Брента Бергерма есть отличное видеоруководство по Improve Photography Plus, в котором показано, как разбирать и чистить штатив.
Учебник Брента Бергерма по Improve Photography Plus.

Как и почему

У большинства крупных производителей штативов есть онлайн-инструкции по очистке, а на You Tube есть множество обучающих видеороликов, которые охватывают практически все основные модели штативов. Стоит узнать, как чистить и обслуживать штатив, даже если вы не собираетесь ежегодно проводить техническое обслуживание. И вот почему:  Если вы столкнетесь с проблемой в полевых условиях или даже в студии, вам будет полезно узнать, как работает ваш штатив, и иметь под рукой необходимые инструменты.Большинство штативов поставляются с шестигранным ключом, который может быть всем, что вам нужно. Однако для некоторых штативов могут потребоваться более экзотические инструменты. Вы же не хотите оказаться в Исландии, столкнуться с проблемой блокировки ноги и только потом понять, что вам нужна головка Torx T25 (как требуется для Manfrotto 190XPro)*. Поверьте мне, хозяйственных магазинов за пределами Рейкьявика очень мало!

В настоящее время я в основном использую штатив Feisol CT 3442 Tournament (дополнительную информацию об этом маленьком сокровище см. в разделе «Рекомендуемое оборудование для фотографов»).Я распечатал отличные инструкции по очистке от производителя и всегда ношу их вместе с двумя шестигранными ключами в сумке для фотоаппарата. . . на всякий случай надо что-то подтянуть или разобрать. Раньше я использовал и до сих пор пользуюсь Manfrotto, и мне пришлось купить T25 и 8-миллиметровые головки, которые были необходимы для разборки замков для ног. Они были в моей сумке, когда я путешествовал со штативом.

Штативы

обычно имеют один из двух типов замков для ножек: поворотные замки или замки с защелками.Тип закрутки, как на моем Фейсоле, открутить. У моего Manfrotto есть защелки, которые, как я уже говорил, требуют других инструментов.

Рекомендуется поставить штатив на светлую поверхность, прежде чем начинать что-либо разбирать. Таким образом, вы можете легко видеть и отслеживать части. Делайте это в таком месте, где маленький кусочек не скатится с поверхности и не упадет на ковер или пол, где он сможет спрятаться.

Разбираем ножки штатива Feisol.

Для моих поворотных замков Feisol я просто отвинчиваю каждый, пока замок не выйдет из верхнего сегмента ноги, затем выдвигаю нижний сегмент ноги.Обратите особое внимание на детали внутри. Существует ряд С-образных компрессионных колец, которые устанавливаются в определенном порядке (см. фото). Сдвиньте их и отложите в том же порядке. После того, как вы разобрали проблемный сустав или всю ногу, очистите каждый компонент и дайте всему высохнуть. Уделите особое внимание очистке резьбы на обоих элементах поворотного замка, так как к резьбе часто прилипают песок и песок. В видео Брент чистит нитки недорогой художественной кистью.Старая зубная щетка тоже подойдет. Добавьте небольшое количество смазки на чистую резьбу и соберите. Тебе должно быть хорошо идти.

Замок-защелка Манфротто разобран.

Для замков-защелок процедура отличается, и вам могут понадобиться специальные инструменты. Для моего Manfrotto мне нужны и эти 8 мм, и головка T25, и торцевой ключ, чтобы открутить болты, крепящие защелку к ножке штатива. После того, как болты будут удалены, рычаг и трубчатый замок отсоединится, и сегмент голени можно будет вывернуть (см. фото).Очистите все детали и соберите обратно. Собирая ножки вместе, убедитесь, что все защелки совмещены в одном направлении. Мне нравится работать с одной ногой за раз, поэтому у меня всегда есть хотя бы одна полностью собранная нога в качестве модели. Когда вы снова завинтите защелки, отрегулируйте затяжку винтов, чтобы изменить степень натяжения замка и усилие, необходимое для открытия замка.

Место, где ножка штатива соединяется с крестовиной, может ослабнуть. Обычно затягивание соединения подходящим шестигранным ключом приводит к его затягиванию.Если вам нужно разобрать его, это может быть легко, как в случае с моим Feisol, всего с парой деталей и шестигранным ключом. Или можно усложнить, как с моим Manfrotto, с другими инструментами, пружиной и прочими деталями. Прежде чем пытаться разобрать соединение, ознакомьтесь с указаниями производителя.

Большинство производителей штативов рекомендуют определенный тип смазки — например, графитовый порошок, силиконовую смазку или морскую смазку — и стоит иметь небольшое ее количество под рукой. Смазки требуется совсем немного, поэтому выбирайте наименьший доступный размер.Купленного мной тюбика морской смазки на 8 унций хватит примерно на тысячу лет!

Я также ношу в сумке маленькие плоскогубцы со скользящими шарнирами. У меня есть шаровая голова Sirui K20X (подробности об этой голове см. в разделе «Рекомендуемое снаряжение » сайта Improve Photography). Если я перетяну ручку управления трением, которая фиксирует шаровую головку, резиновая рукоятка вокруг ручки повернется, а ручка — нет. Затем мне нужно использовать плоскогубцы, чтобы освободить мою шаровую головку. . . пока в следующий раз не забуду и не перетяну.

Иногда мне нужны плоскогубцы, чтобы переместить ручку натяжения на шаровой головке.

Распространенные проблемы со штативом и решения

Луси Гуси

Пожалуй, самая распространенная и самая неприятная проблема со штативами — когда что-то расшатывается. Может быть, блокировка ноги не держится так, как должна. Возможно, соединение между ногой и крестовиной треноги (той частью, к которой крепятся ноги и которая поддерживает голову) ослабевает, и ноги не полностью фиксируются на месте.Возможно, есть слабое соединение с центральной стойкой штатива или центральной вставкой, из-за чего все шатается.

Это проблемы, которые легче всего решить в полевых условиях, если у вас есть нужные инструменты. Как только вы определили, где проблема, быстро поверните правильный инструмент, и вы готовы к работе! У меня также были соединения ножек и центральные стойки, которые немного ослабли в крестовине, но я мог легко затянуть их с помощью подходящего шестигранного ключа.

Снятие ноги с паука на штативе Feisol.

Если вы не можете затянуть фиксатор ножки или он кажется сломанным, вы можете заклеить клейкой лентой секцию ножки в ее выдвинутом положении. Это сделает переноску и установку штатива немного неудобными, но, проявив особую осторожность, вы все равно сможете его использовать. Клейкая лента также работает, если вы сломали замок на ножке и/или потеряли некоторые детали. Лента будет удерживать ногу в достаточно стабильном состоянии до тех пор, пока вы не вернетесь в то место, где вы сможете разобрать ее (как описано выше) и по-настоящему починить.

Однако, если какая-либо деталь отсоединяется более одного раза, это может быть признаком назревающей более серьезной проблемы.Когда вы вернетесь домой, пора заняться серьезной чисткой и обслуживанием.

В тюрьме

Противоположной проблемой является ситуация, когда часть штатива, чаще всего ножка, заедает и не двигается. Иногда это можно исправить плоскогубцами. Аккуратно сожмите губки плоскогубцев вокруг ножного замка и поверните, потяните или толкните, в зависимости от типа ножного замка. Не хватайте и не тяните слишком сильно, иначе вы рискуете сломать блокировку ноги.

Если вы считаете, что в резьбу или механизм замка попала крупинка или песок, вы можете попробовать налить на замок немного воды из бутылки с водой, что может привести к смещению частиц.

Если он полностью заблокирован и вы не можете получить его бесплатно, вам, возможно, придется жить с ним до тех пор, пока вы не вернетесь домой или в отель и не сможете разобрать его и почистить отдельные части (см. выше). Наличие одной замороженной секции ноги неудобно, но это не остановит вашу съемку.

Разбираем ногу Manfrotto.

Подпишитесь на эту тему

Однажды у меня был штатив из углеродного волокна для путешествий и шаровая голова, купленные в одном из крупных нью-йоркских фотомагазинов. Во время поездки в Италию оборвалась резьба в нижней части шаровой головки.Там была металлическая втулка с резьбой, она просто треснула и выпала. Я не мог прикрепить голову к штативу до конца поездки. Это отстой! Когда я вернулся домой, я получил запасную часть в магазине, но что делать, если резьба на винте выходит из строя или в отверстии, в которое входит винт?

Если он немного ослаблен, попробуйте обмотать резьбу винта или болта лентой (я однажды использовал бумажную ленту для оказания первой помощи), а затем попробуйте закрутить ее. Это может обеспечить достаточное натяжение, чтобы скрепить деталь.

Следуй за своим внутренним МакГайвером

Мы рассмотрели наиболее распространенные проблемы, связанные с выходом из строя штативов. Однако нет ограничений на то, что может пойти не так, или на творческие исправления, которые позволят вам обойтись. Может быть, вы забыли взять штатив при загрузке машины и переехали его. Сломала ногу штатива, когда он упал со скалы и приземлился на камни? Возможно, туристическая палка или небольшая ветка дерева и клейкая лента могут действовать как шина и удерживать ногу вместе достаточно долго для съемки.

Какими были ваши травмирующие трагедии на штативе? Как вы, МакГайвер, справлялись с ситуациями?

* Текущая версия штатива Manfrotto, упомянутая в статье, — 190CXPro4.У меня есть более ранняя модель, которая немного отличается.

Быстрый ответ: действительно правильные вещи Как почистить штатив? — Вещательное оборудование

Как чистить штатив для песка?

Очищайте соединения, области резьбовых соединений и винты с помощью мягкой щетки и мягкого органического очистителя, а затем чистой теплой водой, пока не убедитесь, что все частицы грязи, песка, грязи и соли покинули штатив. Не трите резьбу, а проведите щеткой по резьбе, чтобы удалить грязь и песок.

Как обслуживать шарнир штатива?

Обслуживание шарнира штатива Отогните пылезащитный чехол штатива и удалите излишки старой смазки. Снимите чашку штатива и удалите старую смазку. Осмотрите чашку штатива на предмет износа, повреждений или заусенцев. Небольшой легкий износ ожидается в направлении зацепления трансмиссии.

Как смазывать штатив?

Перед повторной сборкой рекомендуется нанести немного сухой смазки, например порошкообразного графита, на нейлоновые прокладки и/или на внутреннюю часть верхней части ноги.Если вам нужно заменить смазку на резьбе, проверьте веб-сайт производителя, чтобы узнать, рекомендует ли он определенную смазку.

Как чистить штатив Manfrotto?

Возьмите зубную щетку и очиститель/обезжириватель, распылите и протрите все соединения. Для каждой из ножек я вычистил снаружи и внутри оба конца. Почистите зажимы и металлические ленты, чтобы избавиться от любых частиц грязи, которые могут быть на них.

Как смазывать штатив из углеродного волокна?

Смазка + пыль/песок = притирочный состав.Если вы чувствуете, что вам необходимо использовать какую-либо смазку, вы можете попробовать сухой силиконовый спрей. Сначала я наношу его на ткань, а затем слегка протираю скользящие части. Однако лучше всего держать штатив в чистоте.

Какие действия следует выполнять при длительном обслуживании штатива?

После разборки очистите элементы штатива от грязи, мусора или соленой воды с помощью чистой фильтрованной воды, чтобы свести к минимуму загрязнения, а также ткани, губки или щетки с мягкой щетиной.Затем тщательно промойте и высушите тканью, а затем дайте штативу полностью высохнуть на воздухе перед повторной сборкой.

Где фотографы должны наносить смазку на штатив?

Поднимите поворотный замок и наденьте его на верхнюю часть ноги. Нанесите очень небольшое количество смазки на резьбу, чтобы смазать поворотные замки. Мы предлагаем водостойкую смазку Phil. Помните, что смазка также может притягивать грязь и песок, поэтому не переусердствуйте.

Могут ли штативы погружаться в воду?

Re: Штатив в воде? Погружать ноги в воду безопасно.И да, я бы разбирал его после каждого использования, чтобы протереть.

Reliabilityweb Best Practices Смазка для универсального карданного вала

Загрязнение и коррозия из-за химических веществ и условий эксплуатации наряду с отсутствием надлежащего профилактического обслуживания, не говоря уже о неправильном хранении и обращении, могут привести к преждевременному выходу из строя. Соблюдая инструкции по профилактическому обслуживанию, а также процедуры хранения и обращения, описанные в этой статье, вы можете увеличить срок службы своих универсальных приводных валов.

Сегодня в быстро меняющемся мире производства многие активы не используются из-за отсутствия надлежащих процедур профилактического обслуживания. Слишком часто этими активами пренебрегают, и они находятся в режиме работы до отказа, потому что компании не нашли время для решения проблемы критичности своих активов. В случае универсальных промежуточных валов ими обычно пренебрегают из-за расположения и доступности. Чрезмерная охрана, нехватка надлежащей рабочей силы и нехватка времени на ПТО являются основными причинами преждевременного отказа.Отсутствие адекватного промежуточного вала ПМ будет иметь короткую жизнь. В следующих нескольких абзацах будет подробно обсуждаться частота повторного смазывания и процесс поддержания надлежащего режима смазывания универсальных промежуточных валов. Мы также обсудим, что можно и чего нельзя делать при надлежащем повторном смазывании, а затем, наконец, о надлежащих процедурах хранения и обращения.

Повторная смазка промежуточных валов

Прежде чем приступать к повторной смазке универсального промежуточного вала, убедитесь, что у вас есть подходящая смазка, необходимая для промежуточного вала.На рынке имеется множество подходящих смазок, поэтому, убедившись, что вы определили и используете правильную смазку для данного применения, вы можете начать процесс повторной смазки.

Перед тем, как приступить к повторной смазке, убедитесь, что вы соблюдаете правильные меры безопасности по блокировке/маркировке, прежде чем снимать какие-либо ограждения и выполнять какие-либо работы. После проведения процедур блокировки/маркировки снимите ограждение. Будьте осторожны, так как ограждение может быть тяжелым и может потребовать дополнительной помощи.Кроме того, осмотрите ограждение, чтобы убедиться, что его безопасность никоим образом не нарушена. Если у охраны есть какие-либо проблемы, отметьте это в наряде на работу, чтобы его можно было отремонтировать как можно скорее.

Смазка карданного шарнира и скользящих шлицов может оказать существенное влияние на работу и срок службы универсальных промежуточных валов, особенно в загрязненных средах. Для универсальных промежуточных валов требуется высококачественная смазка EP NLGI 2 на литиевой основе с хорошей водостойкостью и защитой от ржавчины и коррозии.Перед повторной смазкой карданного шарнира тщательно очистите пресс-масленку и окружающую область, чтобы убедиться, что все загрязнения удалены. В зависимости от типа поперечного сечения универсального шарнира, используемого в вашем приложении, у вас может быть от одного до четырех фитингов zerk (см. пункт 1). Перед началом повторной смазки убедитесь, что вы продули все четыре уплотнения универсального шарнира. Во время этого процесса может потребоваться слегка постучать по торцевой крышке молотком со сферическим бойком, чтобы убедиться, что новая смазка может пройти через все четыре внутренних смазочных канала и должным образом продуть все четыре уплотнения крышки.Если во время этого процесса ни одна из четырех крышек не продуется новой смазкой, отметьте это и замените подшипник или вал при следующем доступном отключении. Теперь вы знаете, что у вас есть подшипник (подшипники), которые не смазываются, и отказ неизбежен.

Поз. 1. Схема поперечного сечения внутренних каналов смазки в карданном шарнире.
Предоставлено Даной Спайсер.Все промежуточные валы должны храниться в горизонтальном положении (см. пункт 2). Недорогие деревянные люльки могут быть построены для размещения валов в кладовой или храниться на поддонах. Все валы, находящиеся на хранении, должны повторно смазываться каждые шесть месяцев в рамках программы технического обслуживания при хранении. Любой вал, снятый с хранения и введенный в эксплуатацию, должен быть повторно смазан перед вводом в эксплуатацию. Следует соблюдать осторожность при доставке валов на место проведения работ.

Все валы следует хранить в сухих и защищенных от непогоды местах.Если карданный вал будет храниться в течение длительного периода времени, соединительные поверхности фланцев следует обработать антикоррозионным средством.

Поз. 2. Изображение, показывающее правильное хранение промежуточных валов и обращение с ними.

 

Резюме

Рекомендуемый интервал смазки карданных валов, используемых на промышленных предприятиях в нормальных условиях эксплуатации, составляет примерно каждые 500 часов. Неблагоприятные воздействия, такие как температура, грязь и вода, могут потребовать более коротких интервалов смазки.Соблюдая надлежащие правила повторной смазки, хранения и обращения, вы можете легко продлить срок службы карданного вала и смягчить последствия преждевременных отказов из-за неправильной и нечастой смазки. Пренебрежение предупреждающими знаками неисправности универсального шарнира может привести к выходу из строя приводного вала, повреждению оборудования и удорожанию ремонта.

Узнайте больше в Trico Corp. Прибл. Время: 60 минут  | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене пыльников CV в Gordon & Sandifer Auto Service, Inc.

ШРУСы соединяют трансмиссию с колесами и являются важной частью ведущих мостов вашего автомобиля. Каждая ведущая ось имеет два ШРУСа. Внутренний шарнир соединяет трансмиссию с осью, а внешний шарнир соединяет ось с колесами. Когда автомобиль подвергается воздействию дорожного движения, ШРУСы перемещаются вместе с системой подвески, помогая колесам поддерживать постоянную скорость. В пыльнике ШРУСа находится ШРУС, который защищает его от грязи, мусора и других элементов.Сапоги ШРУСа изготавливаются из резины или пластика, достаточно прочного, чтобы выдерживать постоянные изгибы ШРУСов. Сапоги также обеспечивают смазку ШРУСов за счет инкапсуляции необходимого количества литий-молибденовой смазки. Без надлежащей смазки ШРУС не может легко приспособиться к движению колес. Сапоги CV естественным образом изнашиваются с возрастом. Осмотры могут продлить срок службы ШРУСов и предотвратить дорогостоящий ремонт или замену в будущем.

Почему вам следует заказать услуги по замене пыльников CV в Gordon & Sandifer Auto Service, Inc.?

Поскольку пыльник ШРУСа обеспечивает правильную смазку ШРУСа, любые трещины в чехле ШРУСа приведут к потере смазки. Возникающий в результате контакт металла с металлом может довольно быстро изнашивать ваши ШРУСы. Вы также должны отметить, что тепло и трение могут в конечном итоге испортить ваш ботинок CV. Поскольку пыльники ШРУСа также сохраняют зону смазки в чистоте и предотвращают повреждение ШРУСа какой-либо грязью или мусором, крайне важно как можно скорее заменить треснувший или порванный пыльник ШРУСа.Наш визуальный осмотр определит, нуждается ли пыльник в замене. Наша замена пыльника ШРУСа поможет правильно смазать ШРУС и обеспечить правильную передачу движения от трансмиссии к колесам. Пренебрежение регулярными проверками пыльника CV и сопутствующих компонентов может привести к более дорогостоящему ремонту и замене в будущем.

Мы с гордостью обслуживаем клиентов в Батон-Руж, штат Луизиана, Порт-Аллен, штат Луизиана, Денхэм-Спрингс, штат Луизиана, и прилегающих районах.

обслуживаемых территорий: Батон-Руж, Луизиана | Порт-Аллен, Луизиана | Денхэм-Спрингс, Луизиана | и прилегающие районы

.