Конструктор двс – Сборка Действующей модели двигателя внутреннего сгорания HM12

Собери самый мощный двигатель

Блок цилиндров

Это, если хотите, фундамент двигателя. Именно к этому узлу так или иначе крепятся все остальные агрегаты. Выбор блока — пожалуй, самый важный и ответственный этап: от того, сколько у вас цилиндров и какой рабочий объем, напрямую зависит стратегия дальнейшей форсировки. И не забывайте, что ваш «бюджет» ограничен!

Поршневая группа

А заодно и коленчатый вал. Подвижная часть кривошипно-шатунного механизма состоит из поршней с кольцами, коленвала, поршневых пальцев — именно благодаря этому механизму возвратно-поступательное движение переходит во вращение. Этот узел один из самых критичных с точки зрения нагрузки — учитывайте это при создании двигателя.

Головка и ГРМ

Основные детали — это распределительный вал (один или несколько), клапаны и передаточные звенья: толкатели, штанги, коромысла и т.д. От газораспределительного механизма зависит, сколько топливно-воздушной смеси поступит в цилиндры, и в какой момент это произойдет.

Распредвалы

Регулирование газораспределения зависит от формы распределительных валов. Изменяя форму профиля кулачков, можно влиять на характеристики газораспределения в широких пределах.

Система наддува

Чтобы увеличить мощность, необходимо увеличить количество топливо-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. И если подать в двигатель больше топлива относительно просто, то с воздухом уже сложнее. Наддув в помощь!

Выпускная система

Громкие глушители придумали не затем, чтобы стритрейсеры и мотоциклисты мешали вам спать по ночам. У таких систем меньше сопротивление потоку отработанных газов, что положительно сказывается на мощности двигателя. Но учтите, что одним только «прямотоком» мощность поднять сложно — для оптимального результата неплохо установить более производительную впускную систему и топливный насос.

Впускная система

Большой объем и качество подающегося на впуск воздуха — необходимое условие для создания мощного мотора. Впускной коллектор и воздушный фильтр должны обладать минимальным сопротивлением во всем диапазоне оборотов двигателя.

Система питания

Важно не только загнать в цилиндр побольше «горючего» — также нужно, чтобы воздушно-топливная смесь оптимально заполнила цилиндры. Существуют различные системы смесеобразования: от старого доброго карбюратора до впрыска топлива, который бывает нескольких типов: центральный, распределенный, непосредственный.

mobil1.motor.ru

Двигатели внутреннего сгорания Qiddycome

Российская компания Qiddycome появилась на рынке менее 10 лет назад и сразу была ориентирована на выпуск детских развивающих наборов для опытов по химии, физике, биологии и электронике. Каждый набор является миниатюрной лабораторией, в которой есть абсолютно все, от необходимых деталей до химических реактивов и пошаговой инструкции с иллюстрациями.

Не секрет, что игрушки ребенка растут вместе с ним, становясь все более сложными и серьезными. Лучшим подарком для 12-тилетнего мальчишки станет игра, которая не только сможет его развлекать, но и заставит поработать. К примеру, набор Двигатель внутреннего сгорания Qiddycome. Набор состоит из сотни деталей, воспользовавшись которыми юные конструкторы с легкостью соберут действующую модель автомобильного двигателя. Помимо инструкции в комплекте есть ряд интересных статей касающихся основных принципов работы двигателя и некоторые факты из истории создания четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

В ходе сборки модели ребенок только сможет на наглядном примере узнать структуру и принцип работы двигателя. Благодаря звуковому чипу, имитирующему звуки работы двигателя, работа модели максимально приближена к реальности.

Любой мальчишка будет также рад набору Qiddycome Двигатель внутреннего сгорания V8. В наборе более 200 деталей, электрический мотор и снабженные подсветкой свечи зажигания. Самостоятельно собранная модель восьмицилиндрового двигателя станет отличным наглядным пособием по работе настоящего двигателя автомобиля, где в V-образном корпусе будут абсолютно реалистично двигаться поршни. Конечный результат сборки порадует и реалистичным звуком работающего мотора автомобиля АС 289 Cobra 1964 года выпуска.

www.buy-toy.ru

Немецкий конструктор, создатель 4-тактного двигателя внутреннего сгорания (1832-1891), 4 буквы, 2-я буква Т, сканворд

Немецкий конструктор, создатель 4-тактного двигателя внутреннего сгорания (1832-1891)

Альтернативные описания

• (алапахский чистокровный бульдог) мощная собака среднего роста

• Кристин (родился в 1966) немецкая пловчиха, многократная рекордсменка мира

• Николаус Август (1832—91) немецкий конструктор, создал 4-тактный газовый двигатель внутреннего сгорания

• Рудольф (1869—1937) немецкий протестантский богослов и философ религии

• каталог модной одежды (название)

• немецкое имя

• Лилиенталь (1848—1896), немецкий инженер, один из пионеров авиации

• фон Биссмарк

• диверсант Скорцени по имени

• астроном Струве по имени

• мужское имя

• какое имя объединяет Бисмарка со Штирлицем?

• имя немецкого диверсанта Скорцени

• имя немецкого композитора Николаи

• кто первый сконструировал четырехтактовый бензиновый двигатель?

• немецкий изобретатель двигателя

• имя немецкого конструктора Лилиенталя

• немецкий изобретатель двигателя внутреннего сгорания

• имя Бисмарка

• имя Шмидта

• мореплаватель Коцебу по имени

• … фон Бисмарк

• имя «железного канцлера»

• имя мнимого отца Бендера

• алапахский бульдог

• … Юльевич Шмидт

• немецкий химик Байер

• Лилиенталь по имени

• имя Штирлица

• изобретатель двигателя

• Лилиенталь

• мореплаватель Коцебу

• политик … Бисмарк

• диверсант Скорцени

• астроном Струве

• ученый … Шмидт

• модный каталог

• отец ботаники Брунфельс

• немецкий конструктор XIX века

• имя фон Бисмарка

• Бисмарк, Штирлиц или Скорцени

• … Бисмарк

• каталог в помощь моднику

• Макс … фон Штрилиц

• философ Вейнингер по имени

• Байер

• имя главного челюскинца

• имя для немца

• фон Штирлиц

• … Шмидт

• немецкий химик Байер по имени

• Шмидт, Бисмарк и Штирлиц

• Штирлиц и Скорцени

• Шмидт, Бисмарк и Штирлиц (имя)

• имя Бисмарка и Штирлица

• Струве

• ученый и полярник Шмидт

• бисмарк, Штирлиц, Скорцени (имя)

• Шмидт и Бисмарк (имя)

• Скорцени и Бисмарк (имя)

• имя «истинного арийца»

• композитор Николаи

• шмидт, который ученый

• тренер Рехагель

• шмидт или Бисмарк

• изобретатель ДВС (двигатель внутреннего сгорания)

• ученый Шмидт по имени

• изобретатель двигателя авто

• немецкое мужское имя

• каталог в помощь франту

• каталог одежды

• обычное имя для немецкого парня

• скорцени по имени

• известное мужское имя

• хорошее имя для немецкого юноши

• мужское имя, рифмующееся с лото

• каталог новой одежды

• каталог моды

• штирлиц по имени

• модный журнал

• Немецкая пловчиха, шестикратная чемпионка Олимпийских игр (1988)

• Немецкая спортсменка-саночница, чемпионка Олимпийских игр (2002, 2006)

scanwordhelper.ru

Двигатели — Конструктор Машиностроитель

Двигатели — Конструктор Машиностроитель

Электропривод

Видео

Реклама

Электропривод
05.08.2019

Российские потребители ориентируются только на стоимость энергоэффективных электродвигателей, забывая о стоимости жизненного цикла

Электропривод
16.07.2019

Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Электропривод
16.07.2019

Производитель грузовых автомобилей ПАО «КамАЗ» откроет в Москве инженерно-производственный центр для создания электрокомпонентов для электробусов и их сборки.

Электропривод
08.07.2019

Тяговый синхронный двигатель с постоянными магнитами, созданный специалистами НГТУ, увеличил грузоподъемность рудничного электровоза в 1,5 – 2 раза. При этом габариты нового электродвигателя по сравнению с его предшественником ̶ двигателем постоянного тока ̶ не изменились.

Электропривод
26.06.2019

Для этого требуется создание современных производств по выпуску микропроцессоров и силовых полупроводников в России и поддержка государства.

Электропривод
24.06.2019

Для этого требуется создание современных производств по выпуску микропроцессоров и силовых полупроводников в России и поддержка государства.

Электропривод
20.06.2019

На выставке Bauma 2019 было представлено несколько типов электрических колесных транспортных средств – самосвалов, бетоносмесителей, включая беспилотники.

Электропривод
20.06.2019

Многие производители представили на выставке Bauma 2019 модели полностью электрических и гибридных концептов, а также серийно производимых строительно-дорожных машин, работающих в циклических режимах, — фронтальных и вилочных погрузчиков, бульдозеров, экскаваторов, подъемников и пр.

Электропривод
20.06.2019

На Bauma 2019 демонстрировали продукцию большое количество компаний, производящих тяговые электродвигатели. По большей части это были синхронные машины с постоянными магнитами. Практически все с жидкостным охлаждением — тосол и/или масло.

Электропривод
19.06.2019

Новый поезд для петербургского метро будет оборудован асинхронным приводом с повышенным, по сравнению с предшественниками, КПД и получит возможность движения в беспилотном режиме. Макет концептуально нового состава был представлен АО «Трансмашхолдинг» в рамках проходящего форума SmartTRANSPORT-2019.

konstruktor.net

Система генератор двигатель постоянного тока

Ранее наиболее доступным источником электрической энергии были сети постоянного тока неизменного напряжения. Такие системы обычно ограничивались крупными промышленными городами. Соответственно промышленность в качестве приводных электродвигателей использовала только машины постоянного тока.

Регулирование скорости вращения таких машин осуществлялось по потоку возбуждения. Это вызывало большое количество проблем, связанных с коммутацией и соответственно скорым выходом из строя коллекторного узла. Это обуславливалось тем, что ток якоря существенно больше тока возбуждения и его регулирование (тогда в качестве регулирующего устройства применялись резисторы) вызывало большие потери мощности, а также тем, что процессы коммутации в коллекторном узле на то время были очень плохо изучены. Поэтому большинство таких электродвигателей работало без регулирования параметров. Схема  установки:

Но с развитием промышленных технологий автоматически росли и требования к электроприводам, все больше исследований проводилось в этой области. Значительных успехов при решении проблем процессов коммутации достигли благодаря новым конструкциям обмоток дополнительных и главных полюсов. Но это не решало проблему управления двигателем постоянного тока.

Довольно большим прорывом в области данного рода электропривода стало появление на свет в 1890-е годы системы генератор – двигатель или системы Леонардо. Схема показана ниже:

В данной системе питание якоря электродвигателя производится напрямую от генератора без каких либо преобразовательных устройств. Приводной двигатель генератора вращается с постоянной скорость ω = const. Регулирование выходного напряжения генератора производится изменением потока возбуждения генератора, при этом не возникает проблем в коммутирующем узле (коллекторе). Это связано с тем, что коэффициент пульсаций генератор и двигателя как правило не отличаются или отличаются не существенно. Данная система позволяет регулировать напряжения якоря двигателя от 0 до Umax.

Если двигатель работает с постоянной мощностью Р = const, то регулируют только ток возбуждения машины, а если с постоянным моментом М = const, то регулируют только напряжение и ток якоря. Включения электроприводов по такой схеме впервые обеспечило широкий диапазон и большую точность (на то время) регулирования координат при этом процессы коммутации происходят довольно надежно. Характеристики такой системы:

Также прогресс не обходил и машины переменного тока и системы производства, распределения и преобразования электрической энергии переменного напряжения. Усовершенствованные двигатели переменного напряжения стали активно применяться на производстве в качестве нерегулируемых электроприводов. Они привлекали проектировщиков все больше и больше своей простотой, относительно невысокой стоимость и меньшими (в сравнении с машинами постоянного напряжения) массогабаритными показателями. На строящихся заводах активно внедрялись системы электроснабжения переменного тока. Предприятия работающие на постоянном токе впоследствии были переведены на переменный. Впоследствии в качестве приводных двигателей для систем генератор – двигатель стали использовать машины переменного напряжения. Схема показана ниже:

В начале своего развития система генератор – двигатель не имела какого-то особенного конструктивного облика. Установка, сборка и монтаж производились в соответствии с предоставляемыми производственными площадями. В начале 1940 – х начали появляться модульные конструкции системы генератор – двигатель. Регулирующую аппаратуру, приводной двигатель и генератор стали объединять в общие блоки управления электроприводом.

Установка генератор – двигатель обладает следующими достоинствами:

  • Отсутствие пульсаций якорного тока;
  • Большие кратковременные перегрузки;
  • Регулирование скорости в обеих направления в любом допустимом диапазоне;
  • Рекуперация энергии в сеть при генераторном режиме работы электродвигателя;

Также есть и недостатки:

  • Очень высокие капитальные затраты;
  • Большие массогабаритные показатели;
  • Необходимость смазки вращающихся частей и их проверка;
  • При выходе из строя длительное время ремонта;
  • Очень низкий КПД, не выше 80%;

elenergi.ru

Генератор для модельного ДВС — Паркфлаер

Хочу поделиться небольшим опытом изготовления электрического генератора для модели… 

Наверно многих имеющие в хобби-парке ДВСные модели, неоднократно задумывались почему-бы не заряжать борт или обеспечить питание некоторых электронных устройств непосредственно от ДВС???

Мне так-же забралась в голову такая идейка, освободилось немного свободного времени, пара ненужных запчастей, и вот  проверил идею на работоспособность…
 

Технические характеристики устройства:
1. 2500об/мин, напряжение 10Вольт, ток КЗ 1.5Ампера, 15Ватт.
2. 4000об/мин, напряжение 14Вольт, ток  КЗ 2.5Ампера, 35Ватт.

И так помимо мотора мне понадобились:
1. Пара шкивов для ременной передачи Алюминиевая шестерня диференциала (12 зубов) 

2. Ремень Зубчатый ремень S3M 552 на переднюю ось для дрифтовой автомодели 1/10 Hobbyking Mission-D 4WD GTR

3. Б/К мотор у меня был но можно взять в пример вот такой Scorpion SII 2208 V2 Series Brushless Motors

4. Диоды 6штук для выпрямителя(я их взял бесплатно из старых сетевых блоков питания)

5. Бек для стабилизации напряжения Источник бортового питания Hobbyking YEP 20A HV (2~12S) SBEC с переключаемым выходным напряжением

6. Крепление для б/к мотора сделать не составит никакого труда, из подручных материалов
7. Нагрузка по вкусу…

При создании возникает как правило два вопроса.
1. Что делать с диодами?

Ответ кроется в картинке, резисторо(синий) является нашей нагрузкой, конструкция называется диодный мост, подробнее сдесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазный_выпрямитель
 2. Как изменить КV мотора чтобы всё работало правильно?

   Мотор скорее всего придёться перематывать можно конечно и подобрать готовый с нужным KV,
если быть кратким то при перемотке мотора следует использовать правило чем тоньше провод тем больше витков умещается на зуб, соответственно KV мотора будет уменьшаться при уменьшении провода и наоборот чем толще провод тем больше KV.
   Я мотал свой мотор в одну жилу 0.18проводом. KV получилось около 250об/вольт, из этого следует что при 2500 об/мин напряжение на выходе получается около 10 вольт.

1.2500/250=10Вольт
2.10 000/250=40Вольт

Что идеально вписывается в параметры нашего бека. 

Если есть вопросы, то с удовольствием слушаю…

www.parkflyer.ru

Конструкторы электромеханические, с паровым двигателем

Еще одна отдельная подборка с конструкторами. На этот раз это электромеханические наборы и конструкторы с паровым двигателем. Если во всех предыдущих подборках (а также в заключительной части про магнитные) большинство конструкторов мне знакомо в какой-то мере, то этот тип я не знаю совершенно. Просто собрала разные фирмы-производители в одно место, чтобы знать, какие есть.

Поэтому, к сожалению, по этому списку боюсь ни на какие вопросы ответить не смогу…

1. WILESCO — http://7pd.ru/exsearch.php?type=ssearch&search=конструктор электромеханический WILESCO

Конструктор довольно дорогой, но есть несколько не очень дорогих наборов

А есть очень дорогие — модели парового двигателя, а также модели машин с паровым двигателем

2. QIDDYCOME — http://7pd.ru/exsearch.php?type=ssearch&search=конструктор QIDDYCOME
Много разных интересных наборов

Реактивная лодка

Пневмоавтомобиль

3. Gakken — http://7pd.ru/product.php?id=6806

4. Электро-механический CAPSELA
http://meccano.rustoys.ru/index.html?rustoys=0qjv08thjqc3cho3tdjm2jd923&scrid=2и http://meccano.rustoys.ru/index.html?rustoys=0qjv08thjqc3cho3tdjm2jd923&scrid=3

5. IQ keys http://www.7pd.ru/category.php?id=56&brand_id=450

6. FISCHERTECHNIK http://www.7pd.ru/exsearch.php?type=ssearch&search=конструктор электромеханический FISCHERTECHNIK

7. LOZTOYS
http://www.7pd.ru/category.php?id=56&brand_id=480

Очень приятный недорогой конструктор с огромный выбором наборов — от 5 лет и до…..

8. И, наверное, самый известный производитель подобный конструкторов тоже с огромный выбором различных наборов — GIGO. Пока несколкьо картинок, но на самом деле выбор ГОРАЗДО больше

Пневмогидравлическая машина Gigo — http://www.7pd.ru/product.php?id=7024

Ралли на солнечных батарейках

http://www.7pd.ru/product.php?id=12018

GIGO Юный инженер несколько вариантов — http://www.7pd.ru/product.php?id=7038 и http://www.7pd.ru/product.php?id=15198 и http://www.7pd.ru/product.php?id=15196 и http://www.7pd.ru/product.php?id=15197

Энергия ветра

8. УМКА — http://www.5mir.ru/shop/UID_1338.html

9. Деревянный конструктор, а точнее модели на солнечных батарейках. Очень приятные цены на маленькие наборы. Может стать отличным подарком
http://iqtoy.ru/store/konstruktory/elektronnye-konstruktory/?perpage=100

smittik.livejournal.com

Как снять задний бампер приора – Как снять задний бампер | Приора ремонт

Как снять передний и задний бампер на Приоре хэтчбек, седан, универсал

Бампер автомобиля не только служит элементом отделки, но и защищает кузов от царапин и мелких повреждений. В случае ремонта или тюнинга часто приходится производить снятие бампера на Ладе Приоре своими силами. На данной модели произвести демонтаж не сложнее, чем на современных иномарках. Нужно только знать расположение креплений и иметь при себе необходимые инструменты.

Содержание статьи:

Устройство и особенности бамперов на Ладе Приоре

Раньше бамперы изготавливали из металла, они были прочными, но быстро царапались. Сейчас металлические элементы устанавливаются в основном на внедорожники и спортивные болиды. В базовой комплектации Лады Приоры используются бамперы из пластика, которые выполняют больше декоративную, нежели защитную функцию. Поэтому вероятность повреждения выше.

Передний бампер закреплен в шестнадцати точках, задний – всего в десяти. Оригинальная деталь имеет маркировку 217 04-280 30 15-10. Начиная со второго выпуска Приоры, она идет без внутренней решетки. Поэтому вместо встроенной решетки в оригинальной запчасти должна быть прорезь без заусенцев. Еще одно отличие от аналогов – все отверстия для болтов совпадают прорезями в кузове.

На Приоре 2 оригинальная решетка идет с сотами черного цвета. Отсутствует усиление для значка с логотипом бренда, которое присутствовало на старых моделях. Если производится демонтаж, часто бампер снимают вместе с усилителем — дополнительной металлической балкой, придающей конструкции прочность. Данная деталь всегда изогнутая и должна соответствовать по форме решетке. Устройство усилителя зависит от года выпуска, при желании его можно снять и не ставить обратно. Однако он выполняет защитную функцию и уменьшает ущерб при аварии.

Один из видов усилителей на передний бампер Приоры

Замена бампера требуется в следующих случаях:

  • после ДТП;
  • в случае появления трещин на пластике, вызванных сильными морозами;
  • неудачная парковка;
  • тюнинг авто.

Какие инструменты потребуются для снятия бампера

Работы рекомендуется производить в смотровой яме. У большинства автомобилистов необходимые инструменты всегда есть в гараже:

  • Гаечный ключ или головка с удлинителем диаметром 13 мм, 10 мм и 8 мм.
  • Крестовая отвертка или шуруповерт с длинной насадкой.
  • Плоская отвертка и плоскогубцы – могут потребоваться для разборки самого бампера.

Как снять передний бампер на Приоре

Операция несложная, потребуется не более десяти минут; естественно, при условии что болты и саморезы не прикипели. На седанах, универсалах и хетчбеках снятие производится аналогичным образом. Если элемент сильно изношен, может потребоваться и демонтаж усилителя.

Первым делом отключают минусовой провод от аккумулятора. Если установлены противотуманные фары, перед проведением операции отсоединяют их провода. Для этого нужно найти в подкапотном пространстве штекер. Такие штекеры есть возле каждой фары, их необходимо выдернуть.

Чтобы отключить противотуманные фары, нужно вынуть штекер с проводами у каждой из них

В Ладе Приора последней комплектации есть парктроник. Датчики парктроника установлены в обоих бамперах. Поэтому отключать их придется с обеих сторон.

Снятие начинают с подкрылок, откручивая по три самореза с каждой стороны. При этом процессе рекомендуется вывернуть левое колесо вправо, а правое — влево, чтобы было легче выкручивать нижние болты.

Далее открывается капот и откручиваются две пластиковые накладки, расположенные над фарами. Держат их по 4 болта. Затем накладки снимаются.

Снятая накладка

Далее нужно открутить два центральных винта с защитного кожуха в районе вентилятора радиатора.

Совет!

Можно вывернуть эти два болта не до конца, тогда после всех последующих манипуляций он будет держаться на них, и не упадет, когда нижние болты будут откручены. Потом останется только дооткрутить эти болты и спокойно снять бампер.

Далее нужно спуститься под машину, и ключом на 10 открутить 5 гаек, которые держат бампер снизу кузова.

Наконец остается открутить с каждой стороны по три самореза, расположенных под передними крыльями.

Теперь нужно аккуратно снять бампер. Рекомендуется начать со стороны подкрылков, аккуратно отводя бампер в этой части на себя. После того, как эта часть будет выведена из зацепления, бампер легко снимется.

Совет!

Не рекомендуется отщелкивать бампер при помощи грубых и острых предметов, таких как отвертки, монтировки, стальные прутья и т.д. Рекомендуется все делать руками. Если же вручную отщелкнуть бампер не получается, рекомендуется обмотать отвертку тряпочкой или изолентой, чтобы не повредить и не поцарапать краску автомобиля.

Полезные видео-инструкции:

Как снять задний бампер на Приоре: хэтчбек, седан, унивесал

Действия примерно такие же, как и при снятии переднего бампера. Основной способ демонтажа описан ниже.

Вначале отверткой откручивают подкрылки, которые держатся на трех саморезах: 2 у бампера и 1 у брызговика.

Далее необходимо открыть багажник, и, в зависимости от вида кузова, открутить определенное количество креплений.

  • У Приоры седан нужно открутить 6 болтов: 4 в центре и 2 по бокам (в некоторых моделях — всего два, по бокам).
  • У Приоры Хэтчбек потребуется открутить 4 болта: 2 центральных откручиваются ключом на 10, а два крайних — ключом на 13.

  • Для бампера на Приоре универсал потребуется выкрутить 5 болтов.

Далее нужно перебраться под машину и открутить там 2 гайки по бокам бампера и еще 4 самореза по его длине (количество гаек и саморезов может разниться в зависимости от версии автомобиля, но все они расположены там же).

Всё откручено, остается лишь взять задний бампер с любой стороны у колесных арок и, как и в случае с передним, потянуть его на себя.

Чтобы всё прошло быстрее можно использовать следующие инструменты:

  • Шуруповерт. При помощи него откручивают болты у задних подрылок.
  • Головка с удлинителем. Ей откручиваются болты верхних креплений бампера. Ей же откручивают гайки на днище.

Полезные видео с примерами снятия заднего бампера:

Советы и рекомендации

Бампер Приоры крепится по бокам только к подкрылку, как и во многих иномарках. В местах стыков элемент просто входит в пазы. Это значительно упрощает процесс демонтажа. Но иногда дополнительно приходится снимать защиту с мотора. После откручивания болтов достаточно просто вытянуть бампер.

Чтобы открутить нижний саморез, за счет которого держится подкрылок, лучше заранее выкрутить колесо в сторону. Если такой возможности нет, до труднодоступного участка можно добраться при помощи небольшой короткой отвертки. Когда болты не поддаются, их нужно предварительно обработать смазкой WD-40.

На бампере установлены верхняя и нижняя решетки радиатора, а также фары. Если предстоит замена, все эти элементы легко снимаются. Решетка держится на металлических защелках. Эти защелки можно поддеть отверткой и снять при помощи плоскогубцев. Затем решетка отсоединится. Фары держатся на саморезах, их нетрудно раскрутить за одну-две минуты.

Места расположения креплений решетки радиатора к бамперу

Металлически элементы под бампером могут быстро ржаветь, поэтому его рекомендуют снимать вместе с обвесами. Детали нужно очистить от грязи и тщательно промыть в теплой воде. Чтобы избежать образования ржавчины, желательно обработать кузов защитным составом. Для этого его поверхность очищают сольвентом, после чего наносят кистью антикор.

Что делать после замены бампера

Во время парковки или поездки в пробке можно запросто повредить фары или поцарапать кузов. Поэтому бампер лучше как можно скорее установить на старое место. До завершения ремонта автомобилист имеет право ездить без бампера. Сотрудники ГИБДД могут взять штраф только в том случае, если человек снял деталь навсегда и намеренно изменил конструкцию авто. Имеют право оштрафовать при отсутствии заднего бампера, так как на нем должны держаться номерные знаки.

Установка отремонтированного старого или нового бампера производится при помощи саморезов. Если добавляется юбка или тюнингованный бампер, эти элементы закрепляют шурупами. Перед монтажом важно убедиться в наличии резьбы для буксировочной проушины. На авто, выпущенных начиная от 2011 года, такая резьба имеется. Проушину можно использовать как оригинальную, так и любую другую, подходящую по размерам.

Вывод

Снятие бампера не требует от водителя особых знаний, самое главное – помнить, какие болты нужно откручивать. Даже при мелких авариях часто страдает именно эта деталь, поэтому информация о том, как производить демонтаж, всегда пригодится. Для этой операции не требуется помощник, а вот при установке новой детали лучше попросить помощи у друга. Это связано с тем, что в одиночку трудно подогнать новый элемент.

Как снять передний и задний бампер на Приоре хэтчбек, седан, универсал

5 (100%) 1 проголосовало


avtoskill.ru

Снятие переднего и заднего бампера Приоры


Если Вы решили сделать внешний тюнинг Приоры, например, заменить штатный бампер на альтернативный, либо есть цель его просто отремонтировать, тогда перед началом всех работа следует изучить вопрос «как снять бампер«.

Необходимые инструменты: торцовый ключ (головка) «на 10» мм, отвертка с крестообразным лезвием.


Как снять передний бампер ЛАДА Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Отсоедините минусовой провод от клеммы аккумулятора. Снимите защиту двигателя.

1. Открутите снизу по три винта крепления бампера к защитным кожухам крыльев;
2. Открутите четыре винта крепления бампера к верхней поперечине передка кузова, и два винта крепления правого и левого кожухов фар к бамперу;
3. Открутить слева и справа со стороны арок колес по два винта крепления бампера к передним крыльям, и по одному винту крепления к левому и правому защитным кожухам крыльев;
4. Снять передний бампер, выдвинув его вперед.

Выверните три болта крепления балки бампера к нижней поперечине кузова и снимите балку.
Установка переднего бампера осуществляется в обратном порядке. 


Как снять задний бампер ЛАДА Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Отсоедините минусовой провод от клеммы аккумулятора.

1. Открутить две гайки нижнего крепления бампера;
2. Открутите с обеих сторон по одному болту верхнего крепления бампера;
3. Открутить с обеих сторон по два винта крепления бампера к крыльям, и по одному винту крепления брызговиков к бамперу;
4. Снять задний бампер, выдвинув его назад.

Установка заднего бампера осуществляется в обратном порядке.
Кстати, а Вы знаете, как установить бампер SE?


Ключевые слова:

Похожие материалы

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Как снять и заменить передний и задний бампер на Лада Приора

Бамперы современных автомобилей изготавливаются из тонкого эластичного углепластика, окрашенного на заводе в требуемый цвет. Эти детали кузовного обвеса, особенно передняя, постоянно испытывают механические нагрузки и оттого теряют внешний вид либо просто ломаются. Не является исключением и российский автомобиль ВАЗ 2170, иначе — Лада Приора. Надо отдать должное конструкторам предприятия АвтоВАЗ — бамперы крепятся настолько просто и в то же время надёжно, что автомобилист может при нужде снять и поменять их самостоятельно.

Почему приходится менять бамперы

Очевидный ответ на данный вопрос — после попадания машины в ДТП, когда обвесы буквально рассыпаются на части. Разбитые детали отремонтировать и покрасить нереально, поэтому при подобном раскладе приходится покупать новые. Благо, цена изделий вполне демократична и есть возможность подобрать элементы по цвету либо купить их неокрашенными.

Справка. Неокрашенный передний бампер ВАЗ 2170 стоит в Российской Федерации порядка 40 у. е., окрашенный — 50 у. е. Цены на задние обвесы примерно такие же, плюс — минус 3 у. е.

Никелированная решётка выглядит на переднем бампере лучше штатной

Существуют и другие причины, по которым владельцы Приор прибегают к снятию или замене этих деталей:

  1. В процессе эксплуатации бампер получил множественные трещины либо с него облупилась краска, а хозяин не располагает временем и желанием для ремонта и окрашивания элементов.
  2. Если автолюбитель все же хочет отремонтировать и покрасить обвес, то его всё равно придётся снять.
  3. В результате удара отломились пластиковые защёлки бампера или вырвало винты крепления таким образом, что материал потрескался.
  4. Когда нужно получить доступ к другим деталям и частям кузова машины. Например, поставить новые блок — фары.
  5. Автомобили, продававшиеся в базовой комплектации, одно время оснащались чёрными бюджетными бамперами. Их приходится снимать, чтобы окрасить или поменять на покрашенные.
  6. Если владелец ВАЗ 2170 решил заняться тюнингом своего авто и установить красивые обвесы, отличающиеся от штатных по форме.

Примечание. Для замены блок — фар в Приоре демонтировать бампер целиком необязательно, достаточно открутить его по бокам и отогнуть края. Но для удобства многие автомобилисты все же снимают элемент полностью.

Рекомендации по выбору новых деталей

Выбирая бамперы для Приоры, стоит придерживаться простых правил:

  • если автомобиль побывал в ДТП, где были повреждены и другие кузовные детали, то есть смысл купить чёрный обвес и покрасить все элементы в один цвет;
  • обращайте внимание на эластичность пластмассы, она не должна быть слишком жёсткой;
  • дополнительные рёбра жёсткости, предусмотренные внутри элемента, — это только плюс;
  • покупая тюнинговый бампер, проследите, чтобы в нём были предусмотрены посадочные места для установки противотуманных фар и проёмы для буксировочных крюков;
  • обследуйте места крепления обвеса, чтобы там не было трещин и другого заводского брака.

В специализированных магазинах можно приобрести передний и задний бампер ВАЗ 2170, уже окрашенный в один из наиболее «ходовых» цветов. Пользуясь моментом, приобретите и поставьте красивую решётку радиатора с покрытием «под никель» вместо обычной чёрной.

Порядок замены переднего обвеса

Чтобы своими руками снять старый бампер с автомобиля Лада Приора, а вместо него поставить новый, необходимо иметь простейший набор инструментов:

  • отвёртку с крестообразными шлицами;
  • накидная головка размером 10 мм;
  • вороток с «трещоткой» и удлинителем.

Примечание. Вместо воротка можно использовать обычный накидной ключ на 10 мм, но работать с ним будет не так удобно.

Хорошо, когда у вас в гараже имеется смотровая канава, из неё удобнее откручивать нижние винты. Впрочем, наличие ямы или эстакады необязательно, можно справиться на обычной ровной площадке. К снятию и замене детали обязательно привлеките помощника, чтобы поддерживал её с другого края. Случайно уронив и ударив пластиковый элемент об землю, вы можете отбить краску по краям.

Эти 3 самореза с каждой стороны откручиваются в первую очередь

Обвес крепится в разных местах винтами и саморезами под крестообразную отвёртку и гайками под ключ 10 мм. Порядок разборки следующий:

  1. Машину зафиксировать ручным тормозом и снять «минусовую» клемму с аккумулятора, поскольку понадобится отключать противотуманные фары.
  2. Открутить 3 самореза, расположенных в передней части колёсной арки и соединяющих бампер с подкрылком. Для удобства доступа рекомендуется немного повернуть колесо. Операцию повторить со стороны второго колеса.
  3. Открыть капот и открутить 4 самореза, удерживающие горизонтальные пластиковые накладки (над фарами с каждой стороны). Снять накладки с авто, не растеряв шайбы.
  4. Отключить разъёмы противотуманных фар. К ним есть доступ сверху, из подкапотного пространства.
  5. Открутить 5 гаек и по 3 самореза с каждой стороны — крепление нижней части обвеса.

Пластиковые накладки, прикрученные на 4 самореза

Эти 2 винта надо выкрутить, чтобы отсоединить верхнюю часть обвеса от кузова

5 гаек под ключ 10 мм держат бампер снизу

Ещё 3 винта с каждой стороны крепят бампер по краям, они откручиваются последними

Противотуманные фары отключаются из подкапотного пространства

На этом разборка узла окончена, остаётся лишь взять руками за край бампера около колёсной арки, и аккуратно вывести из зацепления с кузовом, подав сначала вбок, а потом вперёд. Эти же действия помощник повторяет с другой стороны автомобиля, после чего деталь синхронно снимается с авто.

Внимание! Чтобы не сломать пластик, избегайте при снятии элемента резких движений и рывков, особенно если рассчитываете поставить тот же обвес обратно.

Так снимается бампер, когда все винты выкручены

Когда требуется демонтировать со снятой детали нижнюю и верхнюю решётку радиатора, то нужно разблокировать множество пластиковых фиксаторов. Это делается плоской отвёрткой либо пассатижами, снимая с фиксаторов металлические шайбы, находящиеся с внутренней стороны. На всю работу сотрудник автосервиса затрачивает примерно 15 минут, вам понадобится несколько больше, максимум — полчаса.

Новый бампер установите в обратном порядке и прикрутите в тех же местах, при этом не забудьте подключить противотуманные фары. Перед сборкой не помешает проверить на предмет коррозии стыки крыльев с другими кузовными деталями, скрываемые обвесом. Если ржавчина обнаружена, то поражённые ею места необходимо зачистить, покрыть грунтовкой и окрасить. Поскольку стыки закрываются снаружи бампером, то особая красота здесь не нужна, главное, — уберечь кузов от коррозии.

Подробная видеоинструкция снятия переднего бампера

Как снять задний обвес с Лады Приоры

Данный элемент снимается ещё проще, чем передний, причём тем же набором инструментов – «крестовой» отвёрткой и торцевым ключом на 10. Единственное отличие — отвёртка нужна короткая, помещающаяся между задней аркой и шиной, ведь колесо повернуть не получится. В бампер не встроены решётки и фары, которые надо отключать, а только боковые светоотражатели (в просторечии — катафоты). Разборка и снятие детали ведётся в такой последовательности:

  1. Открутить 3 самореза крепления бампера к колёсной арке, один из них (нижний) держит также и брызговик. Операцию повторить на арке с другой стороны.
  2. Выкрутить 2 болта, удерживающие деталь снизу (находятся по краям).
  3. Ещё 2 самореза расположены под резиновым уплотнителем по краям багажного проёма. Чтобы до них добраться, нужно поднять крышку багажника и, отодвинув резину рукой, надеть ключ на головку самореза.

Для выкручивания первых 3 винтов, находящихся около колеса, нужна короткая отвёртка

Снизу бампер держится только на двух саморезах

Ещё 2 винта спрятались по краям багажника

Когда все крепления раскручены, элемент плотно сидит на месте, удерживаемый защёлками. Чтобы их разблокировать, нужно аккуратно оттянуть край обвеса сбоку, возле колеса. Потом деталь немного подать вперёд и повторить процедуру с другой стороны, после чего бампер легко снимется.

Край бампера нужно аккуратно потянуть на себя

Справка. На модификациях Лады Приоры с кузовом типа «хэтчбек» и «универсал» разборка производится в том же порядке, только количество крепежа больше.

Перед обратной сборкой здесь тоже стоит удалить появившуюся ржавчину и прокрасить обработанные участки. При установке обратите внимание на то, чтобы все защёлки встали на свои места, только потом начинайте прикручивать саморезы.

Как снимать задний бампер Приоры — видео

Как выяснилось, замена бамперов на автомобилях ВАЗ 2170 — это не та работа, за выполнением которой надо непременно обращаться на станцию технического обслуживания. Желание, совмещённое с некоторым количеством времени, поможет заменить обвесы своими руками, к тому же бесплатно. Исключение — установка тюнинговых деталей, где может потребоваться вмешательство грамотного автомеханика.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Замена Заднего Бампера Приора На Рестайлинг ~ AUTOTEXNIKA.RU

Фронтальный и задний бамперы на Приоре: как верно снять

Улучшенная передняя защита

Авто задний бампер, как и фронтальный, делает важную функцию. В его задачу входит принятие на себя удара и максимальное его смягчение. При маленьком ударе кузов автомобиля Лада Приора остается целым.

Часто передний бампер делается из пластика, потому маленькое столкновение или удар могут привести к возникновению на данной детали трещинок. В данном случае проводится замена бампера. Тюнинг Приоры предусматривает выполнение аналогичной работы.

Основные причины замены бампера

Читайте так же

Снять передний бампер на Приоре можно своими руками. Но для начала нужно понять причину проведения данной работы. Кузов автомобиля под пластиковыми элементами быстро ржавеет. Связано это с тем, что между деталями попадают и задерживаются грязь, влага и прочие частицы. Для сохранения кузова в надлежащем состоянии рекомендуется применять антикор — специальный материал, который используется для защиты транспортного средства от коррозии. Для этого снимаем не только бампер передний на Лада Приора, но и прочие обвесы. Все элементы хорошо промываются теплой водой.

Тюнинг данного автомобиля предусматривает проведение аналогичной работы. замена заднего левого фонаря на ceed-универсале. При этом нужно хорошо осмотреть металл. Ржавчина очищается, машина моется и сушится. Места, на которые наносится антикор, обезжириваются сольвентом. Для обезжиривания можно использовать и вещество Bоdy 950. Его нужно наносить на металл в несколько слоев. Замена габаритов на Тойота Аурис Замена замена лампочки заднего заднего габарита. Если в качестве антикора применяются мовиль и сало, их смешивают и растапливают на водяной бане. Главная » Обслуживание и ремонт » Замена подушек двигателя на Ваз Приора опоры. Замену. Готовой смесью металл покрывается с помощью кисти.

Замена заднего бампера Лада Приора дорестайлинг на рестайлинг

Снятие и установка заднего бампера на приоре, меняем дорестайл на рестайлинг, приора 2 Бампер в цвет не.

Бампер SE на приору)

Понравилось видио,ставь лайк и поделись с друзьями: Наш Instagram- Наш паблик .

Чтобы Лада Приора имела оригинальный внешний вид, проводится тюнинг. В модернизацию входит и замена переднего бампера. В этом случае можно установить рестайлинговый бампер, юбку либо спойлер. Toyota Auris Букашка › Бортжурнал › Замена лампочек на Аурис лампочки заднего габарита. Данные накладки фиксируются с помощью саморезов.

Необходимо отметить, что подобный тюнинг добавит вес на переднюю ось автомобиля, улучшая таким образом его устойчивость и сцепление с дорожным покрытием при движении на большой скорости.

Замена: пошаговая инструкция

Читайте так же

Как снять передний бампер быстро, знают автомеханики. Для этого потребуются торцовый ключ с головкой на «10» и крестообразная отвертка. Снятие бампера начинается с отсоединения минусового провода от клеммы батареи. При необходимости потребуется демонтировать защиту мотора.

Затем откручиваются по 3 винта фиксации бампера к защитным кожухам и 4 винта, прикрепляющих деталь к верхней поперечине передка кузова. Следующий шаг — демонтаж 2 винтов крепления левого и правого кожухов фар. Чтобы снять передний бампер, нужно выдвинуть его вперед. Для демонтажа балки потребуется вывернуть 3 болта ее фиксации к нижней поперечине кузова. Установка проходит в обратном порядке.

Снимаем заднюю защиту

Если необходимо снять задний бампер Лада Приора, тогда потребуется отсоединить провод с «минусом» от клеммы батареи. Затем откручиваются:

  • гайки фиксации демонтируемого агрегата внизу;
  • с 2 сторон по одному болту крепления бампера вверху и к крыльям;
  • винты фиксации брызговиков.

Демонтаж данной детали осуществляется так же, как и переднего элемента. Установка бампера проводится в обратной последовательности. Водителям-новичкам перед проведением вышеописанной работы нужно уяснить, как снять бампер правильно.

Читайте так же

autotexnika.ru

Как снять бампер на Приоре

На Ладе Приора, как и на других автомобилях, бампер выполняет важную защитную функцию — смягчение удара при столкновении, а так как выполнен он из пластика, часто повреждается. Такая ситуация может случиться как на городских улицах, так и на загородном шоссе. Поэтому нужно знать, как снять бампер на Приоре в таких случаях.

Инструмент

Демонтаж буфера в условиях гаража не требует специальных знаний и посторонней помощи. С этой работой с успехом справится один человек. Для того чтобы снять передний бампер на Лада Приора, необходимо подготовить инструменты:

  • отвертку с крестообразным стержнем;
  • ключ-трещотку на 10 мм.

Они понадобятся для демонтажа крепежных элементов, удерживающих деталь на корпусе автомобиля. Отверткой будут откручиваться саморезы, а ключом — болты крепления защиты двигателя. Для удобства проведения работ потребуется установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если поблизости таких сооружений нет, то можно поднять переднюю часть машины при помощи домкрата и в таком положении надежно закрепить.

Передний бампер

Это энергопоглощающее устройство автомобиля, способное выдержать столкновение с препятствием на скорости 4 км/ч без больших повреждений кузова. Он изготавливается из пластика и крепится к усилителям, которые установлены на корпусе автомобиля и задают характер деформации кузова. Сегодня эта деталь играет больше декоративную функцию, чем защитную. На Приоре конструкция является продолжением кузовных деталей.

На переднем бампере Лада Приора дополнительно установлены противотуманные фары, решетка радиатора и пыльник. Нижняя часть выполнена в виде спойлера, уменьшающего воздушный поток под днищем автомобиля. В центре предусмотрено место для крепления номерного знака. При полном демонтаже конструкции все навесные детали снимаются. Боковые крылья крепятся саморезами к аркам колес.

Замена переднего бампера Лада Приора может проводиться не только после столкновения, но и для тюнинга автомобиля.

Кроме того, устройство периодически надо демонтировать для осмотра состояния деталей кузова, находящихся под ним. Из-за попадания влаги и снега с солью начинается коррозия материала. Такие участки нужно очищать от ржавчины и покрывать специальными мастиками. Это продлит время эксплуатации кузова.

Демонтаж

Давайте разберемся как снять передний бампер на Приоре своими руками. Для обеспечения безопасности при проведении работ необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Чтобы было удобно работать, колеса надо повернуть влево или вправо, в зависимости от стороны демонтажа.

  • снятие переднего бампера на Приоре начинается с выкручивания саморезов, крепящих конструкцию к подкрылка;
  • буфер крепится 3 винтами на каждой арке;
  • после этого откручивают по 4 винта с каждой стороны, удерживающие пластиковые накладки, предохраняющие фары;
  • затем выкручивают 2 винта, фиксирующие верхнюю часть детали на поперечине моторного отсека;
  • при наличии противотуманных фонарей необходимо отсоединить контактные разъемы электрических проводов;
  • фары снимаются вместе со всей конструкцией;
  • закончив снятие бампера под капотом, выполняют работы под кузовом машины;
  • для проведения дальнейших операций потребуется дополнительное освещение;
  • торцовым ключом отворачивают 5 гаек, крепящих буфер к защите двигателя;
  • после этого остается открутить по 3 винта с каждой стороны, которые удерживают крылья детали;
  • когда весь крепеж снят, необходимо вывести боковые части бампера Приоры из зацепления. Действие проводится сначала с одной стороны, а затем со второй.

При замене переднего бампера на Приоре снимается обвес (декоративная решетка, пыльник и др.). Крепятся они саморезами и клипсами. При необходимости детали переносят на другую конструкцию. Если знать, как снять бампер правильно, то работы можно выполнить самостоятельно за 15-20 минут.

Как поставить бампер обратно

После установки обвеса и подготовки другого буфера можно начинать монтаж. До начала работ осматривается доступная часть корпуса на отсутствие трещин и ржавчины. Нелишним будет смазать мастикой места соединения корпусных деталей.

Установка переднего бампера на Приору проводится в порядке, обратном снятию. Конструкция вдвигается на место по имеющимся пазам. Чрезмерных усилий при монтаже прилагать не надо. Правильно выставленный буфер должен без усилий встать на место. После этого она болтами крепится к кронштейну корпуса. Установив и закрепив конструкцию, ее боковые кромки заводят за край кожухов крыльев.

Задний бампер

Чтобы провести кузовные работы или заменить поврежденные элементы (катафоты, датчики парктроника), необходимо снять бампер на Приоре. Работы эти несложные и отличаются от демонтажа передней конструкции только количеством винтов крепления.

В отдельных случаях возникают сложности при выводе боковых крыльев из пазов, особенно при низкой температуре воздуха. При выполнении этих действий пластик может треснуть. Такие же проблемы возникают и на Калине 2. Из-за своеобразной формы буфера выдвинуть его бывает тяжело. Однако если выполнять все требования инструкции по эксплуатации автомобиля, демонтаж проводится без трудностей.

Как снять задний бампер с Приоры

У автомобилей разного варианта исполнения демонтаж буфера отличается только местами расположения крепежных элементов. Например, на седане винты закручиваются в рамку багажника вертикально сверху вниз, а у Приоры в исполнении универсал — горизонтально. Из-за укороченной концевой части кузова хэтчбек, трудно добраться до крепежа конструкции в арках.

Для комфортного проведения работ рекомендуется снять задние колеса.

Для снятия заднего бампера на Приоре необходимо:

  1. Открутить 2 болта крепления на рамке багажника, а потом 2 гайки, соединяющие его с кузовом в нижней части автомобиля.
  2. Крылья конструкции удерживаются 3 саморезами, расположенными в арках колес.
  3. После демонтажа крепежных элементов буфер снимается.
  4. Внутри него находится усилитель конструкции, который крепится саморезами.
  5. Катафоты привинчены одной гайкой.

Установка

Если устанавливаемая конструкция не имеет усилителя и светоотражателей, то используют соответствующие элементы со снятой детали. установка бампера на кузов Приоры проводится в порядке, обратном снятию. Работу несложно выполнить своими руками. После того как конструкция установлена на место, ее закрепляют при помощи болтов и саморезов.

При установке бампера SE возникают проблемы с монтажом усилителя. Чтобы его закрепить на конструкции, необходимо обрезать верхнюю горизонтальную полку крепления к кузову. Расположенный внутри буфера усилитель крепится при помощи саморезов. Некоторые автолюбители не устанавливают эту деталь. В последнюю очередь прикручивают крылья к арке и устанавливают колеса.

infokuzov.ru

Демонтаж переднего и заднего бамперов Приоры

Ремонт некоторых элементов кузова Лады Приоры можно вполне успешно сделать своими руками. Передние и задние бампера предназначены для защиты автомобиля, даже при небольших ДТП они легко разрушаются, так как сделаны из пластика. Чтобы быстро снять бампера, просто следуйте пошаговой инструкции и некоторым советам специалистов по ремонту.

Демонтаж переднего бампера Приоры

Чаще всего демонтировать передний бампер необходимо после его повреждения или для профилактических действий против коррозии. Перед началом работы рекомендуем хорошо помыть кузов и очистить моторный отсек. На всякий случай отключите аккумуляторную батарею.

Инструмент

Из инструмента понадобится:

  • крестовая отвёртка;
  • набор торцовых ключей;
  • антикор.

Обычно при ремонте не требуется грубая физическая сила. Трудности могут возникнуть с заводскими саморезами, только если они сильно заржавели. Поэтому при необходимости обработайте соединения специальным растворителем и после некоторого времени продолжайте работу.

Пошаговая инструкция

  1. Открываем капот и снимаем брызговик двигателя.
  2. Получив доступ, откручиваем саморезы, которые крепят бампер к кожуху крыльев.

    Откручиваем саморезы, которые удерживают кожух крыльев

  3. Снимаем 4 болта, которые соединяют бампер и переднюю поперечину кузова.

    Откручиваем четыре болта накидным ключом

  4. Снимаем два кожуха передних фар, открутив винты.
  5. Откручиваем последние болты возле колёсных арок Приоры.

    Снимаем болты возле колесных арок крестовой отвёрткой

  6. Вытягиваем передний бампер на себя и открываем доступ к 3 нижним болтам крепления.
  7. Снимаем болты, что закрепляют бампер к балке, работать придётся снизу.
  8. Снимаем бампер.

Совет: Необязательно работать на яме или эстакаде, снять нижние крепления можно просто лёжа под капотом.

Видеоподсказка по снятию

Как отсоединить задний

Для снятия заднего бампера используется все тот же инструмент. Порядок действий следующий:

  1. Откручиваем два болта крепления, которые расположены внизу.

    Снимаем два болта, что прижимают задний бампер к кузову

  2. Снимаем два болта, которые соединяют бампер с крыльями и ещё один возле брызговика.

    Откручиваем болт на брызговике и два болта на колесной арке

  3. Выдвигаем бампер на себя и снимаем с зацепления.

Совет: В некоторых версиях Приоры количество болтов может быть больше (хэтчбек или универсал, например). Поэтому если бампер не вытягивается, проверьте все имеющиеся болты крепления и саморезы.

После демонтажа переднего и заднего бамперов обработайте кузов защитой от коррозии, так как даже в небольшие щели попадает влага и грязь, которые разрушают металл.

Видео: как снять на седане Lada Priora

В случае повреждений бамперов на Приоре не стоит спешить ехать в автосервис. Элементы кузова закрепляются всего несколькими болтами, снять которые можно без особых навыков. Если работать аккуратно и пользоваться инструкцией, то демонтаж бамперов займёт совсем немного времени.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Снятие и установка заднего бампера на Лада Приора

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как снять и установить задний бампер на автомобиле Лада Приора. Снятие бампера обычно требуется для того, чтобы либо его покрасить, либо вообще заменить на новый. Сам процесс снятия заднего бампера довольно таки простой.

Итак, приступим. Сначала отворачиваем 2 болта, которыми задний бампер крепится снизу

Откручиваем нижние крепления заднего бампера

После этого открываем багажник и откручиваем 2 болта крепления бампера в углах у задних фонарей

Откручиваем верхние крепления заднего бампера

Теперь откручиваем с каждой стороны по 3 болта, которыми задний бампер крепится к крыльям

Откручиваем крепления заднего бампера к крыльям

Далее снимаем задний бампер на себя

Снимаем задний бампер

Установка заднего бампера производится в обратном порядке.

nazcar.ru

Лампы применяемые на форд фокус 2 – Лампы, применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 седан (2004-2011, включая рестайлинг 2008)

13.2. Ford Focus II. Приложение. Лампы, применяемые в автомобиле — «ВАЖНО ВСЕМ»
























Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт Позиция
Блок-фара лампа дальнего света h2 55 1
Лампа ближнего света H7 55 2
Лампа переднего указателя поворотов PY21W 21 5
Лампа габаритного света W5W 5 9
Лампа противотуманной фары h21 55 3
Лампа бокового указателя поворотов WY5W 5 10
Задний фонарь седана лампа указателя поворотов PY21W 21 5
лампа габаритного и противотуманного света P21/5W 21/5 4
лампа сигнала торможения P21W 21 6
лампа света заднего хода P21W 21 6
хэтчбека лампа указателя поворотов PY21W 21 5
лампа габаритного света и сигнала торможения PR21/5W 21/5 7
Хэтчбек Лампа фонаря противотуманного света P21W 21 6
Лампа фонаря заднего хода P21W 21 6
Лампа дополнительного сигнала торможения W5W 5 9
Лампа фонаря освещения номерного знака седан C5W 5 8
хэтчбек W5W 5 9
Лампа фонаря освещения багажника W5W 5 9
Лампа переднего плафона освещения салона C10W 10 8
Лампа индивидуального освещения W5W 5 9
Лампа заднего плафона освещения салона W10W 10 9
Лампа подсветки зеркал в солнцезащиных козырьках W5W 5 9

vajnovsem.ru

Лампочки Ford Focus II- тип, мощность

Замена лампочек на Форд Фокус 2 – стандартная процедура, которая неизбежна в процессе эксплуатации автомобиля. Световой элемент со временем становится непригодным. Перегорает он, как правило, через 6 месяцев или год эксплуатации. Период службы напрямую зависит от качества лампочки и частоты ее использования.
Когда необходима замена?

Поводом для замены лампочки в основном служит ее перегорание. Но на самом деле ситуация обстоит немного по-другому. Каждая лампа имеет свой ресурс и, как только он исчерпан, качество света ухудшается каждый день. Объясняется это помутнением колбы лампы, которое происходит из-за нагревания и разрушения нити в среде инертного газа.
Особенности ламп на Форд Фокус 2

В данном автомобиле для ближнего света используются галогенные лампы с одной нитью с цоколем Н7, но можно использовать и другие. Главным требованием при выборе являются характеристики светового потока. На современном рынке выбор лампочек огромен. Самые популярные фирмы:

При этом стоит отметить, что даже если перегорела одна лампа, менять лучше две, чтобы их ресурс был одинаковый. Это обеспечит равномерный световой поток, позволит избежать неприятностей в дороге.

Какую лампу выбрать, поможет разобраться наша таблица, выполнить замену видео, приведенное ниже. Просмотрев его, даже неопытный в этом деле водитель справиться с работой быстро и просто.

Таблица применяемых ламп в Ford Focus 2

Место установки Тип лампы Мощность
Дальний свет h2 60 Вт
Ближний свет H7 55 Вт
Передний габаритный свет W5W 5 Вт
Передние указатели поворотов PY21W 21 Вт
Противотуманные фары h21 55 Вт
Боковые указатели поворотов WY5W 5 Вт
Задние указатели поворотов PY21W 21 Вт
Стоп-сигнал P21W 21 Вт
Задние противотуманные фонари /габаритный свет P21/5W 21/5 Вт
Лампа света заднего хода P21W 21 Вт
Фонарь подсветки номерного знака С5W 5 Вт
Дополнительный стоп-сигнал W5W 5 Вт

 

Видео замены ламп ближнего света в Форд Фокусе 2

P.S.: Уважаемые автовладельцы, большая просьба при наличии собственной информации по данной теме рассказать об этом в комментариях или написать письмо на электронный адрес администрации сайта.

polomkiauto.ru

Ford Focus | Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле



























Назначение и место установки


Тип


Кол-во


Фары:




ближний свет


Н7


2


дальний свет


h2


2


габаритный свет


W5W


2


указатель поворота


PY21W


2


Повторители указателей поворота


WY5W


2


Плафон кабины


АС 12-5-1


3


Плафоны освещения заднего ряда сидений (для ГАЗ-2705 «Комби»)


КЛ9У ТБЦ


1


Плафоны освещения пассажирского салона автобусов


KЛ9У ТБЦ


3


Плафон освещения подножки автобусов


АС12-5-1


1


Плафоны освещения грузового салона ГАЗ-2705 (на автофургонах ГАЗ-2705 «Комби» устанавливается один плафон)


АС12-21-3


2 (1)


Плафон вещевого ящика


АС12-5-1


1


Фонарь задний противотуманный (вариант)


АС12-21-3


1


Лампа подкапотная


АС12-10


1


Фонарь задний:




указатель поворота


АС12-21-3


2


сигнал торможения


АС12-21-3


2


габаритный свет


АС12-5


2


противотуманный свет


АС12-21-3


2


свет заднего хода


АС12-21-3


2


Фонарь освещения номерного знака


АС12-3-1


2


Контрольная лампа выключателя аварийной сигнализации


АС12-1-1


1


Освещение гнезда прикуривателя


АМН12-3-1


1


Лампа освещения комбинации приборов


АС12-2-3-1


4


Контрольные лампы


АС12-1-2


22


automn.ru

Автомобильные лампы для Ford Focus 2



Ford Focus 2 — автомобиль, который вдохновляет

Форд Фокус 2 пришел на смену первому поколению в 2004 году. Новая модель ознаменовала собой новый виток развития автомобилестроения в компании Ford. Focus II превосходил на тот момент все существующие требования безопасности водителя и пассажиров. Таким образом, этот автомобиль был признан одним из самых комфортных, качественных и безопасных в своём классе и ценовом сегменте.

Максимальный комфорт водителю и пассажирам обеспечивают удобно расположенные аудиосистема, легкочитаемая приборная панель, а так же кресла, обеспечивающие удобную посадку. На Ford Focus 2 с легкостью можно отправляться в дальние путешествия и не переживать за усталость.

Автомобиль выпускался с тремя вариантами кузова, а именно: трех и пятидверный хетчбеки, универсал и седан. Этот выбор позволил даже самому притязательному и взыскательному покупателю выбрать себе именно ту модель, которая будет полностью отвечать его представлениям, вкусам и запросам.

Благодаря утонченному и динамичному дизайну, силуэт Форд Фокус 2 имеет стремительный и спортивный вешний вид. Задняя часть кузова является заостренной. Машина оснащена интегрированным спойлером, рельефными колесными арками, а так же высокой «поясной линией» и увеличенной площадью сцепления. При этом выпуклая форма капота подчеркивает его мощь, выносливость и надежность.


Серия:

Выберите серию автомобиля Ford 1.4 59kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.4 59kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 74kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 74kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 LPG 85kW built 10.2009-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 LPG 85kW built 10.2009-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 TDCi 80kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenon Ford 1.6 TDCi 80kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 TDCi 74kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 TDCi 74kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 TDCi 66kW built 01.2005-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 TDCi 66kW built 01.2005-07.2011 with halogen headlampFord 1.6 Ti 85kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 1.6 Ti 85kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 92kW built 03.2006-07.2011 with bi-xenonFord 1.8 92kW built 03.2006-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 Flexifuel 96kW built 12.2005-07.2011 with bi-xenon Ford 1.8 Flexifuel 96kW built 12.2005-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 Flexifuel 92kW built 01.2006-07.2011 with bi-xenon Ford 1.8 Flexifuel 92kW built 01.2006-07.2011 with halogen headlampFord 1.8 TDCi 85kW built 01.2005-07.2011 with bi-xenonFord 1.8 TDCi 85kW built 01.2005-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 107kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenonFord 2.0 107kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 104kW built 06.2005-09.2008 with bi-xenon Ford 2.0 104kW built 06.2005-09.2008 with halogen headlampFord 2.0 CNG 107kW built 04.2009-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 CNG 107kW built 04.2009-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 LPG 107kW built 06.2008-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 TDCi 100kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 TDCi 100kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 TDCi 98kW built 11.2004-07.2011 with bi-xenon Ford 2.0 TDCi 98kW built 11.2004-07.2011 with halogen headlampFord 2.0 TDCi 81kW built 02.2008-07.2011 with bi-xenonFord 2.0 TDCi 81kW built 02.2008-07.2011 with halogen headlampFord 2.5 ST 166kW built 10.2005-07.2011 with bi-xenonFord 2.5 ST 166kW built 10.2005-07.2011 with halogen headlamp(обязательно!)








www.dled.ru

Лампы применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 рестайлинг

Форд Фокус 3. Замена лампы салона. Replacing the interior lamp.

Форд Куга 2. Замена лампочки ближнего света

Замена лампы ближнего света Ford Kuga 2008-2013 г.в.

ЗАМЕНА ЛАМП ПРОТИВОТУМАНОК | КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПУ ПРОТИВОТУМАНКИ | FORD FUSION

КАК ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ БЛИЖНЕГО СВЕТА НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК?

Замена лампы ближнего света на Renault DUSTER

Как правильно снять фару и заменить лампочку в Volvo V50,S40,C30,C70 2007

Замена лампочек подсветки Блока кондиционера и печки Chevrolet Aveo Т250 (ч1).

Замена галогеновых автоламп ближнего света на светодиодные

Nissan X Trail 2 — Установка ДХО в фары

Также смотрите:

  • Как отключить abs на Форд куга
  • Ford Mondeo отзыва 1992
  • Кожух вентилятора охлаждения Форд Фокус 2
  • Корпуса печки Форд эскорт
  • Часто включается вентилятор охлаждения на Форд Фокус 1
  • Форд Транзит 2005 не горит лампа заднего хода
  • Течет масло гур на Форд фьюжен
  • Форд Фокус 1 6 TDCI 2005
  • Радиоуправляемая машина Ford Focus
  • Тюнинг Ford spectron
  • Шторки для Форд скорпио
  • Форд explorer 2008 года
  • Дефлектор заднего стекла Ford Fusion
  • Ford Focus зависают обороты
  • Ford sierra ресурс двигателя

Главная »
Хиты »
Лампы применяемые в автомобиле Форд Фокус 2 рестайлинг

fordport.ru

Лампы применяемые на Форд Фокус 3

Задумка производителей Форд Фокус 3 была этакая универсальная машина мира. Выпуская новую модель, Фокус бросал вызов гольф классу, и нужно признать у них это получилось. Первый Фокус появился в России в конце 90 х годов, и спустя одиннадцать лет, он стал самой продаваемой иномаркой в нашей стране.

Производят Форд в городе Всеволожске, и производят их в огромном количестве. Фокус 3 — это первый Фокус из трех, который производится одинаково в разных странах без каких-либо изменений. Как мы знаем, и первый Фокус, и второй отличается от того, что продают в России и в Америке. Это были разные автомобили, они отличались внешне, и отличия были в комплектациях. Только Фокус 3 везде абсолютно одинаковый, что внешне, что внутренне.
Комплектовался третий фокус различными моторами. Базовый двигатель был 1.6 мощностью 105 лошадиных сил. Был и еще один мотор объемом 1.6, но его мощность уже была 125 лошадиных сил. Третий двигатель был двухлитровый атмосферный ста пятидесяти сильный мотор. И на рейтинговой версии был новый двигатель 1.5 EcoBoost мощностью 150 лошадиных сил. К сожалению, проблемы стука холодного двигателя 1.6 на Форд Фокус 2 перешли по наследству и третьему Фокусу.
Коробок передач было две — это механическая 5-ступенчатая и роботизированная 6-ступенчатая трансмиссия.

Также третий Фокус оснащался ксеноновым светом, что было безусловно огромным плюсом, ведь свет отвечает за безопасность. Но даже с галогеновыми лампами свет у Фокуса был весьма не плох. Мы рассмотрим наиболее распространенный галогеновый свет и помощь в замене ламп.

Цоколь ламп на Ford Focus 3

1  Лампа ближнего света  — галогеновая лампа Н7 мощностью 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.

2  Лампа дальнего света  — галогеновая лампа Н1 мощностью 55 ватт. Небольшого, вытянутого размера с одним электрическим контактом.

3  Лампа в противотуманной фары  — галогеновая лампа Н11 мощностью 55 ватт. лампа Г образной формы с пластиковым цоколем.

4  Лампа указателя поворота  — одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт оранжевого цвета.

5  Лампа сигнала тормоза  — одноконтактная лампа накаливания P21W, мощностью 21 ватт.

6  Лампа освещения номерного знака, багажника, вещевого ящика, переднего габарита и освещения салона  — маленькая одноконтактная лампа W5W, мощностью 5 ватт.

7  Лампа заднего хода  — одноконтактная лампа накаливания W16W, мощностью 16 ватт.

8   Лампа габарита и противотуманного фонаря  — двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W , мощностью 21/5 ватт.

9  Лампа повторителя поворота  — бесцокольная одноконтактная лампа W5W желтого цвета , мощностью 5 ватт.

Замена ламп ближнего света Ford Focus 3

Для замены лампы ближнего света необходимо снять блок фару открутив два самореза. Саморезы обозначены на фото двумя красными кружочками.

Далее тянем блок фару на себя, немного покачивая ее из стороны в сторону.

После снимаем защитную крышку лампы.

Снимаем электрический разъем и достаем лампу.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Также будет полезна статья на нашем сайте размер дворников на Ford Focus 3

Замена ламп Форд Фокус 3 видео

Опубликовано: 25.09.2017

Spread the love Как правильно выбрать свечи зажигания Всем автовладельцам наверняка известна такая запчасть, как свечи зажигания, но далеко не все знают в чем же различие. В данной статье будет описано вкратце какие бывают разновидности свечей и в чем их различие. Но для начала нужно ответить на вопрос зачем вообще нужна эта деталь? Свеча нужна […]

Опубликовано: 24.05.2018

Spread the love Что делать, если аккумулятор вашего автомобиля полностью разрядился? Если разряд аккумулятора вашего автомобиля произошёл, например, из-за того, что не были выключены фары, его вполне можно восстановить. Следует просто запустить авто от внешнего источника, выполнив, так называемое прикуривание, и немного поездить. Если это не зимнее время года, аккумулятор постепенно вернет свой заряд в […]

Опубликовано: 08.04.2019

Spread the love Рециркуляция отработанных газов EGRСодержание1 Рециркуляция отработанных газов EGR1.1 Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR — как он работает и почему его использование обязательно?1.1.1 Зачем нужен клапан EGR? Почему необходимо его использовать?1.1.2 Как устроена рециркуляция выхлопных газов EGR1.2 Рециркуляция выхлопных газов EGR — неисправности и проблемы1.2.1 Частые проблемы клапана EGR1.2.2 Рециркуляция выхлопных газов EGR — […]

Опубликовано: 25.03.2019

Spread the love Чем удалить гудрон с кузова и дисков автомобиля?Содержание1 Чем удалить гудрон с кузова и дисков автомобиля?1.1 Избежать попадания гудрона на кузов1.1.1 Чем скорее, тем лучше1.1.2 Как удалить старый гудрон с кузова?1.1.3 Как удалить гудрон с колес? Летом дорожники очень часто ремонтируют «идеальные и так» дороги, особенно после зимы, ведутся более серьезные работы. […]

Опубликовано: 13.01.2019

Spread the love  Перевозка сноуборда и лыж на крыше авто На лыжах или сноуборде без труда поедем на машине. Ключ заключается в том, чтобы транспортировать оборудование таким образом, чтобы оно не угрожало окружающим — не только в автомобиле, но и на дороге.  Магнитные держатели на крыше лучше использовать только в крайнем случае  При выборе багажника на […]

xn—-7sbgz2air6b.xn--p1ai

Какие лампочки на Форд Фокус 2 хэтчбек

Замена лампочки заднего хода на Ford Focus 2 хэтчбэк и как снять плафон

Меняем лампы заднего Фонаря ФФ2 (хетч) на лампы светодиодные 140снд

Форд фокус 2 меняем лампы подсветки номера

Поменял лампочки стоп сигнала Форд фокус 2

Замена лампочек H7 и T10 на Форд фокус 2!!!!!!!!!

Как поменять лампочки на Форд Фокус?! Азбука Форд

Какие лампы для фар лучше светят? Лучше поставить эти!

LED H7 Ford Focus 2

Замена лампы Форд Фокус 2

Замена лампочек подсветки Форд Фокус. Зеркала, багажник, задний ход.

Также смотрите:

  • Технорот запчасти Форд
  • Форд эксплорер 2004 инструкция по эксплуатации
  • Чем плохи Форды
  • Диск колеса Ford а 150
  • Датчики на Форде Фокус
  • Форд раптор 2015 габариты
  • Топливная система Форд галакси бензин
  • Зачасти для Форд
  • Замена задних ступичных подшипников Форд Фокус 1
  • Размер рамки Форд Фокус 2
  • Форд Мондео panther black
  • Форд Транзит 1994 2000 тест драйв
  • Гарантийный срок на автомобиль Форд Фокус 3
  • Тест драйв Форд Транзит видео 2001
  • Болезнь Форд Фокус 2 хэтчбек

Главная »
Подборки »
Какие лампочки на Форд Фокус 2 хэтчбек

fordport.ru

Кашкай размеры кузова габариты – размеры, габариты и технические характеристики

Размеры Ниссан Кашкай

Самый популярный кроссовер последних лет в России кроме отличной внешности выделяется отличными размерами. Имеется в виду соотношение общих габаритов к вместимости салона. И по этим параметрам размеры Ниссан Кашкай стали одними из лучших среди автомобилей с просторными салоном и багажником.

Размеры различных моделей 1 и 2 поколения

После рестайлинга версий в 2013 году автомобили получили некоторое увеличение габаритов. При этом произошло разрастание объема салона за счет рекомпоновки моторного отсека, при этом присутствуют свои нюансы для различных моделей (например, наличие рейлингов, которые не учитываются в параметре высоты). Все указанные ниже габариты и размеры Ниссан Кашкай указаны в заводском состоянии без модификаций кузова. Также модели разделены на российские и европейские модели.

Как видно присутствует разница масс. Вес при общих параметрах варьируется в зависимости от комплектации. Длину высчитывают по самым выдающимся точкам переднего и заднего бамперов. Ширина – либо по краям колесных арок, либо по центральным стойкам кузова.

Также стоит отметить, что современная модель 2018 года имеет размеры 4377х1806х1590. Как видно,  версия получила смесь параметров прошлых версий.

Высота измеряется от плоскости асфальта до верхней точки крыши (без учета рейлингов, так как они присутствуют только в некоторых моделях). Так же не указан клиренс. Этот показатель зависит от установленных колес. Даже в пределах одной комплектации конкретной модели он может меняться за счет выбранных покупателем колес. Заводские данные даются усредненными, так как даже давление в покрышках или их износ может изменить данные.

Полезное видео


Проблема большого автомобиля в городе остается за его габаритами. Такие авто требуют серьезных навыков вождения. Тем более с Ниссан Кашкай, который считается именно городским кроссовером. С другой стороны, такие габариты обеспечивают большую безопасность, чем легковые автомобили и тем более малогабаритные городские машинки

expertrenault.ru

Новый Nissan Qashqai (2014-2017) — Технические характеристики и габаритные размеры

Двигатель Nissan Qashqai J11 (2014 — 2015) 1.2 DIG-T
бензиновый, турбированный
2.0
бензиновый, атмосферный
1.6 dCi
дизельный, турбированный
Объем двигателя, куб.см 1197 1997 1598
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 115 (85) / 4500 144 (106) / 6000 130 (96) / 4000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 190 (19) / 2000 200 (20) / 4400 320 (33) / 1750
Тип двигателя 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанов
Степень сжатия 10.1 11.2 15.4
Экологический тип двигателя Евро 5
Выброс CO2, г/км 144 178 129
Тип привода Передний (2WD) 2WD 2WD 4WD Передний (2WD)
Тип трансмиссии Механическая (6МТ) 6MT CVT CVT Вариатор (CVT)
Время разгона 0-100 км/ч, с 10.9 9.9 10.1 10.5 11.1
Максимальная скорость, км/ч 185 194 184 182 183
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 7.8 10.7 9.2 9.6 5.6
В загородном цикле, л/100 км 5.3 6 5.5 6 4.5
В смешанном цикле, л/100 км 6.2 7.7 6.9 7.3 4.9
Объем топливного бака, л 65
Рулевое управление Электроусилитель руля
Передняя подвеска Амортизационная стойка типа McPherson
Задняя подвеска Независимая многорычажная
Штатные типоразмеры шин 215/65 R16; 215/60 R17; 225/45 R19
Тормоза Дисковые, передние — вентилируемые
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4377 x 1837 x 1595
Колесная база, мм 2646
Минимальный радиус разворота, м 5.5
Ширина передней колеи, мм 1565
Ширина задней колеи, мм 1550
Масса, кг 1426 1436 1464 1522 1575
Максимальная грузоподъёмность, кг 482 482 486 475 627
Допустимая полная масса, кг 1855 1865 1890 1950 2000
Допустимый вес прицепа без тормозов, кг 709 713 723 750 750
Допустимый вес прицепа с тормозами, кг 1000
Объем багажного отделения (со сложенным задним сиденьем) 430 (1585)
Ширина багажного отделения, мм 1609
Длина багажного отделения, мм 835
Длина багажного отделения со сложенным задним сиденьем, мм 1570
Максимальная нагрузка на крышу, кг 100
Дорожный просвет, мм 200 185

www.qashqai-club.ru

Технические характеристики Nissan Qashqai — двигатели, расход топлива, размеры кузова

Контакты

Menu
Menu

  • Главная
  • Авто
      • Audi
      • BMW
      • Cadillac
      • Chevrolet
      • Citroen
      • Ford
      • Geely
      • Honda
      • Hyundai
      • Infiniti
      • Jaguar
      • Kia
      • Lada
      • Land Rover
      • Lexus
      • Mazda
      • Mercedes
      • Mitsubishi
      • Nissan
      • Peugeot
      • Porsche
      • Renault
      • Skoda
      • Subaru
      • Suzuki
      • Toyota
      • Volkswagen
      • Volvo
  • Статьи
      • Устройство автомобиля
      • Обслуживание и ремонт
      • Топливо и масла
      • Полезная информация
      • Тюнинг
  • Ретро

avtonam.ru

размеры, габариты и технические характеристики

Этот автомобиль можно с полной уверенностью назвать одним из самых успешных кроссоверов на рынке, поэтому он занимает первые строчки по продажам в России и за рубежом. Сегодня поговорим о размерах, габаритах и технических характеристиках стильного и современного автомобиля Nissan Qashqai (J11). Компактный кроссовер с изящным дизайном выделяется в городском потоке, а внушительная приподнятость над землей и полный привод придают уверенности как в городе, так и в лесу.

Немного истории

Nissan Qashqai создавался для заполнения набирающей популярность ниши компактных кроссоверов. Над новинкой работали лучшие японские и американские дизайнеры. Проект был сделан в британском конструкторском бюро с помощью цифрового моделирования, а конечный вид автомобиль получил в лондонском дизайн-отделе. Новый Qashqai претерпел много изменений с тех времен, но общая концепция и стиль автомобиля остались неизменными. Различия в облике представлены на двух фото ниже:

Продажи «Кашкая» начались в 2007 году. Сегодня с большим успехом реализуется обновленная в 2016 году версия кроссовера, которая уже успела получить награду «Автомобиль 2016 года». Оценили новинку в России по достоинству. При появлении кроссовера на рынке в 2007 году стоимость версии с передним приводом была на уровне автомобилей С-класса. Последние обновления Qashqai были анонсированы в 2017 году. Они затронули внешний вид и электронику. Размер дисков «Ниссан Кашкай» также изменился в большую сторону.

С 2015 года кроссовер производится и в России. Завод располагается в Санкт-Петербурге. Главное, что изменилось в «Кашкае» в начале производства на новом заводе – это заимствованные от Nissan X-Trail передний и задний подрамники. Такие перемены позволили расширить колею и увеличить дорожный просвет до 200 мм. Кроме того, все версии автомобиля для России оснащаются полноразмерным запасным колесом. Объем продаж на сегодняшний день в России превысил 260 000 экземпляров, а по всему миру вышел за рамки 3,3 млн.

Название модели

Творческий подход в выборе названия привел к древним племенам кочевников кашкаев, которые и по сей день обитают на территории современного Ирана. Эту идею уже ранее использовала компания «Фольксваген», назвав свой автомобиль Туарег (именно так называется племя индейцев Северной Америки). В России «Кашкаи» часто зовут «кошаками», а японская версия кроссовера (руль справа) реализуется с шильдиком «Дуалис».

Описание автомобиля «Ниссан Кашкай»: размеры и обновления

Это поколение завоевавшего популярность кроссовера можно смело назвать эталоном в области эргономики, комфорта, безопасности и стиля. Размеры кузова «Кашкай» получил новые. Стремительные изгибы кузова и высокая линия капота говорят о скрывающейся внутри мощи. Использование светодиодных элементов и линии, распространяющиеся от переднего бампера к заднему, свидетельствуют о том, что это авто, идущее в ногу со временем.

Появление обновленной оптики помогло омолодить передние и задние крылья. Боковые зеркала тоже немного поменяли свой облик, а расширение цветовой гаммы в сторону ярких оттенков призвано привлечь молодую аудиторию. Задний бампер немного приподняли, что позволило повысить погрузочную высоту. Задние фонари оснастили светодиодами.

Удобство салона

Автомобиль получил еще более просторный салон, материалы отделки высокого качества и до мелочей продуманные решения в эргономике. Здесь все необходимое под рукой, органы управления отточены и выверены, индикаторы и сигнализаторы спроектированы так, чтобы помочь водителю в любой ситуации.

Более подробно стоит остановиться на обновленных передних креслах. Теперь они включают в себя улучшенные боковые валики и вооружены эргономичной поддержкой позвоночника, все это улучшает кровообращение и существенно снижает утомляемость в долгой дороге.

Быть пассажиром не менее приятно. Качественная шумоизоляция позволяет без препятствий разговаривать в дороге, а возможность настроить сиденье под себя и наличие полного электропакета существенно повышают комфорт поездки. Мультимедийная система не только проигрывает музыку, но и позволяет выйти в интернет.

Задний ряд исполнен в том же рельефном стиле, что и предыдущая модель, но сделан из более плотного и качественного наполнителя, что позволяет с комфортом разместиться людям разной комплекции.

Не стоит забывать и об удобстве транспортировать домашний скарб в Кашкае». Размер багажного отделения у него около 480 л, но если уложить задний ряд сидений, Ниссан вполне легко перевезет велосипед, детскую коляску, стиральную машину или газовую плиту.

Управление с комфортом

Удобный руль со спортивными нотками и клавишами управления мультимедийной системой, улучшенный и эргономичный педальный узел, удобное сиденье с удерживающими валиками, один из лучших узлов управления трансмиссией, обновленный щиток с возможностью регулировки подсветки – все это позволяет водителям разной комплекции и стажа с простотой и комфортом управлять обновленным авто «Ниссан Кашкай». Благодаря этим параметрам кроссовер находится далеко впереди других подобных моделей. Интерьер смотрится достаточно богато, все выдержано в стиле Nissan.

Силовые агрегаты и трансмиссия

В комплектации устанавливается мотор объемом 1,2 литра, который выдает 115 л.с. Маломощный мотор довольно экономичен, заявленный расход — 6,2 литра. Он работает в паре с МКПП или вариатором. При этом привод только на передние колеса.

Доступен 2 литровый двигатель мощностью 144 лошади. Расход топлива составит 8 литров в смешанном режиме.

Самым экономным получился 1,6 литровый дизель, способный выдать 130 л.с. В смешанном цикле его расход будет менее 5 литров на сотню километров.

Цветовые решения

Покупателям доступна следующая палитра окрашивания кузова «Ниссан Кашкай»:

  • Черный.
  • Красный.
  • Бронзовый.
  • Серый.
  • Серебристый.
  • Темно-фиолетовый.
  • Темно-синий.
  • Белый.

Новый «Кашкай»: размеры кузова

Современная форма кузова потребовала некоторых изменений в угоду управляемости и меньшего лобового сопротивления. Новая модель «Кашкай», габаритные размеры которой стали более спортивными, немного расширилась и стала чуть ниже по высоте.

Д: 4377 миллиметров (+49 мм).

В: 1595 миллиметров (-20 мм).

Ш: 1837 миллиметров (+15 мм).

Колесная база 2646 мм.

Изменение размеров «Кашкая» лучшим образом сказалось на аэродинамике и устойчивости на трассе. Снижение коэффициента лобового сопротивления позволило снизить расход топлива.

Размеры колес «Кашкая» также претерпели изменения. Кроссовер получил новый размер дисков — теперь можно выбирать, 17, 18 или 19 дюймовая версия алюминиевых дисков будет установлена на авто.

Максимальная скорость кроссовера находится в рамках 180-195 км/ч, в зависимости от установленного силового агрегата. Для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится около 10 секунд.

Усиленный кузов не мешает беспрепятственно открывать и закрывать двери, даже при существенном перекосе автомобиля.

Безопасность и опции

Автопроизводитель Nissan всегда заботится о своих клиентах, поэтому в новом «Кашкае» с защитой водителя и пассажиров все в полном порядке. Их безопасность под контролем системы SRS с 6 подушками безопасности, а также таких умных систем:

  • Антиблокировочная система тормозов.
  • Экстренная система торможения.
  • Система курсовой устойчивости.
  • Система, распределяющая тормозные усилия.
  • Кресло для маленьких пассажиров можно закрепить крючками Isofix.

Размеры кузова «Ниссан Кашкай» позволили увеличить пассивную безопасность.

В высоких комплектациях кроссовера представлены следующие опции:

  • Автоматическое складывание зеркал.
  • Противотуманные фары со встроенными светодиодами.
  • Подрулевые лепестки для переключения передач.
  • Датчик определения дождя и автосвета.
  • Климат-контроль с двумя зонами.
  • Система предотвращения аварий.
  • Система кругового обзора.

Революционным нововведением стало появление системы ProPILOT. Она умеет сама управлять кроссовером в пределах одной полосы движения. Данная разработка принадлежит компании Nissan. В будущем эта технология наверняка обеспечит автомобильному производству большой прорыв.

Комплектации

«Кашкай» доступен в следующих комплектациях: XE, SE, SE+, QE, LE, LE+, LERoof, LESport.

Даже в стартовую комплектацию входит достаточное количество опций: подушки безопасности, подогрев зеркал, мультимедийная система с 4 динамиками, кондиционер, полный электропакет, передние кресла с подогревом, 16 дюймовые литые алюминиевые диски, регулировка руля и сидений. Самые оснащенные комплектации получат головное устройство с 7 динамиками, кожаный салон, панорамную крышу, литые диски большего размера, датчики дождя и света и много других полезных опций.

Старт продаж в России

Дата начала продаж на территории России всячески скрывается. Но уже сейчас понятно, что это событие состоится ближе к концу 2018 года или в самом начале 2019. Записаться на тест-драйв у официальных дилеров пока невозможно, но на информационных досках автосалонов уже появились и буклеты обновленного «Кашкая». Это говорит о скором появлении долгожданного кроссовера в продаже.

fb.ru

размер в литрах, габариты, особенности модели 2018 года

Современный Ниссан Кашкай объемом багажника не только соответствует своему классу кроссоверов, но и превосходит некоторые аналогичные модели. Представленный впервые в 2004 году на Женевском автосалоне автомобиль привлек к себе значительное внимание экспертов и в течение нескольких лет с момента массового производства с 2007, смог стать самым востребованным городским кроссовером в Европе. В Японии и Австралии автомобиль известен под именем Dualis, это связано с особенностью прочтения оригинального названия.

Багажник Кашкай первого поколения

В первом поколении был представлен nissan qashqai объемом багажника от 410 литров. При осмотре кажется, что вместимость отсека намного больше. Но если у кроссоверов подобного класса багажник глубокий и короткий, то у Кашкая отделение широкое, но не глубокое. Под дном располагается запасное колесо.

Если сложить пассажирское сидение, габариты багажника увеличиваются почти в четыре раза до 1500 литров, но это только простые цифры. Например, если рассматривать обновленный nissan qashqai 2008, который стал производиться с удлиненной колесной базой, то при разложенном третьем ряду сидений, семейный автомобиль практически терял свой багажник, его габариты сокращались до 130 литров.

После проведенного рестайлинга, Nissan Qashqai и Qashqai+2 получили обновленный кузов, усовершенствованный силовой блок и радиаторную решетку. Технические характеристики у багажного отсека также изменились. Теперь его литраж имел 430 кв. дм. при разложенных сидениях и увеличивался до 1513 литров при утопленных спинках кресел. А у рестайлинговой модели Кашкай после 2010 года, габариты багажника увеличились до 450 литров.

Модель Qashqai+2 после рестайлинга смогла предоставить автовладельцам объем багажника в 550 литров, при сложенных сидениях третьего ряда. При этом значительно увеличились визуальные размеры. Расстояние от пола секции до верхней планки составило 76 см, внутри отсека высота выше на 3 см. Если сложить сидения второго ряда, то длина багажника составляет 174 см.

Ниссан Кашкай 2012 года оказался лучшим городским кроссовером для семьи из трех-четырех человек. Даже требовательные водители, которые отмечали несовершенство багажной системы, связанной с высоким полом отсека, признают, что машина достаточно удобна в эксплуатации.

Кашкай второго поколения

Премьера Ниссан Кашкай второго поколения состоялась на выставке в Лондоне в 2013. Массовое производство кроссовера пришлось на начало 2014 года.

По объему багажника Ниссан Кашкай 2012 практически в два раза превышает багажное отделение машин первого поколения.

Японские производители учли все пожелания автовладельцев. И это касалось не только салона и мультимедийной системы. Начиная с 2015 года, объемы грузового отсека, в комплектации турбодизель составили:

  1. 700 литров при сложенных сидениях третьего ряда.
  2. 1595 литров при сложенных креслах второго ряда.

Кашкаи, выпущенные в 2016 не отличались от предшественников в части размера багажника. Это были те же универсальные городские кроссоверы, что и предыдущие. В качестве обивки багажного отделения использовалась искусственная кожа, плотный фетр. Предусматривалась накладка на кромку дна, изготовленная из промышленной стали с хромированным напылением.

Ниссан Кашкай 2017, независимо от комплектации двигателя (бензиновый тубированный, бензиновый атмосферный и турбодизель) имеет следующие технические характеристики:

  1. Объем багажника 430 литров.
  2. При сложенных сидениях второго ряда 1585 литров.
  3. Ширина 161 см.
  4. Длина 83,5 см.

После рестайлинга nissan qashqai 2017 года получил удлиненный на 17 мм. кузов. Это увеличило общие размеры грузовой площади на 7%.

Для европейской комплектации его вместительность практически не изменились. Это 430 и 1598 литров. Большая емкость позволяет без труда разместить в багажном отделении необходимые для семейного отдыха вещи.

Особенности багажной системы

Несмотря на то, что для городского кроссовера, Кашкай соответствует всем требованиям: это экономичная, недорогая и хорошо модернизированная машина, отмечаются некоторые недостатки при проектировании грузового отсека:

  1. Отсутствие электрического привода. Крышка багажника запирается ключом, причем рекомендуется сразу после покупки авто установить дополнительный замок.
  2. Пятая дверь любой модели имеет угол открытия не более 120 градусов. Есть опасность удариться головой, если рост водителя превышает 180 см.

Модель Кашкай считается лучшей разработкой Ниссан за последние 70 лет. Этот автомобиль смог восстановить рейтинг японского производителя на мировом рынке благодаря надежности и безопасности.

infokuzov.ru

размеры, габариты и технические характеристики — RUUD

Содержание статьи:

Этот автомобиль можно с полной уверенностью назвать одним из самых успешных кроссоверов на рынке, поэтому он занимает первые строчки по продажам в России и за рубежом. Сегодня поговорим о размерах, габаритах и технических характеристиках стильного и современного автомобиля Nissan Qashqai (J11). Компактный кроссовер с изящным дизайном выделяется в городском потоке, а внушительная приподнятость над землей и полный привод придают уверенности как в городе, так и в лесу.

Немного истории

Nissan Qashqai создавался для заполнения набирающей популярность ниши компактных кроссоверов. Над новинкой работали лучшие японские и американские дизайнеры. Проект был сделан в британском конструкторском бюро с помощью цифрового моделирования, а конечный вид автомобиль получил в лондонском дизайн-отделе. Новый Qashqai претерпел много изменений с тех времен, но общая концепция и стиль автомобиля остались неизменными. Различия в облике представлены на двух фото ниже:

Вам будет интересно:Чем отмывать двигатель: средства, способы и методы, результат

Продажи «Кашкая» начались в 2007 году. Сегодня с большим успехом реализуется обновленная в 2016 году версия кроссовера, которая уже успела получить награду «Автомобиль 2016 года». Оценили новинку в России по достоинству. При появлении кроссовера на рынке в 2007 году стоимость версии с передним приводом была на уровне автомобилей С-класса. Последние обновления Qashqai были анонсированы в 2017 году. Они затронули внешний вид и электронику. Размер дисков «Ниссан Кашкай» также изменился в большую сторону.

Вам будет интересно:Советские автомобили такси

С 2015 года кроссовер производится и в России. Завод располагается в Санкт-Петербурге. Главное, что изменилось в «Кашкае» в начале производства на новом заводе – это заимствованные от Nissan X-Trail передний и задний подрамники. Такие перемены позволили расширить колею и увеличить дорожный просвет до 200 мм. Кроме того, все версии автомобиля для России оснащаются полноразмерным запасным колесом. Объем продаж на сегодняшний день в России превысил 260 000 экземпляров, а по всему миру вышел за рамки 3,3 млн.

Название модели

Творческий подход в выборе названия привел к древним племенам кочевников кашкаев, которые и по сей день обитают на территории современного Ирана. Эту идею уже ранее использовала компания «Фольксваген», назвав свой автомобиль Туарег (именно так называется племя индейцев Северной Америки). В России «Кашкаи» часто зовут «кошаками», а японская версия кроссовера (руль справа) реализуется с шильдиком «Дуалис».

Вам будет интересно:Моторное масло Shell ULTRA: описание, характеристики, отзывы

Описание автомобиля «Ниссан Кашкай»: размеры и обновления

Это поколение завоевавшего популярность кроссовера можно смело назвать эталоном в области эргономики, комфорта, безопасности и стиля. Размеры кузова «Кашкай» получил новые. Стремительные изгибы кузова и высокая линия капота говорят о скрывающейся внутри мощи. Использование светодиодных элементов и линии, распространяющиеся от переднего бампера к заднему, свидетельствуют о том, что это авто, идущее в ногу со временем.

Появление обновленной оптики помогло омолодить передние и задние крылья. Боковые зеркала тоже немного поменяли свой облик, а расширение цветовой гаммы в сторону ярких оттенков призвано привлечь молодую аудиторию. Задний бампер немного приподняли, что позволило повысить погрузочную высоту. Задние фонари оснастили светодиодами.

Удобство салона

Автомобиль получил еще более просторный салон, материалы отделки высокого качества и до мелочей продуманные решения в эргономике. Здесь все необходимое под рукой, органы управления отточены и выверены, индикаторы и сигнализаторы спроектированы так, чтобы помочь водителю в любой ситуации.

Более подробно стоит остановиться на обновленных передних креслах. Теперь они включают в себя улучшенные боковые валики и вооружены эргономичной поддержкой позвоночника, все это улучшает кровообращение и существенно снижает утомляемость в долгой дороге.

Быть пассажиром не менее приятно. Качественная шумоизоляция позволяет без препятствий разговаривать в дороге, а возможность настроить сиденье под себя и наличие полного электропакета существенно повышают комфорт поездки. Мультимедийная система не только проигрывает музыку, но и позволяет выйти в интернет.

Задний ряд исполнен в том же рельефном стиле, что и предыдущая модель, но сделан из более плотного и качественного наполнителя, что позволяет с комфортом разместиться людям разной комплекции.

Не стоит забывать и об удобстве транспортировать домашний скарб в Кашкае». Размер багажного отделения у него около 480 л, но если уложить задний ряд сидений, Ниссан вполне легко перевезет велосипед, детскую коляску, стиральную машину или газовую плиту.

Управление с комфортом

Удобный руль со спортивными нотками и клавишами управления мультимедийной системой, улучшенный и эргономичный педальный узел, удобное сиденье с удерживающими валиками, один из лучших узлов управления трансмиссией, обновленный щиток с возможностью регулировки подсветки – все это позволяет водителям разной комплекции и стажа с простотой и комфортом управлять обновленным авто «Ниссан Кашкай». Благодаря этим параметрам кроссовер находится далеко впереди других подобных моделей. Интерьер смотрится достаточно богато, все выдержано в стиле Nissan.

Силовые агрегаты и трансмиссия

В комплектации устанавливается мотор объемом 1,2 литра, который выдает 115 л.с. Маломощный мотор довольно экономичен, заявленный расход — 6,2 литра. Он работает в паре с МКПП или вариатором. При этом привод только на передние колеса.

Доступен 2 литровый двигатель мощностью 144 лошади. Расход топлива составит 8 литров в смешанном режиме.

Самым экономным получился 1,6 литровый дизель, способный выдать 130 л.с. В смешанном цикле его расход будет менее 5 литров на сотню километров.

Цветовые решения

Покупателям доступна следующая палитра окрашивания кузова «Ниссан Кашкай»:

  • Черный.
  • Красный.
  • Бронзовый.
  • Серый.
  • Серебристый.
  • Темно-фиолетовый.
  • Темно-синий.
  • Белый.

Новый «Кашкай»: размеры кузова

Современная форма кузова потребовала некоторых изменений в угоду управляемости и меньшего лобового сопротивления. Новая модель «Кашкай», габаритные размеры которой стали более спортивными, немного расширилась и стала чуть ниже по высоте.

Д: 4377 миллиметров (+49 мм).

В: 1595 миллиметров (-20 мм).

Ш: 1837 миллиметров (+15 мм).

Колесная база 2646 мм.

Изменение размеров «Кашкая» лучшим образом сказалось на аэродинамике и устойчивости на трассе. Снижение коэффициента лобового сопротивления позволило снизить расход топлива.

Размеры колес «Кашкая» также претерпели изменения. Кроссовер получил новый размер дисков — теперь можно выбирать, 17, 18 или 19 дюймовая версия алюминиевых дисков будет установлена на авто.

Максимальная скорость кроссовера находится в рамках 180-195 км/ч, в зависимости от установленного силового агрегата. Для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится около 10 секунд.

Усиленный кузов не мешает беспрепятственно открывать и закрывать двери, даже при существенном перекосе автомобиля.

Безопасность и опции

Автопроизводитель Nissan всегда заботится о своих клиентах, поэтому в новом «Кашкае» с защитой водителя и пассажиров все в полном порядке. Их безопасность под контролем системы SRS с 6 подушками безопасности, а также таких умных систем:

  • Антиблокировочная система тормозов.
  • Экстренная система торможения.
  • Система курсовой устойчивости.
  • Система, распределяющая тормозные усилия.
  • Кресло для маленьких пассажиров можно закрепить крючками Isofix.

Размеры кузова «Ниссан Кашкай» позволили увеличить пассивную безопасность.

В высоких комплектациях кроссовера представлены следующие опции:

  • Автоматическое складывание зеркал.
  • Противотуманные фары со встроенными светодиодами.
  • Подрулевые лепестки для переключения передач.
  • Датчик определения дождя и автосвета.
  • Климат-контроль с двумя зонами.
  • Система предотвращения аварий.
  • Система кругового обзора.

Революционным нововведением стало появление системы ProPILOT. Она умеет сама управлять кроссовером в пределах одной полосы движения. Данная разработка принадлежит компании Nissan. В будущем эта технология наверняка обеспечит автомобильному производству большой прорыв.

Комплектации

«Кашкай» доступен в следующих комплектациях: XE, SE, SE+, QE, LE, LE+, LERoof, LESport.

Даже в стартовую комплектацию входит достаточное количество опций: подушки безопасности, подогрев зеркал, мультимедийная система с 4 динамиками, кондиционер, полный электропакет, передние кресла с подогревом, 16 дюймовые литые алюминиевые диски, регулировка руля и сидений. Самые оснащенные комплектации получат головное устройство с 7 динамиками, кожаный салон, панорамную крышу, литые диски большего размера, датчики дождя и света и много других полезных опций.

Старт продаж в России

Дата начала продаж на территории России всячески скрывается. Но уже сейчас понятно, что это событие состоится ближе к концу 2018 года или в самом начале 2019. Записаться на тест-драйв у официальных дилеров пока невозможно, но на информационных досках автосалонов уже появились и буклеты обновленного «Кашкая». Это говорит о скором появлении долгожданного кроссовера в продаже.

Источник

ruud.ru

Ниссан Кашкай — Кузов и габаритные размеры

Модификация Nissan Qashqai

Qashqai 4×2

Qashqai 4×4

1.6 l

2.0 l

2.0 l

Тип кузова

5-дверный хэтчбек

Кузов и габаритные размеры Nissan Qashqai
Колесная база

мм

2631

Колея передняя

мм

1540

Колея задняя

мм

1550

Минимальный диаметр разворота

м

10,6

Снаряженная масса мин/макс **

кг

1297/1392

1356/1437

1378/1459

1415/1509

1454/1535

Допустимая полная масса

кг

1830

1960

Максимальная грузоподъемность **

кг

415

Допустимая максимальная нагрузка на переднюю ось

кг

1150

Допустимая максимальная нагрузка на заднюю ось

кг

1000

1100

Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами

кг

1200

1400

1200

не оборудованного тормозами

740

685

740

Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство

кг

75

Длина

мм

4315

Ширина

мм

1783

Высота

мм

1606

Дорожный просвет

мм

200

Объем багажного отделения, (VDA)*****

л

410

Объем багажного отделения максимальный, (VDA)

л

1513

www.qashqai-club.ru

Расшифровка индекса скорости – Расшифровка маркировки шин, индекса нагрузки, скорости

Расшифровка маркировки шин, индекса нагрузки, скорости

Такая информация как расшифровка маркировки шин и индекса скорости важна для каждого водителя транспортного средства. Если приобретаемые покрышки не будут соответствовать определенным параметра, то они быстро выйдут из строя.

Содержание этой статьи

Мало того, несоответствие повлияет на работу автомобиля в целом. Главными показателями являются тип, размер покрышек, индексация, маркировка, нагрузка.

Что такое индекс скорости шин?

Ответить на данный вопрос довольно просто.

Индекс скорости шин – это величина, которая обозначает максимальную скорость при нагрузке на одно из колес.

Специальные обозначения на шинах в виде букв A-Z на боковой части и есть индекс скорости. Расчет данной величины выполняет компания-производитель. Если на резине нет обозначения, значит, максимальная скорость составляет не более 110 км/час.

Существует специальная расшифровка буквенных показателей индекса скорости шин, благодаря которой можно выбрать подходящие покрышки. Изделия отличаются качеством, строением резины и, разумеется, скоростными разграничениями.

Шины, которые можно использовать в широком диапазоне, имеют двойные обозначения индекса скорости. «VR», к примеру, обозначает режим скорости в пределах 210 – 300 км/час.

Видео о выборе автомобильных покрышек:

Расшифровка индекса скорости шин: детальное изучение

Превышать скоростной режим, указанный на автошинах, опасно. Максимальный режим скорости выражен буквенным индексом. Для обозначений задействовали буквы латинского алфавита, которые очень просто обнаружить на шине.

Рядом с типоразмером покрышки можно найти показатель индекса скорости. «А» — это наиболее низкое значение допустимой скорости движения, «Z», соответственно – максимально высокий показатель.

Самыми популярными маркировками автошин являются следующие:

  • «A1»-«G» — скорость не более 95 км/час.
  • «J» — для автомобилей, максимальная скорость которых не превышает 100 км/час.
  • «K» — для авто с максимальной скоростью 110 км/час.
  • «L» — для транспортных средств, которые могут ездить со скоростью 120 км/час.
  • «M» — для авто со скоростью 130 км/час максимум.
  • «N» — для машин, которые развивают скорость до 140 км/час.
  • «P» — маркировка для скорости 150 км/час.
  • «Q» и «R» — для движения в пределах скорости 160 и 170 км/час.
  • «S» и «T» — максимальная скорость движения 180 и 190 км/час соответственно.
  • «U», «H», «V» — индекс скорости, обозначающий надежную резину для спортивных автомобилей, которые могут выдерживать значительные нагрузки. Могут развивать скорость 200, 210, 220 км/час.
  • «W» — возможно движение со скоростью 270 км/час.
  • «Y» — автопокрышки с индексацией данного типа могут ехать со скоростью 300 км/час.

Правильная расшифровка индекса нагрузки шин позволит водителю приобрести подходящие покрышки и чувствовать себя за рулем уверенно.

Неправильный выбор резины может ухудшить маневренность автомобиля. Автовладелец, который пытается самостоятельно выбрать покрышки, но не знает обозначение шины автомобиля, рискует собственной безопасностью.

Определяя приемлемый индекс скорости для покрышки, следует учитывать особенности транспортного средства, технические характеристики, стиль вождения водителя.

Немаловажными аспектами являются условия эксплуатации авто, время года. Разумеется, на выбор автошин влияют год выпуска машины, марка.

Определив требуемое значение допустимой скорости движения, специалисты рекомендуют прибавить к максимальному скоростному режиму эксплуатации резины 15 км/час. Таким образом, если максимум для авто – это движение со скоростью 185 км/час, значит, шины приобретают с индексацией 200 км/час.

Расшифровка индекса нагрузки и скорости шин – взаимосвязанные понятия

Индекс скорости и нагрузка тесно связаны между собой. Допустимая нагрузка при максимально возможной скорости выражается в цифровом эквиваленте. Индексация нагрузки влияет на срок службы шин и движение автомобиля.

Машина с резиной, у которой невысокий коэффициент нагрузки, едет плавно, бесшумно, мягко. Автомобиль с покрышками, которые отличаются высоким индексом нагрузки, будут двигаться более жестко. Зато эксплуатация шин с высокими показателями будет намного дольше.

Классификация индексов нагрузки на шину проста. К примеру, при массе автомобиля 335-450 кг, индекс нагрузки составит 70-80. Соответственно, чем выше масса машины, тем больше индекс нагрузки.

Индексы скорости и нагрузки – неразрывные понятия, которые учитывают при покупке покрышек.

Правильная расшифровка шины на автомобиль – это не только забота о транспортном средстве, но и обеспечение собственной безопасности передвижения за рулем.

Если индекс скорости авто составляет «W» 240 км/ч, то следует ограничить максимальную нагрузку на 3% для каждых последующих 10 км/час. Несоответствие индексации скорости и нагрузки приведет к разрыву резины, выходу из строя колес и подвески.

Таблица индекса нагрузки шин:
ИН Нагрузка, кг ИН Нагрузка, кг
71 345 131 2000
72 355 132 2060
73 365 133 2120
74 375 134 2180
75 387 135 2240
76 400 136 2300
77 412 137 2360
78 425 138 2430
79 437 139 2500
80 450 140 2575
81 462 141 2650
82 475 142 2725
83 487 143 2800
84 500 144 2900
85 515 145 3000
86 530 146 3075
87 545 147 3150
88 560 148 3250
89 580 149 3350
90 600 150 3450
91 615 151 3550
92 630 152 3650
93 650 154 3750
94 670 155 3875
95 690 156 4000
96 710 157 4125
97 730 158 4250
98 750 159 4375
99 775 160 4500
100 800 161 4625
101 825 162 4750
102 850 163 4875
103 875 164 5000
104 900 165 5150
105 925 166 5300
106 950 167 5450
107 975 168 5600
108 1000 169 5800
109 1030 170 6000
110 1060 171 6150
111 1090 172 6300
112 1120 173 6500
113 1150 174 6700
114 1180 175 6900
115 1215 176 7100
116 1250 177 7300
117 1285 178 7500
118 1320 179 7750
119 1360 180 8000
120 1400 181 8250
121 1450 182 8500
122 1500 183 8750
123 1550 184 9000
124 1600 185 9250
125 1650 186 9500
126 1700 187 9750
127 1750 188 10000
128 1800 189 10300
129 1850 190 10600
130 1900 191 10900

Особенности использования индекса скорости

Запрещено превышать скоростные пределы покрышек.

Согласно евростандартам шины для легковых авто могут иметь идентичный показатель нагрузки. Индекс скорости будет варьироваться от 180 до 240 км/час в зависимости от протектора шины.

Занижение скоростного режима на 10% позволит продлить срок эксплуатации покрышек.

Покупая усиленные покрышки, следует знать, что индекс скорости должен строго соответствовать рекомендациям производителя.

Между большей и меньше индексацией скорости шин следует предпочесть первое значение, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Чем выше индекс скорости, тем мягче резина и надежней сцепление с покрытием. К сожалению, эти характеристики ускоряют износ.

Если комплект резины имеет различные показатели скорости и нагрузки, то на ведущую ось устанавливают более жесткие покрышки для более равномерного износа.

Размерность шин и индексация указываются в технической документации автомобильного транспорта.

Год выпуска авто и производитель никак не влияют на показатели скоростной индексации.

Вид шин – демисезонные, летние, зимние – влияет на индекс скорости. К примеру, для зимней резины лучше выбрать индекс «Н».

Маркировка автошин

Что означает маркировка на шинах знает не каждый водитель, а ведь для обеспечения хорошей управляемости, проходимости и устойчивости, следует подобрать шины соответственно авто. Покрышка состоит из нескольких составляющих: боковины, борта, протектора, брекера, слоев брекера и каркаса.

Нити корда в каркасе могут располагаться вдоль радиуса колеса или под углом с перекрещиванием. В зависимости от этого различают шины радиальные и диагональные. Более жесткими и стабильными считаются радиальные покрышки. К тому же у них лучшее сопротивление качению во время движения.

Еще одним преимуществом радиальных шин является меньшее теплообразование и большой срок эксплуатации. R – обозначение радиальных шин. Для маркировки диагональных шин букву не указывают, да и встречаются они крайне редко.

Расшифровка параметров шин зависит от множества факторов. Например, модель покрышки имеет свое название, которое сообщает покупателям об особенностях. Причем у каждого производителя собственный товарный ряд.

Исходя из условий эксплуатации, можно выделить такие виды покрышек:

  • Летние (дорожные).
  • Зимние, шипованные или нешипованные.
  • Всесезонные.
  • Универсальные.
  • С повышенной проходимостью.

Летние или дорожные, которые предназначены для использования на шоссе при плюсовой температуре. Такой тип шин имеет хорошее сцепление с дорогой – мокрой или сухой.

Летние шины приспособлены для высокой скорости движения, вот на зимней дороге или мокром грунте такой тип покрышек будет мало полезен.

Маркировка автомобильных шин указывает на приспособленность резины к времени года и погоде. Отсутствие надписей означает, что шину можно использовать в летнее время.

Расшифровка маркировки зимних шин интересует многих владельцев авто. Чтобы использовать покрышки на заснеженных трассах и обледенелых дорогах, следует выбирать резину с особыми качествами сцепления. Для снежной «каши» или скользкой гололедицы подойдут зимние шины с шипами противоскольжения.

M+S — Mud + Snow — маркировка зимней резины для поверхности из снега и грязи. Маркировка зимних шин с пиктограммой в виде снежинки означает, что вы приобретаете покрышки для суровой зимы.

Надпись WINTER – еще одно обозначение зимней резины на шинах. Зная, какая маркировка должна быть на зимней резине, вы наверняка выберете подходящие покрышки для снежного времени года.

Компромисс между летними и зимними шинами – всесезонная резина. Покрышки сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать круглогодично.

As — All Season — маркировка всесезонной резины. Благодаря свойствам универсальных шин, их можно использовать для движения по грунту или шоссе.

Часто универсальную резину покупают владельцы внедорожников. Расшифровка маркировки всесезонных шин Aw — Any Weather означает, что их можно использовать для любой погоды. Сочетание Road + Winter означает, что перед вами универсальные покрышки.

Шины повышенной проходимости пригодятся при бездорожье или движению по мягкому грунту. Если использовать такие шины при интенсивном шоссейном движении, то они будут изнашиваться быстрее и сильно шуметь. Усиленные шины можно распознать по надписи Reinforced.

Что означает маркировка на шинах автомобиля в виде зонтика? Ответ напрашивается сам собой: перед вами – специальные дождевые шины.

Многие производители в последнее время облегчили задачу покупателям. Вместо того чтобы изучать, как маркируется зимняя резина, следует просто найти на боковине пиктограмму, которая иллюстрирует зиму – снежинку.

Типоразмер: расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей

К примеру, в графе типоразмер указаны следующие данные: 185/70 R 14. Расшифровка размеров шин производится так:

  1. 185 – ширина профиля шины, указанная в миллиметрах.
  2. 70 – отношение высоты профиля к ширине, выраженное в процентах.
  3. R – радиальная конструкция шины
  4. 14 -монтажный диаметр обода

Расшифровка надписей на автошинах содержит данные о размерах, конструкции, индексах. При этом допускается смешанное обозначение размеров – в дюймах или миллиметрах.

Изучив шину, можно найти данные о максимальной нагрузке и давлении. При асимметричном рисунке протекторов шин внутренняя сторона обозначается надписью INSIDE, а наружная — OUTSIDE.

Разумеется, на покрышке имеется товарный знак завода, который изготовил резину. Такие характеристики как индекс грузоподъемности и скорости указываются производителем после типоразмера. Обязательные составляющие – сертификация изделия и дата изготовления.

Что касается стандарта безопасности, то Е – это евростандарт, а DOT – американский. Например, маркировка зимних шин легковых автомобилей 2801 означает, что покрышку изготовили в 28 неделю 2001 года.

Дополнительные сведения

TL или Tubeless — надпись, характеризующая бескамерные шины. ТТ или MIT SCHLAUCH – камерные шины.

Rotation — расшифровка надписи на шинах означает направление вращения для резины с направленным рисунком. Если в изделии присутствует металлокорд, то на шине вы увидите надпись Steel.

Сложная надпись TREAD PLIES: 2 POLYESTER CORD+2 STEEL CORD+1 NYLON CORD свидетельствует о том, что брекер состоит из двух полиэстеровых слоев, двух металлокордовых и одного нейлонового корда.

FR – характеристика шины с защитой обода диска, а усиленную шину с повышенной грузоподъемностью можно определить по буквенным сочетаниям RF, XL.

TWI – предельно допустимая степень износа шины. Индикатор «облысения» находится на дне канавки протектора, которая расположена около метки.

Полировка фар своими руками в домашних условиях. — здесь больше полезной информации.

Temperature Index – показатель температурной выносливости шин. Самый низкий – С, хороший – В, отличный – А. Чем выше показатель, тем меньше изменений при нагреве покрышки.

Вас заинтересует эта статья — Полировка лобового стекла от царапин.

По такой же схеме оценивают индекс сцепления. По шкале от А до С оценивают качество торможения покрышек. Маркировка обозначается Traction Index.

RunFlat – маркировка, которая сообщает о возможности движения на проколотом колесе в течение некоторого времени. Обычно такие покрышки выпускают производители авто премиум-класса.

Цветные точки на боковой части шины – это наиболее легкое место относительно центра вращения для установки вентиля. Когда на покрышке имеются и белая, и красная метки, значит, что красная должна быть расположена в самом тяжелом месте.

autoot.ru

Индекс скорости шин — таблица, расшифровка

Настоящим я выражаю свое согласие ООО «Автоапгрейд» (ОГРН 5117746042090, ИНН 7725743662) при оформлении Заказа товара/услуги на сайте www.autobam.ru в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать — собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты.

Также я разрешаю ООО «Автоапгрейд» направлять мне сообщения информационного характера о товарах и услугах ООО «Автоапгрейд», а также о партнерах.

Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления ООО «Автоапгрейд» письменного уведомления по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

 

Конфиденциальность персональной информации

1. Предоставление информации Клиентом:

1.1. При оформлении Заказ товара/услуги на сайте www.autobam.ru (далее — «Сайт») Клиент предоставляет следующую информацию:

— Фамилию, Имя, Отчество получателя Заказа товара/услуги ;

— адрес электронной почты;

— номер контактного телефон;

— адрес доставки Заказа (по желанию Клиента).

1.2. Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО «Автоапгрейд» (далее – «Продавец»), в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих обязательств перед Клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение информационных сообщений. При обработке персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» и локальными нормативными документами.

1.2.1. Если Клиент желает уничтожения его персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, либо в случае желания Клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ООО «Автоапгрейд» в отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос Продавцу по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

1.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.

1.3.1 Продавец использует предоставленные Клиентом данные в целях:

  • обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;

  • для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;

  • оценки и анализа работы Сайта;

  • определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;

  • анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;

  • информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.

1.3.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения информационного характера. Информационными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при Заказе на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине Клиента.


 

2. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом:

2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.

2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www. autobam.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

2.4. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

2.5. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

www.autobam.ru

Индекс скорости шин: таблица расшифровка маркировки

Каждая покрышка в обязательном порядке имеет индекс скорости шин. Расшифровка этого обозначения сводится к ограничению скорости автомобиля с максимальной нагрузкой. Основная задача маркировки – поддержание баланса. Параметр тесно переплетается с грузоподъемным коэффициентом.

Обобщение термина

Европейские стандарты ECE-R54 требуют наличие на видимой части корта шин обозначений «Service Description», что означает – характеристика эксплуатационных условий. Индексы скорости, грузоподъемности находятся возле маркировки размерности покрышки.
Несоблюдение лимита, предписанного изготовителем покрышки чревато усилением влияния центробежных сил, как следствие – появление резонанса в виде вибрации колеса по ходу движения автомобиля.
Пример: маркировка колеса 185/65 R14 86H. Информация в виде чисел, имеющая отношение к скорости выражается буквенным символом «H» (ограничение до 210 километров в час).

Обозначения и пояснения к ним

Существует специально разработанная информационная шкала (расшифровка), которая соответствует основным характеристикам покрышки. Обозначения в ней: английские буквы вкупе с цифрами. Но ряд маркировок скоростной индексации не несет рядовому автолюбителю никакой полезной информации, поэтому ниже подобраны самые популярные индексы.
Расшифровка:

  • «J» – ограничение по скорости: до 100-а км/ч;
  • «K» – до 110-ти;
  • «L» – до 120-ти;
  • «М» – до 130-ти;
  • «N» – до 140-ка;
  • «P» – до 150-ти;
  • «Q» – до 160-ти;
  • «R» – до 170-ти;
  • «S» – до 180-ти;
  • «T» – до 190-та;
  • «U» – до 200-т;
  • «H» – до 210-ти;
  • «V» – до 240-ка;
  • «VR» – более 240-ка;
  • «W» – до 270-ти;
  • «Y» – до 300-т;
  • «ZR» – свыше 240 км/ч.

Таким образом:

  • «J» – нижний предел скорости;
  • «Y» – верхний;
  • двойные обозначения «VR»/»ZR» – разрешено превышать допустимый индекс скорости.

Таблица индексов скорости шин и нагрузки автошины

Советы экспертов

  1. Не рекомендовано превышать указанные ограничения
    При производстве шин производитель с целью перестраховки указывает заниженный лимит по скоростному ограничению. Однако даже к нему не следует часто подбираться.
    Рекомендованная скоростная эксплуатация покрышки для легковых и грузовых автомобилей – не более 90% от заявленного максимума. Это особенно важно при дальних поездках, и зимней эксплуатации. Более подробная информация содержится в характеристиках конкретной модели шин.
  2. Использование покрышек зимой
    Зимняя эксплуатация требует использования покрышек с маркировкой в виде изображения снежинки, и буквенными обозначениями «M+S» (M&S, M/S) – грязевые/снежные условия. Однако не каждая покрышка с данными буквами зимняя.
  3. Температура
    Не рекомендуется использование зимних колес, если температура воздуха на протяжении длительного времени равна +7о С или даже выше. В таком случае мягкий состав покрышки быстрее провоцирует ее ускоренный износ и уменьшение глубины протектора (выпадение шипов)
  4. Тесная взаимосвязь коэффициента грузоподъемности и скоростного режима
    Коэффициент грузоподъемности (индекс нагрузки) шин – обозначение в виде чисел предельно допустимой нагрузки, которую будет выдерживать шина при индексированной скорости, и определенном давлении воздуха в покрышке.

Ограничения, указанные на нагрузку не обозначают разрыв покрышки в случае превышения индекса скорости. Можно отклониться от предела еще на 15-20%.

Определенный коэффициент грузоподъемности взаимодействует с соответствующим коэффициентом максимальной скорости. Существует ряд шин (скоростная маркировка: Y, V, W) для которых нужно понижать нагрузочный коэффициент. Тогда как шины «ZR» например, лишены такого условия. В этом случае нужно необходимо получать информацию о предельно допустимой нагрузке у самого изготовителя данных покрышек.
Как итог: чем ближе к максимальным скоростям – тем меньшая нагрузка должна быть на каждое колесо. Также необходимо следить за давлением в покрышке – оно должно быть в пределах, рекомендованных автопроизводителем.

Правильный выбор коэффициента грузоподъемности

Зачастую развесовка по осям у большинства автомобилей – неравномерная. Поэтому необходимо покупать покрышки, чей коэффициент будет примерно на 20% выше полной загруженной массы автомобиля.
Больший показатель нагрузки обеспечивает высокую плавность хода машины за счет толстого каркаса покрышки. Главное – не переборщить, ибо резина со слишком высоким коэффициентом говорит о жесткой шине, которая спровоцирует ухудшение ездового комфорта и уменьшение ресурса ходовой части. Оптимальный показатель – около 30% от полной снаряженной массы авто, не более.

Недопустима эксплуатация шин, у которых нагрузочный показатель меньше указанного автопроизводителем для конкретной марки автомобиля. В противном случае установка шин с маленьким показателем нагрузки может обернуться их разрывом на высоких скоростях.

autolirika.ru

Расшифровка и подбор индекса нагрузки шины и её скорости по таблице для легковых, внедорожников и грузовых авто

Индекс нагрузки шин — условное числовое обозначение, которое показывает, какую массовую нагрузку способна выдержать покрышка в длительном режиме эксплуатации. Эта информация необходима для того, чтобы правильно подобрать резину, и тем самым обеспечить безопасную и комфортную езду на автомобиле. Для расшифровки индекса нагрузки шин используют таблицу, где приведены числовые обозначения индекса и нормальные значения массы, которая им соответствует. Далее мы приведем для вас такую таблицу, а также дадим информацию о индексе скорости, который также важен при выборе покрышки. Остальную информацию про обозначения, имеющиеся на покрышках, вы можете почитать дополнительно.

Содержание:

Значения индексов нагрузки и давления в шинах

Значение нагрузки (MAX LOAD) и давления в шинах

Определение индекса нагрузки

В первую очередь необходимо помнить, что приведенные на покрышках числовые значения индекса нагрузки являются условными! То есть, эти числа не означают абсолютную максимальную массу, на которую рассчитана покрышка. По мере увеличения индекса нагрузки увеличивается и максимально допустимый вес машины, на которую она рассчитана.

Однако в прикладном плане многих водителей при покупке новой резины интересует простой вопрос — какой индекс нагрузки шин выбрать в том или ином случае? Ответить на него несложно. Вариантов существует два. Первый — поинтересоваться соответствующей информацией в мануале к вашему авто или в справочной литературе. Многие автопроизводители прямо указывают информацию, что для конкретной модели нужна покрышка с таким-то индексом нагрузки (то же касается и индекса скорости, хотя там подбор происходит проще, но об этом позже). Второй вариант — самостоятельно выполнить вычисления.

Индекс нагрузки для легковых машин можно рассчитать, основываясь на собственной массе машины с максимальной нагрузкой. То есть, к массе снаряженной машины (с полностью заправленным топливным баком, технологическими жидкостями, ремонтным набором, запасным колесом и так далее) прибавляется масса максимального числа помещающихся в ней людей (для легковых машин обычно оно составляет 5), а также некоторую массу дополнительного груза (здесь все зависит от конкретной машины, для малолитражек это может быть 100…200 кг, а для внедорожников — свыше 500 кг). Приблизительное значение индексов для разных типов автомобилей:

  • 60 — нагрузка до 250 кг — для А-класса автомобилей;
  • 68 — до 315 кг на каждое колесо — для представителей B-класса;
  • 75 — 387 кг на колесо — для автомобилей C-класса;
  • 87 — 545 кг нагрузки — для минивэнов и кроссоверов;
  • 99 — 775 кг — для внедорожников и легкого коммерческого транспорта.

Далее полученную максимальную массу необходимо разделить на четыре (для традиционных машин с четырьмя колесами). И после этого добавить 35…40% запаса. Проведя такие нехитрые расчеты, вы получите абсолютное значение в килограммах, которое должна выдерживать покрышка. Финальный этап — выбор условного обозначения индекса нагрузки машины по таблице. Обратите внимание, что необходимо выбирать коэффициент, соответствующий ближайшему ВЫСШЕМУ абсолютному значению.

Чтобы не заморачиваться с расчетами индекса нагрузки требуемого для шин вашего автомобиля, есть возможность быстренько все подсчитать на специальном калькуляторе. Он сразу выдаст вам необходимое число.

Зачастую для конкретных моделей машин в магазинах уже есть несколько вариантов, из которых вы сможете подобрать наиболее подходящий для вас по качеству, цене и производителю.

Актуально делать запас для задних колес, особенно, если вы часто перевозите тяжелые грузы. Однако не стоит усердствовать, и выбирать покрышки со слишком высоким индексом. Дело в том, что чем на большую нагрузку рассчитана шина, тем большее количество резины используется для ее изготовления. Соответственно, такая покрышка будет тяжелее, а отсюда возникает три негативных фактора.

Первый — двигатель будет вынужден тратить дополнительные усилия (а значит, и топливо!), чтобы вращать тяжелое колесо. Второй — тяжелая покрышка будет очень жесткой, поэтому ехать на ней будет дискомфортно. Третий — при тяжелых покрышках подвеска машины испытывает дополнительную нагрузку, а значит, срок ее нормальной эксплуатации сокращается.

Далее приводим для вас обещанную таблицу, которая поможет вам расшифровать индекс нагрузки шины (здесь вы найдете значения для покрышек для всех видов автомобилей — легковых, внедорожников, грузовых и так далее). Для легковых машин и внедорожников используются покрышки со значением индекса от 60 до 125 (соответственно от легковушек “А”-класса до тяжелых внедорожников).

Индекс нагрузки Максимальный вес, кг Индекс нагрузки Максимальный вес, кг
0 45 100 800
1 46,2 101 825
2 47,5 102 850
3 48,7 103 875
4 50 104 900
5 51,5 105 925
6 53 106 950
7 54,5 107 975
8 56 108 1000
9 58 109 1030
10 60 110 1060
11 61,5 111 1090
12 63 112 1120
13 65 113 1150
14 67 114 1180
15 69 115 1215
16 71 116 1250
17 73 117 1285
18 75 118 1320
19 77,5 119 1360
20 80 120 1400
21 82,5 121 1450
22 85 122 1500
23 87,5 123 1550
24 90 124 1600
25 92,5 125 1650
26 95 126 1700
27 97 127 1750
28 100 128 1800
29 103 129 1850
30 106 130 1900
31 109 131 1950
32 112 132 2000
33 115 133 2060
34 118 134 2120
35 121 135 2180
36 125 136 2240
37 128 137 2300
38 132 138 2360
39 136 139 2430
40 140 140 2500
41 145 141 2575
42 150 142 2650
43 155 143 2725
44 160 144 2800
45 165 145 2900
46 170 146 3000
47 175 147 3075
48 180 148 3150
49 185 149 3250
50 190 150 3350
51 195 151 3450
52 200 152 3550
53 206 153 3650
54 212 154 3750
55 218 155 3875
56 224 156 4000
57 230 157 4125
58 236 158 4250
59 243 159 4375
60 250 160 4500
61 257 161 4625
62 265 162 4750
63 272 163 4875
64 280 164 5000
65 290 165 5150
66 300 166 5300
67 307 167 5450
68 315 168 5600
69 325 169 5800
70 335 170 6000
71 345 171 6150
72 355 172 6300
73 365 173 6500
74 375 174 6700
75 387 175 6900
76 400 176 7100
77 412 177 7300
78 425 178 7500
79 437 179 7750
80 450 180 8000
81 462 181 8250
82 475 182 8500
83 487 183 8750
84 500 184 9000
85 515 185 9250
86 530 186 9500
87 545 187 9750
88 560 188 10000
89 580 189 10300
90 600 190 10600
91 615 191 10900
92 630 192 11200
93 650 193 11500
94 670 194 11800
95 690 195 12150
96 710 196 12500
97 730 197 12850
98 750 198 13200
99 775 199 13600

Индекс скорости

Индекс скорости

Обозначения индексов нагрузки и скорости шин на боковой поверхности резины находятся рядом. И это неспроста, поскольку они взаимосвязаны. В отличие от нагрузки, индекс скорости имеет буквенное обозначение литерами латинского алфавита (от A до Z). Например, вы можете встретить на покрышке значения 92S или 88T, которые как раз таки и будут совмещенным обозначением двух упомянутых индексов.

Индекс скорости специально располагают рядом с индексом нагрузки. Эта информация дает представление о том. что какую нагрузку выдерживает покрышка на предельно допустимой для нее скорости.

Расшифровка индекса скорости шин очень проста. Чем ближе к концу алфавита буква — тем на большую скорость рассчитана покрышка. Исключение составляет лишь буква H, находящаяся межд U и V. Итак, приводим для вас аналогичную таблицу, с помощью которой вы сможете уточнить, на какую максимальную скорость рассчитана та или иная покрышка.

Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч
A 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
VR >210
ZR >240
(W) >270
Z >300

Как выбрать индексы нагрузки и скорости

Расшифровка индексов нагрузки и скорости

Европейские правила ECE-R54 приписывают всем производителям покрышек наносить на них значения индексов нагрузки и скорости. При этом индекс нагрузки обычно указывается при одиночной установке колеса на ось с одной стороны. Если резина может использоваться для двойной установки, то указывается два значения через черточку. Например, 102/100R. Первое число — для одиночной установки, второе — для двойной. Такое двойное обозначение имеют покрышки класса Commercial, которые в соответствии с теми же правилами могут устанавливаться не только на легковые автомобили, но и на небольшие грузовики и фургоны (то есть, на коммерческий транспорт). Такие покрышки дополнительно обозначаются буквой C или словом Commercial.

Нельзя устанавливать на машины покрышки с индексами нагрузки и скорости меньшими, чем это предписано в документации.

Что касается индекса скорости, то он не только влияет на максимально допустимую скорость, на которую рассчитана покрышка. Дело в том, что нельзя долгое время (более получаса) ехать на этой самой максимальной скорости. Это обусловлено чрезмерным износом покрышки. Кроме этого, это опасно для жизни, ведь на высоких скоростях резина должна работать в штатном, а не критическом режимах. Поэтому допускается длительное время ехать на скоростях, на 10…15% ниже, чем максимально допустимая. Особенно такие рассуждения актуальны для плохих дорог, когда резина постоянно попадает в ямы, выбоины и наезжает на кочки.

Не превышайте скоростной режим и не ездите долго на предельно допустимых для резины скоростях.

При выборе резины по индексу скорости, как и в случае с нагрузкой, нельзя выбирать очень “скоростные” шины. Дело в том, что чем на большую скорость рассчитана покрышка, тем она мягче. Соответственно, у нее будет лучше и надежней сцепление с поверхностью дороги. Однако такая резина гораздо быстрее изнашивается (вспомните, как часто меняют покрышки на гонках “Формулы-1”). Именно поэтому не рекомендуется покупать очень скоростные покрышки на обычные легковушки, использующиеся в городских условиях.

Итоги

Уверены, что приведенная выше информация поможет вам разобраться в том, что значат индексы нагрузки и скорости шин, чьи обозначения находятся за значением размера покрышки. Это поможет вам сделать правильный выбор. При этом не забывайте оставлять небольшой запас в 10…20% для обоих индексов с тем, чтобы обеспечить себе комфорт вождения и безопасность на дороге.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Индекс нагрузки и скорости шин, расшифровка


Для того чтобы купить хорошие автомобильные покрышки, недостаточно знать только их размерность и сезонность. Безусловно, это базовая информация, которой должен владеть хозяин автомобиля, без неё просто невозможно подобрать шину. Некоторые при выборе авторезины отталкиваются от названия бренда и в какой-то мере это правильно. Но если взять покрышку самой лучшей фирмы, которая подходит к автомобилю и соответствует по сезону, то и в этой ситуации можно допустить серьёзную ошибку, а последствия её могут быть самыми печальными.

Содержание:

  1. Что скрывает маркировка
  2. Зачем знать индекс нагрузки
  3. Таблицы индексов и как ими пользоваться
  4. Зависимость индексов скорости и нагрузки

Что скрывает маркировка

Конечно же, рисунок протектора и стоимость резины также во многом определяют наш выбор, но индекс нагрузки и скорости шин расшифровка которого будет представлена ниже, играют куда большую роль. На боковой поверхности каждого из колес, даже самого недорогого, есть куча разнообразной информации, которая прячется в символах и цифрах, её важность недооценивать ни в коем случае нельзя.

К примеру, из этой шифровки можно узнать такую информацию:

  1. Модель шины и тип её протектора. Это очень важная информация, поскольку каждый тип протектора соответствует определённой жёсткости резиноматериала. У покрышки одной модели, но с разным типом протектора, может быть разная жёсткость центральной и боковой частей контактной площади.

  2. Самая известная надпись — размерность покрышки, её посадочный диаметр, высота, ширина (отношение высоты к ширине).

  3. Дата производства шины.

  4. Обозначения типа конструкции (радиальная или диагональная), типа покрышки (камерная, бескамерная).

  5. Направление вращения колеса.

  6. Индекс скорости.

  7. Индекс нагрузки.

Самыми большими буквами, конечно, нанесено имя производителя и логотип, на что и обращают внимание в первую очередь.

Зачем знать индекс нагрузки

В каждой из стран, где выпускают шины, индекс нагрузки может называться по-разному, это и load index, maxload, индекс грузоподъёмности, но смысл от этого не меняется. Причём нагрузка указывается не цифрой, а литерой, что чаще всего вводит в заблуждение неопытных автолюбителей. Также многие считают, что эта информация важна в основном для грузовых шин, но это в корне неверно. Этот показатель играет огромную, если не ещё большую роль и для легковых шин, мотоциклов, мопедов и вот почему.

Упрощенно — это максимальная нагрузка на одно колесо, при которой производитель гарантирует сохранность характеристик резины. Нагрузка указывается в килограммах, причём на максимально допустимой для покрышки скорости и в случае соблюдения оптимального давления. А как же условия работы, погода, боковая нагрузка, стиль езды, техническое состояние автомобиля, это ведь тоже повлияет на выносливость резины? Конечно, в этом все и дело.

Таблицы индексов и как ими пользоваться

Вроде бы все просто. Вот таблица индекса нагрузки шин (табл.1), вот таблица скоростной допустимой нагрузки (табл.2). Эти значения абсолютно одинаковы для всех производителей и стандартизированы во всем мире. Литера (или цифра) указывает на индекс, а таблица — на значение нагрузки в килограммах. Остаётся только вычислить нагрузку на одно колесо и купить резину, подходящую по индексу.

Но дело в том, что точную нагрузку на колесо мы вычислить едва ли сможем. Недостаточно просто взять и поделить массу автомобиля на четыре. Во-первых, нагрузка на переднюю и заднюю оси будет совершенно разной, а во-вторых, постоянно вмешивается ещё целый ряд условий:

  • температура поверхности резиноматериала;

  • мгновенная скорость машины;

  • насколько сильно изношено колесо;

  • зависимость давления от температуры.

И это список можно продолжать. Именно по этой причине производитель даёт запас по прочности в пределах 25-30% и столько же должен добавлять водитель, покупая колесо. Тем не менее, в выборе покрышки последнее слово всегда останется за производителем автомобиля, который вычислял индекс грузоподъёмности не с калькулятором в руках, а по результатам длительных тестов.

Зависимость индексов скорости и нагрузки

Во второй таблице, представленной чуть выше, указан индекс максимальной скорости. По аналогии с нагрузочным индексом, на покрышке указана не цифра, а буквенный символ. Вроде бы, и здесь все просто — посмотрел на литеру, сравнил с данными таблицы, купил резину. Остаётся только не превышать допустимую скорость. Только и тут не так все гладко. Оба показателя сильно влияют не только на управляемость автомобиля и его грузоподъёмность, но и на комфорт передвижения в салоне. Ведь чем жёстче покрышка, тем индекс скорости ниже, а чем покрышка мягче, тем меньшую нагрузку она может выдержать.

Поэтому оба индекса тесно переплетены между собой и это не считая тех дорог, по которым нам приходится ездить и этот факт снова отсылает нас к производителю автомобиля. Он машину испытывал, только он и знает, какие максимальные значения должно выдерживать колесо. В идеале, хорошо бы отталкиваться от параметров резины, которая была установлена на машину с рождения, с конвейера. Тем не менее, анализировать самостоятельно скорость износа покрышки и комфорт в салоне, управляемость и адекватность цен никто не мешает. Поэтому — чем больше мы будем знать о наших покрышках, тем комфортнее и безопаснее будет ими пользоваться. Удачного выбора, бархатных всем дорог!

Читайте также Как узнать год выпуска шины

Читайте также:


avtoshef.com

расшифровка, таблица q t h r s параметров

Грамотный водитель выбирает автошины, исходя из расшифровки индекса шин, расположенного на покрышках. Расшифровка данных значений дает информацию о том, в каких условиях можно использовать данные шины, а также подойдут ли они автомобилю. Знание обо всех важных параметрах позволяет выбрать лучшие шины для вашего авто.

Существуют обязательные требования к маркировке автошин. Так, шины для легковых автомобилей в обязательном порядке содержат информацию о производителе, индекс скорости и нагрузки, размерность изделия. Как правило, крупным буквами на внешней стороне колеса указывается компания производитель, а также наименование модели шины.

Обязательным параметром в классификации автомобильных покрышек является определение размерности колес. На шине наносится ряд цифр, которые позволяют подобрать подходящий для автомобиля вариант. Существует несколько различных типов маркировки.

Первый – европейский, наиболее распространенный и часто встречающийся в продаже. Цифры, обозначающие размерность, даются в миллиметрах. К примеру, резина имеет маркировку 215*45*R18. Первый показатель обозначает ширину колеса. Второй является отношением высоты профиля к ширине, а третья цифра – показатель внутреннего диаметра для выбора колесного диска.

Такое обозначение не всегда удобно, ведь вторая цифра в этом случае зависит от ширины покрышки. К примеру, внешний диаметр шин 225*45*R18 и 195*45*R18 будет различным. Об этом стоит помнить, покупая комплект. Подробнее, как выбрать лучшую резину можно прочесть в других публикациях.

Американских способов маркировки два. Один сильно напоминает европейскую классификацию. Однако вместе с цифровыми показателями, шинные производители добавляют еще и буквенные обозначения, обозначающие область применения (P – passanger, LT – Light Track, или T, Track, что означает грузовики).

Другой метод подразумевает, что размерность исчисляется в дюймах. К примеру, на боковой части колеса указаны значения 28*9,5*R16. Число 28 – это 28-мь дюймов внешнего диаметра шин, цифра 9,5 – ширина протектора, а последнее число – внутренний диаметр колеса. Значение ширины, внутреннего и внешнего диаметра удобны, ведь можно точно подобрать подходящую модель шин к диску.

Варианты обозначений и пояснения к ним


Также в обязательном порядке производители шин указывают в маркировке шин индекс нагрузки и скорости. Оба показателя пишутся совместно, недалеко от размерности резины. Первый выражается численным обозначением, а второй – латинской буквой.

На что же влияет такой индекс нагрузки шины? Эта характеристика говорит о том, какое максимальное давление может быть на одно колесо. Крайне желательно не превышать этот показатель, ведь в противном случае каждая покрышка будет испытывать чрезмерные нагрузки, что чревато быстрым истиранием протектора, деформацией корда или разрушением колеса во время движения. Расшифровывают индекс грузоподъемности шин довольно просто – чем больше цифра, тем более давление способно выдержать колесо.

Если вы еще не знаете, какой выбрать комплект, следует отталкиваться от массы автомобиля с максимальной загрузкой. Указанный показатель следует разделить на четыре. В результате получится подходящий нам показатель нагрузки.

Однако желательно использование покрышек с запасом по этому показателю. Ведь при неравномерном расположении багажа или людей в машине, определенное колесо может испытывать увеличенные нагрузки. Поэтому определенный запас прочности не помешает.

Также максимальная нагрузка, которую может перенести колесо, зависит от многослойности и увеличения слоев корда, которые прибавляют жесткости. Упругость при этом гарантирует другая по составу резиновая смесь. Шины имеют свое обозначение. Распознать усиленную резину с двойным кордом можно по буквам EL (Extra Load) или маркировке reinforced.

К тому же эти параметры зависят от давления воздуха. В таблице индексов скорости и нагрузок значения указаны с учетом максимального давления в колесах. При снижении параметра, нагрузка, которую будет испытывать колесо, возрастает более чем в два раза. К примеру, если на резине указан коэффициент 91t, то от этого значения стоит отнять несколько пунктов.

Таблица индексов      
Показатель Нагрузка
80 450 96 710
81 462 97 730
82 475 98 750
83 487 99 775
84 500 100 800
85 515 101 825
86 530 102 850
87 545 103 875
88 560 104 900
89 580 105 925
90 600 106 950
91 615 107 975
92 630 108 1000
93 650 109 1030
94 670 110 1060
95 690 111 1090

Таблица индексов скорости шин

Еще одной весомой характеристикой при выборе резины должен быть скоростной индекс. Данный параметр указывается на шинах латинской литерой, рядом с показателем предельно допустимой нагрузки.

Расшифровка индекса скорости шин проста. Минимальное обозначение, 5 км/час – соответствует категории А1. Чем ближе буква к концу алфавита, тем больше скоростной предел. К примеру, индекс скорости т будет ниже, чем максимальный индекс w. Исключение составляет лишь индекс h, расположенный между категориями скоростей Т и V.

Полный список обозначений представлен в таблице индексов скорости шин.

Обозначение индекса скорости                              
Литера G J K L M N P Q R S T H V W Y
Скорость 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 240 270 300

Правильный подбор коэффициента


При покупке покрышек стоит обратить ответственно подойти к вопросу выбора. Точкой отсчета должна стать максимальная скорость движения машины. Категория покрышек должна быть не меньше этого показателя.

Конечно, можно приобрести дешевый комплект с пониженной категорией скорости, однако такое решение должно компенсироваться крайне осторожным вождением. Ведь даже при превышении скоростного режима на 10 км/ч протектор быстро изнашивается, а колесо может полностью разрушиться на ходу, что приведет в аварии и дорогостоящему ремонту. Если авто транспортное средство разгоняется до 250-ти км/ч, как большинство современных авто, следует отдать предпочтение резине с буквой У в макрировке.

Выбирая комплект зимних колес, индекс скорости шин уже не так важен для автомашины. Автомобиль попросту не может развить высоких скоростей в силу условий эксплуатации. Поэтому здесь следует ориентироваться не на быстроту авто, а на другие параметры эксплуатации машины. К примеру, если допустимый индекс скорости у летних колес 91v, то в случае с зимним комплектом можно приобрести покрышки с показателем 91h.

Дополнительно следует обратить внимание на некоторый ряд особенностей в маркировке.

  • Буквы RF (RunFlat). Многие модели обладают жестким кордом, позволяющим преодолеть расстояние в 80-т километров при проколе и падении давления до нуля. При этом шина останется «боеспособной» после ремонта;
  • Обозначение DOT или E символизирует о соответствии американским или европейским стандартам;
  • Цветные метки на боковине говорят о самых жестких, мягких или легких местах (в зависимости от цвета). Это дает информацию для работников шиномонтажа или облегчает установку на диск своими руками;
  • Буква R символизирует о принадлежности к классу радиальных шин. Практически все колеса для легковых автомобилей имеют радиальное плетение, во всем превосходящее диагональное (обозначается знаком «\»). Подробнее о процедуре самостоятельной установки можно узнать из профильного видео;
  • Часто на боковинах нарисована стрелка, определяющая направление вращения колеса или надпись Outside, позволяющая правильно монтировать резину с ассиметричным рисунком;
  • TWI – специальные индикаторы, расположенные в произвольных местах и являющиеся показателем износа резины. Последняя метка нанесена на высоте протектора 1,6 мм, соответствующей последнему критическому значению. Помогает определить степень изношенности протектора без наличия специального инструмента.

daciaclubmd.ru

расшифровка для легковых автомобилей, индекс нагрузки

Многие автолюбители при выборе новых шин на свои автомобили часто обращают внимание на бренд, отзывы о данном изделии, а также на его размерность и таблицу совместимости с теми или иными дисками. Однако на покрышках также стоит ещё несколько важных характеристик, которые оказывают значительное влияние на дальнейшее использование транспортного средства. Среди этих характеристик наиболее важно быть в курсе индексов грузоподъёмности и динамики.

Что такое индекс скорости шин

Индекс скорости шин – это такой параметр продукции, при котором водитель может развивать предельную скорость, соблюдая при этом характеристику нагрузки на шину меньше допустимого предела в течение продолжительного периода. Таким образом, для примера, если максимальная масса авто в снаряженном состоянии составляет 2 тонны или по 0,5 тонны на колесо, то при подобной загрузке авто может двигаться со скоростью не более 180 км/ч. Если водитель разгоняется до 200 км/ч, то в течение 5…10 минут ничего не произойдёт. Но, двигаясь таким образом более часа, колёса придут в упадок и потребуют замены. Все индексы, промаркированные на поверхности резины, как правило, делятся на следующие категории:

Маркировка на шинах

  • Низкоскоростные шины, предназначенные в основном для грузовых авто, принимающих на себя тяжёлые грузы. Их значение бывает при полном индексе нагрузки и соответствует скоростному диапазону 100…140 км/ч.
  • Покрышки для эксплуатации в нормальных скоростных режимах, которые ставятся на коммерческие автомобили, микроавтобусы, а также на некоторых представителей легкового транспорта. Ездить на них можно в пределах от 150 км/ч до 200 км/ч.
  • Высокоскоростные изделия, которые подходят для большинства зарубежных производителей авто, способных развивать значительные скорости, но в то же время принимать на себя минимум грузов. На подобных изделиях водитель может развить скорость до 210…230 км/ч.

Важно!

Как правило, в руководстве по эксплуатации автомашин прописаны требования к автошинам, то есть, какие минимальные показатели индексов по нагрузке и скорости они должны иметь, а также их предельные соотношения.

Шина с индексом скорости Н

Таблица зависимости индексов нагрузки и скорости

Конечно, существует множество эксклюзивных изделий, которые могут одинаково хорошо воспринимать и повышенные нагрузки, и разгоняться до предельных скоростей. Однако в большинстве своём все покрышки выпускаются в серийном производстве на автоматизированных конвейерах, из-за чего соотношения индексов нагрузки и скорости можно выразить в предлагаемой ниже индекса шин расшифровки таблицы:

Индекс нагрузки Масса груза, т Индекс нагрузки Масса груза, т
50 0,19 91 0,615
51 0,195 92 0,63
52 0,2 93 0,65
53 0,206 94 0,67
54 0,212 95 0,69
55 0,218 96 0,71
56 0,224 97 0,73
57 0,23 98 0,75
58 0,236 99 0,775
59 0,243 100 0,8
60 0,25 101 0,825
61 0,257 102 0,85
62 0,265 103 0,875
63 0,272 104 0,9
64 0,28 105 0,925
65 0,29 106 0,95
66 0,3 107 0,975
67 0,307 108 1
68 0,315 109 1,03
69 0,325 110 1,06
70 0,335 111 1,09
71 0,345 112 1,12
72 0,355 113 1,15
73 0,365 114 1,18
74 0,375 115 1,215
75 0,387 116 1,25
76 0,4 117 1,285
77 0,412 118 1,32
78 0,425 119 1,36
79 0,437 120 1,4
80 0,45 121 1,45
81 0,462 122 1,5
82 0,475 123 1,55
83 0,487 124 1,6
84 0,5 125 1,65
85 0,515 126 1,7
86 0,53 127 1,75
87 0,545 128 1,8
88 0,56 129 1,85
89 0,58 130 1,9
90 0,6

Летняя покрышка с индексом скорости Y

Таблица с показателями по индексу скорости выглядит подобным образом, то есть каждому условному обозначению в маркировке на покрышке соответствует предельный скоростной режим автомобиля, который можно расшифровать ниже:

Инд. скорости Пред. скорость, км/ч Инд. скорости Пред. скорость, км/ч
J 100 R 170
K 110 S 180
L 120 T 190
M 130 H 210
N 140 V 240
P 150 W 270
Q 160 Y 300

Важно!

Данная таблица скорости и нагрузки шин говорит водителю, что эти показатели имеют обратную зависимость, то есть, чем меньше груз может принять на себя колесо, тем сильнее оно может разогнаться. Однако данное правило работает не всегда, поэтому явную аналогию привести не удастся. Индекс нагрузки нередко называют тем же параметром, но грузоподъёмности, и он сильно влияет на грузовые автошины, где собственный вес авто не так важен, как масса, которую он может принять на себя для перевозки.

В случае именно с грузовиками, соотношение скорости и нагрузки строго обратно пропорционально. Так, например, если на покрышке стоит индекс 1900, то показатель скорости, как правило, не может превышать значение в диапазонах от J до M или от 100 км/ч до 130 км/ч.

Разрыв покрышки

На что влияют скоростные характеристики колес

Индекс скорости – это очень важный показатель для всех покрышек, так как именно от него зависит, насколько резина сможет перенести эксплуатацию при определённом стиле вождения.

Так, от скоростных характеристик колёс сильно зависят следующие важные факторы при их использовании на конкретном автомобиле:

  • При превышении допустимого предела скорости водитель может почувствовать сильное биение в колесе, что связано с растяжением резины из-за чрезмерных инерционных сил. Ситуация особенно усугубляется, если внутри покрышек налит герметик или иная жидкость для балансировки. Все эти нег

kolesa.guru

Как крепится мухобойка на капот – Как установить дефлектор (мухобойку) на капот: пошаговая фото-инструкция

Как установить дефлектор (мухобойку) на капот: пошаговая фото-инструкция

Иметь красивые ветровики – желание многих автолюбителей, и причиной тому не только популярность голливудских фильмов, воспевающих красоту скорости и эстетику спортивных автомобилей вроде серии «Форсажей». Но не все приветствуют подобный «тюнинг» — часто можно услышать, как это может испортить внешний вид своей навязчивой провокативностью конструкции.

Оглавление:

Тем не менее установка дефлекторов помогает избежать множества проблем автомобилисту, в перспективе позволяя сохранить душевное спокойствие, время и деньги – действительно, их установка не отнимет больше часа. Следует оговориться, что все это будет релевантным только в случае проведения установки дефлекторов самостоятельно – увы, в автосервисе эта услуга пользуется большой популярностью, а потому, и цена может оказаться достаточно «злой».

Однако, как было сказано ранее, их установка не является процессом трудоемким, не требует много времени и вполне по силам даже неопытным автомобилистам. Далее, в статье будут раскрыты основные причины, по которым следует задуматься о покупке и установке дефлекторов, их видах, различных местах установки помимо капота, некоторые особенности установки самого монтажа и сделаны выводы, содержащие некоторые рассуждения на эту тему и подытоживающие все далее написанное.

Что такое дефлектор и для чего он нужен

Дефлектор, в народе прозванный «мухобойкой» — это специальная накладка на автомобиль, основной функцией которой является протекция от множества мелких камней, насекомых, пыли и др. предметов, летящих в автомобиль на огромной скорости. Чаще всего, они изготавливаются из высокопрочного акрилового стекла или пластика.

Так выглядит дефлектор автомобиля

Наверное, самой первой причиной, побуждающей к установке дефлекторов на машину, является погоня за стилем. Они бросаются в глаза, ловят на себе взгляды прохожих, конечно же девушек! Комплект для тюнинга, еще и от известного бренда, не может не преобразить экстерьер вашего авто.

Дефлектор выполняется в аэродинамическом дизайне, что позволяет создавать при поездке восходящие потоки воздуха, позволяющие избавить лобовое стекло, капот и стеклоочистители от возможности загрязнения. Но самое главное, он принимает удары от летящих крупных предметов, отводя их от лобового стекла, что позволяет значительно снизить вероятность появления трещин на лобовом стекле.

Принцип работы дефлектора

Нередко от автомобилистов можно услышать жалобы, в которых значение дефлекторов сильно обесценивается – действительно, на небольших скоростях его работа практически не заметна. Только при езде на скоростях больше 70-80 км/ч. может возникнуть воздушный поток той силы, способный «вытолкнуть» камни с нужной силой.

Интернет полон не только негативными отзывами о работе этих накладок. Некоторыми автомобилистами утверждается, что дефлекторы способны создавать настолько сильные потоки воздуха, что они справляются не только с насекомыми и пылью, но даже с теми объемами мелкого гравия и грязи, что вылетают из грузовиков, мчащихся рядом на больших скоростях.

Автомобиль с дефлектором на капоте

Лицевая часть капота, фальшрадиаторная решетка и бампер являются самыми уязвимыми для поражения песком, гравием и различной живностью, которой не посчастливилось разбиться о хрупкое лакокрасочное покрытие во время поездки.

Дефлекторы могут устанавливаться не только на капот, но и на двери, окна и даже зеркала автомобиля. Установка дверных ветровиков избавит от проблемы попадания дождя в салон, особенно это актуально при борьбе с запотевшими окнами – каким бы сильным ни был дождь, благодаря ветровикам можно оставить хорошую щель для воздуха, а вся вода будет стекать вниз.

Дефлекторы на окнах авто

Полезными, дефлекторы для дверей найдут и любители покурить в машине. После их установки, потоки воздуха будут идти на расстоянии от окон и дверей автомобиля, благодаря чему, весь дым будет уходить наружу.

Как выбрать дефлектор для капота

Во многом результат установки «мухобойки» будет зависеть от той модели дефлектора, что приобретет автолюбитель. При выборе важно помнить, что дефлекторы – приспособление достаточно специфическое, даже узкоспециальное и предназначено для одной конкретной марки и модели машины. Если купить накладку, не предназначенную именно для имеющегося автомобиля, то она может просто не «встать» или очень быстро слететь от малейших столкновений той же галькой или песком.

Различные виды и формы дефлекторов для капота

При выборе дефлектора, прежде всего следует рассматривать не качество пластика «мухобойки», и даже не типаж крепления – следует интересоваться инструкцией установки, ее наглядностью и корректностью. Начинающим автомобилистам следует ознакомиться с ней до покупки, что во многом, если информация в ней ясна и избыточна, должна предопределять выбор дефлектора и его продавца.

Пример инструкции для установки дефлектора на капот автомобиля

Как только автомобилист разберется с образцами на рынке, при конечной покупке возникнет вопрос о выборе дефлектора с наилучшим видом крепления. На данный момент, на рынке комплектующих распространены следующие виды креплений:

  • Крепление на болтах через специальные отверстия;
  • Склейка гибкими резинками;
  • Монтаж с помощью кронштейн-клипс;
  • Установка в дефолтные монтажные отверстия.

Дефлекторы рекомендуется устанавливать либо на специальные клипсы, либо через отверстия в капоте, предназначенные для этого. Использовать саморезы и клей не рекомендуется!

При рассмотрении данных вариантов, следует сразу же отмести первые два варианта – это просто убийцы лакокрасочного покрытия на капоте. Тем более, что при последующих снятиях дефлектора по тем или иным причинам, на поверхности капота останутся следы в виде отверстий и ошметков клея и резинок. Удалить следы клея очень сложно, практически невозможно без повреждения ЛКП, не говоря уже о отверстиях. Таким образом, стоит обратить внимание только на два последних способа из вышеуказанного списка.

Как установить дефлектор на капот

Прежде чем что-либо писать об установке «мухобойки», отметим, что большинство автомобилистов и рекомендуют проводить ее установку в соответствии с имеющейся инструкцией.

Это может показаться удивительным, но в народе, одним из наиболее распространённых способов установки дефлекторов является приклеивание его на двусторонний скотч. С одной стороны, этот способ является самым простым, с другой – дешевизна не позволяет говорить о качестве и какой-либо надежности. Тем не менее, если дефлектор крепится на специальный скотч, необходимо увеличить количество мест фиксации этого скотча. Для уверенности в том, что «мухобойку» не придется искать на дороге темной ночью где-нибудь в лесу, необходимо сделать четыре-пять областей фиксации этого скотча.

Установка дефлектора на двусторонний скотч — один из худших вариантов установки

На некоторых современных иномарках в том или ином виде дефлектор уже может быть установлен. Автомобили в подобной комплектации уже оснащены специальными креплениями, заложенными в конституцию автомобиля его производителем. О наличии таковых можно узнать из описания автомобиля, при обнаружении информации о «еврокрепеже». Некоторые автомобилисты сознательно ищут модели в подобной комплектации, поскольку наличие предусмотренной «мухобойки» избавляет от каких-либо дальнейших действий.

Оригинальный дефлектор на Toyota Hilux Exclusive

Другим способом, который является одним из самых простых и безопасных для лакокрасочного покрытия автомобиля является монтаж дефлектора со специальными кронштейн-клипсами. Этот вид крепления предполагает установку дефлектора на кромку крышки капота на своеобразный вид прищепок. С внутренней стороны эти клипсы снабжаются мягкими прокладками, благодаря чему становиться возможным избежать повреждения краски на капоте. Процесс установки такого ветровика достаточно прост, не требует серьезных усилий и проходит через ряд последовательно выполняемых шагов:

  1. Поверхность капота автомобиля тщательно промывается и высушивается.
  2. Приготовив поверхность капота, «мухобойка» извлекается из упаковки, после чего примеряется к месту предполагаемого монтирования.
  3. Распаковав дефлектор и его крепления, крепёжные кронштейны закрепляются на нем, после чего повторяется примерка и на месте предполагаемой установки делаются отметки на капоте.
  4. В некоторых сборках к дефлектору идут небольшие прозрачные накладки, напоминающие скотч. Их количество обычно совпадает с количеством отверстий дефлектора. Их необходимо наклеить под места капота, на которые будут надеваться клипсы. Это делается для того, чтобы они точно не поцарапали капот.
  5. Следующим шагом с дефлектора демонтируются крепления, после чего проводится их установка на кромке капота.
  6. Установив крепления на кромке капота, берется дефлектор и размещается на корпусе капота в соответствии со сделанными ранее отметками, после чего вся конструкция фиксируется опорными деталями на плоскости.
  7. Наконец, с помощью крепёжных винтов, если конструкция крышки дает такую возможность, кронштейны крепятся на внутреннем каркасе капота.

Несмотря на простоту вышеуказанного способа установки «мухобойки», многие производители, стремясь быть лидерами в гонке за простотой и практичностью, внедрили такие виды дефлекторов, которые полностью лишены крепёжных кронштейнов. Стоит ли говорить, что подобный вид деталей совершенно не требует каких-либо знаний «автомобильного дела», и может быть установлен даже ребенком.

Подобные дефлекторы получили широкое распространение среди новеньких иномарок, но если поискать, то возможно найти аналоги и для автомобиля с «пробегом». «Новые» «мухобойки» отличаются наличием трех загнутых лепестков спереди, просветы в которых идеально накладываются на просветы фиксатора эластичного уплотнителя на лицевой кромке капота. Процесс монтажа такой детали выглядит еще проще:

  1. Распахнув капот, открепляются и извлекаются застежки из пластика, по расположению находящихся в точности, как у тех лепестков «мухобойки».
  2. В имеющиеся «глазки» монтируются фиксирующие компоненты.
  3. Накладка ставится на выпирающие части фиксирующих элементов, после чего все кантуется болтами (если необходимо).
  4. С помощью отверстий в пластинах в форме эллипса, имеется возможность регулировать положение дефлектора относительно центральной линии капота для получения лучших аэродинамических качеств.
  5. Фиксирование оставшихся винтов.

Самый простой способ установки дефлектора на капот

Заключение

Внимательный читатель, вероятно заметил, что самостоятельная установка дефлектора не вызывает особых сложностей, и согласится с тем, что ее проведение доступно для абсолютного большинства владельцев машин. Если после прочтения текста еще остаются вопросы по установке, «Всемирная паутина» полна не только подробных текстовых инструкций, но видеоматериалов, особенно на всем известном Youtube.

Напоминаем, что не рекомендуется спешить с вопросом о собственно установке накладки на ваш автомобиль. Прежде, следует изучить нюансы конструкции автомобиля – этот вид «тюнинга» является одним из наиболее дешевых и распространённых, и комплектующие для проведения «косметических» работ есть в каждом специализированном магазине.

Следует помнить, что далеко не все автомобилисты находят их реально полезными. Улучшение аэродинамических качеств становится заметным только при езде на больших скоростях, поэтому для многих, этот элемент остается лишь «декоративным».

Надеемся, что данные материалы были полезны при установке «мухобойки», и содержали ответы на искомые вопросы.

Как установить дефлектор (мухобойку) на капот: пошаговая фото-инструкция

5 (100%) 5 проголосовало


avtoskill.ru

как установить, крепление и тд

Каждый владелец автомобиля старается, чтобы его верный конь выглядел красиво и был защищён от негативного воздействия внешних факторов. Есть много способов это сделать и один из них — дефлектор или мухобойка, который устанавливается на капот автомобиля. Для монтажа такого аксессуара необязательно ехать в автосервис, справиться с работой можно и самостоятельно.

Что собой представляет дефлектор (мухобойка) капота

Дефлектор капота или его ещё называют мухобойка, представляет собой пластиковую пластину, соответствующую форме капота спереди. Во время движения авто этот аксессуар:

  • защищает капот от сколов, возникающих при попадании камней или других твёрдых предметов;
  • изменяет направление потока воздуха, поэтому от лобового стекла отводится летящий мусор;

    Дефлектор изменяет направление потока воздуха и отводит его от капота, лобового стекла

  • служит украшением автомобиля (на любителя).

Благодаря своей форме, дефлектор направляет поток воздуха вверх, тогда как раньше он обтекал капот и лобовое стекло.

Максимальная эффективность мухобойки будет при скорости, превышающей 70 км/час.

Дефлектор не только защищает авто, но и является его украшением

Чтобы избежать накопления под дефлектором пыли, песка и другого мусора, он крепится на расстоянии 10 мм от капота и во время мойки потоком воды весь мусор легко удаляется. Некоторые водители боятся использовать такой аксессуар, так как считают, что в местах крепления будет повреждено лакокрасочное покрытие и красота авто ухудшится. Это напрасно:

  • у качественного дефлектора крепление не приводит к порче покрытия авто;
  • форма аксессуара разрабатывается под каждую марку автомобиля отдельно. Учитываются не только аэродинамические показатели, но и внешний вид, который должен гармонировать с авто;
  • дефлекторы делают из прочного материала, который может быть прозрачным, чёрным или под цвет автомобиля.

Недостатки дефлектора:

  • во время езды по неровной дороге он может немного дребезжать, но всё зависит от качества монтажа;
  • немного ухудшаются аэродинамические свойства авто, но это актуально только в случае участия в гонках;
  • незначительно увеличивается расход топлива.

Какие бывают виды дефлекторов на капот

На нашем рынке чаще всего встречаются австралийские дефлекторы компании EGR и российские — SIM.

В обоих случаях для изготовления такого аксессуара используется высокопрочное акриловое стекло. Во время монтажа не надо делать в капоте отверстий. Во время проведения монтажа не повреждается лакокрасочное покрытие.

EGR

EGR — один из первых производителей, который начал выпускать дефлекторы для разных марок автомобилей. И сейчас компания продолжает оставаться среди лидеров, поэтому поставляет свою продукцию на все известные американские, европейские и азиатские автозаводы.

Дефлекторы EGR выпускает австралийская компания

SIM

Уверенно себя чувствует в этом направлении и российская торговая марка SIM. Производство находится в Барнауле. Здесь создан полный цикл производства, от разработки до изготовления дефлекторов. Выпускаются модели на все отечественные модели авто, а также на большинство зарубежных автомобилей.

Дефлекторы SIM выпускает российская компания для отечественных и зарубежных автомобилей

Этот аксессуар может иметь разную ширину:

  • стандартный — 7–8 см;
  • широкий — более 10 см;
  • узкий — 3–4 см.

Отличаются они и по типу крепления:

  • под уплотнитель;
  • на клейкую ленту;
  • на специальные металлические или пластиковые клипсы.

Порядок монтажа дефлектора

В зависимости от марки авто и от модели дефлектора, его крепление будет отличаться. Перед началом работ место, где будет клеиться двухсторонний скотч, обезжиривается. Для обеспечения сохранности лакокрасочного покрытия (ЛКП), можно дополнительно обработать это место автомобильным воском.

Для работы понадобится:

  • дефлектор с набором креплений;
  • набор отвёрток;
  • мягкая губка;
  • средство для обезжиривания и автомобильный воск;
  • строительный фен. С его помощью прогревают двухсторонний скотч, чтобы он лучше приклеился;
  • обычный скотч. Его клеят в местах установки клипс для дополнительной защиты ЛКП.

Монтаж на внутреннюю часть капота

Монтаж выполняется за счёт надевания дефлектора на нижний край капота, а потом он с обратной стороны фиксируется при помощи клипс и саморезов.

Порядок монтажа:

  1. Открывают капот и прикладывают к нему мухобойку. С внутренней стороны определяют заводские отверстия, где будет фиксироваться дефлектор.
  2. При помощи отвёртки в определённых местах крепления мухобойки снимают с капота уплотнитель.
  3. Монтируют клипсы. Делают это в отверстия, которые находятся под уплотнителем на внутренней стороне капота.

    Клипсы монтируют в отверстия, находящиеся под уплотнителем капота

  4. Устанавливают дефлектор. Отгибают резинку в местах установки клипс и накладывают дефлектор на клипсы. Они фиксируют в предназначенных отверстиях.
  5. Фиксируют дефлектор. Саморезами, идущими в комплекте с дефлектором, через уплотнитель фиксируют мухобойку на клипсах.

    Дефлектор при помощи саморезов фиксируют через уплотнитель к клипсам

  6. Проверяют правильность установки. Между установленной мухобойкой и капотом должно быть порядка 10 мм.

Фиксация на внешней части капота

В этом случае монтаж выполняется на установленные сверху капота клипсы. Здесь также не надо делать в капоте дополнительных отверстий.

Порядок монтажа:

  1. Прикладывают дефлектор к капоту и определяют места монтажа клипс.
  2. Обезжиривают места крепления.
  3. Оклеивают места крепления клипсы. Делают это клейкой лентой с обеих сторон капота.
  4. Монтируют клипсы.
  5. Фиксируют дефлектор. Его прикладывают к клипсам, если всё сделано правильно, то отверстия совпадут. После этого его фиксируют при помощи винтов.

    Дефлектор прикладывают к клипсам и фиксируют при помощи винтов

  6. Могут использоваться специальные застёжки. Одна их часть уже соединена с дефлектором. Для того чтобы установить, достаточно определить, где на капоте будет находиться вторая часть застёжек. Его обезжиривают и фиксируют мухобойку.
  7. Проверяют надёжность монтажа и не мешает ли установленный аксессуар открывать капот.

Некоторые варианты дефлекторов могут одновременно иметь верхнее и нижнее крепление. Таким образом, обеспечивается более надёжная их фиксация, но монтаж немного усложняется.

Некоторые модели дефлекторов одновременно имеют верхнее и нижнее крепление

Видео: установка дефлектора на капот

Самостоятельно установить дефлектор на капот своего автомобиля сможет любой владелец. Здесь нет ничего сложного — достаточно следовать разработанным инструкциям и выполнять работу аккуратно. Пока альтернативы мухобойке нет. Она помогает сэкономить на покупке автомобильной косметики, используемой для восстановления повреждений лакокрасочного покрытия, и продлевает срок службы лобового стекла.

bumper.guru

Мухобойка на капот | Ремонт автомобилей своими руками






















Многие видели на автомобилях на краю капота установленные черные пластмасски на всю длину. Некоторые думают, что это для украшения и не понимают, что тут красивого. На самом деле, эта пластмассовая полоска выполняет очень важную функцию — защита от летящих насекомых и мелкого мусора.

Содержание статьи:

  1. Как называется мухобойка на капот?
  2. Для чего нужен дефлектор капота?
  3. Плюсы и минусы дефлектора.
  4. Как установить дефлектор на капот?
  5. Аэродинамика.
  6. Вывод.
  7. Видео.

 

Как называется мухобойка на капот

Конечно, можно просто прийти в магазин автотоваров и спросить мухобойку, а можно заранее узнать название в интернете. Мухобойка на капот — это дефлектор. Продавцу надо сказать марку и модель машины, он предоставит разные подходящие варианты. По-латински deflecto переводится, как отклонять. То есть, это деталь, которая за счет своей геометрической формы и скорости движения автомобиля изменяет воздушный встречный поток.

 

Для чего нужен дефлектор капота

По мере увеличения мощности двигателей автомобилей, начали придумывать обтекаемые формы кузова для уменьшения сопротивления воздуха на больших скоростях. Инженеры, дизайнеры стараются создать такую форму кузова, которая будет и по внешнему виду наилучшей, так и с низким сопротивлением, то есть форма должна быть обтекаемая и прорезать воздушный поток. Расстояние между крышкой капота и кузовом обычно около одного сантиметра. В эти щели на больших скоростях залетают пчелы, осы, мухи, песок и т.д. Врезающиеся насекомые растекаются по поверхности капота и по лобовому стеклу, потом высыхают и их приходится долго отмывать.

Так выглядит схема установки мухобойки на Шевроле Нива.

Все модели мухобойников дефлекторов имеют в приподнятую кромку, благодаря чему встречный воздушный поток резко приподнимается вверх. То есть, летящие насекомые, которые должны были врезаться в капот или в лобовое стекло, отлетают с отходящим воздушным потоком и успевают подняться выше лобового стекла. Таким образом, и летающие насекомые остаются живыми, и автомобиль чистым.

 

 

Плюсы и минусы дефлектора

Как у любой детали или устройства, мухобойки для автомобиля имеет и плюсы, и минусы.

Плюсы

Если дефлектор установлен правильно, он имеет хорошую геометрию, то при движении машины на больших скоростях, капот и лобовое стекло не будет пачкаться насекомыми, они будут благополучно перелетать через препятствие. Мухобойник является трамплином для летающих насекомых. Тем более они сами быстро летают, плюс автомобиль быстро едет.Кроме основного своего предназначения, дефлектор может использоваться как декор элемент для внешнего тюнинга авто.

 

Минусы

При движении на малых скоростях, эффекта от дефлектора нет. Он просто будет придавать определенный вид кузову машины. Малыми скоростями сейчас считаются скорости менее 100 км/час.

Если неправильно установить мухобойка на капот автомобиля, то под ним будет постепенно собираться мусор (листья, насекомые, песок и т.д.). Вот, что будет, если неправильно установить дефлектор на капот автомобиля. Кроме возможного образования коррозии из-за скопления и промокания мусора под мухобойником, возможно дребезжание дефлектора. Это бывает из за слишком мягкого материала пластика. Шум от вибрации дефлектора будет слышен в салоне автомобиля, тем более, если не установлена шумоизоляция.

 

 

Как установить дефлектор на капот

Сложность установки мухобойки на капот зависит от модели авто и способу крепления. Так то, не сложно установить его своими руками.

Классификация мухобоек по способу крепления:
  • монтаж на липкую ленку, которая уже нанесена на это пластиковое изделие;
  • монтаж на кронштейны;
  • монтаж на саморезы.

Первый способ, то есть на двусторонний скотч — это самый легкий и быстрый способ установки мухобойника на капот.

Перед установкой, требуется вымыть место крепления капота, обезжирить его, правильно приложить и приклеить. Недостаток такого способа установки — это не надежность, то есть, на высоких скоростях дефлектор может оторваться. На месте установки останется клей, который трудно смыть и который будет притягивать мусор.

 

Монтаж на кронштейны

Монтаж на кронштейны — это самый лучший вариант. Он крепко держит мухобойку. Специальными кронштейнами, которые идут в комплекте, можно регулировать зазор между дефлектором и капотом. Оптимальный зазор — это 5-10 мм. Если сделать слишком маленький зазор, то мелкие частички будут застревать в нем. Установка простая. Сначала надо приложить мухобойку к капоту, обвести маркером мест крепления. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова, надо наклеить защитные пленки, после чего, на дефлектор установить кронштейны и крепятся.

 

Монтаж на саморезы

Монтаж на саморезы — это, так называемая, топорная работа. Такой монтаж предусматривает сверление отверстий в капоте под саморезы с закручивание саморезов без сверления.

Минус такого способа — это образование коррозии в местах закручивания саморезов, если они без резиновой шляпки, которые используют для крепления профнастила или черепицы на кровлю. Еще минус в том, что если захотите потому брать мухобойник, отверстия останутся.

 

Аэродинамика

Дефлектор для капота должен соответствовать размерам (ширине) капота. Хорошей мухобойкой по отзывам, считается из материала эластичного акрилового пластика.

Как проверить качество дефлектора? Его надо взять в центре изделия одной рукой и покачать. Мухобойник не должен быть слишком мягким и сильно прогибаться.

 

Вывод

Если обычная скорость движения вашего автомобиля меньше 100 км/час, то мухобойка не нужна. Если автомобиль часто эксплуатируются на больших расстояниях, по трассам, магистралям, где скорости высокие, то дефлектор будет очень полезным дополнением.

 

Видео

В этом видео показывается установка акрилового дефлектора на капот на Nissan.

Установка на Chevrolet Aveo (Шевроле Авео).

Польза дефлектора. Как работает мухобойка на машине.

 

autostuk.ru

Как установить дефлектор на капот +видео по установке

Ставшая модной тенденция по каждому мелочному вопросу ехать в автосервис, не имеет под собой логичного обоснования. С вопросом о том, как установить дефлектор на капот, совершенно не требуется обращаться за советом к специалистам и тратить на это деньги. Такая процедура вполне по силам любому автолюбителю. Для этого необходимо лишь правильно выбрать «мухобойку», детально изучить инструкцию, потратить буквально 10-15 минут на монтаж.

Купить дефлекторы – не зря потратить деньги

Установка дефлектора на капот

Дефлекторы на автомобиле, будь они капотные, дверные или для люка, конечно, сразу изменяют его внешний вид. Тюнинговый комплект от известного производителя не может не внести изменений в экстерьер. Основная задача глянцевых пластин – это защита автомобиля. Передняя часть капота, фальшрадиаторная решетка и бампер – это самые уязвимые места для песка, камней, насекомых, которые нещадно бомбят лакокрасочное покрытие во время движения. Что делает «мухобойка»:

  • является физическим препятствием, отбивающим летящие твёрдые частицы;
  • изменяет траекторию потока воздуха, которая отводит от капота и лобового стекла летящий мусор.

Секрет успеха при правильном выборе «мухобойки»

Установка мухобойки дефлектора капота

Правильная и аккуратная установка дефлектора капота во многом зависит от того, как производился подбор. Дефлекторы – это аксессуары исключительно модельные, то есть необходимо покупать изделия, исключительно предназначенные для конкретной модели автомобиля. Далее следует разобраться со способами установки. В продаже можно найти такие разновидности креплений:

  • закрепление болтами через сквозные отверстия;
  • приклеивание эластичными резинками;
  • установка через кронштейны-клипсы;
  • привинчивание в штатные технологические отверстия.

Первые два варианта следует отбрасывать сразу, так как они напрочь убивают ЛКП на капоте. Если когда-то придётся снять дефлектор, то на самом видном месте останутся отверстия или остатки клея с резинками, которые смыть практически невозможно. Два других заслуживают внимания.

Как установить дефлектор на капот с креплениями-клипсами

Один из самых простых способов зафиксировать «мухобойку» – использовать, так называемые, крепления-клипсы. Особенность их заключается в том, что на кромку капота они надеваются словно прищепки. Имея внутри мягкий прокладочный материал, щадят краску. Установка производится таким образом:

  • капот автомобиля вымывается и просушивается;
  • дефлектор освобождается от упаковки и примеряется к капоту;
  • далее следует закрепить кронштейны на дефлекторе и повторить примерку, отметив на капоте маркером место их установки;
  • сняв кронштейны, следует их теперь установить на кромку капота;
  • дефлектор устанавливается и прикручивается к кронштейнам;
  • кронштейны закрепляются винтами к каркасу капота изнутри (если это предусмотрено конструкцией).

Как поставить дефлектор капота без кронштейнов

Производители тюнинговых элементов стали выпускать дефлекторы, которые вовсе не имеют кронштейнов. Особенно это касается новых моделей автомобилей. Дефлектор имеет в передней нижней части три загнутых лепестка, отверстия на которых точно совпадают с отверстиями крепления резинового уплотнителя на передней кромке капота. Установка в таком случае становится ещё проще:

  • открыв капот необходимо отстегнуть и извлечь из отверстий пластиковые застёжки в проекции лепестков дефлектора;
  • в отверстия следует вставить пластиковые крепёжные элементы;
  • дефлектор надевается на выступы пластиковых крепежей и фиксируется винтами;
  • благодаря овальной форме отверстий в пластинах, можно передвигать всю конструкцию относительно линии капота для точной центровки;
  • винты затягиваются.

Советы в помощь автолюбителю-новичку

Главным элементом комплекта при покупке «мухобойки» является не пластиковое крыло, не комплект крепления, а инструкция по установке дефлектора капота. Ещё до того, как продавцу в автомагазине будут переданы деньги за понравившийся дефлектор, обязательно следует убедиться в наличии инструкции, ознакомиться с ней. Установку также следует выполнять в строгом соответствии и с той последовательностью и рекомендациями, которые в ней указаны.

Другим надёжным помощником для современного автолюбителя является сеть Интернета. О том, как производится установка дефлектора на капот видео материалов отснято невероятное количество. Как правило, можно найти ролики, которые посвящены конкретной модели автомобиля и имеющемуся в наличии дефлектору.

cartore.ru

стоит ли ставить, как правильно называется, установка

Пожалуй, не найти автолюбителя, который не знает, что такое «мухобойка» на капот. Мнения по поводу использования данного тюнинга, зачастую, диаметрально противоположные.

Кто-то считает это, исключительно, украшением, кто-то невероятно полезным приспособлением. Попробуем разобраться, что же это такое на самом деле.

Как правильно называется «мухобойка» на капоте автомобиля

Если вы придете в магазин и попросите «мухобойку», продавец, не смутившись, спросит на какой автомобиль, так как просторечное название прочно вклинилось в массовое сознание. На самом же деле, указанное устройство в мире инженеров и автопроизводителей называется – дефлектор.

Само слово произошло от латинского deflecto — отклонять и является аэродинамическим устройством, назначение которого за счет своей формы, перенаправлять потоки воздуха.

Зачем нужен дефлектор капота

Сама идея появления автомобильного дефлектора зародилась с существенным увеличением скоростей на автодорогах.

Вспомните первые авто, угловатые, с гигантскими капотами, колеса на спицах. Данные машины ставили рекорд за рекордом по скорости: сорок километров, пятьдесят, невероятные семьдесят. И, наконец, мы видим автомобили, разгоняющиеся за считанные секунды до сотни и это лишь малая часть того, что может выдать современное транспортное средство.

Инженеры скурупулезно просчитывают обводы кузова, делая его все более аэродинамичным и быстрым. Современные лакокрасочное покрытие играет не только эстетическую роль, но и снижает силу трения воздуха, автомобиль «режет» воздушные потоки, словно нож масло и это не может не радовать.

Видео — помогает ли «мухобойка»:

Но любое усовершенствование порождает побочные проблемы. И одна из них — встречный мусор. Насекомые и мелкие камушки превращаются в настоящий бич автомобилиста. Оса, при скорости в сто двадцать километров в час, конечно, не разобьет лобовое стекло, но, наверняка, оставит безобразную кляксу, которая не только затрудняет обзор, но и достаточно трудно отмывается.

Достается и капоту, который под непрерывной «бомбардировкой» тех же насекомых и твердых частиц, словно под наждаком теряет свой первозданный блеск, покрываясь множеством царапинок, которые рано или поздно способны привести к преждевременной коррозии металла.

В борьбе с приведенным явлением и было предложено использовать  дефлекторы капота. Смысл в том, что благодаря своей форме с отклонением задней части к верху, он перенаправляет встречные потоки выше автомобиля и «сдувает» туда же летящий с ними мусор.

Приведенный ниже рисунок наглядно показывает как это должно происходить в теории.

Стоит ли ставить «мухобойку» на капот?

Зачастую теория и практика не всегда идут рука об руку. История с дефлектором не исключение. Есть у установки «мухобойки» свои плюсы и минусы.

Плюсы

Качественный и правильно установленный на капот дефлектор при эксплуатации автомобиля на больших скоростях, например, междугородних трассах, достаточно хорошо справляется со своим предназначением. Деталь гарантированно будет «подбрасывать» досаждающий автомобилисту мусор, защищая его стального «друга».

Разумеется, он не сможет защитить вас от «крупнокалиберного снаряда», выпущенного колесом встречного большегруза на разбитой дороге, всему есть предел, но с мелкими частицами это работает.

Не стоит забывать, что у дефлектора есть и второе, не менее важное, предназначение. В большинстве случаев он способен существенно изменить в лучшую сторону дизайн автомобиля, выделить его из среды своих «конвейерных» собратьев.

Минусы

Если ваша скорость движения менее ста километров в час у «мухобойки» остается лишь второе, чисто эстетическое предназначение, так как силы встречного потока воздуха уже не хватает на «подъем» различного безобразия. Минус это или нет — решать вам.

Главными проблемами дефлектора считаются следующие факторы.

Если деталь некачественная или неправильно установлена под ней начнет скапливаться мусор, который «врезаясь» в просвет между капотом и дефлектором не только гарантированно повредит лакокрасочное покрытие, но и скапливаясь там, начнет удерживать влагу, вызывая ускоренную коррозию капота. Наглядный пример на фото ниже.

Следующим неприятным сюрпризом может стать назойливый и раздражающий шум от вибрации детали. Именно поэтому особое внимание следует уделить процедуре установки дефлектора.


 

Установка дефлектора на капот

Установка «мухобойки» дело не сложное и по силам любому автолюбителю без необходимости обращения в сервис. Но чтобы избежать оговоренных неприятностей следует более скрупулезно отнестись к выбору детали и правилам установки.

Дефлекторы от различных производителей имеют разный принцип крепления. Всего их три.

Первый – на специальную липкую ленту, которая уже нанесена на деталь.

Это самый простой способ. Тут достаточно качественно обезжирить поверхность капота и, следуя инструкции, разместить дефлектор на месте.

Самое простое рождает недостатки: крепление, прямо скажем, весьма не прочное. На скорости возрастает риск потерять «мухобойку» и хорошо, если ее «не найдет» едущий следом автомобиль. После чего на капоте остается трудно смываемый клей, уже не защищающий, а «притягивающий» грязь и мусор.

Второй – на кронштейны, обеспечивающие крепление на разжим.

Указанный способ самый распространенный и наиболее щадящий автомобиль. Кронштейны входящие в комплектацию дефлектора не только позволяют проводить монтаж, не повреждая и «пачкая» клеем капот, но и имеют возможность регулирования зазора, обеспечивающего оптимальный просвет в пять-десять миллиметров между дефлектором и поверхностью капота. Указанный просвет гарантирует свободное прохождение посторонних частиц под деталью.

Видео — установка дефлектора капота (мухобойки) на автомобиль Мазда 3:

Порядок установки прост. Дефлектор прикладывается к капоту и маркером отмечаются места расположения крепежа. В указанных точках наклеиваются кусочки защитной пленки, предотвращающей повреждение лакокрасочного покрытия кронштейнами, затем на дефлектор устанавливаются сами крепления и после чего деталь окончательно монтируется на место.

В конце операции под дефлектор устанавливаются полимерные (лучшим вариантом являются силиконовые) демпферы, исключающие соприкосновение «мухобойки» с поверхностью капота и гасящие нежелательную вибрацию. Демпферы либо клеятся на капот равномерным шагом по все длине детали, либо (если это предусмотрено производителем),  к самому дефлектору.

Третий – варварский.

Данный способ предусматривает крепление дефлектора, непосредственно, на саморезы, под которые сверлятся отверстия в капоте. Неизвестно найдется ли столь отчаянный автовладелец, который своими руками будет дырявить капот своего любимца, но некоторые производители предлагают это делать.

Если не брать в расчет коррозию, которая неминуемо начнется в местах «проникновения», остается совершенной загадкой как поступить с отверстиями в случае демонтажа детали.

Чтобы достичь желаемого эффекта от установки дефлектора следует следовать нескольким простым, но важным правилам.

Какие есть нюансы

Начать следует с выбора детали. Законы аэродинамики таковы, что под каждый кузов выпускается свой, специально рассчитанный дефлектор. Сюда входят и ширина и форма детали. Дефлектор обязательно должен строго соответствовать размерам капота и неуклонно следовать всем его изгибам.

Придя в магазин и выбрав нужную по заявленным характеристикам деталь, не поленитесь примерить изделие на капот. Увы, на рынке достаточно много недобросовестных производителей.

ВАЖНО обратить внимание на материал, из которого изготовлена «мухобойка».

Оптимальным считается эластичный акриловый пластик. Самый простой способ проверить качество дефлектора — взять его в центре одной рукой и покачать на весу. Если края детали существенно прогибаются вверх-вниз это плохой выбор. Подобный дефлектор будет излишне реагировать на набегающие потоки, изгибаться, вибрировать, как бы вы качественно и скрупулезно его не устанавливали.

Заключение

Современные дефлекторы от добросовестных производителей способны не только эффективно защищать автомобиль от повреждений мелким мусором и насекомыми, но придать вашему автомобилю эстетический, нарядный вид.

Смотрите какой аккумулятор лучше для автомобиля по мнению экспертов.

Лямбда-зонд — что это такое и где он находится.

Популярные среди простых автовладельцев автосканеры с блютуз https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/skaner-dlya-diagnostiki.html  для самостоятельной диагностики автомобилей.

Видео — особенности установки дефлектора капота:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Полис е-ОСАГО купить онлайн за 7 минут

Добавить свою рекламу

Как проверить Б/У авто перед покупкой

Добавить свою рекламу

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

voditeliauto.ru

Дефлекторы на окна автомобиля и на капот: как поставить и снять

Дефлекторы на окна и капот автомобиля используются повсеместно. Большинство транспортных средств, передвигающихся по дорогам, оборудованы черными или окрашенными в цвет кузова козырьками, наклеенными над опускными стеклами.


Некоторые ТС имеют аналогичную конструкцию и в передней части капота. Для чего используются подобные устройства? Как выбрать и установить дефлектор своими руками?

Зачем нужны дефлекторы

Рассматриваемые конструкции имеют несколько функциональных предназначений, к которым относится:

  1. Защита капота от механических повреждений – дефлектор, закрепленный в передней части капота, изменяет направление потока воздуха, обтекающего автомобиль. Вместе с уходящим вверх потоком от машины отводятся мелкие камни и колесные шипы, вылетающие из-под впередиидущего ТС. При отсутствии т.н. «мухобойки» все это попадает в лобовое стекло автомобиля. Помимо сказанного, дефлектор механически защищает край капота от летящего песка и пыли.
  2. Защита лобового стекла от насекомых – изменяющееся под влиянием устройства направление встречного потока способствует отводу комаров и мошек, в теплое время буквально облепливающие ветровые стекла машин, не оборудованных защитными устройствами. Установка мухобойки позволяет решить эту проблему.
  3. Улучшение дизайна автомобиля – козырьки и мухобойка существенно улучшают внешний вид большинства машин. Лучше всего выглядят черные элементы, установленные на автомобили светлых оттенков.
  4. Защита от брызг в салоне – дефлектор на окнах автомобиля позволяет немного приоткрывать их даже в сильный дождь. Разумеется, при полностью опущенном стекле устройство не спасет.

Критерии выбора автомобильных дефлекторов

Установка дефлекторов начинается с их выбора и приобретения. Выбирать продукцию необходимо по нескольким параметрам. В первую очередь козырьки должны соответствовать форме двери или капота, где их планируется монтировать. Важно, чтобы совпадение всех углов было точным. В противном случае установленные дефлекторы продержаться недолго и вскоре отпадут.

Вторым критерием выбора является способ крепления продукции на стекла. Существуют вставные и самоклеящиеся козырьки. Установка дефлектора капота всегда производится одним способом, поэтому выбирать не из чего.


Качество продукта определяется его производителем. Предпочтительной является покупка товаров монобрендового производителя. Однако устройства приемлемого качества могут выпускать в продажу и бренды, занимающиеся проработкой сразу нескольких моделей авто.

Наиболее известными сегодня являются следующие фирмы:

  1. Монобрендовые (продукция для одной марки ТС): climair, airpiex, heko.
  2. Мультибрендовые (продукция для нескольких марок): autoclover, mobis.
  3. Малоизвестные (не слишком распространенные, чаще российские производители): strelka, cobra, comfort.

Процедура установки мухобойки

Установка мухобойки на капот требует определенных знаний. Нарушение техники монтажа приводит к повреждению лакокрасочного покрытия. Результат – ускоренная коррозия металла под дефлектором.

Что нужно учесть перед установкой

Перед тем, как приклеить дефлекторы на автомобиль, следует оценить состояние кромки капота.

Пораженные коррозией участки следует очистить, обработать преобразователем ржавчины, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить. Накладывать устройство на ржавые поверхности нельзя, так как под устройством практически всегда скапливается влага. Это приведет к окончательному разрушению металла в течение нескольких месяцев.


Вторым фактором, который необходимо учесть, является скорость, с которой планируется перемещаться. На сравнительно тихоходных ТС монтаж дефлекторов может осуществляться с использованием липкой ленты или штатных креплений. Для скоростных автомобилей следует изготовить дополнительные крепления.

Если планируется монтаж с помощью клея или скотча, температура в помещении, где проводятся работы, должна быть не менее 10 °C. В противном случае фиксирующие составы не приклеятся к ЛКП и дефлектор отпадет при первой же встряске. Установка с помощью механических клипс или болтов может производиться при любой температуре.

Инструкция по установке дефлекторов на скотч

Как установить дефлектор на автомобильный капот так, чтобы не испортить краску? Некоторые автовладельцы используют для этого двухсторонний скотч. Процедура монтажа достаточно простая.

Край капота и кромку дефлектора, которая будет прилегать к авто, обезжиривают с помощью спирта и высушивают. После этого на мухобойку наклеивают полоску двухстороннего скотча, вырезанного по форме. Подготовленный козырек аккуратно прикладывают к машине и плотно прижимают. Работа считается оконченной.

На заметку: описанный способ монтажа является крайне ненадежным и применяется редко. Зафиксированный скотчем ветровик легко срывается встречным потоком уже на скоростях около 80 км/ч. Поэтому монтировать устройство липкой лентой можно только на тихоходных транспортных средствах.

На клипсы

В комплекте с капотным козырьком обычно идут и фиксирующие клипсы, являющиеся штатным способом крепления. Для установки устройства с их помощью следует продеть соответствующие болты в отверстия на мухобойке, после чего ввернуть их в колодцы на клипсах. Сами монтажные приспособления фиксируются на капоте с помощью прижимных винтов. Последние могут повредить ЛКП. Чтобы предотвратить это, под них клеят защитную полосу из толстого скотча или самоклеящейся шумоизоляции.


Между дефлектором и капотом часто остается щель. На ходу в нее попадает ветер, что может привести к срыву накладки. На старых автомобилях, состояние ЛКП которых не слишком волнует владельца, эту щель можно замазать силиконовым герметиком. Риск потери мухобойки существенно снизится.

Установка с внутренним крепежом распоркой

В качестве дополнительного крепления при монтаже капотного дефлектора может применяться и способ, обычно практикующийся при установке оконных козырьков – монтаж крепежом распоркой. После установки устройства на клипсы по него вводятся специально подготовленные металлические полоски, имеющие форму конуса.

Распорки следует устанавливать таким образом, чтобы они упирались в металл кузова и внутреннюю сторону дефлектора. Правильно поставленное, это приспособление несколько изменяет угол наклона дефлектора и позволяет регулировать направление воздушного потока.

Как установить дефлектор на капоте без повреждения лака

Как установить дефлекторы, не повредив при этом лак? Для защиты покрытия участок, на котором проводятся работы, можно покрыть воском или оклеить тонкой шумоизоляцией. После окончания монтажа защитный слой, который останется открытым, можно будет удалить. Участки защитного покрытия, расположенные под дефлектором, продолжат выполнять свою функцию.

Как установить дефлекторы на окна

Дефлекторы на боковые окна автомобиля монтируют такими же способами, как и на капот. Установку можно осуществить на скотч, предварительно обезжирив необходимое пространство на дверях авто. Более надежно крепятся вставные дефлекторы методом установки распорок.


Для этого необходимо опустить стекло, вставить дефлектор в верхнее отверстие, зафиксировать его распорками и поднять окна. Под давлением стекла распорка расширяется, прижимает козырек к внутренней поверхности двери и надежно фиксирует его.

Как снять дефлекторы

Поставить дефлектор на капот или окна сложнее, чем его снять. Однако и демонтаж требует определенных познаний.

С капота

Демонтаж ветровика с капота осуществляется способом, обратным монтажу. Если устройство было фиксировано клипсами, прижимные болты следует ослабить. После этого мухобойку нужно слегка потянуть на себя, и она снимется.

При фиксации скотчем козырек механически отрывают, преодолевая сопротивление клеящейся поверхности. После удаления накладки требуется осмотреть место ее прежнего нахождения. Здесь часто обнаруживаются мелкие повреждения ЛКП и очаги коррозии. Эти дефекты следует удалить. Остатки клея легко удаляются спиртосодержащими жидкостями.

С дверей

Говоря о том, как снять дефлекторы с боковых окон, нельзя не упомянуть об удалении внутренних распорок. Чтобы их демонтировать, необходимо открыть дверь, опустить стекло и отверткой поддеть распорку, вытаскивая ее вниз. Так следует поступить со всеми фиксаторами, после чего дефлектор легко выйдет из паза. Накладные козырьки демонтируются механически, путем аккуратного отрывания.

На заметку: для удаления приклеенных на скотч ветровиков можно использовать более правильный метод. Для этого накладку разогревают строительным феном, отрывают ее край, под него продевают струну и ей срезают скотч. В реальности к подобному способу прибегают редко, так как он связан с необходимостью поиска дополнительного оборудования. В большинстве случаев козырек прекрасно отрывается без предварительного разогревания.

Дефлекторы окон (ветровики) – прекрасное средство для профилактики попадания внутрь брызг от проезжающих автомобиля, защиты капота от камней и лобового стекла от насекомых.

Установка подобного оборудования занимает несколько минут, что делает мухобойки и оконные козырьки весьма востребованным в среде автовладельцев оборудованием.

znanieavto.ru

Как установить мухобойку на капот

Мухобойка, дефлектор, спойлер — всё это название одного приспособления, которое размещается на капоте автомобиля. Мухобойка на капот устанавливается для обеспечения защиты кузова автомобиля от попадания мелкого мусора, насекомых и прочих неприятностей, которые встречаются на дороге. Нейтрализация с передней части кузова сколов, трещин и царапин потребует серьёзных финансовых вложений. Так что будет проще и дешевле установить на капоте дефлектор. Именно этому процессу и будет посвящён наш дальнейший разговор, который будет интересен многим автомобилистам.

Установка дефлектора на капот не составит вам труда, если вы будете четко следовать инструкциям, описанным в этой статье

Варианты установки спойлера на передней части кузова

Чтобы дефлектор действительно выполнял свою функцию, его необходимо правильно установить. Между спойлером и капотом должно быть расстояние в районе 1 см. Способ установки зависит от характера езды. Если по большей части передвижение на автомобиле осуществляется в условиях города, то закрепить спойлер можно при помощи двухстороннего скотча. Любителям скоростной езды лучше устанавливать подобный элемент при помощи саморезов или болтов, предварительно выполнив антикоррозийную обработку в местах сверления.

Установка спойлера при помощи двустороннего скотча

Начинать работу стоит с обезжиривания поверхности капота и дефлектора. Делать это нужно качественно, с использованием растворителя, например уайт-спирита. Желательно удалить повреждения (сколы, трещины, царапины) с передней поверхности кузова.

Дальше можно приступать к разметке точек, в которых спойлер будет крепиться к поверхности автомобиля. Качественный двусторонний скотч, который предназначается именно для мухобоек, размещаем на приобретённом приспособлении и лапах крепления. После этого можно размещать дефлектор на автомобиле.

Такой способ не отличается надёжностью, поэтому он применим только для водителей, которые предпочитают спокойную езду. Крепление должно осуществляться сразу на несколько точек, которых должно быть не менее пяти.

Установка мухобойки при помощи крепежа

Прикладываем спойлер к поверхности автомобиля и делаем разметку, согласно которой будет проводиться сверление отверстий для крепежа. Проверяем сделанную разметку и аккуратно делаем отверстия в обозначенных местах. Обрабатываем сделанные отверстия средством с антикоррозийным эффектом или грунтовкой. Устанавливаем приобретённый элемент тюнинга на шурупы или саморезы.

Крепление можно и даже нужно дополнительно обработать чёрной краской или грунтом для предотвращения образования ржавчины. Да и вид у машины будет совсем другой, если конструкция будет смотреться цельной, без видимого крепежа.

Теперь каждому из вас известно, как установить мухобойку на капот без привлечения посторонней помощи. Ничего сложного в этом нет, и даже абсолютный новичок справится с подобной задачей. Главное, выполнить всё правильно и оставить между автомобилем и мухобойкой расстояние. Только в этом случае можно избежать скопления грязи и влаги, которые способствуют стремительному образованию коррозии. Дерзайте, и у вас обязательно всё получится.

carextra.ru

Перешить сиденье автомобиля – Перетяжка сидений своими руками

Перетяжка сидений своими руками

Содер­жа­ние ста­тьи:

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми.

Пере­тяж­ка сало­на может потре­бо­вать­ся по при­чине изно­са и повре­жде­ния завод­ской обив­ки, а так­же из-за жела­ния поме­нять мате­ри­ал обив­ки и его цвет. Пере­тяж­ка пане­лей инте­рье­ра и обив­ки сиде­ний поз­во­ля­ет при­дать инди­ви­ду­аль­ность сало­ну и отра­зить пер­со­наль­ные пред­по­чте­ния авто­лю­би­те­ля.

Чаще все­го, ста­рую тка­не­вую обив­ку меня­ют на кожа­ную.

Для пере­тяж­ки сало­на мож­но отдать авто­мо­биль про­фес­си­о­на­лам, либо попро­бо­вать обно­вить салон само­му. Нович­ку не сто­ит ожи­дать без­упреч­но­го резуль­та­та с пер­вой попыт­ки. Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет нали­чия опре­де­лён­ных зна­ний, необ­хо­ди­мых инстру­мен­тов и мате­ри­а­лов. В этой ста­тье рас­смот­рим базо­вые зна­ния по этой теме, кото­рые помо­гут понять про­цесс пере­тяж­ки.

В целом, пере­тяж­ка сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет тер­пе­ния и акку­рат­но­сти. Сме­на обив­ки сиде­ний явля­ет­ся самым слож­ным про­цес­сом при пере­тяж­ке сало­на. Нуж­но быть гото­вым к пере­дел­ке неудач­но сде­лан­ной рабо­ты. Если серьёз­но отне­стись к про­цес­су пере­тяж­ки сиде­ний, то Вы буде­те удив­ле­ны, как мож­но пре­об­ра­зить салон само­сто­я­тель­но.

Итак, с чего начать пере­тяж­ку? Преж­де все­го, нуж­но спла­ни­ро­вать весь про­цесс. Необ­хо­ди­мо купить доста­точ­ное коли­че­ство мате­ри­а­ла, под­го­то­вить рабо­чее место, при­го­то­вить необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Луч­ше допол­ни­тель­но купить менее доро­гой мате­ри­ал и потре­ни­ро­вать­ся делать швы, перед нача­лом пере­тяж­ки новым, более доро­гим мате­ри­а­лом. Для сиде­ний может пона­до­бить­ся при­мер­но 8–10 кв. мет­ров оби­воч­но­го мате­ри­а­ла. Луч­ше брать мате­ри­ал с запа­сом. Запас необ­хо­дим, так как опре­де­лён­ный про­цент мате­ри­а­ла уйдёт на обрез­ки и воз­мож­ные ошиб­ки. Нату­раль­ная кожа, к при­ме­ру, может иметь неко­то­рые неболь­шие дефек­ты, поэто­му не всю кожу мож­но исполь­зо­вать.

Инструменты, необходимые для перетяжки сидений

  • Швей­ная маши­на. Это самое доро­го­сто­я­щее устрой­ство, необ­хо­ди­мое для созда­ния новой обив­ки. Про­стая домаш­няя швей­ная машин­ка может не спра­вить­ся со все­ми мате­ри­а­ла­ми. Она может про­шить ткань и искус­ствен­ную кожу, но не оси­лит нату­раль­ную кожу и несколь­ко сло­ёв одно­вре­мен­но. Могут быть про­пус­ки стеж­ков и сме­ще­ние верх­не­го слоя мате­ри­а­ла отно­си­тель­но ниж­не­го. Швей­ная машин­ка долж­на иметь спе­ци­аль­ную лап­ку (walking foot – «шага­ю­щая» лап­ка). Она помо­га­ет про­шить несколь­ко сло­ёв тка­ни, не сме­щая их. Она как бы шага­ет, взби­ра­ет­ся по всем сло­ям любой тол­щи­ны. Такой меха­низм лап­ки пред­на­зна­чен для поши­ва тол­стых и проч­ных, мно­го­слой­ных мате­ри­а­лов. «Шага­ю­щая» лап­ка син­хро­ни­зи­ру­ет про­дви­же­ние ниж­не­го и верх­не­го слоя при шитье. Мате­ри­ал не смор­щи­ва­ет­ся и шов полу­ча­ет­ся очень ров­ным. Неко­то­рые непро­фес­си­о­наль­ные домаш­ние швей­ные машин­ки могут исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный кон­нек­тор для добав­ки «шага­ю­щей» лап­ки. Если пла­ни­ру­е­те зани­мать­ся поши­вом обив­ки посто­ян­но, то нуж­на про­фес­си­о­наль­ная машин­ка. Как более доступ­ный вари­ант мож­но купить быв­шую в упо­треб­ле­нии швей­ную машин­ку в хоро­шем состо­я­нии, спе­ци­аль­но под­хо­дя­щую под шитьё оби­воч­ных мате­ри­а­лов. В каче­стве при­ме­ров под­хо­дя­щих швей­ных машин мож­но назвать Consew 206 RB‑4, Seiko STH 88, Singer 211,  Juki LU562..

“Шага­ю­щая лап­ка” (walking foot) состо­ит из двух неза­ви­си­мых “лапок”. Когда лап­ка с иглой под­ни­ма­ет­ся, при­жим­ная лап­ка опус­ка­ет­ся и при­жи­ма­ет мате­ри­ал. При опус­ка­нии лап­ки с иглой, при­жим­ная лап­ка под­ни­ма­ет­ся. Лап­ка с иглой при опус­ка­нии чёт­ко сов­ме­ща­ет­ся с дви­га­те­лем мате­ри­а­ла вни­зу, игла в этот момент дела­ет про­кол и лап­ка с иглой дви­га­ет­ся вме­сте с мате­ри­а­лом, как бы “шага­ет”.

  • Отрез­ные порт­нов­ские нож­ни­цы. Они спо­соб­ны резать раз­лич­ные мате­ри­а­лы для обив­ки, такие как кожа, тек­стиль, винил, а так­же кар­тон для шаб­ло­нов. Такие нож­ни­цы мож­но купить в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине.

  • Спе­ци­аль­ные плос­ко­губ­цы для колец (hog rings), кре­пя­щих обив­ку. Исполь­зу­ют­ся для сжа­тия этих колец. Так­же пона­до­бят­ся сами коль­ца (до сжа­тия они выгля­дят как ско­бы). Как аль­тер­на­тив­ный вари­ант, вме­сто колец мож­но исполь­зо­вать каче­ствен­ные ней­ло­но­вые стяж­ки.
  • Кусач­ки для уда­ле­ния ста­рых колец, удер­жи­ва­ю­щих обив­ку. Это могут быть про­стые кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу.
  • Длин­ная линей­ка. Пона­до­бить­ся линей­ка дли­ной хотя бы 1 метр. Мож­но исполь­зо­вать боль­шой стро­и­тель­ный уголь­ник.
  • Мел. Мелом мож­но делать помет­ки на мате­рии, очер­чи­вать шаб­ло­ны.
  • Инстру­мент для уда­ле­ния швов (Seam ripper). Таким инстру­мен­том удоб­нее уда­лять швы, но мож­но исполь­зо­вать лез­вие или ост­рый нож.
  • Паро­ге­не­ра­тор. Помо­га­ет уда­лять незна­чи­тель­ные склад­ки на обив­ке. Может рас­слаб­лять (раз­мяг­чать) мате­ри­ал обив­ки для более лёг­ко­го его мон­та­жа на сиде­ние.
  • Фен. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, тогда мож­но исполь­зо­вать фен. Нуж­но быть осто­рож­ным и не под­но­сить фен слиш­ком близ­ко к коже, что­бы не испор­тить её. Нагрев феном так­же сде­ла­ет кожу более подат­ли­вой.
  • При­го­товь­те фото­ап­па­рат или теле­фон с фото­ка­ме­рой, что­бы фото­гра­фи­ро­вать эта­пы раз­бо­ра сиде­ния. При обрат­ной сбор­ке, мож­но будет посмот­реть, где и какие креп­ле­ния нахо­ди­лись.

Рабочее место

Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет доста­точ­но­го места для раз­бо­ра и раз­ме­ще­ния сня­тых сиде­ний.

Потрать­те вре­мя на кон­стру­и­ро­ва­ние рабо­че­го сто­ла. Он дол­жен быть ров­ным, глад­ким и доста­точ­но боль­шим, что­бы на нём мож­но было лег­ко рас­ка­ты­вать мате­ри­ал. Стол дол­жен хоро­шо осве­щать­ся. Удоб­но будет, что­бы стол для мате­ри­а­ла был напря­мую соеди­нён со сто­лом, на кото­ром уста­нов­ле­на швей­ная маши­на. Так, при рабо­те с боль­ши­ми частя­ми обив­ки, стол будет под­дер­жи­вать мате­ри­ал во вре­мя шитья. На сто­ле будет удоб­но раз­ме­чать, и отре­зать мате­рию.

Перетяжка сидений своими руками. Что нужно уметь?

Шитьё на швей­ной машин­ке явля­ет­ся самой слож­ной частью рестав­ра­ции сало­на. Если нет опы­та, то луч­ше потре­ни­ро­вать­ся на ненуж­ной мате­рии, а так­же, если есть воз­мож­ность, нуж­но попро­сить про­фес­си­о­на­ла, что­бы он помог разо­брать­ся в тон­ко­стях. Если есть жела­ние зани­мать­ся пере­тяж­кой сало­на на посто­ян­ной осно­ве, как биз­не­сом, то тре­бу­ет­ся мно­го прак­ти­ки, что­бы каче­ствен­но и быст­ро выпол­нять рабо­ту. Фор­ми­ро­ва­ние навы­ка шитья на машин­ке может занять не один месяц. Опять же, ско­рость обу­че­ния зави­сит от чело­ве­ка.

Что­бы понять про­цесс пере­тяж­ки сало­на во всех тон­ко­стях, тре­бу­ет­ся изу­чить мас­су инфор­ма­ции по этой теме.

Типы материалов для перетяжки сидений

Нуж­но решить, какой мате­ри­ал Вы хоти­те исполь­зо­вать для заме­ны ста­ро­го.

Выбран­ный для пере­тяж­ки сиде­ний мате­ри­ал опре­де­ля­ет уро­вень ком­фор­та, изно­со­стой­кость и лёг­кость обслу­жи­ва­ния. Суще­ству­ет мно­же­ство мате­ри­а­лов. В целом, всё сво­дит­ся к выбо­ру меж­ду тек­сти­лем и кожей.

Рас­смот­рим мате­ри­а­лы, наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые для пере­тяж­ки сиде­ний, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки.

  • Нату­раль­ная кожа явля­ет­ся наи­бо­лее доро­гим мате­ри­а­лом. Этот мате­ри­ал вне вре­ме­ни и моды. Она прак­тич­на, эсте­тич­на и дол­го­веч­на. Кожа при­да­ёт доро­гой вид сало­ну. Её лег­че чистить, чем ткань, и она более устой­чи­ва к появ­ле­нию пятен от раз­лич­ных загряз­не­ний. Кожа так­же име­ет свои недо­стат­ки. Она быст­ро нагре­ва­ет­ся в жару и дол­го оста­ёт­ся холод­ной зимой. Отпе­чат­ки на коже от тяжё­лых пред­ме­тов могут надол­го оста­вать­ся. Кожа вос­при­им­чи­ва к ост­рым пред­ме­там, со вре­ме­нем про­ти­ра­ет­ся и трес­ка­ет­ся. Совре­мен­ная нату­раль­ная кожа име­ет защит­ный слой. Совре­мен­ные кра­си­те­ли име­ют хоро­шие защит­ные свой­ства. Сей­час для защи­ты может при­ме­нять­ся уре­та­но­вая крас­ка, кото­рая очень изно­со­стой­кая и эла­стич­ная, не склон­ная к выцве­та­нию и рас­трес­ки­ва­нию. У каче­ствен­ной кожи кра­си­тель нахо­дит­ся не толь­ко на поверх­но­сти, а про­хо­дит через весь слой. Это обес­пе­чи­ва­ет более насы­щен­ный цвет и повы­шен­ную изно­со­стой­кость. Уход за нату­раль­ной кожей слож­нее, чем за искус­ствен­ным ана­ло­гом. Для это­го нуж­но поку­пать спе­ци­аль­ные очи­сти­те­ли и кон­ди­ци­о­не­ры. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “уход за кожа­ным сало­ном”.
  • Искус­ствен­ная кожа. Очень уни­вер­саль­ный мате­ри­ал, кото­рый может иметь вид чего угод­но. Это может быть как ими­та­ция обыч­ной, так и кро­ко­ди­ло­вой или зме­и­ной кожи. Клю­че­вым фак­то­ром, опре­де­ля­ю­щим каче­ство искус­ствен­ной кожи, явля­ет­ся её без­вред­ность, уро­вень VOC (Volatile organic compounds). Раз­рыв меж­ду нату­раль­ной кожа­ной отдел­кой и искус­ствен­ной сокра­тил­ся, так как эсте­ти­че­ские и так­тиль­ные свой­ства хими­че­ски про­из­ве­дён­ных мате­ри­а­лов зна­чи­тель­но улуч­ши­лись. Мно­гие про­из­во­ди­те­ли дви­га­ют­ся по направ­ле­нию к искус­ствен­ной коже, из-за эти­че­ских, прак­ти­че­ских и финан­со­вых при­чин. Искус­ствен­ную кожу лег­че чистить, чем нату­раль­ную.

  • Аль­кан­та­ра. Пред­став­ля­ет собой искус­ствен­ную уль­т­ра мел­кую зам­шу. Аль­кан­та­ра при­ят­на на ощупь и более функ­ци­о­наль­на, в отли­чие от зам­ши. Она пред­ла­га­ет луч­шую устой­чи­вость к пят­нам и исти­ра­нию, а так­же огне­стой­кость и устой­чи­вость к выцве­та­нию. Как и все мате­ри­а­лы с вор­сом, аль­кан­та­ра име­ет направ­лен­ность (направ­ле­ние вор­са). Это долж­но учи­ты­вать­ся при поши­ве. Более подроб­но об этом будет напи­са­но в этой ста­тье ниже.
  • Ткань. Это более дешё­вый вари­ант. Она лег­че загряз­ня­ет­ся и впи­ты­ва­ет жид­кость. Ткань может иметь раз­ную тек­сту­ру, цвет и рису­нок. Тка­не­вая обив­ка в боль­шин­стве авто­мо­би­лей обыч­но изго­тов­ле­на из ней­ло­на или поли­эс­те­ра. Это изно­со­стой­кие и доступ­ные мате­ри­а­лы.
  • При пере­тяж­ке сало­на мож­но ком­би­ни­ро­вать раз­ные мате­ри­а­лы.

Мягкая подложка

К обрат­ной сто­роне обив­ки может при­кле­и­вать­ся мяг­кая под­клад­ка. Осо­бен­но она акту­аль­на для кожи. Это пен­ный мате­ри­ал с мате­ри­ей. Мате­рия помо­га­ет удер­жи­вать нит­ку, и она не про­ва­ли­ва­ет­ся сквозь мате­ри­ал при поши­ве. Этот мяг­кий мате­ри­ал испол­ня­ет три функ­ции. Во-пер­вых, он помо­га­ет исклю­чить мор­щи­ны на доста­точ­но тон­ком мате­ри­а­ле обив­ки, во-вто­рых, мяг­кая под­клад­ка при­да­ёт луч­шие так­тиль­ные ощу­ще­ния поверх­но­сти. В‑третьих, этот мате­ри­ал обес­пе­чи­ва­ет глад­кий, ров­ный вид и пол­но­ту обив­ки после её уста­нов­ки.

Мяг­кая под­лож­ка при­кле­и­ва­ет­ся спе­ци­аль­ным кле­ем из бал­лон­чи­ка мяг­кой частью к обив­ке, а мате­ри­ей нару­жу. Прин­цип при­кле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния такой же, как при ремон­те обшив­ки потол­ка. Кро­ме при­кле­и­ва­ния, по само­му краю части обив­ки мож­но допол­ни­тель­но про­шить. Так под­лож­ка уже гаран­ти­ро­ван­но не откле­ит­ся. После это­го излиш­ки по кра­ям части обив­ки обре­за­ют­ся и отдель­ную деталь обив­ки мож­но счи­тать гото­вой.

Нити для пошива обивки сидений

Нит­ки быва­ют хлоп­ко­вые, ней­ло­но­вые, поли­эс­тер­ные, дакро­но­вые (хими­че­ское волок­но).

Самы­ми проч­ны­ми явля­ют­ся дакро­но­вые нити, потом идут ней­ло­но­вые (более извест­ные в Рос­сии, как капро­но­вые) и поли­эс­те­ро­вые (поли­эфир­ные).

Хлоп­ко­вые нити не доста­точ­но проч­ные и быст­ро раз­ру­ша­ют­ся, поэто­му не под­хо­дят для обив­ки.

Для сиде­ний необ­хо­ди­мо, что­бы шов был спо­со­бен рас­тя­ги­вать­ся под весом сидя­ще­го и потом вос­ста­нав­ли­вать­ся сно­ва. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити обла­да­ют таки­ми свой­ства­ми. Эти два типа нитей очень похо­жи внешне и по тех­ни­че­ским свой­ствам, таким как проч­ность и рас­тя­жи­мость. Поли­эс­тер луч­ше ней­ло­на, когда нуж­но пошить изде­лия, кото­рые будут дли­тель­ное вре­мя под­вер­гать­ся воз­дей­ствию солн­ца и вла­ги. То есть, они луч­ше под­хо­дят для исполь­зо­ва­ния в улич­ных усло­ви­ях. Ней­ло­но­вые счи­та­ют­ся немно­го более проч­ны­ми. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити чаще все­го при­ме­ня­ют­ся для поши­ва обив­ки сиде­ний. Тол­щи­ну нитей нуж­но выби­рать в зави­си­мо­сти от вида мате­ри­а­ла.

Как извест­но, боль­шин­ство совре­мен­ных швей­ных машин фор­ми­ру­ют шов из двух нитей. Одна нить идёт свер­ху, с катуш­ки, а вто­рая сни­зу, из шпуль­ки. Для ниж­не­го и верх­не­го стеж­ка нуж­но исполь­зо­вать оди­на­ко­вый тип нитей. Если исполь­зо­вать раз­ный тип, то ней­ло­но­вая нить, как более проч­ная, может пере­ре­зать поли­эс­те­ро­вую.

Какой цвет обивки выбрать?

Каж­дый впра­ве выби­рать цвет, кото­рый он пред­по­чи­та­ет. Но всё же, не сто­ит упус­кать из виду момент соче­та­ния цве­та с дру­ги­ми дета­ля­ми инте­рье­ра. Важ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся избе­га­ние сме­ши­ва­ния холод­ных и тёп­лых тонов. Далее, учи­ты­вай­те соче­та­ния свет­лых и тём­ных цве­тов. Мы все зна­ем, что свет­лые цве­та поз­во­ля­ют сало­ну выгля­деть боль­ше. Кро­ме того, они боль­ше отра­жа­ют свет, чем впи­ты­ва­ют, поэто­му выцве­та­ют мень­ше и сохра­ня­ют салон более про­хлад­ным. Одна­ко чёр­ный цвет кожи явля­ет­ся уни­вер­саль­ным. Таким цве­том слож­но кому-то не уго­дить или испор­тить салон. Он хоро­шо будет смот­реть­ся с дета­ля­ми инте­рье­ра, име­ю­щи­ми дру­гой, даже кон­траст­ный цвет.

Так­же попу­ляр­на ком­би­на­ция цве­тов и мате­ри­а­лов. Сколь­ко раз Вы слы­ша­ли утвер­жде­ние «луч­ше мень­ше, да луч­ше». Не ста­рай­тесь исполь­зо­вать мно­го цве­тов, тек­стур и швей­ных дета­лей дизай­на одно­вре­мен­но.

Яркие цве­та, такие, как ярко крас­ный, жёл­тый, ярко синий, име­ют тен­ден­цию быст­ро выцве­тать. Поэто­му, будет луч­ше исполь­зо­вать более спо­кой­ные тона. При созда­нии сало­на, исполь­зуя мате­ри­а­лы с необыч­ны­ми оттен­ка­ми, нуж­но учи­ты­вать, что это инди­ви­ду­аль­ный вкус каж­до­го и при про­да­же не каж­дый может оце­нить это пред­по­чте­ние.

Демонтаж и разборка сидений

Для пере­тяж­ки, сиде­ния нуж­но сна­ча­ла демон­ти­ро­вать, убрать из сало­на на рабо­чее место, разо­брать их и снять ста­рую обив­ку. Каж­дый салон авто­мо­би­ля име­ет свои осо­бен­но­сти. Поэто­му невоз­мож­но создать одну инструк­цию, кото­рая уни­вер­саль­но подой­дёт для любых сиде­ний. Рас­смот­рим основ­ные момен­ты, похо­жие для боль­шин­ства авто­мо­би­лей.

  • Боль­шин­ство перед­них сиде­ний доста­точ­но лег­ко демон­ти­ро­вать из сало­на. Перед­ние сиде­ния сколь­зят на трас­сах (салаз­ки). Они при­кру­че­ны к полу бол­та­ми спе­ре­ди и сза­ди. Обыч­но, места креп­ле­ния сала­зок с полом закры­то пла­сти­ко­вы­ми кожу­ха­ми. Что­бы добрать­ся до бол­тов, нуж­но ото­дви­нуть крес­ло в край­нее поло­же­ние (впе­рёд или назад, по оче­ре­ди).

Креп­ле­ние перед­не­го сиде­ния

  • Перед сня­ти­ем сиде­ний нуж­но отклю­чить все ште­ке­ры элек­тро­про­вод­ки в ниж­ней части. Если на сиде­ния есть боко­вые подуш­ки без­опас­но­сти, то нуж­но отсо­еди­нить акку­му­ля­тор и подо­ждать 3 мину­ты до отсо­еди­не­ния ште­ке­ров в ниж­ней части сиде­ний.
  • Акку­рат­но убе­ри­те сиде­ние из сало­на, не поца­ра­пай­те пла­сти­ко­вую отдел­ку сало­на салаз­ка­ми. Мож­но обмо­тать ост­рые углы сала­зок сиде­ния тряп­ка­ми перед демон­та­жём. Это обез­опа­сит салон от слу­чай­ных цара­пин. Вто­рое перед­нее сиде­ние демон­ти­ру­ет­ся подоб­ным обра­зом.
  • Для сня­тия зад­не­го сиде­ния обыч­но тре­бу­ет­ся сна­ча­ла демон­ти­ро­вать ниж­нюю часть сиде­ния. Есть два раз­ных мето­да, кото­рые исполь­зу­ют­ся для креп­ле­ния ниж­ней части зад­не­го сиде­ния. Это два бол­та или две защёл­ки спе­ре­ди, кото­рые кре­пят сиде­ние к полу. Нуж­но откру­тить или отщёлк­нуть ниж­нюю часть сиде­ния и выта­щить его. После сня­тия ниж­ней части ста­но­вит­ся вид­ны бол­ты, кре­пя­щие спин­ку зад­не­го сиде­ния. После их откру­чи­ва­ния, нуж­но сдви­нуть спин­ку сиде­ния вверх и снять.
  • Раз­бе­ри­те сиде­ние. Вам пона­до­бить­ся боль­шая пло­щадь, на кото­рой будет удоб­но рабо­тать с сиде­ни­я­ми. Это мож­но делать как на боль­шом сто­ле, так и на полу. Сна­ча­ла нуж­но отсо­еди­нить спин­ку сиде­ния от само­го сиде­ния. Нуж­но пол­но­стью накло­нить спин­ку меха­низ­мом сиде­ния. Сни­ми­те салаз­ки. Для раз­бо­ра перед­них сиде­ний может пона­до­бить­ся снять пла­сти­ко­вые дета­ли отдел­ки.
  • Перед сня­ти­ем обив­ки нуж­но снять под­го­лов­ник.
  • Сни­ми­те ста­рую обив­ку с сиде­ния и его спин­ки. Обив­ка обыч­но кре­пит­ся к кар­ка­су сиде­ния и мяг­кой осно­ве спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми. Таких скоб (колец) может быть доста­точ­но мно­го. Что­бы снять ста­рую обив­ку нуж­но сре­зать все эти коль­ца. Их не про­сто сре­зать. Мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный инстру­мент, кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу. Нуж­но нари­со­вать схе­му рас­по­ло­же­ния кре­пёж­ных колец, что­бы, при уста­нов­ке новой обив­ки, знать места уста­нов­ки новых скоб. При раз­бо­ре так­же мож­но фото­гра­фи­ро­вать эта­пы. Так, Вы буде­те знать, какой болт и отку­да откру­чен.
  • Обив­ка может быть при­креп­ле­на коль­ца­ми к метал­ли­че­ским пру­там, встро­ен­ным в мяг­кую часть кон­струк­ции сиде­ния. В этом слу­чае, обив­ку сиде­ния нуж­но под­нять с кра­ёв, что­бы уви­деть места креп­ле­ний, и отре­зать все креп­ле­ния (коль­ца). Вме­сто колец могут быть тек­стиль­ные застёж­ки (липуч­ки), тогда нуж­но про­сто потя­нуть обив­ку, что­бы снять.

Создание выкройки и пошив новой обивки

  • Если ста­рая обив­ка не рас­тя­ну­та, то её мож­но исполь­зо­вать в каче­стве шаб­ло­на. Для это­го она по швам рас­па­ры­ва­ет­ся на состав­ные части. Перед раз­бо­ром ста­рой обив­ки на части, нуж­но сде­лать помет­ки на каж­дой части, отку­да она, какой частью к чему при­ле­га­ет. Каж­дая часть кла­дёт­ся на новую мате­рию, на неё поме­ща­ет­ся груз, что­бы она лег­ла плот­но. Далее часть ста­рой обив­ки очер­чи­ва­ет­ся по краю.

  • При очер­чи­ва­нии ста­рой обив­ки, если новый мате­ри­ал лежит лице­вой частью вниз, то и ста­рая часть обив­ки долж­на лежать лице­вой частью вниз, ина­че Вы полу­чи­те зер­каль­ную копию ста­рой части обив­ки, кото­рая подой­дёт толь­ко для при­ши­ва­ния обрат­ной сто­ро­ной нару­жу.
  • Мож­но сна­ча­ла сде­лать шаб­ло­ны из кар­то­на или плот­ной бума­ги, что­бы по ним уже выре­зать части для новой обив­ки из ново­го мате­ри­а­ла.
  • Каж­дую новую часть обив­ки так­же нуж­но поме­тить, к какой части обив­ки она отно­сит­ся, какой край к чему при­ле­га­ет. Мет­ки помо­га­ют ров­но сты­ко­вать сши­ва­е­мые дета­ли. Неко­то­рые мате­ри­а­лы могут рас­тя­ги­вать­ся от края к краю, от угла к углу. Мет­ки помо­га­ют кон­тро­ли­ро­вать натя­же­ние вдоль шва при шитье.
  • Мож­но сде­лать неболь­шие выре­зы в местах меток. Так мет­ки будут вид­ны с лице­вой сто­ро­ны. Метки/вырезы осо­бен­но важ­ны на изо­гну­тых кра­ях.

  • Когда все части обив­ки из новой мате­рии будут выре­за­ны и мяг­кая под­лож­ка при­кле­е­на и при­ши­та, то их нуж­но сшить вме­сте, исполь­зуя швей­ную машин­ку. Исполь­зуй­те нуж­ную иглу и нит­ки, в зави­си­мо­сти от выбран­но­го мате­ри­а­ла обив­ки.
  • Ста­рая обив­ка послу­жит хоро­шей под­сказ­кой к созда­нию новой. Изу­чи­те, как были сде­ла­ны швы, с каким при­пус­ком, и вос­про­из­ве­ди­те их на новой обив­ке.
  • При­пуск (рас­сто­я­ние от края до линии шва) мож­но кон­тро­ли­ро­вать сред­ства­ми швей­ной маши­ны, а так­же мож­но отме­тить линию шва до шитья. Помет­ка линии шва поз­во­ля­ет луч­ше скон­цен­три­ро­вать­ся на самом шве во вре­мя шитья, не отвле­ка­ясь на спе­ци­аль­ные мет­ки на швей­ной машин­ке.

Маляр­ная лен­та, накле­ен­ная на нуж­ном рас­сто­я­нии от иглы поз­во­ля­ет лег­че кон­тро­ли­ро­вать нуж­ный при­пуск (рас­сто­я­ние от края до шва) и делать ров­ный шов.

  • Нач­ни­те с поши­ва более про­стой обив­ки от под­го­лов­ни­ка или под­ло­кот­ни­ка. Уже на этом эта­пе будет при­об­ре­тён опыт.
  • Мате­ри­ал с вор­сом име­ет направ­лен­ность. Направ­лен­ность вор­са обыч­но ука­зы­ва­ет­ся на обрат­ной сто­роне это­го мате­ри­а­ла стрел­кой. Если про­ве­сти по тако­му мате­ри­а­лу рукой в сто­ро­ну, кото­рую ука­зы­ва­ет стрел­ка, то ворс раз­гла­дит­ся. Если это сде­лать в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, то ворс «под­ни­мет­ся». Непра­виль­ная ори­ен­та­ция частей тако­го мате­ри­а­ла отно­си­тель­но друг дру­га может дать отли­чие в оттен­ке. При уста­нов­ке тако­го мате­ри­а­ла на пане­ли, направ­ле­ние вор­са долж­но быть вни­зу (стрел­ка будет пока­зы­вать вниз пане­ли). На сиде­ни­ях, ворс спин­ки дол­жен «смот­реть» вниз, по направ­ле­нию к само­му сиде­нию. На сиде­нии ворс дол­жен рас­по­ла­гать­ся к зад­ней его части.

Типы швов, используемые при перетяжки сидений

Глав­ным момен­том при пере­тяж­ке сало­на явля­ет­ся созда­ние швов при помо­щи швей­ной машин­ки. Прак­ти­куй­тесь как мож­но боль­ше. Нуж­но научить­ся с лёг­ко­стью делать ров­ные швы на швей­ной машин­ке.

Рас­смот­рим основ­ные типы швов, исполь­зу­е­мых при пере­тяж­ке сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. От того, как швы сде­ла­ны, будет зави­сеть не толь­ко их внеш­ний вид, но и проч­ность.

Основ­ные швы:

Лице­вая сто­ро­на про­сто­го соеди­ни­тель­но­го шва (стач­ной шов)

  • Базо­вый соеди­ни­тель­ный шов (так назы­ва­е­мый стач­ной шов). Две части мате­ри­а­ла при­кла­ды­ва­ют­ся друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной, от кра­ёв дела­ет­ся опре­де­лён­ный отступ, и мате­ри­а­лы сши­ва­ют­ся оди­ноч­ным швом. Края с обрат­ной сто­ро­ны мож­но загнуть на одну из сто­рон или отдель­но каж­дый край в свою сто­ро­ну, про­утю­жить и при­кле­ить. Так полу­чит­ся плос­кий шов.
  • Настроч­ной шов. Он дела­ет­ся сле­ду­ю­щим обра­зом. Сна­ча­ла берёт­ся две части мате­ри­а­ла, сты­ку­ют­ся лице­вой сто­ро­ной и сши­ва­ют­ся вме­сте с отсту­пом от кра­ёв при­мер­но 1.5 – 2 см. Вто­рым эта­пом уво­дим сши­тую часть в сто­ро­ну, лице­вая часть мате­ри­а­ла оста­ёт­ся свер­ху и один край нави­са­ет над одной из частей мате­ри­а­ла (см. фото). Вдоль него дела­ет­ся вто­рой шов. Этот шов будет виден, поэто­му его нуж­но сде­лать ров­ным. Он дол­жен про­хо­дить сквозь все слои мате­ри­а­ла под ним.

Настроч­ной шов

  • Фран­цуз­ский шов (двой­ной) начи­на­ет­ся, так­же как преды­ду­щий шов. Сши­ва­ют­ся две части мате­ри­а­ла при­жа­тые друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной. Отступ от края дол­жен быть боль­ше (2–2.5 см). Далее, с обрат­ной сто­ро­ны, меж­ду кра­я­ми двух частей при­ши­ва­ет­ся полос­ка из того же мате­ри­а­ла (или более креп­ко­го, но тон­ко­го, что­бы не уве­ли­чи­вать тол­щи­ну шва) дву­мя шва­ми. Швы про­хо­дят через все слои мате­ри­а­лов. Для удоб­ства, перед шитьём, полос­ка может сна­ча­ла при­кле­и­вать­ся к мате­ри­а­лу. Эту полос­ку не будет вид­но с лице­вой сто­ро­ны. Она уси­ли­ва­ет основ­ной шов. Два шва с лице­вой сто­ро­ны долж­ны быть ров­ны­ми и сим­мет­рич­ны­ми отно­си­тель­но сты­ка двух мате­ри­а­лов. Для луч­ше­го внеш­не­го вида шва часто при­ме­ня­ют­ся более тол­стые нит­ки. Фран­цуз­ский шов часто при­ме­ня­ет­ся при изго­тов­ле­нии обив­ки из нату­раль­ной и искус­ствен­ной кожи. При шитье более тон­ких мате­ри­а­лов и в шитье, не отно­ся­щем­ся к обив­ке, фран­цуз­ский шов может иметь дру­гую тех­ни­ку испол­не­ния. Такой шов полу­ча­ет­ся кра­си­вым, но не самым проч­ным. Все нит­ки и завёр­ну­тый край мате­ри­а­ла под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию солн­ца и исти­ра­нию.

Фран­цуз­ский (двой­ной) шов

  • Шов со встав­кой эла­стич­но­го шну­ра (окан­то­воч­ный шов). Цель шну­ра – создать ров­но и плот­но обёр­ну­тый мате­ри­ал. После это­го он вклю­ча­ет­ся в про­цесс созда­ния обще­го шва.  Для это­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный шнур и настрой­ка швей­ной машин­ки опре­де­лён­ным обра­зом. Сна­ча­ла нуж­но выров­нять базо­вый мате­ри­ал и полос­ку с шну­ром и акку­рат­но про­шить их (про­ши­ва­ет­ся 3 слоя). Далее вто­рая часть мате­ри­а­ла поме­ща­ет­ся лице­вой частью вниз к про­ши­той полос­ки мате­ри­а­ла с шну­ром и при­ши­ва­ет­ся. Что­бы как сле­ду­ет про­ши­вать встав­ку с шну­ром, нуж­но исполь­зо­вать на швей­ной машин­ке спе­ци­аль­ную лап­ку. Это поз­во­ля­ет швей­ной машин­ке удер­жи­вать шнур и обле­га­е­мый мате­ри­ал близ­ко к игле для более точ­но­го кон­тро­ля шва. Этот шов мож­но назвать самым проч­ным. Шнур обес­пе­чи­ва­ет защи­ту шву и кра­ям мате­ри­а­ла, исклю­чая раз­ру­ши­тель­ное дей­ствие солн­ца и исти­ра­ния. После изно­са встав­ки, её мож­но заме­нить на новую.

Шов со встав­кой шну­ра (окон­то­воч­ный шов)

  • При изго­тов­ле­нии новой обив­ки, могут про­ши­вать­ся не струк­тур­ные, деко­ра­тив­ные швы. Это дела­ет­ся в целях добав­ки дета­лей дизай­ну обив­ки. Есть два базо­вых пути созда­ния таких швов. Пер­вый и наи­бо­лее частый – про­сто сде­лать шов через обив­ку, к кото­рой при­кле­е­на под­клад­ка. Созда­ёт­ся опре­де­лён­ный рельеф, так как шов при­жи­ма­ет обив­ку, сжи­мая мяг­кую под­клад­ку. Вто­рой метод пред­став­ля­ет собой шов со склад­кой. Сна­ча­ла, дела­ет­ся шов, как опи­са­но в пер­вом слу­чае. Далее мате­ри­ал сги­ба­ет­ся по линии шва, лице­вой сто­ро­ной друг к дру­гу. Потом с обрат­ной сто­ро­ны про­ши­ва­ет­ся вто­рой шов, при­мер­но на 3 мм от края сги­ба. Таким обра­зом, лице­вая сто­ро­на выгля­дит так, буд­то две отдель­ные части сши­ты вме­сте (см. фото). Кро­ме допол­ни­тель­но­го эле­мен­та дизай­на, такой шов несёт прак­ти­че­скую поль­зу. Он спря­тан и не под­вер­жен раз­ру­ше­нию.

Деко­ра­тив­ные швы

  • Нача­ло и конец шва нуж­но закре­пить, что­бы шов не рас­пус­кал­ся. Это осу­ществ­ля­ет­ся функ­ци­ей обрат­но­го хода (реверс) на швей­ной машине. Нуж­но про­стро­чить 1 см впе­рёд, потом 1 см назад и про­дол­жить шов. Полу­ча­ет­ся, что по одно­му месту про­хо­дит 3 строч­ки и нит­ка закреп­ля­ет­ся. Так­же, на совре­мен­ных моде­лях может быть встро­ен­ная функ­ция закреп­ле­ния нити. На швей­ных машин­ках, где отсут­ству­ет встро­ен­ная функ­ция обрат­но­го хода или закреп­ле­ния нити, мож­но сде­лать то же самое под­ня­ти­ем лап­ки, остав­ле­ни­ем иглы вни­зу и пово­ро­том тка­ни на 360 гра­ду­сов.

Стежок и его длина

Дли­ной стеж­ка назы­ва­ет­ся рас­сто­я­ние от одно­го стеж­ка к сле­ду­ю­ще­му. Дли­на стеж­ка вли­я­ет на проч­ность шва, его внеш­ний вид и эла­стич­ность. Дли­на стеж­ка обыч­но выби­ра­ет­ся исхо­дя из кон­крет­ной зада­чи при шитье. Более корот­кий сте­жок исполь­зу­ет­ся для соеди­не­ния мате­ри­а­ла вме­сте, а более длин­ный более пред­по­чти­те­лен, когда нуж­но, что­бы он был луч­ше виден. Края со зна­чи­тель­ным изги­бом лег­че сши­вать более корот­ким стеж­ком, пото­му что машин­ка дви­га­ет мате­рию под при­жим­ной лап­кой мед­лен­нее. К тому же, корот­кие стеж­ки дела­ют изгиб более плав­ным, в то вре­мя как длин­ные стеж­ки могут сде­лать изги­бы более угло­ва­ты­ми.

Дли­на стеж­ка настра­и­ва­ет­ся на швей­ной машин­ке. Кожа обыч­но про­ши­ва­ет­ся более длин­ны­ми стеж­ка­ми (6,7 или 8 мм). Если шов будет хоро­шо виден и име­ет кон­траст­ный цвет с оби­воч­ным мате­ри­а­лом, то кра­си­вее выгля­дит более длин­ный сте­жок. При слиш­ком корот­ком стеж­ке нит­ка может про­рвать мате­ри­ал меж­ду отвер­сти­я­ми и шов ослаб­нет. Мате­ри­а­лы из шер­сти или хлоп­ка долж­ны иметь более корот­кий сте­жок (4–5 мм) для луч­ше­го креп­ле­ния мате­ри­а­ла.

Дли­на стеж­ка вли­я­ет не толь­ко на проч­ность, но и на эла­стич­ность, что очень важ­но для обив­ки сиде­ний.

Натяжение стежка

Натя­же­ние явля­ет­ся важ­ной харак­те­ри­сти­кой стеж­ка. Для пра­виль­но­го натя­же­ния ниток стеж­ка швей­ная машин­ка долж­на быть пра­виль­но настро­е­на. Если натя­же­ние сла­бое, то шов может осла­бить­ся и даже разо­рвать­ся. При силь­ном натя­же­нии отвер­стия, в кото­рые про­хо­дят нит­ки шва, будут слиш­ком боль­ши­ми и не эсте­тич­ны­ми.

Перетяжка сидений с подушкой безопасности

Сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти могут иметь пла­сти­ко­вую наклад­ку, кото­рая рас­кры­ва­ет­ся в момент сра­ба­ты­ва­ния подуш­ки, подоб­ным обра­зом, как на пане­ли при­бо­ров или руле. Одна­ко, чаще все­го, место с подуш­кой без­опас­но­сти на сиде­нии про­сто закры­то обив­кой. В этом месте обив­ка име­ет ослаб­лен­ный шов, кото­рый дол­жен лег­ко разо­рвать­ся при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти.

Если швы в боко­вой части сиде­ния, где рас­по­ло­же­на подуш­ка без­опас­но­сти, не будут соот­вет­ство­вать опре­де­лён­ным харак­те­ри­сти­кам, то при ава­рии она может сра­бо­тать слиш­ком позд­но или не в том направ­ле­нии.

Швей­ная стан­ция для поши­ва обив­ки с кон­тро­лем харак­те­ри­стик шва.

Суще­ству­ет спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние (швей­ная стан­ция Durkopp Adler 550–867) для кон­тро­ля стеж­ка при поши­ве обив­ки для сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти. Кон­тро­ли­ру­ет­ся натя­же­ние нити, дли­на стеж­ка, что­бы они соот­вет­ство­ва­ли инду­стри­аль­ным стан­дар­там. Швей­ная стан­ция выпол­ня­ет шов, кото­рый будет доста­точ­но проч­ным для экс­плу­а­та­ции сиде­ния и, в тоже вре­мя, дол­жен гаран­ти­ро­вать раз­рыв шва при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти. Такая систе­ма име­ет сто­и­мость от 50 до 75 тыс. дол­ла­ров, что слиш­ком доро­го даже для боль­шин­ства спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных мастер­ских.

Мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий при­ём для сиде­ний с подуш­кой без­опас­но­сти. Шить нит­ка­ми нор­маль­ной тол­щи­ны свер­ху и сни­зу обла­сти, отку­да долж­на выстре­ли­вать подуш­ка без­опас­но­сти. На кон­цах швы закреп­ля­ют­ся. Место, где шов дол­жен разой­тись при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти, про­ши­ва­ет­ся более тон­кой нит­кой. Шов более тон­кой нитью дела­ет­ся с пере­кры­ти­ем преды­ду­щих швов, но не закреп­ля­ет­ся.

Для верх­не­го шва исполь­зу­ют капро­но­вую нит­ку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Дли­на стеж­ка при этом долж­на быть не менее 6 мм и сни­жен­ное натя­же­ние.

Подуш­ка без­опас­но­сти сра­ба­ты­ва­ет с огром­ной силой и ско­ро­стью. Шов c таки­ми нит­ка­ми и с такой дли­ной стеж­ка не смо­жет удер­жать такую силу.

Надевание новой обивки и сборка сидений

  • Когда все части обив­ки сши­ты воеди­но, её мож­но наде­вать на сиде­ние и на спин­ку.
  • При уста­нов­ке обив­ки, вос­ста­но­ви­те все креп­ле­ния, кото­рые были сре­за­ны при раз­бо­ре сиде­ния. По ходу сбор­ки све­ряй­тесь с фото­гра­фи­я­ми, сде­лан­ны­ми во вре­мя раз­бо­ра сиде­ний.
  • Тра­ди­ци­он­ный метод креп­ле­ния обив­ки пред­став­ля­ет собой исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных колец. В каче­стве аль­тер­на­тив­но­го мето­да для креп­ле­ния мож­но при­ме­нять ней­ло­но­вые хому­ты-стяж­ки нуж­но­го раз­ме­ра (10 – 20 см). Они долж­ны быть хоро­ше­го каче­ства и не ломать­ся.

Нач­ни­те натя­ги­ва­ние обив­ки спин­ки сиде­ния, вывер­нув её в обрат­ную сто­ро­ну, и посте­пен­но раз­во­ра­чи­вай­те.

  • Обив­ку на спин­ку сиде­ния уста­но­вить немно­го слож­нее, чем на само сиде­ние. Тре­бу­ет­ся при­ло­жить уси­лие, что­бы её натя­нуть. Обив­ка долж­на быть вывер­ну­той обрат­ной сто­ро­ной нару­жу. Она поме­ща­ет­ся на верх­нюю часть спин­ки и поэтап­но раз­во­ра­чи­ва­ет­ся.
  • При наде­ва­нии обив­ки из кожи её нуж­но обра­бо­тать горя­чим паром. Это необ­хо­ди­мо, что­бы кожа хоро­шо и плот­но «села» на место. Воз­дей­ствие теп­ла высу­ши­ва­ет кожу. При нагре­ва­нии, кожа ослаб­ля­ет­ся и ста­но­вит­ся гораз­до более подат­ли­вой. После осты­ва­ния она сокра­ща­ет­ся и обтя­ги­ва­ет сиде­ние. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, то, как аль­тер­на­ти­ву, мож­но исполь­зо­вать фен. При исполь­зо­ва­нии фена, регу­ли­руй­те тем­пе­ра­ту­ру, что­бы не пере­греть кожу. Если на фене нет регу­ли­ро­вок, то изме­няй­те нагрев изме­не­ни­ем рас­сто­я­ния от поверх­но­сти. При нагре­ве, не нуж­но дол­го задер­жи­вать­ся на одном месте. Искус­ствен­ная кожа менее чув­стви­тель­на к теп­лу, но тоже тре­бу­ет осто­рож­но­сти при нагре­ве.
  • Более без­опас­ным вари­ан­том будет воз­дей­ствие паром с внут­рен­ней сто­ро­ны обив­ки перед её наде­ва­ни­ем. Так пар не повре­дит лице­вую часть. После высы­ха­ния кожа будет лежать на сиде­нии ров­но, без скла­док и мор­щин.
  • Если в сиде­нии есть подуш­ка без­опас­но­сти, то акку­му­ля­тор дол­жен быть отклю­чён при под­клю­че­нии ште­ке­ров сиде­ния.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Перетяжка сидений автомобиля кожей, цены (Москва). Пошив, обивка и обтяжка автомобильных сидений, кресел алькантарой, экокожей на заказ

Пошив, обивка и обтяжка автомобильных сидений натуральной кожей, экокожей и алькантарой

Комфортный салон автомобиля является одним из основных атрибутов спокойной и приятной езды.

Именно поэтому профессиональная перетяжка автомобильного салона является ключевой услугой тюнинг ателье Eastline Garage. Самыми значимыми элементами салона являются сиденья, ведь именно на них мы проводим 100% времени, находясь в автомобиле. Поэтому именно сиденья чаще всего подвержены преждевременному износу.

Перетяжка сидений должна осуществляться только в качественные материалы, которые не только готовы к высокой нагрузке, но и гармонично смотрятся в салоне авто.

При перетяжке салона наши специалисты используют только качественную кожу и алькантару. Мы принципиально не работаем с дешевыми матералами или аналогами, предпочитая заказывать натуральную кожу и экокожу из Германии, а алькантару из Италии

Почему Eastline Garage?

Эксклюзивный дизайн

Большой выбор материалов

Строчка любой сложности

Из-за частого использования и трения натуральная и искусственная кожа автомобильных сидений протирается, швы расходятся, ткань засаливается, а если в салоне авто часто ездят дети, то грязь и механические повреждения обычное дело. И что же делать, если внешний вид сидений автомобиля или их анатомические свойства не устраивают автовладельца? Именно в таких ситуациях и приходит на помощь команда мастеров Eastline Garage! Мы осуществляем перетяжку, пошив и ремонт кожаных автомобильных сидений любой сложности и по индивидуальному проекту.

Прежде, чем начать перетяжку сидений автомобиля

Первое и основное, о чем нужно подумать перед тем, как приступить к перетяжке уже имеющихся автомобильных сидений, какими они должны стать в конце нашего с Вами пути? Порой такие раздумья бесконечны. Будут ли это сидения «под сток», или у Вас в голове созрел уже самых лучший, безукоризненный и просто превосходный дизайн салона, который способен свести с ума всех? Либо стоковые сидения Вам уже наскучили, но Вы сомневаетесь в своих собственных силах, на свою фантазию Вам рассчитывать не приходится, и тогда к Вам на помощь придем мы. А еще Вы можете просто принести нам фотографию с сидениями Вашей мечты, а мы воплотим ее в жизнь. Итоговый вариант перетяжки сидений автомобиля всегда разный, даже если при пошиве использовались одни и те же материалы одной и той же фактуры.

Какие материалы применяются при перетяжке автомобильных сидений?

Рады предложить Вам различные материалы для перетяжки сидений автомобиля. Для перетяжки сидений используется натуральная кожа различных цветов и фактур, искусственная кожа, премиальная немецкая экокожа, оригинальная итальянская алькантара, и все эти материалы могут быть в перфорированном варианте. По желанию эти материалы можно комбинировать, это позволит выполнять работы любой сложности. Так, одна из наиболее часто встречающихся комбинаций материалов – это натуральная кожа + алькантара.

Для обивки сидений автомобиля автовладельцы чаще выбирают именно итальянскую алькантару в качестве материала для перетяжки центральных вставок на сидениях. А все это благодаря уникальным качествам данного материала. Помимо того, что алькантара очень износостойкая, еще один немаловажный фактор — это то, что летом алькантара не так сильно нагревается, а зимой – не сильно остывает, благодаря чему садиться на этот материал гораздо комфортней, чем на ту же кожу. Также перетяжку сидений авто алькантарой можно комбинировать с искусственной кожей или экокожей, что не особо скажется на цене услуги.

Перетяжка сидений автомобиля декоративной строчкой

На заказ новая обивка сидений автомобиля может быть прострочена, например, так полюбившимися многим «ромбиками» или «сотами», а элементы сидений могут быть сшиты между собой декоративной строчкой. Прекрасным украшением любого сиденья могут стать декоративные вышивки.

Цвет нитки, размер вышивки и ее содержание выбирать только Вам! Марка или модель автомобиля, его эмблема, инициалы, любимая надпись или китайский иероглиф – практически любой понравившийся Вам рисунок,  мы готовы воплотить на обтянутых нами автомобильных сидениях!

За перетяжкой кресел авто — в Eastline Garage!

Залог успеха команды Eastline Garage – качество, время, деньги. Эти три составляющие не могу существовать отдельно друг от друга. За вполне приемлемые деньги Вы получите в нужные Вам сроки идеально выполненную качественную работу.

Мы готовы воплотить в жизнь Ваши самые смелые идеи по ремонту и перетяжке кресел автомобиля. Любая комбинация материалов, понравившаяся Вам строчка, все, что пожелает наш клиент, – закон.

На все работы по обивке кресел авто, выполненные в тюнинг-ателье Eastline Garage, дается гарантия.

Цены на перетяжку сидений в Eastline Garage

Стоимость







Материал

Малый класс Средний класс Кроссовер Джипы,
Представительский класс
Натуральная кожа от 68000 от 70000 от 72000 от 75000
Натуральная кожа + Alcantara от 75000 от 80000 от 85000 от 90000
Nappa от 75000 от 85000 от 90000 от 95000
Nappa + Alcantara от 85000 от 95000 от 100000 от 105000
Экокожа от 50000 от 55000 от 60000 от 65000

Примеры работ по перетяжке сидений автомобилей

Преимущества Eastline Garage

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Многолетний опыт в перетяжке салона автомобиля.
  • Качественные материалы (Германия и Италия)
  • Возможность комбинации различных материалов, натуральной кожи, экокожи и алькантары.
  • Гарантия на перетяжку салона.

Какие материалы применяются при перетяжке автомобильных сидений?

Одна из наиболее часто встречающихся комбинаций материалов – это натуральная кожа + алькантара.  Кроме того, для перетяжки сидений используется натуральная кожа различных цветов и фактур, искусственная кожа, премиальная немецкая экокожа, оригинальная итальянская алькантара, и все эти материалы могут быть в перфорированном варианте. По желанию эти материалы можно комбинировать, это позволит выполнять работы любой сложности. 

Для перетяжки центральных вставок сидений, автовладельцы чаще выбирают именно итальянскую алькантару в качестве материала. А все это благодаря уникальным качествам данного материала. Помимо того, что алькантара очень износостойкая, еще один немаловажный фактор — это то, что летом алькантара не так сильно нагревается, а зимой – не сильно остывает, благодаря чему, садиться на этот материал гораздо комфортней, чем на ту же кожу. Также перетяжку сидений авто алькантарой можно комбинировать с искусственной кожей или экокожей, что не особо скажется на цене услуги.

eastline-garage.ru

Перетяжка сидений кожей своими руками

Перетяжкой салона кожей занимается множество тюнинг мастерских и ателье. Стоит это как правило немало и не каждый владелец авто может себе это позволить. Мы расскажем как обшить салон автомобиля своими руками, и вы сами сможете воплотить практически любой дизайн который задумаете.

Что необходимо для перетяжки сидений

  1. Материал (кожа, кож.зам, ткань и т.д.)
  2. Подложка под материал
  3. Нить
  4. Клей
  5. Швейная машинка,ножницы,канц.нож.

Перед тем как начинать,необходимо знать несколько нюансов,что бы ваша работа не была попросту потрачена через пару месяцев.

1. Какой материал необходимо использовать

Если вы собираетесь использовать кожу или заменитель кожи,то она должна быть строго автомобильной а не мебельной. Многие пренебрегают этим в целях экономии (так как мебельная кожа в 2 раза дешевле) но через пол года она быстро затирается,портится,лопается. Это связанно с тем, что мебельная кожа менее приспособлена к перепаду температур, влагостойкости,солнечных лучей. Какого Брендам придерживаться это уже сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета.

2. Какие нитки использовать?

Лучше всего использовать эластичные нити, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, и срок службы у них достаточно не велик.

Нельзя использовать синтетические и капроновые нити! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей(точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.

Примечание: На статичных(проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.

Основные этапы

  1. Первым этапом является разбор Салона. Необходимо снять сидения с автомобиля.
    Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.
  2. Производим демонтаж ткани(старой кожи). Материал крепится на защелки, скобы, и снятие не вызывает особых затруднений.
  3. После снятия чехла пронумеровываем с внутренней стороны каждую из сшитых частей (маркером),после чего аккуратно делаем раскрой швов на куски.
  4. Прикладываем часть старого материала(лекало) на выбранный нами материал,обводим и вырезаем. (при необходимости необходимо разгладить лекало при помощи теплого утюга)

  5. Прикладываем вырезанные части на подложку,и приклеиваем их с помощью клея
  6. После высыхания клея, вырезаем части(незабываем пронумеровывать части, что бы произвести дальнейшее шитье)

  7. Сшиваем получившиеся части

    Так же незабываем пришивать оригинальные детали крепления(если они имеются).
  8. После того, как мы сшили части сидения, можно сделать красивые контурные швы для придания более красивого облика сидений.
  9. Натягиваем получившийся чехол на каркас сидения, разглаживаем кожу с помощью монтажного фена, для придания формы.

  10. Устанавливаем сидение в автомобиль и подключаем соответствующие разъемы.

Салон готов!

Варианты готовых работ




avtosovet.info

Перетяжка сидений | Мастер-класс своими руками

Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!

01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько?
Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.

02. Швейная фурнитура.
• Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100.
• Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров.
• 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала.
• Машинное масло.

03. Подготовка материала
Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.

04. Приступаем к работе
Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).

05. Разметка
Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.

06. Спицы
С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.

07. Подготовка выкроек
Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.



08. Раскрой
Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.

09. Припуски на швы
Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.



10. Вырезаем

11. Получаем комплект новых деталей для чехлов
В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.

12. Клей
Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.


13. Возможная проблема
У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.

14. Приступаем к пошиву
Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.

15. Спицы
С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).

16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.

17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.

18. Сборка деталей
Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.

19. Стачиваем по очереди все детали.

20. Прищепки
Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.

21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.

22. Отстрочка
Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.

23. Вот в такой последовательности я стачиваю детали. Сначала левые и правые элементы в одно.

24. Теперь стачиваем левую и правую часть вместе. Обрабатываем нижний и верхний срезы, продеваем шнуры и спицы, которые были в старой обшивке.

25. Вид чехла с изнаночной стороны. Осталось вдеть все спицы на место.

26. Продолжаем
Шьем остальные чехлы – на передние сидения, подголовники и спинку таким же образом. Все сначала – распарываем старую обшивку, кроим новые детали и т.д. Некоторые детали я решила немного изменить. Например, в спинку передних сидений вшить карманы. Поэтому одну цельную часть я разрезала на несколько элементов.

27. Результат


Проведя работу со всеми имеющимися у нас чехлами, получаем новую обшивку для сидений авто. Натягиваем все на свои места и любуемся проделанной работой. На фото салон «до» и «после».

sdelaysam-svoimirukami.ru

Перетяжка сидений автомобиля в спб недорого

 

Автосалон один из важных компонентов, где водитель прибывает прическе все время управления автомобиля или насколько комфортно пассажирам если сиденья качественные и без дефектов.Но автокресло чувствительно к повреждениям и износу, трещины на кожи, порезы и прожоги, естественный износ. Тканевый салон растягивается, меркнут за счет солнечных лучей, обивка обтирается, надоедливые пятна не вывести химчисткой и многие другие моменты связанные с устремлением автолюбителей прибегнуть к услугам автоателье в Санкт-Петербурге по перетяжки сидений и кресел. Наше ателье “швейный цех” производит полный спектр недорогих услуг по ремонту и обивки автотранспорта, яхт, лодок, мотоциклов, другой техники и мебели по приятной цене в спб.

При маленьких и несерьезных повреждениях кресел, не обязательно сильно расстраиваться ведь можно воспользоваться только перетяжкой сидений, а восстановить или отремонтировать. Наши сотрудники проконсультируют и предложат варианты восстановления кресел за счет покрасочных работ при условии кожаного салона, при тканевом если существуют аналогичные материалы в Санкт-Петербурге можно обтянуть или осуществить ремонт.

Важная часть обновления интерьера это перетяжка сидений, обновление автосидений и желание персонализировать внутренний мир авто, делая его уникальным и неповторимым, за счет в видения цветовой палитры как светлых и ярких цветов. Благодаря обтяжке вам предстоит увидеть совершенно новое или обновленное автосидение, кроме того, перетяжка автомобильных сидений возможно с обширным выбором предпочтений: кожа, замша, алькантара, ткань и бесконечные возможности для воображения владельцев транспорта. Вам дается возможность резко переменить или усовершенствовать салон, сделав его долгожданным под вас, удобным и незабываемым для пассажиров и детей. Несмотря на востребованность услуги мы предлагаем недорого и по приемлемой цене в Спб перетянуть сидения и произвести ремонт, улучшив ваше прибывание при управлении автомобилем.

Перетяжка сидений кожей

Автоателье “Швейный цех” выполняет в короткие сроки эффективную обтяжку сидений. Мы заняты улучшением автомобилей более 10 лет, в нашей работе даем выбор владельцам материалов от дорогих до более дешевых с не менее качественными параметрами. В дополнение к обновленным креслам можно подумать и о перетяжки других элементов: руля, дверей, ручки кпп, вставок. Наши специалисты проконсультируют по любым вопросам в данном аспекте.

Нитки выбираются в соотношение с дизайном интерьера или по предпочтениям нанимателя, можно поиграть различными цветовыми гаммами и получить невообразимый результат.

Наша компания предлагает ассортимент цветовых решений и текстур, каждый из них имеет свои индивидуальные решения и аспекты. Длительный, износостойкий, легко моющий, не липкий, не поглощает жидкости и зловония при легкости ухаживание это кожа. Ну а стоимость таких авто с кожаным салоном пропорциональна возрастает. Более дорогой материал Алькантара. Прочней, морозы ей не страшны, дышит в сравнение с кожей. Если заострять свое внимание на дешевизне то это конечно ткань, но она не будет прочней, приговаривать износостойкости, да и солнце ей страшно, но цена всегда будет радовать, по отношению к алькантаре и коже.

Основой качества перетяжки являются хорошо подобранные решения, строгое соблюдение размерности и нужный вырез и пошив. Если нарушить хоть одну фазу вся работа в качественной обтяжки сидений поедет в там тарарым, с чем и сталкиваются при перетяжках автосидений своими руками. Опыт профессионалов будут совет и консультация вас при подборе материалов отделки интерьера.
Цена зависит от большого количества пунктов: вышивка тиснение, объемы, срочность, швы, материалы и многое другое, что повлечет на окончательную стоимость услуги.

Автоателье обеспечивает обивку сидений на самом высоком уровне. В нашей работе мы долгое время предлагаем только качественные материалы от основных производителей. Профессионализм сотрудников позволяет в свою очередь при перетяжках сидений не только добиться обновления интерьера, но и при желаниях клиента изменить конструкцию и сделать кресло еще более удобным. Возможны частичные работы по обивке сиденья или отдельных элементов интерьера. У нас вы найдете недорогие и качественные услуги по перетяжки сидений в СПБ и ознакомитесь с другими работами по ремонту и восстановлению: подушек безопасности и блоков srs, установке шумоизоляции, разблокирование ремней безопасности и многих других для вас и вашего автомобиля.

shvejnyj-ceh.ru

Перетяжка сидений автомобиля в Москве недорого, цены на перетяжку автомобильных сидений в ЮАО

Автомобильное кресло – значимая составляющая машины, поэтому перетяжка сидений автомобиля, цена на которую варьируется в зависимости от материала обивки, помогает комфортному и удобному пребыванию в авто и придает изюминку интерьеру вашего салона.

Перетяжка сидений audi эко кожей.

Стоимость работы 40000 р Время исполнения заказа 5 дней.

Перетяжка сидений audi кожей комбинированной с итальянской алькантарой.

Дополненными вышивкой и прострочкой ромбиком. Цена 65000 р. Сроки 6 дней.

Перетяжка сидений WV текстурированной кожей.

Цена 55000 р, сроки выполнения заказа 6 дней.

Перетяжка сидений WV.

Перетяжка гладкой кожей наппа с декоративным кантом, прострочкой ромбиком и вышивкой логотипа. Стоимость 70000 р. сроки — 7 дней.

Перетяжка сидений opel немецкой эко кожей

Обрамленные кантиком и простроченные ромбиком. Стоимость 50000 р., время работы мастера 7 дней.

Перетяжка сидений Ford

Перфорированной алькантарой, комбинированной с натуральной кожей. Цена за работу 55000р, сроки 6 дней.

Перетяжка сидений skoda итальянской эко кожей.

Цена заказа 40000 р. время исполнения 4 дня.

Услуга перетяжки необходима в связи с тем, что сидения чаще подвергаются механическим нагрузкам, протираются и изнашиваются, кожа протирается и покрывается трещинами, могут появиться потертости, растяжения, а кресла из ткани просто напросто могут выгореть и потерять цвет под действием ультрафиолета, обивка может протереться, на ней чаще появляются пятна, или прожоги от сигарет.

Услуги по перетяжке сидения

При небольших дефектах и повреждениях можно использовать ремонт кресел, вернуть им прежний вид может реставрация сидений, а если же повреждения глобальные, вам не нужно приобретать новое, можно просто заказать недорого услуги перетяжки сидений авто.

В настоящее время перетяжка автомобильных сидений, будь-то водительское или пассажирское — составляющая тюнинга салона автомобиля, автомобильные кресла перетягивают автовладельцы, которые хотят продемонстрировать уникальность салона своего автомобиля, делая его индивидуальным и эксклюзивным, или же просто по причине желания внести разнообразие в обыденный автоинтерьер.

Поскольку с помощью обтяжки можно получить совершенно новое автомобильное кресло, более того перетяжка сидения авто разнообразными материалами такими как натуральная кожа, алькантара, ткань а также любые комбинации цветов и материалов — это огромный простор для реализации фантазии автовладельцев. Благодаря обтяжке можно полностью поменять или же просто улучшить внутренний дизайн салона автомобиля, делая его стильным, комфортабельным и уникальным. С помощью такой услуги можно преобразить салон своей машины недорогим способом.

В тюнинг-ателье Сar Atelie в ЮАО по адресу Москва, ст.м. Нагатинская, Варшавское шоссе 37, стр.4 предлагается профессиональная перетяжка сидений автомобиля, у нас доступные цены и кратчайшие сроки. Телефоны для предварительной записи +7 (906) 063-73-93; +7 (495) 203-27-25.

car-atelie.ru

Изменение формы автомобильных сидений

Изменения анатомии сидений небольшого самолета

Мы занимаемся работой с автомобильными сидениями давно, и это объясняется просто — мы знаем о сидениях ВСЕ.

При проведении работ по перетяжке салона или ремонте автомобильных сидений, наши клиенты довольно часто хотят заодно решить и проблему с изменением формы сидения, его анатомии. Иногда с этой проблемой люди обращаются специально. Далеко

не на всех моделях машин сидения удобны. Особенно актуальным это становится, когда человек находится за рулем довольно долго — при длительных поездках, или сама работа связана с постоянным нахождением в автомобиле. Одной из самых важных причин для изменения формы сидения – являются проблемы больной спины, так часто встречающиеся в наше время.

Изменения формы автомобильных сидений и обивки

Мы помогаем людям сделать их сидения гораздо более удобными и комфортными, это в наших силах.

Что мы можем в этой области?

Это:

Изменение формы боковых поддержек сидения, или их ремонт, изменение длинны и высоты подушек сидения, утолщение сидения, формовка и установка подпоясничных

валиков и упоров, изменение форму подголовников, изменение угла наклона спинки сидения, изменение спинки сидения в аналог «пилотного кресла»-без подголовников, создание формы сидения подобного силуэту «РЕКАРО», создание дополнительных фрагментов сидений, создание подлокотников сидений.

Также мы можем изменить упругость сидения — сделать его более упругим, или наоборот- сделать жестковатое сидений более мягким.

Изменения формы и обивки мотоциклетного сидения

Для этого мы используем материалы различных видов и плотности. Зачастую нам приходится также не менять форму сидений, а восстановить его- иногда

мы получаем настоящие «руины» вместо автомобильного кресла, и превращаем его в новое.

Большинство работ по изменению анатомии или формы сидений требуют также частичного или полного изменения обивки этого сидения — ведь после проведения работ сидение может частично или полностью изменить свою форму и размеры- значит придется также менять частично или полностью и его обивку. Это важно учесть сразу, при формировании заказа на такие работы!

Также нам приходилось и формовать полностью отсутствующие детали автомобильных кресел, создавать их макет и форму без оригинальных деталей. Эта работа требует навыков макетирования, и является довольно сложной работой, но мы можем выполнять и такие заказы.

Конечно же, мы сможем изменить также форму и любых других сидений — мотоциклетных, сидений для скутеров, снегоходов, катеров, самолетов и вертолетов, а также другой техники.

Изменение формы сидений и обивки автомобиля Peugeot-206

Сформулируйте задачу для нас- и мы ее выполним, Вам нужно лишь набрать наш номер телефона!

www.e-lion.ru

Виды полировки – Все о полировках авто

Виды полировок — восстановительная полировка и защитная полировка кузова автомобиля.

Виды полировок — восстановительная полировка и защитная полировка кузова автомобиля.


У этого поста — 3 комментария.


Содержание:

Виды полировок

Существует два вида полировок — восстановительная и защитная. Чем же они отличаются? Для этого мы рассмотрим каждый вид по отдельности. Восстановительная полировка используют для устранения возникающих в процессе эксплуатации неблагоприятных последствий воздействия природных факторов на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля и придания кузову первозданного вида. В результате полировки убираются такие дефекты, как царапины (если их глубина не превышает толщину лакокрасочного покрытия, то есть не достигает грунта), затёртости и оксидированные слои, присутствующие на поверхности кузова (их наличие выражается в помутнении лакокрасочного покрытия).

Сущность процесса восстановительной полировки состоит в удалении верхнего слоя лакокрасочного покрытия толщиной в несколько микрон. Восстановительная полировка включает в себя несколько этапов: это черновая полировка (рассмотрим её ниже), которая проводится с применением полировочных паст, содержащих абразив; мойка кузова, которая используется для удаления остатков абразива, и завершающий этап — чистовая (мягкая) полировка, в процессе которой применяются специализированные полировочные пасты.

Действительно, после проведения восстановительной полировки кузов выглядит как новый. Вопрос в том, сколько времени кузов сохранится в таком состоянии.

На какой срок хватает полировки и как часто ее делать?

Если эксплуатировать автомобиль ежедневно, тогда около месяца. Срок совсем не большой. Поэтому сразу после восстановительной рекомендуется прибегнуть к защитной полировке с применением тефлонового покрытия, ведь её хватит примерно на полгода. Если автомобиль новый, то необходимости в восстановительной полировке нет, а если сразу сделать защитную и делать ее с нужной
периодичностью, то потребности в восстановительной полировке не возникнет вовсе.

Процесс проведения защитной полировки представляет собой нанесение тефлонового покрытия на кузов автомобиля для сохранения внешнего вида и защиты лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Идея защитной полировки состоит в том, что тефлон, нанесенный на поверхность кузова, создает на поверхности защитную пленку. Благодаря этой пленке кузов лучше моется, отталкивает влагу (при высыхании капель воды на кузове не остаются пятна), не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей, защищен от абразивного износа под действием песка и от негативного химического воздействия соли.

Существует еще один вид полировки — «абразивный».

Производится он в основном в пред продажной подготовке автомобиля. Абразивной полировкой можно устранить глубокие царапины верхнего слоя покрытия авто, матовость, потертости, паутинки и другие дефекты лакового покрытия. Если же царапины затронули более нижние слои покрытия кузова (грунт, краску) — абразивная полировка бессильна.

Само понятие «абразивная полировка» кузова подразумевает выравнивание верхнего лакированного слоя, путем снятия микроскопической толщины лака. Поскольку слой лака на кузове автомобиля и так достаточно тонок, абразивная полировка делается не больше трех раз. Иногда уже после второго использования абразивных паст слой лака стирается почти полностью.

Что необходимо для проведения абразивной полировки:

Полировочная машинка, три вида паст, вода, мягкая чистая не ворсистая тряпка. Пасты для проведения полировки маркируются по степени абразивности: G-3 (паста с крупными частичками абразива, эта паста удаляет царапины), G-6 (эта паста оставляет разводы, имеет мелкую зернистость, применяется всегда после использования пасты G-3) и G-10 (финишная паста, устраняет разводы и придает блеск).

Иногда специалисты пропускают средний этап полировки, используя только две пасты — грубой зернистости и финишную пасту. Это удешевляет и ускоряет работу, но в идеале рекомендуется применять все три вида абразивных паст. Перед полировкой кузов машины всегда моется и просушивается, только после этого производится абразивная полировка и в завершении на кузов наносится защитный слой воска или силикон содержащего состава.

Другие похожие статьи:

autonovice.ru

Какую полировку автомобиля выбрать? Виды полировки кузова

Такой способ полировочных работ имеет несколько названий в привычном обиходе речи: сезонная, базовая, предпродажная, стандартная, полирование под защитные материалы.

Полировка в два этапа пользуется большой популярностью и занимает львиную долю детейлинг рынка на 80%. Российские полировщики не могут прийти к согласию, какую полировку лучше наносить по принципу цена/качество.  

Множество сервисных центров по обслуживанию автомобилей будут предлагать различные виды полировок с заоблачными ценами, и убеждать вас, что западные технологии не стоят на месте и делают все новые открытия и прочее. мягкое исправление дефектов, это скорее компромисс между тем чего хочется, и тем, что получится в концовке.

Мягкая, получила свое название в народе и какого-то определенного стандарта не имеет. Из этого следует, что каждый мастер по полировке может называть свой метод по разному. Но при этом существуют определенные технологические процессы, которым придерживаются все полировщики.

Полировка выполняются в два этапа с использованием двух отдельных компонентов. По факту, такой тип скрытия дефектов является заключительным этапом абразивной обработки.

Первый состав используется с более крупным абразивом. Мастер всегда использует материал по своему усмотрению, это зависит от масштаба повреждений и глубины повреждений. Рабочие действия осуществляются специальной машинкой по полировке поверхностей.  

Нанесение второй пасты является финишным, она не содержит абразив и применяется с эксцентриковой машинкой.

В каких случаях применяется технология мягкой полировки?

Рассмотрим несколько примеров, в которых этот процесс в две пасты может выручить в самый нужный момент. 

Полировка в две пасты не проникает в слишком глубокие царапины, данный способ снимает 2-5 микрона лака, этого недостаточно, чтобы скрыть серьезные повреждения. Но плюсы имеют место, после полировки уйдут мелкие повреждения, оставленные на мойках, разводы от тряпок и автомобиль заблестит и полностью поменяет свой внешний вид.

 

Представляем несколько ситуаций, в которых требуется мягкая полировка автотранспортного средства:

1.     Перед продажей автотранспорта

2.     Когда хочется освежить кузов и добавить ему былой блеск

3.     После зимнего сезона всегда остаются мелкие царапинки, после некачественной мойки и прочих факторах нужно провести полировку

4.     После многолетней эксплуатации необходимо обновить лакокрасочное покрытие, былой красоты уже не будет, но внешность будет намного ярче и лучше

5.     Если вы хотите защитить кузов от различных факторов, но не готовы тратить большие деньги, данный способ защиты будет самым оптимальным

car-stile.ru

Виды полировки кузова | AUTO-GL.ru

Автомобиль – любимое детище автолюбителя. Содержать его в хорошем техническом состоянии – это только часть ухода. Не менее важен и внешний вид. Лакокрасочное покрытие предохраняет автомобиль от коррозии и делает его красивым и сияющим. Но со временем на нем неизбежно появляются царапины, потертости, сколы, да и от пыли и дождя оно просто мутнеет.

Лучший способ вернуть «железному коню» первозданный лоск – это полировка кузова автомобиля своими руками. Проводить ее нужно грамотно, тщательно и не спеша.

Казалось бы, чего проще: зачистить, нанести пасту и отполировать. Но это только на первый взгляд. Существуют два вида полировки, отличающиеся друг от друга назначением и применяемыми материалами.

Когда на кузове автомобиля нет видимых повреждений, но цвет потускнел и стал более темным, справится защитная полировка. Это процедура, которую в состоянии произвести любой владелец автомобиля. Для ее осуществления нужны различные полировальные безабразивные пасты. Различаются они только длительностью защитных функций:

  • восковая полироль самая не устойчивая и после двух-трех моек полностью смывается с поверхности авто, но она самая дешевая;
  • тефлоновая полироль на основе синтетических полимеров. При ее нанесении создается стойкое покрытие, обладающее сильными водоотталкивающими свойствами. От такой полировки цвет автомобиля становится более глубоким с великолепным влажным блеском. Покрытие защищает от ультрафиолетовых лучей, окисления и коррозии металла. Выдерживает 6-8 моек авто;
  • эпоксидная полироль, в составе которой находятся эпоксидные смолы и другие полимеры. Обладает водо и грязеотталкивающими свойствами и не дает агрессивным веществам проникнуть под лакокрасочное покрытие. Такое покрытие сможет защищать автомобиль от полугода до 9 месяцев. Работа с полиролью более сложная, да и цена выше, чем у предыдущих видов полиролей, но это вполне оправданно;
  • лак-консервант предназначен для жестких условий эксплуатации автомобиля. Имеет высокие показатели стойкости к агрессивным веществам и водоотталкивания. Создаваемая защитная пленка достаточно эластична и успешно противостоит механическим воздействиям. Покрытие жидким лаком держится в среднем год-два и зависит от условий эксплуатации.

Полировка кузова автомобиля своими руками предусматривает применение этих полиролей и ручную обработку. Но возможно и использование дрели с различными насадками для шлифовки. Водители производят защитную полировку один раз в 3-4 месяца.

Абразивная полировка требуется при наличии на поверхности кузова царапин, трещин и сколов. Этот вид обработки более сложный, требует соблюдения технологии процесса и гораздо большего времени. Для начала необходимо подготовить лакокрасочное покрытие, т.е. удалить верхний оксидный слой покрытия и выровнять потертости и царапины.

Процесс еще называют восстановительным. Обнаруженные повреждения обрабатывают шлифовальными шкурками, размер которых подбирают в зависимости от глубины трещин и сколов. После зачистки поверхность обрабатывается абразивными пастами и затем полируется по типу защитной полировки. Абразивная полировка кузова автомобиля производится подетально. Такой метод применяют профессионалы, он дает более качественные и эффективные результаты.

Для работы нам понадобятся следующие материалы и оборудование:

  • полировальные пасты различных типов: абразивные, среднеабразивные и безабразивные;
  • наждачная бумага Р1500 и Р2500;
  • полировальная машинка;
  • полировальные круги;
  • мягкий резиновый скребок;
  • салфетки из микрофибры или мягкая х/б ветошь, не оставляющая на поверхности ворса;
  • разбрызгиватель воды.

Механическая полировка кузова автомобиля выполняется в несколько этапов с применением паст различного состава.

Для выведения глубоких и средних царапин применяют сначала наждачную бумагу Р1500. Ее надо нарезать кусочками, удобными для держания в руке и замочить недолго в воде. Она станет мягкой, и не будет оставлять грубых рисок. Делаем поступательные движения и скребком периодически сносим воду и отчищенный материал.

Затем отшлифовываем круговыми движениями наждачкой Р2500, удаляя самые мелкие раковины. После этого распыляем на обрабатываемую деталь воду, берем белый круг (самый грубый). На него наносим абразивную пасту и, не включая машинку, вручную распределяем ее равномерно по детали. Если не знаете, какой абразивности применить состав, приобретите пасту фирмы Farecla G3 – это универсальная паста, которую рекомендуют профессионалы на СТО, и жидкий воск этой же фирмы для закрепления результата. Шлифовальную машинку следует выбирать с учетом, чтобы на ней легко регулировались обороты. Полировка кузова авто начинается на самых малых оборотах 900 об/мин.

Нельзя слишком сильно нажимать на машинку, так как можно очень легко попортить лакокрасочное покрытие.

Работайте спокойно, плавно, не задерживаясь долго на одном месте. Будьте особо аккуратными, когда полируете углы и ребра поверхности.

Когда процесс полировки будет закончен, автомобиль нужно промыть с авто шампунем. После высыхания вы увидите результаты своего труда: сухая поверхность будет блестеть не хуже мокрой или совсем новой. Затем нанесите защитный слой. Это может быть неабразивная полировальная паста или жидкий воск, о котором мы упоминали выше. Воск можно просто капать на поверхность и легонько размазывать, не втирая. После того, как он подсохнет, протрите поверхность фланелевой или х/б тряпкой, чтобы удалить излишки воска. Стирается он без труда. И вы увидите сияющий блеск автомобиля, от которого не оторвать глаз. Качественная, да еще и выполненная своими руками работа, всегда приносит огромное удовлетворение.

Отполировав деталь, оботрите ее салфеткой, оцените результат и переходите к следующей. Так постепенно, не заходя на предыдущий ряд, полируйте весь кузов. Машинка легко движется по поверхности, пока та не нагрелась и на ней есть вода и паста. Если произошел перегрев, нужно дать детали остыть или снова распылить воду.

Профессиональная полировка автомобиля по срокам эксплуатации не уступает заводскому покрытию. Однако для продления эффекта специалисты рекомендуют после нее наносить защитные составы. В любом случае, будь это профессиональный уход или произведенный в домашних условиях своими руками, ваш верный друг-автомобиль прослужит гораздо дольше, и будет вызывать восхищенные взгляды.

auto-gl.ru

нюансы выполнения работ и выбора материалов

Автомобиль, как и любая друга вещь, нуждается в уходе. Придание его внешнему виду лоска, занимает не самое последнее место в обслуживании вашего авто.

Одним из видов работ по уходу за транспортом является полировка кузова автомобиля. Она помогает придать машине отличный внешний вид, устранить микротрещины и царапины, выровнять поверхность лакокрасочного покрытия и защитить его от воздействия внешних факторов.

Виды полировки кузова автомобиля

По предназначению полировку разделяют на два вида:

  • восстановительная полировка кузова автомобиля;
  • защитная полировка кузова автомобиля.

Рассмотрим их по подробнее.

Восстановительная полировка

Восстановительная полировка автомобиля применяется для того, чтобы избавиться от потертостей, оксидированных слоев, неглубоких царапин и мелких царапин (паутинок), для восстановления цвета.

Глубина повреждений не должна превышать слой лакокрасочного покрытия грунта.

Перед началом восстановительной полировки следует провести подготовку:

  • помыть кузов;
  • провести обезжиривание, избавить от битумных пятен, органических и других загрязнений;
  • затем сушка и осмотр на наличие повреждений лаковой поверхности;
  • сколы и царапины «до металла» заклеить специальным скотчем;
  • заклеить скотчем фары, резиновые вставки, стекло;
  • проводить полировку лучше в закрытом помещении без доступа ультрафиолетовых лучей с хорошей вентиляцией, так как во время работ появляется большое количество пыли.

Проводится в два этапа:

  1. частичное снятие лакокрасочного покрытия с использованием абразивной шкурки – полностью удаляет неглубокие мелкие царапины;
  2. полировка с использованием абразивной пасты при помощи полировочной машинки полировочными кругами с разной степенью ворсистости. Производится снятие слоя поверхности 5мкм. Толщина хорошего лакокрасочного покрытия в наше время составляет 100-150мкм, поэтому можно проводить от 10 до 20 полировок не переживая о нарушении его целостности.

Восстановительную полировку можно провести своими руками. Уточните толщину лакокрасочного покрытия.

Защитная полировка авто

В отличие от восстановительной защитная полировка, создает на поверхности кузова слой, который защищает его от вредных внешних факторов. Важную роль в этом процессе играет:

  • правильность нанесения средства;
  • качество используемого материала.

При соблюдении этих условий слой полироли продержится долго и продлит срок службы ЛКП.

Есть два вида защитной полировки:

  • поверхностная – применяется при выравнивании небольших повреждений;
  • глубокая полировка – используется для устранения заметных царапин.

При проведении полировки используются различные защитные полироли для авто.

Классификация средств

Выбирая полироль, необходимо оценить состояние покрытия и возраст авто. При защитной полировке нового автомобиля нельзя использовать средства с абразивными частицами, так как они могут нанести вред ЛКП. Если же автомобиль используется уже более 5 лет, для выбора защитный полиролей, нужно определить степень износа ЛКП.

Полироли классифицируют:

По консистенции:

  • пастообразные – используются для вертикальных поверхностей, так как благодаря своей густоте не стекают с поверхности.
  • жидкие – применяют только на горизонтальных поверхностях – капоте, багажнике или крыше. Более щадящие к ЛКП, чем пастообразные.
  • цветообогащающие (аэрозольные) — очень удобны в использовании, но большую часть баллончика составляют растворитель и пропеллент, самого полирующего вещества мало.

Также полироли разделяют по видам и маркам.

Восковые полироли

Создают тонкую пленку поверх краски, предотвращая налипание на кузов пыли, воздействия внешних факторов, окисления.

Воск для автомобилей используются чаще, чем другие средства. Он придает кузову новый вид, восстанавливает цвет и блеск. Цена его вполне доступна.

Распространенными среди восковых полиролей являются:

  • Turtle Wax – изделия высокого качества по приемлемым ценам.
  • Doctor Wax – популярен среди полиролей на основе воска. Производители позаботились о владельцах автомобилей разных оттенков, поэтому цветовая гамма очень разнообразна.
  • Sapfir – продукт отечественного производства (на основе воска бразильской пальмы), но не уступает по качеству другим маркам.

Но у восковых полиролей есть недостаток – недолговечность, максимум до третьей мойки.

Синтетические полироли
Разделяются на:

  • очистители – восстановители – быстро возвращают авто прежний вид. Химические вещества, входящие в состав этих средств позволяют удалить окислившуюся краску, трудновыводимые пятна, мелкие царапины. Недостаток в том, что после обработки следует использовать еще какое-нибудь из защитных средств;
  • силиконовые – похожи на восковые. Выпускаются в виде жидкостей, продаются в пластиковых бутылках. Преимущество в том, что для полировки нужно мало времени.
  • полимерные – защищают от дорожной соли, ультрафиолетовых лучей, птичьего помета.

Синтетические защитные полироли для кузова автомобиля представлены на рынке марками:

  • Liqui Molly 7644 – производятся на основе воска, силиконов и полимеров. Оказывают защитную функцию. Может справиться даже с пятнами смолы. Походит как для ручной, так и для машинной полировки. При постоянном использовании защищает краску от окисления. Один недостаток – подходит только для новых авто.
  • Synthetic Sealant Meguiars – полимерный полироль дающий плотное покрытие. Эффект от использования этого средства около трех месяцев.
  • Sonax – полироли немецкой компании. Относятся к серии очистителей — восстановителей. Очень эффективны и легки в обработке.

Абразивные полироли

Принцип работы похож на очистители – восстановители, но используется не химическая, а механическая обработка. Ее еще называют глубокой. При непрофессиональном обращении может нанести вред кузову.

Тесты абразивных полиролей выявили следующие популярные марки:

  • Полироль 3М – достаточно мягкий подход к обработке кузова. Эффект виден с большого расстояния. Цена меньше чем у Японских брендов.
  • Willson – представитель Японских производителей. Псоле обработки кузов выглядит почти также как после использования марки ЗМ.

Нано-полироли

Один новейших способов полировки. При нанополировке кузова используется «жидкое стекло». Водоотталкивающий эффект может продержаться несколько месяцев, долгое время ваше авто будет блестеть и меньше загрязнятся.

В продаже представлены марками:

  • Runway Pro Nano Wax RW6134 — создана из натурального воска карнаубы и сделанных по нано-технологии полировальных агентов и восков и не содержит абразивов. Действуя на молекулярном уровне, наночастицы с улучшенным поверхностным проникновением обеспечивают более плотное сцепление с лакокрасочным покрытием автомобиля, эффективно удаляя микро царапины на кузове и придавая покрытию грязе- и водоотталкивающие свойства.
  • 1K-NANO Koch Chemie — система долговременной защиты ЛКП, придаёт блеск лаковым поверхностям автомобиля, мотоциклам, яхтам. Защищает блеск ЛКП от агрессивных химических составов, ультрафиолета и агрессивного воздействия окружающей среды.

Учитывая погодные условия обработка ЛКП вещь необходимая, чтобы защитить ваше авто от внешних факторов. И не обязательно использовать дорогие полироли. Для получения пусть и на короткий период, но видимого эффекта можно использовать восковую полироль. В случае сильных потертостей используйте абразивные средства. Не забывайте о правильной технологии полировки.

infokuzov.ru

Особенности полировки кузова автомобиля

Полировка автомобиля — комплекс процедур, способствующих сохранению глубины цвета, восстановлению лакокрасочного покрытия и его защите от воздействия окружающей среды.

Что дает полировка кузова?

Любому авто, даже самому новому, не повредит профессиональная полировка, причем не только кузова, но и полировка дисков, фар и других деталей салона. Дело в том, что если присматриваться к ЛКП автомобиля, можно заметить, что его поверхность неровная (эффект шагрени), поэтому легкая полировка устранит все неровности и сделает кузов авто идеально гладким и блестящим.

Главные преимущества полировки авто:

1. Способствует устранению дефектов;
2. Придает гладкость поверхности;
3. Способствует гидрофобному эффекту;
4. Защищает от образования коррозии;
5. Придает блеск кузову

Виды полировки:

— абразивная полировка;
— антиголограммная полировка;
— комбинированная полировка.

Расскажем о каждом виде подробнее.

1. Абразивная полировка – удаляет с поверхности кузова мелкие царапины, потертости и следы грязи. Помимо всего прочего, данный вид полировки придает ЛКП автомобиля первоначальный яркий блеск. Для проведения подобной процедуры необходимо использовать разные виды паст и полировочные круги с разной ворсистостью. Главное преимущество абразивной полировки – минимальное влияние на толщину лакокрасочного покрытия автомобиля.

2. Антиголограммная полировка – придает покрытию автомобиля блеск и ухоженный вид, а также надежно защищает от воздействий окружающей среды и механических повреждений. Для проведения такого вида полировки используются безабразивные полироли на основе синтетических материалов или восков.

3. Комбинированная полировка – полировка отлично справляется с различными шероховатостями и загрязнениями на поверхности кузова. Осуществляется при помощи безабразивных и мелкоабразивных паст. Идеально подойдет для машин японского производства, имеющих тонкий и не прочный слой лака.

Процесс полировки кузова авто

1. Осмотр автомобиля специалистом на наличие дефектов. Сильные повреждение невозможно устранить при помощи полировки, тогда Вам будет рекомендована локальная покраска детали.

2. Проведение первой фазы детейлинг мойки.

3. Обязательно при проведении мойки удаляются следы битума, тополиных почек, липы и других химических веществ, для того чтобы при проведении процедуры не поцарапать поверхность.

4. Проведение деконтаминации – глубокая очистка ЛКП от загрязнений при помощи автоскраба, синтетической глины или варежки.

5. Сушка автомобиля.

6. Измерения толщиномером всего периметра автомобиля для определения толщины лака. Только после того как специалист убедится в том, что слой лака позволяет провести процедуру без нанесение урона для покрытия, Вам будет предложен подходящий вид полировки. Если проигнорировать данный этап, то можно лишиться верхнего покрытия лака и дойти до базы. В таком случае, исправить ситуацию сможет только локальная покраска, что намного серьезнее и дороже по стоимости.

7. При помощи скотча специалист маскирует все элементы, которые можно повредить в процессе полировки: неокрашенный пластик, резиновые уплотнители и другие элементы.

8. Проведение полировки автомобиля, дисков, фар и пластика салона.

Средства для полировки авто.

Существует разные виды полировальных машин, главное их отличие заключается в принципе работы:

— роторная машинка – подходит для абразивной полировки, имеет высокую скорость вращения диска, также используется для полировки стекол в авто (Makita, Flex). Минус состоит в том, что «ротор» сильно нагревает лак в процессе работы (70-90 °С), что увеличивает риск пробития лака.

— планетарная машинка – круговыми движениями удаляет все неровности и шероховатости с лакокрасочного покрытия, применяется для зачистки больших поверхностей (Makita).

— орбитальная – создает постоянное вращательное движение, идеально подходит для абразивной полировки кузова. Удаляет различные дефекты с поверхности, царапины и затертости (Rupes). Плюс, во время своей работы не греет лак, работает при безопасной температуре для ЛКП — 30-40 °С.

Двухходовая машинка считается самой эффективной и современной системой полировки в настоящий момент. Именно такими инструментами пользуются мастера Детейлинг студии Brooklands. Разновидностей паст для проведения полировальных работ существует большое множество, только специалист, разбирающийся в этой теме, сможет грамотно подобрать средство для Вашего авто.

По абразивности выделяют:

1. Самораспадающийся абразив – в связке с меховым кругом + мех, считаются самыми агрессивными для ЛКП ;

2. Среднеабразивная паста –среднее воздействие на лакокрасочное покрытие.

3. Антиголограммная паста – обладает мелко-абразивной структурой, оказывает более щадящее воздействие и придает больше блеска поверхности. Так, для абразивной полировки используются крупно-абразивные пасты.

Полировальные круги для машинки тоже бывают разные, их различают: по плотности, размеру и материалу (поролоновые, джинсовые, меховые, вельвет). Правильно подобранная полировальная связка (круг + паста) – залог успеха всей работы. Необходимо также учитывать, что немецкие автомобильные марки чаще встречаются с «жесткими» лаками, а японские с «мягкими». Поэтому интенсивность работы, в каждом случае, мастер подбирает индивидуально. Советуем Вам, после проведения полировки кузова, нанести любое защитное покрытие. Это продлит блестящий эффект от процедуры и срок эксплуатации. Специалисты советует проводить полировальные работы не чаще двух раз в год.

Полировка автомобиля. До и после.

Стоимость полировки кузова авто

Многих интересует цена полировки автомобиля. Стоимость услуги будет зависеть от масштаба работы и класса Вашего авто: Вы можете провести локальную или полную полировку. Ознакомиться с ценами можно здесь.

Инструкция по полировке автомобиля

Полировка авто своими руками – очень трудоёмкое дело, скорее всего, самостоятельно у Вас не получится качественно ее осуществить. Для этого необходимо иметь специальные средства для полировки: различные виды профессиональных паст, полировальные круги разной абразивности, машинку для полировки, и, конечно же, большой опыт. Работа должна обязательно проводиться в помещении защищенном от пыли и грязи. Также, обращаем Ваше внимание на то, что для проведения качественной полировки нужно подобрать подходящее именно Вашему автомобильному покрытию средство.

Не тратьте свое время, не рискуйте порчей ЛКП автомобиля, обращайтесь к специалистам Детейлинг Центра Brooklands в Москве. Наши мастера качественно и в кратчайшие сроки проведут полировку кузова, дисков и пластика Вашего авто. Обещаем, Вам понравится результат! Получить консультацию или ознакомиться с ценами вы можете по телефону или в специальном разделе нашего сайта.

brooklandsdetailing.ru

описание, виды, материалы и оборудование

Полировка авто преследует разнообразные цели – выделяют большое количество видов и способов этой процедуры и каждый из них помогает решить определённую задачу. Среди наиболее распространённых задач этой процедуры называют следующие:

  • устранение царапин и потёртостей – при помощи абразивных материалов снимается тонкий слой краски, за счёт чего выравнивается микрорельеф и поверхность приобретает гладкость;
  • нанесение защитного слоя на лакокрасочное покрытие автомобиля – защитные виды полиролей образуют эластичную плёнку, которая помогает нейтрализовать воздействие внешних факторов;
  • придание лакокрасочному покрытию глубины тона и глянцевого блеска. Сравните внешний вид старого авто до и после нанесения полироли – вы увидите, что он выглядит ничем не хуже нового автомобиля. Такая процедура выполняется перед продажей машины – владельцы нередко с успехом используют этот приём.

После покраски, даже самой высокотехнологичной, бывает трудно избежать некоторых явных дефектов

Как и в любом другом виде обработки поверхности, здесь присутствуют плюсы и минусы. К положительным моментам относят:

  • устранение мелких механических дефектов;
  • глянцевый блеск и глубина цвета;
  • защита от влаги, коррозии, выгорания, грязи и т. п.

К недостаткам относят постепенное истончение слоя краски, что приводит, в конце концов, к необходимости перекраски машины. Кроме того метод полирования устраняет дефекты, глубина которых не превышает толщины краски – чтобы избавиться от глубоких царапин, придётся прибегать к другим методам.

Восстановительная полировка

Восстановительная полировка – это профессиональная комплексная обработка кузова, которая предусматривает серию процедур, направленных на восстановление его состояния. Её называют ещё предпродажной, поскольку она разрешает вернуть автомобилю первоначальную привлекательность.

Как и любое другое дело, полировка подразумевает тщательную подготовку

Правильная технология строится на предварительном анализе состояния поверхности и составлении полной карты мер, направленных на её восстановление. Она включает в себя следующие операции:

  1. Глубокая абразивная обработка для удаления царапин и других механических дефектов. Она выполняется локально, если состояние кузова является приемлемым, или глобально, когда речь идёт о большом количестве мелких дефектов.
  2. Мягкая финишная обработка для устранения микроцарапин, которые образовались в результате воздействия абразивного материала, и получения качественной зеркальной поверхности.
  3. Защитная – нанесение финишного покрытия, которое защитит ЛКП от негативных воздействия.

Абразивное восстановление выполняют вручную или при помощи шлифовальной машины, специальных паст и кругов с заданной степенью зернистости. Это нужно, чтобы обеспечить требуемую продуктивности и равномерность. Нанесение защитных средств – это лёгкое втирание, которое лучше выполнять ручным способом.

Как выглядит абразивная полировка автомобиля

Удаление дефектов с помощью абразивных материалов выглядит следующим образом:

  • для начала следует тщательно вымыть автомобиль и высушить его;
  • при помощи уайт-спирита обезжирьте поверхность, чтобы удалить вещества, которые не удалось убрать мойкой – гудрон, битум, машинное масло и т. п.;

В обязательном порядке, прежде чем начать полировать машину, необходимо тщательно вымыть кузов, дабы мельчайшие частицы грязи и пыли не деформировали лакокрасочную поверхность во время процедуры

  • выполните детальный осмотр кузова и при помощи смывающегося маркера отметьте участки, которые понадобится обработать;
  • место с царапиной смажьте абразивной пастой с максимальным размером зерна;
  • возьмите шлифмашину и нанесите немного пасты на круг, после чего равномерными аккуратными движениями заполируйте, пока царапина не исчезнет. При этом внимательно следите за тем, чтобы обрабатываемый участок имел плавные выходы – он не должен принять вид углубления;
  • после этого используйте пасты и круги с уменьшающимся размером зерна;
  • финишная отделка предусматривает мягкую обработку, чтобы удалить микроборозды от предыдущих материалов;
  • конечным этапом идёт безабразивная полировка, при которой используются керамическая, тефлоновая, кварцевая полироль или автомобильный воск в качестве финишного защитного покрытия.

Полировка кузова после покраски

Технология окрашивания автомобиля допускает в итоге некоторую неровность микрорельефа, которая выражается в виде следующих недостатков:

  • шагрень;
  • потёки;
  • пылинки;
  • провалы лака и т. п.

Специалисты утверждают, что полировать авто можно не больше двадцати раз, после этого лакокрасочное покрытие рекомендуется полностью обновить

Поэтому в конце обязательно выполняется механическая обработка поверхности при помощи полиролей, целью которой ставят достижение гладкого зеркального эффекта. Такую процедуру не рекомендуется выполнять раньше чем через 3–4 недели после покраски – за это время эмаль и лак успевают окончательно отвердеть и готовы к дальнейшей работе. По своей сути послепокрасочная отделка ничем не отличается от восстановительной – у неё те же задачи и та же технология.

Полировка фар автомобиля и других элементов

Чтобы вернуть поверхности первоначальную гладкость, избавив её от сколов и потёртостей на поверхности краски, выполняют обработку лакокрасочного покрытия одного элемента:

  • двери;
  • торпеды;
  • крыла и т. п.

Первое что необходимо сделать это помыть и высушить фару

То же проделывают после покраски локального характера при закрашивании дефектов, глубина которых превышает толщину ЛКП. После этого их покрывают слоем финишной полироли, которая ложится в виде защитной плёнки. Герметичность такой плёнки – гарантия минимизации негативного воздействия влаги, ультрафиолета, грязи и т.п.

Такие виды обработки применяют и для лакового покрытия колёсных дисков, хромированных деталей, корпусов пластиковых элементов салона, приборной панели, бампера и т.п.

Абразивные материалы применяют для восстановления оптики. На ней со временем тоже появляются царапины и сколы, причиной которых выступают следующие факторы:

  • частицы пыли в потоке встречного воздуха;
  • ветви кустарников;
  • удары гравия и щебёнки и т. п.

Если дефекты незначительны, можно попробовать отполировать фары автомобиля без процесса ошкуривания

Неглубокие микронеровности устраняют при помощи шлифовальной машины и абразивной пасты – этот метод используют для пластиковых и стеклянных фар. При этом следует соблюдать большую осторожность – при чрезмерном количестве оборотов круга стекло может перегреться и лопнуть.

Полировка стекла автомобиля

Следует отметить, что наряду с другими элементами авто можно избавить и защитить от царапин и окна. При помощи полиролей можно удалить потёртости и царапины с поверхности любого стекла:

  • ветрового;
  • боковых;
  • заднего.

Как и другие элементы машины, стёкла подвержены воздействию внешних механических факторов. Например, от песчинок и частичек пыли в потоке встречного воздуха поверхность лобового стекла истирается, теряя прозрачность – она покрывается сеточкой микровыбоин и царапин.

Шлифовка позволяет произвести удаление царапин и прочих неровностей автостекла

Чтобы вернуть стеклам их прежнюю гладкость и прозрачность, используют те же методы полировки, которые мы рассматривали выше. При помощи шлифовальной машины, абразивных паст и кругов снимают верхний тонкий слой стекла и его поверхность снова становится гладкой.

В процессе работы со шлифовальным инструментом следует быть предельно аккуратным с количеством оборотов. Если оно будет слишком высоким, стекло может перегреться и лопнуть. В таком случае его не удастся спасти – придётся попросту заменить.

После того как с поверхности стекла убирают недостатки, её покрывают специальными защитными средствами – это может быть антидождь или другое нанокерамическое покрытие, которое сможет защитить окна от появления новых дефектов.

Полировка пластика автомобиля

Как известно, на пластике мелкие дефекты появляются гораздо быстрее, чем на стекле или металле – этот материал характеризуется мягкостью и подвержен разного рода механическим повреждениям.

Сегодня отполировать пластик своими руками достаточно просто, поскольку в продаже имеется огромное количество многообразных средств, а также оборудования

Для очистки пластика салона, а также пластиковых деталей снаружи авто от царапин также используют специальные полироли, способные вернуть материалу первоначальную гладкость и глянцевый блеск.

Паста для полировки автомобиля – как выбрать

Чтобы выбрать средство для полировки авто, следует для начала определиться, какие именно части вы планируете обработать – для лакокрасочного покрытия кузова, фар, стекла или для пластика применяются разные материалы.

Если вам нужно избавиться от мелких дефектов, для начала нужно будет воспользоваться абразивным средством – полиролью 3м, глиной, пастой ГОИ и т. п. Размер зерна зависит от глубины и характера повреждений – чем больше царапины, тем крупнее нужно выбирать размер зерна. Соответственно, тем больше будет промежуточных вариантов, поскольку риски и борозды от крупнозернистого абразива убирают более мелким.

После того, как вы вернули поверхности её первоначальную гладкость, понадобится обработать финишным защитным слоем, чтобы обеспечить защиту от появления новых повреждений. Здесь вариантов много – некоторые пользуются жидким стеклом, другим по душе восковая отделка, есть сторонники полимерных покрытий.

Самыми востребованными сегодня считаются полироли с пастообразным составом

При выборе финишного средства обычно руководствуются двумя критериями – натуральность или долговечность. Воск – натуральный материал, который, однако, крайне недолговечен – его необходимо регулярно обновлять. Жидкое стекло служит больше года, однако его нельзя отнести к натуральной химии.

Обязательно ли нужна машинка для полировки автомобиля

Шлифмашинка – инструмент, который не относится к обязательному набору, но её наличие крайне желательно. Без машинки продуктивность работы будет гораздо ниже – на один и тот же объём вы вручную потратите гораздо больше времени. Кроме того, в некоторых случаях вам не удастся обеспечить требуемую равномерность – для полировки фар такой инструмент понадобится обязательно.

Для таких работ обычно используется эксцентриковая пневмомашинка с орбитальной схемой движения рабочей плоскости – она вращается не только вокруг своей оси, но также ходит вокруг неё по определённой орбите. Практика показала, что этот тип шлифмашин наиболее удобен и продуктивен в описанных видах работ.

Дополнительный инструмент для полировки автомобиля

Чтобы выполнять полировочные работы, вам понадобится запастись следующими материалами и инструментами:

  • полироль нескольких видов;
  • химия для обезжиривания;
  • тряпки и микрофибра;
  • аксессуары для работы – щётки для растирания паст и т. п.

Не забывайте также о средствах защиты: очках на глаза, перчатках на руки и респираторе. Они необходимы, чтобы вы в процессе работы не нанесли вреда своему здоровью и выполнили задачу без неприятных сюрпризов и нештатных ситуаций.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

okuzove.ru

виды полировки кузова автомобиля



На сегодняшний день транспортное средство является не только объектом
для использования в личных целях, но и достоинством и украшением его владельца.
Выбор автомобиля достаточно серьезная процедура, требующая длительных и
тщательных размышлений. К тому же, это большие денежные вложения из семейных
средств в ущерб другим требованиям. Поэтому каждый автовладелец заботится о
своем транспорте. Также, хорошее состояние лакокрасочного покрытия указывает на
должный уход за автомобилем, а значит и отсутствие коррозии. Чтобы покрытие
машины как можно дольше имело ухоженный вид, гладкость и блеск, следует
периодически выполнять процедуру полирования. Для этого лучше всего обратиться
в профессиональные сервисы, которым является наша компания. Мы выполняем такие
услуги: предварительные работы перед полировкой, полирование поверхности,
кузовной ремонт, покраска автомобилей и
другие. Наши специалисты быстро и качественно выполнят любую работу, по
приемлемым ценам. Различают следующие виды полировки кузова автомобиля:
восстановительная (полировка кузова автомобиля) и защитная. Виды
полировки кузова отличаются друг от друга технологией нанесения и выбором
полировальных средств.


Виды полировки автомобиля, восстановительная полировка.

Виды полировки автомобиля делятся на
два основных. Восстановительное полирование используется при появлении на
поверхности машины множества крупных дефектов. Его проводят с применением
абразивных средств и не более 2-3 раз за все время эксплуатации транспорта. Во
время использования транспортного средства его поверхность претерпевает влияние
внешней среды. Любое лакокрасочное покрытие портится от перепада температур,
атмосферных осадков, пыли, грязи. Очень часто бывают случаи механических повреждений,
например, царапины от веток, камешки во время езды из-под колес другого
автомобиля и другие. Из-за этих причин на поверхности машины возникают:
царапины, сколы, трещины, помутнения. Для предупреждения возможного ущерба
лакокрасочного покрытия и возвращения транспортному средству респектабельного
вида, следует периодически осуществлять восстановительную полировку автомобиля.
Ее можно осуществить обратившись в специализированные мастерские или
самостоятельно в домашних условиях. Это процедура не легкая, но выполнимая.
Технология процесса восстановительного полирования следующая: Удаление
повреждений и возобновление первоначального блеска и гладкости поверхности
совершается в несколько стадий. Сначала, машину следует хорошо помыть и
очистить от пятен. Особенно тщательно необходимо устранить различные жировые,
масляные, битумные загрязнения, используя специализированные средства. Затем,
вручную или при помощи машинки для шлифования выполняется обработка
поврежденных участков, а потом абразивное полирование. При этом удаляется
верхний слой лакокрасочного покрытия, чтобы устранить имеющиеся дефекты. Если
повреждения не серьезные и не доходят до грунта, то такую полировку вы можете
осуществить сами. Исключение глубоких дефектов лакокрасочного покрытия более трудная
и сложная процедура, которую лучше поручить профессионалам. Наша компания вам с
радостью в этом поможет. Просто позвоните по телефону или лично посетите нашу
мастерскую. Перед завершающей процедурой также требуется хорошая мойка для
удаления остаточных следов абразивного средства. Последний процесс это
обработка кузова безабразивными составами, которая выполняется вручную или при
помощи полировальной машинки на большой скорости.

Способы полировки кузова
автомобиля,
защитная полировка.

После процесса восстановления лакокрасочного покрытия автотранспорта
его поверхность будет обновленной и сияющей. Но без применения специального
средства для его защиты, этот результат продержится недолго. Уже примерно через
месяц ежедневного использования автомобиля, его поверхность потускнеет и
лишится блеска. Потом возможна повторная процедура восстановления. Для меньшего
повреждения лакокрасочного слоя различными факторами, следует нанести на него
защитное покрытие. Для этого осуществляют защитное полирование автотранспорта.
Такой процесс лучше выполнять на новой машине, чтобы отложить восстановительное
полирование. В процессе использования транспорта защитную полировку лучше
осуществлять через 2-3 месяца. Технология процесса заключается в нанесении
защитной полировальной пасты на лакокрасочный слой. В этом случае применяют
автополироли на основе воска или тефлона. Средство распределяется тонким слоем
на небольшом участке и мягкой салфеткой полируется до зеркального блеска. Для
более быстрого результата используют машину для полирования на большой скорости
движения. Способы полировки кузова автомобиля бывают разные, но все они
дают один результат — ослепительный блеск, защиту от повреждений и коррозии. Виды
полировка кузова также различаются по стоимости. Так, восстановительное
полирование всегда дороже защитного.

Вернуться назад

www.mokkoauto.ru

Кислотный грунт реофлекс инструкция по применению – REOFLEX Грунт фосфатирующий, жёлтый + отвердитель, комплект 0,8+0,8л.

REOFLEX Грунт фосфатирующий, жёлтый + отвердитель, комплект 0,8+0,8л.


REOFLEX. Грунт фосфатирующий, жёлтый, антикоррозионный грунт с кислотным отвердителем на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять фосфатирующий грунт REOFLEX на чёрных и цветных металлах, протравливать ржавчину и не давать ей дальше распространяться. Так как кислотный грунт  наносится тонким слоем (до 10 микрон), то оптимальная защита металла обеспечивается при применении его  вместе с акриловым грунтом. Современные акриловые грунты, при правильном выборе, прекрасно ложатся на голый металл не создавая под собой источник коррозии. Однако на больших участках открытого металла, на сварочных швах и местах с коррозией необходимо применять первичные грунты (кислотные либо эпоксидные). Фосфатирующий грунт наносится краскопультом или аэрозольным баллончиком в 1 тонкий слой (до 10 микрон), шпаклевать кислотный грунт  нельзя. Фосфатирующий грунт может наноситься на старое лакокрасочное покрытие, шпаклёвку, поверхность из чёрного и цветного металла (включая цинк и нержавейку). Перед нанесением фосфатирующего (он же кислотный) грунта, с поверхности необходимо убрать механическим способом рыхлую и слоевую коррозию (насколько это возможно) и  снять глянец красным скотчбрайтом или абразивным кругом  Р-240 (абразив применять естественно без воды). После снятия глянца поверхность обезжирить антисиликоном. Жизнеспособность фосфатирующего грунта соединённого с кислотным отвердителем не более 6 часов при 20 градусах тепла. Разбавления разбавителем полученная смесь не требует. Заливать грунт в краскопульт только через фильтр-воронку. Но по опыту, рекомендуем применить грунт сразу, после его соединения с отвердителем.  После высыхания  реактивного(кислотного) грунта (около 20 мин) наносим акриловый грунт. В отличии от первичных эпоксидных грунтов, реактивный грунт быстро сохнет и не требует обработки. Однако, если после нанесения кислотного грунта прошло больше 60 минут, грунт необходимо обработать серым скотчбрайтом (без воды) для улучшения адгезии.  Рекомендуем фосфатирующий грунт REOFLEX для профессионального применения.

www.magazin-krasok.com

REOFLEX Грунтовка эпоксидная, серая + отвердитель, комплект 0,8+0,2л.


REOFLEX  грунтовка эпоксидная содержит смолы и добавки  недопускающие образование  ржавчины, обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных материалов с открытым металлом и его защиту от влаги. Эпоксидная грунтовка REOFLEX предназначена как для ремонта как легковых,  так и  грузовых автомобилей и прицепов. Также эпоксидная грунтовка необходима при восстановлении лакокрасочного покрытия плавсредств и  изделий из металлов подверженных непосредственному контакту с водной средой.  Эпоксидная грунтовка REOFLEX имеет хорошую адгезию к различным поверхностям ( металлы, дерево, пластик, стекло, бетон и т.д.) а также обладает  отличными изоляционными свойствами. Эпоксидная грунтовка также способна быть  изолирующим слоем для несовместимых лакокрасочных материалов, исключая растворение одних материалов другими. Эпоксидная грунтовка REOFLEX соединяется  в пропорции 4:1 с отвердителем. Растворитель Р650 можно добавлять в полученную смесь до 25%. В разных документах обозначают разное время жизни грунта после соединения с отвердителем. Мы рекомендуем применять смесь сразу, после её приготовления. Заливать грунт в краскопульт только через фильтр-воронку. Рекомендуем простой, недорогой и надёжный краскопульт для нанесения первичных грунтов.

Применение эпоксидной грунтовки простое…  Поверхность обезжирить очистителем силикона, с поверхности удалить глянец красным скотчбрайтом  вручную или кругами  Р240 шлифмашинкой.  Поверхность после обработки должна быть чистая от масел,  грязи, шелушащегося  старого лакокрасочного слоя, коррозии. Обезжирить ещё раз. Наносить эпоксидную грунтовку  краскопультом в 2 средних по толщине слоя. Межслоевая выдержка 10 — 15 минут  при температуре 20 градусов тепла. Время сушки эпоксидной грунтовки 12 часов при 20 градусах тепла, и 45 минут при 60 градусах  тепла. Грунтовку REOFLEX рекомендуем использовать при температуре воздуха не ниже 10 градусов тепла. Шпаклёвки и лакокрасочные материалы на эпоксидную грунтовку можно наносить только после его полного высыхания. Перед нанесением лакокрасочных материалов и шпаклёвок  с высохшего эпоксидного грунта обязательно нужно снять глянец:  серым скотчбрайтом или суперфайном вручную на сухую, либо круг Р400 с помощью шлифмашинки. Также можно снять глянец на мокрую наждачной бумагой Р800. Рекомендуем   грунт эпоксидный REOFLEX для профессионального применения.

 

www.magazin-krasok.com

Кислотный грунт для авто, когда применять, как наносить

Содер­жа­ние:

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та.  Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

Self-etch primer

Если на упа­ков­ке напи­са­но Self-etching, то это напол­ня­ю­щий кис­лот­ный грунт с добав­кой цин­ка. Кис­ло­та разъ­еда­ет металл, и цинк сра­зу въеда­ет­ся в него. Кис­ло­та обыч­но орто­фос­фор­ная. Self-etching primer пред­на­зна­чен для улуч­ше­ния адге­зии и сгла­жи­ва­ния неров­но­стей метал­ли­че­ской поверх­но­сти. Этот грунт фос­фа­ти­ру­ет и грун­ту­ет поверх­ность одно­вре­мен­но. Сна­ча­ла про­ис­хо­дит хими­че­ская реак­ция кис­ло­ты с метал­лом, а потом поли­мер и анти­кор­ро­зи­он­ные пиг­мен­ты при высы­ха­нии фор­ми­ру­ют защит­ную плён­ку.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра.  Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффек­тив­ным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы исполь­зо­вать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1–3 сло­я­ми (в зави­си­мо­сти от реко­мен­да­ций про­из­во­ди­те­ля), по 5 минут суш­ки меж­ду сло­я­ми при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, либо, когда ста­но­вит­ся мато­вым. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от кор­ро­зии.

Если 2К кис­лот­ный грунт сох­нет более 6 часов, то перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та или крас­ки его нуж­но шли­фо­вать под покрас­ку.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цве­тов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные про­пор­ции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добав­ки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добав­лен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го дей­ствия.

Кислотный грунт, применение

  • Ори­ги­наль­ные пане­ли на заво­де оцин­ко­вы­ва­ют­ся и нано­сят покры­тие элек­тро­оса­жде­ни­ем, что­бы обес­пе­чить защи­ту от кор­ро­зии. При ремон­те поверх­но­сти, про­шли­фо­ван­ные до метал­ла теря­ют защит­ные свой­ства. Таким обра­зом, что­бы гаран­ти­ро­вать отлич­ные анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, необ­хо­ди­мо нано­сить тра­вя­щий грунт.
  • При нали­чии неболь­шо­го коли­че­ства не счи­ща­е­мой ржав­чи­ны так­же мож­но при­ме­нять кис­лот­ный грунт.
  • При нали­чии кон­струк­ции или дета­ли с чистым метал­лом и труд­но­до­ступ­ны­ми для абра­зив­ной обра­бот­ки места­ми мож­но, для под­го­тов­ки к нане­се­нию после­ду­ю­ще­го слоя акри­ло­во­го грун­та при­ме­нить кис­лот­ный грунт.
  • Перед грун­то­ва­ни­ем вто­рич­ным грун­том и покрас­кой цвет­ных метал­лов реко­мен­ду­ет­ся повы­шать адге­зию реак­тив­ным грун­том (wash primer).

“Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

  • Важ­но тща­тель­но взбол­тать и пере­ме­шать грунт перед при­ме­не­ни­ем.
  • Рас­пы­лять грунт нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +32 гра­ду­сов по Цель­сию.
  • Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпе­чат­ков.
  • Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грун­та.
  • Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
  • По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст про­бле­мы.
  • После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
  • Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том. Неко­то­рые кис­лот­ные двух­ком­по­нент­ные грун­ты (self etch primer), сов­ме­ща­ю­щие в себе функ­ции и кис­лот­но­го и напол­ня­ю­ще­го соста­ва, могут быть покры­ты сра­зу крас­кой.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет крас­ки. Все­гда нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей про­из­во­ди­те­ля.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

 

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Грунтовка реофлекс

Технологии ремонта : reoflex

Для получения качественного лакокрасочного покрытия при ремонте автомобиля необходимо правильно подготавливать поверхность и соблюдать технологию нанесения материалов. Данный процесс включает в себя следующие этапы: обезжиривание, шлифование, шпатлевание, грунтование, нанесение эмалей и лаков.

Обезжиривание

Обезжиривание поверхности это важный этап подготовки. При помощи этой операции удаляются загрязнения с поверхности. Обезжиривание поверхности производится до и после шлифования. Для правильного проведения данной операции нужно использовать распылители (ручные помпы) для переноса обезжиривателя Reoflex на поверхность и салфетки для собирания обезжиривателя Reoflex с детали. Вместо распылителя можно использовать салфетку обильно смоченную обезжиривателем Reoflex.

Нельзя оставлять обезжириватель Reoflex испаряться самостоятельно с поверхности детали!

Шлифование

При шлифовании очень важен правильный выбор градации наждачной бумаги. Шлифование начинают наждачной бумагой с более крупным абразивом и заканчивают более мелким. Рекомендации по выбору абразивов приведены в таблице:

Шлифование грунтов Reoflex допускается с помощью воды наждачной бумагой Р 600-1000, в этом случае перед нанесением эмали поверхность необходимо хорошо просушить.

Шпатлевание

Перед использованием шпатлёвка Reoflex смешивается с 2-3 % отвердителя в весовом соотношении. Рекомендуется использовать весы. При недостаточном количестве отвердителя высыхание шпатлёвки Reoflex замедляется, шлифование происходит хуже и наждачная бумага «забивается». При большом количестве отвердителя проявляются пероксидные пятна на окончательном покрытии.

Шпатлёвка Reoflex смешивается двумя шпателями и наносится на подготовленную поверхность толщиной до 4 мм. Сушка 30 мин. при +20°С. Для дополнительного выравнивания на большой площади используют жидкую шпатлёвку Reoflex. Перед нанесением эмали шпатлёвки Reoflex шлифуются наждачной бумагой Р 150-240 и изолируются грунтом-выравнивателем Reoflex.

Грунтование

При подготовке грунтов Reoflex для нанесения необходимо соблюдать указанные производителем соотношения смешивания компонентов и использовать рекомендованные разбавители и отвердители.

Все прошлифованные до металла участки накрываются первичным грунтом Reoflex (фосфатирующий или эпоксидный) в один слой 10-20 мкм. Через 10-15 мин. при +20°С наносится вторичный грунт-выравниватель Reoflex в 2-3 слоя толщиной 50-150 мкм. Выдержка между слоями 10-15 мин. (до матовости). Для нанесения используется пневматический пистолет с дюзой 1,6-1,8 мм, давление 2-4 атм (в зависимости от типа пистолета). Сушка при +20°С 4-8 часов (в зависимости от количества слоёв и толщины покрытия) или при +60°С 30 мин. Перед нанесением эмали грунт-выравниватель Reoflex шлифуется наждачной бумагой Р 320-400.

Нанесение эмалей и лаков

При окраске поверхности необходимо знать, что нельзя наносить эмаль на прошлифованные до металла участки, т.к. эмали не содержат антикоррозионных пигментов и металл начнёт корродировать. Перед окраской на прошлифованные до металла участки наносится грунт.

При подготовке эмалей и лаков Reoflex для нанесения необходимо соблюдать указанные производителем соотношения смешивания компонентов и использовать рекомендованные разбавители и отвердители. Для нанесения применяются окрасочные пистолеты с дюзой 1,3-1,5 мм давление 2-4 атм. Наносятся эмали и лаки Reoflex в 2-3 слоя с выдержкой между слоями 10 мин. при +20°С. В случае форсированной сушки необходимо сделать выдержку 15 мин. при +20°С. Сушка при +20°С 6-16 часов или при +60°С 20-30 мин.

При нанесении эмали методом «мокрый по мокрому», грунт-выравниватель Reoflex выдерживается 30 мин. при +20°С и перекрывается эмалью. Если после нанесения грунта-выравнивателя Reoflex прошло более 1 часа, то перед нанесением эмали поверхность необходимо заматировать материалом типа Scotch-Brite серый.

После высыхания окрашеной поверхности может потребоваться полировка для устранения таких дефектов как подтёки, крупная шагрень и пыль. Для этого нужно произвести шлифование с водой наждачной бумагой Р 1200-2000 и отполировать поверхность при помощи абразивной полироли для придания блеска.

Ремонт и окраска автопластиков авторемонтными материалами Reoflex

Новую пластиковую деталь обезжирить, нагреть до +60°С, обезжирить, заматировать материалом типа Scotch-Brite серый и обезжирить. Нанести 1К грунт по пластмассе Plastic Primer в один слой 10 мкм и через 10 мин. при +20°С нанести эмаль.

Для повреждённых пластиковых деталей используется та же технология подготовки поверхности что и для металла. При необходимости ремонтный участок усиливают с внутренней стороны с помощью ремонтного комплекта PE Repair Box. Для выравнивания окрашиваемой поверхности применяется шпатлёвка с углеволокном Flex Carbon и изолируется 2К грунтом-выравнивателем по пластмассе 5+1 Plastic Plus.

Худший из худших! грунт реофлекс (прямо на металл)

по своей не опытности и по совету продавца, был куплен РЕОФЛЕКС (ПРЯМО НА МЕТАЛЛ)…

в тот же день я начал чистить мазать, вобщем процес пошел! )) спустя какое-то время примерно две три недели мы потащили УАЗика короб подварить, и как назло начал в этот момент брызгать дождик, но не сильный (только пыль намочил).

вобщем через еще одну неделю, по чудо-грунту начала показываться ржавчина. Я начал грышить на дождь, мол какой никакой но мокрый)) но потом посмотрел внимательно и заметил что ржа пробивает и там где сухо было … В общем кончилось все тем, что был куплен грунт БОДИ (фосфальтирующий) и после повторной чистки, местной, все было обработано!

Reoflex — техническая документация (техничка)

Реофлекс — торговая марка под которой выпускает свою продукцию химическая компания «Экопол».

Данная торговая марка не очень широко представлена на рынке ремонта лакокрасочной поверхности. Сама компания работает с 1992 года. Сотрудничает с такими известными брендами как: Bayer, BASF, Nuplex, Cytec.Основное направление компании — конвейерные покрытия для автомобильных пластиков, также, компанией «Экопол» была приобретена лицензия немецкой компании HVM coatings на одну из технологий колеровочных систем.

Также компания Экопол выпускает свою продукцию под торговыми марками – Indocoat, Plasticoat, ИЗУР.

Перечень вошедших в техничку материалов:

Антикоррозионные грунты
  • 1К антикоррозионный грунт RX P-01
  • 1К фосфатирующий грунт RX P-04
  • 2К фосфатирующий грунт RX P-02
  • 2К эпоксидный грунт RX P-03
Аэрозоли
  • 1К акриловый грунт в аэрозольном баллоне RX F-02
  • 1К акриловый лак в аэрозольном баллоне RX C-04
  • 1К грунт по пластмассе в аэрозольном баллоне RX P-05
  • Антигравий MS в аэрозольном баллоне RX N-06
Вспомогательные материалы
  • Антигравий MS RX N-06
  • Антисиликон RX N-02
  • Катализатор для акриловых ЛКМ RX A-01
  • Полиэфирная смола RX N-04
  • Разбавители для акриловых ЛКМ RX T-01, -02, -03
  • Разбавитель для металликов RX T-04
  • Ремонтный комплект RX N-07
  • Стекломат RX N-05
  • Сухое проявочное покрытие RX N-03
  • Тест-карты RX N-01
Выравнивающие грунты
  • 1К Акриловый грунт RX F-02
  • 2К акриловый грунт 3+1 RX F-04
  • 2К акриловый грунт 4+1 RX F-06
  • 2К акриловый грунт 5+1 RX F-03
  • 2К акриловый грунт прямо на металл 4+1 RX F-01
Грунты по пластмассе
  • 1K грунт по пластмассе RX P-05
  • 2К грунт по пластмассе RX P-06
Лаки
  • 2K акриловый лак HS 2+1 RX C-02
  • 2К акриловый лак MS 2+1 RX C-01
  • 2К акриловый лак Экспресс RX C-03
Шпатлевки
  • Alumet RX S-04
  • Glass fiber RX S-05
  • Multi RX S-01
  • Soft RX S-02
  • Жидкая шпатлевка RX F-05

Кислотный грунт — специальные — — каталог статей — кузовной ремонт

К разряду наиболее часто задаваемых вопросов можно отнести вопрос о кислотных грунтах.

Давайте перед началом определимся, какие компоненты входят в состав «кислотника».

Для разговора я выбрал кислотный грунт Reoflex, в первую очередь потому, что сам его использую. Выглядит он вот так:

Как вы уже заметили — грунт состоит (как правило)из двух

компонентов: основы и отвердителя.

Основа — это смесь синтетических смол, антикоррозийных пигментов и органических растворителей. Отвердитель — фосфорная кислота.

При смешивании происходит химическая реакция с повышением температуры материала. Ничего страшного в этом нет: температура не так высока, чтобы расплавить пластиковую посуду.

Грунт имеет желтый неоднородный цвет и укрыть им материал, чтобы получить ровно окрашенную поверхность, очень тяжело, да и стремиться к этому не нужно. Вполне достаточно нанести грунт одним — двумя слоями , не стараясь получить окрашенную в один цвет поверхность.

Теперь посмотрим, для чего же он нужен, ведь многие грунты тоже имеют антикоррозийные свойства.

Для начала скажу о том, что «кислотник», за счет присутствия в своем составе кислоты, обладает отличными адгезионными свойствами к таким металлам, как: алюминий, нержавейка, оцинкованное железо — чем не могут похвастаться обычные акриловые (одно или двух) компонентные грунты.

Следующее: за счет той же кислоты, грунт, нанесенный непосредственно на «голый» металл, вступает с ним в химическую реакцию и образует защитную пленку, препятствующую доступу кислорода и влаги к металлу, что не позволяет развитию ржавчины.
Кислотный грунт используется как для обработки старых деталей, после удаления коррозии, так и новых — для предотвращения ее появления. Имейте ввиду: кислотный грунт сам по себе не является «борцом» со ржавчиной. Для этого есть преобразователи, он лишь предотвращает появление новой.

Кислотный

грунт шлифовать нельзя. Перед нанесением деталь нужно подготовить:

удалить ржавчину, обработать преобразователем, зашлифовать (градация

наждачной бумаги как под 2К грунт, который вы будете использовать) и обезжирить.

Кислотный грунт не применяется в одиночку, его обязательно нужно перекрывать акриловым грунтом перед нанесением основного лакокрасочного материала.

P.S. Прочитав комментарии, немного добавлю.

В названиях некоторых кислотных грунтов присутствуют слова «реактивный» и «фосфатирующий», и я не вижу причин, чтобы их не употреблять в отношении всех кислотных грунтов, поскольку они имеют в своем составе фосфаты и обладают агрессивным свойством в отношении металлов.

Действительно в Mobihel есть однокомпонентный кислотосодержащий грунт .

Mobihel грунт Праймер серый

MOBIHEL Праймер серый

Характеристики:

Однокомпонентный, быстросохнущий,

кислотосодержащий грунт, обладающий антикоррозионными

свойствами.

Применение:

Однокомпонентное антикоррозионное покрытие для защиты стальной, оцинкованной жести и алюминия.

(Бродин, спасибо за подсказку).

Вопросы задавайте ЗДЕСЬ

shpatlevko.ru

Эпоксидный грунт «Реофлекс»: особенности и характеристики состава

Эпоксидные грунты принадлежат к группе ЛКМ, отличаются особыми свойствами, обеспечивающими антикоррозионную защиту металлических поверхностей благодаря специальным смолам и химически активным добавкам, входящим в состав средств. На рынок грунты поставляются фасованными в железные банки разного объема, а также в аэрозольных баллонах. Кстати, аэрозольный вариант эпоксидного грунта «Реофлекс» производится на той же основе, что и грунт из железных банок.

Чем характеризуется состав

Одно из немаловажных преимуществ грунтов – высокая устойчивость к температурным и механическим воздействиям, хорошее свойство адгезии и равномерное высыхание слоев.

Покупатели отмечают, что поверхности автомобиля, покрытые таким составом, будут хорошо защищены, причем даже еще до нанесения основного слоя ЛКМ. Кроме этого, состав не выгорает и не отслаивается от поверхности.

Как отмечают покупатели в отзывах об эпоксидном грунте «Реофлекс», состав действительно (как и заявляет производитель) может использоваться для покрытия металлических поверхностей, находящихся под водой или поддающихся ее частому воздействию, без потери эксплуатационных свойств материала.

Благодаря своим особенностям многокомпонентный автомобильный грунт можно назвать эффективным защитным составом из числа основных высокопрочных ЛКМ. Для производства таких средств используется эпоксидная смола, которая и является основным компонентом.

Интересно, что матовые составы, в том числе и эпоксидный грунт «Реофлекс», в своем составе содержат не только смолы, но и химические компоненты.

Положительные качества

Покупатели отмечают следующее:

  • образование на обрабатываемой поверхности плотного и твердого слоя, которое отличается особой устойчивостью по сравнению с полиэфирными шпаклевками;
  • антикоррозионные свойства материала;
  • высокие показатели адгезии по отношению к любому материалу независимо от его типа и структуры.

Хотя такие составы хорошо подходят для обработки поверхностей автомобиля при ремонте и обеспечивают должную защиту, стоит отметить, что для полного высыхания поверхности, на которую нанесен эпоксидный грунт, придется подождать некоторое время, что не всегда удобно.

Эпоксидный грунт «Реофлекс»: инструкция по применению

Состав, характеризующийся универсальностью и антикоррозионными свойствами и состоящий из двух компонентов, подходит для:

  • черных металлов;
  • оцинкованных поверхностей;
  • легких сплавов;
  • автомобилей.

Эксперты, потребители и мастера-ремонтники, опробовавшие такой материал, в своих отзывах отмечают высокую пластичность материала.

Обратите внимание, что эпоксидный состав может подкрашиваться специальной пигментной пастой или декоративным наполнителем.

Обработав поверхность таким составом, можно наносить (после высыхания) любые виды эмали:

  • глифталевые;
  • полиуретановые;
  • прочие, совместимые с ЛКМ.

Нанесение грунта проводится валиком, но иногда используется специальный пистолет. Для мелкого ремонта подойдет специальный состав из аэрозольного баллона, для нанесения которого не потребуется дополнительный инвентарь.

Обратите внимание, что иногда приходится эпоксидный грунт «Реофлекс» разбавлять. Чем это делать? Для таких целей можно приобрести специальный растворитель, который широко распространен на рынке. Работая с такими составами, «народные средства» лучше не применять, так как есть риск испортить поверхность и снизить защитные свойства грунта.

Чем эпоксидный грунт отличается от других составов

Высокая гигроскопичность – одно из самых больших преимуществ составов на эпоксидной основе. Такие характеристики позволяют грунту не пропускать и не поглощать молекулы воды. Кроме того, материал также характеризуется прочностью и стойкостью поверхности по отношению к механическим воздействиям, что немаловажно при покраске автомобиля.

Сравнивая по этим качествам эпоксидные составы с кислотными, следует отметить, что вторые гигроскопичностью не обладают и пропускают воду. Хотя всегда есть свои за и против. В этом случае эпоксидный состав проигрывает кислотному в скорости высыхания.

Теперь, выбирая грунт для авто, вы сможете быстрее сориентироваться, а, зная качества эпоксидного состава, оценить ситуацию и решить, подходит вам эпоксидный грунт «Реофлекс», или лучше отдать предпочтение другой марке.

fb.ru

Грунтовка reoflex

Технологии ремонта : reoflex

Для получения качественного лакокрасочного покрытия при ремонте автомобиля необходимо правильно подготавливать поверхность и соблюдать технологию нанесения материалов. Данный процесс включает в себя следующие этапы: обезжиривание, шлифование, шпатлевание, грунтование, нанесение эмалей и лаков.

Обезжиривание

Обезжиривание поверхности это важный этап подготовки. При помощи этой операции удаляются загрязнения с поверхности. Обезжиривание поверхности производится до и после шлифования. Для правильного проведения данной операции нужно использовать распылители (ручные помпы) для переноса обезжиривателя Reoflex на поверхность и салфетки для собирания обезжиривателя Reoflex с детали. Вместо распылителя можно использовать салфетку обильно смоченную обезжиривателем Reoflex.

Нельзя оставлять обезжириватель Reoflex испаряться самостоятельно с поверхности детали!

Шлифование

При шлифовании очень важен правильный выбор градации наждачной бумаги. Шлифование начинают наждачной бумагой с более крупным абразивом и заканчивают более мелким. Рекомендации по выбору абразивов приведены в таблице:

Шлифование грунтов Reoflex допускается с помощью воды наждачной бумагой Р 600-1000, в этом случае перед нанесением эмали поверхность необходимо хорошо просушить.

Шпатлевание

Перед использованием шпатлёвка Reoflex смешивается с 2-3 % отвердителя в весовом соотношении. Рекомендуется использовать весы. При недостаточном количестве отвердителя высыхание шпатлёвки Reoflex замедляется, шлифование происходит хуже и наждачная бумага «забивается». При большом количестве отвердителя проявляются пероксидные пятна на окончательном покрытии.

Шпатлёвка Reoflex смешивается двумя шпателями и наносится на подготовленную поверхность толщиной до 4 мм. Сушка 30 мин. при +20°С. Для дополнительного выравнивания на большой площади используют жидкую шпатлёвку Reoflex. Перед нанесением эмали шпатлёвки Reoflex шлифуются наждачной бумагой Р 150-240 и изолируются грунтом-выравнивателем Reoflex.

Грунтование

При подготовке грунтов Reoflex для нанесения необходимо соблюдать указанные производителем соотношения смешивания компонентов и использовать рекомендованные разбавители и отвердители.

Все прошлифованные до металла участки накрываются первичным грунтом Reoflex (фосфатирующий или эпоксидный) в один слой 10-20 мкм. Через 10-15 мин. при +20°С наносится вторичный грунт-выравниватель Reoflex в 2-3 слоя толщиной 50-150 мкм. Выдержка между слоями 10-15 мин. (до матовости). Для нанесения используется пневматический пистолет с дюзой 1,6-1,8 мм, давление 2-4 атм (в зависимости от типа пистолета). Сушка при +20°С 4-8 часов (в зависимости от количества слоёв и толщины покрытия) или при +60°С 30 мин. Перед нанесением эмали грунт-выравниватель Reoflex шлифуется наждачной бумагой Р 320-400.

Нанесение эмалей и лаков

При окраске поверхности необходимо знать, что нельзя наносить эмаль на прошлифованные до металла участки, т.к. эмали не содержат антикоррозионных пигментов и металл начнёт корродировать. Перед окраской на прошлифованные до металла участки наносится грунт.

При подготовке эмалей и лаков Reoflex для нанесения необходимо соблюдать указанные производителем соотношения смешивания компонентов и использовать рекомендованные разбавители и отвердители. Для нанесения применяются окрасочные пистолеты с дюзой 1,3-1,5 мм давление 2-4 атм. Наносятся эмали и лаки Reoflex в 2-3 слоя с выдержкой между слоями 10 мин. при +20°С. В случае форсированной сушки необходимо сделать выдержку 15 мин. при +20°С. Сушка при +20°С 6-16 часов или при +60°С 20-30 мин.

При нанесении эмали методом «мокрый по мокрому», грунт-выравниватель Reoflex выдерживается 30 мин. при +20°С и перекрывается эмалью. Если после нанесения грунта-выравнивателя Reoflex прошло более 1 часа, то перед нанесением эмали поверхность необходимо заматировать материалом типа Scotch-Brite серый.

После высыхания окрашеной поверхности может потребоваться полировка для устранения таких дефектов как подтёки, крупная шагрень и пыль. Для этого нужно произвести шлифование с водой наждачной бумагой Р 1200-2000 и отполировать поверхность при помощи абразивной полироли для придания блеска.

Ремонт и окраска автопластиков авторемонтными материалами Reoflex

Новую пластиковую деталь обезжирить, нагреть до +60°С, обезжирить, заматировать материалом типа Scotch-Brite серый и обезжирить. Нанести 1К грунт по пластмассе Plastic Primer в один слой 10 мкм и через 10 мин. при +20°С нанести эмаль.

Для повреждённых пластиковых деталей используется та же технология подготовки поверхности что и для металла. При необходимости ремонтный участок усиливают с внутренней стороны с помощью ремонтного комплекта PE Repair Box. Для выравнивания окрашиваемой поверхности применяется шпатлёвка с углеволокном Flex Carbon и изолируется 2К грунтом-выравнивателем по пластмассе 5+1 Plastic Plus.

Reoflex — техническая документация (техничка)

Реофлекс — торговая марка под которой выпускает свою продукцию химическая компания «Экопол».

Данная торговая марка не очень широко представлена на рынке ремонта лакокрасочной поверхности. Сама компания работает с 1992 года. Сотрудничает с такими известными брендами как: Bayer, BASF, Nuplex, Cytec.Основное направление компании — конвейерные покрытия для автомобильных пластиков, также, компанией «Экопол» была приобретена лицензия немецкой компании HVM coatings на одну из технологий колеровочных систем.

Также компания Экопол выпускает свою продукцию под торговыми марками – Indocoat, Plasticoat, ИЗУР.

Перечень вошедших в техничку материалов:

Антикоррозионные грунты
  • 1К антикоррозионный грунт RX P-01
  • 1К фосфатирующий грунт RX P-04
  • 2К фосфатирующий грунт RX P-02
  • 2К эпоксидный грунт RX P-03
Аэрозоли
  • 1К акриловый грунт в аэрозольном баллоне RX F-02
  • 1К акриловый лак в аэрозольном баллоне RX C-04
  • 1К грунт по пластмассе в аэрозольном баллоне RX P-05
  • Антигравий MS в аэрозольном баллоне RX N-06
Вспомогательные материалы
  • Антигравий MS RX N-06
  • Антисиликон RX N-02
  • Катализатор для акриловых ЛКМ RX A-01
  • Полиэфирная смола RX N-04
  • Разбавители для акриловых ЛКМ RX T-01, -02, -03
  • Разбавитель для металликов RX T-04
  • Ремонтный комплект RX N-07
  • Стекломат RX N-05
  • Сухое проявочное покрытие RX N-03
  • Тест-карты RX N-01
Выравнивающие грунты
  • 1К Акриловый грунт RX F-02
  • 2К акриловый грунт 3+1 RX F-04
  • 2К акриловый грунт 4+1 RX F-06
  • 2К акриловый грунт 5+1 RX F-03
  • 2К акриловый грунт прямо на металл 4+1 RX F-01
Грунты по пластмассе
  • 1K грунт по пластмассе RX P-05
  • 2К грунт по пластмассе RX P-06
Лаки
  • 2K акриловый лак HS 2+1 RX C-02
  • 2К акриловый лак MS 2+1 RX C-01
  • 2К акриловый лак Экспресс RX C-03
Шпатлевки
  • Alumet RX S-04
  • Glass fiber RX S-05
  • Multi RX S-01
  • Soft RX S-02
  • Жидкая шпатлевка RX F-05

Худший из худших! грунт реофлекс (прямо на металл)

по своей не опытности и по совету продавца, был куплен РЕОФЛЕКС (ПРЯМО НА МЕТАЛЛ)…

в тот же день я начал чистить мазать, вобщем процес пошел! )) спустя какое-то время примерно две три недели мы потащили УАЗика короб подварить, и как назло начал в этот момент брызгать дождик, но не сильный (только пыль намочил).

вобщем через еще одну неделю, по чудо-грунту начала показываться ржавчина. Я начал грышить на дождь, мол какой никакой но мокрый)) но потом посмотрел внимательно и заметил что ржа пробивает и там где сухо было … В общем кончилось все тем, что был куплен грунт БОДИ (фосфальтирующий) и после повторной чистки, местной, все было обработано!

Кислотный грунт — специальные — — каталог статей — кузовной ремонт

К разряду наиболее часто задаваемых вопросов можно отнести вопрос о кислотных грунтах.

Давайте перед началом определимся, какие компоненты входят в состав «кислотника».

Для разговора я выбрал кислотный грунт Reoflex, в первую очередь потому, что сам его использую. Выглядит он вот так:

Как вы уже заметили — грунт состоит (как правило)из двух

компонентов: основы и отвердителя.

Основа — это смесь синтетических смол, антикоррозийных пигментов и органических растворителей. Отвердитель — фосфорная кислота.

При смешивании происходит химическая реакция с повышением температуры материала. Ничего страшного в этом нет: температура не так высока, чтобы расплавить пластиковую посуду.

Грунт имеет желтый неоднородный цвет и укрыть им материал, чтобы получить ровно окрашенную поверхность, очень тяжело, да и стремиться к этому не нужно. Вполне достаточно нанести грунт одним — двумя слоями , не стараясь получить окрашенную в один цвет поверхность.

Теперь посмотрим, для чего же он нужен, ведь многие грунты тоже имеют антикоррозийные свойства.

Для начала скажу о том, что «кислотник», за счет присутствия в своем составе кислоты, обладает отличными адгезионными свойствами к таким металлам, как: алюминий, нержавейка, оцинкованное железо — чем не могут похвастаться обычные акриловые (одно или двух) компонентные грунты.

Следующее: за счет той же кислоты, грунт, нанесенный непосредственно на «голый» металл, вступает с ним в химическую реакцию и образует защитную пленку, препятствующую доступу кислорода и влаги к металлу, что не позволяет развитию ржавчины.
Кислотный грунт используется как для обработки старых деталей, после удаления коррозии, так и новых — для предотвращения ее появления. Имейте ввиду: кислотный грунт сам по себе не является «борцом» со ржавчиной. Для этого есть преобразователи, он лишь предотвращает появление новой.

Кислотный

грунт шлифовать нельзя. Перед нанесением деталь нужно подготовить:

удалить ржавчину, обработать преобразователем, зашлифовать (градация

наждачной бумаги как под 2К грунт, который вы будете использовать) и обезжирить.

Кислотный грунт не применяется в одиночку, его обязательно нужно перекрывать акриловым грунтом перед нанесением основного лакокрасочного материала.

P.S. Прочитав комментарии, немного добавлю.

В названиях некоторых кислотных грунтов присутствуют слова «реактивный» и «фосфатирующий», и я не вижу причин, чтобы их не употреблять в отношении всех кислотных грунтов, поскольку они имеют в своем составе фосфаты и обладают агрессивным свойством в отношении металлов.

Действительно в Mobihel есть однокомпонентный кислотосодержащий грунт .

Mobihel грунт Праймер серый

MOBIHEL Праймер серый

Характеристики:

Однокомпонентный, быстросохнущий,

кислотосодержащий грунт, обладающий антикоррозионными

свойствами.

Применение:

Однокомпонентное антикоррозионное покрытие для защиты стальной, оцинкованной жести и алюминия.

(Бродин, спасибо за подсказку).

Вопросы задавайте ЗДЕСЬ

shpatlevko.ru

Регулятор холостого хода 2112 1148300 – Лучший регулятор холостого хода ВАЗ 2110-12

Регулятор холостого хода ВАЗ 21120-1148300-04



РХХ (регулятор холостого хода) является устройством, которое необходимо для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. Все симптомы неисправности этого датчика связаны с оборотами двигателя. Если этот датчик неисправен, тогда его следует заменить на новый, но какой РХХ лучше выбрать ?

Назначение РХХ:

  • РХХ — это шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Служит он для поддержания установленных оборотов двигателя на холостом ходу, а происходит это за счет изменения количества воздуха, подаваемого в двигатель при закрытом дросселе.

  • На холостом ходу в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Происходит это за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя.




Где находится РХХ:

  • Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами.

Какие есть симптомы, которые говорят о неисправности регулятора холостого хода:

  • -неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;

  • -самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя;

  • -остановка работы двигателя при выключении передачи;

  • -отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя;

  • -снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)


Особенности РХХ:

  • РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа «CHECK ENGINE» не загорается.

  • Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE».


Совместимость РХХ:




Каталожный номер регулятора холостого хода может быть: 2112-1148300-ХХ.
Последние две цифры ХХ могут быть 01, 02 и т. д. и указывают на производителя.
С завода на ВАЗ десятого семейства с моторами ВАЗ 2111, 2112 устанавливались РХХ двух производителей:

  • 2112-1148300-01 — ОАО Пегас (г.Кострома)
  • 2112-1148300-02 — КЗТА (г.Калуга)

Другие встречаемые РХХ:

  • 2112-1148300 — ЗАО Омега

  • 2112-1148300-03 — со шляпкой, производитель ОАО Пегас (г.Кострома)

  • 2112-1148300-04 — со шляпкой, производитель КЗТА (г.Калуга)

Говорят, что все РХХ номера которых начинаются на 2112-1148300 являются взаимозаменяемыми, однако для полной уверенности рекомендуется устанавливать аналогичный датчки, то есть:

  • 2112-1148300-01 менять на такой же или на 2112-1148300-03

  • 2112-1148300-02 менять на такой же или на 2112-1148300-04


Как отличить подделку от оригинала:

Отличия:

  • — черный металлический корпус контрафакта короче на 1 мм. чем оригинальный корпус,

  • — пружина контрафакта белого цвета и имеет более частую навивку, а пружина оригинала черного цвета и имеет более редкую навивку,

  • — три заклепки белого цвета на корпусе контрафакта не имеют шляпки, а на оригинальном изделии заклепки со шляпками диаметром 3 мм.,

  • — резиновое кольцо на контрафакте черного цвета и более тонкое, на оригинале резиновое кольцо красноватого оттенка и более толстое,

  • — металлический наконечник на контрафакте имеет более темный оттенок,

  • — желтый стикер на корпусе контрафакта не имеет внешней рамки, в отличие от оригинального стикера,

  • — упаковочная коробка не имеет соответствующих отметок и имеет отличия


Замена регулятора холостого хода на ВАЗ 2110:

alsnab.ru

Замена датчика холостого хода на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Автомобиль: Ваз-2112.
Спрашивает: Иванов Сергей.
Суть вопроса: Как заменить регулятор холостого хода?


Добрый день! Подскажите как решить мою неисправность! На ВАЗ-2112 начали плавать обороты, когда автомобиль работает на холостых оборотах — глохнет. Мне сказали, что проблема может быть в регуляторе холостого хода. Подскажите, как его заменить?


Датчик холостого хода — для чего и зачем?

Датчик или регулятор холостого хода на ВАЗ-2112 предназначен для обеспечения стабильного хода двигателя на холостых оборотах.

Видео замены регулятора холостого хода

Конструкция датчика

The following two tabs change content below.

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

По конструкции датчик холостого хода представляет из себя специальный клапан, на конце которой вмонтирована запорная конусная игла. Основной задачей РХХ является дозировка необходимого количества воздуха, который поступает в камеру сгорания во время работы двигателя на холостых оборотах. Это и не даёт системе заглохнуть, так как частота вращения коленчатого вала отрегулирована.

Как выбрать датчик на ВАЗ-2112?

На ВАЗ-2112 поставляется два различных вида регуляторов холостого хода под артикулами: 2112-1148300-02 — производства КЗТА (г. Калуга) и 2112-1148300-01 — производства фирмы «Пегас» (г. Кострома).

Датчик производителя «КЗТА».

Однако кроме них, на прилавках можно встретить и аналоги от других производителей, например: 2112-1148300-04 и 2112-1148300-03 а также, «Омега» (Москва) — 2112-1148300.

Наибольшей популярностью среди владельцев ВАЗ-2112 пользуются производители «Омега» (Москва) и КЗТА (г. Калуга).

Датчик от фирмы «ОМЕГА»

Обратите внимание, что во время покупки подобных датчиков следует остерегаться подделок. Внимательно смотрите на качество шрифтов на упаковке, наличии специальных голограммных наклеек на изделии. Что же касается её механической части, то все элементы должны быть надёжно между собой соединены, люфт деталей и всевозможные зазоры должны отсутствовать.

Характерные отличия подделки от оригинала

  • Корпус контрафактной продукции меньше на 1 мм, чем у оригинала.
  • Пружина на контрафакте белого цвета и имеет более частую навивку, а пружина оригинала имеет черный цвет и оснащена более редкой навивкой.

    Как пример, сверху подделка, снизу оригинал.

  • Резиновое кольцо на контрафакте черного цвета и по размеру более тонкое, на оригинале резиновое кольцо толстое и имеет красноватый оттенок.
  • Наконечник иглы на некачественной продукции имеет наиболее тёмный цвет.
  • Упаковка имеет видимые отличия, которые не сразу бросаются в глаза, поэтому необходимо более тщательно её осматривать.

    Не обратив внимания, можно взять подделку.

Где расположен регулятор?

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112 (124 двигатель)

Датчик холостого хода находится на корпусе блока дроссельной заслонки (БДЗ), ниже датчика положения дроссельной заслонки. Крепится он при помощи двух винтов накрест.

РХХ на дроссельном узле

Проверка датчика холостого хода

Для того, чтобы провести проверку на работоспособность РХХ, предлагаем вам прочитать эту статью, где очень подробно об этом написано.

Процесс замены датчика

Проводить замену регулятора холостого хода, необходимо в следующем порядке:

  1. В первую очередь отсоединяем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Нажимаем на пластиковый фиксатор, который держит колодку питания датчика и убираем её.

    Когда колодка демонтирована, осталось открутить болты.

  3. Далее, при помощи отвёртки небольшого размера выкручиваем два винта, порядок не имеет значения.
  4. Когда регулятор демонтирован, проверяем его на работоспособность, либо просто меняем на новый.

    Датчик убран из посадочного места

  5. Закручиваем на место все болты, а затем подсоединяем колодку питания.

Первый запуск

Помните, что после первого запуска автомобиля, обороты поднимутся до 2-2,5 тысяч оборотов и продержатся до тех пор, пока двигатель не остановить. А уже при последующем, обороты придут в норму.

carfrance.ru

Регулятор холостого хода омега

Главное предназначение регулятором холостого хода (РХХ) — изменение частоты вращения коленвала путем регулировки просвета и изменения количества проходящего воздуха. Он является составляющей двигателя и имеет большое значение для нормальной работы автомобиля в целом.

          Датчик холостого хода ВАЗ 2112-1148300 «01» «02», «03» и «04» для всех автомобилей семейства ВАЗ с инжекторной системой двигателя, а также Сенс, Славута, Таврия, ЗАЗ Шанс и их модификаций состоит из шагового электродвигателя, пружины и штока, заканчивающегося конусной иглой. С помощью двух нарезных винтов регулятор холостого хода ВАЗ прикреплен к корпусу дроссельного узла. Когда владелец машины поворачивает ключ в замке зажигания, шток выдвигается, упираясь в посадочное отверстие: датчик считывает шаги и клапан встает в первоначальное положение.

       Датчики отечественного производства имеют нумерацию 2112-1148300-хх, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, последние цифры указывают лишь на производителя: 2112-1148300 производства «Омега» (г. Москва), «01» — фирма «Пегас» (г. Кострома), «02» — КЗТА (г. Калуга), «03» и «04» — оснащенные шляпками аналоги вышеуказанных моделей. 

 


 

 

Подробнее

          Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ, таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.

 

 Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема ! 

Как выявить неполадку регулятора холостого хода ?

Как заменить самостоятельно регулятор холостого хода ?

С интернет Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

avtoazbuka.net