4 главных недостатка вариатора, о которых можно забыть — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Эксплуатационные проблемы, недолговечность, неремонтопригодность и прочие ужасы о капризном вариаторе, которые автопроизводители уже победили, а владельцы автомобилей — еще нет. Почему больше не стоит бояться CVT, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Мирон Горин

Вариатору «стукнуло» 130 лет, трансмиссии подобного типа использует львиная доля автостроителей, чьи машины колесят по дорогам всех континентов. И только в России автовладельцы убеждены: «коробка» подвержена множеству болезней, ненадежна и требует к себе повышенного внимания.

Разберемся, так ли это на самом деле. И начнем с самого популярного мифа — «сказки о ремне».

ремень

Как только разговор в гаражном кооперативе заходит про вариатор, опытные оракулы закатывают глаза и томным голосом начинают петь древнюю, как мир песнь о порванном ремне. Мол, какая может быть надежность, когда полуторатонную махину из железа и стекла приводит в движение резинка.

Постойте, минуточку, какая резинка? Ремень вариатора уже много лет представляет собой железную конструкцию из высокопрочной стали, которая не тянет, а толкает! Чтобы разбить этот вечный казалось бы миф, достаточно однажды взять в руки ремень от вариатора Jatco, столь популярный у автопроизводителей. Его не то, что порвать — согнуть не выйдет! Чешуйчатое соединение из стальных пластин, ведущий шкив — чрезвычайно надежное решение, уничтожить которое можно только крепко постаравшись!

Методики разрушения вариатора подробно описаны в интернете, возвращаться к ним не будем, но при обычном ежедневном использовании, независимо от локации и дорожных условий, сделать это практически невозможно.

перегрев

Действительно, еще свежи воспоминания о перегреве. Экономия подвела автопроизводителей, зарекомендовав бесступенчатую трансмиссию в дурном свете. Но сегодня все поголовно устанавливают на вариатор отдельный радиатор охлаждения, который не дает узлу нагреваться сверх рабочих температур.

Не верите? Езжайте на сервис или к официальному дилеру: вам с удовольствием покажут этот небольшой отдельный радиатор, спрятанный за основной парой — на мотор и на кондиционер, прямо за декоративной решеткой.

Кстати, проблему признали довольно быстро и начали дооснащать отдельным радиатором охлаждения ранее лишенные этого узла автомобили. Так что при покупке подержанного автомобиля с бесступенчатой трансмиссией, не забудьте убедиться в его наличии — это будет отдельным подтверждением порядочности и аккуратности прошлого владельца.

Короткий срок службы

Еще один гаражный довод «против». При желании, как известно, можно сломать даже железобетонный столб. Но статистика, которая, как известно, нейтральна ко всем, говорит об обратном: при правильном обслуживании и корректном использовании, вариатор «выхаживает» до 250—300 тысяч километров. Сколько пройдет «автомат»? Да столько же. Тем более, что миллионная «гидромеханика» сегодня все больше становится одноразовой.

Если сесть и разобраться, то ломаться в бесступенчатой трансмиссии особо нечему: коробка состоит из двух шкивов, да ремня между ними. Вот и все устройство. Изначально разрабатывали и применяли вCVT, к слову, на коммерческой тяжелой технике, где вопрос надежности перевешивает все остальные.

Дорогостоящий ремонт

Обширное распространение на территории нашей Необъятной такой тип трансмиссии получил совсем недавно — 15 лет назад, когда россияне наконец-то получили доступ к новым автомобилям. Так что опытного мастера и качественный сервис предстоит поискать, коль уж коробка померла. Отсюда и байка про дорогой ремонт — ведь меняют узел чаще всего в сборе.

Приезжает несчастный автовладелец к официальному дилеру со своим горем, тот ему, оценивая ситуацию с точки зрения купца, с готовностью предлагает новый, свеженький, в масле агрегат. Стоимость, само собой, зашкаливает. Вот откуда ноги растут про стоимость ремонта. Хотите эксперимент? Добро пожаловать к «официалу» за новой автоматической коробкой — будете неприятно удивлены.

Повторимся, вариатор очень просто устроен, поэтому он дешев и популярен у автоконцернов. Бесступенчатая трансмиссия на современных автомобилях мало чем напоминает своих предков: резиновые ремни остались только на мототехнике, снегоходах и газонокосилках.

Автомобили, официально производимые для эксплуатации в России, оснащены отдельным радиатором охлаждения для вариатора, регулирующими температуру узла. А срок его жизни зависит только от нас, автовладельцев: бережная эксплуатация, своевременное обслуживание и аккуратное отношение к автомобилю — обязательны, как и для любого иного сложного и дорогого устройства.

• Автомобили
• Тест-драйв

10487

• Автомобили
• Тест-драйв

10487

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание

Вариатор сломался на 150 000 пробега – причины и варианты устранения

Современные коробки передач с автоматическим переключением далеко не всегда демонстрируют удивительные возможности качества и надежности работы. Вариаторы, к примеру, служат в России 100-150 тысяч километров. Окончательная цифра пробега определяется обслуживанием, типом поездки и прочими факторами. Очень многие владельцы дорогостоящих современных автомобилей сталкиваются с такой проблемой, когда на 150 000 километров ломается вариатор. В таком случае у владельца оказывается непростой выбор — ремонт или замена. Это очень неприятная ситуация в процессе использования автомобиля, так что она доставляет определенные неприятности в любом случае. Поэтому выбирать стоит тот вариант, на который хватает денег. Иногда хороший ремонт продлит службу устройства не хуже полноценной замены.

Многие владельцы автомобилей считают, что вариатор в их авто прослужит и 200, и даже больше тысяч километров. Они мотивируют такие рассуждения аккуратной поездкой и прекрасным маслом в коробке. На самом деле, на такие свершения современные вариаторы готовы очень редко. К примеру, продукция Nissan ломается зачастую после 100 000 пробега, а самыми выносливыми считаются вариаторы Mitsubishi, которые когда-то устанавливались на Lancer. Они без вопросов ходят 150 000 километров. В общем, если у вас авто с вариатором, придется ремонтировать его или искать адекватную замену при подходе этой грани пробега. Конечно, не совсем корректно продавать автомобиль, который вот-вот может выйти из строя и создать серьезные проблемы новому владельцу. Так что лучше рассчитывать на ремонт или замену вариатора. Давайте обсудим все вопросы по этой теме.

Почему вариаторы так быстро выходят из строя?

Система вариаторов достаточно сложная. Зубчатый механизм привода нельзя проворачивать, иначе он начинает стираться и приходит в негодность уже после 10-20 тысяч километров пробега. Проворачиваться он может либо при резком старте движения, либо при растягивании. Именно растянутый ремень привода является первой причиной выхода из строя деталей вариатора. Также специалисты выделяют следующие ускоряющие факторы смерти коробки:

• некачественные установленные при ремонте запчасти, неоригинальные конусы или ремень из низкокачественных материалов, плохие подшипники и другие детали;
• плохое масло, использованное при регулярном обслуживании, или вообще отсутствие нормального обслуживания вариатора — это первая причина его возможной поломки;
• слишком активный старт и слишком быстрый набор оборотов — вариаторы не любят этого даже в прогретом состоянии, масло не успевает смазывать все детали механизма;
• длительное движение с одной скоростью по трассе, на скорости 100 км/ч вариатор может работать порядка часа, затем нужно менять режим поездки на меньший или больший;
• механические удары и повреждения корпуса — это достаточно тонкий агрегат, поэтому любые удары по корпусу могут быть достаточно сложными в своих последствиях.

Чтобы ваша коробка передач с автоматическим включением не сломалась на 20 тысячах пробега, нужно учитывать некоторые особенности техники. Правила эксплуатации соблюдать необходимо, а найти их можно в инструкции к автомобилю. Важно давать именно те условия использования коробки, которые рекомендует производитель. Сегодня присутствуют различные особенности и технологии КПП от разных брендов.

Главные правила эксплуатации современного вариатора

Чтобы избежать неприятностей, можно использовать превентивные меры. Это возможность значительно сократить расходы на автомобиль, обеспечить качественную и предсказуемую работу коробки передач. Важно использовать оптимальные варианты эксплуатации технического оснащения, чтобы транспорт оказался достаточно надежным. В случае с качественными современными вариаторами существует несколько важных правил использования техники:

• следует забыть о спортивных режимах поездки — это далеко не тот автомобиль, который может оказаться удачным решением для данных поездок с вжатой в пол педалью газа;
• при обслуживании стоит выбирать дорогое масло от известного бренда, а лучше всего пользоваться оригинальными материалами, предложенными производителем;
• следует прочитать инструкцию по эксплуатации автомобиля, в частности раздел о коробке передач, чтобы представлять себе заводские рекомендации для сохранения жизни КПП;
• при прогреве двигателя необходимо на одну минуту перевести рычаг в положение D или R, нажав на тормоз, это позволит маслу пройти во все механизмы коробки и смазать ее;
• в зимнее время начинать эксплуатацию авто стоит очень осторожно, без прогрева этого делать нельзя, иначе получится не самая приятная ситуация с вашим автомобилем.

Многие водители очень серьезно относятся к прогреву мотора. Почему же в таком случае они пренебрегают прогревом коробки передач? Сегодня этот модуль стоит не намного дешевле самого силового агрегата. Так что стоит уделить внимание КПП и произвести качественный прогрев и подготовку к эксплуатации. Это позволит значительно продлить срок использования автомобиля без поездок в автосервис по причине стуков и несрабатывания механизмов в коробке передач.

Ремонт бесступенчатого вариатора CVT — проблемы без гарантии

Еще несколько лет назад ни один автосервис не мог дать гарантию на качественный ремонт вариаторов. Бесступенчатые автоматические коробки передач только менялись на новые, поэтому автосервис рекомендовал замену. Если ремонт и выполнялся, то была рекомендация продавать авто в течение ближайших 500 километров и менять на другую модель. Сегодня ремонт вариаторов проводят, но все зависит от особенностей поломки и неприятностей в агрегате:

• можно произвести ремонт с помощью подержанного вариатора той же модели, выполнив установку всех запчастей непосредственно на сломавшуюся коробку передач;
• также иногда оказывается достаточно сменить ременную передачу и один из конусов для получения вполне качественного эффекта и продления службы вариатора на год-два;
• часто оказывается, что сработала заводская система предохранения, коробку заклинило, но при должном сервисе ее можно вернуть в нормальное рабочее состояние;
• иногда оказывается, что данный тип КПП гудит и шелестит после 100 000 километров, но это не всегда означает необходимость профессионального ремонта и разборки КПП;
• посторонние звуки в вариаторах являются практически нормой эксплуатации автомобиля, так что лучше не обращать на них внимания, но показать авто специалисту лишним не будет.

Часто выполнение ремонта вариаторов оказывается очень сложной задачей. В таком случае мастер предложит вам замену коробки передач и откажется проводить ремонтные работы. При этом некоторые СТО предлагают достаточно нелепый ремонт, которого хватает буквально на 500-1000 километров. За это платить деньги не стоит. Лучше уж продать автомобиль дешевле с поломанным вариатором, честно указав на дефект потенциальному покупателю.

Замена вариатора на вашем авто — бюджет и особенности процедуры

Заменить качественный вариатор сегодня можно достаточно просто. Используя заводские запчасти и полностью подходящую модель вариатора для вашего автомобиля, можно легко исправить проблему и поставить новое устройство с большим сроком потенциальной службы. Следует сразу учесть некоторые тонкости, которые могут оказаться преградой для нормального ремонта автомобиля. Среди особенностей замены можно выделить такие черты:

• оригинальность запчастей — если устанавливать незаводские детали или периферийное оборудование, нормальная работа коробки передач будет просто исключена;
• подбор типа КПП по VIN-коду и другим критериям, очень важно выбрать именно такую коробку, которая устанавливалась на вашу модель автомобиля, без изменений и модификаций;
• профессиональный сервис — установить и настроить вариатор могут далеко не в каждом сервисном центре, это важная возможность эксплуатации транспортного средства;
• сразу заливка качественного масла и выполнение нулевого обслуживания вариатора — это необходимость для дальнейшей качественной и долговечной работы оборудования;
• тестирование узла после установки, можно провести компьютерную диагностику, а также попросить мастера на сервисе провести полный осмотр детали на предмет дефектов.

Только после такого выполнения всех поставленных задач можно достаточно просто получить уверенность в нормальной работе вариатора. Иначе коробка может быть установлена неправильно, при демонтаже может быть значительно испорчено крепление. Варианты неполадок при непрофессиональных работах просто невероятные. Поэтому лучше заказывать ремонт и замену коробки в хорошем сервисном центре, если не на оригинальном СТО. Предлагаем посмотреть небольшое видео о вариаторах и их обслуживании:

Подводим итоги

Современные вариаторы, особенно японского происхождения, являются очень сомнительным механизмом, который предлагает высокое качество поездки, но не очень длительный срок. Тем не менее, производители активно устанавливают данные детали и продвигают их на весь модельный ряд. Это позволяет им сделать стоимость машины несколько ниже, но для владельца такая экономия нескольких сотен долларов оказывается кромешным адом через сотню тысяч километров пробега. Зачастую КПП CVT служат примерно гарантийный срок, а дальше начинают показывать свой не самый лучший характер.

Используя надежные варианты современных автомобилей, вы можете достаточно просто получить комфорт и уверенность в передвижении. Но если какой-то важный узел начал показывать неполадку, лучше сразу отправиться на ремонт. Иначе автомобиль может просто сломаться посреди дороги и заставить вас тратить еще больше денег на эвакуатор. Вот такие неприятности могут ждать вас в процессе эксплуатации этой высокотехнологичного приспособления. Так что решайте сами, покупать машину с CVT или простой коробкой. Также стоит отказаться от подержанных авто с вариатором. А что вы думаете о работе данного узла в машине?

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

К списку статей

Медленный шум

Медленный шум?

У вас медленный шум? Эти письма могут вам помочь

Вопрос:

У меня есть история, которую я хотел бы вам рассказать.

В прошлом году у меня был мотороллер. Настройте мой байк, и он все еще не едет дальше 32. Поэтому я установил шикарный cdi, он убил стартер, но байк проехал 37, чем я был доволен, пока байк не начал плохо работать. Далее у меня был другой мех. Посмотрите на это, и мы избавились от компакт-диска и установили новый ECM, который работал, но все еще только 32 мили в час.

Вот и я, извините за историю жизни, но я в тупике и готов продать велосипед.

Есть мысли? Спасибо

Ответ:

Привет, какой CDI вы использовали? Поскольку это всего лишь 32, я думаю, что что-то происходит.

Это может быть все, некоторые или одно из следующего: 

—СПИСОК МЕДЛЕННЫХ ШУМОВ—

1. ИЗНОШЕНО / ПЛОХО — 
      свеча зажигания
                                                                                                                                                       воздушный фильтр
   
3. НЕПРАВИЛЬНО —
                                                                                      у скутера-
неправильные карбюраторные форсунки.
   Неправильно установленные детали.
   
Не упускайте из виду ни один из этих пунктов. Все они должны быть исключены один за другим. Техническое обслуживание должно проводиться каждые 1000 миль для достижения наилучших результатов. Я бы запустил вариатор Daytona Drag с грузом 6 г и просто убедился, что все (ремень, воздушный фильтр, свеча) в порядке. 9) 
 
Не сдавайся, Эйб

————————————————— ————————————————— ——————-

Вопрос:

Привет, я собирался 34-й, теперь после установки вариатора Drag и Black Box CDI у меня есть хороший крутящий момент на низком уровне, но я достигаю максимальной скорости 22-25 миль в час, что неприемлемо. Я всадник весом 230 фунтов (я знаю, смейтесь над этим), и мне сообщили, что это может быть лучшая установка.

Как подключить сабвуфер к автомагнитоле – создаем мощный звук

Карельские вести

Установку и подключение низкочастотного динамика – сабвуфера – нельзя назвать легким процессом. Во-первых, сабвуфер занимает приличное место, ввиду своих немалых размеров, а во-вторых, сам процесс подключения требует определенных навыков и знаний в автоэлектрике. Рекомендуем к прочтению:

Аудиосистема в вашем автомобиле — путешествуйте с музыкой! Колонки для авто – звук должен быть идеальным! Автомагнитолы Mystery – обзор качественной и бюджетной автомобильной электроники Автомобильный сабвуфер – мощный звук поможет скоротать дорогу! Тюнинг Нива 4×4 для бездорожья – обзор возможностей Тюнинг подвески ВАЗ 2107 – модернизируем автомобиль

Видео дня

1 Сабвуфер – типы устройства Современные сабвуферы разделяются на два типа. Первый называется пассивным и представляет собой мощный динамик, облаченный в деревянный корпус. Никаких дополнительных устройств и систем в этом самом деревянном корпусе нет, поэтому подключать динамик к штатной акустической системе напрямую нельзя, так как это спровоцирует короткое замыкание и выведет из строя всю систему.

Поэтому для установки и подключения сабвуфера к штатной магнитоле необходимо использовать дополнительный усилитель, который будет принимать часть сигнала на себя. Однако, конструктивные особенности и электронная схема некоторых современных автомагнитол предполагают наличие штатного усилителя, к которому можно подключать пассивный сабвуфер. Правда, в этом случае необходимо убедиться, что мощность динамика ниже мощности встроенного усилителя.

Что касается второго типа сабвуферов, то они имеют встроенный в конструкцию усилитель, однако их цена на рынке в несколько раз выше. Бюджетный, но и более трудоемкий процесс – установка и подключение пассивного сабвуфера.

2 Установка и подготовка к подключению Перед тем, как заняться подключением сабвуфера, его необходимо правильно установить в автомобиль. Для установки своими руками вам потребуется набор инструментов, непосредственно сам низкочастотный динамик и, конечно, время. Из инструментов потребуются – стяжки, усилитель, изолента, нож, плоскогубцы, набор отверток и ключей, а также кабели различных сечений. Перед началом установки необходимо отрубить клемму с аккумуляторной батареи. Установка начинается с проводки силового провода, который находится в передней части автомобиля. Как правило, сабвуферы устанавливают в багажнике, чтобы не терять место в салоне. Силовой провод нужно аккуратно проводить из-под капота в багажное отделение. На некоторых моделях машин это можно сделать через технологическое отверстие в перчаточном ящике. Если его нет, имеет смысл аккуратно просверлить отверстие самостоятельно. Цвет плюсового провода на множестве моделей автомобилей красный.

После необходимо установить дополнительный предохранитель, который будет располагаться рядом с клеммой аккумуляторной батареи.

Кроме того, часть плюсового провода, которая находится в моторном отсеке, необходимо дополнительно изолировать с помощью изоленты или гофры. Для бесперебойной работы рекомендуется установить и специальный конденсатор, чтобы предотвратить скачки напряжения электросети автомобиля после подключения сабвуфера к автомагнитоле. Однако подключение конденсатора можно не проводить, если мощность усилителя менее 350 Ватт. Что касается минусового провода, то его, как правило, подключают к стальному элементу кузова, фиксируют гайкой или болтом.

3 Подключение сабвуфера к штатной автомагнитоле Далее необходимо демонтировать магнитолу – внимательно рассмотрите все выходы и ищите красные или желтые с надписью SW. После этого выходы необходимо соединить с проводами, идущими от усилителя, при этом не забывая отдельно подключить провод SRC – тонкий провод питания сабвуфера (чаще всего голубого цвета). После подключения RCA кабелей – «тюльпанов» – необходимо провести их к соответствующим разъемам на усилителе, также не забывая про провод питания сабвуфера.

Некоторые владельцы автомобилей предпочитают подключать провода от усилителя напрямую на аккумулятор, в этом случае усилок будет получать постоянное напряжение в 12 Вольт, однако это приведет к скорому выходу из строя блока АКБ. В случае, если усилитель двухканальный, необходимо подключить провода от сабвуфера к обоим каналам для оптимального распределения мощности. В процессе установки необходимо также правильно расположить провода в салоне автомобиля, спрятав их под боковую обшивку, при этом не защемив и не повредив соединения.

Обшивку снимать не обязательно, в некоторых местах ее достаточно поддеть и закрепить на место. В конце можно подключать снятую клемму к аккумулятору и тестировать систему. Если вы сомневаетесь в возможности самостоятельно осуществить подключение сабвуфера к магнитоле, то лучше доверить данный процесс профессиональным автоэлектрикам, которые также помогут вам настроить необходимые параметры для качественной работы низкочастотного динамика и усилителя.

Другое

Схема подключения сабвуфера к магнитоле и усилителю. Основные принципы

Будем откровенны – звучание штатной акустики обычно огорчает настоящих ценителей. Ощутимая экономия производителя, дефицит громкости и сбалансированности звучания. Ради более насыщенных басовых частот следует задуматься о размещении автомобильного сабвуфера.

При всей простоте схемы подключения сабвуфера к магнитоле важно помнить – нам понадобятся базовые знания электротехники. Замена базовой автомагнитолы обычно не требуется – хотя при желании всегда можно подобрать подходящий вариант в каталоге АвтоАудиоЦентра.

Перед началом подключения сабвуфера к магнитоле – обязательно определитесь с местом расположения оборудования. Обычно выбор делается в пользу багажного отсека.

Подключение сабвуфера к автомагнитоле в любом случае настоятельно рекомендуется через внешний усилитель. Важно смириться – встроенной мощности будет явно недостаточно для раскрытия возможностей сабвуфера, на полноценный бас рассчитывать не приходится.

В общих чертах цепочка подключения остается довольно простой – магнитола-автоусилитель-сабвуфер. Автомобильная магнитола обеспечит подачу сигнала к усилителю. Он же в свою очередь будет усиливать сигнал, передавая непосредственно к сабвуферу.

Почему важен усилитель при подключении сабвуфера к магнитоле

Основная задача усилителя – повысить общий запас в вопросе громкости, с сокращением уровня искажений и ростом качества звучания музыки. Внутренний усилитель магнитолы не способен полноценно раскачать довольно тяжелый НЧ-динамик – что будет провоцировать серьезные искажения в работе оборудования. Возникает проблема довольно низкой громкости, с вероятностью скорого выхода из строя сабвуфера.

Важно

В случае с активным сабвуфером в автомобиле не возникнет необходимости в дополнительном. Поскольку он уже предусмотрен в корпусе самого сабвуфера. А вот при работе с классическим пассивным сабвуфером настоятельно рекомендуется подбор отдельного усилителя.

Подключение сабвуфера к усилителю – от теории к практике

Одноканальное подключение

Особых сложностей с подключением сабвуфера возникать не должно. Достаточно лишь соединения выходного аудио разъема усилителя и катушки (либо катушек) сабвуфера с использованием акустического кабеля. В любом случае не следует выбирать тонкие акустические провода. Обычно универсально подходит проводка от 4.2 «квадратов» сечением – и проблем не возникает.

Подключение акустического кабеля

Уместный вариант при работе с моноблоком либо одним каналом усилителя. При наличии у одноканального усилителя двух пар плюса и минуса, важно учесть – они запараллелены для удобства коммутации. Особой разницы с конкретным плюсом либо минусом при подсоединении провода нет.

Подключение сабвуфера мостом

При работе с многоканальным усилителем возможно подключение сабвуфера к двум каналам одновременно – с минусом одного и плюсом другого. Подобное подключение известно как мостовое. Такой способ предполагает значительное повышение общей мощности, которую на выходе обеспечивает автомобильный усилитель.

Такой формат подключения сабвуфера подходит при работе с двух- либо четырехканальным усилителем. Два канала при этом задействованы для сабвуфера, остальные два – непосредственно под акустику.

Для мостового подключения сабвуфера обязательно нужно убедиться в поддержке такой возможности в работе усилителя.

Подключение катушек сабвуфера

Автомобильный сабвуфер поставляется с технической документацией, в которой указываются данные о сопротивлении катушек – 1, 2, 4 Ом, в редких случаях можно встретить 5. При этом техническая документация усилителя содержит данные о сопротивлениях, с которыми может работать. Данная информация необходима для максимально корректного подключения сабвуфера к автомобильному усилителю.

При меньшем сопротивлении сабвуфера – тем выше мощность будет со стороны усилителя (при условии, что может работать при таком сопротивлении). У сабвуферного динамика возможны несколько катушек (одна либо две, в редких случаях 4).

Последовательное соединение может приводить к увеличению сопротивления катушек, со снижением при параллельном. Если не планируете считать дроби, можно сохранить для себя подобную шпаргалку.

На сколько Ом возможно подключение сабвуфера

При более высоком сопротивлении возрастает общее качество звучания. Чем сопротивление будет ниже, тем выше мощность от усилителя. Если необходим солидный запас громкого баса, следует включать в минимум, обеспечиваемый усилителем. Если же ориентир приходится как раз на качество звучания, лучше выбирать 4 либо 2 Ом в зависимости от выдаваемой мощности.

Как превратить домашний сабвуфер в автомобильный сабвуфер

Вы можете преобразовать домашний сабвуфер в автомобильный сабвуфер, отсоединив провода от домашнего сабвуфера и подключив к нему автомобильный усилитель. Это эффективно переводит домашний сабвуфер с переменного тока на постоянный, что необходимо для работы в автомобиле.  

Меня зовут Донован, я энтузиаст домашней студии и меломан по звуку. Большую часть времени я провожу за сочинением и записью музыки, и за эти годы я многое узнал о домашнем аудио. Я не понаслышке знаю, как превратить домашний сабвуфер в автомобильный.

Этот пост покажет вам, как превратить домашний сабвуфер в автомобильный сабвуфер. Я предоставлю вам некоторые необходимые детали, чтобы сделать это безопасным и эффективным, а также выделю другую связанную информацию.

Начнем.

Содержание

• Ключевые выводы
• Первые мысли
• Автомобильный сабвуфер и домашний сабвуфер
• Как превратить домашний сабвуфер в автомобильный сабвуфер
  • Шаг 1. Выньте Wi кольцо Сборка в домашнем сабвуфере 
  • Шаг 2. Визуальный осмотр прямого подключения
  • Шаг 3. Подготовка автомобиля к установке
  • Шаг 4. Прикрутите сабвуфер/усилитель (дополнительно)
  • Шаг 5. Подсоедините сабвуфер к усилителю
  • Шаг 6. Подключение сабвуфера/усилителя к автомобильной стереосистеме
  • Шаг 7: Начать подключение
• Часто задаваемые вопросы
  • Можно ли подключить домашний сабвуфер к автомобилю?
  • Можно ли заменить домашний сабвуфер автомобильным сабвуфером?
  • В чем разница между автомобильными и домашними сабвуферами?
  • Нужен ли автомобильному сабвуферу усилитель?
  • Можно ли подключить к машине любой сабвуфер?
• Заключительные мысли

Ключевые выводы

• Можно преобразовать домашний сабвуфер в автомобильный, но вам нужно открыть домашний сабвуфер, чтобы получить доступ к проводке и внести некоторые изменения.
• Домашние сабвуферы сконструированы иначе, чем автомобильные сабвуферы, поэтому вы не обязательно получите такое же качество звука при преобразовании одного в другой.
• Вы должны использовать автомобильный усилитель с домашним сабвуфером, чтобы заставить его работать в автомобиле. Домашние сабвуферы рассчитаны на более высокое напряжение, и вы не сможете правильно питать их без усилителя.
• Сделать эту модификацию не так уж и сложно, если вы немного разбираетесь в основах электроники и умеете обращаться с инструментами.

Первоначальные мысли

Как правило, лучше использовать электронику по назначению, а не вносить модификации, позволяющие использовать ее по-другому. Автомобильный сабвуфер лучше оставить в машине, а домашний сабвуфер лучше использовать в домашнем кинотеатре.

В следующем разделе я объясню больше о различиях между этими типами сабвуферов, но просто знайте, что преобразование домашнего сабвуфера в автомобильный требует некоторых технических ноу-хау.

Это не очень сложно, но если вы не очень хорошо разбираетесь в инструментах, я не рекомендую углубляться в эту задачу. Вы можете легко испортить автомобильную аудиосистему, если не настроите ее правильно.

Тем не менее, если у вас дома завалялся запасной домашний сабвуфер и вы хотите попробовать установить его в свой автомобиль, это возможно. Вам просто нужно сделать несколько модификаций и использовать отдельный автомобильный усилитель.

Автомобильный сабвуфер и домашний сабвуфер

Автомобильный сабвуфер и домашний сабвуфер — это не одно и то же. Несмотря на то, что они служат одной и той же цели повышения низких частот вашей стереосистемы или системы домашнего кинотеатра, их дизайн и конструкция отличаются друг от друга.

Автомобильные сабвуферы предназначены для использования в небольших помещениях, тогда как домашние сабвуферы предназначены для больших помещений. Это означает, что вы можете получить некоторые забавные звуковые аномалии, когда вы модифицируете домашний сабвуфер для использования в автомобиле и наоборот.

Существуют также довольно значительные различия в том, сколько энергии рассчитано на каждый тип сабвуфера. Домашние сабвуферы обычно имеют встроенный усилитель и рассчитаны на большее напряжение – например, 120 вольт, которые подаются от настенной розетки в доме.

Для автомобильного сабвуфера требуется отдельный усилитель, предназначенный для работы с автомобильным аккумулятором, который выдает только 12 В. Вот почему вам нужно изменить проводку и использовать внешний усилитель, чтобы модификация заработала.

Другое отличие заключается в том, что домашние сабвуферы работают от сети переменного тока, а автомобильные сабвуферы — от сети постоянного тока. Это стандартная разница между бытовой и автомобильной техникой, и она также влияет на проводку и необходимость отдельного усилителя для использования в автомобиле.

Как переоборудовать домашний сабвуфер в автомобильный сабвуфер

Хорошо, теперь давайте поближе познакомимся с этим проектом. Вы не можете просто подключить домашний сабвуфер непосредственно к автомобильной аудиосистеме, не сделав несколько важных модификаций. Но это довольно легко сделать, если у вас есть ноу-хау и некоторые основные инструменты.

Для этого вам понадобится автомобильный усилитель, поэтому купите его заранее. Вам не нужен сверхмощный автомобильный усилитель, потому что вы не хотите использовать домашний сабвуфер на полную мощность.

Вот что вам понадобится для этой модификации:

• Домашний сабвуфер
• Автомобильный усилитель
• Отвертка
• Дополнительный провод динамика
• Изолента
• Кусачки/инструменты для зачистки проводов
• Маленькие шурупы (дополнительно)
• Небольшая ручная или электрическая пила (дополнительно)

Шурупы по дереву и пила указаны как необязательные, потому что вы можете использовать их, чтобы улучшить внешний вид модифицированного домашнего сабвуфера и прикрепить к нему усилитель с помощью винтов. Но вам не нужно делать ничего из этого, чтобы проект работал. Это может просто сэкономить место в вашем автомобиле.

Шаг 1. Извлеките проводку из домашнего сабвуфера 

Первым шагом в этом проекте является снятие существующей сборки проводов в домашнем сабвуфере. Это самый важный шаг к модификации сабвуфера для работы в вашем автомобиле.

В зависимости от того, как устроен ваш сабвуфер, вам нужно либо отвинтить панель, чтобы получить доступ к проводам, либо использовать что-то, чтобы прорезать ее. Если вы видите винты, используйте отвертку, чтобы удалить винты, а затем отложите панель в сторону.

Если вам нужно разрезать сабвуфер, делайте это очень осторожно, чтобы не порезать и не разорвать какие-либо его внутренние компоненты. Я предлагаю использовать небольшую ручную пилу, чтобы дать вам больше контроля, но лобзик также может работать.

Как только вы удалите внутреннюю часть сабвуфера, вы сможете избавиться от всего, кроме проводов, соединяющих динамики. Вы хотите удалить кабель питания и перерезать провода, которые подключаются к динамикам.

Обязательно оставьте провода, подключенные к динамикам, как можно большей длины. Это поможет вам подключить его к усилителю позже. Возможно, вам придется склеить или соединить дополнительный провод, если у вас недостаточно длины.

Этап 2. Визуальный осмотр прямого подключения

Теперь, когда вы открыли сабвуфер и удалили проводку, вам нужно быстро осмотреть динамики внутри. Это поможет вам понять, как вы будете подключать сабвуфер к усилителю.

Если вы видите только один набор проводных клемм в сабвуфере, у вас одна звуковая катушка. Если вы видите два набора клемм, у вас двойная звуковая катушка. Любой из них будет работать для модификации, но просто узнайте, какой из них у вас есть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Подготовка автомобиля к установке

Теперь пришло время очистить автомобиль и подготовить его к установке нового сабвуфера и усилителя. Обычное место для этих предметов — заднее сиденье, но вы можете разместить их под сиденьем или в другом месте, где у вас есть место.

Рекомендую устанавливать саб и усилок в багажник или задний отсек. В этой части автомобиля больше места, и звук в целом будет лучше. Вероятно, под сиденьем недостаточно места для домашнего сабвуфера.

Удалите все лишнее или крупные предметы, которые могут помешать установке. Вы также можете пропылесосить машину перед установкой сабвуфера и усилителя.

Шаг 4. Прикрутите сабвуфер/усилитель (дополнительно)

Этот шаг не является обязательным, но я рекомендую выполнить его, чтобы сабвуфер и усилитель не скользили и не падали во время движения.

Вы можете прикрепить усилитель непосредственно к сабвуферу с помощью шурупов или каким-либо образом прикрепить усилитель к автомобилю. Большинство усилителей имеют небольшие отверстия по периметру устройства специально для этой цели.

Если вы подключите усилитель непосредственно к сабвуферу, у вас будет аккуратная небольшая установка с одним блоком вместо двух отдельных частей. Это удобный способ настройки, если ваш усилитель легко помещается на сабвуфер.

Большинство бытовых сабвуферов не имеют крепежных скоб, поскольку они не предназначены для использования в автомобиле. Вы можете прикрепить несколько L-образных кронштейнов к сабвуферу, а затем к полу автомобиля в качестве опции для повышения устойчивости.

Шаг 5. Подключите сабвуфер к усилителю

Теперь вам нужно подключить сабвуфер к усилителю с помощью проводов динамика, которые вы выставили внутри сабвуфера. Вам нужно будет найти положительную и отрицательную клеммы на динамике и подключить другой конец к соответствующей клемме на усилителе.

Если у вашего сабвуфера две звуковые катушки, вам придется иметь дело с четырьмя оголенными проводами. Вы можете скрутить или изолировать центральные провода внутри сабвуфера и использовать два других для подключения к усилителю. Это создает мост, который работает так же, как проводка одиночной звуковой катушки.

В зависимости от вашего усилителя вам может потребоваться отвинтить клемму, чтобы правильно вставить провод. Не забудьте снова затянуть винт, как только провода будут на месте. Другие стили усилителя могут иметь клип, который вы нажимаете, чтобы открыть, и он автоматически отключается.

Шаг 6. Подключение сабвуфера/усилителя к автомобильной стереосистеме

Последним шагом является подключение модифицированного сабвуфера и усилителя к остальной части автомобильной стереосистемы. Точный метод для этого может варьироваться в зависимости от вашей стереосистемы.

Если в вашей системе уже есть усилитель, он должен иметь канал сабвуфера. Вам нужно будет провести провод питания от этого усилителя к меньшему усилителю. Для этого хорошо подходит провод большего сечения, 12 или 14.

Опять же, вам может понадобиться отвинтить точки крепления этого провода, как вы это делали с проводами динамиков. Убедитесь, что провода на обоих концах надежно закреплены после установки.

Если вы не используете усилитель в существующей установке, вам необходимо подключить кабель сабвуфера от автомобильной стереосистемы к установке сабвуфера/усилителя. Вы должны быть в состоянии найти это возле жгута проводов вашей стереосистемы.

Прикрепите этот провод таким же образом, отвинтив точки крепления, подняв язычок, чтобы удерживать его на месте.

Если в вашей автомобильной стереосистеме нет кабеля сабвуфера, вам необходимо его установить. Возможно, вам придется снять стереоголову и жгут проводов, чтобы получить к нему доступ.

Шаг 7. Начинайте наносить удары

Вот и все. Теперь вы сможете использовать модифицированный сабвуфер в своем автомобиле. Вы можете отрегулировать громкость или эквалайзер вашего сабвуфера со стереоголовы, чтобы получить идеальный звук, который вы хотите.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, проверьте все соединения, чтобы убедиться, что кабели закреплены правильно. Кроме того, перед установкой сабвуфера убедитесь, что ваша стереосистема работает правильно, чтобы знать, что она полностью функциональна.

Часто задаваемые вопросы

Вот несколько кратких ответов на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с преобразованием домашнего сабвуфера в автомобильный сабвуфер.

Можно ли подключить домашний сабвуфер к машине?

Домашний сабвуфер можно подключить к автомобилю с некоторыми модификациями. Вам необходимо преобразовать сабвуфер в питание постоянного тока, отсоединив существующий кабель питания переменного тока, а затем подключив провода динамика к внешнему автомобильному усилителю.

Можно ли заменить домашний сабвуфер автомобильным сабвуфером?

Технически возможно заменить домашний сабвуфер автомобильным сабвуфером, но это не рекомендуется из-за разницы импеданса и силы тока между ними. Автомобильный сабвуфер не рассчитан на такую ​​мощность, как домашний сабвуфер.

В чем разница между автомобильными и домашними сабвуферами?

Автомобильные сабвуферы работают от источника постоянного тока и предназначены для лучшей работы в небольших помещениях. Домашние сабвуферы работают от сети переменного тока и предназначены для работы в больших помещениях. Они могут быть взаимозаменяемы с некоторыми модификациями.

Нужен ли автомобильному сабвуферу усилитель?

Для правильной работы автомобильного сабвуфера требуется усилитель. Если у вас в машине уже есть стереоусилитель, вы можете подключить к нему сабвуфер, и он будет работать. Но вам нужно будет установить усилитель для питания сабвуфера, если вы этого не сделаете.

Можно ли подключить к машине любой сабвуфер?

Теоретически к машине можно подключить любой сабвуфер. Но лучше и проще использовать автомобильный сабвуфер, предназначенный для этой цели. Если вы используете домашний сабвуфер, вам нужно будет внести некоторые изменения и использовать усилитель, чтобы заставить его работать.

Заключительные мысли

Если у вас дома завалялся дополнительный сабвуфер, вы можете использовать его в машине, изменив электронику и подключив его к усилителю, а затем к остальной части вашей стереосистемы. Вам понадобится несколько инструментов и расходных материалов, но это относительно легко сделать.

Несмотря на то, что превратить домашний сабвуфер в автомобильный не так уж и сложно, я думаю, что лучше использовать автомобильный сабвуфер, если вы можете. Вы получите лучшее качество звука, и он не займет много места в вашей поездке!

Вы когда-нибудь использовали домашний сабвуфер в машине или наоборот? Почему? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

Руководство по подключению сабвуфера к автомобильной стереосистеме без усилителя

Установка сабвуфера на стереосистему может усилить басы, свести к минимуму искажения и увеличить громкость для наилучшего восприятия звука. Усилитель обеспечивает необходимую мощность для сабвуфера. Но может ли сабвуфер работать без усилителя? Если да, то как подключить сабвуфер к магнитоле без усилителя?

Да, активные сабвуферы можно напрямую подключить к вашей стереосистеме без дополнительного усилителя. К автомобильному аккумулятору можно подключить как активные, так и пассивные сабвуферы. Или устройство можно запитать, подключив его к существующей проводке автомобильной стереосистемы.

Другой способ подключения сабвуфера — использование преобразователей линейного выхода. Однако без усилителя качество звука будет не на должном уровне. Давайте углубимся и узнаем больше об установке сабвуферов без усилителя.

Перейти к содержанию

• Общие сведения об усилителе и сабвуфере
• Подключение сабвуфера без усилителя — возможно ли это?
• Некоторые основы подключения сабвуфера к автомобильной стереосистеме без усилителя
  • Основной: активный, пассивный или специфичный для автомобиля — какой сабвуфер выбрать?
  • Базовый второй: Решите, где установить сабвуфер
  • Базовый третий: Достаточно ли мощности для сабвуфера? — Проверьте сначала
  • Основные четыре: держите необходимые инструменты под рукой
• Самый простой способ — используйте провода автомобильной стереосистемы для подключения сабвуфера
• Лучший способ — понизьте частоту с помощью LOC
• Удобный прием — запитайте сабвуфер с помощью автомобильного аккумулятора
• Подведение итогов!

Общие сведения об усилителе и сабвуфере

В первую очередь необходимо понять, зачем вам нужны сабвуфер и усилитель и как они работают. Как вы, возможно, знаете, низкочастотные звуки также широко известны как басы.

Если вы хотите наслаждаться глубоким вокалом и чистой музыкой, ваша аудиосистема должна воспроизводить глубокие глухие басы. К сожалению, ваша обычная автомобильная стереосистема не может воспроизводить хорошие басы, и именно здесь вам нужен сабвуфер.

Это устройство воспроизводит частоты от 20 до 200 Гц. Вы можете сравнить его с диапазоном человеческого слуха (от 20 Гц до 20 000 Гц), чтобы понять, насколько низкая частота.

Этот низкочастотный звук гарантирует, что вы услышите аутентичный и динамичный звук без каких-либо искажений.

В сабвуфере используются магниты и катушки для достижения захватывающего и глубокого баса. А для питания этих магнитов вам понадобится усилитель.

Как следует из названия, усилители используют слабый сигнал, исходящий от вашей стереосистемы, и усиливают его, чтобы сабвуфер мог использовать более сильные сигналы. Кроме того, он увеличивает мощность стереозвука и делает его полезным для сабвуфера.

Без усилителя сабвуфер может вообще не работать. Или он будет производить искаженные звуки с меньшей громкостью.

Подключение сабвуфера без усилителя — возможно ли?

Да, вы можете подключить сабвуфер к автомагнитоле без усилителя. Однако это снизит качество звука и увеличит искажения звука. Иногда сабвуфер может вообще не работать, поскольку он не получает необходимой мощности для работы.

Здесь лучшим решением будет приобретение активного сабвуфера со встроенным усилителем . Этот тип сабвуфера не требует внешнего усилителя для улучшения качества звука благодаря встроенному усилителю.

Другим типом сабвуфера является пассивный сабвуфер, который не имеет встроенного сабвуфера. Итак, вам следует приобрести дополнительный усилитель для обеспечения необходимой мощности.

Однако, если сабвуфер меньше и требует для работы очень малой мощности, вы можете напрямую подключить его к автомобильному аккумулятору или стереосистеме. В этом случае можно использовать пассивный сабвуфер без внешнего усилителя.

Некоторые основы подключения сабвуфера к автомобильной стереосистеме без усилителя

К счастью для вас, у нас есть не один, а несколько способов подключения сабвуфера без усилителя. Вы можете выбрать любой из способов в зависимости от типа вашего сабвуфера. Прежде всего, давайте начнем с некоторых основ, которые облегчат вашу работу.

Основной: активный, пассивный или специфичный для автомобиля — какой сабвуфер выбрать?

Как правило, сабвуферы делятся на 3 основные категории: активные, пассивные и специальные для автомобиля. Вы должны решить, какой из них вы хотите, прежде чем приступить к процессу установки. Конечно, активные сабвуферы — лучший вариант для установки без усилителей.

Если у вас небольшой автомобиль или особые требования, вы можете заказать сабвуфер со встроенным усилителем, изготовленный по индивидуальному заказу. Наконец, вы можете выбрать правильный пассивный сабвуфер в зависимости от мощности аккумулятора вашего автомобиля.

Два основных элемента: выберите место для сабвуфера

Для удовлетворения различных потребностей сабвуферы бывают разных размеров и с разной мощностью. Не все сабвуферы подходят для вашего автомобиля. Таким образом, вы должны выбрать правильный размер сабвуфера, который можно разместить в вашем автомобиле.

При выборе места установки убедитесь, что оно не слишком далеко от головного устройства вашего автомобиля. Кроме того, не должно быть никаких препятствий, которые могут блокировать сигнал. Мы рекомендуем размещать сабвуфер под автомобильным сиденьем для достижения наилучших результатов.

Некоторые также размещают устройство за запасным колесом автомобиля или в багажнике. Какое бы место вы ни выбрали, вы сможете подключить провода сабвуфера к головному устройству или динамикам.

Третий базовый принцип: достаточно ли мощности для сабвуфера? — Выезд первым

Некоторым сабвуферам требуется большое количество энергии для работы их диффузоров и магнитов. Если вы подключаете саб непосредственно к автомобильной стереосистеме или аккумулятору, вы не должны превышать их максимальную емкость.

В противном случае сабвуфер вообще не будет работать. Итак, проверьте, какую мощность может выдать ваш автомобиль без усилителя, прежде чем покупать сабвуфер. Вы также можете установить адаптер, чтобы обеспечить достаточную мощность для вашего сабвуфера.

Основные четыре: Держите необходимые инструменты под рукой

Это очень поможет вам в процессе установки. Независимо от того, какую стратегию вы выберете, вам понадобятся стандартные инструменты, включая тестер, отвертку, инструмент для зачистки проводов, комплект проводки, дополнительные провода и т. д.

Соберите все эти инструменты и переходите к следующему этапу. Давайте изучим процесс установки сабвуфера без усилителя-

Самый простой способ — используйте провода автомобильной стереосистемы для подключения сабвуфера

Этот очень простой процесс подойдет для всех типов сабвуферов.

Все, что вам нужно сделать, это найти нужные провода и подключить их к сабвуферу. Вот как вы можете действовать:

Если у вас нет базовых знаний о подключении стереосистемы вашего автомобиля, сначала просмотрите руководство пользователя. Отсоедините заземляющий кабель питания автомобильного аккумулятора, чтобы избежать нежелательных ударов током. Теперь проверьте стереодинамики на наличие запасного провода питания.

Провод питания стереосистемы толстый и красного или желтого цвета. Не волнуйтесь, если вы не можете найти дополнительный провод питания. Вместо этого вы можете управлять им напрямую с головного устройства.

Когда у вас есть соединительный провод, возьмите инструмент для зачистки проводов и зачистите примерно один или полдюйма от оболочки провода. Чтобы убедиться, что это провод питания стереосистемы, проверьте, не нагревается ли открытый конец этого провода с помощью тестера проводов.

После подтверждения необходимо открутить винт, соединяющий провод с автомобильным динамиком. Для этой работы будет достаточно обычной отвертки. После этого возьмите оголенные провода от динамика и сабвуфера и сверните их вместе.

Наконец, замените подключенные провода и прикрутите их к динамику. Включите музыку на стереосистеме и проверьте, правильно ли работает сабвуфер. И ваша работа сделана!

Лучший способ — понизить частоту с помощью LOC

Преобразователь линейного выхода или LOC — это небольшое устройство, которое принимает сигнал высокого уровня от вашей стереосистемы и преобразует его в сигнал низкого уровня для сабвуфера. Вам необходимо подключить LOC к переднему и заднему динамику. Для этого следуйте процессу, указанному ниже.

• Чтобы установить LOC, вы должны иметь четкое представление о проводах динамиков и соединительных проводах LOC. Каждые четыре из ваших автомобильных динамиков будут иметь положительную и отрицательную проводку. Или вы найдете только два цветных провода.

• LOC также будет иметь 4 разных провода для легкого подключения к автомобильным динамикам. Если в вашем автомобиле есть только два провода для динамиков, вы можете подключить два положительных провода LOC и сделать то же самое для отрицательных.

• После этого все, что вам нужно сделать, это соединить плюсовые провода LOC с плюсами автомобильного динамика. И то же самое будет применяться к отрицательным. Когда вы закончите, правильно проверьте соединения и проверьте качество звука.

Удобный прием — питание сабвуфера от автомобильного аккумулятора

Если вы хотите подключить сабвуфер независимо от стереосистемы, этот трюк для вас. Но сначала вам нужно проверить емкость аккумулятора и мощность, необходимую для сабвуфера, который вы будете использовать.

Конечно, нельзя применять этот метод, если сабу требуется слишком много энергии, превышающей емкость аккумулятора. Вот как это работает:

• Начните с отключения автомобильного аккумулятора и удаления связанных тонких проводов и других компонентов. Теперь найдите отрицательную и положительную клеммы автомобильного аккумулятора. Обратитесь к руководству пользователя для легкой идентификации или используйте тестер проводов.

• Выберите провода на сабвуфере, чтобы соединить их с аккумулятором. Снимите небольшую часть изоляционного покрытия со всех проводов, с которыми вы работаете.

• Вы можете использовать кусачки, если кабели слишком большие. Далее вам понадобится комплект проводных соединений, чтобы соединить провода аккумулятора и сабвуфера. Когда вы закончите, проверьте соединение и включите стереосистему, чтобы проверить качество звука.

Подведение итогов!

Итак, как подключить сабвуфер к магнитоле без усилителя? Теперь вы знаете ответ. Конечно, мы рекомендуем установить усилитель с вашим сабвуфером для наилучшего качества звука, более глубоких басов и улучшенного ощущения.

Однако вы можете обойтись без добавления внешнего усилителя, если у вас есть активный сабвуфер. Для достижения наилучших результатов следуйте предложенным нами методам простой и быстрой установки сабвуфера без усилителя.

Как проверить датчик АБС на Форд Транзит

Не работает АБС Форд Транзит. Что делать?

Водители коммерческих микроавтобусов Форд Транзит иногда могут столкнуться с тем, что датчик антиблокировочной системы может загореться и не угасать. Таким образом прибор сообщает о неисправности одного из элементов АБС.

Если на Форд Транзит горит АБС и ЕСП, значит, система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой, которая есть на многих автомобилях с этой системой. В других случаях нужно искать причину. Проблема в том, что ЕСП – это почти полностью электронная система.

Если вы заметили, что лампочка на приборной панели Форд Транзит постоянно горит, то лучше всего незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью. Неисправность АБС Форд Транзит может привести к заносам автомобиля при торможении, на поворотах и при огибании препятствий и, следовательно, к аварии.

Как проверить датчик АБС Форд Транзит

Проверить контроллер транспортного средства можно двумя способами. Первый из них более простой – с помощью тестера, второй требует применения осциллографа. Рассмотрим первый вариант. Вам потребуется:

– вывесить колесо автомобиля;

– добраться до штекера контроллера, отсоединить его;

– подключить выводы мультиметра к разъемам датчика, выставить режим мультиметра;

– прокрутить колесо.

Нормальное сопротивление АБС Форд Транзит колеблется в диапазоне 0,5-2,0 килоом. Пока колесо проворачивается, показатель не должен изменяться. Чтобы результаты проверки были более точными, нужно привести тестер в режим вольтметра и проследить за напряжением. При частоте вращения колеса в 1 оборот в секунду, напряжение рабочего контроллера попадает в диапазон 0,25-0,50 V. Показатели омметра указывают на состояние датчика:

– ниже допустимого – полная неисправность, потребуется замена;

– близкие к нулю – указывает на межвитковое замыкание прибора, необходима замена;

– стремится к бесконечности – рекомендуется проверка проводки на наличие обрывов. Если дефект был устранен, а показания не изменились, то АБС на Форд Транзит нужно заменить.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, при которой сопротивление изменяется при перемещении штекера АБС. Этот процесс может указывать на обрыв одной из жил кабеля. В таком случае рекомендуют заменить проводку. Сам датчик может оказаться исправным. При проверке датчика рекомендуется осмотреть зубчатое/магнитное кольцо и удалить слой пыли и грязи. Если обнаружены следы коррозии, нужно сначала заменить кольцо, а затем проверить прибор.

Как сбросить ошибку АБС на форд транзит?

Включаем зажигание. Нажимаем одновременно и держим газ и тормоз. Ждём до тех пор, пока ошибка на щитке приборов не исчезнет. Если не получилось, делаем наоборот — сначала нажимаем одновременно и держим газ и тормоз, а затем включаем зажигание. Ждём до тех пор, пока ключик на щитке приборов не начнёт моргать.

Как обмануть датчик АБС Форд Транзит?

Часто водители хотят отключить, обойти и обмануть АБС на транспортном средстве. Это объяснимо, так как у системы есть свои недостатки. Например, при езде по загородным трассам, где покрытие дорог меняется с особой частотой, ABS зачастую не успевает адаптироваться и подобрать логику оптимального торможения.

Опасные ситуации могут возникнуть на дорогах с ямами и выбоинами в асфальте. В моменты, когда колесо автомобиля теряет сцепление с дорогой, система может спровоцировать притормаживание. Когда сцепление восстанавливается, происходит растормаживание, что может привести к аварии.

Парадоксально, но из-за ABS, при езде по песку, рыхлому снегу или по полю, тормозной путь Форд Транзит увеличивается. Это происходит из-за возникновения «клина» при соприкосновении шины с дорогой. Из-за того, что поверхность не твердая, система срабатывает некорректно.

Еще один недостаток системы – это то, что производителем изначально заложено, что она не срабатывает до скорости около 5 км/ч. Это связано с необходимостью искусственной блокировки колес при определенных условиях и режимах.

Чаще всего, чтобы обмануть АБС, водители прибегают к простому отключению системы. Осуществляется с вытаскиванием предохранителя, что приводит к созданию вероятности выхода из строя других систем, берущих сигналы для анализа от колесных сенсоров.

Возникает закономерный вопрос: как отключить сам индикатор на приборной панели? Делается это следующим образом:

–  снять монтажный блок при отсоединенном предохранителе. Затем открыть нижнюю крышку;

–  найти провод от демонтированного предохранителя, присоединить пятиконтактное реле к контакту №30;

– «массовый» провод присоединяется к контактам №85 и №86 реле;

– контакт №88 соединяется с системой заранее заготовленным проводом.

Следуя этой инструкции, можно обмануть датчик АБС, и проблема с ошибкой будет решена. Однако не следует решать проблему самостоятельно. Любые неполадки, связанные с работой АБС на Ford Transit,  лучше доверить профессионалам из сервисного центра «МОТОР».  

Проверка датчиков ABS — личный опыт — Тормоза

Выдержки из конфы

Отправлено : Vladimir, 13 Апреля 2001 в 23:01:25

:Дурит интересно — после завода лампочка как положено гаснет и не горит, но АБС визуально не абээсит. Мне перебирали подвеску — перекинули передние стойки в сборе, поменяли нижние рычаги и ступицы. После этого и началось. До того абээсило как с куста. И еще — на скорости выше 90 км/ч лампочка абс то загорается, то гаснет, а быстрее — загорается и уже не гаснет. Грешу на датчик, у кого какие идеи ? Как можно попроще проверить, а то диагностика на Ford Vista (оф.дилер в Литве — $15.За эти бабки можно пару здоровый датчиков на шроте купить… 

Для того, чтобы их проверить нужен помощник и осциллограф. Подключаешь скоп к датчику и крутишь колесо равномерно например 2 оборота в секунду. Засекаешь амплитуду сигнала. Потом второе колесо. Если амплитуда одинаковая, то надо смотреть на биения. Если в обоих колесах биений сигнала (моделированность синусоиды другим сигналом гораздо меньшей частоты) нету и амплитуда сигнала более 0,5 вольт при вращении 2 оборота в секунду и не «прыгает» — значит дело не в датчиках. Если скопа нету или не знаешь что это такое — тогда только заменой. Про виста не знаю а на новом Скорпе чтобы снять передний датчик надо ?*%:*(?:%*?:%-ться, вообще-то он не съемный и снять его можно только сломав и купив новый = 120 баков. Так что осциллограф с другом — качком (крутить колеса 2 оборота в секунду это не просто так вам) ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ.

Отправлено : SIM_34RUS, 16 Мая 2001 в 16:10:01

Загорается лампа АБС, иногда сама тухнет, иногда только если передернуть зажигание. Возникает при резких ускорениях с малой скорости или болтанке. Электричество вроде в норме, контакты датчиков проверял — не помогает. Начинает гореть — нервов не хватает. Может кто сталкивался?

P.S Лампочку выкручивать не буду

провода передних датчиков или грязь в гребенках ступиц

Стоит посмотреть состояние пер. ступиц на люфт

Отправлено : Badisoft, 16 Мая 2001 в 17:48:05

Скорее всего, у тебя слабый сигнал с датчика. Либо из-за мокрой грязи в гребенке, либо из-за не до конца вставленного (вылезшего) датчика. При обрыве датчика лампа АБС не гаснет вообще, сразу как заведешь двигатель. Проверить обрыв просто — надо из-под бардачка в ногах пассажира вытащить блок АБС (на ощупь поймешь, как), отсоединить разъем и прозвонить тестером датчики АБС. Номера контактов: 4/22 — правый задний, 5/23 — левый передний, 6/24 — левый задний, 7/25 — правый передний. Сопротивление должно быть 1.3-1.5 кОм и, скорее всего, они у тебя электрически нормальны. Ну а дальше не на много сложнее — вывешиваем колеса, крутим руками по очереди с примерно одинаковой скоростью и смотрим на осциллографе, чтобы амплитуда сигнала со всех датчиков была примерно одинакова. Скорее всего один из датчиков будет даать пониженную амплитуду. Соответственно, чистим/моем/вставляем.

Дима.

PS. Не помешает, кстати, перед всеми этими манипуляциями просто пошевелить разъем в блоке АБС. МОжет, в нем тривиально окислились контакты от старости и его колбасит от вибрации и изменений температуры и влажности.

Есть еще три варианта (+)

Отправлено : Сосед, 16 Мая 2001 в 16:22:58

1. Вытащить предохранитель (самое дешевое)
2. Вытащить реле АБС
3. Ремонтировать. 90% — это датчики АБС. Колесные. Из них 70% — передние, 30% — задние. Тестером не прозваниваются (аксиома). Подключаешь осцилограф и поехали «ловить дефект». А ты как думал? На стоячую они почти всегда работают. Можно, заведомо зная, что кто-то исправен, эмулировать датчики перемычкой (скажем, пер. правый вкл и в левый и посмотреть, загорается ли лампочка). Нудно? Согласен, но тогда см. пп. 1 и 2. Полгода назад за эту операцию я заплатил около 30 бэков. С деталями. По принципу — отдал машину — взял машину.

Удачи.
Сосед ака Юрис

Как настроить воздушный зазор для датчиков скорости колеса и ABS

Когда вы получите новую ступицу колеса в сборе, вам может быть интересно, как настроить воздушный зазор для датчиков скорости. Если вы работаете с современной сборкой ступицы колеса, вам, скорее всего, не понадобится это делать. Читайте дальше, чтобы узнать, почему.

Что делают датчики скорости вращения колес?

Датчики скорости вращения колес устанавливаются попарно с обеих сторон автомобиля в ступицу. Автомобиль имеет четыре датчика скорости вращения колес: два спереди и два сзади. Датчики скорости колеса определяют, когда колесо вращается. Они создают сигнал, называемый «импульс скорости вращения колеса».

ЭБУ получает импульс скорости вращения колеса. ЭБУ использует эту информацию для отображения скорости автомобиля на приборной панели. ЭБУ также отправляет эту информацию в систему автоматического торможения (ABS) и систему контроля тяги (TCS).

Как работает датчик скорости вращения колеса с тональным кольцом?

Все новые ступицы в сборе поставляются с тонирующим кольцом. Тональное кольцо, также называемое неохотным кольцом, представляет собой зубчатое или зубчатое кольцо. Он работает с датчиком скорости вращения колеса, чтобы определить скорость вращения колеса.

Датчик скорости вращения колеса расположен рядом с тональным кольцом на ступице. Датчик имеет полюсный штифт, который соединен с магнитом. Когда тональное кольцо проходит мимо, его зубчатый край врезается в магнитное поле вокруг полюсного штифта. Это приводит к тому, что магнетизм датчика скорости колеса изменяется по мере его вращения. ЭБУ считывает это переменное магнитное поле и использует эту информацию для определения скорости вращения колес.

На старых автомобилях тональное кольцо не всегда входит в комплект новой ступицы. В этих случаях важно, чтобы механики сами регулировали воздушный зазор датчика скорости. Воздушные зазоры определяются как «пространство между двумя электрическими контактами».

При неправильной настройке воздушного зазора ABS и TCS будут работать некорректно. Скорее всего, загорится сигнальная лампа. Правильная установка воздушного зазора позволит избежать этих проблем.

Почему никогда не следует снимать датчик скорости колеса или тональное кольцо на новой ступице колеса в сборе

Многие технические специалисты задаются вопросом, можно ли отрегулировать воздушный зазор, сняв датчик скорости или тональное кольцо. Ответ — решительное нет. Джо Кин объясняет, почему в этом видео:

Когда вы получаете новую ступицу в сборе, вы никогда не должны снимать датчик скорости колеса или тональное кольцо. Это потому, что на заводе уже установлен воздушный зазор и он протестирован. Однако это справедливо только для высококачественных ступиц колес в сборе. Многие низкокачественные ступицы в сборе имеют универсальные датчики скорости вращения колеса, и воздушный зазор может быть установлен неправильно. Часто возникают проблемы с ABS и TCS с дешевыми ступицами в сборе.

Лучше всего всегда заказывать высококачественные ступицы в сборе. Обязательно правильно установите новую ступицу в сборе. Если вы используете высококачественные ступицы в сборе, ваши клиенты, скорее всего, не столкнутся с проблемами ABS или TCS.

Компания GMB производит только ступицы в сборе с качеством оригинальных запчастей. Все ступицы колес GMB в сборе:

• Изготовлены из высококачественных материалов и смазки для подшипников
• Поставляются с датчиками скорости вращения колес, соответствующими OEM-спецификации, и тональными кольцами, которые прошли тщательные испытания
• Изготавливаются с тройным и четырехкратным уплотнением кромки

«Яркая идея» для определения короткого замыкания

Датчики скорости вращения колес являются неотъемлемой частью систем активной безопасности. Они измеряют скорость вращения колес автомобиля с помощью магнитных полей бесконтактным способом. Датчики скорости вращения колес классифицируются как активные или пассивные , в зависимости от того, как они работают. Классификация может показаться нелогичной, но вот как она работает:

• Датчик, который работает и генерирует полезный сигнал без подачи дополнительного напряжения питания, называется пассивным датчиком. Раньше датчики скорости вращения колеса с переменным магнитным сопротивлением были пассивными, и мы сначала обсудим их работу.

• Датчик, которому для работы и генерации выходного сигнала требуется напряжение питания, называется активным датчиком. У этой конструкции есть несколько преимуществ, что объясняет, почему она была принята для использования в большинстве последних моделей ABS, систем контроля тяги и устойчивости.

Пассивный датчик скорости колеса расположен непосредственно рядом с зубчатым импульсным или тональным кольцом. Тональное кольцо соединено со ступицей колеса или карданным валом. Внутри датчика полюсный штифт окружен обмоткой и соединен с постоянным магнитом. Магнитный эффект, создаваемый магнитом, распространяется на тональное кольцо. Вращение звукового кольца приводит к тому, что его чередующиеся зубцы проходят рядом с датчиком. Это приводит к изменению магнитного поля. Изменяющееся магнитное поле индуцирует переменное напряжение в обмотке датчика.

Частота и амплитуда этого сигнала переменного напряжения изменяются в прямой зависимости от скорости вращения колеса. Чем быстрее вращение колеса, тем больше частота и амплитуда сигнала датчика скорости. Все это происходит без необходимости подачи внешнего напряжения от блока управления. У датчика всего два провода — земля и сигнал. Однако ряд факторов может повлиять на качество сигнала пассивного датчика скорости.

Во-первых, пассивный датчик скорости неэффективен для генерации полезного сигнала на низких скоростях автомобиля. Блоку управления может потребоваться, чтобы сигнал датчика превышал определенную амплитуду, а амплитуда сигнала может быть слишком низкой, чтобы блок управления мог справиться с ним на низких скоростях. Следовательно, сигнал пассивного датчика может не поступать на блок управления до тех пор, пока скорость автомобиля не достигнет 5 миль в час или выше.

Во-вторых, поскольку датчик работает на осциллирующем магнитном поле, создаваемом магнитом датчика и тональным кольцом, физическая взаимосвязь между ними очень важна. Если зазор между наконечником датчика и зубцами тонального кольца слишком велик, способность датчика генерировать пригодный для использования сигнал будет поставлена ​​под угрозу.

Хотя на некоторых автомобилях можно отрегулировать зазор между датчиками, в большинстве случаев это невозможно. Для измерения зазора необходимо использовать щуп из цветного металла (латуни), если имеется спецификация. Если зазор не соответствует норме и регулировка невозможна, возможно, требуется замена тонального кольца или датчика скорости вращения колеса.

Грязь может скапливаться на датчике, что снижает его способность генерировать сигнал. Металлические опилки могут скапливаться на магните датчика, что приводит к неустойчивому сигналу или его потере. Ржавчина между датчиком скорости колеса и поворотным кулаком или ступицей может нарушить воздушный зазор между датчиком и тональным кольцом. Коррозия может попасть между компонентами и повредить тональное кольцо. Деформированное тональное кольцо приведет к изменению зазора датчика, в результате чего выходной сигнал датчика будет изменяться по амплитуде при вращении тонального кольца. Если зуб отсутствует или смещен, это также может повлиять на качество сигнала. Даже небольшой скол в тональном кольце может повлиять на сигнал датчика. Никогда не используйте монтировку или молоток для снятия полуоси с поворотного кулака.

Одним из самых больших недостатков системы, оснащенной пассивными датчиками скорости (и частой жалобой клиентов), является ложное срабатывание ABS. По своей конструкции сигнал датчика ослабевает по мере снижения скорости автомобиля, и большинство ложных срабатываний АБС происходит при малых скоростях автомобиля. Даже если зазор датчика отрегулирован правильно, изношенные или ослабленные подшипники колес или другие факторы могут вызвать неустойчивые выходные сигналы датчика и ложное срабатывание ABS.

Блок управления АБС сравнивает амплитуду и частоту сигнала от всех датчиков скорости вращения колес автомобиля, чтобы определить необходимость включения АБС. Любая небольшая разница между ними может интерпретироваться как слишком быстрое торможение колеса, что может привести к срабатыванию ABS, особенно на скорости ниже 10 миль в час, несмотря на то, что колесо не блокируется. Чтобы найти источник неустойчивых, непоследовательных сигналов датчика скорости вращения колеса, проверьте движение тонального кольца, вызванное изношенными подшипниками колеса, и осмотрите другие ранее упомянутые компоненты. Изношенные или поврежденные компоненты необходимо заменить.

Если коды DTC или диагностические процедуры указывают на неисправность пассивного датчика скорости вращения колеса, визуально осмотрите неисправный датчик, связанную с ним проводку и соединения на наличие проблем. Пассивный датчик скорости вращения колеса можно проверить, измерив его сопротивление с помощью цифрового мультиметра (DMM). Если сопротивление датчика не соответствует спецификации, он не будет подавать точный сигнал на блок управления. Для проверки выходных сигналов датчиков также сравните их с помощью осциллографа или вольтметра переменного тока.

Некоторые блоки управления ABS посылают на датчик напряжение смещения постоянного тока через провод заземления, поэтому датчик может быть проверен блоком управления до начала движения автомобиля. В случае возникновения проблемы автомобили с системой этого типа будут устанавливать коды датчика скорости вращения колеса в момент поворота ключа. Блок управления АБС проверяет напряжение, поступающее от датчика. Высокое сопротивление или обрыв цепи можно сразу определить.

Проблемы с этими системами не всегда вызваны неисправным датчиком. Вместо этого могут быть виноваты проблемы с напряжением смещения, когда оно проходит через жгут проводов и разъемы. Чтобы измерить напряжение смещения цепи, подключите провод заземления измерителя к заземлению аккумулятора, а положительный провод к сигнальному проводу. Если сигнал просматривается на осциллографе, напряжение смещения 2,5 В поднимется выше линии заземления. Напряжение смещения постоянного тока, подаваемое на схему, должно присутствовать без необходимости вращения колеса.

При отсоединенной проводке датчика подсоедините положительный тестовый провод к разъему жгута проводов, ведущему к блоку управления, а отрицательный провод к разъему, ведущему к массе модуля ABS. Напряжение смещения, подаваемое модулем ABS, должно быть в пределах от 1,5 до 5 В. Если напряжение выходит за пределы спецификации производителя, это может указывать на проблему со жгутом проводов.

Пассивные и активные датчики скорости вращения колеса могут выглядеть одинаково, но их работа различна. Активный магниторезистивный датчик скорости колеса был разработан для борьбы со слабыми низкоскоростными характеристиками пассивных датчиков. В некоторых конструкциях в активном датчике используется тональное кольцо и постоянный магнит, как в пассивном датчике с переменным магнитным сопротивлением. Он может иметь как два, так и три провода. Один провод подает опорное напряжение от блока управления, а второй провод обрабатывает сигнал датчика. Также можно использовать третий заземляющий провод.

В отличие от выходного сигнала переменного тока пассивного датчика, изменения в электромагнитном поле, создаваемом зубчатым тональным кольцом, проходящим через датчик скорости вращения колеса, заставляют активный датчик скорости вращения колеса вырабатывать сигнал напряжения постоянного тока. Это цифровой сигнал высокого/низкого напряжения, в отличие от аналогового сигнала напряжения, создаваемого пассивным датчиком.

Активный датчик представляет собой датчик приближения со встроенной электроникой, на который подается определенное напряжение от блока управления ABS. Вместо тонального кольца в некоторых конструкциях активных датчиков используется многополюсное кольцо, встроенное в уплотнительное кольцо ступичного подшипника в качестве импульсного кольца. В это уплотнительное кольцо вставлены магниты с переменным направлением полюсов.

Магниторезистивные компоненты, встроенные в электронную схему датчика, обнаруживают переменное магнитное поле при вращении многополюсного кольца. Этот синусоидальный сигнал преобразуется электроникой датчика в цифровой сигнал. Сигнал передается на блок управления в режиме широтно-импульсной модуляции.

В дополнение к магниторезистивным чувствительным элементам в активных датчиках используются чувствительные элементы Холла, обеспечивающие больший воздушный зазор и реагирующие на малейшие изменения магнитного поля. Если вместо многополюсного тонального кольца в автомобиле установлено стальное импульсное кольцо, то к чувствительному элементу также прикрепляется магнит. При вращении импульсного кольца меняется магнитное поле в датчике.

Этот тип конструкции датчика обеспечивает более высокую точность сигнала. На самом деле активный датчик способен определить первый край следующего зуба на тональном кольце сразу после включения питания. Как и в конструкции с пассивным датчиком, блок управления использует частоту цифрового сигнала постоянного тока от активного датчика для расчета скорости вращения колеса. Но в отличие от пассивного датчика, он также способен определять направление вращения колеса.

Отсутствие тональных колец упрощает конструкцию соответствующих компонентов трансмиссии, а чувствительность к электромагнитным помехам снижается. Незначительные изменения воздушного зазора между датчиком и магнитным кольцом не оказывают прямого влияния на сигнал. Активные датчики также меньше подвержены влиянию вибраций и колебаний температуры.

Данные пассивных и активных датчиков скорости вращения колес можно просматривать и отображать в виде графика с помощью сканирующего прибора. Ваш диагностический прибор также укажет на проблемы с конкретным датчиком скорости или его цепью, зарегистрировав код неисправности. Ищите чистый сигнал от каждого датчика. Просто помните, что активные датчики выдают цифровой прямоугольный сигнал постоянного тока, в отличие от аналогового синусоидального сигнала переменного тока, создаваемого пассивными датчиками. Сигналы от всех датчиков на транспортном средстве должны выглядеть одинаково.

AK350 Растворитель для переходов 1л

Артикул: 1250056443
• Бренд: CROMAX
• Доступно Под заказ

Возможные комплектации:

2 520 р. Заказать Нет в наличии В корзину Купить в 1 клик

• О товаре
• Отзывы 0

Растворитель для переходов AK350 / AK350A соответствует требованиям по эмиссии летучих органических соединений, предназначен для размыва кромки ремонтного покрытия при выполнении точечного ремонта с двухкомпонентыми эмалями или лаками Cromax.

Предназначен для размыва кромки ремонтного покрытия при выполнении частичной окраски двухкомпонентными эмалями или прозрачными лаками Сromax.

Метод выполнения плавного перехода для лаков VOC

Отшлифовать участок под плавный переход и прилежащую зону окружающей поверхности с заходом на неповрежденное покрытие с помощью подходящего абразива, например, 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc.
Вариант: Отполировать достаточно большой участок окружающей поверхности грубым полирующим составом, что позволит избежать появления дефектов.
Обезжирить подготовленный участок с помощью водорастворимого очистителя 3911WB Waterborne final clean.
Приготовить к нанесению 2К лак Cromax 2K в соответствии с рекомендациями TDS. Перекрыть нанесенное базовое покрытие готовым 2К лаком Cromax.
Выполнить переход на пониженном давлении, заходя последующими слоями за предыдущие и оставаясь внутри границ предварительно подготовленного участка поверхности.В течение 5 минут нанести растворитель для переходов AK350/AK350A на зону перехода несколькими тонкими слоями на пониженном давлении. Выровнять зону перехода 2К лака Cromax оставаясь внутри границ ранее подготовленной с помощью абразива P3000 поверхности.
Вариант: Выполнить плавный переход внутри границ ранее отполированного участка.
Высушить согласно рекомендациям TDS для данного лака. Дополнительная ИК сушка зоны перехода позволит уменьшить опасность срыва кромки ремонтного покрытия при полировке.
При необходимости слегка отшлифуйте зону перехода после сушки и остывания, с применением абразива 3M Trizact P3000 или аналогичного.Отполируйте зону перехода ротационной полировальной машиной. Контролируйте давление полировальника на поверхность, а также направление вращения машины — из нанесенного ремонтного лака в зону перехода.

Метод выполнения плавного перехода для эмали, не соответствующей требованиям по ограничению VOC

Отшлифовать участок под плавный переход и прилежащую зону окружающей поверхности с заходом на неповрежденное покрытие с помощью подходящего абразива, например, 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc.
Вариант: Отполировать достаточно большой участок окружающей поверхности грубым полирующим составом, что позволит избежать появления дефектов.
Обезжирить подготовленный участок с помощью водорастворимого очистителя 3911WB Waterborne final clean.
Приготовить к нанесению любую 2К эмаль Cromax согласно рекомендациям. Нанести приготовленную 2К эмаль на ремонтируемый участок с заходом на неповрежденную поверхность, нанося последующие слои шире предыдущих, на пониженном давлении, оставаясь при этом внутри границ подготовленного участка.В течение 5 минут нанести растворитель для переходов AK350/AK350A на зону перехода хнесколькими тонкими слоями на пониженном давлении. Выровнять зону перехода 2К эмали Cromax оставаясь внутри границ ране подготовленной с помощью абразива P3000 поверхности.
Вариант: Выполнить плавный переход внутри границ ранее отполированного участка.Высушить согласно рекомендациям TDS для данной 2К эмали. Дополнительная ИК сушка зоны перехода позволит уменьшить опасность срыва кромки ремонтного покрытия при полировке.
При необходимости слегка отшлифуйте зону перехода после сушки и остывания, с применением абразива 3M Trizact P3000 или аналогичного. Отполируйте зону перехода ротационной полировальной машиной. Контролируйте давление полировальника на поверхность, а также направление вращения машины — из нанесенного ремонтного лака в зону перехода.

Метод выполнения плавного перехода для лака, не соответствующего требованиям по ограничению VOC

Отшлифовать участок под плавный переход и прилежащую зону окружающей поверхности с заходом на неповрежденное покрытие с помощью подходящего абразива, например, 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc.
Вариант: Отполировать достаточно большой участок окружающей поверхности грубым полирующим составом, что позволит избежать появления дефектов.
Очистить подготовленный участок с помощью обезжиривателя 3920S.
Приготовить к нанесению 2К лак Cromax 2K в соответствии с рекомендациями TDS. Перекрыть нанесенное базовое покрытие готовым 2К лаком Cromax.
Выполнить переход на пониженном давлении, заходя последующими слоями за предыдущие и оставаясь внутри границ предварительно подготовленного участка поверхности. Смешать растворитель для переходов AK350/AK350A в пропорции 1:1 с готовым к нанесению 2К лаком и нанести в течение 5 минут на зону перехода несколькими тонкими слоями на пониженном давлении. Выровнять зону перехода 2К лака Cromax оставаясь внутри границ ранее подготовленной с помощью абразива P3000 поверхности.Внимание: зона плавного перехода может быть дополнительно выровнена и размыта нанесением чистого АК-350/АК350А. Вариант: Выполнить плавный переход внутри границ ранее отполированного участка.Высушить согласно рекомендациям TDS для данного лака. Дополнительная ИК сушка зоны перехода позволит уменьшить опасность срыва кромки ремонтного покрытия при полировке.
При необходимости слегка отшлифуйте зону перехода после сушки и остывания, с применением абразива 3M Trizact P3000 или аналогичного.Отполируйте зону перехода ротационной полировальной машиной. Контролируйте давление полировальника на поверхность, а также направление вращения машины — из нанесенного ремонтного лака в зону перехода.

Методика выполнения плавного перехода для 2К эмалей Non-VOC 2K Topcoat

Отшлифовать участок под плавный переход и прилежащую зону окружающей поверхности с заходом на неповрежденное покрытие с помощью подходящего абразива, например, 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc.
Вариант: Отполировать достаточно большой участок окружающей поверхности грубым полирующим составом, что позволит избежать появления дефектов.
Очистить подготовленный участок с помощью обезжиривателя 3920S.
Приготовить к нанесению любую 2К эмаль Cromax согласно рекомендациям. Нанести приготовленную 2К эмаль на ремонтируемый участок с заходом на неповрежденную поверхность, нанося последующие слои шире предыдущих, на пониженном давлении, оставаясь при этом внутри границ подготовленного участка.Смешать растворитель для переходов AK350 в пропорции 1:1 с готовой к нанесению 2К эмалью Cromax и нанести в течение 5 минут на зону перехода несколькими тонкими слоями на пониженном давлении. Выровнять зону перехода 2К эмали Cromax оставаясь внутри границ ранее подготовленной с помощью абразива P3000 поверхности.Вариант: Выполнить плавный переход внутри границ предварительно отполированного участка.
Высушить согласно рекомендациям TDS для данной 2К эмали. Дополнительная ИК сушка зоны перехода позволит уменьшить опасность срыва кромки ремонтного покрытия при полировке.
При необходимости слегка отшлифуйте зону перехода после сушки и остывания, с применением абразива 3M Trizact P3000 или аналогичного.Отполируйте зону перехода ротационной полировальной машиной. Контролируйте давление полировальника на поверхность, а также направление вращения машины — из нанесенного ремонтного лака в зону перехода.

2 520 р.

Купить в 1 клик В корзину

Карта сайта

Переходные планки для пола — молдинги — планки

Все о молдингах, планках и планках

Переходные планки или планки служат важной цели по целому ряду причин, в первую очередь для покрытия компенсационного зазора по периметру плавающего пола, что очень важно для всех полов, соединяемых вместе, включая виниловую доску, ламинат, твердую древесину, пробку и другие. Существует несколько причин для использования этих отделочных материалов, таких как (1) окончание одного пола рядом с другим типом пола, (2) завершение пола рядом со стенами, каминами и входными дверями и (3) завершение пола на смене уровня. , например шаг. 9№ 0005

Все эти компоненты служат как практическим, так и эстетическим целям, поскольку они помогают обеспечить плавный и безопасный переход между различными типами напольных покрытий, а также придают помещению законченный вид.

Вот несколько примеров:

Рассмотрим подробнее различные виды накладок, молдингов и планок.

Четверть круглая

Четверть круглая, также известная как молдинг для обуви или основа для обуви, представляет собой молдинг, который служит для скрытия расширительного зазора между полом и стеной. Его также можно наносить на различные плинтусы, что делает его универсальным вариантом.

Т-образный профиль

Т-образный профиль служит связующим звеном между двумя этажами одинаковой высоты. Обычно его используют, чтобы перекрыть щель между ванной комнатой с керамической плиткой и спальней с ламинатом, например, в дверном проеме.

Slim Trim

Slim Trim — это универсальная переходная планка 3-в-1 с низкопрофильным дизайном. Он может функционировать как Т-образный молдинг, переходник или переход торцевой крышки/ковра и может соединять полы разной высоты. С помощью дополнительного оборудования для установки дюбелей можно достичь даже 19мм уменьшение с одной стороны на другую.

Переходник

Переходник — тип переходной полосы, используемый для плавного соединения двух этажей разной высоты. Например, с его помощью можно соединить гостиную с ламинатом и кухню с виниловым полом, где последний меньше по высоте.

Торцевая заглушка или переходник для ковра

Торцевая заглушка предназначена для отделки пола с вертикальной поверхностью с одной стороны. Он служит эффектным переходом к ковру, каменным каминам, раздвижным дверям и наружным дверям.

Торцевая заглушка Slim Cap

Отделка Slim Cap представляет собой уменьшенный вариант торцевой заглушки, который предлагает менее громоздкий вариант, что делает его более визуально привлекательным переходом, например, на ковровое покрытие с низким ворсом.

Нос лестницы внахлест

Молдинг носка лестницы внахлест предназначен для создания эстетически приятного порога и обеспечения необходимого выступа для перехода с одного уровня пола на другой, например, при входе в помещение с углублением или на посадка.

Нос ступени Versa Edge

Нос ступени VersaEdge — это универсальное решение для лестничных переходов, подходящее для различных толщин пола и способов установки, таких как внахлест, запирание и монтаж заподлицо. Его можно с легкостью применить к лестнице, лестничной площадке или любой другой ступенчатой ​​конструкции. Существует три версии: алюминий высотой 1,5″, ПВХ высотой 1″ и закругленный высотой 1,52″.0002 Многофункциональное виниловое покрытие «4 в 1»

Этот конкретный продукт является эксклюзивным для марок виниловых полов Mohawk, Pergo и Quick-Step. Виниловый многофункциональный переходник 4-в-1 представляет собой единый виниловый молдинг, который можно использовать для четырех различных применений: Т-образный молдинг, редуктор твердой поверхности, редуктор ковров и торцевой молдинг. Этот аксессуар прекрасно работает со всеми плавающими полами Mohawk и Pergo Vinyl Plank, а также с жесткими виниловыми полами SPC толщиной от 2 мм до 8 мм. Вы можете посмотреть видео здесь .

Многофункциональный 5-в-1

Этот конкретный продукт является эксклюзивным для марок ламината Mohawk, Pergo и Quick-Step. Его отличительный дизайн сводит к минимуму отходы и поставляется с режущим инструментом для индивидуальной настройки. С помощью этого продукта вы можете легко создать Т-образный молдинг, переходник, торцевую заглушку или переход ковра. Кроме того, в сочетании с подпрофилем его также можно использовать в качестве прочного выступа ступени заподлицо. Вы можете посмотреть видео здесь .

Переходные планки установлены

Мы предлагаем более 24 000 переходные молдинги и планки, изготовленные на заказ и точно подобранные по цвету, чтобы соответствовать большинству основных брендов напольных покрытий, таких как Karndean, Mannington, Armstrong, Mohawk, Shaw, COREtec, Happy Feet, Forbo, Southwind и другие. Наш выбор отделки включает в себя торцевые заглушки, Т-образные молдинги, выступы ступеней, закругления на четверть, переходники и многофункциональные варианты.

Быстрый заказ. Сделано в США!

Переход порядок–беспорядок в тонких пленках горизонтально ориентированных цилиндрообразующих блок-сополимеров: тепловые флуктуации в сравнении с предпочтительным смачиванием

Переход порядок–беспорядок в тонких пленках горизонтально ориентированных цилиндрообразующих блок-сополимеров: термические флуктуации

Сангвон Ким, ‡ 9 лет0137 аб Вэй Ли, ‡ ^и Гленн Х. Фредриксон* ^ac Крейг Дж. Hawker* ^{объявление} и Эдвард Дж. Kramer§ ^acd

* Соответствующие авторы

^и Лаборатория исследования материалов, Калифорнийский университет, Санта-Барбара, Калифорния 93106, США
Электронная почта: ghf@mrl. ucsb.edu, [email protected]

^б Кафедра науки и инженерии полимеров, Университет Инха, Инчхон 402-751, Республика Корея

^в Факультет химического машиностроения, Калифорнийский университет, Санта-Барбара, Калифорния 93106, США

^д Департамент материалов, Калифорнийский университет, Санта-Барбара, Калифорния 93106, США

Аннотация

rsc.org/schema/rscart38″> Представлены экспериментальные и теоретические исследования перехода порядок-беспорядок (ОПП) в тонких пленках цилиндрообразующих диблок-сополимеров с асимметричными условиями смачивания. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей со скользящим падением (GISAXS) было реализовано для определения температур ODT ( T _ODT ) для тонких пленок блок-сополимера поли(стирола- b -2-винилпиридина) (PS-P2VP) на кремниевой подложке, предпочтительно P2VP. В частности, были испытаны пленки, состоящие из многослойных горизонтально ориентированных цилиндрических структур (от 1 до 9 слоев). Мы находим, что пленки с более чем двумя цилиндрическими слоями имеют T _ODT , сравнимую с массивным случаем. Однако T _ODT уменьшается по мере того, как пленка становится тоньше, и монослойная система имеет ODT на 30 °C ниже объема. Используя теорию самосогласованного поля (SCFT), мы исследовали упорядочение в соответствующих тонких пленках с асимметричными (верхняя и нижняя поверхности) условиями смачивания.

4 домашних средства для удаления царапин от краски — DC Clear Auto Bra

Царапины на краске — неизбежная часть владения автомобилем. Они могут нанести удар в любой момент и являются неприглядным дополнением к любому транспортному средству. Хорошей новостью является то, что есть несколько домашних средств, которые помогут свести к минимуму появление неглубоких царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля. В этом посте мы укажем на некоторые распространенные причины этих царапин и покажем вам, как скрыть их с помощью 4 обычных предметов домашнего обихода.

Распространенные причины появления царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля

Существует почти бесконечное количество способов повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. То, как ваша автомобильная краска получает повреждение, также может существенно повлиять на его степень. Иногда вы можете получить неглубокую царапину, которую можно легко стереть, а иногда это будет разрыв металла, который трудно исправить. Вот некоторые из наиболее распространенных причин появления царапин на краске автомобиля:

• Погода (град, мусор)
• Рыхлые камни и галька
• Бордюры
• Неправильная мойка автомобиля

Что использовать для удаления царапин на краске в домашних условиях

Вот несколько вещей, которые вы можете использовать в крайнем случае, чтобы удалить или уменьшить царапины или потертости на вашем автомобиле. Вот предметы, которые вы можете найти практически в каждом доме:

1. Зубная паста

Зубная паста — проверенный и надежный метод полировки мелких царапин на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля. Абразивные материалы внутри зубной пасты делают ее идеальной для полировки мелких царапин.

2. Свечной воск

Хотя свечной воск не удаляет царапины, он отлично подходит для заполнения некоторых углублений, которые могли образоваться. Просто потрите свечу о царапину и сотрите лишний воск.

3. Суперклей

Благодаря прозрачности суперклея он отлично подходит для маскировки царапин.

Давление в шинах Фольксваген Поло, Тигуан, Пассат

Молодые автолюбители часто интересуются, какое давление должно быть в шинах машины и чем чревато отступление от него? Несоблюдение норм давления в шинах может способствовать преждевременному выходу из строя элементов машины, повышенному износу шин идругим более тяжким последствиям.

Последствия несоблюдения давления в шинах

Содержание:

• 1 Последствия несоблюдения давления в шинах
• 2 Периодичность проверки давления
  • 2.1 Давление в колесах Фольксваген Поло
  • 2.2 Давление в колесах Фольксваген Тигуан
  • 2.3 Давление в колесах Фольксваген Пассат
  • 2.4 Давление в колесах Фольксваген Джетта и Транспортер

Низкое давление способствует деформированию шины, ее повышенному нагреву при движении, преждевременному изнашиванию протектора. В отдельных случаях – к разрушению каркаса. При давлении ниже нормы повышается расход горючего. Если ориентироваться на отечественные дороги, то попав колесом в выбоину велик риск повреждения не только шины, но и диска.

Повреждение шины

Высокое давление приводит к повышенной нагрузке на корд, что ускоритизнос протектора. Помимо этого при движении по дорожному полотну с выбоинами удары, передающиеся на подвеску и кузов, будут более ощутимыми для водителя и пассажиров. При попадании в яму велика вероятность разрыва шины.

ВАЖНО! Серьезную опасность представляет разное давление во всех колесах авто. Это наиболее опасный случай! При движении машину неизбежно будет «тянуть» в сторону колеса с наименьшим давлением. Фактически начнется движение автомобиля боком.

Периодичность проверки давления

Прежде камерные шины нуждались в периодической проверке давления – раз в неделю. С появлением камер из бутил каучуковой резины – отпала необходимость частой проверки. Использование современных технологий позволяет ограничиться внешним осмотром.

Измерение давления в шинах

В идеале контролировать давление в колесах необходимо хотя бы раз в 30 дней, а перед дальней поездкой – обязательно!

Давление в колесах Фольксваген Поло

Чтобы ответить на вопрос какое давление должно быть в шинах Фольксваген Поло, необходимо ознакомиться с руководством автомобиля по технической эксплуатации – давление должно соответствовать тому, которое указал изготовитель машины.

Производители Фольксвагена Поло сделали «шпаргалку» для водителей на крышке люка бензобака. Элементарный способ узнать давление– открыть люк бака.

Однако существует категория водителей, которые не согласны с изготовителем и готовы оспорить его рекомендации. Согласно таблице давление в шинах Фольксвагена Поло при полной загрузке на задней оси должно соответствовать 2,6 атм. Это правило касается шин диаметром R14 и R15.

Параметры давления в Фольксваген Поло

Причиной того, откуда взялисьэти значения давления кроются в тестировании машин по всем характеристикам, включая давление в колесах, перед выпуском авто в серию. Полная загрузка автоговорит о том, что в нем практически 600 кг – это 5 человек, включая водителя, и около 100 кг груза. В руководстве по технической эксплуатации определено, что максимальная нагрузка седана Фольксваген Поло составляет 576 кг.

Если вы часто перевозите грузы или 3 – 4 пассажира, то нормальное давление в шинах вашего Фольксвагена– 2,4 атм. — на передней оси, 2,6 атм. – на задней.Значение, указанное в 1 графе таблицы -2 атм. – перед и 1,8 атм. — зад, применимо лишь тогда, когдаездиттольководитель, других людей и грузы он не перевозит.

В чем могут крыться «подводные камни» -изменения в нормах давления, определенных компанией Фольксваген. В морозную погоду давление в колесах снижается, иногда до 0,5 атм. Зимой давление в колесах стоит проверять чаще.

ВАЖНО! Приспущенная шина при минусовых температурах обладает лучшим сцеплением с дорожным полотном, тормозной путь сокращается примерно на 5%. Но в то же время не докаченная шина изнашивается на 30% больше, чем накаченная по норме, рекомендуемой компанией Фольксваген.

Фольксваген Поло

Выбор остается за автовладельцем, но сцеплениеколеса с давлениемниже нормы значительно хуже, вылететь с дорожного полотна в кювет на приспущенных колесах шансы гораздо выше.Грамотным считается снижение давления в шинах зимой в пределах 10%, от максимального значения. В противном случае при загрузке автомобиля за одну поездку можно растерять половину шипов с покрышек.

Давление в колесах Фольксваген Тигуан

Для всех ли моделей Фольксваген давление в шинах одинаково или различно? Какое давление в шинах автомобиля Фольксваген Тигуан?

Автомобиль Фольксваген Тигуан отличается высокой надежностью. Он может служить на протяжении долгих лет без поломок, но это лишь при условии правильного ухода за автомобилем. Отдельная категория автовладельцев забывает, что колеса являются одной из составляющих безопасного движения. Доставить хлопот водителю может не только пробитое колесо, но и несоответствующее давление в шинах.

Фольксваген Тигуан

Как и на других моделях Фольксваген, рекомендуемое производителем давление в шинах Фольксваген Тигуан, указано на крышке люка бензобака.

Преимуществом модели Тигуан по сравнению с аналогами является наличие системы контроля давления в шинах. Эта система предназначена для передачи информации водителю о давлении в каждом из колес. Информация выводится на приборную панель. Принцип работы системы строится на наличии датчиков и передатчиков в каждом из колес.

При движении датчики давления в шинах Фольксваген Тигуан выдают информацию о давлении каждого колеса. Автоматика, находящаяся в каждом из датчиков, моментально определяет понижение давления в шине. Посредством установленных датчиков система распознает уменьшение радиуса одного из колес, которое воспринимается датчиком как снижение давления в одном из колес. Соответствующая команда отображается загоранием контрольной лампы на приборной панели.

В таблице на крышке бака Фольксваген Тигуан указано давление:

— перед и зад – 2,2 атм.;

— полная загрузка – 2,5 атм. – перед, 2,7 атм. – зад.

Давление в колесах Фольксваген Пассат

Фольксваген Пассат, как и Тигуан, оснащен датчиками давления в шинахФольксваген. Оптимальное давление в шинах Пассата указывается в таблице, находящейся с обратной стороны крышки люка бензобака. Однако оптимальное давление, предусмотренное в таблице, распространяется на резину, установленную производителем. Как правило, изготовитель устанавливает на Фольксваген Пассат колеса диаметром R16 либо R17.

Согласно таблице рекомендуется поддерживать давление в 1,9 атм. — на обеих осях. При максимальной загрузке можно увеличить давление:

• впереди – 2,2 атм.;
• сзади – 2,7 атм.

Если на Пассате стоит резина другого размера, напримерR15, то качать колеса необходимо, опираясь на совет производителя покрышек. Производители качественных шин, обычно, все необходимые характеристики указывают на шине сбоку (давление, размер, индекс скорости и т. д.), также интересующую информацию можно получить у продавца шин. Контроль над уровнем давления в шинах после их установки будут выполнять датчики.

ВАЖНО! Относительно давления в шинах Пассата, а также любой другой машиныстоит учитывать ряд особенностей. Для продолжительной поездки по ровной поверхности лучше немного увеличить давление до максимально возможного значения, а при езде по «грунтовке» и песку – спустить до допустимого максимума. Касаемо Пассата — дальше работа датчика давления!

Давление в колесах Фольксваген Джетта и Транспортер

Фольксваген Джетта независимо от того седан это или хэтчбек, требует контроля давления в шинах. Каждый водитель вправе сам устанавливатьуровеньнакачки колес.

Однако на крышке бензобака указаны следующие рекомендуемые параметры давления:

• для незагруженного авто – 2,2 атм. — на обе оси;
• для полной загрузки – 2,6 атм. – перед, 2,8 атм. – задняя ось.

По мнению автовладельцев Джетты – если давление в колесах меньше нормы, то ход машины мягче, но увеличивается расход топлива, а если больше – то наоборот.

Опираясь на «шпаргалки» на крышках бензобака Транспортера, значения давления на них могут отличаться в зависимости от того грузовой это либо пассажирский вариант. Также табличные данные касаются резины, установленной на машину заводом – изготовителем.

Так для незагруженного автомобиля с применением различного диаметра колес:

• перед — 2,2 – 3,5 атм. ;
• зад– 2,5 – 3,5 атм.

ВАЖНО! Проверять давление необходимо на холодных шинах, так как после поездки происходит их нагрев, соответственно и повышение давления. Давлениепроверяетсяне реже 1 раза в месяц, а также в процессе обслуживания. Рекомендуемое давление помимо наклейкив автомобилеуказывается в Руководстве по эксплуатации. Также необходимо проверять давление в шинах перед продолжительной поездкой.

Похожие статьи

Шины, диски на Фольксваген Поло (Volkswagen Polo)

Ни для одного водителя не секрет, что шины требуется заменять при условии ежегодной их эксплуатации. Если не учитывать риск серьезного прокола резины или прочие неприятные ситуации, то необходимость смены комплекта колес происходит сезонно. Соответствие покрышек сезону их использования обеспечивает безопасность водителя, его пассажиров и придает спокойствие, уверенность в любую погоду.

Вольфсбургский производитель поставляет свою продукцию, отвечая всем требованиям немецкого качества. Водители становятся владельцами автомобилей Фольксваген Поло по всему миру, поэтому модели этих транспортных средств учитывают особенности дорожного покрытия каждой страны в отдельности. Определение размера колес авто, с учетом этого, несет индивидуальный характер.

Какие типоразмеры шин и дисков компания KOLOBOX рекомендует для Volkswagen Polo?

Европейский рынок, на который поставляется этот немецкий автомобиль, делится на два направления: западноевропейское и восточноевропейское. Делятся они по причине различных дорожных и погодных условий. Восточноевропейское направление включает в себя подразделения в виде России, Украины и Белоруссии. В этих государствах более тяжелые условия эксплуатации самих автомобилей и их шин в частности. Связано это с плохим дорожным покрытием, которое зачастую просто отсутствует. Характеризуют этот рынок следующие моменты:

• Плохое качество дорог;
• Переменчивый климат;
• Высокий износ автомобильной резины.

Таким образом, если в Западной Европе водители устанавливают на авто Фольксваген Поло покрышки размером в 17 или 18 дюймов, то восточные европейцы склоняются к R14. Этот размер колес устанавливается в качестве базового заводом-производителем.

Volkswagen Polo; Год выпуска 01.10.1982-01.08.1990
R13
Шины		Диски
Оригинал	155/70/R13	Оригинал	4*100 5.5×13 38 57-57.1
Оригинал	175/60/R13
Оригинал	165/65/R13	Замена	4*100 5-5.5×13 20-37 57-100
Volkswagen Polo; Год выпуска 01.09.1990-01.08.1994
R13
Шины		Диски
Оригинал	155/70/R13	Оригинал	4*100 5. 5×13 38 57-57.1
Оригинал	175/60/R13	Оригинал	4*100 4.5×13 38 57-57.1
Оригинал	165/65/R13
		Замена	4*100 4.5-5.5×13 20-37 57-100
Volkswagen Polo; Год выпуска 01.10.1994-01.11.2001
R13
Шины		Диски
Оригинал	155/70/R13	Оригинал	4*100 5.5×13 38 57-57.1
Оригинал	175/65/R13	Оригинал	4*100 4.5×13 38 57-57.1
		Замена	4*100 4.5-5.5×13 36-42 57-100
Замена	165/70/R13	Замена	4*100 4. 5-5.5×13 20-34 57-100
R14
Шины		Диски
Оригинал	185/55/R14	Оригинал	4*100 6×14 45 57-57.1
Замена	165/60/R14	Оригинал	4*100 6×14 43 57-57.1
		Замена	4*100 5-6×14 30-42 57-100
Volkswagen Polo; Год выпуска 01.12.2001 — 01.01.2009; Модификация IV(9N)
R13
Оригинал	155/80/R13	Оригинал	5*100 5×13 35 57-57.1
Замена	175/70/R13	Замена	5*100 5-5.5×13 20-43 57-100
Замена	185/65/R13
R14
Шины		Диски
Оригинал	185/60/R14	Оригинал	5*100 5-6×14 35-43 57-57. 1
Оригинал	165/70/R14
Замена	175/65/R14	Замена	5*100 5-6×14 20-43 57-100
R15
Шины		Диски
Оригинал	195/55/R15	Оригинал	5*100 6-6.5×15 37-43 57-57.1
Оригинал	185/55/R15
Оригинал	195/50/R15	Замена	5*100 6-7×15 20-43 57-100
Замена	205/50/R15
Замена	185/60/R15
R16
Шины		Диски
		Замена	5*100 6-8×16 20-43 57-100
Volkswagen Polo; Год выпуска 01. 01.2009-; Модификация V(6R)
R14
Шины		Диски
Оригинал	175/70/R14	Оригинал	5*100 5-6×14 35-38 57-57.1
Замена	185/65/R14	Замена	5*100 5-6×14 20-43 57-100
R15
Шины		Диски
Оригинал	185/60/R15	Оригинал	5*100 6×15 38-40 57-57.1
Замена	195/55/R15	Замена	5*100 6-7×15 20-43 57-100
R16
Шины		Диски
Оригинал	215/45/R16	Оригинал	5*100 6. 5×16 38-43 57-57.1
		Замена	5*100 6.5-8×16 20-43 57-100

[feedback header=»Нужна помощь с подбором?» text=»»]

Исходя из данных таблицы, покрышки на Фольксваген Поло на сегодняшний день имеют следующие значения: диаметр 14 или 15 дюймов, ширина шин от 175 до 195 мм, профиль (отношение ширины к высоте) от 55 до 70%. Отклонения в меньшую или большую сторону допускаются на усмотрение владельца автомобиля, т.к. это решение требует подробного изучения всех позитивных и негативных последствий.

Какая резина подходит для автомобиля Volkswagen Polo в зимнее время года?

Рассмотрим некоторые комплекты шин, которые рекомендуются для эксплуатации зимой. Далее разберем их положительные и отрицательные стороны.

Каталог зимних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01. 10.1982-01.08.1990

Каталог зимних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.09.1990-01.08.1994

Каталог зимних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.10.1994-01.11.2001

Каталог зимних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.12.2001 — 01.01.2009

Каталог зимних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.01.2009-; Модификация V(6R)

Положительные стороны автошин Nokian Hakkapeliitta R3:

• Экономят топливо;
• Имеют высокий уровень сцепления с поверхностью дорожного покрытия;
• Обладают хорошей управляемостью, быстро реагируют на любые движения руля;
• Имеют высокую скорость разгона.

Отрицательные стороны этих покрышек:

• Ощутимо шумят во время движения по сухому асфальту;
• Недостаточно качественно тормозят на сухом асфальтовом покрытии.

Плюсы автошин Michelen X-Ice 2:

• Экономичны;
• Состоят из мягкой резины;
• Имеют хорошие сцепные качества, не допускают пробуксовку;

Минус этих покрышек:

• Недостаточно качественное торможение в условиях сухого асфальта.

Позитивные черты резины Cordiant Polar SL:

• Экономичны;
• Имеют высокий уровень износостойкости;
• Обладают надежным сцеплением на гололеде;
• Оснащены усиленными боковыми сторонами.

Негативные черты:

• Риск пробуксовки в момент начала движения;
• Недостаточно качественное торможение.

Плюсы Continental ContiVikingContact5:

• Имеют качественное сцепление с дорогой, выражающееся в надежном торможении, уверенном маневрировании и отсутствии заносов во время поворотов;
• Быстро разгоняются до необходимой скорости.

Минусы этих шин:

• Стоимость;

Жесткий состав резины.

Какие шины подходят для автомобиля Volkswagen Polo в летнее время года?

Лето для водителей — время года, раскрывающее способность автомобильных покрышек проявлять сопротивление аквапланированию, маневрировать на сухом асфальте, выносить высокие нагрузки и долгие дальние поездки.

Летние шины для Фольксваген Поло должны обладать высоким уровнем контроля, управляемостью. Во время поездок водитель и его пассажиры должны ощущать комфорт, который не омрачает шум трения покрышек о поверхность дороги. Аквапланирование должно быть незначительной преградой, с которой с легкостью справляются каналы, отводящие излишнюю влагу оперативно и незаметно для водителя.

Можно обратить внимание на следующие шины для Фольксваген Поло: Nokian Hakka Green 2, Pirelli Cinturato P1,Cordiant Sport 2 (PS-501),Continental ContiPremiumContact 5. Каждые из них имеют набор положительных качеств, перечисленных выше, а минусы являются индивидуальными характеристиками: это и стоимость и разница в составе резины.

Каталог летних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.10.1982-01.08.1990

Каталог летних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.09.1990-01.08.1994

Каталог летних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01. 10.1994-01.11.2001

Каталог летних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.12.2001 — 01.01.2009

Каталог летних шин на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.01.2009-; Модификация V(6R)

Какие диски рекомендуются для автомобиля Volkswagen Polo?

Диски на Фольксваген Поло имеют пять отверстий под крепления, а их диаметр варьируется от 14 до 17 дюймов.

Стоит учитывать, что основными размерами считаются диаметры дисков в 14 и 15 дюймов. Перед установкой более крупных дисков необходимо убедиться в том, что это не нанесет вред износостойкости автомобильной резины.

Каталог дисков на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.10.1982-01.08.1990

Каталог дисков на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.09.1990-01.08.1994

Каталог дисков на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.10.1994-01.11.2001

Каталог дисков на Volkswagen Polo; Год выпуска 01. 12.2001 — 01.01.2009

Каталог дисков на Volkswagen Polo; Год выпуска 01.01.2009-; Модификация V(6R)

Какое давление рекомендуется для шин автомобиля Volkswagen Polo?

Рекомендуемое давление, в зависимости от степени нагрузки, указано в таблице ниже:

Каково влияние размера шин и дисков на характеристики автомобиля?

Рассмотрим влияние в таблице ниже:

[feedback header=»Остались вопросы?» text=»»] 

Найти давление в шинах Volkswagen Polo

Приведенная ниже информация представлена ​​только в качестве руководства, табличка с давлением в шинах, прикрепленная к вашему автомобилю, является наиболее точным перечнем давления в шинах для вашего Volkswagen Polo. Если вы хотите найти табличку с давлением в шинах / воздухе для вашего Volkswagen Polo, ее часто можно найти в проеме двери водителя или пассажира, расположенном на стойке, иногда это может также быть под крышкой топливного бака или зарядного устройства автомобиля.

Не на всех автомобилях Volkswagen есть табличка, прикрепленная к автомобилю, в этом случае вам потребуется найти в справочнике по транспортному средству правильный список давления воздуха.

Подробную информацию об основных проверках состояния шин можно найти в блоге Tire Runner здесь

Передняя (с нагрузкой)

Задняя

Задняя (с нагрузкой)

Цена новой шины

Размер шин: 155/70/13 75 Q

32 psi

36 psi

32 psi

33,93 фунта стерлингов

Размер шины: 155/70/13 75 T

32 psi

36 psi

32 psi

44 psi

33,93 фунтов стерлингов

Размер шины: 155/80/13 79 T 9003 9

33 фунта на кв. дюйм

33 фунта на кв.

30 фунтов/кв. дюйм

41 фунт/кв. 0013 Размер шин: 165/70/14 81 T

29–35 фунтов/кв. дюйм

32–38 фунтов/кв.

28–32 фунта/кв. 2 30,08 фунтов стерлингов

Размер шин: 175/65/13 80 Q

32 psi

32 фунта/кв. дюйм

32 фунта/кв. 3

34,12 £

Размер шин: 185/60/16 86 H

38 psi

—

35 psi

— 900 03

59,79 фунтов стерлингов

Размер шины: 185/65/15 88 H

32–38 фунтов на кв. дюйм

32 фунта/кв. дюйм

32–35 фунтов/кв.

32 psi

£38,44 Спереди:

38 psi

—

35 psi

—

£38,44

Размер шины: 185/70/14 88 H

38 psi

—

35 psi

—

£43,99

Размер шины: 900 14 195/45/15 78 В

44 фунта/кв. 0013 Размер шин: 195/55/15 82 H

29–30 psi

30–32 фунт/кв. дюйм

28–30 фунтов/кв. дюйм

30–38 фунтов/кв. 003

37,38 фунтов стерлингов

Размер шин: 195/55/15 85 H

30 psi

33 фунта/кв. дюйм

28 фунтов/кв. 3

37,38 фунтов стерлингов

Размер шин: 195/55/15 85 T

28–32 psi 900 03 Передний (нагруженный):

30–35 фунтов на кв. дюйм

28–29 фунтов на квадратный дюйм

33–38 фунтов/кв. 0003 Спереди:

30–41 фунт/кв. дюйм

32–44 фунт/кв. 3 Задняя часть (с нагрузкой):

32–49 psi

37,38 фунтов стерлингов

Размер шины: 90 014 195/55/16 91 В

35 psi

—

33,98 фунтов стерлингов

Размер шины: 205/40/17 84 Вт

42 psi

45 psi

39 psi

49 psi

£ 50.28

Размер шин: 205/45/16 83 V

29–33 psi

28–30 фунтов/кв. 41 Цена новой шины:

49,89 фунтов стерлингов

Размер шины: 205/45/16 83 W

29–41 фунт/кв. дюйм

32–44 фунта/кв. дюйм

28–38 фунтов/кв. 002 38–49 фунтов/кв. 41 Спереди:

28 psi

30 psi

28 psi

33 psi

49,99 фунтов стерлингов

Размер шины: 215/40/17 87 V 9003 9

28–39 фунтов/кв. 4

28–36 фунтов/кв. 99

Размер шин: 215/40/17 87 Вт

32 psi

32 psi

32 psi

32 psi

49,99 фунтов стерлингов

Размер шин: 215/45/16 86 H

28–32 psi

30–32 фунта на кв. дюйм

28–32 фунт/кв. re Цена:

£43,64

Размер шин: 215/45/16 86 V

39 psi 9000 3 Спереди (с нагрузкой):

42 фунта/кв. дюйм

36 фунтов/кв. 02 45 фунтов на кв. дюйм

43,64 фунта стерлингов

Размер шины: 215/45/17 91 Ш

—

35 фунтов на кв. дюйм

—

40,93 фунтов стерлингов

Как приложение Tire Runner упрощает покупку шин.

1.

Покупка шин на ваших условиях!

Каждый продавец, каждая шина, каждый автомобиль, устанавливается в тот же день или на следующий, не вставая с дивана! Да, это действительно так просто!

2.

На складе и в вашем регионе.

Узнайте, есть ли у вашего местного установщика именно те шины, которые нужны вашему автомобилю, и запишитесь на установку. Мы вернем вас на дорогу!

3.

Установка или доставка в любое место.

Нет времени забрать свой автомобиль в отделение? Почему бы не попробовать мобильную примерку? А может Вам просто нужны Шины с доставкой почтой? Да, мы вас там тоже прикрыли!

Volkswagen Polo Давление в шинах — Давление в шинах

Volkswagen Polo Давление в шинах

Давление в колесах следует проверять регулярно, в идеале – ежемесячно. Проверьте давление в шинах вашего автомобиля через два часа после парковки автомобиля.
Обязательно регулярно проверяйте состояние клапанов, чтобы обеспечить идеальное уплотнение и продлить срок службы.
Если вы хотите проверить свои 4 колеса, не забудьте проверить давление в дополнительной шине.
Зимой, когда температура холодная, также может быть целесообразно повысить внутреннее давление.

Отказ от ответственности : Мы не можем и не гарантируем, что содержание этого веб-сайта является абсолютно свежим и достоверным, несмотря на то, что были приложены все усилия, чтобы поддерживать его как можно более актуальным и правильным. Контент этого веб-сайта предоставляется на условиях «как есть» и «как доступно». Вы соглашаетесь с тем, что используете платформу на свой страх и риск. Мы отказываемся от любых гарантий.

Есть несколько способов проверить или накачать шины: обратитесь к профессионалу, который может использовать оборудование для накачки, предоставляемое некоторыми заправочными станциями/прачечными, или вооружитесь компрессором пистолета для накачки.
Контроль низкого давления в шинах является причиной большинства поломок шин. Для каждой модели автопроизводители предписывают определенное давление, чтобы обеспечить лучшее сцепление с дорогой и оптимальную безопасность.

Volkswagen Polo Где я могу найти информацию о давлении?

Предписанное давление зависит от типа автомобиля. Обычно это указано в руководстве по эксплуатации, на краю двери или на крышке топливного бака. Оно выражается в виде двух чисел в барах, обычно около 2. Первое число представляет собой давление в передней шине, а второе — давление в задней шине.
Давление в шинах может меняться в зависимости от загрузки автомобиля. В связи с этим рекомендуется увеличить рекомендуемое давление для заправленного автомобиля на 0,2 бар.

Volkswagen Polo Как измерить давление?

По-прежнему рассчитывайте давление в шинах, когда они холодные, так как при ежедневной езде давление повышается.
Добавьте одинаковое давление в передние и задние шины. Возможна только передне-задняя вариация.
Не забудьте правильно закрыть колпачки клапанов, так как они защищают клапан от грязи и пыли, предотвращая риск утечки.

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

Когда проверять давление

Давление в шинах следует проверять регулярно и в важные моменты.
Например, перед длительной поездкой необходимо контролировать риск прокола и износа.
При регулярном использовании давление следует проверять каждые две недели. Наконец, мы рассматриваем возможность проверки давления один раз в месяц при менее частом использовании, учитывая, что шина проверяется в холодном состоянии.

Volkswagen Polo
1,0
185 60 R15 84H
Задний мин.	1,9
Задний Макс.	2,3
Спереди Мин.	1,9
Спереди Макс.	2. 1

Volkswagen Polo
1.2
165 70 R14 81T
Задний Мин.	1,9
Задний Макс.	2,6
Спереди Мин.	2,0
Спереди Макс.	2,2

Volkswagen Polo
1.2
185 60 R15 84T 9 1406
Задний Мин.	1,9
Задний Макс.	2,3
Спереди Мин.	1,9
Спереди Макс.	2.1

Volkswagen Polo
1.2
205 40 R17 84W XL
Задний Мин.	1,9
Задний Макс.	2,6
Спереди Мин.	2,0
Спереди Макс.	2,2

Volkswagen Polo
1,2
215 40 R17 87V XL
Задний Мин.	1,9
Задний Макс.	2,3
Спереди Мин.	1,9
Спереди Макс.	2.1

Volkswagen Polo
1.2 TSI
185 60 R15 84 H
Сзади Мин.	1,9
Задний Макс.	2,3
Спереди Мин.	1,9
Спереди Макс.	2.1

Volkswagen Polo
1.2 TSI
215 45 R16 86 H
Сзади Мин.	1,9
Задний Макс.	2,3
Спереди Мин.	1,9
Спереди Макс.	2.1

Volkswagen Polo
1.4
215 40 R17 87V XL
Задний Мин.	1,9
Задний Макс.	2,3
Спереди Мин.	1,9
Спереди Макс.	2.1

Volkswagen Polo
1.4 16V
185 60 R14 82H
Задний Мин.	2,0
Задний Макс.	2,8
Спереди Мин.	2,2
Спереди Макс.	2.4

Volkswagen Polo
1.4 16V
195 55 R15 85 В
Сзади Мин.	1,9
Задний Макс.	2,5
Спереди Мин.	1,9
Спереди Макс.	2.1

Volkswagen Polo
1.4 16V
215 35 R17 83 Вт XL
Задний Мин.	2,0
Задний Макс.	2,8
Спереди Мин.	2,2
Спереди Макс.	2.4

Volkswagen Polo
1,4 TDI
165 70 R14 81T
Задний мин.	2,1
Задний Макс.	3,0
Спереди Мин.	2,3
Спереди Макс.	2.6

Фольксваген Поло
1.4 TDI
195 55 R15 85V
Задний мин.	1,9
Задний Макс.	2,6
Спереди Мин.	2,0
Спереди Макс.	2.2

Volkswagen Polo
1.8 Turbo GTI
205 45 R16 8 3V
Задний Мин.	2,0
Задний Макс.	2,8
Спереди Мин.	2,2
Спереди Макс.	2.4

Volkswagen Polo
1,9 SDI
185 60 R14 82 T
Задний Мин.	2,0
Задний Макс.	2,9
Спереди Мин.	2,2
Спереди Макс.	2,5

Volkswagen Polo
1.9 SDI
205 40 R17 84 W XL
Сзади Мин.	2,0
Задний Макс.	2,9
Спереди Мин.	2,2
Спереди Макс.	2,5

Volkswagen Polo
1,9 TDI
185 60 R14 82 H
Сзади Мин.	2,2
Задний Макс.	3,1
Спереди Мин.	2,4
Спереди Макс.	2.7

Volkswagen Polo
1.9 TDI
195 55 R15 85 V
Задний Мин.	2,0
Задний Макс.	2,8
Спереди Мин.	2,2
Спереди Макс.	2.4

Volkswagen Polo
1.9 TDI
205 40 R17 84 W XL
Сзади Мин.	2,4
Задний Макс.	3,2
Спереди Мин.	2,6
Спереди Макс.	2.8

Volkswagen Polo
1.9 TDI
215 35 R17 83 Ш XL
Задний Мин. 18Авг Dt 181 как пользоваться: РЕСАНТА DT 181 инструкция на русском языке 18 Авг 2023 alexxlab Комментировать Мультиметр как пользоваться dt-181 в Сыктывкаре: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-51% [перейти] Партнерская программаПомощь Сыктывкар Каталог Каталог Товаров Одежда и обувь Одежда и обувь Стройматериалы Стройматериалы Здоровье и красота Здоровье и красота Текстиль и кожа Текстиль и кожа Электротехника Электротехника Детские товары Детские товары Продукты и напитки Продукты и напитки Дом и сад Дом и сад Вода, газ и тепло Вода, газ и тепло Мебель и интерьер Мебель и интерьер Сельское хозяйство Сельское хозяйство Все категории ВходИзбранное Мультиметр DT-182 Горизонт Тип: мультиметр, Цвет: черный, Производитель: DT ПОДРОБНЕЕ Мультиметр DT181 Тип: мультиметр, Производитель: DT ПОДРОБНЕЕ Мультиметр портативный ТЕК «DT 181» Тип: мультиметр, Производитель: DT, Вид прибора: цифровой ПОДРОБНЕЕ Мультиметр цифровой Ресанта DT-181 Размер: 100 мм х 50 мм х 20 мм, Страна-производитель: Россия, В МАГАЗИН Мультиметр цифровой Ресанта DT-181 Размер: 100 мм х 50 мм х 20 мм, Страна-производитель: Россия, В МАГАЗИН -45% 559 1022 Мультиметр портативный Ресанта «DT 181» Тип: Мультиметр, Размер: Длина 19. 000 Ширина 11.000 Высота В МАГАЗИН -25% 557 740 Мультиметр портативный TEK DT 181 Ресанта Тип: Мультиметр, Размер: Длина 19.000 Ширина 11.000 В МАГАЗИН -29% 827 1158 Мультиметр DT 181 Тип: Мультиметр, Размер: Длина 10.500 Ширина 2.500 Высота 18.500, Вес: 200 В МАГАЗИН Цифровой мультиметр Ресанта DT 181 Измерение силы переменного тока: да, Измерение пост./перем. ПОДРОБНЕЕ Мультиметр цифровой Ресанта DT-181 Размер: 100 мм х 50 мм х 20 мм, Страна-производитель: Россия, В МАГАЗИН -31% 370 540 Мультиметр портативный Ресанта «DT 181» Тип: Индикатор измерительный, Размер: Длина 19.000 Ширина В МАГАЗИН Ресанта/Мультиметр DT 9208A Тип: мультиметр, Производитель: РЕСАНТА, Измерение сопротивления: Да ПОДРОБНЕЕ Прибор DT-181 Производитель: Без бренда, Измерение сопротивления: Да, Измерение работоспособности ПОДРОБНЕЕ Мультиметр цифровой DT 181-измеритель тока Poli-shop Тип: индикатор напряжения, мультиметр, ПОДРОБНЕЕ PROCONNECT мультиметр (13-3014) DT-182 портативный мультиметр Тип: мультиметр, Производитель: ПОДРОБНЕЕ Мультиметр DT-182 (Mini) Нет бренда Тип: мультиметр, Производитель: Без бренда ПОДРОБНЕЕ -50% 1 970 3940 Ресанта/Мультиметр DT9208A Тип: мультиметр, Производитель: РЕСАНТА, Измерение сопротивления: Да ПОДРОБНЕЕ Мультиметр портативный М-182 (DT-182) PROCONNECT 13-3014 Тип: мультиметр, Производитель: ПОДРОБНЕЕ DT181 Цифровой мультиметр Тип: мультиметр, Производитель: DT, Вид прибора: цифровой ПОДРОБНЕЕ -41% 474 800 Мультиметр цифровой DT-182 Тип: амперметр, вольтметр, мультиметр, омметр, Цвет: черный, ПОДРОБНЕЕ Ресанта/Мультиметр ТЕК DT 9208A Тип: мультиметр, Производитель: РЕСАНТА, Измерение сопротивления: Да ПОДРОБНЕЕ -33% 620 924 PROCONNECT (13-3014) DT-182 портативный мультиметр Тип: мультиметр, Производитель: PROconnect, Вид ПОДРОБНЕЕ Портативный мультиметр М-182 (DT-182) Proconnect / 13-3014 Тип: мультиметр, Производитель: ПОДРОБНЕЕ Купить Мультиметр CEM DT-912 ( E000016 ) в Москве и России | Цена 2 227₽ | В наличии (E000016) Тип: ПОДРОБНЕЕ Мультиметр DT 832 61/10/512 Тип: мультиметр, Производитель: DT ПОДРОБНЕЕ -30% 385 550 мультиметр/Мультиметр Тип: мультиметр, Вид прибора: цифровой ПОДРОБНЕЕ Мультиметр цифровой NGY DT-182 Тип: мультиметр, Производитель: DT, Вид прибора: цифровой ПОДРОБНЕЕ Мультиметр DT 830B 61/10/218 Тип: мультиметр, Производитель: DT ПОДРОБНЕЕ 2 страница из 18 Мультиметр как пользоваться dt-181 ✧Мультиметр DT-838 vs Fluke 287 + HoldPeak HP-37C + Aneng Q1 Недавно извлек из дальнего ящика стола древний DT-838. Все вроде как работает, даже Крона живее всех живых. А она менялась лет 10 назад, уже не помню. ► Попробовал сравнить старичка со своим нонешним зоопарком мультиметров. Чисто из интереса. И вот что получилось. ► Публикую как развлекательное чтиво, не более того. Просто было забавно взглянуть на 20+ лет назад и оценить: от чего ушли и к чему пришли. Эдакая ретроспектива, однако. ►Осторожно, много букв и картинок! Участники 1. DT-838, ~ 2000 год Куплен в пешеходном переходе по пути на работу за 150 рэ в комплекте со щупами и термопарой. Можно было купить другой DT за 100 руб, но там не было измерения температуры и комплектных щупов. Нынче кнопочные тлф некоторые называют «тупыми звонилками». Древние мультиметры серии 83х тоже можно назвать «звонилками», правда несколько иного рода. Но это было бы не вполне корректно. Собственно, данный обзор тому и посвящен. Как ни странно, но до сих пор незамысловатые цифровые мультиметры серии 83х — вполне себе ходовой товар. Посмотрите статистику продаж и количество отзывов на том же самом Озоне (в маркировке на первой позиции могут стоять буквы «DT», «M» или даже «КТ»): 830 — найдено 639 товаров 831 — найдено 20 товаров (реально — 10) 832 — найдено 192 товара 838 — найдено 265 товаров Впечатляет, не правда ли?*** *** Поиск был выполнен в середине мая 2022 г. Вот сравнительная табличка 83х, причем список далеко не полный Британские ученые открыли, что самый популярный мультик в мире — это M-830B, он же DT-830B, он же KT-830B. Он же Гога, он же Гоша… Юзер-мануал по серии 83х — специально для тех, кто такое читает 😉 А для тонких ценителей: Типичные неисправности 83х и способы их устранения или M832: устройство и ремонт 2. HoldPeak HP-37C, янв. 2017 6000 отсчетов, True-RMS и все такое… Но такого уже тогда было валом. А вот реальные критерии выбора были такие: — большие цифры — постоянно работающая подсветка (делается за пол минуты, раз и навсегда) — замеры батареек по нагрузкой — автомат, но не шибко тормозной И список претендентов сократился до одной модели — HP-37C. О покупке не жалею. Ибо выбор был сделан правильный. И до сих пор — это мой основной мульт. 3. Fluke 287, март 2018 Куплен на Авито (московский магазин) абсолютно новым в коробке и полной комплектации (даже батарейки в блистере). На предмет использования в качестве домашнего эталона. Хотя, метрологическим эталоном формально не является. Но для дома — попрет. Носил на работу в отдел метрологии, прогнали по основным типам измерений — спецификациям соответствует. Быстр, удобен в использовании — логичен и юзер-френдли. 50000 отсчетов. 4. Aneng Q1, лето 2018 Купил по приколу. Всегда хотел мульт со светящимися циферками, как у Агилента. Заодно хотелось посмотреть как оно: без крутилки, на одних кнопках. Про проблему с питанием знал заранее и был готов как юный пионер. Короче, посмотрел, с недельку поигрался и отложил в сторону из-за бестолковой китайской реализации. Тормоза, нелогичное управление, постоянно скачущие циферки в крайнем правом регистре… На HP-37C все 4 регистра как правило стоят как влитые. Иногда бывают вялые переходы в четвертом регистре между соседними цифрами, типа 4→5, 5→4. А у дурковатого Q1 правый регистр «летает» почти всегда, часто стохастически и не на одну цифру, а на 2-3-4. Что говорит о бестолковом алгоритме усреднения в прошивке девайсины. Еще минус — это самоотключение через 5 минут, при этом он пищит каждую минуту (и это бесит). Правда, это можно отключить (на один сеанс), если перед включением зажать какую-то кнопку справа. А вот какую — постоянно забываю. И вишенка на торте: как будет показано ниже, HP-37C оказался метрологически более вменяем, чем Q1. А потом будет и ананас на торте — в процессе подготовки материалов к данному обзору Q1 такую подлянку отчебучил… Но об этом будет ниже. Вцелом, это творение китай-прома рекомендуется для любителей приключений, но при этом живущих серой, неинтересной жизнью. А для мазохистов — рекомендую всенепременнейше. Анекдот в тему. 18+ 9999 отсчетов. Радуйтесь, люди. Измерения 5. DCV Напряжение задавалось лабораторником Korad KA3005D. Замеры выполнялись попарно: 1) DT-838 и Fluke 287 2) HoldPeak HP-37C и Aneng Q1 Кривые с абсолютными значениями замеров не привожу, т.к. они сливаются в одну линию. Только графики относительных ошибок по сравнению с эталоном (Флюком): Если отбросить начало (где тупо не хватает разрешения), то рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → DT-838 = Q1 Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-838 Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C = Q1 → DT-838 Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-838 6. DCA, режим 10 А Опять Korad KA3005D. Подключение напрямую. Шнурки (бананы с двух сторон) всегда одни и те же. У DT-838 среднее гнездо для режима «токи до 200 мА» не работает. У Корада срабатывает защита. Но оно не работало и раньше. Поэтому измерения в данном разделе были сделаны через гнезда «10 А». Общая картина: Разбиваем на 2 диапазона: Если отбросить начало, то рейтинг (в порядке убывания): DT-838 → HP-37C = Q1 Рейтинг (в порядке убывания): DT-838 → HP-37C → Q1 Странно, но 838-ой выглядит уж слишком выигрышно по сравнению с более продвинутыми младшими братьями. И что интересно — именно на больших токах. Появилось подозрение, что что-то тут не так. Потом осенило: Korad не может вытянуть заданное значение тока и через разные мультиметры течет ток разной силы. В зависимости от внутреннего сопротивления каждого из них. Но оказалось, что данное предположение не является верным. Подключил 2 мульта последовательно. На Кораде была задана сила тока 0,100 А: Флюк показывает 0,1015 А, внутренний показометр Корада (текущее значение) — 0,098 А, ДТ — 0,1 А. Казалось бы — кто в лес кто по дрова. Ан нет, так и должно быть. Сверился с журналом — один в один с ранее зафиксированными значениями, когда было подключение мультиметров по отдельности. И Корад всегда вещал о 0,098 А… Значит — кривульки на графиках верные. Короче, в режиме «10 А» раритетный 838-ой дал прикурить навороченному молодняку по полной. Особенно это хорошо видно от 0,2 А и выше. Посмотрим, что там с измерением токов меньше 1А через гнезда, заточенные под это дело. 7. DCA, режим -малые токи- (mA) Как уже было отмечено выше, гнездо для измерения малых токов в моем экземпляре DT-838 не работает. Зато такие гнезда (вполне рабочие) есть у трех остальных. И для них заявлено: Aneng Q1 — до 200 mA (реально — на 100 mA показывает выход из диапазона и сдыхает) Fluke 287 — до 400 mA (можно и больше, но…) HP-37C — до 800 mA (реально — до 500 mA) Соединил все 3 мультиметра последовательно и стал мерить. Aneng Q1 отвалился первым. На токе 100 mA выдал известную ошибку «0.L», что означает «#давайдосвидания». Оставшуюся пару Fluke и HP-37C довел до 440 mA и остановился. Побоялся сжечь предохранитель Флюка, который стоит как пачка кофе из попы циветты. Ради интереса, посмотрел что происходит с HP-37C при дальнейшем увеличении тока. До 500 mA включительно вроде как все нормально. Потом показания начинают идти вверх — греется шунт. Вначале еле заметно, но ближе к 600 — летят, не остановишь. На 600 mA начинает мерзко и часто пищать. На 700 mA — сразу ошибка «0.L». На этом эксперименты прекратил — итак все ясно. На малых токах, как и на больших, HoldPeak показал себя лучше чем Aneng. Вот такая она, светящаяся красота с четырьмя девятками (9999) на борту… Но оказалось, что это была только первая часть Марлезонского балета. 8. Aneng Q1 — бобик сдох Это было настолько неожиданно и несвоевременно, что… Попробую сдержать эмоции, далее — только по существу. Все, что будет изложено ниже в полной мере относится не только к ANENG Q1, но и к ZOTEK ZOYI ZT-X, RICHMETERS RM409B и прочим клонам. Цитата с форума Казуса: У меня после включения прибора активен режим измерения ампер и миллиампер… на другие режимы его ни как не переключить 3 большие центральные прямоугольные кнопки мультиметра не работают. Может кто нибудь сталкивался с этим, и сможет мне помочь? У меня произошло тоже самое. После того, как уродец показал на токе 100 mA «0.L» (см. выше), я его выключил и занялся другими делами. А когда дело дошло до измерения сопротивлений, я обнаружил вышеописанное. Никакие танцы с бубном не помогли, потеряна куча времени и я пошел копать в рунете… Даже, интересно, что я сделал не так? На морде нарисован макс. ток на тот вход «200 mA» Еще цитаты с Казуса: 1) в интернете пишут по такой же проблеме: Нужно поменять два полевых транзистора Q4 Q5 (A6SHB). Ну и закрыть гнезда для замера тока. 2) У меня была такая же неисправность с Aneng Q1.Заменил два транзистора в SOT23 корпусе у которых накоротко «звонился» переход коллектор-эмитер. Ara41 пишет, что это полевые транзисторы. Возможно. Я заменил на n-p-n BC847. Теперь все работает как часы. 3) Заменил два транзистор Q4 и Q5(изначально были установлены A6SHB). Их найти не удалось, заменил на BC847C(надпись на корпусе «1G»). Работоспособность полностью восстановлена. и т.д. А вот, что пишет муськовчанин SEG в обсуждении местного обзора Aneng Q1. Абсолютно также горят транзисторы во всех трех RM409B ANENG Q1 ZOYI ZT-X… … производитель один и тот же, производит на заказ ОДНУ типовую схему с разными шилдиками, а сами «бренды» это просто продавцы. Схема у них (конкретно у этих трех) одна и та же, разница только в небольших изменениях шунта и подобных мелочах. Но! производитель, время от времени, немного меняет что нибудь внутри. Улучшает/удешевляет. Притом не факт, что более старые будут лучше новых или наоборот. Читайте EEVblog и смотрите его видео, где то там все давно уже рассказано вплоть до физических адресов китайских заводов одного производителя, где выпускают эти тестера (включая еще сотню других приборов). Выбирайте. Либо сами убьете, либо что нибудь произойдет рано или поздно, а все потому, что эти транзисторы никак не защищены, ибо схемку делали китайские дизайнеры от схемотехники. И схема эта не просто (изначально) одинакова во всех моделях, но и все модели перечисленных тестеров произведены на заводах одной ОЕМ конторой. Это факт. Как правильно говорят на казусе, надо вообще заткнуть микроамперный вход, это увеличит выживаемость тестера от случайной ошибки использования (либо от касаний статически заряженным пальцем микроамперного входа) 9. Сопротивление 1) Было интересно посмотреть, что происходит в диапазоне малых сопротивлений — до 200Ω. А если быть совсем честным… … то был у меня пакетик с БУ-шными резисторами с номиналами от нескольких Ом до мегаомов. Но я его не смог найти. А таскаться по знакомым и выпрашивать — некогда. Так как магазина сопротивлений у меня не было отродясь, то по-быстрому слепил вот такого робота-трансформера: Это 18 резисторов с номиналом 10 Ω (на 1 и 2 Вт). Четыре из них использовались ранее в известном обзоре, остальные — нулёвые. 2) При замыкании щупов с наверченными крокодилами, DT-838 кажет то 0,4 то 0,5 Ω. Правда, Флюк более оптимистичен по поводу сопротивления данной пары щупов. Но все равно — из того, что показывал DT-838 всегда вычиталось 0,4 Ω. 3) Замеры на Флюке и НР производились более вменяемыми щупами в режиме относительных измерений (дельта). 4) Почему Флюк может быть использован в качестве эталона по R в диапазоне 10-180 Ω и почему не использовался куда более заточенный под это дело YR1035 с его 4-проводным подключением? Все очень просто — посмотрите две пары картинок. а) 18 резисторов, соединенных последовательно. На YR1035 178,5-178,6 Ω (в правом регистре то 5→6, то 6→5). Флюк кажет 178,54 Ω: б) Один из резисторов. Там и там 9,89 Ω: 5) Что было получено: Если отбросить самое начало (где разрешения обоим не хватает), малыш DT-838, конечно уступает HP-37C. Но посмотрите на погрешности измерений DT-838: всего 0.3-0.4%. Это хороший результат, ИМХО. 6) Затем был исследован диапазон 1-10 Ω. Эталон теперь — YR1035 (первый и до сих пор самый подробный обзор в Рунете). Трансформер подвергался последовательным трансформациям: Получено: Начиная с 5 Ω, Флюк можно считать эталоном. Да и DT-838 с HP-37C начинают укладываться в погрешность < 1%. Вылеты HP-37C на 1 Ω (показывает 0,9) и 1,1 Ω (показывает 1,0) не случайны. Я проверял 3 раза. 10. ACV Померил напряжение в бытовой розетке и от ИБП в 2 режимах: питание от батареи и обычное, но через фильтр. ИБП APC Back-UPS ES 700. В одном из обзоров написано: Инвертор на двух транзисторах IRF 2805 производства компании International Rectifier, формирует двухступенчатую аппроксимацию синуса. Инвертор выполнен по обычной, низкочастотной схеме, с трансформатором. Но на Оверлокерс.ру говорят, что Это не двухступенчатая аппроксимация синусоиды, а искаженный меандр с паузой. В любом случае, чуда не случилось. TrueRMS на 83х отродясь не было, нет и не будет. Аминь. 11. Прозвонка Прозвонка DT-838, Fluke 287 и HP-37C нормальная, без задержек. Пробовал и быстрое «чирканье» щупов друга о друга. HP-37C изредка, но пропускает. DT-838, Fluke 287 — нет. 12. Диодный тест и проверка транзисторов (hFE) Никогда этим не пользовался. Думаю, тем, кому оно надо, давно уже купили недорогую девайсину а-ля LCR-T4-H. У которой функционала выше крыши, никакому мульту и не снилось. Правда, с погрешностью измерений там не всегда все гладко. Но вряд ли DT-83х порадует сильнее. 13. Температура Для всех замеров температуры была использована одна и та же термопара. Иначе сравнение было бы некорректным. Вот, к примеру, измерение температуры плавления льда. Температура в комнате +22,4°С. Всего были использованы 3 точки. Но реперной является только первая. Примечание. Замеры температуры кипения воды проводились на кухне. Вода кипела в открытой кастрюле. Мультиметры приносились на кухню по одному и делался замер в течении 1-1,5 мин. Зачем так сложно? Температура на кухне была градусов 26-27, т.е. отличалась от той, при которой находились мульты длительное время. Термопара показывает разность потенциалов м-ду спаем и концами термопары. Оттуда считается (по формуле или по таблице, см. ГОСТ Р 8.585-2001) ΔТ и прибавляется поправка на температуру внутри мультиметра (по показаниям терморезистора или внутренней термопары). Но если мульт и свободные концы термопары не термостатированы (не имеют одинаковую температуру), то поправка будет неверной. Теперь давайте прикинем, насколько может быть близко к истине то, что намеряли мульты в кипятке. Как известно, в открытой посудине вода кипит при Х°С, где Х = f (давления). Текущее значение давления по родному городу я посмотрел на двух популярных ресурсах и они отличаются на 1 мм рт. ст.: В городской черте 5 валидных метеодатчиков. Все они расположены на Правобережье, примерно на одной высоте над уровнем моря и с моим домом. Я живу на 8 этаже. Это плюс ~ 20 м вверх. На малых высотах 10,5 м воздушного столба = 1 мм рт. ст. Или минус 2 от заявленного атмосферного давления: (748-749) — 2 = (746-747) мм рт. ст. На картинке — часть таблички из книжки П.И.Воскресенский. Техника лабораторных работ. 9-е изд. Л.: «Химия», 1970. Если мои рассуждения верны, то «истинная» температура кипения в момент измерения должна быть 99,5°С. Флюк «ошибся» на градус. НР — на полтора. ДТ — на 2 градуса. Для некалиброванной термопары — прекрасный результат на всех трех цифро-коробках, ИМХО. 13.1 Измерения термопарой — версия Флюка То, что Флюк показывает 0°С в системе лёд-вода на некалиброванной термопаре — это не потому что Флюк весь из себя такой точный-приточный. Просто повезло. А погрешность в 1 градус в точке кипения воды — для Флюка очень даже неплохо. Смотрим юзер-мануал на Флюки 287/289, стр. 70: Интересные места выделены. 1) Считаем максимальную заявленную погрешность в р-не 100°С. 1% от 100°С это 1°С. +10 отсчетов в правом разряде — это еще 1°С. Итого: 2°С. А у нас ~ 1°С. 2) Кстати, обратите внимание на примечание [2]: это то, о чем я говорил выше. По поводу быстрых забегов с мультиметрами на кухню. 3) Только вот от примечания [1] я тихо впал в ступор. Даже не знаю — это неудачный перевод или сверххитрая отмазка. 4) А вот заявление об измерении Т от -200 до 1350°С хромель-алюмелевой термопарой (на ихнем — «тайп К») — это весьма смело. Стильно, модно, моложено. Начнем с того, что ХА-термопары начинают неспешно деградировать уже при Т ~ 900-1000°С. Без кожуха — тупо выгорают в любых окислительных средах, начиная с воздуха. А ежели не выгорают (защищены стальным или керамическим кожухом), то идет рекристаллизация с укрупнением кристаллов и изменением термо-ЭДС. Скорость процесса деградации экспоненциально зависит от температуры. И еще зависит от толщины проволок (±) и агрессивности среды (-). Если спай не защищен (а в комплекте с Флюками всегда идут именно такие ТП), то расклад приблизительно такой: при 1000°С через месяц-два непрерывного использования термопара скорее всего начнет чудить, а потом сдохнет; при 1100°С — через несколько сотен часов; при 1200°С — через несколько десятков часов; при 1350°С к ней придет пушной зверек не далее чем через несколько часов. Это на основании моего скромного опыта работы с ТП с открытым спаем. Причем, рассмотрен довольно оптимистичный вариант развития событий. В защищенном варианте все не так печально. Вот сводная табличка по ГОСТ 6616-94, но где там 1350°С? Ах да, наши ГОСТы Флюку не указ. Ну тогда пусть хотя бы глянут в свои, местные. Из IEC 584-2 прямо дайджест-дайджест: Кстати, обратите внимание — промышленные термопары имеют различное исполнение для измерения низких температур (от -200 до +40) и для высоких. И отличающие настройки измерителей из-за специфики зависимости ТЭДС от температуры, когда она заметно ниже 0°С. 13.2 Измерения термопарой — версия Холдпик Тут как бы обратная ситуация — умудренные опытом ребята из Холдпика выдали такое: 1) ±(3°С + 1 диджит) = ±4°С. Перестраховка? Возможно, они слишком хорошо осведомлены о разбросе характеристик термопар, слепленных из хромели и алюмели странных китайских составов. 2) Обратите внимание, что до -20°С, а не до -200°С. И это логично. Потому что в области достаточно низких температур зависимость V(термо-ЭДС) = f(T) становится заметно нелинейной для всех термопар, даже для ХА. Для лучшего понимания — простейший пример, сравните абсолютные значения ТЭДС при -200°С и +200°С: Как эту нелинейность загнать в примитивные «мозги» мультиметра? 3) Красным выделена весьма странная строка «NiCr-NiSi K-type sensor», ибо должно быть: — или «NiCr-NiSi N-type sensor» (нихросил-нисил) — или «NiCr-NiAl K-type sensor» (хромель-алюмель) Второй вариант является правильным, т. к. в конце мануала заявлена ХА-термопара: Тем, кто заинтересовался данной тематикой, советую познакомиться с обзором, рассматривающем основные проблемы «термопаростроения» и деградации ТП в ходе длительного использования от инженеров-разработчиков. Наиболее интересный ресурс по измерению температуры и температурным датчикам — temperatures.ru. На этой оптимистической ноте и закончим.:) Заключение ► DT-838 сборки конца 90-х показал себя очень даже пристойно. Все, что он должен был «мочь», он может. Ну, разве что, при замерах температуры (даже комнатной) косячит, ибо не хватает разрешающей способности в мкВ. Но требовать от 83х невозможного — было бы весьма наивно. Только вот мучают меня смутные сомнения… А можно ли купить вменяемый 83х сейчас? По аналогии с кнопочными тлф из нулевых и кнопочными нынешними. 😉 ► С HP-37C мне действительно повезло. Я даже не подозревал, что настолько. Хотя при измерении больших токов не сильно порадовал. А вот для 0-500 мА — попрет. ► Старшие Fluke — несколько специфичны и большинству не нужны. И что бы составить адекватное мнение, нужно ими активно попользоваться хотя бы год-два. В том числе и нетривиальными опциями, например ф-ей запоминания данных и вывода прямо на экран мульта. Ну, и ощутить кайф от настроек прибора под себя, любимого. Самое удивительное, это то, что при всей навороченности «избыточного» функционала, очень редко нужно лезть в мануал. Ибо итак почти все интуитивно понятно. Ну и не стоит забывать, что главное назначение «большого брата» в хозяйстве не столько «измерить», сколько «сравнить и проверить». Такая необходимость возникает иррегулярно и не так что бы часто. Но, таки, бывает. ► А вот ситуация с нонешними китайцами настораживает. ANENG Q1/ZOTEK ZT-X/RICHMETERS RM409B — это ведь не исключение, а скорее правило. У знакомых электронщиков недорогие китайцы обычно ходят год-два, а потом начинается… И начинается, как правило, с галетной крутилки. Китайцы вроде как попытались уйти от той крутилки на «только кнопки». Но получилось как всегда. ► Думаю, данный материал полезен в основном для автора, а для остальных — просто чтиво. Насколько интересное — понятия не имею. Ибо у каждого свой зоопарк измерителей и дело не ограничивается только мультиметрами. Лично я не жалею потраченного времени, а необходимость в последовательном изложении материала было хорошим стимулом, что бы не бросить все на пол пути. Систематический подход — рулит.:) ► Может, чего забыл, если подскажите — буду благодарен и добавлю. Для меня верстка выводов — самая неинтересная и мучительная часть при написании статей. Спасибо, что дочитали до конца. Представляю, чего вам это стоило. Но, как показывает практика, разбиение больших материалов на несколько обзоров не вызывает у большинства читателей приступов бурной радости, а вот раздражение — может вызвать. Всего доброго. P.S. Сообщения об опечатках-ошибках пишите прямо сюда, в комменты. Цифровой мультиметр (DT-181) — Китай Мультиметр Дом  Каталог продукции  Инструменты и счетчики  Счетчик электроэнергии  Мультиметр Описание продукта Информация о компании Как только вы получите свой вопрос, поставщик ответит вам как можно скорее. Отправить сообщение этому поставщику Горячие поиски Лучший мультиметр Электрический мультиметр Цифровой мультиметр Се Мультиметр Мультиметр энергии Мультиметр Тестер Авто мультиметр Портативный мультиметр Маленький мультиметр Подробнее  Asterion DT 1218 Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы VRLA серии ASTERION DT специально разработаны для использования в слаботочных системах. Они производятся по технологии AGM (электролит абсорбируется в сепараторе из стекловолокна). Аккумуляторы серии ASTERION DT имеют хорошее соотношение цены и качества, что обуславливает широкое использование серии в пожарной сигнализации и других охранных системах. Отвечая международным стандартам безопасности, они рекомендованы для использования в системах контроля и управления доступом. Конструкция батареи Элемент Положительная пластина Отрицательная пластина Кейс | крышка Клапан Терминал Разделитель электролит Материал диоксид свинца Вести АБС Резина Медь Стекловолокно Кислота Производительность и характеристики: Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% генерируемого газа; Нет ограничений на авиаперевозки; Соответствие требованиям UL; Свинцовые пластины, легированные кальцием, обеспечивают высокую плотность энергии; Не требует обслуживания. 18Авг Новая шкода октавия 2018 комплектации: Шкода Октавия 2018: характеристики, комплектации, отзывы 18 Авг 2023 alexxlab Комментировать Шкода Октавия 2018 | АвтоГид Диапазон конфигураций Skoda Octavia 2018 года в настоящее время стоит от 19 890 долларов. В нашем последнем обзоре Skoda Octavia 2018 года мы получили оценку 8 из 10 для этого конкретного примера. Управляющий редактор Carsguide — глава отдела видео Мэтт Кэмпбелл в то время сказал следующее: Универсал Skoda Octavia 2018 Sport может работать с той же трансмиссией 110TSI, что и обычная базовая модель автомобиля, но его шасси и доработки дизайна делают его стоящей моделью. подумайте, хотите ли вы что-то, что немного выделяется из остальной части пакета Octavia. Полный обзор можно прочитать здесь. Вот что больше всего понравилось Мэтту Кэмпбеллу в этой конкретной версии Skoda Octavia: Хорошее соотношение цены и качества, Приятное вождение, Спорт по названию и характеру но убедитесь, что это применимо к рассматриваемой вами конфигурации. Посмотреть полное руководство по Skoda Octavia Что на этой странице Отзывы Продается вопросы и ответы Цена и характеристики Размеры Размер колеса Потребление топлива Буксировочная способность Новости Skoda Octavia 2018 Отзывы expertguide Skoda Octavia 2018 обзор: Спортивный универсал Автор M. att Campbell — 17 августа 2018 г. 4.0 expertguide Skoda Octavia RS245 2018 обзор Автор M.att Campbell — 7 декабря 2017 г. 4,5 Skoda Octavia 2018 Вопросы и ответы Ознакомьтесь с реальными ситуациями, связанными с Skoda Octavia, здесь, в частности с тем, что наши эксперты могут сказать о них. Skoda Octavia 2016: Сообщение об ошибке «Задняя передача недоступна» Коробка передач DSG в вашем автомобиле на протяжении многих лет доставляла Skoda и другим представителям семейства Volkswagen всевозможные огорчения. Проблема, которую вы описали, предполагает накопление металлических частиц (от износа внутри трансмиссии), которые притягиваются к магнитным датчикам внутри коробки передач и приводят к отправке ложных оценок на бортовой компьютер автомобиля. Я также слышал, что эти симптомы являются результатом неисправной мехатроники и даже программного сбоя. Между прочим, мехатронный блок является посредником между компьютером и селекторами передач и блоками сцепления, содержащимися в самой коробке передач. Итак, есть три (среди многих) возможности. И трансмиссия DSG VW (и Skoda) не чужда ни одному из них. В любом случае, потеря драйва на любом этапе — будь то драйв или задний ход — является потенциально опасной ситуацией и должна быть исправлена. К сожалению, Skoda Australia продлила свою заводскую гарантию до пяти лет только на автомобили, проданные после 1 января 2017 года; после того, как ваша машина была продана. Тем не менее, я бы, конечно, поговорил с отделом по работе с клиентами бренда, чтобы хотя бы выяснить, что не так, а затем договориться о том, какой ремонт требуется. Показать больше Показывай меньше Skoda Octavia 2000: Почему двигатель глохнет и не заводится? На первый взгляд кажется, что электрическая система каким-то образом подводит тебя, Тодор. Индикатор отсутствия зарядки загорается, потому что двигатель заглох и не приводит в действие генератор, так что, вероятно, это не основная причина. Но только когда загорится индикатор свечи накаливания (что должно происходить каждый раз, когда вы включаете зажигание, готовый запустить двигатель), двигатель загорится. Это ключ к тому, что какой бы сбой здесь не работал, он уладился и позволяет электрической системе работать должным образом. Конечно, у дизельного двигателя нет искровой (электрической) системы зажигания, так что мы можем ошибаться. Тем не менее, в современном дизельном двигателе используется ряд электрических топливных насосов, и неисправный насос может легко вызвать описанную вами проблему. Имея это в виду, самым лучшим советом будет отвезти машину в мастерскую с необходимым диагностическим оборудованием и отсканировать машину, чтобы увидеть, какие коды неисправностей она выдает. Пока вы этого не сделаете и не сможете изолировать проблему, вы можете месяцами бегать по кругу, меняя совершенно хорошие компоненты в дорогостоящем процессе устранения. Показать больше Показывай меньше Skoda Octavia RS245: модель премиум-класса или спортивная? С надбавкой к цене около 15 000 долларов за новую модель Sport, казалось бы, лучше, чем RS245, не так ли? Но все не так просто, и хотя оба автомобиля являются Skoda Octavia, они действительно очень разные автомобили во всех остальных отношениях. В то время как модель Sport представляет собой разумный и практичный (несмотря на значок Sport) седан или универсал, RS245 представляет собой гораздо более ориентированную на водителя спортивную машину. Последний имеет гораздо более жесткую подвеску и оснащен мощными тормозными устройствами и большими легкосплавными дисками, а также умным механическим передним дифференциалом для максимального сцепления с дорогой. Различия под капотом столь же очевидны, и с мощностью 110 кВт в Sport против 180 кВт в RS245, вы можете догадаться, какая машина быстрее в управлении. Так что все зависит от того, насколько вы цените спортивный характер автомобиля. Если вы это сделаете, скачок цены на 15 000 долларов может показаться не таким уж плохим. Если вы этого не сделаете, RS245 станет очень дорогим вариантом формулы Octavia. Показать больше Показывай меньше Holden Commodore: Какая хорошая замена? Все автомобили, которые вы называете, соответствуют вашим критериям размера, экономичности, производительности и управляемости. Вы также можете добавить в список Mazda3 и 6. Из всех перечисленных я бы назвал Camry лучшим универсалом. Показать больше Показывай меньше Просмотреть все Вопросы и ответы по Skoda Octavia Отказ от ответственности: Вы признаете и соглашаетесь с тем, что все ответы представлены только в качестве общего руководства и не должны рассматриваться как индивидуальные рекомендации. Carsguide не несет ответственности за точность любой информации, представленной в ответах. Skoda Octavia 2018 Цена и характеристики Skoda Octavia 2018 в настоящее время доступна по цене от 19 890 долларов США за Octavia 110 TSI до 34 999 долларов США за Octavia RS 169 TSI. 26 888 $ На основе 36 автомобилей, выставленных на продажу за последние 6 месяцев Самая низкая цена 19 890 $ Самая высокая цена 0122
Шкода Октавия Модель	Тип кузова	Технические характеристики	Цена от	Цена до
110 ТСИ	Седан	1,4 л PULP 7 SP AUTO	16 280 долларов США	20 900 долларов США
110 ТСИ	Седан	1,4 л PULP 6 SP MAN	14 300 долларов США	18 810 долларов
110 ТСИ Спорт	Седан	1,4 л PULP 7 SP AUTO	15 730 долларов США	20 130 долларов США
RS 135 TDI	Седан	2,0 л Дизель 6 SP	23 210 долларов США 90 140	28 600 долларов США
110 ТСИ	Вагон	1,4 л PULP 7 SP AUTO	17 490 долларов США	22 110 долларов
110 ТСИ	Вагон	1,4 л PULP 6 SP MAN	12 650 долларов США	16 830 долларов США
110 ТСИ Спорт	Вагон	1,4 л PULP 7 SP AUTO	16 610 долларов	21 230 долларов США
RS 135 TDI	Вагон	2,0 л Дизель 6 SP	23 980 долларов США	29 590 долларов США

21 Подержанный автомобиль Skoda Octavia 2018 модельного года для продажи | Комната

21 подержанный автомобиль Skoda Octavia доступен для продажи онлайн по фиксированной цене. Все подержанные автомобили Skoda Octavia имеют рейтинг доверия Full Circle и 100% возвращаемую сумму токена. Подержанные автомобили Skoda Octavia доступны по цене от 1450000 до 3524500.

Фильтры

Состояние

Категория

Местоположение

Марка и модель

Предложения

Все марки

Количество владельцев

Цена Модельный ряд

Тип топлива

Бензин

Дизель

900 17 Тип коробки передач

Пробег в километрах

1. 8 tsi l&k

1.8 tsi l&k at

2.0 tdi l&k

RS

2,0 ​​tdi cr style по цене

2,0 ​​tdi cr амбиция плюс по цене

1,8 tsi style at

Тип кузова

Цвет кузова

Цвет салона

Список по возрасту

Последний день

Последние 5 дней

Последние 15 дней

Последний месяц

Последний год

• 2018-2018

Выбрать по бюджету

Менее 3 лаков

3-5 лаков

5-6 лаков

6-10 лаков

10-15 лаков

Больше 1 5 Lacs

Поиск по популярным брендам

Maruti Suzuki

Hyundai

Tata

Mahindra

Honda

Toyota

Ford

Выбирать по популярным

Hyundai Creta

Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Vitara Brezza

Maruti Suzuki Swift Dzire

Mahindra XUV500

О Droom

Droom предлагает 21-й вековой опыт электронной коммерции для автомобилей. Droom предлагает самый большой выбор автомобилей в Индии с более чем 2,9автомобили lacs онлайн в 1100 городах — как подержанные, так и новые, легковые и двухколесные, а также другие транспортные средства. Для покупателей Droom предлагает лучший в Индии опыт онлайн-покупки автомобилей с доверием, выбором, низкой ценой и непревзойденным удобством. Каждый автомобиль, продаваемый в Droom, проходит тщательную проверку по 1100 пунктам и сертификацию на соответствие его состоянию, цене и истории. Поскольку Droom инвестирует в технологии и искусственный интеллект, а не в физические магазины и тысячи людей, автомобили, продаваемые в Droom, дешевле, чем другие варианты, доступные потребителям. С помощью наших мобильных приложений или веб-сайтов пользователи могут искать транспортные средства или создавать требования к покупке, бронировать транспортные средства, получать кредиты и страховки и, наконец, доставлять транспортное средство к порогу своего дома. Покупатели могут вернуть автомобиль до полной оплаты, и самое приятное то, что каждый автомобиль поставляется с шестимесячной гарантией (до 50 рупий).

Преобразователь ржавчины для авто 500 мл АГАТ – Автоспектр

• >
• >
• >
• >
• >

Характеристики Видео презентация

Краткое описание

Основные характеристики

Производитель	АГАТ
Артикул	AG0104
Вариант	Триггер
Вид техники	Грузовые автомобили и автобусы, Внедорожники, Квадроциклы, Коммерческий транспорт, Легковые автомоби
Гипоаллергенно	Нет
Количество штук	1
Назначение	Очистка
Нижний порог температуры	+10°C
Область применения	Кузов, Универсальная применяемость
Объем	0. 5 л
Особенности применения	Нанесение распылением
Предназначение использования	Преобразователь ржавчины
Сезон	На любой сезон
Страна-производитель	Russia
Тип	Преобразователь ржавчины
Упаковка	Пластиковая бутылка
Форма выпуска	Спрей
Цвет	Белый;оранжевый

299 р.

от 1 шт.

273 р.

от 2 шт.

-9%

Начислим 3 р. бонусов после покупки.

+ —

В наличии: много

С этим товаром покупают

Характеристики

Артикул	AG0104
Вариант	Триггер
Вид техники	Грузовые автомобили и автобусы, Внедорожники, Квадроциклы, Коммерческий транспорт, Легковые автомоби
Гипоаллергенно	Нет
Количество штук	1
Назначение	Очистка
Нижний порог температуры	+10°C
Область применения	Кузов, Универсальная применяемость
Объем	0. 5 л
Особенности применения	Нанесение распылением
Предназначение использования	Преобразователь ржавчины
Сезон	На любой сезон
Страна-производитель	Russia
Тип	Преобразователь ржавчины
Упаковка	Пластиковая бутылка
Форма выпуска	Спрей
Цвет	Белый;оранжевый

Информация

Инструкция

Видео

Фото в работе

Отзывы и вопросы26

• >
• >
• >
• >
• >

Похожие товары

Преобразователь ржавчины ЦИНКАРЬ (SPRAY 500мл) с Zn + Mn для удаления коррозионных поражений

Преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» — надежная защита металла!

Описание:
Многие металлы, составляющие основу большинства рукотворных изделий человечества, подвержены существенному «недугу», они разрушаются под действием условий окружающей среды — коррозируют. Наиболее уязвимы железосодержащие сплавы (это обычные стали, которые используются практически везде). Защитить металл от коррозии — чрезвычайно актуальная задача!
С давних пор известно множество способов борьбы с этим «злом». С переменным успехом использовались различные способы и опробовались, а так же и применялись, соответствующие технологии. Однако «Железо» продолжало разрушаться под действием кислорода и влаги — оно ржавело, переходя в окислы и гидроксиды, образуя на поверхности рыхлую рыжую массу — продукт коррозии.
Современные способы защиты условно можно свести в две большие группы. 
Первая — электрохимическая защита: создание гальванопар и соответствующих электрических потенциалов, где в качестве «защитника» выступает более активный металл — сам разрушается, защищая стальную конструкцию. 
Вторая — консервационные методы защиты, создание на поверхности металла дополнительного защитного слоя (например: нанесение лакокрасочного покрытия). Справедливости ради, надо сказать, что электрохимическая защита, как правило, в чистом виде не применяется, как обязательное дополнение к ней — консервация поверхности стальной конструкции.
В качестве довольно простых (как по составу, так и по способу применения), на Российском рынке широко представлены средства, относящиеся ко второй группе (по нашей условной классификации). Это семейство кислотных преобразователей ржавчины, базовым элементом которых является ортофосфорная кислота. При нанесении таких средств на стальной поверхности протекают химические реакции, приводящие к переходу железа и его окисленных форм в фосфаты железа. Фактически поверхность металла покрывается защитной железо-фосфатной пленкой, обладающей физической прочностью и определенной химической стойкостью к факторам окружающей среды.
Преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» — это препарат, в котором нам удалось совместить преимущества двух, выше условно-определенных нами направлений защиты от коррозии. Совместить — это не значит получить «два» простым сложением: «один» плюс «один» и т.д. В нашем случае это нахождение оптимального соотношения включенных в композицию компонентов: ортофосфорной кислоты, определенных солей ЦИНКА и МАРГАНЦА.
При нанесении препарата на поверхность металла происходит разрушение окисных форм железа и перевод их в фосфаты, одновременно протекают реакции с участием цинка и марганца. Результатом становится создание на поверхности стальной конструкции одновременно прочного и в тоже время «активного» комплексно-элементного защитного слоя. Необходимо еще раз заострить внимание: входящие в «ЦИНКАРЬ» ингредиенты должны быть в строго определенных соотношениях! Так как их перераспределение в процессе формирования защитного покрытия — «ключ» эффективности преобразователя ржавчины «ЦИНКАРЬ».
В процессе работы над составом были изучены и оценены ранее разработанные и применяемые ныне препараты, проведены многочисленные эксперименты, выявлены закономерности влияния добавок (органических и неорганических) на защитные свойства образующихся покрытий. Результат работы — преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» — сочетающий гальвано-потенциометрические и механо-прочностные свойства защиты. 

Область применения:
  Преобразователь ржавчины «Цинкарь» предназначается для обработки металлических (стальных) поверхностей с целью удаления (преобразования) коррозионных поражений (ржавчины) и защиты обработанных поверхностей от последующих атмосферно-климатических воздействий.
  Обработке подлежат различные изделия (конструкции) изстали. Это могут быть гаражи, крыши, кузова автомобилей, фермы (опоры) мостов и путепроводов, различные изделия со сварными швами и заклепочными соединениями. 
  Обработка осуществляется перед покраской или нанесением других защитных покрытий.

Состав:
Средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением в строго регламентированных пропорциях активных составляющих: соединений цинка и марганца.

Эффективность средства:
За счет активных составляющих эффективность данного препарата в 2-2,5 раза выше «Преобразователей ржавчины» монофосфатного состава (широко представленных на российском рынке).
«Активные» цинк и марганец формируют на обрабатываемой поверхности прочный защитный слой. При этом цинк «работает» при возникновении очагов электрохимической коррозии, марганец создает эффект легирования поверхности, упрочняет защитный слой, чего не наблюдается при применении монофосфатных составов. 

Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
2. Нанести средство на поверхность кистью, валиком или методом распыления.
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
7. Поверхность готова к покраске.
8. Дальнейший порядок применения лакокрасочных или других покрытий, после обработки «ЦИНКАРЕМ» выполняется согласно инструкций по их применению.

Меры безопасности:
  Защитить глаза и кожные покровы от прямого контакта со средством. 
  При попадании немедленно обильно промыть водой. 
  Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Преобразователь ржавчины «ЦИНКАРЬ» негорюч.

Нормы расхода:
  Расход зависит от способа нанесения.
  Однократная обработка 1 м2 — 110-340 г.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ZINCAR 200 МЛ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ AG0102 АГАТ АВТО

1 из 1

$27,00 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ZINCAR 200ML С РАСПЫЛИТЕЛЕМ AG0102 AGAT AVTO

99 продаж 900 03 0отзыв

27,00 $

Количество

Количество

Политика доставки и возврата

Возможны исключения

ECRATER

Сообщение продавцу

• Время обработки заказа 1-7 рабочих дней.
• Срок доставки зависит от вашей страны или региона. Среднее время доставки 2-4 недели.
• Можно увеличить в предпраздничный период.