шины низкого давления из грузовых колес для вездехода, УАЗа, Нивы, караката

Что такое ободрыши и для чего они нужны?

Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.
Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

Если:

• в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
• если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
• по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

По конструкции бывают

Арочными.

Основное назначение – поездки по бездорожью. Установка производится на ведущую ось.

Диски должны иметь специальную боковую поддержку. Ширина резины до 70 см. Профиль превышает стандартную величину в 2-4 раза.

Внешне арочные покрышки напоминают бочонки. Оптимальное давление внутри — на уровне от 0,05 до 0,14 Мпа.

Широкопрофильными.

Такая резина отличается овальным профилем, может работать с различным давлением (чаще всего данный параметр в 1,5-2 раза ниже, чем в обычных колесах).

Процесс создания шин низкого давления

Чтобы изготовить шины с низким давлением на УАЗ, каракат или Ниву, нужно создать саму покрышку, а также крепкое основание из металла, чтобы на него ее прикрепить.

Для самостоятельного создания ободрышей понадобятся:

1. Основной материал — старые покрышки для грузового транспорта типа Газа-66, Краза 255 (шины ВИ-3), ЗИЛа 131. Также прекрасно подойдут шины с вертолетов, тракторов и небольших самолетов. Если у покрышек «пожеванная» внутренняя часть, использовать их не стоит. В такой резине может образоваться дыра после того, как будет снят верхний слой. В результате их придется попросту выбросить.
2. Шило, нож (строительный), набор лезвий и точило для их правки. Соприкасаясь с прочными грузовыми покрышками лезвия быстро тупятся и становятся непригодными, так что одним обойтись не получится.
3. Специальный шаблон из тонкого стального листа или картона поплотнее, а также мелок или маркер для обводки шаблона.
4. Зажимы (максимально прочные). Лучше всего подойдут те, которыми рихтовщики зажимают кузова покореженного автотранспорта, когда пытаются их выровнять. Для обдирания шин подойдет и стандартная струбцина, но понадобится максимальная аккуратность. Можно орудовать рабочий процесс и обычными кусачками.
5. Лебедка (автоматическая или ручная) и трос, чтобы натягивать ту часть протектора, которую будем отрезать. Натягивать ее можно и ручным редуктором.

Также может понадобиться молоток (для рихтовки).

Чтобы сделать ободрыши, большие шины нужно будет освободить от лишней резины на протекторе и боковых частях (боковинах). Также необходимо удалить посадочные сердечники и основание корда (внутренний защитный слой покрышки).

Сперва:

• шину тщательно очищаем от всей грязи, а затем сушим;
• используя шаблон, маркером или мелком по всей окружности колеса создаем рисунок протектора (таким, каким он станет после того, как часть ненужной резины будет убрана).

Далее:

1. По внутреннему периметру шины делаем надрез, чтобы избавиться от проволоки. Надрез лучше делать строительным ножом. Он удобен тем, что на нем можно выставлять длину лезвия.
2. В районе надреза маркером размечаем прямоугольники и начинаем их вырезать.
3. Через образовавшиеся отверстия в шине сможем увидеть проволоку, от которой и будем избавляться.
4. Фиксируем покрышку железным стержнем, чтобы не сдвигалась, и поддеваем проволоку крюком, лебедкой с шины убираем. Убрать ее можно и отверткой, но для этого понадобится немало усилий.

Теперь начинаем шину обдирать:

• по периметру нарисованной нами окружности протектора делаем надрезы, немного заглубляемся в прорезиненную основу корда;
• с использованием клещей образовавшееся отверстие фиксируем;
• резину, которая отслоилась, с помощью лебедки тянем и обдираем.

Чтобы дело шло легче и быстрее, подрезаем ее ножом.

Далее просто:

• постепенно сдираем ненужные слои резины и корда с поверхности протектора и боков, пока не останется один каркас;
• чистим поверхность с помощью наждачки (если понадобится, рихтуем молотком).

Камера для будущего колеса готова.

Теперь:

1. Создаем новый шинный каркас. Свариваем колесные диски с пластинами. Колесные диски с низким давлением также можно создать самому. Для этого подойдет самый заурядный таз из алюминия и пожарный шланг (для крепления).
2. Шлифуем каркас.
3. Надеваем камеру-ободрыш на каркас.

Покрышку качаем и можем устанавливать на наш автомобиль.

Как сделать болотоход своими руками?

Приобрести болотоход можно в специализированных магазинах, многие рыболовы делают такое устройство самостоятельно. Это позволяет воплотить все нужные требования и смастерить устройство по личным предпочтениям.

Для самостоятельного изготовления следует соблюдать следующие этапы:

1. Сделать все необходимые чертежи и подготовить материалы.
2. Сделать раму для будущего вездехода.
3. Подготовить подвеску.
4. Монтировать колеса.
5. Установить двигатель.
6. Смонтировать систему проводки и освещения.

На последнем этапе проводится проверка устройства и устраняются все недостатки.

Чертежи болотохода

Выбор двигателя

При выборе двигателя нужно учитывать мощность устройства и его размеры.

Могут быть использованы следующие виды двигателей:

• двигатель от мотоцикла – применяется, если конструируется небольшое средство на одного человека. Однако многие рыболовы не советуют использовать такой вид двигателя, болотоход должен иметь возможность преодолевать большие нагрузки, с чем обычный мотоциклетный двигатель не справится;
• автомобильный двигатель – применяется очень часто, особенно если это марка автомобиля «ЗАЗ». Устройства имеют высокий уровень мощности и тяговых способностей, что позволяет применять болотоход даже в экстремальных условиях;
• двигатель от мотоблока или небольшого трактора. Является частым случаем, так как такие устройства отвечают всем необходимым условиям.

Ходовая часть

При монтаже ходовой части важно подобрать качество метала и соблюсти все мелочи, которые будут влиять на комфорт передвижения и длительность эксплуатации. Изготавливается ходовая часть с использованием уголков, листов прочного металла.

Также в конструкции могут быть использованы металлические трубы. Используются сцепные рамы, однако многие рыболовы применяют рамы из старых транспортных средств, меняя их конструкцию по своему усмотрению.

Гусеница или шины?

При выборе гусениц или шин каждый пользователь индивидуально рассматривает данный вид вопроса. Гусеницы являются более сложным видом конструкции, однако в процессе перемещения по непроходимым местам имеют большее преимущество, нежели шины.

Шины для болотохода используются намного чаще, связано это с доступностью детали и более простым монтажом.

Как изготовить колеса для болотохода своими руками?

Для изготовления колес в домашних условиях необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

• подготовить скаты от грузовика, вымыть их устранить возможные повреждения, тщательно высушить;
• используя белый маркер нанести рисунок, наиболее часто используется орнамент в форме елочки;
• сделать небольшой надрез и, используя пассатижи, устранить проволочный корд;
• используя строительный нож, необходимо сделать надрезы в местах, где будет сниматься верхний слой шины. Устранить верхний слой, оставив только места, где будет просматриваться рисунок. Для устранения верхнего слоя можно использовать лебедку;
• поверхность колес должна быть тщательно отшлифована наждачной бумагой или специальным прибором для шлифовки;
• для монтажа используется стандартный диск, предварительно зачищается и устраняются возможные острые края, которые могут повредить шину.

Плюсы и минусы

У ободрышей много преимуществ перед купленными колесами:

1. Цена. Колеса высокой проходимости очень дорогие, чего никак не скажешь об ободрышах.
2. Такие колеса прекрасно сцепляются практически с любой поверхностью, что существенно снижает опасность аварий.
3. Весят ободрыши сравнительно немного. «Непрокачанный» легковушный двигатель с их проворачиванием вполне справится.
4. Низкое давление на поверхность за счет большой площади шин. С ободрышами топкая местность, зыбучие пески и глубокий снег становятся вполне проходимыми препятствиями. Давление шин на поверхность можно регулировать. Их просто нужно немного подкачать или приспустить.
5. Шины с низким давлением никак не вредят поверхностным грунтовым слоям, так что на вездеходе с ободрышами можно спокойно ездить по распаханным полям, использовать его в качестве трактора в сельском хозяйстве.

Не лишены ободрыши и некоторых недостатков:

1. По твердым асфальтным и бетонным покрытиям на ободрышах нужно стараться ездить поменьше. Иначе их очень скоро придется менять.
2. Легковушка на таких колесах не очень устойчива. Резких поворотов на ней лучше не делать, а быстро гнать вообще нельзя.
3. Колеса изнашиваются намного быстрее обычных.
4. Ободрыши – это немалая нагрузка. Детали трансмиссии и подвески с такими колесами менять и ремонтировать придется чаще.
5. Шины с низким давлением очень эластичны. Это повышает их проходимость. Но из-за повышенной растяжимости ободрыши прокалываются чаще обычных шин.
6. Автомобиль придется переоформлять – «повышать» до статуса вездехода.

Исходный материал

Прежде чем приступить к изготовлению колес низкого давления потребуется найти исходный материал. Наиболее подходящими будут камеры для вертолетов или самолетов. Характеристика используемой там резины соответствует повышенным требованиям эксплуатации установленных в авиации, что обеспечивает длительный срок службы.

Старые шины от грузовиков вполне подходят

В таких камерах структура и толщина во всех точках одинакова, что существенно облегчает процесс изготовления и долговечность шины. Тем не менее, относительная дороговизна и дефицит заставляет искать другие пути решения. Возможно, одним из оптимальных решений в этом случае являются шины грузовых автомобилей. Физические и временные затраты в этом случае с лихвой компенсируют финансовые.

Переделываем мотоблок

Вопрос о том, возможно ли сделать функционирующий вездеход на основе мотоблока, является наиболее актуальным для тех, кто владеет фермами, небольшими сельскохозяйственными угодьями или дачными участками. Такое транспортное средство очень функционально, ведь к нему запросто прикрепляется дополнительное оборудование.

Техника станет отличным помощником в огородных и садовых работах. У мотоблока много полезных функций, но в том случае, если он некоторое время стоит без дела или на его замену пришёл новый агрегат, то да, из него вполне реально и осуществимо соорудить действующий вездеход. Вопрос состоит лишь в том, как правильно это сделать.

Для этой работы подойдёт мотоблок, обеспеченный двигателем второго или четвертого такта: важно, чтобы у него была система воздушного охлаждения. Для того чтобы мотоблок можно было вернуть в его первоначальный вид, не следует усердствовать с его переоборудованием.

Чтобы работа техники осуществлялась правильно и не подвела владельца в самый неподходящий момент, следует учесть некоторые моменты, которые могут оказать дальнейшее влияние на будущий вездеход.

• Существуют разные варианты конструкции, но для того, чтобы транспортное средство работало качественно, необходимо обеспечить его независимой подвеской.
• Конструкцию стоит дополнить пневматическими колёсами с низким давлением. В дальнейшем, при желании, вместо них можно установить гусеницы.
• Рама вездехода может быть любой. Её выбор при этом должен зависеть от варианта, подходящего к конкретному типу колёс, а также к целям использования транспортного средства.

Как создать конструкцию вездехода из мотоблока.

1. С лонжеронами соединяется стойка и рулевая втулка.
2. Затем используются камеры от грузового автомобиля или сельскохозяйственного прицепа: желательно, чтобы они были с низким давлением. Необходимость их использования вызвана тем, что цеплять на них колёса будет гораздо удобнее.
3. После этого нужно прикрепить подвеску, а также мотор, который необходимо взять от этого же мотоблока.
4. Последним этапом будет прикрепление сцепления, тормозов, а также обеспечение выброса выхлопного газа.

Выбор двигателя для вездехода

Чаще всего в качестве силового агрегата для самостоятельного изготовления вездехода используют двигатели следующего типа:

1. Мотоциклетные.
2. Автомобиля ЗАЗ.
3. Мотоблока.
4. Отечественных автомобилей.

Наличие в вездеходе определенного двигателя не имеет принципиальной разницы. Более важно учитывать такую особенность, как обеспечение его достаточного охлаждения, так как транспортное средство эксплуатируется круглый год в различных температурных условиях и при невысокой скорости движения.

Другим основным критерием выбора двигателя для будущей самоделки является его мощность.

Выбрав агрегат с запасом мощности, получают лучшую производительность, предупреждают перегрев и создают условия для максимально долгого срока эксплуатации.

Особенности внедорожной покрышки нд

Вкратце — вот особенности колес низкого давления:

1. Большая площадь контактного пятна шины с поверхностью позволяет поднять КПД покрышки на 20-25% по сравнению с обычной резиной.
2. Универсальность. Требования к покрышке у военной техники и у сельскохозяйственной могут быть совершенно разными — для трактора главное — минимальная нагрузка на почву, для военного вездехода в приоритете проходимость, но вся техника на колёсах низкого давления способна преодолевать сильное бездорожье, передвигаться по воде и по болотистой местности.
3. Особенности управления транспортом на покрышках низкого давления заключаются в том, что передвижение по бетонным и асфальтовым дорогам во многих случаях приводит к ускоренному износу покрышки. Также стоит учитывать, что центр тяжести вездехода может быть поднят, поэтому существует опасность опрокидывания на высокой скорости.

Этапы разработки караката

Условно можно выделить следующие этапы, как собрать плавающий каракат:

1. Создание рамы
2. Изготовление подвески
3. Создание и монтаж колес
4. Установка двигателя и систем

Рама для караката

В первую очередь необходимо выбрать подходящую раму под установку на ней всего необходимого оборудования и агрегатов. Желательно, если это будет мотоблок, относящийся к среднему или даже тяжелому классу техники.

Фактически, даже самый «продвинутый» каракат, является не чем иным, как самодельным вездеходом, который принято устанавливать на раму с четырьмя (4×4) или даже тремя колесами (трехколесные). Выбор количества колес зависит исключительно от конструктивных особенностей предполагаемого транспортного средства, предварительно проработанной схемы.

Колеса обязательно должны быть «обуты» в качественные шины низкого давления, приводится конструкция в действие установленным мощным ДВС.

Подвеска

Подвеска мотоблочного караката потребует особенного внимания и точности со стороны разработчика. На этом этапе помимо самой подвески мастеру будет необходимо изготовить и задний мост, что прорабатывается исключительно своими руками.

Пример чертежа заднего моста

Подвеска предусматривает специальную конструкцию, изготовленную из двух отдельных частей, соединенных вместе посредством шарниров. Лонжероны в этом случае должны сопрягаться между собой, для чего используется рулевая втулка. В конечном счете, можно формировать независимые переднюю и заднюю подвески.

Главное условие – добиваться исключительно высокой независимости подвески, т.к. именно этот показатель позволяет эксплуатировать вездеход в самых непредсказуемых местах, гарантируя безопасность конструкции.

Маневренность и проходимость должны стать первоочередными факторами, на которые стоит обратить внимание при изготовлении самодельной конструкции караката из мотоблока.

Колеса для караката своими руками

Колеса для караката, фактически, представляют собой самое дорогостоящее изделие, на которое предстоит затратить и много времени. Можно как приобрести готовые диски, так и попробовать сделать их собственными руками. Стоит отметить, что практически все транспортные средства (каракаты), изготовленные как самоделки, оснащаются не непосредственно колесами, а покрышками и камерами низкого давления. Специально для этих целей лучше всего выбирать изделия, устанавливаемые на таких грузовых автомобилях, как Урал, КамАЗ и другие.

Как вариант, можно использовать колеса от прицепов указанных машин – если получится, можно приобрести покрышки и камеру от модели К-700. Самое главное, на что стоит обратить внимание, колеса должны быть достаточно большими, что позволит в дальнейшем легко передвигаться вне пределов дорог, легко покрывая значительные расстояния без риска перевернуться.

Двигатель и системы

Монтаж двигателя и других систем выполняется на последних этапах работы. Данные операции осуществляются, когда на раму транспортного средства устанавливается подвеска с подготовленными колесами.

Помимо двигателя монтируются системы сцепления, тормозные элементы, а также системы, отвечающие за вывод из механизмов продуктов сгоревшего топлива.

Когда двигатель установлен, в обязательном порядке потребуется провести полноценное испытание караката, тогда его можно и эксплуатировать.

Стоит отметить, что в зависимости от используемого в качестве исходного агрегата мотоблока, можно рассчитать и мощность транспортного средства.

Для сборки потребуется использовать стандартный комплект инструментов и технологического оборудования и подручные материалы. Важно обеспечить максимально возможную безопасность водителя транспортного средства и исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Сконструированный своими руками каракат из мотоблока позволит без проблем передвигаться в условиях суровых погодных условий и прослужит длительный период времени без необходимости регулярного ремонта и дорогостоящего обслуживания.

Перечень мероприятий

1. Подготовка. Для процесса обдирки будущей шины низкого давления, она должна быть вычищена, вымыта и обсушена. Затем ее поверхность размечают с помощью маркера.

2. Прорезание контура. Более легко надрезать боковину, поэтому с этого места начинают работу. Делают надрез на глубину до первого слоя нитей корда шины. Через него с помощью кусачек перерезают проволоку. Одно за другим вытягивают металлические волокна.

Согласно эскизу делается более широкий надрез, проходящий через беговую дорожку и боковину. Используя кусачки, надсекают поверхность и отрывается часть обшивки. В случае если есть лебедка, натяжение троса постепенно увеличивают, пока не достигнут цели — полного отделения слоистого элемента резины, называемого клыком.

Таким способом обрабатывают всю поверхность. По завершении работы покрышку необходимо внимательно проконтролировать на предмет перерезания основания. Если такой казус случился, то время потрачено впустую, и надо брать в работу новую шину.

3. Конструкция подчищается наждачной шкуркой и слегка рихтуется молотком.

Приступаем к изготовлению

Для начала избавляемся от наружного пучка проволочного корда. Для этого прорезаем окошко, кусачками перекусываем один из витков, и намотав проволоку на плоскогубцы вытаскиваем ее по всему диаметру. Затем производим прорезку всей боковины по направлению от корда до протектора на расстоянии 7-10 см друг от друга. Глубина должна доходить до первых слоев корда.

С помощью кусочек производится подрыв клыка. Используем нож и производим подрезку только по краям клыка. Подрывание клыка производится строго по часовой стрелке, иначе справа будет появляться верхний слой корда.

Формирование протектора будущей шины следует начинать с графической разметки. Рисунок протектора в шинах низкого давления своими руками определяется функциональным назначением, сложностью и фантазией. Наиболее распространенным и простым в изготовлении является вариант «елочки» с центральной ребордой или без таковой.

Для основы лучше подбирать шины от грузовиков

Прорисовав весь рисунок, приступаем к нарезке контуров. При этом лезвие ножа ставится под таким углом к поверхности, что бы сечение протектора имело форму правильной трапеции. Таким образом, прорезав все торцы очерченного рисунка можно приступить к обдирке.

При обдирании колеса следует проявлять осторожность, дабы не подрезать клык протектора. Появляющийся справа слой корда исчезнет после обработки последнего клыка.

Кусачками цепляем клык, и постепенно увеличивая натяжение троса лебедки, ножом подсекаем боковые грани. Работа не сложная, но требует сосредоточенности и внимания на всем этапе, так как минимальный подрез не в том направлении может привести к непоправимому результату.

Особенности сборки

Порядок монтажа данного средства передвижения достаточно прост и похож на сборку самодельного вездехода:

1. На первом этапе собирают раму, на которой в будущем будет закреплен двигатель.
2. После закрепления двигателя рама тщательно окрашивается с целью предотвращения коррозии металла.
3. Рулевое управление будет происходить через переднее шасси.
4. Сиденья и бак для топлива берутся от того же мотоцикла.
5. Свои особенности имеет устанавливаемая коробка передач. Кручение в ней происходит в обратном направлении, что не мешает узлу нормально работать, т.к. нагрузки на него будут минимальными.
6. За охлаждение будут отвечать два кулера от ВАЗ 2110.
7. Колеса могут быть изготовлены из камер грузовика.
8. Диски могут быть также самодельными.
9. Рычаг крепится к мосту, как клюшки на пружинной подвеске.

А еще интересно: Шины и диски ТРЭКОЛ — ГРУППА КОМПАНИЙ СКАРН

Итогом работы должен стать самодельный вездеход с шинами низкого давления.

Его недостатком может быть сильный нагрев двигателя при длительной работе, поэтому и требуется охлаждение.

Внешний вид сделанного своими руками вездехода будет зависеть от возможностей человека, осуществляющего сборку.

Колеса низкого давления своими руками

Самый распространённый тип — арочные покрышки. Давление в них может быть не более 0,05МПа, а ширина может превышать в 4-5 раз стандартную покрышку. Их устанавливают только на ведущий мост автомобиля, в основном толщина такой покрышки не более 700-800 мм. Шины для вездехода — своими руками
Перед тем как браться за изготовление покрышек низкого давления самостоятельно, необходимо определить приоритетные условия эксплуатацию Дело в том, что для разного типа грунта подходит разный рисунок протектора. К примеру, для торфяников канавка протектора должна иметь минимальную глубину, а для глинистой почвы важна способность колеса к самоочистке. Для песчаной и снежной дороги выбирают рисунок протектора с минимально узкой канавкой. Теперь стоит определиться с исходниками.

Чаще всего для самостоятельного изготовления используют покрышки от ГАЗ 66 или ЗИЛ 131. Они наиболее доступны. Хорошо показала себя авиационная резина б/у — от вертолётов и самолётов. Если ест доступ к такой резине, это будет лучший вариант, поскольку они намного легче грузовой резины. К тому же стандарты изготовления авиационной резины на порядок выше автомобильной, что скажется на долговечности покрышки. И ещё один немаловажный момент — такие колеса имеют равномерную толщину по всей поверхности, это тоже облегчит задачу.

Технология изготовления колес низкого давления

В первую очередь, необходимо избавиться от проволочного корда. Для этого на боковине покрышки делается надрез, корд перерезается кусачками и вытягивается по всему периметру колеса. После удаления первого слоя корда подрывается и при помощи лебёдки обдирается стандартный протектор. Для этого закрепляют щипцы на надрезанном участке, их нагружают лебёдкой и подрезают острым ножом, чтобы не снять лишний слой резины.

Когда покрышка обработана, наносят рисунок нового протектора, в зависимости от условий эксплуатации будущего колеса. Протектор вырезают острым ножом. Когда шина готова, собирают диск.

При этом стараются максимально облегчить конструкцию. Примеры таких самодельных дисков показаны на фото.

После этого колесо собирается, накачивается камера до необходимого номинального давления, а для надёжной фиксации покрышки к диску применяют резиновые ленты из армированного транспортёрного полотна. Вот отличный пример образцовых самодельных покрышек, установленных на сварные диски на УАЗ 469.

Готовые колеса можно использовать как на болотоходах, квадроциклах, снегоходах, так и на обычных внедорожниках. Удачных всем экспериментов!

Машина на колёсищах

Наверняка вы видели на дорогах или хотя бы по телевизору машины с гиперколесами. Такие покрышки называются шинами низкого давления. Чаще всего их устанавливают на рыбацкой, военной и сельскохозяйственной технике. Также используют большую резину охотники и путешественники, любители экстремального отдыха. Помните, как выглядят квадроциклы или снегоходы? Вот о подобных шинах и идёт речь. Давление в подобных покрышках низкое — 2–4,25кг/см². Оно способствует тому, что вес машины в равной степени распределяется на все колёса (в зависимости от количества) за счёт чего снижается давление агрегата на землю.

Этапы изготовления

Работа по изготовлению шины низкого давления своими руками состоит в постепенном снятии со стандартной покрышки нескольких слоёв по заранее намеченному плану. Большая часть материала удаляется с боковой части и протектора. Рёбрами жёсткости в шинах такого типа служат выступающие элементы узора, которые остались нетронутыми. В качестве рапорта обычно применяется «ёлочка» с узкой дорожкой — ребордой — посередине (или без неё).

Заранее подготовьте необходимые инструменты

Перед частичным снятием слоёв необходимо разрезать первую шину и тщательно изучить её строение. Это поможет определить глубину залегания того или иного слоя. Вторая запасная шина послужит своеобразным учебным пособием. На ней рекомендуется отрабатывать все тонкости изготовления самодельных шин низкого давления. К примеру, вытягивание нитей корда или отсечение одинаковых кусков резины по намеченной схеме. Профессионалы в этом деле рекомендуют резать на глубине в тех местах, где проходят границы наиболее прочных слоёв. Такой способ позволяет экономить время и силы.

Делаем ободрыши

Для самостоятельного изготовления шин низкого давления вам потребуются:

• б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ-66 или шины ВИ-3, устанавливаемые на Краз 255). Если вы будете покупать шины специально под ободрыши, то выбирайте резину, не «пожеванную» внутри. Иначе после снятия верхнего слоя вы получите слабое место или и вовсе дыру, которую придется вулканизировать;
• строительный нож и комплект сменных лезвий, так как в конструкции шины используются достаточно прочные нити, которые быстро тупят лезвия;
• шаблон, который можно изготовить из плотного картона или тонколистовой стали. Чтобы ободрыши были не только эффективными, но и смотрелись неплохо, протектор необходимо вырезать максимально ровно и симметрично. Также вам потребуется мелок либо маркер, которым вы будете обводить шаблон;
• прочные зажимы. Таковые часто используют рихтовщики для зажатия кузовных панелей при восстановлении битых автомобилей. Подойдет и обычная струбцина, но действовать в таком случае нужно аккуратней;
• ручная либо механическая лебедка, а также трос, которыми натягивается отрезаемый кусок протекторного слоя. Можно использовать ручной редуктор либо лебедку, установленную на автомобиле. Вручную создать усилие, чтобы сделать ободрыши, у вас не получится, так как слои резины очень плотно скреплены.

Необходимые действия

Приступив непосредственно к изготовлению шин низкого давления своими руками, нужно выполнять определённые действия в строгой последовательности.

1. Подготовительный этап. Чтобы приступить к обдирке покрышки, её необходимо тщательно почистить, вымыть и высушить. После этого на поверхность маркером наносится разметка.

Разрез контура. Легче всего сделать надрез в боковой части шины, поэтому прорезав на глубину первого слоя нитей корда шины, нужно начать извлекать металлические волокна, перерезав перед этим проволоку кусачками. По ранее начерченному эскизу делается широкий разрез, который проходит через беговую дорожку и боковину. С помощью кусачек надсекается поверхность покрышки, и часть обшивки отрывают. При наличии лебёдки увеличивают натяжение троса до полного отделения слоистого элемента резины, именуемого клыком.

Завершив работу, крайне важно убедиться, что основание самодельной шины низкого давления нигде не повреждено. В противном случае всю работу придётся проделывать заново с новой покрышкой.

1. После предыдущих этапов шина шкурится наждачной бумагой и незначительно рихтуется молотком.

Самодельный диск и сборка конечной конструкции

В качестве основания обычно используют готовую конструкцию. Она разрезается вдоль и туда для расширения вставляются металлические листы-вкладыши. Второй вариант — это наваривание ряда шпилек или прутов.

Монтируется колесо при помощи ремней, обёрнутых кольцами резины и диска. Помочь в этом процессе могут пожарный шланг, лента промышленного транспортёра, полосы из брезента. Временами прибегают к нарезке алюминия на ленты, когда каждая из этих лент крепится болтами или заклёпками. Монтаж начинается с одной стороны диска, а после того, как огибают резину, заканчивается на другом основании. Наименьшее количество лент равно 12.

Финалом процесса изготовления самодельных шин низкого давления служит их подкачка.

Таким” образом, столкнувшись даже с самым суровым бездорожьем, можно найти выход из ситуации, используя на своём автомобиле покрышки низкого давления. Для этого нужно выделить немного своего времени, сделать достаточно скромные финансовые вложения и приложить немного сил.

Шины низкого (сверхнизкого) давления – ШНД, в наши дни весьма активно применяются на геолого-разведывательной и сельскохозяйственной транспортной технике, а также на автомобилях охотников, экстремальных путешественников, рыбаков, военизированных и спасательных структур.

Что такое ободрыши и для чего они нужны?

Ободрыши (они же шины низкого давления) – это «ободранные» от лишней резины огромные покрышки трактора, грузовика или вертолета.
Благодаря большой площади таких колес и их низкому давлению на поверхность, оснащенная ими обычная легковушка становится настоящим внедорожником.

С ободрышами Нива и Уазик могут преодолеть самые разнообразные препятствия – поля, пустыни, каменистую и заболоченную почву.

Без колес с низким давлением сложно обойтись охотникам и просто любителям покататься по труднопроходимой местности.

Самостоятельно сделать такие шины – не проблема. Для этого вполне хватит самых обычных инструментов вроде ножа или лебедки. Еще понадобится немного сноровки.

Перед тем, как начинать создавать шины с низким давлением, нужно ясно понимать, для чего конкретно они понадобятся, то есть, в каких условиях, где именно они будут эксплуатироваться.

• в первую очередь для езды по грязным ухабистым трассам и сельским дорогам – тогда нужно использовать протектор с самоочисткой;
• если же на ободрышах будем преодолевать болота, нужно будет канавки протектора чуть занизить, чтобы сцепление стало максимально хорошим;
• по снеговым заносам и пескам лучше ездить на шинах, на которых элементы рисунка протектора находятся максимально близко друг от друга.

Подумать о вышеперечисленном необходимо заранее.

Покрышки сверхнизкого давления – машина проедет везде!

Авто на больших колесах в наши дни все чаще появляются на отечественных дорогах. Ставят на огромные покрышки низкого давления и заводские транспортные средства (например, вездеходы), и самодельные. В большинстве случаев ШНД для них изготавливаются по специальному заказу, что, естественно, требует существенных финансовых затрат.

При желании можно не тратиться, а попытаться сделать шины низкого давления своими руками. О процессе их самостоятельного изготовления мы поговорим ниже, предоставив видео этой операции. А сейчас опишем основное достоинство ШНД. Оно состоит в том, что малое удельное давление на грунт (автомобильную дорогу) таких шин для внедорожников позволяет создавать из обычных авто настоящие вездеходы, которым не страшно движение по пересеченной местности.

Машины с резиной сверхнизкого давления без проблем преодолевают любое бездорожье и болота, на них можно передвигаться по проселочным дорогам и сельскохозяйственным угодьям.

Доказано, что проходимость транспортных средств, оснащенных ШНД, на 20–40 процентов выше проходимости аналогичных авто, на которых стоят стандартные покрышки.

Кроме того, описываемые шины (и самодельные, и выполненные в производственных условиях по спецзаказу) характеризуются большим показателем соприкосновения с дорогой. За счет этого покрышка при наезде на какую-либо преграду на грунте принимает ее форму – «обволакивает», повышая тем самым площадь соприкосновения ШНД с препятствием, что дает возможность проехать его без затруднений.

Особенности конструкции

Шина с такой конструкцией схожа с пневматической подушкой. В литературе встречается еще одно название подобных колес – болотоходы. Все тесты и практические исследования подтверждают высокую эффективность типовых устройств, как заводских, так и изготовленных самостоятельно.

Необходимо учитывать разницу между шинами низкого и сверхнизкого давления. Во втором случае показатель манометра не превышает значение в 0,3 МПа. Ориентировочное значение соприкосновения поверхности колеса с дорогой составляет около 25%. Это значит, что четверть площади резины постоянно задействована, обеспечивая высокие показатели. Усилить значение помогают различные конструкционные особенности в виде зацепов или шипов.

Разновидности шин низкого давления – они разные!

На вездеходы, сельскохозяйственную технику и другие машины можно устанавливать два типа «резины» сверхнизкого давления – без камер и с камерой. Бескамерные изделия считаются более комфортными и безопасными при езде, они имеют сравнительно небольшой вес. Зато покрышки с камерами практически не подвержены повреждениям и разнообразным деформациям, так как они лучше противодействуют механическим нагрузкам.

По функциональным параметрам и конструктивным особенностям ШНД, которыми оснащают вездеходы, бывают:

• Широкопрофильными. Их разрешено эксплуатировать на разнообразных рабочих давлениях. Такие шины обычно устанавливают на машины с высокой грузоподъемностью, так как широкопрофильные покрышки отличаются уникальной устойчивостью к качению фронтального типа. Визуально они имеют овальный профиль.
• Арочными. Эта резина в 3–5 раз шире, нежели стандартные шины, ее толщина находится на уровне 50–70 см. Арочные ШНД рекомендованы для монтажа на ведущие колеса. Вездеходы с такими покрышками преодолеют любое бездорожье (смотрите видео).
• Тороидными. Они бывают бескамерными и камерными, больше всего востребованы среди водителей, желающих сделать свое авто максимально проходимым на пересеченной местности. Профиль тороидных покрышек средний.

Также существуют и так называемые пневмокатки – шины с особыми грунтозацепами, которые выполняют функцию надежного ребра жесткости и увеличивают характеристики автомобиля при езде по необустроенным дорогам.

Что представляют собой самодельные диски для шин низкого давления?

• военные различных родов войск;
• охотники и рыбаки, особенно зимой;
• фермеры;
• геологи;
• путешественники.

Изображение 1.

Самодельные диски на шины низкого давления. Специалисты оценивают КПД таких колес на 20% больше, чем обычных, выпускаемых на заводах. Они имеют следующие преимущества:

• площадь соприкосновения с грунтом большая;
• удельное давление низкое.

Диски для шин низкого давления и шины можно сделать самостоятельно.

Для этого нужно знать некоторые их особенности. Самодельные колеса могут быть следующей формы: Широкопрофильные имеют вид овала. Давление в них ниже стандартного в 2 раза.

Применяются в автомобилях высокой грузоподъемности.

Довольно устойчивы к качению. Тороидальные ШНД изготавливаются как камерные, так и бескамерные.

Особым спросом пользуются у военных, охотников и путешественников. Пневмокатки имеют грунтозацепы, выполняющие функции ребер жесткости.

Отличаются высокой износоустойчивостью. Хорошо работают на бездорожье.

Изображение 3. Резьбовой фиксатор.

• к дискам привариваются спицы;
• по кругу устанавливается трубка и закрепляется сваркой, образуя обруч;
• изготовленное ранее место крепежа с осью тоже приваривается к диску;
• после всех работ болгаркой следует удалить все острые детали, чтобы защитить от прокола камеру.

Рекомендуем прочесть: Приказ о назначении генерального директора на совместительство

Для изготовления шин низкого давления своими руками нужны материалы и инструменты (изображение № 4):

• шины;
• маркер;
• острый нож;
• точило или брусок для заточки ножа;
• болты;
• перемычки из резины;
• лебедка, установленная на основание.

Изображение 4.

Инструменты для изготовления шин низкого давления. Созданные колеса низкого давления своими руками:

• обладают небольшим весом;
• обладают высокой степенью эластичности;
• хорошо амортизируют неровности;
• способны преодолевать участки болотистой местности;
• имеют большой объем воздуха, который создает предпосылки для плавучести транспортного средства.

1. Для придания транспортному средству большей плавучести все свободные места в дисках следует заполнить пенопластом или монтажной пеной.
2. На место посадки основной камеры сначала нужно натянуть разрезанную старую.
3. Самоделки низкого давления крепятся к дискам перемычками из резины, прикрепленными к болтам на ободе. Их обычно ставят не меньше 12 штук.
4. Посредине перемычек рекомендуется установить продольную широкую полосу, заменяющую покрышку.

Проходимость транспорта, оснащенного подобными колесами, гораздо выше, чем у стандартного автомобиля или мотоцикла.

Не зря в народе их часто называют болотоходами. Большой дороги вашим большим колесам!

Как сделать колесо и ось – своими руками

«Сделай сам» традиционно означает «сделай сам» и относится к культуре строительства или создания вещей, которые можно купить. На DIY.org мы даем несколько более широкое определение «сделай сам».

Наша миссия — создать безопасное интернет-сообщество, которым дети смогут пользоваться самостоятельно, без присмотра родителей, — место, где они смогут «сделать это сами». В этом сообществе мы поощряем их создавать, делиться и взаимодействовать друг с другом по общим интересам, не опасаясь негатива, запугивания или хищнического поведения, ограничивающих их. Для нас «сделай сам» означает расширение возможностей. С помощью нашего бесплатного сайта и приложения мы надеемся дать миллионам детей по всему миру возможность стать творцами, строителями и, самое главное, ответственными гражданами мира.

DIY идеально подходит для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Учитывая, что это одни из самых важных лет развития, мы пытаемся затронуть как можно больше детей с положительным содержанием и практическим обучением.

Мы стремимся поощрять развитие навыков, воспитывая здоровый дух соперничества и создавая сообщество активных, уверенных в себе, стремящихся к обучению и, прежде всего, добрых детей. Мы надеемся, что эти дети станут взрослыми, обладающими такими же качествами.

Вы можете создать свой профиль DIY на https://diy.org/register. Единственные данные, которые нам нужны, это ваше имя, день рождения и адрес электронной почты. Если у вас есть приложение «Сделай сам», вы можете использовать его для создания своего профиля.

Чтобы взаимодействовать и делиться на DIY, дети должны подтвердить свою учетную запись DIY. Проверка — это способ получить согласие родителей в соответствии с COPPA. После подтверждения своей учетной записи дети могут:

Создавайте задания и конкурсы для других детей, чтобы попробовать их видео, на котором вы и один из ваших родителей произносите фразу «Я здесь, чтобы использовать DIY» с помощью приложения «Сделай сам». Вот несколько рекомендаций по созданию видео для проверки:

После успешной загрузки видео проверка занимает до 72 часа. В это время мы проверяем видео, чтобы подтвердить согласие родителей, а также проверить возраст мастера. Это помогает нам защитить DIY от злоумышленников.

Мы стремимся поощрять развитие навыков, воспитывая здоровый дух соперничества и создавая сообщество активных, уверенных в себе, стремящихся к обучению и, прежде всего, добрых детей. Мы надеемся, что эти дети станут взрослыми, обладающими такими же качествами.

Если ваша проверка не удалась, возможно, ваше видео не соответствовало одному из этих требований.

На видео должны быть отчетливо видны лица мастеров-сделателей и их родителей. отправьте видео для проверки снова в любое время с помощью приложения DIY.

Завещание своими руками: плюсы и минусы

Завещание своими руками: за и против Мишель Камински, эсквайр.

Мишель Камински, эсквайр.
обновлено 07 марта 2023 г. ·  2 минуты чтения

Наличие действительной последней воли и завещания может обеспечить вам душевное спокойствие, зная, что ваши желания будут исполнены после вашей смерти, но можете ли вы достичь этой цели с помощью так называемого «самостоятельного завещания»?

Возможно, но прежде чем приступить к составлению последнего завещания в Интернете с использованием загружаемых форм, вы должны знать, что у этого есть свои плюсы и минусы. Читайте дальше для получения дополнительной информации, которую следует учитывать при принятии решения о том, является ли завещание и завещание, сделанное своими руками, правильным выбором для вас.

Что такое завещание своими руками?

Самостоятельное завещание, также называемое завещанием «сделай сам», представляет собой последнюю волю и завещание, созданное полностью онлайн лицом, составившим завещание.

Служба завещания «сделай сам» предоставляет формы, и все, что нужно сделать лицу, составляющему завещание, — это заполнить запрашиваемую информацию и распечатать результаты.

Плюсы завещания «сделай сам»

Наиболее очевидные преимущества составления завещания с помощью набора «Сделай сам» — это время и деньги, по крайней мере, в настоящее время. Создание последнего завещания в Интернете может стоить меньше, чем участие адвоката в процессе написания завещания, а онлайн-сервис завещания может позволить человеку составить завещание за считанные минуты.

Наибольшую выгоду от завещаний «сделай сам» получают люди с относительно небольшим имуществом (стоимость которого не достигает уровня обложения налогом на наследство) и без несовершеннолетних детей.

Минусы самодельных завещаний

Однако даже перечисленные выше плюсы могут иметь потенциальные минусы в будущем. Деньги, которые вы сэкономите сейчас, создавая завещание в Интернете, могут в конечном итоге стоить вам имущества и / или денег ваших наследников позже, если завещание недействительно или его действительность будет оспорена, потому что оно не было написано достаточно хорошо, чтобы выдержать возражения.

То же самое и со временем. Проверка вашего имущества и распределение активов между вашими наследниками может в конечном итоге занять намного больше времени, чем нужно, если завещание не было выполнено должным образом или иным образом возникли проблемы, которые должен решить суд по наследственным делам.

Помните, что законы штатов, касающиеся исполнения завещания, сильно различаются, и некоторые сайты по созданию завещаний могут не учитывать это при подготовке вашего последнего завещания. В некоторых юрисдикциях, например, требуется присутствие определенного количества свидетелей при подписании завещания и/или печати нотариуса.

Завещания, сделанные своими руками, также могут не учитывать конкретные потребности в планировании имущества, такие как уклонение от возможных налогов на имущество, и могут не полностью учитывать потребности несовершеннолетних детей, если они у вас есть. Смешанные семьи или те, у кого есть дети от предыдущих отношений, также могут обнаружить, что бланки завещания «сделай сам» не отражают должным образом ваши проблемы.

Лучшие секретки на автомобиль от угона

Автолюбители, как правило, начинают использовать секретки в двух случаях: первый на личном горьком опыте вкусили проблему кражи колес, номерных знаков или взлома автосигнализации, угона автомобиля и жаждут предупредить рецидивы в дальнейшем. Второй, уведомленные об ужасах подобных прискорбных событий, всеми силами пытаются обезопасить свой автомобиль заранее, дабы потом не тратиться вдвойне. Процесс кражи происходит как правило в ночное время. К тому же, он элементарно прост и быстр: зачастую представители правоохранительных органов просто не успевают помешать злодеянию, а потому ждать помощи и возмездия, к сожалению, не имеет смысла. На случай подобных казусов был изобретен такой любопытный механизм, как секретка. Мы же постараемся Вам ответить на вопрос какие лучшие секретки на автомобиль от угона и кражи дисков, номерных знаков.

• Что такое это
• Виды и разновидности
• На колёса машины
• На капот машины
• На двигатель
• На номерные знаки
• Своими руками

Что такое это

Секретка – это специальное устройство, кнопка, ключ которое устанавливает в скрытое место и которое блокирует запуск двигателя автомобиля или переключения коробки передач, что спасает машину от угона. Во время запуска двигатель водитель нажимает на кнопу, прикладывает магнитный ключ, нажимает секретную комбинацию кнопок или просто поворачивает дополнительный спрятанный ключ и машина запускается в штатном режиме. Казалось бы, как такое простое устройство как секретка может защитить Ваш автомобиль от угона, но предположим… Если злоумышленник пытается угнать машину, отключил автосигнализацию и даже проник в машину, ему потребуется значительное время для того, что бы найти эту скрытую защиту и тем более ее снять. В таких случаях угонщик как правило попытавшись несколько раз безуспешно завести двигатель, после чего оставляет свою потенциальную добычу. В результате Ваш автомобиль спасен от угона.

Скрытая защита не всегда представляют собой какие то кнопки или устройства блокирующие запуск двигателя или коробку передач. Часто секретки представляют собой специальные болты, гайки – которые устанавливают на колеса или номерные знаки. В таком случае злоумышленник будет не в состоянии открутить колеса или номерные знаки и Ваш автомобиль останется защищенный и нетронутый.

Виды и разновидности

В настоящее время основные виды секреток для зашиты автомобиля можно поделить на следующие группы:

• на колеса автомобиля;
• на капот автомобиля;
• на двигатель;
• на номерные знаки;
• своими руками.

Давайте более подробно познакомимся с каждой разновидностью и видом секреток на автомобиль.

На колёса машины

Условно все выпускаемые в продажу секретки на колеса автомобиля  можно разделить на три категории, различные между собой по профилю, а именно:

• асимметричный многоугольник;
• с фигурным профилем;
• дырчатые.

Первые, выполненные в виде многоугольника, являются самыми простыми. Количество граней варьируется в пределах восьми-сорока штук. Естественно, их количество прямо пропорционально степени надёжности. Профиль предусмотрен в таких болтах как внешний, так и внутренний. Причём тридцати- и сорокагранные болты изготавливаются лишь с внутренним профилем. И, конечно, следует учитывать, что стоимость средства защиты напрямую зависит от его многогранности.

Секретка, обладающая фигурным профилем, сложнее и изощрённее по своему устройству. Профиль её представляет собой совокупность разной кривизны линий. Процесс изготовления такого механизма достаточно сложен, однако и степень надёжности высока: не имея особого ключа, снять специальный болт нереально.

В головке дырчатого болта имеется несколько отверстий, различных по глубине, диаметру и расположенных в хаотичном порядке по всей её площади.

Бывают, кстати, секретки, являющиеся сочетанием фигурных и дырчатых. Им-то и присвоен статус лучших и самых надёжных в своём роде.

На капот машины

Данное устройство предназначено для предупреждения кражи важнейших частей автомобиля, находящихся под капотом. Суть его в том, чтобы не дать возможность злоумышленникам открыть капот машины. К примеру, в сторону от замка, обратную штатному тросу, можно расположить ещё один. На противоположном его конце (скажем, в бардачке) расположить дополнительный замок с ключом. Таким образом, при закрытом втором замке капот невозможно будет открыть даже используя штатную ручку.

В продаже имеются также специальные электромеханические замки, блокирующие крышку капота.

На двигатель

Являет собой такая секретка достаточно простое электронное приспособление, назначение которого — препятствие запуску двигателя автомобиля. Соответственно, роль её в вопросе безопасности машины весьма значительна. А главное достоинство её — скрытность. То есть, снять блокировку способен только владелец машины.

В качестве скрытой защиты для двигателя может выступить любая из штатных кнопок, расположенных в салоне или же просто отдельно установленный тумблер. Последний, кстати, расположить можно практически в любой точке автомобиля: лишь бы водитель сумел дотянуться рукой до неё со своего места.

Суть секретки в блокировании стартера или разрыве цепей топливной подачи, которые восстанавливаются, когда вводится секретный код или нажимается специальная кнопка. Если код несколько раз подряд был введён ошибочно, средство защиты переходит в усиленный режим.

На номерные знаки

Секретки для номеров автомобиля по сути и принципу своего действия схожи с специальными болтами на колёса. Это такие же специальные болты с особым рельефным рисунком, нанесённым на головку. Для снятия её также необходимо наличие специального сложного ключа, изготовленного, как и сам болт, в единственном экземпляре. К слову, приобрести этот ключ отдельно нельзя. Защитный комплект включает в себя по четыре штуки болтов, шайб, гаек, по одному установочному воротку и конечно — специальному ключу.

Своими руками

Соединив усилия фантазии, ума и хитрости можно создать такое средство защиты автомобиля, с которым не справится даже искуснейший профессионал. Однако, если свои идеи в голову не приходят, можно воспользоваться готовыми советами специалистов для изготовления секреток своими руками, такими как:

• установка тумблеров (одного или нескольких) в секретном месте салона, присоединённых проводами к концам провода карбюратора или стартера;
• перекрытие клапана выхлопной трубы дистанционно, впоследствии чего двигатель глохнет спустя пару минут после того, как был заведён;
• установка магнитной защёлки, блокирующей коробку передач или руль;
• установка иммобилайзера на электрической цепи, принимающей участие в запуске и работе двигателя;
• скрытое прикрепление радиопередатчика к проводам, ведущим к карбюратору или стартеру, при приближении к которому будет происходить замыкание цепи.

Выбирая надёжную секретную защиту, следует учитывать многие нюансы. Во-первых, это удобство её конструкции. Не стоит приобретать секретку для автомобиля с отверстием малого диаметра или конической формы головкой: специальный ключ с них слетает при попытке открутки. Кстати, задействование разнообразных удлинителей для ключа чревато поломкой защитного средства.

Также, что касается формы отверстия, слабо-эффективны болты со звёздочками, многогранниками и прочими простыми фигурами, к которым при желании можно запросто подобрать обычный ключ.

Не следует приобретать секретку для автомобиля в пределах своего региона, потому как в каждой области зачастую распространён свой определённый вид скрытой защиты, хорошо знакомый местным злоумышленникам.

Таким образом, залогом надёжности скрытой защиты можно назвать такие особенности конструкции, как:

• скрытность установки;
• сложность определения, что сработала скрытая защита;
• низкая головка болта;
• наличие специального защитного кольца на болте;
• качество задействованного в изготовлении металла.

Кроме того, необходимо знать, что даже самые надёжные секретные болты быстро придут в негодность, если забьются грязью. И снять их в таком случае станет большой проблемой даже для владельца автомобиля.

Секретка хорошо подходит для дополнительной защиты автомобиля, а иногда и основной. Самые надежные принято считать ту скрытую защиту которая выполнена самостоятельно и на высоком уровне. В таких случаях злоумышленнику тяжело будет разгадать, где и какая секретка спрятана. В случае защиты колес или номерных знаков, то следует использовать полученные рекомендации выше и Ваши колеса, номерные знаки останутся в безопасности. Процесс выбора лучших секреток на машину не такое простое занятие. А потому нужно  отнестись ответственно нужно подойти не только к выбору этого защитного средства, но и к тому, чтобы обеспечить его качественное, скрытное и долгосрочное функционирование. Ведь главное преимущество скрытой защиты заключается с скрытой установке.

Как правильно подобрать секретки на автомобиль

Стоимость комплекта секреток, защищающих колеса, несравнима со стоимостью самих колёс. Поэтому покупка секреток — это достаточно недорогой и эффективный метод защиты.

Давайте разберемся, как правильно подобрать секретки на автомобиль. На нашем сайте вы можете это сделать самостоятельно. Для этого необходимо разобраться в нескольких технических характеристиках. Для более точного определения параметров советуем вам открутить на автомобиле болт или гайку для сравнительного анализа.

1. Тип крепежа: болт или гайка

   Необходимо разобраться, какой у вас тип крепежа колес к ступице автомобиля – с помощью болта или гайки. Это зависит от марки и модели автомобиля.

   Если вы этого не знаете или не уверены, то узнать тип крепежа можно двумя способами:

   • Открутите один элемент из колеса и посмотрите на него. Отличить болт от гайки сможет каждый.
   • Воспользуйтесь подбором колесных дисков по автомобилю на нашем сайте. Указав марку и модель вашего автомобиля, вы получите параметры крепления диска.

2. Диаметр и шаг резьбы

   Значений этого параметра немного и они определены производителем автомобиля. Этот параметр также можно найти в подборе колесных дисков по марке авто.
   Основные размеры: 12*1,5, 14*1,5, 12*2,0, 12*1,25, 1/2, 14*1,25. Первая цифра — это диаметр резьбовой части болта или гайки, который соответствует отверстию в ступице или шпильке автомобиля. Второй параметр — непосредственно шаг резьбы — это расстояние между виточками резьбы.

3. Посадочное место — «юбка»

   Этот параметр зависит не от автомобиля, а от колесного диска, который у вас установлен или который вы собираетесь установить. Посадочное место — это поверхность крепежа, которой болт/гайка прижимается к диску и тем самым притягивает диск к посадочной плоскости ступицы. Варианты «юбок» крепежа:

   Этот параметр надо обязательно учитывать. Несоответствие посадки колодца диска и болта/гайки может привести к самопроизвольному отвинчиванию крепежа при движении автомобиля. Вы можете определить этот параметр опытным путем у нас в сервисе. Или самостоятельно выкрутите крепеж (гайку или болт) и определите тип «юбки». Варианты «юбок» можно увидеть на картинке.

4. Размер головки крепежа

   Параметр зависит от диаметра колодца колесного диска. Снятие болта или гайки осуществляется при помощи балонного ключа. Основные размеры: 17, 19, 21, 22 мм.

   Откручивая болт или гайку, обратите внимание, какой размер указан на вашем ключе. Это и будет размер.

5. Длина резьбовой части болта или гайки

   Эта характеристика есть в описании конкретных моделей секретного крепежа. Для определения значения параметра необходимо измерить линейкой длину резьбы гайки или болта, который вы выкрутили из ступицы автомобиля. Обратите внимание на рисунке, как она измеряется.

   Нужно помнить, что при установке крепеж должен сделать не менее двух полных оборотов внутри ступицы автомобиля или на шпильке.

Определив все шесть характеристик, можно легко подобрать секретки к своему автомобилю. Всё достаточно просто, и вы сами можете попробовать выбрать и заказать нужные вам секретки. Мы рекомендуем даже после успешного самостоятельного подбора производить замену крепежа в профессиональном сервисном центре. Также необходимо знать, что после установки новых колесных дисков или крепежа через 100-150 км пробега необходимо протянуть крепеж динамометрическим ключом.

Колесный замок Rimgard® – Римгард® (Международный)

Быстрая доставка и бесплатный возврат

Скоро!

Rimgard для
Charger & Challenger

Зарезервируйте здесь!

Улучшенный!

Rimgard — самое надежное средство защиты от кражи колес

вот почему

Душевное спокойствие

Превосходная защита колес

Прочнее
Умнее
Безопаснее

Дайте сюда Римгарда!

Душевное спокойствие

Превосходная безопасность колес

Получите Римгарда здесь

Самые продаваемые

Колесный замок Rimgard для Honda /4 ​​шт.

$349,00

Колесный замок Rimgard для Toyota/4 шт.

$349,00

Колесный замок Rimgard для Acura /4 шт.

$349,00

Колесный замок Rimgard для Lexus /4 шт.

$349,00

Trustpilot

Спокойствие установлено за считанные минуты

Узнать о замке

Оценено и оценено

«Я люблю rimgard! Простота установки и надежность. Теперь я могу спокойно спать по ночам.»

Нет инструментов для снятия

Вы просто не можете пойти в ближайший хозяйственный магазин и купить себе комплект для снятия.

Умнее

Настоящий ключ, никаких копий, 66 000 комбинаций, все ушки закрыты. Прочтите, что делает блокировку колес более разумной.

Узнать больше

Джо тестирует римгард

Джо Ахиллес устанавливает римгард на BMW M2 Comp.

См. тест

Больше отзывов и мыслей о Римгарде

Стопорные гайки не помогут!

District Towing, округ Колумбия показывает это — каждый раз! Beebo буксирует автомобили в округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии более 20 лет. Его видео в TikTok действительно хорошо иллюстрируют проблему кражи колес. Вот пара избранных.

Страховка воров не остановит!

Страховка это хорошо, но это возмещение ущерба. Это не препятствует тому, чтобы это произошло в первую очередь. Вот почему вы запираете свой дом, и именно поэтому вы также должны запирать свои колеса. Чтобы защитить то, что принадлежит тебе.

Установка Rimgard на Honda Civic Si с колесами HFP

Great Rimgard® от Rick’s Garage. Он красит и устанавливает комплект черных дисков Honda Rimg…

Другие статьи и обзоры

Римгард в настоящее время доступен для:

Колесный замок Rimgard для Toyota/4 шт.

$349,00

Колесный замок Rimgard для Honda /4 ​​шт.

$349,00

Колесный замок Rimgard для Acura /4 шт.

$349,00

Колесный замок Rimgard для Lexus /4 шт.

$349,00

Форд Рейнджер

499,00 долларов США

Колесный замок Rimgard для Porsche Macan /4 шт.

Распроданный

Колесный замок Rimgard для BMW /4 шт.

449,00 долларов США

Колесный замок Rimgard для Mercedes /4 шт.

от $449.00

Колесный замок Rimgard для MINI /4 шт.

449,00 долларов США

Замок колеса Rimgard для Mercedes «AMG-disc»-обод /4 шт.

Распроданный

Колесный замок Rimgard для Tesla /4 шт.

Распроданный

Колесный замок Rimgard для Volkswagen /4 шт.

Распроданный

Сообщите нам, чего вам не хватает, и получите скидку 20% на предварительный заказ

Знание ваших потребностей очень полезно и важно для нас. Сообщите нам, и мы вознаградим вас соответствующей скидкой за предварительный заказ, когда сможем вам помочь.

Подтверждение возраста

Нажимая Enter, вы подтверждаете, что вы достаточно взрослый, чтобы употреблять алкоголь.

Введите

Замки колес: ключ к предотвращению кражи колес

26 октября 2022 г. 25 октября 2022 г. Рик Карлтон 0 Комментарии Угон автомобилей, McGard, защита транспортных средств, безопасность транспортных средств, замки колес

С набором качественных замков для колес, таких как те, которые предлагает McGard, вы можете значительно снизить вероятность того, что проснетесь с украденными колесами.

В то время как предприимчивому преступнику требуется обойти хитроумные новые автомобильные системы безопасности и скрыться на целой машине, для кражи деталей требуется меньше навыков. Те воры, которые хотят быстро нажиться, обычно нацелены на каталитические нейтрализаторы, аккумуляторы и особенно уязвимые места: колеса и диски.

Зачем воровать колеса? В дополнение к тому, что это легкое преступление, которое может занять менее 2 минут, эти детали невозможно отследить, а при перепродаже они приносят немалые деньги.

К счастью, есть меры, которые помогут предотвратить кражу автомобильных колес. Самым простым из них является инвестирование в качественные колесные замки.

Что такое колесные замки?

Колесные замки представляют собой гайки новой конструкции. Они функционируют так же, как обычные гайки/болты с проушиной, крепя ваши колеса к автомобилю, но требуют специального инструмента для установки и снятия. Результатом является дополнительный уровень безопасности, который отпугивает воров.

Как правило, комплект колесных замков содержит (1) стопорную проушину/гайку/болт для каждого колеса и один соответствующий ключ.

Многие новые автомобили оснащены блокировками колес в качестве стандартного оборудования, и те, кто делает это, почти всегда обращаются в McGard.

«На самом деле никакое другое устройство блокировки колес не устанавливается на новые автомобили так часто, как наше, — говорит Серена Думинуко, менеджер по продажам послепродажного обслуживания. «McGard является поставщиком оригинального оборудования для большинства автомобильных брендов по всему миру, и если вы сравните наши характеристики [с конкурентами], вы поймете, почему это лучшая из доступных средств защиты колес и шин».

«McGard предлагает как оригинальные колесные замки, приобретенные в автосалонах, так и неоригинальные колесные замки, — продолжает она. «Как оригинальные, так и неоригинальные замки изготавливаются из одних и тех же высококачественных материалов. Основное различие между ними заключается в том, что замки OE предназначены для автомобилей и , тогда как версия для вторичного рынка предназначена для широкого спектра автомобилей. Оба соответствуют или превышают стандарты оригинального оборудования по безопасности и долговечности».

• Произведено в США
• Полностью изготовлен из прутка
• Сталь ограниченного химического состава со сквозной закалкой, специально изготовленная для McGard
• Используется более чем 30 автомобильными компаниями
• Сотни различных комбинаций клавиш
• Более 50 лет опыта

Действительно ли мне нужны колесные замки?

Со стандартными неблокирующими колесными проушинами, как правило, на проушину можно поместить любую OEM-розетку, что позволяет шиномонтажному станку или ломающему бруску поворачивать проушины и легко снимать колесо со ступицы.

Блокировки колес усложняют этот процесс. Поскольку они имеют рисунок сверху и полностью закруглены снаружи (вместо обычного шестигранника), стандартный ключ не подойдет без соответствующего ключевого инструмента. Это единственный способ повернуть и снять замок.

Пока замок правильно установлен на колесе и не видно ключа, кроме отрыва выступа от ступицы, весь комплекс колеса и шины не может быть снят. Многие потенциальные воры не захотят тратить драгоценное время на борьбу с замком колеса из-за того, что это займет много времени, а также из-за громкого шума.

Покупка колесных замков

Когда приходит время выбирать комплект колесных замков, необходимо учитывать несколько важных моментов.

Механическое приспособление

Кольцевые гайки/болты не являются универсальными, равно как и колесные замки. Вы должны определить, установлены ли на автомобиле оригинальные колеса или колеса послепродажного обслуживания. Оттуда вам нужно будет найти правильный размер резьбы , диаметр, общую длину, размер шестигранника и посадочную поверхность  , чтобы соответствовать тому, что в настоящее время установлено на вашем автомобиле.

Чтобы узнать размер резьбы вашего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации. В качестве альтернативы, вы можете использовать калибр для измерения шага резьбы, принести свою проушину в местный магазин запчастей для подбора или просто посетить веб-сайт McGard, www.mcgard.com и использовать их Application Look Up.

Этот инструмент предоставит вам необходимую информацию со всеми номерами продуктов/деталей McGard, которые подходят для вашего автомобиля. Это также сообщит вам о любых примечаниях, которые вам могут понадобиться в отношении установки.

Еще одним соображением является седло типа , которое относится к тому месту, где гайка/болт с проушиной фактически соприкасается с поверхностью колеса. Замок колеса должен иметь такой же тип седла, чтобы правильно подходить к колесу.

Конусные седла являются наиболее распространенным типом и имеют коническое/коническое седло. Другие популярные стили включают магнитные седла (или «стиль хвостовика»), которые имеют плоскую поверхность с удлиненным хвостовиком, и шаровые / радиусные седла с изогнутой пластиной.

Некоторые европейские бренды (или отечественные модели, собранные за пределами США) оснащены болтами с проушинами. В отличие от гаек с проушинами, которые навинчиваются на шпильку колеса ступицы, болт с проушиной, по сути, имеет собственную шпильку колеса, постоянно прикрепленную к головке. Для автомобилей, использующих болты с проушиной, требуется либо радиусное, либо конусное седло.

Цвет и отделка

Колесные замки, как и гайки, бывают разных цветов: хром, цинк, черный и даже золотой. Поскольку вы будете заменять только одну гайку на каждом колесе соответствующим замком, важно, чтобы отделка и цвет соответствовали тому, что есть на вашем автомобиле.

Надежное имя

Помимо установки, также лучше знать, кто именно проектирует и производит рассматриваемый набор колесных замков.

Остерегайтесь компаний-однодневок, предлагающих роскошные варианты по выгодным ценам. Многие из них являются дешевым импортом, изготовленным из некачественных материалов, которые могут трескаться, ржаветь и отслаиваться. Кроме того, мягкий металл не особо защищает от воров. И с такими ограниченными ключевыми шаблонами сообразительному преступнику в любом случае не придется прилагать особых усилий.

Познакомьтесь с McGard

Узнайте, почему замки McGard заслуживают вашего внимания и как они могут уберечь вас от кражи.

Quality American Manufacturing

Колесные замки McGard производятся в США в штаб-квартире компании в Орчард-Парке, Нью-Йорк. Все продукты McGard разработаны в соответствии со строгими спецификациями для приложений клиентов с использованием самых современных технологий, таких как 3D-моделирование, проектирование и программирование CAD/CAM, а также собственные испытательные лаборатории. Они также были IATF 16949:2006, который включает в себя ISO 9000 и 9001, и на протяжении многих лет получал множество наград от лучших производителей автомобилей по всему миру.

Для обеспечения структурной целостности колесных замков компания использует только сталь с ограниченным химическим составом, изготовленную специально для McGard. «Каждый замок проходит сквозную закалку и отпуск, достигая глубины твердости, необходимой для его непревзойденного уровня безопасности», — объясняет Джефф Уэйд, региональный менеджер по продажам послепродажного обслуживания. (Замки конкурентов иногда закалены, что является лишь поверхностной обработкой.)

Исключительно высокие стандарты

«Кроме того, наш процесс хромирования является лучшим в отрасли», — добавляет Уэйд. «Он включает в себя три слоя никеля и один слой микропористого хрома. Первые два слоя никеля обеспечивают коррозионную стойкость и блеск, а третий слой взаимодействует со слоем микропористого хрома, рассеивая коррозионное воздействие природы (то есть ржавчину)».

Все замки и зажимные гайки McGard соответствуют или превышают самые высокие стандарты допустимой нагрузки OEM (от 135 000 до 160 000 фунтов на квадратный дюйм). Стандарт компании на концентричность поверхности подшипника относительно делительного диаметра также на 30% точнее, чем у производителей оригинального оборудования. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки на зажим, а также правильную установку после фиксации замка.

Непревзойденная безопасность

Помимо структурной целостности, колесные замки McGard обеспечивают наилучшую безопасность.

Сгенерированные компьютером конструкции клавиш позволяют не только использовать неограниченное количество рисунков клавиш, но и позволяют создавать очень узкие узоры канавок. Эта узкая канавка препятствует проникновению инструментов для снятия замков в рисунок, обеспечивая дополнительную защиту.

Innovative Designs

McGard — единственный производитель, предлагающий ключи с 8 различными размерами шестигранника, чтобы они подходили к ключу для оригинального оборудования автомобиля. Самые популярные наборы компании содержат ключи Dual Hex для более широкого применения. (Довольно полезная функция, когда вам приходится менять квартиру по дороге.)

«Кроме того, наши ключи очень удобны в использовании, — говорит Думинуко. «Стальное кольцо направляет ключ в замок и удерживает его на одном уровне, облегчая установку и снятие».

Что произойдет, если я потеряю ключ блокировки колес?

Большинство заводских ключей от колесных замков продаются в небольшом мешочке, который можно найти либо в бардачке, либо в отделении для запасного колеса. Если вы потеряли ключ от блокировки колес или купили подержанный автомобиль, а ключ от блокировки колес не найден, у вас есть несколько вариантов замены.

Идеальный вариант — просто купить новый. Каждый ключ имеет уникальный код продукта/идентификационный номер. Если у вас есть этот код продукта/идентификационный номер, вам повезло. Вы можете просто позвонить в компанию и запросить замену ключа.

Если вы потеряли код вместе с ключом, вы можете напрямую связаться со службой поддержки клиентов McGard.

Система ESP (система курсовой устойчивости) и шины. Как работает ESP?

Система ESP (система курсовой устойчивости) и шины

Автомобилями в стандартной комплектации или по желанию заказчика часто оснащены лектронными системами безопасности. Оказывается, что шины оказывают большое влияние на их правильную работу. Неправильно подобранные шины могут привести к неисправности даже самых современных решений.  

Автомобили высшего класса с более мощными двигателями должны быть оснащены шинами хорошего качества.  

ESP — что это?

Система ESP в автомобиле (Elektronisches Stabilitätsprogramm, также называемая, например, ESC, VDC или DTC) представляет собой электронную систему безопасности, основной задачей которой является активная стабилизация пути и контроль тяги. Она обладает чуть большими возможностями, чем системы ASR и ABS .

Как работает ESP?

Технология активируется, когда датчик ESP обнаруживает в автомобиле, что колеса теряют сцепление при поворотах. По крайней мере, одно из них тормозит, благодаря чему силы, действующие на предыдущую и заднюю ось, выравниваются. Это позволяет избежать опасную ситуацию.Обратите внимание, что если индикатор ESP включен, система может работать неправильно, и вам следует обратиться к механику.

Различные типы систем в автомобиле спроектированы и откалиброваны при определенных условиях, то есть при условии, что автомобиль работает на шинах с соответствующими характеристиками управляемости. Недаром производители автомобилей вносят рекомендации по шинам в руководства транспортных средств. В дополнение к адаптированной трансмиссии важно также, чтобы шины имели одинаковую глубину протектора на передней и задней осях. Конечно, худшее решение — это иметь разные шины на одной оси. Это влияет не только на нашу безопасность, но на то, будет ли система привода автомобиля безотказной.  

Система ESP незаменима при прохождении поворотов.  

ESP система и шины

Шины от известных производителей, которые относятся к определенной группе автомобилей, характеризуются определенными тяговыми свойствами. Чтобы выяснить, какие большие различия возникают при использовании неправильно выбранных шин, достаточно поменять выделенные, предварительно собранные модели премиум-класса на дешевые копии. И сразу почуствуете негативное влияние на:

• адгезия при ускорении,
• длина тормозного пути,
• скорость в поворотах,
• скорость во время уклончивого маневра.

Замена шин на лучшие, чем предполагает производитель, не приведет к потере производительности, в отличие от замены шин на худшие. Это может привести к недочетам в работе электронных систем, которые могут начать реагировать слишком поздно. Кроме того, система ESP в автомобилях, оснащенных плохо подобранными шинами, может перестать функционировать должным образом — и здесь даже секунды не имеют значения. Система стабилизации будет работать правильно только в определенных технических условиях, в противном случае тяга автомобиля может быть нарушена. Если же мы выберем более дешевый комплект колес, то стоит сделать ставку на ведущих, проверенных другими производителей. Следует помнить, что то, как хорошо мы справляемся со слабыми шинами в хорошую погоду, не означает, что наши навыки передвижения также будут работать в худших, меняющихся условиях и в непредвиденных ситуациях.      

Лучшее решение — выбор шин от надежных производителей.  

Допустимые различия шин, установленных на авто

Производители автомобилей предписывают определенные стандарты шин, которые калибруют системы безопасности. Хотя несоответствие глубины протектора комплекта шин диаметром 1 мм не имеет значения, разница в 2 мм на скользкой дороге является фактором, который нельзя игнорировать. Различия на уровне 3-4 мм очень имеют огромное влияние на качество езды и безопасность, особенно для автомобилей 4х4. Использование шин с такой различной глубиной протектора в этом типе автомобилей создает высокий риск повреждения центрального дифференциала, то есть трансмиссии, ответственной, среди прочего, за устранение напряжений между осями. К сожалению, мало кто знает об этой зависимости. Вопрос правильного выбора шин настолько важен, что во многих странах он регулируется законом. Например: немецкая полиция строго обеспокоена неправильным уровнем глубины протектора и неправильно подобранными шинами к характеру автомобиля. Они ставят под сомнение шины экономического класса в спортивных автомобилях или автомобилях с мощными двигателями — в этом случае решающим фактором является индекс скорости. Также страховщики отказываются выплачивать компенсацию, если автомобиль с 6-цилиндровым, заправленным двигателем (максимальная скорость 250 км / ч) оснащен шинами с индексом скорости H (до 210 км / ч) или T (до 190 км / ч). Стоит не только позаботиться о состоянии шин в нашем автомобиле, но и обратить внимание на их равномерный износ, как и посвятить время правильному выбору.  

Индекс скорости шины — это информация о максимальной скорости, на которую можно ориентироваться в данной модели шины. Он помечен буквой алфавита, где каждая из них говорит о разном ограничении скорости. В отдельной статье вы найдете все маркировки.

Поделиться в соцсетях:

В чём разница между противобуксовочной системой и ESP?

В системах активной безопасности можно запутаться. Возьмём противобуксовочную систему (TCS) и систему электронной стабилизации (ESP). У них есть общие датчики, обе системы могут вмешиваться в работу тормозов и двигателя. Но задачи они решают разные.

Рома Назаров

sam medve / Unsplash

Эти две электронные системы работают очень схожим образом, но служат разным целям.

ESP

Система курсовой устойчивости (Electronic Stability Programm, ESP) помогает избежать заноса и бокового соскальзывания, которые часто приводят водителя в кювет или, что гораздо страшнее, выносят его задом наперёд на встречную полосу. 

Эта система состоит из набора разнообразных датчиков и микрокомпьютера. Электронный «мозг» постоянно измеряет множество параметров, которые могут помочь определить, по какой траектории движется автомобиль:

• скорость вращения каждого колеса.
• угол поворота передних колёс.
• ускорения, действующие на автомобиль в целом.
• В типичном случае это происходит 25 раз в секунду. 

На основании этих данных система определяет, едет ли автомобиль строго по заданной траектории или начал потихоньку сползать в занос. Во втором случае система автоматически подтормаживает то или иное колесо, а если этого не хватает, то может и «придушить» двигатель, чтобы уменьшить скорость и вернуть управляемость.

TCS

Противобуксовочная система (Traction Control System, TCS) служит другой цели. Её задача – улучшить сцепление колёс с дорогой в момент, когда двигатель подаёт тягу.

Допустим, вы ждёте на въезде на кольцевую развязку и замечаете, что в потоке машин на круге есть промежуток, в который можно вписаться. Вы резко нажимаете педаль акселератора… и ведущие колёса проскальзывают, а вместо впечатляющего разгона получаете только запах горелой резины.

Если же на машине активирована TCS, она вмешается одним из двух способов:

• слегка уменьшит тягу двигателя,
• притормозит буксующее колесо.

Есть ли польза от ESP и TCS?

В 2019 году в Bloomberg Philanthropies подсчитали, что ESP помогли на 38% сократить число смертей в ДТП, связанных с потерей управления.

Заметьте, несмотря на обязательность оснащения ESP во многих развитых странах, аварии такого типа сократились чуть больше чем на треть. Напрашивается вывод, что главным фактором безопасности на дорогах остаётся прокладка между рулём и сиденьем.

Когда эти системы мешают, а не помогают?

Такое тоже возможно. Например, с активированной TCS сложно выбраться из снега. В этой ситуации небольшое проскальзывание колёс бывает полезно, чтобы они вцепились, но система слишком рьяно душит двигатель.

Как по-другому могут называться эти системы?

Можно встретить и альтернативные названия обеих систем. Например, так делают автопроизводители, чтобы избежать прямого сравнения с системами конкурентов. Вот несколько альтернативных названий для ESP:

• ESC (Electronic Skid Control),
• BMW называет свою систему DSC (Dynamic Stability Control),
• Honda – VSA (Vehicle Stability Assist),
• Porsche – PSC (Porsche Stability Control).

А вот варианты названий противобуксовочной системы:

• ASR (нем. Antriebsschlupfregelung),
• TRC (Traction Control),
• DTC (Dynamic Traction Control).

Электрические погружные насосы и насосные системы — Системы ЭЦН

Получение максимальной отдачи от производственных активов означает балансирование затрат и производительности. Не всегда легко найти эту золотую середину. В UNBRIDLED ^®  Системы ESP мы прилагаем все усилия, чтобы упростить эксплуатацию ESP. Сочетая бизнес-модель, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, с полностью спроектированными, специально созданными системами и отзывчивыми, опытными командами обслуживания, мы можем помочь вам достичь ваших производственных целей.

Связаться со специалистом

Продукция и услуги ЭЦН

Технология подавления гармоник

Снижение гармонических искажений в нетрадиционных скважинах

Учить больше

Насосы

Больше подъема и меньше забот

Учить больше

Газовые манипуляторы

Уменьшают воздействие газа на поток жидкости
.

Учить больше

Протекторы

Защитите забойный двигатель от
скважинных флюидов.

Учить больше

Двигатели

Получите мощность, необходимую для достижения ваших производственных целей.

ХТ Мотор Мотор PowerFit

Скважинные датчики

Получайте надежные данные для принятия
обоснованных решений.

Учить больше

Пескоотделители

Увеличьте время работы благодаря гибкому и надежному отделению твердых частиц
.

Учить больше

Кабели

Обеспечивают непрерывное и надежное питание до
ваши ESP.

Учить больше

Приводы с регулируемой скоростью

Увеличьте время безотказной работы и защитите скважинную систему
.

Учить больше

Услуги по мониторингу и оптимизации

Поддерживайте работу ваших активов с
максимальной производительностью.

Учить больше

Новости и объявления ESP




Финалист World Oil Awards 2022

Насосы серии HIGH RISE

Мы с гордостью сообщаем, что насосы серии HIGH RISE™ компании UNBRIDLED ESP Systems были выбраны финалистом конкурса World Oil за лучшую производительность. Технология. Премия World Oil Awards присуждается за ведущие инновации в добывающей энергетической отрасли, отмечая пошаговые изменения в технологиях, которые оказали долгосрочное влияние.

Подробнее

Выпуск нового продукта

Насосы серии HIGH RISE

Не соглашайтесь на меньшее… получите больше подъема и меньше забот. UNBRIDLED ESP Systems представляет линейку насосов серии HIGH RISE™, специально разработанных и изготовленных для работы с динамическими дебитами и сложными внутрискважинными условиями, типичными для нетрадиционных скважин.

Узнать больше

Выпуск нового продукта

Гармонический недоуздок SMARTEN™ PurePower Pro

Теперь ваши неуправляемые гармоники можно укротить с помощью решения «установил и забыл». Новый гармонический останов SMARTEN™ PurePower Pro от UNBRIDLED ESP Systems представляет собой простое и экономичное решение для эффективного и действенного управления гармоническими искажениями в местных электросетях на протяжении всего срока службы нетрадиционных нефтяных скважин.

Узнать больше

Выпуск нового продукта

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ Двигатель PowerFit

Скважины малого диаметра обеспечивают большую устойчивость ствола скважины и экономят ваше время и деньги. Но когда вам нужно производить эти скважины с помощью систем ЭЦН, вы вынуждены идти на компромисс — мощность или пространство.

Теперь вам не нужно выбирать.

Подробнее

Получите правильное решение… прямо сейчас




Специализированные решения…

Системы ЭЦН UNBRIDLED адаптированы для достижения ваших производственных целей и надежной и эффективной работы в уникальных скважинных условиях. Полностью спроектированная внутрискважинная система в сочетании с нашей ведущей в отрасли системой контроля поверхности снижает забойное давление для увеличения производительности при оптимальных эксплуатационных затратах.

…В наличии и вовремя

Лучшее оборудование не имеет ценности, если вы не можете получить его, когда оно вам нужно. Мы гордимся скоростью. Мы работаем в течение одного дня для установки, и мы нацелены на то, чтобы специалист по обслуживанию был на пути к вашему местоположению в течение одного часа после вашего звонка.

Мы хотим упростить сложный бизнес — он начинается с правильного коммерческого плана

Бизнес каждого клиента уникален. Мы поняли это. И именно поэтому мы не применяем универсальный подход к тому, как мы ведем бизнес. Наша цель — обеспечить высочайший уровень обслуживания для ваших операций, что бы это ни значило для вас.

Основываясь на нашей работе с клиентами всех размеров с различными бизнес-стратегиями, мы разработали четко определенные коммерческие соглашения, предназначенные для устранения основных факторов, общих для пользователей системы ESP. Прогнозирование операционных расходов… Гибкость бюджета… Производительность ESP… Мы можем предложить коммерческое соглашение, которое предоставит вам то, что наиболее важно.

Проектирование и эксплуатация ESP могут быть сложными — мы можем сделать это проще

Мы предлагаем курсы, предназначенные для расширения вашего понимания систем ESP. Курсы проводятся экспертами с многолетним опытом проектирования, развертывания, устранения неполадок и поиска ESP. Планируйте посещение занятий по расписанию или мы можем приехать к вам. Мы хотим помочь вам получить максимальную отдачу от ваших ESP и избежать потенциальных проблем.

Зарегистрируйтесь или узнайте больше

Получить руководство по устранению неполадок

Ресурсы продуктов и услуг ESP

Условия использования систем ESP

История болезни

Целенаправленное взаимодействие с клиентами помогает улучшить месторождение Канзаса…

Посмотреть больше

История болезни

Быстрый ответ группы оптимизации LOOKOUT предотвращает падение…

Посмотреть больше

История болезни

UNBRIDLED ESP Systems увеличила производительность на 200 баррелей в день по сравнению с…

Посмотреть больше

История болезни

Индивидуальное решение удваивает время работы ЭЦН по сравнению со средним показателем по Баккену

НЕОБХОДИМАЯ система ЭЦН продлевает срок службы скважины Баккен

Посмотреть больше

История болезни

Решение UNBRIDLED увеличивает добычу нефти на 10%, расширяет…

Посмотреть больше

Брошюра

Получите правильное решение прямо сейчас с UNBRIDLED ESP Systems

Посмотреть больше

Системы удаления загрязнений Fluitec Vita ESP

Принцип работы

Устранение связанных со смазкой остановов, отключений и отказов при запуске

Следующие механические неисправности приводят к

незапланированным остановам:
• Запорные и запорные клапаны
• Перегрев подшипников
• Снижение эффективности теплообменников
• Повышенный износ клапанов и других компонентов
• Сокращение срока службы смазки, фильтров и уплотнений

И все они имеют одну общую черту: лак и шлам

Вам есть о чем беспокоиться поважнее, чем свободные радикалы и молекулы деградации масла, образующиеся и откладывающиеся в вашем организме.

Не ждите, пока у вас возникнет проблема с депозитом, для решения которой потребуются чрезмерные деньги, время и энергия.

Остановить образование нагара и шлама еще до того, как они начнутся.

Процесс электрофизического разделения™ (ESP)

Технология ESP основана на принципах «хемосорбции». ESP избирательно удаляет продукты разложения масла, находящиеся во взвешенном состоянии или в растворе, не нарушая присадочную систему жидкости. Для достижения оптимальной производительности среда ESP полностью настраивается для каждого применения и выбирается в зависимости от типа и состояния масла.

Как это работает: сила селективной хемосорбции

Поскольку побочные продукты разложения масла (истощенные антиоксиданты и окисленное базовое масло) вступают в контакт со средой ЭФ, специальная смесь химически воздействует на загрязняющие вещества и удаляет их за счет сильных адсорбционных сил. Это гарантирует, что он не будет выпущен обратно в масло. ESP обладает высокой пропускной способностью, поскольку использует весь объем носителя, а не только площадь поверхности.

---

«Надежная работа наших турбин и компрессоров имеет решающее значение для Siemens. Предоставление нашим клиентам технологии ESP от Fluitec позволяет им продлить срок службы смазочных материалов, одновременно повышая эффективность и время безотказной работы предприятия».

---

— Siemens AG Energy Section

Не верьте нам на слово, загрузите техническую статью Siemens. (СОВЕТ: ознакомьтесь с последней страницей документа)

ПРОЧИТАЙТЕ SIEMENS

Мониторинг деградации масла и лакокрасочного покрытия

Тесты, которые обеспечивают наибольшую ценность в прогнозировании лакокрасочного покрытия турбинного масла, — это индивидуальный мониторинг антиоксидантов и Колориметрия мембранных заплат MPC ™ в сочетании с подсчетом частиц. Самые ранние признаки разложения масла выявляются с помощью вольтамперометрии ( RulerView™ ), так как антиоксиданты являются наиболее реакционноспособными веществами в турбинных маслах и истощаются первыми. Наиболее важным тестом для прогнозирования образования лака является тест колориметрии мембранных пятен, который измеряет цвет субмикронной деградации масла. продукции, а также подсчет частиц. Предпочтительно использовать эти тесты вместе, чтобы получить более полную картину склонности турбинного масла к нагарообразованию.

Vita ESP

Системы Vita ESP™ компании Fluitec обеспечивают максимальную гибкость в контроле загрязняющих веществ в критических системах смазки. Vita ESP позволяет удалять наиболее опасные типы загрязняющих веществ из вашей жидкости.

Vita Is Versatile

В корпус многоцелевого фильтра можно установить ESP, Endure IX™ и элементы Depth Media.

Что на самом деле означает 205/55 R 16 91 V? Информация о боковой стенке шин

E Номинальные шины: Понимание нагрузки I …

, пожалуйста, включите JavaScript

E Номинальные шины: Понимание индекса нагрузки и рейтингов

— сентябрь 12, 12,

— сентябрь 12 : Боковина шины содержит несколько буквенно-цифровые коды. Некоторые из них помогают производителю или дилеру шин идентифицируют продукты, другие дают информацию о размере шины, тип, максимально допустимая скорость и грузоподъемность. В последнее время информация о актуальность оригинального оборудования и по свойствам Run-Flat и низкому качению добавлено сопротивление.

Лидер европейского рынка Continental собрал самые важные подробности.

Размер и тип
Несмотря на этикетку «205/55 R16 91V» мало что говорит шиномонтажнику, это действительно довольно просто. «205» указывает номинальную ширину шины в миллиметрах. цифра «55» относится к номинальному соотношению сторон, т.е. высота шины к ее ширине. В этом случае высота боковой стенки составляет 55 процентов от номинальной ширины.

Аббревиатура «R» что-то говорит о конструкции и описывает способ укладки шнуров кожуха. Различие имеет быть сделан здесь между двумя сокращениями: «R» означает «Радиальные». В радиальных шинах отдельные корды каркаса лежат поперек направления движения. Преимущество в более высокой скорости сопротивление, лучшее сцепление и более комфортные характеристики вождения, чем с диагональные шины, которые раньше были нормой. По этим причинам диагональ легковые шины не выпускались серийно в Европе более 30 лет. лет сейчас. Однако они по-прежнему доступны для грузовых автомобилей и в качестве специальные шины для экстремального бездорожья. Их обсадные шнуры проходят по шины по диагонали к направлению движения, они имеют исключительно высокую рабочих нагрузок и более выносливы, чем их более молодые собратья.

Число «16» в данных о размерах относится к диаметру обода в дюймах (1 дюйм = 2,54 см).

Индекс нагрузки и обозначение скорости
«91» индекс нагрузки шины (LI). Существует стандартная таблица преобразования для преобразование этого числового кода в максимальную нагрузку на шину. Он начинается с 50 (= 190 кг) и увеличивается с шагом от единицы до 124 (= 1600 кг). в В данном примере это означает, что на шину можно нагружать максимум 615 килограммы. Символ скорости (GSY) «V» – указывает на максимально допустимая скорость – указывается сразу после грузоподъемности «91”. В этом случае шина имеет V-рейтинг, т.е. одобрена для скорость до 240 км/ч. Другими распространенными символами скорости являются T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч), W (до 270 км/ч) и Y (до 300 км/ч). максимальная скорость настоящих шин ZR (радиальной конструкции) не нормируется. Поэтому для скоростей в свыше 240 км/ч. Вместе индекс нагрузки шины и индекс скорости составляют сервисное описание легковой шины.

Зимняя резина – по-настоящему безопасно только со снежинкой на гора» символ
Безопасность участников дорожного движения превыше всего приоритет разработчиков шин Continental. Именно поэтому Континенталь предлагает как летнюю, так и зимнюю резину. Каждый тип шин оптимально обеспечивает высокую требования безопасности только в соответствующий сезон. Настоящая зимняя резина легко определить по многочисленным ламелям на шине и двум типичным символы: «M+S» («Грязь и снег») и «снежинка». на горе», четкий признак того, что сейчас действительно зима шина.

Шины с этим символом были испытаны в сравнении с эталонной шиной для показать свою зимнюю пригодность. Поэтому континентальный сильно советует покупателям обращать внимание на эту дополнительную этикетку при покупке зимние шины.

Безопасная глубина протектора
Аббревиатура «TWI» означает для индикатора износа протектора. Перекладины равномерно распределены в основном канавки продольного профиля по окружности шины. Когда по закону заданная минимальная глубина протектора 1,6 миллиметра достигается, поперечины находятся на одном уровне с блоками протектора. Многочисленные тесты, проведенные ведущим автомобилем журналы и тесты, проведенные самой Continental, доказывают, что безопасность запасы летних шин на мокрой дороге значительно уменьшаются с остаточная глубина протектора менее трех миллиметров.

Капля дождя на боковине новых летних шин Continental указывает на минимальная глубина протектора, рекомендованная Continental для движения по мокрой дороге условия. В случае зимних шин глубина протектора уже составляет четыре миллиметров обеспечивает лишь минимальный запас прочности на типичных зимних дорогах. С меньшей глубиной протектора ламели больше не имеют достаточного сцепления на снегу или снегу. лед. Зимний TWI обозначается символом снежинки на остаточном протекторе. глубина четыре миллиметра. Зимние шины с остаточным протектором менее четыре миллиметра больше не одобрены в качестве зимних шин в Австрии.

«TL» означает бескамерные шины
Подробнее на шине также есть этикетка «Бескамерная» или «TL». В отличие от шин «Tube Type»/«TT», любая шина с такой маркировкой также работает без внутренней трубки. Модели работают только с лампы уже почти не встречаются среди современных легковых и легких автомобилей. грузовые шины. В лучшем случае, редкие винтажные автомобили и/или колесные диски со спицами все еще нужны. трубы.

Специальные этикетки: SSR, ContiSeal, MO и E
По возрастанию популярных шин Run-Flat, за вышеупомянутой маркировкой следует обозначение «run-flat». В Continental это «SSR» (самонесущая шина Runflat). Шина SSR имеет усиленные боковины и позволяет автомобилю продолжать движение даже при полная потеря давления в шинах. Шины SSR следует устанавливать только в том случае, если автомобиль имеет систему контроля давления в шинах и был разработан для таких шин производителем.

Шина с технологией ContiSeal продолжает работать, даже если ее протектор был поврежден гвоздем или шурупом диаметром до пяти миллиметры.

Эта система позволяет транспортному средству продолжать движение в около 80 процентов всех проколов шин. Шина имеет вязкое покрытие на внутренняя сторона протектора, закрывающая место прокола протектора. Так как это предотвращает потерю воздуха, шины ContiSeal также можно устанавливать на автомобили без системы контроля давления в шинах.

Производители шин маркируют модели, изготовленные в соответствии с спецификации производителей автомобилей с МО, N0 — N4, звезда, буква «J» или RO 1. Эти шины немного отличаются от шин без дополнительного кода. Шины MO, например, производятся для Технические характеристики Mercedes, а шины, одобренные Porsche, имеют маркировку N0. – N 4. Шины, одобренные Jaguar, идентифицируются как таковые по «Дж». Шины, которые BMW устанавливает на автомобили на своих заводах, обозначается маленькой звездочкой. Обозначение «R01» можно встретить на шины для Audi Quattro GmbH. Однако шины с такими идентификаторами могут также устанавливаться на другие автомобили.

В последнее время некоторые оригинальные шины Continental имеют букву «E». после обозначения протектора. Шины с такой маркировкой предназначены специально для Низкий расход бензина на этих автомобилях.

Возраст шины
Код DOT вулканизирован на каждой шине. Этот подтверждает соответствие положениям американского Департамента Транспорт. В дополнение к коду производителя размер шины и свойства шин, неделя производства также указана в зашифрованном виде. форма. Число 2208 означает, что шина изготовлена ​​на 22-й неделе. этого года.

Следует отметить еще две буквенно-цифровые комбинации. «Е4» является знаком одобрения, основанным на Регламенте ЕС. Номер, стоящий за «E» обозначает страну, выдавшую разрешение (примеры: 4 = Нидерланды, 12 = Австрия). Номерная последовательность «0214338» после «E4» — это номер утверждения в соответствии с применимым стандартом ЕС. регулирование. Даже если код DOT уже говорит экспертам о том, что шина страна происхождения, поставщики качественной продукции, такие как Continental, вулканизируйте «Сделано в…» на каждой шине, чтобы определить страна происхождения.

Ushio CF13DE/841 2,50 $ 3000160 13 Вт, 91 В, 4 контакта (G24q-1) 4100K Ultra-DE

Технические характеристики 3000160 Сменная лампа Usio CF13DE/841

Ushio CF13DE/841 3000160 Сменная лампа Применение и функции

Применение

• Объекты
• Торговая витрина
• Гостеприимство
• Офис
• Ресторан
• Склад

Особенности

• Ushio UFL-CF13DE/841 Компактная люминесцентная лампа
• Двухтрубная лампа Ultra-DE
• 4-контактная база для электронных балластов
• Диммируемый
• Энергосбережение
• 13ВТ ДЭ/4100К G24Q-1

CF13DE/841 Компактная люминесцентная лампа Ushio

• Люминесцентные лампы CF13DE/841 Ushio работают при высоких температурах поверхности, которые могут привести к серьезным травмам.
• Перед попыткой замены выключите питание и дайте лампе Ushio CF13DE/841 достаточное время (примерно 10 минут) для остывания.
• Во избежание риска поражения электрическим током убедитесь, что питание прибора отключено при замене CF13DE/841 Ushio.
• Лампы Ushio CF13DE/841 очень хрупкие. Не роняйте, не раздавливайте, не сгибайте и не трясите их.
• При поломке люминесцентные лампы CF13DE/841 Ushio могут разбиться со значительной силой.
• Чтобы лампы Ushio CF13DE/841 оставались в патронах на время работы, перед установкой ламп убедитесь, что патроны светильника не изношены.
• При установке ламп CF13DE/841 Ushio в изношенные патроны лампы могут выпасть из светильника во время работы.
• Никогда не используйте лампу Usio CF13DE/841 при напряжении выше или ниже номинального тока.
• Электрические соединения должны быть чистыми и в хорошем состоянии. При необходимости замените патроны и патроны для ламп Usio CF13DE/841.

что выбрать? Как выбрать? – Byri

В указанную сумму укладывается каждый третий автомобиль на вторичном рынке. Какие из них достойны вашего внимания, а какие нет, выяснял эксперт «За рулем».

Пятилетние Гранты и Калины с пробегом 50-100 тыс.км

Сопутствующие материалы

Для свежих «наших марок» 500000тыс красная цена. Но за полмиллиона стараются продать и старые машины с пробегом 150 тысяч.

Они, конечно, ломкие, но простые и неприхотливые, а затраты на обслуживание минимальны. Запчастей море, ремонт недорогой.

После покупки сразу может понадобиться антикор – вазовские кузова не славятся высокой коррозионной стойкостью, при активной эксплуатации в «соленые» периоды ржавчина выходит через два-три года. Возможно что-то придется заменить в подвеске. И прислушайтесь к ощущениям при включении первой или второй передачи — это слабое место механической коробки.

Сопутствующие материалы

Сопутствующие материалы

В любом случае при пробеге в 100 тысяч можно смело рассчитывать, что даже без повышенной бережливости машина прослужит столько же.

Общий ресурс Ладов (и их двигателей) — понятие растяжимое, пока они продают машины с пробегом более 300 тыс. км (по 250-350 тыс. руб.). Да неизвестно сколько и что изменилось в них за это время, но факт в том, что столько всего выдерживает организм.

Как ни крути, но более практичной рабочей лошадки для нашей страны не найти – соотношение цена/живучесть очень привлекательное. Чего не хватает Калине и Гранте, так это разве что комфорта и престижа.

Автомобиль классом повыше

Здесь первое, что предлагает Лада, это классом повыше. За полмиллиона Весту предлагают на пять-шесть лет с пробегами «от 150». Ну может чуть меньше. В том числе и с роботизированной коробкой, но вазовский робот не про ресурс и для людей с очень крепкой психикой.

Материалы по теме

Однако Веста в восприятии большинства иномарке не ровня – это все же Лада, наделенная всеми свойствами Лада. Если вы хотите иномарку, но не Матиз, то лучшее соотношение цена/комфорт обеспечивают китайские модели. Например, Лифан Солано. Но престижными их тоже не назовешь, но по общей надежности они успешно конкурируют с Грантами. Они гниют еще охотнее, но и крошатся примерно так же. С запчастями дело обстояло непросто даже в то время, когда эти автомобили официально продавались у нас – семь-восемь лет назад.

Как ни странно, за 500 тысяч рублей можно найти Рено Логан четырех-пяти лет, с умеренным пробегом и даже с автоматом. А вот с любыми дефектами, чаще всего кузовными, — результаты мелких аварий. Или с пробегом около 200 тыс. км — Логан далеко не предел, но, скорее всего, такие экземпляры «нафаршированы» хотя бы в плане подвески.

Материалы по теме

А Логану с автоматом при пробеге 300 тыс. км скорее всего грозит скорая смерть автомата, а за ним и мотора. Такие машины тоже покупают — наверное, с расчетом постепенно вложить еще сотню-другую в восстановление, а Логан опять ягодка. Но если нужно много путешествовать сразу, это не вариант.

Реально рассчитывать на иномарку в возрасте 8-10 лет со средним пробегом в пределах 100-200 тыс. км. Да, в первый год владения он потребует некоторого ухода, но если намеренно избегать наддувных двигателей и вариаторов с роботами, то стоимость ухода должна быть ограничена двузначной цифрой.

Важно: японский, корейский, европейский автомобиль (в отличие от «китайца») без особого труда можно продать еще через три-четыре года.

Бизнес-класс

Материалы по теме

Полмиллиона рублей — Toyota Camry пятого поколения от 16 лет и старше. Пробегов меньше 200 тыс. км нет в принципе. Минимум 250, но есть еще много машин, прошедших 350 и 450 тысяч. Да и счетчик можно пару раз скрутить.

Конечно, Тойоты того периода невероятно живучи, включая основные агрегаты, но и у них есть свои пределы. Все-таки старая машина есть старая машина. Сохнут резинки, закисают контакты, мутнеет стекло и пластик. Продавленные сиденья и потрепанный руль шарма не добавят. В общем сложно понять истинное состояние старой машины. Кузов может и не плохой, а все остальное… или наоборот. Своего рода лотерея. А давайте учтем сегодняшние цены на запчасти Тойота — они дорогие.

Сопутствующие материалы

Kia Magentis (предшественница Optima) и Hyundai Sonata того же периода не имеют репутации и качеств Toyota, но почему-то продают их с одинаковым пробегом за те же деньги. Разве что на год-два моложе.

Может Фольксваген Пассат? За полмиллиона сейчас исключительно Passat неудачного поколения B6 (до 2011 года). А пробеги до 200 тысяч – да! Но вот беда: единственная достойная по надежности и ресурсу комбинация двигатель-коробка — малахольный атмосферник 1.6 с механикой. Двигатели с наддувом 1.4, 1.8 и 2.0 через 200 тыс. км в любой момент могут сказать «больше не могу». Новый двигатель 1.8 TSI, кстати, сейчас стоит около 350 тысяч рублей — без навесного оборудования. Контракт потянет на 150-200 тысяч.

Берут пассаты, да еще с роботами — цена балансирует на границе спроса. Но здравый смысл подсказывает, что сейчас не лучшее время для авантюрных приобретений. Даже если у них нержавейка.

Золотая середина

Материалы по теме

Если принципиально игнорировать Ладу и китайские модели, то оптимум, наверное, находится между Логаном и Короллой. Возраст будет 8-12 лет – немного, если в среднем по стране почти пятнадцать. Пробег – плюс-минус 150 тыс. км, для хороших агрегатов это примерно середина жизненного пути.

Здесь мы собрали самые интересные варианты в этом секторе. Переходи по ссылке и изучай.

Теги: carchooseрубли

Крутые подержанные автомобили до 1 000 000 рублей, которые заставят всех оборачиваться

В наше время автомобили уже давно перестали быть роскошью, а обычным средством передвижения. Но многие в глубине души мечтают о машине, которая заставит всех повернуться к вам. Сегодня я расскажу вам о таких машинах, которые можно купить по ценам до 1 000 000 рублей.

Примерно за 1 000 000 рублей сейчас можно купить хороший Mercedes Benz в кузове W221 в рестайлинге после 2009 года, но это не совсем то, на что будут оборачиваться прохожие на улице. Хотя Мерседес есть Мерседес, тем более S-класса

Только помните, содержание такого автомобиля будет стоить в очень внушительную сумму в год, поэтому не стоит покупать его на последние деньги. Иначе через два года в лучшем случае ваша крутая тачка превратится в недвижимость под подъездом, а продать ее вы сможете максимум за 500 000 рублей, да и то не факт.

Porsche 911

С миллионом рублей в кармане вы сможете поближе познакомиться с настоящим и легендарным Porsche 911 в 966 кузове. Хоть машина и старая, ведь на миллион можно рассчитывать только на дорестайлинговую модель выпуска с 1997 по 2001 год, но все же, это Порше! Проблем с коррозией даже у таких старых Порше, как правило, не наблюдается, так как они, как правило, использовались как машины выходного дня и хранились в гаражах, разве что разбитый и плохо отремонтированный Порше 911 сгниет.

За 1 000 000 рублей можно купить только заднеприводный автомобиль с атмосферным двигателем и механической коробкой передач. По крайней мере сейчас в продаже только такие варианты за эту цену. Минимальная стоимость автомобиля с АКПП начинается от 1 250 000 рублей, а для полноприводных версий – от 1 650 000 рублей.

Купить такой автомобиль можно всего за 1 000 000 руб. Только он будет серьезно тянуть деньги со своего владельца

Форд Мустанг пятого поколения

Форд Мустанг 5 сумел пробиться на рынок спортивных автомобилей, и буквально вырвать зубами былую славу Мустангов, давно превратившихся в бледное подобие первых моделей этой марки. За наш бюджет можно купить отличный дорестайлинговый Мустанг или попробовать найти вариант после рестайлинга, но это будет гораздо сложнее, сейчас есть буквально пара вариантов за 1 000 000.

У машины будет простой атмосферный двигатель 4,0 или 4,6 литра, дешевые материалы отделки в салоне и возможно проблемы с коррозией кузова. В общем, для своего класса Форд Мустанг — достаточно дешевый в производстве автомобиль, но окружающие этого не знают!

Будущего владельца могут ожидать проблемы с электрикой и АКПП. В остальном Ford Mustang 5 надежен и безотказен – двигатели отличные, подвеска простая. В общем, если у вас не хватает денег на ремонт и обслуживание крутой машины, то Форд Мустанг 5 лучший и дешевый в нашем обзоре, он не разорит своего владельца, если он не попадет в аварию по собственной вине. вина.

Для спортивных автомобилей Форд Мустанг 5 обладает очень высокой проходимостью, да и клиренс в этом плане тоже не подкачал.

Maserati Quattroporte 5

Самый эксклюзивный автомобиль в нашем сегодняшнем обзоре. Это уже не чисто спортивный автомобиль, а скорее спортивный седан бизнес-класса. Ближайшим конкурентом Maserati Quattroporte 5 является Porsche Panamera. Та же BMW семерка рядом с Maserati будет смотреться просто и убого.

За 1 000 000 рублей можно рассчитывать на автомобиль 2005-2007 годов выпуска с двигателем 4,2 литра мощностью 400 лошадиных сил. Цепной двигатель V8 отличается высокой надежностью, поэтому проблем в этом плане с машиной не возникнет.

Виды антифризов и их совместимость: различия и смешиваемость

Содержание

• Различия антифризов
• Совместимость антифризов
• Как проверить совместимость охлаждающих жидкостей
• Смешивание антифризов разных цветов

Совместимость охлаждающих жидкостей обеспечивает смешивание разных антифризов. А именно различных цветов, классов и спецификаций. Смешивать или доливать различные охлаждающие жидкости в расширительный бачок автомобиля следует в полном согласовании с таблицей совместимости. Если не руководствоваться данным правилом, то полученный состав не будет соответствовать нормам и не справится с возложенной на него основной задачей (охлаждение двигателя автомобиля). В крайнем случае это может привести к коррозии металлических поверхностей отдельных частей мотора (например, блока цилиндров) авто и охлаждающей системы (водяного насоса, радиатора и прочих), повышению расхода бензина и дизельного топлива до 5 %, снижению ресурса масла в двигателе.

Различия антифризов

Чтобы понять, какие антифризы можно смешивать, нужно разобраться, какие существуют виды охлаждающих жидкостей и их различия. Все жидкости для охлаждения двигателя авто делятся на:

• (с неорганическими ингибиторами). Они имеют маркировку G11, а их международное обозначение – IAT (Inorganic Acid Technology). Они часто используются на автомобилях со старыми типами моторов, чьи детали изготовлены в большинстве из латуни и меди. Срок эксплуатации таких жидкостей составляет 2–3 года. Такие виды антифризов зачастую имеют зеленый или синий цвет;
• (с ингибиторами на органической основе). Имеют маркировку G12, G12+, международное обозначение OAT (Organic Acid Technology) и в основном яркий красный цвет. Срок эксплуатации таких антифризов составляет 3–5 лет. Особенность карбоксилатных жидкостей для охлаждения двигателя заключается в том, что они применяются в моторах, которые изначально были рассчитаны на такой тип антифризов. Если планируется сменить тип состава в системе, то обязательным критерием является промывка всего контура жидкостного охлаждения и замена всех уплотнений, шлангов и патрубков;
• гибридные. В состав данных антифризов входят как неорганические соли (силикаты, нитриты, фосфаты), так и соли карбоновых кислот. Цвет таких жидкостей может быть самым разным: от желтого (оранжевого) до зеленого, синего (сиреневого). Имеют международное обозначение HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) или Hybrid. Некоторые знаменитые производители авто (BMW, Chrysler) используют именно такой тип антифриза в своих автомобилях;
• . В состав таких жидкостей входят ингибиторы на органической основе и соединения кремния. Имеют международное обозначение SOAT (Silicon enhanced Organic Acid Technology) или Lobrid (Low Hybrid). Такие антифризы являются самыми современными и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Их срок службы может достигать 10 лет. Обычно имеют красный, сиреневый или фиолетовый цвет.

Совместимость антифризов

Самым главным правилом является то, что желательно доливать (смешивать) охлаждающие жидкости не только одного класса, но и одного производства (торговой марки). Это обусловлено тем, что разные производители могут добавлять различные присадки и использовать различные технологии производства. Смешивание антифризов разных типов и производителей может привести к нейтрализации защитных (антикоррозийных) свойств состава. В случаях, когда под рукой нет подходящей охлаждающей жидкости для долива, желательно разбавлять антифриз в системе охлаждения дистиллированной водой. Это снизит температуру замерзания и защитные характеристики, но не приведет к возникновению более серьезных неисправностей. Смешивать тосол и антифриз категорически не рекомендуется, так как состав тосола может быть вреден для современных систем охлаждения.

Как проверить совместимость охлаждающих жидкостей

Проверить смешиваемость разных типов антифризов достаточно просто даже в гаражных или домашних условиях. Данный метод не является абсолютно точным, но визуально можно будет оценить, как будет проходить химическая реакция при смешивании. Нужно взять немного жидкости из отверстия для слива антифриза или расширительного бачка и смешать ее с той, которую планируется долить. Дать некоторое время для вступления в силу химических реакций (5–10 минут). Если в процессе соединения двух составов не произошла бурная реакция, не выпал осадок, на стенках не появилась пена, то, скорее всего, эти типы охлаждающих жидкостей не конфликтую друг с другом.

Смешивание антифризов разных цветов

Смешивание охлаждающих жидкостей различных цветов технически неграмотно. В самом начале нужно выяснить, какому классу принадлежат смешиваемые жидкости, так как цвет не всегда привязан к определенному типу антифризов. Это избавит автолюбителя от лишних проблем с охлаждением двигателя. Также перед тем, как долить состав, который выпущен тем или иным производителем, в систему, рекомендуется провести тест на совместимость компонентов.

совместимость между собой в таблице по цветам, взаимозаменяемость

Охлаждающая жидкость играет ключевую роль в функционировании автомобиля. Этот расходный материал служит для отвода избыточного тепла от двигателя, обеспечивает его длительный срок службы и нормальный режим работы. Использование дешевых низкокачественных составов может быть чревато различными последствиями. Во-первых, средство может загустеть и обрести желеобразную консистенцию, из-за чего остановится циркуляция ОЖ в контуре и произойдет перегрев мотора. Во-вторых, дешевый антифриз не сможет уберечь металлические элементы системы охлаждения от коррозии. В итоге потребуется преждевременная замена помпы, радиатора и других узлов.

Содержание:

В каких случаях приходится смешивать антифризы

В некоторых ситуациях возникает необходимость в комбинировании разных охлаждающих составов. Жидкости приходится смешивать, когда нужно долить в систему недостающее количество ОЖ при непредвиденных поломках на дороге, когда нет возможности использовать антифриз конкретной марки и приходится обращаться за помощью к другим автовладельцам. Такая же необходимость возникает после покупки подержанного автомобиля, прежний владелец которого не может предоставить нужную информацию о жидкости, залитой в систему. Чтобы продлить срок службы узлов системы охлаждения, нужно заблаговременно изучить информацию о совместимости разных составов.

О чем говорит цвет антифриза

Современные производители используют при изготовлении охлаждающих жидкостей специальные красители. Эти вещества практически никак не влияют на фактические характеристики антифризов. Пигменты применяют только для того, чтобы отличать составы различных классов и марок. Охлаждающие жидкости G11 традиционно окрашивают в зеленый цвет. Такие составы относятся к бюджетному ценовому сегменту и изготавливаются на силикатной основе. Антифризы данной серии образуют на металлических поверхностях тонкие пленки, которые препятствуют появлению коррозии. Но защитный слой ухудшает теплоотдачу, из-за чего снижается эффективность охлаждения двигателя. Составы класса G12 и G12+, которые содержат карбоксилатные компоненты, функционируют иначе. Такие жидкости воздействуют на уже сформировавшиеся очаги коррозии и предотвращают их распространение.

Особенности антифриза G11

В охлаждающих жидкостях данного класса используются неорганические вещества. В состав могут входить силикаты, фосфаты, нитриты, амины, бораты и аналогичные компоненты. Эти присадки предназначены для предупреждения коррозионных процессов, но не способны устранить ржавчину, возникшую ранее. Поэтому антифризы G11 целесообразно использовать в относительно новых автомобилях, в которых элементы систем охлаждения еще не подвержены коррозии. Такие составы относительно быстро теряют свои свойства. Охлаждающие жидкости G11 рекомендуется менять спустя каждые 2–3 года эксплуатации. Антифризы этого класса легко идентифицируются по маркировкам Traditional coolants, Conventional coolants и IAT.

Применимость антифриза G12 и G12+

Охлаждающие жидкости этих серий являются более совершенными в сравнении с G11. Они лишены практически всех недостатков, характерных для составов предыдущего поколения. Если ОЖ серии G11 способны лишь предотвращать появление коррозии, то антифризы G12 точечно воздействуют на очаги ржавчины и исключают ее дальнейшее распространение на соседние участки. Особенностью таких жидкостей является более эффективная теплопроводность и увеличенный срок службы. В продаже доступны антифризы G12 разных цветов: от желтого до красного. Их можно использовать до 3–4 лет без ощутимого снижения свойств. За счет улучшенной теплопроводности обеспечивается более качественное охлаждение. Поэтому такие составы оптимально подходят для автомобилей с мощными двигателями, владельцы которых предпочитают агрессивный и динамичный стиль езды.

Вам будет интересно: Чем отличаются антифризы по цветам? В чем разница между охлаждающими жидкостями?

Какие антифризы можно смешивать

Составы разных классов не рекомендуется сочетать друг с другом из-за существенных отличий физико-химических свойств. Жидкости разрешено мешать только при условии, что они изготовлены по одним и тем же стандартам. О том, как смешивать антифриз разных марок, можно узнать из таблицы совместимости:

Из приведенной схемы следует, что совмещение ОЖ классов G11 и G12 (за исключением универсального состава G12++) крайне нежелательно. Чтобы не допускать нежелательных последствий, стоит сохранять емкости от используемых антифризов, на которых имеется маркировка. Если возникнет необходимость в доливке ОЖ, можно ознакомиться с этикеткой состава, который в данный момент используется в системе, и подобрать совместимую жидкость.

Что может произойти при смешивании разных составов

Комбинирование охлаждающих жидкостей с отличающимися химическими свойствами может привести к негативным последствиям. В системе может образоваться осадок, который будет оказывать абразивное воздействие на внутренние поверхности патрубков, помпы, двигателя и других узлов. Смешивая разные антифризы между собой, можно столкнуться с резким снижением производительности охлаждающей системы. Итоговый состав может иметь недостаточную теплопроводность, а его рабочий диапазон температур способен сузиться. Из-за этого может наблюдаться перегрев мотора в жаркий летний сезон, а в зимнее время возникнут трудности с запуском двигателя.

Последствия смешивания антифризов «по цвету».

При смешивании охлаждающих жидкостей меньше всего следует ориентироваться на цвет продукта. Важно помнить, что нет общего стандарта, регламентирующего привязку оттенка ОЖ к ее классу и физико-химическим свойствам. Существуют лишь определенные закономерности, которые можно проследить, периодически покупая ОЖ в торговой сети или в пунктах автосервиса. Так, антифриз класса G11 чаще всего бывает синим или зеленым, G12 – желтым или красным, G13 – фиолетовым. Но это не означает, что G12 не может быть, например, зеленым или фиолетовым. Если производитель из каких-то своих соображений посчитает нужным придать жидкости такой цвет, он вправе это сделать. Т. е., смешивая антифризы исключительно по цвету, без учета других критериев, автовладелец рискует допустить ошибку, которая приведет к выходу из строя компонентов системы охлаждения или даже двигателя.

Внешние проявления несовместимости жидкостей.

Осадок, который выпадает при смешивании несовместимых ОЖ, представляет собой взвесь из мелких частиц, остающихся на внутренних поверхностях системы охлаждения и засоряющих ее каналы. По ГОСТу, антифриз не должен содержать видимых механических примесей: качественная ОЖ бывает прозрачной и однородной. Если в жидкости присутствуют посторонние добавки, то через короткое время водителю приходится менять патрубки, помпу или заниматься ремонтом двигателя. Еще один внешний признак несовместимости используемых антифризов – вспенивание охлаждающей жидкости, которая начинает просачиваться в виде бурой массы из расширительного бачка. Наличие пены в этом случае говорит о том, что в двигатель залиты две взаимоисключающие ОЖ, и процессы теплообмена в системе нарушены.

Что следует помнить.

Если в пути случилась авария, и вы добавили в систему охлаждения то, что было под рукой, например, обычную воду, то, действуя по ситуации, вы поступили верно, т. к. лучше ехать с таким охладителем, чем вовсе без него. Но при первой же возможности нужно слить полученный состав, промыть систему и заполнить ее охлаждающей жидкостью, предписанной производителем. Если вы покупаете ОЖ на рынке или в незнакомом магазине, существует риск получить контрафакт. О том, что антифриз был поддельным, автовладелец узнает, как правило, уже по результатам его использования. Подделка может разъедать уплотнители или металл, как кислота, но чаще всего фальсификат «убивает» моторы летом – из-за перегрева. В таких составах обычно вместо довольно дорогого этиленгликоля используется метанол, который начинает испаряться уже при +65 °C.

О совместимости жидкостей одного класса.

Нужно учитывать, что несовместимыми могут быть даже антифризы одного класса, но от разных производителей. Это связано с тем, что каждый завод-изготовитель использует свои присадки, химический состав и технология производства которых не разглашаются. Поэтому смешиваемость и взаимозаменяемость этих ОЖ спрогнозировать довольно сложно. Нельзя также однозначно сказать, как себя поведет такая смесь в системе охлаждения двигателя.

Что делать, если нет нужного антифриза

Многие автомобилисты часто оказываются в ситуациях, когда возникает утечка охлаждающей жидкости через неисправную помпу, проржавевший радиатор, изношенные патрубки или уплотнения. При этом падает уровень в расширительном бачке, объема ОЖ в контуре становится недостаточно для полноценного отвода тепла от мотора. Если в запасе нет такого же антифриза, который залит в систему, не стоит прибегать к крайностям и мешать несовместимые составы. В подобных случаях безопаснее использовать для доливки обычную дистиллированную воду. Это не приведет к тем последствиям, которые могут возникнуть, например, при смешивании антифризов марки G11 и G12. Очищенная вода лишь разбавит концентрированный состав, частично уменьшив его теплопроводность и диапазон рабочих температур.

Смена цвета антифриза в процессе эксплуатации

Охлаждающая жидкость со временем начинает мутнеть. Это происходит из-за засорения антифриза микроскопическими абразивными частицами, образующимися в процессе работы двигателя и помпы. Также ОЖ загрязняется продуктами химических реакций, которые происходят внутри контура. Значительное изменение цвета свидетельствует о том, что жидкость выработала свой ресурс и требует замены. При нормальных условиях состав должен быть полупрозрачным, без заметного помутнения. Также антифриз может поменять цвет, если в него доливали воду или жидкость другой марки. Еще одна причина помутнения – неисправности системы охлаждения. При неполадках помпы, радиатора или термостата жидкость гораздо сильнее нагревается, вплоть до закипания, и интенсивнее взаимодействует с металлическими и резиновыми поверхностями. Это приводит к тому, что ОЖ быстрее портится и теряет первоначальный цвет.

Универсальный антифриз от компании Sintec

Чтобы избежать возможных ошибок со смешиванием разных охлаждающих жидкостей, стоит использовать универсальный состав MultiFreeze. Это уникальная разработка компании Sintec, которая завоевывает широкую популярность среди автолюбителей. Мультифриз имеет гибридный химический состав и изготавливается по особой технологии. Такая жидкость обладает полной взаимозаменяемостью с антифризами всех марок, включая G11, G12, G12+, G13 и других. Цвет исходного состава, который в момент доливки присутствует в системе, не имеет значения. Совместимость мультифриза с другими классами охлаждающих жидкостей доказана в лабораторных условиях и реальных испытаниях.

Предложение компании

Фирма SINTEC Lubricants является производителем универсальных мультифризов. Мы изготавливаем охлаждающие жидкости по запатентованной технологии, используем сертифицированное сырье и современное оборудование. Качество выпускаемой продукции контролируется на всех этапах производственного цикла. Мультифриз SINTEC полностью совместим с любыми типами автомобильных радиаторов, двигателей, водяных насосов и других конструктивных узлов в системах охлаждения. Состав абсолютно безвреден для медных, латунных и алюминиевых сплавов, не провоцирует коррозию и не приводит к преждевременному износу резиновых патрубков. Для заказа мультифриза обращайтесь на горячую линию или создавайте онлайн-заявку на сайте.

#Обзоры антифризов#Советы от специалистов

Вам также может быть интересно

Отличия антифризов G11 и G12: в чем разница?

Сегодня на рынке представлен антифриз G11, G12 и G13. Причем жидкости с первыми двумя видами маркировки считаются самыми распространенными. Автомобилисты часто задаются вопросом: какой антифриз лучше? Но еще нужно разобраться в том, можно ли их смешивать, как перейти с одного вида на другой, а также в чем их отличие.

Можно ли смешивать антифриз с водой

Охлаждающая жидкость поступает в продажу либо полностью готовой к применению, либо в виде концентрата, требующего разведения водой. В последнем случае владелец автомобиля лично принимает участие в создании охлаждающей жидкости.

Как правильно заливать антифриз в систему

Состав антифриза может различаться от марки к марке, поэтому перед автовладельцем перед доливом может возникнуть ряд вопросов. Какое средство можно использовать, как правильно подлить жидкость, каков алгоритм действий – от всего этого зависит, насколько успешной будет доливка.

Совместимость с охлаждающими жидкостями: узнай свои охлаждающие жидкости Совместимость; и Загрязнение. Самая большая проблема для автопарков, использующих охлаждающие жидкости с органической кислотой (OAT) и охлаждающую жидкость с увеличенным сроком службы [ELC] на основе технологии азотированных органических кислот (NOAT), заключается в том, чтобы знать, какая жидкость должна быть в их системе. Охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы рассчитаны на срок не менее 300 000 миль без каких-либо химических добавок, при условии, что они не разбавляются дополнительной водой/обычными охлаждающими жидкостями сверх рекомендаций производителя.

Если бы все было так просто. Колин Дилли, доктор философии, вице-президент по технологиям Prestone Products Corp., поясняет: «Отчасти проблема с соблюдением этих рекомендаций/процедур заключается в том, чтобы знать, какие охлаждающие жидкости на рынке являются OAT или NOAT. Это часто не ясно, глядя на цвет жидкости или читая этикетку. Важно, чтобы автопарк закупал свои охлаждающие жидкости у производителей, которые четко и точно маркируют свою продукцию надлежащим образом».

Ситуация становится еще более сложной, если в автопарке используется более одного типа жидкости. Возникает путаница, и в итоге вы отвечаете на вопрос: «Какая охлаждающая жидкость заливается в какой грузовик?» Простое решение этого вопроса, если вы не знаете, какой тип охлаждающей жидкости вы используете, — спросить. Доступны ресурсы, которые могут помочь менеджерам автопарка с вопросами: OEM-производители; производители двигателей; производители охлаждающей жидкости; испытательные лаборатории, отраслевые организации, такие как ATA, TMC, NARSA, SAE и т. д.

Одно важное замечание: не следует полагаться исключительно на цвет охлаждающей жидкости для обозначения типа химического состава (IAT, HOAT, OAT, NOAT), используемого в охлаждающей жидкости. Хотя TMC установила рекомендуемые цвета для различных типов охлаждающих жидкостей в RP-351, по словам Дилли, не все производители соблюдают рекомендации по цвету.

Загрязнение

Когда охлаждающая жидкость становится коричневой, это явный признак загрязнения. Но откуда оно взялось? Основные причины загрязнения, как правило, связаны с дозаправкой/подпиткой посторонними охлаждающими жидкостями на дороге и/или ремонтными работами или работами по техническому обслуживанию двигателя или системы охлаждения, приводящими к загрязнению.

«Лучший способ борьбы с загрязнением — это обучение и обучение водителей и техников важности использования правильной охлаждающей жидкости и избегания смешивания различных типов охлаждающих жидкостей», — сказал Фред Алверсон, главный инженер отдела охлаждающих жидкостей Shell Global Solutions. «Этиковки расширительного бачка также важны для определения правильной и рекомендуемой охлаждающей жидкости для использования в автомобиле».

Важно следить за тем, какая охлаждающая жидкость добавляется в ваши грузовики. Гибридная технология органических кислот (HOAT) несовместима с охлаждающими жидкостями OAT или NOAT. Кроме того, если бы система работала с NOAT и кто-то добавил OAT, уровень нитритов был бы разбавлен и, возможно, поставил бы под угрозу защиту от кавитации, объяснил Майк Турвиль, директор по маркетингу Evans Cooling. Чтобы избежать путаницы, убедитесь, что ваши охлаждающие жидкости имеют четкую и четкую маркировку. Также убедитесь, что ваши техники тщательно обучены правильным процедурам с охлаждающей жидкостью. Хотя у вас может не быть контроля над тем, что добавляется в грузовик, когда он находится в пути, эти шаги помогут вам снизить риск загрязнения охлаждающей жидкости.

Тем не менее, Шон Уитли, старший бренд-менеджер Peak Commercial & Industrial, сказал, что, несмотря на желание техников по техническому обслуживанию автопарка проверять наличие нитритов, нет абсолютно никаких проблем с использованием охлаждающей жидкости без нитритов OAT, поскольку топ-офф с любой системой охлаждения.

«Это связано с тем, что перечисленные выше охлаждающие жидкости, не содержащие нитритов, включают в себя технологии ингибиторов коррозии, которые защищают системы охлаждения мощных систем охлаждения без необходимости добавления и пополнения нитритов», — сказал он.

Если вы сомневаетесь, проведите тест

Если вы хотите узнать, какой тип охлаждающей жидкости используется в грузовике, и не можете найти ответ, существуют различные службы, в которых вы можете предоставить образец вашей охлаждающей жидкости для анализа, чтобы определить тип используемой химии. В некоторых случаях ваш поставщик охлаждающей жидкости может помочь вам и предоставить этот анализ бесплатно. Знание вашей охлаждающей жидкости имеет первостепенное значение для составления графика профилактических испытаний, чтобы убедиться, что ваша охлаждающая жидкость работает в соответствии с проектом.

«Простая программа технического обслуживания должна иметь место на флоте любого размера. Выполняйте проверки системы охлаждения каждые 90–120 дней. Хотя лучше всего следовать рекомендациям производителя по тестированию, типичными аспектами, которые вы тестируете, являются цвет, прозрачность, температура замерзания и запах», — сказал Уитли из Peak Commercial & Industrial. «Цвет должен быть как можно ближе к цвету верха. Коричневый обычно указывает на смесь охлаждающих жидкостей или коррозию, такую ​​как окисление железа (ржавчина). Кроме того, все охлаждающие жидкости должны быть очищены от мусора».

Компания Shell Alverson рекомендовала следующие передовые методы испытаний охлаждающей жидкости в полевых условиях, включающие следующие три испытания:

1) Проведение визуального осмотра: охлаждающая жидкость должна быть яркой и прозрачной, без грязи, мусора, ржавчины и других загрязнителей и репрезентативной. цвета охлаждающей жидкости, рекомендованного для автомобиля. Если внешний вид, прозрачность или цвет охлаждающей жидкости неудовлетворительны, проверьте ее на возможное загрязнение другими охлаждающими жидкостями, топливом, маслом, утечками продуктов сгорания и т. д.

2) Проверьте температуру замерзания с помощью рефрактометра: смесь 50/50 концентрата антифриза на основе этиленгликоля и воды, обеспечивающая защиту от замерзания до -34 градусов по Фаренгейту, рекомендуется для большинства частей США, хотя смеси 60/40 иногда используются в более холодных регионах. Предполагается, что точка замерзания должна поддерживаться в диапазоне от -24 до -49 градусов по Фаренгейту (45-55%) для большинства регионов США, независимо от типа охлаждающей жидкости, и никогда не должна быть выше -20 градусов. F или ниже -60 градусов по Фаренгейту. Рефрактометр является наиболее точным и рекомендуемым методом определения защиты от замерзания.

3) Проверьте уровень ингибитора коррозии: Уровни ингибитора коррозии охлаждающей жидкости ELC обычно поддерживаются путем обеспечения надлежащей защиты от замерзания и защиты от загрязнения другими охлаждающими жидкостями. Таким образом, если внешний вид охлаждающей жидкости и температура замерзания удовлетворительные, обычно нет необходимости проверять охлаждающие жидкости ELC на содержание ингибитора коррозии.

Многие из современных охлаждающих жидкостей имеют тест-полоски, предназначенные для используемой смеси ELC. Всегда уточняйте у производителя охлаждающей жидкости подробности о тест-полосках, напомнил Уитли.

Можно ли смешивать антифризы друг с другом? На что обратить внимание при выборе

Совместимость с антифризами позволяет смешивать различные охлаждающие жидкости. В частности, различные сорта, цвета и спецификации. Однако необходимо заливать или смешивать разные охлаждающие жидкости в полном соответствии с таблицей совместимости антифризов.

Если проигнорировать приведенную там информацию, то полученная охлаждающая жидкость в лучшем случае не будет соответствовать нормам и не справится со своими задачами (по защите системы охлаждения двигателя от перегрева). В худшем случае это приведет к коррозии поверхности отдельных деталей системы, снижению ресурса моторного масла на 10…20 %, увеличению расхода топлива на 5 %, риску замены насоса и другим неприятным последствиям.

Виды антифризов и их особенности

Чтобы понять, можно ли смешивать антифризы, следует разобраться в тех физико-химических процессах, которые сопровождают это действие. Поскольку все антифризы делятся на этиленгликоль и пропиленгликоль, их совместимость будет зависеть от типа основы.

Обратите внимание на то, что многие производители транспортных средств имеют свои спецификации, например General Motors GM 1899-M и GM 6038-M, Ford WSS-M97B44-D, Komatsu KES 07.892, Hyundai-KIA MS591-08, Renault 41-01-001/-S Type D, Mercedes-Benz 325.3 и другие.

Однако совместимость определяется стандартом. Для США ASTM D 3306, ASTM D 4340: ASTM D 4985 (антифриз на основе этиленгликоля) и SAE J1034 (на основе пропиленгликоля) часто считаются международными. Для Англии — BS6580:1992 (почти аналог G11 от VW), для Японии — JISK 2234, для Франции — AFNORNFR 15-601, для Германии — FWHEFTR 443, для Италии — CUNA, для Австралии — ONORM.

Но этиленгликолевые антифризы имеют еще одну свою особенность, так как делятся на несколько подвидов. В частности:

• Традиционный (с неорганическими ингибиторами коррозии). По спецификациям Volkswagen обозначаются как G11. Их международное обозначение — IAT (Inorganic Acid Technology). Они используются в автомобилях с более старыми типами двигателей (преимущественно теми, детали которых изготовлены в основном из меди или латуни). Срок их службы 2-3 года (реже дольше). Эти типы антифризов обычно имеют зеленый или синий цвет. Однако на самом деле цвет не имеет прямого отношения к свойствам антифриза. Соответственно, полагаться на цвет можно лишь отчасти, но не принимать его за истину в последней инстанции.
• Карбоксилат (с органическими ингибиторами). В спецификации Volkswagen обозначен VW TL 774-D (G12, G12+). Как правило, они маркируются ярко-красным красителем, реже — сиренево-фиолетовым (спецификация VW TL 774-F/G12+, используется этой компанией с 2003 года). Международное обозначение OAT (технология органических кислот). Срок службы таких охлаждающих жидкостей составляет 3. ..5 лет. Особенность карбоксилатных антифризов заключается в том, что они используются в новых автомобилях, которые изначально рассчитаны только на этот тип охлаждающей жидкости. Если вы планируете перейти на карбоксилатный антифриз со старого (G11), необходимо обязательно выполнить процедуру промывки системы охлаждения сначала водой, а затем новым концентратом антифриза. Также необходимо заменить все уплотнения и шланги в системе.
• Гибрид . Их название объясняется тем, что в состав таких антифризов входят как соли карбоновых кислот, так и неорганические соли — обычно силикаты, нитриты или фосфаты. Что касается цвета, то здесь есть широкий выбор вариантов, от желтого или оранжевого до синего и зеленого. Международное обозначение — HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) или Hybrid. Хотя они считаются хуже карбоксилатных антифризов, их используют многие производители (например, BMW и Chrysler). В частности, BMW N600 69Спецификация .0 почти такая же, как у G11. Также для автомобилей BMW действует спецификация GS 94000. Для Опеля — Opel-GM 6277M.
• Lobrid (международное обозначение — Lobrid — Low Hybrid или SOAT — SiliconEnhanced Organic Acid Technology). Они содержат органические ингибиторы коррозии в сочетании с соединениями кремния. Они являются наиболее совершенными и обладают лучшими эксплуатационными характеристиками. Кроме того, срок службы этих антифризов составляет до 10 лет (что зачастую означает весь срок службы автомобиля). Они соответствуют спецификациям VW TL 774-G/G12++. Что касается цвета, то обычно они красные, фиолетовые или сиреневые.

Года разных норм по годам

Однако самыми современными и продвинутыми на сегодняшний день являются антифризы на основе пропиленгликоля. Этот спирт более безопасен для окружающей среды и человека. Обычно он желтого или оранжевого цвета (хотя могут быть доступны и другие варианты).

Совместимость антифризов между собой

Можно ли смешивать новый антифриз со своим старым, который залит в систему охлаждения Проще всего ориентироваться по спецификации Volkswagen. Однако технически грамотнее использовать и смешивать те антифризы, которые соответствуют допускам производителя вашего автомобиля (не те, которые были приняты Volkswagen). Трудность здесь, прежде всего, в том, чтобы найти эти требования напрямую. А во-вторых, не на всех упаковках антифризов указано, что он поддерживает определенную спецификацию

Самое главное правило, которое следует помнить, это то, что допускается добавление (смешивание) антифризов не только одного класса, но и произведенных одним производителем (торговой маркой). Это обусловлено тем, что, несмотря на схожесть химических элементов, разные компании используют разные технологии, процессы и добавки. Поэтому при их смешивании могут происходить химические реакции, результатом которых будет нейтрализация защитных свойств полученного теплоносителя.

If no suitable replacement is available, it is advisable to dilute the имеющийся антифриз водой, желательно дистиллированной водой (не более 200 мл). Это снизит температуру и защитные свойства охлаждающей жидкости, но не вызовет вредных химических реакций внутри системы охлаждения.

Обратите внимание, что некоторые классы антифризов в принципе несовместимы друг с другом! Так, например, нельзя смешивать охлаждающую жидкость классов G11 и G12. При этом допускается смешение G11 и G12+, а также G12++ и G13. Сюда же следует добавить, что смешивать антифризы разных классов допускается лишь кратковременно.

Совместимость антифризов по цвету

Прежде чем ответить на вопрос, можно ли смешивать антифризы разных цветов, нужно вернуться к определениям, какие бывают классы антифризов. Напомним, четких правил о том, какого цвета должна быть та или иная жидкость, не существует. Более того, у некоторых производителей есть своя дифференциация в этом плане.

Но исторически большинство антифризов класса G11 имеют зеленый (синий), G12, G12+ и G12++ красный (розовый), а G13 желтый (оранжевый).

Следовательно, следующие действия должны состоять из двух шагов. Для начала необходимо убедиться, что цвет антифриза соответствует описанному выше классу. В противном случае вам необходимо руководствоваться информацией, приведенной в предыдущем разделе. Если цвета совпадают, то и рассуждение должно быть таким же. То есть нельзя смешивать зеленый (G11) с красным (G12).

Совместимость антифризов

Для других комбинаций можно смело смешивать (зеленый с желтым и красный с желтым, то есть G11 с G13 и G12 с G13 соответственно). Однако здесь есть нюанс, ведь антифризы классов G12+ и G12++ тоже имеют красный (розовый цвет), но их можно смешивать и с G11, и с G13.

Смешивать антифризы по цветам технически неграмотно. Перед процедурой нужно точно знать, к какому классу относятся две жидкости, предназначенные для смешивания. Это избавит вас от проблем.

Как проверить совместимость антифризов

Как проверить совместимость антифризов

Проверить совместимость разных типов антифризов совсем несложно, даже дома или в гараже. Описанный ниже способ не даст 100% гарантии, но визуально вы все же можете оценить, как одна охлаждающая жидкость может работать в одной смеси с другой.

В частности, способ проверки заключается в том, чтобы взять образец жидкости, которая в настоящее время находится в системе охлаждения автомобиля, и смешать ее с жидкостью, которую вы планируете залить. Вы можете взять пробу шприцем или использовать отверстие для слива антифриза.

После того, как у вас есть бутыль с тестируемой жидкостью, добавьте примерно такое же количество антифриза, которое вы планируете добавить в систему, и подождите несколько минут (около 5…10 минут). Если при смешивании не происходит бурной химической реакции, на поверхности смеси нет пены, а на дне нет осадка, значит антифризы не конфликтуют. В противном случае (при наличии хотя бы одного из перечисленных условий) следует отказаться от использования вышеуказанного антифриза в качестве доливочной жидкости. Чтобы тест был достоверным, можно подогреть смесь до 80-90 градусов.

Напоследок приведем несколько общих фактов о заправке, которые будут полезны каждому автолюбителю.

1. Если в автомобиле используется медный или латунный радиатор с чугунными блоками двигателя , в его систему охлаждения необходимо залить простой антифриз G11 (обычно зеленый или синий, но нужно указать на упаковке).
2. Если радиатор и другие элементы системы охлаждения двигателя автомобиля изготовлены из алюминия и его сплавов (а таковыми являются большинство современных автомобилей, особенно иномарок), необходимо использовать более совершенные антифризы класса G12 или G12+ как «охлаждающая жидкость». Обычно они розовые или оранжевые. Для новейших автомобилей, особенно автомобилей спортивного и представительского класса, можно использовать лобридные антифризы типа G12++ или G13 (эта информация должна быть указана в технической документации или в руководстве).
3. В случае, если вы не знаете, какая охлаждающая жидкость у вас в данный момент находится в системе, и ее уровень очень низкий, вы можете добавить туда либо до 200 мл дистиллированной воды, либо антифриз марки G12+ . Жидкости этого типа совместимы со всеми вышеперечисленными охлаждающими жидкостями.
4. Вообще говоря, любые антифризы, кроме бытового «Тосол», можно смешивать с любой охлаждающей жидкостью на короткое время. Также нельзя смешивать антифризы G11 и G12. Их составы различаются, поэтому возникающие при смешивании химические реакции могут не только нейтрализовать защитные действия указанных хладагентов, но и разрушить резиновые уплотнения и/или шланги в системе. И помните, не ездите долго на смеси разных антифризов ! При первой же возможности промойте систему охлаждения и залейте антифриз, рекомендованный производителем вашего автомобиля.
5. Идеальный способ заправки (смешивания) антифриза — использовать ту же канистру (бутылка). То есть вы покупаете бутыль большой емкости и заливаете только ее часть (сколько нужно системе). А остальную жидкость вы либо храните в гараже, либо берете с собой в багажник. Так вы никогда не ошибетесь с выбором антифриза для заливки. Однако, когда канистра заканчивается, перед использованием нового антифриза рекомендуется промыть систему охлаждения двигателя.

Соблюдение этих простых правил позволит вам долгое время поддерживать систему охлаждения двигателя в рабочем состоянии. Также помните, что если антифриз не выполняет свои функции, это чревато увеличением расхода топлива, сокращением ресурса моторного масла, риском образования коррозии на внутренних поверхностях деталей системы охлаждения, вплоть до разрушения.

Часто задаваемые вопросы:

• Все ли антифризы совместимы?

  Большинство антифризов совместимы. Тосол может иметь те же допуски и тот же класс, а можно использовать жидкость другого класса. Но есть несколько исключений.

виды, средства, этапы и альтернатива

Есть ряд мероприятий, проводя которые автолюбитель продлевает жизнь своего транспортного средства, сохраняя его привлекательный внешний вид. К подобным процедурам относится — полировка кузова машины. Ее лучше делать несколько раз в году, весной и осенью.

В этой статье мы расскажем о том, какие виды полировки есть. Какие средства рекомендуют использовать эксперты. Оценим, есть ли необходимость проводить полировку в мастерских или это можно сделать самостоятельно. Выясним, существуют ли альтернативные процедуры.

Зачем нужна полировка?

Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев:

• защитная пленка;
• краска;
• лак;
• грунт.

Причем некоторые из перечисленных выше покрытий наносятся несколькими слоями. Но даже многослойное покрытие автомобиля не может на 100% гарантировать защиту кузова. Полировка позволяет сохранять целостность лакокрасочного покрытия (ЛКП) и препятствует контакту агрессивных сред непосредственно с металлом. Она тормозит коррозийные процессы. Так, с ее помощью увеличивается срок службы транспортного средства и сохраняется его привлекательный внешний вид.

В городе на кузов машины воздействуют не только вода, грязь, но и химические элементы активно разрушающие защитное покрытие. Именно под их влиянием образуются микротрещины, в них запускаются разрушительные процессы, и, в результате, поверхность начинает ржаветь. Если оставить данные явления без внимания, то со временем ситуация только усугубится.

Виды полировки

Есть два основных вида полировки машины, названия которых говорят сами за себя: защитная и восстановительная.

Остановимся на каждой из них отдельно.

Защитная полировка обычно выполняется сразу после покупки или покраски транспортного средства. Ее цель — защитить ЛКП, максимально сохраняя его. Как правило, данный вид полировки применяется в течение первых 3 лет эксплуатации. Процедуру можно проводить самостоятельно, так как она довольно простая.

Восстановительная полировка проводится, как правило, уже после 3 лет эксплуатации машины. Основная причина — это появление царапин на поверхности и другие дефекты ЛКП. Задача восстановления — улучшение внешнего вида транспортного средства. Сам процесс более сложный, но и его, при желании, можно выполнять самостоятельно.

Средства для полировки

Защитные полировочные средства работают по следующему принципу. Глубоко проникая в краску, они впитываются в структуру и заполняют микротрещины. Краска выглядит более свежей, а у машины появляется утраченный блеск. Со временем, защитное покрытие смывается и процедуру необходимо повторять. Обычно, достаточно делать 2-3 процедуры в год. При этом, условия эксплуатации, основа защитного средства, а также частота мойки машины, сильно влияют на периодичность.

В защитных полиролях используются следующие компоненты:

• воск;
• силикон;
• полимеры.

Восковые и силиконовые полироли, переживают несколько моек, а затем перестают работать должным образом. Полимерные (синтетические) полироли, зарекомендовали себя гораздо лучше. Именно их применяют во время подготовки автомобиля к продаже. Стоят они дороже, но и качество защиты выше.

Среди производителей полировочных средств следует выделить: Meguiars, Sonax, Wurth.

Этапы проведения процедуры защитной полировки

Для начала следует тщательно вымыть автомобиль, удалить инородные материалы с поверхности, просушить ее и обезжирить.

Для того, чтобы средство легко распределялось по поверхности используйте специальные салфетки. Они облегчат задачу равномерного нанесения полироля на поверхность.

Полировать машину лучше в теплом, не очень влажном помещении, так как она должна хорошо просохнуть по завершении процесса. Необходимо подождать минимум 2 часа, но в идеале, лучше, чтобы автомобиль постоял сутки.

Нано шампуни и воск для мойки автомобиля

Защиту автомобиля дают и средства при помощи которых производится мойка. Так, зачастую, мойка завершается воскованием машины или сам процесс проводится с применением специальных моющих средств (нано шампуня).

К слову, нано мойка автомобиля защищает ЛКП от грязи, агрессивных сред и ультрафиолетовых лучей, возвращает блеск и лучше проявляет цвет кузова. Она дает поверхности водоотталкивающий эффект и проводится реже чем обычная, приблизительно 1 раз в месяц.

Восстановление

Для того, чтобы обновить ЛКП, потребуется применение специального оборудования, нескольких абразивных паст и полировальных кругов. При этом, технология меняется в зависимости от цвета автомобиля.

Итоги

Сложные погодные условия сильно сказываются на состоянии ЛКП. Поэтому в переходные периоды, с повышенной влажностью, лучше самостоятельно позаботиться о защите авто или воспользоваться услугами автомойки с применением защитных моющих средств.

Полировка кузова автомобиля в Москве

Описание

Желательно проводить полировку авто периодически. На лакокрасочном покрытии кузова со временем неизбежно образуются царапины. Через эти трещины металл поражает коррозия, которая постепенно разрастается. Когда очаги заметно увеличиваются, приходится тратить крупную сумму, чтобы убрать повреждения. Но если своевременно полировать автомобиль, можно продлить срок службы ЛКП и защитить кузов от негативных воздействий.

Виды профессиональной полировки кузова автомобиля

Виды полировки автомобильных кузовов:

1. Легкая (профилактическая) – такую обработку обычно заказывают те, кто регулярно полируют авто для поддержания в отличном состоянии.

2. Абразивная восстановительная – эффективно устраняет царапины, выровнять ЛКП кузова. При полировке снимается часть лакокрасочного покрытия автомобиля, поэтому количество таких обработок ограничено (до 4 раз без обновления лакокрасочного покрытия).

3. Безабразивная восстановительная – обработка полировальной машиной и мелко-абразивной пастой. Поврежденные места ЛКП локально разогревают, а затем сглаживают, «заплавляют» трещины. Такая полировка подходит для устранения только мелких царапин, зато снимается минимальный слой ЛКП. Ее можно проводить большее количество раз по сравнению с абразивной.

4. Защитная полировка – повышает стойкость ЛКП к ультрафиолету, ржавчине, осадкам, песку.

Владелец может заказать полную или локальную полировку авто. Цена услуг различается, и во втором случае можно сэкономить. Локальная полировка подходит для устранения повреждений в определенных местах, если нужно точечно восстановить ЛКП. Например, после мелкого ДТП или неудачной парковки.

Как рассчитывается цена

Заказать полировку кузова автомобиля в Москве можно в детейлинг студии Stylinglab. Наши мастера восстановят блеск, красоту, защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Расценки зависят от масштабов работы. Можно сэкономить, например, если заказать только профилактическую или восстановительную обработку, без нанесения защитных составов. Локальная полировка также стоит меньше полноценной и проводится быстрее. Поэтому стоимость услуги обычно договорная и обсуждается с клиентом индивидуально.

Сориентироваться в расценках поможет прайс на сайте. Можно также получить консультацию от нашего сотрудника по телефону.

Цены на керамику для авто

Наименование услуги	Цена
Детейлинг полировка кузова (полировка в четыре этапа)
Полировка седана	От 16 000 р.
Полировка внедорожника	От 18 000 р.
Полировка минивэна	От 20 000 р.
Полировка микроавтобуса	От 22 000 р.
Предпродажная полировка кузова
Седан	От 10 000 р.
Полировка внедорожника	От 11 000 р.
Минивэн	От 12 000 р.
Полировка микроавтобуса	От 13 000 р.
Безабразивная полировка кузова
Полировка седана	От 12 000 р.
Полировка внедорожника	От 13 000 р.
Полировка минивэна	От 14 000 р.
Полировка микроавтобуса	От 15 000 р.
Антиголограммная полировка кузова
Седан	От 4 000 р.
Полировка внедорожника	От 4 500 р.
Полировка минивэна	От 5 000 р.
Микроавтобус	От 5 500 р.
Защитная полировка кузова
Полировка седана	От 4 000 р.
Полировка внедорожника	От 5 000 р.
Полировка минивэна	От 6 000 р.
Полировка микроавтобуса	От 7 000 р.
Очистка кузова перед полировкой кузова
Седан	От 2 000 р.
Внедорожник	От 3 000 р.
Полировка минивэна	От 3 500 р.
Полировка микроавтобуса	От 4 000 р.

Этапы полировки кузова

Комплексная полировка автомобильного кузова обычно включает три основных этапа:

1. Подготовка. Поверхность моют, обезжиривают, очищают. С этой целью используют эффективные очистители, которые быстро удаляют пятна, въевшуюся грязь, частички органики. Детали, которые не подлежат обработке, на время процедуры оклеивают (молдинги, резинки, ручки).

2. Профессиональная полировка.

3. Защитная обработка. На третьем этапе повышают стойкость кузова к негативным воздействиям. Для этого вручную наносят подготовительные и защитные составы. Затем оставляют автомобиль на несколько часов для закрепления и полимеризации слоя.

Владелец может заказать только профилактическую или восстановительную полировку авто без нанесения защитных составов.

Другие услуги

• Антигравийная защита
• Тонировка авто по ГОСТу
• Растонировка авто
• Покрытие автомобиля керамикой
• Химчистка салона авто

Проекты

Полировка и защита фар Infiniti

Керамическое покрытие на Audi A6

Антигравийная защита Mercedes

Антигравийная защита BMW X6

Вопрос/ответ

Общие вопросы

Нужно ли мыть автомобиль перед оклейкой?

Автомобиль должен быть полностью чистым перед оклейкой. В нашем салоне есть мойка. Данная услуга оплачивается отдельно, включается в стоимость работ или производится бесплатно, в зависимости от объема услуг. Данную информацию вы можете уточнить у менеджеров.

Даете ли вы гарантию на работы?

Да, мы даем гарантию на наши работы сроком на один год. Автомобиль после оклейки должен проездить все 4 сезона. Мы гарантируем, что пленка сама не отклеится и не потрескается. Все гарантийные случаи прописаны в договоре.

Как заказать услугу?

Обратитесь к менеджеру по телефону +7 (499) 490-22-75 или заполните форму обратной связи на сайте, и мы обязательно перезвоним для уточнения информации.

У вас в салоне есть охрана? Я опасаюсь оставлять свой автомобиль.

У нас имеется двухуровневая охрана и везде ведется видеонаблюдение. Мы гарантируем сохранность вашего автомобиля.

Как отполировать машину дома

• Дом
• Как
• как отполировать машину в домашних условиях

Гладкая, безупречная поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля нужна всем. Увы, со временем мелкие царапины от грязи и других загрязнений начинают накапливаться, что затрудняет поддержание зеркального блеска. Хуже того, могут произойти несчастные случаи, которые вызовут глубокие царапины или обесцвечивание на поверхности краски. К счастью, царапины и потертости можно легко исправить, а краску можно восстановить с помощью составов. Узнайте, как отполировать автомобиль с помощью компаунда, вручную или с помощью шлифовального круга, чтобы добиться профессиональных результатов прямо дома.

ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАУНЦИЯ?

• Компаундирование автомобиля — это процесс использования компаундирующих агентов, таких как полировка, протирка или резка, для восстановления поврежденного и неровного лакокрасочного покрытия.
• Воспринимайте составы как жидкую наждачную бумагу, которая разглаживает и восстанавливает прозрачный слой покрытия.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ VS. СОСТАВ ДЛЯ ПРИЛИВАНИЯ

• В чем разница между составом для притирания и составом для полировки? Может быть некоторая путаница в том, чем они отличаются друг от друга, и некоторые люди могут не знать, какой из них выбрать.
• Полировочная паста менее абразивна и обычно используется для устранения мелких царапин и дефектов, оставляя после себя красивый блеск. Однако, поскольку он предназначен только для более легких дефектов, он недостаточно силен для исправления более обширных царапин и потертостей на лакокрасочном покрытии.
Состав для протирки
• имеет более агрессивную формулу и идеально подходит для более тяжелых и экстремальных повреждений лакокрасочного покрытия. Более крупные частицы в более твердых абразивах способны сглаживать и восстанавливать самые сложные дефекты.

КОГДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ?

Полировальная паста предназначена для очистки и восстановления блеска лакокрасочного покрытия автомобиля, а также устранения легких дефектов. Его можно использовать для:

• удаления легких царапин
• Удаление водяных знаков, окрашивающих краску и стекло
• Удаление пятен или легкого окисления с большинства лакокрасочных покрытий автомобилей
• Устранение мелких дефектов на новых автомобилях

Совет: Нанесение автомобильной полироли или автомобильного воска после завершения процесса нанесения состава важно не только для защиты краски, но и для усиления блеска.

КОГДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛ?

Если лакокрасочное покрытие вашего автомобиля сильно повреждено, рекомендуется использовать полировальный состав. Примеры этих дефектов включают:

• Стойкие пятна и сильное окисление
• Перенос краски после незначительных аварий (следуйте нашему руководству по удалению переноса краски здесь)
• Глубокие царапины и потертости

Совет: Ни в коем случае нельзя наносить полировальный состав на лакокрасочное покрытие нового автомобиля без предварительного тестирования менее абразивного продукта, такого как наш продукт Scratch Repair & Renew.

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ. ПАСТОВЫЕ СОСТАВЫ

• Для покрытия с сильным обесцвечиванием в результате окисления и переноса краски лучше всего использовать пастообразный шлифовальный состав. Даже выцветшая отделка из стекловолокна идеально подходит для этого типа формулы.
• Возможно, потребуется использовать более мягкую пастообразную полировальную пасту или средство для удаления вихрей, чтобы помочь удалить матовость и усилить блеск краски, прежде чем переходить к нанесению воска.
• Жидкий состав даже мягче и проще в использовании, чем пастообразный.

КАК МАССИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ ВРУЧНУЮ

Состав наших компаундов прост в использовании и наносится вручную, что избавляет вас от необходимости тратить много времени на процесс восстановления, а также экономит ваши деньги, избегая авто магазин.

ШАГ 1: ОЦЕНКА ОКРАШИВАНИЯ

• Если на окрашенной поверхности есть лишь незначительные царапины, окисление, завихрения или пятна водяных знаков, наша полировальная паста, обладающая меньшей абразивностью, прекрасно справится с такими дефектами.
• Наш полировальный состав прекрасно справится с мелкими дефектами, такими как незначительные царапины, завитки, окисленное покрытие или пятна от воды. Это менее абразивный очиститель.
• Мы рекомендуем использовать наш шлифовальный состав для участков с более сильными повреждениями и дефектами, такими как царапины, проникающие глубоко в слой краски, перенос краски и сильное окисление.

ШАГ 2: МОЙКА И СУШКА АВТОМОБИЛЯ

• Для начала вам нужно тщательно вымыть автомобиль, используя продукт с концентрированными моющими свойствами, такой как мойка M.A,X-Power Car Wash. грязь и мусор, прежде чем вы начнете смешивать.

ШАГ 3: ПРОВЕРКА НА НЕБОЛЬШОМ НЕЗАМЕТНОМ ОБЛАСТИ

• Рекомендуется сначала протестировать состав на небольшом скрытом участке автомобиля.
• Это делается для того, чтобы выбранный вами составной продукт не был слишком абразивным для работы, которую вы хотите выполнить, особенно если вы не знакомы с этим продуктом.

ШАГ 4: НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА

• Перед нанесением состава убедитесь, что поверхность прохладная на ощупь и защищена от прямых солнечных лучей.
• Нанесите состав на влажный аппликатор и наносите по одному небольшому участку за раз.
• Равномерными равномерными движениями вотрите состав в окрашенную поверхность.

ШАГ 5: УДАЛИТЕ ИЗБЫТОК ПРОДУКТА

• Удалите состав чистой хлопчатобумажной тканью или тканью из микроволокна, пока он не высох, аккуратно отполировав участок.
• Осмотрите только что обработанную поверхность и при необходимости нанесите повторно. Будьте осторожны, не применяйте слишком сильное давление, особенно если используемый вами состав немного более абразивный.

ШАГ 6: ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛЕСКА С ПОМОЩЬЮ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ ПОЛИРОВКИ

• Чтобы успешно выровнять поверхность краски и удалить царапины, блеск в процессе теряется. Верните этот красивый блеск, нанеся полировку или воск. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как полировать.
• Для достижения наилучших результатов на черной краске попробуйте использовать пигментированную полироль, разработанную специально для черных автомобилей, например нашу полироль Hybrid Black.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОСТАВНОЙ БУФЕР/ПОЛИРОВЩИК

Для более сложных работ, таких как большие площади поверхности или твердая структура краски, вы можете воспользоваться полиром двойного действия (DA). Пользователям этого инструмента, впервые использующим этот инструмент, рекомендуется попрактиковаться на старом автомобиле, привыкнув к ощущениям и поведению машины, прежде чем приступать к работе на своем автомобиле.

ШАГ 1: ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОДУШКУ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ/ПОЛИРОВКИ

• Глубина повреждений и царапин на вашем автомобиле может помочь определить, какая подушка для полировки/полировки лучше.
• Ваш DA может поставляться с бонусным набором аксессуаров с различными размерами колодок и степенью зернистости.
• Правильный выбор шлифовальной подушки может повлиять на производительность продукта, от удаления царапин (резки) до финишной обработки.

ЭТАП 2: РАБОТА НА НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОКЕ

• Работайте по одной небольшой секции за раз, примерно 50 см х 50 см.
• Нанесите наш полировальный состав Clean Cut на подушечку и нанесите продукт на пораженный участок, не включая полировальную машину DA.

ШАГ 3: МЕДЛЕННО ВКЛЮЧИТЕ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ МАШИНУ DA

• Медленно включите полировальную машинку DA и, слегка нажимая, очень осторожно перемещайте ее из стороны в сторону в направлении движения металла. Установите среднюю скорость.

ШАГ 4: ПОВТОР

• Измените направление и повторите тот же процесс, вместо этого двигаясь вверх-вниз.

ШАГ 5: УДАЛИТЕ ИЗБЫТОК ПРОДУКТА

• Используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы удалить излишки составного продукта и проверить результат.
• При необходимости вы можете повторить процесс, но убедитесь, что вы оказываете легкое давление на уже обработанную область из-за абразивности состава.
• При необходимости вы можете повторить процесс, но из-за абразивности состава убедитесь, что вы используете легкое давление на уже обработанную область.

Совет: Чтобы не повредить краску, увлажняйте полировальный диск большим количеством продукта во время нанесения.

РЕЗЮМЕ

Прежде чем приступать к процессу самостоятельно, оцените степень повреждения до начала процесса восстановления. Чем более агрессивна формула, тем больше необходимо соблюдать осторожности, чтобы краска не получила дополнительных повреждений. Всегда проверяйте формулу соединения на маленьком незаметном участке, прежде чем переходить к более крупным поверхностям.

Ознакомьтесь с другими нашими практическими руководствами в разделе «Решения» для устранения распространенных дефектов поверхности автомобиля. Связанные статьи связаны внизу этой статьи.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему компаунд нельзя оставлять сохнуть?

Составы содержат воду и масла, которые являются ключом к смазке в составе чистящих компонентов. Некоторые составы затвердевают, как цемент, если их оставить сохнуть, что делает задачу их удаления исключительно сложной. Всегда используйте влажный аппликатор или ткань, чтобы удалить его как можно скорее.

2. Безопасно ли использовать состав для протирки царапин на моей новой машине?

Протирочные составы слишком абразивны для лакокрасочного покрытия нового автомобиля. Единственный раз, когда можно попытаться нанести протирочный состав, это если сначала уже было опробовано что-то менее агрессивное, например, наш Scratch Repair and Renew.

3. Как устранить глубокие царапины?

Наш продукт Scratch Repair and Renew предназначен для устранения повреждений и герметизации царапин без их маскировки.

4. Когда следует использовать средство для удаления царапин и завихрений?

В любое время, когда вы обнаружите царапины и дефекты на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, Scratch Repair and Renew использует пластинчатую технологию и полирующие агенты для ремонта легких и сильных царапин, оставляя после себя защитное прозрачное покрытие. Покройте автомобильным воском, и ваш автомобиль снова станет великолепным и блестящим.

КАК СДЕЛАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРАСКИ АВТОМОБИЛЯ НА ПОТЕРЯННОЙ ОБЛИЦОВКЕ

КАК ОЧИСТИТЬ АВТОСТЕКЛО

КАК УДАЛИТЬ PAINT TRANSFER

Читать больше статей >

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ЧЕРЕПАХА?

Подпишитесь на информационный бюллетень, и награды будут в вашем почтовом ящике еще до того, как вы туда доберетесь. 0011

Предложения

Эксклюзивные предложения и скидки на продукты Turtle Wax®

Вознаграждения

Регулярные подарки и сюрпризы для всех подписчиков

Спасибо! Вскоре вы должны получить электронное письмо с подтверждением.

Как отполировать автомобиль вручную Полировку можно сделать дома, и ваш автомобиль будет выглядеть как новый. Полировку автомобиля можно выполнить двумя способами. Один вручную, а другой на машине для полировки автомобиля. В этой статье вы узнаете, как обновить внешний вид вашего автомобиля.

Большинство людей не знают, как правильно полировать машину. Поэтому, прежде чем приступить к полировке, вы должны помыть машину. С помощью шланга промойте автомобиль вниз. После мойки используйте шампунь для автомойки с подушечками из микрофибры или губкой и удалите грязь с поверхности автомобиля.

Смойте остатки мыла и высушите автомобиль салфеткой из микрофибры.

Поскольку вы решили отполировать свой автомобиль вручную, убедитесь, что полироль должна быть легкой абразивной, которую вы собираетесь наносить на автомобиль. Используйте новую губку для нанесения лака или промойте губку перед использованием.

Давайте поговорим о том, как полировать автомобиль шаг за шагом, но прежде чем начать, какие инструменты понадобятся для полировки, указано ниже.

Инструменты, необходимые для полировки автомобиля

Полировка автомобиля Chemical Guys Black Light Super Finish – широко используемый и проверенный продукт

Губка или аппликатор для полировки автомобиля

Полотенца из микрофибры

Полировка автомобиля вручную

11 90 сначала автомобиль с помощью шланга

2. Протрите автомобиль полотенцем из микрофибры

3. Возьмите автомобильный полировальный диск и распылите водяной туман на поверхность диска.

4. Нанесите небольшое количество полироли на подушечку, а затем с помощью подушечки нанесите ее на поверхность автомобиля. Не наносите его рукой или пальцем.

5. Специалисты советуют начинать процесс полировки с крыши, а затем двигаться вниз.

6. Давление играет важную роль при полировке автомобиля. Поэтому применяйте небольшое давление во время полировки.

7. Равномерно распределите полироль круговыми движениями по поверхности. В этот момент люди ошиблись. Они не наносят полироль круговыми движениями, а наносят полироль случайными движениями по поверхности. Остановите этот процесс, когда лак высохнет. Оставьте лак сохнуть не менее чем на 10 минут.

8. Теперь пришло время удалить полироль. Возьмите полотенце из микрофибры и сложите его вчетверо. Снятие лака с автомобиля состоит из трех этапов. На первом этапе слегка сотрите лак тряпкой. На этом первом этапе будет удалено наибольшее количество лака. Не забудьте перевернуть полотенце и использовать новую сторону для каждой секции, такой как крыша, капот, левая и правая стороны.

9. Теперь повторите процесс еще раз, но уже с новым полотенцем из микрофибры. На втором этапе вы должны удалить остатки лишнего лака. Приложите дополнительное давление, чтобы удалить излишки лака. Не забывайте переворачивать ткань каждый квартал.

10. Теперь последний и заключительный этап, чтобы усовершенствовать поверхность, позаботившись обо всех маленьких углах и областях, чтобы получить наилучшие результаты.

На что обратить внимание при полировке автомобиля

1. Полировку автомобиля следует выполнять в затененном месте, например в гараже. Не полируйте под деревом. На автомобиль может попасть птичий помет и обломки деревьев. Поэтому всегда старайтесь полировать свой автомобиль в гараже для достижения наилучших результатов.

2. Наденьте перчатки и снимите надетые кольца и ремень, так как это может оставить царапину на поверхности в процессе полировки.

3. Специалисты рекомендуют полировать автомобиль два раза в год, не чаще. Потому что это может быть вредно для прозрачного покрытия и в конечном итоге вызывает завихрения.

4. Перед нанесением воска необходимо выполнить полировку. Вощение можно сделать без полировки, но полировка не может быть сделана после вощения вашего автомобиля.

Выбираем пусковые провода для прикуривания авто

Одна из типичных проблем автомобилистов — неожиданно севшая аккумуляторная батарея. Впрочем, это знакомо и любому владельцу смартфона: разрядился аккумулятор — пора искать зарядку и провод. А какие провода искать водителю?

Классический способ оживления севшей АКБ — прикуривание, то есть подключение дополнительного аккумулятора (обычно от другого автомобиля). По этой процедуре у нас есть подробная пошаговая инструкция. Но для прикуривания обязательно нужны качественные пусковые провода. Разберёмся, как их выбрать.

Как правильно использовать провода прикуривания. Пошаговая инструкция

Материал жил пусковых проводов

Токопроводящим элементом пусковых проводов являются жилы, спрятанные под изоляционной оболочкой. Чаще всего они выполнены из алюминия, меди или алюминия с медным напылением.

Медь обеспечивает пусковым проводам наилучшую электрическую проводимость. Удельное сопротивление меди — 0,017 Ом·мм²/м, в то время как у алюминия — 0,028 Ом·мм²/м. То есть электропроводность алюминия составляет лишь 65% проводимости меди. Но и цена меди заметно выше, поэтому найти в продаже действительно медные провода непросто, и они дорогие. Кроме того, удельный вес меди выше, поэтому медные провода довольно тяжёлые.

Алюминий проводит электричество хуже меди, поэтому провода из него приходится делать толще. Это не так критично для бытовой электропроводки, которая стационарно проложена в квартире. Но очень чувствительно для автомобильных пусковых проводов, которые должны быть гибкими. Кроме того, алюминий легче ломается и плавится. Поэтому провода для прикуривания из чистого алюминия почти не делают.

Алюминий с медным напылением (покрытием) — это компромисс, сочетание токопроводящих характеристик и прочности меди с доступностью и лёгкостью алюминия. Такой повод имеет алюминиевый сердечник с медной наружной частью (омеднённый алюминий). Большинство автомобильных пусковых проводов сейчас производятся именно по такой технологии.

Максимальный ток

Провода для прикуривания автомобиля могут выдержать лишь определённое количество пропускаемых через них ампер, и этот параметр очень важен. Минимальный ток, необходимый для запуска двигателя малолитражки: 150–200А. Чему обычно и соответствуют самые дешёвые провода начального уровня.

Владельцам автомобилей с аккумулятором со стандартными (толстыми) клеммами Т2 и пусковые провода нужны потолще: способные передать ток 350–400А, а лучше больше. Одно дело — прикуривать машину летом, когда штатная АКБ подсела из-за включенной магнитолы. И совсем другое — пытаться завести машину зимой, с полностью севшей батареей. Здесь понадобятся все доступные от автомобиля-донора амперы, и нужно, чтобы пусковые провода смогли передать их.

Типы автомобильных аккумуляторов. Как правильно выбрать АКБ

Например, стандартный аккумулятор ёмкостью 60 А·ч (используются на крупных легковых авто и кроссоверах) выдаёт ток 550–600А. Соответственно, получить от него максимум энергии позволят пусковые провода, рассчитанные на 500А и выше.

Сечение пусковых проводов

Откуда берутся эти заявленные амперы максимального тока? Помимо материала, электрическую проводимость пусковых проводов определяет площадь их сечения. И здесь принцип простой: чем больше — тем лучше. Ведь пусковой ток, необходимый стартеру автомобиля, — несколько сотен ампер, а напряжение аккумулятора всего 12 вольт. С таким низким напряжением электричеству очень сложно преодолеть сопротивление проводов. Если бы в машине были бытовые 220 В, то с прикуриванием справился бы и шнур от настольной лампы. Но с 12 вольтами сопротивление проводов должно быть очень низким, а оно тем ниже, чем больше их сечение.

Оценить сечение пусковых проводов на глаз можно лишь косвенно, по их толщине. Но немалую часть толщины составляет изоляция, которая на электропроводность никак не влияет. И внушительный внешне провод может иметь внутри тонкую жилу под толстым слоем изоляции. Поэтому остаётся верить написанному — правда, придётся читать мелкий шрифт на упаковке.

Производители всегда заявляют максимальный ток крупными цифрами на лицевой стороне, а вот показатель сечения нужно искать. И не спутайте площадь сечения с диаметром, то есть с толщиной жилы. Если производитель указал диаметр, то сечение можно вычислить по формуле площади круга: P=¼πd². Например, площадь сечения провода толщиной 6 мм равна 0,25 × 3,14 × 62 = 28,3 мм².

Какой должна быть площадь сечения пусковых проводов? У каждого производителя свой ответ на этот вопрос. В среднем цифры такие:

• До 8 мм² — тонкие провода, рассчитанные на ток 150–200А. Подходят для прикуривания мотоцикла или малолитражки с компактным аккумулятором.
• От 10 до 20 мм² — стандартные провода, рассчитанные на ток 350–500А. Подходят большинству автомобилистов.
• Более 25 мм² — мощные провода, рассчитанные на ток от 600А. Нужны владельцам машин с кубатурными двигателями или несколькими АКБ.

Если взять несколько пусковых проводов с одинаковым заявленным максимальным током, то их сечение наверняка будет отличаться. Почему? Особенности технологии изготовления, а также честности производителя при оценке максимального тока. Поэтому обращайте внимание на площадь сечения — и выбирайте пусковые провода с наибольшим сечением при прочих равных условиях.

Длина пусковых проводов

В продаже обычно представлены пусковые провода длиной от 2 до 5 метров. Но здесь, в отличие от сечения проводов, принцип «чем больше, тем лучше» не работает. Ведь чем длиннее провод, тем больше его сопротивление и потери электричества. Поэтому исходить нужно из разумной достаточности.

Если в вашем автомобиле аккумулятор установлен стандартно — в передней части капота, сразу за фарой, — то коротких проводов длиной 2–3 м будет вполне достаточно. Они и работают эффективнее, и стоят дешевле, и занимают меньше места.

Но если АКБ расположена в глубине моторного отсека, под жабо, под сиденьем или в багажнике — лучше купить пусковые провода увеличенной длины (3,5–5 м), чтобы их точно хватило до машины-донора при прикуривании.

«Крокодилы» пусковых проводов

Рабочая часть пусковых проводов — это зубчатые захваты-«крокодилы», которые подключают к клеммам аккумуляторов. Качество изготовления «крокодилов» сильно влияет на передачу проводом тока и успешность прикуривания.

На что нужно обратить внимание при осмотре «крокодилов»:

1. Материал — либо целиком медь (омеднённый алюминий), либо составная конструкция из стального корпуса и медных зубьев. В некачественных «крокодилах» зубцы зачастую изготовлены из стали и гальванически покрыты тонким медным напылением, которое быстро сотрётся.
2. Ухватистость — «крокодилы» должны плотно и цепко захватывать клеммы аккумулятора. Чем больше площадь соприкосновения, тем лучше.
3. Соединение провода с «крокодилом». Снимите пластиковую рукоять и осмотрите заделку контакта. В некачественных «крокодилах» провод обжат прямо через изоляцию, что крайне ненадёжно. Выбирайте «крокодилы» с жёсткой завальцовкой непосредственно самих жил, либо с пайкой.
4. Двойная разводка жилы к обеим частям «крокодила» (либо их соединение отдельным куском провода). Не является обязательной, но обеспечивает равномерность электрического контакта.
5. Изоляция рукоятей. Резиновые или пластиковые ручки снижают риск случайного замыкания при прикуривании.

Помимо основной задачи — изоляции токопроводящих жил — внешняя оболочка пусковых проводов защищает их от механических повреждений. Важное требование к ней — морозостойкость, поскольку пусковые провода часто хранятся и применяются на морозе. Чтобы комфортно пользоваться проводами зимой, изоляция должна сохранять эластичность при минусовых температурах.

Изоляция проводов для прикуривания выполняется из морозостойкого термопласта, резины или «силикона» (по факту — поливинилхлорида, ПВХ). Минимальная рабочая температура почти всех пусковых проводов заявлена в диапазоне −35…−40 °C. Но некачественный термопласт или ПВХ могут «задубеть» раньше. Если зимы в вашем регионе суровые, лучше выбрать пусковые провода с изоляцией из термопластичной резины или настоящего силикона.

Резюме

Пусковые провода обязательно должны быть в багажнике, даже если у вас хороший аккумулятор, а машина ночует в тепле. Оставить в салоне включенный свет и посадить АКБ может каждый, и это всегда происходит в самый неподходящий момент. В такой ситуации пусковые провода сэкономят много времени и нервов.

Альтернатива пусковым проводам — бустер (портативное пусковое устройство), который позволяет самостоятельно прикурить автомобиль без посторонней помощи. Безусловно, вещь эффективная и полезная, но одно не отменяет другое. Бустер может оказаться разряженным, его можно забыть дома. А пусковые провода просто лежат в машине на экстренный случай — и когда-нибудь обязательно пригодятся.

Пусковые устройства: прикуриваем машину от бустера

Почему не работает прикуриватель ВАЗ-2112 и как починить

Современное авто всегда оснащено рядом дополнительных и совершенно необязательных гаджетов и примочек. Но со временем пользования автомобилями часть из дополнительных атрибутов стала настолько привычна для водителей, что их присутствие кажется чем-то необходимым. Такая история есть и у прикуривателя. Несмотря на то что это устройство предназначено для замены зажигалки, само гнездо можно использовать с разными целями (начиная от подзарядки телефона и заканчивая подключением переносного холодильника). Такая эксплуатация зачастую и приводит к поломке прикуривателя.

Это весьма распространенная проблема, наряду с поломкой магнитолы, неисправностью приборной панели, и другие неприятностями этого же типа. Все они связаны с электрикой, поэтому корень этой беды немного схож.

Не работает прикуриватель на ВАЗ-2112: причины и ремонт

В независимости от того, какой инжектор – на 8 или 16 клапанов, – способы проверки и починки прикуривателя схожи.

Как им пользоваться – знает каждый, даже не курящий водитель. Но вот как удобно проверить, почему он перестал работать – это вопрос более сложный. Если на ВАЗ-2112 не работает прикуриватель, не нужно сразу бежать на сервис, и заказывать новую проводку. Можно использовать систему обогрева. Если вентилятор работает, значит, проблема не в проводке, а в самом прикуривателе (или предохранителе). Так как оба эти устройства питаются от аккумулятора, имеют общий предохранитель. Если не работает вентилятор – значит, беда с предохранителем (в инструкции по эксплуатации он указан, как F18).

Читайте также: Почему на ВАЗ-2112 не греет печка и как отремонтировать ее

Это простой вариант, и простая поломка. Она быстро проверяется, и легко исправляется. Кроме этого простого случая, неприятность может быть и в проводке.

Если тестирование показало, что вентилятор работает, значит, нет питания. Это указывает на проблемы с проводкой.

Как проверить прикуриватель на наличие проблем

1. В первую очередь нужно визуально осмотреть провода, которые идут к монтажному блоку (через них прикуриватель получает ток от АКБ).
2. Кроме осмотра, нужно проверить и разъемы соединений – он должны плотно «сидеть». Бывает так, что они разъединяются.
3. Отдельное внимание следует обратить и на электрические соединители. Они располагаются приблизительно там же, где находится левая нога пассажира.
4. Если с проводами есть проблемы, то нужно их заменить (понадобятся новые провода, изолента, канцелярский нож для зачистки изоляции, резиновые перчатки).

Читайте также: Почему троит двигатель ВАЗ-2112 16 клапанов

Итак, рассмотрены уже две из трех возможных причин поломки. Остается еще одна – сломан сам прикуриватель, а все обеспечивающие его работу системы в порядке (проверять желательно все причины, так как поломок может быть сразу несколько).

1. С самого начала следует снять кнопку плоской отверткой (заизолировав изолентой стержень). Там есть специальные «усики», которые ею нужно отогнуть. Кнопка должна после этого хорошо фиксироваться. Если проблема не в кнопке, нужно лезть дальше.
2. Снимаем панель возле рычага коробки передач, и получаем доступ к самой панели прикуривателя.
3. Берете что-то, чем зацепить ее (в левом верхнем углу), снимаете. Там можно увидеть две вилки, на которые и посажены провода. Их также нужно осмотреть, при необходимости – заменить, все детали прикуривателя также предстоит осмотреть.