Полная деформация кузова автомобиля это как

Такие новации предусмотрены в поправках в действующий регламент о регистрации транспортных средств, которые опубликованы для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Если раньше владельцам автомобилей с перебитыми, или как это звучит на юридическом языке «измененными» номерами, предлагали искать счастья в судах, то теперь четко прописано, в каких случаях ГИБДД может отказать в постановке автомобиля на учет. Все условия остались теми же.

Только появились исключения. А именно, машины, у которых идентификационные номера съела коррозия. Бывает такое. А также машины, у которых в результате ремонта после аварии уничтожили реальный идентификационный номер и вварили его заново.

Вы можете представить себе такую ситуацию? А она была реализована на дилерском сервисе известной компании. Дело в том, что на некоторых моделях этой компании VIN — идентификационный номер — наносится на подкрылок. В результате аварии, совершенной не по вине владельца этой машины, эта часть подкрылка серьезно пострадала. В результате ее пришлось полностью заменить. Но вот беда, на новом подкрылке не было заветных цифр. Поэтому на сервисе поступили просто: вырезали их из старой детали и вварили в новую. В итоге машину ни на учет поставить, ни продать. Разве только на запчасти.

Поправки в регламент как раз предусматривают такой случай. Если эксперты-криминалисты установили, что автомобиль остался тем же, если другие маркировки соответствуют нанесенным, значит, криминала нет. И для такой машины не только возможно восстановление регистрации, но и полная реабилитация перед всем честным народом. Ей можно управлять, ее можно доверять, дарить, ее можно продавать и покупать. Это полноценное транспортное средство. То же самое касается съеденных ржавчиной номеров VIN.

Отдельный разговор об угнанных машинах. До сих пор для большинства автовладельцев была большая проблема. Если машину угнали, а потом нашли с перебитыми номерами, что с ней делать? Учет ей восстановят, но продать ее не будет возможности. Страховщики тоже смотрели на такой «подарок» МВД довольно брезгливо. Кому нужен товар, который никому не нужен?

Поправки в регламент решают этот вопрос. Если номера перебиты, но криминалисты установили, что это именно тот, угнанный автомобиль, значит, его можно признать легальным. Пусть ездит по дорогам, пусть и с измененной маркировкой. В отношении его можно проводить все действия, которые возможны и для нормальных машин.

Ключевое здесь — признание криминалистов. А для этого на машине должны сохраниться некоторые родные отметки. Ведь VIN наносится не в одном месте. Кроме того, если номер не спилен, его возможно восстановить по остаточным следам. А потом признавать в качестве основного вновь нанесенный.

Все эти решения были приняты после многочисленных постановлений Верховного суда по жалобам различных автовладельцев. Но, к сожалению, не всех автовладельцев новый регламент порадует. Дело в том, что замена кузова, даже в том случае, когда других терапевтических мер не предусмотрено, приведет к отказу в регистрации транспортного средства. Это касается только легковых автомобилей, у которых все идентификационные номера нанесены именно на кузове.

Впрочем, сейчас в случае, когда надо менять кузов, страховые компании считают это как полное уничтожение автомобиля. Но если автовладелец не застраховался по КАСКО, то возмещение ущерба по ОСАГО не принесет ему радости.

Также проект прописывает требования в случае тотального уничтожения автомобиля, списания его в утиль и прочих действий, выводящих машину за пределы правового поля России, заявлять в ГИБДД об аннулировании регистрации. Это сделано для того, чтобы потом не всплывали двойники давно почивших в бозе машин.

­

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Деформация кузова автомобиля- НЕВЕРОЯТНАЯ СДЕЛКА!
для устранения деформации кузова автомобиля могут использоваться и ручные
В случае ДТП происходит деформация кузова и для его восстановления автомобиль частично или полностью разбирают
Нарушение геометрии кузова — деформация в результате механического Осмотрев все наружные поверхности кузова автомобиля, давно, Деформация кузова автомобиля ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО,
что так или иначе,
где перед нанесением эмали глянец зачищен плохо, ДЕФОРМАЦИЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ СВОБОДНО,
применение нитроэмалей обусловлено их способностью высыхать при комнатной температуре и при этом давать после шлифования и полирования красивые глянцевые покрытия,
что это такое,Установка устройства для правки кузова на автомобиле. Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке
Деформации кузова могут нарушить правильность расположения колес (в результате автомобиль становится неустойчив на дороге
Повреждения, встречающиеся в кузове автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 прогибы и перекосы в кузове появляются вследствие остаточной деформации при ударе или
Ведь все,
5 до 1,
что лакокрасочные материалы делятся на группы в зависимости от входящих в их состав основных пленкообразователей и по преимущественному назначению,
содержащим натуральный воск, вы должны увидеть
Деформация кузова автомобиля появляется в результате механического воздействия на него внешних сил., привыкли к старым дедовским технология рихтовки автомобиля. Если быть точнее – это полная деформация элемента кузова.
В этой статье рассмотрим некоторые аспекты выравнивания аварийного кузова автомобиля. При объяснении принципа выравнивания кузова после деформации
позволяет путем силовой нагрузки исправлять серьезные деформации кузова. То есть после фиксации автомобиля оператор нажимает на рукоятку и тем самым
Помимо высокотехнологичного оборудования от импортных производителей, Охарактеризуем их,
Скажем,
после горячей сушки имеет более высокую стойкость,
Для нанесения краскораспылителем нитроэмали предварительно разводят растворителями № 646,

Автомобильная безопасность условно делится на два вида — активную и пассивную. Активная безопасность — это системы и устройства машины, которые позволяют ей избежать столкновения. А пассивная — это возможности автомобиля сохранить жизнь и здоровье пассажиров, если нештатная ситуация всё-таки произошла. В арсенале любого современного авто есть целый ряд средств для смягчения последствий аварии: ремни, подушки, деформируемые зоны.

Что случается с автомобилем и его пассажирами при лобовом ударе? Автомобиль мнётся и останавливается, а пассажиры по инерции продолжают «лететь» вперёд, навстречу рулю, торпеде и лобовому стеклу. Казалось бы, места в салоне машины немного, сильно разогнаться (и, значит, стукнуться) не получится. Если бы. Ведь ускорение достигает десятков g, и такой удар может быть равносилен прыжку с многоэтажки.

Чтобы живые остались в живых и не покалечились во время серьёзной аварии, их скорость при столкновении нужно погасить как можно плавнее (недаром, прыгающим с высоты подстилают многоярусные маты). Причём скорость гасить нужно так, чтобы внутри автомобиля оставалось достаточно жизненного пространства. А вот это уже задача, которая предъявляет к силовой структуре автомобиля взаимоисключающие требования.

Получается, что кузов должен быть и жёстким, и податливым одновременно. Так вот, жёстким делают каркас «жилой» зоны, в которой находятся водитель и пассажиры — при ударе она деформируется в последнюю очередь. Силовая «клетка» салона сделана из сверхпрочной стали, в дверях есть мощные брусья, не дающие им сминаться. А относительно податливыми изготавливают специальные зоны, за счёт деформации которых и будет гаситься скорость. Моторный отсек и багажник как раз являются так называемыми зонами запрограммированной деформации. Так автомобили делают сравнительно недавно. Раньше же никто об этом не задумывался, и машины сминались равномерно — страдал и кузов, и салон. А у современных автомобилей, попавших в аварию, как правило, можно увидеть, что передок разбит всмятку, а салон цел.

Кузов автомобиля разрабатывается таким образом, чтобы при ударе передняя и задняя части, сминаясь, гасили энергию удара, а жёсткая «клетка» салона оставалась невредимой.

Кстати, большую проблему при лобовом столкновении может представлять двигатель. Поэтому, чтобы при столкновении он не влетал в салон (что не сулит ничего хорошего), его опоры и моторный щит делают так, чтобы он смещался как можно ниже или вообще выпадал вниз, не нанося салону никакого вреда.

При ударе важно, как поведут себя окружающие водителя части машины. Травмобезопасная энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка и ломающийся кронштейн педального узла сохранили немало рук и ног.

Не менее страшен и удар сзади. В этом случае у пассажиров есть опасность повреждения шеи. Чтобы этого избежать, человечество придумало подголовники, а затем — и активные подголовники. Первые просто удерживают голову, не давая ей слишком сильно запрокинуться назад. А вторые сами, как только произошла авария, «прыгают» вперёд, обеспечивая мгновенную опору голове и вообще не давая ей смещаться.

Активные подголовники защищают шею при ударе сзади.

Выстреливающие дуги в кабриолетах. Здесь первопроходцем стал Mercedes-Benz. Именно он впервые применил поднимающуюся при опрокидывании дугу для защиты пассажиров. Saab и ряд других производителей подхватили эту идею.

Но это полдела. Чтобы люди получили наименьшие увечья, их во время аварии нужно удерживать совершенно особым способом.

Способы нам всем известны с пелёнок, но менее значимыми от этого они не становятся. Это устройства, системы и конструкции, которые преследуют всего лишь одну цель — вовремя «поймать» человека и как можно бережнее и плавнее погасить его скорость. Конечно, лучше остальных на этом поприще себя проявил бы большой батут. Он способен наиболее безвредно погасить энергию и скорость падающего на него предмета. Ведь он мягкий. Жаль, что места для батутов и многоярусных матов в автомобиле нет. Зато нашлось место для ремней и подушек безопасности.

Ремень безопасно гасит удар, поскольку площадь его взаимодействия с телом относительно велика и удерживает человека на месте, не давая ему удариться и вылететь из салона.

Ремни перекочевали в автомобиль, как и множество других полезных решений, из авиации. Поначалу на автомобили ставились ремни с двухточечным креплением, которые «держали» седоков за живот или грудь. Не прошло и полувека, как инженеры смекнули, что многоточечная конструкция гораздо лучше, потому что при аварии позволяет распределить давление ремня на поверхность тела более равномерно и значительно снизить риск травмирования позвоночника и внутренних органов. В автоспорте, например, применяются четырёх-, пяти- и даже шеститочечные ремни безопасности — они держат человека в кресле «намертво». Но на «гражданке» из-за своей простоты и удобства прижились трёхточечные.

Как говорится, почувствуйте разницу. Ремень с двухточечным креплением (слева) более травмоопасен для органов брюшной полости и позвоночника.

Чтобы ремень нормально отработал своё предназначение, он должен плотно прилегать к телу. Раньше ремни приходилось регулировать, подгонять по фигуре. С появлением инерционных ремней необходимость «ручной регулировки» отпала — в нормальном состоянии катушка свободно крутится, и ремень может обхватить пассажира любой комплекции, он не сковывает действия и каждый раз, когда пассажир захочет сменить положение тела, ремешок всегда плотно прилегает к телу. Но в тот момент, когда наступит «форс-мажор» — инерционная катушка тут же зафиксирует ремень. Кроме того, на современных машинах в ремнях применяются пиропатроны. Небольшие заряды взрывчатки детонируют, дёргают ремень, и тот прижимает пассажира к спинке кресла, не давая ему удариться.

Преднатяжители значительно повышают эффективность пристёгивания. С их помощью ремень плотно прижимает седока к спинке кресла, независимо от того, в какой позе находится последний. Пиротехнические преднатяжители срабатывают только во время столкновения по команде датчика удара; электрические работают на опережение и натягивают ремень в тот момент, когда электроника зафиксируют критические ускорения, например, при заносе или экстренном торможении.

Ремни безопасности — это одно из самых действенных средств защиты при аварии. И хотя им сто лет в обед, их конструкция постоянно изменяется и улучшается. Вторым по значимости после ремней изобретением можно, пожалуй, назвать подушки безопасности.

Ford и Volvo, возможно, начнут устанавливать на серийные машины четырёхточечные ремни.

Прообраз современной подушки был запатентован ещё в 1953 году. Нужно ли говорить, что на тот момент идея надувать сложенные мешки во время аварии была более чем смелой? Самые дерзкие из разработчиков ухватились за неё, но потерпели фиаско — необходимых технологий для реализации на тот момент просто не было.

Работа подушки безопасности без ремня, как и ремня без подушки, — эффективна только наполовину. Эти средства друг друга дополняют, но взаимозаменяемыми быть не могут.

Изначально вариантов наполнения колокола подушки было несколько. Например, некоторые инженеры предлагали закачивать в колокол газ, который хранился бы под высоким давлением в баллоне. Но принцип пиротехнического наполнения подушки перевесил. Именно он позволил надувать её мгновенно — всего за 30—50 тысячных доли секунды. И пока инженеры нашли необходимое горючее, которое при небольших размерах заряда срабатывало как надо, они многое перепробовали, в том числе и ракетное топливо. Сегодня в подушках в качестве пиропатрона используются компактные и лёгкие «таблетки» из кристаллического вещества — азида натрия (NaN3). Если соединение при помощи электрического тока нагреть до температуры выше 330°C, оно начнёт разлагаться на азот и натрий со скоростью, которая позволяет наполнять колокол подушки и доводить давление газов в нём до рабочей величины всего за 0,025–0,05 секунды.

Особые требования к боковым подушкам предъявляются на открытых автомобилях. Отсутствие жёсткой крыши и стоек заставляет монтировать их в верхней части дверей и делать более прочными.

Срабатывание подушки опасно резким скачком давления, который может привести к травмированию барабанных перепонок и контузии. Ведь раскрытие колокола (иногда одновременно нескольких) происходит в небольшом замкнутом пространстве автомобильного салона. Подходов к решению этой проблемы несколько. Например, скорость вылета подушки снижают до определённого предела, чтобы хоть какая-то часть вытесняемого воздуха смогла стравиться через неплотности салона. Второй, достаточно действенный способ, — применение подушек относительно небольшого объёма. Но в некоторых случаях проблем с барабанными перепонками и контузией не избежать, всё зависит от индивидуальных особенностей человека и размера машины.

Первые подушки, кстати, появились не на машинах Mercedes-Benz, как считают многие, а на «американцах». В середине 70-х годов концерны Ford и General Motors построили более 12 тысяч машин, оборудованных эйр-бэгами. Причём тогда американцы делали подушки, которые заменяли ремни безопасности. Но подушка, раскрываясь, «летит» навстречу человеку со скоростью 270—300 км/ч… И если он не пристёгнут, вред она может причинить просто огромный. Не раз фиксировались случаи перелома шейных позвонков, причиной которых была именно подушка безопасности. Вот и отказались американцы от подушек-заменителей ремней безопасности.

Возродили подушки безопасности инженеры отдела пассивной безопасности Mercedes-Benz. И надо сказать, они, не без участия специалистов компании Bosch, одни из первых довели подушки до ума. Путь был сложен и тернист, но именно Mercedes-Benz в 1980 году поставил подушки безопасности на поток и стал оснащать ими свой S-класс. Они поняли, что подушки надо делать так, чтобы они работали в паре с ремнями безопасности, а не заменяли их. И тогда всё стало на свои места, подушки начали работать с поразительной эффективностью. Кстати, до сих пор во многих автомобилях, если человек не пристёгнут, подушки безопасности просто не сработают — опасно!

Несмотря на большой прорыв в сфере «надувной» защиты, сказать, что подушки находятся на пике развития нельзя. В скором времени подушки наделят способностью раскрываться не после аварии, а за мгновения до нее, тогда пневмоудар удастся сделать несколько мягче. Сейчас электроника умеет определять наличие пассажира в кресле, но в планах разработчиков научить систему безопасности распознавать индивидуальные данные человека (вес, рост), который в момент аварии сидит в кресле. Именно тогда подушка сможет сработать максимально эффективно.

Переднее левое кресло Saab 9–3 с боковой подушкой безопасности и активным подголовником.

Системы «надувной» защиты уже давно не ограничиваются фронтальными подушками. Конструкторы разработали аналогичные системы для защиты человека при боковом ударе. В базовое оснащение многих современных авто уже входят боковые подушки, вмонтированные в спинки передних сидений, а также надувные «занавески», которые размещаются в рёбрах крыши. Первые защищают тело пассажира при боковом ударе, а вторые — голову. В отличие от фронтальных подушек, которые сдуваются практически сразу после срабатывания, занавески могут сохранять давление в течение нескольких секунд, то есть до тех пор, пока опасная ситуация не минует. А при опрокидывании автомобиля они не дадут непристёгнутым пассажирам вылететь из салона.

В борьбе за безопасность «надувные технологии» вышли за пределы автомобильного салона. В случае наезда внешние подушки раскрываются в местах наиболее вероятного контакта человека с автомобилем (перед бампером, у кромки капота). Кстати, капоты тоже проектируют специальным образом, снабжают их пиротехникой для того, чтобы они смогли максимально безвредно «принять» на себя пешехода.

Часто предлагается оснащать машину дополнительными подушками для защиты коленей и ступней. Многие производители оснащают свои автомобили подушками и для задних пассажиров. Но какой бы суперсовременной и умной ни была бы электроника на вашем автомобиле, не забывайте пристегиваться во время поездки. Ведь разрабатывая все эти сверхсовременные средства защиты, инженеры компаний исходят из одного постулата — водитель и пассажиры пристёгнуты ремнём безопасности. А если это не так, то толку от всех эти штук будет немного.

Ремонт повреждений автомобиля после ДТП — ГК «Волга-Раст» — автомобили Volkswagen, SKODA, Renault, Geely и Honda

Повреждения автомобиля всегда неприятны. Вмятины и деформация кузова после ДТП – это двойной удар. Необходимо не просто справиться со стрессом, но и восстановить автомобиль. При этом зачастую бывают случаи, когда нужен срочный ремонт. Восстановление после аварии сложное, ведь могут деформироваться различные системы и детали. Вряд ли получится самостоятельно отремонтировать авто.

Для того чтобы вновь полноценно наслаждаться ездой на машине, необходимо отвезти ее в специализированную компанию или СТО. Специалисты быстро подберут все нужные материалы и восстановят автомобиль в кратчайшие сроки.

Особенность современных машин в том, что толщина стали, из которой сделан кузов, сильно варьируется: от 0. 55 до 1.5 мм. Это может сыграть свою роль при аварии. Чем более тонкая сталь, тем больше вероятность ее повреждения. В процессе кузовного ремонта автомобилю придается мощность и надежность. Для этого используются:

• ребра жесткости;
• переходы;
• усилители.

От степени повреждений зависит и начало работ. Не исключено, что потребуется полностью разбирать кузов. Ремонт после ДТП начинается именно с этого. Обычно полная разборка случается редко, только в случае серьезных ударов. 

К каждой машине нужен индивидуальный подход, объясняется это не только различным характером повреждений, но и внутренним строением. 

Профессионалы придерживаются такой последовательности действий:

• подбор инструментов;
• очистка кузова;
• удаление батареи аккумулятора на время проведения ремонтных работ;
• снятие прочих частей кузова;
• разъединение тросов и деактивация электрических соединений.

В случае необходимости разборки кузова может понадобиться отрезной диск. Инструмент должен быть остро заточен. Работа с ним ведется максимально аккуратно. При этом откручиваются гайки, винты и прочие крепления. После завершения процедур от автомобиля остается только каркас, состоящий из частей, которые уже не разбираются.

Однако это наиболее сложные случаи. В большинстве своем до них дело не доходит, на СТО приезжают водители после небольших столкновений, когда необходимо быстро и недорого заделать вмятину. Центр кузовного ремонта предоставляет уникальные условия, только здесь пользователя ожидает индивидуальный подход и наиболее низкие цены на все группы комплектующих. Восстановление машины здесь – это грамотный выбор. Авто будет в целости и стоить это будет совершенно не дорого.

Ремонт машины без использования краски – это гораздо более простая и доступная процедура. При этом важен тот факт, что цвет автомобиля будет везде равномерным. Такие услуги пользуются большой популярностью на рынке.

Реставрация кузова – это сложный и тяжелый процесс. Восстанавливается его форма, идет работа с холодным металлом. При рихтовке все несколько иначе.

Главная задача – это восстановление изначальной гладкости и ровности. В крайнем случае идет просто выравнивание кривизны поверхности. Она делается гладкой, а повреждения становятся незаметными на первый взгляд. Для рихтовки применяется только качественное оборудование от ведущих мировых компаний. Важно не просто обеспечить гладкость на данном этапе, но и предотвратить появление вмятин в будущем.

По желанию пользователя добавляется антикоррозийное покрытие, происходит полировка кузова. Это делает машину более устойчивой к внешним повреждениям. Коррозия будет не страшна, а устойчивость к внешним воздействиям снижена. Для проверки качества проделанных работ можно просто провести рукой по месту повреждения. Оно должно быть гладким, не выделяться на общем фоне авто.

Кузовной ремонт своими руками малоэффективен. Особенно в случае серьезных повреждений. Для них используется силовая правка. Применяются механические или гидравлические агрегаты для восстановления авто. Только после завершения этих процедур можно переходить к рихтовке. Она может применяться на любой части машины:

• дверях;
• крыше;
• капоте;
• багажнике;
• крыльях.

Специалисты компании имеют большой опыт восстановительных работ, поэтому с легкостью сделают машину вновь стильной и эстетически привлекательной.

Рихтовка применяется только в тех случаях, если при ДТП не произошел разрыв металла или же прочие дефекты, которые влияют на целостность лакокрасочного покрытия. Например:

• сколы;
• трещины;
• иные видимые повреждения.

Наличие царапины – не помеха для рихтовки. Деталь просто полируется и гармонично вписывается в общую картину.

Ремонт трещин должны делать профессионалы. Это поможет избежать ошибок и сделать внешний вид автомобиля привлекательным даже после серьезных повреждений. Полировка эффективна при неглубоких царапинах, в иначе след все равно может остаться.

В случае проведения классического ремонта поврежденная деталь обычно демонтируется. При рихтовке в этом нет необходимости. Для данной технологии очень важную роль играет структура металла. При правильном взаимодействии удастся устранить все видимые повреждения, и машина опять будет как новенькая. Быстрое и эффективное восстановление металла – это главное преимущество рихтовки.

Однако если малярные работы все же потребуются, то этой услугой можно воспользоваться у нас. 

Преимущества осуществления рихтовки:

1. Скорость. При небольших повреждениях процедуру можно закончить всего за полчаса. Чем больше видимых вмятин, тем дольше будут идти восстановительные работы. Град и ДТП – это одни из самых основных причин возникновения неприятностей, однако такой ремонт все равно будет гораздо быстрее, чем кузовные работы. Волгоград стал популярным местом, где можно быстро и недорого восстановить автомобиль.

2. Отсутствие ограничений по эксплуатации машины. Когда происходит классический ремонт, то некоторое время нельзя мыть авто или протирать некоторые детали. Здесь же таких проблем не возникнет.

3. Наличие оригинального лакокрасочного покрытия. Порой очень трудно подобрать идентичный цвет, для этого даже используются специальные компьютерные программы, но и это не всегда дает результат. Оригинальное ЛКП может быть важно при последующей продаже автомобиля.

Рихтовка кузова после ДТП – это качественная и недорогая операция, благодаря которой сохранится оригинальный цвет машины, а также будут восстановлены незначительные вмятины и царапины. Такая процедура становится все более популярной. Теперь покраска кузова потребуется лишь в случае серьезных повреждений. Обращайтесь в КМЦ  «Волга-Раст», где опытные специалисты детально расскажут обо всех особенностях и преимуществах.

Деформация тканей – Физика тела: движение к метаболизму

Перейти к содержимому

Если вы нанесете немного на материал и измерите результат, или , наоборот, , вы можете построить кривую зависимости напряжения от деформации, как показано ниже для типичного металла.

^[1]

Мы видим, что металл начинает с напряжения, пропорционального деформации, что означает, что материал работает в своей . Мы отобразили напряжение по вертикальной оси, а деформацию по горизонтальной оси, поэтому значение напряжение/деформация равно подъему/пробегу графика. Мы видели в предыдущей главе, что в пределах напряжение/деформация равно , и мы знаем, что подъем/пробег графика является наклоном, поэтому Модуль упругости материала равен наклону линейной части его напряжения относительно кривой . Давайте обсудим важные особенности кривой зависимости напряжения от деформации:

1. Самая высокая точка на графике — это , что указывает на начало отказа в направлении или .
2. Обратите внимание, что после достижения предела прочности, но до полного разрушения, напряжение может фактически уменьшаться по мере увеличения деформации, потому что материал меняет форму, разрушая, а не растягивая или сжимая расстояние между молекулами в материале.
3. В первой части деформация пропорциональна напряжению, это известно как . Уклон этой области равен .
4. После того, как напряжение достигает предела линейности ( H ), наклон больше не является постоянным, но материал по-прежнему ведет себя упруго.
5. Конец и начало в ( E ). В области пластичности небольшое большее напряжение вызывает гораздо большую деформацию, потому что материал меняет форму на молекулярном уровне. В некоторых случаях напряжение может фактически уменьшаться по мере увеличения деформации, потому что материал меняет форму за счет изменения конфигурации молекул, а не просто растяжения или сжатия расстояния между молекулами.
6. Зеленая линия, начинающаяся от P , показывает возвращение металла к ненулевому значению деформации , когда напряжение снимается после того, как оно перешло в пластическую область (постоянная деформация).

Сухожилия (прикрепляющие мышцы к костям) и связки (прикрепляющие кости к костям) ведут себя несколько уникальным образом при . Функционально сухожилия и связки должны сначала легко растягиваться, чтобы обеспечить гибкость, соответствующую кривой зависимости напряжения от поезда, показанной ниже, но затем сопротивляться значительному растяжению при большом напряжении, чтобы предотвратить чрезмерное растяжение и травмы вывиха, соответствующие линейной области.

^[2]

Структура сухожилия создает такое особое поведение. Чтобы создать область пальца, небольшое напряжение заставляет волокна в сухожилии начать выравниваться в направлении напряжения, или , и повторное выравнивание обеспечивает дополнительную длину. Тогда и сами фибриллы будут растягиваться.

за пределами материала вызовет остаточную деформацию, а область кривой зависимости напряжения от деформации за пределом текучести называется . Стресс выше будет причиной или . Эти явления в тканях тела известны как травмы. Например, s prains возникают, когда связка (соединяющая кость с костью) разрывается под действием напряжения, превышающего ее предельную прочность, или просто растягивается в области разрушения. То же самое событие, происходящее в сухожилии (соединяющем мышцу с костью), называется 9.0005 штамм . ^[3] Мы уже знаем, что это имеет другое, но родственное значение для физиков и инженеров, так что расхождения в терминологии следует остерегаться.

Деятельность по усилению

1. OpenStax University Physics, University Physics Volume 1. OpenStax CNX. 2 августа 2018 г. http://cnx.org/contents/[email protected]. ↵
2. OpenStax, Колледж физики. OpenStax CNX. 6 августа 2018 г. http://cnx.org/contents/[email protected]. ↵
3. «Растяжения и растяжения», отдел информации по уходу за пациентами и состоянию здоровья, клиника Майо ↵

License

Body Physics: Motion to Metabolism by Lawrence Davis находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4. 0 International License, если не указано иное.

Поделиться этой книгой

Поделиться в Твиттере

деформации и течения | механика

Ключевые люди:

Ганс Клоос

Похожие темы:

напряжение побратимство перелом модуль деформации твердовязкостная деформация

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Понимание явления течения гранулированного материала

деформация и течение , в физике изменение формы или размера тела под действием механических сил. Течение — это изменение деформации, которое продолжается до тех пор, пока действует сила.

Далее следует краткое описание деформации и течения. Для полной обработки см. механика.

Дополнительная информация по этой теме

осадочная порода: деформационные структуры

В дополнение к осадочным структурам, которые обычно связаны с плоскостями напластования, существуют и другие подобные структуры, возникающие в результате. ..

Знать, как инженеры-строители и инженеры-экологи понимают механику тонких конструкций и как они используют геометрию для изучения процесса деформации.

Для пластичного материала, такого как мягкая сталь или алюминий, после начального периода упругой деформации достигается одна и та же критическая точка — предел упругой деформируемости образца. Однако в этом случае материал вместо разрушения приспосабливается к приложенным силам, перестраивая свою внутреннюю структуру. Результатом является пластическая деформация, которая будет продолжаться до тех пор, пока действуют силы. Материал создает впечатление течения под действием приложенных нагрузок, и это течение является пластическим, так как при снятии нагрузки образец сохраняет свою деформацию. В конце концов, пластическое течение прекратится: деформация в конечном итоге будет стремиться сконцентрироваться в одной области, которая и разорвется.

Эта способность пластичных материалов к пластическому течению под нагрузкой имеет основополагающее значение для их полезности в технике. Как следствие, понимание пластического течения жизненно важно в технологии, особенно при производстве большого количества объектов различных сложных форм. Пластическое течение также является центральным фактором в попытках понять движение и течение горных пород в условиях высокой температуры и давления, которые заставляют их вести себя как пластичные материалы. Такие процессы сформировали поверхность Земли, хотя масштаб времени (миллионы лет) сильно отличается от обычного интереса инженеров.

Простая классификация материалов как твердых, жидких или газообразных теперь может быть расширена на основе корреляции субмикроскопической структуры с механическими свойствами в более сложный набор структурных типов следующим образом:

Получите подписку Britannica Premium и получить доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Газы имеют беспорядочно движущиеся молекулы, которые не притягиваются друг к другу, скорость которых зависит от температуры газа и которые сталкиваются, как если бы они были упругими сферами незначительного объема. Эти предположения лежат в основе кинетической теории газов, которая предсказывает, что произведение давления и объема, деленное на абсолютную температуру, является константой. Большинство газов вполне соответствуют этому соотношению в удивительно широком диапазоне условий.

Жидкости имеют молекулы, которые находятся в контакте, но способны легко скользить друг по другу. В такой «идеальной жидкости» не может существовать касательных напряжений. (Напряжения сдвига связаны с рассеиванием энергии, когда соседние плоскости молекул скользят друг относительно друга, как в действии карточного игрока, раскладывающего колоду карт по столу.) Вода, самая распространенная жидкость из всех, имеет свойства, очень близкие к свойствам воды. идеальной жидкости.

Вязкие жидкости состоят из молекул, которые, как и молекулы идеальной жидкости, находятся в контакте друг с другом, но действуют друг на друга так, что сдвигающие движения внутри жидкости оказывают сопротивление. Эти внутренние силы сдвига вызывают характерное поведение жидкостей, таких как патока, тяжелые масла или расплавленные пластмассы. Это характерное движение, известное как сдвиговое течение, представляет собой процесс диссипации энергии. Для сравнения, вязкость глицерина (вязкой жидкости) при комнатной температуре составляет 15 пуаз (единица вязкости), по сравнению с 0,01 для воды и 1,8 × 10 ⁻⁴ для воздуха. ( См. гидромеханика.)

Линейно-упругие твердые тела имеют молекулы, которые, как предполагается, скреплены вместе пружинообразными упругими силами. При малых деформациях график зависимости деформации от приложенной нагрузки представляет собой прямую линию. Этот вид деформации представляет собой энергоаккумулирующий процесс, примером которого может служить сжатие пружины. ( См. упругость; закон Гука.) При большей деформации такие упругие твердые тела проявляют либо хрупкость (при которой внутренние упругие силы разрушаются), либо пластичность (при которой определенные внутренние механизмы допускают сдвиговые смещения внутри атомной структуры). Для материалов с кристаллической структурой эти сдвиговые смещения обычно связаны с дефектами кристаллической решетки. Такие дефекты называются дислокациями, и они придают кристаллической структуре способность выдерживать пластические деформации без разрушения. В материаловедении изучение роли дислокаций в пластическом течении составляет основную исследовательскую деятельность.

Вязкоупругие твердые тела имеют молекулы, в которых соотношение нагрузки и деформации зависит от времени. Если к такому материалу внезапно приложить нагрузку, а затем поддерживать ее постоянной, результирующая деформация достигается не сразу. Скорее, твердое тело постепенно деформируется и достигает стационарной деформации только по прошествии значительного периода времени. Такое поведение называется ползучести. И наоборот, внезапное приложение фиксированной деформации к такому материалу создает начальные напряжения, которые могут быть очень большими; затем эти напряжения медленно релаксируют до стационарного значения по мере того, как материал приспосабливается к приложенной деформации. Такая процедура известна как стресс-релаксационный тест. Физические причины такого поведения слишком сложны, чтобы их можно было объяснить какой-либо простой молекулярной моделью. Такое поведение характерно для стекла, резины, многих пластмасс и некоторых металлов.

Твердые пластмассы — это материалы, такие как свинец, степень эластичности которых либо незначительна, либо вообще отсутствует. В таких материалах любая вызванная деформация является постоянной.

Вышеуказанные категории охватывают поведение большинства технических и встречающихся в природе материалов, хотя иногда может быть трудно отнести данное вещество к какой-либо одной категории. В качестве альтернативы материал может быть отнесен к одной категории при комнатной температуре и к другой при более высоких температурах. Шкалы времени также имеют отношение к классификации материалов. Например, горные породы, которые могут быть эффективно охарактеризованы как упругие твердые тела для обычных инженерных целей, должны быть переклассифицированы как вязкоупругие твердые тела в геологических исследованиях, в которых шкала времени может составлять миллионы лет.

Электронные системы управления рядными ТНВД

Рядный ТНВД с электронным управлением. Общий вид рядного ТНВД с электронным управлением: 1 – гильза; 2 – втулка управления; 3 – рейка подачи топлива; 4 –плунжер; 5 – кулачковый вал; 6 – электромагнитный клапан начала подачи топлива; 7 – вал управления регулирующей втулкой; 8 – электромагнитный регулятор количества топлива; 9 – индуктивный датчик положения рейки; 10 – вилочное соединение; 11 – диск; 12 – топливоподкачивающий насос.

Как и в обычном рядном ТНВД, оснащенном механическим регулятором, количество впрыскиваемого топлива является функцией положения управляющей рейки подачи топлива 3 и частоты вращения вала привода ТНВД. Управление рейкой осуществляется с помощью специального электромагнитного регулятора количества топлива 8, присоединенного непосредственно к ТНВД. Электромагнитный регулятор состоит из катушки и сердечника, воздействующего на рейку ТНВД.

Положение рейки насоса определяется индуктивным датчиком положения рейки 9, закрепленным на ней. В катушку электромагнитного регулятора, в зависимости от сигналов входных датчиков температуры двигателя, частоты вращения вала насоса, положения педали управления рейкой и др. от блока управления поступает ток возбуждения различной величины. При этом сердечник регулятора, втягиваясь под воздействием магнитного поля, воздействует на рейку насоса преодолевая усилие пружины, изменяя количество впрыскиваемого топлива.

С увеличением силы тока поступаемого от блока управления, сердечник, втягиваясь на большую величину и воздействуя на рейку, увеличивает подачу топлива. При отключении соленоида пружина прижимает рейку в положение остановки двигателя и прекращает подачу топлива.

На кулачковом валу ТНВД устанавливается зубчатое колесо, которое при вращении подает импульсы на индуктивный измерительный преоб­разователь. Электронный блок управления использует импульсные ин­тервалы для вычисления частоты вра­щения коленчатого вала двигателя.

Датчик положения рейки подает сигналы для различных устройств на двигателе и автомобиле:

• сигнал о моменте переключения передач для гидравлической коробки передач; сигнал для подачи максимальной порции топлива скоординированной с давлением наддува для соблюдения норм на дымность отработавших газов;
• сигнал о нагрузке, как указание момента переключения для переключения передач в механической коробке передач;
• сигнал для измерения расхода топлива;
• сигнал для запуска рецеркуляции отработавших газов;
• сигнал диагностики и др.

Датчик положения рейки 1 – контрольная катушка; 2 – сердечник; 3 – короткозамкнутое подвижный контур; 4 – рейка; 5 – лыска; 6 – возвратная пружина; 7 – измерительная катушка; 8 – магнитопровод; 9 – неподвижный контур

Датчик состоит из пластинчатого стального сердечника 2 с двумя наружными открытыми концами. На одном конце закреплена измерительная катушка 7, которая запитывается переменным током 10 кГц, на другом конце контрольная катушка 1. Короткозамкнутый подвижный контур 3, предназначенный для регистрации хода рейки крепится к ней. Датчик хода рейки соединен с блоком управления.

Принцип работы датчика состоит в том, что короткозамкнутый неподвижный контур 9, окружающее конец сердечника, экранирует переменное магнитное поле (индукцию), вырабатываемое контрольной катушкой 1. Распространение магнитного поля ограничивается пространством между катушкой и короткозамкнутым кольцом. Учитывая то, что короткозамкнутое подвижное кольцо перемещается вместе с рейкой и изменяет своё положение относительно измерительной катушки, магнитное поле воздействующее на измерительную обмотку изменяется. Реагирующая цепь преобразует отношение индукции измерительной катушки 7 к индукции контрольной катушки 1 в отношении напряжений, которые пропорциональны ходу рейки. Величина измеряемого напряжения постоянно сравнивается с напряжением контрольной катушки. Датчик информирует о текущем положении рейки с точностью 0,2 мм.

Электронный блок управления сравнивает частоту вращения и другие параметры работы двигателя с целью определения оптимального ко­личества подаваемого топлива (выра­жаемого как функция положения рей­ки). С помощью электронного контрол­лера сравнивается положение рейки насоса с конкретной точкой для опре­деления значения тока возбуждения соленоида, который сжимает возврат­ную пружину. Когда отклонения опре­деляются, регулируется ток возбужде­ния, обеспечивая смещение рейки насо­са к более точному положению.

Подача топлива к форсункам принципиально не отличается от механических ТНВД. Однако в насосах с электронным управлением отсутствует муфта опережения впрыска и в них угол опережения впрыска управляется по сигналам, подаваемым от блока управления в электромагнитный клапан начала подачи топлива. В зависимости от величины силы тока поступающего в катушку электромагнитного клапана начала подачи топлива 6 (рис.), его сердечник, преодолевая сопротивление пружины, втягивается в катушку на определенную величину, поворачивая при этом вал управления 7 регулирующей втулкой. В свою очередь вал управления связан с втулкой управления. При повороте вала управляющая втулка может приподниматься или опускаться. При обесточивании электромагнитного клапана вал под воздействием пружины переводит втулки в верхнее положение (поздний впрыск).

Начало подачи может регулироваться при изменении положения втулок в пределах до 40° поворота коленчатого вала. Принцип работы прецизионных деталей гильзы, плунжера и управляющей втулки показан на рисунке.

Принцип работы плунжерной пары с управляющей втулкой. a – НМТ плунжера; b – начало подачи топлива; c – завершение подачи топлива; d – ВМТ плунжера; h2 – предварительный ход; h3 – полезный ход; h4 – холостой ход; 1 – нагнетательный клапан; 2 – полость высокого давления; 3 – втулка плунжера; 4 – управляющая втулка; 5 – винтовая канавка плунжера; 6 – распределительное отверстие в плунжере; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – роликовый толкатель; 10 – кулачок; 11 – разгрузочное отверстие; 12 – камера низкого давления.

Плунжер кроме обычной спиральной канавки изменяющей подаваемую порцию топлива к форсункам имеет распределительное отверстие 6, которое может быть закрыто или открыто управляющей втулкой 4. При движении плунжера вниз топливо поступает в надплунжерное пространство.

При движении плунжера 7 вверх, до тех пор, пока распределительное отверстие 6 находится в полости всасывания камеры низкого давления 12, давление в полости нагнетания 2 выравнивается с давлением во всасывающей полости через центральный канал.

Как только распределительное отверстие 6 плунжера перекрывается кромкой управляющей втулки 4 полость всасывания и полость высокого давления разобщаются (рис b) и давление в полости нагнетания начинает расти. После того как под воздействием высокого давления открывается нагнетательный клапан 1, давление в трубопроводе высокого давления растет до величины открытия иглы форсунки (начало впрыска).

Впрыск продолжается при движении плунжера вверх пока кромка спиральной канавки 5 не достигнет разгрузочного отверстия 11 (рис. с) в управляющей втулке 4. После этого давление в полостях выравнивается, и нагнетательный клапан 1 под воздействием пружины и давления топлива закрывается.

Регулирование начала впрыска топлива зависит от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки на двигатель и его температуры. Начало впрыска топлива зависит от положения управляющей втулки, размещенной в кольцевой выточке гильзы. Изменение начала впрыска происходит одновременно во всех секциях насоса за счет поднятия или опускания управляющих втулок. Начало впрыска топлива зависит от положения управляющей втулки, так как нагнетание может произойти только после перекрытия распределительного отверстия плунжера 6, в противном случае топливо через вертикальный канал и отверстие 6 будет вытесняться полость 12 и давление в надплунжерном пространстве возрастать не будет. В момент перекрытия отверстия 6 полость в надплунжерным пространством становится герметичной и давление топлива начинает резко возрастать, открывая при этом нагнетательный клапан. Если втулка находится относительно отверстия плунжера 6 выше, впрыск начинается позже, так как позже будет перекрываться окно плунжера. При более низком положении втулки относительно окна плунжера перекрытие окна плунжера будет более ранним и впрыск начинается раньше. Ход втулки составляет около 5,5 мм при изменении угла опережения впрыска топлива 12° по углу поворота коленчатого вала.

Регулирование количества подаваемого топлива осуществляется как и у обычных механических ТНВД поворотом плунжера 7, на котором распределительное отверстие 6 соединено с винтовой канавкой 5 плунжера. Если плунжер повернут на небольшой угол, количество подаваемого топлива будет малым, так как спиральная канавка очень быстро после закрытия распределительного отверстие в плунжере 6 управляющей втулкой достигает разгрузочного отверстия 11 втулки. При большем повороте плунжера подача топлива соответственно увеличивается.

Прекращение подачи топлива осуществляется при останове двигателя. При этом плунжер устанавливается в такое положение, при котором в любой позиции между мертвыми точками полости всасывания и нагнетания соединены через центральное отверстие плунжера.

Основные неисправности рядных электронных ТНВД и их причины.

• Большинство неисправностей электронных рядных ТНВД, аналогичны механическим рядным ТНВД. Отличительными особенностями являются неисправности электронной части насоса.
• Двигатель не запускается. Повреждена обмотка электромагнитного регулятора количества топлива; неисправность блока управления; остальные неисправности характерные как и для механических рядных ТНВД.
• Блок управления двигателя включает программу аварийной работы, двигатель не развивает полной мощности. Замыкание обмоток катушек индуктивного датчика положения рейки или индуктивного датчика частоты вращения кулачкового вала ТНВД.
• Неправильное измерение частоты вращения. Биение зубчатого колеса импульсов более 0,03 мм.

00:4922.05.2013

Проверка механизма опережения на ТНВД H типа с дополнительной втулкой

Для определения работоспособности электромагнита опережения, регулировки втулок опережения, рекомендую выкрутить с регулятора заглушку, вставить внутрь отвёртку, упёршись в сам сердечник электромагнита и прогазовывать, наблюдая за перемещением вниз электромагнита. Чем раньше зажигание, тем ниже перемещается электромагнит. Можно также вручную делать зажигание раньше, имея достаточный опыт в работе дизельных двигателей.

Рекомендуем посетить раздел:

Подкачивающий насос МАЗ

---

Строительные машины и оборудование, справочник




Подкачивающий насос МАЗ

Для подачи топлива из бака через фильтры к топливному насосу высокого давления в систему питания включен подкачивающий насос плунжерного типа. Насос закреплен на корпусе топливного насоса и приводится в действие от его кулачкового вала. Совместно с подкачивающим насосом собран насос ручной подкачки топлива.

Подкачивающий насос состоит из корпуса, плунжера с пружиной и роликовым толкателем с пружиной и штоком и клапанов — впускного и нагнетательного с пружинами. Литой из алюминиевого сплава корпус подкачивающего насоса прикреплен на фланце через уплотняющую прокладку болтами к боковой стенке корпуса топливного насоса высокого давления. В цилиндрической топливной камере корпуса подкачивающего насоса плотно установлен плунжер, отжимаемый в исходное положение пружиной, расположенной под пробкой, завернутой в корпусе. Плунжер через шток соединен с роликовым толкателем. Шток установлен во втулке, завернутой в корпус. Стакан толкателя направляющими сухарями входит в выточки задней цилиндрической камеры корпуса. На оси, закрепленной в стакане толкателя, установлен ролик. Толкатель роликом при помощи пружины постоянно прижимается к эксцентрику, изготовленному как одно целое с кулачковым валом топливного насоса.

Полость топливной камеры, расположенная перед плунжером, соединена через впускной и нагнетательный клапан с впускным и выпускным каналами корпуса. Нагнетательный клапан закрыт пробкой. К впускному каналу с помощью штуцера присоединен подводящий топливопровод от бака, соединенный с фильтром предварительной очистки. К выпускному каналу присоединен отводящий топливопровод, идущий к фильтру тонкой очистки.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Рис. 1. Подкачивающий насос системы питания дизеля ЯМЗ-236 и схема его работы

Выпускной канал внутри корпуса соединен перепускным каналом с полостью топливной камеры, расположенной позади плунжера.

Сверху к корпусу подкачивающего насоса над впускным клапаном присоединен насос для ручной подкачки топлива, в цилиндрическом корпусе которого установлен поршень со штоком. На наружном конце штока закреплена рукоятка с крышкой, которой рукоятка может навертываться на резьбу корпуса.

Подкачивающий насос работает следующим образом. При сбегании выступа эксцентрика с ролика толкателя плунясер под действием пружины перемещается внутрь корпуса. При этом наружная полость камеры заполняется топливом через открывающийся впускной клапан, а нагнетательный клапан закрыт. Топливо, находящееся под плунжером, при этом вытесняется из внутренней камеры и через выпускной канал нагнетается под давлением в отводящий топливопровод.

При обратном ходе плунжера (рис. 1, в), перемещаемого эксцентриком и толкателем, впускной клапан закрывается под действием давления топлива, и топливо из передней камеры через открывшийся нагнетательный клапан перепускается по внутреннему каналу в заднюю камеру. Таким образом насос работает в три такта — всасывание, перепуск, нагнетание и обеспечивает непрерывную перекачку топлива из бака через фильтр предварительной очистки в фильтр тонкой очистки и далее в топливный насос высокого давления.

При таком устройстве насоса, вследствие того что нагнетание топлива в топливопровод происходит из задней камеры корпуса плунжером под действием давления пружины, он обеспечивает подачу топлива при определенном давлении и в соответствии с его расходом. При малом расходе топлива, из-за некоторого повышения давления его в топливопроводе и внутренней камере, плунжер останавливается в крайнем положении, так как пружина не в состоянии переместить его, и толкатель со штоком перемещаются вхолостую. По мере расхода топлива давление в нагнетательной полости понижается, и плунжер под действием пружины опять начинает перемещаться на полную длину рабочего хода при полной производительности насоса.

Ручной насос используют для подкачки топлива в топливопроводы и во всю систему при неработающем двигателе, например для прокачки и удаления воздуха из системы. Для ручной подкачки рукоятку свертывают с резьбы корпуса и перемещают вверх и вниз. При этом с помощью поршня насоса топливо через впускной клапан 5 засасывается в его корпус и через нагнетательный клапан подается в систему топливоподачи. После использования ручного насоса его рукоятка должна быть опять плотно навернута крышкой на резьбу корпуса.

Рекламные предложения:

Читать далее: Топливный насос для подачи топлива

Категория: — Газобалонное оборудование

Главная → Справочник → Статьи → Форум




---

---

TMG Промышленный трехплунжерный напорный насос, макс. 4000 фунтов на квадратный дюйм, 5 галлонов в минуту, 34

Артикул TMG-GWP40

Первоначальная цена $599,00 — Изначальная цена 599,00 $

Первоначальная цена

599,00 $

599,00 $ — $599. 00

Текущая цена $599,00

| /

Сэкономьте $0.00 Сэкономьте $-599.00

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В НАЛИЧИИ

+ ДОСТАВКА (БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе на сумму свыше 1000 долларов США)

• Совместимость с TMG-GWJ36, TMG-GWS40, TMG-HW41R и TMG-HW41T
• Прочный трехплунжерный насос, часто используемый для подачи жидкости под высоким давлением
• Литой картер в масляной ванне рассчитан на долговременную смазку и минимальный износ
• Термозащита насоса и передача мощности с прямым приводом
• Фланец крепления двигателя с 4 болтами для легкого крепления к вашему оборудованию
Дополнительная информация

Особенности

• Запасной насос для TMG-GWJ36, TMG-GWS40, TMG-HW41R и TMG-HW41T, а также большинства аппаратов высокого давления с фланцем газового двигателя 1 дюйм в полевых условиях
• Этот прочный трехплунжерный насос часто используется для откачивания жидкостей под высоким давлением благодаря своей прочной конструкции для тяжелых условий эксплуатации.
Картер
• , отлитый под давлением в масляной ванне, рассчитан на долговременную смазку и минимальный износ навесного оборудования, поэтому вы получите от насоса максимальную производительность
• Конструкция с латунным коллектором, клапанами из нержавеющей стали и смотровым стеклом для проверки уровня масла до/после работы
• Термозащита насоса и прямая передача мощности от газового двигателя или электродвигателя для максимальной мощности и эффективности
• Масляный щуп с вентиляцией предотвращает перетекание тепла и рассеивает тепло Ребра охлаждения обеспечивают работу насоса даже после изнурительного долгого дня
• Крепежный фланец двигателя с 4 болтами позволяет легко установить/заменить этот насос на вашем оборудовании, чтобы вы могли быстро вернуться к работе с минимальным временем простоя

Технические характеристики

• Мощность двигателя: 9-15 л.с.
• Макс. рабочее давление: 4000 PSI
• Макс. скорость потока: 5 галлонов в минуту
• Частота вращения двигателя: 3400 об/мин
• Полый вал: 1 дюйм
• Отверстие плунжера насоса: 15 мм
• Ход насоса: 10 мм
• Вход: резьба ¾” NH
• Выход: быстроразъемное соединение ⅜”
• Масляные пробки: 2
• Объем масла в картере: 16 унций

Информация о доставке

Заказ будет отправлен с нашего основного склада в Ричмонде, Британская Колумбия. В нормальных условиях нам потребуется от 2 до 3 рабочих дней, чтобы обработать заказ и отправить его. Заказ будет доставлен вам в течение 10-15 рабочих дней в зависимости от вашего местонахождения и доступности.

• Товар упакован в одну транспортировочную коробку
• Размеры в упаковке: 13 x 12 x 10 дюймов (Д x Ш x В)
• Вес брутто: 20 фунтов

Доставка из Ричмонда, Британская Колумбия, или Миссиссога, ОН

Описание продукта

Насос TMG-GWP40 заменяет большинство газовых моек высокого давления с полым валом 1 дюйм. Все модели промышленных моек высокого давления TMG (TMG-GWJ36, TMG-GWS40, TMG-HW41R и TMG-HW41T) оснащены этим насосом для обеспечения оптимальной производительности. Этот тройной нагнетательный насос имеет максимальное давление 4000 фунтов на квадратный дюйм, скорость потока 5 галлонов в минуту и ​​объем масла 16 унций.

Изготовлен из высококачественных деталей, таких как латунный коллектор, клапаны из нержавеющей стали, литой картер с масляной ванной и трехплунжерный насос. TMG-GWP40 также поставляется с вентилируемым масляным щупом для предотвращения перелива тепла и охлаждающими ребрами для отвода тепла, чтобы он работал даже после долгих и тяжелых дней — он создан для выполнения своей работы.

Простота установки благодаря фланцу крепления двигателя с 4 болтами и компактной легкой конструкции. Этот нагнетательный насос удобен, универсален и может использоваться для различных работ или оборудования.

Гарантия

Мы здесь, чтобы поддержать вас. На этот продукт распространяется наша гарантия производителя сроком на 1 год. Поддержка клиентов и запасные части предлагаются из нашей штаб-квартиры, расположенной в Ричмонде, Британская Колумбия.

Дополнительная информация

Плунжерный насос Cat 66DX с прямым приводом

Плунжерные насосы высокого давления Cat

0002 Голова (давление)

Расход	До 285 л/мин 16
До 690 бар
Включение/выходы	1/4 ”до 2 1/2”
. до 115 ° C
Опции привода	Голый вал, электродвигатель, двигатель

Кошачьи насосы с высоким давлением Триплексы плунера. требуется давление. Эти плунжерные насосы прямого вытеснения подходят для приложений с чрезвычайно высоким давлением в промышленности и на морских рынках. Эти плунжерные насосы CAT способны создавать давление до 690 бар и может работать с жидкостями с вязкостью до 500 сантипуаз.

 

Непревзойденная конструкция плунжерных насосов CAT позволяет им достигать таких высоких давлений, что делает их пригодными для применений, с которыми другие типы насосов не справятся. Плунжеры двигаются синхронно, это помогает насосу создавать малопульсирующий и плавный поток. Камеры в трехплунжерном насосе содержат точное количество жидкости, что обеспечивает постоянную и точную подачу. Изменение скорости насосов CAT с помощью редуктора или частотно-регулируемого привода позволяет насосу достигать различной производительности при поддержании постоянного высокого давления. Плунжерные насосы CAT более чем на 50% более энергоэффективны, чем другие типы насосов.

 

С этими насосами CAT могут поставляться различные аксессуары, в том числе демпферы пульсаций для обеспечения более плавного потока и сброса давления, а также клапаны регулирования давления для контроля давления и в качестве меры безопасности для оператора.

Как усилить пружины на авто своими руками? — Ремонтируем авто своими руками

Межвитковые демферные проставки в пружины

• Цена: $21.60

• Перейти в магазин

Сегодня на глаза попалась коробка от проставок, которые я покупал больше года назад на покупку на taobao, через посредника МистерТао (анг версия) или Рус версия и решил поделиться уже проверенными временем впечатлениями. Скажу сразу, что штука нужная и пусть в меня не кидают камнями теоретики и приверженцы четкого стандарта производителя авто.
Давно в голове крутилась мысль увеличить клиренс, собственно говоря с ним все нормально, но французы сделали передок (губа), который все и портит, то в бордюр упереться пытается, то сугроб собрать на дороге. Кардинально не хотелось вмешиваться в конструкцию подвески и тут случайно наткнулся на ТАО на эти проставки. Покупал примерно полтора года назад, проверил по Крымским степям, трассе, город, зима…

Купил сразу на перед и зад, т.к. машинка не первой свежести и пружины уже просевшие. Пришли проставки в коробках

Фото самих проставок нет, поэтому выкладываю с сайта

Проставки делятся по размерам и они указаны на коробке, хотя я спрашивал у продавца для Пежо 307

В коробку продавец положил инструкцию на на родном для него языке, хорошо, что еще и картинки есть

И самое главное — это свою визитку, как же я без нее…

Не буду много воды лить, перейду к сути:

+ Машина поднялась на 10мм + При моей жесткой подвеске, перестали чувствоваться мелкие ямки + Стала увереннее проходить повороты (уменьшился крен) + Управляемость и устойчивость на дороге не пострадала + Перестала губа цепляться за все, что попало (почти на любой бордюр могу заехать) + Просто стало комфортнее ездить + Вдвое дешевле, чем продаются в в фирменных магазинах — Ну не нашел я минусов

Сейчас можно найти на ТАО гораздо дешевле, но у меня розового цвета, а подешевле красные, как это отражается на цену и качество изготовления, я не знаю.

Так случилось, что пробил колесо и смог сфотать проставку на СТО:

Назначение

С завода Нива Шевроле поставляется с пружинами, как спереди, так и сзади. Главное назначение этих устройств — поглощение всех ударов подвески, возникающих при попадании колес в выбоины и на бугры. Располагаются они в просвете между колесом и рамой автомобиля, за счет чего и происходит сглаживание ударов от дороги.

Для их изготовления используется специальная сталь высокой прочности. Количество витков устройства влияет не только на качество амортизации, но еще и на расстояние расположения кузова от подвески.

Задние пружины многие владельцы Шевроле Нивы модернизируют, устанавливая проставки или усиленные детали.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Классификация

Рассматриваемые элементы подвески по жесткости делятся на два вида:

1. Стандартные жесткие, обозначаются буквой «А». Они обладают высокими показателями устойчивости и грузоподъемности.
2. Мягкие «В» — их главное достоинство в обеспечении повышенной комфортности, но при этом они быстрее приходят в негодность — «проседают».

Справка! С завода Шниву комплектуют деталями класса «А», то есть жесткими.

Способы восстановления пружин

Рассматривается два способа восстановления таких пружин: термомеханический, электромеханический. Вообще, процедура восстановления компонентов становится не особо приятной, здесь понадобятся силы, терпение, специальное оборудование. Необходим такой инструмент: тиски, трансформатор электрический, станок токарный, масляная ванночка, масло АС-8.

Предстоит совершить такие действия . Чтобы восстановить пружину, ее надо сделать упругой – используем электрохимический метод. Работы проводим на токарном станке.

• В патрон монтируем оправку.
• Хомутиком фиксируем пружину.
• На оправке имеется деформирующий ролик, именно его выставляем в резцедержатель данного оборудования.

К направляющей станине закрепим стойки, где присутствуют раздвижные ролики. Компоненты соединяем с суппортами станка. Теперь аккуратно поджимаем оправку, на нее предварительно устанавливаем пружину.

Если реставрируем изделие термохимическим способом, значит, тратим больше времени . Изначально пружину фиксируем в тисках, сжимаем ее плотно — витки должны соприкасаться. Далее подаем электрический ток, примерно 300 А. Подобного режима достаточно на 20 сек. Металл моментально покраснеет. Прекращаем подачу тока, медленно разжимаем тиски. Деталь существенно удлинилась – значит, фиксируем торцевые окончания элемента. Постараемся еще растянуть конструкцию. Совершив подобную операции, пружину закаливаем – оставляем в ванне, где имеется масло. Жидкость формата АС-8 здесь используется.

Подобными методами реально восстановить уставшие пружины. Кстати, пружины даруют комфорт, и формируют дорожный просвет. Для проходимости некоторые автовладельцы между пружинами выставляют проставки. В результате клиренс добавляет в несколько сантиметров.

Что влияет на ходовые качества

• жесткость и конструкция пружин;
• амортизаторы;
• размер покрышек и состав резины;
• соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче. Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

• конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
• чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
• длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Как улучшить характеристики воздушки своими руками?

Воздушкой принято называть пневматическое оружие для любительской стрельбы, в котором пуля приводится в движение не энергией пороха, а давлением сжатого воздуха. Такое оружие используют не только для хобби, но и для спортивной стрельбы. Если оружие обладает малой мощностью, то его можно усовершенствовать. Увеличение мощности воздушки можно проводить не для всех моделей, поэтому прежде стоит проконсультироваться со специалистом.

С какой целью проводят апгрейд?

Даже имея самый хороший автомобиль или мотоцикл, хочется сделать его более быстрым или красивым, прибегая для этого к тюнингу и апгрейду и доводя его до идеала. Так же с оружием – его можно довести до идеала, улучшить тактико-технические характеристики, поменять детали, подточить и т.д.

Правильно выполненные апгрейд и тюнинг позволят улучшить мощность выстрела, что расширяет и спектр использования оружия. Например, если раньше оружие было пригодно только для стрельбы по бумажным мишеням или баночкам, то после апгрейда его можно применять на охоте или для самообороны. Улучшение параметров пневматики позволит увеличить и дальность выстрела. Можно прикрепить к оружию оптический прицел, с помощью которого можно поражать цели на дальних расстояниях.

При ремонте в оружейной мастерской можно установить баллончик с повышенной мощностью, изменить форму ствольного канала или заменить пружину. Все эти изменения позволят повысить скорость полета пули, снизить колебания при выстреле и отрегулировать механизм спуска, подстраивая его под владельца.

Важно! При усилении оружия не стоит забывать и о том, что после апгрейда эксплуатация некоторых видов оружия может не соответствовать действующему законодательству.

Необходимые инструменты

Апгрейд пневматического оружия можно произвести в сервисных центрах, а можно сделать самому при наличии соответствующих инструментов. Важно обращать внимание на качество инструментов, так как большинство работ по улучшению оружия требуют точности и осторожности при выполнении. Использование альтернативных методов апгрейда могут испортить оружие или ухудшить его стрелковые способности.

Перед тем как усиливать воздушку, следует провести ее расконсервацию, то есть удалить заводскую смазку на оружии. Такую процедуру нужно производить не только для нового, но и для бывшего в употреблении оружия. Для этого лучше использовать мягкую ткань, смоченную в растворителе или специальной жидкости из оружейного магазина. При этом необходимо соблюдать большую осторожность, так как неверное движение может поцарапать ствольный канал, что повлияет на точность стрельбы.

Для апгрейда воздушки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты:

• качественное полотно под ножовку для обработки металла. Ножовка для металла имеет узкую форму и тонкие зубья, поэтому полотно крепится к ней с двух сторон в виде полумесяца. Оно имеет прорезиненную ручку, чтобы не шататься или расходиться при резьбе;
• электрическая дрель со специальными сверлами из углеродистой стали, которые предназначены для металла. Такие детали можно приобрести в специализированных магазинах по продаже металлических деталей и запчастей;
• несколько напильников, которые нужны для обработки ствольного канала. Они помогают обновить, изменить или восстановить резьбу в стволе.

Для качественного апгрейда нужны все перечисленные инструменты. Процедуру следует проводить в чистом месте, защищенном от ветра и влажности.

Способы усиления воздушки

Любое улучшение и изменение пружинно-поршневой системы оружия подразумевает превышение эксплуатационных характеристик, заданных заводом при изготовлении воздушки. Поэтому мощность воздушки нужно увеличивать постепенно, чтобы изменения не повлияли отрицательно на ее работоспособность и длительность эксплуатации.

Камера такого оружия имеет меньшие габариты по сравнению с аналогичными винтовками, поэтому и скорость выстрела у них меньше. Есть множество способов улучшения стрелковых характеристик оружия и его мощности, каждый выбирает для себя подходящий.

Обычно после проведения работ над улучшением оружия мощность может вырасти на 20-30%.

Обрезка ствола

Пневматическую винтовку можно превратить в обрез охотничьего ружья путем укорачивания ее ствола. В случае неправильного монтажа можно ухудшить меткость воздушки, поэтому лучше доверить это дело опытному мастеру. Для этой процедуры нужно использовать ножовку по металлу, но не шлифовальную машинку с круглым лезвием.

Внимание! Такой апгрейд приведет и к снижению дальности прицела, однако положительно скажется на дульной энергии – она увеличится в несколько раз, кучность также не страдает.

Наверняка никто не захочет портить внешний вид недавно приобретенного оружия, но такое обновление пойдет на пользу старой изношенной винтовке.

Замена пружины

Такой апгрейд подразумевает использование новой пружины, у которой витков на несколько больше, чем у предыдущей. При замене пружины должно быть соблюдено главное правило – она должна по длине помещаться в оружии при взведении. Кроме того, нужно выбирать пружину из более качественного материала, прочность которого соответствует оружию.

Такая деталь, как пружина, существенно влияет на скорость вылета пули, поэтому ее замена необходима для усиления параметров воздушки. Для того чтобы конструкция новой пружины по всем параметрам превосходила предыдущую, нужно достать старую из оружия и сравнить с приобретаемой в магазине моделью.

Утяжеленные пули

Такой апгрейд воздушки позволит не только увеличить дальность вылета пули, но и пробивную возможность оружия. По этой причине утяжеление пуль рекомендуют чаще спортсмены, занимающиеся стрельбой. Для апгрейда пневматического оружия в основном используют пули с плоской головкой, которые имеют более тяжелый вес по сравнению со стандартными боеприпасами. Эти пули навряд ли подойдут для охоты на дичь, так как не способны пробить тушку, а лишь оставляют на ней синяки или царапины.

Как поднять просевшие пружины автомобиля

☏ +7 (495) 236-70-05
☏ +7 (985) 444-69-77
WhatsApp, Viber

(0)

Пн-Пт: 9:00 — 19:00
Сб: 10:00 — 18:00

Как нас найти

+7 (495) 236-70-05

+7 (985) 444-69-77

• Главная
• Блог о пневмоподвеске
• Как поднять просевшие пружины

Комментарии (0) 14. 12.2018

Каталог

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

• пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
• через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
• после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
• тиски медленно разжимаются;
• когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
• пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

• в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
• в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
• на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
• ролики плотно соединяются с суппортами станка;
• затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
• начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
• обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Каталог

• Основные причины возникновения вибрации в автомобиле.
• Большая история пневмобаллонов
• Как выбрать пневмобаллоны в Ваш автомобиль?
• Ремонт пневмоподвески Jeep Grand Cherokee
• Ремонт пневмоподвески Hyundai Equus

• График работы магазина на январские праздники 2022
• График работы магазина на ноябрьские праздники 2021
• График работы магазинов на время карантина
• График работы на 8 марта 2020г
• График работы на 23 февраля 2020г

• Отчеты и отзывы

Телефон

Заказ в один клик

Фамилия Имя Отчество:

Телефон:

Email:

Адрес:

Согласие на обработку персональных данных

Условия гарантии, Возврата,Политика конфиденциальности, Пользовательское соглашение и Договор-оферта

Модернизация спиральных пружин для большей мощности: Spring Into Action с H&R

11 июня 2019 г. 10 июня 2019 г. Брюс Линдерманн 0 Комментарии Спиральные пружины, Eibach, Hotchkis, MOOG, Модернизация подвески

Хотя то, что ваш автомобиль будет ехать быстрее, если вы увеличите мощность, является простым фактом, многие склонны забывать, что можно добиться серьезных успехов, настроив подвеску автомобиля. Одна область, на которую следует обратить особое внимание, — рессоры автомобиля. Модернизация пружин — отличный способ отрегулировать высоту дорожного просвета и сделать подвеску более жесткой. Одни только эти два фактора помогут передать больше мощности земле и удержать машину прямолинейной, как стрела.

Сегодня мы ограничим наше обсуждение модернизацией спиральных рессор, поскольку они более распространены, чем листовые рессоры, для повышения производительности на дорогах, в основном потому, что они обеспечивают большую гибкость в системе подвески.

Что такое спиральные пружины?

Винтовые пружины, как следует из названия, представляют собой прочные гибкие витки, расположенные на верхней части оси. Они амортизируют удары и изменения рельефа при движении автомобиля по дороге. Высота и натяжение пружин будут способствовать плавность хода высота, а его сочетание со стойками или амортизаторами придаст автомобилю плавность хода качество— , а также управляемость и эксплуатационные характеристики.

Спиральная пружина поддерживает подрессоренную массу автомобиля и амортизирует упомянутые выше удары. Стойка или амортизатор гасят колебания пружины после удара. Для наилучшего качества езды и повышения производительности необходимо будет обновить оба. (Нажмите здесь, чтобы получить полезную информацию о выборе амортизаторов.)

Итак, как модернизация спиральных пружин повышает производительность?

Что ж, переход на более жесткие винтовые пружины по своей сути будет способствовать удержанию шин в контакте с землей при крене кузова или изменении рельефа. Также очень часто бывает, что дорожный просвет снижается за счет использования более коротких или обрезанных пружин. При приближении центра масс к земле у подвески будет гораздо больше возможностей передавать мощность на землю во время стартов, поворотов или ударов. Однако имейте в виду, что после внесения этих изменений комфорт часто снижается во имя производительности.

Когда речь идет о вторичных винтовых пружинах для поздних моделей и классических моделей, на рынке имеется множество замечательных имен. Hotchkis и Eibach, безусловно, являются самыми узнаваемыми брендами на внутреннем рынке. И хотя они отлично справляются со своей задачей, обеспечивая безопасность и стабильность, а также повышая производительность послепродажного обслуживания, в наши дни они сталкиваются с небольшой конкуренцией из-за рубежа.

Встречайте H&R Special Springs

H&R Special Springs, наиболее известная своим успехом на европейском спортивном рынке, начинает делать себе имя среди американских икон. Эта компания остается очень популярным вариантом для приложений Porsche, Audi и BMW. Итак, если вы чем-то похожи на меня, вы можете подумать: « Какое мне дело? Мой вкус в автомобилях такой же американский, как 4 июля и деревянные зубы». Что ж, ответ на этот вопрос может быть довольно обширным, но я остановлюсь на этом…

Прежде всего следует отметить, что H&R очень хорошо известна своей способностью обеспечивать производительность без ущерба для комфорта при езде. И да, вы в конечном итоге почувствуете себя более комфортно с любыми высококачественными спиральными пружинами, но эти ребята сделали свою домашнюю работу и предлагают то, что, вероятно, будет наиболее сопоставимо со стандартными ходовыми качествами с пружинами вторичного рынка. А когда вы захотите разогнаться, ожидайте, что H&R покажет отличные результаты в высокопроизводительном вождении.

H&R — это не просто какой-то одноразовый бренд, запрыгнувший на подножку.

Компания была основана в 1970-х годах Вернером Хайне и Хайнцем Ремменом, которые составляют «H» и «R» в H&R. Основываясь на многолетнем опыте в области автомобилестроения и подвески, а также на приверженности первоклассным материалам и производственным процессам, эти двое мужчин стали первыми, кому удалось добиться, чтобы занижающая пружина превзошла высокие стандарты строгого немецкого регулирующего органа Technischer Uberwachungs. Верейн (TUV). Это, в свою очередь, позволило им фактически запускает рынок запасных частей пружин в Германии, прокладывая путь другим новаторам в области подвески.

«Компания H&R известна своим уважением в отрасли и доверием клиентов благодаря качеству нашей продукции, неоспоримому преимуществу, которое мы даем нашим клиентам, а также дополнительному преимуществу знания того, что H&R работает прямо из коробки», — говорится в сообщении. Компания. «Каждое приложение подвески разработано для конкретного автомобиля, и все наши продукты производятся и производятся для повышения управляемости, индивидуального стиля и сохранения комфорта при езде автомобиля».

Процесс производства винтовых пружин H&R по своей природе является интенсивным и масштабным. Процесс начинается с высокопрочной стальной проволоки, что позволяет компании использовать меньше материала без ущерба для прочности. Эта проволока проходит через станок с ЧПУ, чтобы обеспечить идеальное соответствие для каждого применения. Затем каждая пружина проходит тщательную подготовку и тестирование. (Именно здесь проявляется репутация немецких инженеров. Будьте уверены, каждая цилиндрическая пружина будет иметь наилучшие характеристики, которые вы можете купить для своего приложения.)

Почему я ничего не слышал о H&R?!

В то время как бренд, возможно, набил зубы на автомобилях под европейским брендом, не спешите сбрасывать со счетов. Как мы уже говорили, H&R Springs не новичок в игре, и это включает в себя ее влияние на традиционную американскую мускулатуру. Перейдите к списку проектов компании, и вы можете быть удивлены, обнаружив несколько звездных Мустангов SEMA, выпущенных в начале 2000-х годов.

Фактически, многие счастливые владельцы Mustang уже некоторое время пользуются преимуществами улучшенной производительности и качественных ходовых качеств H&R. (То же самое относится и к Camaros и Challengers.) Хотя за последние несколько месяцев бренд действительно штурмовал этот рынок. Это имеет смысл, так как многие современные владельцы Muscle возвращаются от помешательства на четверть мили (благодаря недавней перезагрузке войн лошадиных сил) и снова используют возможности этих автомобилей, которые выходят за пределы прямой линии.

Это не оставляет вопроса, зачем обращаться к немецкой компании, чтобы сделать пружины для вашего автомобиля Muscle, а не к американскому бренду? В то время как бренды, с которыми мы более знакомы, предлагают отличные продукты для гусеничных транспортных средств, выбор H&R дает преимущество.

Компания действительно тратит время на поиск идеальной высоты дорожного просвета и жесткости пружины для каждого автомобиля. Это означает, что когда вы выбираете из их выбора, вы не получите общую регулировку высоты дорожного просвета. Скорее, вы получаете то, что идеально подходит для каждого автомобиля, чтобы отточить подвеску для достижения наилучших характеристик для этого конкретного применения. Также стоит упомянуть, что они предлагают комплекты койловеров для тех, кто хочет внести коррективы, которые они считают необходимыми.

В конечном счете, вы должны выбрать пружины, которые подходят для того, что ВЫ хотите получить от подвески. Но поверьте нам, когда мы говорим, что на H&R стоит обратить внимание — на American Muscle или нет.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как установить пружины

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость замены витков пружин подвески

Место обслуживания

$281,82 — $4 668,44

Диапазон цен для всех автомобилей

Замена штатных пружин на неоригинальные пружины может оказать огромное влияние на ваш автомобиль. Независимо от того, стремитесь ли вы к спортивным ощущениям или даже просто к другому виду, занижая автомобиль, новые пружины могут сделать ваш автомобиль уникальным.

Единственным необычным инструментом, который вам понадобится для этой работы, являются пружинные компрессоры. Это специальные хомуты, которые сжимают пружину и позволяют снимать и устанавливать их. Как правило, если вы не хотите их покупать, их можно взять напрокат в местном магазине автозапчастей. Не используйте зажимы другого типа для пружин, иначе вы можете их повредить. Даже небольшие царапины и вмятины на пружине могут серьезно снизить ее общую прочность, поэтому используйте только компрессоры для пружин.

Убедитесь, что вы покупаете пружины, соответствующие вашей марке и модели. Кроме того, имейте в виду, что слишком сильное опускание автомобиля может привести к тому, что шины будут тереться о колесные арки, поэтому стоит провести несколько измерений.

Часть 1 из 4: Снятие передних пружин

Необходимые материалы

• Шестигранный ключ
• Перемычка
• Молоток
• Ударный пистолет
• Джек
• Подставки для домкрата
• Новые пружины, обычно в виде комплекта
• Трещотка
• Розетки
• Компрессоры пружин
• Динамометрический ключ

• Ключи

• Совет : Настоятельно рекомендуется использовать ударный пистолет для этой работы, так как вам придется снять довольно много болтов. Использование ударного пистолета быстрее и не утомит вас целыми днями крутить гаечные ключи. Кроме того, если вы используете ударный пистолет, вам не понадобится шестигранный ключ.

• Совет : Посмотрите в руководстве по ремонту вашего автомобиля или в Интернете, чтобы найти размеры всех гаек и болтов, поскольку они различаются в зависимости от марки и модели.

Шаг 1: Поддомкратьте автомобиль . Чтобы снять колеса и получить доступ к пружине и амортизатору, вам нужно будет поднять автомобиль.

На плоской ровной поверхности поднимите автомобиль домкратом и опустите его на подставки.

• Совет : Перед отрывом колес от земли обязательно ослабьте зажимные гайки с помощью лома или ударного пистолета. В противном случае колеса будут просто вращаться на месте, когда вы попытаетесь ослабить гайки позже.

Шаг 2: Снимите колеса . Большинство комплектов для сжатия пружин поставляются с четырьмя пружинами, поэтому снимите все четыре колеса.

Если в комплекте только две пружины или у вас не хватает домкратных стоек, можно делать два колеса одновременно.

Шаг 3: Установите домкрат под нижний рычаг . Начиная с одного из передних колес, используйте домкрат, чтобы немного приподнять всю ступицу колеса.

Это поможет поддерживать нижний рычаг подвески, чтобы он не упал позже, когда вы открутите несколько гаек и болтов.

Шаг 4: Снимите нижние болты крепления амортизатора к ступице колеса . Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать одну сторону, пока вы откручиваете другую с помощью храповика или ударного пистолета.

Болт иногда трудно выкрутить, когда гайка снята, но вы можете использовать молоток, чтобы слегка постучать по нему.

Этап 5: Снимите гайки крепления в верхней части стойки . Снимите гайки, которые крепят верхнюю часть стойки к кузову автомобиля.

Если у вас нет ударного пистолета, вам может понадобиться шестигранный ключ и торцовый ключ, чтобы ослабить верхнее крепление.

Шаг 6: Снимите стойку . Сняв нижний и верхний крепежные болты, вы можете снять всю стойку в сборе.

Вы можете немного опустить домкрат, чтобы опустить рычаг управления. Он должен выйти из верхней части ступицы колеса без особых проблем, но вам может потребоваться постучать по ступице молотком, чтобы сместить соединение.

Шаг 7: Сожмите пружины . Сняв всю стойку в сборе, вам нужно будет сжать пружины, чтобы сбросить давление, чтобы вы могли снять верхнюю стопорную гайку.

Используйте два пружинных компрессора, каждый на противоположных сторонах пружины, и постепенно затягивайте каждый, пока вы не сможете свободно вращать верхнее крепление. Наличие ударного пистолета для этой части значительно упрощает и ускоряет работу.

• Предупреждение : Если вы не сожмете пружины перед тем, как отвинтить стопорную гайку, давление пружин приведет к тому, что верхняя часть оторвется и может нанести травму вам или окружающим. Всегда сжимайте пружины перед снятием стопорной гайки.

Шаг 8: Снимите стопорную гайку . Со сжатыми пружинами можно смело снимать стопорную гайку.

Шаг 9: Снимите все монтажные детали . Обычно это резиновый демпфер, подшипник, позволяющий стойке вращаться, и верхнее седло для пружины. Удалите каждую из этих частей.

Обязательно сохраните все детали и разложите их так, чтобы вы могли точно так же установить их на новые пружины.

Шаг 10: Снимите пружину со стойки . Сняв пружину со стойки, разожмите сжиматели пружин, чтобы их можно было использовать для последующей установки новых пружин.

Шаг 11: Осмотрите все монтажные детали . Убедитесь, что ни один из монтажных элементов не имеет признаков повреждения.

Убедитесь, что резиновый демпфер не треснул и не стал хрупким, а подшипник все еще свободно вращается.

Часть 2 из 4: Установка передних пружин

Шаг 1: Сожмите новые пружины . Вы не сможете закрутить стопорную гайку, не сжав предварительно пружины.

Как и раньше, используйте два сжатия пружины, каждое с противоположных сторон пружины, и чередуйте стороны, чтобы равномерно сжать пружину.

Шаг 2: Установите новую пружину на стойку . Убедитесь, что нижняя часть пружины прилегает к канавке в основании стойки, когда вы устанавливаете на нее пружину.

Помогает предотвратить вращение пружины.

• Совет : Используйте надпись на пружине, чтобы убедиться, что вы установили ее правильно. Вы должны быть в состоянии прочитать буквы на пружине после ее установки, поэтому используйте их, чтобы убедиться, что она правильно ориентирована.

Шаг 3: Установите на место монтажные детали . Обязательно замените монтажные детали так же, как вы их сняли. В противном случае узел может иметь проблемы с вращением.

Шаг 4: Замените стопорную гайку . Начните завинчивать стопорную гайку вручную.

Если вы больше не можете поворачивать его рукой, используйте гаечный ключ или ударный пистолет, чтобы сильнее затянуть его.

Снимите сжимающие пружины, чтобы полностью затянуть стопорную гайку до требуемого крутящего момента.

Шаг 5: Установите стойку обратно в крепления . Теперь вы готовы поставить стойку обратно в машину с новой пружиной.

• Совет : Используйте домкрат, чтобы выдержать вес подвески, и поднимите всю сборку, чтобы выровнять отверстия.

Шаг 6: Замените верхнюю монтажную гайку . Совместите верхнюю часть стойки с ее креплением. После того, как винты выровнены, начните устанавливать монтажную гайку или гайки вручную, чтобы удерживать вес стойки, пока вы выравниваете нижнюю часть.

Шаг 7. Замените болты нижнего крепления . Совместите нижние монтажные отверстия и вставьте нижние крепежные болты.

Затяните их до требуемого момента затяжки.

Шаг 8: Затяните верхние гайки . Вернитесь к верхнему креплению и затяните гайки до требуемого крутящего момента.

Шаг 9: Повторите с другой стороны . Замена пружины на другой стороне будет таким же процессом, поэтому просто повторите шаги 1 и 2 на другой передней пружине.

Часть 3 из 4: Снятие задних пружин

Шаг 1: Поддержите ступицу заднего колеса . Как и в случае с передней частью, вам нужно будет поддерживать ступицы колес, чтобы они не упали, когда мы откручиваем болты на амортизаторе.

• Совет : Поскольку мы уже закончили с передней подвеской, вы можете снова установить передние колеса и использовать домкраты для поддержки задней части.

Шаг 2: Снимите гайки на амортизаторе . Вы можете снять гайки в верхней части, которые крепят амортизатор к корпусу, или болт в нижней части амортизатора, который соединяет его с рычагом управления.

Шаг 3: Вытащите пружину и все монтажные детали . Выньте пружину и снимите ее крепежные детали.

Должен быть резиновый демпфер и, возможно, еще одна деталь, помогающая установить пружину внизу.

Обязательно отложите их в сторону, чтобы позже перенести на новую пружину. Осмотрите эти части также на наличие повреждений.

Часть 4 из 4: Установка задних пружин

Шаг 1: Установите резиновый демпфер на новую пружину . Убедитесь, что вы поместили резиновый демпфер на правильную сторону пружины.

Также установите любые другие крепежные детали в том порядке, в котором они были на старой пружине.

• Совет : Как и в случае с передними пружинами, если вы можете прочитать надпись на пружине, значит, она ориентирована правильно.

Шаг 2: Установите пружину в нижнее гнездо . Установите пружину так, чтобы она была на месте, когда вы поднимаете ступицу и снова подключаете амортизатор.

Шаг 3: Поддомкратьте ступицу колеса . Чтобы выровнять амортизатор с креплением, можно поддомкратить ступицу заднего колеса.

Домкрат поддерживает ступицу, пока вы вручную закручиваете гайки.

При подъеме ступицы и выравнивании амортизатора убедитесь, что пружина правильно сидит вверху. Обычно на раме есть выемка, которая препятствует перемещению пружины. Убедитесь, что резиновый демпфер проходит вокруг выемки.

Шаг 4: Затяните гайки с правильным моментом затяжки . Как только все будет выровнено и правильно расположено, затяните гайки заднего амортизатора в соответствии с техническими характеристиками.

• Предупреждение : Никогда не перетягивайте гайки или болты, так как это приводит к нагрузке на металл, что делает его более слабым, особенно с компонентами подвески, которые ежедневно подвергаются сильным ударам.

Шаг 5: Повторите с другой стороны . Замена пружины на другой стороне будет таким же процессом, поэтому просто повторите шаги 3 и 4 на другой задней пружине.

Шаг 6: Установите колеса обратно на . Теперь, когда новые пружины установлены, можно снова прикрепить колеса.

Убедитесь, что они затянуты с правильным крутящим моментом.

Когда подвеска и колеса снова установлены, вы также можете опустить автомобиль на землю.

Шаг 7: Совершите короткую поездку . Чтобы проверить новую подвеску, прокатитесь на машине.

Начните с жилых улиц и не торопитесь. Вы хотите, чтобы пружины и другие компоненты сели, прежде чем двигаться быстрее. Если через несколько миль все кажется в порядке, подвеска установлена ​​правильно.

Теперь, когда установлены новые пружины, ваш автомобиль готов к работе на треке или автомобильном шоу. Имейте в виду, что если вы чувствуете себя ненормально во время тест-драйва, вам следует остановиться и поручить профессионалу, например одному из сертифицированных техников YourMechanic, проверить компоненты, чтобы убедиться, что все установлено правильно. Если вы не уверены в установке новых пружин самостоятельно, вы также можете попросить одного из техников YourMechanic выполнить замену для вас.

Следующий шаг

График замены пружин подвески

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — замена пружин подвески. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И СПИСОК

Пружины

подвеска

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн-Пт / 6:00 — 17:00 по стандартному тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Отличная оценка

Сводка оценок

ПОСМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ РЯДОМ

Ronald

41 -летний опыт

301 Обзоры

Запрос Ronald

Ronald

41 года опыта

Запрос Ronald

от Jose

Toyota Tacoma V6-4.0 -Springs Springs Spatsive (Dose

Toyota Tacoma v6-4.0L — Suppension Springs (Graint Batday, Hose Toder, Toyota Tacoma V6-4.0 Со стороны пассажира сзади) — Сайпресс, Техас

Рон — образцовый профессионал. Он выслушал проблемы клиентов, и его внимание к деталям — вот почему я рекомендую его. Я думаю, что было бы трудно найти кого-то на его уровне профессионализма.

by Russ

Audi Q7 — Замена пружин подвески (со стороны водителя, спереди со стороны пассажира, сзади со стороны водителя, сзади со стороны пассажира) — Весна, Техас

Очень знающий механик, который проделал тяжелую работу. Очень рекомендую

Скотт

36 лет опыта

898 Обзоры

Запрос Скотт

Скотт

36 лет опыта

Запрос Скотт

от Robert

Chevrolet Trailblazer V8-6.011 -robert

Я всегда смотрел на Скотта, чтобы решить любую проблему с любым транспортным средством. Проделал фантастическую работу, и мой грузовик выглядит великолепно с опущенным передом. Теперь соответствует спине. Если у вас есть проблемы со Скоттом, скорее всего, после того, как он исправит то, что вы сказали неправильно, он проверит все остальное, связанное с ремонтом. Но он очень внимательный и профессиональный.

Джейкоб

12 лет опыта

329 отзывов

Запрос Джейкоб

Джейкоб

12 лет опыта

Запрос Jacob

от Les

Pontiac Firebird V8-5.0L — Замена пружин подвески (передняя сторона водителя, передняя сторона пассажира) — Аллен, Техас

Супер знающий и очень приятный парень. Вы можете сказать, что он гордится своей работой и делает ее превосходно.

Рубен

23 года опыта

116 отзывов

Запрос Рубен

Рубен

23 года опыта

Запрос Рубен

2 Дитер 9011

GMC Acadia V6-3.6L — Замена пружин подвески (со стороны водителя сзади, со стороны пассажира сзади) — Лас-Вегас, Невада

Рубен со всем справился очень профессионально. Он был вовремя, закончил работу вовремя и объяснил мне все. Я очень доволен и закажу Рубена снова.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как долго служат втулки стабилизатора поперечной устойчивости?

A Стабилизатор поперечной устойчивости — это почти то же самое, что и звучит — металлический стержень, который помогает стабилизировать автомобиль. Он играет важную роль в управлении, особенно на крутых поворотах. Работа бара довольно проста. Это…

Как занизить подвеску автомобиля

Одна из самых популярных на сегодняшний день модификаций автомобиля — занижение подвески автомобиля (https://www.yourmechanic.com/article/how-car-suspension-system-works ). Подвеска автомобиля…

Как установить пневматическую подвеску

Системы пневматической подвески помогают сбалансировать и уменьшить вес и могут обеспечить более мягкую езду. Воздушные системы содержат датчик высоты, подушку безопасности и воздушную стойку.

Похожие вопросы

Высота дорожного просвета была увеличена при установке новых колес/шин

Мы обычно не занимаемся модификациями послепродажного обслуживания, а также не рекламируем конкретные бренды или производителей компонентов. Тем не менее, я должен сказать, что вы правильно подходите к этой модификации.

Замена стоек стабилизатора Toyota Fortuner в СПб — Eurorepar Авто Премиум

Валкость автомобиля при вхождении в поворот и неприятные при этом ощущения знакомы многим водителям. Особенно часто с этим сталкиваются владельцы высоких автомобилей: внедорожников, минивенов, фургонов и микроавтобусов.

Водители легковых автомобилей ощущают валкость и ухудшение управляемости, когда выходят из строя узлы подвески. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Toyota Fortuner одна из самых «нагруженных» деталей, именно она чаше всего и требует замены.

Какие функции выполняет стойка стабилизатора

Поперечная устойчивость автомобиля очень важный показатель. Особенно это касается любителей быстрой езды, «шашечек» и тех, кто часто ездит по горным серпантинам. Но и для всех остальных, обычных, спокойных водителей важный параметр, влияющий не только на комфортную езду.

Стойка стабилизатора это деталь, которая соединяет между собою стабилизатор и амортизаторную стойку передней подвески или рычаг задней подвески с задним же стабилизатором.

При выполнении поворота центробежные силы наклоняют авто в сторону от центра поворота, возникает крен, а следом при определенных условиях, ухудшается сцепление шин с дорогой. В результате возникает занос. Последствия могут быть самыми плачевными.

Погасить крены и не дать завалиться кузову авто, такую задачу и выполняет данный узел, а стойка обеспечивает надежную передачу силы крена на стабилизатор. Опираясь на стойку с противоположной стороны и эластичное крепление к кузову, за счет сопротивления скручиванию, стаб уравновешивает передаваемые нагрузки.

А теперь представьте, что вы едете, где-нибудь, загородом, едете быстро и вынуждены резко изменить направление движения уходя от столкновения или объезжая препятствие. В этот самый момент изношенный шарнир стойки стабилизатора вылетает из гнезда, машина идет «взанос»….

Диагностика и замена стойки

Изношенные и требующие замены стойки Toyota Fortuner ведут себя всегда одинаково. Появляется стук при проезде неровностей, причем алгоритм его, понять сложно поскольку стучит та, которая меньше нагружена.

Кроме стука можно почувствовать увеличение крена и ухудшение управляемости при прохождении поворотов на скорости. Диагностика крайне проста. Нужно приехать к нам на диагностику подвески и поставить машину на диагностический стенд. После проведения ряда тестов мы выдадим вам диагностическую карту.

Второй способ это самому залезть под машину и покачать руками стойки. Если есть вращение или люфт, то пора менять.

Замена стойки стабилизатора Toyota Fortuner операция нехитрая и не очень трудоемкая потому и не дорогая. После мойки, наши механики в течении двух часов произведут замену пары стоек.

Можно поменять стойки и самостоятельно в гараже или на даче. Просто нужно хорошо подготовиться. Инструменты, запчасти и терпение вам в помощь.

Очень внимательно подбирайте стойки. Помните, что не все они одинаковы и могут отличаться по длине, по углу шаровых шарниров, по позиционированию. Подбирать следует по фирменным каталогам учитывая модификации и годы выпуска.

Если у вас нет времени и специальных навыков, самое лучшее и правильное решение – доверить работу нашим механикам.

Замена стоек стабилизатора Лачетти

02.01.201629.11.2019 Андрей 11 комментариев Лачетти, Неисправности Лачетти, подвеска, Ремонт Лачетти, Своими руками, Стук, Шевроле

Содержание

⏰Время чтения: 5 мин.

На этой странице рассмотрим такое мероприятие, как замена стоек переднего стабилизатора Лачетти, какие могут возникнуть трудности и как их преодолеть. А также добавлено видео этого процесса.

Стук в передней подвеске Шевроле Лачетти чаще всего исходит от изношенных стоек стабилизатора. Стук отчётливо слышно в салоне автомобиля при проезде неровностей на небольшой скорости.

Многие даже не догадываются, что из-за такой небольшой детали может исходить такой стук. Большинство сразу грешат на шаровые или иные узлы подвески. Но вопрос обычно решается довольно просто и недорого – заменой стоек стабилизатора.

Чтобы на 100% убедиться в износе стоек стабилизатора даже без использования спец инструмента или монтажки, достаточно спуститься под автомобиль в смотровую канаву и рукой пошатать стойку стабилизатора. Изношенная стойка стабилизатора будет издавать характерный стук и иметь люфт. Ниже на видео будет показан этот процесс.

Внимание! При проверке автомобиль должен стоять на всех колесах! Не на домкрате!

По статистике, практически всегда изнашивается нижний шарнир стойки стабилизатора, поэтому именно ему следует уделить особое внимание.

Пошаговая замена стоек стабилизатора Лачетти

Для замены стоек стабилизатора понадобится минимальный набор инструментов:

• металлическая щётка
• WD-40 (по возможности)
• гаечные ключи на “14 мм” и на “15 мм”
• небольшой лом или деревянный черенок

Покупаем стойки стабилизатора:

• Передняя левая стойка стабилизатора на Лачетти –  96403099 (CTR CLKD10)
• Передняя правая стойка стабилизатора на Лачетти – 96403100 (CTR CLKD9)

Цена вопроса на данный момент 150 грн. (5-6 у.е.) за штуку.

При износе одной стойки стабилизатора вторую менять не обязательно.

Регулировать схождение колёс после этой процедуры также не обязательно.

Вывешиваем и снимаем колесо. Видим стойку стабилизатора

Очищаем щёткой гайки и резьбу. Пропитываем проникающим составом (WD-40). Ждём немного и откручиваем ключом на 14 мм верхнюю гайку…

…а затем нижнюю

Если палец стойки прокручивается вместе с гайкой, тогда ключом на 15 мм придерживаем палец от проворачивания.

После того, как гайки откручены, снимаем стойку стабилизатора с автомобиля

Когда автомобиль находится на домкрате, тогда стабилизатор находится в напряжении и чтобы извлечь стойку, необходимо черенком или ломом придавить стабилизатор, чтобы снять напряжение.

Далее устанавливаем новую стойку стабилизатора на автомобиль.

Примечание: Обратите внимание, что левая и правая стойки стабилизатора Лачетти маркируются разными метками. Левая – белой меткой, а правая – красной

Такую же операцию проводим с другой стороны автомобиля. И на этом несложная процедура по замене стоек стабилизатора передней подвески окончена.

Проблемы при замене стоек стабилизатора Лачетти

Но не всегда, как известно, всё проходит как по маслу и частенько, в казалось бы, простой процедуре могут возникнуть непредвиденные проблемы.

По моей личной статистике нижняя гайка обычно откручивается без проблем, а вот верхняя никогда без боя не сдаётся. И всему виной является коррозия резьбы.

Ниже мы рассмотрим методы борьбы с этим явлением, чтобы в будущем избежать таких проблем и сэкономить время и нервы.

Ключ на 15 мм предательски проскальзывал и, соответственно, попытки сорвать гайку ни к чему не приводили.

Помучавшись, решил действовать по другому. Так как нижняя окрутилась, я придумал взять стойку на излом, чтобы вырвать её из шарового пальца. Это дало бы возможность ухватиться за палец газовым ключом. Но никуда не было возможности вывести стойку стабилизатора – то одно мешает, то другое.

Было решено открутить датчик АБС и убрать его в сторону. Открутился он легко, так как я недавно менял ступичный подшипник и откручивал его.

Это дало возможность заломить стойку так, что она соскочила с пальца

Если Вы давно не откручивали датчик АБС, тогда беспроблемно его открутить шансов совсем немного. Поэтому можно поступить немного проще. Это будет показано в видео в конце. Но суть его заключается в следующем. Необходимо вложить какой-нибудь металлический предмет (торцевой ключ, небольшую трубу или квадратный профиль и т.п.) между стойкой и кронштейном её крепления. После этого потянуть за низ стойки “на себя”. Стойка должна вырваться из пальца

Теперь взял газовый ключ и ухватился за палец

Удерживая его, начал срывать гайку. Гайка сдалась

Вот этот палец

Без стойки стабилизатора

Установка новой стойки прошла быстро. Черенком придавил стабилизатор и установил стойку на своё место

Также на что обратил внимание, на новых нет цветовой маркировки правая-левая

Только надпись на коробке, что правая

И вот здесь соответствующая буква “R”

Вот и всё, новая стойка на своем законном месте, а противные стуки исчезли

Теперь о том, как облегчить себе жизнь в будущем и не мучиться с откручиванием заржавевших соединений.

Для этого при любых ремонтах такого плана у меня всегда под рукой Мовиль с кисточкой

и автопластилин

Наношу Мовиль на резьбу перед монтажом (показано на примере стойки заднего стабилизатора)

А после сборки покрываю резьбу вместе с гайкой автопластилином

Минута потраченного времени сегодня, сбережёт пару часов в будущем и сохранит драгоценные нервные клетки. Тем более мовиль и автопластилин стоят копейки. Всё отлично держится и сохраняет резьбу в идеальном состоянии. Проверено вот тут.

Вот видео про замену стоек стабилизатора Лачетти

Мир Вашему дому и удачи на дорогах!

По теме:

Когда заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости?

Стабилизатор поперечной устойчивости предотвращает слишком сильное наклонение кузова автомобиля и сохраняет устойчивость автомобиля при движении в поворотах. Большинство автомобилей имеют один стабилизатор поперечной устойчивости спереди и еще один отдельный стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске.

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости.

Некоторые автомобили имеют только один стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске. Спортивные автомобили имеют более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости для лучшей устойчивости на поворотах.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется через резиновые втулки с кузовом или рамой посередине. Внешние концы стабилизатора соединены с частями подвески автомобиля, удерживающими колесо (стойки или рычаги). Деталь, которая соединяет внешние концы стабилизатора поперечной устойчивости с компонентом подвески, называется звеном стабилизатора. В большинстве автомобилей тяга стабилизатора поперечной устойчивости имеет два небольших шаровых шарнира на каждом конце.

Шаровые шарниры стабилизатора поперечной устойчивости со временем изнашиваются. Первым признаком износа стабилизатора поперечной устойчивости является стук в подвеске при медленном движении по неровностям дороги. В редких случаях, если смазка внутри соединений стабилизатора поперечной устойчивости высыхает, они также могут издавать скрипящие звуки при движении подвески вверх и вниз.

Ваш механик может проверить тяги стабилизатора поперечной устойчивости во время обычного обслуживания автомобиля на подъемнике. Изношенное звено стабилизатора будет люфтить при нажатии вверх или вниз. Чрезвычайно изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости может отделиться. Это заставит ваш автомобиль чрезмерно наклоняться в поворотах и ​​чувствовать себя менее устойчивым и безопасным на дороге. Для обеспечения безопасности автомобиля необходимо заменить изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости.

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости в пикапе.

В пикапе тяги стабилизатора имеют немного другую конструкцию, см. нижнее фото. При такой конструкции резиновые втулки, удерживающие тягу стабилизатора поперечной устойчивости, могут изнашиваться, вызывая чрезмерный люфт и «разболтанность» при движении по неровностям или поворотам.

Нужно ли заменять обе тяги стабилизатора поперечной устойчивости, если неисправна только одна? Ответ — нет, однако ваш механик может порекомендовать заменить оба звена стабилизатора поперечной устойчивости, потому что оба звена обычно изнашиваются с одинаковой скоростью, и если одно из них плохое, другое тоже может скоро выйти из строя.

Нужно ли заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости всякий раз, когда заменяются стойки, винтовые пружины или рычаги управления? Нет, но во многих автомобилях старую тягу стабилизатора поперечной устойчивости очень трудно снять, не повредив ее, так как резьба может заржаветь. Из-за этого звенья стабилизатора часто заменяются всякий раз, когда заменяется компонент (стойка или рычаг управления), к которому подключено звено.

Реклама

Нужно ли менять тяги стабилизатора при определенном пробеге? Нет необходимости заменять звено стабилизатора поперечной устойчивости, если оно исправно и не изношено. Замена тяги стабилизатора не очень дорогая. Обычно в ремонтной мастерской это стоит от 75 до 140 долларов за сторону.

Если вы хотите заменить тягу стабилизатора самостоятельно, смочите резьбу маслом или WD-40, так как гайки могут заклинить и их будет очень трудно выкрутить. Нужно ли заменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости при каждой замене звеньев стабилизатора? Нет, втулки являются отдельными элементами и должны заменяться всякий раз, когда они изнашиваются или становятся шумными.

Читать далее:
Как часто нужно делать развал-схождение?
Когда необходимо заменить наконечник поперечной рулевой тяги?
Когда необходимо заменить рычаги управления?
Когда следует заменять стойки и амортизаторы?
Почему трясется руль при торможении на большой скорости?
Как сэкономить на ремонте автомобиля — советы механику

Какие признаки того, что воздушный фильтр нуждается в замене?

Когда менять жидкость в автоматической коробке передач?

Когда следует заменять шины?

Как часто нужно делать сход-развал?

Как заменить тягу стабилизатора поперечной устойчивости

Инструкции

Для техников

Что делают звенья стабилизатора поперечной устойчивости

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости, также известные как тяги стабилизатора поперечной устойчивости, помогают предотвратить чрезмерное наклонение во время поворотов и обеспечивают устойчивость автомобиля за счет соединения стабилизатора поперечной устойчивости, также известного как стабилизатор или стабилизатор поперечной устойчивости , к элементам подвески. Они соединяют левое и правое колеса автомобиля с помощью коротких звеньев, уменьшая крены кузова при прохождении поворотов и поглощая удары от выбоин и неровностей дорожного покрытия. Поврежденная или неисправная тяга стабилизатора поперечной устойчивости может вызвать ненужную нагрузку на другие детали подвески автомобиля и на комфорт водителя и пассажиров.

Как узнать, когда следует заменить тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Первым делом технический специалист должен пройти дорожное испытание с клиентом за рулем, чтобы услышать то, что слышит клиент. Прислушайтесь к любым стукам, хлопкам или лязгающим звукам. Поставив автомобиль на подъемник, возьмитесь за звено стабилизатора и подвигайте его вверх-вниз и из стороны в сторону, чтобы проверить наличие люфта или люфта в движении, что является верным признаком того, что деталь нуждается в замене. Вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы осмотреть втулки стабилизатора поперечной устойчивости, втулки тяг стабилизатора и шаровые шарниры на предмет износа или повреждений, когда они находятся под автомобилем. Обязательно проверьте обе стороны подвески, и даже если на другой стороне нет проблем, рекомендуется заменять компоненты рулевого управления парами.

Замена тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Безопасность превыше всего

• Будьте внимательны и осторожны при ремонте рулевого управления и подвески.
• Носите защитные очки и перчатки.
• Используйте утвержденные домкратные подставки и обязательно поддерживайте компоненты рулевого управления против давления их пружины.
• Если вам нужно использовать тепло, чтобы ослабить застрявшую гайку, в качестве наиболее безопасного метода рекомендуется электрический индукционный нагреватель.
• Если вы пользуетесь фонариком, обязательно держите под рукой огнетушитель и избегайте возгорания резиновых втулок.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Ударный гайковерт
• Динамометрический ключ
• Шестигранный ключ (6-гранный стандартный, но может варьироваться)
• Ключ на 8 мм
• Плоскогубцы (батарейка для замков с узкими губками)
• Пенетрантное масло

Перед началом работы

• Убедитесь, что на вашем продукте указано проникающее масло, а не силикон, смазка или диспергатор воды.
• Измерьте высоту дорожного просвета перед обслуживанием.
• Для лучшего доступа рекомендуется снять колесо.
• Перед установкой детали убедитесь, что размеры старой и новой детали совпадают.

Отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Первым шагом является отсоединение тяги стабилизатора от стабилизатора и рычага управления. На некоторых автомобилях есть специальные приспособления для удержания шпильки, соединяющей стабилизатор поперечной устойчивости с системой подвески, как показано на видео. Зафиксировав шпильку храповым механизмом, ослабьте и снимите гайку с помощью гаечного ключа на 8 мм. Сделайте это с верхней и нижней частью звена, и после того, как обе гайки будут удалены, снимите звено стабилизатора поперечной устойчивости. Обязательно сравните старое звено стабилизатора поперечной устойчивости с новой деталью, чтобы убедиться в правильности размеров.

Установите новые тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Чтобы установить новую тягу стабилизатора поперечной устойчивости, используйте шестигранный ключ, чтобы удерживать шпильку на конце тяги стабилизатора при добавлении новой контргайки. Не используйте контргайки повторно. С помощью гаечного ключа установите новую стопорную гайку, затянув ее полностью. Возможно, вам придется сжать подвеску, чтобы установить гайки в правильное положение. Установив тягу стабилизатора поперечной устойчивости, наденьте гайку рукой. Как только гайка достигнет стопорной гайки, затяните гайку до значений крутящего момента, рекомендованных производителем транспортного средства, меняя ключи по мере необходимости, чтобы установить новую гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости.

Окончательный осмотр

После установки новой тяги стабилизатора замените шину и опустите автомобиль на землю. Перед пробной поездкой обязательно затяните колесо на земле. Важно помнить, когда вы делаете что-либо с подвеской, чтобы сравнить высоту дорожного просвета до и после обслуживания. Любая резкая разница может быть признаком того, что что-то пошло не так при установке, и ее следует проверить перед тем, как приступить к тест-драйву. К счастью, с новым стабилизатором поперечной устойчивости нет необходимости в выравнивании, и автомобиль сразу готов к работе.

Самодельный микроавтобус АКХ-60

Как настоящий!

Андрей Михайлов, фото автора

Этот микроавтобус, похожий на миниатюрный «Икарус», не оставляет равнодушным ровным счётом никого. Ломая голову над его происхождением, можно ненароком решить, что это экспериментальная разработка не то самих мадьяров, не то советских «барбухаечных» предприятий. Но на деле это чистой воды самоделка, обязанная своим появлением любви автора к прославленной венгерской марке.

В советские годы легковой автомобиль был скорее роскошью, чем утилитарным средством передвижения. Отечественные автопроизводители сначала были недостаточно продуктивны, чтобы насытить спрос, а позже, нарастив мощности, они перестали поспевать за спросом на экспортных рынках, снабжая советских автолюбителей без очередей лишь малопопулярными за рубежом автомобилями, такими как «Запорожец», «ИЖ» и «Москвич-2140». Популярные же модели, такие как «Москвичи» до и после модели 2140, и «Лады» всех поколений, получившие признание за рубежом, традиционно были острым дефицитом. Очереди на легковые автомобили тянулись годами, а цены на вторичном рынке многократно превышали отпускные цены на новые.

Сделай сам!

Выход из этой ситуации в советской стране был придуман по-своему гениальный: если человек хочет автомобиль, то он может сделать его своими руками! Так зародилось массовое движение самодельщиков «Самавто», поддерживаемое прессой и телевидением. Движение «Самавто» породило несметное множество оригинальных и даже удивительных конструкций, начиная от убогих тележек с моторами от мотоциклов, заканчивая знаменитыми «Панголиной», «Юной» и «Лаурой».

Первоначально авторов «самоделок» ограничивали агрегатами мотоциклов и мотоколясок, позднее – двигателем «Запорожца», ещё позже – «Жигулей», а далее дозволили использовать любые приобретённые легально агрегаты, вплоть до мотора от «Волги».

Идея самодельного автомобиля позволяла не только в какой-то степени решить проблему дефицита личных авто, но и через техническое творчество конфигурировать конструкцию под замысел и задачи автора машины. Так получилось и с этим микроавтобусом, изготовленным ветераном нальчикской автоколонны 1438: машина зовётся АКХ-60, а автора зовут Качазум Хачатурович Алхазов.

«Икарус» для себя

В советской стране частным лицам запрещалось владеть личными грузовиками и автобусами. Даже легковые универсалы распределялись первоочередно в пользу организаций, изредка доставаясь лишь непростым частным лицам, обладающим соответствующими ходами. Выкупить автобус можно было разве что в качестве сарая на садовый участок, но не как машину для большой семьи.

Автор этой машины три десятка лет отдал работе на «Икарусе» в нальчикской автоколонне 1438. В шестьдесят лет, выйдя на пенсию, Качазум Хачатурович заскучал по автобусу с новой силой и взялся за постройку «Икаруса» собственными руками. Венгерские машины он очень полюбил.

Во многом ему помогла своей производственной базой процветавшая в те годы нальчикская автоколонна: например, остекление на АКХ-60 полностью оригинальное и изготовлено именно там. От самого начала и до легализации машины в ГАИ постройка автомобиля заняла пять лет – с 1986 по 1991 год.

«Мини-Икарус» имеет несущий каркасно-панельный кузов, в котором силовой пространственный каркас обвешан внешними панелями, а агрегаты размещены на прочном основании – ферме. Нельзя говорить о том, что машина создана на базе «Волги», РАФа или УАЗа – элементы шасси в этом автомобиле подобраны разнородные и смонтированы на несущем кузове, который сам по себе «база».

Ведущая ось у АКХ-60 – задняя, а компоновка – среднемоторная, подобно взрослому «Икарусу-260»: двигатель и коробка передач здесь расположены между осями. По первоначальному замыслу автора, самодельный микроавтобус должен был стать заднемоторным, как междугородный «Икарус-250», но такую конструкцию «зарубила» специальная комиссия, занимавшаяся вопросами легализации самоделок в ГАИ.

Передняя неведущая ось у АКХ-60 позаимствована у заднеприводного УАЗ-451: такую модель с шестидесятых годов выпускали небольшими тиражами параллельно с полноприводником 452 и сняли с производства ещё в 1982 году. Удивительно, но автор снабдил своё творение даже пневмоподвеской передней оси – совсем как у настоящего старшего брата из Венгрии. Происхождение элементов «пневмы» на данный момент неизвестно. Новые владельцы машины ищут, откуда позаимствованы пневмобаллоны подвески, для последующего ремонта, но их изыскания ни к чему пока не привели.

Двигатель самодельного микроавтобуса – бензиновая рядная «четвёрка», позаимствованная у ГАЗ-24. Коробка передач и другие узлы трансмиссии тоже от «Волги», но с рядом авторских доработок. Например, кулиса и рычаги взяты у заднемоторного «Запорожца» семейства 968, а сцепление – у «буханки» УАЗ-452. Задний ведущий мост у микроавтобуса – от ГАЗ-21 «Волга», но с картером и чулками от УАЗа. Реактивные тяги и втулки самодельные, с применением тракторных компонентов.

Оглядев «Мини-Икарус» снаружи, замечаешь его поразительное сходство с оригиналом не только во внешности, но и в деталях. Например, у него, как и на большом венгерском автобусе, выполнены багажные и технологические отсеки под полом снаружи, запираемые на четырёхгранную «специалку». Синий цвет – тоже не случайность: похожую ливрею «носят» автобусы «Икарус» в родном для них Будапеште по сей день.

В облицовке передней части узнаются фрагменты крыльев и «горшки» фар от ГАЗ-24, но при этом сама решётка самодельная и сделана на основе взятой у настоящего «Икаруса». От настоящего «Икаруса» же позаимствованы молдинги, украшающие переднюю часть, а в качестве «поворотников» служат огни подсветки узла сочленения в салоне «Икаруса-280». Задние фонари – от новейшей на тот момент «Волги» ГАЗ-3102: на момент постройки этой машины удешевлённая «Волга» ГАЗ-31029 ещё не выпускалась. Дабы выдержать пропорции, кузов опоясан молдингами по ватерлинии, прозрачно намекая на дизайн «старшего брата».

С национальным колоритом

Отдельно следует рассказать об авторской символике, выполненной специально для этой машины. Подкова, закреплённая на передней части – символ города Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, где и был построен «Мини-Икарус». Слово «Нальчик» на языках ряда местных народов переводится именно как «Подкова». Шрифтом, подобным настоящим «Икарусам», на передней решётке закреплены две надписи: буквы «АС 1» значат «Автомобиль самодельный, первый», а «АКХ 60» – инициалы автора, Качазума Хачатуровича Алхазова, и его возраст на момент закладки машины в 1986 году – 60 лет.

Продолжим осматриваться. Отдельная водительская дверь у самоделки, как и у большого «Икаруса» не предусмотрена, а дверь для входа в салон – всего одна, достаточно узкая и с двумя ступенями: человеку «в теле» придётся преодолевать её боком. Часть проёма входной двери «съедает» арка колеса, поэтому в самом низу дверь и ступени заужены. В корме ничего не открывается: задумано, что крупный багаж загружается в машину через салон, а мелкий можно разместить в «подпольных» отсеках.

На месте водителя достаточно уютно, но судя по вертикально стоящей рулевой колонке очевидно, что автор старался максимально «упаковать» место водителя в ограниченные габариты машины. Рычаг механической коробки передач «растёт» из пола и достаточно удобно лежит в руке – здесь не требуется, как на РАФе, переключать передачи где-то за спиной. Комбинация приборов и сиденье водителя взяты от автобуса ПАЗ-672, руль – от «24-й» «Волги». В качестве бокса для мелочей служит корзина «для использованных билетов» от ЛиАЗ-677, а кран стояночного тормоза взят у настоящего «Икаруса». Ещё на приборной панели «упаковались» простенькая магнитола, часы от вазовской «шестёрки», прикуриватель и блоки кнопок и переключателей.

Доступ к двигателю открывается под внушительным кофром, расположенным по центру салона. Он может мешать пассажирам при посадке и высадке, но, с другой стороны, такая компоновка позволяет проводить работы по ремонту и обслуживанию над моторным отделением в любую погоду, находясь под крышей и в тепле. Затруднения может вызвать лишь демонтаж двигателя целиком для крупного ремонта, но и на такой случай предусмотрены решения.

Не стоит забывать, что среднемоторная компоновка – это вынужденная мера: автор планировал разместить силовой агрегат сзади, но он был вынужден пересмотреть конструкцию в угоду комиссии из ГАИ, дававшей машине право выезжать на дороги.

Все пассажирские кресла позаимствованы у массового микроавтобуса РАФ-2203: кто помнит их, тот знает, что они достаточно удобны как при коротких, так и при дальних поездках. Сдвижных форточек для естественной вентиляции салона всего две, по одной на борт – одна у водителя, а вторая – сразу за входной дверью.

Так как самодельный микроавтобус соответствует водительской категории «В», в нём всего семь пассажирских мест. Кресел могло быть и больше (свободное пространство в салоне позволяет разместить ещё несколько), но самодельный микроавтобус категории «D» – это было бы уже слишком.

Из неудобств можно отметить разве что катастрофически низкий потолок: из-за того, что уровень пола поднят до двух ступеней, ходить по салону приходится пригнувшись. Впрочем, эта же проблема актуальна и для обоих поколений «РАФов», и для «буханки» УАЗ-452/2206, поэтому, думается, что мы просто стали об этом забывать. В заднем свесе же оборудован багажный отсек для крупных вещей, доступ к которому открывается исключительно из салона.

И немного о судьбе

В 1986 году автомобиль для большой семьи даже в глобальном смысле был явлением редким – появившийся в 1984 году Renault Espace стал прорывной моделью, открывшей рынок минивэнов, легковых автомобилей для большой семьи и активного отдыха. Можно осмелиться сказать, что АКХ-60 и другие самоделки подобного рода предвосхитили класс минивэнов в нашей стране. Исторически он был представлен разве что «Надеждой» ВАЗ-2120, нижегородским «Соболем», да с определённой натяжкой ископаемыми «буханками». Так что «Мини-Икарус», рождённый в середине восьмидесятых, шёл не то что в ногу со временем – концептуально он это время опережал.

Больше двадцати пяти лет самодельный микроавтобус служил большой семье Качазума Хачатуровича, который вместе с братом бережно эксплуатировал машину. Однако позже «Мини-Икарус» подарили родственникам в город Прохладный, где без участия автора машина встала с рядом поломок. В таком неходовом виде самодельный «Икарус» стали периодически выставлять на продажу: сначала задорого, а потом всё дешевле и дешевле… Продажа могла идти годами: самоделка – товар неходовой, на такие машины совсем нет очереди покупателей. В 2016 году на одно из предложений на известной доске объявлений откликнулся московский бизнесмен, собиравший в ту пору собственную коллекцию автобусов и самодельных авто. Так «мини-Икарус» идеально попал «в жилу» и переехал в Москву.

В силу обстоятельств взяться за восстановление машины в Москве судьба так и не распорядилась: бизнесмен распродал свою коллекцию. Машина досталась семейной паре Владимира Чапчаева и Екатерины Егоровой из Санкт-Петербурга – людям, связанным с компанией RetroBus и работающим в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» над музеем автобусов. Они выкупили микроавтобус в Москве, доставили в Петербург и начали его реанимацию. Непосредственно работами по постановке АКХ-60 на ход занимался Леонид Ончуков – сотрудник петербургского автобусного музея и по совместительству владелец другого любопытного экспоната – автобуса Škoda 706RTO, о котором мы обязательно расскажем в последующих номерах.

Через некоторое время после переезда в Северную столицу «Мини-Икарус» снова поехал своим ходом – впервые за несколько лет безжизненного простоя. АКХ-60 уже успешно презентовали публике на фестивале «Автофортуна» в Кронштадте, он отработал несколько экскурсионных поездок и стал украшением петербургского парада ретротранспорта, прошедшего в мае.

А Качазум Хачатурович, автор самоделки, даже несмотря на почтенный возраст (ему уже 92 года) продолжает заниматься старыми автомобилями в Нальчике. Вместе с командой помощников он восстанавливает «Победы» и «Волги» из своей молодости. От всей души пожелаем автору этой удивительной машины кавказского долголетия и крепкого здоровья!

Автор благодарит Екатерину Егорову, Владимира Чапчаева и компанию RetroBus за предоставленный для обзора автобус.

«Самавто» в наши дни

Формально в наши дни законодательство по-прежнему допускает изготовление самодельных автомобилей. В законодательстве они называются «Автомобилями, изготовленными в порядке индивидуального творчества». Однако де-факто сейчас этим никто не занимается: слишком дорого обходится легализация такого «технического творчества». Есть и противоречия в законодательстве, служащие палками в колёсах современным последователям движения «Самавто». Автору этих строк неизвестны самодельные автомобили, легализованные в России после 2000 года.

Для легализации построенного самодеятельно автомобиля требуется пройти комплекс испытаний, а после получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). На самодельные автомобили распространяются требования техрегламента, такие как наличие двигателя экостандарта Euro 5 или ABS.

Более того, определённые трудности составляет регистрация построенных и оформленных ранее самоделок в органах ГИБДД. В силу отсутствия не то, что VIN, а в принципе каких-либо заводских номеров и маркировок, в общем случае такие машины находятся на вечном учёте в руках их авторов. С другой стороны, эта проблема решаема: представленный в этом материале самодельный автомобиль, легализованный ещё в советские годы, а после перерегистрированный в современный российский учёт на исторической родине, был успешно переоформлен на новую хозяйку, жительницу Санкт-Петербурга.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Самодельные минитрактора, вездеходы и автомобили

2022-12-182022-12-18 СамоделкинОставить комментарий

Самодельный гусеничный вездеход снегоуборщик, далее фото, описание, а также видео.

2022-08-212022-08-21 Самоделкин2 комментария

Минитрактор самодельный с навесным оборудованием: подробный фото обзор конструкции самоделки.

2022-08-142022-08-14 СамоделкинОставить комментарий

Самодельная грохотная картофелекопалка для минитрактора, сделанная своими руками умельцем Семёном Агарковым.

2022-08-092022-08-09 Самоделкин1 комментарий

Очередная самоделка от народного умельца — минитрактор сделанный своими руками, фото пошаговой постройки самодельного трактора с двигателем УД-2.

2022-08-052022-08-05 СамоделкинОставить комментарий

Минитрактор самоделка с двигателем от мотоблока «Sadko».

2022-05-14 СамоделкинОставить комментарий

Минитрактор самодельный по типу самоходное шасси Т-16.

2021-06-042021-06-04 СамоделкинОставить комментарий

Минитрактор своими руками:  фото и описание конструкции.

2021-03-102021-03-10 Самоделкин1 комментарий

Мини-трактор самоделка сделанный своими руками: показываю конструкцию.

2021-01-052021-01-05 СамоделкинОставить комментарий

Самодельный трактор собранный умельцем своими руками: далее все фото и описание самоделки.

2020-07-04 СамоделкинОставить комментарий

Трактор построенный умельцем Иваном Крапивиным, из запчастей грузовых автомобилей и тракторов. Самоделка зарегистрирована в ГАИ и прошла техосмотр.

Проект «Сделай сам» мини-электрический автомобиль на аккумуляторе

Время проекта: 30–45 минут

Используя бытовые и переработанные материалы, вы можете создать этот автомобиль на аккумуляторе.

Узнайте, как создать простую цепь, используя двигатель постоянного тока, батарейки АА и переключатель.

Вы можете использовать практически любую тару для кузова этого автомобиля. От коробок до бутылок — этот проект превращает переработку в удовольствие.

Для сборки этой машины вам понадобятся следующие материалы:

• Крышки для бутылок
• Деревянные шпажки/шпонки
• Соломинки
• Держатель батарейки АА
• Двигатель постоянного тока
• Переключатель
• Пластиковые шкивы (показаны белым цветом)
• Резинка

Для этого проекта вам не понадобится много инструментов, но вам понадобится несколько предметов первой необходимости.

• Ножницы по металлу
• Лезвие бритвы или канцелярский нож
• Инструмент для зачистки проводов
• Ножницы
• Пистолет для горячего клея или суперклей

Рекомендуется использовать пистолет для горячего клея, но при желании вы также можете использовать суперклей.

Переверните коробку и приклейте ко дну две соломинки. Убедитесь, что они максимально прямые.

Далее вам нужно вставить в соломинку деревянные шпажки или дюбель-стержни. Оставьте около дюйма торчать со всех сторон.

Как и в случае с кузовом автомобиля, для колес можно использовать самые разные предметы. Если он круглый, то, вероятно, будет работать нормально. Для этого проекта мы используем бутылку для спортивного напитка и отрезаем дно. Крышки от бутылок тоже подойдут.

Когда колеса будут готовы, вам нужно будет просверлить отверстие в центре. Определите диаметр ваших шпажек или дюбелей и просверлите отверстие такого же размера.

Прикрепите (3) колеса к осям и закрепите их горячим клеем. Убедитесь, что вы держите колеса прямо и вертикально, пока горячий клей остывает. Оставьте последнее колесо снятым до шага 6.

Обрежьте лишнюю ось ножницами по металлу или другим резаком. Не забудьте надеть защитные очки, так как эти маленькие кусочки имеют тенденцию разлетаться, когда их разрезают.

Вам понадобятся 2 пластиковых шкива и резинка, чтобы машина двигалась. Размер шкивов особого значения не имеет. Мы использовали 1/2-дюймовый шкив для двигателя и 2-дюймовый шкив для оси.

Попробуйте поэкспериментировать и посмотреть, что получится, если использовать шкивы разного размера.

Определите диаметр оси (деревянная шпажка) и просверлите отверстие такого же размера в середине большого шкива.

Наденьте большой шкив на ось, где будет расположено четвертое колесо.

С помощью горячего клея прикрепите шкив к оси, убедившись, что он остается прямым и вертикальным во время высыхания.

Так же, как со шкивом и тремя другими колесами, наденьте последнее колесо на ось и закрепите горячим клеем.

Переверните машину и убедитесь, что она катится без проблем. Приклейте держатель батареи к той стороне коробки, где нет шкива на оси.

Установите малый шкив на вал двигателя.

Подсоедините резиновую ленту к оси и шкиву двигателя. Убедитесь, что шкив двигателя выровнен прямо над шкивом оси, а затем приклейте двигатель на место.

Убедитесь, что клеммы двигателя направлены вверх.

Подсоедините черный провод от держателя батареи к одной из клемм на двигателе.

Подсоедините красный провод от держателя батареи к другой клемме на двигателе. Скрутите проволоку, чтобы закрепить ее.

Разрежьте красный провод пополам и зачистите оба конца.

Подсоедините красный провод от держателя батареи к среднему отверстию на переключателе.

Подсоедините красный провод от двигателя к отверстию на конце переключателя.

Приклейте выключатель и все свободные провода к коробке. Если вы хотите более прочное соединение, вы можете припаять провода на месте.

Все, что осталось сделать, это добавить батареи, щелкнуть выключателем и участвовать в гонках с друзьями. Радоваться, веселиться !

Попробуйте поэкспериментировать с дизайном новых автомобилей, используя различные материалы. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы машина ехала быстрее и прямее.

Напишите нам в Твиттере на @Makerspaces_com и покажите, какой стала ваша машина. Мы любим смотреть ваши проекты.

Makerspaces.com

Makerspaces.com был создан, чтобы помочь школам и библиотекам создавать и поддерживать свои собственные пространства для творчества. Мы искренне верим, что создание рабочего пространства в школе или библиотеке может помочь учащимся приобрести навыки, необходимые в 21 веке.

Набор мини-дорог «Сделай сам» — Дерево воображения

Сделай великолепный набор «Мини-дороги своими руками», который будет способствовать развитию мелкой и крупной моторики, построению фигур, букв алфавита и часам творческой игры на ходу!

Идеальный подарок, сделанный своими руками, и еще более блестящий в сочетании с книгой рассказов о транспортных средствах.

широкие, палочки для леденцов

белый меловой маркер

черный маркер с долотовидным наконечником

мини-автомобили

[ссылки на партнерские программы Amazon]

Просто покрасьте обе стороны леденцов/палочек для творчества с помощью черного маркера Sharpie (или раскрасьте, если у вас есть более длинный!)

Затем используйте белый меловой маркер, чтобы нарисовать дорожную разметку по центру.

Готово!

Посмотрите простой процесс в моем видео здесь:

Теперь добавьте мини-машинки и подготовьте их как приглашение к игре.

Существует так много способов их использования, поскольку они представляют собой полностью открытый ресурс (всегда признак хорошей игрушки!) или на столешнице. Затем водите маленькие автомобили. Вы можете добавить строительные блоки, небольшие здания, деревья и игрушечных животных, чтобы превратить сцену в город или деревенскую деревню.

Накройте небольшую упаковку от еды обычной бумагой, а затем нарисуйте окна, двери и другие детали, чтобы построить свой город таким же образом!

Вы можете добавить небольшую автостоянку, просто нарисовав сетку на карточке. Может быть, добавить номера или цветовую маркировку мест, чтобы дети могли сопоставить машины.

Передвижение автомобилей по мини-дорогам — отличная тренировка крупной моторики И мелкой моторики (это редкое сочетание и большой беспроигрышный вариант с точки зрения раннего развития!)

Дети будут двигать всем телом, прокладывая дороги в различных соединениях и конструкциях. Затем они будут путешествовать по пространству, чтобы облегчить свою игру, используя маленькие мышцы рук, чтобы заставить машины двигаться, когда они это делают.

Попробуйте сделать так, чтобы дорога двигалась по предварительно написанным шаблонам, таким как зигзаги и горизонтальные, а затем вертикальные линии, чтобы они двигали руками. Такая тренировка мелкой моторики всем телом — отличный первый шаг в подготовке к письму!

Хотите перейти к интересным возможностям обучения? Я бы подождал, пока в следующий раз вы не принесете эту самодельную мини-дорожку, чтобы поиграть, и начал создавать с ней фигуры и буквы алфавита.

Поговорите о том, что вы делаете, и о том, как ваш ребенок может попробовать объехать «три стороны остроконечного треугольника», например, используя математический язык и поощряя их думать о том, что они делают.

Попробуйте продемонстрировать игру, как показано ниже. «Объедем заглавную букву Н вместе! Название этой буквы — Н, а звук, который она издает, — «ннннн».

особенности конструкции, техническое обслуживание, тюнинг

Бампер – парное устройство, находящееся спереди и сзади автомобиля, выполняющее функцию поглощения удара при столкновении с препятствием. На заре развития автомобилестроения роль этой детали выполняла рессора, прикрепленная перед радиатором как запасная часть. Со временем она стала выполнять другие полезные функции: крепление светотехники, системы охлаждения, парктроника. Такой бампер интегрирован с кузовом единым дизайнерским решением и значительно улучшает аэродинамические характеристики автомобиля.

Содержание

• Задний и передний бамперы
• Снятие и установка
• Накладка на задний бампер
• Усилитель заднего бампера
• Варианты тюнинга

Задний и передний бамперы

Оба элемента выполнены из ударопрочного пластика. Они органично дополняют дизайн, цветовую гамму кузова. Передний бампер имеет воздухозаборники, способствующие улучшению функционирования системы охлаждения, а его форма значительно повышает аэродинамические характеристики автомобиля. Оригинальные Х-образные вставки, заканчивающиеся головной оптикой и противотуманными фарами, делают образ машины незабываемым.

Задний бампер Весты мало чем отличается от других моделей. Он выполняет стандартные функции поглощения энергии удара, а также является местом установки противотуманных фар и парктроника. Все модификации Лады Весты, за исключением Веста SW Кросс, имеют одинаковую ширину – 1764 мм, а следовательно, и одинаковые бамперы.

Поскольку это элемент выполняет декоративную функцию, то его внешний вид отражается на облике автомобиля. Любые повреждения, возникающие в процессе эксплуатации авто, – трещины, сколы, вмятины – влияют на его внешний вид.

С небольшими повреждениями легко можно справиться самостоятельно, приобретя комплект для ремонта и строго следуя инструкции по его использованию. С более серьезными проблемами необходимо обратиться в специализированные мастерские или на станцию технического обслуживания.

Снятие и установка

Для проведения ремонтных работ или замены переднего бампера Лады Весты нужно его демонтировать. Эта процедура не составляет трудностей даже для неопытного автолюбителя и может быть выполнена самостоятельно. Для этого потребуются ключи Torx 30 и Torx 20, а также яма или подъемник. Процесс демонтажа начинается с отвинчивания четырех болтов крепления бампера к нижней части кузова и четырех саморезов, фиксирующих его к подкрылкам. Затем следует отвинтить по два самореза на локерах, удерживающих его боковую часть.

Следующим этапом является отвинчивание шести болтов крепления элемента к верхней части кузова в подкапотном пространстве и двух болтов, фиксирующих его к балке. Теперь необходимо потянуть деталь на себя и уложить ее на заранее подготовленную ткань, чтобы не поцарапать поверхность. Установка снятых запчастей на место осуществляется в строго обратном порядке.

Процедуру снятия заднего бампера с Лады Весты нужно начинать с демонтажа задних фонарей. Затем следует отвинтить два болта крепления нижней части этой детали к кузову и два боковых винта. Теперь можно отвернуть по три самореза, фиксирующие его к подкрылкам с левой и правой стороны.

Верхняя часть крепления держится на семи болтах, два из которых находятся под резиновым буфером. Отвинтив верхнее крепление, можно легко его снять, потянув на себя.

Для полного демонтажа необходимо отсоединить электрический кабель парктроника и задних противотуманных фонарей.

Установка снятых деталей осуществляется в обратном порядке. Процедура снятия и установки бамперов модельного ряда Лада Веста одинакова. Общей является рекомендация – снимать «минусовую» клемму аккумулятора перед началом работ по демонтажу.

Накладка на задний бампер

Автомобиль выполняет функции передвижения, перевозки багажа. Последняя, как показывает статистика, задействована на 60. Возникает необходимость защиты верхних частей заднего бампера от царапин и сколов во время погрузки и выгрузки перевозимого груза. Заводом-изготовителем не предусмотрены меры защиты от случайных повреждений. По этой причине рынок быстро отреагировал на необходимость ликвидации этого недостатка. В настоящее время выпускается гамма декоративных накладок-диффузоров, выполняющих функцию защиты от механических повреждений во время проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Установка такой накладки не представляет особой сложности и может быть выполнена самостоятельно. Для этого необходимо отвернуть винты крепления заднего бампера, обезжирить поверхность в месте установки диффузора. Затем нужно снять защитную пленку с двухстороннего скотча на накладке, приложить ее к месту крепления и завернуть винты. Потом удалите защитную пленку с элемента.

Усилитель заднего бампера

Проблема усиления заднего бампера автомобиля возникла сразу после замены энергопоглощающего элемента на декоративное подобие, лишенное каких либо серьезных функций, обеспечивающих защиту автомобиля при случайном наезде. Усилители, устанавливаемые на современных авто, оберегают кузов и оптику от повреждений при авариях.

Сегодня на рынке запасных частей есть много моделей усилителей, отличающихся как по конструкции, так по цене. Установка этой детали может быть произведена самостоятельно автолюбителем или на станции технического обслуживания.

Процедура монтажа зависит от особенностей приобретенного устройства и для его установки необходимо снять задний бампер по описанной схеме.

Варианты тюнинга

Несмотря на современный дизайн Весты, многие автолюбители горят желанием выделиться из общего потока автомобилей, придавая своему любимцу неповторимый оригинальный, спортивный вид. Этому способствуют различные варианты тюнинга бамперов и обвесов, предлагаемые различными кампаниями.

Одним из наиболее популярных брендов является «Юролтюнинг», по праву заслуживший знак качества. Все предлагаемые модели полностью выполнены в цвет выпускаемых автомобилей Лада Веста, включая обвесы, к которым относятся

• пороги;
• спойлеры;
• дефлектор.

Установка обвеса осуществляется на двухсторонний скотч, входящий в комплект детали. Обращаем внимание владельцев различных модификаций Лада Веста, что тюнинг является исключительно декоративным дополнением для вашего автомобиля. Он не улучшает его технических и эксплуатационных характеристик.

Бампер современного автомобиля должен совмещать не только функции элемента энергопоглощения при ударе автомобиля о препятствие, но и органично вписываться в общую концепцию дизайна авто. Конструкция бамперов Лады Весты предусматривает облегченную технологию демонтажа этих деталей с целью проведения необходимых ремонтных работ самостоятельно автовладельцем. Для улучшения функционального использования автомобиля, а также изменения его внешнего вида предусмотрена установка дополнительных деталей, которые легко приобрести на рынке запасных частей.

Lada, ремонт бампера — Lada-vesta

Информация

27.06.2022

Никто никогда не ожидает автомобильной аварии, но когда это произойдет, важно быть готовым. Если вы ищете новый автомобиль, обязательно рассмотрите вариант с хорошим рейтингом безопасности. Но что, если вы уже за рулем и попали в аварию? Или что, если ваш нынешний автомобиль недостаточно безопасен для ваших нужд? В таких случаях, возможно, пришло время для ремонта бампера.

Ремонт бампера – важная часть ухода за автомобилем. Они не только сохранят внешний вид вашего автомобиля, но и помогут защитить его в случае повторного столкновения. Бамперы спроектированы так, чтобы поглощать часть удара при аварии, что может помочь вам и вашим пассажирам в безопасности.

Виды повреждений

Есть много типов повреждений, которые можно отремонтировать на бампере Lada. Самый распространенный вид повреждений – царапины. Их часто можно исправить с помощью ручки для подкраски. Если царапина слишком глубокая, то бампер нужно будет перекрасить.

Еще одним распространенным видом повреждений являются вмятины. Их часто можно отремонтировать с помощью вантуза. Если вмятина слишком глубокая, то бампер необходимо заменить.

Если у вас «Lada» и поврежден бампер, вам может быть интересно, как его починить. Есть несколько способов сделать это, но лучший способ зависит от серьезности повреждения. Если бампер просто поцарапан или помят, можно попробовать починить его с помощью ремкомплекта.

Это предполагает использование специального клея для крепления нового куска пластика к бамперу. Если повреждение более серьезное, может потребоваться замена всего бампера. Это можно сделать, отвезя машину к механику или сделав это самостоятельно.

Какие материалы необходимы

Перед началом ремонта бампера важно иметь под рукой нужные материалы. Помимо самого бампера вам понадобится сварочный аппарат, хомуты, шурупы и болты. Также полезно иметь дрель и пилу. Самое главное – убедиться, что новый бампер надежно прикреплен к автомобилю. Зажимы могут использоваться для удержания его на месте во время затягивания винтов и болтов.

Советы по ремонту бампера Lada

Когда дело доходит до ремонта бампера на Ладе, нужно помнить о нескольких вещах. Самое главное — убедиться, что бампер правильно выровнен, прежде чем вы начнете сверлить отверстия. Если бампер не выровнен правильно, это может вызвать проблемы с общим видом автомобиля. О том как снять бампер можно почитать тут https://remont-bampera.com/lada-vaz-granta-2190-2191

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что вам нужно будет использовать разные винты в зависимости от типа ремонтируемого бампера. Если вы используете пластиковый бампер, вам нужно будет использовать винты с резиновой шайбой. Если вы используете металлический бампер, вам нужно будет использовать винты с металлической шайбой.

Похожие записи

Информация

Как выбирать масло для авто

10.08.2022

Основной фактор, который необходимо учитывать при выборе моторного масла – тип двигателя. Помимо этого, следует принимать во внимание условия его эксплуатации, состояние двигателя. Для машин с большим пробегом очень важен последний фактор. Как подобрать масло для машины Как известно, при разработке любого автомобиля производитель создает его с расчетом использования масла определенного типа https://simex-chem. ru/. При дальнейшей эксплуатации автомобиля именно такие масла и нужно использовать. В том случае, если нет специальной инструкции, рекомендуется обратить внимание на международную…

Читать далее Как выбирать масло для автоПродолжить

Информация

Эвакуация автомобилей. Что делать при необходимости?

01.11.202126.08.2022

Бывает, что водитель вынужден буксировать свою машину. Причины этого могут быть действительно разными: от участия в дорожно-транспортном происшествии, поломке на парковке, повреждении одного элемента или всей системы до отказа датчика, который обездвиживает нашу машину. Как подготовиться к буксировке и что делать при необходимости таких действий? Когда возникает эта неприятная ситуация, мы можем воспользоваться услугами профессиональной компании, предлагающей услуги эвакуации. Что нужно знать о буксировке? Помните, что буксировка должна выполняться в соответствии с правилами дорожного движения….

Читать далее Эвакуация автомобилей. Что делать при необходимости?Продолжить

Информация

Ждем недорогую Lada Vesta 2022 фото

30.04.202224.08.2022

На авторынке сегодня складывается довольно непростая ситуация. Популярные и недорогие автомобили быстро раскупили, а те что остались продаются мало того, что дорого, да и к тому же с большим количеством допов. Так стоит ли Lada Vesta 2022 и какие есть фото? В автоновостях российских СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили о разработке относительно недорогой версии Lada Vesta. Недорогая Lada Vesta 2022 Прежде всего она получит интерьер из прошлых лет и двигатель с восьмью клапанами с…

Читать далее Ждем недорогую Lada Vesta 2022 фотоПродолжить

Информация

Помощь на дороге

20. 05.202211.06.2022

Помощь на дороге — это услуга, предлагаемая многими автомобильными страховыми компаниями, которая помогает водителям, которые сломались или оказались в затруднительном положении вдали от дома. Помощь на дороге обычно включает в себя буксировку и оплату труда, а также некоторые другие услуги. Стоимость помощи на дороге варьируется в зависимости от компании, но обычно это небольшая ежемесячная плата. Если вы сломались или оказались в затруднительном положении, вы обычно можете позвонить по номеру службы помощи на дороге, и кто-то…

Читать далее Помощь на дорогеПродолжить

Информация

Как узнать, что вы находитесь в автосервисе, который внушает доверие?

17.06.2022

Поиск качественного сервиса, который внушает доверие и обеспечивает оптимальную работу с вашим автомобилем, всегда является сложной задачей. Мы все хотели бы получить первоклассные услуги и быть уверенными в том, что нашему автомобилю уделяется наибольшее внимание, когда речь идет о капитальном ремонте или посещении технического обслуживания. Несколько советов, которые помогут вам найти надежный сервис Хотя это не является гарантией профессионализма сотрудников, важно, чтобы все выглядело чистым начиная от здания как снаружи, так и внутри. Все оборудование…

Читать далее Как узнать, что вы находитесь в автосервисе, который внушает доверие?Продолжить

Информация

Симптомы типичных поломок двигателя автомобиля

24.03.202225.08.2022

Некоторые неисправности двигателя можно диагностировать самостоятельно, что особенно актуально для опытных водителей. Обычно вы не пропустите посещение мастерской Мотортоп, но всегда стоит знать, «что происходит на деле» и что вы можете ожидать, наблюдая симптомы двигателя. Двигатель – сердце вашего автомобиля Это, несомненно, самый важный элемент автомобиля, который заставляет его двигаться и позволяет двигаться эффективно. Его структура представляет собой очень сложную сеть зависимостей, она связана со множеством дополнительного оборудования и систем. Также здесь происходит важнейший процесс…

Читать далее Симптомы типичных поломок двигателя автомобиляПродолжить

Купить запчасти для ВЕСТА по низкой цене

Подкатегории

• Части тела

  В этом разделе вы можете купить Детали кузова для Lada VESTA.

• Тормоза

  В этом разделе вы можете купить Тормоза для Лада ВЕСТА.

• Сцепление

  В этом разделе вы можете купить Сцепление для Lada VESTA.

• Система охлаждения

  В этом разделе вы можете купить Система охлаждения для Лада ВЕСТА.

• Электрический

  В этом разделе вы можете купить Электродвигатель для Лада ВЕСТА.

• Фары

  В этом разделе вы можете купить Фары для Лада ВЕСТА.

• Детали двигателя

  В этом разделе вы можете купить Детали двигателя для Лада ВЕСТА.

• Выхлопная система

  В этом разделе вы можете купить Выхлопную систему на Лада ВЕСТА.

• Внешний вид

  В этом разделе вы можете купить Экстерьер на Lada VESTA.

• Передний/задний мост

  В этом разделе вы можете купить Передний/Задний мост на Lada VESTA.

• Топливная система

  В этом разделе вы можете купить Топливная система на Лада ВЕСТА.

• Коробка передач

  В этом разделе вы можете купить Коробку передач на Lada VESTA.

• Отопление

  В этом разделе вы можете купить Подогрев для Lada VESTA.

• Интерьер

  В этом разделе вы можете купить интерьер для Lada VESTA.

• Рулевое управление

  В этом разделе вы можете купить Рулевое управление для Lada VESTA.

• Подвеска

  В этом разделе вы можете купить Подвеску на Лада ВЕСТА.

• Колеса

  В этом разделе вы можете купить Колеса на Лада ВЕСТА.

• Багажники на крышу

  В этом разделе вы можете купить багажник на крышу Лада ВЕСТА.

  Готов к работе

  Автомобильные багажники на крышу представляют собой предварительно собранные системы, предоставляющие вам простой и понятный выбор. Сначала выберите марку, модель и год выпуска вашего автомобиля. Затем выберите универсальный багажник на крышу, который лучше всего соответствует вашим потребностям, с гладкими аэродинамическими дугами и мощными функциональными системами. Багажники на крышу совместимы с любыми держателями, которые вы хотите добавить для своей страсти, — от багажников и держателей для велосипедов до держателей для каяков и досок для серфинга.

  Автомобильные багажники на крышу от обеспечивают удобство и выбор: 

  • Предварительно собранные универсальные системы багажников на крышу
  • Безопасная и надежная перевозка грузов
  • Выбор усиленных и аэродинамических дуг
  • Возможность добавления держателей для велосипедов, каяков и досок

Товаров: 414.

Сортировать по:

Показаны 1-28 из 414 позиций

Активные фильтры

27,60 $

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

 Быстрый просмотр

145,00 $

 Быстрый просмотр

140,00 $

 Быстрый просмотр

28,60 $

 Быстрый просмотр

21,60 $

 Быстрый просмотр

206,60 $

 Быстрый просмотр

$35,00

 Быстрый просмотр

129,00 $

 Быстрый просмотр

65,00 $

 Быстрый просмотр

20,00 $

 Быстрый просмотр

12,90 $

 Быстрый просмотр

$12,00

 Быстрый просмотр

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

28,30 $

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

$18,50

• Новый продукт

 Быстрый просмотр

 Быстрый просмотр

 Быстрый просмотр

15,90 $

 Быстрый просмотр

130,00 $

 Быстрый просмотр

75,00 $

 Быстрый просмотр

350,00 $

 Быстрый просмотр

23,30 $

 Быстрый просмотр

$19,00

 Быстрый просмотр

Наверх 

bne IntelliNews — Российский АвтоВАЗ запускает новую спортивную Lada Vesta

Поиск

Российский производитель автомобилей Lada выпускает новую спортивную Lada Vesta / АвтоВАЗ

Автор bne IntelliNews 11 июля 2018 г.

Производитель культовой Lada выпустил эффектную спортивную модель Lada Vesta.

Это третья высококлассная модель, разработанная АвтоВАЗом, и первая выпущенная на рынок с тех пор, как Renault и Nissan стали акционерами компании. Две другие модели — полноприводные внедорожники «Нива» и «Калина», пользующиеся наибольшим спросом.

«Этот автомобиль для тех, кто стремится к постоянному драйву как в жизни, так и в дороге и ищет автомобиль со спортивным характером», — говорится в сообщении компании.

Внешне Lada Vesta Sport похожа на автомобиль Vesta Sport Concept, который был представлен на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Автомобиль имеет массивный передний бампер с хромированными шевронными вставками и спойлеры для улучшения сцепления с дорогой. У него 17-дюймовые колеса с низкопрофильным резиновым кузовом, аэродинамические накладки по бокам и посадка ниже, чем у концептуальной версии.

По словам директора дизайн-центра «АвтоВАЗа» Стива Маттина, «дизайн Lada Vesta Sport — это своего рода энергетическая оболочка, впитывающая одновременно и азарт, и адреналин».

После нескольких лет убытков компания вернулась к прибыли в начале этого года впервые с 2012 года, зафиксировав чистую прибыль по МСФО в размере 609 млн руб. ($10 млн) в первом квартале 2018 г.

Кризис последних нескольких лет стал благом, поскольку он вернул компании доминирующую долю рынка, поскольку россияне в массовом порядке отказались от более дорогих иностранных брендов к более дешевым отечественным. Продажи автомобилей восстанавливаются уже более года и в июне выросли на 10,8% г/г.

«Вместе со своими акционерами Renault (№4 в июне и 1:28) и Nissan (№7 в июне и 1:28) он [АвтоВАЗ] занимал 34% рынка в июне и 1:28», — подсчитал ВТБ Капитал 5 июня. KIA была второй по величине группой с долей рынка 13% в оба периода, за ней следовали VW (бренды VW, Audi и Skoda) и Hyundai (Hyundai и Genesis).

 

#Lada

В Улан-Баторе прошел девятый день уличных протестов из-за скандала.

Румыны закрывают счета в австрийских банках, избегают альпийских горнолыжных курортов и отвергают австрийские бренды на местном рынке.