ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД — ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Данный материал с подробными фотоиллюстрациями подготовлен с целью проинформировать и водителей, и пешеходов об опасностях, которые таит в себе пешеходный переход.

Пешеходный переход – участок проезжей части, обозначенный знаками или разметкой, выделенный для движения пешеходов.

По своему виду бывают РЕГУЛИРУЕМЫЕ и НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ пешеходные переходы.

Порядок движения пешеходов определяется 4 разделом Правил (и некоторыми пунктами 6 раздела). Порядок движения транспортных средств регламентируется 14 разделом Правил.

Требования к пешеходам

На регулируемых пешеходных переходах пешеходы двигаются, исходя из сигналов светофора. При этом, если имеется специальный пешеходный светофор (выполнен в виде силуэта пешехода), пешеходы двигаются, исходя из его сигналов. На транспортный светофор — не обращают внимания. При этом, красный — является ЗАПРЕЩАЮЩИМ сигналом, зеленый – РАЗРЕШАЮЩИМ. Если пешеходного светофора нет – пешеходы двигаются, исходя из сигналов ОСНОВНОГО транспортного светофора. (рис. 2).

 

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы пользуются преимущественным правом на движение. Однако на пешеходов накладывается обязанность – убедиться, что переход будет для них безопасен. Для этого они обязаны ДО ВЫХОДА НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ оценить расстояние и скорость приближающегося транспорта и не выходить на дорогу, если переход не будет безопасен (рис. 3).

Вне зависимости от вида перехода, переходя проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться.

Требования к водителям

Касаемо регулируемых пешеходных переходов. Когда пешеходам горит разрешающий сигнал светофора, а транспортным средствам — запрещающий, они  (ТС) должны остановиться либо перед стоп-линией (рис. 4), либо (в случае отсутствия стоп-линии) перед светофором (рис. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При включении разрешающего движение сигнала светофора водители должны дать пешеходам закончить маневр (рис. 6).

 

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость или остановиться с целью ПРОПУСТИТЬ пешехода. ПРОПУСТИТЬ – означает, что водитель может проехать только за «спиной» у пешехода. Пешеход прошел – водитель проехал. А вот для выполнения требования «пропустить», уже смотрим, что будет достаточно выполнить. Достаточно просто снизить скорость (отпустить педаль газа и/или слегка притормозить) (рис. 7), или потребуется остановка (рис. 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же, если перед пешеходным переходом замедлилось или остановилось транспортное средство, то водители других транспортных средств могут продолжить движение (проследовать через пешеходный переход) только убедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов. (рис. 9).

 

Казалось бы, все просто и понятно, но люди попадают под колеса, получают травмы, а порой и гибнут.

Чтобы не стать участником подобных происшествий, предлагаем разобрать ряд потенциально опасных ситуаций.

Сперва хотелось бы обратиться к пешеходам.

Помните, когда Вы погибните или получите серьезные увечья, Вам уже будет все равно — правы Вы были или нет. Поэтому ВСЕГДА, прежде чем переходить дорогу, УБЕДИТЕСЬ В СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Не начинайте переход, если он не будет безопасен для Вас. Помните, автомобиль (даже технически полностью исправный) сразу остановить НЕВОЗМОЖНО! Существует понятие «Остановочный путь» — путь, который проедет транспортное средство с момента обнаружения водителем какой-либо опасности до полной остановки.

Остановочный путь складывается из «пути за время реакции водителя» и «тормозного пути» (рис. 10).

 

Путь за время реакции водителя – путь, который проедет транспортное средство с момента обнаружения водителем опасности до начала действий по ее устранению. Все это время автомобиль двигается без снижения скорости. Никаких шагов водитель еще не предпринял – он увидел опасность и просто перенес ногу с одной педали на другую. Среднее время реакции водителя считают равным 1 секунде. Перед многими пешеходными переходами висит знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч. При указанной скорости автомобиль за секунду проезжает порядка 11 метров.

Тормозной путь – путь, который проедет транспортное средство с момента начала торможения до полной остановки. У технически исправного автомобиля тормозной путь при скорости в 40 км/ч не должен превышать 14.7 метра.

Несложным математическим действием «сложение» можно получить, что при скорости всего 40 км/ч, остановочный путь технически исправного автомобиля будет равным порядка 26 метров! Это «голая» физика из школьного учебника – раздел динамика.

Отсюда следует, что когда пешеход, не глядя по сторонам, выходит, или того хуже, выбегает, на дорогу в 10 метрах от автомобиля, быть не сбитым шансов НЕТ!

Как бы парадоксально не звучало, но разметка «зебры» не добавляет +100 брони.

И еще очень важный момент – пешеходный переход – ЭТО ВЫДЕЛЕННЫЙ УЧАСТОК проезжей части. Когда пешеход переходит дорогу в двух, трех, пяти и т.п. метрах перед или после пешеходного перехода – это переход В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ (рис. 12)

 

Отдельно хотелось бы затронуть переход дороги на перекрестках «по диагонали». Уважаемые пешеходы. Пункт 4.3 Правил гласит: переходить дорогу на перекрестках допускается ТОЛЬКО ПО ЛИНИИ ТРОТУАРОВ ИЛИ ОБОЧИН. Никаких диагональных пересечений быть не должно! Транспортные средства НЕ ДОЛЖНЫ из-за Вас (Вашего диагонального перехода) менять траекторию своего движения.

Теперь к водителям:

Самая частая ситуация наезда на пешехода — это ограниченная видимость перехода (припаркованный транспорт, сугробы, насаждения и прочее) и не снижение скорости.

Поэтому, увидев знак или разметку, ВСЕГДА ПОВЫШАЙТЕ ВНИМАНИЕ, осмотритесь по сторонам. Пешехода, намеривающегося переходить дорогу, видно сразу. Если видимость ограничена – СНИЖАЙТЕ скорость движения.

Помните, касаемо пешеходных переходов, Правила запрещают ряд маневров. А именно:

1.​ Разворот. Разворот запрещен только на переходе. Перед или после перехода (если нет иных запрещающих факторов – например сплошная линия разметки) разворот не запрещен. В школах учат – посмотри налево, дойди до середины — посмотри направо. Водителю при движении в направлении разворота (траектория движения налево) видимость закрывает боковая стойка лобового стекла. Таким образом, пешеход и водитель, выполняющий маневр разворота, могут просто не увидеть друг друга. (рис. 13).

 

2.​ Движение задним ходом. Движение задним ходом таит в себе много опасностей. Недаром в Правилах прописано даже обращение за помощью к другим людям. Двигаясь задним ходом, водитель может контролировать только ОДНО направление (либо смотрим в правое, либо в левое зеркало. Либо повернули голову через правое плечо, либо через левое). Сразу два контролировать НЕВОЗМОЖНО (рис. 14).

 

3.​ Остановка. Остановка, т.е. кратковременное прекращение движения, запрещена, как на пешеходном переходе, так и ближе 5 метров перед ним. Остановившимся автомобилем Вы закрываете видимость и пешеходам и другим водителям. Даже, если Вам надо «всего на секундочку». Возможно некоторые не поверят, но даже включенная «аварийка» не дает права на «да я быстро высажу и уеду» (рис. 15).

 

4.​ Стоянка. Если у нас запрещено кратковременное прекращение движения, то вполне логично, что также запрещено и долговременное. Как на пешеходном переходе, так и ближе 5 метров перед ним.

5.​ Обгон. Несмотря на тот факт, что согласно Правил обгон запрещен только при наличии пешеходов на переходе, лучше от этого маневра на переходе воздержаться. Помните, что обгоняемый транспорт может закрывать Вам видимость, и пешеход может неожиданно появиться перед Вами. Хотя еще раз оговорюсь, что запрещен обгон только при наличии пешеходов на переходе.

Потенциально опасные ситуации:

Перед переходом замедляет движение транспортное средство. Особенно, если это крупногабаритный автомобиль (рис. 16).

 

Опасностей в этой ситуации несколько:

1.​ Из-за габаритов ни водитель, двигающийся по соседней полосе (в соседнем ряду), ни пешеход, друг друга не видят. Их, как бы, друг для друга не существует.

2.​ Замедление грузового автомобиля, с точки зрения водителя легковушки, не всегда явно выражено. В груженом состоянии первые пять передач разгоняют автомобиль всего до 20 км/ч. Это означает, что едешь, давишь педаль газа, работаешь рычагом коробки передач, а скорости нет. И если попадаешь в ситуацию с пешеходом, то порой достаточно просто убрать ногу с педали газа. С позиции водителя легковушки, грузовик и так не разгонялся вовсе, т.к. динамика разгона разная.

3.​ «Психология пешехода»: с точки зрения пешехода, основную опасность представляет для него тот, кого он видит (ближний к нему транспорт). И опасный участок пешеход стремиться преодолеть как можно быстрее… И неожиданно выбегает под колеса. Примеров таких наездов немало, ведь абсолютное большинство наездов на пешеходов на пешеходных переходах происходят именно по такой схеме — со 2-й (3-й и более) полосы.

Поэтому, еще раз. Если перед пешеходным переходом снизило скорость (замедлилось) или остановилось транспортное средство, особенно крупногабаритное, приготовьтесь также ОСТАНОВИТЬСЯ перед переходом.

Пешеход дошел до середины дороги, но со встречного направления двигается транспорт, который его (пешехода) явно не намерен пропускать (рис. 17).

Также распространенная ситуация. Заложником ее могут стать и водитель, и пешеход.

4.​ Психология пешехода — «на участке, который я преодолел (тот который остался за спиной) со мной ничего не случилось – значит там безопасно»

5.​ Психология водителя — «мою полосу (сторону дороги, ряд и т.д.) пешеход преодолел – значит его можно «выключить» из поля внимания».

В итоге, пешеход делает шаг (а то, и не один) назад, туда, где по его мнению безопасно (он ведь уже это прошел и ничего с ним не произошло). Водитель уже на пешехода внимания не обращает (он же преодолел мою сторону дороги). Как результат, пешеход шагает в аккурат под колеса проезжающего автомобиля.

Подъезжающие к пешеходному переходу водители не смотрят заранее по сторонам.

Очень распространенная картина, влекущая создание ДТП в попутном направлении.

6.​ Пешеходные переходы устраивают в местах с хорошей видимостью дороги в обе стороны. Это означает, что и пешеход, и водитель, будь они внимательны, могут заранее друг друга увидеть. Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, ЗАРАНЕЕ посмотрите по сторонам. Пешехода, намеревающегося переходить дорогу видно сразу. Не тяните до последнего. Если вы отпускаешь педаль газа, то перенесите ногу и поставьте ее на педаль тормоза. Сзади загорятся стоп-сигналы и двигающиеся позади вас водители будут готовы к остановке ЗАРАНЕЕ!

7. ​ Водители, двигающиеся в потоке, не забывайте также смотреть по сторонам. Вы тоже можете увидеть пешехода. Но очень часто люди смотрят только перед собой, на заднюю часть впереди едущего авто, и что творится по сторонам, они не видят. Если впереди едущий тормозит в последний момент, то как раз аварии в попутном направлении и случаются.

Пешеходы! Носите одежду со светоотражающими вставками

Применение светоотражающих вставок на одежде позволяет ГОРАЗДО раньше ОБНАРУЖИТЬ пешехода в темное время суток.

Надеемся, эти рекомендации позволят лучше осознавать опасности, которые таит в себе пешеходный переход и помогут избежать аварий на переходе.

Открытый Волжский — Дорожные знаки, разметка, светофоры

Сообщение пользователя

Несуразный пешеходный переход (24 м\р, ул. Пушкина, 160)

#4817

Категория : Дорожные знаки, разметка, светофоры

Адрес: улица Пушкина

Дата: 18 июня 2015

С 2013 года администрация города до недавнего времени, под разными предлогами не обустраивала «пешеходные переходы в никуда», которые начальник ГИБДД г. Волжского — Дмитрий Гончаревич назвал «несуразными». Сначала ссылались на то, что плана работ по ремонту внутриквартальных проездов на текущий год уже сформирован, а устройство указанных в обращениях пешеходных дорожек будет рассмотрено дополнительно. Затем ссылались на большой объемом выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов МБУ «Комбинат благоустройства». Теперь причиной стало запланированное в 2015 г. выполнение корректировки проекта «Организация дорожного движения в г. Волжский», после которого администрацией будут определены мероприятия по оптимизации пешеходных переходов (демонтаж, установка дорожных знаков, светофоров, устройство пешеходных дорожек). Работы должны быть закончены до 1 августа 2015 г. Однако это не помешало бездарно потратить деньги на нанесение разметки на пешеходном переходе через дорогу по ул. Пушкина напротив дома №160, 24 м\р. Это место очень сильно нуждается в изменениях. 1. Это довольно оживлённая пешеходная зона, дорогу в этом месте переходят люди, идущие на остановку и в гаражные кооперативы. Однако пешеходная дорожка в этом месте является ещё и остановкой общественного транспорта. Хотя остановка здесь является нарушением ПДД, как для водителей, поскольку остановка осуществляется ближе 5 метров перед пешеходным переходом, так и для пешеходов, для которых переход обустроен неправильно. Пункт 12.4. ПДД гласит, что остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 5м перед ними. В случае остановки/стоянки — от знаков 5.19.1 и 5.19.2 (знак пешеходного перехода) в каждую сторону по 5 метров является зона действия пешеходного перехода, если нет знаков, то по 5 метров в каждую сторону от границ зебры. 2. Расстояние между знаками «пешеходный переход» здесь более 30 метров. 3. А недавно здесь появилась разметка и «зебра» по которой никто и никогда не будет переходить дорогу!!! (см. фото) Прошу на данном участке правильно организовать дорожное движение, скорректировав проект «Организация дорожного движения в г. Волжский» и обустроить остановку для общественного транспорта.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

41-60-45

korchagina. [email protected]

Прошло модерацию
2 декабря 2015

В работе
22 июня 2015

Получен ответ
06 октября 2017

Заявление открыто: 22 июня 2015 г.

Направлено в работу

Ответ: 06 10 2017 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства

Заявка закрыта

пешеходных переходов и переходов | Национальная ассоциация городских транспортных служащих

Подразделы:

Обычные пешеходные переходы

Безопасные и частые пешеходные переходы поддерживают пешеходную городскую среду. Пешеходные переходы следует устанавливать там, где предполагается и поощряется движение пешеходов. Хотя нанесение разметки пешеходных переходов само по себе не является жизнеспособной мерой безопасности во всех ситуациях, пешеходные переходы приносят пользу и направляют пешеходов,

Подробнее

Промежуточные пешеходные переходы

Безопасные и частые пешеходные переходы поддерживают пешеходную городскую среду. Пешеходные переходы следует устанавливать там, где предполагается и поощряется движение пешеходов. Хотя нанесение разметки пешеходных переходов само по себе не является действенной мерой безопасности во всех ситуациях, пешеходные переходы приносят пользу и направляют пешеходов,

Подробнее

Островки безопасности пешеходов

Безопасные и частые пешеходные переходы поддерживают пешеходную городскую среду. Пешеходные переходы следует устанавливать там, где предполагается и поощряется движение пешеходов. Хотя нанесение разметки пешеходных переходов само по себе не является действенной мерой безопасности во всех ситуациях, пешеходные переходы приносят пользу и направляют пешеходов,

Подробнее

Ссылки

Выберите категорию или оставьте поле пустым для всех. Ресурсы Bike Share. Руководство по проектированию транспортных улиц. Руководство по проектированию городских велосипедных дорожек.0007

BioswalesBoulevardBus BulbsBus StopsChicaneCommercial AlleyCommercial Shared StreetComplex Intersection AnalysisComplex IntersectionsContra-Flow Bus LanesConventional CrosswalksCoordinated Signal TimingCorner RadiiCrosswalks and CrossingsCurb ExtensionsDedicated Curbside/Offset Bus LanesDedicated Median Bus LanesDesign ControlsDesign HourDesign SpeedDesign VehicleDesign YearDowntown 1-Way StreetDowntown 2-Way StreetDowntown StreetsDowntown ThoroughfareFixed vs. Actuated SignalizationFlow- Сквозные плантаторыОт пилотного проекта к постоянномуФункциональная классификацияШлюзЗеленая аллеяПромежуточные стратегии проектированияВременные общественные площадиЭлементы дизайна перекрестковПринципы проектирования перекрестковПерекресткиПересечения больших и второстепенных улицШирина полосы движенияГлавный пешеходный интервалОсновные перекресткиМидблочные пешеходные переходыМини-кольцевая развязкаМалозначительные перекресткиПеремещение бордюраСоседская главная улицаСоседская улицаПарклетыПешеходные островки безопасностиPervious PasmentPerformance Pasment ES трансформации.0007

Austin, TXBerkeley, CABoston, MABrisbane, AUCChicago, ILDenver, COFort Worth, TXHouston, TXLondon, UKLos AngelesLyon, FRMelbourne, AUMinneapolis, MNMontreal, QCNew York, NYORParis, FRPhiladelphia, PAPhoenix, AZPortTo7Washto, DC9ron, CASeattle, ON

Ссылки на пешеходные переходы и переходы: 17 найдено.

• Ницбург, Марша и Ричард Л. Кноблаух. «Оценка обработки пешеходных переходов с высокой видимостью — Клируотер, Флорида». Отчет Федерального управления автомобильных дорог FHWA-RD-00-105, 1-21, Министерство транспорта США, Вашингтон, округ Колумбия.
• МакГрейн, Энн и Меган Митман. «Обзор и рекомендации по стилям разметки пешеходного перехода с высокой видимостью». Отчет Федерального управления автомобильных дорог DTFHGI-11-H-00024 1-4, Министерство транспорта США, Вашингтон, округ Колумбия.
• Дизайн-группа Тул. «Бостонское полное руководство по дизайну улиц: дизайн пешеходного перехода». Департамент транспорта Бостона, город Бостон, Бостон, Массачусетс.
• Транспортная группа Фокс Таттл. «Руководство по устройству пешеходных переходов». Транспортный отдел, город Боулдер, Боудлер, Колорадо
• Брэньян, Джордж. «Опыт DC с пешеходным сигналом HAWK-Hybrid и прямоугольными быстрыми проблесковыми маяками». Окружной департамент транспорта, Окружной департамент транспорта, Вашингтон, округ Колумбия.
• Дугалд, Лэнс Э. «Разработка рекомендаций по установке пешеходных переходов с разметкой». Совет по исследованиям в области транспорта Вирджинии, Департамент транспорта Вирджинии и Университет Вирджинии, Шарлоттсвилль, Вирджиния.
• Митман, Меган Фелиг, Дуг Купер, Брук ДюБоз и Свати Панде. «Поведение водителя / пешехода на обозначенных и немаркированных пешеходных переходах в бассейне Тахо». Программа California Path, Институт транспортных исследований, Калифорнийский университет, Беркли, Калифорния.
• Зегир, Чарльз V, Ричард Бломберг, Дэвид Хендерсон, Скотт Мастен, Лорен Маркетти, Марвин М. Леви, Инглин Фан и др. «Оценка демонстрационного проекта безопасности пешеходов в Майами-Дейд». Журнал Совета по транспортным исследованиям 2073, (1), 1–10, Совет по транспортным исследованиям, Вашингтон, округ Колумбия.
• Фитцпатрик, Кей, Сьюзен Т. Крайслер, Рон Ван Хаутен, Уильям У. Хантер и Шон Тернер. «Оценка технических средств противодействия пешеходам и велосипедистам: прямоугольные быстро мигающие маяки, Ястребы, шарроу, разметка пешеходных переходов и разработка отчета о методах оценки». Техасский транспортный институт, Управление исследований и разработок в области безопасности, Федеральное управление автомобильных дорог, Маклин, Вирджиния.
• Хантер, Уильям В., Рагхаван Шринивасан и Кэрол А. Мартелл. «Оценка прямоугольного быстродействующего проблескового маяка на перекрестке Пинеллас Трейл в Санкт-Петербурге, Флорида». Протокол транспортных исследований 2314 (1), 7–13, Совет по транспортным исследованиям, Вашингтон, округ Колумбия.
• Тернер, Шон, Лаура Сандт, Дженнифер Тул, Роберт Бенц и Роберт Паттен. «Университетский курс Федерального управления автомобильных дорог по велосипедному и пешеходному транспорту, урок 12: перекрестки в середине квартала». Отдел безопасности пешеходов и велосипедистов Федерального управления автомобильных дорог, Вашингтон, округ Колумбия.
• CTC and Associated, LLC. «Пешеходные сигналы HAWK: обзор национальных рекомендаций, государственной практики и соответствующих исследований». Бюро дорожного движения, Департамент транспорта Висконсина, Мэдисон, Висконсин.
• Фицпатрик, Кей, Шон Тернер, Маркус А. Брюэр, Пол Карлсон, Брук Ульман, Нада Траут, Юн Саг Парк, Джефф Уитакр, Назир Лалани и Доминик Лорд. «Повышение безопасности пешеходов на нерегулируемых перекрестках». Техасский институт транспорта, Совет по исследованиям в области транспорта, Вашингтон, округ Колумбия.
• Гиббонс, Рональд Б., Крис Эдвардс, Брайан Уильямс и Карл К. Андерсен. «Информационный отчет о дизайне освещения пешеходных переходов в середине блока». Технический транспортный институт Вирджинии, Управление исследований и разработок в области безопасности, Федеральное управление автомобильных дорог, Маклин, Вирджиния.
• Лу, Джордж (Сяо-Чжао) и Дэвид А. Нойс. «Пешеходные переходы в центральных кварталах: решение на основе нечеткой логики для существующих сигнальных операций». Подготовлено к 88-му ежегодному собранию Совета по исследованиям в области транспорта, Совет по исследованиям в области транспорта, Вашингтон, округ Колумбия.
• Нэборс, Дэн, Роберт Шнайдер, Далия Левел, Кимберли Либерман и Коллин Митчелл. «Руководство по безопасности пешеходов для транспортных агентств». Отчет Федерального управления автомобильных дорог FHWA-SA-07-017, 1-68, Министерство транспорта США, Вашингтон, округ Колумбия.
• Чен, Ли, Синтия Чен и Рид Юинг. «Относительная эффективность мер по обеспечению безопасности пешеходов на городских перекрестках — уроки из опыта Нью-Йорка». Совет по исследованиям в области транспорта, Ежегодное собрание Совета по исследованиям в области транспорта, 2012 г., Вашингтон, округ Колумбия.

Нет результатов — уточните параметры поиска и повторите попытку.

Город Чикаго :: Постановления, касающиеся пешеходов

Глава 9-60 Права и обязанности пешеходов

9-60-010 Разрешены пешеходные переходы — переход между перекрестками запрещен, когда.

(a) Уполномоченный по транспорту настоящим уполномочен обозначать и поддерживать соответствующими линиями на поверхности проезжей части пешеходные переходы на перекрестках, где, по его мнению, существует особая опасность для пешеходов, пересекающих проезжую часть, и в таких других местах, которые он может счесть необходимый.

(b) Всякий раз, когда на основании инженерно-технического или дорожного обследования на какой-либо улице определяется, что пешеходные переходы между перекрестками запрещены в интересах общественной безопасности, пешеходы не должны переходить между перекрестками, за исключением случаев, когда может быть обозначенный пешеходный переход. Такие правила, запрещающие пешеходный переход между перекрестками, вступают в силу, когда установлены соответствующие знаки, уведомляющие об этом.

(добавлен ст. J. 7-12-90. стр. 18634; изменить ст. J. 12-11-91, с. 10832)

 

9-60-030 Улицы и автомагистрали с ограниченным доступом — общественные пешеходные туннели и мосты.

(a) Пешеходы не должны пересекать проезжую часть улицы или автомагистрали с ограниченным доступом, кроме как через те объекты, которые были построены как пешеходные переходы, или в тех местах, где предусмотрены обозначенные пешеходные переходы.

(b) Пешеходы не должны переходить проезжую часть, где предусмотрен общественный пешеходный туннель или мост, иначе как через туннель или мост в пределах участка, который будет определен уполномоченным по транспорту и будет обозначен посредством возведения соответствующие знаки или ограждения.

(Добавлен п. J. 7-12-90, стр. 18634; Изменить п. J. 12-11-91, стр. 10832)

 

9-60-040 Железнодорожные переезды и мосты.

(a) Ни один пешеход не должен проходить через, вокруг, над или под любыми воротами или шлагбаумом на железнодорожном переезде или мосту, пока такие ворота или шлагбаум закрыты или открываются или закрываются.

(b) Ни один пешеход не должен входить или оставаться на каком-либо мосту или приближаться к нему за сигналом моста, воротами или шлагбаумом после того, как был дан сигнал о работе моста.

(добавлен ст. J. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-60-050 Пешеход уступить дорогу, когда.

(a) Каждый пешеход, пересекающий проезжую часть в любой точке, кроме обозначенного пешеходного перехода, должен уступать право проезда всем транспортным средствам на проезжей части.

(b) Приведенные выше правила в этом разделе не применяются при условиях, указанных в Разделе 9-60-010, когда пешеходам запрещено переходить дорогу в определенных специально отведенных местах.

(добавлен округ J. 7-12-90, с. 18634)

 

9-60-060 Пешеходный переход.

(a) Ни один пешеход не должен переходить проезжую часть в любом месте, кроме как по маршруту под прямым углом к ​​бордюру или по кратчайшему маршруту до противоположного бордюра, кроме как по обозначенному пешеходному переходу.

(b) Ни один пешеход не должен внезапно покидать бордюр или другое безопасное место и идти или выбегать на путь транспортного средства, которое находится так близко, что водитель не может уступить дорогу.

(добавлен гл. J. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-60-070 Использование пешеходного перехода.

Пешеходы должны двигаться, когда это практически возможно, по правой стороне пешеходных переходов.

(Добавлен п. Ж. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-60-080 Ходьба по проезжей части.

(a) Там, где предусмотрены пешеходные переходы, пешеходам запрещается ходить вдоль и по прилегающей проезжей части.

(b) Там, где тротуары не предусмотрены, любой пешеход, идущий вдоль и по проезжей части, должен, по возможности, идти только по левой стороне проезжей части или ее обочине, лицом к движению транспорта, который может приближаться с противоположного направления.

(Добавлен п. Ж. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-60-100 Сигналы управления движением.

Пешеходы должны подчиняться сигналам управления дорожным движением, как это предусмотрено в Разделах 9-8-020 и 9-8-050, но во всех других местах им должны быть предоставлены эти права и на них распространяются ограничения, указанные в этой главе.

(Добавлен п. J. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-60-120 Имитация слепых запрещена.

Любому лицу, за исключением полностью или частично слепых, запрещается носить или использовать на общественных улицах города трость или трость белого цвета или белого цвета с красным концом внизу.

(добавлен ст. J. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-60-120 Пешеходам проявлять должную осторожность.

Ничто в настоящей главе не освобождает пешехода от обязанности проявлять должную осторожность.

(добавлено в колонии J. 7-12-90, стр. 18634)

(Источник: муниципальный кодекс Чикаго, Иллинойс) -24-030 Пешеходные переходы. Пешеходы имеют преимущественное право проезда.

Если на четко обозначенном пешеходном переходе на перекрестке или между перекрестками установлены знаки «стоп», пешеходы, находящиеся внутри пешеходного перехода или въезжающие на него с любого края проезжей части, должны иметь преимущество перед транспортными средствами, остановившимися в соответствии с такими знаками. Водители транспортных средств, которые таким образом уступили право проезда пешеходам, входящим или находящимся в пределах ближайшего пешеходного перехода на перекрестке, также должны уступить право проезда пешеходам в пределах любого другого пешеходного перехода на перекрестке.

(добавлен ст. J. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-24-050 Пешеходы на проезжей части имеют преимущественное право проезда, когда.

Когда движение транспорта не контролируется регулировщиками, сотрудник полиции или помощник регулировщика, водитель транспортного средства обязан остановиться и уступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть в пределах пешеходного перехода, когда пешеход находится на половине проезжей части, по которой движется транспортное средство, или когда пешеход приближается с противоположной половины проезжей части настолько близко, что представляет опасность.

(добавлен ст. J. 7-12-90. стр. 18634)

 

9-24-060 Полоса отчуждения на тротуарах.

Водитель транспортного средства, выезжающего из переулка, проезжей части или здания, должен остановить транспортное средство непосредственно перед выездом на любой тротуар или тротуар, пересекающий переулок, уступить право проезда любому пешеходу, если это необходимо для предотвращения столкновения и при выезде на проезжую часть уступают дорогу всем транспортным средствам, приближающимся к проезжей части.

(добавлен ст. J. 7-12-90, стр. 18634)

 

9-24-100 Слепые имеют право проезда, когда.

(a) Невзирая ни на какие другие положения настоящей главы, любой слепой, несущий в поднятом или вытянутом положении трость белого цвета или с белым наконечником красного цвета, или управляемый собакой, должен иметь право проезда при пересечении любой проезжей части.

(b) Водитель транспортного средства, приближающегося к месту, где слепой человек с тростью, как описано в подразделе (а), или в сопровождении собаки пересекает проезжую часть, должен полностью остановить свое транспортное средство и, прежде чем продолжить движение, меры предосторожности, необходимые для предотвращения травм слепого человека.

Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы – правила эксплуатации

Речь идёт об особой разновидности автомобильного источника энергии, не требующего внимания на протяжении всей эксплуатации, как заявляют производители. Что значит «необслуживаемый аккумулятор»? Характерная особенность таких источников энергии – полная герметичность изделия, не позволяющая «ознакомиться» с его содержимым. Отличить необслуживаемый автомобильный аккумулятор несложно: верхняя панель у него гладкая, пробки отсутствуют. Обычно имеется гидрометр-индикатор да небольшие отверстия под выход газообразных веществ.

Содержание

1. Устройство необслуживаемой аккумуляторной батареи
2. Пластины-электроды
3. Прослойки
4. Клеммы полюсов
5. Корпус
6. Крышка
7. Разновидности необслуживаемых батарей
8. Плюсы и минусы необслуживаемых аккумуляторных батарей
9. Достоинства необслуживаемых аккумуляторов
10. Отрицательные стороны необслуживаемых аккумуляторов
11. Правильная эксплуатация и нюансы минимального обслуживания
12. Особенности зарядки необслуживаемой АКБ
13. ТОП лучших необслуживаемых батарей

Устройство необслуживаемой аккумуляторной батареи

По конструкции, принципу выработки энергии необслуживаемые АКБ схожи с обычными изделиями. В батарею входит ряд основных элементов, каждый из которых стоит рассмотреть подробнее.

Пластины-электроды

Являются поставщиками энергии. Бывают плюсовыми и минусовыми, соединяются последовательно через перемычки и разделяются перегородками. По внешнему виду это свинцовые решётчатые пластинки, способные выдерживать многочисленные циклы заряда-разряда. Электроды погружены в раствор серной кислоты (38 %) и дистиллята, представляющие собой жидкость, проводящую электричество.

Прослойки

Чтобы плюсовые и минусовые электроды не оказались замкнутыми накоротко, между ними размещают сепараторы – прослойки, изготовленные из диэлектрического материала – микропористого пластика. Они надеваются на плюсовые пластины и имеют вид конверта. Такая форма не даёт активной массе выпадать на днище корпуса и касаться противоположно заряженных электродов.

Клеммы полюсов

Их делают из свинца: плюсовый контакт имеет несколько больший диаметр. Это предохранит от ошибочного подключения при установке батареи. За клеммами рекомендуется изредка ухаживать: протирать чистой ветошью и смазывать специальным составом.

Корпус

Для его изготовления применяют кислотоупорные виды пластика, чаще всего синтетический полипропилен. Основные требования к корпусу:

• выдерживание температурных перепадов;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• прочность, устойчивость к тряске, вибрациям.

Крышка

Её предназначение – герметизация внутренних электрических соединений банок-секций. Как вскрыть необслуживаемый аккумулятор? Нужно поддеть верхнюю панель, где увидите плотно заклеенные крышки (вместо них могут быть только контуры, по которым можно определить местонахождение банок). Верхняя часть выполняет и ещё одну функцию: собирает водяные испарения и отправляет их обратно, благодаря наличию лабиринта. Ещё в крышке имеются газоотвод и защита от воспламенения. Последняя представляет собой фритт – круглый диск, пропускающий газы наружу, а при загорании не дающий проникать огню в АКБ, что чревато взрывом изнутри.

Разновидности необслуживаемых батарей

Современный рынок предлагает 4 вида аккумуляторов описываемого типа. Среди них:

1. Кислотные свинцово-кальциевые. Наиболее распространённый вариант изделий. Для изготовления пластин применяется кальций, снижающий коррозионную опасность, уменьшающий саморазряд и кипение АКБ.
2. AGM. По конструкции схожи с предыдущим типом. Отличие в том, что раствор не находится в жидком виде: он упрятан в стекловолокнистые сепараторы. Такая конструкция позволяет переносить батарее даже очень сильные разряды без последствий. В итоге эксплуатационный ресурс увеличивается до 8–10 лет.
3. EFB. Этот вид имеет более толстые электроды-пластины, каждая из которых находится в особой упаковке из материала, пропитанного кислотным раствором. Подобная технология продлевает срок службы АКБ до 10 лет и отодвигает время наступления сульфатации.
4. GEL. Это батареи, внутри которых раствор не в виде жидкости, а в виде геля.

Плюсы и минусы необслуживаемых аккумуляторных батарей

Изначально кажется, что батареи, не требующие обслуживания, просто находка для автомобилистов, особенно «чайников». Однако с выводами торопиться не стоит: и у той, и у другой категории АКБ есть свои минусы и плюсы.

Достоинства необслуживаемых аккумуляторов

Самое главное из них, как и следует из названия, отсутствие необходимости постоянного контроля над состоянием изделия, выражающегося в периодической проверке уровня электролита и его плотности, напряжения на клеммах под нагрузкой и без неё и т. д. Есть и иные положительные стороны:

1. Терпеливость при эксплуатации: необслуживаемые АКБ успешно противостоят морозам (но не чрезмерным), перепадам температуры, сильному разряду.
2. Отсутствие испаряемости воды из-за герметичной конструкции.
3. Возможность установки батареи в любом положении: жидкий раствор не потечёт.
4. Увеличенный эксплуатационный ресурс.

Сегодня подавляющее количество автомобилей сходит с конвейера с аккумуляторами необслуживаемого типа. Однако специалисты рекомендуют периодически ставить на зарядку источник энергии, особенно если вы постоянно разъезжаете в городе, когда батарея не успевает восстановиться.

Отрицательные стороны необслуживаемых аккумуляторов

Минусов не так много, но они есть. И самый главный среди них – сравнительно высокая стоимость. Второй момент – невозможность восстановить аккумулятор путём проникновения в его закрытую часть. Например, непонятно, как долить воду в необслуживаемый аккумулятор, не портя корпус. В принципе это возможно, но 100-процентное восстановление работоспособности после вскрытия корпуса вряд ли возможно. А при постоянном использовании в жарком климате проблема, как долить дистиллированную воду в необслуживаемый аккумулятор, обязательно возникнет. И ещё один недостаток заключается в необходимости применения для заряжания автоматического устройства. Конечно, можно обойтись и обычным ЗУ, но это потребует времени, опыта и терпения.

Правильная эксплуатация и нюансы минимального обслуживания

Как обслужить необслуживаемый аккумулятор, чтобы увеличить его ресурс? Залогом длительной эксплуатации необслуживаемой батареи в первую очередь можно смело назвать исправность электрооборудования автомобиля. Если его бортовые системы работают нормально, значит, на клеммы АКБ будет подаваться оптимальное напряжение и сила тока. Перебои в работе генератора, замыкания в электроцепях авто – всё это отрицательно сказывается на здоровье батареи. При длительном хранении аккумулятора поставьте его в прохладное место, чтобы уменьшить саморазряд, понизив активность химических процессов.

Как проверить необслуживаемый аккумулятор? Хорошо, если вы приобрели батарею с более-менее прозрачным корпусом. На таких изделиях ставят метки, по которым можно определить уровень электролита в текущий момент. В иных случаях обращайте внимание на «глазок»-гидрометр: он должен быть зелёным. Придя утром в гараж или на стоянку, не поленитесь захватить с собой мультиметр, чтобы измерить напряжение на выводах батареи: U = 12,6–12,7 В. Если оно в районе 11 В, необходима подзарядка аккумулятора. Как её провести правильно, рассказывается далее.

Особенности зарядки необслуживаемой АКБ

Практически во всех легковых автомобилях бортовая сеть выдаёт U = 14,4–14,8 В. Данное значение получено опытным путём: при большем напряжении активизируется водяной гидролиз, что ведёт к повышенному расходу жидкости. Как восстановить необслуживаемый аккумулятор? Применяя стационарное ЗУ, не ставьте напряжение более 15 В. Лучший вариант, когда U = 14,5 В, так как не все необслуживаемые батареи имеют отверстия для выхода газов. Если же вы хотите быть уверенным на 100 %, что ваш аккумулятор будет заряжен правильно, используйте автоматические устройства, которые не требуют постоянного контроля над процессом и по достижении требуемого уровня заряда отключаются сами.

Если же у вас обычное бюджетное ЗУ с возможностью изменения I и U, придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Подсоединив АКБ, выставьте I = 1/10 от ёмкости батареи.
2. При этом U = 14,5 В.
3. Следите за током, пока его значение не упадёт до 0,1–0,2 А.
4. Выставьте U = 12,5–13 В, а I = 1/20 от ёмкости АКБ.
5. Закончите процесс, когда при отсоединённом ЗУ напряжение будет равно 12,6–12,7 В.

ТОП лучших необслуживаемых батарей

Хотя до сих пор нет единого мнения о том, стоит ли переходить на необслуживаемый тип батарей, эти изделия потихоньку завоёвывают рынок, производители представляют всё новые модели, часть из которых пользуется популярностью. Ниже – рейтинг АКБ, заслуживших наибольшее доверие покупателей.

Свинцово-кислотные:

1. Здесь лидирует немецкое качество: в ФРГ делают батареи Bosch Silver с использованием серебра, что гарантирует длительную службу и хороший пусковой ток.
2. Varta Blue Dynamic. В ней тоже есть серебро, но лучшее качество достигается особым способом размещения пластин-электродов. Отличается очень незначительным током саморазряда.
3. Mutlu. Турецкая батарея может прослужить до 7 лет. Невосприимчива к частому перезаряжанию.

AGM:

1. Возглавляет список, опять же, Bosch 5951. Характеризуется быстрым восстановлением работоспособности после зарядки.
2. «Кайнар» Bars Premium. Недорогая АКБ от казахстанского производителя.
3. Optima Yellow Top (гелевая). Выдаёт уникально большой ток в 765 А при малой ёмкости 55 А*ч.

В заключение стоит отметить: принципиальных отличий у обслуживаемых и необслуживаемых батарей нет. Выбор того или иного изделия зависит от покупателя и его финансовых возможностей. Зная, как обслуживать необслуживаемый аккумулятор, вы значительно продлите его ресурс. При этом будет совсем нелишним изучить рейтинги, а также плюсы и минусы обоих видов АКБ.

Как восстановить кислотный, гелевый, необслуживаемый аккумулятор автомобиля, уход и подготовка к зиме

Говорят, что аккумулятор — это второй по степени важности “орган” автомобиля. На самом деле двигатель и аккумулятор важны в равной степени. Если выйдет из строя хотя бы один из этой пары, то машина никуда не сдвинется. При правильной и аккуратной эксплуатации аккумулятора он служит владельцу от пяти до семи лет. Ухаживать за ним также нужно своевременно, тогда аккумулятор не придется сдать скупщикам и искать ему срочную замену.

Оглавление:

• Как правильно ухаживать за аккумулятором?
• Подготовка аккумулятора к зиме
• Как часто надо менять батарею аккумулятора
• Как восстановить нормальную работу (емкость и плотность) автомобильного аккумулятора?
• Восстановление клеммы АКБ

Как правильно ухаживать за аккумулятором?

Поверхность батареи аккумулятора надо содержать в чистоте. Для очистки верхней поверхности аккумуляторной батареи используйте десятипроцентный раствор “нашатыря” или кальцинированную соду. Смачиваете тряпку в любой из этих смесей — и вперед.

Если вы заряжаете «малообслуживаемую» батарею, то надо следить за тем, чтобы все отверстия оставались чистыми и открытыми. Если туда попадет пыль или грязь, то такой засор приведет к разрыву внутренних банок в батарее. Рядом с АКБ во время зарядки не должно быть легковоспламеняющихся предметов и веществ.

Кроме этого, всегда следите за уровнем и плотностью электролита в банках батареи (понадобится ареометр). Если АКБ с непрозрачной поверхностью, то открутите одну из пробок и опустите туда трубочку из стекла или линейку. Осматривать открытый аккумулятор рекомендуется раз в месяц или каждые три тысячи километров. Если батарея долгое время хранится в холоде, то не оставляйте ее в автомобиле. В таком режиме стоит подзаряжать батарею раз в три месяца.

Придерживайтесь нескольких основных правил и тогда аккумулятор будет в полном порядке. Надо:

• проверять время от времени прочность креплений аккумулятора.
• пользоваться антикоррозийными веществами (технический вазелин, спрей, жир для клемм, например от LIQUI MOLY) во избежание окисления клемм. Иначе двигатель будет работать от генератора и аккумулятор постепенно потеряет весь заряд.
• проверять вольтметром уровень заряда в АКБ при заглушенном моторе. Чем выше заряд аккумулятора, тем больше у вас попыток на запуск двигателя. Зимой емкость аккумулятора уменьшается с падением температуры, а значит и количество попыток завестись будет меньше. Иногда это критично.
• отсоединять минусовую клемму от аккумулятора или заносить батарею домой, если она не используется в течение долгого времени.

Кроме этого следует избегать возможных механических повреждений. Если появится дефект, то есть возможность утечки электролита. А это чревато не только новым аккумулятором, но и ремонтом расположенных рядом деталей. Дефекты могут появиться от халатного обращения с аккумулятором при эксплуатации или появления посторонних примесей в электролите.

Если вы еще совсем новичек, наш материал подскажет сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор. Все расписано по шагам.

Вы иностранец? Читайте последние новости по теме замена прав для иностранных граждан в РФ.

Хотите украсить своего железного коня аэрографий и не знаете с чего начать? В статье по адресу: /tuning/uluchsheniya-kuzova/aerografiya-nachalo. html ответы на все ваши вопросы.

Подготовка аккумулятора к зиме

Зимой, как правило, на аккумулятор приходится больше нагрузки, чем летом. Батарея не успевает подзарядиться снова.

Чтобы аккумулятору было легче справляться, сначала необходимо тщательно его почистить. Если есть сколы и трещины на корпусе или крышке, то их стоит убрать при помощи паяльника. Если вы заметили более серьезные дефекты — обратитесь к мастерам в сервис.

В холодные дни все электрохимические процессы в батарее становятся медленнее, соответственно уменьшается и емкость. На стоянках можно использовать специальные “одеяла” для акб. Его делают из брезента, в который вкладывают стекловолокно. А перед тем, как запускать двигатель можно включить дальний свет, чтобы батарея начала работать. Также зимой советуют подзаряжать батарею чаще, чем обычно. Если нужно, то доливайте дистиллированную воду перед поездкой. Считается, что прикуривать своим аккумулятором другой автомобиль крайне нежелательно из-за больших нагрузок в процессе. Заряжать батарею лучше всего ночью, тогда утром завести машину будет проще.

Если не обслуживать АКБ зимой должным образом, то он быстро потеряет емкость.

Таким образом, вам поможет:

• тщательная проверка на дефекты,
• очистка всех контактов (иначе надо будет восстанавливать клеммы наплавлением и шлифовкой),
• очистка отсека для батареи.

Как часто надо менять батарею аккумулятора

Время езды без проблем зависит от стиля водителя, местности, в которой используется автомобиль, перепадов температур окружающей среды, подключения к ненадежным зарядным устройствам. В среднем жизнь аккумулятора составляет четыре года.

Есть определенные признаки, по которым можно определить неисправность аккумулятора и заменить его вовремя. Если меняется цвет электролита, значит началось разрушение пластин и лучше АКБ заменить. Если после подзарядки в одной из ячеек батареи сохраняется критически низкая плотность, то аккумулятор восстановлению не подлежит.

Признаки коррозии говорят о протекании аккумулятора. Это значит, что где-то на корпусе появились дефекты. А если на клеммах появились наросты — их надо срочно удалять. Также можно заметить неприятный запах аккумулятора — он бывает тогда, когда происходит слишком сильное нагревание.
Вообще, главное правило: если возникают проблемы с запуском двигателя из-за аккумулятора, следует либо покупать новый, либо попытаться его восстановить.

Как восстановить нормальную работу (емкость и плотность) автомобильного аккумулятора?

Если батарея перестала удерживать заряд, всегда остается надежда на восстановление. А значит надо пробовать. Рассмотрим способы ремонта батареи в зависимости от ее типа и причины неисправности.

Самая распространенные причины — засульфатированность пластин, выход из строя отдельных банок. Также часто АКБ разрушаются или замыкаются.

Восстановление обслуживаемой батареи

Термин «обслуживаемая» означает, что есть доступ к банкам батареи.
Снимаем АКБ с автомобиля, снимаем пробки, убеждаемся в наличии необходимого уровня и плотности электролита. Восстановление сухого аккумулятора всегда начинается с заливки дистиллированной воды и электролита.

Помните, что для приведения плотности электролита в норму (около 1,28) в 90% случаев нужно доливать дистиллированную воду, а не электролит! В процессе работы и зарядки первым делом испаряется вода, т.к. она легче, и лишь когда она «закончится» начинает испаряться электролит.

Заряжаем полностью аккумулятор. Проверяем напряжение: если 11-13 вольт, пробуем дальше. Подключаем нагрузку 100-200 Вт и смотрим, как падает напряжение. Если до 6-7 вольт, то скорее всего батарея где-то закорочена и восстановить ее практически невозможно или сильно трудозатратно. Если до 10-12 вольт — то скорее всего из-за засульфатации пластин или не работает 1-2 банки. Хороший признак, если спустя некоторое время напряжение вырастет — т.е. проблемная банка/и «начинает одумываться».

Как определить проблемную банку? Как правило, обычно это первая банка от минусовой клеммы т. к. на нее приходится максимальная нагрузка. Когда батарея заряжена, в банках начинается газообразование и испарение в воды, в проблемной банке этого не наблюдается, а зарядку она больше не принимает из-за высокого сопротивления уже заряженных.

Из данной ситуации есть 2 выхода: либо полностью разрядить все банки и заряжать, либо зарядить только проблемную банку. Полная разрядка вредна для любого аккумулятора, а проблемный может привести к кончине, поэтому рекомендован второй вариант. Для этого очищаем (при помощи салфетки и отвертки) пластинки банки (а можно и всех банок). Подключаем при помощи пайки, зажима или просто свинцовой проволоки один контакт зарядки к пластине банки (проще к минусовой), а второй к клемме батареи. Заряжаем небольшим током. Следим за банкой: если будет греться и/или сильно шипеть, то есть короткое замыкание и восстановить не получится. По изменению цвета пластин, напряжению (около 2,2 вольта) и газообразованию определяем окончание зарядки.

Надеемся, вам удалось вернуть к жизни свою АКБ, подробности процесса можете посмотреть в видео:

Замерз автомобиль и вы не знаете можно ли заряжать замерзший аккумулятор? Все, что необходимо делать в данной ситуации см. по ссылке.

Зимой могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, пути их решения в нашей статье.

Споры, о том какое машинное масло лучше не утихают. Тут и ты сможешь выразить свое мнение.

Восстановление необслуживаемой батареи

Что делать, если аккумулятор необслуживаемый, т.е. нет доступа к банкам? Об этом следовало подумать еще на этапе приобретения батареи — т.к. такой тип выгоден, главным образом, лишь производителям. В легком варианте следует воспользоваться планом А из предыдущего пункта: уровнять напряжение в банках путем разряда и последующей зарядки. Для этого подключаем небольшую нагрузку 50-100 Вт (одна — две лампочки) и медленно разряжаем батарею до 7,2 вольта (1,2 на банку). После этого заряжаем около суток. Даем остыть электролиту и вновь разряжаем. Повторяем несколько раз и надеемся на лучшее. Подробности восстановления необслуживаемого аккумулятора на видео:

Следует понимать, что в батарее может быть недостаток воды: в необслуживаемом варианте все равно есть отверстия для выкипающей жидкости, в противном случае АКБ может просто разорвать

Если же вы уверены в своих способностях мастера, то в сложном варианте мы делаем необслуживаемую батарею обслуживаемой: аккуратно, чтобы не попасть на пластины и не создать короткое замыкание, сверлим отверстия диаметром 10-12мм (в зависимости, от того, какие пробки нашли) в крышке.

Восстановление клеммы АКБ

Один из вариантов восстановления — расплавление свинца и олова для формочки. Она понадобится для наращивания клеммы. Предварительно клемма зачищается с помощью тряпки и ножа. Затем форма наставляется на клемму и заливается растопленным металлом. Лишний металл удаляется после наплавки.

Если клемма полностью отвалилась, то можно ее наплавить при помощи стержня от батарейки и ее корпуса для формы.
Наглядно процесс восстановления клеммы аккумулятора можно посмотреть в видео:

В любом случае всегда стоит относиться внимательно к своему автомобилю и при малейшей необходимости осуществлять проверку и необходимые меры по ремонту.

BU-804: Как продлить срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов

Узнайте, что вызывает коррозию, осыпание, короткое замыкание, сульфатацию, высыхание, расслоение кислоты и поверхностный заряд

Свинцово-кислотный аккумулятор проходит три фазы жизненного цикла: форматирование, пик и спад ( Рисунок 1 ). На этапе форматирования пластины находятся в губчатом состоянии, окруженном жидким электролитом. Упражнения с пластинами позволяют поглощать электролит, подобно сжатию и отпусканию затвердевшей губки. По мере активации электродов емкость постепенно увеличивается.

Рисунок 1: Срок службы батареи ^[1]
Три фазы батареи: форматирование, пик и спад.

Форматирование наиболее важно для аккумуляторов глубокого разряда. Им требуется 20–50 полных циклов для достижения максимальной производительности, и это достигается при использовании в полевых условиях. Во время обкатки производители рекомендуют поаккуратнее относиться к аккумулятору. Стартерные аккумуляторы менее критичны и не требуют заливки. Полная мощность запуска доступна с самого начала, хотя CCA немного увеличится при форматировании в начале использования (см. BU-701: Как заправить батареи)

Аккумулятор глубокого разряда обеспечивает 100–200 циклов, прежде чем начнется постепенное снижение. Замена должна происходить при снижении емкости до 70 или 80 процентов. Для некоторых приложений допустимы более низкие пороговые значения емкости, но время вывода из эксплуатации никогда не должно опускаться ниже 50 процентов, поскольку устаревание может ускориться после достижения пика производительности.

Чтобы поддерживать свинцово-кислотные аккумуляторы в хорошем состоянии, используйте полностью насыщенный заряд в течение 14–16 часов. Если цикл зарядки не позволяет этого, полностью заряжайте аккумулятор раз в несколько недель. Если возможно, работайте при умеренной температуре и избегайте глубоких разрядов; заряжайте как можно чаще (см. BU-403: Зарядка свинцово-кислотного аккумулятора)

Основной причиной относительно короткого срока службы свинцово-кислотных аккумуляторов является истощение активного материала. Согласно исследованию режимов отказов BCI 2010 года, количество поломок, связанных с пластинами/решетками, увеличилось с 30 процентов 5 лет назад до 39 процентов сегодня. В отчете не приводятся причины большего износа, кроме предположения о том, что более высокие требования к стартерной батарее в современных автомобилях вызывают дополнительную нагрузку. Организация каждые 5 лет проводит исследование для определения режимов отказа аккумуляторов, снятых с эксплуатации. (BCI расшифровывается как Международный совет по аккумуляторным батареям.)

Хотя истощение активного материала хорошо известно и может быть рассчитано, свинцово-кислотная батарея страдает от других недостатков задолго до того, как износ пластин и решеток прозвучит похоронным звоном. Эти условия находятся в следующих разделах: Коррозия, Осыпание и внутреннее короткое замыкание, Сульфатация и способы ее предотвращения, а также Потеря воды, Расслоение кислоты и Поверхностный заряд. Большинство из них можно уменьшить при правильном обращении.

Краткая информация

У вас есть выбор, как продлить срок службы батареи. Каждая аккумуляторная система имеет уникальные потребности в отношении зарядки, глубины разрядки и нагрузки, которые следует учитывать. Следующие документы резюмируют, что нравится и что не нравится батареям.

• БУ-415: Как заряжать и когда заряжать?
• BU-706: Сводка Do’s и нет
• BU-806A: как тепло и нагрузка влияет на время автономной работы
  

---

Справочник

^[1] Courtesy of Cadex

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7000777777777777 70007777777 700077 70007777 [1] . A Portable World

Материал по Battery University основан на незаменимом новом 4-м издании « Batteries in a Portable World — A Handbook on Rechargeable Batteries for Non-Engineers» «, который можно заказать на Amazon.com.

Можно ли омолодить свинцово-кислотный аккумулятор? (Важные советы)

У вас в гараже есть несколько старых свинцово-кислотных аккумуляторов, которые лежат месяцами или годами? потому что они больше не будут держать заряд?Прежде чем выбрасывать их, попробуйте омолодить их.Хотя не каждый аккумулятор можно спасти, поэтому вы можете задаться вопросом: Могу ли я омолодить свой свинцово-кислотный аккумулятор?

Вы можете омолодить изношенную свинцово-кислотную батарею, удалив отложения сульфатов несколькими способами. Эти методы включают использование капельного зарядного устройства, электронного десульфататора, химического десульфататора или самодельной смеси английской соли. Омоложение может длиться годами, но не повторяется бесконечно

В этой статье вы узнаете о наиболее распространенных причинах того, что свинцово-кислотные аккумуляторы перестают работать, как определить неисправные элементы в аккумуляторе, а также о нескольких методах восстановления аккумулятора и мерах предосторожности, которые необходимо предпринять для этого. . Давайте начнем.

Плюс больше информации далее в статье о восстановлении свинцово-кислотных аккумуляторов в формате PDF от человека, использующего свои собственные методы автономной жизни!

Что такое свинцово-кислотные аккумуляторы и почему они перестают работать?

Свинцово-кислотные аккумуляторы на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом аккумуляторов. Они используются во всем, от легковых и грузовых автомобилей до тележек для гольфа. Со временем эти аккумуляторы могут подвергнуться так называемому сульфатированию. Сульфатация – это когда кристаллы сульфата свинца накапливаются на поверхности свинцовых пластин аккумуляторов и накапливаются в их порах.

Все свинцово-кислотные аккумуляторы подвержены риску сульфатации, в результате чего их внутренние аккумуляторные пластины со временем изнашиваются и становятся менее проводящими. Сульфатация является наиболее распространенной причиной потери большей части заряда свинцово-кислотного аккумулятора.

То, что ваша батарея разряжена, не означает, что она разряжена полностью! Вы можете довольно легко десульфатировать свою свинцово-кислотную батарею и омолодить ее. Это может увеличить срок службы батареи на несколько лет и сэкономить сотни долларов.

Принцип работы всех свинцово-кислотных аккумуляторов одинаков. Это означает, что вы можете использовать одни и те же методы для восстановления всех свинцово-кислотных аккумуляторов. Хотя, если у вас есть необслуживаемая или герметичная свинцово-кислотная батарея, у них будут скрытые крышки, которые нужно будет снять, прежде чем вы сможете их оживить.

Итак, чтобы омолодить батарею, вам нужно удалить сульфатацию, накопившуюся на пластинах ячеек! Хотя хороший первый шаг к обработке любой батареи — использовать проволочную щетку на клеммах и убедиться, что они очень чистые. Это улучшит проводимость батареи и уменьшит возможные повреждения.

Меры предосторожности

Работа со свинцово-кислотными батареями может быть опасной. Как следует из названия, они заполнены как свинцом, так и агрессивной кислотой. Ни то, ни другое вы не хотите получить на себя.

По этой причине при работе со свинцово-кислотными аккумуляторами необходимо всегда надевать защитные очки и перчатки.

Пластины и элементы аккумуляторной батареи также должны быть неповрежденными и исправными. Некоторое накопление сульфата свинца является нормальным явлением, и мы пытаемся решить эту проблему. Но если ваша батарея каким-либо образом повреждена, маловероятно, что вашу батарею когда-либо можно будет омолодить, и работа с ней может представлять угрозу безопасности.

Если вы планируете следовать одному из методов, требующих удаления и утилизации аккумуляторной кислоты, убедитесь, что у вас есть контейнер, который выдержит ее. Затем обязательно отнесите его в соответствующий центр для утилизации.

General Items You Will Need

• A lead acid battery that you want to rejuvenate
• Multimeter
• Adjustable Power Supply or Taper/Trickle Charger
• Safety Goggles 
• Rubber Gloves
• Flathead screwdriver
• Flashlight
• Бумажное полотенце
• Проволочная щетка

Обработка поврежденных элементов и всех элементов

Прежде чем решить, какой метод вы хотите использовать для десульфатации батарей, вам необходимо решить, собираетесь ли вы обрабатывать все элементы или только плохие. Не каждый метод требует от вас принятия этого решения, но некоторые требуют.

Если вы не считаете себя разбирающимся в электрике, может быть неплохо перестраховаться и обработать все ячейки. Если вы знаете, что делаете, то только лечение неисправных элементов увеличит общий срок службы батареи.

Идентификация неисправных элементов

Во-первых, вам необходимо полностью зарядить батареи в течение не менее 12 часов. Затем отсоедините аккумуляторы от зарядных устройств и дайте им отдохнуть не менее 10–15 минут, прежде чем начинать с ними работать.

Начните с открытия всех крышек батарей. Если у вас есть герметичная свинцово-кислотная батарея, вам нужно будет выполнить поиск в Google, чтобы узнать, как открыть крышки. Затем заполните каждую секцию до рекомендуемого уровня воды.

Это действительно важно, потому что позже в этом процессе могут возникнуть искры в каждом отсеке. Пустая секция каждой колонны заполнена воздухом, содержащим кислород и водород. Эти элементы могут взорваться и разнести кислоту повсюду.

Чем выше уровень воды, тем меньше места для скопления воздуха и меньше риск взрыва батареи у вас на лице. Используйте фонарик, чтобы убедиться, что уровень воды правильный.

Измерение напряжения

Теперь измерьте напряжение на клеммах аккумулятора, чтобы убедиться, что он полностью заряжен. Для 12-вольтовой батареи оно должно находиться в диапазоне от 11,8 до 13 вольт. Все, что ниже 11,8 вольт, указывает на то, что у вас, вероятно, дисбаланс ячеек из-за того, что одна из ячеек работает неправильно.

Если напряжение вашей батареи ниже 10 вольт, она слишком повреждена для ремонта и ее следует заменить. Если напряжение вашей батареи составляет от 10 до 11,8 вольт, ее можно омолодить.

Если у вас возникли проблемы со свинцово-кислотной батареей, вам необходимо измерить напряжение каждой ячейки, чтобы выяснить, какая из них вызывает проблему. Опустите один конец щупа мультиметра в раствор ячейки, а другой присоедините к одному из контактов.

Ваша ячейка должна иметь напряжение, равное 1/6 ^th от общего напряжения батареи, при условии, что у вас типичная 6-элементная батарея. Для 12-вольтовой батареи это означает, что вы должны получить показание не менее 2 вольт от каждой ячейки.

Вы также, вероятно, сможете визуально определить, какие клетки являются проблемными, потому что они будут иметь цветные пластины, отличные от нормальных клеток. Эта разница в цвете связана с накоплением кристаллов сульфата свинца, которые не являются проводящими.

Метод омоложения 1 – Капельная зарядка

Используйте зарядное устройство.   Если вы подсоедините к свинцово-кислотному аккумулятору зарядное устройство непрерывного действия, оно будет медленно растворять сульфатацию. Этот метод очень медленный, и вам, вероятно, придется постоянно заряжать аккумулятор в течение недели или более. Но в конечном итоге он удалит сульфатацию и оживит вашу батарею, чтобы она снова могла держать заряд.

Существуют также компьютеризированные интеллектуальные зарядные устройства, которые можно запрограммировать на это. Их обычно называют специализированным устройством для десульфатации. Они работают, отправляя импульсы заряда на аккумулятор вместо медленного постоянного заряда, хотя вам все равно нужно оставить его подключенным на несколько дней. Иногда они могут работать лучше, чем капельное зарядное устройство.

Метод омоложения 2 – Химические десульфататоры

Вы также можете купить специальные химические вещества, называемые десульфаторами, для растворения сульфатов, накопившихся на пластинах свинцового аккумулятора. Здесь вам нужно будет решить, хотите ли вы лечить все клетки или только плохие. Это так же просто, как залить его в заправочные порты вашей батареи, но сначала обязательно попробуйте зарядное устройство от щекотки. Чтобы произошла правильная реакция, аккумулятор должен иметь заряд. Обычные химические добавки включают сульфат магния, каустическую соду и ЭДТА.

Эти химические добавки очень надежны и почти всегда показывают улучшение. Кроме того, сама добавка нетоксична и имеет неограниченный срок годности.

Фото: Amazon. Этот метод также требует от вас большей осторожности. Возможно, вам придется удалить аккумуляторную кислоту, которая является чрезвычайно сильной кислотой, и вы не хотите, чтобы она попала на вас. Также обязательно поместите его в стеклянный контейнер, потому что со временем он разъедает большинство пластиков.

Для этого метода вам понадобится несколько дополнительных вещей, которых нет в общем списке.

• Приблизительно 12 унций или 400 мл дистиллированной воды (не водопроводной или питьевой воды)
• Шприц
• 200 г (7 унций) английской соли (сульфат магния)

Начните с кипячения небольшого количества дистиллированной воды (около 12 унций) и медленно вмешивая английскую соль. Это как растворять сахар в сладком чае. Тепло заставит ее раствориться, и вы должны продолжать помешивать и нагревать, пока английская соль не растворится. Это также может быть хорошей идеей сделать это после того, как вы выясните, как снимать крышки с аккумуляторных батарей.

После того, как вы откроете ячейки аккумулятора и создадите смесь английской соли, используйте шприц, чтобы удалить кислоту из каждого элемента (или только неисправных элементов), пока они не будут заполнены примерно на 50%. Затем вернитесь и заполните ячейки смесью английской соли и воды.

Перед тем, как вы запечатаете свою батарею, вы захотите на некоторое время подключить ее к зарядному устройству. Этот процесс может привести к выделению некоторого количества газов во время десульфатации пластин аккумулятора, поэтому не забудьте оставить элементы аккумулятора открытыми. Также убедитесь, что аккумулятор находится в недоступном для детей месте во время десульфатации.

Фото: KDE

Заправка элементов аккумуляторной батареи

Запустите зарядное устройство на несколько дней, чтобы должным образом десульфатировать пластины аккумуляторной батареи. Затем необходимо разрядить аккумулятор и удалить смесь соли и кислоты аккумулятора. Не пропускайте этап разрядки. Затем вы хотите заполнить ячейки новой кислотой, разбавленной до 35% кислоты и 65% дистиллированной воды. Аккумуляторная кислота — это просто разбавленная серная кислота, которая намного дешевле, чем полностью новая батарея.

Наконец, снова запечатайте элементы аккумулятора и зарядите аккумулятор. Ваша обновленная батарея должна работать почти на год дольше. Этот процесс можно повторить от 3 до 5 раз, прежде чем он перестанет быть эффективным.

Дополнительные советы

• Если вы не используете свинцово-кислотную батарею регулярно, не забывайте заряжать ее как минимум каждые 3 месяца, чтобы предотвратить чрезмерное накопление сульфатов. Не храните свинцово-кислотные аккумуляторы в разряженном состоянии, так как это сократит срок их службы.

• Всегда выполняйте поиск и устранение неисправностей и ремонт аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении.

• Использование шприца может значительно облегчить добавление воды в элементы свинцово-кислотного аккумулятора.

• Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, обеспечивающее необходимое напряжение для вашей батареи. Разные типы свинцово-кислотных аккумуляторов требуют разного зарядного напряжения. Не пытайтесь увеличить напряжение, чтобы ускорить время зарядки. Вы можете перезарядить аккумулятор, что приведет к чрезмерному нагреву и может вывести его из строя в течение нескольких часов.

• Храните свинцово-кислотную батарею в прохладном и сухом месте. Идеальная температура для хранения свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 68 градусов по Фаренгейту. Значительно более высокая или более низкая температура может сократить срок службы аккумулятора.

Что вызывает сульфатацию свинцово-кислотных аккумуляторов?

Свинцово-кислотные батареи представляют собой аккумуляторы с жидкостными элементами. Каждая ячейка содержит две разные свинцовые пластины в жидкости, содержащей серную кислоту, называемой электролитом.

Домашний шиномонтаж, бортируем колесо своими силами

Смена колес осуществляется с использованием домкрата и баллонного ключа. В домашних условиях разбортировка и забортировка чаще всего производится в гаражном помещении с помощью монтировок. Кто не знает – монтировка это небольшой приплюснутый ломик. Как говорится – глаза боятся, а руки делают, и хоть домашний шиномонтаж не из самых легких дел, но все же настоящему мужчине все по плечу.

Процесс бортировки колеса

Содержание:

• 1 Подготовка к бортировке колеса
  • 1.1 Снимаем покрышку с обода
  • 1.2 Установка покрышки на обод
• 2 Ремонт проколов
  • 2.1 Приборы для ремонта шин
• 3 Домашний шиномонтаж, пример готовой конструкции

Подготовка к бортировке колеса

Снять и надеть резину с обода можно также используя стамески. А вот воспользоваться кувалдой и тяжелым молотком нежелательно, так как можно испортить покрышку, обод или камеру.

Шиномонтажные работы лучше всего проводить вдалеке от автомобиля, потому как под воздействием упругости покрышки монтировка может отскочить, и тем самым пробить дырень в двери вашего автомобиля, или оставить вмятину.

Осторожно следует вести себя и самому владельцу авто, поскольку приборы монтажа могут отскочить и в его сторону.

Снимаем покрышку с обода

Проводя разбортировку колеса, требуется вынуть небольшую часть шины с обода. Осуществить это можно, используя монтировку. Ею требуется зацепить за борт резины возле обода и подпереть ее отверткой внушительного размера, дабы она не опустилась обратно, и завести ее за края обода.

Процесс снятия резины

Следует помнить, что приступая к разбортировке колес, обод следует намочить в мыльной жидкости для обеспечения лучшего скольжения, соответственно и движения.

Следующую монтировку необходимо вставить спустя пятнадцать — двадцать сантиметров, и ввести в последующий отрезок борта шины. Такой процесс проводить до того времени, пока борт не освободится совсем.

Также поступить и с другой стороной покрышки. Освободив шину от диска, вытащить с помощью рук извлеченную резину.

Установка покрышки на обод

Надеть целую шину на обод можно ниже представленным способом:

• Один из боков обода завести за борт;
• Монтажную лопатку поместить между колесом и покрышкой, один из элементов борта завести за закраину колеса;
• Используя вторую лопатку, спустя десять — пятнадцать сантиметров завести за закраину последующую элемент покрышки;
• Вынуть первую лопатку и установить за второй и так далее;
• Разместив один из бортовых элементов покрышки в углублении обода, такие же действия осуществить и с остальным бортовым элементом покрышки;
• Завершая работу, следует подкачать установленную шину.

Ремонт проколов

Восстановление шины происходит с использованием «сырой резины» электровулканизатором, или с применением латки на клеевой основе. В том случае, когда дыра повреждения более двенадцати сантиметров, то к восстановлению шина не годится.

Такое уже не отремонтировать

Такой вид шин, как бескамерные, демонтировать без предназначенных инструментов не получится. Их можно купить либо в центрах автосервиса, либо сделать собственноручно.

Приборы для ремонта шин

Монтаж шин можно осуществить с помощью купленного оборудования, которое уже было в использовании, а можно изготовить специализированную установку своими руками. Ее модель и схему можно запросто отыскать на просторах сети Интернет.

Обычно он представляет собой строение с наличием двух рукоятей, одна – недвижимая, а вторая – движимая, и оснащена стопором и «собачкой». Нажимая на рукоять, высвободить резину с обода не составит труда.

Самодельный домашний шиномонтаж

Для высвобождения резины используют диск с особой шестерней. Крутится она с использованием баллонного ключа, вследствие чего резина, накинутая на ролик диска, высвобождается шаг за шагом. Для надевания резины ее необходимо заправить под ролик. Полное течение работы на станке займет примерно десять минут.

Но, несмотря на все положительные стороны собственноручного шиномонтажа, ремонтировать шины все же должен специалист, и тогда можно гарантировать безопасное использование автомобиля.

Домашний шиномонтаж, пример готовой конструкции

 

Самодельный шиномонтажный станок для бортировки колес – metmaStanki.ru

Многие из автомобилистов задумывались о том, как можно сэкономить время и деньги на шиномонтаже, сделав его своими руками. Плюс к тому же, как мы знаем, не каждый шиномонтаж может предложить качественные услуги. Так иногда после смены шин, мы можем обнаружить погнутые диски, а иногда и сам кузов машины.

На шиномонтаже всегда собирается большая очередь и поэтому, чтобы поменять покрышки, порой следует выстоять длинную очередь. Ну и, конечно же, цена за такие услуги не маленькая, и если учесть то, что переобувать автомобиль, как минимум, нужно два раза в год, сумма получается хорошая. Поэтому многие автомобилисты задумываются о замене шин своими руками.

Для такого действия, нам понадобится самодельный ручной шиномонтажный станок. Конструкция таких станков проста и для их изготовления не нужны чертежи. Ниже мы представим вам всю необходимую информацию, а также обучающее видео, которое продемонстрирует устройство и особенности в построении станка своими руками и его эксплуатации.

Описание конструкции

Самодельный станок по бортировке колес

Если рассмотреть саму процедуру смены покрышек, то на первый взгляд она покажется весьма простой. Для того чтобы сделать замену, вам следует, всего-навсего произвести демонтаж старой покрышки с диска, после чего произвести установку новой. В то же время, шиномонтажа колес, мы сталкиваемся с небольшой проблемой.

Для демонтажа необходимо приложить огромные усилия. Конечно, мы можем использовать специальные инструменты, представленные в виде «дорожного набора». В комплекте такого набора мы найдем несколько монтировок, которые имеют разную форму, а также специальные клинья. Такие инструменты смогут слегка облегчить выполнение бортировки колес. В то же время, если покрышка эксплуатировалась вами довольно длительный период, то отделить ее от колеса будет весьма непросто. Поэтому лучшим выходом из ситуации будет сделать шиномонтажный станок. Этот инструмент поможет вам в решении такой проблемы.

Конструкция такого станка, сделанного своими руками, должна быть представлена в виде таких составляющих, как:

• рама. Зачастую она представлена в виде двух прямоугольных профильных трубы, которые располагаются параллельно одна к другой. Соединяются эти трубы посредством уголка из стали;
• вертикальный стояк, крепится к раме. Данное приспособление предназначено для выполнения нескольких функций. Он представлен в виде крепления рычага, который предназначается для совершения работ по демонтажу покрышки, а также играет роль площадки, на которую устанавливается диск;
• труба, к которой мы привариваем рукоятку. Эта труба выступает в качестве рычага во время снятия покрышек.

Чтобы изготовить такое оборудование своими руками, мы рекомендуем купить высококачественный металлопрокат. Это связано с тем, что во время использования такой инструмент будет принимать на себя огромную нагрузку.

Изготовления станка для бортировки колес

Первый этап снятия шины с диска

Для производства каркаса, который будет выступать в качестве основания, мы рекомендуем применять профильные трубы. Между этими трубами должно иметься расстояние не меньше 70 сантиметров. Это расстояние понадобится нам для того, чтобы оборудование имело высокий уровень устойчивости.

Две трубы, которые располагаются параллельно по отношению друг к другу, мы соединяем посредством уголка из стали. Также сюда может пойти и профильная конструкция более маленького сечения. В качестве дополнительного компонента, мы можем сделать регулирующиеся ножки.

После того как мы изготовили каркас, нам следует проделать следующее:

• приварить к каркасу трубу. Диаметр такой трубы может варьироваться от двадцати до тридцати миллиметров. Прежде чем приваривать трубу, мы предварительно, на высоту 40-60 сантиметров, привариваем фланец;
• на вертикальной области мы делаем элемент крепления, который выполнен в форме пластины из стали. Эта пластина понадобится нам для того, чтобы установить такой инструмент, как рычаг.

Основное предназначение рычага это проведение демонтажа шин с колес. Рычаг представлен в виде двух основных частей. Тут мы видим плечо рычага и лапу, которой мы будем воздействовать на саму покрышку.

Важные советы

Подготовка к началу установка шины

После того как вы отделили покрышку от колеса, вам следует провести ее полный демонтаж. Для такого дела, лучше всего, как основной инструмент, применять монтировку. Эта монтировка должна иметь довольно большую длину, с приваренной к ней ручкой. После того как вы произвели установку диска на фланце, посредством хомута, мы проводим его фиксацию.

После этого, при помощи узенького конца монтировки мы выводим край покрышки за пределы наружной части диска. После того, как мы перевернули диск, можно провести демонтаж шины с колеса.

На данном этапе работы важно учитывать следующие факторы:

• Краешек ободка не должен быть подвержен деформации. Данный момент способен весьма сильно затруднить проведение монтажа шины на колесо, в особенности, если вы будете использовать бескамерную шину.
• Для того, чтобы сохранить целостность самой демонтируемой шины, нам необходимо смазать узенький краешек обычным солидолом. Данное действие способно уменьшить вероятность по прорыву резины.
• В момент проведения монтажных работ, по установке новой покрышки на колесо, мы рекомендуем пользоваться также мыльным раствором.

Самодельный рычаг для бортировки колес

Также важно заметить, что во время установки шины на колесо, следует с большим вниманием наблюдать за тем, чтобы отсутствовали щелей между шиной и диском. Как дополнение к самодельному станку по шиномонтажу, мы рекомендуем купить специализированный набор инструментов, в котором вы сможете найти жгуты для уплотнения, а также монтировки, имеющие разный размер.

Как вы видите, конструкция такого станка для бортировки колес довольно проста и не требует какой-либо чертеж. Сделать его своими руками очень просто. Так вы сможете сэкономить массу своего времени, а также сэкономить деньги.

Как установить шины дома: можно ли это сделать?

Монтаж шин может быть довольно дорогой услугой, поэтому неудивительно, что вы можете сделать это самостоятельно. Но для большинства людей это слишком сложно , и они предпочли бы сделать это в магазине. Но если вы предпочитаете хранить свои доллары в кошельке, вот как установить шины дома.

Даже если у вас нет машины, все, что вам нужно для самостоятельного монтажа шин, — это базовый набор инструментов, который есть у большинства людей. Все, что вам нужно, это домкрат, гаечный ключ, динамометрический ключ, набор монтировок для шин, съемник бортов, инструмент для штока клапана и баллончик WD-40.

Как установить шины в домашних условиях

Монтаж шины — это процесс прикрепления шины к колесу. Самый распространенный способ монтажа шины с помощью станка на станции технического обслуживания или в гараже . Тем не менее, можно установить шины дома, имея некоторые базовые инструменты и знания.

Существует три основных метода монтажа шин: посадка бортов, холодный монтаж и горячий монтаж .

Посадка бортиком – наиболее распространенный метод и делается с помощью машины, которая насаживает шину на колесо.

Холодный монтаж осуществляется с помощью специального клея для крепления шины к колесу.

Горячий монтаж выполняется с помощью машины для нагрева шины и последующего прикрепления ее к колесу.

Зачем вам самостоятельно монтировать шину дома?

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть установить шину самостоятельно дома. Самая распространенная причина для экономии денег . Самостоятельный монтаж шины может быть дешевле , чем везти ее на СТО или в гараж.

Еще одна причина, по которой вы можете захотеть установить шину самостоятельно , это удобство. При наличии всех необходимых инструментов и знаний вы сможете смонтировать шину за короткое время.

Наконец, некоторым людям нравится задача самостоятельно установить шину. Это отличный способ почувствовать себя немного более самодостаточным в мире, где все делается для вас.

Сколько стоит шиномонтаж в мастерской?

Стоимость монтажа шины может варьироваться в зависимости от типа шины, размера шины и места, где вы ее берете для монтажа. В среднем установка шины стоит от 15 до 30 долларов .

Что нужно для монтажа шины дома?

Для монтажа шины в домашних условиях вам потребуются:

• Домкрат для подъема автомобиля
• Гаечный ключ для снятия колеса
• Динамометрический ключ для затягивания гаек
• Набор шиномонтажных инструментов для снятия старой шины
• Отбойник для снятия борта новой шины
• Инструмент для штока клапана для установки нового штока клапана
• Банка WD-40 для смазки борта

Как монтировать шину в домашних условиях?

Примечание. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и знания. Монтаж шины может быть опасным, если он выполнен неправильно.

Настройка

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
• Установите домкрат под раму автомобиля и поднимите ее, пока колесо не оторвется от земли.
• С помощью гаечного ключа снимите зажимные гайки с колеса.
• Поместите колесо на ровную поверхность и с помощью динамометрического ключа затяните зажимные гайки до рекомендуемого момента затяжки.
• Если на колесе есть колпак, снимите его, поддев отверткой или с помощью инструмента для снятия колпака.
• Ослабьте колпачок штока клапана и спустите шину.
• Используйте бортолом, чтобы сломать борт шины.
• Вставьте монтировки в зазор между колесом и шиной.
• Обойдите шину, оторвав ее от колеса.
• Сняв шину с колеса, осмотрите ее на наличие повреждений.
• Если все в порядке, можно приступать к монтажу новой шины.

Как монтировать шины в домашних условиях

• Начните со смазывания внутренней части шины WD-40 или подобным продуктом.
• Затем вставьте одну сторону шины в колесо, а затем руками проведите ею по ободу до тех пор, пока она не сядет на место со всех сторон. Повторите этот процесс для другой стороны шины.
• Повторно накачайте шину до рекомендуемого давления и замените колпачок штока клапана.
• Установите колесо на автомобиль и затяните гайки с помощью динамометрического ключа.
• Опустите автомобиль на землю и снимите домкрат.
• Пробная поездка на автомобиле, чтобы убедиться, что все работает правильно. Если все в порядке, вы успешно установили шину! Если не,

  Чего следует избегать при монтаже шины

  Вот некоторые вещи, о которых нужно помнить при монтаже шин дома, которые могут вызвать проблемы для ваших шин (или вас самих), и которых следует избегать.

  • Избегайте чрезмерного затягивания зажимных гаек. Это может повредить колесо и затруднить его снятие в будущем.
  • Не используйте ударный гайковерт для затягивания зажимных гаек. Это также может повредить колесо.
  • Избегайте чрезмерного накачивания шины. Это может привести к взрыву шины и травме.
  • Не устанавливайте шину на поврежденное колесо. Это может привести к отрыву шины во время вождения и стать причиной аварии.
  • Не используйте шины, которые слишком малы или слишком велики для вашего автомобиля. Это может вызвать проблемы с управлением и затруднить управление автомобилем.
  • Избегайте монтажа шин без соответствующих инструментов и знаний. Это может быть опасно и привести к травме.

  Что теперь делать

  Если вы хотите сэкономить немного денег и в восторге от идеи испачкать руки, то вы можете установить шины дома самостоятельно. Просто обязательно следуйте приведенному выше руководству и всегда оставайтесь в безопасности.

  Мы надеемся, что вам понравилась эта статья и вы нашли ее информативной. Если у вас есть какие-либо вопросы, , пожалуйста, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нами по электронной почте или через социальные сети, и мы прочитаем и ответим на каждый комментарий, электронное письмо или вопрос. Спасибо за прочтение!

Как установить шины для квадроцикла

Установка шин для квадроцикла иногда кажется магическим трюком. В одну минуту незакрепленная шина беспорядочно сжимается вокруг обода, как ослабленная резиновая лента. Затем кто-то поджигает бумагу-вспышку, появляется клуб дыма, и у вас есть идеально установленная шина. И тут шиномонтажник вытаскивает из рукава букет цветов.

На самом деле ничего сложного в этом нет. С правильными инструментами любой (да, даже вы) может установить шины для квадроциклов, не прибегая к темным искусствам.

Давайте познакомим вас с этим.

Можно ли установить шины для квадроцикла самостоятельно?

Да, можно!

Все, что для этого требуется, — это правильные инструменты и немного ноу-хау. Как правило, это не инструменты, которые есть у среднего владельца гаража, но их достаточно легко достать.

Монтировка

Прежде всего вам понадобится монтировка. Монтировка используется как для снятия старой шины с обода, так и для установки новой шины на обод. Без него далеко не уедешь.

Их иногда называют инструментом для монтажа или демонтажа, и они имеют гладкий изогнутый конец. Они предназначены для того, чтобы попасть между шиной и ободом и нанести минимальный ущерб вашему ободу.

Монтировка | $30–$70

Монтировка для шин отличается от стандартной. У него гладкий плоский конец, предназначенный для того, чтобы вставлять его в шину, чтобы вы могли надеть его на обод или снять с него.
Photo by Napa Online

Если вы пытаетесь снять изношенную шину, это не просто вопрос ее сдувания и снятия. Вам нужно сломать бусину, и для этого вам понадобится инструмент для разрушения бусины.

Инструменты для снятия борта предназначены для снятия борта вниз и в сторону от обода. Со временем борт шины может «примерзнуть» к ободу, и в конечном итоге для его удаления потребуется огромное усилие. Правильный инструмент дает вам рычаги, необходимые для этого.

Разрушитель бортов | 20–100 долларов США

Сиденье с бортом пневматической шины

Когда придет время установить новую шину на борт, струя воздуха под высоким давлением может облегчить это. Некоторые люди используют огонь, но мы не рекомендуем этого делать. Мы рекомендуем использовать приспособление для установки бортов шин.

Это небольшой резервуар для воздуха, который вы наполняете воздушным компрессором. У него есть широкое сопло, которое предназначено для того, чтобы протискиваться между шиной и ободом, поэтому, когда вы открываете клапан, он мгновенно сбрасывает весь этот воздух в шину, сажая борт и позволяя вам нормально накачиваться.

Посадочное устройство для бортов пневматических шин | $60–$100

Посадить борт на обод сложно. Устройство для установки борта шины мгновенно нагнетает полный бак сжатого воздуха в шину, создавая тонны давления для посадки борта. Это самый простой способ посадить бусину, и мы делаем это каждый день.
Фото: SUNCOO

Держатель борта

Держатель борта — это маленькие приспособления, которые помогают, когда вы пытаетесь установить шину на обод. Они удерживают борт шины ниже обода, пока вы двигаетесь по кругу. Имея один или два, вы можете сэкономить массу разочарований.

Держатель для бусин | $20

Средство для мытья посуды

У вас есть мыло (надеюсь). Смешайте немного средства для мытья посуды и воды, налейте в пульверизатор, и вы получите желаемую смазку для бортов шин. Это дешевый и простой способ помочь вам установить шину квадроцикла и установить борт.

Средство для мытья посуды | $3

Ручной шиномонтажный станок

Ручной шиномонтажный станок — это хороший способ получить все необходимое в одном комплекте. Он поставляется с монтировками и ломом для бортов. Он также действует как точка крепления, на которую вы можете установить обод. Вы можете найти доступные варианты, которые облегчают работу.

Ручной шиномонтажный станок | 50–700 долл. США

Ручной шиномонтажный станок состоит из простого набора инструментов, упрощающих монтаж шины квадроцикла. Он поставляется с монтировкой, ломиком борта и удобным способом крепления колеса, чтобы вам не приходилось бороться с ним, когда вы отрываетесь.
Фото Harbour Freight

Шиномонтажный станок

Шиномонтажный станок — это первоклассный инструмент в мастерской. Если у вас есть к нему доступ, обязательно используйте его для замены шин. Скорее всего, полностью гидравлическое оборудование, предназначенное для надевания и снятия шин всего за пять минут, — это больше, чем вам нужно для вашего личного гаража.

Они дорогие, но эффективные. Это то, что мы используем ежедневно в SuperATV.

Шиномонтажный станок | $1000+

Сложно ли менять шины на квадроциклах?

Монтаж шин для квадроцикла может быть утомительным, но сказать, что это сложно, — значит преувеличить. Вашей первой шине потребуется некоторое время, чтобы надеть ее. Вы захотите выделить время, включить приятные мелодии и выпить.

Это потребует некоторой работы, но при должном терпении и инструментах это может сделать любой. Наличие приятеля, который поможет вам в некоторых из наиболее сложных частей, может упростить все это.

По сути, нет никаких причин, по которым вы не сможете установить шины для квадроцикла дома.

Как установить шину дома?

Это руководство поможет вам быстро и легко снять старые шины с квадроцикла и установить новые. Мы предполагаем, что вы используете ручные инструменты. Если вы используете ручной шиномонтажный станок, шаги будут такими же, просто вам будет легче.

Отламывание борта

Чтобы снять покрышку, которая уже находится на ободе, вам понадобится съемник борта.

Разбить бусину сложнее, чем кажется. Как мы упоминали ранее, борт со временем может прилипнуть к ободу, что очень затрудняет его удаление.

1. Чтобы облегчить разрыв борта, сначала выпустите воздух из шин.
2. Вставьте зачерпнутый конец бортовой шины между шиной и ободом.
3. Потяните вниз к шине, перенеся свой вес на противоположный конец шины. Бусинка должна отделиться.
4. Повторяйте эти шаги по всему периметру шины, пока она не будет легко сниматься. Возможно, вам придется перевернуть колесо и повторить эти шаги на противоположной стороне.

Снятие шины

Теперь пришло время снять шину с обода. Чаще всего ваша шина все еще наматывается на обод, и ее практически невозможно снять вручную. Монтировка и мыльный раствор средства для мытья посуды и воды могут облегчить эту задачу.

1. Нанесите на борт шины мыльный раствор. Это поможет ему скользить по краю.
2. Возьмите плоский конец монтировки и вставьте его между ободом и шиной (совет: используйте ветошь, чтобы не поцарапать обод).
3. Подденьте, чтобы натянуть шину на обод. Имейте в виду, что из-за формы некоторых дисков снять шину одним способом может быть легче, чем другим.
4. Обходите шину, приподнимая ее на ходу. Вторую монтировку можно использовать, чтобы удерживать шину, чтобы она не соскользнула обратно под обод.
5. Как только вы наденете верхнюю часть шины на обод, другой борт должен легко подняться.

Установка шины квадроцикла

На самом деле установка шины квадроцикла является самой сложной частью. Не стесняйтесь сделать перерыв, выпить и съесть бутерброд, прежде чем начать.

1. Сначала проверьте ориентацию шины. Большинство шин для квадроциклов имеют направление вперед и назад для максимального сцепления и очистки. Вы не хотите монтировать все четыре шины только для того, чтобы понять, что вам нужно их переделать.
2. Установите шину на колесо. Сначала наденьте нижнюю бусину на обод вручную.
3. Используйте мыльный раствор вместе с монтировкой, чтобы поместить верхний бортик под ободок. Зацепите монтировку под ободом и над бусиной и потяните вниз.
4. Пройдитесь по ободу. Используйте второй монтировку или держатели бусины, чтобы бусина не выскочила обратно.
5. Используйте приспособление для установки борта шины, чтобы установить борт. Заполните его воздухом с помощью компрессора, вставьте резиновую насадку между ободом и бортом, затем откройте вентиль.

Как только вы наденете все четыре шины, можно ехать! Накачайте их до рекомендуемого давления, установите на свой автомобиль и прокатитесь.

Автомобильная промышленность теплоизоляция изоляция шумоизоляция Фольгопласт

Автомобильная промышленность теплоизоляция изоляция шумоизоляция Фольгопласт

— — —

Общеизвестно, что отечественные, да и многие модели зарубежных автомобилей среднего класса имеют один ярко выраженный недостаток — акустический дискомфорт. Тепло-, шумоизоляция Фольгопласт позволяет при небольших денежных затратах достичь желаемого комфорта практически в любом автомобиле. Материал поглощает механические шумы и колебания металлических и полимерных деталей, создаёт надежную теплоизоляцию, препятствует проникновению холодного воздуха, продолжительное время удерживает тепло, останавливает передачу высокой температуры в салон автомобиля в летний период времени.

1. Фольгопласт тип СП

2. Фольгопласт тип СПМП

• Рекомендуемая толщина материала 5-10мм.
• Для надежного приклеивания, температура материала и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +10°С.
• Определить наиболее ответственные с точки зрения возникновения шума и вибрации места, тщательно их вычистить, вымыть и обезжирить.
• Острым ножом или ножницами раскроить материал на куски необходимой длины и ширины.
• С приклеиваемого куска, снять защитную пленку, приклеить, плотно прижимая разгладить материал от середины к краям, не допуская возникновения воздушных пузырей.

Крыши плоские и наклонные

Мансарды и чердачные помещения

Внешние стены

Внутренние стены

Оконные и дверные проемы

Потолочные перекрытия

Подложка в системах «теплый пол»

Подложка под паркет, ламинат и др. напольные покрытия

Воздуховоды систем кондиционирования и вентиляции

Трубы горячего и холодного водоснабжения

Теплоотражающие экраны за радиатором отопления

Водонагревательные котлы

Ангары, склады, гаражи, промышленные здания

Легкие конструкции (веранда, беседка, лоджия)

Бани и сауны

Автомобильная промышленность

Copyright ©1999 — 2018 ООО НПП СтройТермоИзоляция

Интернет ресурс носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса РФ

Автомобильная самоклеющаяся шумоизоляция в категории «Авто — мото»

Карпет самоклеющийся автомобильный акустиеский (автоткань для обшивки авто) SoundProOFF (sp-0010)

На складе

Доставка по Украине

по 202 грн

от 5 продавцов

388 грн

202 грн

Купить

SoundProOFF — Шумоизоляция, Звукоизоляция, Теплоизоляция

Виброизоляция, шумоизоляция Антискрип 20 мм х 6 м

Доставка из г. Днепр

119 грн

Купить

★★★★★ УКРИЗОЛ оптово розничная компания

Шумоизоляция авто, виброизоляция авто, 500*600*5,5 мм, шумовиброизоляция 2в1

На складе

Доставка по Украине

130 грн/лист

Купить

Бутипласт™

Виброизоляция ACOUSTICS PROFY 700×500×2,2 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

176 грн

167.20 грн

Купить

AUTOMAT. IN.UA

Виброизоляция VIZOL 700×500×1,3 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

78 грн

74.10 грн

Купить

AUTOMAT.IN.UA

Виброизоляция VIZOL 700×500×2 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

104 грн

98.80 грн

Купить

AUTOMAT.IN.UA

Виброизоляция VIZOL 700×500×3 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

140 грн

133 грн

Купить

AUTOMAT.IN.UA

Виброизоляция VIZOL 700×500×4 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

170 грн

161.50 грн

Купить

AUTOMAT.IN.UA

Шумопоглотитель,шумоизоляция, звукоизоляция,шумка авто самоклейка Comfort Mat Ultra Soft 10

Доставка по Украине

442 грн/лист

Купить

интернет магазин Автопарк

Виброизоляция, шумоизоляция Антискрип 20 мм х 1,75 м

Доставка из г. Днепр

50 грн

Купить

★★★★★ УКРИЗОЛ оптово розничная компания

Шумоизоляция для авто легкая, шумовиброизоляция,виброизоляция, шумка ШУМOFF Light L3 27×37см. 3мм.

Доставка по Украине

131 грн/лист

Купить

интернет магазин Автопарк

Виброизоляция ACOUSTICS EVOLUTION 700×500×2 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

270 грн

256.50 грн

Купить

AUTOMAT.IN.UA

Виброизоляция ACOUSTICS EVOLUTION 700×500×3 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

320 грн

304 грн

Купить

AUTOMAT.IN.UA

Виброизоляция FORMULA 700×500×2 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

На складе

Доставка по Украине

103 грн

98.88 грн

Купить

AUTOMAT.IN.UA

Войлок акустический AS 800х500х5 самоклейка

Доставка из г. Хуст

139 — 141. 52 грн

от 3 продавцов

139 грн

Купить

RedCar

Смотрите также

Теплоизоляция автомобильная самоклеющаяся. Пенополиэтилен ППЭ с клеем, толщина — 2мм.

Недоступен

136 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «Termo Soft»

Теплоизоляция автомобильная самоклеющаяся. Пенополиэтилен ППЭ с клеем, толщина — 3мм.

Недоступен

170 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «Termo Soft»

Теплоизоляция автомобильная самоклеющаяся. Пенополиэтилен ППЭ с клеем, толщина — 4мм.

Недоступен

258 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «Termo Soft»

Теплоизоляция автомобильная самоклеющаяся. Пенополиэтилен ППЭ с клеем, толщина — 5мм.

Недоступен

270 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «Termo Soft»

Теплоизоляция автомобильная самоклеющаяся. Пенополиэтилен ППЭ с клеем, толщина — 8мм.

Недоступен

296 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «Termo Soft»

Теплоизоляция автомобильная самоклеющаяся. Пенополиэтилен ППЭ с клеем, толщина — 10мм.

Недоступен

370 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «Termo Soft»

Шумоизоляция для автомобиля «ВОЛНА» 10 мм 50х50 см

Недоступен

156 грн

Смотреть

★★★★★ УКРИЗОЛ оптово розничная компания

Шумопоглотитель,шумоизоляция, звукоизоляция,шумка авто самоклейка Comfort Mat Soft Wave 15

Недоступен

493 грн/лист

Смотреть

интернет магазин Автопарк

Шумоизоляция Сплен 500×500×8 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

Недоступен

36 грн

Смотреть

AUTOMAT.IN.UA

Шумоизоляция Сплен с фольгой 500×500×4 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

Недоступен

36 грн

Смотреть

AUTOMAT.IN.UA

Шумоизоляция CAIMAN 500×500×5 мм Шумоизоляция Обесшумка Шумовка

Недоступен

25 грн

Смотреть

AUTOMAT.IN.UA

Шумоизоляция для авто 4 мм Изолон Тейп на клеевой основе, теплоизоляция

Недоступен

95 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «butyplast»

Шумоизоляция для авто 5 мм на клею, вспененный ППЭ, теплоизоляция

Недоступен

85 грн/кв. м

Смотреть

Интернет-магазин «butyplast»

Шумоизоляция для авто 8 мм Изолон Тейп на клеевой основе, теплоизоляция

Недоступен

145 грн/кв.м

Смотреть

Интернет-магазин «butyplast»

Автомобильная теплозащита — Изоляция LizardSkin

Дом ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

Керамическое изоляционное покрытие LizardSkin — это напыляемый продукт премиум-класса, который обеспечивает теплозащиту для всех грузовиков, дорожных стержней, таможни, джипов, фургонов, гоночных автомобилей или вашего следующего проекта по реставрации классических автомобилей — везде, где требуется теплозащитный экран. LizardSkin Ceramic Insulation (CI) — это усовершенствованное напыляемое автоизоляционное покрытие, состоящее из композиции высококачественных акриловых связующих на водной основе с изолирующими частицами для создания теплового барьера для вашего автомобиля.

Благодаря напыляемой керамической теплоизоляции LizardSkin тепло, поступающее в салон, снижается на 30°F и более, что делает поездку более прохладной и комфортной. Для максимальной защиты автомобиля от перегрева инкапсулируйте весь интерьер и все соответствующие внешние поверхности вашего автомобиля.

Купить LizardSkin CI сейчас

Посетите наш магазин, чтобы напрямую приобрести теплозащитный продукт LizardSkin. Керамическая изоляция Lizardskin продается в следующих количествах:

Керамическая изоляция LizardSkin — один из самых современных методов изоляции для снижения температуры в автомобиле. В дополнение к простоте нанесения распылением существует множество других причин для выбора керамической изоляции LizardSkin, включая следующие особенности:

• Избавляет от хлопот и отходов при вырезании и вклеивании изоляции
• Легко наносится на неровные поверхности и геометрические формы
• Прилипает к большинству материалов
• Обеспечивает непрерывный защитный барьер от влаги
• Во время нанесения респиратор не требуется (хотя пылезащитная маска/защитные очки необходимы). рекомендуется)
• Экологически чистый раствор, который можно очистить водой с мылом
• Способен выдерживать длительные температуры до 350˚F (177˚C)
• Однокомпонентная система покрытия с защитной бесшовной мембраной
• Легкий (около 0,1 фунта/фут2)
• Класс огнестойкости А

Один 2-галлонный контейнер LizardSkin Ceramic Insulation покрывает площадь 45–50 футов2 при толщине 0,040 дюйма (40 мил/1 мм) в сухом состоянии. Сколько мне нужно?

Смотреть теплозащитную способность керамической изоляции в действии!

Есть вопросы? Свяжитесь с нами, заполнив форму справа, или посетите наш магазин, чтобы заказать керамическую изоляцию LizardSkin уже сегодня. Цены могут варьироваться в зависимости от продавца.

Для получения подробной информации о керамической изоляции LizardSkin перейдите по ссылкам ниже:

Набор для нанесения SuperPro

Этот набор содержит именно то, что необходимо профессионалам и любителям для легкого нанесения теплозащитных и звукоизоляционных покрытий LizardSkin.

ПОДРОБНЕЕ

Глянцевое верхнее покрытие

Верхнее покрытие LizardSkin добавит завершающий штрих вашему проекту, выступая в качестве прочного, влагостойкого заключительного слоя.

ПОДРОБНЕЕ

Купить LizardSkin

Найдите дистрибьютора LizardSkin или сделайте заказ онлайн через одного из наших онлайн-дилеров.

ПОДРОБНЕЕ

Автомобильная тепло- и звукоизоляция Рынок, как ожидается, достигнет

Увеличение располагаемого дохода и осведомленность о безопасности являются основными сильными факторами увеличения спроса на тепло- и звукоизоляцию, также называемую тепло- и звукоизоляцией. Ожидается, что к 2019 году мировые продажи легковых автомобилей достигнут 88,7 млн. США и Китай являются крупнейшим рынком для легковых автомобилей. Индия, Бразилия, страны Европы и Ближнего Востока также вносят значительный вклад в рост автомобильной промышленности. Огромный рост производства автомобильной промышленности стал основной движущей силой роста рынка автомобильной тепло- и звукоизоляции во всем мире.

Шум и нагрев автомобиля являются жизненно важными параметрами критерия проверки конструкции автомобиля, поскольку они отражают общее качество автомобиля. Шум и температура снижают комфорт водителя и пассажиров, усиливая стресс, усталость и чувство незащищенности. Современные разработки транспортных средств требуют уменьшения шума и повышения температуры, чтобы обеспечить надлежащий уровень удовлетворенности и приемлемости для клиентов.

Материалы, используемые в автомобильной тепло- и звукоизоляции:

• Тяжелая фольга
• Алюминиевая фольга, покрытая полиэстером
• , азорбной изоляционной изоляционной материалов
• Стеклянные волокно
• Тихий материал

Преимущества тепла и звуковой изоляции в автомобилях. показатели звукоизоляции

Очень хорошие показатели воспламеняемости

Очень высокий эффект теплоизоляции.

Простота обращения и обработки благодаря малому весу.

Высокая термостойкость от -40°C до +450°C с механической фиксацией и: от -40°C до +120°C без механической фиксации.

Более высокая термостойкость благодаря битумному слою

Отсутствие проникновения пыли, воды, масла или других загрязняющих веществ благодаря алюминиевой фольге.

Без запаха при высокой температуре

Легко режется ножом для картона.

Простая и чистая установка

Не загрязняет окружающую среду.

Глобальный рынок решений для тепло- и звукоизоляции автомобилей: анализ приложений

• Легковые автомобили (PV)
• Внедорожники и фургоны
• Легкие коммерческие автомобили
• Средние и тяжелые коммерческие автомобили

Глобальные автомобильные решения по тепло- и звукоизоляции Рынок: анализ конкуренции 2076 9006 9006 Отчет включает в себя точный анализ ключевых игроков с рыночной стоимостью, профилем компании, SWOT-анализом. Исследование включает следующих ключевых игроков на рынке решений для автомобильной тепло- и звукоизоляции:

• Autins Group plc
• Knauf Insulation
• Henkel
• 3M
• Bostik
• JBC TECHNOLOGIES
• ISOVER (Saint-Gobain)
• UFP Technologies, Inc.
• SoundTech, Inc.
• Trelleborg
• Avon Group Manufacturing Ltd
• Siderise Group

Глобальный рынок решений для тепло- и звукоизоляции автомобилей: региональный анализ

• Северная Америка
  • U.S.A
  • Canada
• Europe
  • France
  • Germany
  • Spain
  • UK
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
• Ближний Восток и Африка

Отчет о рынке решений для автомобильной тепло- и звукоизоляции содержит всесторонний анализ:

• Прогноз рынка на 2020-28 гг. , Доход (стоимость)
• Анализ поставок (производства), потребления, экспорта, импорта
• Анализ конечного пользователя/приложения

---

Рынок автомобильных решений для тепло- и звукоизоляции оценивался примерно в 2886,07 млн ​​долларов США в 2021 году и, по оценкам, достигнет 4672,82 долларов США к 2028 году.