Полировка фар в Королёве — Detailing Club Restavrator

Как портится внешний вид фары

В процессе эксплуатации фары автомобиля подвергаются регулярному механическому воздействию – мелкие частицы грунта, песок, пыль и насекомые. Все эти факторы ведут к появлению прозрачном на стекле или пластике микроскопических царапин. В эти микро царапины со временем набивается пыль, которую невозможно удалить даже при мойке с высоким давлением воды. Как следствие – свет фар тускнеет – световой поток от ламп или светодиодов не полностью проникает через помутневшее стекло. Это может привести к плохой видимости на темной дороге и возникновению аварийных ситуаций.

Отчистить с минимальными потерями

Чтобы восстановить уровень освещения, исходящего от фар, есть два выхода – замена фары, или чистка с полировкой. Последний вариант более предпочтителен с финансовой и временной точки зрения – процесс полировки фар не занимает много времени, а цена операции не сопоставима со стоимостью новой фары.

Компания Detailing Club Restavrator предлагает услуги по полировке фар и задних фонарей автомобилей всех моделей. Для полировки используется современное высококлассное оборудование и расходные материалы. Персонал с большим опытом в сфере полировки фар, работающий в компании Detailing Club Restavrator готов провести все работы в максимально короткие сроки. На все операции и специальные составы дается гарантия.

Приехав в Detailing Club Restavrator для полировки фар, владелец передает свой автомобиль на осмотр. В ходе которого специалист компании оценивает уровень повреждения фар и дает рекомендации по необходимым процедурам. После этого автомобиль становится в специальный бокс для полировки, где наши специалисты приступают к работе, а владелец может подождать окончания работ в клиентской зоне за чашечкой кофе, либо вернуться за авто позже, в удобное время.

Автомобильные фары при полировке не демонтируются, что существенно снижает время на работы.

Первая процедура – тщательная мойка фар и обезжиривание полируемых поверхностей.

Затем специальными абразивными кругами снимается верхний слой со стекла или пластика автомобильных фар.

Толщина снимаемого слоя – микронная, чтобы не истончить полируемую поверхность.

В противном случае фара может стать хрупкой, изменится геометрия и обтекаемость, а также может искажаться световой поток.

Когда верхний слой, содержащий микротрещины снят, наступает время полировки, но перед этим обработанные поверхности повторно обезжириваются. Цель процедуры – убрать возможные неровности и царапины, возникшие при снятии. Для этого используют специальные составы для полировки фар и войлочные круги различной степени жесткости. В зависимости от пожеланий автовладельца, на отполированные фары может быть нанесен специальный состав, известный как жидкое стекло, который создает дополнительную защиту автомобильной оптики от внешних поражающих факторов.

По прохождению всех процедур автомобиль возвращается владельцу.

После прохождения процедуры полировки фар свет становится ярче, что сказывается на безопасности управления автомобилем, особенно в темное время суток. В компании Detailing Club Restavrator возможна полировка фар, задних фонарей и повторителей указателя поворота на всех без исключения автомобилях.

Полировка фар | richtochka.ru

Приехал в смятку
уехал вкрутую

+7 (495) 228-06-65 Заказать обратный звонок

+7 (495) 228-06-65 Заказать обратный звонок

Наши услуги

Восстановление фар – сложный процесс, подразумевающий большой опыт подобных работ, наличие расходных материалов и специальных инструментов. Чтобы устранить блеклость свечения лучший вариант — обратиться за помощью к профессионалам-мастерам. К примеру, к нам, в Лабораторию кузовного ремонта «РихТочка». Уже несколько лет мы занимаемся профессиональным ремонтом автомобилей, включая и полировку пластиковых фар. Наши профессионалы вернут вашей фаре первозданный заводской вид.

Если поверхность фары покрылась микротрещинами и помутнела – не стоит тут же ее заменять новой. В таком случае поможет простое восстановление: полировка или шлифовка фар. Грамотно и квалифицированно выполненная полировка фар нашими специалистами восстановит целостность и прозрачность ее поверхности. Процесс полировки не займет больше 3-х часов.

При полировке фар мы осторожно снимем поврежденный микрослой и в результате:

• фары приобретают изначальную прозрачность;
• свет сразу становится ярким;
• исчезает эффект размытости;
• световой поток приобретает точную геометрию;
• улучшается освещение трассы;
• снижается утомляемость глаз при поездках ночью;
• езда становиться более безопасной;
• и что совсем немаловажно — внешний вид фар начинает радовать глаз.

Фары у нас полируются как со снятием их с автомобиля, так и без такового (гарантируется полная сохранность ЛКП). Для полировки фар мы применяем уникальные полироли, точно выполняя рекомендуемые производителем технологические предписания.

Мы гарантируем высокое качество своих услуг.

Узнай стоимость
ремонта. Отправь фото

+7 985-133-81-51

Прикрепить файлы

Записаться на
осмотр авто

через 30 минут

через 1 час

выбрать время

Записаться

Наш адрес

Московская обл., г. Мытищи, Волковское ш., стр. 1, вл. 497

Схема проезда

Мы решим Ваши проблемы! Звоните.

По всем вопросам Вас бесплатно проконсультирует
специалист с 10 летним стажем

+7 495 228-06-65

Перезвоним за 5 мин.

Гарантия 7 лет

Гарантия по договору. Наше качество удивляет. Приезжайте и убедитесь сами.

Бесплатный WiFi

Он не только бесплатный но и очень быстрый.

Качество на 101%

Вы никогда не отличите покрашенную нами деталь от заводской покраски!

Скидка до 30% на запчасти

Мы делимся своей скидкой, чтобы вы приобретали запчасти дешевле рыночной стоимости

Схема проезда

Московская обл., г. Мытищи,
Волковское ш., стр. 1, вл. 497
+7 (495) 926 77 99

До	Заказ наряд	После
	Наименование Цена нормо-часа Кол-во нормо-часов Стоимость Кузовные работы 39 200р. Бампер задний — замена 980р. 1,2 1 176р. Багажный отсек — разборка 980р. 1 980р. Крыло заднее правое — замена 980р. 23,8 23 324р. Пол багажного отделения — замена 980р. 3 2 940р. Панель задка — замена 980р. 8 7 840р. Устронение перекоса проема крышки багажника 980р. 3 2 940р. Окрасочные работы 12 250р. Багажный отсек — окраска 980р. 1 980р. Бампер задний — окраска 980р. 4 3 920р. Панель задка — окраска 980р. 2 1 960р. Крыло заднее правое — окраска 980р. 5,5 5 390р. Расходные материалы   8 500р. Запасные части     26 000р. Бампер задний, б\у     6 000р. Крыло заднее правое, б\у     10 000р. Пол багажника, б\у     10 000р. Панель задка, б\у     Итого:     85 950р.

До	Заказ наряд	После
	Наименование Цена нормо-часа Кол-во нормо-часов Стоимость Кузовные работы 37 447р. Бампер передний — замена 980р. 1,500 1 470р. Капот — замена 980р. 1,200 1 176р. Крыло пердн. лев. — замена 980р. 1,200 1 176р. Крыло пердн. прав. — замена 980р. 1,200 1 187р. Фара  левая — замена 980р. 0,500 490р. Фара  правая — замена 980р. 0,500 490р. Передняя панель — замена 980р. 4,000 3 920р. Решетка радиатора — замена 980р. 0,600 588р. Радиатор кондиционера — замена 980р. 1,000 980р. Радиатор охлаждения ДВС — замена 980р. 1,000 980р. Постановка на стапель 980р. 2,000 1 960р. Лонжерон передний правый -ремонт 980р. 12,000 11 760р. Лонжерон передний левый — ремонт 980р. 9,000 8 820р. Устранение перекоса проёма капота и передних ланжеронов  980р. 2,500 2 450р. Окрасочные работы 17 676р. Бампер передний — окраска 980р. 4,000 3 956р. Крыло переднее правое — окраска 980р. 4,000 3 920р. Крыло переднее левое — окраска 980р. 4,000 3 920р. Капот — окраска 980р. 6,000 5 880р. Расходные материалы     9 000р. Запасные части     96 500р. Бампер передний с сборе, б/у     10 000р. Капот, б/у     15 000р. Крыло переднее левое, б/у     6 000р. Крыло переднее правое, б/у     6 000р. Фара левая, б/у     5 000р. Фара правая, б/у     5 000р. Решетка радитора, б/у     4 000р. Верхняя поперечина передней панели     2 700р. Конденсатор, б/у     10 000р. Радиатор охлаждения ДВС, б/у     15 000р. Усилитель переднего бампера, б/у     6 000р. Подкрыло переднего правого колеса     1 800р. Кронштейн усилителя переднего бампера левый, б/у     2 500р. Кронштейн усилителя переднего бампера правый, б/у     2 500р. Суппорт фары левой     2 500р. Суппорт фары правой     2 500р. Итого:     160 623р.

До	Заказ наряд	После
	Наименование Цена нормо-часа Кол-во нормо-часов Стоимость Кузовные работы 32 634р. Бампер передний — замена 980р. 1,500 1 470р. Крыло перднее правое — замена 980р. 1,200 1 176р. Капот — замена 980р. 1,000 980р. Радиатор охлаждения ДВС — снять/установить 980р. 1,500 1 470р. Радиатор кондиционера С/У 980р. 1,200 1 176р. Фары — замена 980р. 0,200 196р. Бампер задний — замена 980р. 1,200 1 176р. Крыло заднее левое — снять навесные детали 980р. 1,000 980р. Панель передняя Р/С 980р. 1,500 1 470р. Крыло заднее левое — ремонт 980р. 12,000 11 760р. Бампер задний — ремонт 980р. 3,000 2 940р. Передняя панель — замена 980р. 4,000 3 920р. Установка на стапель 980р. 2,000 1 960р. Устранение перекоса проёма капота 980р. 2,000 1 960р. Окрасочные работы 22 050р. Бампер передний — окраска 980р. 4,000 3 920р. Крыло переднее правое — окраска 980р. 3,500 3 430р. Капот — окраска 980р. 5,000 4 900р. Крыло заднее левое — окраска 980р. 4,000 3 920р. Бампер задний — окраска 980р. 4,000 3 920р. Панель передняя — окраска 980р. 2,000 1 960р. Расходные материалы     10 500р. Запасные части     387 555р. Бамер передний     16 609р. Направляющие переднего бампера прав.     391р. Накладка переднего бампера прав.     616р. Усилитель переднего бампера     10 832р. Абсорьер перелнего бампера     5 136р. Практроник передний прав.     800р. Решетка радиатора     17 977р. Крепление решетки радиатора     1 265р. Капот     19 498р. Петля капота лев.     1 571р. Петля капота прав.     1 571р. Шумоизоляция капота     6 053р. Облицовка переднего крыла прав.     835р. Фара в сборе прав.     29 595р. Цил. подьема фараочистителя прав.     4 109р. Крышка омывателя фар прав.     1 719р. Противотуманная фара в сборе прав.     8 502р. противотуманная фара в сборе лев.     8 502р. Крыло переднее прав.     6 613р. Подкрылок передний прав.     3 507р. Панель передка в сборе     12 840р. Арка колесная передняя прав.     6 934р. Накладка обтекателя     5 136р. Бачок омывателя в сборе     2 751р. Конденсатор     24 397р. Радиатор ДВС     19 614р. Расширительный бачок     1 844р. Крыльчатка вентилятора     2 761р. Крыльчатка вентилятора     9 862р. Воздушный фильтр     1 421р. Корп. верхн. воздушного фильтра     2 882р. Корп. нижн. воздушного фильтра     2 983р. Комплект пров. мот. отсек     146 828р. Звуковой сигнал     1 181р. Пыльники радиатора     420р. Итого:     452 739р.

Записаться на осмотр авто

Ваше имя *

Ваш телефон *

Время через 30 минутчерез 1 часвыбрать время

Дата

День День12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Месяц МесяцЯнвФевМарАпрмаяИюнИюлАвгСенОктНояДек

Год Год20222023

Время

Hour Час01234567891011121314151617181920212223

:

Minute Минуты00153045

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Набор для полировки фар | Koch-Chemie

Набор для полировки фар возвращает пожелтевшим матовым фарам четкий вид. С нашими идеально подобранными полиролями и подушечками оптимальная поверхность создается всего за два шага. Фирменный черный пластиковый кейс содержит наждачную бумагу разной зернистости, ручной блок с липучкой для ручного шлифования, полироль для фар 1 и полироль для фар 2 с уплотнительным элементом, а также три подходящие подушечки. Входящая в комплект термопрокладка позволяет хорошо контролировать изменение температуры материала во время обработки, поскольку изменение цвета прокладки служит индикатором благодаря ее термохромным свойствам. Всего с помощью набора для полировки фар можно обработать 50 прожекторов. Все компоненты можно приобрести отдельно. Набор содержит: 406250 250 мл Полироль для фар 1407250 250 мл Полироль для фар 2 999577 Тяжелая подушка 76 x 23 мм 999274 PAND PAD 80 мм 999602 Thermo Pad 76 x 23 мм 999603 Абрал.

Информация о том, какие контейнеры продукта соответствуют требованиям потребителей, предоставляется по запросу. Этот продукт может быть доступен не во всех регионах.

Набор для полировки фар Смотреть видео

Контейнер

• 1 шт. Артикул № 999600

Загрузка

• Информация о продукте English |

Фары из полиметилметакрилата для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, лодок и т. д.

1. Очистите фару перед запуском, а затем замаскируйте края капота, крыльев, решетки радиатора и бампера. 2. В зависимости от погодных условий обработайте поверхность фары наждачной бумагой с помощью ручного бруска или эксцентрикового полировального станка. В случае сильно пожелтевших фар сначала следует использовать наждачную бумагу зернистостью 1000 (крупнозернистая). Затем повторите этот шаг с наждачной бумагой 2000 (средней зернистости) и 4000 (низкой зернистости) до получения равномерно отшлифованной поверхности. Если фары слегка матовые, шлифовку можно пропустить. 3. Удалите следы от шлифовки с помощью средства для полировки фар 1 и падов Heavy Cut или падов из овечьей шерсти. Мы рекомендуем использовать ротационную полировальную машину и наносить полироль на средней скорости и среднем давлении крестообразными движениями. 4. Отполируйте поверхность до блеска средством для полировки фар 2 и термопадом. Мы рекомендуем использовать ротационную полировальную машину и наносить глянцевую полироль на средней скорости и среднем давлении при перекрестных помехах. Перед использованием соблюдайте законодательные требования по обработке фар в вашей стране.

Подходящие продукты на ваш выбор.

Thermo Pad

MoreLess

Высококачественная специальная губка с термохромными свойствами для удаления легких царапин, голограмм и следов полировки. Thermo Pad…

Thermo Pad

Ручной блок

MoreLess

Ручной блок диаметром 75 мм подходит для ручного шлифования поверхностей. Наждачная бумага легко крепится к липучке.…

Ручной блок

Abralon, 2000er Körnung

MoreLess

Шлифовальная тарелка на основе карбида кремния, состоящая из шлифовальной тарелки, вспененного центра и основы на липучке для шлифования дефектов распыления, смешивания краски… делаешь неправильно? Полировка фар

Привет, ребята, нужна ваша помощь, почему мои фары не светят так, как должны. Не так давно я купил несколько еврофар (540 прозрачных фар) на свалке с намерением отшлифовать / отполировать их и бросить в свой фургон, так как мне нравится внешний вид чистых углов с автомобилями более темного цвета.

Во всяком случае, у меня наконец-то появилось время, чтобы заняться этим, и я использовал комплект для восстановления фар Mothers, следил за каждым шагом и даже думал, что могу переборщить (при этом обращая внимание на то, чтобы не пересыпать песок).. Но он все еще выглядит дрянным, туманным, и имеет эти странные неровные пятна.

Выполните следующие действия (используя сверло Milwaukee M12):

— Очистите фару от грязи
— Поместите 800-й песчаный диск на сверло и распылите большое количество воды на фару во время сверления. Распылите любые остатки, которые накапливаются. Протрите фару и нащупайте шероховатости
— Поместите песчаный диск с зернистостью 1500 на дрель и повторите действия, описанные в предыдущем шаге.
— Поместите песчаный диск с зернистостью 3000 и СУХОЙ песок до однородной гладкости. Протирать сухой микрофиброй.
— Нанесите полироль для фар Mothers с помощью буферного шарика. После покрытия всего пройдитесь чистой сухой микрофиброй.

Совершенно не доволен результатом и не знаю, что сделать, чтобы сделать его более понятным.

На фотографиях показано сравнение с полированной фарой и нетронутой фарой. На фотографиях все выглядит не так уж плохо, но оно действительно туманно, а мои нынешние фары намного четче, и даже им не помешала бы полировка.

Есть идеи?

• 19DC4766-3263-40F8-84A1-E3A14CEAA1F3_1567907494579.jpg

  99,2 КБ Просмотров: 582

• 8A83D04C-03D0-49DE-A23A-B8763F049823_1567907509512.jpg

  99 КБ Просмотров: 413

• 78C925C4-45BF-41BF-A297-650BB582D610_1567907522567.jpg

  104,3 КБ Просмотров: 392

• 5F3F6E43-FA9A-4373-9FDF-2260BE6233C3_1567907533887.jpg

  98,4 КБ Просмотров: 416

• FE971BED-448A-4BC1-A58B-894E6804670B_1567907544969. jpg

  66 КБ Просмотров: 573

Сохранить Делиться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 47 сообщений

Я проделал то же самое с точно таким же комплектом всего несколько часов назад и получил те же результаты. Я хотел посмотреть, насколько хорошо это будет работать, поэтому я попробовал.
Использование дрели — едва ли не худший способ восстановить фары.
За эти годы я сделал множество микросеток для иллюминаторов самолетов, и этот набор не самый лучший.
Наилучшие результаты дает использование рукой мягкого (пенного) блока для поддержки наждачной бумаги и большого количества воды.
Нам с вами обоим нужно начать сначала, возможно, с мокрой/сухой наждачной бумагой зернистостью 320 или 400.
Двигайтесь только по прямой, слева направо или только вверх и вниз.
С каждым более тонким сортом наждачной бумаги меняйте направление полировки. Если вы шли слева направо с зернистостью 400, то идите вверх и вниз с зернистостью 800.
Я обещаю, что это будет работать намного лучше, даже если это звучит пугающе.

Сохранить Делиться

У меня были хорошие результаты при использовании Mother’s Metal Polish на оранжевом поролоновом диске с помощью вращающейся полировальной машины. Вам нужно крепко держать фару между ногами, линзой вверх и быть несколько агрессивным с полировкой — результаты великолепны, просто не забудьте положить ее на толстое одеяло, чтобы не сломать заднюю часть фонаря. завершите полировку хорошим автомобильным воском.

Сохранить Делиться

Я всегда использовал сверла для полировки

держите его влажным (*я не знаю, почему фары выключены, это усложнит задачу)

держите его влажным.

Сохранить Делиться

Я сдался и купил новые корпуса…

Сохранить Делиться

Крышки фар в сборе изготовлены из поликарбонатного пластика. Крышки из поликарбоната имеют покрытие, устойчивое к царапинам и ультрафиолетовому излучению.

Удивительно, но УФ-блокаторы и поглотители для пластмасс относятся к тому же семейству химических веществ, что и солнцезащитные кремы для кожи.

Поликарбонат сам по себе легко царапается и желтеет под воздействием УФ-излучения. Помутнение – это нарушение твердого защитного покрытия. Гладкая шлифовка означает удаление защитного покрытия и обнажение мягкого базового поликарбонатного материала.

Полировка крышек фар — дурацкая затея, от которой только выгода продавцу. Полировка фар только перед продажей и говорить нечего. Для кипера заменить в сборе.

Аааа, насчет полировки; температура стеклования поликарбоната составляет около 150°C, поэтому трение при силовой полировке, скорее всего, превышает Tg, чем при медленной ручной полировке. Температура стеклования – это температура размягчения/охрупчивания полимера.

Сохранить Делиться

Мне не удалось найти англо-вулканский словарь, но, насколько я могу судить, вы согласны с тем, что вращающиеся электроинструменты на фарах — плохая идея.
Кроме того, по крайней мере, в моем случае, любое УФ-защитное средство было задолго до того, как я отшлифовал поверхность до гладкости. Я подозреваю, что то же самое для OP.

Дуг Хаффман сказал:

Крышки фар в сборе изготовлены из поликарбонатного пластика. Крышки из поликарбоната имеют покрытие, устойчивое к царапинам и ультрафиолетовому излучению.

Удивительно, но УФ-блокаторы и поглотители для пластмасс относятся к тому же семейству химических веществ, что и солнцезащитные кремы для кожи.

Поликарбонат сам по себе легко царапается и желтеет под воздействием УФ-излучения. Помутнение – это нарушение твердого защитного покрытия. Гладкая шлифовка означает удаление защитного покрытия и обнажение мягкого базового поликарбонатного материала.

Полировка крышек фар — дурацкая затея, от которой только выгода продавцу. Полировка фар только перед продажей и говорить нечего. Для кипера заменить в сборе.

Ааа, насчет полировки; температура стеклования поликарбоната составляет около 150°C, поэтому трение при силовой полировке, скорее всего, превышает Tg, чем при медленной ручной полировке. Температура стеклования – это температура размягчения/охрупчивания полимера.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Если вы хотите получить хорошие результаты от проекта по восстановлению линз фар, следуйте приведенной ниже процедуре, которую я сделал. Я также использовал в сочетании с описанной ниже процедурой комплект для восстановления 3M с электрической дрелью Dewalt, так как у меня были глубокие выемки на линзе со стороны водителя, и она была такой же плохой, как и любая другая крышка объектива, которую я видел. Я чередовал шлифование дрелью и ручное мокрое шлифование. Мой случай был другим и более сложным, чем обычное мокрое шлифование только вручную, у меня были 6-8-дюймовые удары / выемки на крышке, для устранения которых потребовались дополнительные усилия.
Пад 3M и Scotch Brite дают хорошие результаты при мокром шлифовании. Наличие кабеля Porter 7424XP — это настоящий плюс, так как он у меня есть и для окончательной полировки.

https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=302677

Натирание линз PlasticX пару раз в год сохраняет их свежими. Листы Laminex
впоследствии будут лучшим выходом. Мои оказались отличными, и они продержались 6 лет с лишним.

Сохранить Делиться

Больше шлифовки, этого маленького набора недостаточно, чтобы сделать работу правильно. Может стоит начать с 600 и пройти все заново. Немного полироли, затем воск, прозрачное покрытие или Xpel для защиты.
BMW Blue имеет хорошую ссылку на то, что нужно

Сохранить Делиться

Детейлер в моем магазине делает это с помощью роторной полировальной машинки, поролоновой или шерстяной накладки, полировальной пасты и затем воска для герметизации. Он хорош около года. замена сборки для меня не вариант …. больше, чем стоит автомобиль.

Сохранить Делиться

Попробуйте продукт под названием E2 Lens Re-new. Зайдите на e2lensrenew.com, там есть видео на YouTube о том, как использовать продукт. Я бы посоветовал после того, как вы очистите линзу, распылить на нее глянцевый лак Rustoleum 2X. Вы можете получить его в Walmart. Таким образом, вам не придется повторять весь этот процесс.

jp5touring сказал:

Больше шлифовки, этого маленького набора недостаточно, чтобы сделать работу правильно. Может стоит начать с 600 и пройти все заново. Немного полироли, затем воск, прозрачное покрытие или Xpel для защиты.
Синий BMW имеет хорошую ссылку на то, что нужно

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

змеиное масло, НИ ОДИН из этих продуктов ни на что не годится. Они имеют тенденцию очищаться в течение нескольких недель, затем они выглядят хуже. Просто стисните зубы и на вторичном рынке установите на ebay.

cmybimmer сказал:

Привет, ребята, нужна ваша помощь, почему мои фары не светят так, как должны. Не так давно я купил несколько еврофар (540 прозрачных фар) на свалке с намерением отшлифовать / отполировать их и бросить в свой фургон, так как мне нравится внешний вид чистых углов с автомобилями более темного цвета.

Во всяком случае, у меня наконец-то появилось время, чтобы заняться этим, и я использовал комплект для восстановления фар Mothers, следил за каждым шагом и даже думал, что могу переборщить (при этом обращая внимание на то, чтобы не пересыпать песок).. Но он все еще выглядит дрянным, туманным, и имеет эти странные неровные пятна.

Выполните следующие действия (используя дрель Milwaukee M12):

— Очистите фару от грязи
— Поместите 800-й песчаный диск на дрель и распылите большое количество воды на фару во время сверления. Распылите любые остатки, которые накапливаются. Протрите фару и нащупайте любые шероховатости.
— Поместите песчаный диск с зернистостью 1500 на дрель и повторите действия, описанные в предыдущем шаге.
— Поместите песчаный диск с зернистостью 3000 и СУХОЙ песок до однородной гладкости. Протирать сухой микрофиброй.
— Нанесите полироль для фар Mothers с помощью буферного шарика. После покрытия всего пройдитесь чистой сухой микрофиброй.

Совершенно не доволен результатом и не знаю, что сделать, чтобы сделать его более ясным.

На фотографиях показано сравнение с полированной фарой и нетронутой фарой. На фотографиях все выглядит не так уж плохо, но оно действительно туманно, а мои нынешние фары намного четче, и даже им не помешала бы полировка.

Есть идеи?

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Да, я пытался избежать всего процесса ручной шлифовки, так как это не бизнес. Но, возможно, придется смириться с этим и сделать это вручную. Вздох

Санта-Клаус4 сказал:

Я проделал то же самое с точно таким же комплектом всего несколько часов назад и получил те же результаты. Я хотел посмотреть, насколько хорошо это будет работать, поэтому я попробовал.
Использование дрели — едва ли не худший способ восстановить фары.
За многие годы я сделал множество микросеток для иллюминаторов самолетов, и этот набор не самый лучший.
Наилучшие результаты дает использование рукой мягкого (пенного) блока для поддержки наждачной бумаги и большого количества воды.
Нам с вами обоим нужно начать сначала, возможно, с мокрой/сухой наждачной бумагой зернистостью 320 или 400.
Двигайтесь только по прямой, слева направо или только вверх и вниз.
С каждым более тонким сортом наждачной бумаги меняйте направление полировки. Если вы шли слева направо с зернистостью 400, то идите вверх и вниз с зернистостью 800.
Я обещаю, что это будет работать намного лучше, даже если это звучит пугающе.

Нажмите, чтобы развернуть…

Серруснин сказал:

У меня были хорошие результаты при использовании Mother’s Metal Polish на оранжевом поролоновом диске с помощью вращающейся полировальной машины. Вам нужно крепко держать фару между ногами, линзой вверх и быть несколько агрессивным с полировкой — результаты великолепны, просто не забудьте положить ее на толстое одеяло, чтобы не сломать заднюю часть фонаря. завершите полировку хорошим автомобильным воском.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я думаю, что я также попробую другой полировальный состав, который также может помочь.

Burning2nd сказал:

держать его влажным, (*я не знаю, почему фары выключены, это усложнит задачу)

Нажмите, чтобы развернуть…

На моей машине все еще есть запасы. Я не хотел снимать свои текущие только для полировки. И я рад, что не сделал этого, потому что мои штатные фары выглядят лучше, чем эти.

бмв синий сказал:

Если вы хотите получить хорошие результаты от своего проекта по восстановлению линз фар, следуйте этой процедуре ниже, это то, что я сделал. Я также использовал в сочетании с описанной ниже процедурой комплект для восстановления 3M с электрической дрелью Dewalt, так как у меня были глубокие выемки на линзе со стороны водителя, и она была такой же плохой, как и любая другая крышка объектива, которую я видел. Я чередовал шлифование дрелью и ручное мокрое шлифование. Мой случай был другим и более сложным, чем обычное мокрое шлифование только вручную, у меня были 6-8-дюймовые удары / выемки на крышке, для устранения которых потребовались дополнительные усилия.
Пад 3M и Scotch Brite дают хорошие результаты при мокром шлифовании. Наличие кабеля Porter 7424XP — это настоящий плюс, так как он у меня есть и для окончательной полировки.

https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=302677

Натирание линз PlasticX пару раз в год сохраняет их свежими. Листы Laminex
впоследствии будут лучшим выходом. Мои оказались отличными, и они продержались 6 лет с лишним.

Нажмите, чтобы развернуть…

Посмотрю ветку, спасибо! :thumbup:

jp5touring сказал:

Больше шлифовки, этого маленького набора недостаточно, чтобы сделать работу правильно. Может стоит начать с 600 и пройти все заново. Немного полироли, затем воск, прозрачное покрытие или Xpel для защиты.
Синий BMW имеет хорошую ссылку на то, что нужно

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, я подумал про себя, что 800 слишком гладкий для такого количества царапин и ямок на этих фарах. Может снизить до 500.

[электронная почта защищена] сказал:

Попробуйте продукт под названием E2 Lens Re-new. Зайдите на e2lensrenew.com, там есть видео на YouTube о том, как использовать продукт. Я бы посоветовал после того, как вы очистите линзу, распылить на нее глянцевый лак Rustoleum 2X. Вы можете получить его в Walmart. Таким образом, вам не придется повторять весь процесс

Нажмите, чтобы развернуть…

Проверим, спасибо!

Мистер Юк сказал:

змеиное масло, НИ ОДИН из этих продуктов ни на что не годится. Они имеют тенденцию очищаться в течение нескольких недель, затем они выглядят хуже. Просто стисните зубы и на вторичном рынке установите на ebay.

Нажмите, чтобы развернуть…

Опять же, у меня уже есть чистые фары на моей машине прямо сейчас. Это не туманно, можно было бы просто использовать небольшой лак. Я просто хотел оживить их, так как я получил их по дешевке. Я больше не выгляжу слишком дешево, так как я просто продолжаю покупать наборы/материалы для полировки

Сохранить Делиться

Если я собирался спасти эти или любые предварительно отполированные (испорченные) пластиковые фары, используйте очиститель плексигласа. Раньше я мог найти его в автомагазинах. Он буквально растворяет верхний слой пластика прямо на крышке. Затем отполируйте махровой тканью, как автомобильный воск. Если линзы были плохо «отполированы» (то есть поцарапаны или потускнели), используйте чистящее средство во второй раз, чтобы снять еще один слой.
Затем покрыть автомобильным воском, а еще лучше полимерным герметиком. Натирайте фары воском каждый раз, когда вы чистите автомобиль.

Я использовал эту технику на нескольких автомобилях. Достаточно было одного приложения каждый раз. Вощение сохранило почти заводскую чистоту на весь срок службы автомобиля. Кстати, это также работает на пластиковых окнах-трансформерах. Остерегайтесь, что окно будет опасно тонким и не выдержит ударов камнями или другими предметами.

Сохранить Делиться

Проблемы с очисткой фар

Привет.

У меня были проблемы с очисткой индикаторов на моем y2000 540i. Первый раз был большим разочарованием, так как я использовал прозрачный лак для завершения работы и не уделил должного внимания условиям сушки, и он дал усадку, оставив чешуйки по всему готовому продукту. Так что пришлось делать всю работу заново. Наконец-то все получилось отлично, и фары выглядят почти как новые.

Вот что я сделал (кстати, все это вручную, никаких шлифовальных «блоков», никаких электроинструментов — это многих подводит, если только у вас нет действительно профи — знаете, супер дорогая штука — не беспокойтесь, вы можете получить потрясающие результаты, просто потратив нужное количество времени на самостоятельную работу).

Я снял фары с машины — так намного проще делать эту работу, и вам не нужно беспокоиться о том, что осадок попадет в моторный отсек после того, как вы отправитесь в поездку. Это несколько болтов и электрических разъемов, так что ничего страшного.

Шлифование – всегда влажный песок. Постоянно пользуйтесь пульверизатором, постоянно держите все во влажном состоянии, в том числе сбрызгивайте весь мусор, образовавшийся в результате шлифовки.

400 зернистости Мокрый песок — будь немного злым.
600 грит Мокрый песок — пока обе руки не отвалятся
1200 грит Мокрый песок — то же самое
2000 грит Мокрый песок — и снова. Если болит только одна рука, это еще не конец

Никогда не засыпайте фары сухим песком!

Это займет несколько часов с перерывом на кофе или два. Не поленитесь, красиво залезьте во все уголки — не торопитесь.

Затем в идеальных условиях покраски (главным образом стабильная температура в течение нескольких часов — если вам нужно подождать подходящего дня — сделайте это) нанесите легкий прозрачный слой. дайте 24 часа, чтобы полностью высохнуть (больше, если параноик). Затем слегка отполируйте/воск — и готово!.

Это настоящий опыт, и он сработал очень хорошо.
HTH

м4.

Сохранить Делиться

Проблемы с очисткой фар

Я использовал комплект Mothers с отличными результатами на Jeep Grand Cherokee и Volvo XC90, но сначала мне пришлось отшлифовать их более тяжелым абразивом — у этих линз были действительно шероховатые участки. Я шлифовал вручную (насколько я помню, 600) сначала, пока все шероховатые участки не стали гладкими на ощупь, затем вручную шлифовал мокрым способом с каждым из более тонких сортов, включая мокрое ручное шлифование с 3000 для окончательной отделки (я использовал круглый блок для ручного шлифования, входящий в комплект). Я проделал все это в машине, чтобы при шлифовании можно было оказывать хорошее равномерное давление. На каждом этапе я шлифовал, сушил и ощупывал результат, чтобы убедиться, что все ровно и гладко, и повторял при необходимости. Затем использовал буферное колесо и полироль для пластика в комплекте. Результаты близки к новым, довольно хорошие по сравнению с оригинальным грубым туманно-желтым цветом! Они хорошо держатся уже 2 года.

Другим респондентам явно повезло с другими методами; удачи в любом случае!

Сохранить Делиться

Небольшие ошибки:
1. Использовать комплект — ими удобно пользоваться для «сделай как-нибудь да продай»
2. Используй дрель — от перешлифовки не проконтролируешь.
3. Используйте СУХОЙ песок – сделайте глубокие царапины.

Теперь используйте 600 или 800 и ВЛАЖНУЮ шлифовку ВРУЧНУЮ, избавьтесь от всего мусора, который вы нанесли на фары. Следите за тем, чтобы не было неровностей и бугров. Затем 1000 мокрых песков, тогда было бы хорошо около 1500 мокрых песков.
Потом полировать, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЕРСТЬ, только поролон. Как только фара станет чистой, нанесите PPF (защитную пленку для краски) — так как защита от ультрафиолета удалена, вам придется заменить ее чем-то, большинство доступных комплектов предлагают толстый прозрачный слой, что не очень хорошо, если вы ищете долговечное решение.
ГЛ.

cmybimmer сказал:

Привет, ребята, нужна ваша помощь, почему мои фары не светят так, как должны. Не так давно я купил несколько еврофар (540 прозрачных фар) на свалке с намерением отшлифовать / отполировать их и бросить в свой фургон, так как мне нравится внешний вид чистых углов с автомобилями более темного цвета.

Во всяком случае, у меня наконец-то появилось время, чтобы заняться этим, и я использовал комплект для восстановления фар Mothers, следил за каждым шагом и даже думал, что могу переборщить (при этом обращая внимание на то, чтобы не пересыпать песок).. Но он все еще выглядит дрянным, туманным, и имеет эти странные неровные пятна.

Выполните следующие действия (используя сверло Milwaukee M12):

— Очистите фару от грязи
— Поместите 800-й песчаный диск на сверло и распылите большое количество воды на фару во время сверления. Распылите любые остатки, которые накапливаются. Протрите фару и нащупайте шероховатости
— Поместите песчаный диск с зернистостью 1500 на дрель и повторите действия, описанные в предыдущем шаге.
— Поместите песчаный диск с зернистостью 3000 и СУХОЙ песок до однородной гладкости. Протирать сухой микрофиброй.
— Нанесите полироль для фар Mothers с помощью буферного шарика. После покрытия всего пройдитесь чистой сухой микрофиброй.

Совершенно не доволен результатом и не знаю, что сделать, чтобы сделать его более понятным.

На фотографиях показано сравнение с полированной фарой и нетронутой фарой. На фотографиях все выглядит не так уж плохо, но оно действительно туманно, а мои нынешние фары намного четче, и даже им не помешала бы полировка.

Есть идеи?

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Спасибо, буду иметь в виду… Возможно, в последнюю минуту

Глерд сказал:

Если я собирался спасти эти или любые предварительно отполированные (испорченные) пластиковые фары, используйте очиститель плексигласа. Раньше я мог найти его в автомагазинах. Он буквально растворяет верхний слой пластика прямо на крышке. Затем отполируйте махровой тканью, как автомобильный воск. Если линзы были плохо «отполированы» (то есть поцарапаны или потускнели), используйте чистящее средство во второй раз, чтобы снять еще один слой.
Затем покрыть автомобильным воском, а еще лучше полимерным герметиком. Натирайте фары воском каждый раз, когда вы чистите автомобиль.

Я использовал эту технику на нескольких автомобилях. Достаточно было одного приложения каждый раз. Вощение сохранило почти заводскую чистоту на весь срок службы автомобиля. Кстати, это также работает на пластиковых окнах-трансформерах. Остерегайтесь, что окно будет опасно тонким и не выдержит ударов камнями или другими предметами.

Нажмите, чтобы развернуть…

m4dd4d сказал:

Всем привет.

У меня были проблемы с очисткой индикаторов на моем y2000 540i. Первый раз был большим разочарованием, так как я использовал прозрачный лак для завершения работы и не уделил должного внимания условиям сушки, и он дал усадку, оставив чешуйки по всему готовому продукту. Так что пришлось делать всю работу заново. Наконец-то все получилось отлично, и фары выглядят почти как новые.

Вот что я сделал (кстати, все это вручную, никаких шлифовальных «блоков», никаких электроинструментов — это многих подводит, если только у вас нет действительно профи — знаете, супер дорогая штука — не беспокойтесь, вы можете получить потрясающие результаты, просто потратив нужное количество времени на самостоятельную работу).

Я снял фары с машины — так намного проще делать эту работу, и вам не нужно беспокоиться о том, что осадок попадет в моторный отсек после того, как вы отправитесь в поездку. Это несколько болтов и электрических разъемов, так что ничего страшного.

Шлифование – всегда влажный песок. Постоянно пользуйтесь пульверизатором, постоянно держите все во влажном состоянии, в том числе сбрызгивайте весь мусор, образовавшийся в результате шлифовки.

400 зернистости Мокрый песок — будь немного злым.
600 грит Мокрый песок — пока обе руки не отвалятся
1200 грит Мокрый песок — то же самое
2000 грит Мокрый песок — и снова. Если болит только одна рука, это еще не конец

Никогда не засыпайте фары сухим песком!

Это займет несколько часов с перерывом на кофе или два. Не поленитесь, красиво залезьте во все уголки — не торопитесь.

Затем в идеальных условиях покраски (главным образом стабильная температура в течение нескольких часов — если вам нужно подождать подходящего дня — сделайте это) нанесите легкий прозрачный слой. дайте 24 часа, чтобы полностью высохнуть (больше, если параноик). Затем слегка отполируйте/воск — и готово!.

Это настоящий опыт, и он сработал очень хорошо.
HTH

м4.

Нажмите, чтобы развернуть…

keve34 сказал:

Я использовал комплект Mothers с отличными результатами на Jeep Grand Cherokee и Volvo XC90, но сначала мне пришлось отшлифовать каждую из них более тяжелым абразивом — у этих линз были действительно шероховатые участки. Я шлифовал вручную (насколько я помню, 600) сначала, пока все шероховатые участки не стали гладкими на ощупь, затем вручную шлифовал мокрым способом с каждым из более тонких сортов, включая мокрое ручное шлифование с 3000 для окончательной отделки (я использовал круглый блок для ручного шлифования, входящий в комплект). Я проделал все это в машине, чтобы при шлифовании можно было оказывать хорошее равномерное давление. На каждом этапе я шлифовал, сушил и ощупывал результат, чтобы убедиться, что все ровно и гладко, и повторял при необходимости. Затем использовал буферное колесо и полироль для пластика в комплекте. Результаты близки к новым, довольно хорошие по сравнению с оригинальным грубым туманно-желтым цветом! Они хорошо держатся уже 2 года.

Другим респондентам явно повезло с другими методами; удачи в любом случае!

Нажмите, чтобы развернуть…

Похоже, решение здесь — шлифовка вручную. Я действительно пытался быть максимально ленивым, чтобы получить наилучшие результаты, но похоже, что это невозможно. :тск:

mustkill сказал:

Немного ошибок:
1. Используйте комплект — они хороши для «сделай как-нибудь и продавай»
2. Используй дрель — от перешлифовки не проконтролируешь.
3. Используйте СУХОЙ песок — сделайте глубокие царапины.

Теперь используйте 600 или 800 и ВЛАЖНУЮ шлифовку ВРУЧНУЮ, избавьтесь от всего мусора, который вы нанесли на фары. Следите за тем, чтобы не было неровностей и бугров. Затем 1000 мокрых песков, тогда было бы хорошо около 1500 мокрых песков.
Потом полировать, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЕРСТЬ, только поролон. Как только фара станет чистой, нанесите PPF (защитную пленку для краски) — так как защита от ультрафиолета удалена, вам придется заменить ее чем-то, большинство доступных комплектов предлагают толстый прозрачный слой, что не очень хорошо, если вы ищете долговечное решение.
ГЛ.

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, я думал о PPF после того, как получил его там, где хотел.

Спасибо, ребята, за ваш вклад!

Сохранить Делиться

Я пробовал все эти методы, и все они в той или иной степени работают. Но тот, который я ***8217;ve придерживался, является Meguires, я использовал его на 6 автомобилях, и это ***8217;это потрясающе. Основная причина заключается в том, что он включает в себя УФ-спрей для повторной герметизации линзы. И ТОЛЬКО ручная шлифовка!
https://www.walmart.com/ip/Meguiar-…v9BHzs2uukWcHlEBt3o4Kgl_7nL4dFxBoCVY8QAvD_BwE

• 5D2F1A83-E178-4541-9D24-2D857691AC11_1568161314079.jpg

  76,9 КБ Просмотров: 379

Сохранить Делиться

Я попробовал несколько разных продуктов для своего e39 528 с неудовлетворительными результатами. Продал машину по другой причине. Купил е31 с разными проблемами фар. Однако мой Subaru Outback 2009 года (никогда не хранившийся в гараже) столкнулся с аналогичными проблемами дедовщины. Пробовали продукт Mothers, неудовлетворительные результаты. Затем я попробовал набор для восстановления фар Griot, точно следуя инструкциям, включая четырехчасовое лечение солнечным светом и полностью УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ результаты. Фара работает почти как новая. Гриотс гарантирует (во что бы то ни стало) два года.

Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками

Описание работы по восстановлению аккумулятора автомобиля: особенности, виды неполадок АКБ, с чего начать ремонт. Видео о восстановлении аккумулятора.

С наступлением холодов нередко у автовладельцев начинает вызывать беспокойство состояние аккумулятора. Но даже если он перестал выдавать требуемый ток, не стоит спешить отправлять этот агрегат на металлолом – как показывает практика, большинство изношенных АКБ после восстановления могут ещё значительное время послужить. При том, что новая батарея стоит отнюдь не мало. Об особенностях ремонта разных типов энергосберегающих устройств речь пойдёт далее.

Что не так с аккумулятором

Автомобильная аккумуляторная батарея обычно представляет собой закрытый пластмассовый контейнер, внутри которого находятся свинцовые пластины – положительные и отрицательные, составляющие гальваническую пару. Как правило, они омываются раствором серной кислоты, также называемым электролитом. На клеммы электродов может поступать ток от зарядного устройства или генератора. Ну, а когда АКБ накопит достаточно амперчасов, она сама становится источником электроэнергии, расходуемой на запуск двигателя, работу приборов и освещение.

Генератор автомобиля в ходе его движения восполняет энергозатраты, но может оказаться, что накопленного тока недостаточно хотя бы для того, чтобы нормально завести двигатель. Что поделать – время берёт своё, и даже при корректной эксплуатации машины пластины аккумулятора изнашиваются.

Однако в большинстве случаев такую АКБ можно восстановить. Способов придания аккумулятору «второго дыхания» существует немало, но для того, чтобы выбрать наиболее применимый, нужно определить причину отказа устройства выдавать нужное количество электроэнергии.

Сульфатация свинцовых электродов

Из всех «болезней» АКБ эта наиболее распространённая. Дело в том, что работа батареи, как правило, сопровождается образованием на её пластинах соляного налёта. Если не доводить аккумулятор до глубокого разряда, то при наполнении его энергией такие отложения растворяются.

Однако причины сульфатации кроются не только в экстремальных разрядах. Её могут вызвать и такие факторы, как частая неполная зарядка или продолжительное пребывание батареи в разряженном виде.

Чтобы выяснить, поражена ли сульфатацией батарея, следует открутить её пробки и осмотреть пластины. Светлый налёт с коричневым оттенком является верным признаком такого процесса. Другими симптомами этой неполадки, которые могут проявляться в том числе и у необслуживаемых кислотных аккумуляторов, являются следующие:

• при зарядке батарея через некоторое время закипает;
• полностью заряженный аккумулятор не в состоянии раскрутить двигатель и садится за несколько минут от обычной лампочки;
• белый налёт на корпусе батареи.

Другие неполадки АКБ

Второй по распространённости неисправностью аккумуляторов является разрушение и осыпание их пластин, что легко выявить по чёрному цвету электролита. Если повреждения серьёзные, то реанимировать такую батарею будет уже проблематично.

Кроме того, соседние пластины могут элементарно замкнуться вследствие их деформации или накопления на дне шлама, образовавшегося от их осыпания. Контакт электродов происходит обычно в одном из блоков аккумулятора. При этом в неисправной банке электролит при зарядке не закипает, или это происходит с задержкой, а напряжение не увеличивается либо растёт еле-еле.

Если же основательно разряженный аккумулятор продолжительное время держать на морозе, то кислотный электролит в такой АКБ может просто замёрзнуть. Способность к восстановлению батареи в этом случае будет зависеть от последствий воздействия на неё низкой температуры.

Ремонт аккумулятора своими руками: с чего начать

На первом этапе восстановления АКБ следует очистить её корпус. Поверхность батареи промывается раствором соды для того, чтобы убрать загрязнения и нейтрализовать электролит, часто попадающий на крышку.

Налёт с клемм аккумулятора снимается некрупной наждачной бумагой. Кстати, именно окисленная поверхность контактов может быть причиной нестабильной работы батареи. Потому после их очистки нелишнем будет испытать автомобильный аккумулятор в действии.

Десульфатация методом заряда-разряда

Для этой цели пригодится встречающееся в продаже автоматическое зарядное устройство «Кедр» или подобное. Такие гаджеты самостоятельно запускают и прекращают зарядку в зависимости от настроек.

Восстанавливаемый аккумулятор предварительно наполняется электроэнергией на всю доступную ёмкость. После чего зарядное устройство с подключённой параллельно лампочкой от поворотного фонаря запускается на 3–5 дней в режиме тренировки, заключающемся в минутной зарядке и десятисекундной разрядке. После такой «раскачки» батарею следует зарядить окончательно.

Наряду с промышленными, автолюбители для данного метода используют и самодельные агрегаты, чередующие короткий импульсный ток заряда с небольшими разрядами. Если же ни серийного, ни самодельного специализированного зарядного устройства в арсенале не имеется, можно попробовать десульфатировать АКБ вручную.

В этом случае обычное зарядное устройство с фиксированными настройками, выставленными на 14 В и 0,8 А, подключается к аккумулятору на 8–10 часов. По прошествии этого времени вольтметр должен показать результат наполнения АКБ энергией. Сутки даются батарее на отдых, и снова зарядка, но уже с током силой в 2 А, после чего вольтаж с плотностью должны немного увеличиться.

Затем к аккумулятору подключается лампа дальнего света, и в течение 6–8 часов посредством вольтметра контролируется снижение напряжения до 9 В – меньше желательно не допускать. И далее – повтор циклов до получения от АКБ напряжения в 12 В и нормальной плотности электролита:

• зарядка током силой в 0,8 А;
• сутки – на отдых;
• снова зарядка током в 2 А;
• разрядка лампочкой.

В зависимости от состояния аккумулятора, его приведение в чувство таким способом занимает до двух недель.

Замена электролита своими руками

Случается, что субстанция в банках очень старых, давно не использовавшихся аккумуляторов становится мутной или чёрной. Такое же явление возникает и при коротком замыкании, которое можно обнаружить и по отсутствию выделения газа от конкретного контейнера при зарядке. Загрязнённый электролит лучше заменить, а если батарея «коротит» по причине деформации решёток, то для её восстановления требуется физическое вмешательство.

На батареях, где каждая банка установлена отдельно, это делается относительно просто: короткозамкнутый контейнер вскрывается и монтируются новые пластины. Для современных АКБ с элементами, помещёнными в общий корпус, такой ремонт затруднителен, но тоже возможен.

С аккумулятора, подвергшегося короткому замыканию, сначала сливается кислота путём вытягивания её грушей. Можно освободить от жидкости только неисправную банку, но лучше всю батарею, так как свежий электролит ей не повредит. Далее АКБ следует заполнить дистиллированной водой, слегка покачать корпус и осторожно её слить. Переворачивать устройство не стоит, чтобы не засорять пластины шламом. И так до тех пор, пока промывочная жидкость не станет чистой.

Ну, а для эксклюзивного ремонта банки с коротким замыканием припасён более радикальный способ. Так, под ней в днище батареи высверливается небольшое отверстие диаметром 4–5 мм, через которое сливается жидкость вместе со шламом, а сам отсек промывается дистиллированной водой. Затем искусственная дырка заделывается пластмассой с помощью паяльника. Если пластины АКБ окажутся неповреждёнными, достаточно будет добавить электролит по следующему методу:

1. Заливка кислоты плотностью 1,28. За двое суток до этого в электролите можно растворить специальную присадку для десульфатации.
2. Сутки нужно подождать, чтобы из АКБ вышел воздух.
3. Зарядка батареи током 0,1 А до 14–15 В и полного восстановления плотности. При этом нужно проследить, чтобы не было бурного кипения жидкости и сильного нагрева корпуса. В случае чего лучше аккумулятор отключить, дать ему остыть и затем продолжить процесс наполнения АКБ энергией.
4. Когда ареометр покажет нужное значение, следует снизить ток на два часа. Если за это время плотность электролита существенно не изменится, зарядка прекращается.
5. Разрядка током 0,5 А до 10 В. Если напряжение снизилось до этого значения раньше, чем через 8 часов, цикл повторяется. Иначе батарея просто заряжается до номинальных показателей.

Как извлечь пластины АКБ

Даже если аккумулятор неразборный, заменить пластины в случае короткого замыкания в нём всё же можно. Для этого сверху неисправной банки, предварительно освобождённой от кислоты, обрезается пластик, а перемычки, ведущие к соседним контейнерам, отсоединяются. Блок демонтируется из батареи и хорошенько промывается в воде, избавляясь от остатков электролита.

Дальнейшая задача – отыскать причину замыкания, для чего следует обследовать пластины и диэлектрик. Повреждённые электроды можно заменить аналогичными целыми от другой АКБ.

После устранения неполадки банку нужно промыть, тем самым освободив её от загрязнений, и вернуть на место. Перемычки восстанавливаются, ранее снятая часть крышки батареи монтируется обратно с помощью клея, эпоксидной смолы или пластика, расплавленного паяльником. Заливается электролит, батарея заряжается.

Радикальная переполюсовка

Когда в одной из шести банок аккумулятора происходит значительное снижение напряжения, при зарядке полюса в ней меняют свой знак. Такое явление провоцирует цепную реакцию, приводящую к аналогичным метаморфозам в соседних контейнерах.

Удивительно, но это тот случай, когда отремонтировать изделие помогает искусственно созданная в нём неисправность. Переполюсовка позволяет в значительной степени очистить пластины от сульфатов и восстановить до 80 % первоначальной ёмкости аккумулятора.

Однако столь радикальный подход не следует применять, если:

• цвет электролита в банках – чёрный;
• у аккумулятора имеется короткое замыкание;
• плотность электролита недостаточна.

Конечно, метод переполюсовки иначе как варварским не назовёшь, но если другие способы восстановления аккумулятора не привели к желаемому результату, можно попробовать и такую технологию. Если батарея не работает, хуже для неё уже всё равно не будет.

Итак, сперва из каждой банки аккумулятора ареометром отбирается электролит и определяются показатели этого прибора, исходя из которых оценивается состояние контейнеров. Среди них совершенно неработоспособных обычно оказывается немного – один-два. И восстанавливать ёмкость придётся, по большому счёту, только у этих элементов. Причём, переполюсовку можно провести в домашних условиях, не разбирая батарею.

Основные этапы процесса:

1. Разрядка аккумулятора «до нуля» с помощью какой-нибудь нагрузки – например, автомобильной лампочки. Если какое-то напряжение остаётся, применяется короткое замыкание клемм.
2. В разрыв клеммы со знаком «минус» зарядного устройства включается балластное сопротивление – например, резистор на 50 кОм, для защиты пластин аккумулятора от короткого замыкания.
3. Подключение проводов зарядного устройства к аккумулятору в обратной полярности: положительный – к «минусу», отрицательный – к «плюсу».
4. Зарядка аккумулятора током, сила которого составляет 10 % ёмкости АКБ с последующим уменьшением этого значения до 2 А.
5. После закипания банок зарядка продолжается ещё два часа.

Заново проверяется плотность электролита. В исправных банках она должна стать меньше, а в дефектных — повыситься. С помощью замыкания клемм аккумулятор подвергается глубокому разряду, после чего батарея подключается к зарядному устройству уже по стандартной полярности и проходит вышеописанный цикл набора энергии. Для надёжного восстановления АКБ рекомендуется провести переполюсовку дважды.

Заключение

Безусловно, восстановить аккумулятор в домашних условиях вполне возможно. Однако следует отметить, что находящаяся в нём серная кислота и образующиеся в этом агрегате газы небезопасны. Потому при выполнении работ, связанных с разборкой АКБ, нужно надевать перчатки, а помещение должно обладать хорошей вентиляцией. И вообще, заниматься ремонтом батареи лучше на свежем воздухе.

Видео о восстановлении аккумулятора:

Описание работы по восстановлению аккумулятора автомобиля: особенности, виды неполадок АКБ, с чего начать ремонт. Видео о восстановлении аккумулятора.

||list|

1. Что не так с аккумулятором
2. Сульфатация свинцовых электродов
3. Другие неполадки АКБ
4. Ремонт аккумулятора: с чего начать
5. Десульфатация методом заряда-разряда
6. Замена электролита
7. Как извлечь пластины АКБ
8. Радикальная переполюсовка
9. Видео о восстановлении аккумулятора

Схема для восстановления автомобильного аккумулятора

Всем привет, вы давно просите написать статью про устройство для восстановления автомобильных, свинцово-кислотных аккумуляторов. Наверное любой автолюбитель сталкивался с явлением, когда аккумулятор полежав некоторое время без дела, перестает отдавать номинальную ёмкость.

Крутит стартёр полсекунды затем задыхается, но напряжение на нём нормальное — 12 вольт, в этом случае в народе часто говорят «аккумулятор не держит ток», с этим может столкнулся каждый.

Но почему это происходит?

Автомобильный аккумулятор состоит из свинцовых пластин находящихся в растворе электролита, в данном случае электролитом является серная кислота. Процесс заряда и разряда аккумулятора не что иное, как окислительно-восстановительный процесс. Процесс заряда и разряда аккумулятора не что иное, как окислительно-восстановительный процесс. Протекает химическая реакция в ходе которой, свинцовая пластина вступает в реакцию с оксидами на соседней пластине.

В ходе данной реакции образуются сульфаты, которыми со временем обрастают пластины, сульфаты препятствуют протеканию тока, так как являются плохим проводником и со временем аккумулятор теряет ёмкость и не способен отдавать большой ток для работы стартёра.

Если ваш аккумулятор заряжается и разряжается быстрее чем раньше, не имея при этом механических повреждений, скорее всего сульфатация убила его, но отчаиваться не стоит, читаем статью до конца…

Предлагаемое устройство, отныне — «десульфатор» создаёт короткие импульсы высокой амплитуды и чистоты, импульс длится определённое время, затем простой, затем снова импульс.

Такие ударные процессы могут разрушить сульфатную плёнку и в теории это возможно, на практике не все аккумуляторы удаётся восстановить, из-за конструктивных особенностей последних. Но судя по статистике, около 80-85 % старых аккумуляторов подлежат восстановлению. Естественно если причиной неработоспособности является сульфатация, а не обрыв свинцовых пластин или иное механическое повреждение.

Вот такое получится устройство…

Как пользоваться устройством?  Данный вариант является зарядно-десульфатирующим устройством, обычный десульфатор питается от аккумулятора, который он десульфатирует и постепенно разряжает его, в этом же случае устройство заряжает аккумулятор короткими всплесками высокого напряжения высокой частоты.

Схему можно использовать и для зарядки низковольтных, свинцовых аккумуляторов с номинальным напряжением в 4-6 вольт, такие ставят в китайские фонарики, в детские электрокары и так далее…

Схема изначально создана для зарядки аккумуляторов малой ёмкости, но её успешно используют и для десульфатации автомобильных аккумуляторов.

Перед тем, как начать процесс заряда с десульфатацией, нужно слегка подзарядить автомобильный аккумулятор. Для начала нужно найти любой источник питания или зарядное устройство с напряжением от 8 до 12 вольт и подключить его на вход десульфатора. Для начала нужно найти любой источник питания или зарядное устройство с напряжением от 8 до 12 вольт и подключить его на вход десульфатора. Но не напрямую, а через лампу накаливания 12 вольт с мощностью в 21 ватт, чтобы не превысить ток заряда.

К выходу прибора подключается аккумулятор, который нужно восстановить, ну и в принципе всё.

Так, как прибор работает в звуковом диапазоне, вы скорее всего услышите слабый свист, силовые компоненты схемы слегка должны нагреваться.

Осциллографом можно убедиться, что аккумулятор заряжается импульсами тока высокой частоты.

Схема устройства довольно простая…

Простыми словами поясню как работает схема.

Напряжение зарядного устройства через предохранитель и диод поступает на схему десульфатора, для маломощной части схемы, питание подаётся через токоограничивающий резистор R1, затем сглаживается небольшим электролитическим конденсатором.

На микросхеме NE555 собран генератор прямоугольных импульсов, частота этих импульсов около 1 килогерц, коэффициент заполнения 90%, то есть сигнал высокого уровня длится большУю часть времени, именно этот импульс нам нужен для того, чтобы открыть полевой транзистор. Но проблема заключается в том, что при подаче такого импульса на полевой транзистор он большую часть времени будет находиться в открытом состоянии и лишь 10% в закрытом, это приведёт к тому, что транзистор будет прокачивать слишком большой ток и как следствие мы получим сильный нагрев всех силовых элементов и большое потребление тока всей схемы в целом.

Это неэффективно и может навредить аккумулятору. Один из вариантов — это снижение длительности сигнала высокого уровня, тогда транзистор будет открыт на короткое время и всё станет на свои места. Но к сожалению в таком включении конструктивные особенности таймера NE555 не позволяют сделать этого, так как же быть?

Микросхема CD4049 представляет из себя логику, которая содержит в своём составе 6 логических инверторов «не», каждый инвертор имеет один вход и один выход, их задача «отрицание». Если на вход поступает высокий уровень, на выходе получаем обратное, иначе говоря инвертированный или перевёрнутый сигнал.каждый инвертор имеет один вход и один выход, их задача «отрицание». Если на вход поступает высокий уровень, на выходе получаем обратное, иначе говоря инвертированный или перевёрнутый сигнал.

Полевой транзистор 10 % времени у нас открыт, 90% закрыт, открываясь он замыкает дроссель на массу питания, в дросселе накапливается некоторая назовём это энергией, а когда транзистор закрыт цепь разрывается и за счёт явления самоиндукции, которая свойственна индуктивным нагрузкам, дроссель отдаёт накопленную энергию.

Это кратковременный всплеск напряжения с высокой амплитудой, притом напряжение самоиндукции в разы выше напряжения питания, этот всплеск напряжения выпрямляется и подается на аккумулятор.

Процесс происходит больше тысячи раз в секунду, то есть на аккумулятор подаются кратковременные импульсы высокого напряжения с высокой частотой, именно это и разрушает сульфатную плёнку.

Я подключил на вход схемы накопительный конденсатор и стало ясно, что амплитудное значение выходного напряжения при питания от источника 12 вольт доходит до 70-75 вольт и зависит исключительно от индуктивности накопительного дросселя.

В схеме задействован предохранитель и ещё один выпрямительный диод.

Предохранитель защищает десульфатор при случайных коротких замыканиях на выходе, Предохранитель защищает десульфатор при случайных коротких замыканиях на выходе, а диод выполняет несколько функций: во-первых защищает схему, если вы случайно её подключите к зарядному устройству неправильно… и во-вторых защищает зарядное устройство от всевозможных импульсных помех и всплесков напряжения, которые образуются на плате десульфатора.

Я думаю все поняли как это работает.

О компонентах…

Ну с таймером и логикой думаю всё понятно, в моём случае они установлены на панельке для безпаечного монтажа, но вам советую после проверки схемы запаять их напрямую.

Полевой транзистор IRF3205 или любые другие n-канальные с напряжением от 60 до 200 вольт и с током от 30 ампер.

Транзистор советую установить на небольшой радиатор.

Дроссель имеет индуктивность около 200 микрогенри, намотан на кольце из порошкового железа, такие кольца можно найти в компьютерных БП, размеры кольца внешний диаметр-20.5мм, внутренний 12мм и ширина кольца 6.6мм.

Обмотка намотана проводом 1мм, количество витков 60, в моём случае прОвода чуть-чуть не хватило и индуктивность получилась слегка меньше, но работает устройство хорошо. Размеры кольца особо не критичны, в моём случае прОвода чуть-чуть не хватило и индуктивность получилась слегка меньше, но работает устройство хорошо. Размеры кольца особо не критичны, главное соблюдать индуктивность и мотать обмотку проводом 1 -1.2 миллиметра.

Конденсатор С1 на 100- 220 микрофарад, очень желательно взять с низким внутренним сопротивлением, так как схема генератора фактически питается от данного конденсатора, а значит он постоянно будет накапливать и отдавать энергию, даже слегка греется во время работы.

Оба диода нужно взять с током в 5-10 ампер, можно обычные, но желательно взять импульсные диоды.

Вот печатная плата, скачать её можно в конце статье. 

На самом зарядном, нужно выставить ток не более 2 ампер, иначе сгорит предохранитель на плате десульфатора. Кто-то скажет 2 ампера зарядного тока это мало?

-Да согласен, но не забываем, что у нас в большей степени не зарядка, а десульфатация.

В холостую прибор потребляет от источника питания ток всего в 100 миллиампер, его можно подключить к любому зарядному устройству с напряжением 12-15 вольт, ограничить ток на уровне 2 ампер и всё.

Ограничение можно сделать мощным резистором или лампочкой накаливания соответствующей мощности, подключённой в разрыв плюса питания.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Можно использовать и более низковольтные блоки питания с напряжением 8-10 вольт, так как наша схема всё равно повышает начальное питание до нескольких десятков вольт.

Сколько должен длиться процесс десульфатации?

Автор данной схемы говорит, что в течение двух недель регулярной зарядки полностью можно восстановить старый аккумулятор и конечно же без проверки я бы не стал писать эту статью.

В наличии у меня несколько 6 вольтовых аккумуляторов на 10 ампер\часов, которые не были в эксплуатации несколько лет, в течение пяти дней я регулярно заряжал один из этих аккумуляторов десульфатором, затем разряжал.

В самом начале подопытный аккумулятор отдавал ёмкость всего 700-800 миллиампер\часов, не помогла и заливка дистилированной воды, но десульфатор помог..

Спустя 5 дней аккумулятор отдаёт аж 4 ампера из 10, это я думаю очень хороший показатель.

Архив к статье; плата в формате .lay скачать.

Автор; АКА КАСЬЯН

Как вам статья?

Что делать, если у вас разряжен автомобильный аккумулятор

Обнаружение того, что у вас разряжен автомобильный аккумулятор, возможно, является одним из самых неприятных событий в жизни, поскольку он никогда не приходит в удобное время. Узнайте, что вы можете сделать, если ваш автомобиль батарея разряжена с этим кратким руководством.

Вы можете страдать от разряженного автомобильного аккумулятора по целому ряду причин, включая холодную погоду, частые короткие замыкания. поездки, чрезмерное напряжение и возраст батареи. Вот почему плоские автомобильные аккумуляторы являются причиной номер один для вызовы аварийно-спасательных служб и почему полезно разобраться с главными признаками того, что автомобильный аккумулятор может выйти из строя. при смерти.

Но прежде чем звонить кому-либо, прочтите это руководство: возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно.

Что делать, если разрядился автомобильный аккумулятор?

Подзарядить его

Распространенной причиной разрядки автомобильного аккумулятора является то, что он разрядился из-за того, что свет был оставлен включенным без двигатель работает. Если ваша батарея не полностью разряжена, вы можете зарядить ее с помощью автомобиль зарядное устройство, которое подключается к сети. Мы продайте их в ассортименте, так что держите один в своем гараже, и вы всегда будете готовы к тому, что аккумулятор разрядится. удары!

Заведи машину

Однако, если ваша батарея полностью разрядилась, вполне вероятно, что просто зарядить ее не получится. Твой следующий вариант — попробовать рывок. Вам понадобится пусковое устройство рюкзак или набор поводков и «донорский» автомобиль сделать это — но сначала ознакомьтесь с нашим руководством «Как быстро завести автомобиль», чтобы узнать о некоторых важных моментах. совет по безопасности.

Получить второе мнение

Если запуск двигателя от внешнего источника или подзарядка не заводят автомобиль, возможно, у вас более серьезная проблема. если ты может доставить ваш автомобиль до ближайшего Halfords, наши сотрудники в магазине могут бесплатно проверить аккумулятор и определить, является ли проблема просто разряженным автомобильным аккумулятором или может быть что-то еще, например неисправность генератора.

Замените аккумулятор

Другим вариантом является замена аккумулятора мобильного автомобиля, любезно предоставленная нашей службой Halfords Mobile Expert. Эта услуга доставляет техника прямо к вашей двери, а фурнитуру можно заказать прямо на месте. веб-сайт, где также доступна примерка на следующий день.

Имейте в виду, что даже если вам удастся перезарядить или запустить аккумулятор, срок его службы может быть исчерпан. значительно укорачивается после разряда — возможно, в какой-то момент вы захотите заменить его на новый.

Узнайте больше о нашей услуге по установке аккумуляторов

Бесплатная проверка автомобильного аккумулятора в Halfords

Halfords может предоставить бесплатную проверку автомобильного аккумулятора в магазине и порекомендовать зарядное устройство или замену, если вы нужен один. Поскольку у нас самый большой ассортимент аккумуляторов в Великобритании, покрывающий около 95% транспортных средств на дорогах, это скорее всего, у нас найдется подходящий для вашего автомобиля.

Если вы не уверены, какой аккумулятор вам нужен, просто введите данные о регистрации вашего автомобиля в нашу удобную поисковую систему. инструмент.

Переработка и утилизация аккумуляторов

Автомобильные аккумуляторы содержат много неприятных ингредиентов, а это означает, что их нельзя выбрасывать в обычную домашнюю мусорную корзину или мусорный бак, но хорошая новость в том, что мы сделаем это за вас! Если у вас есть новый аккумулятор, установленный Halfords, мы утилизируем ваш старый бесплатно. Для получения информации о том, как утилизировать защитную батарею или переработать см. наше руководство по утилизации аккумуляторов и переработка.

Знакомство с автомобильным клубом Halfords

Знаете ли вы, что с автомобильным клубом Halfords вы можете сэкономить деньги на таких элементах, как аккумуляторы, щетки стеклоочистителей? и лампочки? Присоединяйтесь к клубу сегодня, чтобы получить доступ к целому ряду удивительных преимуществ и скидок, которые созданы для того, чтобы вы могли двигаться, обеспечивать безопасность и экономить.

Присоединиться можно бесплатно, и вы получите деньги на техобслуживание, бесплатную проверку состояния автомобиля и приветственный ваучер, можно потратить на любой продукт или услугу Halfords.

Или выберите наше Премиум-членство за небольшую ежемесячную плату (или разовый платеж), чтобы разблокировать эксклюзивного члена. ценообразование на все автомобильные товары и услуги в Интернете, а также в наших магазинах, автосервисах и Halfords Mobile Эксперты, а также множество других преимуществ, которые помогут вам продолжать движение с меньшими затратами.

Так много всего интересного, что нельзя упускать такую ​​прекрасную возможность!

Присоединяйтесь к автомобильному клубу Halfords уже сегодня на сайте www.halfords.com/motoring-club.

22/07

Что делать, если у вас разряжена аккумуляторная батарея

Даже самые подготовленные водители могут воспринимать свои автомобили как должное и в итоге получить разряженную аккумуляторную батарею.

Поскольку многие из нас все еще дома и отправляются в самые важные поездки, мы можем даже не осознавать, что наша батарея садится, пока не становится слишком поздно.

Вот как диагностировать и устранить разряженный аккумулятор, а также узнать, как предотвратить потерю заряда в автомобиле.

Что делать, если у вас разряжен аккумулятор

1. Убедитесь, что аккумулятор действительно является причиной незапуска двигателя, используя наши советы
2. Запустите автомобиль самостоятельно или 1111 , мы будем рады помочь, даже если вы не являетесь участником

Как определить, что у вас разряжена батарея

Двигатель вашего автомобиля может не запускаться по ряду причин. Чтобы убедиться, что проблема именно в аккумуляторе, попробуйте проверить следующее:

• Горят ли индикаторы на приборной панели?
• Внутреннее освещение и электростеклоподъемники работают?
• Проблемы с центральным замком?

Если вы ответили отрицательно на любой из вышеперечисленных вопросов, возможно, ваша батарея разряжена. Тем не менее, есть несколько вещей, которые следует помнить:

• Ваша батарея может иметь достаточно заряда, чтобы включить сигнальные лампы, но с трудом запускает двигатель. Иконки с тусклым освещением обычно являются большим подарком.
• Если срабатывает центральный замок, проблема может быть в брелке. Попробуйте запасной комплект, чтобы точно определить неисправность.
• Если вы не можете повернуть ключ зажигания, возможно, переднее колесо заело о бордюр. Попробуйте отвернуть руль от бордюра или покачать руль из стороны в сторону, поворачивая ключ.

Запуск автомобиля самостоятельно 

Если вы хотите самостоятельно завести автомобиль, вам понадобятся:

• пусковые тросы
• Второй автомобиль с хорошо заряженным аккумулятором
• Уверенность в работе

Наше видеоруководство о том, как завести автомобиль от внешнего источника, объясняет все, что вам нужно сделать, за 10 простых шагов.

Что делать при звонке в RAC

После того, как вы позвонили нам по номеру 0330 159 1111 , вы можете сделать несколько важных вещей, пока ждете нашего прибытия.

Во-первых, не пытайтесь самостоятельно запустить двигатель или завести машину от внешнего источника. Вам также следует выключить все электрооборудование в автомобиле, например, радиоприемники, видеорегистраторы, зарядные устройства и т. д.

Это позволит нашим патрулям правильно проверить вашу батарею и поможет быстро привести машину в рабочее состояние.

• Как завести машину за 10 шагов (с видео)
• Как ухаживать за машиной во время блокировки
• Машина не заводится на морозе? Возможные причины и советы по профилактике

Получите БЕСПЛАТНУЮ замену батареи

В течение ограниченного времени новые клиенты могут получить бесплатную замену батареи с помощью крышки RAC Breakdown Cover.*

Купить сейчас

Как патрули RAC помогут

Наши технические специалисты проведут проверку вашей батареи, чтобы определить, не неисправна ли она и не нуждается ли она в замене. Они порекомендуют новую батарею только в том случае, если это абсолютно необходимо.

Мы установим высококачественный аккумулятор с гарантией до 5 лет и с нашей гарантией соответствия цены.

Если ваш существующий аккумулятор находится в хорошем состоянии, мы быстро запустим ваш автомобиль, и вы вернетесь на дорогу в кратчайшие сроки.

Как мы проверяем вашу батарею

Наши патрули используют передовые тестеры батареи, чтобы проверить: 

• состояние вашей батареи ухудшается и вскоре потребуется заменить
• ваша батарея неисправна и ее необходимо заменить сразу
• ваш аккумулятор разряжен и нуждается в простой подзарядке

Мы также можем определить, есть ли проблемы с системой зарядки и запуска вашего автомобиля. Наш современный тестер аккумуляторной батареи может даже указать, разряжает ли конкретное устройство в вашем автомобиле аккумулятор.

Технические специалисты расскажут вам результаты анализов, которые можно распечатать на обочине дороги, пока мы приедем к вам домой, или отправить вам по электронной почте.

Когда заменять автомобильный аккумулятор

Срок службы аккумуляторов обычно составляет пять лет. Однако это может варьироваться в зависимости от качества аккумулятора, а также от того, как используется и обслуживается ваш автомобиль.

Частые поездки на короткие расстояния препятствуют полной зарядке аккумулятора, что со временем снижает его емкость. Нечастое использование вашего автомобиля также может означать, что ваша батарея разряжается быстрее.

Если вы можете оставить свой автомобиль в гараже, вы также защитите аккумулятор от непогоды. Холодные разряженные аккумуляторы — одна из основных причин, по которой наши патрули вызываются в зимние месяцы.

• Помогите! Моя машина не заводится, что мне делать?
• 20 способов продлить срок службы автомобиля
• Кондиционеры и зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов – все, что вам нужно знать

Распространенные причины разрядки аккумуляторов

Мы уже знаем, что батареи могут разрядиться из-за частых поездок на короткие расстояния, нечастого использования и холода, но существует множество других причин, по которым ваша батарея может разряжаться.

Смазка для опорного подшипника

Опорный подшипник. Сколько прошли подшипники? Всего 15 голосов, последний 9 часов назад. Vladg Спасибо за дельные советы! Vladg ок! На резких ямах со стороны левой стойки наблюдались шлепки напоминающий пробой амортизатора.

Поиск данных по Вашему запросу:

Смазка для опорного подшипника

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

Содержание:

• Смазочные материалы для опорного подшипника ротационной печи
• Чем смазать опорный подшипник стойки (смазка, диагностика, замена)
• смазка в опорный подшипник
• Опорные подшипники передних амортизаторов – как не «убить» раньше времени?
• Опорный подшипник передней стойки – замена, устройство и эксплуатация верхней опоры
• Опорный подшипник стойки
• Какая смазка идет в опорные подшипники стоек
• Опорный подшипник — виды, неисправности и признаки выхода из строя
• Подшипник вполоборота

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт Опорного Подшипника

Смазочные материалы для опорного подшипника ротационной печи

By Mechanicus , June 18, in Пластичные смазки. Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 хотя без разницы. Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано. Если применять с Молибденом, как раз для больших нагрузок сваривания.

Какие противопоказания в шарикоподшипнике при очень малой скорости вращения? Точка сварки, кг ; Рубцовый диаметр, мм 0. С для этих подшипников чем грозит при температуре ниже, стоит искать более «жидкий» аналог?

Точка сварки, кг , Рубцовый диаметр, мм 0, Проверял года полтора назад в морозилке с другими смазками. Вполне себе нормально было при С. Dimcho , подойти, то подойдет, только не жидковато? Как она по консистенции? Вот Ulti-Plex только от рук долго отмывается. А SRI прям на глазах куда-то испаряется смазывал раза три втулки электровентиляторов, пока не купил Вольвовскую. И как вольвовская на втулка держится? Описание есть ее? HarDik , ревизию пока не делал, буду в мае этим заниматься, меняя фильтр салона.

Но проблем с повышенным шумом нет. Отпишусь как доберусь до него. Но в одном комнатном вытяжном вентиляторе на втулках смазка отработала год без нареканий. К слову SRI хватало на полгода. Потом двигатель начинал работать всё медленнее и медленнее из-за засыхания смазки. Вентилятор отработал на сегодня в общей сложности часов х дней.

Второй вентилятор, стоящий стягивающей стороной на улицу собственно как в автомобиле условия так же прозимовал без проблем, но он включается мало.

Вентиляторы безщёточные, подшипники на латунных втулках. Думаю тоже над тем что будет оптимальнее. Пластиковый естественно. Ничего путного из перечисленных PFTE смазок по ссылке вряд ли удастся найти в нашем мухосранске. You need to be a member in order to leave a comment. Sign up for a new account in our community. Already have an account? Sign in here. Пластичные смазки Search In. All Activity Home Спецжидкости и автохимия.

Пластичные смазки Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов. Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов By Mechanicus , June 18, in Пластичные смазки. Recommended Posts. Posted June 18, edited. Edited June 18, by Mechanicus. Share this post Link to post Share on other sites. Posted June 19, Posted June 19, edited. Широкий диапазон рабочих температур от С до С. Posted June 30, edited. Но там с температурой не понятно. Где до , а где до х.

Posted July 1, Posted April 9, Posted April 11, Posted April 21, edited. Posted April 21, Подшипники такого типа — с уплотнениями. Вода и грязь туда не попадает, смащка оттуда не уходит. Кстати она чистенькая, и в количестве. Фото подшипников взято из интернета. Подшипники оригинал в идеале, но сухие и закусывают. Вот и советуюсь, чем их смазать. Я бы LM Silicon Fett попробывал, самое доступное наверно.

Однозначно нужна смазка для пары пластик-пластик, не на каждом углу такие найти можно. Posted April 24, edited. Posted July 10, Create an account or sign in to comment You need to be a member in order to leave a comment Create an account Sign up for a new account in our community.

Register a new account. Sign in Already have an account? Sign In Now. Go To Topic Listing Пластичные смазки. Sign In Sign Up.

Чем смазать опорный подшипник стойки (смазка, диагностика, замена)

Среди смазочных материалов можно выделить четыре основные группы: газообразные, жидкие, пластичные и твёрдые. Пластичные смазки по своим свойствам занимают промежуточное положение между жидкими маслами и твёрдыми смазками. Они применятся в широком спектре узлов, повышая работоспособность и эксплуатационную эффективность механизмов, продлевая их срок службы и предотвращая рабочие повреждения металла. Пластичные смазки, с химической точки зрения, являются структурированными дисперсиями, образованными загустителями в смазочном масле. Именно характер загустителя становится определяющим при формировании отличительных свойств конкретной смазки.

Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 (хотя без разницы). Защищенность от грязи и влаги.

смазка в опорный подшипник

Машина имеет классическую схему подвески, где спереди стоят стойки МакФерсон. Для их поворота предназначен опорный подшипник. Для чего они нужны, где находятся и как заменить, рассмотрим в нашей сегодняшней статье. При повороте колес важно исключить трения, которые будут провоцировать повышенный износ и увеличение температуры элементов. Находятся данные элементы на чашках стаканов в подкапотном пространстве. Крепятся к несущей части кузова. Важно обеспечить надежность установки, поскольку именно подшипник будет взаимодействовать с металлом кузова. Деталь воспринимает ударные нагрузки при работе пружины, а также амортизатора. Определить неисправность можно без специализированного оборудования.

Опорные подшипники передних амортизаторов – как не «убить» раньше времени?

Подробнее здесь! Комплексное ТО для новых друзей за 2. Авто: Outlander XL 2. Опорные подшипники передних стоек, нужна ли смазка? Они на замену в смазке идут, или надо смазку закладывать и какую тогда?

Не так давно, около трех месяцев назад, я полностью заменил передние амортизаторы со всеми комплектующими.

Опорный подшипник передней стойки – замена, устройство и эксплуатация верхней опоры

Забыли пароль? Показано с 1 по 11 из Опции темы Подписаться на эту тему…. С помощью кисточки, бензина и карбклинера всё вычистил. Стал читать мануал — написано, набейте консистентной смазки!

Опорный подшипник стойки

By Mechanicus , June 18, in Пластичные смазки. Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 хотя без разницы. Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано. Если применить смазку Равенол в опорных подшипниках стоек подвески , то с большой долей вероятности ничего плохого не будет , во всяком случае хотя бы колом не станет на морозе. А вот с «резинками» уже хуже , поскольку среди масляных основ пластичных смазок — минеральная и сложноэфирная масляные основы являются наиболее агрессивными ко многим видам эластомеров и превосходят значительно такие основы как ПАО и кремнийорганика ну и конечно полифторполиэфир , ну куда нам без PFPE. Все таки какую лучше смазку использовать в пластмассовых опорниках.

Только что узнавал: опорный подшипник — это гарантийный случай. Независимо от того, будут мыть, «варить», «жарить», «парить» или.

Какая смазка идет в опорные подшипники стоек

Смазка для опорного подшипника

By Mechanicus , June 18, in Пластичные смазки. Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 хотя без разницы. Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано.

Опорный подшипник — виды, неисправности и признаки выхода из строя

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Опорный подшипник Оpel Astra h

Опорный подшипник передней амортизационной стойки автомобиля служит для обеспечения подвижного соединения амортизатора и непосредственно корпуса машины. То есть, находится в верхней части стойки, между верхней чашкой амортизационной пружины и опорой. Конструктивно узел представляет собой разновидность подшипника качения. Однако его особенностью является большая толщина наружного кольца.

В итоге они захрустели. Дабы не превращать их в расходники решил промыть их и хорошо набить литолом.

Подшипник вполоборота

Всем привет. Появился под капотом стук, даже на мелких неровностях. Подвеску диагностирую каждый месяц, поэтому был крайне удивлен. И тут меня осенило. Давно когда был Скудо, менял амортизаторы не путать с ароматизаторами с новыми опорными подшипниками.

Опорный подшипник передней амортизационной стойки автомобиля служит для обеспечения подвижного соединения амортизатора и непосредственно корпуса машины. То есть, находится в верхней части стойки, между верхней чашкой амортизационной пружины и опорой. Конструктивно узел представляет собой разновидность подшипника качения.

Ходовая часть Скрип при повороте руля на месте — 75 — Эксплуатация и обслуживание

1. 08. 06.2011, 14:06 #741

   Короче как и куда я только не заливал, по несколько раз- ничего не изменилось, очень сильно скрипит («растягивающаяся пружина»).

   Ответить с цитированием

   ---

2. ---

3. 08.06.2011, 15:01 #742

   вов, см. пост.№629 там наглядно видно куда лить

   Ответить с цитированием

   ---

4. 08.06.2011, 17:00 #743

   Не ребят я тащусь от вас. ….смазать опорные подшипники через верх НЕВОЗМОЖНО….да и через низ тоже…не сняв стойку…..смазывать просто так безсмысленно…надо разбирать…а вот когда вы разберете стойку, потом разберете опорный подшипник и посмотрите на его конструкцию и устройство то поймете почему оффы не смазывают там ничего а тупо меняю и все…

   итого — либо забейте и катайтесь если скрип бесит то меняйте опорники….без варриантов

   ЗЫ перед всеми подобными заморочками неплохобы на 100% убедится что это скрипят именно опорники))))
   ЗЫЫ там нет резинок которые могут скрипеть при повороте руля))))

   Ответить с цитированием

   ---

5. 08.06.2011, 18:15 #744

   Сообщение от Злымысел

   . ..ЗЫ перед всеми подобными заморочками неплохобы на 100% убедится что это скрипят именно опорники))))
   ЗЫЫ там нет резинок которые могут скрипеть при повороте руля))))

   Оно и понятно, что в составе опорного подшипника (ровно как и внутри других подшипников наших машинок) нет резины. Злымысел, а разве кто то писал о резиновых подшипниках? Я понял, что ты комуто пытаешься доказать, что в опорниках нет резины.

   Считаю, что силиконом при желании можно пользоваться — ведь помогает же устранить резиновый скрип! Опорному подшипнику силиконовая смазка не вредит так как она внутрь этого подшипника попасть не может.

   Ответить с цитированием

   ---

6. 08.06.2011, 19:23 #745

   Сообщение от SR1

   Оно и понятно, что в составе опорного подшипника (ровно как и внутри других подшипников наших машинок) нет резины. Злымысел, а разве кто то писал о резиновых подшипниках? Я понял, что ты комуто пытаешься доказать, что в опорниках нет резины.

   Считаю, что силиконом при желании можно пользоваться — ведь помогает же устранить резиновый скрип! Опорному подшипнику силиконовая смазка не вредит так как она внутрь этого подшипника попасть не может.

   я не пытаюсь доказать….я хочу сказать что там нет трущихся (даже теоритически) резиновых изделий…

   Ответить с цитированием

   ---

7. 08.06.2011, 20:22 #746

   Сообщение от Злымысел

   я не пытаюсь доказать….я хочу сказать что там нет трущихся (даже теоритически) резиновых изделий…

   Есть варианты источника скрипа?

   Ответить с цитированием

   ---

8. 08. 06.2011, 21:15 #747

   Сообщение от Злымысел

   …я хочу сказать что там нет трущихся (даже теоритически) резиновых изделий…

   Ты не прав. Под твоим словом «ТАМ» я понимаю все узлы которые шевелятся (трутся) при врашении руля — тема ведь « Скрип при повороте руля на месте«. Резинотехнических изделий (РТИ) в этих узлах несколько и вот некоторые: нижняя Опора и верхняя Муфта пружины передней стойки, Элемент крепления корпуса рулевой реки, несколько Пыльников (включая шаровую опору и рулевую рейку). Хотя основное подозрение падает на первые два элемента. При вращении руля упомянутые РТИ могут поскрипывать. При попадании на них воды, а тем более силиконовой смазки скрип исчезает. Другое дело опорники — они, неравномерно вращаясь вызывают резонирование пружин (с характерными для пружин гармониками), который можно и слышать и также осязать рукой — «растягивающийся канат» и щелчки.

   /Ключевые слова выделил курсивом/

   Ответить с цитированием

   ---

9. 08.06.2011, 21:35 #748

   Сообщение от вов

   Есть варианты источника скрипа?

   При повороте руля скрип может идти не только из опорников…из самой рулевой колонки например..тут как говорится слушать надо

   ———- Сообщение добавлено в 21:35 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:18 ———-

   Сообщение от SR1

   Ты не прав. Под твоим словом «ТАМ» я понимаю все узлы которые шевелятся (трутся) при врашении руля — тема ведь « Скрип при повороте руля на месте«.

   прошу прощенья…..под словом ТАМ я подразумевал тока стойки
   

   Сообщение от SR1

   Резинотехнических изделий (РТИ) в этих узлах несколько и вот некоторые: нижняя Опора и верхняя Муфта пружины передней стойки

   простите. .нижняя опора чего??? шаровая??? это РТИ???…что за муфта???
   мож я чего путаю или мы говорим пор разные вещи..
   

   Сообщение от SR1

   Элемент крепления корпуса рулевой реки, несколько Пыльников (включая шаровую опору и рулевую рейку).

   несколько пыльников это 2 которые пыльники рулевых тяг? если они то поверь они не скрипят…..шаровая скрипеть может но не в пыльнике с сама по себе шаровая это не РТИ….как могут скрипеть сами крепления рул рейки не представляю даже в теории…( или там должно быть все так задолбано что должно не тока скрипеть)

   Ответить с цитированием

   ---

10. 08.06.2011, 22:11 #749

    Сообщение от Злымысел

    При повороте руля скрип может идти не только из опорников. ..из самой рулевой колонки например..тут как говорится слушать надо

    У меня скрип при проезде лежачих полицейских или неровностей,при повороте тишина и покой.

    Ответить с цитированием

    ---

11. 08.06.2011, 22:17 #750

    Злымысел, открой 738-е сообщение там есть ссылка на картинку передней стойки (или смотри стойку в любом другом источнике). Вчитайся в только что цитируемые тобой фразы: «нижняя Опора и верхняя Муфта пружины передней стойки», а ты спрашиваешь «опора чего» , написано же ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ и она из резины. В верху тоже резина называется Муфта (см. Рис.) Ивсе это относится к комплекту стойки.

    Где у меня написано, что шаровая опора резиновая?

    Крепление рулевой рейки имеет резиновую втулку.

    Ответить с цитированием

    ---

Как смазывать амортизаторы и стойки — уход за подвеской

Сегодняшние транспортные средства являются самыми совершенными из когда-либо существовавших. Оснащенный всеми видами систем, есть одна, которую мы часто принимаем как должное, и это подвеска.

Хотя подвеска может и не быть какой-то системой, она представляет собой набор различных компонентов, которые сильно влияют на комфорт и управляемость вашего автомобиля.

Система подвески состоит из множества компонентов, двумя из которых наиболее важными являются амортизаторы и стойки.

Проще говоря, первый помогает поглощать удары при проезде выбоин и неровностей, а второй помогает поддерживать вес автомобиля.

Но, как и любой другой компонент вашей подвески или любой другой системы в вашем автомобиле, амортизаторы и стойки могут начать выходить из строя, поскольку они тоже имеют определенный срок службы.

Но не волнуйтесь, вы попали по адресу, так как эта статья научит вас правильно смазывать амортизаторы и стойки.

Без лишних слов, вперед!

Смазка амортизаторов и стоек полностью устранит скрипы и скрипы?

Когда речь идет о стойках и амортизаторах, их смазка является первой линией защиты, которая поможет продлить их срок службы и производительность. Смазывать амортизаторы и стойки означает поддерживать их в хорошем состоянии, но регулярное выполнение этой процедуры также может помочь устранить скрипящие и скрипящие звуки.

Однако это может длиться только определенное время. Если смазки будет недостаточно, стойки и амортизаторы снова начнут скрипеть и пищать.

Это временное решение, так как смазка и масло предназначены для того, чтобы стойки и амортизаторы работали дольше и не обязательно устраняли неприятные звуки.

Как часто следует смазывать амортизаторы и стойки?

Это может варьироваться от автомобиля к автомобилю, поскольку не во всех автомобилях используются одинаковые типы амортизаторов и стоек. Но обычно вам нужно смазывать амортизаторы и стойки примерно каждые 6000 миль. Опять же, это может быть не так с вашим автомобилем, но если вы услышите какие-либо скрипящие и скрипящие звуки, вам потребуется смазать амортизаторы и стойки.

Иногда это может произойти даже до того, как вы проедете 6000 миль. Обычно, чем больше выбоин вы наедете и чем больше неровностей проедете, тем скорее вам придется смазывать амортизаторы и стойки.

Фактический процесс смазки амортизаторов и стоек (шаг за шагом)

Что вам нужно

Чтобы смазать амортизаторы и стойки вашего автомобиля, вам необходимо иметь под рукой некоторые предметы. К ним относятся подставки для домкрата и домкрата, тряпки, шприц, аэрозольный баллончик с маслом и масленка с длинной насадкой. Когда у вас есть все эти предметы вместе со смазкой/маслом, вы готовы к работе.

Смазка

1. Чтобы получить доступ к амортизаторам и стойкам, сначала необходимо поднять автомобиль домкратом. Поместите напольный домкрат под автомобиль и поднимите его так, чтобы колеса почти оторвались от земли, и установите подставки для домкрата для надлежащей поддержки. Затем снимите колеса, и вы сможете увидеть амортизаторы и стойки. Избегайте этого шага, если ваш автомобиль обеспечивает свободный доступ к стойкам.
2. Вот как смазывать амортизаторы и стойки. Имея оба компонента на виду, вы можете четко видеть, где вам нужно использовать аэрозольный баллончик с маслом. Распылите на подшипники стоек, поворотную пластину, а также втулки и дайте маслу некоторое время для проникновения. Затем сделайте то же самое еще раз и подождите.
3. По прошествии примерно 5 минут после нанесения второй порции проникающей смазки возьмите шприц и введите с его помощью немного смазки. Снова нанесите смазку с помощью шприца на втулки, опорные подшипники и поворотную пластину.
4. Если вы не можете добраться до какой-либо из этих областей с помощью шприца, просто используйте масленку с длинной насадкой вместе со шприцем. Вы также можете использовать аэрозольный баллончик вместо шприца. Вы можете делать все, что работает для вас в этом случае.
5. Сделав это, установите колеса на место и опустите автомобиль с помощью домкрата. Просто не забудьте снять стойки домкрата, прежде чем начать опускать автомобиль. После того, как вы благополучно опустились на землю, проделайте точно такой же процесс спереди или сзади, в зависимости от того, с какой стороны вы начали работать в первую очередь.

Замена резиновых втулок

Обычно при смазке стоек и амортизаторов автомобиля необходимо также заменить резиновые втулки. Почему? Поскольку они постоянно изнашиваются, лучше иметь новые, чем полагаться на старые изношенные втулки.

• Чтобы заменить резиновые втулки, вам нужно поднять автомобиль так же, как вы делали это при смазке амортизаторов и стоек. Однако, когда дело доходит до замены резиновых втулок, вам понадобится фонарик, чтобы увидеть, что именно происходит под вашим автомобилем. Вы должны осмотреть стойки, втулки и амортизаторы, проверив каждый болт и расположение резиновых втулок.
• На резиновых втулках могут быть трещины, а также их можно вырвать из исходного положения. Иногда резиновые втулки становятся слегка оранжевыми. Если хотя бы один из вышеперечисленных симптомов присутствует, то вам необходимо заменить резиновые втулки. Это связано с тем, что они могут быть повреждены.
• Вы также должны проверить амортизаторы во время работы, и если они покрыты маслом, проверьте их на наличие скрипов. Вы можете сделать это, нажав на капот, где находится колесо. Если присутствуют оба признака, ваши стойки нуждаются в замене. При замене стоек лучше делать это с обеих сторон автомобиля.

Какие продукты лучше всего использовать для правильной смазки амортизаторов и стоек?

Помимо смазочных масел и консистентных смазок, существуют и другие продукты, которые также могут повысить эффективность первых двух продуктов. Таким образом, вы продлеваете срок службы амортизаторов и стоек.

Обычно люди называют такие продукты, как WD-40 и PB Blaster, продуктами, которые нужно использовать, когда вам нужно смазать амортизаторы и стойки.

Водовытесняющие продукты, то есть они удаляют воду из узких щелей. Другие продукты похожи как на WD-40, так и на PB Blaster, такие как Fluorocarbon Gel 880 и Theolube 393.

Первый обладает способностью вытеснять воду, а второй представляет собой загущенную и тяжелую углеводородную смазку, которая служит довольно долго.

Заключение

Сочетание этих продуктов может даже продлить срок службы ваших амортизаторов и стоек. Вдобавок ко всему, вы также должны приложить некоторые усилия, избегая выбоин и неровностей на дороге, насколько это возможно, конечно, не вызывая аварии.

Знания о том, как смазывать амортизаторы и стойки, недостаточно, если вы хотите максимально эффективно использовать эти компоненты, просто чтобы вы знали. Неважно, есть ли в вашем автомобиле качественные амортизаторы и стойки.

Об авторе сообщения

Джейн Лазаров

Привет, добро пожаловать в DIY Auto Service и спасибо за визит! Меня зовут Джейн, я создатель этого сайта. Я одновременно являюсь владельцем магазина автозапчастей и магазина автозапчастей.

Основная причина, по которой я решил создать этот блог, это поделиться всеми полученными знаниями об автомобилях. Вы можете найти все, от ремонта автомобилей, обслуживания автомобилей, советов и рекомендаций, непредвзятых обзоров продуктов и подробных руководств для покупателей.

Надеюсь, вся информация окажется для вас полезной.
Так что, пожалуйста, наслаждайтесь пребыванием и начните прокручивать вниз, чтобы исследовать!

Смотрите сообщения автора

Пластиковый подшипник крепления передней верхней стойки Проблема

Больше года назад я полностью заменил передние стойки с обеих сторон новыми деталями:

• Верхние крепления
• Подшипники
• Отбойники
• Пылезащитные чехлы
• Винтовые пружины
• Стойки

Я также заменил нижние шаровые шарниры и внешние рулевые тяги. Получил сход-развал передних колес. С самого начала я испытал заедание катушек. Это слышно при поворотах. Я также определил это визуально, увидев, что катушки заедают при повороте руля.

Запчасти средней ценовой категории, известные бренды, такие как KYB. Я собрал все обратно, как и должно быть, с правильными характеристиками крутящего момента. Я не смазывал никакие детали, так как это не было рекомендовано ни в одном руководстве/руководстве по ремонту/инструкциях по деталям. Я разобрал все, чтобы перепроверить (несколько месяцев назад), и все было собрано правильно. Собрал со второго раза. Рулевое управление не вибрирует во всех диапазонах скоростей, возвращается в исходное положение и проходит повороты нормально. Основная проблема — звук привязки катушки, который после такого долгого времени становится крайне раздражающим и не особо приятным для пассажиров.

Неделю назад опять все разобрал. Подшипник, который сделан из пластика, кажется жестким, чтобы поворачиваться одной рукой. С другой стороны, оригинал, который я сохранил, все еще свободно вращается. Разобрал один старый подшипник и один «новый» подшипник.

Более молочный верхний выглядит так, когда я положил немного силиконовой смазки, чтобы попытаться смазать его, так как он был жестким. Не работает. Известно, что не рекомендуется смешивать разные смазочные материалы из-за разного состава. Если бы это помогло и решило проблему на какое-то время, возможно, стоило попробовать, поскольку силиконовая смазка безопасна для пластика / резины.

На этот раз я вернул старые спиральные пружины (чтобы изолировать, если с новыми возникнут проблемы). Смажьте силиконовой смазкой верх и низ пластиковых подшипников в местах их контакта с металлическим верхним креплением и нижней металлической пластиной пружины. Это было без проблем в течение дня, прежде чем вернуться к привязке, хотя и намного меньше, чем раньше.

Я почти уверен, что проблема в пластиковых подшипниках. Не уверен, как эта проблема возникла или почему, поскольку не была перетянута. Я бы даже сказал, что было бы невозможно перетянуть на иллюстрации ниже в качестве примера из-за того, как он собран. Под чрезмерной затяжкой я подразумеваю, в какой-то степени, что это вызывает конкретную проблему привязки в этом сценарии, а не в смысле зачистки резьбы/повреждения другого компонента.

Это старые компоненты (некоторые отсутствуют). Стойка имеет резьбу со стопорной кромкой, на которую надевается крепление и затем затягивается центральной гайкой. Деваться некуда, безумная перетяжка может повредить только резьбу стойки или резинки верхнего крепления.

С подшипником, прижатым к верхней опоре с металлической пластиной под ним, а затем спиральной пружиной, зажатой между ними и нижней кромкой стойки.

Любая помощь/совет по этой ситуации/возможным другим факторам очень ценится!

Обновление:

Я написал Raceland по электронной почте, так как они первая и, возможно, единственная компания, которая предлагает что-то полезное, когда вы ищете «привязку катушки».

Датчик кислорода ВАЗ-2112 16 клапанов: признаки неисправности

Наверное, почти все автолюбители слышали о датчике кислорода. Другими словами говоря – лямбда зонде. Как и любой автомобильный датчик, он имеет свойства изнашиваться, ломаться и выходить из строя. Так, какие же признаки неисправности данного элемента на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112?

Содержание

• 1 Расположение датчика кислорода
  • 1.1 Замена и можно ли его отключить?
  • 1.2 Признаки неисправности и коды ошибок
• 2 Выводы

Расположение датчика кислорода

Датчик кислорода расположен в выпускном коллекторе

Прежде чем перейти непосредственно к выяснению признаков, необходимо знать, где он расположен и за что отвечает. Лямбда зонд – это автомобильный датчик, который считывает с выхлопных газов количество выходящего кислорода и регулирует подачу топливной смеси.

Зачастую, месторасположение автопроизводители выбирают перед катализатором. В данном случае, датчик находится в выпускном коллекторе. Некоторые автомобильные критики считают, что такое расположение не совсем верное, поскольку зонд должен располагаться непосредственно перед катализатором.

Схема расположения датчика кислорода в системе выхлопа

Также, для доработки системы могут устанавливаться и использоваться датчики кислорода с обратной связью. Для этого после катализатора устанавливается еще один лямбда зонд, который подключается к электронному блоку управления. Сделано это для того, чтобы более точно считывать данные с отработанных выхлопных газов, регулировать топливную смесь и уменьшить расход горючего.

Замена и можно ли его отключить?

Неисправный лямбда-зонд

Заменить датчик кислорода достаточно просто, поскольку для этого требуется только отключить его от электропитания и выкрутить с выпускного коллектора. А вот с вопросом, можно ли ездить при отключенном датчике, все обстоит намного сложнее.

Выключенный лямбда зонд влечет за собой то, что ЭБУ в данном параметре переходит в аварийный режим работы и количество топлива, которое впрыскивается в цилиндры, будет колебаться. Так, бензиновая смесь будет то богатая, то бедная, что приведет к нестабильной работе силового агрегата и износу.

Схема расположения датчика кислорода с обратной связью

Признаки неисправности и коды ошибок

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности датчика кислорода на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112:

1. Увеличенный расход топлива.
2. Провали на холостом ходу.
3. Падение динамики и мощности двигателя.

   Конструктивные особенности датчика кислорода

Стоит отметить, что такими же причинами обладают и другие датчики, поэтому для получения более детального ответа, необходимо подключиться к электронному блоку управления двигателя и посмотреть какие именно ошибки выскочили.

Так, рассмотрим, какие ошибки вызваны именно неисправностью лямбда зонда:

Выводы

Признаков неисправности датчика кислорода на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 мало и для того, чтобы полностью убедиться в том, что не работает датчик кислорожа, необходимо подключиться к ЭБУ и посмотреть ошибки. Метод устранения неисправности один – замена датчика. Сделать это можно самостоятельно, поскольку в процессе ничего сложного нет.

Как проверить лямбда зонд на ВАЗ

Интернет просто пестрит различными обсуждениями на форумах и в соцсетях по поводу проблем с кислородным датчиком или лямбда зондом. На самом деле лямбда зонд является очень важной деталью. Ведь он участвует непосредственно в смесеобразовании, а это значит что он влияет на такие параметры автомобиля как расход, динамика. И при этом его неисправность может ничем себя не выдавать, чек гореть не будет, он горит только если лямбда уже окончательно накрылась, а ведь датчик кислорода может просто давать «неверные показания» блоку управления двигателем. И автовладелец даже не будет догадываться почему у него повышенный расход или «тупит» машина. Так что предлагаю со всей серьезности отнестись к диагностике датчика кислорода, особенно если вы заметили те или иные описанные выше симптомы.

Современный лямбда зонд, устанавливаемый на ВАЗ имеет 4 вывода: масса, выход сигнала и два на подогреватель.

Показания лямбда зонда лучше всего считывать специальным ПО, подключившись к диагностической шине вашего автомобиля. Только так можно узнать форму сигнала, которую он выдает, и скорость изменения этих сигналов. Первым делом при диагностике датчика скиньте с него разъем и проверьте мультиметром наличие напряжения на сигнальном проводе с ЭБУ, оно должно быть 0.45 вольта. Кстати если это напряжение отклоняется от приведенного значения, чаще всего в сторону увеличения. Это можно вылечить установкой дополнительного резистора. Вычислить необходимый номинал резистора можно так:

1) берем регулируемый резистор, такие как на регулировки громкости

2) Включаем его последовательно в цепь питания сигнала лямбды.

3) подключаем тестер и крутим резистор, пока напряжение не станет 0.45-0.46 вольт.

4) заводим машину, проверяем, если ОК все хорошо – замеряем сопротивление на нем и подбираем обычный резистор соответствующего номинала. Кстати  резистор нагреваться не будет там нет высокой нагрузки.

Теперь разберемся как  работает сам  лямбда зонд.

Когда количество кислорода в выхлопе увеличивается, напряжение на сигнальном выходе кислородного датчика понижается до 0,1 вольта. А если кислорода мало, то напряжение наоборот возрастает до 0,9 вольта. Думаю принцип работы лямбды вам теперь понятен. Итак рассмотрим самые частые проблемы с лямбдой. К примеру загорелся чек и бортовой комп или сканер выдал нам ошибку  Р0131 —  «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Это не значит что накрылась лямбда и нужно бежать за новой и срочно менять. Это в первую очередь значит что лямбда зонд определил обеднение смеси! Убедиться в том, что смесь действительно бедная несложно – просто пережмите обратку или брызните из шприца чутка бенза прямо во впускной коллектор. Датчик должен показать чересчур богатую смесь. Если показал – все ок, смесь богатая, и датчик кислорода это видит, он исправен. Следует отметить и второй вариант – ошибка сообщает что датчик улицезрел слишком богатую смесь. Созидаем искуственный подсос воздуха. Для этого достаточно скинуть шланг вакуумника и проследить за напругой на лямбде. Должна упасть. Если упала – опять-таки, лямбда исправна. Ну и наконец то последний вариант – вы выполняете предыдущие две попытки повлиять на показания лямбды, а напруга неизменно остается в пределах 0.45 вольт. Вот тут и приехали, лямбда зонд «умер» и его нужно менять, без вариантов.

Ну и дополним статью, поскольку лямбда зонд реагирует именно на количество КИСЛОРОДА, если в системе выпуска будет «подсос» этого самого кислорода извне, он даст сигнал эбу обогатить эту смесь по самое не балуйся. Поэтому отнеситесь к проверке системы и к ее герметичности максимально внимательно! Всем удачи на дорогах и исправных датчиков на авто! 😉

признаков того, что в вашем автомобиле неисправен кислородный датчик

Посещая наш сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении файлов cookie, отслеживания статистики и т. д.

Если вы заметили, что ваш автомобиль работает неправильно или загорелся индикатор проверки двигателя, надейтесь, что проблема в кислородных датчиках. Датчики O2 обычно недороги и быстро обслуживаются; но откладывание проблемы или полное ее игнорирование может привести к дорогостоящему и длительному ремонту.

Не будем забегать вперед.

• Загорается индикатор Check Engine
• Заметное снижение эффективности использования топлива
• Запах серы или тухлых яиц из выхлопных газов
• Черный дым из выхлопных газов
• Уровни выбросов достигают высокого уровня скачки напряжения
• (и одну вещь, которую мы пытаемся избежать, обнаруживая проблемы с датчиком O2 на ранней стадии) Ваш каталитический нейтрализатор внезапно выходит из строя

Если вы проигнорируете признаки проблемы с датчиком O2, ваш каталитический нейтрализатор, вероятно, находится в опасности и может нанести дополнительный ущерб вашему автомобилю, если он выйдет из строя. Услуга, которая может стоить вам пару сотен (в зависимости от того, сколько кислородных датчиков есть в вашем автомобиле), теперь может стоить на 500–2000 долларов больше.

Во-вторых, сколько датчиков кислорода в моем автомобиле?

Это будет варьироваться от автомобиля к автомобилю, но вот быстрый трюк, чтобы определить, сколько у вашего автомобиля.

На каждую выхлопную трубу вашего автомобиля приходится один каталитический нейтрализатор (деталь, которая превращает вредные газы в менее вредные). Для каждого каталитического нейтрализатора у вас будет два кислородных датчика. Многие автомобили будут иметь только один каталитический нейтрализатор и, следовательно, два датчика кислорода, но некоторые могут иметь четыре или более.

В-третьих, нужно ли заменять все датчики O2 одновременно?

Нет, НО настоятельно рекомендуется. Почему? Наши технические специалисты в Global Automotive рекомендуют заменять все ваши датчики в одно и то же время, чтобы сэкономить деньги, время и неудобства. Как правило, если вы замените только один, который вышел из строя, вы вернетесь к нам в течение 3 месяцев, чтобы заменить другой. Это стоит времени и влечет за собой дополнительные затраты на оплату труда.

Что делают датчики кислорода?

Эти датчики играют важную роль в контроле топлива, подаче, MPG и времени, а также выпуске выбросов. Они измеряют количество и качество кислорода в выхлопной трубе по сравнению с внешним кислородом, а затем отправляют эту информацию на компьютер двигателя для анализа.

И, наконец, как долго обычно служат кислородные датчики?

В старых автомобилях установлены кислородные датчики, срок службы которых обычно составляет от 30 000 до 50 000 миль или от 3 до 5 лет. В новых автомобилях используются датчики с дополнительным нагревательным элементом, и эти новые датчики, скорее всего, прослужат до 100 000 или 7-10 лет.

Со временем на этих датчиках накапливается углерод и сажа. Выход выхлопа может пропускать жир, масло или другую жидкость через свой поток, который прилипает к датчикам. Основные элементы просто изнашиваются, например, наконечник свечи зажигания. Задержка или индикатор Check Engine будут вашим первым предупреждением о том, что с вашими датчиками что-то не так.

Существуют ли способы продлить срок службы моих датчиков O2?

• Избегайте бензина низкого качества или бензина со скидкой.
• Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по октановому числу топлива в руководстве пользователя и избегайте использования топлива с более низким октановым числом.
• Регулярно обслуживайте свой автомобиль, особенно свечи зажигания и воздушные фильтры.
• Проходить техосмотр не реже одного раза в год.

Global Automotive готовы диагностировать и устранить любую проблему, которая может возникнуть в вашем автомобиле. Мы вернем вас на дорогу благополучно. Позвоните, чтобы назначить встречу сегодня, и узнайте, почему нам доверяют как автомагазину Fauquier уже более 25 лет.

Что это такое и как это исправить

Распространяйте любовь

Код P0420 указывает на то, что компьютер вашего автомобиля (PCM) обнаружил проблему с каталитическим нейтрализатором. Функция каталитического нейтрализатора заключается в расщеплении опасных загрязняющих веществ, образующихся во время цикла сгорания, и снижении выбросов, выбрасываемых через выхлопную трубу. Хотя этот код не представляет опасности для водителя, они должны исправить его как можно скорее, чтобы избежать новых проблем, включая неудачный тест на выбросы.

Содержание

Что такое код P0420?

Проще говоря, код P0420 означает, что эффективность каталитической системы вашего автомобиля ниже порогового значения (ряд 1).

Номер ошибки P0420 указывает на низкую эффективность каталитической системы. Обычно это вызвано проблемами с выхлопной или топливной системами вашего автомобиля. Иногда бывает сложно поставить диагноз.

Каталитический нейтрализатор автомобиля является частью его выхлопной системы. Он работает путем преобразования несгоревшего топлива и монооксида углерода (CO) в процессе горения в диоксид углерода (CO2) и воду (h3O). Он также преобразует NOx (оксиды азота) в азот.

В преобразователе используются два кислородных датчика, один на входе и один на выходе. Если эти датчики дают сопоставимые результаты, что-то не так. Когда модуль управления трансмиссией (PCM) вызывает код P0420, загорается индикатор проверки двигателя, предупреждая вас о проблеме с катализатором.

Обратите внимание, что еще несколько обстоятельств могут привести к ошибке P0420. Однако код обычно указывает на проблему с системой катализатора/выхлопа.

Насколько серьезен код неисправности двигателя P0420?

Неисправность двигателя P0420 не часто представляет угрозу безопасности движения. Дефект вряд ли вызовет серьезные проблемы с управляемостью или надежностью. Однако ваш двигатель может выбрасывать более опасные загрязняющие вещества, потому что каталитическая система на банке 1 не работает. В результате этого в сочетании с индикатором проверки двигателя вы вряд ли пройдете проверку выбросов.

Как и в случае любой проблемы с двигателем, самым безопасным вариантом является диагностика и устранение проблемы P0420 как можно быстрее. Поэтому мы не предлагаем вам игнорировать эти трудности в течение недель или месяцев. Скорее, безопасно продолжать движение с кодом двигателя P0420. Используйте свое лучшее суждение. Будьте осторожны, если автомобиль кажется опасным или если есть другие коды двигателя, серьезные симптомы и т. д.

Можно ли продолжать движение с кодом P0420?

Да, в большинстве случаев ездить с кодом P0420 безопасно. Помимо мигания индикатора проверки двигателя, человек может не заметить каких-либо существенных изменений в работе автомобиля.

Например, если вы обнаружите, что двигатель работает на обедненной смеси, рекомендуется не ездить на нем или, по крайней мере, держать дроссельную заслонку и обороты на низком уровне. Бедная работа двигателя может поставить двигатель под угрозу более серьезных проблем. Вождение с недостаточной мощностью и другими трудностями при вождении также может поставить под угрозу безопасность.

Вы найдете дополнительную информацию о том, можно ли водить машину без каталитического нейтрализатора?

Как диагностировать код P0420 

Вот краткое изложение того, как устранять неполадки и диагностировать код двигателя P0420: 

• Прежде всего, убедитесь, что P0420 является единственным кодом двигателя.
• Сотрите код и проедьте примерно 15 минут. Проверьте, возвращается ли код. Если нет, повторите процесс несколько раз, чтобы убедиться. Если появляется код DTC P0420, проблема действительно существует.
• Осмотрите выхлопную систему физически на наличие повреждений, отверстий, ржавчины или других потенциальных утечек. Не забывайте о выпускном коллекторе, частом источнике утечек.
• Проверьте значение напряжения датчика O2. На большинстве двигателей стандартные показания должны составлять от 0,4 до 0,5 вольт. Если он резко отключается или подпрыгивает, это, скорее всего, связано с проблемой каталитического нейтрализатора.
• В двигателях иногда возникают незначительные проблемы, а коды неисправностей появляются случайным образом. В этих обстоятельствах для решения проблемы может быть достаточно простой очистки и удаления кода. В противном случае пришло время выяснить, что вызывает DTC P0420. Методы, описанные выше, довольно эффективны при утечке выхлопных газов и отказе катализатора. Однако, если вы получаете дополнительные коды двигателей, вам нужно быть немного более творческим и решать проблемы.

Каковы признаки кода P0420?

Первым и наиболее распространенным признаком кода P0420 является включение индикатора проверки двигателя. Во-вторых, ваш двигатель не будет работать так плавно, как обычно, что может помешать вам разогнаться до скорости от 30 до 40 миль в час.

Это связано со снижением выходной мощности двигателя. Вы также можете обнаружить запах тухлых яиц, исходящий из выхлопной трубы. Это также происходит, когда каталитический нейтрализатор используется с избытком или вне нормальных условий вождения.

Каковы возможные причины ошибки P0420?

Неисправный каталитический нейтрализатор обычно является подозреваемым для кода P0420.

Возможные причины: 

• Повреждение или утечка из выпускного коллектора 
• Повреждение или утечка в выхлопной трубе
• Пропуски зажигания в двигателе
• Загрязнение масла каталитического нейтрализатора
• Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя не работает должным образом 
• Неисправность датчика кислорода сзади или спереди
• Повреждение проводки кислорода
• Проводка O2 имеет плохое соединение
• Негерметичность топливных форсунок
• Чрезмерное давление топлива
• Использование в автомобиле неподходящего типа бензина (например, этилированного вместо неэтилированного)

Насколько сложно проверить код P0420?

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо правильно диагностировать код ошибки P0420. Большинство специалистов по обслуживанию будут использовать сканер OBD-II для получения определенного кода, отображаемого модулем управления питанием (PCM). Если напряжение нижнего кислородного датчика падает и колеблется, как напряжение верхнего кислородного датчика, это верный признак того, что уровень кислорода слишком высок, и PCM отобразит код P0420.

Однако, если нет явных отклонений от показаний кислорода на входе и выходе, механик проверит пропуски зажигания в двигателе, проблемы с зажиганием и даже неисправности в топливной системе. Механик также может осмотреть задний кислородный датчик на наличие чрезмерного износа или повреждений.

Эксперт проведет тест-драйв автомобиля и проверит данные стоп-кадра. Это позволяет им установить, правильно ли работает задний кислородный датчик. Наконец, мы рекомендуем обновить PCM до самой последней версии на случай, если с ним что-то не так. Нередко устаревший PCM становится источником проблем вашего автомобиля.

Сколько стоит ремонт DTC P0420?

Стоимость устранения неисправности DTC P0420 сильно зависит от диагноза. Если это всего лишь незначительная утечка выхлопных газов, вы можете заварить отверстия самостоятельно практически бесплатно. Каталитические нейтрализаторы, с другой стороны, могут быть дорогостоящими. По сути, ремонт P0420 может стоить от 10 до 2000 долларов и более.

Можно ли исправить код двигателя P0420 в домашних условиях?

Вы, конечно, можете исправить код двигателя P0420 в домашних условиях. Но есть одна загвоздка — абсолютно необходимо правильно диагностировать проблему, прежде чем приступать к каким-либо модификациям. В зависимости от источника проблемы вам может потребоваться: 

• Заменить каталитический нейтрализатор.
• Замените один или оба датчика O2.
• Замените проводку или разъемы датчика O2.

Вам также может понадобиться отремонтировать или заменить глушитель, обновить программное обеспечение вашего автомобиля или заменить любые негерметичные компоненты выхлопной системы. Если вы не уверены, какой ремонт требуется вашему автомобилю, обратитесь к профессионалу для комплексной диагностики и ремонта.

Насколько дороги каталитические нейтрализаторы?

Они могут быть довольно дорогими. Платина, палладий и родий — некоторые дорогие металлы, используемые в каталитических нейтрализаторах. Все они представляют собой дорогостоящие материалы, из-за которых получается дорогостоящий каталитический нейтрализатор. Новые могут стоить от 500 до 2000 долларов и более. Вы можете найти подержанные всего за пару сотен долларов, но будьте осторожны с возможными неисправными деталями.

Как устранить утечки выхлопных газов P0420?

P0420 — типичный код ошибки, вызванный утечкой выхлопных газов. Во-первых, осмотрите выхлопную систему на наличие явных повреждений.

Что лучше – двигатель с турбиной или простой атмосферник?

Современный автомобильный мир неуклонно переходит на турбины. Но пока у покупателя в России еще есть выбор. Мы не слишком любим новейшую технику, которая неизвестна гаражным мастерам, так что продажи инновационных турбированных моторов идут не слишком хорошо. Тем более, компрометировали себя турбины TSI, разработанные немецким концерном VAG, сильно подпортили репутацию дизельные турбины того же Volkswagen последних лет разработки. Так что настороженность к транспорту с инновациями присутствует. С другой стороны, атмосферные агрегаты безбожно устаревают и отходят в прошлое. Они слишком много потребляют топлива и чрезмерно много выбрасывают CO2, так что не вписываются в современные стандарты экологической безопасности. К примеру, под нормы Euro-7, грядущие скоро на всем континенте, уже пройдут лишь единицы из существующих атмосферных двигателей. Так что приходится принимать взвешенные решения.

Конечно, забота об экологии не стоит в приоритетах современного водителя в России. Важно получить надежный и комфортный автомобиль, который можно будет эксплуатировать не один год. Желательно, чтобы двигатель под капотом был миллионник, а потенциальный ремонт был очень дешевым. В случае с турбированными агрегатами ремонт обойдется в круглую сумму, даже если поломка не столь серьезная. Интересно, что даже самые надежные турбины выходят рано или поздно из строя и доставляют огромные финансовые проблемы своим владельцам. Так что говорить о невероятной надежности не приходится, это действительно не самый лучший выбор для длительной эксплуатации. Что же делать? Отдать предпочтение меньшему расходу и меньшей надежности? Или все-таки остаться верным простейшей технологии атмосферных агрегатов? В этом мы постараемся сегодня разобраться.

Какие атмосферники надежнее всего в России?

Прежде чем защищать двигатели без турбонаддува, стоит посмотреть на самые популярные варианты таких агрегатов на рынке. Бесспорно, лидером по продажам окажется линейка моторов Lada, так как именно эти авто занимают первые строчки по общим продажам. Но говорить о надежности даже нового 1.8-литрового атмосферника не приходится. Всяческих проблем с агрегатом вполне хватает. Вот еще несколько агрегатов, которые можно назвать эталонными современными атмосферными моторами:

1. 1.6 MPI 110 л.с. на автомобилях Volkswagen и Skoda. Этот мотор собирается в России по лицензии, олицетворяет целую эпоху атмосферников MPI и является одним из самых надежных двигателей на рынке.
2. 1.4 100 л.с. Hyundai. Двигатель устанавливается на Solaris и отлично показывается себя в нескольких моделях KIA. Мотор слаженно работает с автоматом и механикой, практически не ломается, но несколько слаб.
3. 1.33 99 л.с. Toyota. Этот мотор уже получил несколько серьезных изменений конструкции, но продолжает использоваться в городских версиях автомобилей. Агрегат отлично зарекомендовал себя в Corolla.
4. 1.6 122 л.с. Toyota. Еще один популярный атмосферник, который также устанавливается на Corolla и Auris, прекрасно служит, выдерживает даже очень сильные нагрузки и практически не ломается.
5. 1.6 110 л.с. Renault. Этот мотор совершенно отличается от всех представителей линейки, очень хорошо служит на нескольких моделях концерна. С мотором практически нет проблем, в отличии от турбированных вариантов от компании.

Как видите, практически все двигатели обладают действительно значительной надежностью и хорошими отзывами. Ладовские агрегаты 1.6 и 1.8 также неплохо работают, если их вовремя и качественно обслуживать. Конечно, они вызывают больше проблем, но в ремонте данные двигатели стоят очень недорого. И это дает свои преимущества. Отремонтировать даже атмосферный агрегат, но европейский, будет стоить в несколько раз дороже.

Самые популярные турбодвигатели — какие модели

На российском рынке уже продается очень много турбированных моторов. Конечно, мы не будем говорить о Lexus и Cadillac, чьи моторы прекрасны, но продаются не в таком большом объеме. Больше внимания уделим турбированным двигателям на более популярных машинах, которые активно расходятся на нашем рынке. Кстати, вы могли даже не подозревать о том, что таких моторов уже довольно много. Вот лишь некоторые из них:

1. 1.4 TSI 125 и 150 л.с. VW. Это двигатель корпорации Volkswagen AG, который обладает просто прекрасным ресурсом. Конечно, подводит сама турбина, которая изрядно увеличивает общую мощность и работоспособность мотора.
2. 1.8 TSI 180 л.с. VW. Двигатель прекрасен по всем параметрам, имеет такую же систему наддува, очень классно едет и реагирует на нажатие педали газа. Но в целом проблемы остались прежними — не очень долговечный наддув.
3. 1.5 T 150 л.с. Ford. Этот двигатель ставят на Focus и продают у нас довольно активно. Несмотря на обилие атмосферных вариантов агрегатов, этот мотор также получил отличные продажи и просто великолепные отзывы.
4. 320i 184 л.с. BMW. Этот мотор считается одним из самых лучших в своем классе, он стал просто эталоном надежности и выдает прекрасную мощность для спортивных характеристик баварских автомобилей.
5. 2.0 268 л.с. Subaru. Еще один легендарный агрегат, который отлично доработали для версии WRX. Конечно, он не столько популярен, но его конструкция может стать эталоном надежности для японских производителей.

Как видите, турбомоторов на рынке России также немало. Проблема только в том, что они устанавливаются чаще всего на эксклюзивные автомобили, владельцы которых не слишком считают деньги. По этому вопросу можно долго спорить, кто-то вспомнит малый расход топлива мотора с наддувом, кто-то заговорит о слабой надежности вопреки всем фактам. Конечно, у каждого потенциального покупателя авто будет собственное мнение на вопрос турбирования и расширения возможностей двигателей.

Что же плохого в турбомоторах? Рассмотрим нюансы

Если вы берете новый автомобиль и собираетесь покататься на нем около 5 лет, проблем не возникнет. При пробеге до 150 000 км вопросов к турбированным агрегатам не возникает. Поэтому в Европе, где такой возраст и пробег авто считаются поводом отдать машину на утилизацию, вопросов к турбинам нет. В России же машина покупается на гораздо больший срок эксплуатации. Поэтому возникают следующие неприятные ситуации, связанные с технологией:

• ресурс турбины не столь большой — уже после 100 000 км или даже на гарантийном пробеге данная деталь может начать показывать характер, и это станет причиной значительных проблем;
• двигателю достается неслабо, так как наддув сопровождается значительным повышением нагрузки на все режимы работы, поэтому пока отсутствуют совсем уж маленькие агрегаты с турбинами;
• нестабильность тяги — частично миф, который многие подтверждают на собственном опыте, но это может возникать только в том случае, если моторчик уже начал выходить из строя;
• увеличивается вес и повышаются габариты моторчиков, их приходится размещать особым способом, снижается безопасность при авариях, а также мотор сильно повреждается в любом ДТП;
• приходится привыкать к повадкам турбомотора, которые сильно меняют общие особенности эксплуатации машины, это очень важное замечание для российских дорог, особенно зимой.

Несмотря на все это, к турбинам есть много приятных комментариев. К примеру, можно заметить, что на рынке практически не осталось атмосферных дизельных двигателей. Они используются только на спецтехнике. При этом дизельные агрегаты оказались не столь уж и ненадежными. Они прекрасно справляются с вызовами российских условий эксплуатации. Возможно, и к бензиновым турбинам придет такая эпоха, когда им будут все доверять.

Сможем ли мы и дальше покупать атмосферники в России?

Многие могут задать закономерный вопрос — зачем вообще рассматривать сравнение этих вариантов моторов? Кто хочет, пусть покупает турбомоторы, а все остальные будут довольны своими атмосферными агрегатами. Но мир приходит к тому, что двигатели в их прежнем виде не могут существовать. Они загрязняют природу и становятся причиной проблем с экологией. Вот причины, по которым атмосферные двигатели доживают свой век:

• расход топлива даже на небольших таких моторах превышает 8-9 литров в городском режиме, что становится большой проблемой в плане выбросов CO2 в окружающую среду;
• расход станет еще одной проблемой — люди будут постепенно переходить на более экономически привлекательные технологии, экономить деньги и покупать эффективную технику;
• во всем мире сегодня растет спрос именно на эффективные турбодвигатели, нет никакого шанса возврата симпатий снова к устаревшим технологиям, которые не слишком радуют характеристиками;
• мощность с турбиной растет, вы можете выжать максимум даже с 1-литрового мотора, установленного на кроссовере, а расход топлива при этом будет очень даже приемлемым для такого авто;
• даунсайзинг неизбежен, вряд ли моторы на 3 литра все еще будут популярны через несколько лет, даже владельцы дорогих внедорожников отказываются от таких агрегатов.

Мир стремится к экономии, этот тренд уже на развернуть. Именно поэтому назрела необходимость рассматривать турбодвигатели в качестве альтернативы традиционным безнаддувным вариантам. Тем более, у турбин есть свои неоспоримые преимущества, которые сегодня становятся все более важными. Конечно, турбины также оказываются менее долговечными и надежными, но нам придется менять свои обычные устои владения транспортом.

Предлагаем посмотреть видео о турбодвигателях:

Подводим итоги

Качественное оборудование на вашей машине оказывается важнейшим фактором. Необходимо, чтобы транспорт мог надежно доехать до нужного места, не подводил вас в сложных условиях и давал лучшие варианты эксплуатации. Сегодня к таким требованиям добавляется также экономичность и мощность, возможность эксплуатации в самых разных условиях. Производители спешат разрабатывать новые технологии, которые бы успели за экологическими требованиями, а также удовлетворили бы очень требовательных покупателей, но не всегда это радует в итоге.

Современные турбированные моторы не столь плохие, как привыкли считать российские покупатели. Конечно, этот двигатель не прослужит 10 лет без поломок, он не сможет проехать 350 000 км, не потребовав серьезного ремонта. Но при этом за данный срок он сэкономит огромное количество денег на топливе, предложит вам быструю и динамичную поездку как на трассе, так и в режиме города. Так что у всего нового есть свои преимущества, которые очень важны в эксплуатации. А что вы думаете о современных турбированных моторах?

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Что лучше: турбированный двигатель или простой атмосферник?

Почему маленькие двигатели – не такое уж и зло современного автопрома?

Тандем двигателей TSI и коробок DSG – что с ними не так?

Какие двигатели Volkswagen считаются самыми надёжными?

Двигатели Skoda 1. 6 MPI – так ли хороши атмосферники?

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

Турбо или атмо | carakoom.com

Турбированный или атмосферник — это вопрос, который волнует многих автоэнтузиастов. Каждый автолюбитель рано или поздно предстает перед выбором:…

Турбированный или атмосферник — это вопрос, который волнует многих автоэнтузиастов.
Каждый автолюбитель рано или поздно предстает перед выбором: машину с каким мотором, атмосферным или турбированным, ему приобрести. И у тех, и у других силовых установок есть свои достоинства и недостатки. О них – наш сегодняшний материал.

Плюсы и минусы атмосферного мотора

Большой моторесурс. Как показывает практика эксплуатации атмосферных двигателей, неважно, бензиновых или дизельных, срок их ресурсной эксплуатации может исчисляться сотнями тысяч километров пробега. Известны факты, когда некоторые американские атмосферные двигатели «выхаживали» по 300-400, а то и по 500 тысяч километров без капитального ремонта. Причем, были экземпляры моторов-рекордсменов, которые устанавливали на другие автомобили, так как «родной» кузов уже сгнивал, и силовая установка работала до капремонта еще не один десяток тысяч километров пробега.

Надежность и простота эксплуатации. Такие рекордные показатели обусловлены относительной простотой конструкции атмосферных двигателей и их «лояльному» отношению к качеству топлива и моторного масла. Атмосферный двигатель неплохо переваривает даже самый паршивый бензин, которого в наших краях пруд пруди. Конечно, при частой заправке таким горючим и у атмосферника могут наступить перебои в работе, но восстановить его жизнедеятельность будет в разы дешевле, чем у того же турбированного агрегата.

Плюсы и минусы турбированного мотора.
К преимуществам турбированных моторов можно отнести высокую мощность при одинаковом с атмосферным двигателем рабочем объеме, более высокий крутящий момент – это сказывается на лучшей, чем у «атмосферника» динамике. К тому же турбированный мотор экологичнее (более эффективное сгорание топлива в цилиндрах), и издает меньше шума, чем атмосферный двигатель.

К недостаткам двигателя, оснащенного турбонаддувом, можно отнести сложности в эксплуатации. Такая силовая установка более чувствительна к качеству топлива и моторного масла (для турбированных двигателей рекомендовано к использованию специальное масло). Срок службы масла и масляного фильтра в таком двигателе сокращен, по сравнению с таковым у атмосферного, в полтора – два раза из-за того, что турбине приходится работать при более высоких температурах. Необходимо тщательно следить за состоянием масла и фильтра и менять их с рекомендованной производителем двигателя периодичностью. Также нужно следить за состоянием воздушного фильтра: если он будет забит, это ухудшит работу компрессора.

Еще один минус турбированного мотора – повышенный, по сравнению с атмосферным, расход топлива. Из-за того, что для приготовления смеси в цилиндрах используется больший объем воздуха, туда подается больший объем горючего. Не следует забывать, что турбина быстрее изнашивается, если сразу же при остановке автомобиля отключать мотор. Поэтому для продления срока эксплуатации турбины нужно давать мотору некоторое время поработать на холостых оборотах, чтобы охладилась турбина, и только затем выключать ее.

А вот наглядное видео для сравнения:
Honda Integra Type R 220HP атмосферный vs Civic D16Z6T 250HP турбо

Подпишись на наш Telegram-канал

Аспиратор Определение и значение — Merriam-Webster

как ·​пи·ра·​тор ˈa-spə-ˌrā-tər 

: устройство для всасывания или перемещения или сбора материалов путем всасывания

специально : полый трубчатый инструмент, соединенный с частичным вакуумом и используемый для удаления жидкости, ткани или инородных тел из тела

Примеры предложений

Недавние примеры в Интернете Медсестра удалила инструмент и вставила ручной вакуум аспиратор , похожее на шприц устройство. Дженна Карлессо, Hartford Courant , 16 августа 2022 г. Это всасывание сильнее и его легче контролировать, чем старые аспираторы , что приводит к более быстрому и полному облегчению перегруженности ребенка. Сабрина Рохас Вайс, PEOPLE.com , 8 декабря 2021 г. Материал наносится с лодки, медленно лавирующей взад-вперед по озеру с помощью аспиратор настройка. Брайан Маффли, The Salt Lake Tribune , 26 августа 2021 г. Используйте назальный аспиратор и плотно прижмите его к верхнему отверстию. Рэйчел Лагард Уокер, Southern Living , 31 марта 2021 г. Семена папайи всасываются в аспиратор с легким чавканьем.Основная камера 0016. Меган Раклин, Glamour , 22 января 2019 г. Однако за последнее десятилетие технологии и методы улучшились, особенно после появления системы липосакции Vaser, которая использует ультразвук для разрушения и разжижения нежелательного жира, а затем удаляет его с помощью аспиратора . Эрик Пианин, Washington Post , 6 марта 2018 г. Хесс объясняет, что исследователи вымачивают губки в дрожжевой воде, чтобы привлечь плодовых мушек, а затем возвращаются через пару часов с аспиратор , чтобы всасывать их для изучения. Элиз Батлер, Smithsonian , 29 апреля 2017 г. Быстро соображая, мальчик побежал на кухню, схватил назальный аспиратор своей младшей сестры и использовал его, чтобы очистить нос младенца… Южная жизнь , 22 августа 2017 г. Узнать больше

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «аспиратор». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

История слов

Первое известное использование

1800, в значении, определенном выше

Путешественник во времени

Первое известное использование аспиратор был в 1800 году

Посмотреть другие слова того же года

Словарные статьи Рядом с