Знак «Дальнейшее движение без остановки запрещено»

Пункт правил 281.5: знак 207 — «Дальнейшее движение без остановки запрещено». Запрещается дальнейшее движение без остановки непосредственно перед стоп-линией (разметка 929), а если ее нет — непосредственно перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель транспортного средства должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, если дополнительно установлен знак 840 — транспортным средствам, движущимся по главной дороге, а также движущимся справа по равнозначной дороге, за исключением водителей трамваев, которые, согласно пункту 102 настоящих Правил, имеют преимущество в данном случае. Знак png" alt="207" />»>207 может быть установлен также перед неохраняемым железнодорожным переездом или специальным карантинным постом, в местах пересечения границы и других местах, где дорожное движение останавливается при помощи шлагбаума или иным способом. В этом случае водитель должен остановиться непосредственно перед стоп-линией (разметка 929), а при ее отсутствии — непосредственно перед знаком;

Пункт правил 1.18: Главная дорога — дорога, обозначенная дорожным знаком 201, 203, 204 или 205, или дорога, на которой не установлены дорожные знаки приоритета по отношению к пересекаемой дороге, на которой установлен дорожный знак 206 или 207, или дорога с асфальтным, асфальтобетонным, булыжным и т. п. покрытием по отношению к дороге с гравийным или щебеночным покрытием, или дорога с покрытием по отношению к дороге без покрытия, или любая дорога по отношению к месту выезда на дорогу с прилегающей территории (двора, места стоянки, заправочной станции, предприятия и т. п.). В понимании данного термина наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не означает, что соответствующая дорога имеет равное значение с пересекаемой дорогой;

Пункт правил 152: Если перед перекрестком не установлен дорожный знак приоритета, а на пересекаемой дороге перед перекрестком не установлен дорожный знак 206 или 207, или водитель транспортного средства не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, дорога покрыта грязью, снегом и т. п.) — он должен считать, что находится на второстепенной дороге.

Пункт правил 169: Для пропуска приближающегося поезда, а также в других случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель транспортного средства должен остановиться непосредственно у стоп-линии (дорожная разметка 929), при ее отсутствии — перед дорожным знаком 541 или kurator.lv/images/pravila/znaki/standard/207.png" alt="207" />»>207, при его отсутствии — не ближе 5 м до шлагбаума, а при его отсутствии — не ближе 10 м от ближайшего рельса, если железнодорожный переезд оборудован только светофором — перед светофором. Перед началом движения после остановки транспортного средства водитель должен еще раз убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Пункт правил 307.2: дополнительный знак 802 — «Расстояние до объекта». Указывает расстояние от знака 206 до перекрестка, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 207;

Пункт правил 314.10: дорожная разметка 929 — широкая сплошная поперечная линия — стоп-линия указывает место, где водитель должен остановить транспортное средство при наличии знака kurator.lv/images/pravila/znaki/standard/207.png" alt="207" />»>207, или при запрещающем сигнале светофора или регулировщика движения;

← Вернуться к списку знаков

Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено»

Знак 2.5 обязывает водителя снизить скорость до полной остановки у «стоп линии», а при ее отсутствии — у края пересечения проезжей части.

Устанавливается:

Непосредственно перед перекрестком;

У железнодорожного переезда (при наличии знака 2.5 у переезда водителю необходимо остановиться перед «стоп линией», а при ее отсутствии перед знаком).

В каком месте Вы должны остановиться?

1. Перед знаком (А).

2. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

3. Перед перекрестком (Б).

Комментарий: Если отсутствует «Стоп линия» совместно со знаком «Движение без остановки запрещено» то остановиться следует у края пересечения проезжих частей. В данной ситуации остановиться следует в положение (В)

В данной ситуации Вы должны:

1. Остановиться у знака.

2. Остановиться у стоп-линии.

3. При отсутствии других транспортных средств проехать перекресток без остановки.

Комментарий: Разметка 1.12 (стоп-линия) указывает место, где Вы должны остановиться, выполняя требование знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».

В каком месте Вы должны остановиться в данной ситуации?

1. У знака «Движение без остановки запрещено».

2. У знака «Однопутная железная дорога».

3. За 5 м до первого рельса.

4. В любом месте по своему усмотрению.

Комментарий: В данной ситуации Правила предписывают Вам, пропуская поезд, остановиться у знака 2. 5 «Движение без остановки запрещено» (пункт 15.4 правил ).

Как Вы должны действовать в данной ситуации?

1. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.

2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.

3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Комментарий: Вам необходимо остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», так как стоп-линия отсутствует (пункт 15.4 правил). После проезда состава продолжить движение вы можете, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Какие знаки требуют обязательной остановки?

1. Только А и Б.

2. Только Б.

3. Только Б и В.

4. Все.

Комментарий: Только знак «Б» (2.5 «Движение без остановки запрещено») обязывает водителей остановиться у стоп-линий, а при ее отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части, на железнодорожном переезде, перед знаком.

Насколько близко можно парковать машину к знаку «Стоп»?

Вопрос: Я думал, что существует правило, которое требует, чтобы люди парковались на расстоянии не менее 20 футов от знаков остановки, но я часто вижу машины, припаркованные намного ближе. Есть ли ограничение на то, насколько близко вы можете припарковаться? Если есть, то как далеко?

Ответ: Есть предел.

На самом деле, вокруг парковки много ограничений. Некоторые из них просто помогают миру вращаться более плавно (например, не парковаться в зоне погрузки), но большинство из них имеют реальную функцию безопасности.

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте позаботимся о терминологии.

Закон, предусматривающий парковку возле знака «Стоп», называется «Остановка, стояние или стоянка запрещены в определенных местах — запрет на резервирование участка шоссе». В рамках закона термины «остановка», «стояние» и «стоянка» имеют особое значение.

Остановка: Любая остановка транспортного средства, даже кратковременная. Вы получаете освобождение, если останавливаетесь, чтобы избежать столкновения, или потому что следуете указанию полицейского или сигнала светофора.

Стояние: Если вы остановились дольше, чем на мгновение, и вы не загружаете или не выгружаете людей из своего автомобиля, вы стоите. Это в основном то же самое, что и зона без загрузки. Вы можете передать своему другу, но вы не можете передать посылку своему другу.

Парковка: Если вы остановились дольше, чем на мгновение, и вы не загружаете или не выгружаете людей или вещи из своего автомобиля, вы паркуетесь. В Вашингтоне вам не нужно оставлять машину или даже выключать ее, чтобы считаться парковкой.

Закон делит правила на несколько частей, начиная с запрета на остановку, что по определению включает стояние и стоянку.

Я знаю, что списки скучны, но позвольте мне на мгновение порадовать меня, чтобы быть исчерпывающим. Вот список мест, где остановка, стояние и стоянка запрещены:

▪ Со стороны проезжей части припаркованного автомобиля (двойная парковка).

▪ На тротуаре.

▪ На перекрестке.

▪ На пешеходном переходе.

▪ В пределах 30 футов от зоны безопасности пешеходов — это участки проезжей части, предназначенные исключительно для пешеходов.

▪ На строительной площадке или рядом с препятствием, если остановка будет мешать движению транспорта.

▪ На мосту или в туннеле.

▪ На железнодорожных путях.

Следующая часть относится только к стоянию и парковке. Вот где вы найдете ответ на первоначальный вопрос:

▪ В пределах пяти футов от подъездной дорожки.

▪ В пределах 15 футов от пожарного гидранта.

▪ В пределах 20 футов от пешеходного перехода.

▪ В пределах 30 футов при приближении к знаку «стоп», «уступи дорогу» или сигналу управления движением.

▪ В пределах 20 футов от подъездной дорожки к пожарной части и на противоположной стороне улицы в пределах 75 футов от подъездной дорожки к пожарной части (при размещении).

Часть закона, касающаяся только парковки, содержит только один запрет:

▪ В пределах 50 футов от железнодорожного переезда.

Кроме того, все три части включают общую фразу «в любом месте, где официальные знаки запрещают» останавливаться, стоять или парковаться.

Нарушение некоторых из этих правил, например, остановка в туннеле или на железнодорожных путях, сопряжено с очевидным риском для человека, совершающего остановку, но многие правила парковки призваны помочь другим водителям.

Парковка возле знака «Стоп» может не представлять большого риска для парковщика, но создает проблемы для водителей, у которых ухудшается обзор при въезде на перекресток.

Когда единственное доступное место в квартале находится перед знаком остановки, может возникнуть соблазн занять его, но подумайте о парковке как о возможности продемонстрировать свою заботу о других участниках дорожного движения. Ваш припаркованный автомобиль может создать условия, способствующие аварии в будущем.

Кроме того, вы не хотите, чтобы другие водители знали о вас только то, что вы паршивый парковщик.

Пока мы обсуждаем эту тему, есть еще одна последняя часть закона о парковке, в которой говорится, что «незаконно для любого лица резервировать или пытаться резервировать какой-либо участок шоссе с целью остановки, стоянки или парковки. ..»

Это закон «без точек сохранения». Если вы едете по улице и видите свободное место для парковки на другой стороне, ваш пассажир не имеет права выпрыгивать и стоять на этом месте, сохраняя его, пока вы не объедете квартал и не вернетесь обратно. .

И если вы ищете место для парковки и видите, что кто-то его спасает, не сбивайте его (и мне кажется, это очевидно). Несколько человек попали в национальные новости, будучи либо спасителями, либо проигравшими. В таких случаях никто не выигрывает.

Эта статья была первоначально опубликована 12 августа 2019 г., 5:00.

Дуг Даль

Дуг Даль, менеджер по связям с общественностью Target Zero, каждый понедельник отвечает на вопросы о правилах дорожного движения, правилах безопасного вождения и общих методах работы полиции.

» Что НЕЛЬЗЯ делать на знаке «Стоп»

В последнее время многие подростки погибли из-за того, что водители проезжали по основным автомагистралям со знаками остановки. В некоторых сообществах ходят слухи, что использование знаков может быть преднамеренным, и водители могут участвовать в соревновании или вызове, поощряемом сверстниками. Независимо от причины, ежегодно происходят сотни тысяч дорожно-транспортных происшествий, когда водители наезжают на знаки остановки, и многие из них заканчиваются трагической гибелью водителей, пассажиров или пешеходов.

Знак «Стоп» Эмбер Кеннеди через Flickr

Почему водители не останавливаются перед знаками остановки?

Большинство причин можно списать на нетерпение или невнимательность, но вот некоторые распространенные причины, по которым водители игнорируют знаки остановки или проезжают мимо них.

«Никого не было!»

Многие водители, особенно подростки, подъезжают и проезжают мимо знаков остановки поздно ночью, потому что на дороге меньше водителей. Тот факт, что на дорогах обычно нет людей, не означает, что вы должны принимать решения так, будто вы одинокий ночной водитель.

«Я отвлекся!»

Отвлекающие факторы могут исходить со всех сторон — сотовые телефоны, радио, пассажиры, внешние факторы, усталость и многое другое может отвлечь вас от дороги. Иногда, особенно ночью или при движении по незнакомым маршрутам, водители полностью пропускают знаки остановки или другие дорожные знаки.

«Я торопился!»

Нетерпение часто может играть роль в рискованном вождении; Искушение сэкономить несколько минут на дороге, превышая скорость, проезжая через знаки остановки или просто игнорируя правила дорожного движения, велико и может быть смертельным.

«Я притормозил!»

Простого замедления перед знаком остановки недостаточно. Во многих случаях знаки «стоп» размещаются на перекрестках, где видимость может быть ограничена (из-за дороги, по которой вы едете, или машин, приближающихся по другим дорогам), поэтому очень важно полностью остановиться, чтобы у вас и других водителей было время реагировать.

Эта причина может быть самой тревожной из всех. Давление со стороны сверстников может быть ужасной силой, но оно может легко стать смертельным, когда подростков поощряют рисковать, подвергая жизни опасности. Никогда не рискуйте своей жизнью или жизнью других людей только для того, чтобы подчиниться вызову или вызову.

• Вы можете столкнуться с другим автомобилем, имеющим преимущественное право проезда. Если вы не остановитесь полностью, вы рискуете столкнуться с другим транспортным средством, которое может законно въезжать на перекресток перед вами.
• Вас может сбить другая машина. В зависимости от направления встречного автомобиля это может подвергнуть вас, ваших пассажиров или людей в другом автомобиле большой опасности.
• Вы можете сбить пешехода или байкера. Это особенно опасно ночью или в местах с плохой видимостью, где знаки остановки особенно важны (по Лесли). Убедитесь, что водите безопасно и предсказуемо, чтобы помочь пешеходам и велосипедистам безопасно пересекать перекрестки.
• Вас могут оштрафовать за неостановку. Это часто является нарушением, которое приводит к баллам на вашей лицензии. Если вы получили билет со знаком «Стоп», вы можете пройти обучение в автошколе, чтобы снять накопленные баллы или отменить свой билет.

 Что следует делать при знаке «Стоп»

Операция STOP в штате Миссури призывает водителей:

Остановка : Полностью остановитесь у знака «стоп» или остановленного перекрестка, на нарисованной линии, перед пешеходным переходом или непосредственно перед знаком «стоп».

Думайте : Сосчитайте как минимум до трех после остановки, чтобы убедиться, что вы нашли время, чтобы просканировать любые встречные транспортные средства, и что у них было время, чтобы увидеть вас.

Соблюдайте : Внимательно следите за приближающимися транспортными средствами со всех сторон (включая улицу прямо напротив вас).

Как пользоваться толщиномером: лакокрасочных покрытий автомобиля. Видео + таблица

Кузов автомобиля однозначно самый дорогой элемент, ни двигатель, ни трансмиссия по цене с ним не сравняться. А это значит, его нужно тщательно проверять перед покупкой. Ведь если вы выбрали битый «вариант» (затем криво восстановленный), как минимум он будет ржаветь и разрушаться. Как максимум автомобиль может тянуть в сторону, будет «жрать» резину и т.д. В проверке нам поможет полезный прибор как толщиномер, если знать толщину лакокрасочного покрытия, то можно легко и просто определить битый — восстановленный элемент. Также в этом материале, будет и полезная таблица с толщиной краски различных марок на Российском рынке  …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Толщина лакокрасочного покрытия
• Разные элементы кузова
• Так как же различить битье?
• Как замерить кузов толщиномером?
• Таблица лакокрасочного покрытия легковых автомобилей
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вначале хочу сказать — что толщина ЛКП почти всех Российских автомобилей практически одинакова и держится в пределах определенных значений. У меня даже была идея сделать сравнение различных марок по краске, затем я понял, что это практически бессмысленно (дальше поймете почему)

Толщина лакокрасочного покрытия

Автомобили, которые производятся в России, Европе, Японии имеют схожий слой краски. Я бы даже сказал японские машины зачастую самые тонкие. Вспомнить хотя бы Мицубиши, у которых краска могла царапаться от веток деревьев (когда едите, на дачу). Причем не сильно к ним прижимаясь

Обычно слой колеблется в пределах 70 – 150 (редко 170) микрон. Это на многих новых авто, кроме Американских

И это несколько слоев краски + лак который наносится сверху. Для понимания какая это толщина, один лист для принтера примерно 80 – 100 микрон, два листа около 160 микрон (именно так красят многие авто).

Скажите тонко! ДА соглашусь, но сейчас многие кузова обрабатываются различными препаратами или имеют оцинкованные детали, так что у качественных производителей ждать «первые рыжики» нужно через много лет

Разные элементы кузова

Все – взяли вы в руки толщиномер и пошли мерить кузов (как пользоваться пункт будет ниже). НО получается разная толщина покрытия. Где-то 120 микрон, где-то 100, а есть элементы которые и до 80-ти не дотягивают! Почему?

ДА все просто, на заводе «выкраска» элементов различная. Причем различаться она может из-за формы кузовных элементов, у каких-то авто двери «дутые», у кого-то крылья, соответственно их будут красить толще, потому что на них ложится основное аэродинамическое сопротивление (могут лететь камни, песок и т.д.). У меня на «ОПТИМЕ» есть даже заводские наклейки, которые защищают особо проблемные места.

Также есть влияние от класса автомобиля, если у вас D – класс, его будут красить толще, а B-класс тоньше (ибо это бюджетный авто)

Например:

Капот красят в 120 – 130 микрон (мкм), причем на носу больший слой, а к лобовому стеклу может быть меньший.

Передние крылья обычно 90 – 100 мкм

Двери 90 – 135, причем сверху слой может быть толще, а к низу тоньше (опять же все зависит от формы и производителя)

Задние крылья – 100 – 120

Багажник – 100 — 120

Крыша – на многих японских авто около 90, на корейских 100 – 120, на российских также около 100. Многие производителя считают, что на нее малая нагрузка, песок и камни практически не встречаются

НО самый тонкий слой, если вы мерите толщиномером, будет на арках дверей. Там он может быть в пределах 60 – 90 микрон. Опять же производители считают, что практически нет воздействия солнца, песка, грязи и т.д.

Так что нужно понимать, что показания будут не одинаковы, по всем элементам.

Так как же различить битье?

Очень просто, как я писал выше, при замере толщиномером, показания не могут уходить более 170 микрон (зачастую даже более 150).

Если вы замеряете и у вас 200 – 250 или тем более 500 – 700 микрон, это однозначно крашенный элемент

НО! Единственные марки, которые могут быть выкрашены в 200 – 250 мкм, это американские авто (произведенные в США), например КРАЙСЛЕР, КАДДИЛАК и т.д. НО в России, Европе, Японии так не красят

Из этого вырисовывается такая картина:

• Если автомобиль в основной массе элементов 100 – 130 мкм, значит вероятность что он битый крайне малая (если только не меняли элементы полностью)
• Если выделяются элементы 200 – 250 мкм, значит — их подкрашивали, скорее всего сверху один слой краски
• Если есть места, где толщина в 400 – 500 (и даже больше), это сильно битые части. Там несколько слоев шпаклевки и краски (есть большая вероятность, что они будут ржаветь первыми)

Как замерить кузов толщиномером?

В принципе все достаточно просто. Если вы прочитали все пункты сверху, то поняли какая должна быть максимальная толщина краски.

Теперь включаем толщиномер, если у вас есть «эталонные пластины», проверяем его на них. Это своего рода калибровка. Если данные правильные переходим к кузову авто

ВАЖНО! Перед замером нужно помыть автомобиль, попросить об этом хозяина, грязь немного, но увеличит показания. Если машина все равно грязная, протрите пальцем те места, где мерите

Затем просто плотно прижимаем прибор к поверхности кузова, не должно быть никаких перекосов, иначе данные будут не верные

Буквально через несколько секунд, прибор покажет значение. Идеально если оно в микронах, то есть 50 — 100 – 200, на некоторых китайских аппаратах оно указывается как тысячные, например 0,050 – 0,100 – 0,200 не сразу можно понять. Хотя если знать, что в 1 миллиметре – 1000 микрон все встает на свои места.

Пользоваться им ОЧЕНЬ просто, я думаю, сможет каждый, даже школьник

Таблица лакокрасочного покрытия легковых автомобилей

Выкладываю таблицу ЛКП, современных автомобилей, которые производятся у нас в России. Здесь есть практически все марки, которые продаются на данный момент.

МАРКА
Толщина покрытия в мкм (микрон)

AUDI
90 — 150

BMW
90 — 170

CHERY
100 — 120

CHEVROLET
75 — 150

CITROEN
75 — 130

DAEWOO
90 — 100

FORD
110 — 160

FIAT
110 — 130

HONDA
80 — 150

HYUNDAY
70 — 150

INFINITY
100 — 150

KIA
100 — 130

LADA
60 — 130

LEXUS
120 — 150

MAZDA
85 — 130

MERCEDES
90 — 250

MITSUBISHI
70 — 130

NISSAN
75 — 150

OPEL
110 — 160

PEUGEOT
60 — 120

RENAULT
50 — 150

SKODA
100 — 130

SUBARU
110 — 150

SUZUKI
70 — 120

SSANG YONG
100 — 140

TOYOTA
70 — 150

VOLKSWAGEN
70 — 120

Хочется отметить отдельно LADA, в таблице видно, что минимальная толщина от 60 микрон, это реально немного.

Вторым аутсайдером в нашей таблице, идет марка ПЕЖО (также от 60 мкм)

А вот МЕРСЕДЕС имеет лакокрасочное покрытие до 250 микрон, что для Российского рынка очень много, но и цена таких авто, мягко сказать — кусается

Скажите — откуда я взял данные, их предоставил мой производитель толщиномера, именно по его данным я и составил свою таблицу, можете, кстати посмотреть эту фотографию

Сейчас видео версия, смотрим

В итоге, как пользоваться толщиномером вопрос риторический, тут все элементарно. Самое главное знать размерные показатели лакокрасочного слоя данной марки, а также, какие элементы как выкрашиваются. На этом все, думаю — вам помог, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

avto-blogger.ru

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Толщиномер — прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля

Покупая подержанный автомобиль, будущие хозяева часто нанимают специальных людей, что проверяют авто на участие их в аварии. Такие эксперты вооружены кладезем знаний и различных приборов, основным из которых является толщиномер. Этот прибор имеет небольшие размеры и с легкостью способен показать толщину слоя краски на любой части кузова автомобиля.

Этим устройством, как правило, пользуются одни лишь специалисты и поэтому само собой возникает чувство, что толщиномером пользоваться предельно сложно. Но в реальности он является предельно простым в эксплуатации и после прочтения данной статьи любой желающий сможет орудовать им без любой посторонней помощи.

Принцип действия толщиномера

Этот прибор используют для того чтобы определить расстояние от поверхности краски до металла. Во время своей работы толщиномер считывает не только данные о толщине краски, но и грунтовочных или шпаклевочных смесей. Именно с помощью этого показателя можно определить проводился ли косметический ремонт кузова перед продажей или нет.
Любой водитель решивший приобрести этот прибор должен помнить о том, что заводы изготовители при покраске деталей наносят толщину слоя краски в пределах 0,7-1,9 мм. И уже играя от этих данных можно практически точно определить состояние той или иной детали автомобиля. Во время послеаварийного косметического ремонта кузова всегда наносится сначала слой шпаклевки, а уже потом по верху все закрашивается. Шпаклюют деталь для того чтобы скрыть разнообразные дефекты металла, что могли возникнуть после аварии. Если косметический ремонт будут выполнять качественные сотрудники то общая толщина слоев шпаклевки и краски будет где-то на уровне 2,1 – 2,3 мм, но этот показатель может значительно увеличиться, если ремонт производили в кустарных условиях.

В случае, когда вы определите на детали кузова место косметического ремонта стоит провести полное сканирование элемента, что поможет определить степень и размах удара. Исходя из этих данных, можно будет сделать выводы, по какой причине были проведены кузовные работы, имело ли тут место небольшое столкновения и маленькая вмятина или же автомобиль побывал в крупном или серьезном ДТП.

Если при ремонте машины были задействованы настоящие специалисты, то автомобиль может прослужить еще очень долго, не подавая никаких признаков послеаварийных поломок. Но при этом все равно стоит серьезно задуматься ведь удар мог повести кузов, что негативно скажется на его противодействии внешним факторам. Но когда кузов восстанавливали гаражные «умельцы», от такого авто можно ожидать уже чего угодно еще в первые месяца эксплуатации от отслоения шпаклевки до массового коррозионного воздействия.

Как пользоваться толщиномером для лакокрасочных поверхностей автомобиля?

Толщиномер является самым надежным и простым прибором, что практически моментально способен произвести расчеты и сразу показать толщину ЛКП той или иной детали кузова. Но все же специалисты дают некоторые советы по использованию толщиномера. Действуя по ним, владелец прибора с легкостью сможет определить максимально точные данные о нынешнем состоянии кузова.

Выбор толщиномера для лакокрасочных поверхностей автомобиля — видео

Самые первые замеры стоит производить на передних крыльях автомобиля и уже, потом постепенно двигаться по его периметру. Такой замер даст самую точную картину состояния кузова автомобиля. Также любая деталь кузова не зависимо от ее место расположения имеет 4 основных точки произведения замера: низ, центр, крайняя передняя и крайняя задняя точки. Когда прибор покажет увеличенную толщину ЛКП, стоит расширить горизонт и провести максимально большое сканирование детали. Также не стоит забывать о крыше проверяемой машины, ее тоже стоит проверить. В случае обнаружения толщиномером локального повреждения кузова покупатель легко может значительно уменьшить стоимость покупаемого автомобиля. Но это получится только в том случае, когда хозяин машины не предупреждал о ранее полученном ударе.

Виды автомобильных толщиномеров

Рынок наполнен огромным количеством разнообразных толщиномеров, которые наделены самыми различными функциями и поэтому ценовые различия могут быть очень большими. Дешевые приборы не могут похвастаться высоким качеством и точностью замера, а профессиональные наоборот имеют слишком много показателей, которые попросту не требуются рядовому пользователю, но при этом сильно помогут профессиональному работнику. Но весь этот товар по принципу произведения замера можно распределить на 4 категории:
Электромагнитные толщиномеры. Такой прибор производит замер слоя краски при помощи электромагнитной индукции. В таком замере металлическая деталь авто является замкнутым контуром и чем меньше расстояние до него тем тоньше слой краски. Такие измерители имеют очень высокую точность вычисления, но при этом работают они только с металлическими деталями. Поэтому для вычисления толщины ЛКП на пластмассе или иных цветных металлах он не подойдет.

• Вихретоковые толщиномеры. Такой толщиномер имеет намного больший спектр действия с материалами, чем ранее описанный прибор, но при этом он имеет свои недостатки. Точность измерений им напрямую зависит от способности материала проводить электрические токи. Проще говоря, при замерах на меди или алюминии прибор покажет максимально точные показатели, в то время как на том же металле расхождение будет значительно выше.
• Магнитные толщиномеры. Приборы этого типа являются самыми простыми и дешевыми среди всех остальных. Но дело в том, что погрешность измерения им может быть колоссальной. Рабочая поверхность такого толщиномера является обычным магнитом, а внутри он имеет несколько датчиков. Принцип его работы предельно прост. Когда вы подносите этот прибор к любой покрашенной детали кузова, магнит начинает к нему притягиваться. И уже в зависимости от силы притяжения магнита к кузову и высчитывается толщина лакокрасочного покрытия.
• Ультразвуковые толщиномеры. Такие приборы являются самыми точными среди всех остальных и благодаря своему принципу действия определить толщину нанесенной краски можно абсолютно на любой поверхности. Именно из-за этих показателей ультразвуковые толщиномеры считаются профессиональным оборудованием.

По причине сильной дороговизны точных и качественных измерителей потенциальный покупатель подержанного автомобиля очень редко приобретает такой товар. Такие действия являются полностью не правильными, и поэтому если вы не можете себе позволить этот прибор, тогда лучше наймите специалиста, что сделает всю работу самостоятельно и даст профессиональное заключение по состоянию кузова автомобиля.

Guide & Top 10 Picks [2022]

Собираетесь ли вы купить подержанный автомобиль или выполнить коррекцию лакокрасочного покрытия автомобиля, толщиномер лакокрасочного покрытия поможет вам точно измерить толщину покрытия автомобиля, что в дальнейшем поможет вам принять взвешенное решение.

Как следует из названия, это измерительный прибор/инструмент, предназначенный для измерения толщины краски на определенной поверхности. Поскольку этот инструмент обычно используется для осмотра подержанного автомобиля, мы обсудим датчики краски, которые в основном предназначены только для поверхностей автомобильных панелей.

Измеритель толщины лакокрасочного покрытия может рассказать вам несколько вещей об автомобиле: ремонт, перекраска, аварии и т. д. Оцените общее состояние, доминируйте в переговорах и получите лучшую цену, раскрыв историю автомобиля.

Однако при выборе лучшего толщиномера краски следует учитывать бюджет. Поскольку цена варьируется, выбор за тысячу долларов не является разумным выбором для одноразового использования. Все обстоит иначе, когда вы занимаетесь бизнесом по продаже автомобилей, который занимается несколькими покупками в день, вам нужен передовой.

В этом разделе мы собрали 10 лучших толщиномеров краски из разных ценовых диапазонов.

Brand	Picture	Major Spec	Price
1. Eray A770 [Best Overall]		Range: 0-2000 µm / 0-80 mil Непрерывный режим: Да Передача данных: Да
2. ВВВ 206		.	. Непрерывный режим: NO Передача данных: NO
5. VVV 3003		.
6. Elpidan E7000		.0031		. Диапазон: 0-3000 мкм / 0-118 мил Непрерывный режим: Да Передача данных: NO
9. EXTECH CG204
/ 0-49 мил Непрерывный режим: ДА Передача данных: Да
10. Элкотер 311-B		. Да Передача данных: Нет

10 лучших обзоров толщиномера краски 2022

Обновление [18 июня 2020 г.] : Мы обновили список. Некоторые из них, такие как Eray SR-100 и Carfidant MilPro, были заменены, потому что они больше не доступны на рынке после нашей проверки.

1. Толщиномер Eray SR-A770G [Лучшие общие функциональные возможности и цена]

Eray SR-A770G — лучший из всех рекомендуемых толщиномеров краски. Он обладает всеми важными функциями, которыми должен обладать толщиномер краски. Наряду со своей ценой, это должно привлечь ваше внимание. Кроме того, данные/чтение также могут быть переданы и сохранены.

Он может измерять толщину различных покрытий независимо от того, является ли основание магнитным или немагнитным металлом. В отличие от толщиномеров начального уровня, которые, кажется, предназначены только для автомобильной краски. Этот вариант можно использовать и для других целей.

• Диапазон: 0-2000 мкм

Имеет достаточно широкий диапазон измерений от 0 до 2000 мкм. Этого диапазона достаточно. Самое главное, показания Eray SR-A770 стабильны.

На экране отображаются некоторые данные: среднее, минимальное, максимальное, толщина, основной материал, количество показаний и уровень заряда батареи. Все важные параметры измерения автомобильной краски легко видны с первого взгляда. Кроме того, вы можете настроить будильник на включение всякий раз, когда показания достигают определенного числа. Показания доступны в мм, мкм и мил. Хорошо, что он доступен в двух цветах: сером (Eray SR-A770) и зеленом.

Еще одна отличительная черта – два режима измерения: однократный и непрерывный. Непрерывный режим не требует временной задержки для отображения показаний. В то время как одномодовый просит вас выполнить чтение по одному. Вы можете быстро отсканировать нужную поверхность. Это важно для быстрого осмотра.

Плюсы:

• Непрерывное считывание
• Непрерывный режим для быстрой проверки лакокрасочного покрытия автомобиля
• Данные измерений можно передавать
• На экране отображаются все важные показания
• Поставляется с набором для калибровки
• Подходит для использования на стали и алюминии

Недостатки:

• Экран довольно маленький Толщиномер краски [Великолепное разрешение]

  Если вы ищете альтернативу Eray SR-A770G, вы можете выбрать VVV-Group CM-206FN. Он обеспечивает отличное разрешение, даже лучше, чем Eray. Цена дружелюбная для бюджета. Тем не менее, есть несколько недостатков, которые вы должны знать.

  Как и стандартный толщиномер краски, этот прибор соответствует критериям обнаружения магнитных и немагнитных материалов с помощью одного датчика и отображения результатов на экране.

  Одна вещь, которая действительно выделяется в этом PTG, это его разрешение. Этот обеспечивает разрешение до 0,001 мил. Однако вы должны знать, что разрешение уменьшается по мере увеличения толщины поверхности.

  Осмотр доставляет удовольствие благодаря скорости считывания. Одно чтение не должно занимать слишком много времени. Несмотря на быстроту, вам нужно дождаться звукового сигнала, чтобы снять показания. Функция непрерывного чтения недоступна. Кроме того, он может измерять покрытия, несмотря на то, что поверхность выпуклая.

  • Диапазон: от 0 до 1350 мкм / от 0 до 53,2 мил
  • Разрешение: 0,001 мил

  На экране можно было отчетливо увидеть показания. Там же средние показания можно увидеть. Единица измерения, отображаемая на экране, также может быть преобразована в три различных единицы измерения: микрон, мм и мил.

  Он поставляется с двумя прямоугольными калибровочными металлами: алюминием и железом, небольшой сумкой для переноски и инструкцией. Инструкция по калибровке будет четко видна в руководстве. В случае калибровки вы можете откалибровать только нулевое значение, потому что калибровочные пленки не прилагаются.

  Не запутайтесь, выбирая между CM-206FN, CM-208FN и CM-288FN. 208 имеет больше функций, особенно на дисплее, мы можем увидеть некоторые дополнительные статистические показания, такие как наименьшее показание, самое высокое показание и среднее значение, которое более предпочтительно для точных измерений. В то время как 288 имеет дополнительное значение стандартного отклонения на ЖК-дисплее, а конструкция более эргономична.

  Плюсы:

  • Отличное разрешение
  • Доступнее, чем Eray SR-A770G

  Минусы:

  • На экране отображаются два показания измерения

  3.

  RDINSCOS TC100 – [Лучший бюджетный толщиномер краски]

  тратить много денег, потому что вы используете их только один раз для покупки подержанного автомобиля? Этот счетчик RDINSCOS TC100 — это то, что вам нужно.

  Как мы видели на рынке, это всего около 50 баксов, с гарантией 3 года.

  Диапазон измерения 10 – 1500 мкм. Он может автоматически определять основание, будь то черное или цветное (алюминий), и мгновенно отображать показания. Таким образом, вам больше не нужно менять режим чтения.

  Чтобы проверить точность этого устройства, вы можете проверить его с помощью набора для калибровки, который поставляется вместе с ним. В комплект входят: железная подложка, алюминиевая подложка и покрывающие пленки.

  Pros:

  • Лучший для бюджета
  • Легкий в использовании
  • Большой, яркий и чистый дисплей
  • , разработанный для ферроризации и непредубийственной базы
29 №9 9. Конс. непрерывное чтение

4. Allosun EM2271 – простейший толщиномер краски

Allosun EM2271 — цифровой толщиномер лакокрасочного покрытия начального уровня. Использовать его очень просто. Цена доступная. Для нечастого использования вполне подойдет.

Всего две кнопки: test (для измерения толщины) и unit (для изменения показаний единицы измерения). Просто установите батарею, нажмите кнопку тестирования, а затем поместите датчик на поверхность. Обязательно поместите зонд перпендикулярно поверхности, потому что это влияет на точность.

Этот материал на самом деле меньше. Вы можете даже не представить себе такой размер (примерно 7 х 4 х 2 см). Итак, это хороший крошечный компактный гаджет, который поместится в вашем кармане и в вашем бюджете.

• Диапазон: 0 – 2 мм / 0 – 80 мил
• Разрешение: 0,1 мм / 1 мил
• Размер: 7 x 4 x 2 см

Работает от батареи, типичной батарейки для часов CR2032 3 В. В то время как измерение диапазона составляет от 0,0 до 2,0 мм (0-80 мил) с разрешением 0,1 мм.

Изготавливается для измерения толщины немагнитных покрытий, таких как краска, эмаль, пластик, эпоксидная смола и т. д. Материалом основы должно быть железо, сталь или алюминий. Тем не менее, это не будет работать для деревянной основы.

Что нам не нравится в этом тестере толщины краски, так это его точность. Однако на самом деле это работает. Он может легко влиять на температуру и относительную влажность окружающей среды. Вместо того, чтобы работать, угадывая, этот датчик намного лучше, чем ничего. Так что, если вы собираетесь использовать его для проверки подержанного автомобиля, попробуйте.

Плюсы:

• Легко носить с собой, портативный, небольшой размер.
• Доступный и цифровой
• Простота в использовании

Минусы:

• Вы должны побеспокоиться о его точности.

5. VVV-Group 3003 – Магнитный толщиномер краски

Другой простой прибор – толщиномер краски VVV-Group 3003. Этот уникален. Он работает с помощью магнита и пружины внутри системы.

Магнит прилипает и выдает показания, основанные на силе прилипания.

Если вы поместите магнитный шарик этого манометра на панель вашего автомобиля, вы увидите, что он будет плотно прилегать. Затем, если покрытие толстое, шарик легко отделится при вытягивании. Тогда как, если заедание сильное, пружина растянется еще больше. Пружинная система внутри корпуса удерживает мяч.

Цвет, на котором останавливается максимальное растяжение, показывает толщину и свойства покрытия.

• Черный . Толщина колеблется от 520 до 750 мкм. Поверхности после шпаклевки и лакировки.
• Красный . Толщина колеблется от 300 до 520 мкм. Поверхности после жестяного ремонта.
• Оранжевый . Толщина колеблется от 200 до 300 мкм. После ремонта лаком.
• Зеленый . Толщина колеблется от 100 до 200 мкм. Для оригинальных лаков.
• Синий . Толщина колеблется от 0 до 70 мкм. Тонкий лаковый слой.

Другие особенности, которые выделяют его, — отсутствие необходимости в питании и дизайн в форме ручки. На самом деле это полностью механический инструмент. Более того, его конструкция позволяет проводить измерения в труднодоступных, небольших и искривленных местах, в которых обычный плоский щуп толщины краски сделать не может.

Однако не применяется для покрытия на алюминиевой основе. Таким образом, для осмотра автомобильной краски он подойдет для некоторых из них. В настоящее время все больше автомобильных панелей изготавливают из алюминия. С тех пор убедитесь, что вы знаете, когда использовать это.

Pros:

• хорошо работает над тем, чтобы измерить труднодоступную поверхность
• Простые в использовании
• Доступная
• Не нужно для батарей

9 CONS:

9 CONS:

9 CONS:

9. с алюминиевым основанием

6. Elpidan E7000 – расширенный экран + полные данные

Представьте себе, что вы можете легко прочитать всю статистику измерения толщины одним взглядом на экран. Вы можете сделать это, используя этот Elpidan E7000. Дисплей полностью информативный и интерактивный, отображает данные в виде статистики, графической панели, просмотра данных и диаграммы тренда.

На экране отображается несколько данных: основной материал, число показаний, толщина, максимальное, минимальное, среднее значение, значение разности последнего показания (Dif), верхний предел, нижний предел, стандартное отклонение (Sdev) и коэффициент вариации (CV%).

В дополнение к отображению на экране, независимо от положения, экран будет автоматически поворачиваться, чтобы настроить ваше зрение. Еще одним преимуществом использования Elpidan E7000 является то, что вы можете заряжать аккумулятор через USB-порт для зарядки. Он питается от батарейки ААА.

Предназначен для измерения в диапазоне от 0 до 1500 мкм. Имейте в виду, что он работает только для толщины более 0,5 мм.

Pros:

• Высокопроизводительный дисплей на экране
• Полученные данные
• Аккумуляторы. -FN Толщиномер краски

  Nicety CM-8801-FN — это еще один цифровой измеритель толщины краски, который вы можете рассмотреть перед покупкой. Общий балл этого измерителя краски подходит для измерения толщины краски автомобиля.

  Он обеспечивает двойную функцию распознавания металлов в одном датчике. Таким образом, независимо от того, является ли подложка железом/сталью или алюминием, с этим проблем не возникнет. Кроме того, он автоматически отображает материал подложки на ЖК-дисплее.

  Нет сложных кнопок. Однако для измерения требуется немного больше времени, около 2 секунд. Нужно правильно воткнуть щуп, дождаться, пока он издаст звук и можно будет увидеть результат. Не тяните датчик, когда вы перемещаетесь в другое место.

  • Диапазон: 0-1250 микрон / 0-50 мил
  • Разрешение: 1 микрон / 0,1 мил

  Процесс калибровки очень прост, легок и настраивается пользователем. Вы можете установить ноль в любой точке толщины. Кроме того, вы можете установить определенное значение для любой точки, которую вы хотите.

  Кроме того, можно получить доступ к последним 10 показаниям, нажав кнопку MEM, и повернуть назад и вперед, нажав кнопку «+» и «-».

  Он поставляется с красивым футляром для переноски, двумя калибровочными металлами (сталь и алюминий), четырьмя различными кусками калибровочных пленок и инструкцией по эксплуатации.

  8. Толщиномер Carsys DPM-816 Pro — эргономичный, с высоким разрешением, хорошим диапазоном измерения и непрерывным режимом

  Carsys DPM-816 — еще один лучший толщиномер краски, который выглядит эргономичным и простым в использовании. Кроме того, он имеет отличное разрешение (0,01 мил) и хороший диапазон измерений (118 мил / 3000 мкм). Что еще более важно, он также обеспечивает режим непрерывной проверки, который позволяет проще и быстрее измерять толщину краски.

  Произведено в России, это простое устройство, но перед его использованием необходимо прочитать инструкцию, так как одна кнопка может выполнять несколько функций; разная продолжительность нажатия может дать другую функцию.

  Одна кнопка может выполнять несколько функций:

  • Разрешение: 0,01 мил
  • Диапазон: 0–118 мил (0–3000 мкм)
  • Размер: 4,1 x 1,7 x 1,2 дюйма

  зима. Можно использовать при экстремальных температурах. Минимально допустимая температура использования составляет -13°F/-25°C. В то время как самая высокая температура составляет 104°F/40°C.

  Поставляется с набором калибровочных комплектов для показаний 1000 мкм и 700 мкм. Итак, для калибровки доступны две точки.

  Что можно делать с этим датчиком? На самом деле многое. Там можно включить/выключить подсветку, активировать автоматическое отключение, выбрать 3 режима работы (A, M, P), изменить показания устройства, выполнить калибровку, калибровку по 2 точкам, калибровку по 6 точкам. Этот датчик, похоже, предназначен для тех, кто знаком с калибровкой.

  Плюсы:

  • Эргономика
  • Непрерывный режим
  • Точный

  Минусы:

  • Маленький экран

  9.

  Extech CG204 Толщиномер краски

  Несмотря на то, что он выглядит немного устаревшим, а дисплей маленький, никогда не недооценивайте его возможности. Он имеет полный набор функций, о которых вы могли и не подумать.

  Как и стандартный толщиномер краски, он предназначен для автоматического обнаружения черных и цветных металлов. Таким образом, это хорошо для измерения толщины краски автомобиля.

  На дисплее можно получить доступ к такой информации, как количество показаний, среднее значение, максимальное и минимальное значение и стандартное отклонение. Наверняка, этот функционал можно активировать при включении «непрерывного» режима. Вы можете выбрать «одиночный» режим для измерения одного за другим показания. После каждого чтения вы услышите звуковой сигнал.

  • Диапазон: 0-1250 мкм / 0-49 мил

  Однако поначалу это может вас смутить. Изучите руководство, чтобы полностью освоить кнопки и функции. Тем не менее, экран не может отображать все данные. Это недостаток.

  Кроме того, два режима работы позволяют выполнять комплекс измерений и сохранять показания и статистические данные во встроенной памяти. В прямом режиме данные сохраняются, несмотря на то, что они выключены. В то время как групповой режим заключается в сохранении данных при определенной калибровке.

  Еще одна замечательная вещь — возможность передачи данных. Подключите Extech CG204 к компьютеру с помощью данного USB-кабеля для передачи данных. Он поставляется с компакт-диском, содержащим программное обеспечение для подключения компьютера к датчику краски.

  Buy on GlobalTestSupply

  Pros:

  • Continuous mode
  • Data can be transferred to a computer

  Cons:

  • Small screen
  • Могут отображаться только определенные данные

  10. Измеритель толщины краски Elcometer 311-B

  Модель Elcometer 311 B — это быстро считываемый, сложный и высокотехнологичный измеритель толщины краски.

  Почувствуйте скорочтение! Он может обрабатывать до 60 показаний в минуту. Это означает одну секунду на чтение. Кроме того, нет необходимости калибровать при первом поступлении. Просто достаньте его из коробки и будьте готовы к использованию.

  Дисплей очень информативный. Там вы можете узнать, сколько раз вы снимали показания, самая низкая толщина краски, средняя толщина и, что интересно, значение индекса Elcometer. Это выдающаяся функция, которая позволяет узнать общее состояние, оцениваемое этим интеллектуальным инструментом. Чем больше значение, тем больше вероятность того, что он подвергся ремонту.

  • Диапазон:
  • Разрешение:

  Кроме того, нет необходимости менять зонд для измерения краски со стальным или алюминиевым основанием. Этот Elcometer 311 B предназначен для автоматического легкого измерения краски, независимо от того, стальная или алюминиевая основа. На дисплее четко указано, что такое материальная база.

  Кроме того, почувствуйте удовольствие от измерения на открытом воздухе. Этот исключительный, потому что он соответствует рейтингу IP64, который защитит его от проникновения воды и пыли. Не беспокойтесь о работе, будь то на пыльных площадках или в дождливый день. Он явно предназначен для профессионалов. Кроме того, полезно поддерживать точность, поскольку вода и пыль могут мешать работе системы измерения.

  Профи:

  • Большой экран
  • Fast Reading

  Cons:

  • Дорогой
  9 Как это накраска?

  Это инструмент, который измеряет толщину краски, не разрушая ее. Поскольку вы знаете, что этот вид покрытия очень тонкий и выступает только с одной стороны, нам нужен специальный инструмент для выполнения этой работы.

  Термин «краска» по-прежнему является общим и широким. Это может быть краска трубы, моста, двигателя и т. д. Одной из областей применения, в которой обычно используется этот инструмент, является краска автомобильных панелей. Этот измерительный инструмент очень важен для автомобиля, чтобы выявить скрытое состояние за его красивым внешним видом.

  Мы используем толщиномер краски очень просто. Просто вставьте щуп в панель автомобиля, и показания толщины отобразятся на экране. Трудная часть может произойти во время калибровки. Возможно, вы не знакомы с ним.

  Он работает на основе этих трех принципов работы: магнитная индукция , вихретоковый и ультразвуковой [Источник]. Ультразвуковой толщиномер краски намеренно используется для неметаллической основы, такой как пластик. Они также дороги. В случае толщины транспортного средства, поскольку в качестве основы используются сталь и алюминий, применение магнитной индукции и вихревых токов весьма прилично. Эти модели относительно дешевле, и вы можете получить их менее чем за 100 долларов.

  Если толщиномер краски может измерять толщину краски как на магнитных (железо, сталь, нержавеющая сталь, сплав и т. д.), так и на немагнитных металлах (алюминий, латунь, цинк и т. д.), то он, вероятно, применяет как магнитную индукцию и вихретоковый принцип в одном зонде. Это может дать вам гибкость использования независимо от базы.

  Как пользоваться толщиномером краски

  Предлагаем вашему вниманию видео на Youtube от Car Craft Auto Detailing, в котором показано, как выполнить проверку точности с помощью калибровочного комплекта и как пользоваться толщиномером автомобильной краски.

  Основные факторы, которые необходимо учитывать при покупке толщиномера краски

  Вот несколько очень важных факторов, которые необходимо учитывать при покупке толщиномера краски:

  1. Диапазон измерений

  диапазон измерения толщины краски. По данным Car Craft Auto Detailing, размер большинства новых автомобилей составляет около 4–6 мил или 100–150 микрон. Ваши автомобили могут отличаться по толщине. Поэтому убедитесь, что диапазон измерения вашего толщиномера автомобильной краски покрывает этот диапазон.

  2. Обнаружение универсальной базы

  Поскольку в настоящее время большинство автомобилей используют сталь и алюминий в качестве основы панели, датчик должен использоваться на обеих этих основах. Сталь считается магнитным металлом, а алюминий — немагнитным металлом.

  3. Скорость

  Если вам нужно быстро измерить, выберите датчик краски с функцией непрерывного считывания. В то время как индивидуальное чтение, напротив, требует, чтобы вы измеряли один за другим, в котором каждое измерение обычно отделяется тоном.

  4. Точность

  Как можно определить, что толщина краски дает неверные показания? Лучше всего для этого использовать комплект для калибровки. Некоторые продукты, как правило, имеют значительную погрешность из-за температуры и влажности окружающей среды. Если вы сосредоточены на точности, обратите внимание на допустимую погрешность и предельные значения температуры и влажности.

  5. Простота использования

  Некоторые модели оснащены меньшим количеством кнопок, но они выполняют множество функций. Это может сбивать с толку при первом использовании. Один щелчок отправляет функцию A, а двойной 2 отправляет функцию B. Вам нужно прочитать руководство. С другой стороны, другие продукты интуитивно понятны в использовании с большим количеством кнопок. Еще одна вещь, которую вам, возможно, придется проверить, — это эргономичные размеры корпуса.

  6. Калибровка

  Как и многие другие измерительные приборы, толщиномер краски нуждается в способе проверки его точности, которым является калибровка. Некоторые модели поставляются с набором для калибровки, а некоторые нет. Это стандарт толщины. Прежде чем использовать измеритель для измерения толщины поверхности краски, измерьте эти стандарты. Затем проверьте, соответствует ли показание стандартной толщине или нет. Если показания и толщина совпадают, это точно. Для калибровки толщиномера краски лучше всего отправить прибор в калибровочную лабораторию.

  Резюме

  Перед покупкой автомобиля настоятельно рекомендуется подготовиться с помощью самого лучшего толщиномера краски. Этот инструмент будет надежным для проверки состояния автомобиля для вас. Самое главное, вы можете избежать потери тысяч долларов.

  Какой из 10 вариантов выше действительно стоит купить? Проще говоря, мы рекомендуем Eray SR-A770 (как серый, так и зеленый цвет) как лучший толщиномер краски. Он отличается высокой точностью, приличным информативным дисплеем, режимом непрерывного считывания, возможностью передачи данных, более широким диапазоном измерений (0-2000 мкм), возможностью хранения данных и т. д. Несмотря на то, что его цена довольно высока, он стоит своих денег.

  Цифровые толщиномеры покрытий | Элкометр США

  Сортировать по названию Сортировать по цене Ассортимент цифровых толщиномеров покрытий Elcometer был специально разработан для обеспечения высокоточных, надежных и воспроизводимых измерений толщины покрытия практически на любой подложке, как черной, так и цветной. Толщину сухой пленки можно измерить как на магнитных стальных поверхностях, так и на немагнитных металлических поверхностях, таких как нержавеющая сталь или алюминий, с помощью цифрового толщиномера покрытия. Принцип электромагнитной индукции используется для немагнитных покрытий на магнитных подложках, таких как сталь. Вихретоковый принцип используется для непроводящих покрытий на подложках из цветных металлов. Компания Elcometer предлагает ряд цифровых толщиномеров покрытий, начиная с нового Elcometer 456, доступного как со встроенными, так и с отдельными датчиками, толщиномера краски и порошка Elcometer 415 и заканчивая прибором для ремонта автомобилей Elcometer 311. Новый толщиномер покрытия Elcometer 456 устанавливает новые стандарты измерения толщины покрытия, помогая вам работать более эффективно. Встроенные толщиномеры покрытия идеально подходят для работы одной рукой, так как большой размер внутреннего датчика Bigfoot™ обеспечивает большую стабильность при измерении толщины сухой пленки, что позволяет получать стабильные, воспроизводимые и точные результаты. Начиная с модели E и заканчивая моделью T, Elcometer 456 доступен в четырех различных моделях. Узнайте больше о линейке моделей Elcometer 456, прочитав нашу страницу с техническими характеристиками моделей Elcometer 456. Если вы новичок в измерении толщины покрытия, посетите нашу страницу, чтобы узнать больше о толщиномерах покрытия. Новый отдельный измеритель толщины покрытия Elcometer 456 устанавливает новые стандарты измерения толщины покрытия, помогая вам стать более эффективными. Отдельные модели с широким набором датчиков обеспечивают еще большую гибкость измерений. Начиная с модели E и заканчивая моделью T, Elcometer 456 доступен в четырех различных моделях. Каждый уровень модели предлагает расширенную функциональность, предназначенную для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Узнайте больше о линейке моделей Elcometer 456, прочитав нашу страницу с техническими характеристиками моделей Elcometer 456. Если вы новичок в измерении толщины покрытия, посетите нашу страницу, чтобы узнать больше о толщиномерах покрытия. Толщиномер покрытий Elcometer 500 точно измеряет толщину покрытий на бетоне и других подобных основаниях* без разрушения. Быстрый и точный толщиномер покрытий Elcometer 500 выполняет повторяемые и воспроизводимые измерения толщины сухой пленки покрытий на бетоне толщиной до 10 мм‡, не повреждая покрытие. Снятие более 60 показаний в минуту в стандартном режиме и более 140 показаний в минуту в режиме сканирования; в Толщиномер покрытий Elcometer 500 позволяет пользователям контролировать большее количество покрытий за меньшее время. Благодаря широкому выбору интеллектуальных эргономичных датчиков, предназначенных для непрерывного использования, и заменяемым в полевых условиях наконечникам датчиков вы можете проводить осмотр в течение всего дня, каждый день. Встроенный индикатор мощности сигнала на приборе Elcometer 500 Coatings on Concrete Gauge предотвращает получение ложных или неправильных показаний, поскольку датчик отображает измерение толщины покрытия только в том случае, если индикатор мощности сигнала становится зеленым. Все датчики Elcometer 456 полностью взаимозаменяемы и доступны в различных исполнениях и диапазонах шкалы для удовлетворения ваших конкретных задач. Ферромагнитные зонды для измерения немагнитных покрытий на ферромагнитных подложках. Для ферромагнитных датчиков Elcometer 456 подходят любые ферромагнитные датчики. Датчики для цветных металлов измеряют непроводящие покрытия на подложках из цветных металлов, а датчики для цветных металлов Elcometer 456 подходят для любых датчиков из цветных металлов. Двойные датчики FNF измеряют как черные, так и цветные металлы с автоматическим определением подложки. Датчики Elcometer 456 FNF подходят для всех черных и цветных металлов, а также двойных датчиков FNF. Если не указано иное, максимальная рабочая температура отдельных датчиков Elcometer составляет 150°C (300°F), максимальная рабочая температура датчиков PINIP™ составляет 80°C (176°F). Каждый прибор Elcometer 456 и отдельный зонд бесплатно поставляются с сертификатом испытаний. Для отдельных манометров тестовые измерения генерируются с использованием заводских эталонных датчиков. Автомобильный лакомер Elcometer 311 — это самый быстрый прибор для измерения автомобильной краски на современном рынке, используемый для мгновенного измерения толщины краски и предоставления информации об общем состоянии лакокрасочных работ. Измеритель краски Ferrous идеально подходит для измерения покрытий на стальных панелях кузова. Измеритель краски FNF позволяет пользователю измерять как на стальных, так и на алюминиевых панелях, используя один датчик с автоматическим переключением. Предварительно откалиброванный на стальных и алюминиевых панелях кузова, краскомер Elcometer 311 очень прост в использовании. Контрольные детали поставляются с каждым прибором для проверки точности. Новый прибор Elcometer 415 для измерения толщины промышленных красок и порошковых покрытий для черных и цветных металлов, 0-40 мил. Ideal for: industrial paint & powder coating thickness flat or curved surfaces smooth & thin substrates automatically switching between ferrous & non-ferrous substrates Compatible with ElcoMaster ® software and ElcoMaster ® Мобильное приложение, отдельные показания толщины краски могут быть переданы через USB или Bluetooth ®  на ПК или мобильное устройство для анализа и мгновенного создания отчетов. 16Ноя Сколько сохнет шпаклевка автомобильная: Сколько сохнет автомобильная шпатлевка? 16 Ноя 2022 alexxlab Комментировать Индустрия Цвета Jeta Pro Шпатлевка с микро стекловолокном Indigo Шпатлевка с микро стекловолокном JETA Indigo, арт. 55410 — наполняющая конструкционная полиэфирная шпаклевка, усиленная микро стекловолокном. Обладает высокой прочностью при относительно высокой эластичности. Рекомендуется для восполнения больших дефектов и усиления ослабленных элементов кузова. Цвет – Фиолетовый.     Продукт имеет хорошую адгезию к поверхностям различного рода, допустимо наносить на: — полиэфирные ламинаты, — акриловые двухкомпонентные грунты, — металлические основания, — алюминиевые основания, — старое лакокрасочное покрытия, ВНИМАНИЕ: Запрещено наносить шпаклевку непосредственно на реактивные покрытия, а также на однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные поверхности. Шпатлевка для пластика Plastic (5548 Plastic) Полиэфирная двухкомпонентная очень мягкая наполняющая шпатлевка для ремонта автомобильных пластиков. Обладает высокой эластичностью и гибкостью, что сводит к минимуму риск растрескивания. Шпатлевка подходит для ручной и механической обработки. Рекомендуется для ремонта поверхностей из пластмасс, для выравнивания царапин и углублений перед нанесением грунта. Легко наносится, обладает высокой адгезией к поверхности и малой степенью усадки, непористая, легко шлифуется, не забивая абразив. Шпатлевка обладает хорошей адгезией к большинству поверхностей из пластмасс: АБС, ПУ, ПВХ. Обладает удовлетворительной адгезией к таким пластмассам, как полистирол и EPDM. Цвет – черный. Шпатлевка с углеволокном Carbon (5545 Carbon) Наполнительная полиэфирная автомобильная шпатлевка усиленная углеволокном. Обладает высокой прочностью и эластичностью. Рекомендуется для устранения больших дефектов и усиления ослабленных элементов кузова.       Продукт имеет хорошую адгезию к поверхностям различного рода, наносится на: — полиэфирные ламинаты, — акриловые двухкомпонентные грунты, — металлические основания, — алюминиевые основания, — старые лакокрасочные покрытия. Цвет – черный. Грунт акриловый JETA Light OPTIMAL 5:1 Грунт акриловый 5:1 — это двухкомпонентный продукт с высоким содержанием сухого остатка(HS), применяется как наполнитель для локального и полного ремонта кузовного элемента. Обладает высокой заполняющей способностью и быстро высыхает даже при нанесении толстым слоем, легко шлифуется. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Является идеальным основанием, гарантирующим превосходный внешний вид лакокрасочного покрытия. Технические характеристики: Допустимо наносить на: — основание из стали или алюминия, — шпаклёвку полиэфирную, — старое лакокрасочное покрытие. Грунт акриловый (5553) Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель, предназначенный как для частичного, так и полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Обладает высокой заполняющей способностью, отличными изоляционными свойствами и адгезией к любым поверхностям автомобиля, не дает усадки, очень хорошо шлифуется. Высокое содержание сухого остатка способствует быстрому высыханию и позволяет наносить материал толстым слоем. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода: металлическое основание, основание из стали или алюминия, шпатлёвку полиэфирную, старые лакокрасочные покрытия. Поверх грунта могут использоваться любые двухкомпонентные отделочные материалы. Цвет: чёрный, белый, серый. Прозрачный лак JETA Light HS 5611 Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка (High Solid) предназначен для финишного покрытия кузова автомобиля. Отличается хорошей управляемостью при нанесении. Быстро набирает рабочую твердость, после сушки легко полируется. Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а также к ультрафиолетовому излучению.  Можно наносить на базовые эмали, металлики, старые лаковые покрытия. Перед нанесением лака поверхность необходимо подготовить – очистить и обезжирить. Допускается использование разбавителя (до 10%) Прозрачный лак JETA Light MS OPTIMAL 5612 Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак со средним содержанием сухого остатка (Medium Solid) предназначен для финишного покрытия кузова автомобиля. Отличается хорошей управляемостью при нанесении. Быстро набирает рабочую твердость, после сушки легко полируется. Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а также к ультрафиолетовому излучению.  Можно наносить на базовые эмали, старые лаковые покрытия. Перед нанесением лака поверхность необходимо подготовить – очистить и обезжирить. Допускается использование разбавителя (до 10%). Очиститель на водной основе JETA PRO 5573 Антистатический очиститель на водной основе разработан для удаления соли, воска, жира и силиконов с поверхности детали. Предназначен для применения при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей и специализированной техники перед нанесением лакокрасочного покрытия. Не влияет на уже существующее лакокрасочное покрытие.   Мастика изоляционная Мастика противошумная антикоррозионная полимерно-битумная предназначена для антикоррозионной и противошумной защиты наружной и внутренней частей кузова автомобиля. После высыхания мастика образует прочное эластичное покрытие. Мастика рекомендуется для защиты не находящихся на виду и не нуждающихся в окраске поверхностей кузова автомобиля, таких как, колесные арки, днище, внутренние поверхности крыльев. Мастику наносить в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 5-8 часов кистью, валиком, шпателем или краскопультом. Время высыхания — не менее 24 часов. Перчатки нитриловые Одноразовые защитные перчатки нитриловые, без талька, не вызывают раздражения кожи, PH нейтральны. Область применения: любые работы по ремонтной и промышленной окраске изделий. Технические характеристики: Перчатки протестированы на стойкость к факторам риска и производятся в соответствии с Системой Гарантии Качества, такой как ISO 9000, категория III; — прочный валик в основании манжеты, предотвращает сползание; — низкая упругость материала обеспечивает минимальную усталость рук; — хороший захват благодаря шероховатому профилю; — подходят на обе руки; — упаковка: 100 шт. ; — размеры перчаток: S, M, L, XL   Сколько сохнет шпаклевка по дереву Сколько сохнет шпаклевка Правильно рассчитать время, требуемое для выполнения отделочных работ, поможет информация о том, сколько сохнет шпаклевка, штукатурка, грунтовка. Каждый подготовительный слой должен качественно затвердеть, чтобы поверхность получилась надежной, долговечной. Время во многом зависит от вида материала, но существуют общие нормы, которые могут стать ориентиром, можно также узнать, какая шпаклевка лучше (подробней). При определении времени на высыхание шпаклевки нужно будет учитывать и другие факторы, способные повлиять на скорость затвердевания материала. Особенности шпаклевок В современных магазинах представлено немало шпаклевочных материалов. Они отличаются своим составом, предназначением. Все шпаклевки можно разделить по виду основ на: Кроме того, материалы могут предназначаться для стартового и финишного слоя. Есть специализированные шпаклевки, для обработки металла, дерева, а также универсальные варианты, которые могут наноситься на все виды поверхностей. В отделочных работах внутри помещения обычно применяются гипсовые смеси. Сохнут они быстро, не содержат вредных для здоровья компонентов. Для обеспечения идеально ровной основы специалисты рекомендуют использовать такой материал для стартового слоя, а финишный создавать шпаклевками клеевыми, полимерными. Они равномерно распределяются, способны сделать поверхность идеально ровной, что особенно важно для подготовки к окрашиванию. В помещениях с высокой влажностью используются смеси цементные. Важно обеспечить слоям качественное высыхание, иначе создается риск отставания материала от основы. Сколько времени сохнет шпаклевка На упаковках производители обычно указывают время высыхания. Для гипсовых и цементных строительных смесей нормой считается два часа, полимерные шпаклевки сохнут дольше. В некоторых случаях им требуется для высыхания 24 часа. Однако есть факторы, способные увеличить период, предусмотренный нормой: Температура воздуха Влажность Наличие слоя грунтовки Толщина нанесения материала Согласно нормам, шпаклевка производится при температуре не ниже +10°С. Время высыхания, указанное производителем, рассчитано на средние показатели – 17-22°С. Если температура воздуха выше, материал высохнет быстрее. Оказывает влияние и влажность. Нормой считается показатель 65-70%. Более сухой воздух ускоряет процесс затвердевания слоя. Наличие грунтовки также влияет на время высыхания. Если шпаклевкой приходится выравнивать трещины, выемки, слой получается более 1 см. Такой поверхности потребуется немало времени для полного высыхания. Не стоит спешить, точно придерживаться норм. Следует предварительно проверить готовность поверхности, проведя по ней ладонью. Но даже если рука остается сухой, приступать к окрашиванию, оклеиванию обоями сразу не нужно. Специалисты считают, что наносить декоративную отделку не стоит ранее, чем через сутки после шпаклевки. Если материал распределялся толстым слоем, расход шпаклевки на 1м 2 намного превысил норму, нужно дать ей около недели для высыхания, чтобы получить уверенность в том, что целостность слоя сохранится долгое время. Сколько сохнут разные виды шпаклевки: влияющие факторы Сегодня на полках магазинов строительных материалов можно найти широкий ассортимент шпаклевок. По составу шпаклевки существует три группы: На цементной основе – особенность – повышенная влагостойкость, что позволяет применять ее для обработки стен в кухне, ванной и санузле, а также для наружной отделки. На гипсовой основе – наиболее широко применяется, благодаря своим свойствам: замечательная адгезия, быстро схватывается, простота в обработке. Единственный минус – гипс не любит влаги, что не позволяет ее применять в соответствующих помещениях. Полимерная (акриловая, латексная) – отличается универсальностью, устойчивостью к влаге, легкостью в применении, прочностью. К недостаткам можно отнести ее высокую стоимость, но расход ее будет меньше, чем у остальных шпаклевок, а качество покрытия – выше. Шпаклевка стен По назначению шпаклевочный материал бывает такой: Стартовая или выравнивающая – используется для черновой обработки поверхности с целью заделать швы и трещины. Структура состава – крупнозернистая. Ее применения подразумевает дальнейшую обработку финишными материалами. Финишная или лицевая – применяется для устранения и выравнивания мелких дефектов и трещин, и получения гладкой поверхности. Имеет мелкозернистую структуру и отличается высокой адгезией. Универсальная – подходит как для черновой, так и финишной отделки. Cуществует документ, который регламентирует качество и технологию отделочных работ – СниП. Факторы, определяющие время высыхания шпаклевки Прежде чем приступить к чистовой отделке поверхности, необходимо знать, сколько сохнет шпаклевка. Существует ряд факторов, влияющих на этот процесс: влажность воздуха, температура в помещении, вид шпатлевки, толщина слоя шпатлевочной смеси, наличие грунтовки на поверхности. Любая готовая шпаклевка содержит воду. Поэтому для того, чтобы обработанная поверхность стала прочной, необходимы определенные условия, которые в первую очередь зависят от влажности и температуры воздуха. Оптимальная температура для высыхания – 20-24 градусов, минимальная – не ниже 5 градусов. При цифрах, ниже указанных, работать не рекомендуется, иначе процесс полимеризации шпаклевки нарушиться и поверхность не будет достаточно прочной. Существуют морозостойкие смеси за счет специальных компонентов в их составе, которые позволяют работать при таких условиях. Совет: Относительно влажности воздуха, то оптимальный вариант – не выше 50 процентов. Если речь идет о внутренней отделке, то необходимо исключить сквозняки и позаботится о достаточной вентиляции в помещении. Толщина нанесенного слоя также влияет на время высыхания шпаклевки – чем больше его толщина, тем дольше будет длиться этот процесс. Финишный раствор будет сохнуть быстрее, так как его слой тоньше, а вот для стартового слоя потребуется гораздо больше времени. Также стоит учесть, что грунтованные стены способствуют ускорению процесса высыхания шпаклевки. Ведь благодаря ей нанесенный раствор можно нанести тонким и ровным слоем. Только лишь стоит помнить, сколько должна сохнуть грунтовка перед шпаклевкой прежде, чем наносить шпатлевку — обычно на это уходит 2-3 часа. Особенно это условие касается поверхностей, которые готовятся под покраску. Так, сколько сохнет штукатурка Ротбанд перед шпаклевкой, производитель указывает на упаковке. Совет! Специалисты, основываясь на своем опыте, на форумах рекомендуют выдержать время около 24 часов при оптимальных для этого условиях. Стоит ли ускорять процесс высыхания? Специалисты не рекомендуют искусственного ускорять время высыхания шпаклевки. Особенно это касается стартовой шпаклевки, которая наносится достаточно толстым слоем. Используя различные специальные нагревательные приборы, на первый взгляд может показаться, что поверхность хорошо просохла и можно приступать к дальнейшей обработке. На самом деле все не так просто: просохнет только верхний слой шпатлевки, но не вся его толщина, а это приведет к растрескиванию и даже его разрушению. Для наружной отделки дома специалисты советуют применять водостойкую цементно-известковую смесь, которая очень устойчива к капризам погоды таким, как дождь, ветер, высокая влажность. После нанесения ее на поверхность, при оптимальных условиях для работы, для полного просыхания раствора понадобится около 1-2 часов. Сколько сохнут разные виды шпаклевок? Прежде, чем приступать к шпатлеванию стены, необходимо удостовериться, что штукатурка на поверхности полностью сухая. Для высыхания штукатурного слоя понадобится до 5 суток. Для внутренних работ используют гипсовый раствор, который является, пожалуй, самым быстросохнущим. Сколько сохнет гипсовая шпаклевка, зависит от толщины слоя – но в среднем это время составляет до 2-х часов. Так, для стартового шпаклевания стен существует шпаклевка VGT, которую можно наносить толщиной до 15 мм. Она предназначена для поверхностей с большими неровностями. При необходимости нанесения в несколько слоев, обязательно нужно полное просыхание предыдущего. Так, как эту шпаклевка нельзя наносить на влажную поверхность, в противном случае возникнет грибок и плесень. Полимерная смесь (акриловая, латексная), которую часто применяют для финишной обработки как стен, так и потолков под дальнейшее окрашивание и поклейку обоев, сохнет относительно быстро. Ее высокая эластичность позволяет нанести тончайший слой – около 1 мм, поэтому после затвердевания поверхность не трескается и становится прочной. Для полного застывания такой шпаклевки достаточно будет 3-4 часа. Сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах перед поклейкой обоев, производители обычно указывают в инструкции на упаковке материала. Главным определяющим фактором является компонентный состав раствора. Алкидные составы предназначены для шпаклевания поверхности металла и древесины, которые готовят под покраску. Сколько сохнет шпаклевка по дереву? Обычно в среднем на это уходит 3-4 часа времени. Существует такая смесь, которой можно обрабатывать пластик при покраске автомобиля. Сохнет такая автомобильная шпаклевка около 30 минут, ей свойственна высокая адгезия, легкость в применении. А специальные отвердители сделают ее прочной. Как долго сохнет шпаклевка на потолке? Пожалуй, однозначно ответить на этот вопрос нельзя. За счет теплого воздуха, поднимающегося вверх по законам физики, возможно и быстрее просохнет, чем стены. Но это ведь не единственное условие. На этот процесс влияют и толщина слоя шпаклевки, и температура воздуха, и влажность, и компоненты раствора. Все это в совокупности и даст положительный результат. Сколько сохнет шпаклевка Дом построен, ключи от квартиры получены. Можно переезжать, перевозить вещи. НО! На пути встает коварный и длительный ремонт: заливка стяжки, оштукатуривание, покраска стен, монтаж гипсокартона, поклейка обоев. И каждая операция имеет свою технологию производства. Если ее не соблюдать, не учитывать, сколько сохнет шпаклевка, грунтовка, штукатурка, то ремонт из временной неприятности превратится в бесконечную череду латания, перекрашивания, маскировки трещин. Слои штукатурки, грунтовки, шпаклевки необходимо накладывать в строго определенной последовательности, выдерживать временные интервалы, соблюдать рекомендации производителя. Сколько дней необходимо просушивать стены после нанесения отделочных материалов, расскажет эта статья. Как определить, сколько будет сохнуть шпаклевка? Важно сразу отметить, что единого ответа нет. Невозможно сказать, что ровно через 24 или 48 часов стены будут идеально просушены и готовы к дальнейшей работе. Процесс зависит от многих факторов: толщины нанесенного слоя. Строители и отделочники – профессионалы — отмечают, что в классическом варианте 1 мм материала сохнет ровно 1 сутки при условии качественного проветривания и поддержания должного температурного режима, влажности. Оптимальный показатель — от 50 до 70%. Ниже: влага из поверхностного слоя быстро испарится. Нижние не просохнут, увеличится риск последующего отваливания кусков и появления трещин. Выше — шпаклевка просто не будет сохнуть, температура. Лучше не выходить за пределы +50С — +280С. При температуре, стремящейся к нулю, все процесс полимеризации приостанавливаются. Шпатлевка остается в сыром виде. Очень жаркая погода приводит к обратному результату: вода испаряется быстро, требуемая прочность не набирается, погодные условия. Неблагоприятно на процессе сушки сказываются и сильные дожди, и яркое солнце с прямым попаданием лучей на обрабатываемую стену, и наличие сильного ветра. В каждом из случаев участки поверхности будут просыхать неравномерно. Если учесть, что цементная шпаклевка дает усадку, стена получится неровной. Работу можно начинать заново. Как толщина слоя влияет на просушку Помимо внешних условий на срок полноценного высыхания влияет толщина нанесенного пласта. Чем он толще, тем больше времени потребуется на полноценную полимеризацию. Как показывает практика, лучше нанести 2-3 тонких слоя по 1-2 мм, чем 1 толщиной 5-6 мм. При этом важно соблюсти технологию: после нанесения каждого уровня дождаться полного высыхания, ошкурить, устранив неровности. Далее наносится грунтовка и тщательно просушивается. В зависимости от типа грунт может сохнуть до 24 часов. Только после этого можно наносить новый слой шпаклевки. Как по внешнему виду определить, просох ли слой шпаклевки? Каждый производитель на упаковке пишет, сколько дней или часов необходимо на просушку. Но есть и некоторые внешние признаки, по которым можно определить, можно ли переходить к следующему этапу работ: абсолютно гладкая поверхность означает, что покрытие нанесено равномерно и столь же равномерно просохло. Нет ни комков, ни трещин, ухудшающих адгезию при последующей эксплуатации, один цвет, отсутствие разнооттеночности говорит о том, что стена просушена равномерно. Если есть более темные пятна, к дальнейшей работе приступать нельзя. Поверхность еще не готова. Как качество основания влияет на скорость просушки? Состояние стены до нанесения шпаклевки непосредственно влияет на скорость высыхания и время ремонта. Поверхность может быть пористой, оштукатуренной или кирпичной, абсолютно гладкой или неровной. Идеальная, подготовленная к обработке, стена выглядит так: сухая, не имеет никаких выраженных дефектов и заранее обработана грунтовкой, улучшающей адгезию и снижающей риск появления трещин, отшелушивания и деформации. Виды шпаклевки Важно подчеркнуть, что обрабатываемые поверхности могут иметь разную структуру. Выбирать шпаклевку нужно с обязательным учетом этого фактора. На текущий момент времени наиболее востребованы следующие варианты: На основе гипса. Не рекомендованы для уличных работ и помещений с постоянной повышенной влажностью (бани, ванные комнаты, санузлы, кухни) из-за свойства основного компонента впитывать большие объемы воды. Гипсовые шпаклевки отлично зарекомендовали себя в отделке квартир, частных домов, сухих помещений. Имеют хорошую адгезию с любым материалом основы. Для полного затвердения слоя в 3 мм требуется 4-6 часов. Усадка — минимальна. На основе цемента и извести. Отрицательное качество — длительное время просушки. Слой толщиной 2-4 мм будет готов к дальнейшей работе не ранее, чем через 24 часа, так как в составе есть цемент. Он же становится причиной значительной усадки. Цементно-известковые шпаклевки незаменимы в следующих ситуациях: необходимо заделать швы, трещины, обрабатываются наружные, фасадные стены, поверхности во влажных помещениях (санузлы, бани), стены необходимо подготовить под размещение фасадного декора, колонн. Дополнительное преимущество цементно-известковой шпатлевки — низкая цена. Ее используют в работе на крупных объектах, когда затраты на отделку могут превысить бюджет. На основе полимеров: латексные, акриловые и алкидные. Последние токсичны и применяются только при работе с деревом или металлом. Латексная не рекомендована в работе с фасадами, ее применяют только во внутренних работах и наносят слоем не более 3 мм. Акриловые могут использоваться и на фасаде, и на внутренних перегородках. Выгодно отличается отсутствием трещин после высыхания и отсутствием усадки. Полимерные шпатлевки удобны в работе, хорошо ложатся на поверхность. Но есть и ряд минусов: высокая цена. Может вдвое-втрое превышать стоимость гипсовых и цементных вариантов, необходимость строго следовать рекомендациям производителя в вопросах подготовки поверхности и самой смеси, концентрации состава. Важное преимущество полимерных составов — минимальное время на усушку. Уже через 4-6 часов можно переходить к следующему этапу. cпециализированные шпатлевки. Незаменимы при работе в условиях зимы или неблагоприятного климата. В состав вводятся специальные модификаторы и пластификаторы, способствующие более быстрому застыванию даже при минусовой температуре. Отличаются продолжительным временем сушки. Прочность набирается в течение недель и месяцев при условии соблюдения требований производителя, указанных на упаковке. Важно: грунтовки должны соответствовать выбранным шпатлевкам по качеству, составу, времени набора прочности. Как проводится шпатлевание Шпаклевка может быть черновой (стартовой) и финишной: задача стартового варианта — выравнивание поверхности. Наносится слоем до 6 мм, финишная шпатлевка готовит стену к последующей покраске или поклейке. Наносится минимальным слоем — 1 мм. Рекомендуется применять полимерные составы. Они хорошо выдерживают контакт с водой, не выделяют вредные вещества. Сколько сохнет шпатлевка? Ремонтные работы предполагают осторожный и ответственный подход. Если планируете выполнять процесс самостоятельно – необходимо ознакомиться со свойствами и особенностями отделочных материалов, а также как правильно разводить шпаклевку для стен. Что влияет на скорость высыхания? Чтобы узнать, сколько сохнет шпатлёвка, необходимо учесть ряд факторов, сопутствующих работе: влажность воздуха, температура в помещении, используемый вид шпатлёвки, наличие грунтовки на обрабатываемой поверхности, толщина слоя. Ремонтные работы должны проводиться при минимальной температуре +10оС, иначе шпаклёвка не закрепиться на основании и после затвердевания отлетит. Твердеет материал достаточно быстро. Однако необходимо учесть, что из него должна испариться избыточная влага – этот процесс займёт ещё некоторое время. Если неровности на обрабатываемой поверхности были очень большими, а для их сглаживания потребовалось нанести толстый слой шпатлёвки – полное высыхание материала будет достигнуто лишь спустя несколько дней, а иногда и недель. Специалисты не рекомендуют подсушивать поверхность искусственным способом! Нанесение второго слоя шпатлёвки возможно по истечении 24 часов. Это можно отнести и к грунтованию поверхности, и к оклеиванию обоями, и к покраске. Исходя из выше написанного, можно ответить на вопрос: «Сколько сохнет шпатлевка?». Это 1-2 дня для тонкого слоя и примерно 7 дней для шпаклёвки, нанесенной в несколько слоев, чтобы выровнять поверхность. Виды шпаклевки Самый распространённый вид отделочных работ, который можно выполнить без помощи специалиста – шпатлёвка поверхностей. На первый взгляд, процедура выглядит довольно просто, но, чтобы достичь идеального результата, придётся изрядно потрудиться. Помимо технологии, многих интересует, сколько сохнет шпатлёвка. Ведь от этого зависит скорость выполнения всего ремонта. Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть свойства данного отделочного материала, его виды и особенности. Всего существует три вида шпатлёвки: По своему назначению она может быть универсальной, специализированной, выравнивающей и финишной. Каждый вид шпатлёвки обладает определенными качествами, от которых зависит скорость высыхания отделки, но в целом им требуется примерно одинаковое количество времени. Условия использования шпатлёвки Как известно, в каждом помещении есть определенный микроклимат: температура, влажность и т.д. Исходя из этого, и следует подбирать материал для отделки. Так, например, цементную шпатлёвку можно использовать при отделке ванных комнат и кухонь, ведь она не боится повышенной влажности. Для фасада дома специалисты рекомендуют применять смесь на основе извести и цемента, чтобы отделка прослужила как можно дольше и смогла выдержать любые погодные условия. Чтобы точно определить, сколько сохнет цементная шпатлёвка, необходимо учесть сезон ее использования и температуру воздуха. Как правило, ей достаточно 1-2 часа. Гипсовую шпатлёвку применяют для внутренних отделочных работ. Её нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, поскольку она отсыреет и отстанет от стены. Обычно смесью на основе гипса выравнивают потолки и стены в гостиной, спальне и коридоре, но ни в коем случае не на кухне и, тем более, в ванной комнате. Для полного высыхания слоя шпаклёвки средней толщины требуется 2 часа. Полимерный материал предназначен для финишной отделки, причём в основном его применяют для потолков. Высыхание такого вида шпатлёвки может длиться сутки. Акриловая шпаклевка по дереву: наносим правильно Деревянные поверхности прекрасны в своем внешнем виде. Особенно своих хозяев радуют такие полы, статусные и прекрасные. Но уход за ними хлопотный, ведь красить их нужно регулярно. И нередко нужно устранять некоторые неровности. Акриловая шпаклевка по дереву в таких случаях просто незаменима. Преимущества данного материала Как и любой другой материал, акриловая шпаклевка по дереву имеет ряд своих преимуществ: Защищает древесину от трещин и повреждений, Не дает ей усыхать, Она прекрасно выравнивает поверхность, Быстро высыхает, а значит не нужно прерывать основной ремонтный процесс, Эластичная, Не имеет вредных составляющих, Представлена в различных цветовых решения, базовые — белая, цвет дуба и сосны, Прекрасно подходит для дальнейшей отделки красками и водно-дисперсионными лаками, Помимо этого она применяется при подготовке к укладке плит ДСП, ламината, керамической плитки и т. п. Несмотря на то, что преимуществ у нее достаточно, имеются тут и недостатки: Из-за быстроты высыхания не всегда можно успеть выровнять поверхность, а значит будут дефекты, которые нужно устранять наждачной бумагой, Ошкуривание нужно проводить в маске, т. к. пыль от этого процесса очень вредная для нашего организма, За один раз большие щели и трещины заделать ей не получиться, а значит нужно будет наносить несколько слоев. Наносим правильно Перед тем, как нанести шпаклевку тщательно подготовьте деревянную поверхность. Пройдитесь шкуркой по всем видимым дефектам, уберите пыль и другой мусор. Чтобы шпаклевка лучше и крепче легла на древесину, нужно обработать ее грунтовкой. Не нужно класть толстый слой и пытаться его разровнять. Лучше делать это тонким слоем, тщательно заполняя пустоты и щели. Движения должны быть аккуратными и точными. Важно! Никакая цена и высокое качество этого материала не помогут вам заделать большие дефекты, это можно устранить только полной заменой полотна. Легче всего наносить шпаклевку с помощью шпателя, а излишки нужно удалять наждачной бумагой. Чтобы выровнять поверхность дерева, особенно, пола воспользуйтесь марлей. Ее нужно будет уложить на первый слой шпаклевки. Вторым слоем ее полностью закрывают и после высыхания шлифуют и зачищают. Важно! Шпаклевка — материал, который очень трудно оттереть, именно поэтому работать с ней нужно очень аккуратно и точно. Чем разбавляют Обычно данный материал продается в подготовленном и готовом к использованию состоянию. Он хорошо ложится и крепко держится, даже на вертикальных поверхностях. Если по каким-либо причинам она загустела, ее можно разбавить обычно водой или жидкой грунтовкой. Обычно, ушлые дельцы предлагают специальные растворы, которые стоят дороже самой смеси. Они вам абсолютно не к чему. Лучше всего использовать обычную воду. Некоторое время дают ей настояться и только после этого тщательно перемешивают, желательно, строительным миксером. Воду можно добавлять и в процессе перемешивания, если вас не устраивает густота материала. Шпаклюем правильно стыки паркета Для этого смесь однородной консистенции наносят на поверхность шпателем из нержавеющей стали или пластика. Шпатель взять широкий, с его помощью раствор втирают в зазоры паркетной доски. В идеале, нужно обрабатывать всю поверхность. Особенно, если это расстояние весьма большое. Не нужно стараться заделать их за 1 раз, лучше сделать это за несколько подходов. После тщательного просыхания, берем абразивный материал и зачищаем излишки. Зернистость наждачной бумаги 100. Убираем всю пыль и другие загрязнения. Не затягивать с нанесением декоративного покрытия, которое окончательно закрепить шпаклевку на месте. Рекомендации В любом процессе есть свои тонкости, которые нужно знать и тщательно соблюдать: Шпаклевка и отделочный материал должны быть от одного производителя, чтобы они идеально сочетались между собой. Нередко, производители устраивают акции на покупку сопутствующих товаров, поэтому можно приобрести не только качественный продукт, но и сэкономить на этом. Смеси на разной основе могут дать непредсказуемый результат, и обычно негативный. Были случаи, когда такой тандем приводил к порче древесины и иногда исправить это было невозможно. В таких случаях, требуется полная замена. Подготовительный этап должен быть обязательно — устранение поврежденных мест, пыли, грязи и старого покрытия. Желательно, в конце пройдитесь специальной щеточкой. Наносим шпаклевку с небольшим выступом, лучше убрать запас, чем в итоге получить некрасивую впадину. Все дефекты шпаклевания устраняются только после хорошего просыхания и только с помощью ошкуривания. Начинайте работать наждачной бумаги с более крупным зерном, постепенно переходя на мелкое. Старайтесь провести шпаклевание максимально быстро, т. к. смесь сохнет быстро. И если для опытных мастеров это хорошо, то новичок может наделать много ошибок и испортить материал. Если вы выбрали смесь сухого плана, то подготавливайте ее небольшое количество, которое можно использовать за 1 раз. Ведь не выработанный состав большего количества может быстро прийти в негодность. Готовый состав после использования нужно тщательно закрывать, обеспечивая герметичность, так он не потеряет своих полезных свойств. Если используете емкость для приготовления шпаклевки, берите что-то одноразовое, которое не будет жалко выкинуть, т. к. отмыть ее, практически, нереально. Работайте в перчатках, т. к. когда смесь попадает на кожу, она очень сушит ее и нередко случается обильное шелушение. Даже повышенный достаток вашей семьи — не повод менять деревянные полы или другие такие же поверхности каждый год. Это и затратно, и хлопотно. Проще — поддерживать их в надлежащем состоянии и регулярно проводить ремонтные работы. И нет ничего лучше, чем использование акриловой шпаклевки по дереву для устранения мелких трещин, щелей и других неровностей. Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях! Сколько времени сохнет Bondo? Дениса Гарднера Bondo занимает одно из первых мест в зале славы DIY, таких как WD40, клейкая лента и тиски. Он достаточно универсален, чтобы использовать его для различных бытовых работ, включая ремонт поврежденной древесины, реставрацию старой мебели и заделку дыр в дверных проемах и окнах. Одной из характеристик бондо, которая делает его столь эффективным для домашнего ремонта, является его скорость высыхания. Сохнет значительно быстрее, чем другие продукты для ремонта древесины, что позволяет наносить несколько слоев за короткий промежуток времени. Тем не менее, иметь представление о том, сколько времени требуется для высыхания бондо, важно всякий раз, когда вы планируете проект или ремонт. При использовании в соответствии с рекомендациями производителя Bondo требуется от 10 до 15 минут для высыхания, достаточного для образования шлифуемой поверхности. Через 45 минут он достаточно застыл, чтобы его можно было красить. Конечно, на время высыхания бондо влияет ряд различных факторов, поэтому точное время высыхания будет зависеть от таких факторов, как температура, соотношение используемого отвердителя и смолы и насколько хорошо они смешаны друг с другом. Перейти к: Факторы, влияющие на время высыхания Bondo — это двухкомпонентная эпоксидная смола, состоящая из отвердителя и смолы. Эти два компонента смешиваются вместе, когда вы используете продукт, вызывая химическую реакцию с выделением тепла, которая значительно ускоряет процесс отверждения. Время отверждения зависит от двух основных факторов: температуры и количества отвердителя, добавленного в смесь. Температура Поскольку Bondo отверждается в результате химической реакции с выделением тепла, более высокая температура окружающей среды ускорит процесс. Это означает, что чем жарче будет, тем быстрее высохнет ваш ремонт Bondo. Тепло может сильно повлиять на время высыхания, а это означает, что вам может потребоваться отрегулировать размер партии при работе в условиях высоких температур. Ремонт, который высыхает за 10-15 минут при умеренной температуре, может высохнуть всего за 5 минут в жаркую летнюю погоду. В холодную погоду бондо работает наоборот. Низкие температуры замедлят химическую реакцию, увеличивая время отверждения вашего бондо. Если у вас возникли проблемы с слишком медленным отверждением бондо, то греющая лампа или фен могут ускорить этот процесс. На практике это означает, что вам может потребоваться изменить размер партии, которую вы смешиваете, чтобы учесть температуру. В летнюю полуденную жару имеет смысл смешивать небольшие партии, так как это даст вам достаточно времени для нанесения и придания формы шпаклевке до того, как она затвердеет. Соотношение отвердителя и шпаклевки Другим важным фактором, влияющим на продолжительность высыхания бондо, является количество отвердителя, добавленного в смесь. Чем больше отвердителя вы добавите в смесь, тем быстрее застынет шпаклевка. Общее практическое правило при использовании бондо: один дюйм отвердителя на кусок шпаклевки размером с мяч для гольфа. Это соотношение позволит шпаклевке оставаться пригодной для работы в течение примерно 10 минут, прежде чем она станет слишком липкой для эффективной придания формы. Соотношение отвердителя и смолы оказывает большое влияние на время высыхания. Добавление в смесь дополнительного отвердителя ускорит химическую реакцию, в результате чего шпаклевка высохнет быстрее, чем обычно. С другой стороны, использование меньшего количества отвердителя замедлит химическую реакцию, что даст вам дополнительное время для манипуляций со шпаклевкой. У вас может возникнуть соблазн уменьшить количество отвердителя в смеси, чтобы бондо дольше оставался гибким, но это может привести к тому, что бондо никогда не застынет должным образом. Лучше следовать рекомендациям производителя и придерживаться нормального соотношения. Практическое применение При использовании в реальных условиях бонд сохнет довольно быстро. Допустим, вы ремонтируете гнилую древесину вокруг окна и вам нужно смешать партии бондо. Рекомендуется смешивать меньшие партии, так как это гарантирует, что вы сможете использовать всю замазку до того, как она станет слишком липкой для нанесения. Это особенно важно, если вам нужно нанести несколько слоев бондо. У вас может возникнуть соблазн смешать одну большую партию, но вы обнаружите, что ваша партия высохнет до того, как у вас будет достаточно времени для нанесения второго слоя. Для ремонта глубиной более ½ дюйма обычно рекомендуется нанесение нескольких слоев. Как долго сохнет Bondo без отвердителя? Как упоминалось ранее, количество отвердителя, добавляемого в смесь Bondo, влияет на скорость ее высыхания. Но что произойдет, если вы вообще не добавите отвердителя? Будет ли бондо сохнуть? Bondo состоит из двух частей, что означает, что ни одна часть не может быть хороша без другой. Без отвердителя смола может немного высохнуть, но она не обеспечит того твердого отверждения, которое происходит, когда вы используете правильное соотношение отвердителя и смолы. Денис Гарднер Сколько себя помню, мне нравилось что-то мастерить и чинить. Так что, естественно, когда я купил свой первый дом, я тяготел к самоделкам и обустройству дома. В настоящее время вы можете увидеть, как я пишу о своих увлечениях или играю с моим новейшим инструментом! Достижение наилучших результатов с наполнителем для тела Bondo Первый раз? Начните с этих советов по смешиванию, подготовке поверхностей и отделке. 1. Прочтите и следуйте указаниям на контейнере, особенно предупреждениям об опасности. Работать в хорошо проветриваемом помещении; на открытом воздухе лучше всего. При шлифовании надевайте респиратор. 2. Имейте под рукой емкость с растворителем лака или ацетоном, а также рулон бумажных полотенец. Очистите любой Bondo на коже и инструментах до того, как он затвердеет — водой с мылом, если это возможно, или растворителем для лака. 3. Бондо не «сохнет»; он отверждается в результате химической реакции между смолой и отвердителем, вызывающей выделение тепла. Теоретически, правильно смешанный Bondo можно наносить любой толщины, но остерегайтесь провисания под действием силы тяжести. Время отверждения зависит в первую очередь от температуры окружающей среды и количества добавляемого отвердителя. Bondo, смешанный с образцом цвета, начнет отверждаться менее чем через 10 минут при комнатной температуре. Слишком большое количество отвердителя в теплой среде сократит рабочее время, но слишком малое в прохладной среде может привести к безумно долгому времени отверждения. Тепловая лампа может ускорить отверждение в холодную погоду. 4. Смешивайте только то количество смолы и отвердителя, которое необходимо для работы. Неиспользованный смешанный наполнитель будет потрачен впустую, поэтому не возвращайте его в контейнер. Чтобы еще больше не тратить наполнитель впустую, используйте обрезки сухой древесины или жесткой пены, чтобы заполнить большие трещины или отверстия. Не позволяйте этому материалу выступать из наполнителя. 5. Наполнитель кузова не дает усадку и не отходит от сторон правильно подготовленных отверстий или трещин (или вмятин на крыльях). Не рассчитывайте, что неармированный Bondo (например, 161) будет структурным. После отверждения расширение и сжатие минимальны. 6. Очистите и отшлифуйте или отшлифуйте поверхность, чтобы подготовить ее к шпаклевке кузова — она не будет прилипать к гладким, грязным или маслянистым поверхностям. Как правило, если краска держится, то и Бондо тоже. 7. И наоборот, если есть область, на которую вы не хотите приклеивать Bondo, нанесите разделительный состав (см. Инструменты и материалы) или используйте скотч или вощеную бумагу. 8. В процессе отверждения существует критическая точка, когда излишки наполнителя, хотя и слегка гибкие, могут быть быстро и легко удалены с помощью инструмента Stanley Surform, который предпочитает эксперт по наполнителям. Будьте бдительны; сделайте как можно больше формы, прежде чем Bondo полностью затвердеет. Остановитесь, когда вы приблизитесь к окончательной форме, затем отшлифуйте наждачной бумагой все более мелкого размера. 9. Полностью отвержденный Bondo тверже мягкой сосны и не является гибким. Его можно обрабатывать (сверлить, пилить, фрезеровать и отделывать) так же, как и твердую древесину. 10. Bondo 262 можно легко наносить, формировать и обрабатывать в течение часа. 11. Наполнитель кузова, который будет подвергаться воздействию воды, должен быть окрашен. Вот типичная пошаговая процедура: 1. Немного перемешайте Bondo плоской палочкой или отверткой, если он отделился. 2. При необходимости размять тюбик с отвердителем до получения однородной консистенции. Совет: снимите крышку и выпустите весь воздух, чтобы отвердитель попал в горлышко тюбика. Удерживая его там, закройте крышку и замесите. 3. С помощью инструмента для перемешивания перенесите каплю Bondo подходящего размера на кусок Formica. Осторожно выдавите небольшое количество отвердителя рядом с наполнителем и быстро перемешайте их вместе, пока они не станут однородного цвета. 16Ноя Чем обработать кузов автомобиля: Чем обработать машину перед зимой? — статья в автомобильном блоге Тонирование.RU 16 Ноя 2022 alexxlab Комментировать Обработка кузова — подготовка и порядок нанесения средств Решили обработать кузов автомобиля своими руками, но не знаете с чего начать? В каком порядке использовать и наносить различные средства? Наша простая инструкция поможет разобраться и подготовить кузов к нанесению защитных покрытий. Разобьем весь процесс подготовки на этапы. В зависимости от состояния кузова некоторые этапы можно пропускать. Обязательные пункты выделены синим цветом. 1. Мойка кузова. Для подготовки кузова к нанесению защитных средств не применяйте шампуни, в состав которых входит воск или другие виды покрытий. Таким шампунем лучше пользоваться на уже обработанной поверхности, либо в любое другое время, но не перед подготовкой к полировке. 2. Удаление остатков предыдущих покрытий. Если автомобиль ранее был покрыт воском или каким-либо другим покрытием, удалите его с помощью обезжиривателя. Поможет справиться с задачей – обезжириватель Silicone Off 300. 3. Высушить поверхность. Насухо протрите автомобиль микрофиброй или другим влаговпитывающим материалом. 4. Удаление битумных пятен. Если есть пятна или точки (а они практически всегда есть), удаляем их, например, с помощью Очистителя битумных пятен или Profoam 5000. 5. Заделать сколы и глубокие царапины. Если они есть, необходимо заделать. Используется краска, лак или карандаш для заделки царапин. В зависимости от используемых средств, к дальнейшей полировке можно приступать только через 1-7 суток. 6. Обработка глиной. Если автомобиль не только что выехал из салона, а успел хотя бы несколько месяцев поездить, рекомендуется воспользоваться глиной. Для устранения въевшихся загрязнений, а так же вбитых в ЛКП металлической пыли и песчинок, которые невозможно удалить другими средствами и которые могут нанести вред ЛКП при дальнейшей полировке, применяется глина, например Surface Smoother Mini. 7. Промыть и высушить поверхность после глины. Глина может оставить грязные разводы на кузове – их нужно смыть. Затем насухо протрите кузов. 8. Абразивная полировка. Если поверхность утратила свою привлекательность – помутнела, затерлась, покрылась царапинами, поможет абразивная полировка. Общий подход к данному виду полировки: последовательное избавление от более крупных царапин к более мелким. Крупные царапины (видны под каплями воды) устраняются полиролью с самым крупным абразивом Rubbing Compound или Liquid Compound #3000. После прохода крупным абразивом используется более мелкий – Micro Rubbing Compound. Ультратонкий абразив для финишной обработки (Liquid Compound №9800 или New Scratch Clear Wax-Mirror Finish). Данный шаг актуален в основном для темных авто, где заметны все погрешности полировки. 9. Обезжиривание кузова. Удаление посторонних веществ, которые могут ухудшить адгезию покрытий. Лучше всего воспользоваться специальными средствами – антисиликон, обезжириватель. Например, ранее упомянутый обезжириватель Silicone Off 300. Если нет специальных средств, тогда обработайте хотя бы спиртом (изопропиловым), но это не очень эффективный вариант. 10. Нанесение защитных покрытий, восков. Нанесите средство согласно инструкции. Выдержка несколько часов. Итак, если кузов в хорошем состоянии, то достаточно его помыть, высушить, удалить битумные пятна, обезжирить и нанести защитное средство. Если вы недавно уже наносили какое-либо защитное покрытие, и есть вероятность, что оно еще осталось на кузове – включите этап с удалением этого покрытия. Так же периодически рекомендуется включать этап с обработкой глиной. Если имеются отдельные царапины, включаем этап с их удалением. Абразивная полировка – крайняя мера, хотя и очень эффективная, но не рекомендуется производить ее чаще одного раза в 6 месяцев, а лучше не чаще раза в год или по мере старения лакокрасочного покрытия. Дата: 18.10.2014 Почему обработка антикором может сильно навредить автомобилю — Лайфхак Лайфхак Эксплуатация Фото из открытых источников Антикоррозийную обработку кузова, как правило, проводят уже подержанному автомобилю. И вот тут есть масса нюансов. Если их не учесть, то можно получить серьезные проблемы с машиной. О том, какие опасности таит в себе довольно рутинная операция по нанесению защитной мастики на кузов, рассказывает портал «АвтоВзгляд». Виктор Васильев Перед тем как наносить защитную антикоррозийную мастику, нужно тщательно осмотреть и вымыть днище автомобиля. Подержанный экземпляр необходимо очистить от ржавчины, которая точно есть на кузове. Несмотря на то, что все кузова уже давно оцинковывают еще при сборке на заводе, ржа со временем все равно появляется. Ведь дорожные реагенты никто не отменял, и их продолжают активно использовать. Особое внимание следует уделить скрытым полостям, скажем, в арках колес. Их очень трудно очистить от грязи, но если нанести антикор на нее, со временем получите сквозную коррозию, которую поначалу даже не заметите. Тоже получается и при спешке. Если мастера торопятся сделать свою работу, то наносят мастику на кузов, который еще не высох после мойки. В этом случае такой труд смело можно назвать вредительством, ведь антикор и ляжет плохо, и ржа со временем появится. Скрытые полости на днище мастера также обрабатывают халатно или вообще не трогают. В итоге рамы внедорожников сильно гниют и могут даже переломиться в самых запущенных случаях, а у легковушек и кроссоверов страдают пороги и лонжероны. Фото: Drive2.ru Кстати, если посмотреть на современные авто, то часто защитной мастикой на заводе промазывают только сварные швы и заднюю часть кузова, а все остальное остается необработанным. В итоге, года через три на такой машине уже появляется коррозия. Особенно в районе передних колесных арок. Это место часто «бомбардируют» камни, оставляя царапины и вмятины. Немудрено, что тут возникает ржа, и никакая заводская обработка не спасает. Такие «подарки», повторимся, в большинстве случаев достаются покупателю подержанного автомобиля, и если он отнесется к обработке антикором не очень внимательно, то серьезная коррозия просто «съест» днище. Кроме того, неплохо бы почистить дренажные отверстия на кузове машины, хорошо все там просушить, а потом пролитать защитным составом. Если сразу приступить к проливке, то грязь, опять же, станет причиной появления ржавчины. Как следствие, вода начнет просачиваясь в скрытые полости кузова, что в худшем случае может вызвать даже короткое замыкание, если жидкость попадет на оголенные контакты проводки. Фото производителя. Впрочем, есть давно проверенный вариант избежать некачественного нанесения антикора: самостоятельная обработка кузова. Тем более, что средств для этого выпускается немало. В качестве примера можно привести продукцию отечественного бренда Ruseff. Гамма его антикоров включает все необходимые препараты, выпускаемые в виде аэрозолей или флаконов с распылителями. Причем у каждого продукта здесь свое четкое предназначение. Так, для обработки днища, порогов и лонжеронов необходима антикоррозионная мастика. А для скрытых полостей — популярный антикор Мовиль. Он поставляется в баллоне с длинной пластиковой трубочкой-зондом. Этот элемент позволит дотянуться до большинства скрытых очагов коррозии в коробах порогов или стойках. В нишах колесных арок лучше работать жидкими подкрылками. Здесь распылитель баллона дает широкий факел. За один проход можно обработать приличную площадь. Покрытие получается нужной толщины и, что важно, равномерным, без потеков. Кстати, жидкие подкрылки позволят заодно снизить уровень шума внутри автомобиля. А на нижнюю часть порогов, кромку колесных арок, переднюю и заднюю юбки кузова или днище наносится антигравий. Эластичное и устойчивое к истиранию покрытие эффективно защищает как от дорожного «пескоструя» и мелкого гравия в межсезонье и летом, так и от агрессивных антигололедных реагентов зимой. Лайфхак Эксплуатация Ошибки осенней эксплуатации автомобиля 156519 Лайфхак Эксплуатация Ошибки осенней эксплуатации автомобиля 156519 Подпишитесь на канал «Автовзгляд»: Telegram Яндекс. Дзен дешевые машины, подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти, продать машину, купить машину, техническое обслуживание Три типа ржавчины и способы их предотвращения. Объяснение для студентов-специалистов по кузовному ремонту По мере старения автомобиля одним из его злейших врагов становится ржавчина. Все автомобили восприимчивы к химическому процессу, который происходит, когда открытая сталь на любой части кузова или ходовой части автомобиля вступает в контакт с влагой, быстро превращаясь из твердого металла в хрупкий оксид железа, известный как ржавчина. Хотя производители автомобилей разрабатывают все более совершенные системы антикоррозионного покрытия для защиты днища и поверхностей транспортных средств, полностью избежать ржавчины невозможно, особенно для тех, кто часто ездит в суровых погодных условиях. Чтобы понять, как лечить проникающую ржавчину, давайте рассмотрим три вида этого страшного вещества. Поверхностная ржавчина  Вы хорошо знаете звук — этот ужасный звон, когда гравий или соль врезаются в капот или дверь автомобиля на высокой скорости. Иногда оскорбительный объект отскакивает, и внешний вид вашего автомобиля остается благополучно невредимым. В других случаях на вашем автомобиле будет крошечная вмятина, обнажающая сталь автомобиля под поверхностью краски, что подвергает его риску развития самой ранней формы ржавчины. Вмятины и царапины на автомобиле могут быстро образовать ржавчину, поскольку влага вступает в контакт с открытым металлом. Этот тип оксида железа, известный как поверхностная ржавчина, является наименее разрушительным, и его можно устранить, если быстро принять меры. Чтобы полностью удалить пятно ржавчины, убедившись, что оно не продолжает разъедать поверхность автомобиля, заплату следует обрабатывать мелкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока не обнажится голый металл. Этот процесс эффективно удалит ржавчину, но также удалит часть краски с автомобиля. Чтобы залатать участок, необходимо нанести слой автомобильной грунтовки, а затем один или два слоя краски, соответствующей цветовому коду производителя автомобиля. Быстрый баф завершает ремонт патча. Окалина от ржавчины  Если на автомобиле слишком долго не обращать внимания на небольшие вмятины, забоины или царапины, поверхностная ржавчина в конечном итоге превратится в окалину. Вы узнаете этот гораздо более агрессивный тип вещества по небольшим ямкам, которые начинают образовываться на пораженном участке, часто сопровождаясь характерными вздутиями или пузырями на поверхности краски. Поскольку этот тип ржавчины наносит гораздо больший ущерб, он требует более агрессивного подхода к лечению, чтобы можно было спасти пораженный участок и предотвратить гораздо более дорогостоящую полную замену детали или панели. Владельцам автомобилей на данном этапе рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам с профессиями автомеханика . Необходимо использовать проволочную щетку, чтобы очистить корродированную поверхность, а затем использовать те же методы, что и для поверхностной ржавчины, — очистить участок наждачной бумагой до тех пор, пока не обнажится голый металл, а затем нанести грунтовку, покрасить и отполировать. Проникающая ржавчина  Если вовремя не поймать и не удалить накипь, процесс коррозии перейдет в проникающую ржавчину, которая на завтрак съедает металл автомобиля. В этот момент коррозии начнут образовываться дыры, и пораженные части автомобиля буквально начнут распадаться на части, нарушая структурную целостность автомобиля. Наиболее распространенным решением является обращение к специалисту по ремонту кузовов автомобилей , который полностью удалит пораженную ржавчиной деталь и заменит ее новой. В некоторых случаях также возможен менее дорогостоящий ремонт, когда поврежденный участок соскабливают и покрывают новым приваренным куском, затем грунтуют, красят и полируют, чтобы максимально естественно слиться с окружающей поверхностью автомобиля. Деталь автомобиля, пораженная сквозной ржавчиной, подлежит списанию, требует полной замены или частичного ремонта Что те, кто работает автомехаником, должны рассказать владельцам автомобилей о профилактике Лучший способ борьбы с ужасными коррозионными эффектами ржавчины — предотвратить ее полное образование. Владельцам автомобилей следует рекомендовать регулярно мыть свои автомобили, чтобы удалить коррозионные вещества, такие как грязь, соль и копоть, которые могут задерживать влагу, ускоряющую химическую реакцию образования ржавчины. Не следует пренебрегать нижней частью автомобиля, так как рама, подвеска и колесные арки являются основными зонами проникновения ржавчины. Также рекомендуется регулярная обработка воском для придания лакокрасочному покрытию дополнительного защитного слоя от вмятин и царапин. Ржавчина может быть кошмаром, поскольку ее разрушительные последствия часто приводят к дорогостоящему ремонту. Владельцы должны сохранять бдительность, проверяя свои автомобили на наличие первых признаков ржавчины, чтобы автомобиль можно было быстро обработать подкраской или отвезти в автомастерскую для более тщательного осмотра. Заинтересованы ли вы в карьере в автомобилестроении по номеру , став специалистом по кузовным работам ? Свяжитесь с автомобильными учебными центрами для получения дополнительной информации об их программе обучения автодетейлингу! Ремонт ржавчины Наш веб-сайт использует куки-файлы для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности . Нужна помощь? Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта. Покраска и кузовной ремонт Устраните неприглядную ржавчину, пока не стало слишком поздно Видео Обзор Предметы Шаги Советы Обзор Если у машины есть естественный враг, то это ржавчина. Оставленный без присмотра, он непригляден и небезопасен, но его можно отремонтировать с помощью правильных продуктов и немного усилий. Вы можете поддерживать свой автомобиль в отличном состоянии, проверяя работу кузова так же часто, как вы проверяете уровень масла, и устраняя пятна ржавчины, как только они появляются. Предметы Materials Wax & Grease Remover Grinding Discs or Sandpaper Rust Converter Glassfibre or Metal Tech Filler Car Filler Safety Glasses Gloves Tools org/HowToTool»> Panel Hammer Angle Шлифовальный станок или шлифовальный блок Пластиковый аппликатор для смешивания шагов Прежде чем начать Важно начать с чистой поверхности. Используя одну чистую сухую ткань, нанесите средство для удаления воска и жира, а другой протрите начисто. Это гарантирует полное удаление битума, полироли и других загрязнений. Удаление краски Удалите краску с ржавого участка и окружающей области (примерно 50 мм) машинным или ручным шлифованием наждачной бумагой с зернистостью 24-36. Используя панельный молоток, убедитесь, что все свободные участки ржавчины удалены. Обработка ржавых участков Обработайте ржавый металл щеткой на преобразователе ржавчины. Будьте осторожны, не наносите на чистый или окрашенный металл и убедитесь, что поверхность полностью сухая, прежде чем продолжить. Apply A Filler Смешайте необходимое количество волокнистого наполнителя или металлического наполнителя — используйте соотношение одна часть отвердителя к пятидесяти частям наполнителя и убедитесь, что тон визуально непрерывен, прежде чем продолжить. Немедленно нанесите тонкий слой на ремонтируемую поверхность и постепенно наносите оставшуюся шпатлевку, пока она не будет немного выше окружающего края ремонтируемого участка. Отшлифуйте ремонтную поверхность После того, как продукт полностью отвердеет или затвердеет (при правильном смешивании это займет 20-30 минут), его можно будет отшлифовать вручную или на машине с использованием наждачной бумаги с зернистостью 40-80. Отшлифуйте до тех пор, пока наполнитель не станет на одном уровне с окружающей панелью. Обратите внимание, что волокнистый наполнитель или металлическая технология обеспечивают необходимую дополнительную прочность, но представляют собой только наполнители для исправления и требуют нанесения автомобильного наполнителя для полного выравнивания и сглаживания области. 16Ноя Мини эстакада из дерева своими руками: особенности изготовления разных вариантов Размеры эстакады для ремонта легковых автомобилей 16 Ноя 2022 alexxlab Комментировать Мини эстакада для авто своими руками чертежи Главная » Статьи » Мини эстакада для авто своими руками чертежи Как сделать эстакаду для ремонта авто своими руками, чертежи и стандартные размеры Автомобиль периодически требует осмотра ходовой части. Для этого используют эстакаду. Конструкция используется в точках техобслуживания. Если владелец автомобиля не хочет тратить деньги на работу автомастеров, может осмотреть машину самостоятельно, приподняв ее над землей на эстакаде. Это альтернативный смотровой яме способ получить доступ к днищу. Сборка эстакады своими руками сэкономит средства. Основные виды По типу конструкции различают два вида эстакад для автомобилей: Полноразмерные позволяют провести ремонт машины, полностью поднятой над уровнем земли на 1 метр. Они громоздки и требуют много места. Подходят как для легкового, так и грузового транспорта. Мини эстакада. Представляет собой два небольших, независимых друг от друга, скошенных с одной стороны подиума. Автоэстакада позволяет приподнять машину со стороны передних или задних колес. Используется для частичного осмотра днища. Недостатком такой конструкции стала необходимость наличия ювелирной точности у водителя при заезде на нее. Стационарная Полноразмерные эстакады относятся к стационарному типу. Их устраивают вдоль трасс, на обочинах дорог, в точках СТО. Площадка высоко поднята над землей и позволяет провести детальный осмотр авто со стороны днища, выполнить ремонтные работы. Рассчитана на вес легковых и грузовых автомобилей. Самая прочная и долговечная конструкция варится из металла. Для создания смотровой площадки используют кирпич, древесину, трубы и швеллер. Совет! Если гараж выстроен на 2 машины, но стоит там только одна, то свободное место можно отвести под собственную эстакаду. Разборная Разборная эстакада обладает меньшими габаритами. Она легко помещаются в гараже и, при необходимости, быстро собирается. Предназначена для осмотра легкового автомобиля. В конструкцию входит: 4 тумбы под опоры; 2 пары платформ со стопором, чтобы машина не скатилась; 2 пары горизонтального трапа под наклонный заезд; несколько ребер жесткости для фиксации деталей относительно друг друга. Строят из металла. Чем более толстый и прочный выбран материал, тем дольше прослужит конструкция. Общие требования Изготовление эстакады – не сложный процесс, но нужно помнить о нескольких нюансах: Высота полноразмерной – до 1 метра, а мини вариант позволяет поднять машину на 0,3-0,7 метра. Ширина конструкций определяется шириной автомобиля. Чтобы было легко на нее заехать, трапы и платформы делают шириной 0,4 метра. Таких габаритов достаточно для большинства колес. Запас прочности определяет срок службы. В мини модели он не так критичен, а при строительстве стационарной эстакады на материалах не экономят. Эстакада, собранная самостоятельно, должна помещаться в обычных гаражах. При создании чертежа учитывают, сколько есть свободного места для ее хранения. Этапы подготовительных работ Провести работы своими руками, с этапа проектирования и до финальной сборки, не сложно. Для этого нужно определиться с типом конструкции, предпочитаемым и доступным материалом, сделать чертеж, рассчитать размеры и количество деталей, составить смету на закупку материала, аренду оборудования. Расчет размеров и составление чертежа Начинают создание чертежа с выбора типа (стационарная или переносная) и материала. Для каждого будет предпочтительна своя форма изделия. Общие габариты: высота – до 1 метра; ширина – около 0,4 метра; длина подъема – около 1 метра; длина плоской платформы – от 0,3 метра. Эстакада – это пара одинаковых сооружений. Сбоку на схеме по форме она напоминает прямоугольную трапецию. Между собой пара горок может дополнительно фиксироваться, чтобы избежать смещения во время подъема на нее машины. Подготовка материалов и инструментов В зависимости от материала, для эстакады подбирают инструменты. Конструкция из шпал или металла собирается с помощью: сварочного аппарата; болгарки; болтов, гаек. В качестве основного материала берут арматуру и 40-ка миллиметровый уголок. Готовую конструкцию сверху покрывают антикоррозийной краской. Эстакада из дерева создается из: деревянных брусков с квадратным сечением со стороной 0,2 метра; деревянных колодок или досок; гвоздей, шурупов; пилы; отвертки. Металлическая конструкция своими руками Наиболее популярна мини эстакада, выполненная из металла. Такое изделие отличает ряд преимуществ: легко перемещать; простота сборки – не требует особых навыков; надежность и долговечность. Хотя, сделанная своими руками, эстакада может прослужить не одно десятилетие, со временем любая конструкция изнашивается. Если правильно ухаживать, обрабатывать от ржавчины, срок службы заметно увеличится. Сварка конструкции проходит следующим образом: нарезается уголок, и собираются две прямоугольные трапеции; соединяют их между собой уголком; обрезками и остатками уголка по бокам формируют дополнительные ребра жесткости; нарезают арматуру и приваривают на верхнее основание и наклонную плоскость; зачищают металлической щеткой, окрашивают краской по металлу. Процедуру повторяют для второй части из пары эстакады. На верхней платформе можно сделать ограничивающий бортик, чтобы машина не проехала дальше. Удобно хранить ее вертикально. Инструкция по изготовлению деревянной мини эстакады Деревянная конструкция отличается невысокой стоимостью материалов. Также к достоинствам стоит отнести: простоту конструкции. Она не требует специальных инструментов и оборудования, ее можно сделать подручными материалами; передвижная эстакада обладает сравнительно небольшим весом; мобильность – легко поставить и убрать. К недостаткам относится малый запас прочности. Со временем эстакада из бруса будет гнить, ее подтачивают насекомые. Специальная обработка поможет увеличить срок эксплуатации. Переносная эстакада из дерева бывает двух типов: Цельная. Берут брус со стороной сечения не менее 0,2 метра. Соединяют его гвоздями с еще одним отрезом. С одного края срезают скос. Высота такой эстакады небольшая, но она легкая, и может храниться в багажнике машины. Ступенчатая. Создается из колодок и 50-миллиметровых досок. Колодки нарезают на куски. В зависимости от высоты, с одного края некоторые срезают. Собирается конструкция слоями: доска, на ней, с определенным шагом, прибито несколько колодок, и снова доска. Каждый ярус короче предыдущего. Останавливаются на требуемой высоте. Сверху обязательно набивают колодку-ограничитель движения. Чем меньше угол наклона, тем легче заехать машине. Но это удлиняет эстакаду и делает ее более тяжелой. Технология создания кирпичной конструкции Разновидностью стационарной конструкции является изделие из кирпича. Для постройки необходимо выделить участок земли. Самодельная эстакада по форме не отличается от металлической или деревянной. Все части возводят из кирпича. Методика постройки включает создание классической кирпичной кладки на цементном растворе. Преимуществом этой автомобильной альтернативы смотровой ямы стала прочность. Она способная выдержать вес даже грузовой машины. К недостаткам относят: необходимость отдать под нее достаточно большой земельный участок; монтаж, как и демонтаж, требует много времени; со временем кладка разрушается, и требуется ее полый снос. Такое сооружение больше подойдет для гаражей в селах и за городом, где есть много свободного места. Кирпич выбирают как можно более прочный. Строительные работы лучше проводить в теплое время года. «Мини» эстакада своими руками — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2 В своё время решил себе сделать мини эстакаду, покапавшись в закромах родины, и из того что нашел сварил себе вот это;На одну эстакаду ушло (из того что нашёл в загашнике, хотя потом уже понял что уголок можно было и 30, а арматуры хватило бы и 14мм) уголок 40 4шт- по 172см, 4шт- по 22см, 2 шт-по 31см полоса 50 2шт- по 32см, арматура (16) 17шт по 31см. Пользуюсь эстакадой уже третий год, места под машиной вполне достаточно для нормальной работы, проверена машинами ВАЗ 2109, ИЖ Фабула, Шкода Октавия, Hyundai Avante, заезжают и съезжают на неё без проблем. Хранить можно в вертикальном положении. Как сделать простую эстакаду для авто своими руками — из металла или дерева, с чертежами и видео Добавил(а): Максим Овсянников 24 мая Эстакада — незаменимый инструмент для осмотра и ремонта легкового автомобиля. Небольшая мини-конструкцию изготавливается в домашних условиях собственными руками. Важно соблюдать все размеры и ориентироваться на габариты вашей автомашины. Необходимость установки мини-эстакады. Устройство Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла. Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины. Эстакады бывают двух видов: Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции. Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков Мини-эстакады. Обеспечивают частичный подъем автомобиля. Этого достаточно для проведения косметического ремонта авто своими руками. Подходит для частичного заезда легковых автомобилей В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия. Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует. Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом. Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт. Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем: Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто. Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс. Общие требования При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной. Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто. Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост. Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт. Есть множество способов изготовить эстакаду или мини-эстакаду для ремонта автомобилей своими руками. Кирпичная конструкция Эстакада из кирпича — стационарная конструкция, которая чаще используется в сельской местности или за городом. Строительство ведётся методом кирпичной кладки на цементный раствор. Ширина конструкции соответствует расстоянию между колёсами автомашины. Этот способ имеет ряд недостатков: Необходимо выделить участок земли для обустройства. Если впоследствии эстакаду потребуется убрать, её демонтаж потребует значительных сил и времени. Через некоторое время под воздействием перегрузок кирпичная кладка может разрушиться, вследствие чего может потребоваться её демонтаж. Эстакада из шпал В основе конструкции лежат несколько железнодорожных шпал. Уложенные одна на другую в стиле «горки» шпалы образуют две основы. Поперёк укладываются колеи, обеспечивающие заезд. Чтобы эстакада из шпал не разъезжалась в процессе эксплуатации, она тщательно крепится скобами. Такая конструкция также имеет определённые недостатки. Шпалы в быту встречаются не так часто, и не у каждого автовладельца есть несколько лишних. В одиночку установить и разобрать подобную установку невозможно. Шпалы слишком тяжелы. Для хранения железнодорожных шпал требуется место. Использование эстакады из железнодорожных шпал оправдано на дачном или садовом участке, когда конструкцию оставляют на открытом воздухе круглый год. Для защиты от гниения, изделие пропитывается креозотом. Чаще всего эстакада изготавливается из металла и деревянных досок. Преимущества металлической эстакады: Мобильность. При желании, конструкцию можно сделать разборной и собирать только перед началом ремонта. Благодаря этому экономится место. Простота конструкции. Собрать металлическую эстакаду можно своими руками с использованием минимума инструментов. Долговечность. При должном уходе и своевременном осмотре металлическая эстакада может прослужить около десяти лет и более. Есть и некоторые недостатки. Металл изначально подвержен коррозии, потому перед работой материал необходимо обработать специальными пропитками. Среди основных преимуществ деревянной эстакады можно отметить простоту сборки и дешевизну материалов. Её легко установить, а при необходимости можно быстро демонтировать и убрать. Вам не понадобится сложное специализированное оборудование, достаточно обычных плотницких инструментов, которые есть в каждом доме. Среди недостатков деревянной конструкции можно отметить малую долговечность, слабую устойчивость к гниению и насекомым. Частично эти проблемы можно решить с помощью обработки антисептиками, антипиренами и инсектицидами. Инструменты и материалы Самостоятельное изготовление деревянной или металлической эстакады требует наличия определённых материалов и инструментов. Нет необходимости закупать сложное специализированное оборудование, достаточно приобрести бытовые электроинструменты, которые продаются в каждом магазине. Что нужно для строительства металлической эстакады Для изготовления обычной металлической эстакады потребуются следующие материалы и инструменты: Металлопрокат. Сварочный аппарат с набором электродов. Болгарка, укомплектованная несколькими отрезными кругами. Куски арматуры. Крепежи: болты, гайки. Краска по металлу для окончательной обработки конструкции. Материалы и инструменты для деревянной эстакады Для изготовления простейшей переносной деревянной эстакады потребуется минимум материалов и инструментов: Доски толщиной 45–50 миллиметров. Если используются более тонкие доски, по центру эстакады устанавливаются дополнительные вертикальные опоры. Две деревянные колодки. Два куска вагонной доски. Шурупы (150-ка), гвозди (300-ка), отвёртки, молоток, пила по дереву. Подготовка к работе и составление чертежа Перед изготовлением эстакады необходимо провести ряд измерительных работ. Мини-эстакада состоит из двух независимых установок. Ширина каждой из них соответствует колесу автомашины с небольшим запасом. Промежуток между установками равен расстоянию между колёсами автомобиля. На этом же этапе подготавливаются инструменты, материалы и место работы. Все размеры указаны примерно и рассчитываются для каждой модели авто Металлическая конструкция своими руками Если металлическую эстакаду планируется использовать в нескольких местах, или она необходима лишь эпизодически, конструкцию можно сделать в сборно-разборном варианте. Это позволит быстро собрать её по мере надобности в течение получаса. Сборка металлической эстакады происходит следующим образом: Собираются основания тумб. Заготовки нарезаются исходя из размеров колёс автомашины. Заготовки можно разложить на листе ДСП или другой ровной поверхности и зафиксировать под углом 90 градусов (для определения угла можно использовать обычный строительный уголок). После всех промеров заготовки свариваются между собой. Все части соединяются под прямым углом Собираются стойки. Высота — около полуметра, угол — около 120 градусов. Фиксируются, обвариваются. Углы и боковые стены должны быть равными Привариваются верхние опоры тумб. Для этого верхние уголки соединяются со стойками, выставляются по углом в 90 градусов, обвариваются. Готовые опоры соединяются с основанием, выставляются под прямым углом и привариваются. После сборки можно дополнительно пройти сваркой по основным узлам Приваривается тупик тумбы. Это необходимо, чтобы машина не уехала дальше и не перевернулась. Деталь делается из уголка 63*63*5 мм. К готовой тумбе привариваются арматурные перекладины. Для подгонки расстояния между ними можно использовать такой же уголок 63*63*5 мм. Отрезки арматуры укладываются так, чтобы их «ёлочки» перекрещивались. В качестве шаблона используется обычный строительный уголок со стороной в 63 миллиметра Сборка трапов (мостиков). Нарезаются заготовки, фиксируются с помощью струбцин на уголках. К уголкам привариваются отрезы арматуры, расстояние можно определять по шаблонному уголку, «ёлочки» перекрещиваются. Уголки привариваются к заготовкам. По этим мостикам машина будет заезжать на эстакаду Заключительный этап — подгонка. На ровной местности обе части эстакады выставляются вплотную между собой. Отмечаются центры тумб, конструкция выставляется под ширину автомашины. В трапах и тумбах сверлятся отверстия, после чего элементы соединяются между собой с помощью болтов. Благодаря болтовому соединению впоследствии можно будет легко разобрать и собрать эстакаду. Готовая конструкция зачищается щёткой по металлу, обезжиривается и окрашивается. Готовая конструкция будет выглядеть примерно так Изготовление деревянной мини-эстакады Простейшая деревянная эстакада собирается из двух пар деревянных брусьев сечением 20–20 см. Брусья сбиваются попарно, обрезаются под косым углом. Импровизированная эстакада готова. Усовершенствованная деревянная эстакада собирается из обрезков досок, которые сбиваются в широкий «щит-пирамиду». На одной из сторон образуется ступенчатый склон для заезда авто. Ещё один вариант мини-эстакады собирается из четырёх 50-миллиметровых досок, двух колодок, вагонки и крепежей. Колодки распиливаются на равную длину. Верхний край срезается под углом, в конце необходимо оставить небольшой упор. К колоде крепятся доски заезда и основания. Для этого используются длинные гвозди и шурупы. Сбоку к колодам прибиваются страховочные планки. Сверху прибиваются колодки, ограничивающие движение автомобиля дальше эстакады. Собирается из четырех досок и брусьев Подобная конструкция используется для ремонта легковых автомашин. Для тяжёлого транспорта стоит установить стационарную эстакаду. Видео: Сборка металлической конструкции Самостоятельно изготовить мини-эстакаду может каждый автовладелец. Очень важно проверить прочность конструкции перед тем, как загонять на неё автомашину и начинать ремонтные работы. Автор: Максим Овсянников Распечатать Как сделать безопасную мини эстакаду для машины своими руками В процессе ремонта или техобслуживания автомобиля часто приходится ковыряться под его днищем, и если в гараже нет ямы, то можно обойтись самодельной эстакадой. Изготовить ее можно из разных обрезков металла своими руками. Чтобы машина не свалилась, в конструкции мини эстакады предусмотрены бортики по бокам, а также упор спереди. Место контакта с колесом дополнительно усилено укосинами. Таким образом, заезжать на нее удобно и абсолютно безопасно. В первую очередь, от металлического уголка автор отпиливает одну полку, после чего сгибает под нужным углом. Всего для изготовления эстакады потребуется четыре отрезка уголка: два правых и два левых. Основные этапы работ На следующем этапе автор нарезает профильные трубы в размер, и зачищает их от ржавчины. Край перекладины основания нужно срезать под острым углом — здесь будет заезд на эстакаду. А потом сваривается рама переднего упора. Далее собираются боковые трапеции на струбцинах и свариваются. После этого мастер приваривает распорки основания. Затем надо приварить стойки: передние и промежуточные. Поверхность заезда на эстакаду мастер делает из стальной полосы шириной 20 мм и толщиной 5 мм. Они привариваются с шагом 30 мм. На последнем этапе останется только поставить две укосины в месте контакта с колесом, а также пару распорок для большей жесткости конструкции. Затем эстакаду надо прогрунтовать и покрасить. Подробнее о том, как сделать безопасную мини эстакаду для машины своими руками, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте. Похожие статьи Наверх Смотрите также Опора двигателя ваз Глохнет на ходу машина Подкрашивающий карандаш для автомобиля Кипит аккумулятор при зарядке Ультрастар карты монтажа архив Как зарегистрировать мотоцикл без документов Двигатель сотка на уаз Сколько шипов на одном колесе Автомобиль мицубиси паджеро все модели Дизельный киа спортейдж Принцип работы термостата  Особенности гаражных эстакад: разновидности, область применения Содержание Виды эстакад для гаража Особенности Как сделать из различных материалов Из железнодорожных шпал Из дерева Из металла Область применения Общие требования изготовления Что лучше: эстакада или смотровая яма? Большинство автолюбителей предпочитают чинить и настраивать свой транспорт самостоятельно: для одних это способ экономии, а для других — хобби. Но не все гаражи оснащены смотровой ямой, а залазить под капот просто так слишком неудобно, и даже опасно. В таких ситуациях спасает эстакада, которую можно сделать в гараже своими руками. Далее рассмотрим виды конструкций и расскажем, как самостоятельно построить эстакаду из разных материалов. Виды эстакад для гаража Если смотровой ямы нет, а залезть под машину нужно, эстакада в гараже становится просто необходимостью. Эстакада — это устройство, позволяющее поднять машину для комфортного выполнения ремонтных работ. Всего выделяют два вида: Стационарная. Такую эстакаду, обычно, можно заметить на территории автомастерских. Она представляет собой большое железное сооружение, способное поднять машину на высоту около метра над уровнем земли. Ее несложно повторить в гараже, единственное — требуется много пространства. Мини-эстакада. Этот вид подходит для владельцев небольших гаражей. Ввиду своей популярности они имеют множество вариаций устройства: односторонняя пирамида, прямоугольная трапеция, перекидная и «качалка» на основе шпал. Построить их довольно легко, а дополнительным плюсом является возможность выбрать конструкцию, максимально удовлетворяющую свои потребности. Особенности Конструкция также владеет рядом характеристик, которые делают работу с ней более комфортной: хорошее освещение рабочего пространства; увеличение площади рабочего пространства; не приходится дополнительно пачкаться в земле и взаимодействовать с сырыми материалами; строение не затапливают грунтовые или талые воды. Эстакаду в гараж можно сделать из любых подручных материалов, будь то кирпич, шпалы, дерево или металл. Большинство подъемников можно хранить в гаражных помещениях, доставая по надобности, что позволяет не выделять для них отдельное пространство во дворе. У самодельных автоэстакад есть и некоторые ее недостатки: Во время заезда нужно быть аккуратным, неосторожные движения могут вызвать деформацию деталей автомобиля. Автоэстакада должна находиться на ровной поверхности, чтобы она не шаталась и не разъезжаясь. Как сделать из различных материалов Ранее уже говорилось, что сделать подъемник для машины можно своими руками. Для этого следует учитывать некоторые нюансы: высота полноразмерной эстакады — 1 метр, этого достаточно для комфортного проведения ремонтных работ; высота мини-эстакады не должна превышать отметку в 0, 5 метра из-за особенностей эксплуатации конструкции; ширина сооружения зависит от габаритов самой машины, но при создании конструкции следует делать припуски, чтобы машина смогла заезжать беспрепятственно; мини-эстакады могут использоваться только для манипуляций с легковыми машинами. А стационарные конструкции заведомо проектируются более прочными, чтобы избежать деформирования и проводить работы с более крупными транспортными средствами. Большинство автолюбителей отдали предпочтение мини-эстакадам из дерева, шпал или металла. Более подробно о каждой из систем, использующихся для частичного поднятия транспортного средства. Из железнодорожных шпал Конструкция создается путем складывания шпал в форме горки, а колеи для заезда автомобиля кладут поперек. Для надежности строения, все ее части скрепляют скобами. Но у такого типа самодельных устройств есть недостатки: шпалы много весят, а потому собирать и разбирать подъемник самостоятельно не получится; требуется много места для хранения; необходимо большое количество материала. Из дерева Если же в гараже места совсем мало можно сделать мини-эстакаду, которая будет лишь частично поднимать автомобиль. При желании, сделать ее можно из дерева. Это также экономичный тип конструкций для поднятия автомобиля. Для ее создания потребуются: Доски 5 сантиметров в толщину. Деревянные рейки сечением 10х10 сантиметров. Стоит отметить, что именно от поперечного сечения зависит высота, на которую поднимется автомобиль. Принцип сборки довольно простой. На верх доски прикрепляют брус, который после будет выполнять роль ограничителя для колес. С обратной стороны крепят две балки: одну ближе к ограничителю, вторую — к другому краю. Каждой детали нужно по две штуки. Работает такая система следующим образом. Под колеса автомобиля свободным краем упирается доска с ограничителем. Сама деталь упирается на балку, которая закреплена с той стороны. Когда машина заедет, колеса сместят цент тяжести и край с ограничителем опустится на вторую балку. Из металла Металлические конструкции для гаража пользуются еще большей популярностью чем эстакады сделанные из дерева. Это связано с их универсальностью, ведь такие строения удобно использовать в любых по размеру гаражах. Для такой конструкции понадобятся: сварочный аппарат; болгарка и круги к ней арматура; металлический прокат; метизы; краска для метала. Лучше сделать конструкцию сборно-разборочной, это позволит сэкономить место в помещении. Принцип изготовления мини-эстакады из металла прост. Сначала необходимо сделать четыре стойки для основы, высотой приблизительно 50 сантиметров. Для устойчивости ножки свариваются в виде трапеции — их нужно соединить балками из равнополочного уголка размером 63х5 сантиметров. Мостики для заезда выполняются в виде лесенки. Для этого используются уголки размером 40х4 сантиметра и арматура диаметром 12 миллиметров. Далее потребуется изготовить 2 детали для размещения автомобиля. Они измеряются по расстоянию между центрами колес и изготавливаются с небольшим запасом. Детали скрепляются болтами. Сделать эстакаду в гараж своими руками довольно просто. Благодаря разнообразию конструкций обзавестись подобным устройством можно в рамках скромного бюджета, при этом не уступив качеством дорогостоящим конструкциям. Зная, как можно сделать эстакаду из простых материалов, обслуживание машины при ее использовании в разы упростит жизнь его владельца. А что больше нравится Вам — смотровая яма или автоэстакада? Пишите в комментариях! Эстакада — незаменимый инструмент для осмотра и ремонта легкового автомобиля. Небольшая мини-конструкцию изготавливается в домашних условиях собственными руками. Важно соблюдать все размеры и ориентироваться на габариты вашей автомашины. Область применения Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла. Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины. Эстакады бывают двух видов: Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции. Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков Мини-эстакады. Обеспечивают частичный подъем автомобиля. Этого достаточно для проведения косметического ремонта авто своими руками. Подходит для частичного заезда легковых автомобилей В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия. Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует. Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом. Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт. Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем: Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто. Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс. Общие требования изготовления При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной. Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто. Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост. Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт. Что лучше: эстакада или смотровая яма? Смотровые ямы уже давно получили всеобщее признание, поэтому подходя к строительству гаража со всей серьезностью, многие автомобилисты не забывают про эту деталь. Но проблема не в невнимательности строителей, а ,наоборот, в ответственности. Дело в том, что не на каждом участке грунт позволяет сделать углубление под смотровую яму. Например, если грунтовые воды проходят высоко, то вместо ямы для ремонта автомобиля, вы рискуете получить бассейн с ледяной водой. Конечно, если сделать качественную гидроизоляцию, даже при высоком залегании грунтовых вод, вы сможете себя обезопасить, но вероятность прорыва все равно останется. Как раз в таких случаях, когда по ряду причин смотровую яму сделать невозможно, на помощь приходит эстакада. Эстакада – это помост для автомобиля, который позволяет без труда производить техосмотр или ремонт под днищем транспортного средства. Сравнительно со смотровой ямой, эстакада имеет множество преимуществ: большая площадь для работы; на рабочую поверхность попадает больше естественного света и проще установить дополнительное освещение; условия более комфортные; не так сыро как в смотровой яме. Mini Wooden Bridge — Etsy.de Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии. Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript. Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро. (36 релевантных результатов) Как построить простой мост Узнайте, как построить простой мост через ручей и какие факторы необходимо учитывать перед строительством моста своими руками. Несколько десятилетий назад, когда мы с моей женой Мелоди занимались корпоративной карьерой, мы мечтали о тихом пенсионном доме с ручьями, прудами и дикой природой. До 1900, когда Северная Америка была в основном сельской, люди любили посещать свой местный город за покупками и в воскресную церковь. Ситуация начала меняться после того, как сельские жители переехали в многолюдные городские районы, где они имели частые ежедневные контакты с другими людьми. Как и другие горожане сегодня, мы тосковали по расстоянию и наслаждались приездом в многолюдный город на своих условиях. Мы надеялись построить дом нашей мечты с деревянным каркасом в тихой сельской местности, и в 1995 году благодаря моей настойчивой жене и хорошим риелторам мы нашли участок земли примерно в 10 милях к юго-западу от города. Наша земля включала дом для отдыха на выходные рядом с прудом и мост. Обе конструкции нуждались в замене или, по крайней мере, в капитальном ремонте. В течение следующих двух лет мы ночевали по выходным и срубили около 75 деревьев, а также снесли большую часть домика у пруда, потому что он страдал от нашествия термитов. Я купил (и до сих пор использую) подержанный трактор Ford 555B с обратной лопатой и передним ковшом, чтобы выполнять большую часть этой работы, включая установку девяти подземных водопропускных труб. Мы построили дом своей мечты. Это был один из самых интересных, сложных и полезных опытов в моей жизни! И сегодня мы наслаждаемся плодами своих трудов и нежными звуками природы. Живя на нашем прекрасном участке, нам пришлось иметь дело с тремя проектами деревянных мостов в одном и том же месте – два новых моста, которые мы построили с помощью хороших соседей. Вот несколько советов о том, как мы спланировали и сумели построить простой мост. Строительство моста своими руками Небольшой ручей протекает вдоль нашей длинной дороги, а боковая дорога ведет к небольшому лугу через ручей. Когда мы купили нашу собственность, тот первый мост был ветхим и почти полностью сгнил. К счастью, нам не требовался немедленный доступ к лугу, поэтому я снял несколько оставшихся досок моста на своем Ford 555B и рассмотрел варианты. Мой первый шаг состоял в том, чтобы решить, нанять ли субподрядчика или сделать это самому. Я остановился на строительстве моста своими руками. Я призываю вас ознакомиться с вашими местными строительными нормами и законами, прежде чем принять решение. Затем я узнал о ручье, особенно вверх по течению, где я рассказал соседям об их прошлом опыте, таком как ежегодные фонтаны и редкие наводнения, и о том, как история ручья может повлиять на мой проект моста. Я ходил по ручью в засушливый сезон и отмечал соседние деревья и кустарники, а также живность – черепах, бобров, лягушек, рыб и др. – населяющую ручей и берега. Наконец, я прощупал и тщательно изучил почву в том месте, где новый мост будет опираться по обеим сторонам берега ручья, чтобы убедиться, что он надежно поддерживает балки моста. На нашей территории у нас была смесь валунов и гравия разного размера. Я уложил более мелкие камни вокруг более крупных и плотно утрамбовал область, а затем добавил цемент, чтобы создать гладкую полку. Я разместил полку на 1 фут ниже уровня грунта, чтобы можно было установить 10-дюймовые балки, покрытые досками настила толщиной 2 дюйма. Это держалось хорошо в течение четверти века! Если берега вашего ручья состоят из рыхлой почвы или песка, вам придется выкопать и залить бетонный нижний колонтитул, установленный далеко от текущей воды. Этот нижний колонтитул должен быть ниже линии промерзания и иметь достаточную ширину и глубину; вам может понадобиться консультация сертифицированного инженера, чтобы определить соответствующие размеры, учитывая тип и объем трафика, который может использовать мост. Если берега вашего ручья состоят из осадочных пород, возможно, вы сможете выдолбить место для опоры балок моста. Если почва представляет собой глину, смешанную с камнями, вы можете вбить несколько стальных кольев, чтобы обеспечить прочность бетонной плиты, на которую будут опираться балки. Кроме того, вы можете уложить большие плоские камни от русла ручья до уровня моста, установленного под углом 45 градусов, чтобы направить текущую воду к центру русла ручья. Мост №2 Уточнив детали нового моста, я посетил владельца лесопилки дятлов на юго-западе Северной Каролины. Мы обсудили, насколько прочным должен быть мост, чтобы выдержать 13 000-фунтовый трактор Ford, плюс дополнительная тонна для переднего ковша, загруженного гравием. Завод распилил и доставил пять балок, каждая длиной 10 футов и площадью 10 дюймов, плюс 20 досок 2×6 длиной 12 футов, все из белого дуба. Я поставил их на место с помощью своего «Форда» и лома и прикрутил доски настила к балкам. Этот второй мост просуществовал около 20 лет, после чего часть 2×6 пришлось заменить нашему доброму соседу и владельцу лесопилки Джо МакГи. Во время этого процесса я обнаружил, что все пять балок гниют! Мост №2 рухнул весной 2021 года, когда я проезжал по нему на тракторе «Форд». К счастью, я смог благополучно выбраться из русла, запустив двигатель. Итак, я выдрал то, что осталось от того моста, и принялся за определение его замены. Мост №3 Другой сосед, Джон Ниманд, только что установил собственную лесопилку. Он согласился за определенную плату распилить белые дубовые бревна с местных деревьев, чтобы я мог построить третий мост. Для балок он использовал сердцевину дуба из мертвых деревьев, уже высушенную и готовую к покрытию проверенным консервантом на масляной основе изобретения Джона. Настил из дуба должен был вылечиться в течение нескольких месяцев, а затем его нужно было обработать всепогодным однослойным герметиком. Чтобы собрать мост, к центру каждой дубовой балки была прикреплена цепь, а другой конец цепи был присоединен к ковшу моей экскаватора, а затем я осторожно поднял и поставил балки на место, одну за другой, с Джоном, подталкивающим каждого к его точному местоположению. Таким образом он разместил пять балок. Затем Джон прикрутил доски настила к балкам внизу. Для этого проекта мы использовали шурупы из нержавеющей стали длиной от 3 до 6 дюймов. Мы поместили контрфорсную доску поперек концов балок и доску настила, перекрывающую эту контрфорс, чтобы сливать воду в 12-футовые заполненные гравием желоба на обоих концах моста. 16Ноя Где взять контрольные точки размеров кузова: Контрольные точки кузова автомобилей Приора, Пежо 605, 2110, 2106 и их важное значение 16 Ноя 2022 alexxlab Комментировать Проверка геометрии кузова автомобиля. Подробно об измерении В общем про­цес­се ремон­та кузо­ва авто­мо­би­ля очень важ­ную роль игра­ет про­цесс изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров струк­тур­ных эле­мен­тов. Маши­ну нель­зя пра­виль­но отре­мон­ти­ро­вать без воз­вра­та кон­троль­ных точек кузо­ва в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние, опре­де­лён­ное про­из­во­ди­те­лем. Для это­го нуж­но делать изме­ре­ния точ­но и по несколь­ку раз в про­цес­се ремонта. Суще­ству­ет несколь­ко раз­но­вид­но­стей изме­ри­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния. В целом, их мож­но раз­де­лить на 5 базо­вых типов: Линей­ки, рулет­ка, спе­ци­аль­ный циркуль Уни­вер­саль­ные изме­ри­тель­ные систе­мы (меха­ни­че­ские) Спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные систе­мы с креплением Уни­вер­саль­ные лазер­ные системы Компьютерные/электронные систе­мы Подроб­нее об изме­ри­тель­ных систе­мах мож­но про­чи­тать здесь. Изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва авто­мо­би­ля услов­но мож­но раз­де­лить на три вида: Изме­ре­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. Осу­ществ­ля­ет­ся, что­бы сде­лать быст­рую про­вер­ку перед ремон­том и в про­цес­се ремон­та. Изме­ре­ния про­из­во­дят­ся про­стой рулет­кой, а так­же линей­кой для про­вер­ки гео­мет­рии кузова. Срав­ни­тель­ное (срав­ни­ва­ют­ся рас­сто­я­ния сим­мет­рич­ных точек на раз­ных сто­ро­нах кузо­ва). Срав­ни­тель­ное изме­ре­ние явля­ет­ся уни­вер­саль­ным самым быст­рым и лёг­ким мето­дом про­вер­ки гео­мет­рии повре­ждён­но­го кузо­ва. Про­из­во­дят­ся срав­не­ния диа­го­наль­ных рас­сто­я­ний меж­ду сим­мет­рич­ны­ми точ­ка­ми. Мож­но изме­рять, срав­ни­вая повре­ждён­ную часть авто­мо­би­ля с неповреждённой. 3‑х мер­ное изме­ре­ние (опре­де­ля­ет­ся про­стран­ствен­ное поло­же­ние кон­троль­ных точек отно­си­тель­но базо­вых плос­ко­стей при помо­щи спе­ци­аль­но­го оборудования). Изме­ре­ния поз­во­ля­ют опре­де­лить сте­пень глав­ных повре­жде­ний, выявить вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния и опре­де­лить план восстановления. Контрольные точки геометрии кузова автомобиля Боль­шин­ство кон­троль­ных точек пред­став­ля­ют собой отвер­стия в струк­тур­ных эле­мен­тах кузо­ва. Вооб­ще,  в каче­стве кон­троль­ных точек могут высту­пать любые ста­ци­о­нар­ные точ­ки на струк­тур­ных эле­мен­тах кузо­ва. Мож­но мерить , к при­ме­ру, меж­ду сим­мет­рич­ны­ми углами. Кон­троль­ные точ­ки рас­по­ла­га­ют­ся в вер­ти­каль­ной или гори­зон­таль­ной плос­ко­стях. Их места варьи­ру­ют­ся в зави­си­мо­сти от моде­ли маши­ны. В руко­вод­ствах по ремон­ту ука­зы­ва­ет­ся место­по­ло­же­ние кон­крет­ных точек и рас­сто­я­ния меж­ду ними. Изме­ре­ния про­из­во­дят­ся меж­ду цен­тра­ми кон­троль­ных отвер­стий или меж­ду их краями. Обыч­но изме­ря­ют­ся рас­сто­я­ния от цен­тра до цен­тра этих отвер­стий, рас­по­ло­жен­ных в про­ти­во­по­лож­ных сто­ро­нах авто­мо­би­ля. Отвер­стия кон­троль­ных точек обыч­но име­ют боль­ший диа­метр, чем кон­чи­ки изме­ри­тель­ной линей­ки. В этом слу­чае нуж­но делать изме­ре­ние от края до края отверстий. При необ­хо­ди­мо­сти изме­ря­ют­ся места креп­ле­ния эле­мен­тов под­вес­ки, так как они вли­я­ют на раз­вал-схож­де­ние. Мож­но так­же изме­рять поло­же­ние колёс. В слу­чае ава­рий­ной дефор­ма­ции, кон­троль­ные точ­ки мож­но исполь­зо­вать для опре­де­ле­ния цен­траль­ной плос­ко­сти маши­ны, опи­ра­ясь на его непо­вре­ждён­ную часть. Далее цен­траль­ная плос­кость помо­жет узнать сте­пень откло­не­ния повре­ждён­ной части или пра­виль­ность ремонта. При исполь­зо­ва­нии изме­ри­тель­ной линей­ки, жела­тель­но иметь в нали­чии инфор­ма­цию о завод­ских пара­мет­рах рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. Све­ря­ясь с эти­ми пара­мет­ра­ми, нуж­но учи­ты­вать, какие рас­сто­я­ния ука­за­ны (от цен­тра к цен­тру или от края к краю). Если нет инфор­ма­ции о завод­ских гео­мет­ри­че­ских пара­мет­рах кузо­ва, то мож­но исполь­зо­вать непо­вре­ждён­ный авто­мо­биль той же моде­ли для срав­не­ния рас­сто­я­ний. Так­же исполь­зу­ет­ся срав­ни­тель­ное изме­ре­ние про­ти­во­по­лож­ной, непо­вре­ждён­ной части. Правила измерения геометрии кузова автомобиля Перед про­вер­кой гео­мет­рии авто­мо­биль дол­жен сто­ять ров­но. Колё­са долж­ны быть нака­че­ны с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. В кон­струк­ции неко­то­рых лине­ек при­сут­ству­ет уро­вень, для удоб­ства рас­по­ло­же­ния линей­ки парал­лель­но плос­ко­сти маши­ны. Это быва­ет необ­хо­ди­мым, когда есть кон­крет­ные дан­ные рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми для изме­ри­тель­ной линей­ки. Нуж­но учи­ты­вать, что в неко­то­рых руко­вод­ствах по ремон­ту пока­за­ны рас­сто­я­ния для изме­ри­тель­ной линей­ки (зна­че­ни­я­ми на шка­ле линей­ки), а в дру­гих рас­сто­я­ния от точ­ки к точ­ке (фак­ти­че­ское рас­сто­я­ние). Это могут быть раз­ные значения. Таким обра­зом, для пра­виль­но­го изме­ре­ния, линей­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся парал­лель­но кузо­ву, ина­че пока­за­ния будут некор­рект­ны­ми (опять же, если осу­ществ­ля­ет­ся срав­не­ние с дан­ны­ми рас­сто­я­ний для её шка­лы).  Для это­го ино­гда ука­за­те­ли линей­ки долж­ны быть выдви­ну­ты на раз­ную дли­ну. В этом слу­чае пока­за­ния на шка­ле линей­ки могут не сов­па­дать с реаль­ным рас­сто­я­ни­ем и тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го заме­ра рулет­кой меж­ду ука­за­те­ля­ми. Когда ука­за­те­ли выдви­ну­ты на оди­на­ко­вую дли­ну, то зна­че­ние на шка­ле сов­па­да­ет с фактическим. Изме­ре­ния дела­ют­ся по фик­си­ро­ван­ным точ­кам кузо­ва, таким как бол­ты, разъ­ёмы или отвер­стия и пр. Каж­дое изме­ре­ние долж­но про­ве­рять­ся с помо­щью двух допол­ни­тель­ных кон­троль­ных точек. Луч­ше изме­рять более длин­ные рас­сто­я­ния. Так мож­но полу­чить наи­бо­лее досто­вер­ную кар­ти­ну сме­ще­ния струк­тур­ных элементов. В неко­то­рых слу­ча­ях изме­ре­ние и срав­не­ние дли­ны двух про­ти­во­по­лож­ных сто­рон дают луч­шее пред­став­ле­ние о дефор­ма­ции, чем диа­го­наль­ные изме­ре­ния. Нуж­но исполь­зо­вать диа­го­наль­ные заме­ры в сово­куп­но­сти с заме­ра­ми длины. При изме­ре­нии и ремон­те раз­ре­ша­ет­ся опре­де­лён­ный допуск (сум­мар­ный допуск не более 3 мм). Допуск в 3 мм был дол­гие годы раз­ре­шён при про­из­вод­стве авто­мо­би­лей. В сего­дняш­ние дни мно­гие про­из­во­ди­те­ли изго­тав­ли­ва­ют кузо­ва с нуле­вым допуском. Изме­ре­ние рас­сто­я­ния меж­ду отвер­сти­я­ми оди­на­ко­во­го диа­мет­ра дела­ют­ся от цен­тра к цен­тру, либо от края к краю. Рас­сто­я­ние меж­ду креп­ле­ни­я­ми дела­ет­ся от цен­тра к цен­тру (к при­ме­ру, меж­ду цен­тра­ми голо­вок болтов). Рас­сто­я­ние меж­ду отвер­сти­я­ми раз­но­го раз­ме­ра про­из­во­дит­ся дву­мя изме­ре­ни­я­ми. Пер­вый замер дела­ет­ся меж­ду внут­рен­ни­ми кра­я­ми отвер­стий, вто­рой дела­ет­ся меж­ду наруж­ны­ми кра­я­ми отвер­стий. Далее два полу­чив­ши­е­ся зна­че­ния сум­ми­ру­ют­ся и сум­ма делит­ся на 2. Резуль­та­том будет рас­сто­я­ние меж­ду цен­тра­ми отвер­стий раз­но­го размера. Проверка геометрии кузова рулеткой Рулет­ка исполь­зу­ет­ся, когда нет пре­пят­ствий меж­ду изме­ря­е­мы­ми точ­ка­ми. При изме­ре­нии рулет­кой нуж­но, что­бы лен­та не была изо­гну­та. Смот­реть на шка­лу нуж­но толь­ко под углом 90 гра­ду­сов и каж­дый раз с оди­на­ко­во­го места, что­бы не оши­бить­ся в зна­че­нии. Нуж­но, что­бы фик­са­тор лен­ты не имел излиш­не­го люф­та.   Лен­та рулет­ки долж­на лежать ров­но меж­ду точ­ка­ми, что­бы изме­ре­ние было кор­рект­ным. Для удоб­ства рабо­ты с неболь­ши­ми отвер­сти­я­ми, фик­са­тор лен­ты мож­но дора­бо­тать (см. рисунок). Линейка для измерения геометрии кузова автомобиля Рас­клад­ная изме­ри­тель­ная линей­ка явля­ет­ся наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мым устрой­ством для про­вер­ки гео­мет­рии кузова. Изме­ри­тель­ная линей­ка спо­соб­на мерить рас­сто­я­ние меж­ду дву­мя точ­ка­ми. Каж­дое рас­сто­я­ние долж­но про­ве­рять­ся дву­мя допол­ни­тель­ны­ми кон­троль­ны­ми точками. Совре­мен­ная линей­ка для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва явля­ет­ся теле­ско­пи­че­ским устрой­ством с регу­ли­ру­е­мы­ми по высо­те ука­за­те­ля­ми. Даже при рас­кла­ды­ва­нии на пол­ную дли­ну, она не даёт погреш­но­сти. В зави­си­мо­сти от типа исполь­зу­е­мой линей­ки может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ный замер меж­ду ука­за­те­ля­ми. К допол­ни­тель­ным аксес­су­а­рам отно­сят­ся насад­ки и рас­ши­ре­ния для плот­но­го раз­ме­ще­ния в отверстиях. Линей­ка поз­во­ля­ет про­из­во­дить изме­ре­ния при нали­чии пре­пят­ствий меж­ду изме­ря­е­мы­ми точками. Все авто­мо­би­ли сим­мет­рич­ны отно­си­тель­но вооб­ра­жа­е­мой цен­траль­ной плос­ко­сти, рас­по­ло­жен­ной вдоль цен­тра маши­ны. Одна­ко, быва­ет несколь­ко точек на неко­то­рых авто, кото­рые, по раз­ным при­чи­нам, не сим­мет­рич­ны, но они не дела­ют всю маши­ну асси­мет­рич­ной. Без сим­мет­рии авто­мо­биль было бы очень слож­но изго­то­вить, да и продать. Важ­но, что­бы ука­за­те­ли были плот­но встав­ле­ны в отверстия. Как было упо­мя­ну­то ранее, если ука­за­те­ли были выстав­ле­ны на раз­ную высо­ту, то зна­че­ние на шка­ле линей­ки может отли­чать­ся от фак­ти­че­ско­го рас­сто­я­ния меж­ду изме­ря­е­мы­ми точ­ка­ми. Для кор­рект­но­го зна­че­ния нуж­но допол­ни­тель­но мерить рас­сто­я­ние меж­ду ука­за­те­ля­ми рулеткой. Линей­ка и ука­за­те­ли долж­ны быть ров­ны­ми. Ука­за­те­ли долж­ны рас­по­ла­гать­ся на 90 гра­ду­сов отно­си­тель­но линей­ки и не иметь люфта. Важ­но, что­бы при изме­ре­нии дли­на ука­за­те­лей была выстав­ле­на на оди­на­ко­вом расстоянии. Если не тре­бу­ет­ся полу­чить точ­ные зна­че­ния, а про­из­во­дит­ся срав­не­ние одной сто­ро­ны с дру­гой, то линей­ка не обя­за­тель­но долж­на рас­по­ла­гать­ся парал­лель­но плос­ко­сти маши­ны. Мож­но срав­ни­вать рас­сто­я­ния с про­ти­во­по­лож­ной частью, а так­же с подоб­ны­ми точ­ка­ми тако­го же цело­го авто. Ука­за­те­ли не нуж­но надав­ли­вать при изме­ре­нии, что­бы они не гну­лись и пока­за­ния не иска­жа­лись. Дан­ную линей­ку мож­но изго­то­вить само­му (см. ста­тью). В допол­не­ние к диа­го­наль­ным изме­ре­ни­ям необ­хо­ди­мо делать заме­ры дли­ны и шири­ны. Это даст более точ­ное пред­став­ле­ние о пра­виль­но­сти рас­по­ло­же­ния кон­троль­ных точек. Диа­го­наль­ные изме­ре­ния могут сов­па­дать, даже если есть сме­ще­ние обе­их сторон. Сравнительное измерение геометрии кузова автомобиля Самый быст­рый метод изме­ре­ния повре­ждён­ной части кузо­ва – срав­ни­тель­ное изме­ре­ние. Для этих целей хоро­шо под­хо­дит спе­ци­аль­ный цир­куль, но так­же мож­но исполь­зо­вать и изме­ри­тель­ную линей­ку. Если, к при­ме­ру, делать заме­ры про­стран­ства под капо­том, то одна часть цир­ку­ля встав­ля­ет­ся в одно из бол­то­вых отвер­стий, рас­по­ло­жен­ных у лобо­во­го стек­ла, а дру­гая ста­вить­ся к любо­му месту, кото­рое нуж­но срав­нить с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ной. Далее цир­куль фик­си­ру­ет­ся спе­ци­аль­ным меха­низ­мом и пере­став­ля­ет­ся на такие же точ­ки с про­ти­во­по­лож­но­го места. Таким обра­зом мож­но быст­ро про­ве­рить несколь­ко сим­мет­рич­ных точек и понять куда про­изо­шло сме­ще­ние струк­тур­ных эле­мен­тов. Подоб­ным обра­зом цир­ку­лем мож­но изме­рять любую часть маши­ны. Такое срав­не­ние мож­но делать мно­же­ство раз в про­цес­се ремон­та для контроля. Цир­куль для срав­ни­тель­но­го изме­ре­ния гео­мет­рии кузова Цир­куль для срав­ни­тель­но­го изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва напо­ми­на­ет по кон­струк­ции обыч­ный цир­куль. Два ука­за­те­ля соеди­не­ны вме­сте и не име­ют какой-либо шка­лы. Для срав­ни­тель­но­го заме­ра необ­хо­ди­мо каж­дый из ука­за­те­лей поме­стить в отвер­стие кон­троль­ных точек, рас­сто­я­ние меж­ду кото­ры­ми необ­хо­ди­мо про­ве­рить. Далее ука­за­те­ли фик­си­ру­ют­ся спе­ци­аль­ным фик­са­то­ром, вхо­дя­щим в кон­струк­цию устрой­ства, и цир­куль пере­став­ля­ет­ся на точ­ки, рас­по­ло­жен­ные с про­ти­во­по­лож­ной части, для срав­не­ния. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но заме­рить рас­сто­я­ние меж­ду ука­за­те­ля­ми при помо­щи рулет­ки. Такой цир­куль хорош тем, что мож­но очень быст­ро сде­лать срав­не­ние двух сто­рон авто­мо­би­ля для опре­де­ле­ния сте­пе­ни несо­от­вет­ствия. Им мож­но срав­ни­вать самые труд­но­до­ступ­ные места. Такой инстру­мент неслож­но изго­то­вить самому. Трёхмерное измерение кузова автомобиля Трёх­мер­ное изме­ре­ние вклю­ча­ет в себя изме­ре­ние дли­ны, шири­ны и высо­ты струк­тур­ных эле­мен­тов кузо­ва. Оно осу­ществ­ля­ет­ся  трёх­мер­ны­ми изме­ри­тель­ны­ми системами. Прин­цип таков, что при помо­щи изме­ри­тель­ной систе­мы полу­ча­ют рас­сто­я­ние от вооб­ра­жа­е­мых основ­ных плос­ко­стей кузо­ва: цен­траль­ной, основ­ной и нуле­вой (см. иллюстрацию). Эти плос­ко­сти явля­ет­ся вооб­ра­жа­е­мы­ми. Такие плос­ко­сти уста­нав­ли­ва­ют­ся и исполь­зу­ют­ся трёх­мер­ной изме­ри­тель­ной системой. Шири­на изме­ря­ет­ся от цен­траль­ной плос­ко­сти авто­мо­би­ля, дли­на от нуле­вой плос­ко­сти, а высо­та от основ­ной (рас­по­ло­жен­ной парал­лель­но днищу). Цен­траль­ная плоскость Цен­траль­ная плос­кость или цен­траль­ная линия делит авто­мо­биль на две оди­на­ко­вых поло­ви­ны вдоль. На неко­то­рых маши­нах суще­ству­ют мет­ки, пока­зы­ва­ю­щие центр авто­мо­би­ля. Такие мет­ки отштам­по­ва­ны на метал­ле кузо­ва как в верх­ней, так и в ниж­ней его части. Этим мож­но вос­поль­зо­вать­ся при заме­ре про­стой изме­ри­тель­ной линей­кой или рулет­кой. Они помо­га­ют сохра­нить вре­мя при про­ве­де­нии заме­ров.   Рас­сто­я­ние от цен­тра до кон­крет­ной точ­ки спра­ва будет таким же, что и рас­сто­я­ние от цен­траль­ной линии к такой же точ­ки сле­ва. Боль­шин­ство авто­мо­би­лей сде­ла­ны сим­мет­рич­ны­ми за исклю­че­ни­ем неко­то­рых точек. Одна часть кузо­ва долж­на быть зер­каль­ной про­ти­во­по­лож­ной стороне. Измерение днища кузова На дни­ще про­из­во­дят­ся как диа­го­наль­ные изме­ре­ния, так и про­вер­ка на скру­чи­ва­ние и сме­ще­ние отно­си­тель­но цен­траль­ной линии. Скру­чи­ва­ние или сме­ще­ние отно­си­тель­но цен­тра мож­но про­ве­рить на цен­траль­ной сек­ции кузова. Для такой про­вер­ки суще­ству­ет метод под­ве­ши­ва­ния цен­три­ру­ю­щих лине­ек в кон­троль­ные отвер­стия на дни­ще. Места, на кото­рые под­ве­ши­ва­ют­ся линей­ки, не долж­ны быть дефор­ми­ро­ва­ны. Под­ве­ши­ва­ет­ся несколь­ко лине­ек вдоль сило­вых эле­мен­тов дни­ща. Если они парал­лель­ны, то скру­чи­ва­ния нет, если не парал­лель­ны, то скру­чи­ва­ние при­сут­ству­ет. Центр лине­ек так­же дол­жен сов­па­дать, ина­че суще­ству­ет сме­ще­ние отно­си­тель­но цен­траль­ной плоскости. Печа­тать статью Проверка геометрии кузова при помощи электронной линейки   Электронная 3D линейка для измерений поврежденного кузова автомобиля по контрольным точкам завода-изготовителя Использование электронной 3D линейки ускоряет выполнение кузовных работ и гарантирует высокое качество ремонта! Кузовной ремонт автомобиля требует не только большого опыта и высокой квалификации мастеров, но и применения современного оборудования.  Одним из таких инструментов является электронная линейка. В случае, если кузов автомобиля деформирован, применение электронной линейки позволяет провести восстановительные работы в точном соответствии с заводскими параметрами. Это значит, что элементы кузова будут иметь одинаковые зазоры между собой, кузов не будет иметь перекосов, что обеспечит не только товарный вид, но и безопасность дальнейшего использования автомобиля  и т.д.. Как это работает? Электронная линейка предназначена для двух- и трёхмерного измерения геометрии кузова автомобиля и сравнения этих замеров с параметрами завода-изготовителя. Линейка предназначена для измерения легковых машин, внедорожников и микроавтобусов. Линейка используется для анализа повреждений кузова, рамы и днища автомобиля, для обеспечения точности выполнения кузовных работ, а также для документирования результатов ремонта. Измерительные функции 3D линейки поддерживаются большой базой измерительных карт (контрольные точки завода-изготовителя), которая постоянно обновляется. База измерительных карт (контрольные точки кузова) —  для чего они нужны?  Прежде всего, для того, чтобы максимально качественно выполнить восстановление автомобиля попавшего в ДТП. Восстановление геометрии кузова автомобиля не может выполняться «на глазок». Ведь в случае неквалифицированного исправления перекоса кузова может создаться угроза не только эксплуатационным характеристикам автомобиля (например, автомобиль уводит в сторону, при движении или при торможении), но и безопасности автовладельца. Как обычно поступают при отсутствии информации о геометрических размерах кузова автомобиля и о местонахождении контрольных измерительных точек? Есть два способа: Первый — замерить подобный автомобиль. Но такой способ не дает гарантии, что этот автомобиль не был восстановлен по каким-то «другим» геометрическим точкам. Второй — в случае повреждений до оси симметрии (например, в правую переднюю сторону), делать по показателям другой половины автомобиля (по левой передней стороне). Данный способ наиболее часто применяется при ремонте кузова, хотя и не гарантирует, что при ударе вправо, левая сторона осталась неповрежденной. Качество – это точность! Итак, электронная линейка поддерживается большой базой измерительных карт. Измерительная карта – это чёткий и понятный документ, который содержит уникальную информацию о геометрии кузова, рамы и днища автомобиля. Электронная измерительная карта содержит графическое изображение эталонных (контрольных) точек замеров с координатами, фотографии точек, а также информацию о принадлежностях, необходимых для измерения конкретной точки. Измерительные же отчеты, которые выводятся на компьютер, могут служить свидетельством качественно выполненного кузовного ремонта. Измерение всего автомобиля. Функциональность электронной линейки Функциональность линейки очень широка. Линейка позволяет измерять множество расстояний между точками, а программа отображает и сравнивает их с технологическими картами производителей в автоматическом режиме. К примеру, произведем замер между двумя точками. При выборе начальной и конечной точки, программа отображает заводское расстояние между точками и сразу же расстояние, которое мы замерили на автомобиле. Функция линейки определять высоту точек в автоматическом режиме, делает ее незаменимой при замере наклонных точек. При измерении расстояния между точками сразу же происходит замер точек по высоте. К примеру, измерим точки в наклонной плоскости. Две точки, которые расположены в подкапотном пространстве. Одна расположена ближе к салону автомобиля. Обе точки находятся с одной стороны, но на разных высотах. Программа определяет автоматически расстояние между точками и их разность, высоту точек и разность высоты точек относительно одна другой. В окне программы, также как и в случае с определением расстояния, отображаются размеры высоты точек и разницы между ними. С помощью электронной линейки можно проверить, например, геометрию рулевых тяг и стоек подвески. При проверке замеры на неповреждённой стороне сравниваются с аналогичными замерами на стороне, где было повреждение. Также можно легко измерить межосевые расстояния. Функция сохранения данных до ремонта и после ремонта, представляет удобную картину проведенных работ для клиента. Возможность сохранять проект, дает возможность продолжать работу с тем же автомобилем после длительного простоя. Все эти функции электронной линейки помогают быстро выполнить многие рабочие задачи и, соответственно, с высоким качеством выполнить кузовной ремонт автомобиля. Стоимость измерения геометрии кузова* Измерение геометрии кузова с использованием электронной измерительной системы по контрольным точкам (без установки на стапель) — 2500р Измерение геометрии кузова с использованием электронной измерительной системы по контрольным точкам (автомобиль установлен на стапель) — 3500р В случае, если кузовной ремонт проводится в Автокомплексе «Двойка» — контроль геометрии при помощи электронной линейки проводится бесплатно! *При измерениях может понадобиться снятие/установка каких либо элементов, поэтому окончательная цена рассчитывается после осмотра автомобиля. Специальное предложение для СТО! Выезд мастера для контрольных замеров геометрии кузова автомобиля при помощи электронной линейки! Звоните по т. 8 (963) 521-11-66. Информация подготовлена с использованием материалов с сайтов: unaitauto.ru/izmerenie-geometrii-kuzova, cargeometry.com Базовый структурный анализ | Специалисты по обслуживанию автомобилей Надлежащий структурный анализ начинается со знания базовой конструкции автомобиля Раньше техническому специалисту требовалось два разных набора навыков для ремонта старых автомобилей с кузовом на раме: один набор для рамы, рулевого управления и подвески, а другой — для кузова. В конце концов, технологии изготовления цельных корпусов изменили отрасль. Сдача в субаренду специализированным магазинам уже не так распространена — сегодня в магазинах есть каркасные машины, и они нанимают специалистов, необходимых для выполнения полного ремонта. Но прежде чем начинать какой-либо ремонт, будь то в магазине или за его пределами, необходимо провести тщательный анализ повреждений автомобиля. Техническое задание Чтобы правильно проанализировать структурные повреждения, требуется несколько терминов и процессов. При измерении доски плотник начинает с одного конца и измеряет до другого конца. Учитель геометрии назвал бы это двумерным измерением. Для измерения объема упаковочного ящика снимают три измерения: длину, ширину и высоту. Это двумерные измерения, но в сочетании они хорошо описывают коробку. Понятно, что форма представляет собой равномерный прямоугольник. Система, которую мы используем, работает так же, как когда вы измеряете коробку. Разница здесь в том, что каждое измерение имеет точку отсчета. Первым измеряемым параметром является рост. Это измеряется от исходной плоскости, термин для воображаемой плоскости под транспортным средством, от которого взяты все измерения высоты. Эта произвольная плоскость необходима для обеспечения общей точки отсчета для измерения от любой из нерегулярных точек вдоль транспортного средства. Datum — это первая линия, нарисованная на чертежном столе дизайнера. Ранним примером данных, не связанных с автомобильной промышленностью, является модель 1929 National Geodetic Vertical Datum, которая была создана для того, чтобы можно было производить абсолютные измерения уровня моря в любом месте на побережье Соединенных Штатов или Канады. Длина также должна быть привязана к общей точке. На кораблях и самолетах это также произвольная линия, часто впереди транспортного средства. Однако автомобильные измерения обычно берутся с заводских контрольных точек. Контрольные точки — это места, используемые для удержания деталей на месте при сборке транспортного средства. Они контролируют точность конструкции. Контрольные точки, используемые для измерения нулевой точки на автомобилях с цельным кузовом, обычно располагаются в области коробок крутящего момента спереди и сзади. Все измерения длины производятся вперед или назад. Ширина измеряется от центра автомобиля. Измерения как длины, так и ширины центральной линии выполняются параллельно базовой точке. Процесс измерения транспортного средства начинается в центре транспортного средства. Как строительство здания начинается с фундамента, так и производство автомобиля начинается с рамы. Для автомобилей с полной рамой это буквально рама. На автомобилях с цельным кузовом это центральная часть автомобиля, за которой следуют лонжероны рамы, прикрепленные к центральной части. При измерении транспортного средства в первую очередь следует измерять центр транспортного средства. Это устанавливает датум, к которому относятся все измерения. Он также проверяет, что центр транспортного средства не поврежден. Установив исходную точку, можно параллельно ей измерить длину и ширину. Также следует учитывать переносимость строения. Транспортные средства производятся в пределах определенного допуска. В течение многих лет общепринятый допуск на сборку составлял 3 мм. Унифицированные процедуры I-CAR по ремонту после столкновений (UPCR) призывают следовать рекомендациям производителя по допускам. Если рекомендации по допуску не даны, то соблюдайте плюс-минус 5 мм. (3¼16 дюймов). По мере совершенствования производственных технологий многие производители строят продукцию с нулевым допуском. Это означает, что любая из контрольных точек должна быть точно позиционирована во время ремонта. Больше нельзя использовать подгонку листового металла как точную меру ремонта. Сравнительный и абсолютный Насколько точным должно быть измерение? Для определения наличия каких-либо повреждений, требующих ремонта, требуется лишь относительно грубое измерение. Установка рамной рейки требует точного набора измерений. Для каждого нужны разные инструменты. Структурный анализ начинается, когда первый человек смотрит на автомобиль после столкновения, и заканчивается, когда проводятся окончательные измерения, подтверждающие, что все ремонтные работы завершены. Первоначальная оценка должна указывать, по крайней мере, на наличие структурных повреждений, а также на то, когда они потребуют внимания или нет. Это можно рассматривать как шкалу «годен/не годен». Простые визуальные индикаторы могут быть всем, что необходимо на данном этапе. Подходят ли двери, капот и крышка багажника? Все ли колеса примерно в правильном месте в колесной арке? Совмещена ли платформа пикапа с кабиной? Выполнение нескольких простых измерений помогает проверить повреждение. Сравнение размера «X» под капотом покажет, насколько сдвинуты передние направляющие. Это измерение не является абсолютным измерением, взятым из опубликованных руководств по размерам, а только сравнительным измерением. Сравнение размеров от плоского пола до молдинга или линии кузова на бампере может указывать на то, что элементы конструкции подняты или опущены. Точные измерения могут быть произведены только с точными инструментами и размерными направляющими. Первый уровень более точного измерения — это абсолютные измерения «точка-точка». Публикуемые в различных руководствах по размерам и в некоторых руководствах по сбоям измерения между точками используются для определения того, сместилась ли деталь. Здравый смысл и визуальные индикаторы могут помочь определить, как сдвинулась деталь, но межточечное измерение укажет только одно направление. Измерение длины вдоль рельса рамы больше, чем должно быть, безусловно, указывает на то, что рельс сместился либо вперед, либо вверх. Поскольку рельс практически невозможно двигаться вперед, можно с уверенностью сделать вывод, что рельс поднят. Насколько, если вообще, этот рельс сместился в сторону, требует другого измерения. Кроме того, на это измерение вполне может повлиять изменение высоты. В какой-то момент разработки процессов устранения столкновений это был лучший доступный инструмент. Эти измерения могут дать достаточно хорошие результаты, но много времени тратится на повторное измерение одних и тех же мест для построения полной картины. Измерение по трем осям — гораздо более точный метод. Устанавливается данное значение, и от него отсчитывается высота. Длина измеряется вдоль базы до различных точек конструкции. Используются контрольные точки, используемые при построении транспортного средства, а также опорные точки, являющиеся дополнительными точками, определяемыми поставщиком размерной диаграммы. Ширина также измеряется по базовой линии от центра транспортного средства. Инструменты, используемые для этого, могут быть механическими, например, ранние измерители осевой линии, которые устанавливали точку отсчета и осевую линию, но требовали рулетки для измерения длины. Позднее были разработаны механические трехосные измерительные системы с скользящими компонентами и указателями для измерения высоты, длины и ширины. Системы, использующие лазеры и звуковые волны, являются современным уровнем техники. Некоторые из них также включают компьютерные показания. Примечание редактора: Это первая часть серии из двух частей. В следующем месяце в разделе «Расширенный структурный анализ» будет рассмотрено, как эти инструменты используются для критического анализа структурных повреждений до и во время процесса ремонта. Основы измерения — BodyShop Business Измерение… Мы говорили об этом с о переходе на унифицированную конструкцию, и мы боремся с этим, когда уходит наш «обученный техник» или когда звонит специалист по сход-развалу . Почему? Потому что это важная часть ремонта. Знание того, как работают измерительные приборы и как в руководствах указаны их точки, так же важно, как и знание того, как ваши системы оценки рассчитывают трудовые операции (снаружи внутрь или изнутри наружу) и что 0041 включены или нет (p-страницы). Нажмите здесь, чтобы узнать больше Первое правило, которое следует помнить при измерении , заключается в следующем: чем больше система зависит от пользователя, тем сложнее становится использование . Вы можете сказать себе: «Подождите, , моя измерительная лента очень проста в использовании». Но на самом деле было бы самой сложной системой для выбора, если бы это была ваша общая система . Второе правило, которое следует помнить при измерении , состоит в том, что чем больше система зависит от пользователя, тем более непоследовательной она является.0041 использование становится. Посмотрим правде в глаза, мы люди, и ошибки очень возможны, когда суждения выносятся в 15:00. в пятницу. Важно отметить, что эта статья является частью первой серии из двух частей по теории измерений. В этой статье мы рассмотрим четыре измерительных инструмента: измерительные рулетки, направляющие стержни , центральные/базовые датчики и направляющие для размеров. Я объясню их теорию работы, а также сложности проверки и согласованности использования. В следующей статье «Расширенные измерения» рассмотрим универсальные механические (включая лазерные) и компьютеризированные измерительные системы. Измерительный жаргон Сегодняшние автомобили значительно улучшились с 1980-х годов благодаря усовершенствованным производственным процессам, которые обеспечивают невероятно жесткие «допуски на сборку» . Допуски на сборку, , которые когда-то были общей темой для обсуждения, быстро становятся второстепенными, так как многие автомобили в наши дни производятся по .0041 с истинной вариацией строения 1-3 мм; Сегодняшние производственные методы могут быть приписаны этому достижению, и они продолжат совершенствоваться. Техники сказали: «Я бы предпочел работать с на реальных транспортных средствах с допуском сборки 0 мм — таким образом, если измерение говорит, что это не так, я знаю, что действительно есть повреждения». Однако это, , не просто принятие желаемого за действительное; это вполне может произойти в не столь отдаленном будущем! Хотя допуски сборки не так велики, как проблема, как это было раньше, важно понимать, что автомобили построены трехмерно. Координаты «XYZ» относятся к длине (X), ширине (Y) и высоте (Z) каждой «контрольной точки». Контрольная точка — это точка, которую производитель использует в качестве «контрольной» или для проверки точности. Это могут быть места, на которых установлены специальные приспособления или где лазерные системы проверяют точность. «Опорная точка » — это точка, проверенная как надежная для измерения и измерительных целей и не может быть частью инженерных чертежей. Каждая измерительная система имеет свои ограничения или «разрешение». Лучший способ описать резолюцию — это сравнить ее с чтением маленькой вывески на здании через улицу. Даже при плохом зрении мы видим форму знака и слово «Внимание». При хорошем зрении мы можем читать дальше: «Остерегайтесь собак». Но, поскольку есть еще более мелкий шрифт, который мы не можем прочитать, у нас есть два варианта: Использовать более точные инструменты, такие как бинокль, или продолжать использовать те же инструменты — в данном случае наши глаза — после их предполагаемого использования; Например, подходит к знаку и читает: «Если вы, , можете прочитать этот знак, наша атакующая собака находится в пределах досягаемости». Ой! Рулетки Все мы, , использовали измерительные ленты для определения повреждений и подтверждения ремонта. Но, поскольку это самый пользовательский инструмент, используемый сегодня для измерения ,0041 не соответствует. В течение многих лет, проводя семинары, я раздавал четырем участникам четыре измерительные ленты и заставлял их индивидуально измерять четыре точки на транспортном средстве и записывать свои измерения. Затем я подытоживаю и записываю размеры на диапозитиве (сохраняя личность в секрете). Во всех случаях мы никогда не получаем одни и те же измерения. Также во всех случаях отклонения превышают 3 мм – общепринятый ремонтный допуск . У меня тоже были такие же люди снять те же показания через несколько дней и не получить тех же измерений , что и в первый раз. Вывод? Как можно полагаться на систему , которая не может производить воспроизводимые показания? Надлежащая работа с измерительной рулеткой включает в себя основных элементов, которые очень трудно выполнять постоянно, таких как проверка отсутствия изгибов на рулетке, считывание показаний шкалы при просмотре только под углом 90 градусов, размещение конца ленты в одно и то же местоположение контрольной точки каждый раз, чтение одно и то же место в другой опорной точке каждый раз и обеспечение того, чтобы клип ленты не имел чрезмерного люфта или заедания в опорной точке. Звучит довольно сложно обеспечить согласованность для разрешения 3 мм или меньше, не так ли? Как вы подтверждаете ремонт в качестве менеджера или владельца? Если у вас проблема с развал-схождением, как перепроверить? Ответ: вы не можете легко! Трамвайные планки/датчики Трамвайные стержни/датчики — это инструменты, которые удаляют около переменных измерительной ленты. Поскольку правильное использование состоит в том, чтобы предварительно установить указатели на правильное измерение и измерить транспортное средство (не измерить), установка датчика на правильное измерение более согласуется, чем попытка измерить опорные точки. Однако правильное использование может включать двух специалистов, работающих вместе, , что может вызвать недопонимание и привести к противоречивым выводам. Большинство несоответствий трамвайной колеи происходит из-за неправильного ухода и непонимания. Например, трамвай 9Датчики 0041 со встроенными шкалами могут стать очень неточными, если датчик не предохранять от повреждений. Ведущие производители вот уже год размещают трамвайные габариты на своих тяговых приспособлениях. Почему? Очень важно, чтобы трамвайные габариты не оставались «прислоненными» к стене. Также очень важно, чтобы они правильно поддерживали , когда они не используются. У меня была возможность увидеть, как многие трамвайные габариты , хранящиеся на их теневой доске, становятся непригодными для использования из-за изгиба, который происходит из-за отсутствия надлежащей поддержки во время хранения или использования для удержания нескольких цепей или крючков принадлежностей. Если вы используете трамвайную колею со встроенной шкалой, увеличьте колею до 5-6 футов и посмотрите вниз на планку – она должна быть прямой! В противном случае весы не точно измеряют положение указателей. Кроме того, сами указатели должны выходить на градусов за пределы трамвайной планки. Если стрелки имеют люфт в пределах фиксатора, они должны быть центрированы. Многие манометры могут использовать пластиковые шайба/стопорная крышка предназначена для удержания указателей по центру, поэтому, если эта шайба потеряна или повреждена, указатели больше не остаются в центре. Чтобы проверить точность трамвайной колеи, измерьте расстояние между кончиками стрелок, когда габарит сложен до «размера хранения» (см. рис. 1А). Полученное значение должно совпадать с показаниями шкалы датчика. Затем выдвиньте датчик примерно на 7-8 футов и снова измерьте расстояние между кончиками стрелок. Они должны соответствовать 9Шкала 0041. Важно, чтобы высота указателя была установлена ​​равной , если используются измерения «точка-точка» и используется шкала на трамвайной колеи. Примечание. Измерение «точка-точка» — это просто прямая линия между каждой контрольной или контрольной точкой ; это означает, что его можно снимать с помощью рулетки , если нет препятствий (для обхода препятствий можно использовать трамвайные колеи ). Имейте в виду, указатели могут быть установлены на любой удобной высоте неравномерно, если они находятся на уровне.0041 устанавливается путем измерения истинного расстояния между кончиками стрелок , а не считывания шкалы датчика; этот процесс по-прежнему будет производить измерение «точка-точка» (см. рис. 1В). Как упоминалось ранее, правильный метод для с использованием трамвайного шаблона состоит в том, чтобы установить шаблон на правильный размер , а затем измерить контрольные точки транспортного средства. Убедитесь, что у вас правильное размещение каждого указателя без привязки, также важно. Осевые/базовые датчики Измерители осевой линии/отсчета обычно используются в сочетании с измерительной лентой и трамвайными колеями, поскольку при измерении рулеток и трамвайных габаритов используются только два измерения: длина (X) и ширина (Y). Измерители центральной линии/базы вводят третье измерение, высоту 90 041 (Z). Эти датчики используют руководства по размерам для определения мест их установки и настроек высоты. «Вид сбоку» страницы размеров автомобиля используется для определения настроек высоты каждого калибра и монтажные отверстия. Если транспортное средство имеет «асимметричные» контрольные точки , различия в ширине определяются в «виде снизу». Используемые высоты отсчитываются от «плоскости/линии отсчета », воображаемой плоскости/линии под транспортным средством, которую инженеры использовали для привязки изменений высоты в контрольных точках. Поскольку эта плоскость/линия является лишь контрольной точкой, связанной с другими точками, ее можно перемещать одинаково, чтобы она лучше подходила для 9 пользователя.0041 — это может стать очевидным, когда используются руководства по размерам оборудования другой марки , потому что многие производители оборудования регулируют базовую высоту для лучшей работы со своим конкретным измерительным устройством . Измерения ширины обычно относятся к «осевой линии/плоскости» . Эта воображаемая линия/плоскость проходит через центр транспортного средства, разделяя транспортное средство на симметричных половин. Затем можно рассчитать расстояние между двумя контрольными или эталонными точками слева направо путем сложения расстояний каждого к осевой линии/плоскости. Несмотря на то, что я упомянул асимметричный контроль точки, «асимметричных транспортных средств» не существует. Все транспортные средства по своей природе симметричны; левая передняя дверь является зеркальным отражением правой передней двери (кроме Pacers. Помните их?), передние крылья , лонжероны, пороги и т.д.; все в основном симметричны. Однако на некоторых транспортных средствах имеется ограниченное количество точек, которые по многим причинам не являются симметричными, но это не сделать весь автомобиль асимметричным. Без симметрии автомобиль было бы очень трудно не только построить, но и продать. Как следует из названия системы, датчики осевой линии/базы не измеряют повреждения; они оценивают урон. После того, как датчики установлены должным образом, техник использует комбинацию осевых штифтов и «выравнивание» опорных стержней для определения проблем с шириной и высотой. Правильное использование этих датчиков очень важно с их точностью. Было много статей и мнений о том, как следует использовать эти манометры и, к сожалению, они лишь добавляют несоответствия оборудованию. Чтобы начать , чтобы понять, как работает система, необходимо изучить некоторые основы: Требуются два «базовых калибра», чтобы установить базовую плоскость и установить «прицелы» для центрирующих штифтов . Эти два базовых калибра обычно устанавливаются в передней и задней областях торсионной коробки. Однако это может быть проблема, если в эти области попали повреждения. Кроме того, если диагностируется полная рама, , очень важно сначала проверить центральную часть автомобиля на прямоугольность (ромб). В противном случае это состояние не будет обнаружено калибровкой (в прошлом осевые калибры могли включать «алмазную приставку-индикатор»). Базовые датчики должны быть тщательно осмотрены, чтобы убедиться, что их контрольные точки установлены правильно , а высота каждого измерительного стержня находится на одном уровне друг с другом; это закладывает фундамент автомобиля. Перед установкой дополнительных датчиков имейте в виду несколько важных моментов: Измерения в соответствии с размерами снимаются при правильном распределении веса автомобиля. И, , поскольку размещение автомобиля на приварных зажимах может привести к изменению размеров по сравнению с «массой свеса», следует проверить автомобиль , чтобы убедиться, что вес передней или задней секций не вызвал изменения размеров, в то время как приостановленный. Как правило, это не проблема, если транспортное средство поднято на места крепления подвески или если большая часть веса транспортного средства остается на подвеске при установке в зажимы с зажимной сваркой. Еще одним важным фактором является межосевое расстояние. Нереально думать, что можно установить три дополнительных датчика в зоне столкновения (спереди или сзади) и не иметь проблем с обзором на современных автомобилях уменьшенного размера. Со всеми датчиками их становится очень трудно увидеть должным образом. наилучший подход состоит в том, чтобы проверить область, наиболее удаленную от первичного повреждения (задняя часть при ударе передней части) с помощью пары датчиков , а затем удалить их; прокладывайте путь от самого дальнего повреждения от основного повреждения к точке прямого удара. Этот метод требует терпения и четкой картины повреждения до начала ремонта — причина, по которой эта система очень зависит от пользователя. Многие другие факторы также могут привести к непоследовательной калибровке , в том числе техническое обслуживание манометров (не соединенных вместе 9).0041 правильно), цвет, неправильное освещение и неправильный монтаж в контрольной точке . Теория, лежащая в основе этих датчиков, максимально использует симметрию . Размерные направляющие Таблицы размеров являются ценным инструментом, который в течение многих лет неправильно понимался и может предоставить информацию о дверях, окнах, двигателе и открытии багажного отделения. Эта информация может быть полезной при необходимости, но ее также можно получить, в большинстве случаев , путем измерения неповрежденной стороны (поскольку транспортное средство в основном 9041).0041 симметричный). Эти руководства также содержат такую ​​информацию, как , размеры отверстий/болтов и виды под капотом, снизу и сбоку. Большинство измерений даны в виде двухточечных измерений, и объясняется, откуда в опорной или контрольной точке было взято измерение . В большинстве случаев правилом для двухточечных измерений является ближайший край к ближайшему краю, если указанная точка не является болтом, гайкой, шпилькой или несъемной заглушкой; в этих случаях измеряется до центра этой конкретной контрольной точки, , что означает, что расстояние между отверстием рамы и опорным болтом может быть ближайшим краем отверстия к центру опорного болта. Также важно помнить, что если детали сняты, контрольная точка может быть указана с деталью и болтом на месте. И части могут потребовать удаления для точки ссылки . Также используются два других типа измерений , которые не являются измерениями точка-точка: измерения стержня и Измерение исходной длины. Измерения в стержнях сегодня не используются с какими-либо текущими измерительными системами , поэтому подробного обсуждения не будет. Они представляют собой расстояние между двумя точками на базовой плоскости (см. рис. 1C) и требуют использования трамвайного шаблона с указателями на базовой высоте (или отклонении) и с использованием шкалы (не измеряется кончик к кончику). Это не размеры бокового обзора. Измерения исходной длины перечислены в Руководства по размерам, вид сбоку. Это истинная длина (X), координата , используемая инженерами при производстве. Эти размеры нельзя использовать, кроме как с трехмерными измерительными устройствами, если они не преобразованы для использования с трамвайным измерителем (двумерный инструмент) или измерительной лентой (одномерный инструмент). Это измерение исходной длины в виде сбоку годами использовалось с трамвайной колеей и было неправильным доказательством того, что транспортное средство не было построено с должным допуском. Частично это может быть связано с тем, как руководства по измерениям объясняют их использование. В одном популярном руководстве поясняется следующее: «Все размеры вида сбоку параллельны или перпендикулярны осевой линии транспортного средства. Длины вида сбоку измеряются от центра к центру». Но что значит быть параллельным или перпендикулярным центральной линии? Это означает, что нельзя использовать одно- или двумерный инструмент, такой как рулетка или трамвайная колея. Почему? Если бы все кадры были «прямая лестница «, то все точки будут иметь одинаковую высоту и одинаковое расстояние между осями. Конечно, это не обычный структурный проект . Очень необычно иметь опорные или контрольные точки на одной стороне с одинаковыми базовая высота и ширина При измерении с помощью рулетки измеряется только прямая линия между точками, и ее нельзя сделать параллельной базовой плоскости и центральной линии одновременно, как того требуют размеры вида сбоку В трамвайном датчике указатели могут быть установлены на при отклонении от нулевой точки, чтобы датчик оставался параллельным нулевой отметке. Но для того, чтобы оставался параллельным центральной линии, потребуются специальные модификации (см. рис. 1D). Это не обычная трамвайная колея; однако он, , очень похож на универсальную механическую систему. Этот пример может поддерживать параллельность центральной линии и датуму в одно и то же время за счет смещения в стержне и указателей, установленных на различных высотах. Шкала в манометре может быть использована как шкалы на универсальных измерительных мостах используются сегодня, и размеры бокового вида могут быть преобразованы для использования с трамвайной колеей и даже преобразованы для получения измерений от точки к точке . Грек по имени Пифагор доказал, что самая длинная сторона прямоугольного треугольника, умноженная сама на себя (возведенная в квадрат), равна сумме квадратов двух других сторон. Звучит сложно , но с калькулятором с функцией извлечения квадратного корня это действительно довольно легко преобразовать измерение вида сбоку для использования с в трамвайной колеи. (Имейте в виду, что все измерения бокового обзора измеряются от центра к центру — во всех случаях — в отличие от точки к точке.) В качестве быстрого примера представьте, что указанный размер сбоку составляет 1050 мм. Затем вы должны найти разницу между двумя точками и центральной линией, взглянув на нижний вид. Для этого примера представьте, что это 206 мм. Это измерение бокового обзора может быть преобразовано теперь по следующей формуле: C2 = (1050 мм)2 + (206 мм)2. «C» будет представлять измерение , которое позволяет нам установить длину колеи по шкале колеи и установить указатели на отклонение от исходной точки, как указано на виде сбоку . После математических расчетов: C = 1070 мм. Преобразование завершено; теперь у нас есть «барное измерение». Другой шаг может быть выполнен для преобразования этого измерения бара в точку от точки, что требует определения 0041 разница высот каждой точки (дисперсия датума). Пример , который я представляю, преобразуется в расстояние между двумя точками 1075 мм. Можете ли вы сообразить, какой должна быть дисперсия данных? (*См. ответ в конце статьи.) В прошлом измерения бокового обзора ошибочно использовались с рулетками и трамвайными колеями, но безуспешно. Этот пример демонстрирует разницу в 20-25 мм! Может ли это быть , почему транспортные средства считались «не отвечающими требованиям»? Большинство руководств по размерам начинаются с технических чертежей транспортных средств , которые, по возможности, проверяются физически, а затем преобразуются для лучшей работы с их измерительными системами. Эти руководства могут быть несовершенными, но если вы столкнетесь с измерением, которое не имеет смысла, сначала убедитесь, что вы используете его правильно, а затем позвоните в компанию за помощью, прежде чем вытащить контрольную или контрольную точку для место, которое, как подсказывает вам ваш опыт, неверно. Успешное измерение Измерение основывается на некоторых очень основных принципах – независимо от того, какая система используется: Правильное понимание используемых размеров. Надлежащее использование используемого оборудования и его ограничения. Надлежащее обслуживание используемого оборудования. Терпение для последовательного и точного выполнения задачи каждый раз. Последовательность всегда означает эффективность и качество. Следовательно, с современными конструкциями транспортных средств, крайне важно, чтобы все технические специалисты , занимающиеся анализом повреждений и ремонтом, были хорошо осведомлены о системах , используемых для измерения, даже если эти системы предположительно являются «простыми». Писатель Тони Пассуотер — давний отраслевой педагог и консультант , владелец предприятия по ремонту после столкновений, профессиональный педагог и международный инструктор I-CAR; и проводил семинары в США, Корее и Китае. С ним можно связаться по телефону (317) 290-0611 или по электронной почте ([email protected]). Откровенный разговор Владелец магазина советует, чтобы снова сделать правку рамы прибыльной , отказаться от почасовой оплаты и использовать долларовую цифру для работы . Q: Какие основные проблемы возникают при измерении и выпрямлении, и как вы пытаетесь их решить? A: «Размеры, указанные в руководствах по раме, равны часто основывается на областях, которые недоступны, когда автомобиль закреплен на раме, — говорит Рассел Уэстфолл, владелец Westfall Auto Sales в Кадисе, штат Огайо. — При использовании этих руководств необходимо снять слишком большую часть подвески. Издатели этих руководств должны разработать свои данные с транспортным средством, установленным для буксировки.» Q: Возникают ли у магазинов проблемы с получением оплаты за все время и работу, связанную с процессами измерения и правки? A: «Мы лично знаем, что наладчики не хотят, чтобы платил за настройку и время диагностики… тем не менее, они ожидают точной цены за работу. Кажется, они думают, что от восьми до 10 часов должны устранять любые повреждения любой машины, когда фактическая работа на некоторых более сильно поврежденных автомобилях занимает целых 16 часов. [Когда вы] говорите им, что вам нужно 16 часов, они говорят тебе, что тебе должно быть сможет сделать это за половину времени», и что «то-то и то-то» сделает это за пять или шесть часов. «Когда вы слышите это название, вы знаете, что их оборудование состоит из горшков или телефонного столба — какое сравнение!» Q: Как вы берете плату за этот вид работы? А: «Вот в чем проблема! Нам нужно уйти от часов и вернуться к тому, что было и должно быть снова: цифра в долларах за работу. Тогда правка рамы снова станет прибыльной. Если другие магазины похожи на наш магазин, их инвестиции огромны… оборудование, инструкции, обучение. Тем не менее, ничего из этого не принимается во внимание страховой отраслью и многими нашими коллегами-владельцами каркасных магазинов. «Ставка на ремонт рамы должна основываться на экономии на ремонте [в отличие от] стоимости замены рамы. Если новая рама стоит 1600 долларов, а работа требует 500 долларов, это 2100 долларов». Большинство страховых компаний хотят, чтобы мы крышка наш ремонт рамы около 300 долларов, потому что они говорят, что «этот вид работы просто не стоит больше , чем этот». «Согласно моим цифрам, мы только что сэкономили страховой компании 1800 долларов — и мы заработали около 25 долларов после времени и инвестиций. Извините, , но я думаю, что мы стоим намного больше. стоимость рамы – 800,00 долларов – тогда страховая компания сэкономит 1300 долларов, а мы, магазин рам, на самом деле заработаем И на нас следует смотреть как на героев, потому что [страховая 9Компания 0041] реальная экономия на этом ремонте составляет 62 процента. Сравните это с их непреодолимым стремлением использовать запасные части, чтобы они могли сэкономить плюс-минус 25 процентов, и это звучит справедливо и разумно. 16Ноя Автомобили датсун: купить, продать и обменять машину 16 Ноя 2022 alexxlab Комментировать Владельцам автомобилей Datsun — Nissan Россия Владельцам автомобилей Datsun — Nissan Россия В данном разделе вы найдете список официальных дилеров Nissan, которые оказывают услуги гарантийного сервисного обслуживания автомобилей Datsun и обслуживания по программе «Сервисный контракт Datsun». Мы стремимся к тому, чтобы техническое обслуживание вашего автомобиля Datsun у официальных дилеров Nissan всегда было для Вас доступным, независимо от пробега и возраста автомобиля. Наш принцип — понятные и честные условия. Вы всегда можете узнать об условиях технического обслуживания (ТО) и о том, что включает в себя техническое обслуживание в любом из наших сервисных центров. Официальный сервис Nissan — это оптимальные и удобные решения для Вас. Мы предлагаем только то, что действительно необходимо для поддержания отличной формы Вашего Datsun и профилактики неисправностей. Ничего лишнего! Длительность сервисных процессов строго регламентирована в соответствии с японскими стандартами, а запасные части проходят дополнительный контроль качества. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ DATSUN [*] ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Не является приглашением делать оферты или публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Все данные, которые размещены в данном разделе, носят исключительно информационный характер. Информация, которая размещена в данном разделе, не является исчерпывающей. Перечень обязательных к исполнению операций по техническому обслуживанию Вашего автомобиля Datsun Вы можете найти в сервисной документации на автомобиль или обратившись к официальному дилеру Nissan в России. Информация о стоимости очередного периодического технического обслуживания автомобиля Datsun основана на данных, предоставленных официальными дилерами Nissan, и может отличаться от действительной стоимости периодического технического обслуживания дилеров Nissan.В случае выявления необходимости проведения дополнительных работ и замены запасных частей, работы и запасные части, не относящиеся к перечню обязательных к исполнению операций по техническому обслуживанию автомобиля, указанных в сервисной документации на автомобиль, оплачиваются отдельно. Стоимость снятия/установки защиты картера не включена в стоимость периодического технического обслуживания. Во избежание сомнений указанная стоимость ТО носит ориентировочный характер, является рекомендованной максимальной розничной ценой и может отличаться от действительных цен официальных дилеров Nissan. Дилеры могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена.Информация раздела «Периодическое техническое обслуживание» может быть использована исключительно в некоммерческих (личных, ознакомительных, исследовательских и других аналогичных) целях. Посетители сайта не имеют права использовать информацию в коммерческих целях, в том числе не имеют права воспроизводить, изменять, рассылать или публиковать информацию полностью или частично без предварительного письменного разрешения ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Детальную информацию Вы можете уточнить у Вашего официального дилера. Обслуживание двигателя (проверка, регулировка) — Зазор в приводе впускных и выпускных клапанов Обслуживание двигателя (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Воздушный фильтр — Компьютерная диагностика — Состояние свечей зажигания — Уровень охлаждающей жидкости — Целостность (состояние и натяжение) приводного ремня — Целостность (состояние и работоспособность натяжителя) ремня ГРМ — Целостность и работоспособность системы охлаждения, визуальный анализ на отсутствие механических повреждений и коррозии, признаков течи жидкости — Моторное масло и масляный фильтр — Зазор в приводе впускных и выпускных Обслуживание шасси и кузова (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Направление света фар — Уровень тормозной жидкости — Положение выключателя стоп-сигналов — Проверка кузова на отсутствие коррозии — Целостность (состояние) деталей осей и подвески — Герметичность системы выпуска отработавших газов — Состояние, работоспособность системы кондиционирования — Износ и состояние тормозных колодок, дисков и других элементов тормозной системы — Проверка рабочей, стояночной тормозных систем и сцепления (работа, свободный ход) — Проверка механизма, привода, электроусилителя рулевого управления, приводных валов — Проверка уровня масла в АКПП/МКПП, а также самой коробки на предмет наличия признаков течи — Герметичность вакуумного трубопровода, состояние контрольного клапана усилителя тормозов — Замена фильтра системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля — Рулевой механизм и протяжка соединений (при необходимости) — Замер уровня вредных выбросов в отработавших газах двигателя, устранение неисправности в случае расхождений с установленными требованиями Обслуживание двигателя (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Воздушный фильтр — Компьютерная диагностика — Состояние свечей зажигания — Уровень охлаждающей жидкости — Целостность (состояние и натяжение) приводного ремня — Целостность (состояние) трубопроводов паров бензина и топливопроводов — Целостность (состояние и работоспособность натяжителя) ремня ГРМ — Целостность и работоспособность системы охлаждения, визуальный анализ на отсутствие механических повреждений и коррозии, признаков течи жидкости — Моторное масло и масляный фильтр — Топливный фильтр Обслуживание шасси и кузова (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Направление света фар — Уровень тормозной жидкости — Положение выключателя стоп-сигналов — Проверка кузова на отсутствие коррозии — Целостность (состояние) деталей осей и подвески — Герметичность системы выпуска отработавших газов — Состояние, работоспособность системы кондиционирования — Моменты затяжки креплений компонентов шасси и двигателя, узлов и агрегатов — Износ и состояние тормозных колодок, дисков и других элементов тормозной системы — Проверка рабочей, стояночной тормозных систем и сцепления (работа, свободный ход) — Проверка механизма, привода, электроусилителя рулевого управления, приводных валов — Проверка уровня масла в АКПП/МКПП, а также самой коробки на предмет наличия признаков течи — Герметичность вакуумного трубопровода, состояние контрольного клапана усилителя тормозов — Замена фильтра системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля — Рулевой механизм и протяжка соединений (при необходимости) — Замер уровня вредных выбросов в отработавших газах двигателя, устранение неисправности в случае расхождений с установленными требованиями Обслуживание двигателя (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Воздушный фильтр — Компьютерная диагностика — Состояние свечей зажигания — Уровень охлаждающей жидкости — Целостность (состояние и натяжение) приводного ремня — Целостность (состояние и работоспособность натяжителя) ремня ГРМ — Целостность и работоспособность системы охлаждения, визуальный анализ на отсутствие механических повреждений и коррозии, признаков течи жидкости — Моторное масло и масляный фильтр — Зазор в приводе впускных и выпускных клапанов Обслуживание шасси и кузова (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Направление света фар — Уровень тормозной жидкости — Положение выключателя стоп-сигналов — Проверка кузова на отсутствие коррозии — Целостность (состояние) деталей осей и подвески — Герметичность системы выпуска отработавших газов — Состояние, работоспособность системы кондиционирования — Износ и состояние тормозных колодок, дисков и других элементов тормозной системы — Проверка рабочей, стояночной тормозных систем и сцепления (работа, свободный ход) — Проверка механизма, привода, электроусилителя рулевого управления, приводных валов — Проверка уровня масла в АКПП/МКПП, а также самой коробки на предмет наличия признаков течи — Герметичность вакуумного трубопровода, состояние контрольного клапана усилителя тормозов — Жидкость в тормозной системе — Замена фильтра системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля — Рулевой механизм и протяжка соединений (при необходимости) — Замер уровня вредных выбросов в отработавших газах двигателя, устранение неисправности в случае расхождений с установленными требованиями Обслуживание двигателя (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Воздушный фильтр — Компьютерная диагностика — Состояние свечей зажигания — Уровень охлаждающей жидкости — Целостность (состояние и натяжение) приводного ремня — Целостность (состояние) трубопроводов паров бензина и топливопроводов — Целостность (состояние и работоспособность натяжителя) ремня ГРМ — Целостность и работоспособность системы охлаждения, визуальный анализ на отсутствие механических повреждений и коррозии, признаков течи жидкости — Моторное масло и масляный фильтр — Топливный фильтр — Очистка и промывка компонентов системы вентиляции картера Обслуживание шасси и кузова (проверка, регулировка, ремонт/замена) — Направление света фар — Уровень тормозной жидкости — Положение выключателя стоп-сигналов — Проверка кузова на отсутствие коррозии — Целостность (состояние) деталей осей и подвески — Герметичность системы выпуска отработавших газов — Состояние, работоспособность системы кондиционирования — Моменты затяжки креплений компонентов шасси и двигателя, узлов и агрегатов — Износ и состояние тормозных колодок, дисков и других элементов тормозной системы — Проверка рабочей, стояночной тормозных систем и сцепления (работа, свободный ход) — Проверка механизма, привода, электроусилителя рулевого управления, приводных валов — Проверка уровня масла в АКПП/МКПП, а также самой коробки на предмет наличия признаков течи — Герметичность вакуумного трубопровода, состояние контрольного клапана усилителя тормозов — Замена фильтра системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля — Рулевой механизм и протяжка соединений (при необходимости) — Замер уровня вредных выбросов в отработавших газах двигателя, устранение неисправности в случае расхождений с установленными требованиями ПОДРОБНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ * В зависимости от того, что наступит раньше ОНЛАЙН ЗАПИСЬ НА ТО И СЕРВИС Вы можете оставить заявку на техническое обслуживание вашего автомобиля уже сейчас. Наши консультанты свяжутся с вами и помогут уточнить детали. ЗАПИСАТЬСЯ НА ТО Доверие — один из ключевых принципов нашей компании. Вы доверяете официальному сервисному центру регулярное техническое обслуживание автомобиля Datsun, а мы заботимся о его безупречной работе и обеспечиваем высокое качество сервиса для всех владельцев авто Datsun от Nissan. Гарантия 3 года или 100 тысяч км, в зависимости от того, что наступит раньше, действует на все части и компоненты автомобиля, если неисправность вызвана использованием некачественных материалов или нарушением технологии производства. Гарантия на лакокрасочное покрытие составляет 3 года и не зависит от пробега. Гарантия от сквозной коррозии на кузовные детали составляет 6 лет, независимо от пробега. Скачать информацию о гарантии Возможность продлить условия, подобные заводской гарантии на автомобиль, до 2-х лет после окончания заводской гарантии или до достижения максимального пробега автомобиля равного 125 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. СТРАХОВАТЕЛЬ Лицо, заключающее Договор страхования. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или Договоре имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества. СТРАХОВЩИК* Страховая компания, осуществляющая страхование. СТРАХОВАЯ СУММА Определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность по Договору страхования и, исходя из величины которой, определяется размер Страховой премии, организации и оплаты ремонта в счет страхового возмещения. СТРАХОВОЙ РИСК Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ** Поломка узлов, агрегатов, систем и/ или устройств транспортного средства по окончании гарантии производителя на транспортное средство, произошедшие в течение установленного Договором страхования Срока страхования. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ Организация и оплата в счет страхового возмещения ремонта поврежденного застрахованного транспортного средства в пределах Страховой суммы. * СТРАХОВЩИК ООО «СК КАРДИФ» (лицензии Банка России СЛ № 4104 и СИ № 4104, выданные 06.11.2015 г.) ** За исключением случаев, предусмотренных в разделе 3 “Исключения из объема страхового покрытия” Правил страхования транспортных средств от поломок от «13» марта 2014 года в редакции от «07» ноября 2014 года. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ DATSUN SERVICE 3+ СТРАХОВЫЕ РИСКИ Поломка ТС в результате заводского брака по завершении гарантии производителя СТРАХОВЩИК ООО «Страховая компания КАРДИФ» лицензия Росстрахнадзора C №4104 77, выдана 15.12.2008 ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ На страхование принимаются только новые автомобили в момент приобретения первым собственником. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Владелец автомобиля на момент страхового случая. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ Не ограничено СТРАХОВАЯ СУММА Превоначальная стоимость ТС СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ Ремонт/замена деталей автомобиля, включенных в покрытие программы СРОК СТРАХОВАНИЯ Начало действия договора страхования: — дата, следующая за датой окончания гарантии производителя Окончание действия договора: — 12 месяцев с даты вступления договора страхования в силу — 24 месяца с даты вступления договора страхования в силу — достижение автомобилем пробега 125 000 км ПОКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ Двигатель внутреннего сгорания, включающий в себя все детали внутри корпуса, без навесного оборудования; трансмиссия, включающая в себя следующие детали: коробка переключения передач, включающая в себя все детали внутри корпуса; приводные валы передних колёс, включая шарниры равных угловых скоростей, главная передача, дифференциал; рулевой механизм, включающий в себя следующие детали: рулевая рейка, электроусилитель, рулевые тяги и наконечники, верхняя и нижняя секции рулевого вала; электронные блоки управления: блок управления двигателем (ECM), блок кузовной электрики (ВСМ), блок управления подушками безопасности, блок управления системой стабилизации, включающей в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS/ESP), блок управления автоматической коробкой передач (в зависимости от комплектации автомобиля). Стоимость работ и расходных материалов по регулярному техническому обслуживанию — Последствия несвоевременного выполнения регламентных работ регулярного технического обслуживания — Элементы конструкции кузова — Повреждения составных частей ТС, вызванные использованием некачественного топлива; повреждения и коррозия составных частей ТС в результате атмосферных явлений, химических обработок и воздействия на детали и агрегаты ТС химических средств не из числа рекомендованных Производителем — Любая Поломка транспортного средства с измененными, замененными или удаленными идентификационным номером и/или номером шасси, или с незаконно измененными показаниями счетчика пробега — Повреждения и коррозия составных частей транспортного средства в результате атмосферных явлений, химических обработок и воздействия на детали и агрегаты транспортного средства химических средств не из числа рекомендованных Производителем — Любые последствия поломок отдельных агрегатов, узлов, систем и устройств транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия — Поломки деталей, узлов, агрегатов и устройств транспортного средства, в отношении которых Производителем проводятся сервисные компании (отзывы и технические предписания(бюллетени)) и существуют рекомендации по ремонту либо замене отдельных деталей, узлов, агрегатов и устройств транспортного средства вследствие брака, допущенного при изготовлении транспортного средства Производителем, которые должны быть устранены в рамках действующих сервисных акций и/ или гарантии Производителя Телефон горячей линии DATSUN: 8 800 200 59 90 Телефон горячей линии КАРДИФ: 8 800 555 87 66 (звонок бесплатный) Почтовый ящик для обращения клиентов claims@cardifrussia. ru * События, указанные в разделе 3 Правил страхования транспортных средств от поломок от «13» марта 2014 года (в новой редакции от «07» ноября 2014г.), не покрываются объемом страхового покрытия (страхование не распространяется) и не являются страховыми случаями. УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ ПО ПРОГРАММЕ СЕРТИФИКАТ DATSUN 3+: При наступлении страхового события Страхователь обращается напрямую в дилерский центр либо в ООО «СК КАРДИФ» по телефону горячей линии, указанному в Памятке, подтверждает наличие у него договора страхования ТС от поломок (Сертификат DATSUN 3+). ООО «СК КАРДИФ» предоставляет контакты официального дилерского центра для согласования даты и времени диагностики ТС. Клиент предоставляет в дилерский центр: [*] СК вправе сделать запрос на дополнительные документы, раскрывающие суть возникшего страхового события — Договор страхования от поломок транспортного средства по программе «Сертификат DATSUN 3+» — Документ, удостоверяющий личность (паспорт) — ПТС — Сервисная книжка с отметками о прохождении ТО в официальных дилерских центрах DATSUN В дилерском центре клиент заполняет Заявление установленной формы. Дилерский центр выполняет диагностику, и при признании события страховым, выполняет ремонт. В момент приобретения нового автомобиля Вы автоматически подключаетесь к программе «Помощь на дорогах» Datsun. ПОЗВОНИТЕ 8-800-200-59-90 – для звонков с территории Российской Федерации, 8-820-0071-20-20 – для звонков с территории Республики Беларусь, +7-499-577-28-10 – для звонков из прочих стран. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ Компания Takata, поставляющая подушки безопасности для моделей Datsun on-DO и Datsun mi-DO, сообщила, что с течением времени существует вероятность возникновения неисправности подушки безопасности. Во время аварии внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрушению корпуса подушки безопасности при ее срабатывании и попаданию обломков в салон автомобиля. Если это произойдет, металлические фрагменты могут серьезно поранить Вас или Ваших пассажиров. ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ? Если вы ещё не отремонтировали автомобиль, пожалуйста, обратитесь в Информационный Центр Datsun по телефону: 8(800)200-19-14 (Российская Федерация) или к официальному дилеру Datsun, указав номер VIN автомобиля, чтобы узнать, подпадает ли он под сервисную кампанию. ЧТО ДЕЛАЕТ DATSUN ДЛЯ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ, АВТОМОБИЛЬ КОТОРОГО ПОДПАДАЕТ ПОД КАМПАНИЮ? В соответствии со стандартной политикой Datsun мы: — Связываемся со всеми покупателями, по которым у нас есть актуальная контактная информация. — Приглашаем клиентов записаться в любой дилерский центр Datsun для бесплатной замены газогенератора подушки безопасности. Пройдите тест-драйв  Скачайте брошюру  Найдите дилера Создайте свой Nissan Конфиденциальность Мы применяем файлы cookies, чтобы обеспечить Вам лучший опыт пользования нашим веб-сайтом. Cookies используются для проведения аналитики, предоставления персонифицированных рекламных предложений, обеспечивать работу функций социальных сетей. Ваша конфиденциальность очень важна для нас: нажмите «Подробнее», чтобы ознакомиться с детальной информацией. Принять все cookies Datsun — все модели Датсан 2022: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры Datsun — все модели Датсан 2022: характеристики, цены, модификации, видео, дилеры — Avto-Russia.ru Главная Каталог авто Datsun Поиск по каталогу Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой до 500 000 руб от 500 000 до 600 000 руб от 500 000 до 600 000 руб от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина (с зеркалами): Любая До 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровВысота: Любая До 1,3 метра 1,3 — 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровЧисло дверей: Любое 1 2 3 4 5Число мест: Любое 2 3 4 5 6 7 8 9 и большеОбъем багажника: Любой 100-200 литров 200-300 литров 300-400 литров 400-500 литров 500-1000 литров Свыше 1000 литровГарантия: Любая 1 год 2 года 3 года 4 года 5 летСтрана сборки: Любая Бельгия Бразилия Великобритания Германия Индия Иран Италия Испания Канада Китай Мексика Нидерланды Польша Россия Румыния Словакия США Таиланд Турция Украина Узбекистан Чехия Швеция Южная Корея ЮАР Япония От официальных дилеров Модели 2022 года Исключить китайские авто Поиск Все марки Все модели Datsun 2022 года: модельный ряд автомобилей Датсан, цены, фото, обои, технические характеристики, модификации и комплектации, отзывы владельцев Datsun, история марки Датсан, обзор моделей Datsun, архив моделей Датсан. Также здесь вы можете найти «горячие» предложения от дилеров марки Datsun. В нашем каталоге указаны цены на автомобили Datsun на январь 2022 года. К сожалению, если Вы сейчас хотите приобрести определенную модель Датсан из числа представленных в каталоге — то у официальных дилеров Datsun возможно нет популярных моделей и цены могут отличаться. Седан  Хэтчбек  Datsun mi-DO Datsun mi-DO Datsun mi-DO Datsun mi-DO От — Хэтчбек Россия Год: 2014 Datsun on-DO Datsun on-DO Datsun on-DO Datsun on-DO От — Седан Россия Год: 2014 История марки Datsun / Датсун Японская компания Datsun была основана в 1911 году и первоначально носила название Kwaishinsha Co. Спустя три года она выпустила свою первую модель — DAT-GO. В связи с отсутствием потребительского рынка легковых автомобилей основным направлением компании было производство грузовиков. С 1918 года Datsun переименовывают в Kwaishinsha Motor Car Co., Ltd., в этом же году она начинает сборку первых грузовых автомобилей DAT для нужд армии. Эти машины не имели высокого спроса на военном рынке, поэтому в 1920 компания начала рассматривать возможности сотрудничества с другими автопроизводителями. В 1925 году Datsun, в результате слияния с другим крупным производителем, вновь была переименована в DAT Jidosha Seizo Co., Ltd. С 1931 года она начинает разработку и выпуск автомобилей Datsun с объемом двигателя 495 куб. см. Серийный вариант был назван Datsun Type 10, а уже в 1932 году японцы начинают сборку модели Type 11. С 1934 года инвестором компании становится Nissan, и она получает название Nissan Motor Co., Ltd. В 1935 году на Datsun был запущен производственный конвейер, но с началом войны с Китаем в 1937 году выпуск легковых авто был ограничен. После выпуска модели Datsun Type 17 компания сконцентрировала свои мощности на сборке армейских грузовиков, чем и занималась вплоть до 1947 года. В 1958 году автомобили Datsun начинают импортироваться в США, а с 1964 — поставляются в страны Европы. Первое производство за рубежом Nissan открыла на Тайване в 1959 году, а к 1976 году компания продала более 20 млн. автомобилей. Бренд Datsun просуществовал до 1986 года, после этого название автомобилей этой марки постепенно заменили на Nissan. Лишь в 2012 году владельцы компании решили возродить Datsun, что и было сделано в 2013-м. Под брендом «Datsun» производятся автомобили для стран с активно развивающимся рынком. В настоящее время марка продает свои машины на некоторых азиатских рынках, в Южной Африке, Ливане, Белоруссии, Казахстане и России. Автомобили, выпускающиеся с эмблемой «Datsun», отличаются высоким качеством и легкостью в эксплуатации. Доступная цена и развитая дилерская сеть способствуют прогрессивному развитию бренда Datsun во всем мире. Десять лучших автомобилей Datsun всех времен (Список) Бренд Datsun и его материнская компания Nissan находятся в тяжелом положении. Но даже до того, как кризис пандемии коронавируса сказался на Nissan и остальной части мировой автомобильной промышленности, у японского автопроизводителя были тяжелые времена. Nissan начал 2020 год в низшей точке, глубоко всплыв в скандале с Карлосом Гоном (бывшим боссом компании), и нынешнее глобальное сдерживание обязательно ухудшило положение компании. В результате Nissan планирует сэкономить около 2 миллиардов фунтов стерлингов на фиксированных затратах на маркетинг, исследования и другие ключевые области, а также сократить свой модельный ряд в Великобритании и Европе. Nissan также закроет завод в Барселоне и уберет Datsun из России, что еще больше сократит охват бренда (однако, например, он останется в Индии). До появления Datsun в 1914 году на автозаводе Kaishinsha Motorcar Works (KMW) в Токио был построен автомобиль под названием DAT car Works (KMW), положивший начало сегодняшнему Nissan. новый 19Название автомобиля 14 DAT было аббревиатурой фамилий трех партнеров-основателей KMW. Первое производство автомобилей Datsun началось в 1931 году, а с 1958 по 1986 годы автомобили, экспортируемые Nissan, обозначались как Datsun. В 1931 году компания DAT Motorcar Company решила назвать свой новый малолитражный автомобиль «Datson», что указывает на меньший размер новой модели по сравнению с более крупным автомобилем DAT, уже находящимся в производстве. Когда Nissan взял под свой контроль DAT в 1934 году, название Datson было изменено на «Datsun», потому что «сын» также отрицательно означает «потеря» на японском языке, плюс (восходящее) солнце изображено на национальном флаге Японии, отсюда и более позитивное название Datsun. выбирают. К 1986 году (1984 год в Великобритании) Nissan отказался от названия Datsun в пользу собственного бренда. В Великобритании импорт Datsun впервые начался в 1968 году, когда бывший импортер NSU из Уортинга, предприниматель-затворник Октав Ботнер перешел на сторону неизвестного японского автопроизводителя от проблемной немецкой марки. К 1974 году благодаря дешевым и популярным моделям Sunny и Cherry компания Botner помогла Datsun стать самой продаваемой маркой импортных автомобилей в Великобритании, потеснив предыдущих лидеров импорта Fiat, Renault и Volkswagen в таблице продаж и нанеся ущерб лидеру внутреннего рынка British Leyland. в процессе. Выигрышный коктейль Datsun из привлекательной цены, широких стандартных спецификаций и высокой надежности пришелся по вкусу британским покупателям автомобилей, которые все больше уставали от некачественной и скучной продукции, предлагаемой отечественными брендами BL, Ford, Vauxhall и Chrysler. Однако к началу 1980-х значок Nissan постепенно появлялся на автомобилях марки Datsun, а брендинг Datsun в конечном итоге был прекращен, и последней новой британской моделью со значком Datsun стала Micra, выпущенная в июне 1983 года. К концу 1984 года, Торговая марка Datsun полностью исчезла в Великобритании, хотя в других странах она сохранялась до 1986 года. для развивающихся рынков, таких как Индия, Индонезия, Непал, Россия и Южная Африка. В настоящее время Nissan проводит реструктуризацию, чтобы защитить свое будущее, и планирует сосредоточиться на более прибыльных рынках, таких как США и Китай, а также на более дорогих продуктах, в частности, через свою дочернюю компанию Infiniti премиум-класса (уже заброшенную в Европе в 2019 году). Что касается самой Европы, Nissan будет использовать технологию Renault, партнера по Альянсу, для запуска большего количества внедорожников и электрических моделей, чтобы вернуть свой бизнес в нужное русло. Впервые за долгое время Datsun оказался в центре внимания средств массовой информации. Представляем вашему вниманию десять значимых моделей из наиболее ликующих дней бренда. Датсун Индия | Ведите лигу впереди толпы Овердрайв «Улучшение, внесенное в этот фейслифтинг, показывает, что Datsun учла отзывы о последнем автомобиле и в некоторой степени провела самоанализ». Подробнее Автокар «У него обновленный стиль, переделанная кабина и другое оборудование, а Datsun также модернизировал комплект безопасности автомобиля. Впечатляет то, что двойные подушки безопасности, ABS с EBD и системой помощи при экстренном торможении, а также задние датчики парковки теперь входят в стандартную комплектацию». Подробнее Финансовый экспресс: экспресс-драйв «Компания Datsun очень разумно модернизировала автомобили, чтобы не сделать их более дорогими, и в то же время гарантировать, что их клиенты в этой чувствительной к цене части рынка получат высокую ценность за свои деньги. В этом смысле Datsun сосредоточился на трех ключевых областях: внешний вид, элементы интерьера и безопасность». ЭВО «При стартовой цене рупий. 3,29 лакха и рупий. 3,83 лакха (бывший выставочный зал) для Go и Go+. Теперь автомобили делают привлекательной покупку». ПОДРОБНЕЕ КарТрейд «Перенесемся в сегодняшний день, и GO и GO Plus оказались гораздо более желанными, чем их более ранние версии». ПОДРОБНЕЕ NDTV (автомобиль и велосипед) «Учитывая цены, начинающиеся с 3,29 лакха за Datsun GO и 3,83 лакха за GO+, нет никаких сомнений в том, что автомобили являются вескими аргументами в пользу себя, особенно GO+, который по-прежнему остается самым доступным 7- места в Индии». ПОДРОБНЕЕ Рашлан «Redi-GO впечатляет ходовыми качествами. Небольшой хэтчбек с легкостью преодолевает все кратеры и лежачие полицейские благодаря длинноходной подвеске и высокопрофильным шинам». Подробнее Квинта «Благодаря 185-миллиметровому пространству под днищем redi-GO может преодолеть некоторые из самых суровых спидбрейкеров, не царапая днище, и это по-прежнему является их ведущей особенностью в своем сегменте. Datsun отлично справился с вариантом Redi-Go с AMT. Ездить без переключения передач было приятно». Подробнее Экспресс-драйвы «Включение автоматической коробки передач просто делает Datsun более конкурентоспособным с точки зрения конкуренции, добавляя еще одну вещь, которая делает его привлекательным для городских покупателей. В целом 1,0-литровый redi-GO пробивной и отлично рулится на городских скоростях». Подробнее Мотаун Индия «Рулевое управление более легкое, маневрирование в городе достаточно быстрое и проворное. 16Ноя Как пользоваться краскопультом: Дайте, пожалуйста, совет, как правильно пользоваться краскопультом? 16 Ноя 2022 alexxlab Комментировать Как правильно пользоваться краскопультом | Строй-Комфорт На сегодняшний день в обиходе каждого уважающего себя строителя присутствуют краскораспылители, значительно ускоряющие процесс ремонта и декорации. С помощью этого устройства максимально быстро можно перекрасить любую поверхность. Для аккуратной работы необходимо усвоить лишь несколько небольших правил. Торопиться и выставлять максимальную скорость распыления не рекомендуется. При большой скорости нанесения, краска ляжет не равномерным слоем, могут появиться потеки и впечатление от конечного результата останется неудовлетворительным. Для продуктивной работы нужно заранее подготовить все необходимое: сам краскопульт; маленький нож; старая ненужная газета; бумажный скотч; небольшой кусок ткани; поверхность обработки. Радиус распыления краски не всегда можно предугадать. Перед началом работы с помощью бумажного скотча следует заклеить места, куда краска попасть не должна. В красках содержится большое количество химикатов, которые вредят организму человека. Поэтому, в целях сохранности здоровья, работать нужно в перчатках, в маске и очках. Желательно, чтобы помещение, в котором проводятся работы, имело доступ к проветриванию. Производитель всегда указывает меры предосторожности при работе с краской, этот список необходимо изучить. Перед тем, как залить краску в бочок краскопульта требуется убедиться в правильной консистенции краски. Слишком густая краска плохо распыляется. Поэтому если консистенция не достаточно жидкая, краску необходимо разбавить малым количеством растворителя. Дабы не гадать с правильностью консистенции лучше покупать специальные краски. Вдобавок это поможет сэкономить. Подготовив все необходимое для начала работы можно приступить к процессу окраски. Основным условием равномерного наложения слоев краски служит расстояние краскораспылителя до обрабатываемой поверхности. Если поднести распыляющее устройство слишком близко начнут образовываться подтеки краски, что сильно портит общую картину. Поэтому лучше отвести руку немного дальше и наносить краску в несколько слоев, достаточно будет 3-4 слоя. Устройство нужно держать уверенно и не боятся что-то испортить. После нанесения одного слоя необходимо сделать небольшую паузу, чтобы дать краске схватится с поверхностью. Вполне достаточно выждать 15-20 минут и можно наносить следующий слой. Перерыв не должен превышать 20 минут. Если обрабатываемая поверхность находится рядом с системами отопления или покраска осуществляется на улице в жаркий день, то нанесение следующих слоев можно осуществлять через 8-10 минут. Выбор устройств распыления краски на данный момент довольно обширный. Из всего множества краскопультов наибольшей популярностью пользуются электрические и пневматические представители. Профессионалы для работы с краской предпочитают пневматические распылители. Для работы с таким пульверизатором необходимы навыки. Работа пневматического краскопульта основана на подаче воздуха под большим давлением. Сжатый воздух выдавливает краску из сопла, заставляя распыляться на мелкие частички. Электрический пульверизатор работает по другому принципу. В работе такого краскопульта не используют сжатый воздух. Пневматику заменяет схема самого простого насоса. Хорош данный прибор тем, что работать с таким устройством сможет любой человек, который до этого пользовался лишь кисточкой и валиком. Электрический распылитель компактен, не требует подключения дополнительной техники для работы. Управление осуществляется кнопками «Вкл.» и «Выкл.». Для мелких окрасочных работ в домашних условиях этот вид краскопульта подойдет идеально. электрический и работающий от компрессора Проведение ремонтных работ предполагает окрашивание различных поверхностей. Для этого можно использовать валик или кисть. Однако более удобным и современным приспособлением считается краскопульт. Это устройство имеет разные виды, которые отличаются по конструкции. Поэтому рекомендации, как пользоваться краскопультом, тоже бывают разными. Содержание Какие бывают краскопульты: особенности инструмента и его типы Что делать с краскопультом перед работой Правила работы Базовые приемы окрашивания простых поверхностей Окрашивание и штукатурение стен Покраска потолка Работы по дереву и фанере Окрашивание металлических изделий Применение молотковой краски Как красить с помощью трафарета Особенности использования электрического краскопульта Особенности использования краскопульта от компрессора Чистка краскопульта после работы Возможные проблемы при нанесении краски и способы решения Меры безопасности при работе Применение краскопульта имеет много особенностей Какие бывают краскопульты: особенности инструмента и его типы Применение краскопульта помогает быстро окрашивать большие поверхности — к примеру, стены, пол или потолок. К тому же это устройство позволяет наносить краску более тонким и размерным слоем. Оно дает возможность использовать разные типы веществ — водоэмульсионные, масляные, акриловые. По конструктивным особенностям выделяют следующие виды приспособлений: Пневматические — такие ручные устройства включают бачок, ресивер и компрессор. Этот элемент нагнетает в распылитель воздух. После чего под большим давлением он разбивает краску на мелкие фрагменты и выталкивает ее из сопла. За счет этого удается получить красящий факел. Электрические — такие изделия включают встроенный насос. Во время работы он не образует мелких частиц. Потому окрашенная поверхность получается не такой идеальной. Тем не менее, подобные краскопульты тоже имеют немало плюсов — их отличает компактный размер, небольшой вес и доступная цена. Обратите внимание! Отличаются устройства и по расположению бачков. Оно может быть верхним, нижним или боковым. Краскопульты выпускают разные производители. Наиболее качественные устройства представлены в ассортименте компаний Бош, Kalibr, Prorab, SATA. Также можно использовать приборы Energomash или FIT. Что делать с краскопультом перед работой Перед тем как красить краскопультом какие-либо поверхности, инструмент требуется настроить. Эту процедуру нужно выполнять после наполнения бачка краской или лаком. При этом важно плотно закрыть крышку. Для настройки приспособления рекомендуется сделать следующее: Отрегулировать потоки воздуха и краски. Для этого инструмент нужно подвесить вертикально и направить на газетный лист. Надавить на курок и дождаться появления подтеков на листе. Отрегулировать распылитель и поводить устройством в разные стороны, чтобы получить равномерный слой. Перед работой устройство требуется правильно настроить Правила работы Как же правильно красить краскопультом? Чтобы получить хороший результат, важно придерживаться ключевых рекомендаций и принимать во внимание тип поверхности. Базовые приемы окрашивания простых поверхностей Чтобы правильно покрасить поверхности, нужно знать, как работает краскопульт. Начинать окрашивание следует с угла плоскости. Устройство нужно расположить в 10-15 см от края элемента и передвигать слева направо. Следующую полосу требуется наносить ниже предыдущей. При этом она должна перекрывать ее на 50 %. Эти действия нужно повторять до полного окрашивания поверхности. Окрашивание и штукатурение стен Для окрашивания стен их требуется разделить на секции. Нужно красить по очереди, заходя на 10-12 см друг на друга. При потребности можно вносить определенные коррективы, меняя расстояние распыления, давление или размер сопла. Важно! Чтобы добиться хороших результатов, состав нужно наносить в 2 слоя. Второй слой можно делать только после полного высыхания предыдущего. Для нанесения фактурной штукатурки используется картушный пистолет. При этом его сопла должны обладать диаметром 6-8 мм. Распылять материал нужно на расстоянии 10-15 см. В случае применения гипсового материала интервал уменьшают до 5-10 см. Устройство прекрасно подходит для окрашивания стен Покраска потолка При окрашивании потолка требуется соблюдать следующие правила: для нанесения равномерного слоя обеспечить длину струи не больше 70 см; струю краски следует наносить перпендикулярно поверхности; второй слой наносят исключительно после высыхания первого; окрашивать поверхность необходимо круговыми движениями. Работы по дереву и фанере Дерево считается материалом, который обладает непрочной поверхностью с высокой степенью проницаемости. Она быстро разрушается под воздействием влаги. Потому так важно обеспечить качественную гидроизоляцию. При покраске мебели или других деревянных изделий их требуется обрабатывать грунтовкой, лаком, гидрофобными пропитками. Чтобы защитить деревянные объекты, которые находятся на улице, их нужно правильно подготовить, загрунтовать и пропитать. При этом лучше всего пользоваться масляными красками. Важно! Применять краскопульт для древесины целесообразно при больших объемах работ. Так, окрасить стену таким устройством намного быстрее, чем кисточкой. Прибор помогает окрашивать поверхности из дерева Окрашивание металлических изделий Краскопульт часто применяют для окрашивания металлических объектов — к примеру, кузовов авто. При этом важно правильно подготовить поверхности. Для этого рекомендуется сделать следующее: очистить поверхность от загрязнений и старой краски; обработать поверхность растворителем; промыть чистой водой; зашпаклевать поврежденные участки; нанести грунтовку. Окрашивание металлических поверхностей часто сопровождается появлением пузырей и потеков. Потому многих интересует, как правильно красить металл краскопультом. Для этого нужно соблюдать такие правила: выключать устройство как можно реже; двигать прибор медленно, не совершая резких рывков; наносить слои параллельно; красить элементы с разных сторон; соблюдать интервал. Краскопульт хорошо подходит для окрашивания автомобилей Применение молотковой краски Это вещество позволяет получить эффект металлической поверхности, отчеканенной молотком. Краситель отличается высокой степенью адгезии. При использовании такого вещества нужно придерживаться следующих правил: пользоваться профессиональным краскопультом с компрессором; применять сопла большого диаметра; разводить краситель сольвентом или ксилолом; окрашивать поверхность за 1 проход, нанося перекрывающиеся полоски; сделать 1-3 слоя. Для справки! После высыхания поверхность становится стойкой к повреждениям и температурным колебаниями. Как красить с помощью трафарета Эта технология позволяет наносить на поверхности красивые рисунки. Для начала на ней нужно закрепить трафарет, а затем переходить к окрашиванию. Для этого нужно сделать следующее: нанести краску на область размещения рисунка, установив минимальный расход; наносить краситель одним быстрым движениями; после схватывания вещества осторожно снять трафарет. Особенности использования электрического краскопульта Как необходимо пользоваться электрическим краскопультом? Чтобы получить равномерное покрытие, нужно отрегулировать такие параметры: интенсивность общей подачи воздуха; интенсивность подачи воздуха на боковые жиклеры; скорость потока воздуха. Важно! При работе требуется соблюдать интервал 15-20 см. Если расстояние будет меньше, есть риск появления потеков. Особенности использования краскопульта от компрессора Чтобы получить равномерное покрытие, устройство нужно расположить прямо. Подачу краски следует открыть за 10-15 см от поверхности. Иначе есть риск неравномерного окрашивания поверхности. Красить материалы нужно внахлест. Это делают сверху вниз и слева направо. Чистка краскопульта после работы Чтобы промыть краскопульт, нужно сделать следующее: отключить устройство от компрессора или сети и удалить остатки краски; снять бачок и промыть его; открутить воздушную головку и опустить в растворитель на 10 минут; осторожно вытащить иглу и почистить каналы; очистить внешний корпус и собрать прибор. Возможные проблемы при нанесении краски и способы решения При работе с устройством могут наблюдаться такие проблемы: подтеки по краям — их появление связано с сильным потоком воздуха; обильные потеки — связаны с избыточным количеством краски, которая проходит через сопло; пыльное покрытие — обусловлено повышенной вязкостью красителя. Меры безопасности при работе При использовании краскопульта важно пользоваться индивидуальными защитными средствами. К ним относятся: респиратор с фильтром; защитные очки; малярный комбинезон. Правильное применение краскопульта помогает получить качественное и равномерное покрытие. При этом важно четко следовать инструкции по эксплуатации и соблюдать правила безопасности. Методы покраски с помощью распылителя Использование безвоздушного распылителя на самом деле довольно простое, но прежде чем приступить к распылению, прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности, касающимися вашего распылителя. Обязательно должным образом подготовьте поверхности, на которые вы будете распылять, и защитите все, что вы не хотите распылять. Следуйте приведенным ниже советам, и вы будете на пути к успеху в опрыскивании. Сначала потренируйтесь Обычно требуется некоторое время, чтобы освоиться с методами распыления, обеспечивающими наилучшее качество отделки, поэтому, если вы новичок в использовании краскопульта, сначала потренируйтесь, распылив воду. Выберите место для занятий, например дверь гаража или другую большую плоскую поверхность, на которую можно безопасно сбрызгивать водой. При использовании воды следуйте процедурам запуска, описанным в руководстве по эксплуатации вашего опрыскивателя. После заливки устройства и пистолета водой включите предохранитель курка пистолета и установите распылительный наконечник и защиту наконечника; затем попрактикуйтесь в технике распыления на выбранной вами тренировочной площадке. Подробнее см. в руководстве пользователя Выберите наилучшую настройку давления Используйте ручку регулировки давления, чтобы установить давление распыления для достижения качественного распыления. (См. иллюстрацию справа). При правильном задании нажима в узоре не должно быть наплывов, а сам узор будет ровным. Прежде чем красить реальную поверхность, проверьте рисунок распыления на кусочках картона или другой поверхности. Начните с настройки низкого давления и быстро нажмите на курок — если форма распыления заполнена, вы готовы к распылению. Однако в большинстве случаев форма распыления не будет полной с первой попытки. Например, на каждом конце факела может быть зазор, или края факела могут казаться тяжелее середины (см. пример плохого факела распыления). Если форма распыла не полная, немного увеличьте настройку давления и повторите попытку. Продолжайте этот процесс увеличения настройки давления и тестирования до тех пор, пока не будет достигнута желаемая картина. (Примечание: при использовании красок или других покрытий очень важен правильный выбор распылительного наконечника. Если достигнуто максимальное давление, а рисунок распыла по-прежнему не подходит, возможно, у вас неправильный размер наконечника или наконечник изношен и имеет необходимо заменить – дополнительную информацию см. в распылительных наконечниках.) Советы по успешному распылению Используйте следующие рекомендации, которые помогут вам научиться правильной технике распыления, обеспечивающей равномерное покрытие и качественную отделку. Сохраняйте постоянное расстояние Начните с того, что научитесь удобно перемещать распылитель и научитесь поддерживать рекомендуемое расстояние от поверхности. При распылении держите пистолет на расстоянии 12 дюймов от поверхности, которую вы распыляете, и перпендикулярно ей. Двигайте рукой, направляя пистолет прямо на окрашиваемую поверхность — не распыляйте краску веером, так как распыление под углом может привести к неравномерному нанесению краски. Вместо этого слегка сгибайте запястье в начале и в конце каждого удара, чтобы сохранить правильное положение пистолета. Хорошим упражнением для того, чтобы почувствовать правильное движение пистолета, является удерживание пистолета-распылителя с защитным кожухом, установленным примерно в 2 дюймах от стены, и перемещением пистолета вперед и назад (горизонтально) вдоль стены, все время удерживая что 2-дюймовое расстояние. На самом деле не распыляйте; сосредоточьтесь только на расположении пистолета и сгибании запястья, чтобы поддерживать правильное расстояние. Как только вы почувствуете себя комфортно, увеличьте расстояние до 12 дюймов и потренируйтесь еще несколько раз. Обратите особое внимание на положение пистолета в начале и в конце досягаемости — если вы не соблюдаете одинаковое расстояние и расширяетесь в начале или в конце, факел распыления сначала будет широким, затем узким и, наконец, закончится широким. Работайте в пределах досягаемости При распылении работайте только в пределах легкодоступной области, сохраняя правильное положение распылителя. Не наклоняйте наконечник в конце досягаемости для дальнейшего распыления. Правильное нажатие на курок пистолета-распылителя Во избежание чрезмерного количества материала в начале и в конце каждого удара всегда двигайте пистолет перед тем, как нажать на курок, и продолжайте движение после того, как вы отпустите курок. Перекрытие проходов Чтобы обеспечить равномерное нанесение краски на поверхность, перекрывайте каждый проход распыления на 50 процентов. Для достижения надлежащего перекрытия направьте пистолет-распылитель так, чтобы наконечник указывал на край предыдущего прохода распыления. При распылении на широкие открытые поверхности, такие как потолки и голые стены, сначала распыляйте на внешние края; затем распылите середину. Распыление в углах Для правильного распыления во внутренних углах, например, в местах соединения двух стен, направьте распылитель прямо в угол, равномерно распыляя краску на каждую из смежных стен, образующих угол, за один проход. Сопутствующие товары Предыдущий слайд Следующий слайд Project Жалюзи После нанесения свежего слоя морилки или краски декоративные ставни значительно улучшат внешний вид вашего дома, сохраняя и защищая их от солнца и непогоды. Проект Сараи Сараи отлично подходят для хранения. Как и ваш дом, ваш сарай может со временем исчезнуть. Распылители Graco позволяют легко освежить внешний вид, нанеся новый слой краски или морилки. Project Ограждения Ограждения выдерживают большие нагрузки. Поддерживайте их наилучший внешний вид с помощью свежего слоя краски или морилки, чтобы сохранить и защитить их от солнца и непогоды. Позвоните в службу поддержки Доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 888-541-9788 Поддержка по электронной почте Связаться Найти продавца Получите помощь в выборе подходящего продукта для ваших проектов. Поиск Окраска безвоздушным распылителем (сделай сам) Обновлено: 05 июля 2019 г. Это лучший способ быстро выполнить большие работы по покраске или нанести глянцевое покрытие Следующий проект› Семейный мастер на все руки Узнайте, как использовать безвоздушный краскораспылитель, чтобы быстрее красить и получать идеально ровные поверхности. Мы покажем вам, как работает машина, хорошие методы покраски и как избежать ошибок. Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine Безвоздушные распылители: за и против несколько литров краски, вы можете нанести ее в два раза быстрее, чем валиком или кистью. И, во-вторых, если вы хотите получить гладкую, как стекло, поверхность деревянных изделий или дверей, безвоздушный распылитель поможет нанести краску безупречно. Безвоздушный распылитель работает, перекачивая краску под очень высоким давлением, до 3000 фунтов на квадратный дюйм, через шланг через крошечное отверстие в наконечнике пистолета-распылителя. Наконечник предназначен для равномерного разбивания краски на веерообразное распыление крошечных капель. Используя различные наконечники, вы можете распылять жидкие жидкости, такие как морилка, лак и лак, или более густые жидкости, такие как латексная краска для дома. Немного потренировавшись, вы сможете использовать безвоздушный распылитель, чтобы нанести идеально гладкую поверхность на двери, шкафы и изделия из дерева. А поскольку безвоздушный распылитель подает краску прямо из банки или 5-галлонного ведра, вы можете нанести много материала за короткое время. Это делает безвоздушный распылитель особенно подходящим для больших малярных работ, таких как грунтовка голого гипсокартона в новом доме или покраска забора длиной 300 футов. Но прежде чем вы слишком увлечетесь преимуществами окраски распылением, необходимо рассмотреть несколько недостатков. Во-первых, мелкие частицы краски не все прилипают к поверхности. Большая часть краски попадает в воздух, где она может дрейфовать и оседать на все, что попадается на глаза. Это означает, что вы потеряете от 20 до 40 процентов отделки, в зависимости от области применения. Вам также придется потратить дополнительное время, чтобы замаскировать и скрыть все, что вы хотите сохранить без краски. Окрашивание на открытом воздухе особенно рискованно. Избыточное распыление может попасть на ваши кусты или крышу или попасть под ветром на машину вашего соседа. Другим недостатком является дополнительное время, необходимое для смывания краски с насоса и шланга и очистки пистолета-распылителя. Если вы используете свой собственный распылитель или электрический краскораспылитель, а не арендованное устройство, вам также придется очистить фильтры и установить специальную жидкость для хранения. А если вы распыляете продукты на масляной основе, вам придется хранить или перерабатывать галлон или два использованных растворителей, оставшихся после процесса очистки. Но, несмотря на эти недостатки, безвоздушная покраска может сэкономить вам много времени на больших работах по покраске и позволить получить такой результат, который практически невозможно получить кистью. Безвоздушные распылители: арендовать или купить краскораспылитель? Безвоздушные распылители стоят от 200 долларов. Большие траты не обязательно дадут вам больше возможностей, но вы получите больший и лучший двигатель и насос, которые обеспечат более длительный срок службы и бесперебойную работу. Владение опрыскивателем позволяет вам распылять в любое время, а также следить за тем, чтобы опрыскиватель был чистым и в хорошем состоянии. Аренда — хороший вариант, если вы не планируете использовать опрыскиватель очень часто и хотите избежать дополнительного обслуживания. Вы можете арендовать безвоздушный распылитель примерно за 75 долларов в день. Убедитесь, что шланг и насос чистые, а фильтры очищены или заменены. Обратитесь за помощью в выборе правильного распылительного наконечника для работы. Некоторые пункты проката не разрешают распылять продукты на масляной основе, такие как лак, масляная морилка или масляная краска, поэтому обязательно спросите. Установка распылителя: Заправьте насос Фото 1: Залейте насос Поместите меньшую трубку заливки в ведро для отходов, а всасывающую трубку в ведро с процеженной краской. Поверните клапан заливки/распыления в положение «заливка». Включите насос. Поворачивайте напорный клапан до тех пор, пока не запустится насос. Когда краска начнет вытекать из заливной трубки, переместите ее в ведро с краской. Фото 2: Чистые пузырьки воздуха Закрепите заправочную трубку на аспирационной трубке. Дайте насосу поработать примерно 30 секунд или пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если вы арендуете или покупаете безвоздушный распылитель, есть несколько ключевых моментов настройки. Все опрыскиватели имеют экран в месте всасывания. Убедитесь, что он чистый. У большинства распылителей также есть съемный фильтр рядом с насосом и еще один в рукоятке безвоздушного распылителя. Проверьте оба, чтобы убедиться, что они чистые, и запланируйте процедить краску через сетчатый фильтровальный мешок, чтобы удалить комки, чтобы они не засоряли фильтры. Прежде чем приступить к распылению, необходимо заправить насос. Фото 1 и 2 показывают, как это сделать. Возможно, вам придется повторить этот процесс, если краска в ведре закончится во время распыления. Установка распылителя: Заполните шланг и пистолет Фото 3: Заполните шланг Держите безвоздушный краскораспылитель (защита и распылительный наконечник сняты) над ведром для отходов и нажмите курок. Переключите клапан в положение «распыление». Отпустите спусковой крючок, когда краска потечет ровным потоком из пистолета. Заблокируйте спусковой крючок и следуйте «Этапам сброса давления». Фото 4: Установка наконечника Неплотно привинтите защитный кожух к пистолету и выровняйте защитный кожух по 9Угол 0 градусов к желаемой схеме распыления. Вставьте наконечник распылителя, пока язычок не зацепится. Фото 4A: Выровняйте и затяните наконечник Поверните наконечник так, чтобы стрелка смотрела вперед. Плотно затяните узел защитного кожуха вручную. После заливки насоса можно заполнять шланг краской (фото 3). Затем заблокируйте спусковой крючок и сбросьте давление, прежде чем устанавливать узел защиты наконечника и вставлять наконечник (фото 4 и 4А). Ступени сброса давления Выключите выключатель питания. Поверните клапан распыления/заправки для заливки. Направьте пистолет на край ведра для отходов и нажмите на спусковой крючок, чтобы сбросить давление. Включите блокировку спускового крючка. Выберите лучшую насадку для работы Распылительные насадки вставляются в отверстие в передней части безвоздушного краскораспылителя. Они помечены трехзначным номером, например 309 или 517 (это могут быть последние три цифры более длинного номера модели). Удвоение первой цифры означает ширину распылительного факела, когда пистолет находится на расстоянии 12 дюймов от поверхности. Например, наконечник 415 будет иметь вентилятор шириной 8 дюймов, а наконечник 515 — 10 дюймов. веерный узор. Следующие две цифры указывают размер отверстия в тысячных долях дюйма. Выберите отверстие меньшего диаметра (от 0,009 до 0,013) для жидких жидкостей, таких как морилка или лак, и отверстие большего диаметра (0,015 или 0,017) для более густых жидкостей, таких как латексная краска. Наконечник 411 подойдет для распыления лака на изделия из дерева, а наконечник 517 подойдет для распыления латексной краски на большие поверхности. Настройка распылителя: Отрегулируйте давление Фото 5: Отрегулируйте давление Включите насос и переведите рычаг заправки/распыления в положение «распыление». Распылите полоску краски на кусок картона, чтобы проверить рисунок распыления. Если форма распыла имеет хвосты, давление установлено слишком низкое. Поднимите давление. Фото 5A: повторно протестируйте рисунок повторите проверку и отрегулируйте до тех пор, пока краска не будет равномерно распределена по веерному рисунку слишком слабое давление приведет к неравномерному распылению. А слишком большое давление вызывает чрезмерное распыление и преждевременный износ наконечника. Фото 5 показывает, как набрать нужное количество. Если вы все еще получаете «хвосты» или неравномерный распыл даже при максимальном давлении, попробуйте использовать наконечник с меньшим отверстием. Если форма распыления круглая, а не узкая, наконечник изношен и его следует заменить. Техника распыления Фото 6: Техника распыления Шаг 1 Нажмите на курок, не дойдя до края двери. Быстро переместите распылитель через дверь, удерживая его параллельно поверхности. Отпустите курок, когда распылитель окажется за противоположным краем двери. Фото 7: Техника распыления Шаг 2 Перекройте примерно половину ранее окрашенной полосы при следующем проходе распылителем. Держите пистолет перпендикулярно поверхности. На фотографиях 6 и 7 показаны правильные методы распыления. Вот несколько ключевых моментов: Перед началом работы спланируйте последовательность опрыскивания. Например, на дверях сначала распыляйте на края. Затем распыляйте сверху вниз. Затем распылите под прямым углом из стороны в сторону. Нажмите на спусковой крючок, пока пистолет находится в стороне, а затем переместите его на работу (Фото 6). Переместите пистолет параллельно поверхности, а не по дуге. Держите пистолет перпендикулярно поверхности, не наклоняя его (Фото 7). Двигайтесь быстро, чтобы предотвратить побеги. Лучше несколько тонких слоев, чем один толстый. Перекрывайте штрихи примерно на 30-50 процентов. Поиск и устранение неисправностей Фото 8. Очистите засорившийся наконечник Если краска перестает течь или брызгает из пистолета, возможно, засорился наконечник. Поверните наконечник на 180 градусов. Направьте пистолет на клочок бумаги и нажмите на спусковой крючок, чтобы очистить засор. Поверните наконечник на 180 градусов, чтобы снова направить его вперед, и распылите тест-полоску на лом. Большинство проблем с распылением возникают из-за забитых фильтров, забитого наконечника (фото 8) или из-за негерметичности уплотнения насоса или заедания шаровых обратных клапанов. Тщательная очистка и правильный уход предотвратят большинство этих неприятностей. Другие проблемы, такие как растекание и неравномерное покрытие, вызваны использованием наконечника неправильного размера или отсутствием опыта распыления. Как и в большинстве строительных задач, практика является ключом к успеху.