День: 08.12.2021

8Дек

Двигатели внутреннего сгорания: ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ • Большая российская энциклопедия

8 Дек 2021 alexxlab Комментировать

Что такое ДВС в автомобиле, расшифровка кратко

Что такое ДВС в автомобиле, расшифровка кратко

 

По дорогам мира перемещаются миллионы автомобилей, автобусов и грузовиков. Такое развитие транспорта было бы невозможным без ДВС – главной движущей силы всех современных машин. Расшифровка аббревиатуры ДВС несложная – двигатель внутреннего сгорания.

Что такое ДВС в автомобиле, что в нем горит и почему внутри – поясняем кратко. Паровой котел – это двигатель внешнего сгорания: дрова, уголь или мазут горят, подогревая воду, которая превращается в пар, который толкает поршни. Получается длинный и неэффективный цикл. Принципиальное отличие ДВС в том, что топливо сгорает внутри цилиндров, передавая энергию непосредственно поршням и валу, эффективность преобразования существенно выше. Кроме этого ДВС занимают немного места, мало весят, экономичны, работают на разнообразных видах топлива.

 

Краткое содержание статьи

1. Типы ДВС;

2. Как устроен ДВС автомобиля;

3. Как работает ДВС, описание, анимация;

4. Ремонт ДВС, стоимость.

 

 

1. Типы ДВС, бензин и дизель

 

По принципу воспламенения топлива двигатели делятся на несколько типов: искровые и дизельные. В первых топливо воспламеняется от искры, в цилиндрах вторых дизель зажигается от сжатия топливной смести. Бензиновые моторы имеют меньший КПД, по этому дизельные моторы экономичнее. Дизельные моторы дороже в обслуживание и ремонте, так как сложнее в устройстве.

 

2. Как устроен ДВС автомобиля

 

Приведем на примере современного двигателя внутреннего сгорания, опишем как устроен ДВС автомобиля.

ДВС состоит из следующих модулей:

  • Система подачи топлива;
  • Головка блока цилиндров;
  • Блок цилиндров с поршневой группой;
  • Газораспределительный механизм;
  • Коленчатый вал.

 

3. Как работает ДВС, описание и анимация

 

Главный принцип работы ДВС – расширение объема газов в замкнутом пространстве цилиндра от тепла, возникающего в результате сгорания топлива.

Чтобы двигатель работал непрерывно, реализуется цикл, состоящий из:

  1. Поступления топливной смеси в цилиндр, Поджога и сгорания смеси;
  2. Рабочего хода поршня;
  3. Выпуска газов.

Импульс, полученный от сгоревшего топлива, толкает поршень, коленчатый вал поворачивается. Так энергия преобразуется в движение. Выше мы описали как работает ДВС, прикрепляем анимацию. 

 

4. Ремонт ДВС в автомобиле, стоимость

Из чего состоит, и что такое ДВС в автомобиле мы разобрались, теперь немного расскажем о ремонте ДВС. Так как ДВС является сложным инженерным устройство и состоит из множества систем, которые должны слаженно работать, выход из строя или обшивка одной системы двигателя ведет к неровной работе системы в целом или к полной остановке мотора — поломке. Например, вышла из строя форсунка распыления топливной смеси в одном цилиндре, следовательно, в одном цилиндре нет детонации и что происходит с мотором в целом?

Мотор или как его еще называют ДВС, теряет мощность, и, если мотор 4 цилиндровый будет работать с рывками и провалами. С большой вероятностью будет давать сильную вибрацию на кузов, из-за ассиметричного зажигания. На помощь приходит диагностика и ремонт ДВС, автомобиль подключают к компьютеру и считывают ошибки по работе мотора. По набору ошибок, мастера поймут в чем причина поломки и поменяют форсунку.

 

Стоимость ремонта ДВС в автомобиле варьируется от модификации самого мотора и вида неисправности. Бывает, такое, что сама машины дешевая, а ремонт мотора дорогой, из-за неудобного расположения различных узлов. Бывает наоборот. Лучше всего не запускать проблемы по ДВС до ремонта. Нужно вовремя вменять масло, фильтры. Ели появляется как-либо проблема, нужно сразу вытиснять в чем причина и решать вопрос, пока мелкая проблема не переросла в полномасштабный ремонт.

 

 

Двигатель внутреннего сгорания — Что такое Двигатель внутреннего сгорания?

Двигатель внутреннего сгорания — тепловой двигатель, который преобразовывает теплоту сгорания топлива в механическую работу.

Двигатель внутреннего сгорания — тепловой двигатель, который преобразовывает теплоту сгорания топлива в механическую работу.

По сравнению с паромашинной установкой двигатель внутреннего сгорания характеризуется следующими признаками:

  • принципиально проще (нет парокотельного агрегата),

  • компактнее,

  • легче,

  • экономичнее,

  • требует газообразное и жидкое топливо лучшего качества.

Типы двигателей внутреннего сгорания


По назначению:

  • транспортные, 

  • стационарные, 

  • специальные.

По роду применяемого топлива:

  • легкие жидкие (бензин, газ), 

  • тяжелые жидкие (дизельное топливо, судовые мазуты).

По способу образования горючей смеси:

  • внешнее (карбюратор),

  • внутреннее (в цилиндре ДВС).

По способу воспламенения:

  • с принудительным зажиганием, 

  • с воспламенением от сжатия, 

  • калоризаторные.

По расположению цилиндров:

  • рядные, 

  • вертикальные, 

  • оппозитные с одним и с двумя коленвалами, 

  • V-образные с верхним и нижним расположением коленвала, 

  • VR-образные и W-образные, 

  • однорядные и двухрядные звездообразные, 

  • Н-образные, 

  • двухрядные с параллельными коленвалами, 

  • «двойной веер», 

  • ромбовидные, 

  • трехлучевые и др.

Поршневой двигатель — это двигатель, у которого камера сгорания находится в цилиндре, где тепловая энергия топлива превращается в механическую энергию, а механическая из поступательного движения поршня превращается во вращательную с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Бензиновый двигатель — это класс двигателей внутреннего сгорания, в цилиндрах которых предварительно сжатая топливовоздушная смесь поджигается электрической искрой. 

Управление мощностью в данном типе двигателей производится, как правило, регулированием потока воздуха, посредством дроссельной заслонки.

Дизельный двигатель характеризуется воспламенением топлива без использования свечи зажигания. 

В разогретый от сжатия воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. 

В процессе впрыскивания топлива происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топлива возникают очаги сгорания.  

Т.к. дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50% в случае с крупными судовыми двигателями.

Газовый двигатель — двигатель, сжигающий в качестве топлива углеводороды, находящиеся в газообразном состоянии при нормальных условиях

Роторно-поршневой двигатель — двигатель, конструкция которого предложена изобретателем Ванкелем в начале ХХ века. 

Основа двигателя — треугольный ротор (поршень), вращающийся в камере особой 8-образной формы, исполняющий функции поршня, коленвала и газораспределителя. 

Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. 

За 1 оборот двигатель выполняет 3 полных рабочих цикла, что эквивалентно работе 6-цилиндрового поршневого двигателя.

Двигатель внутреннего сгорания

ВВЕДЕНИЕ

В древности люди приводили в действие простейшие механизмы руками или с помощью животных. Затем они научились использовать силу ветра, плавая на парусных кораблях. Они научились так же использовать ветер для вращения ветряных мельниц, перемалывающих зерно в муку. Позже они стали применять энергию течения воды в реках для вращения водяных колес. Эти колеса перекачивали и поднимали воду или приводили в действие различные механизмы.
История появления тепловых двигателей уходит в далекое прошлое. Хотя и двигатель внутреннего сгорания – очень сложный механизм. И функция, выполняемая тепловым расширением в двигателях внутреннего сгорания не так проста, как это кажется на первый взгляд. Да и не существовало бы двигателей внутреннего сгорания без использования теплового расширения газов.

Цель работы:
Рассмотреть двигатель внутреннего сгорания.

Задачи:
1. Изучить теорию двигателей внешнего и внутреннего сгорания.
2. Сконструировать модель на основе теории ДВС.
3. Рассмотреть влияние ДВС на окружающую среду.
4. Создать буклет на тему: “Двигатель внутреннего сгорания ”.

Гипотеза:
В качестве энергетических установок автомобилей наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания, в которых процесс сгорания топлива с выделением теплоты и превращением ее в механическую работу происходит непосредственно в цилиндрах. На большинстве современных автомобилей установлены двигатели внутреннего сгорания.

Актуальность:
Физика и физические законы являются неотъемлемой частью нашей жизни.
Техника, здания, различные процессы, протекающие в нашем мире – все это физика. Мы не можем жить и не знать, хотя бы элементарных законов этой науки. А, следовательно, физика – это актуальная, не стареющая наука.
Тема нашей работы поможет ученикам понять и усвоить на первый взгляд самые обычные процессы в окружающем нас мире, но сложные по своему устройству.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Двигатель внутреннего сгорания

Значительный рост всех отраслей народного хозяйства требует перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, проходимость и приспособленность для работы в различных условиях делает автомобиль одним из основных средств перевозки грузов и пассажиров. На долю автомобильного транспорта приходится свыше 80% грузов, перевозимых всеми видами транспорта вместе взятыми, и более 70% пассажирских перевозок. За последние годы заводами автомобильной промышленности освоены многие образцы модернизированной и новой автомобильной техники, в том числе для сельского хозяйства, строительства, торговли, нефтегазовой и лесной промышленности. В настоящее время существует большое количество устройств, использующих тепловое расширение газов. К таким устройствам относится карбюраторный двигатель, дизели, турбореактивные двигатели и т. д.

Тепловые двигатели могут быть разделены на две основные группы:
1. Двигатели с внешним сгоранием.
2. Двигатели внутреннего сгорания.

Изучая тему урока “Двигатели внутреннего сгорания” в 8 классе мы заинтересовались этой темой. Мы живем в современном мире, в котором техника играет важную роль. Не только та техника, которую мы используем у себя дома, но и на которой ездим – автомобиль. Рассматривая машину, я убедился, что двигатели это необходимая часть автомобиля. Неважно будь это старая или новая машина. Поэтому мы решили затронуть тему двигателя внутреннего сгорания, который использовали и раньше и сейчас.

Для того, чтобы понять устройство ДВС, мы решили создать его сами и вот, что у нас получилось.

Изготовление ДВС

Материал: картон, клей, проволока, моторчик, шестерни, батарейка 9V.

Ход изготовления
1. Изготовили из картона коленвал (вырезали круг)
2. Изготовили шатун (сложили прямоугольный лист картона 15*8 пополам и ещё на 90градусов), на концах которого сделали отверстия
3. Из картона изготовили поршень, в котором сделали отверстия (под поршневые пальцы)
4. Поршневые пальцы сделали по размеру отверстия в поршне, свернув небольшой лист картона
5. С помощью поршневого пальца закрепили поршень на шатуне, а с помощью проволоки шатун прикрепили к коленвалу
6. По размеру поршня свернули цилиндр, а по размеру коленвала картер (Картер – коробочка под коленвал)
7. Собрали механизм вращения коленвала (с помощью шестерёнок и моторчика), так чтобы при больших оборотах моторчика вращающий механизм развивал меньшие обороты (чтобы он мог провернуть коленвал с шатуном и поршнем)
8. К коленвалу прикрепили вращающийся механизм и поместили его в картер (закрепив вр. механизм к стенке картера)
9. Поршень поместили в цилиндр и склеили цилиндр с картером.
10. Идущие два провода + и – от моторчика присоединяем к батарейке и наблюдаем движение поршня.

Вид модели снаружи

Вид модели внутри

Применение ДВС

Тепловое расширение нашло свое применение в различных современных технологиях. В частности можно сказать о применении теплового расширения газа в теплотехники. Так, например, это явление применяется в различных тепловых двигателях, т. е. в двигателях внутреннего и внешнего сгорания:
* Роторных двигателях;
* Реактивных двигателях;
* Турбореактивных двигателях;
* Газотурбинные установки;
* Двигателях Ванкеля;
* Двигателях Стирлинга;
* Ядерные силовые установки.

Тепловое расширение воды используется в паровых турбинах и т. д. Все это в свою очередь нашло широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства. Например, двигатели внутреннего сгорания наиболее широко используются:
* Транспортные установки;
* Сельскохозяйственные машины.

В стационарной энергетике двигатели внутреннего сгорания широко используются:
* На небольших электростанциях;
* Энергопоезда;
* Аварийные энергоустановки.

ДВС получили большое распространение также в качестве привода компрессоров и насосов для подачи газа, нефти, жидкого топлива и т. п. по трубопроводам, при производстве разведочных работ, для привода бурильных установок при бурении скважин на газовых и нефтяных промыслах.
Турбореактивные двигатели широко распространены в авиации. Паровые турбины – основной двигатель для привода электрогенераторов на ТЭС. Применяют паровые турбины также для привода центробежных воздуходувок, компрессоров и насосов.
Существуют даже паровые автомобили, но они не получили распространения из–за конструктивной сложности.
Тепловое расширение применяется также в различных тепловых реле, принцип действия, которых основан на линейном расширении трубки и стержня, изготовленных из материалов с различным температурным коэффициентом линейного расширения.

Воздействие тепловых двигателей на окружающую среду

Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием различных факторов.
Во–первых, при сжигании топлива используется кислород из атмосферы, вследствие чего содержание кислорода в воздухе постепенно уменьшается.
Во–вторых, сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа.
В–третьих, при сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными соединениями, вредными для здоровья человека. А автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу 2–3 тонны свинца.
Выбросы вредных веществ в атмосферу – не единственная сторона воздействия тепловых двигателей на природу. Согласно законам термодинамики производство электрической и механической энергии в принципе не может быть осуществлено без отвода в окружающую среду значительных количеств теплоты. Это не может не приводить к постепенному повышению средней температуры на Земле.

Методы борьбы с вредными воздействиями тепловых двигателей на окружающую среду

Один из способов уменьшения путей загрязнения окружающей среды связан с использованием в автомобилях вместо карбюраторных бензиновых двигателей дизелей, в топливо которых не добавляют соединения свинца.
Перспективными являются разработки автомобилей, в которых вместо бензиновых двигателей применяются электродвигатели или двигатели, использующие в качестве топлива водород.
Другой способ заключается в увеличении КПД тепловых двигателей. В Институте нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН разработаны новейшие технологии превращения углекислого газа в метанол (метиловый спирт) и диметиловый эфир, увеличивающие в 2–3 раза производительность аппаратов при значительном уменьшении электроэнергии. Здесь был создан реактор нового типа, в котором производительность увеличена в 2–3 раза.
Введение этих технологий снизит накопление углекислого газа в атмосфере и поможет не только создать альтернативное сырьё для синтеза многих органических соединений, основой для которых сегодня служит нефть, но и решить упомянутые выше экологические проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря нашей работе можно сделать следующие выводы:
Не существовало бы двигателей внутреннего сгорания без использования теплового расширения газов. И в этом мы легко убеждаемся, рассмотрев подробно принцип работы ДВС, их рабочие циклы – вся их работа основана на использовании теплового расширении газов. Но ДВС – это только одно из конкретных применений теплового расширения. И судя по тому, какую пользу приносит тепловое расширение людям через двигатель внутреннего сгорания, можно судить о пользе данного явления в других областях человеческой деятельности.
И пускай проходит эра двигателя внутреннего сгорания, пусть у них есть много недостатков, пусть появляются новые двигатели, не загрязняющие внутреннюю среду и не использующие функцию теплового расширения, но первые еще долго будут приносить пользу людям, и люди через многие сотни лет будут по доброму отзываться о них, ибо они вывели человечество на новый уровень развития, а пройдя его, человечество поднялось еще выше.

Литература

1. Хрестоматия по физике: А. С. Енохович – М.: Просвещение, 1999
2. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики: – М., Высшая школа., 1989.
3. Кабардин О. Ф. Физика: Справочные материалы: Просвещение 1991.
4. Интернет–ресурсы.


Авторы работы:
Кайгородов Илья,
Филипчук Евгений,
ученики 10 класса

Руководители работы:
Шаврова Т. Г. учитель физики,
Бачурин Д. Н. учитель информатики.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
“Первомайская средняя общеобразовательная школа №2”
Бийского района Алтайского края

Презентация работы: http://static.livescience.ru/dvigatel/presentation.pdf

Поршневой двигатель внутреннего сгорания: история создания

Поршневой двигатель — двигатель внутреннего сгорания (ДВС), использует один или несколько поршней, совершающих возвратно-поступательное движение, для преобразования давления во вращательное движение. На данный момент это самый распространенный тип двигателя, используемый в автомобилях. Да и не только в них. Поршневые моторы используются в авиации, судоходстве и промышленности.

Первый поршневой двигатель

Макет самоходной тележки и схема ДВС Исаака Де Риваза

К концу 18-го века в мире уже существовали паромобили. Экипажи с паровым двигателем конструировали в Англии и Франции. Однако эти машины были громоздкими и медлительными. Кроме того, создатель самых совершенных на тот момент паровых двигателей Джейм Уатт считал, что для создания быстрых паромобилей потребуется паровой двигатель с высоким давлением в котле, что попросту не безопасно.

Понимал это и французский инженер и по совместительству действующий артиллерийский офицер — Франсуа Исаак де Риваз. Хорошо знакомый с принципом работы пороховой пушки, он задумался, а почему бы для приведения в движение поршня, использовать энергию пороховых газов, а не пара. В 1804 году он построил первый экспериментальный стационарный двигатель. Он работал по следующему принципу: в цилиндр подавалась смесь водорода с воздухом и воспламенялась при помощи электрического разряда. Фактически Риваз создал первый поршневой двигатель внутреннего сгорания.

В 1807 году изобретатель собрал первый экипаж с мотором собственной конструкции. На четырехколесной базе находился однопоршневой ДВС, без механизма газораспределения, а подача топливной смеси контролировалась вручную. Такой вот примитивный автомобиль смог преодолеть лишь 100 метров. Через шесть лет Риваз собрал новый экипаж куда больших размеров. Он имел длину 6 м, диаметр колес 2 м и весил около тонны. На этот раз мотор работал на смеси из светильного газа и воздуха. Груженая камнями машина смогла преодолеть 26 метров со скоростью 3 км/ч. За один рабочий ход поршня, автомобиль передвигался на 4-6 метров. Конечно с такими характеристиками коммерческая эксплуатация такого ДВС была невозможна, но это было только начало.

Дальнейшее развитие

1) Двигатель Ленуара 1860 год 2) Двигатель Отто 1867 год

Несмотря на то, что в начале 19-го века паровые двигатели считались более перспективными, разработка поршневых ДВС не останавливалась. В 1860 году бельгийский инженер Этьен Ленуар создал первый двухтактный поршневой двигатель пригодный к серийному производству. Его новаторский мотор фактически повторял принцип работы паровой машины Уатта и некоторые его элементы конструкции, но работал на светильном газе. В зависимости от объема единственного цилиндра, двигатель Ленуара имел различную мощность от 2 до 20 л.с. Термический КПД восьмисильного мотора составлял всего 4,68%. Для сравнения современный ДВС имеет КПД 20-45%. Тем не менее мотор Ленуара был выгоден в коммерческой эксплуатации и работал на промышленных предприятиях, типографиях и судоходстве.

Столь малая эффективность двигателя была следствием несовершенства его конструкции. Однопоршневой мотор имел гигантский объем, поршень двойного действия, малоэффективный золотниковый механизм впуска/выпуска и при этом не имел цикла сжатия. Изучив двигатель Ленуара, в 1861 году немецкий инженер Николаус Отто построил его копию.

В 1863 году немец построил двухтактный поршневой двигатель собственной конструкции, КПД которого достиг 15%. Он имел единственный цилиндр, расположенный вертикально и работал на светильном газе. Первый собственный мотор Отто получил широкое признание публики и коммерческий успех.

Deutz AG

В 1864 году Николаус Отто и Ойген Ланге основали собственную фирму — N. A. Otto & Cie. Все началось маленького производственного цеха, где компаньоны собственноручно собирали первые двигатели. Позднее в компанию пришли такие небезызвестные для автомобильной индустрии люди как Вильгельм Майбах, Этторе Бугатти и Готлиб Даймлер. Последний с 1872 года занимал должность технического директора. В том же году компания меняет название на Gasmotoren-Fabrik Deutz AG.

В 1875 году случилось знаковое событие, которое навсегда перевернуло индустрию. Николаус Отто создал первый успешно работающий четырехтактный ДВС. В отличие от мотора Ленуара, новый двигатель работал намного эффективнее. Уже на первых порах его термический КПД превысил 15%. Кроме того он получился мощнее и экономичнее. Фактически новый мотор Отто послужил началом конца паровых машин.

Интересно посмотреть на характеристики этого двигателя. Одноцилиндровый мотор объемом в 6,1-литра развивал 3 л.с. при 180 об/мин. К примеру 18-литровый агрегат Ленуара развивал всего 2 л.с. Кроме того двигатель Отто был почти в 5 раз экономичнее. В результате новый, более эффективный мотор быстро вытеснил двигатель Ленуара с рынка.

Первый поршневой бензиновый двигатель

Мотоцикл Daimler Reitwagen, эскиз из патента 1885 года

Между тем, Николаус Отто видел свой мотор только в качестве стационарного. Но его соратник Готлиб Даймлер, активно агитировал шефа применить ДВС на транспорте. Отто был против, поэтому в 1880 году прихватив с собой Майбаха, Даймлер покинул Deutz AG.

Два инженера сосредоточились на единственной задаче — создать легкий, достаточно мощный поршневой двигатель, пригодный для установки на колесное шасси. Проблема состояла в том, что двигатель конструкции Отто работал на газе и требовал газогенератор. Даймлер и Майбах решили разработать мотор на жидкостном топливе, дабы избавиться от массивного преобразователя. Дело это было не простое, так как на тот момент еще не существовало способа создать оптимальную топливно-воздушную смесь на которой бы двигатель работал устойчиво. Решением проблемы стал испарительный карбюратор разработанный Майбахом в 1885 году. Карбюратор позволил построить бензиновый ДВС(Standuhr) объемом 100 см3 и мощностью 1 л.с., который работал достаточно устойчиво и стабильно. В том же году, немного уменьшенный Standuhr мощностью в 0,5 л.с. разместили на деревянном велосипеде получив тем самым первый в мире мотоцикл. А спустя год и автомобиль.

С тех пор поршневой двигатель внутреннего сгорания прошел долгий путь. Однако его четырехтактный принцип работы остался неизменен. Сегодня в мире насчитывается более 1,2 млрд. автомобилей и большинство из них оснащены ДВС.

Есть ли будущее у двигателя внутреннего сгорания без коленчатого вала со свободным поршнем?

Николай Макаренко

29 ноября 2020, 05:13

История совершенствования двигателя внутреннего сгорания (ДВС) — длительный путь постоянного усложнения систем, обслуживающих термодинамические процессы в камере сгорания машины объѐмного вытеснения с кривошипно-шатунным механизмом.

Нетрадиционным направлением развития конструкций двигателей внутреннего сгорания, является разработка свободнопоршневых энергетических установок. Их особенности работы связаны с отсутствием кривошипно-шатунного механизма, преобразующего в традиционном двигателе возвратно-поступательное движение поршня в однонаправленное вращение выходного вала. Отсутствие ограничителя движения поршня (кривошипно-шатунного механизма) приводит к иному закону движения, что позволяет получить качественно новые его характеристики.

Устроен двигатель просто. По сути, это цилиндр с глухими концами, внутри которого скользит поршень. На каждом конце цилиндра – инжектор для впрыска топлива, впускное и выпускное окно или клапана. В зависимости от типа топлива к ним могут быть добавлены свечи зажигания. И все: меньше десятка простейших деталей и лишь одна — движущаяся. Поршень в таком двигателе движется линейно, возвратно-поступательно, между двумя камерами сгорания.

В традиционной силовой установке среди нагромождения этих систем практически не виден сам двигатель, структурная схема основного механизма которого осталась неизменной со времѐн Ленуара, Отто, Бенца и Даймлера.

 

Существует своеобразное «табу» на основной механизм ДВС при котором значительно изменяется конструкция различных систем: газообмена, впрыска топлива и т.д., но существенным образом не изменяется схема кривошипно-шатунного механизма. И это при том, что кривошипно-шатунный механизм имеет много принципиальных недостатков: он обеспечивает возможность реализации далеко не идеального термодинамического процесса при постоянно изменяющемся рабочем объѐме и не позволяет преобразовывать максимальную нагрузку на поршень в крутящий момент на валу при нулевом эффективном плече; быстротекущие процессы расширения-сжатия определяют политропный процесс преобразования тепловой энергии, существенно отличающийся от идеального; прижатие поршня к цилиндру существенно ограничивает работоспособность и ресурс двигателя, а механизм одноцилиндрового двигателя вовсе кинематически неработоспособен и необходимо применение лишней массивной детали — маховика.

 

Кроме того повышение частоты вращения и степени сжатия, как способ увеличения литровой мощности двигателя, приводит к снижению его термодинамического совершенства. Как следствие имеется объективная причина поиска принципиально новых механизмов двигателей силовых установок.

 

Оригинальная концепция двигателя внутреннего сгорания — простота.

Одна из самых радикальных концепций ДВС в истории — двигатель со свободным поршнем. Первые упоминания о нем в специальной литературе относятся к 20-м годам прошедшего столетия. С 1930-х по 1960-е годы такие двигатели использовались в качестве воздушных компрессоров и газогенераторов, поскольку они обладали заметными преимуществами перед обычными двигателями внутреннего сгорания и газовыми турбинами.

Свободнопоршневой двигатель аналогичен обычному поршневому двигателю внутреннего сгорания, но с заменой системы коленчатого вала линейным поршневым узлом, который может работать свободно и только в линейном перемещении.

 

КПД такого двигателя теоретически больше 70%. Он легок и прост в производстве, а, значит, дешев. Но, не смотря на то, что этот двигатель известен около ста лет, широкого распространения он не получил. Причин тому несколько, и самая главная из них состоит в том, что до последнего времени инженеры не знали, каким способом можно было бы снять мощность с поршня, движущегося взад-вперед внутри цилиндра с частотой 20 000 раз в минуту.

Основная особенность свободнопоршневого двигателя в том, что движение поршня определяется не механической связью кривошипно-шатунного механизма, а соотношением нагрузки к силе расширяющихся газов. Степень сжатия, таким образом, у него получается переменной. Как следствие, этот двигатель можно просто настроить на бензин, дизельное топливо, этанол, природный газ, водород и т. д.

 

 

   

 

Первостепенная проблема — как снять мощность с такого двигателя, который механически представляет собой замкнутую систему? Как подключиться к поршню, который перемещается с высокой частотой?

 

Эта задача долго оставалась нерешенной, хотя попытки производились регулярно. В частности об нее обломали зубы инженеры General Motors в 1960-х годах в процессе разработки компрессора экспериментального газотурбинного автомобиля. Действующие образцы судовых насосов на основе свободнопоршневых двигателей в начале 1980-х были изготовлены французской компанией Sigma и британской Alan Muntz, но в серию они не пошли.

 

Растущий интерес к исследованиям и разработкам, а также инвестиции в эту технологию привели к появлению большего числа конфигураций прототипов двигателя со свободным поршнем. В целом они могут быть различного типа: двухтактные с оппозитными поршнями, четырехтактные с оппозитными поршнями, двухтактные с одним поршнем и двухтактные с двумя поршнями, используя свечи зажигания или принцип дизельного двигателя и пр. Известны даже двигатели со свободным поршнем, работающим по принципу Стирлинга.

Устроен двигатель просто. По сути, это цилиндр с глухими концами, внутри которого скользит поршень. На каждом конце цилиндра – инжектор для впрыска топлива, впускное и выпускное окно или клапана. В зависимости от типа топлива к ним могут быть добавлены свечи зажигания. И все: меньше десятка простейших деталей и лишь одна — движущаяся. Поршень в таком двигателе движется линейно, возвратно-поступательно, между двумя камерами сгорания.

Свободнопоршневой двигатель можно считать наиболее простой конструкцией хорошо приспособленной к требованиям массового производства, исходя из основных требований — простота, минимум подвижных звеньев, высокий КПД.

 

   

 

Преимущества свободнопоршневого двигателя заманчивы:

  • организация и условия протекания рабочего процесса, которые обеспечивают высокие КПД и динамические показатели при отсутствии дымления (сажи) (преимущества свободного поршня в дизеле заключаются в оптимальном подводе тепла, отсутствии ограничений на жесткость и максимальное давление цикла, высокий механический КПД, незначительный (до 10%) провал коэффициента избытка воздуха при наборе нагрузки;
  • многотопливность, возможность применения низкосортных альтернативных топлив и газов произвольного состава, включая сбросные и тощие (содержание метана более 10 – 20 % без потери мощности) с воспламенением от сжатия;
  • динамическая уравновешенность, отсутствие вибраций;
  • низкие затраты при эксплуатации и ремонте;
  • высокие пусковые качества при низких температурах;
  • возможность отключения одного или нескольких секций без остановки остальных;
  • возможность повышения давления наддува и максимального давления сгорания;
  • простота, надежность и технологичность конструкции;
  • удобство компоновки в пространстве (возможен модульный принцип построения):
  • удельная массовая и габаритная мощность значительно выше дизелей.

Свободнопоршневой двигатель можно считать наиболее простым по конструкции и хорошо приспособленным к требованиям массового производства среди всех используемых ДВС.

Устроен двигатель просто. По сути, это цилиндр с глухими концами, внутри которого скользит поршень. На каждом конце цилиндра – инжектор для впрыска топлива, впускное и выпускное окно или клапана. В зависимости от типа топлива к ним могут быть добавлены свечи зажигания. И все: меньше десятка простейших деталей и лишь одна — движущаяся. Поршень в таком двигателе движется линейно, возвратно-поступательно, между двумя камерами сгорания.

Свободнопоршневой двигатель. Источник: DLR

 

   

 

Однако не все так просто. Перед учеными стоят две важнейшие проблемы свободнопоршневого двигателя: отбор полученной мощности и управление капризным поршнем. Не так то просто снять механически мощность с двигателя, представляющего собой замкнутую систему, и контролировать работу установки при частоте до 20 000 циклов в минуту. Кроме того, верхняя мертвая точка траектории зависит от степени сжатия и скорости сгорания топливного заряда. Фактически торможение поршня происходит за счет создания критического давления в камере и последующего самопроизвольного возгорания смеси. В обычном ДВС каждый последующий цикл является аналогом предыдущего благодаря жестким механическим связям между поршнями и коленчатым валом. В свободнопоршневом же длительность тактов и верхняя мертвая точка — плавающие величины. Малейшая неточность в дозировке топливного заряда или нестабильность режима сгорания вызывают остановку поршня или удар в один из торцов цилиндра.

 

Таким образом, для двигателя такого типа требуется мощная и быстродействующая электронная система управления. Создать ее не так просто, как кажется. Многие эксперты считают эту задачу трудновыполнимой. Гарри Смайт, научный руководитель лаборатории General Motors по силовым установкам, утверждает: «Двигатели внутреннего сгорания со свободным поршнем обладают рядом уникальных достоинств. Но чтобы создать надежный серийный агрегат, нужно еще очень много узнать о его термодинамике и научиться управлять процессом сгорания смеси». Ему вторит профессор Массачусетского технологического института Джон Хейвуд: «В этой области еще очень много белых пятен. Не факт, что для свободнопоршневого двигателя удастся разработать простую и дешевую систему управления».

 

Но наука и техника развиваются настолько стремительно, что проблемы, реализация которых была невозможна вчера, сегодня вполне реализуемые за счет новых материалов, технологий, микропроцессорной техники и интеллектуальных систем управления.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Новости о науке, технике, вооружении и технологиях.

Подпишитесь и будете получать свежий дайджест лучших статей за неделю!

Email*

Подписаться

ДВС или электричество. Какие двигатели будут работать в машинах будущего? | Об автомобилях | Авто

Многие страны Европы и мира декларируют постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Так, премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в октябре 2018 года заявил, что к 2030 году в стране планируется ввести ограничения на продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. А уже к 2050 году Дания собирается полностью вывести транспорт с ДВС из эксплуатации. Франция, Швеция, Норвегия придерживаются тех же позиций и рассматривают вопрос о поэтапном отказе от привычных сейчас моторов к 2040 году. В Великобритании вообще запланирован отказ от ДВС к 2032 году. На фоне этих громких заявлений прагматики ставят вопрос: а на чем будет ездить человечество? Несмотря на многие преимущества электромотора, пока нет ни одной компании, которая бы получала прибыль от производства электрокаров. Слишком короткие пробеги на одной зарядке, чувствительность к низким температурам и высокая зависимость от сложной инфраструктуры ставят под вопрос их массовую эксплуатацию. Гибридные установки с функцией подзарядки, конечно, могут эксплуатироваться более широко и заменить машины с ДВС, но у владельцев таких транспортных средств рано или поздно встает вопрос: а зачем переплачивать за дополнительный электромотор, если он используется лишь в 5% от времени поездки? На этом фоне очень обнадеживающе звучит признание технического директора Volkswagen AG Маттиаса Рабе: что хоронить ДВС пока рано. Потенциал их усовершенствования еще не исчерпан.

Недостаточное сгорание топлива

Главной причиной, по которой крупные автоконцерны переходят к гибридным установкам, являются экологические требования по выбросам диоксида углерода (CO2). Еще в 2018 году должен был вступить в силу стандарт, по которому все выпускаемые автомобили не должны в среднем превышать значения выбросов в 95 гр/км. Пока технологический уровень не позволил достигнуть приемлемых результатов, и новый стандарт отложен до 2021 года с перспективой продления моратория до 2025 года. А к 2030 году средние показатели выбросов СО2 должны снизиться до 66 гр. Достигнуть заявленного значения можно только при периодическом выключении мотора и использовании электродвигателя.

Однако дополнительный мотор — это всегда увеличение веса и снижение динамических характеристик. Кроме того, согласно анализу эксплуатации гибридных машин, их владельцы редко ездят на электричестве. Почти всегда бензиновый мотор находится в работе, а электрический двигатель необходим лишь для сертификации, чтобы на стендах помогать машинам показывать заявленные в экологических стандартах показатели.

По словам Маттиаса Рабе, сейчас есть возможность обеспечить требования по выбросам CO2 и без довеска в виде дополнительного электродвигателя. Правда, для этого потребуется существенно переработать конструкцию двигателя внутреннего сгорания и разработать новые сорта синтетического топлива. Что это за технологии?

Авиационные технологии

Вредные выбросы появляются в выхлопе в результате неполного сгорания топлива. Сейчас в современных моторах смесь сгорает только на 75%, а ее остатки выбрасываются в систему выпуска и догорают в катализаторе, в результате чего пары газа проходят через сложные преобразования. Чтобы сократить количество вредных веществ, необходимо обеспечить качественное сгорание смеси с увеличением КПД мотора.

Такая технология у немцев уже есть. Называется она Opposed Piston Opposed Cylinder (OPOC), то есть «встречные поршни, встречные цилиндры». Взята она из недавнего прошлого авиации. К примеру, в немецких «Юнкерсах» применялись двигатели со встречными поршнями, которые обеспечивали лучшее заполнение камер сгорания и газоотвод, чем у обычных четырехтактных моторов.

В итоге сгорание топлива улучшается. В четырехтактных двигателях циркуляцию воздуха в цилиндре обеспечивает сам поршень, а в моторе с технологией OPOC — турбонаддув. Для лучшей работы на низких оборотах разогнать турбину помогает внешний электромотор, который в определенных режимах становится генератором и рекуперирует энергию.

При этом мотор OPOC состоит из модулей, из которых можно собирать многоцилиндровые агрегаты, комбинируя блоки и соединяя их электромагнитными муфтами. Для экономии топлива один или несколько модулей можно отключать.

Синтетическое топливо

Помогать мотору будет и новое синтетическое топливо. Еще в 2015 году Volkswagen Group запустила тестовое производство синтетического бензина e-benzin с октановым числом 100, причем в нем нет ни серы, ни бензола, что делает его сгорание менее токсичным. Это топливо может обеспечить более экологичный выхлоп.

Разрабатывается и новая система впрыска. Для образования топливовоздушного облака с предельно низкой плотностью в состав смеси могут вводиться горячие отработанные газы. Если при прямом впрыске топливо распыляется в виде аэрозоля, то теперь оно превращается в туман мельчайших капелек. Когда поршень сжимает смесь до определенного объема, происходит подрыв. В результате доля сгоревшего топлива вырастает до 95% в сравнении с 75% в циклах Отто и Дизеля.

В общем, такая конструкция силового агрегата еще позволит жить двигателям внутреннего сгорания. Тем более что предложенная схема уже доказала свою эффективность во время военного использования.

Поршни двигателя внутреннего сгорания — x-engineer.org

Поршень является составной частью двигателя внутреннего сгорания. Основная функция поршня — преобразовывать давление, создаваемое горящей топливовоздушной смесью, в силу, действующую на коленчатый вал. Легковые автомобили имеют поршни из алюминиевого сплава, а грузовые автомобили также могут иметь поршни из стали и чугуна.

Поршень является частью кривошипного механизма (также называемого кривошипно-шатунным механизмом ), который состоит из следующих компонентов:

  • поршень
  • поршневые кольца
  • шатун
  • коленчатый вал

Изображение: Привод коленчатого вала двигателя (кривошипно-шатунный механизм) Авторы и права: Rheinmetall

Поршень также выполняет второстепенные функции двигателя :

  • способствует отводу тепла , образующемуся при сгорании
  • обеспечивает герметичность камеры сгорания , предотвращает утечки газа из нее и проникновение масла в камеру сгорания
  • направляет движение шатуна
  • обеспечивает непрерывную смену газов в камере сгорания
  • создает переменного объема в камере сгорания

Изображение: поршни Kolbenschmidt
Кредит: Kolbenschmidt

Форма поршня в основном зависит от типа двигателя внутреннего сгорания.Поршни бензиновых (бензиновых) двигателей обычно легче и короче по сравнению с поршнями дизельных двигателей. Геометрия поршня имеет множество тонкостей из-за сложности его рабочей среды, но основными частями поршня являются:

  • поршень головка , также называемая верхняя часть или головка : верхняя часть поршня который контактирует с давлением газа в камере сгорания
  • кольцевой ремень : верхняя средняя часть поршня, когда поршневые кольца расположены
  • выступ штифта : нижняя средняя часть поршня который содержит поршневой палец
  • юбка поршня : область под кольцевым ремнем

Изображение: оси поршневого пальца и юбки

Изображение: Основные детали поршня
Кредит: [3]

где:

  1. верхняя часть поршня
  2. верхняя площадка
  3. кольцевой ремень
  4. распорки управления
  5. фиксатор штифта
  6. выступ штифта
  7. pis тонный палец
  8. поршневые кольца
  9. юбка поршня

Поршень соединен с шатуном через поршневой палец (7).Штифт позволяет поршню вращаться вокруг оси штифта. Штифт удерживается в поршне с помощью фиксатора пальца (5).

После днища поршня доходит до кольцевого ремня (также называемого кольцевой зоной) (3). Большинство поршней имеют три кольцевые канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца. Верхнее кольцо называется компрессионным кольцом , среднее — скребковым кольцом , а нижнее — кольцом контроля масла . Компрессионное кольцо должно герметизировать камеру сгорания, чтобы предотвратить утечку внутренних газов в блок двигателя.Маслоуправляющее кольцо соскребает масло со стенок цилиндра, когда поршень находится на рабочем или выпускном такте. Среднее кольцо одновременно обеспечивает сжатие в цилиндре и удаляет излишки масла со стенок цилиндра.

Юбка поршня (8) обеспечивает балансировку поршня внутри цилиндра. Обычно он покрывается материалом с низким коэффициентом трения, чтобы уменьшить потери на трение. В отверстии для пальца или втулки (6) поршня находится поршневой палец (7), который соединяет поршень с шатуном.

Геометрические характеристики поршня

Поршни должны правильно работать в широком диапазоне температур, от -30 ° C до 300-400 ° C. В то же время он должен быть достаточно легким, чтобы иметь низкую инерцию и обеспечивать высокие обороты двигателя. Ниже представлена ​​пара геометрических характеристик поршня.

Овальность поршня

Вследствие процесса сгорания температура внутри цилиндров двигателя достигает сотен градусов Цельсия.Поршень является одним из основных компонентов, который поглощает часть выделяемого тепла и отводит его в моторное масло. Поскольку ось поршневого пальца содержит больше материала, чем ось юбки, тепловое расширение вдоль оси пальца немного выше, чем тепловое расширение вдоль оси юбки. По этой причине поршень имеет овальную форму, диаметр по оси пальца на 0,3-0,8% меньше диаметра по оси юбки [6].

Изображение: Овальность поршня

Коническая форма поршня

Форма поршня не идеальна для цилиндра.При низкой температуре зазор между поршнем и цилиндром двигателя больше по сравнению с высокими температурами. Кроме того, зазор не является постоянным по длине поршня, он меньше вокруг верхней части поршня по сравнению с областью юбки поршня. Это необходимо для большего теплового расширения головки поршня, поскольку она содержит больший объем металла.

Изображение: Зазор поршня (коническая форма)

Изображение: Тепловое расширение поршня (если цилиндрическая форма)

Смещение поршневого пальца

Движение поршня внутри цилиндра имеет 3 градуса свободы, 1 первичный и 2 вторичных:

  • по вертикальной оси цилиндра, между верхней мертвой точкой (ВМТ) и нижней мертвой точкой (НМТ) (первичная, ось Y)
  • вокруг Ось пальца (вторичная, α — угол)
  • вдоль оси юбки (вторичная, ось x)

Первичное движение создает крутящий момент на коленчатом валу, это желательно с механической точки зрения.Вторичные движения происходят из-за комбинации нескольких факторов: двунаправленного движения шатуна и зазора между поршнем и цилиндром. Оба вторичных движения вызывают трение о стенки цилиндра, а также шум, вибрацию (удар поршня).

Изображение: Осевое усилие поршня и смещение пальца

Когда коленчатый вал вращается по часовой стрелке, левая сторона цилиндра называется осевой стороной (TS) , а противоположная сторона — противодействующей стороной (ATS). .Удары поршня могут происходить с любой стороны цилиндра. Удар поршня возбуждает блок цилиндров и проявляется в виде поверхностных колебаний, которые в конечном итоге излучаются в виде шума вблизи двигателя [9]. Еще одно неудобство заключается в том, что когда поршень движется через ВМТ и ВТК, на коленчатый вал создается повышенная нагрузка, поскольку поршень совмещен с центром вращения коленчатого вала.

Смещение поршневого пальца — это несоосность между центром отверстия поршневого пальца и центром коленчатого вала.За счет этого в конструкции улучшаются шумовые характеристики двигателя из-за ударов поршня в ВМТ. Это основная проблема NVH (шумовая вибрация и резкость) для инженеров-технологов, которые хотят устранить тревожные шумы везде, где они могут. Вторая причина — повышение мощности двигателя за счет уменьшения внутреннего трения в TS и ATS.

Смещение пальца снижает механическое напряжение, возникающее в соединительной штанге, когда она достигает ВМТ или НМТ, потому что шатун не должен хлопать поршнем в противоположном направлении в конце хода.Это смещение заставляет шток перемещаться по дуге в ВМТ и НМТ.

Механические нагрузки на поршень

Поршень является элементом двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (ДВС) , который должен выдерживать наибольшие механические и термические нагрузки. Из-за поршня мощность ДВС ограничена. В случае очень высокой термической или механической нагрузки поршень выходит из строя первым (по сравнению с блоком цилиндров, клапанами, головкой блока цилиндров). Это связано с тем, что поршень должен быть компромиссом между массой и устойчивостью к механическим и термическим нагрузкам.

Циклическое нагружение поршня из-за [6]:

  • сила газа от давления в цилиндре
  • сила инерции от колебательного движения поршня и
  • поперечная сила от опоры силы газа наклонным шатуном, а сила инерции колеблющегося шатуна

определяет механическую нагрузку .

Вертикальные силы, действующие на поршень, состоят из: сил давления, , создаваемых расширяющимися газами, и сил инерции, , создаваемых собственной массой поршня [10].

\ [F_ {p} = F_ {gas} + F_ {ineria} \]

Силы инерции намного меньше сил давления и имеют наибольшую интенсивность, когда поршень меняет направление, в ВМТ и НМТ.

Изображение: Напряжение поршня по Мизесу и механическая деформация
Кредит: [7]

Изображение: Вертикальные силы поршня зависят от угла поворота коленчатого вала
Кредит: [7]

Указанные выше силы поршня рассчитываются с использованием передовых методов анализа методом конечных элементов для алюминиевого поршня, используемого в легковых автомобилях с дизельным двигателем [7].

Процесс сгорания имеет разные характеристики для дизельного и бензинового ДВС. В дизельном двигателе пиковое давление газа при сгорании может достигать 150 — 160 бар. В бензиновом двигателе максимальное давление ниже 100 бар. Из-за более высокого давления поршни дизельного двигателя должны выдерживать более высокие механические нагрузки.

Чтобы работать без сбоев в таких суровых условиях, поршни дизельных двигателей конструируются более тяжелыми, прочными и имеют большую массу.Недостатком является более высокая инерция, более высокие динамические силы, поэтому максимальная скорость двигателя ниже. Одна из причин, по которой дизельные двигатели имеют более низкую максимальную скорость (примерно 4500 об / мин) по сравнению с бензиновыми двигателями (примерно 6500 об / мин), — это более тяжелые механические компоненты (поршни, шатуны, коленчатый вал и т. Д.).

Термические нагрузки на поршень

Головка поршня находится в прямом контакте с горящими газами внутри камеры сгорания, поэтому подвергается высоким термическим и механическим нагрузкам .В зависимости от типа двигателя (дизельный или бензиновый) и типа впрыска топлива (прямой или непрямой) головка поршня может быть плоской или содержать чашу .

Тепловая нагрузка от температуры газа в процессе сгорания также является циклической нагрузкой на поршень. Он действует в основном во время такта расширения на стороне камеры сгорания поршня. В других тактах, в зависимости от принципа действия, тепловая нагрузка на поршень снижается, прерывается или даже оказывает охлаждающий эффект во время газообмена.Как правило, передача тепла от горячих дымовых газов к поршню происходит в основном за счет конвекции, и лишь небольшая часть является результатом излучения.

Изображение: Рабочие температуры поршня
Кредиты: [3]

Тепло, выделяемое при сгорании, частично поглощается поршнем. Большая часть тепла передается через площадь кольца поршня (около 70%). Юбка поршня отводит 25% тепла, а остальное передается дальше на поршневой палец, шатун и масло.Более высокая частота вращения двигателя означает более высокую температуру поршня . Это происходит потому, что накопленное тепло не успевает рассеяться между двумя последовательными циклами сгорания. В то же время более высокая нагрузка на двигатель означает более высокую температуру поршня, потому что при этом сгорает больше воздушно-топливной смеси, которая выделяет больше тепла.

Изображение: Распределение температуры в поршне бензинового двигателя
Кредит: [6]

Изображение: Распределение температуры в поршне дизельного двигателя с каналом охлаждения
Кредит: [6]

Изображение: Тепловая нагрузка поршня
Кредит: [7]

Что касается хода расширения, продолжительность действия тепловой нагрузки от сгорания очень мала.Следовательно, только очень небольшая часть составляющей массы поршня, вблизи поверхности на стороне сгорания, следует за циклическими колебаниями температуры. Таким образом, почти вся масса поршня достигает квазистатической температуры, которая, однако, может иметь значительные локальные изменения.

Охлаждение поршня

По мере увеличения удельной мощности в современных двигателях внутреннего сгорания поршни подвергаются возрастающим тепловым нагрузкам. Поэтому эффективное охлаждение поршня требуется чаще для обеспечения безопасности эксплуатации.

Изображение: 2009 Ecotec 2.0L I-4 VVT DI Turbo (LNF) Головка поршня и масляная форсунка
Кредит: GM

Температуру поршня можно снизить за счет циркуляции масла в средней части поршня. Это может быть достигнуто с помощью маслоструйных устройств, установленных на блоке двигателя, которые впрыскивают моторное масло через отверстие, когда поршень находится близко к нижней мертвой точке (НМТ).

Компания Tenneco Powertrain разработала новый стальной поршень для дизельных двигателей с «герметичной на весь срок службы» охлаждающей камерой в головке, что позволяет поршням безопасно работать при температурах в головке головки более чем на 100 ° C выше действующих ограничений.

Изображение: технология охлаждения поршня EnviroKool
Кредит: Tenneco

Для формирования коронки EnviroKool внутри поршня с помощью сварки трением создается встроенный охлаждающий канал, который затем заполняется высокотемпературным маслом и инертным газом. Эта камера постоянно закрыта приварной заглушкой. Согласно Tenneco Powertrain, технология EnviroKool позволяет преодолеть температурные ограничения обычных открытых галерей, в которых в качестве теплоносителя используется смазочное масло.

Типы поршней

Геометрия поршня ограничена из-за кубатуры ДВС. Поэтому основной способ увеличения механического и термического сопротивления поршня — увеличение его массы. Это не рекомендуется, потому что поршень с большой массой имеет большую инерцию, которая преобразуется в высокие динамические силы, особенно при высоких оборотах двигателя. Сопротивление поршня можно улучшить за счет оптимизации геометрии, но всегда будет компромисс между массой, механическим и термическим сопротивлением.

На первый взгляд поршень кажется простым компонентом, но его геометрия довольно сложна:

Изображение: Техническое описание дизельного поршня
Кредит: Kolbenschmidt

Изображение: Техническое описание бензинового поршня
Кредит: Kolbenschmidt

Обозначения:

  1. Диаметр чаши
  2. днище поршня
  3. камера сгорания (чаша)
  4. кромка днища поршня
  5. верхняя площадка поршня
  6. канавка компрессионного кольца
  7. посадочная площадка кольца
  8. основание канавки
  9. встраиваемое кольцо земля
  10. паза сторона
  11. маслосъемных кольцевой паз
    12. возврата
  12. масла отверстие
  13. поршневого палец босс
  14. удержания для паза на расстоянии
  15. паза для стопорного кольца
  16. поршня босса расстояние
  17. поршня босс расстояния
  18. активизировал край
  19. Диаметр поршня 90 ° C относительно отверстия 90 под поршневой палец 014
  20. отверстие поршневого пальца
  21. глубина чаши
  22. юбка
  23. зона кольца
  24. высота сжатия поршня
  25. длина поршня
  26. канал маслоохладителя
  27. держатель кольца
  28. втулка болта
  29. окно измерения диаметра
  30. развал коронки

Как видите, между дизельными и бензиновыми поршнями есть существенные различия.

Поршни дизельного двигателя должны выдерживать более высокие давления и температуры, поэтому они больше, крупнее и тяжелее. Они могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов, стали или их комбинации. Поршень дизеля содержит часть камеры сгорания в головке поршня. Из-за формы поперечного сечения головки поршня поршень дизельного двигателя также называют поршнем с головкой омега.

Поршни бензиновых (бензиновых) двигателей легче и предназначены для более высоких оборотов двигателя.Они изготавливаются из алюминиевых сплавов и обычно имеют плоскую головку. Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском (DI) имеют специальные головки, чтобы направлять поток топлива качающимся движением.

Ниже вы можете увидеть несколько изображений дизельных и бензиновых (бензиновых) двигателей в высоком разрешении.

Изображение: Поршень LS9 6.2L V-8 SC (алюминий, бензин / бензиновый двигатель с непрямым впрыском)
Кредит: GM

Изображение: Поршень Ecotec 2.0L I-4 VVT DI Turbo (LNF) (алюминий, бензиновый / бензиновый двигатель с прямым впрыском)
Кредит: GM

Изображение: Поршень дизельного двигателя автомобиля с кольцами (алюминий, дизель)
Кредит: Kolbenschmidt

Изображение: Поршень из моностали (сталь, дизель) )
Кредит: Tenneco

Материалы поршней

Большинство поршней для автомобильной промышленности изготавливаются из алюминиевых сплавов .Это потому, что алюминий легкий, обладает достаточной механической прочностью и хорошей теплопроводностью. Есть тяжелые применения, коммерческие автомобили, в которых используются поршни из стали , которые более устойчивы к более высоким давлениям и температурам в камере сгорания.

Алюминиевые поршни изготавливаются из литых или кованых жаропрочных алюминиево-кремниевых сплавов. Есть три основных типа алюминиевых поршневых сплавов. Стандартный поршневой сплав представляет собой эвтектический сплав Al-12% Si, содержащий дополнительно ок.По 1% каждого из Cu, Ni и Mg [3].

Основными алюминиевыми сплавами для поршней являются [3]:

  • эвтектический сплав (AlSi12CuMgNi): литой или кованый
  • заэвтектический сплав (AlSi18CuMgNi): литой или кованый
  • специальный эвтектический сплав (AlSi12Cu4Ni только
    • , потому что
  • cast2Mg) алюминиевый сплав имеет более низкую прочность, чем чугун, поэтому необходимо использовать более толстые секции, поэтому не все преимущества легкого веса этого материала реализуются. Кроме того, из-за более высокого коэффициента теплового расширения алюминиевые поршни должны иметь больший рабочий зазор.С другой стороны, теплопроводность алюминия примерно в три раза выше, чем у железа. Это, вместе с большей толщиной используемых секций, позволяет алюминиевым поршням работать при температурах примерно на 200 ° C ниже, чем чугунные [8].

    В некоторых случаях прочность и износостойкость поршней из алюминиевого сплава недостаточны для удовлетворения требований по нагрузке, поэтому используются черные материалы (например, чугун, сталь). Существует несколько методов использования черных металлов в производстве поршней:

    • в качестве местного армирования, вставок из черных металлов (т.е.g., опоры колец)
    • в виде удлиненных частей композитных поршней (например, днища поршня, болтов)
    • поршней, полностью изготовленных из чугуна или кованой стали

    Изображение: композитный поршень для тяжелого двигателя — поперечное сечение
    Кредит: [8]

    Изображение: Поршень композитной конструкции для судовых дизельных двигателей
    Кредит: Warstila

    В поршнях и поршнях используются два типа черных металлов компоненты [6]:

    • чугун :
      • аустенитный чугун для держателей колец
      • чугун с шаровидным графитом для поршней и юбок поршней
    • сталь
      • хромомолибденовый сплав (42CrMo4)
      • хромомолибден-никелевый сплав (34CrNiMo6)
      • молибден-ванадиевый сплав (38MnVS6)

    чугун обычно имеют содержание углерода> 2%.Поршни в высоконагруженных дизельных двигателях и другие высоконагруженные компоненты двигателей и конструкции машин преимущественно изготавливаются из сферолитического чугуна M-S70. Этот материал используется, например, для изготовления цельных поршней и юбок поршней в композитных поршнях [6].

    Сплавы железа, обозначенные как стали, обычно имеют содержание углерода менее 2%. При нагревании они полностью превращаются в ковкий (пригодный для ковки) аустенит. Поэтому сплавы железа отлично подходят для горячей штамповки, такой как прокатка или ковка.

    Поршневые технологии

    Существует несколько передовых поршневых технологий, каждая из которых имеет целью увеличить механическое и / или термическое сопротивление, снизить коэффициент трения или общую массу (сохраняя в то же время механические и термические свойства).

    Ниже вы можете найти примеры современных поршней, производимых на заводе Kolbenschmidt , каждый с уникальными технологиями.

    Изображение: Поршень дизеля с охлаждающим каналом, втулкой болта и держателем кольца
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Шарнирно-сочлененный поршень дизеля с кованой верхней стальной частью и алюминиевой юбкой
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Поршень бензинового двигателя в оптимизированной по весу конструкции LiteKS® с держателем кольца
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Литые держатели колец из чугуна многократно увеличивают долговечность первой кольцевой канавки дизельных поршней.Kolbenschmidt является лидером в разработке соединения Alfin с держателем кольца
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Канавки под кольцо с твердым анодированием предотвращают износ и микросварку в поршнях для бензиновых двигателей
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Поршни KS Kolbenschmidt имеют специальное покрытие LofriKS®, NanofriKS® или графит на юбке поршня. Они уменьшают трение внутри двигателя и обеспечивают хорошие характеристики при аварийной работе. Покрытия LofriKS® также используются по акустическим причинам.Их использование сводит к минимуму шум поршня. NanofriKS® является дальнейшим развитием испытанного и испытанного покрытия LofriKS® и дополнительно содержит наночастицы оксида титана для повышения износостойкости и долговечности покрытия.
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Юбки поршней с железным покрытием (Ferrocoat ®) гарантируют надежную работу при использовании в алюминиево-кремниевых поверхностях цилиндров (Alusil®).
    Кредит: Kolbenschmidt

    Изображение: Отверстия поршневого пальца специальной формы (Hi-SpeKS®) повышают динамическую нагрузочную способность станины поршневого пальца, тем самым увеличивая долговечность поршня
    Кредит: Kolbenschmidt

    Ниже вы можете найти примеры современных поршней, производимых компанией Tenneco Powertrain (ранее Federal Mogul) , каждый из которых основан на уникальных технологиях.

    Изображение: Поршень Elastothermic® (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких транспортных средств)

    Характеристики: поршень с охлаждающим каналом
    улучшает мощность и расход топлива бензиновых двигателей уменьшенных размеров
    — канал эластотермического охлаждения снижает температуру днища поршня на около 30 ° C.
    — снижение температуры первой кольцевой канавки примерно на 50 ° C, что приводит к уменьшению отложений нагара и износа канавок и колец для длительного срока службы; низкий расход масла и удар на
    ; зажигание

    Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

    Изображение: Алюминиевые поршни дизельного двигателя

    Характеристики:
    — оптимизированное расположение каналов для максимального охлаждения может привести к снижению температуры обода барабана до 10%
    — улучшенный боковой заброс методы значительно улучшают структурную устойчивость (даже при тонкостенных конструкциях)
    — изменение конструкции обода камеры сгорания и дно стакана могут увеличить усталостный ресурс до 100%.

    Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

    Изображение: поршни для дизельных двигателей из моностали (стальные поршни для дизельных автомобилей большой грузоподъемности или промышленного применения)

    Поршень Monosteel® обеспечивает прочность и охлаждающую способность, чтобы удовлетворить самые жесткие требования к двигателям на рынках тяжелых и промышленных двигателей, включая новое поколение давлений срабатывания двигателя, необходимых для дорожных правил Евро VI и выше.

    Прочная конструкция, состоящая из сварных с помощью инерционной сварки кованых стальных секций, образующих большие охлаждающие галереи, позволяет поршням Monosteel выдерживать возрастающие механические нагрузки. Эволюция Monosteel включает последние разработки для промышленных двигателей большого диаметра, а также использование тонкостенных легких поковок и отливок для дизельных двигателей легковых автомобилей.

    Основные характеристики продукта:
    — большая закрытая структурная галерея с превосходным охлаждением обода чаши и кольцевой канавки, уменьшающим деформацию канавки и улучшающим контроль масла и газового уплотнения
    — профилированное отверстие под палец без втулки
    — юбка по всей длине для стабильного поршня динамика, снижение риска кавитации гильзы и улучшение уплотнения кольца.
    — процесс обеспечивает гибкость материала с возможностью выбора материала коронки для уменьшения коррозии или окисления и / или выбора материала юбки для повышения технологичности.

    Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

    Изображение: Поршни с покрытием EcoTough® (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких или тяжелых автомобилей)

    Поршень с покрытием EcoTough® обеспечивает важные преимущества, которые помогают удовлетворить потребности клиентов в более эффективные конструкции двигателей, в том числе сниженный расход топлива и выбросы CO 2 . Он сочетает в себе низкий износ и низкое трение в одном применении и снижает расход топлива на 0,8% по сравнению с обычным покрытием поршня.

    Ключевые преимущества:
    — совместима с существующей и усовершенствованной отделкой внутренних отверстий цилиндров и может быть беспрепятственно внедрена в серийное производство двигателей в качестве рабочих изменений
    — состав обеспечивает большую толщину, чем поршни с обычным покрытием, обеспечивая дополнительную защиту
    — соответствует строгим экологическим стандартам ; не содержит токсичных растворителей.
    — запатентованное усовершенствованное покрытие юбки поршня с твердыми смазочными материалами и армированием углеродными волокнами, специально разработанное для тяжелых условий работы с бензином.
    — Снижение трения в силовом цилиндре (поршень + кольца) на 10% по сравнению сстандартные покрытия, повышение экономии топлива до 0,4% / сокращение выбросов CO 2 в европейских испытаниях ездового цикла
    — снижение износа на 40% по сравнению со стандартными бензиновыми покрытиями, повышенная надежность современных бензиновых двигателей с наддувом DI
    — EcoTough® — это запатентованное покрытие FM

    Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

    Изображение: Поршень DuraBowl® (алюминиевый поршень для дизельных легких или тяжелых автомобилей)

    Усиление поршня DuraBowl® Особенности частичного переплавления кромки чаши :
    — чрезвычайное улучшение структуры алюминиевого материала, созданное локализованным переплавом с использованием технологии TIG.
    — повышение долговечности двигателей с высокой удельной мощностью до 4 раз по сравнению с поршнями без переплавки барабана.Допускает форму камеры сгорания, подвергающуюся высоким нагрузкам.
    — Технология FM DuraBowl® расширяет пределы алюминиевых поршней в самых сложных условиях за счет увеличения усталостной прочности (циклов) поршня

    Авторы и права: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

    Изображение: Elastoval II сверхлегкие поршни (алюминиевый поршень для бензиновых / бензиновых легких транспортных средств)

    Технология бензиновых поршней Avanced Elastoval® II основана на:
    — глубоких карманах под короной
    — наклонных боковых панелях
    — облегченной конструкции опоры пальца
    — тонких стенках 2.5 мм
    — оптимизированная площадь юбки и гибкость
    — Высокоэффективный сплав FM S2N

    Особенности и преимущества:
    — снижение веса на 15% по сравнению с бензиновыми поршнями предыдущего поколения
    — обеспечивает удельную мощность до 100 кВт / л
    — оптимизировано характеристики шума и трения
    Совместимость с опцией держателя кольца alfin для увеличения пикового давления в цилиндре и устойчивости к детонации

    Кредит: Tenneco Powertrain (Federal Mogul)

    Часто задаваемые вопросы о поршнях

    Для чего используются поршни?

    Поршни используются в двигателях внутреннего сгорания для передачи усилия на шатун и коленчатый вал, создавая крутящий момент двигателя.Поршни преобразуют давление газа из камеры сгорания в механическую силу.

    Что такое поршень и как он работает?

    Поршень — это компонент двигателя внутреннего сгорания, сделанный из алюминия или стали, используемый для преобразования давления газа из камеры сгорания в механическую силу, передаваемую на шатун и коленчатый вал.

    Из чего сделан поршень?

    Поршень может быть изготовлен из цветных металлов, алюминия (Al) или черных металлов, например, чугун или сталь .

    Какие бывают два типа поршневых колец?

    Два типа поршневых колец: компрессионные кольца и масляные кольца.

    Какие два основных типа поршневых двигателей?

    Двумя основными типами поршневых двигателей являются: дизельный двигатель поршневой и бензиновый (бензиновый) двигатель поршневой. Функция материала, два основных типа поршня: алюминиевый поршень и стальной поршень .

    Каков срок службы поршней?

    Поршень должен служить в течение всего срока службы транспортного средства, если условия эксплуатации являются номинальными (нормальная смазка, регулярное обслуживание двигателя, отсутствие чрезмерной нагрузки, отсутствие чрезмерной температуры). В нормальных условиях эксплуатации поршень должен прослужить не менее 300000 км до 500000 км и более.

    Что вызывает отверстия в поршнях?

    Обычно аномально высокие температуры вызывают плавление поршней, или детонация двигателя может вызвать трещины в поршнях.Неисправные форсунки могут подавать чрезмерное количество топлива в цилиндры, что может вызвать аномально высокую температуру сгорания и частично оплавить поршни.

    Как узнать, повреждены ли поршни?

    Если поршень поврежден, наиболее вероятными симптомами являются: потеря мощности из-за потери компрессии, чрезмерный дым в выхлопе или необычный шум двигателя.

    Можно ли починить сломанный поршень?

    Сломанный поршень не подлежит ремонту, его необходимо заменить.Поршни имеют очень жесткие геометрические допуски, которые, скорее всего, не будут соблюдены после ремонта. Кроме того, их механические и термические свойства будут изменены после ремонта, что приведет к дальнейшим повреждениям. Сломанный поршень может вызвать серьезные повреждения блока цилиндров, шатуна, клапанов и т. Д. И должен быть немедленно заменен.

    Можно ли водить машину с неисправным поршнем?

    Вы можете ездить с плохим поршнем, но это не рекомендуется. Повреждение поршня может привести к значительному выходу из строя блока цилиндров, коленчатого вала, шатунов, клапанов и т. Д.Если не заменить поврежденный поршень, это может привести к полному отказу двигателя.

    Повредит ли мой двигатель удар поршня?

    Удар поршня повредит двигатель, оставьте без присмотра. Удар поршня в течение длительного времени приведет к повреждению гильзы цилиндра и самого поршня.

    Уходит ли поршень при нагревании?

    Поршень частично уходит, когда двигатель прогрет. Удар поршня возникает из-за чрезмерного износа гильзы цилиндра или самого поршня.Когда двигатель нагревается, поршень имеет тепловое расширение, и зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, что приводит к уменьшению удара поршня.

    Могу ли я ехать с ударом поршня?

    Можно ездить с хлопком поршня, но долго водить не рекомендуется. Удар поршня вызовет износ самого поршня и гильзы цилиндра. Удар поршня также может вызвать трещины в поршне, что может привести к полному отказу двигателя, если оставить его без присмотра.

    Что вызывает износ юбки поршня?

    Износ юбки поршня вызван недостаточной смазкой гильзы цилиндра маслом.В нормальном рабочем состоянии система смазки разбрызгивает масло на цилиндры, чтобы избежать прямого контакта между юбкой поршня и цилиндром. При неисправности системы смазки или при недостаточном уровне масла на стенках цилиндра не будет достаточно масла, и юбка поршня будет значительно изнашиваться.

    Ссылки

    [1] Клаус Молленхауэр, Хельмут Чоеке, Справочник по дизельным двигателям, Springer, 2010 г.
    [2] Хироши Ямагата, Наука и технология материалов в автомобильных двигателях, Woodhead Publishing in Materials, Кембридж, Англия, 2005 г. .
    [3] The Aluminium Automotive Manual, European Aluminium Association, 2011.
    [4] Heisler, Heinz, Vehicle and Engine Technology, Society of Automotive Engineers, 1999.
    [5] QinZhaoju et al., Поршневая термомеханическая муфта дизельного двигателя моделирование и многодисциплинарная оптимизация проектирования, Примеры в теплотехнике, Том 15, ноябрь 2019 г.
    [6] Испытания поршней и двигателей, Mahle GmbH, Штутгарт, 2012 г.
    [7] Скотт Кеннингли и Роман Моргенштерн, Тепловые и механические нагрузки в Область чаши сгорания легковых дизельных поршней из AlSiCuNiMg; Пересмотрено с акцентом на расширенный анализ методом конечных элементов и инструментальные методы тестирования двигателей, Federal Mogul Corporation, SAE Paper 2012-01-1330.
    [8] T.K. Гарретт и др., Автомобиль, 13-е издание, Баттерворт-Хайнеманн, 2001.
    [9] Н. Долатабади и др., Об идентификации событий удара поршня в двигателях внутреннего сгорания с использованием трибодинамического анализа, Механические системы и обработка сигналов, Том 58 –59, июнь 2015 г., страницы 308-324, Elsevier, 2014.
    [10] Клаус Молленхауэр и Гельмут Чоеке, Справочник по дизельным двигателям, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

    По любым вопросам, наблюдениям и запросам по этой статье , используйте форму комментария ниже.

    Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

    Альтернативные виды топлива для двигателей внутреннего сгорания

    1. Введение

    Нефть является бесспорным крупнейшим источником энергии для двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Однако быстрое истощение запасов нефти из-за увеличения количества транспортных средств, выбросов загрязняющих веществ в продуктах сгорания, которые угрожают экологической системе, и опасения по поводу безопасности поставок из-за неравномерно распределенных запасов нефти по всему миру, из которых около 50 % расположен на Ближнем Востоке, поощряет поиск источников топлива, которые являются более экологически чистыми и имеют обширные запасы в мире [1].

    Бензин и дизельное топливо, которые производятся из сырой нефти, также могут быть получены синтетически из газов CO и H 2 методом, обнаруженным немецкими химиками Францем Фишером и Хансом Тропшем в 1923 году. Синтез Фишера-Тропша, запатентованный метод с 1926, обеспечивает получение синтетического жидкого топлива из многих видов углеродного и водородного сырья. Обычно уголь, природный газ и метан используются для получения больших количеств газов CO и H 2 , которые необходимы для реакций синтеза.Сегодня Германия, Индия, Китай и Южная Африка, обладающие крупными запасами угля, производят коммерчески синтетическое топливо с синтезом Фишера-Тропша [2, 3, 4]. Однако, поскольку состав синтетического бензина и дизельного топлива аналогичен составу природного бензина и дизельного топлива, их влияние на выбросы загрязняющих веществ от транспортных средств также аналогично.

    В этой главе, с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в результате работы двигателей внутреннего сгорания, рассматриваются характеристики водорода, природного газа, ацетилена и этанола, которые являются альтернативными видами топлива и могут использоваться без изменения конструкции двигателей SI и CI, и их влияние на характеристики двигателя и выбросы выхлопных газов.Физические и химические характеристики бензина, дизельного топлива и альтернативных видов топлива, упомянутых в этой главе, показаны в таблице 1.

    Свойства Ацетилен Водород CNG Этанол Бензин Дизель
    Формула C 2 H 2 H 2 CH 4 C OH36 2 H 5 906 900 4 –C 12 C 8 –C 20
    Плотность (1 атм, 20 ° C (кг / м 3 )) 1.092 0,08 0,65 809,9 720–780 820–860
    Температура самовоспламенения (° C) 305 572 540 363 257 254
    Стехиометрическое соотношение (кг / кг) 13,2 34,3 17,2 9 14,7 14,5
    Моторное октановое число 45–50 130 105 89.7 95–97 —
    Пределы воспламеняемости в воздухе (% об.) 2,5–81 4–74,5 5,3–15 3–19 1,4–7,6 0,6 –5,5
    Температура адиабатического пламени (K) 2500 2400 2320 2193 2300 2200
    Мин. Диаметр закалки (мм) 0,85 0,9 3,53 2.97 2,97 —
    Мин. энергия воспламенения (МДж) 0,019 0,02 0,29 0,23 0,23 —
    Максимальная скорость пламени (м / с) 1,5 3,5 0,42 0,61 0,5 0,3
    Нижняя теплота сгорания (кДж / кг) 48,225 120,000 49,990 26,700 43.000 42,500

    Топливо, используемое в ДВС, обычно производится из первичных ресурсов. Чтобы преобразовать источник в топливо и доставить это топливо к транспортному средству, проводится анализ от скважины к резервуару (WTT) с точки зрения потребления энергии и выбросов парниковых газов. Балансы энергии и парниковых газов, полученные в результате анализа WTT на основе 2010–2020 + годов для альтернативных видов топлива в ЕС, показаны в таблице 2. Когда таблица 2 исследуется в соответствии с типами топлива, максимальная энергия потребляется для производства газообразного водорода и минимальные затраты энергии на бензиновое топливо.С другой стороны, когда таблица 2 сравнивается с точки зрения ресурсов, наибольшее потребление энергии получается как 3,11 МДж / МДж при использовании электролиза при производстве водорода, в то время как наименьшее потребление энергии составляет 0,1 МДж / МДж при производстве должен газ убирать из географии ЕС. Из таблицы 2 видно, что наибольшее значение CO 2 образуется при получении газообразного водорода, а наименьшее значение выбросов выделяется для бензинового топлива. С точки зрения ресурсов, в то время как самое высокое значение выбросов парниковых газов достигается как 237 г CO 2 / МДж при производстве водорода из угля, наименьшее количество парниковых газов составляет 3.3 г CO 2 / МДж при производстве синтетического природного газа из ветровой электроэнергии.

    0,15
    Топливо Ресурс Затраченная энергия [МДж / МДж топливо] Выбросы парниковых газов [г CO 2 / МДж]
    Бензин 13,8
    Дизель Сырая нефть 0,20 15,4
    Природный газ EU-mix NG 0.17 13,0
    Импортированный ПГ 7000 км 0,29 22,6
    Импортированный ПГ 4000 км 0,21 16,1
    СПГ * 0,28 19,9
    Сланцевый газ 0,10 7,8
    Синтетическое из ветряного электричества 1,05 3,3
    Этанол Сахар * 1,20 28.4
    Пшеница * 1,31 55,6
    Другое * 1,66 41,4
    Водород Природный газ * 1,10 118
    Уголь * 1,45 237
    Биомасса * 1,05 14,6
    Электричество * 3,11 190

    Таблица 2.

    Баланс энергии и парниковых газов в анализах WTT для ЕС (2010–2010 гг. 2020+) [154].

    2. Ацетилен

    Ацетилен использовался в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания в начале 1900-х годов. В 1901 году Гюстав Уайтхед использовал двигатель мощностью 15 кВт, работающий на ацетилене, на своем летательном аппарате. К 1940-м годам ацетилен начал использоваться в автомобилях. В те годы было выдано около 4000 лицензий на перевод автомобилей на альтернативные виды топлива, причем более половины из них приходилось на перевод на ацетилен [5]. В настоящее время ацетилен используется только в металлургической и химической промышленности и не используется в автомобилях.Тем не менее, экспериментальные исследования по использованию ацетилена в ДВС в последние годы набирают обороты из-за высокой скорости пламени и плотности энергии.

    Ацетилен был впервые открыт Эдмундом Дэви в 1836 году. Но впоследствии о нем забыли. Марселлен Бертло заново открыл это углеводородное соединение в 1860 году. Он придумал этому соединению название «ацетилен» [6].

    Ацетилен, первый член алкинов (C n H 2n − 2 ), представляет собой газ без цвета и запаха, но с запахом, похожим на запах чеснока, если он получен из карбида кальция.Газообразный ацетилен в больших количествах не встречается в природе, но обычно его получают в результате реакции карбида кальция с водой [7]. Карбид кальция (CaC 2 ) получают нагреванием смеси негашеной извести и кокса в электродуговых печах до 2000–2100 ° C. Негашеную известь (CaO) получают путем нагревания карбоната кальция (CaCO 3 ) примерно до 900 ° C. На рис. 1 схематически представлена ​​комплексная установка по производству карбида кальция [8]. Более того, процессы видны в уравнениях.(1) и (2) [8, 9, 10].

    Рисунок 1.

    Комплексное производство карбида кальция [8].

    CaCO3 + тепло → CaO + CO2E1

    CaO + 3C → CaC2 + COE2

    Ацетилен имеет более высокую скорость пламени и более высокую плотность энергии, чем бензин и дизельное топливо [11], следовательно, ацетиленовые двигатели могут больше приблизиться к термодинамически идеальному КПД цикла двигателя. Но октановое число ацетилена ниже, чем у других видов топлива, используемых в двигателях внутреннего сгорания [12]. Поэтому максимальный расход ацетилена ограничивается началом детонации.Более низкая энергия воспламенения, высокая скорость пламени, широкие пределы воспламеняемости и более низкое октановое число приводят к преждевременному воспламенению и нежелательному явлению горения, называемому детонацией [13, 14]. Это основные проблемы, возникающие при использовании ацетилена в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания.

    В двигателях SI ацетилен и бензин впрыскиваются либо во впускной коллектор, либо непосредственно в цилиндр, и смесь воспламеняется свечой зажигания в конце такта сжатия. В дизельных двигателях ацетилен либо всасывается вместе с всасываемым воздухом, либо впрыскивается непосредственно в цилиндр и сжимается.Однако смесь ацетилен-воздух не самовоспламеняется из-за очень высокой температуры самовоспламенения. Небольшое количество дизельного топлива, называемого пилотным топливом, впрыскивается в смесь в конце такта сжатия. Пилотное дизельное топливо автоматически воспламеняется первым и воспламеняет смесь ацетилена с воздухом, такую ​​как свеча зажигания. Таким образом, двухтопливные дизельные двигатели сочетают в себе черты двигателей SI и CI [15, 16, 17].

    Основные преимущества использования ацетилена в качестве бензин-ацетиленовых смесей в двигателях SI [5, 18, 19, 20, 21]:

    • Смеси ацетилен-бензин могут использоваться в двигателях SI при любой нагрузке от низкой до полной. нагрузка.Однако его также можно использовать в качестве единственного топлива при частичных нагрузках.

    • Если ацетилен смешать с бензином в стехиометрических условиях, это приведет к снижению расхода бензина при постоянной выходной мощности, как показано в таблице 3. В то же время, как видно на рисунке 2, выбросы углеводородов были значительно сокращены. нагрузок и, как видно на Рисунке 3, выбросы NO снизились при полной нагрузке в соответствии с работой с бензином [18]. Экспериментальные исследования [18] проводились при 1500 об / мин и стехиометрическом соотношении в условиях 25, 50, 75% и полной нагрузки.Ацетилен впрыскивался во впускной коллектор испытательного двигателя через газовую форсунку 500 и расход газа 1000 г / ч.

    • Ацетилен увеличивает предел плохого сгорания при частичных нагрузках в двигателях SI. Двигатель может работать в обедненных условиях на бензино-ацетиленовых смесях. Как видно на рисунках 4 и 5, термический КПД двигателя увеличивается, а удельный расход топлива уменьшается. Кроме того, при высоких коэффициентах эквивалентности наблюдаются довольно низкие выбросы выхлопных газов.Выбросы NO практически отсутствуют, поскольку в обедненных топливно-воздушных смесях температура в цилиндрах снижается, а выбросы несгоревших углеводородов значительно снижаются по сравнению с работой на бензине в двигателях SI, как это видно на рисунках 6 и 7. С использованием ацетилена в качестве альтернативы. топлива в двигателях SI, загрязнение воздуха от автомобилей с двигателями SI в больших городах может быть значительно снижено [19].

    • Ацетилен работает в дизельных двигателях с двухтопливным режимом за счет небольшой модификации двигателя и одновременно снижает выбросы NOx, HC, CO и CO 2 , способствуя значительному снижению расхода дизельного топлива [16].Ацетилен нельзя использовать в качестве единственного топлива в дизельных двигателях из-за высокой степени сжатия. В этом исследовании испытания проводились на четырехтактном дизельном двигателе с номинальной выходной мощностью 4,4 кВт при 1500 об / мин, с небольшими изменениями во впускном коллекторе для удержания газового инжектора. Расход газа 110, 180 и 240 г / ч и оптимизированное время впрыска устанавливались с помощью ЭБУ. В таблице 4 показано соотношение доли энергии дизельного топлива и ацетилена при расходе 240 г / ч [16].

    • В странах с большими запасами угля и небольшими запасами нефти или без них ацетилен может использоваться в автомобилях, которые составляют большую часть транспортных потоков.Таким образом можно уменьшить потребность страны в нефти.

    Таблица 3.

    Массовые потоки топлива, пиковое давление и опережение искры [18].

    * 2 CA после верхней мертвой точки

    Рисунок 2.

    Разновидность HC с тормозным усилием (1500 об / мин, разные нагрузки) [18].

    Рисунок 3.

    Разновидность NO с тормозным усилием (1500 об / мин, разные нагрузки) [18].

    Рисунок 4.

    Изменение BTE с коэффициентом избытка воздуха (1500 об / мин, нагрузка 25%) [19].

    Рисунок 5.

    Вариация BSFC с коэффициентом избытка воздуха (1500 об / мин, нагрузка 25%) [19].

    Рисунок 6.

    Изменение NO в зависимости от коэффициента избытка воздуха (1500 об / мин, нагрузка 25%) [19].

    Рисунок 7.

    Вариация UHC с коэффициентом избытка воздуха (1500 об / мин, нагрузка 25%) [19].

    Нагрузка (%) Энергетический эквивалент дизельного топлива (кВт) Энергетический эквивалент ацетиленового топлива (кВт) Энергетическая доля газа (%) Энергетическая доля дизельного топлива ( %)
    0 4.01 3,21 44 56
    25 5,31 3,21 38 62
    50 7,79 3,21 29 71
    75 9,33 3,21 26 74
    100 10,39 3,21 24 76

    Таблица 4.

    Соотношение доли энергии дизельного топлива и ацетилена при 240 г / ч [16].

    Основные недостатки ацетилена как альтернативного моторного топлива [22, 23, 24, 25, 26]:

    • Ацетилен — очень взрывоопасный газ, чувствительный к давлению и температуре. По этой причине в транспортных средствах, которые используют ацетилен в качестве топлива, следует серьезно относиться к мерам безопасности, и их не следует парковать в закрытых помещениях.

    • Ацетилен — это топливо с очень низкой энергией воспламенения, которое может вызвать возгорание во впускном коллекторе.

    • Поскольку детонационная стойкость ацетилена низкая, во избежание детонации необходимо точно отрегулировать соотношение воздух-топливо.

    • Ацетилен может использоваться в качестве единственного топлива в двигателях SI только в условиях очень бедной топливовоздушной смеси. В очень обедненных условиях мы не можем получить от двигателя максимальную мощность.

    • Хранение ацетилена в автомобилях — нерешенная проблема. Поскольку ацетилен разлагается под давлением 2,5 бар, его нельзя хранить в виде сжатого газа, как другие газы. Ацетилен хранится растворенным в ацетоне, содержащемся в металлическом цилиндре с пористым наполнителем под давлением 18 бар.Когда баллоны с ацетиленом пусты, заполнение на месте невозможно. Поэтому разборка и монтаж цилиндра является серьезным недостатком. Несмотря на то, что баллоны с ацетиленом производятся разных размеров, вместимость 8,7 м 3 имеет объем около 60 литров и средний вес (полный) 70 кг [27]. Эта ситуация вызывает большие трудности на практике.

    • Другой метод — это производство ацетилена из карбида, как в 1940-х годах, и использование его без хранения. Этот метод требует сложной системы, как показано на рисунке 1.Утилизация остатка, называемого гидроксидом кальция, является еще одной важной проблемой бортовой системы выработки топлива

    3. Природный газ

    Природный газ — это ископаемое топливо, обнаруженное в природных заповедниках, связанное или не связанное с нефтью [28]. Стоимость получения от природы ниже, чем у других ископаемых видов топлива. Природный газ состоит примерно на 90% из метана, 3% этана, 3% азота, 2% пропана и других газовых примесей. Метан, который всегда является доминирующим компонентом природного газа, является первым членом семейства алканов.Благодаря высокому соотношению H / C природный газ известен как самое чистое топливо из ископаемых видов топлива. Благодаря своим экологическим преимуществам во многих странах городские автобусы работают с двигателями, работающими на природном газе. Содержание газа CO 2 , которое обычно должно составлять от 180 до 280 частей на миллион в атмосфере, достигло 405 частей на миллион по состоянию на сентябрь 2018 года из-за чрезмерного использования ископаемого топлива [29]. Поэтому многие страны поощряют использование в транспортных средствах природного газа вместо бензина и дизельного топлива. Поскольку природный газ идеально смешивается с воздухом, он легко воспламеняется, обеспечивает чистое сгорание и дает большое количество тепла.Тепловой КПД двигателей, работающих на природном газе, выше, чем у бензиновых двигателей, так как эти двигатели имеют более высокую степень сжатия, чем бензиновые двигатели [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35].

    В отличие от бензиновых и дизельных двигателей, двигатели внутреннего сгорания, работающие на природном газе, не требуют обогащения топлива при холодном пуске, а выбросы выхлопных газов не зависят от низких температур. Транспортные средства, работающие на природном газе (NGV), производят выбросы ниже нормы EURO 6 в соответствии с транспортными средствами, работающими на нефтяном топливе [30].

    Согласно отчету NGV Global, количество газомоторных автомобилей и заправочных станций в мире быстро растет (Рисунки 8 и 9). По данным на 2018 год, Китай занимает первое место в парке газомоторных автомобилей с 6080000 автомобилей и 8400 АЗС. По количеству газомоторного топлива Иран, Индия и Пакистан идут после Китая. Общее количество газомоторных автомобилей на июнь 2018 г. достигло 26 130 000 [31].

    Рисунок 8.

    Количество автомобилей, работающих на природном газе в мире по годам [31].

    Рисунок 9.

    Количество газозаправочных станций в мире по годам [31].

    Самый большой недостаток для сектора газомоторного транспорта — проблема хранения природного газа. Природный газ легче воздуха. Хотя плотность воздуха на уровне моря при 15 ° C составляет 1,225 кг / м 3 , хотя плотность природного газа зависит от его состава, она составляет около 0,71 кг / м 3 . Поскольку природный газ является легким газом, плотность энергии на единицу объема невысока, и для обеспечения разумного расстояния перемещения объем хранилища следует выбирать большим.К счастью, технология развивалась, и природный газ начал храниться в стальных или углеродных трубах под давлением 200 бар с помощью компрессоров высокого давления. Парковка автомобилей на природном газе в закрытых помещениях опасна из соображений безопасности. В настоящее время автомобили с двигателями, работающими на природном газе, имеют запас хода более 300 миль с одной заправкой. Кроме того, природный газ не является возобновляемым источником энергии, как другие ископаемые виды топлива [35, 36, 37].

    Высокая детонационная стойкость природного газа позволяет использовать его в двигателях с более высокой степенью сжатия по сравнению с бензиновыми двигателями.Эксплуатация автомобилей, работающих на природном газе, при более высоких степенях сжатия, чем автомобили с бензиновым двигателем, увеличивает термический КПД. Как видно на рисунке 10, в ходе испытаний, проведенных при различных степенях сжатия природного газа и смесей природного газа с водородом (HCNG), был получен минимальный расход топлива для степени сжатия 12,5. На рисунке 11 показано, что выбросы THC ниже стандартов Euro VI во всех степенях сжатия [30]. Эксперименты проводились на доработанном дизельном двигателе, имеющем 9.6, 12,5 и 15 различных степеней сжатия при 1500 об / мин в условиях полной нагрузки, работающих на смеси обогащенного водородом сжатого природного газа (100% CNG, 95% CNG + 5% H 2 , 90% CNG + 10% H 2 и 80% CNG + 20% H 2 ). Характеристики двигателя и параметры выбросов были получены при опережения зажигания 10 ° CA BTDC и различных коэффициентах избытка воздуха (λ = 0,9–1,3).

    Рис. 10.

    Значения THC в зависимости от степени избытка воздуха с использованием различных степеней сжатия [30].

    Рисунок 11.

    Значения BSFC в зависимости от степени избытка воздуха с использованием различных степеней сжатия [30].

    Значения NO X для λ = 1,0 и λ = 1,15 показаны в таблице 5. Как видно из таблицы, увеличение степени сжатия и значений доли водорода приводит к увеличению значений NO X .

    CR H 2 (%) λ = 1,0 λ = 1,15
    9.6 0 2000 3620
    5 2100 3825
    10 1710 4185
    20 1535 4225
    12,5 0 2040 4410
    5 1940 4200
    10 2260 4520
    20 2210 4695
    15 0 2045 4465
    5 2570 4700
    10 2660 4565
    20 3030 4350

    Таблица 5.

    NO X значений (ppm) для λ = 1,0 и λ = 1,15 [30].

    4. Этанол

    Этанол обычно производится из возобновляемых источников, таких как биомасса и сельскохозяйственное сырье [38, 39]. Итак, этанол получил широкое распространение в качестве альтернативного топлива в двигателях внутреннего сгорания. Октановое число этанола выше, чем октановое число бензина. Высокое октановое число этанола позволяет использовать этанол в качестве топлива в двигателе SI с более высокой степенью сжатия [40].Скрытая теплота испарения этанола увеличивает охлаждающий эффект в цилиндре, эта ситуация приводит к увеличению объемного КПД [41]. Этанол горит чище, чем бензин и дизельное топливо, и производит меньше CO, CO 2 и NO x . Он имеет низкий коэффициент диффузии и трудность воспламенения при низкой температуре, поэтому сгорание не завершается при низкой температуре и содержание углеводородов увеличивается по сравнению с бензином при использовании этанола. Химический состав этанола: C 2 H 5 OH.Процент водорода в этаноле выше, чем в бензине.

    Недавно природоохранные органы в крупных городских центрах выразили обеспокоенность по поводу истинного эффекта от использования смесей этанола, содержащих до 20% в используемых транспортных средствах без каких-либо изменений в настройке блока управления двигателем (ЭБУ), а также по поводу вариантов эти эффекты за годы эксплуатации этих автомобилей [40].

    Чистый этанол можно использовать в двигателях внутреннего сгорания, но есть некоторые проблемы [42, 43, 44, 45].Вот эти проблемы;

    1. Этанол имеет низкую скорость пламени. Значит, у него плохая функция холодного пуска. Использование в качестве топлива в зимние месяцы затруднено.

    2. Легковых автомобилей, рассчитанных на 100% этанол, не существует. Использование чистого этанола может повредить двигатели. Даже двигатели, которые могут работать со смесями бензина и этанола, могут содержать до 85% этанола.

    3. Этанол — коррозионно-агрессивное топливо. Итак, материалы и поверхности деталей камеры сгорания, все пластмассы, контактирующие с топливом и системой впрыска топлива, должны быть улучшены.

    5. Водород

    Хотя водород является наиболее распространенным элементом в мире и не существует в природе в чистом виде, его необходимо производить из таких источников, как вода и природный газ. Воздействие водорода на окружающую среду и энергоэффективность зависят от того, как он производится [46, 47].

    Водород давно изучается как альтернативное газовое топливо. Водород не имеет некоторых проблем, связанных с жидким топливом, таких как паровая пробка, закалка с холодной стенкой, недостаточное испарение и бедное смешение.Водород имеет чистое горение. При сжигании водорода выделяется в основном вода. При сгорании водорода не выделяются токсичные продукты, такие как углеводороды, монооксид углерода и диоксид углерода [48]. Самым важным преимуществом водорода является то, что он не производит газа CO 2 , который является одним из наиболее важных источников глобального потепления. Кроме того, водород имеет более широкий предел воспламеняемости, чем бензин, дизельное топливо и природный газ [49, 50]. Кроме того, водород имеет высокую скорость пламени и высокую температуру самовоспламенения [51].Также водород легко может гореть в сверхбедных смесях [52]. Энергия, необходимая для воспламенения водородно-воздушной смеси, составляет всего 0,02 МДж. Поэтому он идеален для слабых смешанных ожогов [50]. Наконец, водород можно использовать при широких степенях сжатия в двигателях внутреннего сгорания, поскольку температура самовоспламенения водорода слишком высока [53]. Благодаря этим свойствам было проведено множество исследований по использованию водорода в двигателях внутреннего сгорания [54, 55, 56].

    Из-за низкой энергии, необходимой для воспламенения водорода, смесь немедленно воспламеняется при контакте с горячей точкой в ​​цилиндре.В результате может возникнуть детонация [56, 57]. Как видно из рисунка 12, еще одним недостатком водорода является его низкая плотность энергии [58]. Кроме того, образование выбросов NO X увеличивается при горении водорода из-за высокой температуры пламени [59, 60]. Увеличение NO X с водородом можно увидеть на Рисунке 13.

    Рисунок 12.

    Энергетическая плотность некоторых видов топлива [145].

    Рис. 13.

    Изменения NOX при разных оборотах двигателя (a) [61] и различной степени избытка воздуха (b) [62] при добавлении водорода к бензину.

    Эксперименты, включенные в исследование на чистом водороде и бензине [61], в которых был взят рисунок 13, проводились на четырехцилиндровом, четырехтактном двигателе SI с карбюратором, имеющем степень сжатия 8,8: 1. Момент зажигания был установлен на 10 ° перед верхней мертвой точкой (ВМТ). Двигатель работал в диапазоне частот от 2600 до 3800 об / мин. В экспериментальном исследовании [62] испытания проводились при частоте вращения двигателя 1400 об / мин, давлении воздуха в коллекторе 61,5 кПа, времени зажигания MBT и различных соотношениях избыточного воздуха (1.0–2,6). В этом исследовании, чтобы моделировать водород, мольное отношение водорода к кислороду было зафиксировано на уровне 2: 1 за счет регулировки продолжительности впрыска водорода и кислорода. Кроме того, в испытаниях были приняты три стандартные объемные доли кислорода в общем поступающем газе, равные 0, 2 и 4%.

    6. Водородная смесь

    Поскольку водород оказывает отрицательное воздействие на двигатель внутреннего сгорания, он используется в виде смеси, а не в чистом виде. Наиболее распространенная водородная смесь — HCNG. Смесь образована смешением природного газа.Смеси природного газа и водорода (HCNG), которые считаются альтернативным топливом для обычных двигателей, представляют собой смеси, созданные для объединения превосходных свойств природного газа и водорода. Существует множество исследований [63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70] с использованием HCNG в качестве альтернативного топлива.

    Как видно на рисунке 14, добавление водорода вызывает увеличение теплового КПД и вызывает расширение пределов воспламеняемости. Кроме того, при рассмотрении цифр видно, что добавление водорода увеличивает стабильность горения и значение тормозной мощности, а также снижает удельный расход топлива.

    Рисунок 14.

    Значения BTE, COV, мощности и BSFC в зависимости от соотношения эквивалентности при 2200 об / мин, 50% WOT с синхронизацией MBT и разным процентным содержанием водорода [69].

    Более того, как видно на Рисунке 15, добавление водорода к природному газу приводит к снижению выбросов CO и HC и увеличению значений NO X . В экспериментальном исследовании, на котором был взят рисунок 15, эксперименты проводились при 2000, 2400 и 2800 об / мин с широко открытой дроссельной заслонкой и изменением степени эквивалентности.Двигатель с одноцилиндровым двигателем, имеющий степень сжатия 7,25: 1, работал на сжатом природном газе, а смеси водорода в КПГ составляли 5, 10, 15 и 20% энергии.

    Рис. 15.

    Значения выбросов в зависимости от коэффициента эквивалентности при 2000 об / мин (a), 2400 об / мин (b) и 2800 об / мин (c) и при различных расходах водорода [70].

    Другой смесью, полученной с использованием водорода, является смесь этанола и водорода. В литературе можно найти множество исследований по использованию водорода и этанола в двигателях внутреннего сгорания [71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85].

    В экспериментальном исследовании [85], в котором был взят рисунок 16, эксперименты проводились на двигателе с воспламенением от сжатия, модифицированном для работы в режиме искрового зажигания, работающем на двухтопливной комбинации водород-этанол с различным процентным содержанием водорода (0– 80%) в условиях степени сжатия 7: 1, 9: 1 и 11: 1 путем изменения момента зажигания искры при постоянной скорости 1500 об / мин.

    Рис. 16.

    Изменения BSFC в зависимости от времени воспламенения при степенях сжатия 7: 1 и 11: 1 для различных смесей этанола и водорода [85].

    В исследовании, проведенном со смесью водород-ацетилен, Sampath Kumar et al. [86] были исследованы характеристики и поведение выбросов двигателя SI, работающего на водородно-ацетиленовом топливе. Результаты показали, что термический КПД тормозов увеличился, а значения выбросов снизились по сравнению с бензином.

    В другом исследовании Tangöz et al. [87] были проанализированы характеристики и выбросы двигателя SI, работающего на ацетилен-водороде при фиксированном значении BMEP, равном 2.095 бар, нагрузка 30 Нм и частота вращения двигателя 1500 об / мин в условиях обедненной смеси (λ = 1,3–2,8). Как видно из рисунков 17 и 18, экспериментальные результаты показали, что значения удельного расхода топлива снижаются между 18,5 и 20,1% за счет добавления водорода в смесь. Значения термического КПД тормозов снижаются от 6,2 до 3,3% при добавлении водорода в смесь. Кривые давления в цилиндре и скорости тепловыделения продвигаются в верхнюю мертвую точку за счет добавления водорода к ацетилену.Добавление водорода в ацетилен приводит к снижению выбросов CO и HC и увеличению значений NO X для фиксированной лямбды.

    Рисунок 17.

    Значения SFC и BTE в зависимости от различных фракций водорода [87].

    Рис. 18.

    Выбросы CO и HC в зависимости от различных долей водорода [87].

    7. Альтернативные виды топлива для новых применений ДВС

    Сегодня одной из наиболее важных проблем при использовании двигателей внутреннего сгорания является производство вредных выхлопных газов.По этой причине было проведено множество исследований по снижению выбросов при сохранении рабочих характеристик двигателя с помощью новых приложений ICE, таких как HCCI, RCCI, PCCI и PPC. Более того, с целью сокращения выбросов некоторые из этих исследований были сосредоточены на использовании альтернативных видов топлива. В новых двигателях есть процесс, в котором гомогенная смесь воздуха и топлива сжимается в условиях, когда самовоспламенение происходит ближе к концу такта сжатия, за которым следует сгорание, которое значительно быстрее, чем сгорание обычного дизельного топлива или топлива Отто. .Самовоспламенение и фазировка сгорания в цилиндре регулируются расслоением смеси и синхронизацией впрыска топлива [88, 89, 90, 91, 92, 93]. Применение этих двигателей по сравнению с обычными двигателями позволяет снизить выбросы оксидов азота и сажи и достичь более высокого теплового КПД [94, 95, 96, 97, 98]. Однако в этих двигателях очень сложно управлять автоматическим зажиганием. Было проведено множество исследований для управления процессом самовоспламенения в двигателях с использованием альтернативных видов топлива, имеющих высокую температуру самовоспламенения, низкую реактивность или высокое октановое число.

    Одним из наиболее важных новых приложений ДВС является воспламенение от сжатия однородного заряда (HCCI). Для управления процессом самовоспламенения в двигателе HCCI в качестве альтернативного топлива используются некоторые виды топлива с высокой температурой самовоспламенения. При рассмотрении этих исследований видно, что исследования были сосредоточены на природном газе [99, 100, 101, 102, 103, 104], этаноле [105, 106, 107, 108], ацетилене [109, 110, 111, 112, 113, 114] и водород [115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122]. Воспламенение от сжатия с контролируемой реактивностью (RCCI), воспламенение от сжатия с предварительным смешиванием заряда (PCCI) и сгорание с частичным предварительным смешиванием (PPC) являются другими новыми приложениями ДВС.В двигателях топливо с низкой реакционной способностью вводится из порта впрыска для образования гомогенной смеси в цилиндре, а топливо с высоким цетановым числом впрыскивается непосредственно в цилиндр для управления фазированием и продолжительностью сгорания. Топливо с высоким октановым числом или низкой реакционной способностью с устойчивостью к самовозгоранию более благоприятно для горения RCCI, PCCI и PPC. По этой причине большинство исследований двигателей RCCI, PCCI и PPC сосредоточено на природном газе [89, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133] и этаноле [ 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144] в качестве альтернативного топлива.

    В результате было обнаружено, что рабочие параметры, такие как тип топлива, состав топлива, соотношение воздух-топливо и температура на входе, значительно влияют на рабочий режим новых приложений ДВС. Однако считается, что полная структура для каждого режима приложения ICE не была предоставлена. Более того, несмотря на значительное снижение NO X и выбросов сажи в приложениях, работающих на альтернативных топливах, значительные количества образующихся выбросов HC и CO все еще остаются проблематичными.

    8. Заключение

    Ацетилен обладает некоторыми подходящими свойствами, такими как высокая плотность энергии, высокая температура пламени, высокая скорость пламени и низкий уровень выбросов. По этой причине считается, что в будущем можно будет использовать важное топливо или альтернативное топливо для двигателей внутреннего сгорания. Он увеличивает термический КПД тормозов и способствует снижению расхода топлива и всех значений выбросов. Однако следует провести некоторые исследования для повышения ударопрочности ацетилена.Более того, для использования ацетилена в качестве альтернативного топлива в транспортных средствах необходимо разработать эффективные методы производства и новые методы хранения. Наконец, чтобы определить, является ли ацетилен экономичным или нет, необходимо провести анализ до резервуара.

    Глядя на современные области применения, становится очевидным, что топливо из природного газа является подходящим топливом, особенно для двигателей SI с высокой степенью сжатия из-за высокой детонационной стойкости. Эксплуатация автомобилей, работающих на природном газе, при более высоких степенях сжатия, чем автомобили с бензиновым двигателем, снижает BSFC.С другой стороны, природный газ, наиболее чистое ископаемое топливо из-за высокого отношения H / C, обеспечивает большее сокращение выбросов THC, чем стандарт Euro VI, при соблюдении подходящей степени сжатия. Однако, чтобы его можно было использовать во всех двигателях, необходимо устранить проблему хранения. Кроме того, необходимо провести исследования по увеличению плотности энергии.

    Этанол имеет высокое октановое число. Однако он дороже ископаемого топлива и имеет коррозионные свойства. Кроме того, даже двигатели, которые могут работать со смесями бензин-этанол, могут содержать до 85% этанола.Этанол можно смешивать с другим альтернативным топливом для повышения плотности энергии. Этанол горит чище, чем бензин и дизельное топливо, и производит меньше CO, CO 2 и NO x , но содержание HC увеличивается из-за его низкого коэффициента диффузии и трудности воспламенения при низкой температуре.

    Водород — чистое топливо с очень высокой удельной массой энергии. Характеристики быстрого горения водорода позволяют работать двигателю на высоких оборотах, и для водорода возникают меньшие тепловые потери, чем для бензина. NO x Выбросы двигателя, работающего на водороде, примерно в 10 раз ниже, чем у двигателя, работающего на бензине, если он работает на обедненной смеси.Поскольку водород имеет некоторые недостатки, такие как очень низкая энергия воспламенения и объемная плотность энергии, его смешивают с другими видами топлива, особенно с природным газом, для использования в двигателях SI.

    Необходимо провести интенсивные исследования, такие как использование водорода в жидком состоянии, чтобы решить проблемы хранения, чтобы достичь желаемого уровня использования в двигателях внутреннего сгорания. Также следует изучить методы или смеси, которые уменьшают образование NO x .

    Несмотря на значительное сокращение выбросов NO X и сажи в новых приложениях ДВС, таких как HCCI, RCCI, PCCI и PPC, работающих на альтернативных видах топлива, образование значительных объемов выбросов HC и CO по-прежнему остается проблематичным.

    Следовательно, каждое топливо имеет положительные и отрицательные свойства для использования в двигателях внутреннего сгорания. Существуют различия во влиянии каждого альтернативного топлива на выбросы и работу двигателя. Дальнейшие исследования могут быть выполнены для получения подходящего гибридного топлива путем сравнения этих альтернативных видов топлива для уменьшения всех выбросов и улучшения характеристик двигателя.

    Сокращения

    BMEP Среднее эффективное давление тормоза
    BSFC Удельный расход топлива тормоза
    BTE Тепловой КПД тормоза
    CA BTDC Угол поворота коленвала до верхней мертвой точки
    CI Двигатель с воспламенением от сжатия
    COV Коэффициент вариации
    CR Степень сжатия
    EU Европейский Союз
    HCNG смеси природного газа и водорода
    ICE двигатель внутреннего сгорания
    MBT максимальный тормозной момент
    NGV автомобили на природном газе
    SI искровое зажигание
    WOT широко открытая дроссельная заслонка
    WTT скважина к резервуару

    Двигатели внутреннего сгорания | IntechOpen

    2.Углеводы и гликемический контроль

    Углеводы, попадающие в пищу, являются основным фактором, определяющим уровень глюкозы в крови после еды. Как количество, так и качество (или вид углеводов) особенно влияют на вариабельность уровней глюкозы в крови, полученных после приема. Следует иметь в виду, что продукты, богатые углеводами, представляют собой основу питания в большинстве культур, поскольку они являются важными источниками витаминов, минералов и клетчатки [4].

    Что касается количества углеводов, то минимальная суточная потребность составляет 130 г [5], при этом отсутствуют исследования по безопасности рекомендаций по питанию, требующих меньшего количества углеводов в течение периодов более одного года.Качество или вид потребляемых углеводов могут вызывать значительные изменения в реакции человека на еду, увеличивая или уменьшая скорость, с которой содержащиеся углеводы могут перевариваться, а также их способность повышать уровень сахара в крови. Определенные факторы, связанные с пищевыми продуктами, могут увеличить скорость повышения уровня глюкозы в крови, например:

    • Термическая или механическая обработка . Более продолжительное время приготовления или определенные механические процессы, такие как измельчение зерна в муку, увеличивают скорость поглощения пищи.

    • Степень желатинизации крахмала . Воздействие тепла в присутствии воды инициирует процесс желатинизации крахмала, что способствует расщеплению пищи кишечными ферментами во время процесса пищеварения, тем самым увеличивая скорость всасывания.

    • Соотношение амилоза и амилопектин крахмалов . Крахмалы в основном состоят из цепей амилозы и амилопектина. Амилоза образует неразветвленные спиральные структуры, которые менее доступны для пищеварительных ферментов, чем цепи амилопектина.

    • Сорт сахара . Фруктоза всасывается медленнее, чем глюкоза или сахароза. Кроме того, после всасывания в кишечнике он должен пройти ряд процессов в печени, чтобы стать глюкозой. Таким образом, продукты, богатые фруктозой, вызывают более медленное повышение уровня сахара в крови, чем продукты, содержащие в своем составе другие виды сахара, такие как глюкоза или даже крахмал.

    • Прочие пищевые компоненты . Присутствие в пище большого количества белка, клетчатки или жира может изменить скорость всасывания, замедляя процесс пищеварения.Некоторые приправы, такие как уксус, способны подкислять пищу, что замедляет процесс пищеварения и, следовательно, усвоение пищи.

    Кроме того, необходимо учитывать другие факторы, специфичные для человека, которые также могут повлиять на скорость абсорбции. Эти факторы включают низкий уровень глюкозы в крови или голодание перед едой. Следует отметить, что низкое потребление углеводов в течение нескольких часов или дней перед выполнением умеренной или интенсивной, средней или продолжительной физической активности может вызвать снижение запасов гликогена в печени и мышцах, что затем снижает гликемический эффект любой съеденной пищи. .

    Один из способов узнать, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в определенных продуктах питания, повышают уровень сахара в крови, — это посмотреть на их гликемический индекс. Это измерение выполняется путем сравнения кривой уровня глюкозы в крови, полученной после приема некоторого количества пищи, обеспечивающей 50 г углеводов, с кривой уровня глюкозы в крови, полученной с эталонным пищевым продуктом, обычно с 50 г глюкозы. Продукты сгруппированы в три разные категории: низкие, средние и высокие, в зависимости от их гликемического индекса, при этом продукты с высоким гликемическим индексом вызывают резкие скачки уровня гликемии.В последнее время всплыло и понятие гликемической нагрузки, которая определяется путем учета количества углеводов, содержащихся в порции потребляемой пищи.

    Важно помнить, что измерения — это теоретическая концепция, и что существует широкий спектр факторов, влияющих на скорость всасывания углеводов и повышение уровня гликемии. Эти факторы включают вид продуктов питания, бренд или страну происхождения, используемые методы приготовления и степень обработки пищевых продуктов.

    В любом случае при лечении диабета важно согласовывать дозы инсулина с содержанием углеводов в пище, которое можно оценить с помощью различных методов, включая подсчет углеводов, систему углеводного обмена или приблизительные размеры порции на основе опыта.

    3. Влияние физических упражнений на баланс глюкозы в крови и риск гипогликемии

    Влияние физических упражнений на уровень глюкозы в крови определяется взаимодействием между метаболическими и гормональными эффектами, а также изменениями, происходящими в усвоении глюкозы мышцами.

    3.1. Энергетические субстраты во время отдыха и упражнений

    Жировые отложения жировой ткани являются основным источником энергии в организме человека с запасом от 60 000 до 150 000 ккал. Это содержание намного больше энергии, которую могут обеспечить углеводы, примерно 2000 ккал. Большая часть из них, около 1500 ккал, хранится в мышцах в виде гликогена, а остальная часть поступает из отложений гликогена, накопленных в печени, и глюкозы, содержащейся в крови и внеклеточных жидкостях.

    На ранних этапах тренировки [6-8] мышечный гликоген является основным источником энергии для сокращения мышц. Впоследствии истощение отложений гликогена в мышцах активирует липолиз жирных кислот, хранящихся в жировой ткани. Таким образом, увеличение свободных жирных кислот и глицерина в плазме представляет собой дополнительный источник энергии для сокращения мышц. Глюкоза будет поступать в результате гликогенолиза в печени с последующим глюконеогенезом в печени. Субстратами, используемыми печенью для синтеза новой глюкозы, являются лактат, пируват и некоторые аминокислоты, в основном аланин, вместе с глицерином, полученным в результате метаболизма триглицеридов.Вклад различных субстратов зависит от интенсивности, продолжительности и вида выполняемых упражнений. Относительная пропорция каждого из них направлена ​​на поддержание трех фундаментальных физиологических аспектов: 1) сохранение баланса глюкозы в крови, 2) поддержание эффективного метаболизма и хранения глюкозы, и 3) сохранение и поддержание отложений мышечного гликогена для предотвращения и / или задержки наступление мышечной усталости.

    3.2. Гормональный ответ на физическую нагрузку

    Метаболическая адаптация к физической нагрузке возможна благодаря высокоэффективной системе, объединяющей нервные импульсы и гормональную реакцию.Во время отдыха у людей без диабета наблюдается так называемая базальная секреция инсулина, которая увеличивается в ответ на повышение уровня глюкозы в крови, которое происходит после приема пищи. Хорошо известно, что инсулин стимулирует поглощение глюкозы скелетными мышцами и печенью, чтобы впоследствии облегчить ее хранение в форме гликогена.

    Физические упражнения вызывают стимуляцию адренергических нервов, воздействуя на бета-клетки поджелудочной железы и приводя к подавлению секреции инсулина [9-10]. К счастью, это снижение уровня инсулина не влияет на усвоение глюкозы мышцами, так как упражнения запускают другие механизмы, которые могут улучшить усвоение глюкозы мышцами.

    Стимуляция другого гормона поджелудочной железы, глюкагона, и, в частности, его тесное и правильное взаимодействие с инсулином — это явления, происходящие во время упражнений, которые необходимы для поддержания и регулирования выработки глюкозы. Снижение уровня инсулина при исходных физических нагрузках способствует увеличению секреции глюкагона альфа-клетками островков поджелудочной железы. Это повышение имеет решающее значение и действует непосредственно на метаболические пути производства глюкозы в печени (гликогенолиз и глюконеогенез).Кроме того, во время упражнений повышается уровень контррегулирующих гормонов, таких как катехоламины, кортизол и гормон роста, способствуя балансу вышеупомянутых метаболических путей и увеличивая липолиз в жировых клетках. Упражнения высокой интенсивности могут чрезмерно активировать эти противорегулирующие гормоны, что приводит к заметному увеличению выработки глюкозы в печени и умеренной степени гипергликемии по окончании тренировки.

    3.3. Метаболические реакции на упражнения при диабете

    Как и ожидалось, спортсмены с диабетом 1 типа отличаются от своих коллег, не страдающих диабетом, поскольку у них наблюдается дефицит секреции инсулина и, следовательно, их контррегулирующие гормоны реагируют по-разному.Пациенты с диабетом, получающие инсулин, должны научиться имитировать собственный естественный секреторный ритм инсулина в ответ на физиологические изменения, вызванные упражнениями.

    Любой пациент с диабетом и особенно спортсмены-диабетики должны предотвращать проблемы, связанные с неправильной дозировкой инсулина. Если спортсмен с диабетом начинает тренировку при значительном дефиците инсулина, его реакция на упражнения может вызвать гипергликемическую гиперкомпенсацию, даже кетоз, поскольку недостаток инсулина вызывает: 1) повышенную выработку глюкозы в печени; 2) снижение периферической утилизации глюкозы; и 3) чрезмерный липолиз с увеличением производства свободных жирных кислот.

    Если у спортсмена, страдающего диабетом, при любых обстоятельствах наблюдается избыток инсулина во время тренировок, его реакция на него может вызвать гипогликемию из-за: 1) снижения выработки глюкозы в печени; 2) повышенная утилизация периферической глюкозы; и 3) снижение липолиза [11-12].

    Также важно учитывать изменения, происходящие после физических нагрузок. Поглощение глюкозы мышцами независимо от инсулина все еще стимулируется в течение нескольких часов после активности, и мышцам требуется большее количество глюкозы для пополнения запасов гликогена.Физические упражнения повышают чувствительность к инсулину, а это означает, что действие инсулина длится дольше. Если спортсмен, страдающий диабетом, не увеличивает потребление углеводов и / или не снижает дозу инсулина, значительный эпизод гипогликемии может произойти через несколько часов после окончания упражнений [13].

    3.4. Влияние инсулина и физических упражнений на усвоение глюкозы мышцами

    И инсулин, и сокращение мышц помогают глюкозе проникать в мышцы, где она окисляется и впоследствии превращается в энергию для сокращения мышц.Однако механизмы, с помощью которых эти два стимула способствуют транспорту глюкозы, полностью не изучены. Есть свидетельства того, что они не действуют аналогичным образом. Например, упражнения, в отличие от инсулина, вызывают увеличение мышечного кровотока и транспорта глюкозы, которое сохраняется в течение нескольких часов после завершения упражнений. Эксперименты с лабораторными животными показали, что индукция транспорта глюкозы, производимого упражнениями, не зависит от инсулина, так как тирозинкиназная активность рецептора инсулина не стимулируется.Вместо этого он, по-видимому, действует другими путями, в частности, с участием AMP-киназы (AMPK).

    Молекулярная характеристика транспортера глюкозы GLUT 4, который специфически экспрессируется в мышечных и жировых клетках, пролила новый свет на выяснение механизмов, упомянутых выше. По-видимому, перемещение GLUT 4 [14-15] из цитозоля на клеточную мембрану является одним из основных механизмов транспорта глюкозы в мышцах и может стимулироваться как инсулином, так и упражнениями.Существование

    Краткая история двигателя внутреннего сгорания — _ памятует

    18 апреля 2019 г.

    Вы можете передвигаться пешком, верхом или в экипаже — после изобретения колеса возможности доступны для Человечество для путешествий по суше почти не развивалось в течение 4000 лет. Это не изменилось до появления новаторов и изобретателей в конце 19 века. После того, как железная дорога позволила перевозить большое количество людей и товаров в отличном стиле, именно двигатель внутреннего сгорания коренным образом изменил индивидуальную мобильность.Наша краткая история двигателя внутреннего сгорания связана с рассказом о том, как он был изобретен, как он стал использоваться в первых автомобилях и что было сделано для снижения рисков, связанных с этой инновацией в области высокоскоростной мобильной связи.

    Однажды в августе 1888 года жители Вислоха, Брухзаля и Дурлаха имели все основания для удивления: трехколесная повозка, напоминавшая нечто среднее между конным экипажем и велосипедом, катилась по улицам их городов. . За исключением того, что лошадей поблизости не было.И трое пассажиров, женщина и двое молодых людей, похоже, не крутили педали. Транспортное средство, по-видимому, двигалось на собственном ходу, управляемом рукояткой, которую женщина держала. Женщину звали Берта Бенц, подростками — ее сыновья Ричард и Ойген, а транспортным средством — запатентованный Бенц автомобиль № 3.

    Карл Бенц, муж Берты, запатентовал первую версию автомобиля еще в 1886 году и представил автомобиль широкой публике в июле того же года во время тест-драйва в Мангейме.«Не может быть никаких сомнений в том, что у этого моторизованного велосипеда скоро появится множество друзей», — было эйфорическое заявление Neue Badische Landeszeitung 4 июня 1886 года. И все же первые попытки найти покупателей, желающих вложить деньги в этот «бензиновый вагон», потерпели неудачу. , а экономический успех оказался недостижимым. Чтобы оживить падающее настроение мужа и убедить современников в практичности нового транспортного средства, Берта Бенц решила провести тщательный тест-драйв, хотя и не предупредив заранее своего колеблющегося мужа.Утром она и ее сыновья выехали на 104-километровую дорогу из Мангейма в свой родной город Пфорцхайм, куда они благополучно доехали через 12 часов 57 минут.

    Эта поездка считается первой поездкой на большие расстояния в истории автомобилестроения и по сей день отмечается как Мемориальный маршрут Берты Бенц. Насколько велико было в то время рекламное воздействие, все еще остается предметом споров среди исследователей. Одно можно сказать наверняка: после этого запатентованный автомобиль Benz начал свой медленный, но верный путь в гору к коммерческому успеху.К 1893 году было продано 69 автомобилей, в основном в США, Англии и, особенно, во Франции, где благодаря хорошим дорогам первые автолюбители не были так сильно потрясены. К началу века Benz & Cie. Уже поставила 1709 экземпляров своих автомобилей. Количество сотрудников превысило 430 человек, что в десять раз больше.

    Сравнение электромобилей с аккумуляторными батареями и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

    Комплексная оценка в США

    Электромобили с аккумуляторной батареей (BEV) не потребляют бензин и не производят выбросов углерода в выхлопных трубах, что делает возможность экологически устойчивого вождения доступной для среднего потребителя.Однако остается вопрос: «Действительно ли BEV обладают экологическим преимуществом в отношении потенциала глобального потепления и вторичного воздействия на окружающую среду — и если да, то какой ценой?»

    Чтобы ответить на этот вопрос, Артур Д. Литтл провел анализ экономической стоимости всего жизненного цикла и воздействия на окружающую среду электромобилей с литиево-ионными батареями (BEV) по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ICEV), чтобы лучше понять BEV и их потенциал преобразования. В этом исследовании моделируется относительное влияние новых BEV и ICEV в Соединенных Штатах за последний полный календарный год, за который имеются данные, 2015 г., и прогнозируется влияние BEV и ICEV на экономику и окружающую среду в течение всего предполагаемого двадцатилетнего срока службы для легковой автомобиль США.Учитывая, что это быстро развивающийся рынок, в нашем исследовании также прогнозируется влияние на экономику и окружающую среду, которое новые BEV и ICEV будут иметь в 2025 году, с учетом ожидаемых значительных изменений в технологии аккумуляторов, модельном ряду транспортных средств и стандартах экономии топлива.

    Чтобы определить истинные затраты и воздействие на окружающую среду от BEV, мы провели всесторонний количественный анализ, исключая какие-либо государственные стимулы или субсидии. В нашем исследовании был изучен каждый этап жизненного цикла автомобиля, от НИОКР и производства, включая поиск сырья до владения и утилизации по окончании срока службы.Мы оценили воздействия, связанные с каждым компонентом транспортного средства, от новейших технологий и химического состава, задействованных в производстве аккумуляторов, до потребностей в энергии при использовании (например, бензин и электричество, от скважины до колес), необходимых для питания транспортного средства. Мы построили модели, которые рассчитывают общую стоимость владения (TCO) за 2015 г., потенциал глобального потепления (GWP) и вторичные воздействия на окружающую среду (например, потенциал токсичности для человека, характеризуемый как потерянные годы жизни с поправкой на инвалидность) для BEV и ICEV.Мы также прогнозируем развитие технологий BEV и ICEV в ближайшее десятилетие, и мы использовали эту информацию для моделирования совокупной стоимости владения, GWP и вторичного воздействия на окружающую среду на 2025 год для BEV и ICEV.

    Согласно результатам нашего исследования, экологическая и экономическая реальность электромобилей намного сложнее, чем они обещали. С экономической точки зрения, BEV обладают рядом явных преимуществ. Во-первых, стоимость электроэнергии, связанная с эксплуатацией BEV на расстоянии в одну милю, значительно ниже, чем стоимость бензина, необходимая для эксплуатации сопоставимого ICEV на том же расстоянии.Во-вторых, обслуживание БЭВ обходится дешевле благодаря относительной элегантности и простоте системы аккумулятор-электродвигатель по сравнению с частым обслуживанием, необходимым для работы системы внутреннего сгорания. В-третьих, технология автомобильных аккумуляторов быстро развивалась с тех пор, как нынешнее поколение BEV вышло на рынок, при этом цена за киловатт-час (кВтч) литий-ионных аккумуляторных батарей снизилась с 1126 долларов в 2010 году до всего 300 долларов в 2015 году (см. Приложение E-1. ).

    Согласно результатам нашего исследования, экологическая и экономическая реальность электромобилей намного сложнее, чем они обещали.С экономической точки зрения, BEV обладают рядом явных преимуществ. Во-первых, стоимость электроэнергии, связанная с эксплуатацией BEV на расстоянии в одну милю, значительно ниже, чем стоимость бензина, необходимая для эксплуатации сопоставимого ICEV на том же расстоянии. Во-вторых, обслуживание БЭВ обходится дешевле благодаря относительной элегантности и простоте системы аккумулятор-электродвигатель по сравнению с частым обслуживанием, необходимым для работы системы внутреннего сгорания. В-третьих, технология автомобильных аккумуляторов быстро развивалась с тех пор, как нынешнее поколение BEV вышло на рынок, при этом цена за киловатт-час (кВтч) литий-ионных аккумуляторных батарей снизилась с 1126 долларов в 2010 году до всего 300 долларов в 2015 году (см. Приложение E-1. ).

    Рисунок 1. Общая стоимость владения за 20-летний срок службы ICEV 2015 года по сравнению с эквивалентным BEV

    Электромобили с аккумулятором и автомобили с двигателем внутреннего сгорания

    Рисунок 2. Выбросы парниковых газов в течение 20-летнего срока службы для ICEV 2015 года по сравнению с эквивалентным BEV

    являются значительным препятствием для более широкого внедрения BEV и могут объяснить, почему их проникновение на рынок до сих пор ограничено.

    С экологической точки зрения картина еще сложнее. BEV в 2015 году достигают цели по сокращению выбросов парниковых газов по сравнению с сопоставимыми ICEV, если рассматривать их на протяжении всего срока службы автомобиля, но это маскирует повышенное воздействие на здоровье человека по сравнению с ICEV и множество других побочных воздействий на окружающую среду (см. Рисунки 2 и 3) . В то время как большинство воздействий на окружающую среду, создаваемых ICEV, локализовано на сгорании бензина в двигателе транспортного средства, производственный процесс для BEV создает гораздо более широкие

    Рисунок 3. дней воздействия на жизнь (смерть или инвалидность) для компактного пассажирского ICEV 2015 года по сравнению с эквивалентным BEV за 20 лет владения

    разбросанных и разрушительных воздействий на окружающую среду, компенсирующих значительную часть их общего преимущества в отношении выбросам парниковых газов.

    В частности, использование тяжелых металлов в производстве литий-ионных аккумуляторных батарей для BEV в сочетании с загрязнением, создаваемым энергосистемой США (например,г. хвосты угольных электростанций) для эксплуатационной части жизненного цикла BEV создают примерно в три раза большую токсичность для человека по сравнению с ICEV (см. рисунок 3). Принимая во внимание расхождение в распределении воздействий на окружающую среду, можно с уверенностью сказать, что потребитель, который предпочитает использовать BEV вместо ICEV, смещает экологию

    Рисунок 4. Сравнение исследования ADL с данными Союза обеспокоенных ученых и национального сообщества. Результаты Бюро экономических исследований

    влияние владения автомобилем.Как подробно описано в недавней серии расследований, опубликованных Washington Post, большая часть кобальта и графита, поступающих в цепочку поставок литий-ионных аккумуляторов, поступает из плохо регулируемых и сильно загрязняющих шахт в Конго1 и Китае2. В то время как драйвер BEV снижает их Вкладывая локальный вклад в выбросы парниковых газов, они создают более рассеянный набор воздействий на окружающую среду, распространяющихся по всему миру, последствия которых в значительной степени несут сельские и часто неблагополучные общины вблизи шахт, откуда поставщики BEV получают сырье для производства аккумуляторных батарей.

    В рамках нашего исследования Артур Д. Литтл также представляет результаты двух других широко цитируемых отчетов о влиянии BEV на окружающую среду по сравнению с ICEV — «Более чистые автомобили от колыбели до могилы: как электромобили побеждают бензиновые автомобили по выбросам из-за глобального потепления. , »3 из Союза обеспокоенных ученых (UCS) и« Экологические преимущества от вождения электромобилей? »4 из Национального бюро экономических исследований (NBER). Оба этих отчета исследуют влияние BEV и ICEV на окружающую среду, и оба отчета описывают политические последствия, вытекающие из их выводов.Однако UCS и NBER приходят к совершенно разным выводам. Мы представляем их различные результаты, чтобы сформировать более широкую дискуссию и поместить наше исследование в рамки более широкой дискуссии об истинном воздействии BEV и ICEV на окружающую среду в США (см. Рисунок 4).

    Прогнозирование технологических тенденций для новых BEV и ICEV в 2025 году, Артур. Моделирование Д. Литтла показывает, что хотя разница в совокупной стоимости владения между BEV и ICEV значительно снизится по сравнению с 2015 годом, ICEV по-прежнему будут иметь экономическое преимущество в диапазоне от 5 800 до 11 100 долларов (текущая стоимость) по сравнению с BEV.С экологической точки зрения разница в потенциале глобального потепления и в потенциале токсичности для человека увеличится в 2025 году по сравнению с 2015 годом: BEV будут производить еще более низкие уровни парниковых газов по сравнению с ICEV, но они будут генерировать примерно в пять раз больше антропогенных газов. потенциал токсичности по сравнению с ICEV из-за использования более крупных аккумуляторных блоков. В сочетании с большим финансовым бременем, которое BEV возлагает на потребителя, сложная экологическая реальность BEV будет по-прежнему создавать проблемы для потребителя, ориентированного на устойчивое развитие, при выборе между автомобилем BEV или ICEV.

    Основы работы с двигателем

    Основы работы с двигателем

    Ханну Яэскеляйнен, Магди К. Хаир

    Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
    Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

    Аннотация : Поршневые двигатели внутреннего сгорания — подкласс тепловых двигателей — могут работать в четырех- и двухтактных циклах.В каждом случае двигатель может быть оборудован системой сгорания с искровым зажиганием (SI) или с воспламенением от сжатия (CI). Возможен ряд других классификаций двигателей на основе мобильности двигателя, применения, топлива, конфигурации и других параметров конструкции. Теоретически процесс сгорания можно моделировать, применяя законы сохранения массы и энергии к процессам в цилиндре двигателя. Основные конструктивные и рабочие параметры двигателей внутреннего сгорания включают степень сжатия, рабочий объем, зазор, выходную мощность, указанную мощность, термический КПД, указанное среднее эффективное давление, среднее эффективное давление торможения, удельный расход топлива и многое другое.

    Тепловые двигатели

    Определение и классификация

    Тепловые двигатели — это машины преобразования энергии — они преобразуют химическую энергию топлива в работу, сжигая топливо в воздухе для производства тепла. Это тепло используется для повышения температуры и давления рабочего тела, которое затем используется для выполнения полезной работы. Тепловые двигатели можно классифицировать как:

    1. Двигатели внутреннего сгорания, или
    2. Двигатели внешнего сгорания.

    Их также можно разделить на возвратно-поступательные и вращательные.В поршневых двигателях рабочая жидкость используется для линейного перемещения поршня. Затем поступательное движение обычно преобразуется во вращательное с помощью кривошипно-скользящего механизма (шатун / коленчатый вал). В роторном двигателе рабочая жидкость вращает ротор, соединенный с выходным валом.

    Двигатели внутреннего сгорания

    В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) рабочее тело состоит из воздуха, топливно-воздушной смеси или продуктов сгорания самой топливно-воздушной смеси.Поршневые двигатели с возвратно-поступательным движением являются, пожалуй, наиболее распространенной формой известных двигателей внутреннего сгорания. Они приводят в движение автомобили, грузовики, поезда и большинство морских судов. Они также используются во многих небольших служебных приложениях. Они могут работать на жидком топливе, таком как бензин и дизельное топливо, или на газообразном топливе, таком как природный газ и сжиженный нефтяной газ. Двумя общими подкатегориями поршневых двигателей с возвратно-поступательным движением являются двухтактный двигатель и четырехтактный двигатель . Примеры роторных двигателей внутреннего сгорания включают роторный двигатель Ванкеля и газовую турбину.

    Общие цели при проектировании и разработке всех тепловых двигателей включают в себя: максимизацию работы (выходную мощность), минимизацию потребления энергии и уменьшение количества загрязняющих веществ, которые могут образовываться в процессе преобразования химической энергии в работу. На рисунке 1 показаны основные узлы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Конструкция магистрального двигателя является наиболее распространенной, хотя термин «магистральный двигатель» редко используется за пределами отрасли крупных двигателей. Конструкция крейцкопфа в настоящее время используется только в больших тихоходных двухтактных двигателях.Впускные и выпускные клапаны для простоты опущены, однако стоит отметить, что в некоторых конструкциях двухтактных двигателей впускные и выпускные отверстия используются, а не клапаны.

    Рисунок 1 . Основные узлы поршневых магистральных (а) и крейцкопфных (б) двигателей

    Как двух-, так и четырехтактный поршневой двигатель внутреннего сгорания может быть оборудован системой сгорания с искровым зажиганием (SI) или воспламенением от сжатия (CI).

    Обычно системы с искровым зажиганием характеризуются предварительно смешанным зарядом (т.е.е. топливо и воздух смешиваются перед зажиганием) и внешний источник зажигания, такой как свеча зажигания. Предварительное смешивание может происходить во впускном коллекторе или в цилиндре. Хотя предварительно смешанный заряд имеет относительно однородное пространственное распределение воздуха и топлива в большинстве приложений, это распределение также может быть неоднородным. Возгорание инициируется искрой, и пламя распространяется по фронту наружу от места искры. Сгорание в двигателях SI считается кинетическим, потому что вся смесь воспламеняется, а скорость горения определяется тем, насколько быстро химическая реакция может поглотить эту смесь, начиная с источника воспламенения.

    Обычные дизельные двигатели характеризуются впрыском топлива непосредственно в цилиндр примерно в то время, когда требуется зажигание. В результате заправка воздуха и топлива в этих двигателях очень неоднородна: одни регионы являются чрезмерно богатыми, а другие — обедненными. Между этими крайностями смесь топлива и воздуха будет существовать в различных пропорциях. При впрыске топливо испаряется в этой высокотемпературной среде и смешивается с горячим окружающим воздухом в камере сгорания.Температура испаренного топлива достигает температуры самовоспламенения и самовоспламеняется, чтобы начать процесс сгорания. Температура самовоспламенения топлива зависит от его химического состава. В отличие от системы SI, сгорание в двигателях с воспламенением от сжатия может происходить во многих точках, где соотношение воздух-топливо и температура могут поддерживать этот процесс. Говорят, что основная часть процесса сгорания в двигателях с ХИ регулируется смешиванием, потому что скорость регулируется образованием воспламеняющихся смесей воздуха и топлива в камере сгорания.

    В некоторых случаях различие между модулями SI и CI может быть нечетким. В связи с необходимостью снижения выбросов и расхода топлива были разработаны системы сгорания, которые могут использовать некоторые особенности двигателей SI и CI; например, самовозгорание предварительно смешанных смесей бензина, дизельного топлива или их смеси.

    Газовые турбины, рис. 2, являются еще одним примером двигателей внутреннего сгорания. Однако, в отличие от поршневых двигателей с возвратно-поступательным движением, сгорание происходит отдельно в специальной камере сгорания.

    Рисунок 2 . Микрогазовая турбина для расширителей диапазона в транспортных средствах средней и большой грузоподъемности

    (Источник: Wrightspeed Inc.)

    Двигатели внешнего сгорания

    В двигателях внешнего сгорания рабочее тело полностью отделено от топливовоздушной смеси. Тепло от продуктов сгорания передается рабочему телу через стенки теплообменника. Паровая машина — хорошо известный пример двигателя внешнего сгорания.

    Примером поршневого двигателя внешнего сгорания является двигатель Стирлинга, в котором тепло добавляется к рабочему телу при высокой температуре и отводится при низкой температуре. Тепло, добавляемое к рабочему телу, может быть получено практически от любого источника тепла, такого как сжигание ископаемого топлива, дерева или любого другого органического материала.

    Цикл Ренкина, на котором основаны многие конструкции паровых двигателей, является еще одним примером двигателя внешнего сгорания. Тепло, добавляемое из внешнего источника, повышает температуру жидкости, такой как вода, до тех пор, пока она не превратится в пар, который используется для перемещения поршня или вращения турбины.Паровые двигатели приводили в движение автомобили в США с 1900 по 1916 год; однако к 1924 году они почти исчезли. Паровые грузовики были популярны в Англии до середины 1930-х годов. В то время как паровые локомотивы во многих странах постепенно заменялись тепловозами на протяжении большей части 20 -го -го века, некоторые из них оставались в эксплуатации до 21-го -го -го века. Причины прекращения использования парового двигателя в качестве основного двигателя в мобильных приложениях заключались в размере и количестве основных компонентов, необходимых для их работы, таких как печь, котел, турбина, клапаны, а также в их сложном управлении [422] .Паровая турбина, которая до сих пор работает на многих стационарных электростанциях, является примером роторного двигателя внешнего сгорания.

    В XXI веке, и годах, акцент на повышении эффективности двигателей вызвал новый интерес к циклу Ренкина для мобильных приложений — в форме рекуперации отработанного тепла (WHR). В то время как в некоторых из этих устройств используется пар, в других используются органические жидкости, которые лучше подходят для применений с относительно низкой температурой выхлопных газов транспортных средств. Из-за комбинации цикла Ренкина и органической рабочей жидкости эти системы часто называют системами рекуперации отходящего тепла с органическим циклом Ренкина (ORC).

    ###

    .
8Дек

Знак на машине: что означает, нужен ли, есть ли штраф :: Autonews

8 Дек 2021 alexxlab Комментировать

Знак начинающий водитель, учебное транспортное средство или туфелька на заднем стекле автомобиля

Очень часто можно встретить на дороге машину со знаком «Учебное транспортное средство«. Причем такие знаки, обычно, вешают две категории водителей:

  1. Лица, обучающиеся вождению. На таких машинах знак чаще всего расположен на крыше, может быть продублирован на стеклах или дверях. Этих людей данная статья не затронет, они молодцы, что решили научиться водить автомобиль и по всем правилам обучаются у грамотного автоинструктора. Хотелось бы поподробнее остановиться на второй категории граждан.
  2. Лица, которые уже получили права. Уважаемые читатели, знайте, если Вы встретили на дороге машину с наклейкой «У», «В машине дети», или туфлей, то от таких автомобилей нужно держаться подальше.

Знак «У» по правилам дорожного движения можно устанавливать только на учебную машину, за рулем которой находится ученик. Остальные же водители, использующие знак учебное транспортное средство, похоже просто не научились водить и выехали на своей машине учиться дальше.

Такие люди явно показывают всем: «Я не научился водить, я не знаю правил, но у меня ведь висит заветная табличка, значит, Вы должны мне уступить». На дорогу выезжают не учиться, учатся в автошколе. Стыд и срам Вам, господа с буковкой «У».

Часто девушки вешают знак в виде треугольника, внутри которого нарисована дамская туфелька. Ну да, они же девушки, им все должны уступать, и правила им знать, в общем-то, необязательно. Ничего подобного. Нет ни женского, ни мужского вождения. Есть вождения по правилам и не по правилам. И уступать даме с туфлей совершенно необязательно, пусть правила дорожного движения сначала выучит, потом может догадается снять сей позорный знак.

Мамы с детьми в машине вешают знак «В машине дети«. Милые мамаши, существует ряд правил по перевозке детей, и если Вы их будете знать, но с Вашим чадом ничего никогда не случится.

А еще, бывает, налепят целую кучу знаков на заднем стекле, как на картинке, что места свободного не остается. Что уж тут говорить о безопасности движения, когда в заднее стекло не видно ничего. В таких случаях зеркало заднего вида, скорее всего, используется для подкрашивания губ или ресниц.

А зачем милая девушка повесила на автомобиль дорожный знак 1.33 «Прочие опасности» (восклицательный знак)  (см. фото) вообще осталось загадкой. Данный знак применим для участка дороги (и уж никак не для машины), на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками. Видимо она хотела показать, что встреча с ней сулит ой как много опасностей.

Никаких преимуществ вышеперечисленные знаки не дают. Помните об этом! Лица с данными знаками на машине только показывают свою некомпетентность на дороге. Если и у Вас висит какой-либо из перечисленных знаков, лучше снимите его, уважения к Вам на дороге станет больше.

Для человека, только получившего права существует специальный знак «Начинающий водитель«, а не «У» или туфля.

Данный знак помещается сзади автомобиля, управляемого водителем, имеющим право на управление ТС менее двух лет. Людей с таким знаком можно не бояться. Они вышли на дорогу не учиться. И т.к. они недавно закончили автошколу, правила дорожного движения пока помнят и стараются их выполнять.

Удачи Вам на дорогах!

что они означают и как их расшифровать

Эдуард Солодин

разбирался в индикации приборной панели

Профиль автора

Обычно все обозначения есть в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Но не всегда их удается запомнить, а еще с непривычной индикацией можно столкнуться в машинах каршеринга. Бывают случаи, когда значок на приборной панели не просто информирует о чем-то, а предупреждает, что на автомобиле лучше не ехать.

Большинство автомобилистов без проблем узнают индикацию непристегнутого ремня, низкого уровня топлива или стеклоомывающей жидкости. Но лампы, которые редко загораются на приборной панели, могут запутать — из-за этого можно переживать, когда на самом деле не происходит ничего страшного, или легкомысленно отнестись к предупреждению, после которого машину стоит срочно остановить и погрузить на эвакуатор.

Тест систем на панели приборов Хендай Креты

Эта статья поможет разобраться с типами оповещений на приборной панели, расшифровать обозначения и понять, при каких условиях можно продолжать движение, а когда нужно немедленно остановиться и отправить машину на ремонт.

Что вы узнаете

  • О чем говорит цвет лампочки
  • Как выглядят знаки критической неисправности
  • Как выглядят предупреждающие знаки

О чем говорит цвет лампочки

У каждой лампы на приборной панели свой цвет: красный, желтый, оранжевый, зеленый или синий. Это неслучайно. Условно можно выделить три цветовые группы по аналогии со светофором: красный — стой, желтый — внимание, зеленый — можно ехать.

Лампы красной группы сообщают о критической неисправности автомобиля, при которой нельзя продолжать или начинать движение. Например, включен стояночный тормоз, разрядился аккумулятор или в двигателе нет давления масла. Когда загораются лампы этой группы, нужно немедленно устранить проблему.

Желтая или оранжевая группа призывает водителя обратить внимание на неисправность или предпринять какие-то действия в ближайшее время. Например, пройти техобслуживание, проверить двигатель на неисправности или заправиться топливом. Трогаться или продолжать движение при этом, скорее всего, можно, но с ограничениями.

Зеленая группа обозначает работу каких-то функций автомобиля. Например, включен ближний свет фар, круиз-контроль или поворотник. Если на приборной панели горит такая индикация, то ехать можно безо всяких ограничений. К этой группе еще относятся лампы синего цвета. Например, традиционно синим цветом обозначают включенный дальний свет.

Знаки критической неисправности

Тормозная система Индикатор неисправности тормозной системы — схематичное изображение барабанных тормозов и восклицательный знак в центре

О чем предупреждает. Если эта лампа загорелась на неподвижном автомобиле, скорее всего, просто включен стояночный тормоз. Машина при этом с трудом сдвинется с места, но некоторым водителям это удается.

Если лампа включается в движении — это признак неисправности тормозной системы. Чаще всего индикатор загорается при утечке тормозной жидкости. Двигаться дальше на таком автомобиле опасно для себя и окружающих. Нужно сразу же отпустить педаль газа и попытаться остановиться накатом на обочине. Еще можно тормозить двигателем — включать пониженные передачи. Дальнейшее передвижение возможно только на эвакуаторе.

/guide/evakuator/

В каких случаях стоит вызвать эвакуатор

Знаки критической неисправности

Уровень и давление масла Иконка уровня и давления масла схематично изображает масленку

О чем предупреждает. Этот индикатор сообщает, что в двигателе упало давление масла или понизился его уровень. Прежде всего нужно посмотреть на масляный щуп. Если масло действительно находится ниже минимальной отметки, можно долить его и продолжить движение, но осторожно: масло может уходить с разной скоростью.

Если долив не помогает, стоит вызвать эвакуатор. Возможно, где-то в двигателе образовалась течь масла. Детали двигателя при движении требуют постоянной смазки. Движение на автомобиле с низким уровнем и давлением масла повредит мотор, что приведет к необходимости делать капитальный ремонт.

Знаки критической неисправности

Разрядка аккумулятора Индикатор схематично изображает аккумуляторную батарею с обозначениями «−» и «+»

О чем предупреждает. Горящая или мерцающая лампа означает разрядку автомобильного аккумулятора. Это может случиться со старым аккумулятором, в сильный мороз или если в машине забыли выключить какой-то потребитель энергии. При этом автомобиль может даже запуститься: если удалось, не глушите двигатель и постарайтесь подольше поездить. Автомобильный генератор за это время зарядит разрядившийся аккумулятор.

Если этого не сделать, в следующий раз автомобиль уже не сможет завестись самостоятельно: потребуется «прикурить» аккумулятор от другой машины либо снять аккумулятор, чтобы зарядить его специальным устройством.

/guide/zavodis-mashina/

Как завести машину, если сел аккумулятор

Если лампочка загорается в движении — проблема в генераторе, который перестал заряжать аккумулятор и снабжать автомобиль электроэнергией. Есть много вариантов развития событий, все зависит от конкретной модели автомобиля. Вот что это может быть:

  1. Вышел из строя генератор — если вы заглянули под капот, а все ремни на месте.
  2. Оборвался ремень генератора. В самом безобидном случае он просто слетит, в сервисе его заменят и ничего страшного не произойдет. Но нередко бывает намного хуже: части ремня могут попасть куда угодно и нанести машине серьезный ущерб.
  3. Соскочил поликлиновой ремень — в принципе это такой же ремень, только он гораздо длиннее и от него зависит работа навесного оборудования двигателя. Мотор работает, машина едет, автомат переключает скорости. Но не работает генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и, главное, помпа. Иными словами, аккумулятор не заряжается, руль крутить тяжелее, чем на старых жигулях, кондиционер не холодит. Но самое страшное — не работает охлаждение двигателя. Лучше остановиться и вызвать эвакуатор, даже если до сервиса полтора километра.

Это тема для отдельной статьи, поэтому пока что совет: меняйте такие ремни своевременно, то есть в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Если красная лампа загорается в движении — останавливайтесь и вызывайте эвакуатор.

Знаки критической неисправности

Перегрев двигателя Индикатор перегрева двигателя выглядит как красный термометр, опущенный в жидкость

О чем предупреждает. Эта лампа загорается, если двигатель долго работал на повышенных оборотах, снизился уровень охлаждающей жидкости или возникли проблемы в системе охлаждения.

При обычном перегреве можно попробовать заглушить мотор и дать ему остыть. После этого лампа должна погаснуть — можно продолжить движение.

Если под двигателем образовалась лужа из охлаждающей жидкости, то на машине ехать не стоит. Серьезный перегрев может повредить двигатель, и не факт, что после этого удастся его отремонтировать.

Знаки критической неисправности

Рулевое управление Знак индикации поломки рулевого управления — красный руль с восклицательным знаком

О чем предупреждает. Лампочка может загореться, если неисправен усилитель рулевого управления. На автомобилях с гидроусилителем прежде всего стоит проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя, долить ее и добраться до сервиса. Через километр после долива нужно остановиться и еще раз заглянуть в бачок: если уровень упал сильно, лучше продолжить движение на эвакуаторе.

Если автомобиль оснащен электроусилителем, то проверять нужно напряжение и проводку. При поломке усилителя рулевого управления на автомобиле можно ехать, но для поворота руля нужно приложить больше усилий. Это позволит самостоятельно добраться до автосервиса.

На автомобилях группы VAG такая ошибка может появиться сразу после непродолжительного отключения аккумулятора или если он разрядился. Чтобы ошибка исчезла, поверните руль вправо и влево до упора.

Иногда индикатор горит желтым или оранжевым цветом. Это говорит об ошибках в блоке рулевого управления или отключении некоторых функций. Ехать с такой индикацией можно, но необходима диагностика рулевого управления или его адаптация.

Предупреждающие знаки

Проверить двигатель Знак «Проверить двигатель», он же «чек энджин», «чек» или «джеки чан»

О чем предупреждает. Лампочка может загореться по множеству причин: ошибки в работе двигателя, коробки передач, каких-либо датчиков, топливного насоса или катализатора. Все это далеко не всегда говорит о серьезных проблемах. Чтобы продиагностировать и, возможно, даже сбросить такую ошибку, может быть достаточно смартфона и дешевого сканера с «Алиэкспресса».

Если произойдет что-то серьезное, автомобиль перейдет в аварийный режим, мотор начнет работать на более низких оборотах. Этот режим работы предусмотрен заводом-изготовителем. Блок управления двигателем намеренно снижает его мощность, чтобы безопасно добраться до автосервиса своим ходом. При этом стоит прислушаться к работе мотора и оценить изменения в поведении машины. Если автомобиль дергается, глохнет или едет еле-еле, лучше вызвать эвакуатор.

Предупреждающие знаки

Давление в шинах Значок давления в шинах изображает спущенное колесо. Автомобилисты называют его арфой — из-за визуальной схожести с музыкальным инструментом

О чем предупреждает. Не все автомобили оборудованы системой контроля давления в шинах. Датчики прямого измерения давления расположены в самих колесах на шинных клапанах, через которые подкачивают шины, и передают информацию бортовому компьютеру.

Другой тип системы контроля давления вшит в блок управления ABS и следит за расстоянием, которое проходит колесо за один оборот. Спущенное колесо проходит меньшее расстояние. Как только давление в любом из колес упадет, на панели приборов появится этот значок.

Если продолжать движение на спущенной шине, можно повредить покрышку и диск. Кроме того, ухудшение управляемости автомобиля опасно для остальных участников движения. Поэтому лучше остановиться и подкачать шину компрессором. Если воздух уходит слишком быстро — поставить запаску или докатку. А если нет ни того ни другого — вызвать эвакуатор.

/guide/rezina/

Как подобрать резину для легкового автомобиля или кроссовера

Значок загорается не только при проколе: давление в шине может упасть из-за перепада температуры на улице. Если визуально с колесами все в порядке, достаточно откалибровать систему давления в шинах через меню настроек на головном устройстве машины.

Предупреждающие знаки

Свечи накаливания Значок работы свечей накаливания похож на нить накаливания в электрической лампе или спираль

О чем предупреждает. Это обозначение актуально только для дизельных автомобилей. Индикатор означает, что свечи накаливания прогревают двигатель до необходимой температуры. Заводить автомобиль рекомендуется после того, как значок погаснет. Если он не гаснет — значит, есть проблемы в работе предварительного подогрева двигателя. Например, вышла из строя одна из свечей накаливания. При этом автомобиль будет сложнее заводиться в холодную погоду.

Есть смысл обратиться в сервис с просьбой заменить свечи. Их меняют комплектом. Если после замены лампочка не гаснет, придется ремонтировать или менять блок розжига — специальный модуль, который управляет работой свечей.

Предупреждающие знаки

Система стабилизации курсовой устойчивости Значок системы курсовой устойчивости схематично изображает автомобиль с извилистым следом

О чем предупреждает. Индикация включается, когда система курсовой устойчивости работает и предотвращает занос автомобиля. Иногда система может сработать даже в теплую сухую погоду, если одно из колес забуксовало, а у другого хорошее сцепление с дорогой.

Если вместе с иконкой появляется восклицательный знак — значит, система стабилизации работает некорректно и нужна диагностика. На одних автомобилях систему отключить невозможно, на других для этого есть специальная кнопка. Тогда иконку на приборной панели будет дополнять подпись off.

/list/skorost-ya-skorost/

Дрифтовать и ориентироваться на развязках: 6 автошкол Москвы с нетрадиционной программой

Предупреждающие знаки

Электронное управление зажиганием и двигателем Значок электронного управления мощностью обозначается буквами EPC (Electronic Power Control)

О чем предупреждает. Такая индикация есть у Мерседесов и автомобилей группы VAG — Фольксвагенов, Шкод, Ауди и других марок концерна. Ошибка сообщает о проблемах в работе электронной системы управления двигателем.

Возможно, проблема несущественная, например вышел из строя какой-то электронный датчик или окислились электроконтакты, но часто индикация загорается вместе с лампой check engine. В этом случае лучше продиагностировать автомобиль в автосервисе.

Предупреждающие знаки

Подушки безопасности Знак обозначается в виде человека, пристегнутого к сиденью, надписью Airbag или SRS

О чем предупреждает. Если индикация загорелась, есть проблемы в системе пассивной безопасности. У автомобиля, в котором ни разу не срабатывали подушки безопасности, может переломиться подрулевой шлейф. Если его поменять — все будет в порядке.

Но если автомобиль куплен на вторичке, проблемы могут быть посерьезнее. К сожалению, на рынке немало сильно битых машин, в которых не восстанавливали безопасность: не ставили на место сработавших подушек хотя бы подушки с разборки. А чтобы лампочка на приборке загоралась и гасла, вместо подушек ставят резистор — маленький электронный компонент, который создает в сети нужное сопротивление. Система думает, что подушка есть, но в случае ДТП ничего не раскроется и не защитит от травм. Лампочка загорается, когда система теряет контакт с резистором.

В любом случае жизненно важно не игнорировать эту индикацию: менять подрулевой шлейф или ставить подушки туда, куда их не поставили после последнего серьезного ДТП.

Подушку напротив сиденья пассажира обычно можно отключить — например, чтобы закрепить детское кресло. Тогда на приборной панели появится значок подушек с подписью off.

Услуги TPMS | Замена датчика TPMS

Все услуги

Все автомобили, выпущенные после 2007 года, оснащены системой контроля давления в шинах (TPMS). Система TPMS отслеживает давление в шинах и предупреждает вас, когда давление падает ниже рекомендованного для вашего автомобиля уровня на 25 % и более.

  • Запланируйте визит
  • Запросите предложение
  • Найти место

Когда загорается индикатор TPMS, одна (или несколько!) шин может быть недостаточно накачана. Или свет может предупреждать вас о проблеме с системой TPMS.

Что бы ни происходило, наши специалисты по шинам могут проверить ваши шины и систему TPMS, чтобы выяснить, что не так, и найти решение.

Мигающий и горящий индикатор TPMS

Символ TPMS выглядит как поперечное сечение спущенной шины с восклицательным знаком посередине. Некоторые автомобили также подсвечивают буквы «TPMS».

Если индикатор TPMS горит постоянно , то давление в одной или нескольких шинах не менее чем на 25 % ниже рекомендуемого и их необходимо накачать. Индикатор должен погаснуть сам по себе, когда давление в шинах будет правильным.

Если индикатор TPMS мигает в течение 60-90 секунд, когда вы заводите автомобиль, а затем не гаснет до конца поездки, значит, что-то не так с системой TPMS, а не с шинами.

Типичные причины мигания индикатора TPMS включают в себя:

  • Разряженная батарея датчика TPMS
  • Поврежденный или отсутствующий датчик TPMS
  • Поврежденный вентиль шины
  • Неисправность внутренней электроники
  • Процедура сброса TPMS выполнена неправильно 8

    0013

    Служба TPMS

    Когда вы отправляете свой автомобиль в компанию Virginia Tire & Auto для обслуживания TPMS, наши автомобильные эксперты выполняют следующие действия:

    • Проверка давления в шинах
    • Проверка датчиков TPMS для определения необходимости заменен
    • Снятие и замена любых датчиков TPMS, если необходимо
    • Сброс датчиков
    • Замена сервисного комплекта TPMS (включает сердечник клапана, колпачок, гайку и уплотнительное кольцо), если необходимо

    Стоимость этой услуги будет зависеть от того, требуется ли вашему автомобилю сервисный комплект TPMS, сброс TPMS и/или замена датчика TPMS.

    Каждый раз при замене или перемонтаже шин необходимо выполнять сброс TPMS и новый сервисный комплект. Сброс TPMS поставляется со всеми новыми шинами как часть нашего пакета шин и , а комплекты для обслуживания TPMS стоят всего 9,95 долларов США за шину.

    Индикатор TPMS горит? Приходите в любое время или запланируйте время регистрации онлайн (выберите вариант символа TPMS в разделе «Я не уверен…», чтобы сообщить нам, что у вас горит свет).

    Сегодня утром горел индикатор TPMS, но сейчас он не горит. Что я должен делать?

    Если индикатор давления в шинах загорается утром, а затем выключается днем, это, вероятно, вызвано изменением погоды. Шины теряют около фунта давления воздуха при каждом падении температуры на 10 градусов, поэтому индикатор TPMS часто включается и выключается осенью и весной при колебаниях температуры.

    Вручную проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться, что они находятся на нужном уровне, и при необходимости долейте их. Спросите нас о заполнении ваших шин азотом, чтобы уменьшить изменения давления в шинах из-за погодных условий.

    Безопасно ли ездить с горящей лампочкой давления в шинах?

    Если индикатор TPMS горит постоянно, как можно скорее проверьте давление в шинах. Если шина лишь слегка спущена, вы можете смело ехать в ближайший шиномонтаж или на станцию ​​закачки воздуха. Если шина сильно спущена или полностью спущена, не продолжайте движение. Езда на спущенной шине может привести к повреждению шины и колеса в сборе.

    Если индикатор TPMS мигает, а затем горит постоянно, можно безопасно управлять автомобилем. Неисправный датчик не повлияет на работу ваших шин, но он не позволит системе предупредить вас, когда ваши шины опустятся. Проверяйте давление в шинах вручную, пока не почините систему TPMS.

    Как долго работают датчики TPMS?

    Датчик TPMS питается от небольшой неперезаряжаемой батареи, которую нельзя обслуживать или заменять. Срок службы батареи варьируется от модели к модели, но обычно он длится 5–7 лет или 70 000 миль .

    Мы часто рекомендуем заменять датчики при установке нового комплекта шин. Поскольку техники уже демонтируют, монтируют и балансируют шины, трудозатраты на установку новых датчиков TPMS меньше.

    Почему стоит выбрать Virginia Tire & Auto?

    Мы на 100 % стремимся к тому, чтобы вы были на 100 % удовлетворены.

    Уже более 45 лет мы делаем все правильно, и поэтому частью нашей культуры является обеспечение максимально дружественной, комфортной и честной среды. Именно поэтому наша гарантия распространяется не только на все наши услуги, но и на все наши офисы.

    Наша полная гарантия

    Руди Л., Virginia Tire & Auto из Гейнсвилля

    услуги, которые эти ребята предоставили, обеспечивались почти 20 лет, когда я ими пользовался».

    Vineet A. , Virginia Tire & Auto of One Loudoun

    «Virginia Tire and Auto, возможно, единственный автомобильный магазин, в котором я когда-либо был, где я столкнулся со 100% честностью. Все, с кем я когда-либо имел дело, были чрезвычайно дружелюбны, тщательны, честны и т. д. Все услуги / ремонт, которые я получил были первоклассными и по разумным ценам. Когда вы хорошо относитесь к людям, это хорошо вам служит, так как у вас будет клиент на всю жизнь ».

    Chas D., Main Street Shell

    «Эти ребята — самые честные и компетентные механики, которых я нанимал для работы с моими автомобилями в течение последних 40 с лишним лет. Они полностью надежны и не пытаются продать вам то, что вам не нужно. Действительно отлично и профессиональный».

    Полезные статьи

    Чем мы можем вам помочь?

    • Магазин шин

      Лучшие бренды. 110% гарантия цены на шины. Поиск по автомобилю или размеру шин.

    • Запланируйте посещение

      Продленные часы. Удобное расположение. Запланируйте свой визит сегодня.

    • Узнать цену

      Любой автомобиль. Любой год. Любая работа. Наши мастера могут все.

    Адаптер — GOFAR

    • Мгновенные оповещения , когда у вашего автомобиля возникает проблема
    • ОБЪЕДИНЕНИЯ .

      Пит сэкономил 700 долларов на механике

      , как собственная собственная частная механика

      , как и ваш собственный частный механик

      Проблемы, объясненные перед посещением механика

      .
      Проблемы, объясненные перед посещением Mechanic

      Handy Hainterts Alerts Alerts + Stristerts + Reminerts + Reminerts + Reminers + Stristerts + Reminerts + Stristerts + Reminers + Stristerts + Reminers + Reminerts + Reminers +.

      Удобные оповещения о техническом обслуживании + напоминания

      Простота установки. Просто подключается

      Простота установки. Подключается

      ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

      • Одна из лучших моих инвестиций! PAUL FRANCO , MINI COOPER
      • Если появляется код неисправности, то легко узнать, что это такое. Механик будет стоить намного дороже. FRANK POPPY , SUBARU

      миль

      Зарегистрировано

      Луиза сэкономила часы, отслеживая свои мили

      GOFAR автоматически и надежно отслеживает все ваши мили. Это позволяет легко отслеживать поездки и деловой пробег для налогов или расходов.

      Works For ATO Lgobook, Cents/KM and Company Expense Methods

      All Methods – Company Mileage + IRS Mileage Tracker + Cents/Miles

      Save Hours

      Save Hours With Automatic Mileage Tracking

      Самый простой способ отслеживания миль для бизнеса

      Самый простой способ для отслеживания миль для бизнеса

      Экспорт отчетов. Записи хранятся в облаке.

      КАК ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НА

      «Чем раньше у водителей появится этот светящийся синим мальчик в их машине, тем лучше!»

      Часто задаваемые вопросы

      Что такое ГОФАР?

      GOFAR похож на FitBit для вашего автомобиля. Он автоматически регистрирует все ваши поездки для простых и точных расходов и помогает вам следить за состоянием вашего автомобиля на вашем смартфоне. Это также может помочь вам сэкономить топливо (и многое другое).

      Будет ли работать ГОФАР в моей машине?

      GOFAR будет работать в любом автомобиле, совместимом с OBD2. Это означает любой автомобиль, произведенный для*:

      • США после 1996 года
      • Канада после 1998 года
      • Великобритания + Европа после 2001 (бензин) и 2004 (дизель)
      • Австралия после 2006 (бензин) и 2007 (дизель)

        8

        По состоянию на октябрь 2018 года GOFAR работает в 52 странах и на всех континентах (кроме Антарктиды).
        * Когда вы выполняете проверку совместимости автомобилей через наш сайт и получаете подтверждение по электронной почте о том, что GOFAR будет работать с вашим автомобилем, GOFAR предложит вам гарантию возврата денег в случае, если ваш автомобиль окажется несовместимым.

        Стоит ли покупать дешевый ключ OBD2 за 30 долларов на eBay?

        Если вы просто хотите найти случайную неисправность, вы можете купить адаптер OBD2 без бренда на eBay за очень небольшую сумму.

        Риски (прежде чем подключить устройство за 30 долларов в машину за 30 000 долларов):

        • Неизвестно, кто производитель
        • Поддержка клиентов может быть ограничена
        • Частные данные передаются с устройства на телефон без шифрования
        • устройства не защищены контактами
        • Программное обеспечение обычно использует скопированный код (программное обеспечение ELM327)
        • Обновления затруднены или отсутствуют
        • Устройство может иметь или не иметь спящий режим автомобильного аккумулятора

        GOFAR поддерживает наши продукты, шифрует данные, защищает устройства с помощью PIN-кода, записывает все наш код, обновляет наше оборудование и имеет спящий режим для батарей. И мы упоминали, что мы также делаем журналы ATO Compliant и многое другое, а также диагностику.

        Стоит ли покупать адаптер 3G/4G OBD2?

        Устройства 3G/4G OBD2 стоят дорого — около 1000 долларов США в течение срока действия контракта — и могут расстроить водителей, поскольку они отслеживают ВСЕ время.

        Они предназначены для менеджеров автопарка, чтобы отслеживать активы и наблюдать за водителями. Если вы являетесь менеджером автопарка и не особенно доверяете своим водителям, то 3G / 4G, безусловно, является решением, которое вам следует рассмотреть. Контракты обычно составляют 25-40 долларов за автомобиль в месяц.

        GOFAR может отслеживать весь бизнес-пробег так же, как устройство 3G / 4G, но
        1 – у нас намного дешевле
        2 – у нас нет блокировки в договоре
        3 – мы созданы для водителей и защищаем их конфиденциальность

        Последнее замечание – обратите внимание, что 3G может быть отключен в некоторых странах в 2021 году, так что будьте осторожны для этого. Это никак не повлияет на ГОФАР.

        Могу ли я установить его самостоятельно?

        Да, GOFAR устанавливается за считанные минуты без каких-либо инструментов или технических навыков. Вы в основном загружаете приложение, подключаете GOFAR к диагностическому порту вашего автомобиля (обычно над педалями) и выполняете сопряжение со своим телефоном.

8Дек

Грузоподъемность ларгус 5 мест: Какая грузоподъемность Лада Ларгус фургон и универсал

8 Дек 2021 alexxlab Комментировать

Обзор и фото автомобиля Лада Ларгус на 5 и 7 мест

Содержание:

  • 1 Вступлениие
  • 2 Технические характеристики Лада Ларгус Универсал
  • 3 Комплектация Лада Ларгус
  • 4 Комфорт и безопасность пассажиров Lada Largus
  • 5 Лада Ларгус: сравнение 5-ти и 7-местной модификации

Вступлениие

Автомобиль Лада Ларгус можно с уверенностью назвать одним из лучших универсалов отечественного производства, ведь разработан он компанией АвтоВАЗ совместно с Renault. Практичность и удобство салона, современный дизайн кузова, надежные и качественные комплектующие завоевали признание покупателей не только в России, но и за границей. Лидером по вместительности является Lada Largus 7-местная модификация, позволяющая перевозить не только людей, но и груз больших габаритов благодаря складывающимся сидениям.

Преимуществом Ларгуса также является адаптированная под отечественные дорожные условия конструкция автомобиля. Универсал представлен в 15 разновидностях сборки и трех вариантах комплектации Лада Ларгус: «Люкс», «Норма», и «Стандарт». Цена каждой модели зависит от отдельных характеристик ее сборки, причем покупатель получает фирменные гарантии от производителя, что еще раз подчеркивает качество и оригинальность автомобиля.

Технические характеристики Лада Ларгус Универсал

Основные технические характеристики 5-ти и 7-местного семейного автомобиля во всех вариантах исполнения довольно схожи. Обе модификации Ларгуса переднеприводные, оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем с 8 или 16 клапанами. Силовой агрегат работает на бензине АИ-95 и комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Характеристики Лада Ларгус 5 и 7 мест

Кузов 5-ти и 7-местного универсала имеет 5 дверей и немного отличается габаритными размерами. Лада Ларгус 7-местная характеризуется повышенной проходимостью благодаря усиленной подвеске с более жесткими пружинами и высокому клиренсу.

В качестве сравнения основных технических параметров представлены 5-ти и 7-местные модификацииLada Largus класса «Станарт» и «Люкс».

Бюджетная модификация семейного автомобиля имеет достаточно хорошие качества, которые отлично подходят для эксплуатации на отечественных дорогах, а также в суровых условиях климата нашей страны. Lada Largus имеет способность обеспечивать плавность хода и хорошую маневренность даже на достаточно неровной поверхности дороги с выбоинами и ямами. Люкс комплектация отличается более мощными показателями динамики и увеличенными размерами кузова.

Комплектация Лада Ларгус

Лада Ларгус 5-местная является по-настоящему семейным автомобилем благодаря вместительному 560-литровому багажнику и просторному салону, в котором с комфортом поместятся 5 пассажиров. Объём багажника с легкостью увеличивается до 2350л. путем складывания спинок задних сидений. В 7-местном универсале данные показатели составляют соответственно 135 и 2350л.

Стандартная комплектация пятиместной модели:

  • водительская подушка безопасности;
  • возможность регулировать высоту руля и сидения водителя;
  • крепление для детского кресла Isofix;
  • усилитель руля;
  • система АБС;
  • центральный замок;
  • электропривод и обогрев зеркал;
  • рейлинги на крыше для багажа до 80кг;
  • цвет металлик;
  • штатный иммобилайзер и сигнализация;
  • стальные диски R15.

Обогрев сидений Лада Ларгус

Комплектация 7-местного универсала дополнена кондиционером, пассажирскими подушками безопасности, подогревом передних сидений и встроенной аудиосистемой с Bluеtooth.

Комфорт и безопасность пассажиров Lada Largus

Версии универсала для перевозки пассажиров разработаны как семейные автомобили для эксплуатации как в городе, так и в сельской местности, загородного отдыха и поездок в деловых целях. Largusидеально подходит для ежедневных поездок, а также путешествий и грузоперевозок. Удобный во всех отношениях, он достойно оценен пользователями за комфортабельность и безопасность пассажиров.

Салон универсала оснащен удобными сидениями для водителя и пассажиров с обдувом ног, что особенно важно в холодное время года. Акустический комфорт Ларгуса достигнут благодаря жесткому кузову, детали которого крепко сопряжены между собой, препятствуя возникновению скрипов и постороннего шума. Монтаж пластиковых элементов салона к кузову при помощи специальных крепежей дополнительно уменьшает возникновение скрипов во время езды.

Люкс вариант Ларгуса оборудован бортовым компьютером, отображающим всю необходимую информацию. Встроенная аудиосистема воспроизводит все распространенные форматы аудиофайлов, включая возможность подключения дополнительных устройств.
Особого внимания заслуживает пассивная безопасность Largus, включающая в себя дополнительные боковые подушки безопасности, трехточечные ремни безопасности, подголовники на всех сидениях, АБС и систему фиксации детского кресла Isofix.

Лада Ларгус: сравнение 5-ти и 7-местной модификации

Подводя итог в сравнении Лада Ларгус 5-местного с аналогичным семиместным вариантом, можно с уверенностью сказать, что обе модификации в целом практически идентичны как в плане конструкции и комплектации, так и по дизайну интерьера и экстерьера. В семиместной версии установлен третий ряд сидений, рассчитанный на двух пассажиров, который отсутствует в пятиместном универсале.

Третий ряд сидений

При выборе автомобиля для семьи, важно учитывать те функции, которые должна выполнять машина. Лада Ларгус 7-местный имеет более жесткие пружины и большее количество посадочных мест, поэтому подойдет для значительных нагрузок и обеспечит более плавный ход при максимальной загрузке.

Если же нет необходимости в 7-местном автомобиле, а основным критерием является грузоподъёмность, тогда более выгодным вариантом будет 5-местный универсал, багажник которого объёмнее в несколько раз. При рассмотрении данных моделей также нужно учесть и расход топлива обеих вариантов комплектации, который напрямую зависит от установленного силового агрегата, ходовой части автомобиля, условий эксплуатации и массы багажа.

Новая LADA Largus Van 2022 года — комплектации, фото салона, технические характеристики

ВЫБЕРИ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ

{{engineType.engine.name}}

{{transmissionType}}

{{models[0].engine.name}}

{{selectedComplect[0].name}}

{{complect. name}}

  • {{text.key}}

от {{thousandSeparator(selectedModel.price ? selectedModel.price : ‘ ‘)}} ₸

от {{thousandSeparator(selectedModel.fullPrice ? selectedModel.fullPrice : ‘ ‘)}} ₸

от {{thousandSeparator(selectedModel.monthlyPrice ? selectedModel.monthlyPrice : ‘ ‘)}} ₸ / мес

{{selectedModel.tradeInPrice ? ‘- ‘ + thousandSeparator(selectedModel.tradeInPrice) + ‘ ₸ в Trade-In’ : »}}

{{selectedModel.specialName ? selectedModel.specialName: »}}

КОНФИГУРИРОВАТЬ {{inCompare ? ‘Убрать с СРАВНЕНИЕ’: ‘ДОБАВИТЬ В СРАВНЕНИЕ’ }} {{familyCode}} с пробегом

Цветовая Гамма

БЕЛЫЙ «ЛЕДНИКОВЫЙ»

Доплата: 0 ₸

ДВИГАТЕЛИ

Для фургона предусмотрено два двигателя,каждый из которых адаптирован для работы на бензине АИ-92. 16-клапанный мотор отличается эффективностью и надежностью. А тяговитый и экономичный 8-клапанный двигатель стал еще отзывчивей: его мощность повышена до 90 л.с.

1.6 л 8-кл. (90 л.с.)

Мощность
90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин

Рабочий объем
1596 см

Крутящий момент
143 Нм при 3800 об/мин

Нормы токсичности
ЕВРО-5

1.6 л (106 л.с.)

Мощность
106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин

Рабочий объем
1596 см

Крутящий момент
148 Нм при 4200 об/мин

Нормы токсичности
ЕВРО-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.6 л 8-кл. (90 л.с.), механика

1.6 л (106 л.с.), механика

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

СКАЧАТЬ ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В PDF

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Вы можете в удобной форме узнать различия автомобилей LADA всех семейств и комплектаций.

СРАВНИТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЗАЯВКА НА ТЕСТ-ДРАЙВ

ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ

Опрятный и ухоженный автомобиль, в котором всегда уверен и которым приятно пользоваться. Для того, чтобы ваша LADA была именно такой, мы уже включили в состав аксессуары:

  • набор ковров салона и багажника
  • амортизаторы капота
  • дефлекторы дверей
  • защитная сетка радиатора

Largus Cross

Largus Универсал

запрос дилеру Конфигуратор ОЦЕНКА TRADE-IN Сравнение комплектаций

марка: {{selectedBrand ? selectedBrand. name : »}}

{{brand.name}}

{{brand.name}}

{{onlyPopularBrands ? ‘все’ : ‘популярные’}} марки

модель: {{selectedModel ? selectedModel.name : »}}

{{model.name}}

{{model.name}}

{{onlyPopularModels ? ‘все’ : ‘популярные’}} модели

год:

{{selectedYear ? selectedYear : ‘Выберите год выпуска’}}

кузов: {{selectedBody ? selectedBody : »}}

{{body}}

поколение: {{selectedGeneration ? selectedGeneration.name : »}}

{{gen.name}}

Модификация: {{selectedModification ? selectedModification.name : »}}

{{mod. name}}

город: {{selectedCity ? selectedCity.name : »}} {{city.name}}

пробег:

{{ thousandSeparator(mlResult.min_price) }} ₸

{{ thousandSeparator(mlResult.avg_math_for_trade) }} ₸

{{ thousandSeparator(mlResult.end_point) }} ₸

дилерский центр

номер телефона

желаемая дата

Документы для физ.лица Документы для юр.лица

  • 1. Удостоверение личности
  • 2. Техпаспорт
  • 3. Справка об отсутствии задолженности
  • 4. Нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки
  • 1. Реквизиты организации
  • 2. Техпаспорт автомобиля
  • 3. Удостоверение личности первого Руководителя организации
  • 4. Приказ о назначении первого Руководителя организации
  • 5. Устав или доверенность, на основании которого действует первый Руководитель организации
  • 6. Приказ на продажу автомобиля в 2-х экземплярах
  • 7. Справка о регистрации (перерегистрации) юридического лица
  • 8. Доверенность на имя лица, кто будет оформлять сделку по продаже автомобиля

Заполните все поля

LADA Largus SW 5 мест — Отзыв

  • ОТКРЫТЫЕ МОДЕЛИ

    • МЫ ЕДЕМ ВМЕСТЕ

    LADA Largus — автомобиль с динамичным дизайном кузова, современным интерьером и просторным салоном.

    Ларгус — единственный автомобиль этого класса, в котором могут разместиться 5 взрослых. пассажиры.

    Благодаря откидным сиденьям LADA Largus легко трансформируется под любые потребности вождения: от праздничная поездка на грузовые перевозки.

    LADA Largus адаптирован для российских условий эксплуатации; его проверенный дизайн и технологии являются гарантия его высокого качества.

    ПРОСТО ПРАКТИЧНО

    Одни автомобили созданы для того, чтобы бить рекорды скорости, другие – чтобы поражать всех своими яркими красками. дизайн.

    Ларгус создан для реальной жизни. Он может ездить по дорогам, недоступным для спортивного автомобиля. И это будет очень понравилась, потому что настоящая красота кроется в «рабочей» машине.

    Обладая небольшими свесами и клиренсом в 181 мм, этот автомобиль обладает отличными внедорожными качествами. возможностей для данного класса автомобилей.

    Мощный двигатель уверенно разгоняет Ларгус с полной нагрузкой.

    Кабина легко трансформируется из многоцелевого 5-местного автомобиля в 2-местный грузовик.

    Третий ряд сидений можно вынести из салона без использования инструментов и оставить в гараже.

    Максимальная нагрузка на рейлинги составляет 80 кг.

    Удобные распашные задние двери имеют несколько положений.

    Моторный отсек защищен мощным брызговиком из двухмиллиметровой стали.

    Колесные пластины имеют ширину 15 дюймов.

    КОМФОРТ

    ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

    LADA Largus — исключительно вместительный и очень комфортный автомобиль.

    Широкое сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной опорой. Пассажирские сиденья третьего ряда есть очень удобно, даже рослые пассажиры мужского пола будут чувствовать себя здесь вольготно. Каждый из трех рядов сидений имеет воздуховоды для обогрева ног пассажиров.

    Ходовая часть автомобиля обеспечивает плавность хода: комфорт на любых дорогах благодаря длинной базе, и мощная подвеска. Передний подрамник гарантирует устойчивость и управляемость при разные скорости.

    LADA Largus обладает европейской солидностью. Вам нужно минимум усилий для управления всеми системами, — от педалей к дверным ручкам. Высокий акустический комфорт возможен благодаря выбору материалов и даже пробег большой нет скрипа в салоне.

    НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

    Все наружные панели LADA Largus изготовлены из стали с двухсторонней оцинковкой.

    Largus построен на платформе B0, которая показала хорошие результаты во всем мире.

    Ларгус был полностью построен по лицензии Альянса RENAULT-NISSAN.

    Базовая конструкция, изначально созданная для Восточной Европы, была адаптирована для России: подвеска и тормоза были усилены, толщина антигравийной защиты и площадь ее распределения на днище были увеличены, колесные арки получили противосколочные накладки.

    LADA Largus имеет оригинальную калибровку органов управления двигателем, которая полностью адаптирует автомобиль к Русский газ.

    LADA Largus имеет гарантию 3 года или 100 тысяч километров пробега.

    МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

    LADA Largus соответствует всем действующим европейским стандартам пассивной безопасности. Особенности:

    • Подушки безопасности водителя и пассажира;
    • Передние ремни с ограничителями усилия;
    • Передний подрамник выполняет функцию дополнительной боковой планки, которая амортизирует и перераспределяет энергию лобового удара;
    • Все семь сидений оснащены трехточечными ремнями безопасности;
    • Крепления ISOFIX для крепления детского автокресла к автомобилю;
    • АБС с системой экстренного торможения;
    • Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя;
    • Прочная несущая рама;
    • Сотовые вставки в панелях передних дверей.

    ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

    • Держатель для велосипеда на багажнике
    • Салонные ковры
    • Ковровое покрытие багажника
    • Поручни багажника. Корзина грузовая
    • Комплект водителя

    LADA Largus SW 5 мест — Характеристики автомобиля

  • ОТКРЫТЫЕ МОДЕЛИ
    • Корпус

    • Колесная формула/ведущие колеса

    • Расположение двигателя

    • Тип кузова/количество дверей

    • Длина/ширина/высота, мм

    • Колесная база, мм

    • Передняя/задняя колея, мм

    • Дорожный просвет, мм

    • ..»>

      Вместимость заднего багажника в пассажирском/коммерческом…

    • Двигатель

    • Тип двигателя

    • Система подачи

    • Номер цилиндра и расположение

    • Объем, куб.см

    • Максимальная тормозная мощность, л. с./кВт/об/мин.

    • Пиковый крутящий момент, Нм/об/мин.

    • Газ

    • Динамические характеристики

    • Максимальная скорость, км/ч

    • Время разгона 0-100 км/ч, сек

    • Расход топлива

    • Городской цикл, л/100км

    • Загородный цикл, л/100км

    • Комбинированный цикл, л/100км

    • Вес

    • Масса без груза, кг

    • Полная масса, кг

    • ..»>

      Допустимая полная масса буксируемого нетормозного…

    • Допустимая полная масса буксируемого тормозного…

    • Емкость бензобака, л

    • Трансмиссия

    • Тип коробки передач

    • Передаточное число главной передачи

    • Подвеска

    • Передний

    • Спина

    • Рулевое управление

    • Рулевой механизм

    • Шины

    • Общие пропорции

      • 1,6 л 8v, 5, 87 л. с.

      • 4 x 2 / спереди
      • Передняя боковая
      • ПО / 5
      • 4470/1750/1670
      • 2905
      • 1469 / 1466
      • 145
      • 560 / 2350
      • бензин

      • Электронный порт…

      • прямой-4
      • 1596
      • 87 / 64 / 5100
      • 140 / 3800
      • Бензин Премиум
      • 156
      • 14,5
      • 10,6
      • 6,7
      • 8,2
      • 1260. ..1345
      • 1705…1790
      • 650
      • 1300
      • 50
      • 5
      • 4,5

      • Независимый…

      • Полунезависимый,…

      • Поршневая рейка
      • 185/65 R15 (88/92, )

      • 1,6 л 16v, 5, 102 л. с.

      • 4 x 2 / спереди
      • Передняя боковая
      • ПО / 5
      • 4470/1750/1670
      • 2905
      • 1469 / 1466
      • 145
      • 560/2350
      • бензин

      • Электронный порт…

      • прямой-4
      • 1598
      • 102 / 75 / 5750
      • 145 / 3750
      • Бензин Премиум
      • 165
      • 13,1
      • 10,1
      • 6,7
      • 7,9
      • 1260. ..1345
      • 1705…1790
      • 650
      • 1300
      • 50
      • 5
      • 4,2

      • Независимый…

      • Полунезависимый,…

      • Поршневая рейка
      • 185/65 R15 (88/92, )

    Данные о потреблении газа получены в стандартизированных условиях с использованием специального измерительного оборудования, по ГОСТ 41.

    8Дек

    Перетяжка дверных вставок: Перетяжка дверной карты своими руками из натуральной кожи и заменителя

    8 Дек 2021 alexxlab Комментировать

    материалы и инструменты, как и чем обтянуть

    Дверные карты в автомобилях можно перетягивать своими силами. Нужно выбрать оптимальное по характеристикам, цене решение и выполнить работы по инструкции. Процесс не сложный, но трудоемкий, поэтому необходимо заранее изучить все этапы.

    Когда нужна перетяжка

    Перетяжку дверных карт выполняют для изменения внешнего вида салона в рамках планового тюнинга или по причине износа старой обшивки. Если деталь отслаивается, то лучше снять ее  установить новую. Мелкий ремонт возможен, но он редко дает долгосрочные результаты.

    Чаще всего обтяжку салона делают с применением кожзама. Экокожа – практичный, долговечный и недорогой вариант.

    Что для этого нужно

    Для восстановления дверной автомобильной карты или новой обшивки потребуется:

    • мелкозернистый наждак;
    • строительный нож;
    • острые ножницы;
    • маркер или мел;
    • растворитель;
    • специальный клей;
    • кисти;
    • валик с рабочей резиновой головкой;
    • шпатель из пластика.

    Рабочий набор готовят заранее. В качестве растворителя подойдет технический спирт или бензин.

    Материалы

    Перетягивать карты можно с применением ткани, кожи или других материалов. Основные факторы, которые учитывают при выборе, – прочность и качество.

    Материал должен тянуться, быть стойким к износу.

    Идеальна для отделки салона термокожа. Она нагревается с применением строительного фена, затем приобретает форму поверхности, на которую крепится. Тонкие материалы использовать можно, но только с подложкой.

    Что лучше выбрать

    Карта двери, ремонт которой можно сделать своими руками, будет привлекательно выглядеть со всеми типами обивки. Перед выбором варианта обклейки следует сравнить возмодности разных материалов.

    Автокожа

    Перетянуть дверные карты натуральной кожей будет дороже, чем обычным заменителем, зато результат прослужит долго. Натуральный материал долговечен, с ним легко работать.

    Дермантин и экокожа

    Искусственный аналог натуральной мягкой кожи стоит дешево, работать с ним также просто. Это самый частый выбор, в плане визуальных характеристик и долговечности он не на первом месте. Экокожа – более качественный заменитель кожи, чем дермантин. В составе есть хлопок, целлюлоза, полимеры синтетического происхождения, натуральная кожа. Экоматериал устойчив к скачкам температур, воздействию механических факторов.

    Велюр

    Есть бюджетные и премиальные образцы. Велюр применяют для отделки, выполнения салонной обшивки. Крепят его на потолки.

    Алькантра

    Обтянуть дверные карты алькантрой – удовольствие недешевое, зато результат будет выглядеть роскошно. Некоторые заменяют натуральный материал на добротный искусственный аналог, чтобы сэкономить.

    Искусственная замша

    Полиэстеровый товар выполнен на основе из натурального хлопка. Он мягкий на ощупь, бархатистый, легко заменит велюр.

    Специальные ткани

    Разработанные для перетяжки карт дверей материалы используются для обшивки потолка. Ткань должна быть плотной, особенно если планируется обшивка зон под локти, а не декоративных вставок.

    Мягкая подложка

    Для обшивки карты тонким материалом следует использовать мягкую подложку, в остальных случаях действуют на свое усмотрение. Подложка сглаживает неровности на основе, куда клеится ткань. Самый популярный вариант – поролон 3–6 мм в толщину. Это твердый, плотный, долговечный и стойкий к износу товар. Его дополнительное преимущество – низкая цена.

    Вырезать подложку из поролона для дверных карт нужно на 1–2 мм короче, чем обшивку.

    Процесс перетяжки

    Рассмотрим порядок выполнения работ, чтобы не возникло сложностей во время тюнинга.

    Демонтаж и разборка

    До оклейки поверхностей новым материалом нужно убрать старый слой. Внутреннюю панель демонтируют с передней стороны, предварительно стоит изучить принцип крепления. Верхнюю часть панели надевают на каркас, дверные карты дополнительно прикручивают болтами либо саморезами.

    Вставки удобно фиксировать пластиковыми стержнями, работающими по типу «грибка». Их стачивают дрелью либо другим инструментом со шлифнасадкой. Можно применять нож с набором сменных лезвий.

    Снятие старой материи

    Старый материал обшивки поддевают и протягивают. При аккуратных действиях поролон останется целым. Если нужно убирать прослойку, ее тоже снимают, остатки зачищают щеткой с железными зубцами. Шлифовать обязательно – наждак оставит царапины, которые улучшат сцепление клея и ткани.

    Если поролон плохо снимается, используют фен.

    Подготовка материи

    Старый кусок карты применяют как заготовку для вырезки новой. Дополнительно оставляют запас в 2 см. Излишки материала потом не отрезают, а заворачивают, чтобы он не мешал и не давал волны на готовой конструкции.

    Оклейка

    Поверхности до проклеивания зачищают, удаляя все загрязнения и остатки старых материалов. Распылять состав следует на материю и панель, а не что-то одно. Движения баллончиком должны быть равномерными. Обклевают тонким слоем всю поверхность, потом ткань прижимают и проглаживают.

    Соединение с дверной панелью

    Ткань следует крепить аккуратно, ровно, не спеша. Автокожу до нанесения прогревают феном для повышения эластичности и обеспечения плотного контакта поверхностей.

    Края ткани просовывают внутрь вставок с панелью, кожу тянут в разные стороны руками. В итоге должна выйти ровная поверхность без пузырей.

    Вырезка отверстий

    После склеивания ткани с картой делают технологические отверстия под модуль управления, дверную ручку. Рекомендуется выполнить резку с обратной стороны, предварительно перевернув вставку дверной панели. Начинать нужно с маленьких разрезов, потом их можно будет расширить.

    Отверстия делают буквой Х, потом края загибают и крепят на клей. Материю заворачивают в обратную сторону.

    Сборка и монтаж

    Сборку панели осуществляют в обратном снятию порядке. Если крепления были срезаны, новые делают на саморезы и шайбы. Подходит для фиксации горячий клей (потребуется несколько палочек). Клейте поэтапно, небольшими отрезками, сначала одну сторону, потом вторую.

    Как обшить дверь кожей своими руками: обтянуть, перетяжка, деревянной, входной, внутренней, металлической | РемонтСами!

    Декабрь 29, 2019 Нет комментариев

    Три способа обивки дверей своими руками: как вернуть дверному полотну красоту, звуконепроницаемость и свойство хранить домашнее тепло.

    Двери обычно выглядят крайне непривлекательно и неаккуратно, если поверхность полотна постарела со временем, или отсутствует обивка. У человека, который звонит в квартиру с такой дверью, сразу складывается негативное отношение к ее хозяину. Подобная дверь не способна сохранять тепло в помещении, а еще шум из подъезда начинает донимать домочадцев. Так что рано или поздно хозяину надоедают эти неудобства, и он пытается вернуть двери ее прежнее предназначение.   

    Подготовительные работы

    Проще всего отремонтировать дверь, возвращая ей утраченную способность к утеплению и шумоизоляции квартиры, — это обить ее кожзамом. Такую работу способен осуществить любой, если воспользуется приводимыми ниже рекомендациями и советами. Первым делом, следует запастись нужными материалами и инструментами, а дальше потребуется разобраться в последовательности исполнения такой задачи.  

    Широкий ассортимент искусственной кожи можно найти в строительном магазине

    Выбор кожи

    Готовясь к обивке двери новым материалом, следует заблаговременно запастись кожзамом. Конечно, лучше всего подходит натуральная кожа, но этот материал не из дешевых. Поэтому для такой цели его используют в редких случаях. 

     

    Чаще обивочным материалом становится кожзаменитель (кожзам), то есть искусственная кожа. Он намного дешевле натуральной кожи, к тому же его варианты отличаются:

    • по толщине;
    • по цвету;
    • по фактуре рисунка.                                           

     

    От натуральной кожи этот материал отличить сложно не только визуально, но и на ощупь. Предлагается материал шириной от 110 до 140 см, так что его хватит для покрытия дверного полотна любых параметров.

     

    Перед покупкой кожзама измеряют высоту двери. К результату прибавляют 25-30 см. Этой длины обивочного материала хватит, чтобы покрыть кожей одну сторону двери.

     

    Следует учитывать, что понадобится обивка для изготовления валиков, крепящихся по периметру дверного полотна. Чтобы сконструировать валики, потребуется три полоски:

    • шириной по 12-15 см;
    • длиной, равной высоте двери.

     

    Здесь звукоизоляцию и утепление обеспечат:

    • листовой поролон;
    • войлок;
    • синтепон.

    Листовой войлок в качестве утепления двери

    Используется этот материал толщиной от 1,0 до 2,5 см. Указанная величина зависит от разновидности материала и объёмности рисунка, изготавливаемого с помощью обивочных (декоративных) гвоздей, цветной лески, проволоки тонкого диаметра.

    Поролоновые листы

    Выбор обойных гвоздей

    Разновидностей обойных гвоздей с декоративной шляпкой очень много. Их выпускают разных оттенков:

    • серебряного;
    • медного;
    • золотого.

    Декоративные гвоздики для обивки

    Они могут быть обтянуты материалом, имеющим тот же цвет, что и сам обивочный материал. Общий вид двери должен представляться гармонично, так что желательно подбирать гвозди такого же цвета, что имеют замок, ручки, другая фурнитура.

    Оформляя дверное полотно, выбирают гвозди с подходящим диаметром шляпок. Оформление шляпки может быть обычным или фигурным.

    Цены на обивочные материалы

    Какой клей использовать

     

    Для облагораживания металлической двери покупается высокостойкий полимерный клей. К примеру, универсальный «Момент». Подходит и «88».

     

    Выбор утеплителя

    Первым делом, следует закупить листовой утеплительным материал. А еще понадобится круглый утеплитель (полосы вспененного полиэтилена или поролона), его продают на метры. Следует выбирать материал подходящего диаметра 10, 15, 20 миллиметров.

    Шнур для утепления из полиэтилена

    Какие потребуются инструменты

    1. Чтобы временно зафиксировать обивочный материал и утеплитель, нужны будут степлер и скобы. Для обивки двери лучше всего выбрать скобы размером от 0,8 до 1,0 см.
    1. Нужно запастись обычным молотком средней величины. Такой хорошо подходит, чтобы забивать декоративные гвозди.
    1. Хорошо заостренным строительным ножом удобно подрезать обивочный материал и утеплитель.
    1. Должен быть шуруповерт и к нему набор насадок, а также отвертка. Этими инструментами удобно демонтировать прежнюю обшивку. Также они пригодятся, когда нужно будет устанавливать смотровой глазок и замки.
    1. Вытаскивать гвозди можно плоскогубцами и гвоздодером, ведь не всегда удается забивать их ровно. К тому же нужно будет демонтировать прежнее покрытие и убирать старые гвозди.
    1. Раскраивать материал удобно ножницами.

     

    Особенности работы по снятию старой обивки

    Эту работу также относят к подготовительной. 

    Первый этап. Демонтируются съёмные элементы:

    • дверные ручки;
    • глазок;
    • замки.

     

    Если после их потребуется поставить на место, значит, демонтаж осуществляется с особой осторожностью.

    Второй этап. Используя инструменты, снимается старая обшивка. Если это не сложно, то также аккуратно. Можно подцепить ее мощной отверткой, после чего целесообразно воспользоваться плоскогубцами.

    Дерматин и утеплитель отделить от полотна двери легко, если материал не приклеен. Снимая обивку, не нужно применять излишних усилий, иначе полотно можно повредить.

     

    Третий этап. Когда поверхность очищена, дверь снимают с петель (если это возможно) и укладывают на верстак (рабочий стол) или же на четыре табуретки одного размера.

    Но дверь снимается не всегда. В этом случае обшивка производится, когда дверное полотно находится в обычном подвешенном состоянии.

     

    Варианты покрытия двери кожзамом: как сделать работу самостоятельно

    Следует рассмотреть три варианта работы по облагораживанию дверей:

    • обивка деревянных дверей с внешней стороны;
    • обивка деревянных дверей с внутренней стороны;
    • обшивка металлических дверей.

     

    Внутренняя обивка деревянной двери

    Обычно в многоэтажных строениях деревянные двери на входе в квартиры открываются внутрь, это давние традиции. Внутренняя обшивка такой двери кое-чем отличается от обивки снаружи. Вот основное отличие: используются валики – дополнительные утеплительные элементы. Их делают с использованием полос обивочного материала, а еще нарезанного утеплителя.

    Утепляющей прокладкой могут служить готовые валики, изготовленные из вспененного полиэтилена (материал продается метражом). Указанный элемент общей конструкции предназначен для того, чтобы надежно закрывать щели при стыковке дверной коробки с полотном двери. Эти полосы прибивают так, чтобы они выступали за контур дверного полотна на 1-2 см. Там, где находятся петли, прикрепленный валик должен по всей протяженности дверного косяка плотно закрывать щель.

    1. Утеплитель и кожзам раскраиваются. Кожзаменитель расчерчивается по точным геометрическим параметрам двери, затем добавляется 12-15 см. Материал этого размера будет использоваться для декоративной обшивки.

    Должны остаться полосы обрезков. Их можно использовать при подготовке уплотнительных валиков, которыми обивают контур.

    Размер полотна утеплителя должен быть на 1 см менее размера самой двери, причем с каждой стороны.

    1. Полосы кожзама крепятся скобами (используется степлер) по периметру двери. Традиционно используют полосы 14 см шириной, а их длина равна размеру дверного полотна. Примерно 4-сантимсетровые полоски размещают на поверхности двери, а остаток остается снаружи.

     

    Дальше берут утеплительную ленту поролона, пенополиэтилена и оборачивают этими полосками. Так формируются валики, а крепят их на дверном полотне степлером. Монтирование их начинается с верхнего правого угла дверного полотна, далее закрепляют на вертикальные края, и наконец – снизу. Не следует допускать, чтобы валик терся о пол. Нужно учитывать, как дверное полотно располагается относительно пола.

    В случае установки накладного замка делается подходящий разрыв. Нельзя забывать про это, когда крепится валик.

    1. Теперь на дверное полотно накладывается утеплитель. Крепят этот элемент скобами на расстоянии 5-7 см от его края. Сразу же вырезают отверстия, чтобы вставить смотровой глазок и замки.
    1. Поверх уплотнителя крепится обивочный материал. Кожзам заворачивают за края уплотнителя, а дальше крепят ее скобами по верхним углам. Когда планируется украсить обивку рисунком, тогда на уже закрепленном материале производится разметка.

    утеплительный слой на дверь

    В случае закрепления кожзама лишь по периметру, декоративные гвозди вбивают равномерно – на расстоянии 6-8 см один от другого.

    Варианты узоров, сделанных при помощи декоративных гвоздиков

    Когда материал прибивают, он натягивается, в результате чего выравнивается.

    вбивание декоративных гвоздей

    Обивка деревянной двери с внешней стороны

    Допустим, дверь открывают внутрь помещения. Тогда внешняя ее обивка осуществляется по такой схеме.

    1. Дверь закрывают. На дверном полотне следует очертить прямоугольник дверной коробки. Такая предварительная линия укажет, сколько нужно отступить от края для установки обивки. То расстояние, что останется, потребуется для «четверти», выбираемой в дверном косяке.
    1. Утеплительный материал закрепляют. Нужно отступить на 1 см от прочерченной линии.
    1. На дверь прибивают основной материал (кожу), а края загибают внутрь. При этом нижний край материала оставляют свободным.
    1. Работа ведется с внешней стороны. Устанавливают утеплительный валик, используя три стороны. Только задействуют не саму дверь, а перекладину дверного косяка стойки. Нижняя сторона остается нетронутой.

    уплотнитель закрепляется не на саму дверь, а на коробку

    Полосу дерматина крепят к косяку лицевой стороной, используя степлер. В нее закрепляют полосу утеплителя. Затем вторую сторону материала заправляют внутрь, этим способом формируя валик. Дальше прибивают декоративными гвоздями.

     

    1. Не нужно делать слишком объемным нижний утеплительный валик. Его крепят прямо на дверное полотно. Он должен прилегать к порогу достаточно плотно.
    1. Основное полотно обивки натягивают, а дальше прибивают на нижний валик.
    1. Дверные аксессуары (снятые изначально или новые) устанавливаются на свои места. Для этого на обшивке делаются аккуратные небольшие разрезы.

    Как првильно установить доводчик на дверь своими руками, читайте здесь.

    Покрытие металлической двери: особенности работы

    Современная металлическая дверь обычно открывается наружу. Значит, ее желательно утеплить изнутри и облагородить с обеих сторон. По периметру утеплительные валики не требуются. У такой двери иное предназначение: ее устанавливают для надежного ограждения входа в квартиру.

    обивка металлической двери

    1. С внешней стороны обивку и утеплитель надежно приклеивают. Для такой двери утеплитель выкраивают на 1,0-1,5 см меньшего размера, чем полотно двери. Это касается и длины, и ширины. Зато обивочному материалу следует превышать указанный размер на 5-6 см. Дополнительная часть материала уходит на изгиб, обрамляя полки дверного полотна.
    1. Отступают от края металлической поверхности 1,0-1,5 см и на нее в разных местах средней зоны наносят клей полосами.
    1. На клей крепится утеплитель, хорошо прижимается к полотну двери. Следует подождать, когда клей просохнет и закрепит утеплитель.
    1. Теперь приклеивают кожзаменитель. Клей наносят на расстоянии 5 см на заднюю часть плоскости, начиная с верхней зоны металлического полотна.
    1. Отмечают середину двери по ширине и середину обивочного материала, который нужно приложить к месту, где нанесен клей, и тщательно прижать. Для точного прикладывания используют метки.
    1. Наконец поочередно проклеивают боковые части двери. Для этого обивочный материал следует загнуть на полки и прижать, чтобы приклеился.

    Видео: Обивка двери снаружи своими руками: 

    Загрузка. ..

    Похожие материалы:


    обшивка деревянных изделий, выбираем комплект для квартиры, перетяжка кожзамом и утепление поролоном

    Чтобы дверь вашего дома имела презентабельный и эстетичный вид, необходимо подумать о таком элементе, как обивка. Обивка является не просто частью дверной конструкции, она – лицо вашего дома или квартиры. В магазинах и салонах предлагают огромное число вариантов отделки дверной поверхности, и важно не потеряться в этом многообразии.

    Чтобы уверенно выбрать идеальный вариант, необходимо заранее ознакомиться со всеми тонкостями процесса, особенностями установки и ассортимента.

    Преимущества

    Некоторые покупают дверь из цельного материала и не оснащают ее обшивкой. Но другие считают, что накладывать на каркас изделия дополнительную панель – это необходимость, в связи с тем, что обивка имеет много преимуществ.

    • Обивочный материал создает на дверном устройстве защитный слой, предохраняющий изделие от внешних воздействий. Далеко не все материалы устойчивы к природным катаклизмам, перепадам температур и влажности.

    Именно поэтому двери оснащаются обшивкой, способной отталкивать все неблагоприятные факторы извне или принимать на себя их воздействие, для того, чтобы срок службы основного каркаса был дольше.

    • Нередко двери подвергаются механическим воздействиям – ударам, контактам с режущими предметами и прочими элементами, способными испортить эстетический вид поверхности. Обшивка в подобных случаях берет на себя удар.
    • Гораздо проще сменить панель в случае серьезного повреждения, чем заново покупать дверь.
    • Обшивка дает вам возможность избежать трат на покупку новой двери, если вы решили изменить цвет и стиль интерьера. Покрытие сделает облик двери подходящей под новый дизайн помещения без лишних финансовых затрат.
    • Цельный материал не всегда смотрится презентабельно. Если первое время деревянные и металлические двери действительно выглядят солидно и основательно, то потом их поверхность подвергается воздействию времени и прочих факторов – тускнеет, ржавеет, теряет свой красивый облик. Обивка гораздо легче выдерживает воздействие времени, в ней не заводятся паразиты, не происходит окисление и прочие химические процессы.
    • Обивка гораздо проще в уходе, чем цельный материал. Массив дерева или металл нужно обрабатывать специальными дорогостоящими растворами для удаления загрязнений и создания защитного слоя. Искусственные панели не требуют столь тщательного ухода. Иногда грязь с их поверхности можно легко удалить с помощью обычной влажной тряпки, а в некоторых случаях обшивка обладает свойством отталкивания загрязнений.
    • Важным плюсом обшивки является очень богатый выбор цвета и фактур изделий. Среди панелей можно найти модели для абсолютно любых стилевых направлений. На случай, если у вас часто меняются предпочтения, можно выбрать универсальный дизайн, который подойдет к разным вариантам дизайна.
    • Обивочный материал повышает уровень шумоизоляции и теплоизоляции помещения. Дополнительный слой делает дверь более герметичной, спасает от сквозняков. Также слышно меньше шума из подъезда или улицы, и посторонние запахи не попадают на территорию вашего жилища через плотную дверную конструкцию.
    • Обивка – верный помощник создания эксклюзивной модели двери. Некоторые искушенные пользователи хотят, чтобы их дверь выглядела не просто эстетично, но и очень оригинально. Поэтому они заказывают обивку по индивидуальным дизайнерским разработкам, создавая, тем самым, уникальное изделие.

    Виды

    Огромное разнообразие видов дверной обивки можно разделить на две большие группы:

    Твердая обивка

    Она представляет собой панели из твердых материалов, которые не деформируются при нажатии и имеют ровную поверхность. Данный тип обладает долговечностью и устойчивостью у механическим воздействиям. Подобные панели применяют как для внутренней, так и для наружной части двери.

    Твердые текстуры во многих случаях прекрасно имитируют натуральные материалы. Они выглядят вполне солидно и добротно. Часто в жестких покрытиях используется экологически чистый и безопасный материал.

    Чтобы твердое изделие прослужило дольше, панель обрабатывают специальным составом, особенно если она находится со стороны улицы или подъезда. Твердые материалы фиксируются на дверном каркасе с помощью саморезов, которые располагаются по краям изделия, или специального клея. Шляпки саморезов после закрепления маскируются с помощью специальных уголков.

    В зависимости от структуры, выделяют несколько видов жесткой обивки:

    • Пористое покрытие обладает довольно эластичной структурой с низкой звукопроводностью и теплопроводностью.
    • Гладкое покрытие является более устойчивым к деформациям, в большинстве случаев оно имитирует натуральные материалы.
    • Структурированная модель создается как аналог кожаных изделий. Она имеет рельеф, характерный для змеиной и крокодиловой кожи, которые выглядят очень дорого и роскошно.

    Мягкая

    Мягкая обшивка совершенно другая на ощупь. Она деформируется при нажатии, но потом благодаря своей эластичности приобретает исходную форму. Подобное покрытие создает больше уюта в помещении, оно делает атмосферу домашней, но при этом солидной и благородной.

    Фиксация изделия также происходит с помощью саморезов и клея, но нередко используются еще и декоративные гвозди, которые прокладываются по краям двери или даже образуют на ее поверхности своеобразный рисунок. Большие крепления создают также своеобразный рельеф на мягком изделии, который придает дополнительный уют помещению.

    Существует разница в подборе обивки для металлических и для деревянных дверей. Каждая основа подразумевает наличие определенных нюансов при выборе и креплении.

    Обивочные материалы для деревянных изделий

    Чтобы обить деревянную дверь важно не забыть о таком нюансе, как снятие замка, петли и глазка. Если на двери присутствует старый обивочный материал, то необходимо полностью снять его и все следы его крепления.

    Выбор материалов может быть различным.

    Твердые

    В качестве твердых панелей используются следующие.

    Ламинат

    Ламинат – материал, состоящий из трех слоев: стабилизирующей прослойки из картона с влагоотталкивающими элементами, основания из спрессованной древесно-волокнистой плиты и текстурной бумаги, обладающей различным дизайном и имитирующей натуральные материалы. Подобные пластины не выгорают на солнце и не поддаются воздействию внешних условий, они легки в установке. Обшивку можно приобрести по весьма демократичной цене.

    МДФ

    Особым видом древесно-стружчатой плиты является материал МДФ. Он долговечен, прочен и обладает весьма эстетическим видом. Подобные панели подходят не только для входных, но и для межкомнатных дверей.

    Существует несколько типов обшивки из подобного волокна:

    • Отделка из шпона. Она рассчитана на долгий срок службы. Основным сырьем для подобных пластин является дуб, ясень, береза, бук. Красное дерево является более дорогой альтернативой.
    • Окрашенный тип МДФ – более бюджетный вариант, но он не используется для обшивки наружной части дверей из-за низкой прочности. Данные изделия прекрасно подойдут для внутренней обтяжки двери.
    • Для тех, кто предпочитает основательные и прочные текстуры, подойдет ламинированный тип МДФ. Он многослойный, обладает высокой прочностью и изысканным декором, который создается с помощью ПВХ-пленки.

    МДФ при всей своей прочности не подойдет для помещений с повышенной влажностью. Реакция на воду у него аналогична реакции изделиям из массива натурального дерева. Материал также поддается воздействию когтей домашних питомцев, поэтому не стоит приобретать его для дома, где есть кошки или собаки.

    ДСП

    Древесно-волокнистая плита имеет значительное преимущество в плане цены. Но практически в любом помещении высок риск повреждения данного материала. ДВП не устойчив к механическим повреждениям и воздействиям влаги.

    Мягкие

    Также существуют и мягкие материалы для обшивки дверного полотна.

    • Кожзаменитель весьма популярен при облицовке дверных конструкций. Данный вариант подразумевает дермантиновый слой в сочетании со слоем утеплителя. При перетяжке двери кожзамом используют саморезы, закрепляющие материал на полотне. Иногда на дверной поверхности создается рисунок с помощью специальных гвоздей, они нужны для того, чтобы создавать рельеф определенной формы.
    • Проверенный временем вариант утеплителя – поролон. Плюс данного материала – его дешевая цена. Он может стать базой для создания объемного рельефа на двери, но поролон никак не влияет на звукоизоляцию.
    • Для тех, кто хочет сохранить в квартире не только тепло, но и защитить ее от посторонних звуков, подойдет современный аналог поролона – пенофол, имеющий фольгированную поверхность.

    Данный материал очень удобно подгонять под размер дверного полотна, потому что он продается в виде плоских листов или рулонов.

    • Разновидность дермантина – кожвинил. Он более приближен по облику к натуральной коже, обладает эластичной структурой и благородным внешним видом.

    Обычно данный материал стоит дороже привычного дермантина, но при покупке следует учитывать факт, что кожвинил не так устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.

    • Рециклированная кожа для обивки является предметом роскоши. В состав данного материала входим измельченная натуральная кожа и полимерные соединения, благодаря чему материал приобретает сходство с латексом. Внешний вид покрытия очень презентабельный, он нередко дополняется декором в виде теснения или необычного рельефа фактуры.
    • Наилучшим кожаным материалом для обивки наружной части двери станет экокожа. Она представляет собой соединение из полиуретана и искусственной кожи. Являясь стойким практически ко всем воздействиям, включая мороз, подобное покрытие надежно защитит вашу дверь и придаст дополнительный комфорт.

    Чтобы процесс обшивки двери стал проще, целесообразно приобрести специальный набор для данной процедуры.

    В комплект входят следующие составляющие:

    • поролон;
    • дермантин;
    • уплотнительные резиновые детали для защиты от сквозняков;
    • гвозди для украшения дверной поверхности;

    Иным способом утепления дверей является обивка с помощью войлока. Слой войлока способен не только сохранить тепло в вашем доме, но и защитить вас от сквозняков, проникающих через щели дверного каркаса.

    Некоторые не боятся механических воздействий на дверную поверхность и снабжают изделие тканевыми вставками. Но в данном случае все равно существует вероятность образования затяжек и повреждений от острых предметов. Тем же, кто хочет старательно обезопасить дверной проем от повреждений подойдет покрытие из черного шелка. Оно является антивандальным, выдерживает различные воздействия и при этом имеет весьма привлекательный дизайн.

    Для капитальной защиты дверной поверхности от воздействия всевозможных внешних факторов, включая огонь, используют термопленку. Она прикрепляется с помощью особого клея только на идеально ровную поверхность двери.

    Как произвести обивку деревянных дверей смотрите в следующем видео.

    Чем обшить металлические модели?

    Не меньшее разнообразие материалов предлагается для отделки дверных конструкций из металла.

    Данный материал является более прочным чем дерево, но для закрепления панелей зачастую необходимо потратить дополнительное время на крепление специальных брусьев для саморезов. В ином случае обшивка закрепляется на специальный клей, но такой способ облицовки является менее надежным.

    Гипсокартон

    Одним из материалов для отделки дверей является гипсокартон. Он служит для того, чтобы заделывать не саму дверную поверхность, а откосы.

    Данный материал обладает высокой прочностью и является достаточно легким в использовании. Он не требует серьезного ухода и способен прослужить вам долгое время.

    Внешний вид дверного проема с гипсокартоном смотрится лаконично и аккуратно, что будет соответствовать практически любому стилевому направлению. Минусом материала является его неустойчивость к влажности, но существуют такие разновидности ГКЛ, которые имеют повышенную влагостойкость.

    Корабельная фанера

    Входную дверь часто обшивают таким материалом, как корабельная фанера. Подобное сырье используется на наружной стороне изделия. Корабельная фанера очень похожа по виду на натуральную древесины, ее поверхность обрабатывается специальным морозоустойчивым лаком и морилкой. По-настоящему качественная фанера обычно имеет двустороннюю шлифовку, шпоновую отделку и клеевую основу, устойчивую к воздействию высоких температур и влаги.

    Оргалит

    Изнутри можно отделать двери оргалитом, который представляет собой тонкую древесноволокнистую плиту. Такой материал достаточно плотный по структуре, одна из его сторон обычно является декоративно-лицевой. Огромным плюсом оргалита является возможность легко нарезать панели нужного размера, простота отделки и монтажа. Данное сырье обычно имеет демократичную цену.

    Оргалитовые конструкции выполняют функцию временных дверей, но они могут устанавливаться на сторону, которая выходит на улицу или в подъезд, потому что материалу не страшны уличные условия.

    Искусственная кожа

    В металлических конструкциях, как и в деревянных, применяется искусственная кожа для отделки внутренней части дверей. Но при обивке металлических изделий отсутствует необходимость оставлять валик по краям. Для маскировки щелей применяется специальная лента, благодаря которой совместно с поролоном или пенофолом, образуется дополнительная шумоизоляция помещения.

    Варианты рисунков и узоров

    Чтобы обшивка двери не выглядела скучно и тривиально, на ней создаются особые рельефы и рисунки.

    В декорировании искусственной кожи используются декоративные гвозди, с помощью которых на поверхности обшивки можно создать следующие рисунки:

    • прямоугольники создаются с помощью небольших гвоздей. В таком узоре нарочито подчеркнуты места стыков прямоугольной формы;
    • дермантин, отделанный ромбами – самый популярный вариант дизайна. Они могут иметь одинаковый размер по всей поверхности, а могут быть различными по габаритам. Нередко в верхней и нижней частях можно увидеть маленькие ромбы, в то время как в центральной части они пересекаются с крупными;
    • иногда создается рисунок без опоры на геометрию. Процесс происходит путем создания любого силуэта из гвоздей. Они располагаются как в прямом, так и в шахматном порядке;
    • иногда рельеф сфокусирован только на центральной части дверного изделия, в то время как остальная площадь остается гладкой. В ином случае гвозди размещаются полосами, и происходит чередование рельефных и гладких участков.

    Для жесткого обивочного материала характерны следующие типы рисунков:

    • прямоугольные элементы – базовые декоративные детали жесткого покрытия. Они могут не только быть самостоятельным рельефом, но и включать в себя дополнительные узоры. Подобные рисунки можно встретить как размером во всю дверную панель, так и на одной нижней части изделия;
    • арочный силуэт часто создается на верхней части двери. Он может представлять собой цельный элемент, а может разделяться на равные участки;
    • иногда рельеф двери представляет собой элементы различной формы, которые образуют прямоугольник. Такой ассиметричный дизайн смотрится очень креативно.

    Двери можно заказывать по индивидуальным эскизам, которые будут включать в себя рисунки конкретных силуэтов, в основном популярностью пользуются очертания цветов и деревьев.

    Правила чистки

    Чтобы обшивка двери прослужила дольше и всегда имела презентабельный вид, необходимо правильно за ней ухаживать.

    Первостепенным фактором в выборе средств для очистки и ухода является материал, которым отделаны дверные панели.

    • Натуральное дерево можно чистить тальком, сырыми половинками картофеля или смесью из белой глины и уксусной эссенции. Все продукты могут оставить светлые разводы, поэтому следует использовать фланелевую ткань для дополнительной полировки поверхности.
    • Для МДФ и ДСП-поверхностей используют различные очищающие вещества в зависимости от характера загрязнений. Трудноочищаемые пятна, такие как от краски, удобнее всего смыть растворителем. Можно самостоятельно подготовить менее токсичное средство, смешав лимонную кислоту с уксусом или растворив в воде пищевую соду.

    Для того, чтобы на поверхности не осталось разводов, а также, если дверное полотно имеет светлую окраску, можно воспользоваться средством для мытья посуды.

    • ПВХ чистится с помощью специальной смеси из жидкого мыла и моющего средства для посуды.
    • Для окрашенной поверхности подойдет уксусная эссенция 9%, после которой поверхность нужно протереть влажной тряпкой.
    • Ламинированная поверхность очищается с помощью спиртового раствора, ацетона или лимонной кислоты с уксусом.
    • Изделия из искусственной кожи могут не выдержат воздействия едких веществ, поэтому лучше всего очищать их специальными средствами имеющими щадящий состав, но эффективно справляющимися с загрязнениями.

    Для рифленой двери не следует применять растворы с высоким содержанием кислот и химикатов. Гораздо проще удалить загрязнения с помощью обыкновенного мыльного раствора, а затем отполировать изделие сухой тряпкой.

    Красивые идеи для квартиры или дома

    Для того, чтобы обшивка вашего дверного проема смотрелась оригинально красиво, можно позаимствовать варианты из ряда дизайнерских идей.

    • Винтажную атмосферу создаст дверь с вышкуренной панелью. Ее можно украсить тканевыми вставками, нашивками в едином стиле и прочими декоративными элементами.
    • Чтобы придать помещению богемность, можно украсить однотонное дверное покрытие эксклюзивными декоративными заклепками в виде жемчуга и бусин. Они будут смотреться изящно, особенно если из них составить оригинальный рисунок. Основной признак – наличие контраста между заклепками и дверной панелью.
    • В праздничные периоды можно украсить дверь символическими атрибутами – венками омелы, лентами, бантами, цветами. Но данный вариант уместнее будет смотреться в частных домах, чем в обычных квартирах.
    • В качестве постоянного броского элемента для дверного фасада может быть использована корзина с цветами. Особенно удачно такой прием смотрится на деревянных фактурах. Плоская корзина закрепляется с помощью клея или саморезов к верхней части двери, в нее помещаются цветы, производящие приятное впечатление на всех, кто приходит в апартаменты.
    • Для подчеркивания этнического мотива в оформлении помещения, дверное покрытие снабжают различными вставками из ткани и природных материалов. Причудливые циновки или плетения нередко украшают дверной проем в сочетании с растительностью.
    • Окрашивание дверных планок в белый цвет по принципу контраста с основным оттенком панелей станет очень оригинальным решением для вашего дома.
    • Элементом оформления внутренней части двери может стать цветное стекло. Из него часто составляются цветные фигуры, узоры и орнаменты.
    • Чтобы добавить в дверь элемент античности, ее оснащают лепниной. Обычно такой декор применим к идеально ровной поверхности.
    • Для скандинавского стиля характерно оснащение двери металлическими деталями. Они прекрасно смотрятся даже на панелях из дерева и придают солидности всему дверному проему.
    • Для барокко и рококо харатерна резьба на дверях из светлого дерева. Детали панелей могут окрашиваться в золотой или бронзовые оттенки для того, чтобы создать элемент показной роскоши.
    • Иногда внутренняя поверхность двери оформляется с помощью эксклюзивных или тематических изображений. Например, для прихожей в японском стиле могут использоваться цветные дверные панели с изображением иероглифов или символов японской культуры.

    ​Какую бы вы не выбрали дверь для своего дома, помните, что обивка всегда является хорошим приобретением в дополнение к ней. Грамотно подобранный дизайн, материал и декор сделают поверхность вашей двери роскошной. Идеально подходящая облицовка будет долго радовать вас и ваших гостей, поэтому к ее выбору следует отнестись серьезно и основательно.

    Материал для перетяжки дверных карт: автотканями, автокжзамом, кожаей, альмарой

    • автоткани
    • кожа натуральная
    • алькантара
    • кожзам
    • альмара

    Перетяжка карт дверей – трудоемкий, но не самый сложный процесс в тюнинге салона. На самом деле, имея немного терпения и усидчивости, абсолютно реально осуществить это своими руками. В нашей статье мы постараемся описать основные процедуры перетяжки карт дверей и важные моменты, которые необходимо учитывать.

    Для начала, необходимо определиться с материалом, которым будем перетягивать.

    Для карт двери используются практически любые материалы для авто тюнинга – от автомобильной кожи и алькантары до велюра и автотканей.У каждого материала есть свои преимущества, более подробно вы можете прочитать в нашей статье, а в каталогах сайта avtotkani.kiev.ua можно подобрать любые материалы для авто тюнинга в цветовой гамме именно вашего салона.

    В нашем случае описывается перетяжка экокожей – современный, надежный и стильный материал. Экокожа устойчива к механическим нагрузкам, к износу и перепадам температуры и идеально сочетает цену и качество.

      Инструменты:
    • Мелкозернистая наждачная бумага
    • Острые ножницы
    • Строительный нож
    • Мел или маркер (для рисования лекала)
    • Растворитель (можно бензин или технический спирт)
    • Специальный клей для работы с автоматериалами
    • Кисточки (желательно по одной на каждую дверь)
    • Резиновый валик
    • Пластиковый шпатель (можно ненужную кредитную карточку)
    • Терпение

    Перетяжка карты двери:

    Для начала необходимо демонтировать карту двери. Если Вы никогда этого не делали, лучше предварительно проконсультироваться на ближайшей СТО, или у знакомого специалиста.При демонтаже обратите внимание на отсоединение пластиковых элементов и электрики (ручки открытия двери, стеклоподъемники, динамики).

    В итоге получаем карту без всех дополнительных элементов.

    Теперь удаляем старую обивку. Начиная от ручки открытия двери, отрываем старый материал. Делаем это уверенно, но аккуратно – он нам понадобится для снятия лекала. Обычно материал срывается достаточно легко, сложность может быть лишь в углах и на сгибах.

    Далее удаляем все остатки старого клея и наждачкой зачищаем поверхность. Если материал, который Вы будете использовать, достаточно толстый, в идеальной поверхности нет необходимости.

    В результате получили вот такую карту:

    Зачищенную поверхность тщательно обезжириваем растворителем и ждем, пока он высохнет.На ровной чистой поверхности раскладываем наш новый материал. Прикладываем снятую нами ткань с карты и обводим маркером лекало с запасом до 3-х см. Вырезаем кусок.

    На твердую поверхность кладем наш новый материал лицом вниз. На него кладем старую ткань также лицом вниз, разравниваем, прижимаем и обводим окончательный размер с запасом до 5мм. Аккуратно вырезаем по контуру.

    Получаем вот такой вот отрез:

    Далее приклеиваем наш материал на карту.

    Для этого сначала прикладываем материал на карту, чтобы понимать, как он ляжет. Проще всего начинать с плоских ровных поверхностей. Для начала клеим центральную часть. Мажем поверхность карты и тыл нашего материала, ждем, пока подсохнет, и приклеиваем соответствующие участки. Не забудьте тщательно разровнять материал. Для этого используйте резиновый валик – он разгладит материал и обеспечит максимальное прилегание поверхностей.

    Далее по той же технологии приклеиваем края.

    Важно помнить, что клей для авто кожи или кожзама фиксируется при температуре 50-60 градусов, поэтому, после склеивания участков, их необходимо прогреть феном. Также феном можно нагреть края материала , чтобы их растянуть, или убрать морщины или складки.На загибах, особенно на углах, нужно очень аккуратно прогревать материал, т.к. можно его пережечь. Если в углу не получается убрать морщины, можно аккуратно подрезать материал стык-в-стык, склеить и разгладить.

    При помощи кредитной карточки заправляем края нашего материала в щель, разглаживаем и придавливаем. Если есть излишек материала – аккуратно обрезаем.

    ППосле проклейки для полной полимеризации клея необходимо подождать около суток.В итоге получается абсолютно новая дверь:

    Надеемся, что наши советы помогут Вам самостоятельно изменить вид Вашего автомобиля, а также сэкономить время и деньги.

    Удачи!

    Перетяжка дверей автомобиля и карт в Санкт-Петербурге

     

    Легко обшивку двери повредить на самом деле. Это знают все, но об этом часто молчат, ведь намного больше опасений в душе всегда по поводу замка дверцы машины, ключа, ручки, крышки бардачка и так далее. Приобретя машину, не умея водить ещё совсем недавно, водитель, конечно и дворники лишний раз поднять боится, и за зеркала переживает. Ухаживать за нею сложнее, чем управлять. Мало купить железного коня, нужно ощутить, прочувствовать, что он является безраздельной собственностью. Никак не избежать износа и мелких повреждений.

    Это прочные, надёжные детали, нет в этом сомнений, но к ним надо приспособиться, ведь они разные в разных автомобилях. Наблюдая за ними можно не заметить, что обшивка на двери становится день ото дня всё более грязной. Когда же заходит речь об уборке, оказывается, что в некоторых местах невозможно очистить поверхность, кое-где обшивка и вовсе порвана.

    Привыкнуть к габаритам машины нелегко как владельцу, так и гостю, пассажиру переднего или заднего сиденья. Бывает так, что пассажир случайно повреждает обшивку. Можно и своими руками её случайно повредить, ставя ящик какой-либо, например.

    Недорогой ремонт дверей автомобиля

    Хорошо, что у нас ремонт салона автомобиля стоит недорого. К нашим специалистам всегда можно обратиться. Замена обшивки, перетяжка дверей, цена умеренная за услуги, оказываемые на должном уровне – наше предложение. Мы работаем в городе Санкт-Петербург и у нас много довольных клиентов, которые постоянно к нам обращаются, знают не понаслышке: нам можно доверить работу любой сложности и не опасаться обмана, халатности, некомпетентности.

    Перетяжка карт дверей, создание вставок, соответствующих повреждениям, перетяжка руля, установка новых ручек, замена материала обивки на более удачный вариант, например, перетяжка дверей кожей, вместо исходного кожзаменителя – это сложная работа. Оббивать самостоятельно дверь мало кто рискует. И действительно нет в этом необходимости. Цена у нас в Санкт-Петербурге минимальная, работа будет сделана быстро и результат понравится, мы это гарантируем.

    Перетяжка дверей автомобиля в кожу – как часто нужна? В этом вопросе стоит разобраться. Может, не актуален вовсе, давно не в моде салон светлого цвета.

    Возможно всё же захочется провести эксперимент, научиться управлять ситуацией, избавиться от ненужного напряжения. Реально ли это, выполнима ли такая задача – перетяжка дверей автомобиля своими руками? Конечно, да. Поло, меган 2, ВАЗ 2110, любая другая марка может быть полностью переделана самим владельцем. Это постоянно доказывают смельчаки, автолюбители, люди увлечённые. Даже если взялся человек оббивать двери автомобиля новыми материалами самостоятельно, и ничего у него не получилось, наши мастера подстрахуют, помогут улучшить состояние салона. Мало купить материалы, к сожалению, нужен и навык, способности к швейному делу. Знать всё о свойствах ткани, наполнителя, ниток, клея, технике создания обшивки недостаточно – нужно мастерство и некоторые специальные приспособления. Наши специалисты и теорией владеют, и за новостями следят, и практический навык есть, отточен. Имидж такой эксперимент не испортит. Жаль будет только денег, потраченных впустую. Но кто не рискует, как говорится, тот не пьёт шампанское. Однажды заменить обивку дверцы автомобиля самостоятельно получится.

    входных металлических и деревянных своими руками

    Разделы статьи:

    Входные двери – это главный атрибут любого жилья, будь то частный дом или же квартира в многоэтажке. Если пройтись по этажам в типовом доме, то можно увидеть крайне неаккуратные, порой с растрескавшейся поверхностью дверные полотна. А ведь по этому атрибуту формируется мнение о владельце жилья.

    Но кроме того, что полотно неважно выглядит, дверь еще и не сохраняет драгоценное тепло, а шум из парадной без каких-либо препятствий попадает прямо в жилище. Любой хороший хозяин рано или поздно заинтересуется, как можно привести свою дверь в порядок. Придать вторую жизнь дверному полотну вполне можно. Эта процедура не представляет особых сложностей. Все можно сделать своими руками.

    Перетяжка дверей позволяет придать полотну более эстетичный внешний вид, а также решить проблемы с тепло- и шумоизоляцией. Главное для этой работы – наличие необходимого материала и инструментов.

    Необходимые материалы

    Итак, для того, чтобы обновить, а то и вовсе сменить надоевшую обивку, понадобятся обивочные материалы. Это может быть что угодно – от дерматина до натуральной кожи, ламинат, МДФ панели, массив дерева.

    Натуральная кожа отличается высокой стоимостью, а использовать ее в качестве материала для обивки стоит лишь в некоторых исключительных случаях.

    Для таких случаев существует в огромном ассортименте искусственная кожа. Выбирать можно по цвету, а также фактуре и толщине – это позволяет приобрести то, что максимально походит по вкусу. Стоит сказать в защиту кожзаменителей, что настоящий, качественный материал даже профессионалы могут с трудом отличить от натуральной кожи.

    Размеры могут варьироваться по ширине от 1100 до 1400 мм. Этого хватит для перетяжки даже больших дверей. Прежде чем покупать дерматин, следует точно измерить высоту дверного полотна, а к полученному размеру добавить около 25-30 см. Эта длина уйдет лишь на отделку одной стороны.

    Так выглядят валики на двери.

    Кроме того, нужно помнить, что часть искусственной кожи будет использована для валиков, которые будут закрепляться по периметру полотна. Для того, чтобы сделать эти элементы, потребуются полоски шириной в 120-150 мм, а их длина должна быть равна высоте двери. Таких полосок будет 3.

    С обивочными материалами все ясно. Теперь пора перейти к утеплителям. Так, для этих задач хорошо подходит поролон в листах, плотный синтепон, а также войлок. Толщина утеплителя должна составлять от 10 до 25 мм. Она зависит от типа выбранного утеплителя и от необходимой объемности возможного рисунка на обивке.

    Кроме этого, следует подобрать мебельные гвозди. На них должна быть декоративная шляпка. Эти детали могут быть выполнены из различных металлов, а цвет их может различаться от медного до золотого. Также некоторые шляпки обтянуты дерматином. Диаметр их подбирается из дизайнерской идеи по оформлению двери.

    Если выполняется перетяжка для входных металлических дверей, то для этой задачи подойдут высокостойкие полимерные клеи. Можно использовать «88» и даже «Момент».

    Еще для работы понадобятся полоски утеплителя круглой формы. Это может быть поролон либо полиуретан. Для обивки двери подойдут полоски с диаметром от 10 до 20 мм.

    Необходимый инструмент

    Первым делом стоит подготовить мебельный степлер и скобы к нему. С помощью этого комплекта будет выполнятся монтаж и фиксация утеплителя и декоративной обивки к дверному полотну. Идеальный размер скобы для этих целей – от 8 до 10 мм.

    Для декоративных гвоздей подойдет средний молоток. Также не лишним будет строительный нож. Он достаточно острый, чтобы при необходимости подрезать дерматин. Шуруповерт и насадки к нему, а также отвертка помогут выполнить демонтажные работы по старой обшивке, а также снять элементы фурнитуры.

    На деревянных дверях могут быть гвозди – их можно достать гвоздодером. Искусственную кожу удобнее всего раскраивать ножницами.

    Подготовительный этап

    Первый шаг – это демонтаж. Демонтируется все, что можно снять. Затем снимают старую обивку. Это необходимо делать максимально аккуратно. Чаще всего обивочные материалы не приклеены, поэтому снимаются очень легко и просто. После того, как обивка снята, стоит внимательно осмотреть полотно на предмет забытых или незамеченных гвоздей и других крепежных элементов.

    После очистительных и демонтажных работ дверное полотно можно снять с петель и положить на подготовленное рабочее место. Все дальнейшие этапы по перетяжке дверей могут производится в таком положении. Иногда нет возможности снятия полотна. Тогда все работы будут выполнятся на висящей двери.

    Технология внутренней обивки по деревянным дверям

    По традиции входная дверь в большинстве многоэтажных домов открывается внутрь. Поэтому описанная ниже технология будет отталкиваться от этого.

    Обшивка двери с внутренней стороны немного отличается от наружной. Главное отличие – утеплительные валики. Их изготавливают из полосок обивочной ткани и утеплителя. Можно применить готовый продукт из полиэтилена. Данная деталь необходима для более надежного скрытия щелей между коробкой и плотном. Их прибивают так, чтобы валики выступали на 10-20 мм. Со стороны петель валики крепят таким образом, чтобы они закрывали щели по всей высоте косяка.

    На первом этапе делается раскрой искусственной кожи и утеплителя. Для обивки дверь измеряют с высокой точностью и прибавляют к этой цифре 120-150 мм (это и есть размер декоративного материала). Утеплитель должен быть меньше на 10 мм, чем размер дверного плотна.

    По периметру полотна при помощи степлера закрепляют полосками искусственную кожу. Лицевая сторона направлена должна быть направлена вниз. Ширина полосок может составлять до 140 мм, а длина равна размеру двери. На дверном полотне внутри оставляют около 40 мм материала – все остальное должно быть затем закреплено снаружи.

    Данные полоски будут монтироваться на утеплительные круглые ленты из полистирола или же полиэтилена. Так получаются валики, которые степлером закрепляются на полотне. Установку эти валиков правильней всего начать с правого верхнего угла. Далее их крепят на вертикальных краях, а затем уже на нижнем краю.

    Затем на полотно укладывают утеплитель. Он закрепляется также при помощи скоб по периметру. Необходимо отступить от края материала примерно 50-70 мм.

    Далее закрепляют поверх утеплителя дерматин или же кожзаменитель. Материал заворачивают за край утеплительного материала и закрепляют на верхних углах. Если на поверхности должен быть рисунок, то на этом же этапе следует разметить обивку. Существует множество видов различных рисунков.

    Если рисунок не планируется, а декоративная обивка будет монтироваться только по периметру, то гвозди необходимо забивать равномерно, через каждые 60-80 мм друг от друга. Кожзаменитель необходимо натягивать, чтобы в конце процесса получить идеально ровную обивку.

    Внешняя обивка деревянной двери

    Когда дверь находится в закрытом положении, на полотне отмечают прямоугольник полотна. Отметка покажет, как следует крепить обивку, на каком расстоянии от края. То расстояние, что осталось, будет использовано под четверти.

    Далее закрепляют утеплитель. При этом от линии отступают 10 мм. По ней крепится теплоизоляционный материал. Края его загибаются внутрь, однако нижняя часть должна остаться свободной.

    Валики монтируются не на полотно, а на дверной косяк с трех сторон. Полосу кожзаменителя степлером крепят к дверному косяку. В нее вставляется утеплитель, вторую сторону обивки заправляют вовнутрь и прихватывают декоративными гвоздями. Данный валик должен буквально находить на дверь.

    Нижний валик не стоит делать очень объемным. Крепят его на дверь. Он должен как можно плотнее прилегать к порогу. Затем на валик натягивают и прибивают основной обивочный материал.

    Особенности обивки металлических дверей

    У таких дверных полотен другие задачи, поэтому перетяжка дверей выполняется немного иначе. Так, нет необходимости в валиках, а монтаж обивочного материала выполняется с помощью клея. Утеплитель меньше двери на 10-15 мм. Кожзаменитель – наоборот, больше на 50-60 мм.

    На поверхность полотна, на расстоянии 10-15 см от краев наносят клей. Далее приклеивается утеплительный материал и максимально прижимается. Затем клеят кожзаменитель – клей наносят на заднюю верхнюю часть. Далее последовательно приклеиваются и боковые участки – на обратную сторону загибают и прикрепляют обшивку. Лишний дерматин (пусть излишек и всего в пару миллиметров) должен срезаться.

    Вот так можно придать дверям эстетичный вид. Как видно, процедура эта действительно несложная и при наличии определенных навыков не потребует много времени.

    Перетяжка 101 — EVE University Wiki

    Это устаревшая программа класса, предназначенная как историческая запись для учебного отдела.

    Создание учебных планов больше не является нашим процессом для новых классов, и никакие классы в библиотеке учебных планов не считаются текущими. Они здесь только для исторических целей, а также как необязательная отправная точка для разработки новых классов. Пожалуйста, не думайте, что какие-либо классы, которые вы найдете здесь, имеют слайды или даже преподавались в течение многих лет.Если вы действительно используете информацию в учебной программе, убедитесь, что вы обновили ее до современной EVE.

    Информация о классе

    Это программа класса, проводимая EVE University. Этот раздел содержит информацию об этом классе и его содержимом. Общая информация включает материалы для создания правильного списка классов на форуме EVE University. Дополнительные ресурсы и советы по обучению перечислены в Notes for the Teacher .

    Общая информация

    Изображение для сообщения на форуме:

    Экономика EVE динамична и во многом зависит от игроков. В результате цены на товары значительно различаются в разных частях Нового Эдема, что дает предприимчивому капсулеру возможность зарабатывать деньги, покупая дешево в одном месте, перевозя товары в другое место с более высокими ценами и продавая их там.

    Однако перевозка товаров сопряжена с опасностями — со стороны ганкеров, пиратов, конкурентов и мошенников, а также от самой страшной угрозы из всех: налогового инспектора.

    В этом классе вы узнаете, как безопасно и выгодно перевозить товары в EVE.

    • Продолжительность: 01:00 [- 01:30, в зависимости от того, участвуете ли вы в дополнительном практическом упражнении]
    • Расположение: Надежно пришвартовано на станции

    Состав класса:

    • Что везет?
    • Создание персонажа-перевозчика или альт
    • Основные транспортные средства и оборудование
    • Требования к капиталу для перевозки
    • Как выгодно буксировать
    • Безопасная транспортировка
    • Введение в продвинутую транспортировку
    • Q&A

    [* Практическое занятие]

    Требования к студентам:

    • Mumble регистрация и доступ — убедитесь, что вы разобрались с Mumble и приступили к работе задолго до начала урока.Используйте это руководство для настройки: http://wiki.eveuniversity.org/Mumble
    • Доступ к каналу внутриигрового чата Class.E-UNI

    [* Корабль с грузовым отсеком не менее 200 м 3 , для факультативного практического упражнения]

    Дополнительная информация: Этот класс в основном представляет собой лекцию, за которой следуют вопросы и ответы. [Далее следует дополнительное практическое упражнение.]

    Записки учителю

    Необходимые материалы:

    • Канал чата Class.E-UNI, чтобы получать вопросы и размещать соответствующие ссылки
    • Дополнительно: промышленный корабль, чтобы провести практическое занятие, если оно у вас есть
    • Полезные ссылки, которые можно открыть на этом занятии:

    Хотя эта программа довольно подробна, учителя не должны просто читать этот документ.Обязательно прочтите его внимательно, используйте его структуру в качестве руководства для структуры вашего класса, но сделайте его своим собственным — не стесняйтесь вставлять свои собственные идеи и опыт, когда вы освещаете ключевые моменты.

    Содержание класса

    Введение

    Добро пожаловать в этот класс на Hauling 101! В течение следующего часа или около того, мы будем r

    2 производителей — 18 стилей

    Помните Гейб и Аманда, которые нашли старинную дверную сетку в виде синей цапли печальной формы на доме в их районе, спросили о покупке ее у владельца и в конечном итоге получили ее бесплатно? Не всем может повезти, но если вам нравится внешний вид ширм в винтажном стиле и вы хотите более простое решение, вам повезло.Мы нашли двух производителей стеклянных дверей и вставок в стиле ретро и насчитали 18 стилей, включая одну вставку, которая близка к винтажной голубой цапле Аманды и Гейба.

    1. Лампа и абажур Hip Haven & Moon Shine: стальные вставки

    Владелец

    Hip Haven Келли изначально не планировала предлагать дверные вставки в винтажном стиле, когда она основала свою компанию в 2003 году, но после того, как она нашла винтажную вставку для дверной сетки и установила ее у себя дома, она получила много положительных отзывов.Увидев потребность в воспроизведении дверных вставок в винтажном стиле на рынке, Келли объединился с другом и наставником в бизнесе ретро-репродукций Д’ланой, владельцем магазинов Moon Shine Lamp и Shade’s Home, и они решили начать производство обоих винтажных экранов. дверные вставки — в излюбленных винтажных дизайнах вместе. Они также совместно производят ножки для шпилек, разделяя затраты на инструменты. Сегодня на обоих сайтах доступны как дверные вставки в винтажном стиле, так и ножки-шпильки.Примечание: Хип Хейвен — давний рекламодатель ее на RetroRenovation.com. Однако эта история не является частью «сделки».

    Мы спросили Келли, знает ли она больше об истории этих стильных дверных вставок в сетку, и она ответила:

    … Я знаю, что они очень широко использовались в первой половине 20-го века (по крайней мере, здесь, в Техасе). Я помню, как видел их во многих старых домах, когда я рос, и в детстве я всегда ценил их. До того, как в домах были кондиционеры, окна и двери всегда были открыты и закрыты ширмами.Обычно здесь нет штормовых дверей, поэтому двери-ширмы были способом добавить немного красоты входу. Некоторые были украшены воробьями, некоторые ласточки, некоторые цапли, некоторые фламинго. Когда мы с Д’ланой придумали свои идеи для декоративных силуэтов, мы остановились на двух птицах, кактусе, и добавили две трехмерные формы, которые были доступны у наших поставщиков — звездообразования и ковбоя на косяке. бронко. На протяжении многих лет я пытался погуглить по этой теме или поискать старые объявления, чтобы узнать немного больше об истории, но безуспешно.Если вы найдете дополнительную информацию, я хотел бы ее узнать.

    Дверные дверные вставки в винтажном стиле

    Hip Haven и Moon Shine изготовлены из стали — изготовлены на той же фабрике в Техасе, что и их завод, — и окрашены в серый грунт. Они доступны в восьми стилях: Обычный (без силуэта), Бронко, Звезды, Цапля, Воробей, Кактус, Кленовый лист и Атомные звезды. Дверные вставки имеют ширину 28 7/8 дюйма, чтобы соответствовать внутреннему проему 36-дюймовой (3-0) двери с одинарной перегородкой, и могут быть заказаны как для левой, так и для правой дверной петли.

    Эти вставки для дверей в винтажном стиле продаются в розницу по 250 долларов. Доставка осуществляется бесплатно от Moon Shine Home, и хотя обычно она составляет 35 долларов от Hip Haven, Келли из Hip Haven предлагает бесплатную доставку этого товара для читателей этого блога — используйте код купона RETRO.

    2. Продукты PCA: Полные алюминиевые двери с перегородкой

    В отличие от Hip и Moon Shine, которые продают стальных вставок для вставки в дверную раму экрана по вашему выбору, PCA Products продает алюминиевых дверных проемов в сборе , включая алюминиевую вставку.Полные двери производятся в США и имеют порошковое покрытие любого из пяти цветов: белый, бронзовый, слоновая кость, песчаник или глина. Компания заявляет, что это покрытие с порошковым покрытием прошло более 4000 часов испытаний в солевом тумане, обеспечивая покрытие, не требующее обслуживания даже в прибрежных районах.

    PCA Products предлагает семь стилей украшения: пальма, цапля, марлин, дельфин, ламантин, ананас и игрок в гольф — хотя некоторые из их дилеров, похоже, также предлагают еще три стиля: фламинго, пеликаны и парусники.

    Двери поставляются со шлицами с пазами, чтобы установщик мог добавить материал экрана по выбору за вставкой. И, как и у их конкурентов, дверь / конструкция могут быть ориентированы как на правую, так и на левую петлю.

    Пэм позвонила Door Depot (указанному ниже дилеру PCA Products), чтобы узнать о стоимости двери с алюминиевым экраном PCA Products, и ей сказали, что она будет стоить 429 долларов, включая установку.

    Дверь бабушки и дедушки Синнамона — арт

    Вверху: Ооооо, мы не смогли удержаться и показать эту великолепную винтажную дверную вставку-ширму, украшенную закрученным хвостом павлина.Дверь принадлежала бабушке и дедушке читателя Синнамон. Она сохранила его и теперь использует в настенной росписи — красиво! Спасибо, Cynnamon, за то, что разместили это на нашей странице в Facebook и дали нам разрешение на его архивирование здесь.

    Дополнительные ссылки:

    Сможет ли кто-нибудь из наших находчивых читателей найти какую-нибудь винтажную рекламу таких вставок в сетку?

    Buchanan Hauling & Rigging

    • телефонСоздано с помощью Sketch. 888.544.4285
    • замокСоздано с помощью Sketch.Логин
    • Наша компания
      • Профиль компании
      • Преимущество Buchanan
      • Миссия и семейные ценности
      • Местоположение
      • Фотогалерея
      • Информация и формы
    • Наши услуги
      • Buchanan Dry Vans
      • Buchanan Flatbed
      • Buchanan Heavy Haul
      • Buchanan Expedite Group
      • Buchanan Logistics
      • Специализированные транспортные услуги Buchanan
      • Buchanan Managed Logistics (3PL)
    • Водители
      • Заявка водителя
      • Водители компании для владельцев
      • Владелец
      • Арендатор
    • Карьера
      • Наша компания
      • Наша культура
      • Наши преимущества
      • Наше сообщество
      • Новые выпускники начинают здесь
      • Предстоящие ярмарки вакансий
      • Текущие вакансии
      • Стать агентом
    • Новости и СМИ
      • Новости / PR
      • Блог
      • События
      • Социальные сети
    • Связаться с нами
    Меню

    * Поиск:

    • Наша компания
      • Профиль компании
      • Преимущество Buchanan
      • Миссия и семейные ценности
      • Местоположение
      • Фотогалерея
      • Информация и формы
    • Наши услуги
      • Buchanan Dry Vans
      • Buchanan Flatbed
        • Heavy Haul
      • Buchanan Expedite Group

    Двухтональная техника: дверные вставки

    Станьте участником сегодня и получите доступ ко всем видео.Нажмите здесь чтобы присоединиться. Закрыть
    • Авторизоваться
    • Присоединиться
    • Видео Обертывания, меняющие цвет Коммерческий Архитектурный Бизнес Защитная пленка для краски Оттенок

      Категории

      Методы Удаление оборудования Бамперы Двери Углубленные зоны Легковые автомобили Внедорожники + Фургоны Chrome Удалить Лента без ножа Полосы Посмотреть все

      Тип винила

      Глянец Матовый и сатиновый Жемчуг и Шифтинг Матовый Текстурированный Хром и светоотражающий Печатный Посмотреть все

      Плейлисты

      Нет выхода в воздух? Без проблем! Черный глянец Porsche Carrera Зеркальный хром на Porsche GTS Постельное белье грузовик Посмотреть все

      Категории

      Методы Осмотр дизайн Двери Углубленные зоны Боковые панели Внедорожники + Фургоны Грузовики с закрытым кузовом Прицепы и автобусы Удаление винила Посмотреть все

      Покрытие

      Полный Частичное Точечный захват
    .
    8Дек

    Как убрать клей после тонировки со стекла: как снять следы от пленки, чем оттереть и удалить пятна?

    8 Дек 2021 alexxlab Комментировать

    чем оттереть со стекла после снятия плёнки, как самостоятельно удалить покрытие

    Тонирование стекол является самым распространенным видом преображения машины. Оттереть клей от тонировки со стекла достаточно сложно, и он может остаться даже при правильном удалении пленки. Однако специалисты уверяют, что снять ее можно без разводов и клеевых остатков. Главное — следовать всем рекомендациям.

    Причины для снятия плёнки

    Снятие тонировочной плёнки может потребоваться в самых разных ситуациях. При возникновении одной из них можно отогнать авто в сервисный пункт, но для этого не всегда имеются средства и время. Удаление пленки может потребоваться в следующих случаях:

    • изношенность тонировочного покрытия;
    • отслойка или образование пузырей;
    • нарушение регламента тонирования;
    • личное желание владельца автомобиля.

    Состав тонировочного клея

    После удаления тонировки остаются липкие пятна — часть адгезивного покрытия, использующегося при производстве. Тонировка — это особая самоклеющаяся пленка. В состав нижнего слоя входят специальные клейкие составы, которые при соприкосновении с поверхностью образуют крепкое сцепление.

    Чем сильнее будет клеевое покрытие, тем прочнее будет держаться пленка. Это значит, что придется очищать клей со стекла после тонировки.

    При производстве тонировки используют различные адгезивы: CD, PS, CDF, DPS, PS/DT. Учитывая такое их количество, довольно сложно ответить на вопрос о том, чем смыть клей со стекла после тонировки. Каждый случай индивидуален и требует использования различных способов удаления.

    Способы удаления клейкого вещества

    Стереть клеевой остаток можно разными способами. Однако не все они являются безопасными. Наиболее популярными являются следующие методы очистки стекла автомобиля от клея после снятия тонировки:

    • Срезание производят при помощи острых инструментов. Перед работой увлажняют стекло мыльным раствором. Этот способ является наиболее действенным, но требует много времени и терпения, особенно если стекла с подогревом. После очищенные поверхности нужно протереть спиртом или другим обезжиривателем.
    • Протирают стекло тряпкой, предварительно смоченной в любом растворителе. Через несколько минут клей счищают ракелем. При использовании этого способа необходимо придерживаться правил пожарной безопасности, а после нужно избавиться от запаха в салоне автомобиля.
    • Чтобы очистить стекло от клея после тонировки, применяют специальные жидкости в форме спрея. Вещество наносят на поверхность и ждут указанное на упаковке время. Чтобы очистить клей от тонировки со стекла, применяют особый шпатель, который продается вместе с флаконом. К недостаткам таких средств относят высокую цену и токсичность.
    • Убрать клей со стекла после тонировки можно при помощи густого мыльного раствора и губки. Любое имеющееся в доме средство для мытья посуды разводят в воде до образования обильной пены. Губкой раствор наносится на загрязненную поверхность. Ему дают высохнуть, после чего снова наносят. Засохший клей легко отчистить мягким абразивом — другой стороной губки. Очищенную поверхность необходимо вытереть насухо.
    • Используют особый преобразователь ржавчины Star Wax — его распыляют на поверхность, ждут около 10 минут и протирают тряпкой.
    • Очиститель Profoam 2000, WD-40 или антидождь наносят на стекло, а потом удаляют тряпкой или ракелем, который можно заменить пластиковой картой.
    • Средство Супермомент Антиклей удаляет клей с любых вертикальных поверхностей.
    • Цитосол устраняет клеевой слой из битумных или полимерных компонентов.
    • Лимонад Кока-кола справляется со множеством видов клея не хуже дорогих специальных средств.

    Самостоятельное устранение покрытия

    Перед тем как приступить к удалению тонировки, необходимо узнать, как снять её так, чтобы на поверхности осталось как можно меньше липких пятен. Есть особый способ, при помощи которого можно удалить пленку максимально чисто. Её поверхность нагревают до 50° строительным феном и медленно стягивают.

    Однако редко кто прибегает к использованию этой технологии на практике из-за отсутствия строительного фена или страха повредить поверхность.

    Удалить тонировку самостоятельно можно следующими способами:

    • быстрым рывком, во время которого снимается вся пленка;
    • нагреванием с медленным отклеиванием;
    • постепенным удалением покрытия.

    Чтобы отмыть клеевые остатки с поверхности стекла, необходимо использовать наиболее действенные и доступные способы.

    Если самостоятельное вмешательство не дало нужного результата, стоит применить другое средство для очистки стекла или обратиться к профессионалам.

    Удаление клея от тонировки со стёкол

    После уда­ле­ния тони­ро­воч­ной плён­ки на авто­мо­биль­ных стёк­лах может остать­ся клей, кото­рый слож­но соскоб­лить или отте­реть. В этой неболь­шой ста­тье рас­смот­рим три наи­бо­лее эффек­тив­ные сред­ства для уда­ле­ние клея от тонировки.

    При­ме­нять любое из ниже­опи­сан­ных средств луч­ше в сово­куп­но­сти с самой мяг­кой сталь­ной губ­кой. Она не поца­ра­па­ет стек­ло и помо­жет соскоб­лить кле­е­вые остат­ки. Так­же, мож­но исполь­зо­вать ненуж­ную пла­сти­ко­вую карту.

    Аммиак(нашатырный спирт)

    Остат­ки клея от тони­ро­воч­ной плён­ки хоро­шо уда­ля­ет очи­сти­тель стё­кол, содер­жа­щий амми­ак (наша­тырь). Это обыч­но быто­вые очи­сти­те­ли типа «Мистер Мускул». При­ме­не­ние таких очи­сти­те­лей, в целом, не реко­мен­ду­ет­ся для авто­мо­би­лей. Они пло­хо дей­ству­ют на авто­мо­биль­ный пла­стик, винил и рези­но­вые уплот­ни­те­ли. Но, если исполь­зо­вать очи­сти­те­ли с наша­ты­рём акку­рат­но, избе­гая попа­да­ния на рези­но­вые уплот­ни­те­ли и дета­ли инте­рье­ра маши­ны, то это может помочь. Ещё более мощ­ное сред­ство – это кон­цен­три­ро­ван­ный рас­твор амми­а­ка (это тех­ни­че­ский 25% вод­ный рас­твор Nh4). Недо­стат­ком кон­цен­три­ро­ван­но­го амми­а­ка явля­ет­ся его непри­ят­ный запах. Быто­вые очи­сти­те­ли стё­кол с наша­ты­рём не име­ют тако­го рез­ко­го запаха.

    Изопропиловый спирт (изопропанол)

    Для уда­ле­ния клея мож­но исполь­зо­вать чистый изо­про­пи­ло­вый спирт, но он очень быст­ро испа­ря­ет­ся. Если раз­ве­сти спирт (70%) про­стой чистой водой (30%), то сни­зит­ся ско­рость испа­ре­ния, а очи­сти­тель­ные свой­ства по-преж­не­му останутся.

    Ацетон

    Уда­ле­ние клея мож­но сде­лать аце­то­ном. Перед уда­ле­ни­ем нуж­но, что­бы он немно­го про­пи­тал­ся аце­то­ном, после чего мож­но при­сту­пать к очист­ке. Аце­тон агрес­сив­но дей­ству­ет на пла­стик и рези­но­вые уплот­ни­те­ли. Нуж­но закрыть поверх­но­сти, при­ле­га­ю­щие к стек­лу от попа­да­ния аце­то­на. Так­же, нуж­но пом­нить, что он лег­ко вос­пла­ме­ня­ет­ся, поэто­му нель­зя допус­кать источ­ник огня и искр во вре­мя очистки.

    Удаление остатков клея от тонировки с заднего стекла

    Нуж­но пом­нить, что на зад­нем стек­ле нахо­дят­ся линии обо­гре­ва. При­ме­не­ние ост­рых пред­ме­тов для отскаб­ли­ва­ния остат­ков клея от тони­ро­воч­ной плён­ки может повре­дить эти линии.

    Перед уда­ле­ни­ем клея с зад­не­го стек­ла маши­ны, нуж­но убрать все пре­гра­ды, меша­ю­щие про­цес­су. Это может быть стоп-сиг­нал, кожу­хи дина­ми­ков и пр.

    Нуж­но засте­лить зад­нюю пол­ку поли­эти­ле­ном или бре­зен­том, что­бы на неё не попа­ло средство.

    Далее нуж­но про­пи­тать кле­е­вые остат­ки в тече­ние несколь­ких минут одним из выше­опи­сан­ных средств (очи­сти­тель с наша­ты­рём, спирт или аце­тон). Сле­ду­ю­щим шагом мож­но исполь­зо­вать мяг­кую сталь­ную губ­ку. Она не повре­дит линии обо­гре­ва и хоро­шо спра­вит­ся со сле­да­ми клея от сня­той тони­ро­воч­ной плёнки.

    Так­же, може­те про­чи­тать ста­тью о пра­виль­ном уда­ле­нии тони­ро­воч­ной плён­ки.

    Печа­тать статью

    Ещё интересные статьи:

    Как убрать клей от тонировки со стекла?

    Довольно часто у автовладельцев возникает необходимость снятия тонировки со стекол. И даже проблема не в том, как содрать специальную пленку, а в том, как убрать клей от тонировки со стекла, поскольку при неправильном монтаже на стекле остаются неприятные следы от клеящего состава. В целом, удаление пленки со стекла — процесс несложный, необходимо знать только несколько хитростей, но на станции техобслуживания за эту работу у вас потребуют немалую сумму. Поэтому мы и решили познакомить вас со способам снятия пленки и рассказать, чем отмыть клей от тонировки со стекла.

    к содержанию ↑

    Характеристики тонировочной пленки

    Материал для тонирования производится из тонкого слоя полиэстера. На пленке присутствует несколько таких слоев. И от их количества зависит ее способность пропускать свет.

    При монтаже материала пленка клеится на стекло при помощи находящегося на ней клеевого состава. Процесс наклеивания достаточно прост:

    • поверхность обезжиривается;
    • затем наносится мыльный раствор и наклеивается вырезанная по размерам пленка.

    Клей застывает на стекле и пленка прилипает к поверхности.

    к содержанию ↑

    Немного о клеях

    В зависимости от того, какой клей использовался при изготовлении пленки зависит и способ ее удаления. Клеевой состав — это адгезивное покрытие высокого уровня.

    Важно! Адгезивы — химические вещества, которые соединяют различные материалы с помощью поверхностного сцепления.

    К адгезивам можно отнести:

    • клей;
    • смолу;
    • битум;
    • жидкие полимеры;
    • некоторые виды прозрачных лаков.

    Важно! Чем сильнее состав, нанесенный на материал, тем долговечнее и прочнее “сидит” пленка на стекле. А значит — сложнее ее оторвать. Хотя, некоторые аналоги китайского производства отваливаются сами, что свидетельствует о плохом качестве  адгезива.

    По принципу нанесения клеевые составы также различаются. Каждый из них начинает работать только при определенных условиях. Например:

    • DPS (Detackified Pressure Sensitive) активизируется после нанесения воды. Сначала мастера смачивают поверхность, а затем наносят пленку.
    • CD — начинает активизироваться с повышением температуры. Чтобы приклеить такой материал, его сначала нужно нагреть.
    • CDF — приклеивается при помощи специального раствора от производителя.
    • PS (Pressure Sensitive) — начинает работать при давлении. Пленку обязательно необходимо надавить на стекло, чтобы она приклеилась. В данное время такой состав практически не применяется.
    • PS/DT — активизируется водой. Однако жидкости должно быть не много. Лишнюю воду обязательно убирайте скребком, чтобы не образовались на пленке “пузыри”.

    Важно! Из-за разного клеевого состава и его качества, а также срока службы пленки, нельзя дать общий совет, как удалить клей от тонировки со стекла. Чем дольше пленка находилась на поверхности, тем капризнее она будет при снятии.

    к содержанию ↑

    Способы снятия пленки

    Тонировка наносится на внутреннюю часть стекла. Чтобы ее снять, потребуется немного терпения и аккуратности. Успешное удаление клеевого состава на 80% зависит от правильного снятия пленки.

    Существует несколько способов демонтажа тонировки:

    1. Резкий. Если вы попали в проблемную ситуацию и вам грозит штраф от сотрудника ГИБДД, то постарайтесь удалить пленку одним движением: подденьте краешек полотна, взявшись за него двумя руками, резко потяните вниз. Клеевой состав, конечно, останется, но будет его гораздо меньше.
    2. Плавный. При плавном снятии пленки на стекле останется минимум клея. Действуйте следующим образом:
      • Прогрейте стекло (до 40-60 градусов) при помощи промышленного (бытового фена). Клеевая масса станет мягкой, отойдет вместе с пленкой.
      • Подденьте пленку лезвием или ножом.
      • Плавными движениями стягивайте пленку с поверхности, постоянно подогревая стекло.
    3. С помощью мыльного раствора. Подденьте пленку ножом и добавьте в место разъединения мыльной воды. Медленно снимайте пленку со стекла, добавляя в места разъединения мыльный раствор.

    Полезные советы:

    • Не переусердствуйте с нагреванием феном, чтобы не повредить пластиковую отделку и не расплавить пленку. Следите за нагреванием фена, иначе — стекло может треснуть под воздействием высоких температур.  
    • Если вы удаляете пленку с боковых окон, то для удобства демонтажа опустите стекло до середины. Так будет проще добраться до кромки пленки.
    • Если вы снимаете тонировку с заднего стекла, то действуйте очень осторожно, чтобы не повредить нити подогрева.
    • Остатки липкого вещества удалять необходимо обязательно, так как они мешают обзору и способны собирать грязь и пыль. К тому же, остатки клея способны вывести из строя стеклоподъемники.

    Далее мы расскажем, как снять клей от тонировки со стекла.   

    к содержанию ↑

    Чем удалить клей от тонировки со стекла?

    Главное правило для тех, кто не знает, чем удалить клей от тонировки со стекла, — избегайте экспериментов и выбирайте только проверенные методы. Использовать для работы можно подручные средства:

    • Мыльный раствор.
    • Скребок из мягкой стали (лезвие от канцелярского ножа).
    • Ацетон, керосин, бензин, уайт-спирит, жидкость для промывки карбюраторов и инжекторов.

    Прекрасно себя зарекомендовали в борьбе с остатками клея специальные химические средства:

    • Биорастворитель “Цитосол”.
    • Универсальный бытовой очиститель “Profoam 2000”.
    • Различные очистители клея (аэрозоли “ЗМ 08184”, “ЗМ 08984”).

    Как использовать вышеперечисленные средства — мы поведаем ниже.

    Способ №1. Механический

    Обычно используется специальный скребок или специальный шпатель для соскабливания клеевого состава. Если их нет, то используйте лезвие от канцелярского ножа.

    Действуйте следующим образом:

    1. Наполните пульверизатор мыльным раствором. Для эффективности в раствор добавьте несколько капель нашатырного спирта. Вместо мыльного раствора можно использовать жидкость для мытья стекол с содержанием этилового спирта.
    2. Нагрейте засохший клей феном.
    3. Разбрызгайте мыльную воду на стекло.
    4. Срежьте слой клея с помощью приготовленного инструмента. Держите лезвие под углом 30-40 градусов к поверхности и счищайте липкий слой без особых усилий, чтобы не поцарапать стекло.
    5. После очистки поверхности обезжирьте ее спиртом либо растворителем.

    Способ №2. Хозяйственное мыло

    Чтобы сделать смесь для растворения клеевого состава используйте одно из перечисленных подручных средств:

    • Хозяйственное мыло. Его нужно натереть на терке или нарезать ломтиками и растворить в воде.
    • Средство для мытья посуды. Приготовьте пену из средства.

    Используйте мыльный раствор следующим образом:

    1. Нанесите мыльный раствор на поверхность.
    2. Подождите полного высыхания.
    3. Снова нанесите мыльный раствор на стекло.
    4. Аккуратно удалите клей обратной стороной губки для мытья посуды.  
    5. Вытрите поверхность ветошью насухо.

    Способ №3. Нефтесодержащие вещества:

    1. Намочите тряпочку одним из растворителей — бензин, керосин, ацетон, уайт-спирит.
    2. Тщательно протрите средством поверхность.
    3. Подождите пару минут. Клей станет мягким и удалится даже пластиковой карточкой.
    4. Удалите остатки клея.

    Важно! Минус данного способа — огнеопасность и специфический запах. Всегда помните о токсичности нефтесодержащих средств и не забывайте о мерах безопасности. Работайте с данными продуктами аккуратно, чтобы не загрязнить обшивку салона и сиденья.

    Способ №4. Специальные жидкости-спреи для снятия тонировки

    Во многих магазинах продаются бытовые химические средства для снятия клеевого состава. Используйте продукцию следующим образом:

    1. Нанесите специальное средство на поверхность.
    2. Подождите пару минут, чтобы клей растворился.
    3. Удалите остатки клеевого состава мягким шпателем.
    4. Протрите стекло насухо.

    Важно! Минусы способа:

    • Токсичность.
    • Высокая цена средства.

    Способ №5. Преобразователь ржавчины

    В любом хозяйственном магазине приобретите преобразователь ржавчины “Star Wax” и нанесите его на поверхность. Через 5-10 минут удалите средство вместе с клеем ветошью.

    Способ №6. Средство “Супер Момент Антиклей”

    Не так давно в продаже появилось средство, способное удалить клеевые пятна различных составов. Продукция имеет консистенцию геля и подходит для применения на вертикальных поверхностях.

    Используйте гелеобразный состав, как и растворитель.

    Способ №7. Биорастворитель “Цитосол” (Citosol)

    Растворитель быстро и эффективно справляется с битумной и виниловой составляющей клеевого состава. Продукт не токсичен и имеет самый широкий спектр применения.

    Способ №8. Бытовые водоотталкивающие средства

    Известный антикоррозийный спрей WD-40 или автомобильный “Антидождь” помогут избавиться от клеевого состава. Используйте продукцию так же, как и растворитель.

    Способ №9. Универсальный бытовой очиститель “Profoam 2000”  

    Очиститель предназначен для снятия различных наклеек и остатков скотча со всех поверхностей. Приобрести средство можно в любом автомобильном магазине.

    Способ №10. Жидкость для очистки кузова от насекомых

    Решить проблему поможет жидкость для очистки фар и кузова от силиконовых отложений и насекомых. В магазине автомобильных товаров такой продукции очень много, поэтому выбирайте ту, что эффективнее, то есть посильнее.

    Способ №11. Очистители клея “ЗМ 08184” или “ЗМ 08984”

    Помогут очистить поверхность от клеевого состава различные очистители клея. Аэрозоль “ЗМ 08184” еще называют “апельсинкой”, благодаря его запаху.

    Важно! Средства предназначены для смывания не только клея, но и мастики, силикона, масел. Продукция не портит поверхность и достаточно эффективна.

    Способ №12. Необычные подручные средства

    Многие автолюбители используют для снятия клея такие напитки, как “Кока-Кола” и “Пепси”. Протирают стекло губкой, смоченной в напитке.

    Важно! В любом случае всегда начинайте удалять клей самым простым способом. В зависимости от эффекта, вы поймете, на что реагирует основа. Например, если с растворителем не вышло удалить остатки клеящей массы, то попробуйте продукт с принципиально иным составом, и наоборот.

    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    Снимайте тонировку правильно и не спеша, чтобы на процесс удаления остатков клея не тратить много времени. Надеемся, что наши советы и рекомендации помогли вам подобрать подходящее средство для удаления клея, и теперь загрязнения не мешают хорошему обзору. Счастливой дороги!.

    Поделиться в соц. сетях:

    Как убрать клей после тонировки

    Многие отечественные автовладельцы сталкивались с проблемой снятия тонировки со стекол автомобилей. Достаточно часто эта проблема возникает при покупке автомобилей на рынке, когда предыдущий владелец делал тонировку и не побеспокоился о её снятии. Если вы только приступаете к снятию тонировки со стекла, то мы рекомендуем вам ознакомиться с более детальной статьей о том как снять тонировку со стекла самостоятельно, либо обратиться к нам за бесплатной консультацией и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.

    В этой статье мы расскажем вам, как удалить клей, оставшийся после тонировки стекол пленкой.

    Существует несколько способов как убрать клей после тонировки:

    • Использование специальной автохимии.
    • Механический способ с использованием лезвия.
    • Использование фена.
    • Обращение к профессиональным специалистам.

    Применение автохимии

    Если в большинстве случаев при удалении тонировочной плёнки каких-либо сложностей не возникает, то убрать со стёкол клей, на котором держалась эта плёнка, не так-то просто как может показаться на первый взгляд. Наличие клея на поверхности стекла существенно ухудшает видимость, а, следовательно, снижает безопасность. Именно по этому автовладельцу необходимо убрать весь клей со стёкол, что можно сделать несколькими способами.

    Механическое удаление клея

    Наибольшей популярностью пользуется использование специальных химических средств для удаления клея. В этом случае вам необходимо приобрести в специализированном магазине такое средство, нанести его на поверхность стекол, и при помощи губки убрать весь клей со стекол. Данные работы в большинстве случаев не представляют какой-либо сложности и могут быть проведены менее чем за час. Вам лишь необходимо помнить о том, что при обильном использовании клея во время тонировки одного баллончика специального состава для снятия клея может не хватить. Все это неизменно увеличивает стоимость работ.

    Многие автовладельцы рекомендуют использовать для снятия клея после тонировки обычные лезвия, которые помогают счищать старый ненужный клей. Эта работа относится к категории ювелирных и требует больших трудозатрат. Впрочем, преимуществом такого способа является отсутствие каких-либо денежных затрат. При должной сноровке вы сможете с лёгкостью удалять при помощи лезвия засохший на стёклах клей. Можем порекомендовать вам использовать специальный станок, который зафиксирует лезвия, упростит выполнение этой работы и избавит вас от опасности порезать руки об острое лезвие. Данную работу необходимо проводить как можно осторожнее, чтобы не повредить руки и само стекло лезвием. Помните о том, что выполнять данную работу необходимо лезвием для бритвы, но никак не кухонным ножом.

    Устранение клеевых составов с помощью фена

    Для упрощения работы по удалению старого клей от тонировки можем порекомендовать вам использовать обычный домашний фен. С помощью такого устройства вы сможете разогреть на поверхности стекла оставшийся от тонировки клей и с лёгкостью удалить его при помощи губки или лезвия. Помните лишь о том, что для этой работы запрещается использовать строительный фен, который при неаккуратном обращении может повредить стекло. После разогрева клей можно удалить мелкодисперсной губкой или же острым лезвием.

    Обращение к профессионалам

    Несомненно, самым простым способом удаления клея после тонировки является обращение к профессиональным специалистам. В настоящее время многие специализированные компании предлагают услуги удаления тонировки автомобилей. Опытный специалист сможет с лёгкостью удалить тонировочную плёнку и весь используемый клей. Единственный недостаток обращения к услугам профессиональным специалистам – это достаточно высокие расценки на их услуги.

    Как убрать клей от тонировки со стекла

    Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять тонировку с окон своего автомобиля, но чаще это вопрос не о том, как содрать пленку, а о том, как убрать клей который остается после демонтажа пленки. В целом удаление пленки со стекла – элементарное дело, без каких-либо сложностей. Но на станциях технического обслуживания за такую работу возьмут не малые деньги. Чтобы сделать все самому, нужно вооружиться сперва небольшим набором подручных средств.

    Содержание

    Тонировочная пленка и ее характеристики

    Такой материал производится из тонкого слоя полиэстера. Как правило, на пленке таких слоев несколько. И от того какое количество зависит ее способность пропускать свет. Также пленки бывают с частицами других элементов, но это не столь важно.

    При монтаже пленка клеится на стекла при помощи клеевого состава, который есть на ней. Но перед этим стекло обезжиривается, наносится на него мыльный раствор и только потом наносится вырезанная по размерам пленка. Это позволяет регулировать правильность нанесения пленки на стекло. После нанесения клей на стекле застывает и приклеивается, а при демонтаже пленка снимается не всегда с клеевым составом.

    Как снимается тонировка

    Тонировка клеится на внутреннюю часть стекла. Чтобы ее снять потребуется немного терпения, поскольку движения при демонтаже должны быть плавными, а стекло следует равномерно нагревать строительным феном. Под воздействием тепла пленка будет легче срываться со стекла. Когда стекло прогрето, нужно зацепить край пленки чем-либо тонким, отлично подойдет лезвие от канцелярского ножа. Далее плавными движениями следует стягивать пленку, при этом постоянно прогревая стекло. После того как пленка осталась у Вас в руках, нужно просмотреть стекло на наличие остатков клея.

    Снятия тонировки с заднего стекла

    Заднему стеклу во время снятия пленки следует уделить особое внимание. Если боковые можно снять без помощи фена, то пленка на заднем стекле снимается исключительно с феном. Также запрещено пользоваться лезвием. Поскольку лезвие может повредить обогрев, впрочем, как и снятие без фена. Также при демонтаже пленки с заднего стекла запрещено делать резкие движения. Зимой не рекомендуют производить снятия пленок со стекол, поскольку стекло от перепада температур под феном может лопнуть.

    Как удалить клей от тонировки

    Клей, который есть в составе тонировки, очень похож по химическому составу на клей «Момент». Те, кто имели дело с «Моментом» должны знать, как после его попадания сложно отмыть от рук и удалить с одежды. Советы по тому, как удалить клей со стекла после снятия пленки:

    1. Клей от тонировки можно без труда очистить мыльным раствором;
    2. Можно использовать скребок, лезвие или лезвие от канцелярского ножа;
    3. Использование бензина поможет быстро, без повреждений стекол избавиться от клея;
    4. Ацетон, средство для снятия лака, электролит менее эффективны, но тоже являются средствами, после применения которых клей от тонировки удаляется.

    Разберемся отдельно по каждому пункту

    Чтобы сделать мыльный раствор для снятия остатков тонировки лучше использовать мыло, нарезанное ломтиками и растопленное в воде. Данную жидкость нужно разбрызгать по стеклу и губкой снимать клей. Недостатком данного метода, является долговременность процесса. Зато после снятия не будет абсолютно никаких царапин и повреждений.

    Если использовать для снятия скребок или лезвия, а также постоянно смачивать стекло мыльной водой, то процесс демонтажа будет гораздо быстрее, чем просто с мыльной водой. Но используя такой способ, будьте осторожны, дабы не повредить стекло.

    Бензин тоже эффективное и безвредное средство. После него тонировки будто и не было. Но и у этого метода есть недостаток. После работы с бензином, как бы вы не мыли стекла, запах останется. Соответственно запах в салоне будет не приятный и сможет убраться только через неделю.

    Ацетоном, электролитом или «Ноготком» пользоваться конечно можно, но не рекомендуется, поскольку эффект не такой уж великолепный, а помучиться придется. К примеру с электролитом нужно работать только в перчатках. От ацетона запах в салоне будет довольно долго держаться, впрочем, как и от бензина. Кроме того если ацетон попадет на детали салона или обшивку сидений, то оставит след в виде разъеденного пятна.

    Тонировка это не сложное приспособление и ее демонтаж не отнимает много времени, а навыков при этом можно и не иметь. Главное иметь под рукой некоторые инструменты, которые есть практически в каждом доме. Ну, если таковых совсем нет, тогда можно скребок купить в любом магазине, тем более цена его, это сущие копейки. В первую очередь процесс снятия тонировки следует начать с помощью мыльного раствора. Если этот способ и скребок никак не помогают, тогда конечно нужно использовать более жесткую химию или методы, которые описаны в статье. Весь процесс, как правило, занимает около двух-трех часов. Зато экономит не малую сумму. Ведь в сервисах за снятие пленки потребуют заплатить гораздо больше, чем за кусок мыла и скребок.

    Вас может заинтересовать

    Чем отмыть клей со стекла после тонировки

    Как убрать клей от тонировки со стекла

    У каждого владельца машины может возникнуть необходимость снятия со стекол тонировки – специальной пленки, предназначенной для затемнения салона, преимущественно задней его части. Тонированные переднее и боковые стекла в водительской части допустимы с соблюдением процента светопропускания. Однако не всегда тонировку снимают правильно, после чего на стекле появляются остатки клея, которые впоследствии отмыть будет непросто.

    Снимаем пленку

    Существуют два способа снятия тонировки. Один из них – взяться за край пленки и резким движением вниз снять ее. Другой – делать это постепенно, но в этом случае нужно запастись терпением. Пленку необходимо снимать медленно, едва поддевая ее лезвием. При снятии пленки с заднего стекла нужно проявлять осторожность, иначе нити подогрева, а на большинстве задних стекол они есть, могут быть повреждены.

    • между стеклом и аккуратно оттягиваемой пленкой подайте феном горячий воздух;
    • стекло и пленку смачивать мыльным раствором, тогда большая часть клея уйдет вместе с тонировкой, удалить оставшийся будет несложно.

    Готовим мыльный раствор

    Не стоит проводить эксперименты при снятии клея, чтобы не было неприятных последствий. Нужно просто знать, чем оттереть клей от тонировки. Остатки клея можно соскоблить подручными средствами. Но если решите взять для этого нож или ножницы, стекло поцарапается. А вот если размягчить остатки клея, то убрать их будет несложно. Для этого будет необходимо:

    • мыльный раствор или стеклоочиститель на основе этилового спирта;
    • пульверизатор.

    Читайте также: Проценты светопропускаемости тонировки автомобиля

    Нагреваем засохший клей феном, затем обильно смачиваем его раствором. После этого лезвием счищается липкий слой. Лезвие при этом держим под углом в 30 градусов. Для достижения лучшего эффекта в мыльный раствор добавьте немного нашатырного спирта. Этот способ хорош, когда клей остался в виде небольших, но слишком крепко приклеенных фрагментов.

    Используем хозяйственные средства

    Еще одним способом является применение обезжиривающего раствора, который можно приготовить из обычного моющего средства для посуды. Делаем из него пену и наносим на стекло, затем ждем высыхания. После того, как пена высохнет, поверхность остается смыть мягким абразивом. Для этого можно использовать жесткую сторону обычной губки для мытья посуды. С помощью ветоши стекло насухо вытирается.

    Среди популярных средств, для снятия клея, можно найти нефтесодержащие. Это могут быть бензин или керосин, ацетон, уайт-спирит – в вашем гараже наверняка найдется подходящее средство. Промываем этими растворами стекло, а после аккуратно счищаем остатки клея.

    Необходимо помнить о токсичности данных средств, поэтому не забываем о мерах предосторожности. И не торопитесь, чтобы не обрызгать обшивку салона, сиденья.

    Специализированные средства

    • Во многих автомагазинах продается специальный спрей для снятия тонировки. Необходимо побрызгать его на клей, подождать несколько минут до полного растворения и удалить остатки мягким шпателем. Правда, минусы такого средства – высокая цена и токсичность.
    • Также клей можно отмыть с помощью преобразователя ржавчины Star Wax. Продается это средство в хозяйственных магазинах. Необходимо разбрызгать его пульверизатором на стекло. Через несколько минут жидкость можно смыть сухой тряпкой – остатки клея уйдут вместе с ней.

    Читайте также: Повторный штраф за тонировку

    Средства для снятия тонировки автомобиля
    • Существует средство, которое на рынке появилось совсем недавно – это гелеобразный «Супер Момент Антиклей». Оно удалит клей различного состава.
    • Автомобилисты часто пользуются водоотталкивающими средствами. Среди них можно выделить антикоррозийный спрей WD-40 и средство «Антидождь». Стоят они не очень дорого и продаются в каждом автомагазине. С помощью «Цитосола» можно избавиться от виниловой или битумной составляющей клея.
    • Некоторые очищают стекла от клея с помощью средства для очистки фар и кузова от силикона и насекомых. Используются также очистители клея ЗМ 08184 или ЗМ 08984. Они не только хорошо очищают поверхность стекла, но и оставят ее целой и не испорченной.

    Из всех вышеперечисленных вариантов можно воспользоваться любым и выбрать оптимальный метод удаления клея.

    Автор: Воронин Станислав Вячеславович

    Московский автомобильно-дорожный государственный университет. г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

    http://okuzove.ru

    Как удалить клей для стикеров с поверхностей

    Ваша блестящая стеклянная посуда может быть испорчена липкими остатками, оставшимися после снятия наклейки. Возможно, вы захотите избавиться от липкой грязи, соскоблив ее ножом для масла. Но мы настоятельно рекомендуем вам этого не делать. Во-первых, соскребать остатки с каждого предмета может быть утомительно, а, во-вторых, соскоб может привести к повреждению вашей новой посуды или пластиковых контейнеров.

    Как удалить наклейки с пластиковых, стеклянных и деревянных поверхностей?

    1) Используйте свою старую кредитную карту

    Металлический нож может поцарапать нежную поверхность, но вы можете использовать старую кредитную карту или пластиковый нож, чтобы соскрести липкие остатки с вашей новой пластиковой банки, бокала для вина или деревянной поверхности .

    2) Используйте горячую воду

    Реклама

    Закройте слив в кухонной мойке. Залейте горячей водой и добавьте 2 капли жидкости для мытья посуды. Для этого вы можете попробовать гель для мытья посуды Vim. Он легко доступен на рынке. Замочите изделие в растворе на 10 минут. Сотрите липкий остаток губкой. Полоскание с водопроводной водой. Теперь дайте предмету высохнуть на воздухе.

    Как узнать, что поверхности на вашей кухне и в ванной были продезинфицированы?

    3) Используйте фен для волос

    Направьте фен на липкий остаток.Горячий воздух ослабит остатки клея. Вы можете легко соскоблить его кончиками пальцев.

    4) Используйте арахисовое масло

    Покройте липкую массу арахисовым маслом. Оставьте на 15-20 минут. Вытрите арахисовое масло тряпкой для очистки. Липкость уйдет с поверхности вместе со сливочным маслом. Теперь постирайте вещь и храните в подходящем месте.

    5) Используйте оливковое масло

    Покройте липкое пятно кулинарным или оливковым маслом.5 минут подожди. Теперь соскребите липкие кусочки пластиковым ножом. Вы также можете стереть его с помощью тряпки для чистки. Смыть излишки масла.

    6) Используйте уксус

    Обильно покройте липкую поверхность тонким слоем уксуса. Это смягчит липкие кусочки. Через 5 минут соскребите остатки пластиковым ножом.

    Как удалить клей для стикеров с одежды?

    Вы должны удалить наклейку с одежды, как только заметите ее.Налить немного жидкости моющее средство на липкую часть и смойте холодной водой, чтобы избавиться от остатков наклеек. Вы можете попробовать Surf Excel Matic Liquid, поскольку он не оставляет следов (как это делают порошки), поскольку будучи жидкостью, он полностью растворяется в воде.

    Однако, если в конечном итоге вы поместите одежду с липкой лентой в сушилку, попробуйте следующие методы очистки, чтобы избавиться от засохших остатков наклейки.

    1) Для натуральных волокон

    Налейте жидкость для снятия лака на тряпку для очистки.Жидкость для снятия лака содержит ацетон, его способность растворять пятна и липкость делают его хорошим выбором для этого. Потрите тряпкой место с остатками наклейки на одежде. Будьте тверды, но нежны. Липкость исчезнет. Теперь постирайте одежду, как обычно.

    2) Для синтетических материалов

    Чтобы удалить клей для наклеек с синтетических тканей, поместите одежду в морозильную камеру на 45–90 минут. Остатки клея затвердеют. Вы легко можете оторвать его от одежды с помощью пластикового ножа.

    Теперь промойте пятно жидким мылом, чтобы удалить остатки клея для стикеров. Дайте ткани высохнуть на воздухе.

    Как удалить клей для стикеров с металлических поверхностей

    1) Используйте малярную ленту

    Закройте указательный и средний пальцы липкой лентой наружу. Теперь аккуратно нанесите липкий слой на металлический предмет. Вы заметите, что остатки наклейки поднимаются на ленту. Держите до тех пор, пока на металлической поверхности не останется остатков.

    2) Используйте салфетки

    Вы можете протирать металлическую поверхность дезинфицирующей салфеткой до полного снятия липкости с металлической поверхности. При необходимости повторите этот шаг еще раз.

    Меры предосторожности

    Вы должны выбрать правильные чистящие средства, чтобы удалить клей для наклеек с любой поверхности. Избегайте использования масла на мягких и пористых поверхностях и уксуса для металлических поверхностей. Уксус может вызвать коррозию и испортить металлическую отделку или покрытие изделия.

    Удаление липкой грязи с различных поверхностей — это не ракетостроение. Вам просто нужно немного терпения и правильные чистящие ингредиенты.

    Если клей свежий, проведите по его поверхности кончиками пальцев. Он свернется в крошечные шарики. Слегка надавите, чтобы полностью оторвать липкий шарик от поверхности.

    Как удалить остатки клейкой ленты со стекла

    Итак, вы приклеили несколько фотографий своих детей или несколько сувенирных открыток с вашего последнего отпуска к окну кухни, и теперь вам нужно их снять.Вам удалось удалить воспоминания, не разрывая их, но как насчет того липкого и уродливого остатка скотча на стекле?

    Итак, если вы:

    • Приклеили что-то к вашим окнам;
    • Изо всех сил пытаются удалить липкие остатки;
    • Хотите, чтобы это не повторилось снова,

    Тогда читайте дальше! Эта статья для вас.

    Видите ли, чем дольше вы оставите кусок ленты на стеклянном окне, тем сложнее вам будет удалить его потом.Вы можете перестать пытаться отрывать клей пальцем — это бесполезно, и вы создадите еще больший беспорядок.

    Из этой статьи вы узнаете, как удалить клейкую ленту со стекла правильно и без лишних хлопот.

    Инструменты, необходимые для удаления следов липкой ленты со стекла

    • скребок;
    • салфеток;
      • ведро
    • ;
    • раствор для мытья окон;
    • ракель;
    • Салфетка из микрофибры.

    Видите ли, кусок ткани и обычный раствор для мытья окон не очень помогут, когда дело доходит до остатков липкой ленты.Если вы действительно хотите избавиться от липких следов, вам придется воспользоваться скребком. На рынке представлено множество типов скребков, и неплохо выбрать тот, который специально разработан для окон. В противном случае вы можете повредить стеклянную поверхность и поцарапать ее уже невозможно.

    Остальные перечисленные выше инструменты предназначены для мытья окон в целом. После того, как вы закончите удаление следов клейкой ленты со стекла, вы можете тщательно очистить окна.Недостаточно удалить только старую малярную ленту, потому что на окне может остаться немного клея, который может притягивать новую грязь. Тщательно вымойте окно, чтобы оно дольше оставалось чистым.

    Как удалить следы клейкой ленты с окон с помощью химического растворителя

    Есть много решений для мытья окон своими руками, так что давайте посмотрим, что они из себя представляют. Однако имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваше стекло было до блеска, вам придется потратиться на некоторые химические растворители. Также стоит обратить внимание на профессиональные средства для мытья окон и очищенную воду.

    Типы продуктов, которые вы можете попробовать:

    • Продукты, содержащие нефть — уайт-спирит, жидкую нафту и разбавители для красок;
    • Изопропил или рюмка крепкого алкоголя;
    • Ацетон или просто жидкость для снятия лака;
    • Обезжиривающие средства с d-лимоненом;
    • Проникающие масла, такие как WD-40;
    • Магазинный полироль для мебели — аэрозольного типа.

    Вот как правильно использовать химические растворители для избавления от липких веществ:

    1. Приготовьте общий чистящий раствор, сначала .Наполните ведро теплой водой. Добавьте немного чистящего средства для дальнейшего использования. Оставьте ведро в стороне.
    2. Нанесите химический растворитель по вашему выбору . Распылите его прямо на остатки или нанесите тканью, смоченной в продукте. При контакте с химическими растворителями рекомендуется всегда носить защитные перчатки.
    3. Используйте скребок . Аккуратно соскребите остатки скотча. Делайте это очень осторожно, иначе можете поцарапать стекло. Очистите поверхность, пока не останется следов.При необходимости нанесите еще немного растворителя, который вы только что использовали.
    4. Вымыть окно . Обмакните тряпку в ведро и тщательно вымойте окно. Возьмите скребок и аккуратно удалите мыльную воду. Начните с одной стороны и переместите ракель к другой. Повторяйте, пока окно не станет полностью чистым. Для получения дополнительной информации и пошаговых инструкций прочитайте сообщение в нашем блоге о том, как мыть окна.
    5. Просушите оконные рамы . Используйте салфетки, если на оконные рамы капает вода.Дайте стеклу высохнуть самостоятельно. При протирании обычно остаются пятна.

    Используйте разбавитель для краски, чтобы удалить остатки.

    Разбавитель для краски является чрезвычайно сильным химическим веществом, и если он может растворять краску для стен, то простой скотч не имеет шансов. Нанесите продукт прямо на липкий клей и подождите. Процесс разрыхления займет всего пару минут. Когда вы закончите ждать, возьмите кусок ткани и сотрите кашицеобразный остаток. Имейте в виду, что этот метод чистки… ну… воняет.

    Нанесите жидкость для снятия лака, чтобы стереть следы.

    Подобно разбавителю краски, жидкость для снятия лака обладает растворяющими свойствами. Найдите чистую ткань и налейте на нее немного раствора ацетона. Сотрите клей, и все готово! Если клей не уходит, попробуйте использовать лезвие бритвы, желательно неиспользованное. Опять же, как и в случае с растворителем для краски, жидкость для снятия лака буквально воняет.

    Как удалить липкую ленту с помощью предметов домашнего обихода

    Если вам не нравится идея использовать химические растворители для очистки окон от липкой грязи, вы можете попробовать множество домашних решений.Вот некоторые из наиболее эффективных методов:

    Растопите липкую массу феном

    Это может показаться немного странным, но использование фена — действительно эффективный способ удалить практически любую ленту. Секрет этого метода — тепло. Видите ли, если обдувать липкую ленту феном, она станет мягкой, и ее будет легко удалить. Единственное, что вам нужно сделать, это нагреть липкую область в течение примерно 45 секунд, и она сразу же откроется. Если вы имеете дело с более сильным клеем, с которым вам трудно, потратьте еще минуту на его растапливание.Единственным недостатком этого метода удаления скотча является то, что он требует времени, особенно если вы пытаетесь очистить большую площадь.

    Смочите ленту кипятком.

    Влага и тепло являются идеальным сочетанием для удаления липких веществ. Вот как это работает: наполните кухонную раковину кипятком и окуните грязный стакан. Оставьте на полчаса. Вы можете попробовать добавить в воду средство для мытья посуды или белый уксус, чтобы клей еще больше размягчился.По прошествии необходимого времени просто сотрите размягченный клей чистой тканью. Если вы имеете дело с большим стеклянным предметом, который просто не помещается в раковину, не волнуйтесь, вы всегда можете наполнить ванну или налить горячую воду в пластиковый таз. Этот метод работает действительно хорошо, даже лучше, чем вариант с феном, но у него есть небольшой недостаток — в основном он работает только для чашек, тарелок, ваз и т. Д. Вы не можете поместить все окно в ванну.

    Избавьтесь от ленты с растительным маслом

    Мы переходим к странному делу.Использование кулинарного масла для удаления клейкой ленты звучит откровенно безумно, поверьте нам, мы знаем, но это просто работает. Видите ли, продукты на нефтяной основе, такие как оливковое масло, масло канолы и даже кокосовое масло, прекрасно справляются с растворением клея. Если вы хотите, чтобы ваши руки стали жирными, смочите лист бумаги в масле и положите его на место, склеенное лентой. Оставьте на несколько минут и затем с помощью лезвия соскребите кусок ленты. Выбирая масло, которое вы собираетесь использовать, выбирайте дешевое масло.Просто не стоит тратить оливковое масло хорошего качества на какую-то липкую дрянь, застрявшую на зеркале. К тому же ваш номер будет пахнуть итальянским рестораном.

    Нанесите немного арахисового масла поверх липкого вещества

    Если вы думали, что наносить подсолнечное масло на окно — безумие, продолжайте читать. Арахисовое масло действительно помогает удалить липкую слизь со стекла. Вы можете спросить себя, почему лучший друг желе может удалять клей для скотча? Одним словом — Масла. Арахисовое масло содержит большое количество масел и помогает избавиться от липких веществ.Чтобы использовать эту восхитительную пасту в качестве средства для удаления клея, нанесите ее очень тонко на клей. Оставьте на два с половиной часа. После этого возьмите нож для масла или просто нож с тупым лезвием и соскребите излишки арахисового масла. Чтобы завершить весь процесс очистки, протрите окно водой с уксусом. Большой недостаток этого метода в том, что кто, черт возьми, использует арахисовое масло для чистки?

    Растворите липкую ленту обычным уксусом

    Если вы страстный любитель уборки и просто любите экспериментировать с предметами домашнего обихода, вы знаете, что чудо-творение — это простой старый белый уксус.Кислота может разъесть любую грязь, сажу или липкую грязь. Чтобы удалить ленту или ее остатки, просто перемешайте в емкости равные части воды и яблочного уксуса. Возьмите чистую тряпку для посуды и смочите ее в смеси. После этого положите влажный кусок ткани на липкое место. Если вы работаете над окном или висящим зеркалом, приготовьтесь к некоторой нагрузке на руки, потому что уксусу понадобится несколько минут, чтобы сотворить чудо. Наконец, смойте остатки средства для мытья посуды и теплой водой.

    Очистите липкое вещество пищевой содой

    Пищевая сода — еще один важный продукт в домашней чистке. Чтобы избавиться от ленты с помощью пищевой соды, вам нужно смешать ее с равными частями растительного масла (не самое лучшее) и какой-нибудь кислоты, например, лимонного сока. У вас должна получиться песчаная паста, которая больше похожа на заправку для салата, чем на что-либо другое. Вотрите смесь в липкую массу и оставьте на 2–3 минуты, а затем сотрите остатки пасты. Если лента или клей более жесткие, возьмите кухонную губку и попробуйте оттереть ее.Если вы хотите более быстрых результатов, замочите стакан в горячей воде на полчаса перед нанесением смеси. При использовании этого метода нужно проявлять особую осторожность при втирании пасты. Пищевая сода абразивна и может оставлять царапины на поверхности стекла.

    Эти другие методы гораздо менее эффективны, чем химические растворители. Мы включили их ради домашних мастеров. Считайте себя предупрежденными!

    Как предотвратить остатки ленты

    Вот секрет, как предотвратить остатки ленты: не приклеивайте клейкую ленту к стеклу.Просто шучу. Хорошо, чтобы избавить себя от задачи очистки липкого клея, вам нужно вложиться в качественную ленту. Хорошая идея — купить ленту Gaffer’s Tape, потому что она оставляет меньше следов.

    Еще один хороший способ уменьшить вероятность образования липкой липкой грязи — это очистить поверхность, на которую вы собираетесь наклеить материал. Видите ли, грязь, частички пыли, сколы штукатурки, жир, ворс, вы понимаете, клей для ленты — лишняя боль, которую нужно удалить. Обязательно подготовьте область, тщательно очистив ее, прежде чем что-либо заклеивать.Замена старой малярной ленты время от времени также помогает предотвратить образование остатков клея.

    Takeaways

    • Чем дольше вы оставляете липкую ленту, тем труднее ее снимать
    • Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность стекла при его очистке
    • Будьте осторожны при использовании бритв и ножей для удаления остатков ленты или клея
    • Гораздо удобнее использовать коммерческие средства для удаления клея
    • Обязательно мойте руки, когда закончите работу с химическими продуктами, такими как разбавитель для краски

    Узнайте, почему наши услуги по мытью окон являются экологически чистыми, безопасно и удобно.

    ***

    Мы надеемся, что вы нашли нашу статью о том, как удалить метки клейкой ленты, полезной, и, пожалуйста, поделитесь своими мыслями и опытом по этому поводу в разделе комментариев ниже!

    Источник: Shutterstock / pedphoto36pm

    Понравилась эта статья? Поделись с друзьями!

    Как удалить клей с дерева

    Ресурсы, советы и подсказки по Covid-19

    Подробнее

    L o ve до Know

    Дом и сад Главное меню

    +

    Перейти в главное меню

    +

    1. Красота и мода

    2. Детская одежда

    3. Кольца для помолвки

    4. История моды

    5. Волосы

    6. Сумки

    7. Ювелирные изделия

    8. Макияж

    9. Мужская мода

    10. Большие размеры

    11. Туфли

    12. Уход за кожей

    13. Татуировки и боди-арт

    14. Женская мода

    15. Женская мода

    16. Волосы

    17. Макияж

    18. Уход за кожей

    19. Татуировки и боди-арт

    20. ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ КАНАЛЫ

    21. Развлечения

    22. Лучшее

    23. Настольные игры

    24. Группа поддержки

    25. Ремесла

    26. Танцы

    27. Гитара

    28. Гороскопы

    29. Просто для развлечения

    30. Фильмы

    31. Музыка

    32. Оригами

    33. Паранормальные явления

    34. Фотография

    35. Тест

    36. Скрапбукинг

    37. Швейное

    38. Катание на лыжах

    39. Игрушки

    40. Гороскопы

    41. Паранормальные явления

    42. Танцы

    43. Группа поддержки

    44. Оригами

    45. ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ КАНАЛЫ

    46. Здоровье

    47. Аутизм

    48. Диета

    49. Упражнение

    50. Без глютена

    51. Травы

    52. Беременность

    53. Восстановление

    54. Безопасность

    55. Нарушения сна

    56. Управление стрессом

    57. Вегетарианец

    58. Витамины

    59. Йога

    60. Беременность

    61. Аутизм

    62. Диета

    63. Безопасность

    64. Вегетарианец

    65. ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ КАНАЛЫ

    66. Дом и сад

    67. Антиквариат

    68. Постельное белье и постельное белье

    69. Украшение торта

    70. Свечи

    71. Рождество

    72. Очистка

    73. Коктейли

    74. Готовка

    75. Костюмы

    76. Фен-шуй

    77. Мебель

    78. Сад

    79. Гурман

    80. Green Living

    81. Товары для дома

    82. Дизайн интерьера

    83. Органический

    84. Партия

    .