5Дек

Что такое сверловка диска: Что такое сверловка дисков. Размер сверловки дисков.

Что такое сверловка дисков. Размер сверловки дисков.

Сверловка диска — это диаметр воображаемой окружности, где расположены крепежные отверстия. В зависимости от их количества может изменяться первая цифра.

Название параметра “сверловка” было взято благодаря технологии обработки дисков. Сверловка представляет собой механическую обработку металла посредством его резки. Операция производится с использованием сверла — основного режущего инструмента. В результате полученное отверстие получает сразу два параметра — диаметр и глубину. Это позволяет осуществлять крепеж либо помещать другую деталь.

В зарубежных странах параметр сверловка обозначается аббревиатурой PCD. Диаметр окружности на разных автомобилях разнится. Даже разница в десятые доли миллиметров даёт о себе знать. Такой диск не получится установить на ступицу.

Порой можно встретить двойную сверловку, обозначаемую дробной чертой. Такие диски имеют 10 отверстий, половина которых имеет сверловку в 100 мм, а остальные 114, 3 мм. Колеса с двойной сверловкой подходят к автомобилям с разболтовкой 5х100 и 5х114,3. Конечно, это редкость.

Специалисты не рекомендуют изменять параметр сверловки дисков. Размер сверловки дисков является точным неизменным параметром. Допускается изменение ширины, диаметра, вылета колеса, но не сверловки. Связано это с тем, что в случае возникновения несоответствий центров ступицы и самого колесного диска могут появиться различные биения. При движении на высокой скорости это чревато отрывом колеса. Из-за возникновения постоянных вибраций начинают страдать узлы подвески, а еще хуже, могут открутиться болты. Именно поэтому размер сверловки изменять нельзя.

Параметр “сверловка” является очень важным, который необходимо брать в учет при выборе колес. Иначе можно столкнуться с вибрациями, вызывающими дискомфорт при управлении транспортным средством, либо иск попросту не поместиться на ступицу.

Читайте так же: Выбор автомобильных дисков. А в следующей статье речь пойдет про Реставрация литых дисков на автомобилях.

Возможно Вам понравиться

Оптимальная цена

Последнее поступление

Поделиться ссылкой

ИП Коваленко Александр Владимирович

Опубликовано

Информация обновлена

диаметр центрального отверстия (ЦО), что означает

Актуальный вопрос среди автомобилистов: «что такое DIA на дисках?». Чтобы обеспечить дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, необходимо сделать правильный подбор колесных конструкций. Ведь от их свойств зависит безопасность дорожного движения. С нарушением всех показателей колесной базы портится механизм, а также ухудшается управляемость транспортного средства.

DIA: что означает при выборе дисков

Когда речь заходит о приобретении новых комплектующих, обойтись без советов специалистов достаточно сложно. Выбирая конструкции для своего авто, многие даже не знакомы с основными параметрами. Поэтому, прежде чем установить комплектующие на свой автомобиль, необходимо изучить все показатели транспортного средства, указанные в техническом паспорте завода-производителя.

Значение DIA

В их список прежде всего входит вынос, PCD, DIA, ширина изделия и др. Немаловажную роль играет маркировка колес. Ее показатель обычно указывается на этикетке или в техническом паспорте. Данная информация отображается для всех видов конструкций в стандартном формате.

Прежде чем грамотно прочитать маркировку, автовладелец должен разобраться, что может значить определенный термин:

  • А — диаметр центрального отверстия диска;
  • В — ширина;
  • ET — вылет конструкции служит для определения дистанции между пространством приложения обода к ступице и внутренней сферой конструкции.

Важно!

 Привалочная плоскость представляет собой основу, которая соединяет колесный диск к ступице транспортного средства. Выбирая конструкции, не следует ориентироваться лишь по внешним данным комплектующих. Иначе можно ухудшить техническое состояние транспортного средства, а также управляемость по ровному асфальту или бездорожью.

Вылет диска делят на положительный, отрицательный и нулевой. В последнем варианте происходит определение привалочной плоскости изделия между серединой конструкции. Если они совпадают друг с другом, то вид колеса считается нулевым.

Иногда бывает так, что показатель вылета меньший, тогда конструкция будет некрасиво выпирать снаружи транспортного средства. Однако некоторым автомобилистам нравятся широкие комплектующие. Поэтому они выбирают первый вариант. Во втором случае все выглядит иначе: чем больше значение ЕТ, тем плотнее конструкция садится внутрь машины.

Обратите внимание!

Ширина конструкции может отличаться от значения выноса диска. Многие производители автомобильных комплектующих указывают в техническом паспорте к машине на дисках с большей шириной меньший показатель вылета.

PCD означает диаметр окружности центров отверстий колесного диска. Данный показатель определяет расположение крепежных отверстий колесной разработки.

Часто новички и даже опытные водители не могут расшифровать обозначения, указанные на автомобильных колесах. Чтобы не допустить ошибок при выборе покрышек, необходимо внимательно изучить все показатели. Что такое DIA на дисках — это диаметр центрального отверстия. На многих производимых литых дисках, чтобы придать автомобилю презентабельный вид, диаметр центрального отверстия DIA делается большим. Для грамотного выбора размера ступицы авто специалисты рекомендуют определиться переходным кольцом или втулкой.

Посадочное отверстие конструкции

Посадочное отверстие изделия

Посадочный диаметр обода колеса выглядит следующим образом — 7.5 j x16 h3 5/112 ET 35 d 66.6:

  • 7,5 — ширина конструкции.
  • J — особенность автомобильных конструкций.
  • x — нераздельность колес.
  • 16 — посадочный диаметр.
  • Н2 — два выступа.
  • 5/112 — определяется количеством крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — служит диаметром окружности.
  • ET 35 — размер изделия, составляющий 35 мм.
  • d 66.6 — диаметр центрального отверстия.

Можно ли ставить комплектующие с большим центральным отверстием

Можно ли ставить конструкции с большим ЦО

Вопрос о том, какое влияние оказывает ЦО на автомобильных дисках, остается актуальным как среди новичков, так и водителей со стажем. Диск, имеющий универсальный центральный диаметр, продается во всех магазинах, а также онлайн-ресурсах. Современные разработки, которые имеют большое центральное отверстие, подходят под многие модели.

Основной причиной, почему оригинальные автомобильные разработки стоят заметно дороже своих даже самых качественных неоригинальных аналогов, являются предъявляемые им требования автопроизводителей.

Что такое ЦО на дисках авто

Что означает ЦО

Многих интересует вопрос, что такое центральное отверстие диска. Данный показатель определяет немало параметров. От этой величины зависит управляемость по авто по ледяному/мокрому асфальту. При выборе дисков для авто DIA определяется как характеристика колеса. Иногда данный показатель производители могут обозначать как D. Некоторые автовладельцы покупают большие крепежные болты, которые не ставятся на конструкции. Все эти нюансы следует учесть, чтобы обеспечить безопасность водителя/пассажира.

Что делать, если ЦО конструкции больше, чем ЦО ступицы

Различие размера ЦО

Диаметр центрального отверстия диска должен совпадать с параметрами диаметра посадочного цилиндра там, где находится ступица. За последние годы многие производители начали выпускать одинаковые разработки сразу для нескольких автомобильных марок. Следовательно, приобретая новые комплектующие для транспортного средства, нужно определить соответствие этого параметра.

Что такое ступичное отверстие колеса

Для каждой машины существуют допустимые параметры, которые нужно учитывать прежде чем покупать аксессуары или комплектующие. Например, важную роль играет параметр посадочных диаметров колес. Показатели могут значительно отличаться друг от друга. Определить точное значение возможно лишь по этикетке.

Ступичное отверстие разработки

Важно!

Разнообразие диаметров центрального отверстия приводит в заблуждение многих покупателей. Незначительное отличие может повлиять на техническое состояние транспортного средства. Например, чаще всего отличается лишь в 0,1 мм.

Автомобилистов часто интересует вопрос, что такое Dia в параметрах автомобильных колесных дисков. Вышеупомянутые требования производителей колесных изделий к выпускаемым под их брендом автомобильным колесам касаются не столько внешнего вида, сколько их качества.

Таким образом, при определении PCD необходимо учесть все характеристики транспортного средства. В основном крепежные отверстия покрышек поступают на продажу с большим показателем.

Как узнать сверловку колес — Авто журнал Инкам Авто

Сверловка колесных дисков: что нужно обязательно учитывать при подборе

В автомобиле относительно простым, однако важнейшим элементом является колесный диск. Фактически, именно благодаря диску шина автомобиля связана с дорожным покрытием. Сегодня автолюбителям доступны несколько типов дисков для автомобиля: штампованные диски, литые диски или кованые. При этом независимо от типа, также нужно отдельно учитывать целый ряд различных параметров диска.

Далее мы рассмотрим, что такое разболтовка дисков, допускаются ли отклонения по данному параметру при подборе, а так же почему важна правильно подобранная разболтовка колес автомобиля применительно к той или иной модели автомобиля.

Читайте в этой статье

Сверловка диска и разболтовка диска: что нужно знать

Итак, если диаметр диска и его вылет являются параметрами, которые прямо указывают на возможность установки диска на машину, то ЦО и разболтовка определяют возможность крепления такого диска к ступице. Другими словами, колесный диск может подходить по вылету, диаметру, ширине и т.д, однако правильно закрепить такой диск на ступице может не получиться.

Как правило, явные проблемы с креплением на ступицу возникают по одной причине — DIA того или иного диска меньше, чем нужно. Если же ЦО диска больше, тогда проблему решают переходными кольцами. Если же диск не становится по причине не совсем подходящего вылета ET, этот параметр также корректируют проставками для диска.

К сожалению, решив проблему с DIA и ET, то есть убедившись в том, подойдут ли диски, далеко не все автолюбители уделяют должное внимание еще одному важнейшему параметру — сверловке или разболтовке диска.

  • Давайте разберемся, что такое сверловка дисков. Итак, сверловка выполняется еще на этапе изготовления колесного диска и предполагает высверливание отверстий определенного диаметра. Не трудно догадаться, что эти отверстия нужны для последующей установки крепежа (болтов или шпилек) при креплении диска к ступице.

Обратите внимание, на разных авто существует большое количество вариантов сверловки колесного диска. Если иначе, разболтовка на разных авто отличается. Например, можно встретить обозначение PCD 4х100, 5х112, 5х100, 5х114,3 и т.д.

Для немецкого автопрома характерен один тип разболтовки, тогда как японские, корейские или американские производители используют другую сверловку. Более того, даже японские и европейские производители используют разную сверловку. Это значит, что разболтовка Ауди или разболтовка Ниссан может быть не такой, как, например, разболтовка на ВАЗ или разболтовка Форд, Хонда, БМВ и т.д.

  • При этом не все автовладельцы точно знают, какая разболтовка должна быть на автомобиле. Также есть и те, которые попросту игнорируют данный параметр, устанавливая диски с другой сверловкой, например, 5х100 вместо 5х114.3. Сразу отметим, это большая ошибка по целому ряду причин, основной из которых является безопасность!

Следует понимать, что сверловка отверстий диска – параметр, который производитель колесных дисков должен рассчитывать с высокой точностью. В свою очередь, изготовитель авто также учитывает особенности фиксации колеса на ступице. При этом даже небольшое несовпадение центра диска и ступицы становится причиной биения.

Примечательно то, что диаметр сверловки на глаз определить сложно, а также PCD может отличаться совсем незначительно (например, 5×120 и 5×120.6). С учетом таких особенностей при выборе колесных дисков нужно точно знать, какая разболтовка дисков должна быть на том или ином авто.

Как узнать разболтовку диска

Учитывая рассмотренные выше особенности, становится понятно, что при подборе дисков важно учитывать параметры их сверловки. Другим словами, следует сначала заранее уточнить, какая разболтовка на ВАЗ или той или иной иномарке независимо от года выпуска, страны производства и класса авто. Для этого достаточно изучить техническую литературу. Также нужно проверить, чтобы этот параметр в точности совпадал с параметром на самом диске.

  • Кстати, если по той или иной причине не удается точно определить сверловку дисков, параметр можно высчитать самому. При помощи простой линейки, не снимая колеса с машины, следует измерить расстояние между центрами соседних отверстий S.

Далее, если диск с тремя отверстиями, тогда полученное расстояние S делят на коэффициент 0.8658. Если отверстий 4, тогда S делят на 0,7071. Если же отверстий 5, параметр сверловки получают путем деления расстояния S на 0,5878. В свою очередь, 6 отверстий предполагают использование формулы, где S делят на 0,5.

Полезные советы

Прежде всего, если использовать оригинальные «штатные» диски, все параметры (DIA, PCD, ET) будут именно такими, как и предусмотрено производителем авто. По этой причине стоимость оригинальных литых или кованых дисков достаточно высокая, при этом выбор моделей достаточно ограничен. К сожалению, наиболее подходящим вариантом по цене при выборе стандартных дисков остается обычный стальной штампованный диск.

  • Если же выбирать из не оригинальных дисков, тогда на все без исключения параметры следует обращать внимание. Дело в том, что найти диск, который будет полностью соответствовать заводским параметрам, сложно. Причина — изготовители стараются сделать диски максимально универсальными, то есть реализовать возможность их установки на как можно большее количество разных авто.

В результате центральное отверстие DIA зачастую больше, чем необходимо. Для подгонки следует использовать набор переходных колец. Что касается PCD, центровку колеса реализуют по сверловке. Для дисков с неподходящим вылетом, но подходящей сверловкой, используют проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей. Так удается откорректировать вылет диска.

При этом полное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям во время крепления диска болтами или гайками. Однако с учетом того, что производители не оригинальных дисков выполняют сверловку с определенными допусками диаметра в большую сторону, подобрать диск по PCD может быть затруднительно.

При этом отличия даже на 2 мм (например, вместо 4х100 поставить диск 4х98) могут привести к печальным последствиям. Дело в том, что в таком случае из всех 4 гаек или болтов только одна будет нормально затянута, тогда как остальные три займут не то положение, которое нужно. Результат- крепеж не будет затянут или будет затягиваться с перекосами. Так или иначе, колесо не будет полностью «сидеть» на ступице.

Естественно, при езде, даже с учетом нормальной балансировки колес, возникнут вибрации, крепеж будет испытывать большие нагрузки, колесные гайки могут открутиться и т.д. Получается, даже незначительное отклонение по разболтовке является недопустимым, так как для фиксации колеса болты нужно затягивать очень сильно, при этом гайки все равно будут не дотянуты.

  • Выходом в сложившейся ситуации, когда параметр сверловки диска не совпадает со штатным, является использование особого крепежа. На машинах с креплением диска болтами следует использовать особый болт-эксцентрик со смещаемым конусом.

Данный крепеж встречается редко по сравнению с болтами, однако при необходимости можно поискать именно такой вариант. Кстати, вместе с таким типом крепежа важно использовать центровочные кольца, так как предполагается параллельное использование данных решений.

Также отметим, что в продаже можно встретить диски с двойной сверловкой (например, сверловка 5×100/114.3). На таком диске будет выполнено сразу 10 отверстий, при этом первые 5 под сверловку 100, а оставшиеся под 114.3. Решение позволяет использовать такие диски на автомобилях, разболтовка дисков которых должна быть 5×100 или 5х114.3.

Подведем итоги

Как видно, разболтовка колес ВАЗ или любого другого автомобиля является важным параметром, которому по тем или иным причинам некоторые автовладельцы не уделяют должного внимания. При этом ошибочно полагать, что за PCD следует следить только на скоростных иномарках, тогда как на простые модели ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д. можно ставить диски, только приблизительно подходящие по разболтовке.

На самом деле, данный параметр должен в точности соответствовать штатному. В противном случае никак нельзя исключать ситуации и поломки, рассмотренные выше. Само собой, в процессе изучения материала многие автолюбители могут задаться вопросом, почему производители дисков и автомобилей не могут стандартизировать PCD, сделав параметр одинаковым на разных авто.

Ответ очевиден — для разных машин, имеющих разную массу и другие характеристики, а также рассчитанных на разные нагрузки, крепеж дисков также рассчитывается индивидуально.

Для одного авто (например, легкового) вполне достаточно 4 болтов, тогда как для другого необходимо использовать 6 (тяжелый внедорожник). Естественно, нагрузка на крепления диска на этих автомобилях разная, что и отразится на PCD.

Еще разные PCD и DIA для различных марок авто вполне можно объяснить тем, что эти параметры используются по причине нежелания производителей дисков и других деталей на конвейеры разных производителей унифицировать производство.

Не трудно догадаться, что это потребует установки нового оборудования, остановки или модернизации уже имеющихся производственных линий и т.д. Именно по этим причинам различия по таким важным параметрам остаются, а самим автолюбителям остается учитывать все нюансы и подходить к вопросу подбора дисков на автомобиль с максимальной ответственностью.

Как узнать сверловку колес

Как измерить сверловку (PCD) колесного диска?

Очень часто нам задают вопрос о том, как правильно измерить один из основных параметров колесного диска — его сверловку (она же PCD). И сегодня мы подробно ответим на этот вопрос.

PCD (Pitch Circle Diameter) — диаметр расположения центров отверстий под крепеж на колесном диске.
Пара примеров:
5х114.3 — 5 отверстий, которые расположены на диаметре 114.3мм;
3х112 — 3 отверстия, которые расположены на диаметре 112мм;
4х108 — 4 отверстия на диаметре 108мм;
6х139.7 — 6 отверстий на диаметре 139.7мм.

Измерение сверловки 4-х или 6-ти болтового колесного диска не представляет никакой сложности, необходимо просто замерить расстояние между центрами противоположных отверстий.

Однако, измерение сверловки 5-ти болтового диска более нетривиальная задача, ведь тут нет противоположных отверстий (противоположным считаем то отверстие, хорда к центру которого проходит через центр (!) колесного диска).

Мы всячески НЕ рекомендуем использовать широко распространенные в интернете методы с одним измерением и дальнейшим умножением полученного значения на некий коэффициент — с 99% вероятностью Вы получите неверное значение.

Итак, чтобы измерить сверловку (PCD) 5-ти болтового диска необходимо произвести два измерения и затем сложить два полученных значения.

Замеры в силу своей специфики мы конечно же будем проводить на колесной проставке, а не на колесном диске, но это совершенно не меняет сути.

Замер №1: расстояние от внутренней кромки одного из 5-ти отверстий до центрального отверстия (DIA) колесного диска:

Замер №2: расстояние от внешней кромки одного из 5-ти отверстий до противоположной стороны центрального отверстия (DIA) колесного диска:

Результат второго замера равен 92.0мм:

Складываем два полученных значения: 20.0 + 92.0 = 112мм
Таким образом, сверловка колесного диска (проставки-адаптера в нашем случае) имеет значение 5х112 (где «5» — количество отверстий, «112» — диаметр расположения их центров в миллиметрах).

Закрепим полученные знания еще одним примером. На этот раз замеры будем производить не штангель-циркулем, а обычной линейкой.

Измеряем расстояние от внутренней кромки одного из отверстий (любого) до ЦО (центрального отверстия, DIA):

Далее измеряем расстояние от внешней кромки одного из отверстий (опять же любого) до противоположной стороны ЦО. Следите за тем, что бы линейка проходила строго через центр колесного диска!

Складываем: 20.0 + 92.0 = 112мм, т.е. в данном случае значение измеряемой сверловки все те же 5х112!

Маркировка колёсных дисков: таблицы разболтовки

Одним из главных параметров диска у автомобильного колеса является разболтовка. Ведущие компании, выпускающие автомобили, самостоятельно определяют параметры разболтовки для родных дисков универсальных моделей. У нестандартных дисков параметры маркировки буквально на 2-3 миллиметра могут отличаться от эталона: разница незаметна невооруженным взглядом, однако она напрямую влияет на безопасность езды.

Выбирая колёсные диски, всегда придерживайтесь правила – размеры новой детали по всем фронтам должны полностью соответствовать параметрам вашего стандартного диска, который был установлен производителем.

Сегодня мы представим вам таблицы совместимости разболтовки колёсных дисков, которые значительно упростят задачу подбора нужной детали.

Особенности маркировки

Для замены стандартных дисков в авто на новые необходимо учитывать ряд нюансов для правильного выбора. При покупке всегда смотрите на маркировку детали.

Какая сверловка на Тойота Виста, Премио, Спринтер и другие модели

Диск связывает шину автомобиля с дорожным полотном. Производитель во время изготовления транспортного средства рассчитывает размер шин и дисков, и крепит последние к ступице за счет правильной сверловки. Неправильный диаметр приводит к биению колеса и вылету его во время движения.

Что такое сверловка, размер дисков и шин

Сверловкой называют расстояние между колесными болтами. Обозначением в книге по эксплуатации автомобиля служит английская аббревиатура PCD – Pitch Circle Diameter.

Например, для Тойоты Виста правильной сверловкой будет цифра 5х114,3, где:

  • 5 – это количество отверстий;
  • 114,3 – диаметр.

Эти значения нужны тем, кто собрался менять обычные шины на нестандартные, чтобы купить или сделать самому правильную сверловку. При этом учитывают размер шины и размер диска.

Размер шины состоит из значений:

  • ширины;
  • высоты;
  • диаметра, который обозначается большой буквой R.

Ширина и высота пишутся через дробь, причем первым идет значение ширины, затем указывается диаметр. Неправильно выбранный размер приводит к ухудшению сцепления колеса с дорожным полотном.

Парметрами размеров диска являются ширина и диаметр. Обычно только их и указывают в книге по эксплуатации авто. Например, 5,5 J х 14.

  • 5,5 J – это посадочная ширина диска, где J – информация о закраинах обода;
  • 14 – диаметр. Он будет равен диаметру шины.

Размеры диска нужны при покупке шины. Сейчас молодые автолюбители ставят широкие шины вместо обычных. Тут главное не переусердствовать. Например, для посадки 5,5 J – ширина шины за 200 будет критической.

Давайте рассмотрим какая сверловка, размер шин и дисков у известных моделей автомобиля Тойота.

Сверловка дисков на моделях Тойота

Какая сверловка на Тойота Виста V 40 (модификация 1994 – 1998 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,85х114,3185\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 2,05х114,3185\70 R145,5 Jх14
Дизельный 2,25х114,3185\70 R145,5 Jх14

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 60,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Виста V 50 (модификация 1998 – 2003 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,85х100185\70 R146 Jх14
Бензиновый 1,85х100195\65 R156 Jх15
Бензиновый 2,05х100195\65 R156 Jх15
Бензиновый 2,05х100195\65 R156 Jх15

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Премио I (модификация 2001 – 2007 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,55х100185\70 R146 Jх14
Бензиновый 1,85х100185\70 R146 Jх14
Бензиновый 1,85х100195\65 R156 Jх15
Бензиновый 1,85х100195\65 R156 Jх15
Бензиновый 2,05х100195\65 R156 Jх15

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Премио II (модификация 2007 – 2020 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,55х100185\65 R156 Jх15
Бензиновый 1,85х100185\65 R156 Jх15
Бензиновый 1,85х100195\55 R166 Jх16
Бензиновый 1,85х100195\65 R156 Jх15
Бензиновый 2,05х100195\65 R156 Jх15
Бензиновый 2,05х100195\55 R166 Jх16

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Спринтер VII (модификация 1991 – 2002 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,54х100155\80 R135 Jх13
Бензиновый 1,54х100165\80 R135 Jх13
Дизельный 2,24х100165\80 R135Jх13

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Спринтер VIII (модификация 1995 – 2000 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,34х100155\80 R135 Jх13
Бензиновый 1,54х100155\80 R135 Jх13
Бензиновый 1,54х100165\80 R135 Jх13
Бензиновый 1,54х100175\70 R135 Jх13
Бензиновый 1,64х100185\60 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,64х100165\80 R135 Jх13
Бензиновый 1,64х100185\65 R145,5 Jх14
Дизельный 2,04х100175\70 R135 Jх13
Дизельный 2,04х100185\65 R145,5 Jх14
Дизельный 2,24х100165\80 R135 Jх13
Дизельный 2,24х100165\80 R135 Jх13
Дизельный 2,24х100175\70 R135 Jх13
Дизельный 2,24х100165\80 R135 Jх13
Дизельный 2,24х100185\65 R145,5 Jх14

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Калдина II (модификация 1997 – 2002 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,85х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 2,05х100205\60 R156 Jх15
Бензиновый 2,05х100195\60 R156 Jх15
Бензиновый 2,05х100185\65 R145,5 Jх14
Дизельный 2,25х100185\65 R145,5 Jх14

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Калдина III (модификация 2002 – 2007гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 2,05х100195\65 R156 Jх15

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Аллион (модификация 2002 – 2007гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 2,05х100195\65 R156 Jх15

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Аллион II (модификация 2007 – 2020гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,55х100185\65 R156 Jх15
Бензиновый 1,85х100195\55 R166 Jх16
Бензиновый 1,85х100185\65 R156 Jх15
Бензиновый 1,85х100195\55 R166 Jх16
Бензиновый 2,05х100195\55 R166 Jх16
Бензиновый 2,05х100195\65 R156 Jх15

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Корона бочка (модификация 1992 – 1996гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,65х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,85х100175\70 R145,5 Jх14
Дизельный 2,05х100175\70 R145,5 Jх14
Дизельный 2,05х100185\65 R146 Jх14
Бензиновый 2,05х100185\65 R146 Jх14

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Филдер (модификация 2000 – 2006гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,54х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,54х100185\70 R146 Jх14
Бензиновый 1,84х100195\60 R156 Jх15
Бензиновый 1,84х100185\70 R146 Jх14
Бензиновый 1,84х100195\60 R156 Jх15

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Филдер II (модификация 2006 – 2012гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,54х100185\65 R155,5 Jх15
Бензиновый 1,54х100195\65 R156 Jх15
Бензиновый 1,54х100195\55 R166 Jх16
Бензиновый 1,84х100195\55 R166 Jх16
Бензиновый 1,84х100195\65 R156 Jх15

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Филдер III (модификация 2012 – 2020гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Гибридный 1,54х100175\65 R155 Jх15
Гибридный 1,54х100185\60 R155,5 Jх15
Гибридный 1,54х100185\55 R165,5 Jх16
Бензиновый 1,54х100175\65 R155 Jх15
Бензиновый 1,54х100185\55 R165,5 Jх16
Бензиновый 1,54х100185\60 R165,5 Jх15
Бензиновый 1,84х100185\60 R155,5 Jх15
Бензиновый 1,84х100185\55 R165,5 Jх16

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Карина (модификация 1992 – 1996 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,55х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,65х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,85х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,85х100185\65 R146 Jх14
Дизельный 2,05х100175\70 R145,5 Jх14
Дизельный 2,05х100185\65 R146 Jх14
Бензиновый 2,05х100185\65 R146 Jх14

Диаметр центрального отверстия (DIA) – 54,1 мм;

Крепится к ступице гайкой. А диаметр резьбы: M12x1,5.

Какая сверловка на Тойота Карина 212 кузов (1996 – 2001 гг)

Двигатель и литражСверловкаРазмер шиныРазмер диска
Бензиновый 1,55х100165\80 R135,5 Jх13
Бензиновый 1,55х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,65х100195\55 R156 Jх15
Бензиновый 1,65х100195\60 R146 Jх14
Бензиновый 1,85х100175\70 R145,5 Jх14
Бензиновый 1,85х100185\65 R146 Jх14
Бензиновый 2,05х100185\65 R146 Jх14
Дизельный 2,25х100175\70 R145,5 Jх14
Дизельный 2,25х100185\

Размер и вылет дисков колеса (радиус, ширина, сверловка, центральное отверстие, грузоподъемность)

   При выборе дисков для нашего автомобиля мы должны руководствоваться не только их эстетическим видом и нашим желанием, но и возможностью применения тех или иных дисков конкретно, для определенной модели автомобиля.
  Ведь не правильно подобранные диски могут не только задевать за кузовные детали и подвеску, но и ускорят износ подшипника ступицы. Далее мы постараемся наиболее подробно изложить информацию по выбору и техническим характеристикам дисков, для того, чтобы вы смогли избежать подобных проблем.

Функции дисков на автомобиле

 Колесные диски нашего автомобиля выполняют целый комплекс задач: передачу крутящего момента, уплотнение шины по периметру (так как большинство шин сейчас бескамерные), правильное базирование шины относительно кузова и подвески, при этом обеспечивая должную жесткость конструкции под массой автомобиля.
 Исходя из этих целей мы можем сформулировать целый ряд требований к дискам и их характеристикам. Они должны быть прочными, отбалансированными, с выдержанными размерами. Если «не угадать» с размерами, то в итоге диски могут задевать за подвеску, за крыло, за тормозной суппорт…  Все это может привести к повреждениям не только дисков, но и смежных с ними элементов.

Поэтому к подбору дисков необходимо отнестись ответственно. Начнем с размеров колес (дисков) применяемых для автомобилей. Это первое с чего необходимо начать.

Основные размеры диска и их посадочные поверхности 

Диаметр и ширина (размер диска) — это первый важный параметр, определяющий внешние габариты диска (диаметр диска и его ширину), и соответственно, возможность установки его на тот или иной автомобиль. Это связано с тем, что как правило, для каждой модели автомобиля изготовителем предусмотрены диски своего размера.

Размеры обозначаются следующим образом: 5 х 13; 6 х 14 ; 6,5 х 15 , и так далее (стандартный ряд дисков) или с точностью наоборот. Скажем 13*5, 14*6, 15*6,5… Читаются так: «пять на тринадцать», «шесть на четырнадцать», «шесть с половиной на пятнадцать».

Меньшее число может быть 4, 4,5, 5, 5,5, …10  и обозначает ширину обода диска в дюймах. Большее число 12, 13, 14, …22 обозначает диаметр обода диска в дюймах.

 Например на автомобили ВАЗ  «классика» необходимо ставить диски следующих размеров: 5 х 13 или 5,5 х 13, то есть диаметром 13 дюймов и шириной 5 или 5,5 дюймов. На автомобили ВАЗ восьмого и десятого семейства (с передним приводом), помимо «тринадцатых» дисков можно ставить и диски размером 5,5 х 14 и 6 х 14 , а с низкопрофильной шиной и «пятнадцатые» диски размером 6х15 или 6,5х15. С одним «но», что 15 дюймовые диски не разрешены к применению производителем и у вас могут возникнуть проблемы при прохождении технического осмотра, но возможность их установки есть. Очень важен данный размер для установки шин на диски, так как они имеют тоже свою определенную ширину и высоту. Не каждая шина может подойти на имеющийся у вас диск. Более подробно с характеристиками и типоразмерами шин можно ознакомиться в разделе «Типоразмеры и маркировка шин».

Однако при выборе колеса очень важно учитывать, что размер колеса— это необходимый, но далеко не недостаточный и окончательный параметр. Существуют еще другие, не менее важные параметры.

Вылет колеса (ЕТ) — это расстояние в миллиметрах между сопрягаемой плоскостью диска при установке на ступицу автомобиля и условной плоскостью, проходящей по середине обода диска. (Диаметр, ширина и вылет диска.)

 


Вылет диска может быть «положительным» (рисунок «вылет+») , если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. В этом случае у установленного колеса большая часть обода будет «утоплена» внутрь арки автомобиля, визуально будет казаться что диск утоплен в арке. Вылет диска может быть «нулевым», если привалочная и воображаемая по центру обода диска плоскость совпадают между собой. Вылет диска может быть «отрицательным» (на рисунке «вылет-«), если привалочная плоскость ближе к центру автомобиля чем воображаемую плоскость по центру обода диска. В этом случае визуально бросается в глаза то, что посадочное место глубоко утоплено внутрь диска, а сам диск кажется наоборот выпирающим наружу.
Для определения величины вылета колеса воспользуемся рисунком 1. Необходимо измерить расстояние «В» с внутренней стороны колеса. Разделить расстояние «Х» пополам, и вычесть из «В» эту половину «Х». Если полученная разность положительная, то и вылет «положительный», если отрицательная, то и вылет  соответственно «отрицательный».

Как и размер колеса, для большинства моделей автомобилей, вылет диска — параметр строго индивидуальный, хотя бывают и исключения. Так, к примеру, стандартным для автомобилей ВАЗ » классика», является значение вылета «+29», а для автомобилей ВАЗ восьмого и десятого семейства — «+40». При этом, на 2108 можно ставить диски с вылетом не только «+40», но и «+29». Тогда как, наоборот (на 2106 поставить диски с вылетом «+40») — уже не получится. Так как данные диски будут задевать за кузов автомобиля. Есть такое правило: существует большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. В этом случае диск будет выступать наружу и единственное что может помешать его установки арки кузова автомобиля.
Данный критерий по установки дисков именно с «родным» вылетом очень важен для автомобилей десятого семейства так как в следствии специфической задней арки (задние крылья) диски с меньшим вылетом будут задевать за них. Часто для установки дисков с меньшим вылетом в таком случае используют проставки для амортизаторов которые поднимают задний клиренс и позволяют установить данные диски.
А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5мм. от стандартного.

Но даже если вы установили диски с вылетом не установленным в соответствии с техническими характеристиками на ваш автомобиль, есть еще одно обстоятельство. При смене вылета диска изменяется расстояние от точки опоры колеса на подвеске (подшипник) до точки опоры с землей. Чем больше данное расстояние от номинального расстояния заложенного в «родном» диске тем большая нагрузка возникающего крутящего момента относительно номинальной величины будет приходится на точку опоры диска на подвеске (подшипник). Это связано с тем что при увеличенном отрицательном вылете диска возникает увеличение плеча, больший крутящий момент начинает передаваться на ступичный подшипник. В итоге установка данных дисков может повлечь за собой не только изменение управляемости автомобиля, (при меньшем вылете лучшую устойчивость в поворотах за счет увеличения ширины колеи и наоборот) но и большую нагрузку на подшипники и элементы подвески и как следствие меньший ресурс их при эксплуатации машины.

И еще одно важное замечание. Параметр «вылет» колеса необходимо рассматривать в рамках его стандартного размера. То есть вылет является «родным» только строго для определенного размера диска, а точнее, для определенной ширины. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет. В любом случае, мы Вам советуем всегда по таким вопросам обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

Внутреннее центровочное отверстие на диске

Если даже вы подобрали диск с нужным радиусом, шириной, сверловкой и вылетом, то все можете перечеркнуть внутреннее центровочное отверстие. Это еще один из важных параметров, на который стоит обратить особое внимание. По сути это отверстие обеспечивает посадку на ступицу подвески и между диском и ступицей зазор должен быть минимальным. При этом если отверстие маленькое, то само собой на ступицу оно уже не налезет. Если большое, то откорректировать его можно установкой центровочных колец. Обычно это такие пластиковые кольца вставляющиеся в диск.

При этом у большинства производителей есть свой предпочтительный ряд для внутренних отверстий под посадку на ступицу. Приведем несколько примеров: у Toyota скажем в большинстве случаев это 60.1 мм, у Nissan и Renault 66.1.

То есть можно сделать вывод, что если поставить кольцо,

то при соблюдении всех остальных размеров диск с Renault подойдет на Toyota, а вот с Toyota на Рено уже нет. Если только расточить это ЦО.

Размеры крепежных отверстий под болты и гайки в дисках — PCD (диаметр центров крепежных отверстий, сверловка)

  Характеристика PCD (Pitch Circle Diameter) обозначает диаметр центров крепежных отверстий и измеряется в миллиметрах. Также указывает на количество шпилек или болтов необходимых для крепления диска к ступице. В случае с 4 крепежными отверстиями автомобиля — это расстояние между центрами двух диаметрально противоположных отверстий. Сверловка отверстий под гайки и болты в дисках производится по двум параметрам. По диаметру на котором расположены отверстия и по размеру между отверстиями. Одна величина соотносится к другой в прямой зависимости и зависит от количества отверстий для крепления диска. На картинке ниже можно посмотреть показатель данного соотношения в зависимости от количества отверстий.

Размеры отверстий под болты и гайки в дисках (сверловка).

Но эта характеристика более применима для производителей, так как фактически это алгоритм правильного обозначения исполнительных размеров, а вот для обывателей стандартное обозначение  PCD — количество отверстий и расстояние между ними, например 4*100 или 5*114,3 и т.д.
   Отверстия крепления на диске сверлят с допуском в плюс по диаметру, при этом можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на 1-2 мм. Например, на ступицу с PCD100/4 вполне можно надеть колесо PCD98/4 (98 мм от 100 что говорится невооруженным глазом не отличишь). Такая замена недопустима. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной, диск не будет прилегать к ступице, что скажется на его отклонении по вертикале. При движении такое колесо будет «ходить восьмеркой», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами по себе. 

Дополнительная информация (маркировка) на диске

Кроме вылета ширины диска и диаметра диска часто можно встретить и другую информацию. На диске может быть указано:
— Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен после 3 недели 2007 года, то есть на 4 неделе года.

– SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа с указанием стандарта по которому изготовлен диск. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)

— MAX PSI 50 СOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , слово COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине;
— TOYOTA — производитель диска.

Размеры дисков для некоторых моделей автомобилей

Этот абзац можно назвать справочным. В нем вы просто найдете информацию для некоторых моделей автомобилей, с применяемыми для них стандартными дисками.

Toyota Сorolla (2002-2006) выпуска устанавливаются колесные диски в размерности: 6J * R 15; вылет — ET45; сверловка отверстий под болты- 4 х 100; диаметр центрального отверстия — 54,1 Допустимые отклонения для размеров диска: Вылет ЕТ 42. Только для литых и кованых дисков центральное отверстие может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.

Toyota Сorolla (2007-2018) двигатель  1,6 выпуска устанавливаются колесные диски в размерности : диаметр центрального отверстия 60,1; диаметр R16; ширина 6,5; вылет — ET 45; рассверловка 114,3 х 5 Допустимые отклонения для размеров диска: Вылет ЕТ 42. Только для литых и кованых дисков центральное отверстие может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.

Toyota Land Cruiser Prado (2010-2018) 2.7 л 4,0 л

C завода для 2,7 литра, 7.5Jx17 со сверловкой 6/139.7 и вылетом ET 25 или для 4 литровой версии 7.5Jx18 сверловка 6/139.7 вылет ET 25. Гайка: 12*1.5. Шины для 2,7 — 265/65 R17 или соответственно для 4,0 — 265/60 R18. DIA 106.2 мм.

Toyota Yaris (2006-2010)

6J*R 15; вылет — ET45; сверловка отверстий под болты- 4 * 100

ВАЗ 2101-2107 устанавливаются колесные диски в размерности: 5 х 13 или 5,5 х 13; вылет — ET29 ± 5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2110-2111-2112 (8 клапанный двигатель) устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5х13; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2110-2111-2112 (16 клапанный двигатель) устанавливаются колесные диски в размерности: 6х14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (двигатель 1,6) устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5 х 14; вылет — ET35 + 5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6х15; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6

ВАЗ Лада Калина (двигатель 1,4) устанавливаются колесные диски в размерности: 5х13; вылет — ET40+3/-5; сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5х14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6

ВАЗ Лада Калина (двигатель 1,6) устанавливаются колесные диски в размерности: 5х13; вылет — ET40+3/-5; сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5 х 14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6

Маркировка дисков

 

Маркировка колесных дисков представляет собой буквенно-цифровое обозначение полного размера, который позволяет определить, подойдет диск для конкретного автомобиля или нет. Основные характеристики продукции, отраженные в маркировке, поясним на примере диска 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6. 

1) Первым в маркировке (в данном случае это число 7,5) указывается ширина обода в дюймах. 

2) Буква J представляет собой кодовое обозначение информации об имеющихся особенностей бортовых закраин ободов дисков, таких как радиусы закругления, углы наклона и др. Эта информация важна для производителей и продавцов, покупателям не принципиальны данные характеристики. 

В маркировке дисков вместо буквы  J на второй позиции может стоять обозначение Н2, указывающее на наличие хампов – кольцевых выступов на полках ободов.

3) Маркировка x обозначает неразъемный тип обода. 

4) В обозначении типа 5/112 число 5 указывает на количество имеющихся в диске крепежных отверстий для гаек и болтов, 112 при этом – диаметр делительной окружности. 

5) Обозначение ET – это вылет диска – параметр, показывающий расстояние между привалочной плоскостью конкретного диска колеса при его закреплении на ступице автомобиля и мысленно проводимой по середине обода плоскостью. 

Вылет может быть положительным, когда привалочная плоскость не переходит за пределы воображаемой плоскости, и отрицательным – привалочная плоскость, соответственно, проходит через воображаемую. 

При этом положительным является вылет ЕТ35, отрицательным ЕТ-20, к тому же вылет может быть равен нулю – ЕТ0. 

Маркировка ЕТ может быть заменена на DEPORT либо OFFSET – это зависит от производителя дисков и страны изготовления.

6) Обозначение d – это диаметр ступицы или, как его еще называют, диаметр центрального отверстия. 

 

Особенности подбора размеров по маркировке

 

Отверстия креплений на дисках выполняются с добавочным допуском по диаметру, что в свою очередь позволяет надеть на ступицу, предусматривающую один диаметр, колесо меньшего диаметра (например, вместо 4/100 – 4/98). Однако такая замена всегда будет ошибочной: со временем под возникающей нагрузкой станет явным, что крепежи затянуты с перекосом или недотянуты. Этот дефект будет свидетельствовать о неполной посадке колеса на ступицу и на практике приведет к следующим последствиям: при езде колесо будет «бить», не до конца затянутые гайки станут откручиваться. 

Крайне нежелательно ставить на ступицу любого автомобиля колесные диски с нештатным вылетом. За счет уменьшения вылета колея колес станет шире, повысится устойчивость автомобиля, однако при этом возникнет резкая перегрузка подвески и подшипников ступиц. Исправить положение, увеличить вылет, в данном случае невозможно, поскольку диск тогда упрется в тормоз.

Диаметр ступицы обязательно должен соответствовать диаметру соответствующего посадочного цилиндра на ступице вашего автомобиля. Помните, что точное сопряжение указанных размеров обеспечивает наилучшее предварительное центрирование диска и колеса на ступице авто, что в свою очередь облегчает установку болтов (d 66.6).

 

Дополнительная информация и расшифровка

 

Помимо основных сведений о размерах на диске должна указываться дата изготовления, которая записывается следующим образом: 0513 – означает, что диск выпущен в пятую неделю 2013 года.

Также среди обозначений Вы можете найти клеймо регулирующего органа (SAE, ISO, TUV), которое подтверждает, что продукция соответствует международным стандартам. 

Часто максимальная нагрузка на колесо обозначается в виде: MAX LOAD 2000LB, где 2000 – допустимая нагрузка в фунтах. 

Сходный допуск указывается и для параметра давления: например, отметка MAX PSI 50 COLD показывает, что давление в данной шине не может превышать 50 фунтов из расчета на квадратный дюйм. Также следует обратить внимание на маркер COLD (холодный), которые напоминает о том, что измерение давления может осуществляться только в холодной шине.

Однако сегодня даже высокий уровень владения терминами, ориентирование в параметрах, указанных в маркировке, не может гарантировать успешность самостоятельного подбора дисков. Мы рекомендуем Вам подбирать диски в присутствии специалистов по автозапчастям и при необходимости консультироваться с ними, в том числе для проверки правильности своего выбора.

Что означает DISC?

DISC0004 Оценить:
:
900 05
DISC

Выписка

Медицина »Физиология

Оцените:
DISC

Корпорация международных продаж

Бухгалтерский учет

Оценить:
DISC

Digital Interactive Systems Corporation

Бизнес »Компании и фирмы

Доминирование, Влияние, Устойчивость, Добросовестность

Бизнес »Общий бизнес

Оцените:
DISC

Доминирование, Влияние и соответствие

Собаки R elated

Оцените:
DISC

Разнообразие, объединяющее более безопасные сообщества

Правительство »Полиция

9000
DISC

Центр обучения

Академия и наука »Университеты

Оценить:
DISC

Общая информационная система для бизнеса Citizen

Decision

Бизнес

Оцените:
DISC

Цифровая информатика и коммуникация

Академия и наука »Ученые степени

DISC

Внутренняя промышленная корпорация продаж

Бизнес »Международный бизнес

Оценить:
DISC

Digital Interactive

Разное» Интерактивная спортивная карта

Оцените:
DISC

Доминирование, влияющее на стабильность Соответствие

Разное »Несекретный

0
0
0 :
DISC

Иностранные инвалиды и цветные студенты

Академия и наука »Студенты

Оценить:
DISC

Влияние на доминирование

Разное »Несекретный

Оцените:
DISC

Курс повышения квалификации

Государственный» Военный

DISC

Цифровая информационная служба для Computerfreaks

Бизнес »Компании и фирмы

Что такое буровой раствор? (с иллюстрациями)

Буровой раствор, также известный как буровой раствор, представляет собой продукт, используемый в процессе бурения глубоких скважин.Эти скважины могут быть пробурены для добычи нефти и газа, отбора керна и многих других целей. Буровой раствор может быть неотъемлемой частью процесса бурения, выполняя ряд функций.

Инженер по комплаенсу может отслеживать, как бурение влияет на окружающую среду.

Одна из самых важных функций этого бурового раствора — это смазка. При бурении возникает сильное трение, которое может повредить сверло или пробуриваемый пласт. Буровой раствор снижает трение, снижает тепловыделение при бурении и снижает риск осложнений, связанных с трением. Буровой раствор также действует как носитель для буровых материалов, при этом материал становится взвешенным в буровом растворе и затем поднимается буровым станком на поверхность.

Буровой раствор используется для смазки сверла.

Использование этого вещества защищает стабильность ствола скважины за счет управления такими переменными, как трение и давление. В зависимости от обстоятельств необходимы разные буровые растворы, а подбором и составом бурового раствора управляет инженер по буровым растворам. Этот инженер определяет правильный уровень вязкости бурового раствора, а также регулирует такие факторы, как его плотность.Могут использоваться все буровые растворы на водной, масляной и газовой основе, начиная от настоящего бурового раствора, изготовленного из таких материалов, как бентонитовые глины, до синтетического бурового раствора.

Перед рециркуляцией буровой раствор необходимо очищать с помощью специальных машин, таких как сланцевый шейкер.

Буровой раствор рециркулирует на протяжении всего процесса бурения. Когда он поднимается на поверхность, он проходит через фильтры, улавливающие материалы из ствола скважины, а затем снова возвращается в систему, которая доставляет буровой раствор к головке бурового долота. Этот процесс рециркуляции предназначен для сокращения отходов за счет повторного использования максимально возможного количества бурового раствора. В зависимости от просверливаемых материалов может потребоваться несколько сеток для улавливания материалов, а иногда и сами материалы также покрыты буровым раствором, что означает, что их нужно будет очистить даже после фильтрации.

Использование бурового раствора связано с некоторыми экологическими проблемами. Исторически загрязненная и грязная грязь сбрасывалась в открытые карьеры, что приводило к загрязнению окружающей среды. Кроме того, иногда используются очень агрессивные химические вещества для очистки материалов, попавших в систему, когда фильтрация была недостаточной.Эти химические вещества также могут загрязнять окружающую среду, создавая множество экологических проблем. Многие компании, занимающиеся бурением, нанимают инженера по комплаенсу, который отвечает за мониторинг воздействия буровых работ на окружающую среду, причем инженер следит за соблюдением компанией закона и собственных внутренних экологических стандартов.

Инженер по бурению наблюдает за всеми аспектами проекта бурения.

21. Измерения при бурении (MWD) и их применение в наклонно-направленном бурении

MWD (Измерение при бурении) — это система, разработанная для выполнения измерений в скважине, связанных с бурением, и передачи информации на поверхность во время бурения скважины.



Инструмент измерения во время бурения (MWD) начал применяться в начале 1970-х годов.

До внедрения MWD все данные исследований были получены путем остановки процесса бурения для каротажа на кабеле.Для каротажа на кабеле нам пришлось остановить процесс бурения, поставить бурильную трубу на скользящую, выломать Келли, опустить инструмент на кабеле, поднять инструмент, прочитать результаты исследования и спланировать дальнейшие действия. Это используется для увеличения непроизводительного времени (NPT).

Инструмент MWD передавал данные исследования на поверхность через поток бурового раствора в бурильной трубе. Процесс бурения был остановлен на несколько минут, и результаты обследования были получены при отключенной откачке. Это сэкономило время в большей степени по сравнению с каротажем на кабеле.

Одним из способов была передача данных разведки через грязевой поток. Другими средствами передачи были электромагнитные и акустические, которые были разработаны на более поздних этапах.

Таким образом, MWD считался лучшим вариантом для передачи данных обследования по сравнению с проводной процедурой.

Первоначально система предоставляла три основных информации: наклон, азимут и угол наклона. Эти три параметра помогли специалисту по наклонному бурению правильно расположить скважину по желаемой цели.

Позже MWD был оснащен датчиком гамма-излучения для обнаружения естественной радиоактивности и определения наличия сланца, датчиком для измерения давления в кольцевом пространстве, который используется в тонких стволах для определения ECD, тензометрическим датчиком для измерения нагрузки на долото и крутящего момента на долоте.

Инструменты MWD также могут предоставить информацию об условиях на буровом долоте. Это может включать:

  • Частота вращения бурильной колонны
  • Плавность поворота
  • Тип и степень любой вибрации в скважине
  • Крутящий момент и вес долота, измеренные рядом со сверлом
Рис.21.1 Компоненты телеметрии импульсного бурового раствора
Рис.
Рис. 21.4 Телеметрия с отрицательным импульсом бурового раствора
Рис.6 Непрерывная телеметрия
Рис.21.7 Непрерывная телеметрия
Рис. 21.10 Грязевая завеса
Рис.21.10 Акселерометры и магнитометры в датчике направления
Рис 21.13 Трубка Гейгера-Мюллера
Рис. 21.14 Сцинтилляционный счетчик
Рис. Рис 21.17 Напольный дисплей буровой установки, установленный на полу буровой
Рис. 21.18 Радиомодем
Рис.21.22 Компоненты MWD
Рис.21.23 Последовательность инструментов MWD
38
Рис. 21.24 Последовательность инструментов MWD
038
0 Здесь я подчеркну свое обсуждение MWD, основанного на телеметрии положительного импульса грязи.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ MWD

Канал телеметрии

Система передачи

Источник питания

Датчики MWD

Поверхностные системы

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ КАНАЛ

Каналы телеметрии — это каналы или среда, через которые скважинные данные передаются на поверхность.

Ниже приведены каналы передачи, используемые для передачи данных:

Метод жесткой проволоки

Электромагнитный метод

Акаустический метод

Телеметрия грязевых импульсов

Большинство имеющихся в продаже систем MWD основаны на той или иной форме телеметрии с гидроимпульсным управлением.

Основные компоненты системы телеметрии гидроимпульсов показаны на рисунке ниже:

Все скважинные компоненты размещены в немагнитной утяжеленной бурильной трубе (NMDC).

Основными компонентами являются:
(а) источник питания для работы с инструментом: он приводит в действие инструмент, когда мы планируем провести опрос

(б) датчики для измерения необходимой информации;
(c) передатчик для отправки данных на поверхность в виде кода;
(d) микропроцессор или система управления для координации различных функций инструмента: он включает датчики, сохраняет измеренную информацию, а затем активирует передатчик для отправки данных в виде закодированного сообщения.

Наземное оборудование состоит из:
(a) преобразователя давления в стояке для обнаружения колебаний давления и преобразования их в электрические сигналы;
(b) электронное фильтрующее устройство для уменьшения или устранения любых помех от буровых насосов или забойных двигателей, которые также могут вызывать колебания давления;
(c) наземный компьютер для интерпретации результатов;
(d) дисплей на полу буровой для передачи результатов бурильщику или устройства для построения непрерывных каротажных диаграмм

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

Здесь, в системе трансмиссии, я сконцентрируюсь на передаче через буровой раствор, т.е.е., гидроимпульсная телеметрия.

Телеметрию грязевых импульсов можно разделить на следующие категории:


Положительная импульсная телеметрия грязи ( Максимальное использование в промышленности )

Телеметрия с отрицательным импульсом грязи

Телеметрия непрерывных волн

Телеметрия с положительным импульсом грязи:

Телеметрия с положительными импульсами бурового раствора (MPT) использует гидравлический тарельчатый клапан, чтобы на мгновение ограничить поток бурового раствора через отверстие в инструменте, чтобы вызвать повышение давления в виде положительного импульса или волны давления, которая распространяется обратно на поверхность и обнаруживается. на стояке.

Для передачи данных на поверхность этот клапан приводится в действие несколько раз, создавая серию импульсов, которые обнаруживаются датчиком и декодируются наземным компьютером.

Наземный компьютер сначала распознает набор опорных импульсов, за которыми следуют импульсы данных
. Сообщение декодируется путем обнаружения наличия или отсутствия импульса в конкретном временном кадре. Затем этот двоичный код можно преобразовать в десятичный результат. Самописец используется для отслеживания последовательности импульсов.



Телеметрия с отрицательным импульсом грязи

Отрицательный MPT использует управляемый клапан для мгновенного выпуска бурового раствора из внутренней части инструмента в затрубное пространство. Этот процесс вызывает снижение давления в виде отрицательного импульса или волны давления, которая возвращается на поверхность и обнаруживается на стояке.

Таким образом, быстрое открытие и закрытие этого клапана создает перепад в стояке, который может быть обнаружен датчиком давления.





Телеметрия непрерывных волн

Телеметрия непрерывных волн использует поворотный клапан или «сирену бурового раствора» с щелевым ротором и статором, которые ограничивают поток бурового раствора таким образом, чтобы генерировать модулирующую волну положительного давления, которая распространяется на поверхность и обнаруживается на стояке.

Один из дисков неподвижен, а другой приводится в движение двигателем.
Постоянная скорость двигателя создает регулярное и непрерывное изменение давления, которое по сути является стоячей волной.Эта волна используется как носитель для передачи данных на поверхность. Когда информация должна быть передана, скорость двигателя уменьшается, так что фаза несущей волны изменяется (т. Е. Реверсируется).

Поэтому несущая волна модулируется для представления требуемых данных.
Наземное оборудование обнаруживает эти фазовые сдвиги в сигнале давления и преобразует их в двоичный код.

Это более сложная телеметрическая система, обеспечивающая более высокую скорость передачи данных, чем два предыдущих метода гидроимпульсов.





ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ


Инструмент MWD Tool работает в двух ситуациях:
(a) Когда циркуляция ВКЛЮЧЕНА
(b) Когда нет циркуляции, т. Е. Во время отключения, когда насос выключен.

Кроме того, после опускания инструмент MWD не поднимается обратно на поверхность, если с инструментом нет каких-либо проблем.

Таким образом, чтобы постоянно обеспечивать питание инструмента, нам необходим источник питания.


Источником питания может быть:
(a) Аккумуляторы
(b) Турбинные генераторы

Батареи: (литиевая батарея, обычно 24 В)



Они компактны и надежны, так как не содержат движущихся частей.
Они имеют ограниченный срок службы и зависят от температуры.
батареи.
Поскольку это не имеет отношения к движению бурового раствора, это позволяет инструменту работать при спуско-подъемных операциях, а также позволяет работать независимо от гидравлики бурового раствора.
Они успешно используются в приложениях, в которых требуются только данные о направлении. Поскольку они обеспечивают ограниченную выходную мощность, они не подходят для использования с мультисенсорным инструментом.

Турбинные генераторы:

В связи с тенденцией к использованию мультисенсорных инструментов для скважинных исследований, турбины все шире используются для обеспечения питания инструмента MWD.
Поток бурового раствора через инструмент удерживается лопастями турбины, которые вращают вал, соединенный с генератором переменного тока, тем самым вырабатывая электричество.

Вырабатываемая электроэнергия должна контролироваться регулятором напряжения. Хотя эта система обеспечивает большую мощность и более длительный срок службы, чем аккумуляторная батарея, при повреждении турбины могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии.

Чтобы предотвратить это повреждение, перед турбиной может быть установлен экран для фильтрации любого мусора в буровом растворе.
Экран может быть расположен в верхней части бурильной колонны для облегчения доступа, если его необходимо опорожнить или снять, чтобы пропустить инструменты на кабеле.

ДАТЧИКИ MWD


Инструмент MWD оснащен комбинацией следующих датчиков в зависимости от требований:

Датчик направления
Датчик гамма-излучения
Датчик температуры
Датчик нагрузки на долото / крутящего момента в скважине
Датчик частоты вращения турбины
Датчик направления:

В датчиках направления, используемых в настоящее время в инструментах MWD, используются трехосные магнитометры и акселерометры.

Эти датчики измеряют требуемые углы наклона, азимута и торца долота.

Поскольку магнитометры измеряют азимут относительно магнитного севера, к результатам необходимо применить правильное магнитное склонение.

Ось C совмещена с осью инструмента, а ось B определяет точку отсчета для измерения угла торца инструмента.

Перед спуском в отверстие необходимо измерить угловое смещение между осью B и линией разметки изогнутого переводника.

И магнитометры, и акселерометры выдают выходное напряжение, которое необходимо скорректировать путем применения калибровочных коэффициентов. Скорректированные напряжения затем можно использовать для расчета требуемых углов направления.

Какой-то сигнал (например, об остановке вращения бурильной колонны или отключении насосов) посылается с поверхности в систему управления MWD.

Система управления после получения таких сигналов включает датчики.

Преобразователь или датчик движения внутри скважинного инструмента распознает этот сигнал и инициирует исследование.

В то время, когда датчики фактически проводят измерения, бурильная колонна должна оставаться неподвижной для получения точных результатов. Этот период обычно составляет менее 2 минут, после чего можно возобновить нормальное бурение.

Бурильщик возобновляет обычный процесс бурения, как только дисплей буровой установки MWD отображает обновленную съемку.

Измерения азимута наклона и торца долота отправляются в заранее определенном порядке. Обычно это занимает 2-4 мин. для передачи полной инклинометрии.

Точность опроса:

± 0,25 ° для наклона, ± 2,0 ° для азимута и ± 3,0 ° для торца инструмента, которые могут варьироваться от одного производителя инструмента к другому.



Датчик гамма-излучения:

Все горные образования Земли обладают разной степенью радиоактивности.

Гамма-каротаж — это измерение естественной радиоактивности пластов.

Гамма-лучи испускаются радиоактивными элементами, такими как изотопы калия, тория и урана.

Эти элементы чаще встречаются в сланцах, чем в других породах.

Таким образом, измеряя гамма-излучение от последовательности горных пород, можно идентифицировать зоны сланцев.

Для наиболее эффективного обнаружения изменений литологии датчик гамма-излучения следует располагать как можно ближе к долоту, чтобы пробурить только несколько футов нового пласта до того, как инструмент сработает.

По практическим соображениям расстояние между долотом и датчиком гамма-излучения составляет около 6 футов.
Компании MWD используют два основных типа детекторов для измерения гамма-излучения:
(a) Трубка Гейгера-Мюллера
(b) Сцинтилляционный счетчик

Трубка Гейгера-Мюллера:

Он состоит из баллона с инертным газом под довольно низким давлением.

Высоковольтный электрод (± 1000 В) проходит через центр камеры.

Когда гамма-лучи попадают в камеру, они вызывают ионизацию газа, создавая поток быстро движущихся электронов к центральному электроду, как показано на рисунке ниже.



Следовательно, ток электронов можно использовать для измерения количества гамма-лучей, испускаемых из пласта.



Сцинтилляционный счетчик:

В нем используется кристалл — кристалл иодида натрия, легированного таллием.

Естественное гамма-излучение, испускаемое пластом, проходит через кристалл йодида натрия.

Излучение возбуждает кристалл, который производит вспышку света или мерцания, когда гамма-лучи взаимодействуют с кристаллом.

Свет, излучаемый кристаллом, попадает на фотокатод и высвобождает электроны.

Электроны проходят через ряд анодов, вызывая испускание большего количества электронов.

Это генерирует импульс напряжения, который пропорционален исходной вспышке света.

Поэтому количество излучения, попадающего в датчик, можно измерить путем подсчета количества импульсов за заданный период времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Трубка Гейгера-Мюллера не так точна, как сцинтилляционный счетчик, поскольку она может обнаруживать только гораздо меньший процент от общего количества испускаемых лучей.


Однако его преимущество в том, что он более прочный и надежный, а также дешевле, чем сцинтилляционный счетчик.

Помимо литологической дискриминации, датчик гамма-излучения обеспечивает:

Определение границ пласта и толщины.
Структурное соотношение пластов скважина к скважине.
Регулировка глубины и выбор посадочного места в обсадной колонне.
Оценка содержания сланца в породах-коллекторах.
Первичный журнал седиментологических исследований.
Мониторинг введенных радиоактивных материалов.
Датчик температуры

Датчик температуры обычно устанавливается на внешней стенке утяжеленной бурильной трубы и поэтому контролирует температуру бурового раствора в затрубном пространстве.
Чувствительный элемент может быть металлической полосой (например, платиной), электрическое сопротивление которой изменяется в зависимости от температуры.
Датчик может быть откалиброван для измерения температуры в диапазоне от 50 до 350 ° F.

WOB / датчик крутящего момента в скважине r

Эти измерения производятся системой чувствительных тензодатчиков, установленных на специальном переводнике, расположенном рядом с долотом.
Тензодатчики определяют осевые силы для нагрузки на долото и крутящие силы для крутящего момента.
Поместив пары калибров на противоположных сторонах переводника, можно устранить любые напряжения из-за изгиба.

Датчик частоты вращения турбины

При бурении скважинной турбиной фактическая скорость вращения долота на поверхности неизвестна.

Единственный эффективный способ контроля скорости вращения — использование турбинного тахометра, связанного с системой MWD, для предоставления данных в реальном времени.

Скважинный датчик состоит из 2-дюймового датчика. зонд диаметра, который помещается очень близко к верхней части вращающегося вала турбины.

Сверху вала установлены два магнита, разнесенные на 180 °.

Когда вал вращается, электрическая катушка внутри зонда улавливает импульсы напряжения, создаваемые магнитами (показано на рисунке ниже).


Подсчитав количество импульсов за определенный интервал, можно вычислить скорость турбины в об / мин.


Эта информация кодируется как серия импульсов бурового раствора, которые через определенные промежутки времени передаются на поверхность, чтобы бурильщик знал, как изменяется частота вращения.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СИСТЕМЫ

Датчик давления в стояке
Напольный дисплей на буровой установке
Радиомодем

Датчик давления в стояке:



Опускной коллектор имеет ряд отводов под давлением, где могут быть установлены манометры.

Преобразователь можно установить в удобном месте, сняв один из этих датчиков.

Внутри преобразователя находится чувствительная диафрагма, которая обнаруживает изменение давления и преобразует эти гидравлические импульсы в импульсы электрического напряжения.

Выходное напряжение передается на остальное наземное оборудование с помощью электрического кабеля.



Напольный дисплей на буровой установке:

Блок отображения пола буровой установки — это панель отображения, установленная на полу буровой, на которой отображаются результаты инклинометрии (азимут, забой инструмента, наклон) для удобства бурильщика.
Блок индикации пола буровой получает питание от буровой установки.
Обычно требуется источник питания на 120 или 240 В.


Дисплей на напольном дисплее буровой установки выглядит следующим образом:


Радиомодем:

Радиомодем используется для связи с операционным терминалом буровой площадки через рабочую станцию ​​(портативный компьютер).
Вся информация и данные, передаваемые между двумя компонентами, зашифрованы в целях безопасности.

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ MWD


1. (UPS) Uninturupted Powe Supply

2. Ключ цилиндрический

3.Датчик давления

4. Напольный дисплей буровой установки

5. Приемная пластина

6. Цифровой мультиметр

7. Корпус удаленного терминала

8. Гаечный ключ

9. Малый поплавок дротика, большой поплавок заслонки

10. Вибрационный переключатель

1. Грохот для бурильных труб

2. Гаечный ключ Muleshoe Crawn

3. Кольцевой стержень

4. Ориентирующая штанга

5. Короткая грузило

6. J — гаечный ключ

7.Выстрел Bell

8. Over Shot

9. Длинная грузило

10. Банки Spang


1. Отверстие

2. Туфли без задника (посадочный рукав)

3. Мул обувь (корона)

5. Стингер

6. Поршневой вал

7. Стингер-ствол

8. Нижняя крышка поршня

9. Крышка поршня верхняя

10. Источник «Стингер»

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Лучшая цена на сверло с режущим диском — Отличные предложения на сверло с режущим диском от мировых продавцов сверл с режущим диском

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить сверло с отрезным диском.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это сверло с лучшим режущим диском вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели сверло с отрезным диском на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в сверле с отрезным диском и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести сверло для режущего диска по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Программные решения KillDisk для домашнего и личного использования

В комплект входит Профессиональный Linux Окончательный

KillDisk Исполняемые файлы Windows (32- и 64-разрядные версии)

Исполняемый файл KillDisk Linux (64-разрядная версия)

Загрузочный диск для Windows (WinPE, 64-разрядная версия)

Загрузочный диск на базе Linux (LiveCD / LiveUSB, 64-разрядный)

Консольный загрузочный диск: загружает как современные 64-разрядные UEFI (безопасная загрузка), так и устаревшие 32-разрядные машины

Universal Bootable Disk Creator для всех загрузочных дисков для CD / DVD / BD / USB / ISO носителей

Функциональность
Профессиональный Linux Окончательный

Disk Erase (полная очистка поверхности диска) для HDD, SSD и USB

Поддержка 24 стандартов санитарии, включая Министерство обороны США 5220.22M и NIST 800-88

Подтверждение стирания, Возобновить прерванное стирание и Удаление скрытых зон диска

Высокопроизводительное параллельное стирание нескольких дисков одновременно

Disk Wipe (очистка неиспользуемых кластеров) на живых томах для большинства файловых систем

поддерживает сертификаты PDF и XML-отчеты, рассылка результатов по электронной почте, настройка отчетов

Шифрование сертификатов PDF с паролями и подписание с помощью Цифровые подписи

Печать настраиваемых стикеров для HDD / SSD в различных форматах

Отображает и контролирует состояние здоровья для всех дисков на основе С.M.A.R.T. инфо

Дисковые секторы и тома могут быть проверены на низком уровне в расширенных Программа просмотра дисков

Поддерживает операции в режиме командной строки, пакетный режим и сценарии

Поддержка низкоуровневого безопасного стирания ATA для твердотельных накопителей (SSD)

Параметры загрузочного диска
Профессиональный Linux Окончательный

Загрузочный диск на базе Windows (64-разрядная версия) загружает как системы безопасной загрузки UEFI, так и устаревший компьютер с BIOS

Загрузочный диск на базе Linux (64-разрядный) загружает как систему безопасной загрузки UEFI, так и устаревший компьютер с BIOS

Консольный загрузочный диск загружает как 64-разрядные системы безопасной загрузки UEFI, так и устаревшие 32-разрядные компьютеры с BIOS

Universal Boot Disk Creator может подготовить загрузочные CD / DVD / Blu-ray и загрузочные USB-накопители

Boot Disk Creator может настроить загрузочный диск и настроить параметры запуска KilDisk

Все о проблемах позвоночного диска

Позвоночный диск действует как прочный эластичный стержень для каждого суставного сегмента позвоночника, обеспечивая стабильность и позволяя относительно широкий диапазон движений во всех направлениях в пояснице и шее.Однако когда диск начинает терять свою прочность и гибкость, это может вызвать ряд болезненных и потенциально изнурительных симптомов.

См. Анатомию позвоночника и боль в спине

Видео: разница между терминами диска Сохранить

Есть несколько терминов, используемых для описания боли в дисках.
Смотреть:
Видео: Различие между терминами диска

В этой статье рассматривается весь этот шум и рассматриваются наиболее важные моменты, которые необходимо знать о проблемах с диском позвоночника.

объявление

Что такое спинной диск

Спинные диски круглые в диаметре, плоские сверху и снизу и надежно прикреплены к позвонкам выше и ниже них. Диски довольно гибкие, что обеспечивает амортизацию позвоночника.

См. Диски для позвоночника

Из-за множества нагрузок на поясницу и шею, а также изменений, вызванных старением, диск подвержен травмам.

Проблемы с межпозвоночным диском часто неправильно понимают по ряду причин: медицинские работники не всегда соглашаются с причинами боли, связанной с межпозвоночным диском, и пациенты, по понятным причинам, с трудом понимают эту сложную — и часто плохо объясняемую — медицинскую тему.

См. Боль, вызываемую позвоночным диском

Путаница возникает также из-за того, что многие термины используются в некоторой степени взаимозаменяемо для описания проблемы с диском позвоночника, например, защемленный нерв, дегенерированный диск, смещенный диск, грыжа межпозвоночного диска, выпуклый диск и так далее.

См. Что такое грыжа межпозвоночного диска, защемленный нерв, выпуклый диск …?

В этой статье:

Боль в диске против боли в корне нерва

Хотя для описания проблем с дисками используются десятки терминов, на самом деле существует только две основные категории проблем с дисками:

Дегенеративная болезнь диска

Если боль возникает внутри самого диска, пациент будет испытывать либо осевую, либо отраженную боль.Это состояние может возникать как часть процесса старения, когда диски в позвоночнике начинают высыхать, тем самым теряя часть своей гибкости и амортизации. В ходе этого процесса внутренняя часть диска сжимается, обеспечивая меньшую амортизацию между костными позвонками в позвоночнике, а внешняя часть диска может пострадать от небольших разрывов, которые могут вызвать боль.

См. Общие симптомы дегенеративного заболевания диска

Точная причина боли, порожденная диск остается спорная, но могут быть и биохимические реакции и биомеханический компонент.

См. Причины боли при дегенеративной болезни диска

На этом сайте для описания этого типа боли постоянно используется термин «дегенеративное заболевание диска».

Грыжа межпозвоночного диска

Если проблема с диском вызывает боль в нервных корешках или боль, которая проходит по одному из нервов, выходящих из позвоночника, это называется корешковой болью. Это может произойти, если внутренний материал диска, мягкое ядро, просачивается из диска (или «грыжа») и касается нервного корешка.Материал внутри диска сильно воспалительный, и любой контакт с нервом может вызвать боль.

См. Спинной мозг и корни спинномозговых нервов

Боль и другие симптомы, такие как онемение, покалывание или слабость, обычно проходят по пути нерва, так что диск, грыжающий в нижней части позвоночника, вызывает боль вдоль седалищного нерва через заднюю часть ноги. грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе позвоночника вызывает боль, которая распространяется через руку.

См. Симптомы и варианты лечения шейной грыжи межпозвоночного диска

На этом сайте для описания этого типа боли постоянно используется термин «грыжа межпозвоночного диска».

См. Поясничную грыжу межпозвоночного диска: что вы должны знать

объявление

Независимо от того, как называется проблема с диском — соскользнувший диск, выпуклый диск, дегенерированный диск и т. Д. — для пациента наиболее важно понять, возникает ли боль внутри самого диска или это боль вдоль нервный корешок.

Точный диагноз причины боли пациента необходим для определения подходящих вариантов лечения. Для более подробного обсуждения см. Диагностика проблем с дисками.

См. Лечение грыжи межпозвоночного диска и дегенеративного заболевания диска

.
5Дек

Балансировка карданного вала своими руками: Балансировка карданного вала своими руками, видео

Балансировка карданного вала своими руками

Дисбаланс карданного вала – это одна из самых распространённых причин появления неприятной вибрации. Она мешает нормальной комфортной эксплуатации автомобиля, а игнорирование проблемы может привести к аварийным ситуациям. Устранить дефект в работе кардана поможет его балансировка. Если вы обладаете определёнными навыками, то провести её можно самостоятельно.

Причины возникновения дисбаланса

Способствовать нарушению функционирования вала могут:

  • естественный износ детали при долгой постоянной эксплуатации;
  • несоблюдение технического регламента по использованию и обслуживанию машины;
  • заводской брак;
  • механические повреждения, возникающие при взаимодействии с твёрдым предметом и т.д.

Признаком того, что возникло дисбалансное состояние вала является возрастание уровня вибрации кардана при движении до дискомфортного нахождения в автомобиле водителя и пассажира.

Как провести балансировку своими руками?

Ниже описан старый, но эффективный метод восстановления кардана. Его недостаток заключается в больших временных затратах. Для проведения манипуляции понадобятся удобная смотровая яма или эстакада, грузики с разным весом. Последние можно заменить кусочками сварочных электродов.

Работы выполняются по инструкции:

  1. Условно разделить трубу поперёк на 4 одинаковых отрезка. Число частей может быть увеличено в зависимости от силы тряски и большого количества свободного времени.
  2. На первый кусочек кардана нужно прикрепить свинцовый грузик с примерным весом 30г. таким образом, чтобы он был надёжно зафиксирован на поверхности с возможностью легко снять его. Обычно для обеспечения такого закрепления используют металлический хомут, прочную клейкую ленту (изоленту или скотч), мягкую стяжку, проволоку и т.д. Если вместо груза прикрепляются электроды, то присоединяют больше двух штук одновременно. Их количество варьируется при уменьшении общей массы.
  3. Провести тест. Для этого нужно выехать на гладкую дорогу и проверить степень вибрации. Если она стала менее ощутима, то выбран верный отрезок кардана для балансировки.
  4. В том случае если уровень дрожания авто остался на прежнем уровне, следует зафиксировать грузик на следующей части вала, отмеченной в начале процедуры.

Повторять эти стадии работ необходимо до тех пор, пока не будет обнаружен тот отрезок кардана, при котором вибрация проявляется в минимальной степени. Далее нужно подобрать оптимальный вес грузика, при котором тряска исчезает совсем. Это идеальный вариант, однако при самостоятельной балансировке можно допустить остаточное чуть ощутимое дрожание машины.

Завершающим этапом балансирования вала этим способом является жёсткое долговечное прикрепление груза к кардану. Лучший вариант прикрепления – использование электросварки. Если такой возможности нет, то альтернативой станет вещество «холодна сварка». Нежелательный, но часто применяемый метод – надёжное затягивание грузика хомутом из металла.

Другие методики балансировки вала

  1. Ещё один метод начинается со снятия кардана. Его укладывают на идеально ровную горизонтальную поверхность на металлические невысокие подставки. Расстояние между ними должно быть немного меньше длины вала. Деформированный кардан имеет смещённый центр тяжести. В подобном положении деталь прокрутится, и его утяжелённый участок окажется снизу.
    Этот метод может стать «предисловием» к уже описанному алгоритму. Благодаря ему, определение нужного участка трубы пройдёт быстрее. Однако найти идеально ровную плоскость для его применения не всегда возможно.
  2. Использование анализатора частоты. Его можно собрать самостоятельно, но для отслеживания работы прибора нужно установить на компьютер специальную программу. Результаты колебаний на каждом отрезке трубы записывают, вычисляется место разбалансировки. Этот способ помогает справиться с вибрацией на продолжительный срок, но не устраняет её совсем.

Хотите действительно забыть о тряске в автомобиле и сэкономить своё время? Закажите услугу балансировки кардана в компании «ДНС-Кардан» по демократичной цене.

все нюансы и возможности ремонта

Появление вибрации у автомобиля — грозный признак поломки. Дисбаланс карданного вала способен повлиять не только на качество езды, но и на самочувствие автовладельца.

Дисбаланс кардана является весьма тревожным сигналом. Устранить такую неполадку профессионально можно только на станции технического обслуживания. Но если у вас по каким-то причинам нет возможности обратиться за помощью к специалисту, то эта статья для вас, ведь балансировка карданных валов является неотъемлемой частью качественной и комфортной езды.

Карданный вал

Содержание

  1. Балансировка карданных валов: все нюансы и возможности ремонта
  2. Причины появления дисбаланса
  3. Ремонт своими руками: умелая, но временная балансировка кардана

Балансировка карданных валов: все нюансы и возможности ремонта

Каждому опытному автомобилисту известно, что вибрация кардана приводит к быстрому износу всего автомобиля, а в частности к износу карданной передачи. Помимо этого данная неполадка вызывает огромный дискомфорт при вождении, что сказывается даже на самочувствие водителя. Устранить такую проблему поможет лишь балансировка карданных валов.

Причины появления дисбаланса

Факторов, негативно влияющих на самую важную деталь трансмиссии, огромное количество. Итак, балансировка кардана требуется когда:

  1. Заводской брак;
  2. Повреждение при ударах;
  3. Износ вала во время его эксплуатации;
  4. Некачественный ремонт бывшего в употреблении вала и так далее.

Стоит отметить и то, что даже совершенно новый кардан, установленный на автомобиль, просто «требует» регулировки. К сожалению, балансировка кардана даже на заводе изготовителе не всегда проводится должным образом.

Ремонт своими руками: умелая, но временная балансировка кардана

Балансировочный станок для карданного вала

Самым лучшим и верным вариантом для автовладельца будет поездка на станцию ТО. Имеющееся там современное оборудование поможет вам отрегулировать кардан, баланс которого нарушен. Также специалисты проведут диагностику остальных элементов узла. Но «по традиции» вибрация застигает владельца автомобиля в самый неподходящий момент, когда ближайший сервис находится за сотню километров, или когда просто нет возможности оплатить услуги специалиста, а балансировка кардана просто жизненно необходима.

В такой ситуации можно пойти двумя путями – ездить с повышающейся день ото дня вибрацией или произвести ремонт своими руками.

Внимание. Описанный ниже способ подойдет только в качестве «времянки», а сам процесс ремонта займет у вас немало времени. Балансировка кардана – несложное, но весьма долгое занятие.

Как только вы почувствовали на своем автомобиле повышение вибрации, постарайтесь доехать до гаража и произвести ремонт своими руками.

  • Для начала необходимо визуально разделить кардан на несколько секторов, например на 4. Для этого вам не потребуется какое-либо специальное оборудование.
  • Теперь нужно вооружиться металлическим грузом небольшого веса – грамм 30-40.
  • В одном из намеченных секторов надежно закрепить груз.
  • Следующим шагом станет выезд на ровную трассу. В момент езды необходимо понять, уменьшилась вибрация или наоборот увеличилась.
  • Затем снова едим в гараж и крепим этот же груз в другой сектор.
  • Возвращаемся на ровный участок дороги и прислушиваемся к своим внутренним ощущениям.
Балансировка кардана на СТО

Подобные манипуляции необходимо повторить со всеми участками кардана. Ремонт будет более качественным, если разбить кардан на большее количество секторов.

Определившись с оптимальным местоположением груза, можно начать эксперименты с его весом. Для этого нужно взять грузы разных весовых категорий и поочередно прикреплять их. Специальное оборудование, конечно, помогло бы сделать эту процедуру гораздо быстрее, но в нашем случае балансировка кардана происходит собственными силами.

Итак, определив точный вес и точное место, необходимо найти металлическую пластину нужной массы, и приварить ее к трубе. Балансировка кардана своими собственными руками позволит вам хоть какое-то время обойтись без специального оборудования и помощи специалистов.

Добиться идеальной точности подобным методом, не применяя необходимое оборудование, у вас вряд ли получится. Хотя бы небольшая погрешность все-таки останется, ведь балансировка кардана – это удел специалистов. Но такой ремонт поможет вам хоть некоторое время не переживать по поводу сохранности всех элементов карданной передачи.

Балансировка карданного вала с помощью PicoScope

Гараж Лубе Опубликовано Джеффом Франдсеном

Обратите внимание, : Фактическая прилагаемая сила увеличивается по мере увеличения расстояния от центра вала до центра масс (радиуса). Фактическая сила измеряется в программном обеспечении PicoDiagnostic как масса, умноженная на радиус. Поскольку радиус при балансировке приводного вала является постоянным, мы проигнорировали радиус и просто использовали массу для упрощения объяснения. Дополнительную информацию см. в статье Википедии о центростремительной силе.

Вы можете использовать свой PicoScope с комплектом NVH и комплектом оптического датчика для балансировки карданного вала, не снимая его с автомобиля. Существует два метода балансировки: диапазон шестерен и зажимы для шлангов.

В этой статье обсуждается Балансировка с использованием хомутов . Обзор балансировки также включен в наш новый учебный курс NVH .

Понимание балансировки

Если вал не сбалансирован, он создает неравномерную (вращающую) силу, которая будет действовать в направлении дисбаланса при вращении вала. Это так называемая вибрация первого порядка — одно колебание за оборот. Если к валу добавить массу (см. примечание справа), равную и точно противоположную (180°) избыточной массе, вал уравновесится и вибрация исчезнет. Помните, что если к противоположным сторонам вала добавить (или убрать) две одинаковые массы, вал останется сбалансированным.

Что такое акселерометр?

Акселерометр измеряет силу. Крошечный груз, микромеханически обработанный на кремниевой микросхеме, заставляет тензодатчик изгибаться, когда устройство ускоряется (или замедляется). Когда тензорезистор изгибается, создается крошечное напряжение, которое усиливается. Трехосевой акселерометр имеет три груза и/или тензометрические датчики и измеряет силы одновременно в трех направлениях (X, Y и Z). Три выходных данных могут быть объединены (с помощью программного обеспечения) для определения как степени, так и фактического (или трехмерного) направления ускорения, т. е. в виде вектора.

Акселерометры имеют множество применений, например, в интернациональных навигационных системах, измерении перегрузок, таких как силы поворота, торможения и ускорения в транспортных средствах (и истребителях), обнаружение столкновений в системах раскрытия подушек безопасности и, конечно же, для анализа и обнаруживать вибрации.

Акселерометр обычно устанавливается на дифференциал при испытаниях для измерения вибраций, наводимых в нем валом. В этом приложении для обнаружения вибраций используется только одна ось.

См. нашу статью о комплектах NVH.

Для чего нужен оптический датчик?

Оптический датчик использует красный луч, и устройство определяет, когда луч отражается обратно. В приложениях для балансировки оптический датчик используется для измерения скорости вращения вала, просто создавая электрический импульс всякий раз, когда перед ним проходит небольшая отражающая наклейка. Этот импульс также используется программным обеспечением для расчета положения (в градусах) вала в любой момент. Эта информация объединяется с выходными данными акселерометра и позволяет системе рассчитать степень дисбаланса и его направление (угловое положение на валу).

Шланговые хомуты, используемые в качестве балансировочных грузов

Шланговые хомуты (юбилейные хомуты) состоят из ремня, который наматывается на шланг (или карданный вал), и винта, который туго натягивает хомут. Если хомут затянуть вокруг вала, винтовой узел вызовет дисбаланс. Если добавляется второй хомут для шланга и его винтовая сборка развернута на 180° (или напротив) по отношению к первому винту, дисбаланс устраняется.

Массу винта (дисбаланса) необходимо тщательно измерить (отрезав хомут на хомуте для отбора проб и взвесив участок винта). Обычная (и программная по умолчанию) масса винтовой секции хомутов, используемых для балансировки карданного вала, составляет 14 грамм. Лишняя лента также снимается с хомутов шлангов (отрезается) при затягивании, чтобы предотвратить или уменьшить перехлест.

Регулировка неуравновешенных грузов

Как упоминалось ранее, если к противоположным сторонам вала добавить две одинаковые массы, они уравновешиваются, и их эффект равен нулю. Если к одной и той же стороне вала добавить две массы (по 14 г), дисбаланс составит 28 г в направлении положения двух масс. Это означает, что массу можно регулировать от 0 до 28 г, просто изменяя угол между массами от 180° друг к другу до 0° (вместе), а направление результирующей силы находится посередине между двумя винтами.

Чтобы сбалансировать вал, необходимо найти количество неуравновешенной массы и определить направление. Эта масса должна быть скорректирована приложением равной силы, которая действует в направлении, противоположном дисбалансу. Это достигается симметричным перемещением винтов хомута в сторону , противоположной стороне вала, до устранения дисбаланса (технически сумма всех векторов центростремительной силы совпадает с центром вала).

Оборудование
  • Автомобильный PicoScope, напр. 4425
  • ПК (ноутбук) под управлением Windows 7, 8 или 10
  • Бесплатное программное обеспечение PicoDiagnostics
  • Комплект NVH (одно- или трехосевой акселерометр) для измерения вибрации
  • Комплект оптических датчиков и отражающая лента для измерения вращения вала
  • Три одинаковых хомута (достаточно больших, чтобы их можно было обернуть вокруг вала)
  • Рулетка
Соединения и настройка тестирования

Не забудьте , чтобы проверить шины на наличие камней и мусора, которые могут вылететь при вращении колес. При проведении испытаний поставьте автомобиль на подставки так, чтобы высота дорожного просвета была правильной.

Программное обеспечение PicoDiagnostics и помощь помогут вам в этом процессе. Короче говоря, вы устанавливаете акселерометр на дифференциал и подключаете его к каналу B прицела. Вы прикрепляете кусок отражающей ленты к стержню перед оптическим датчиком, который подключен к каналу А.

Подготовка хомута

Вы измеряете массу винтовой секции первого хомута, отрезая хомут и взвешивая его (он выбрасывается). Вы затягиваете оставшиеся два хомута вокруг вала и удаляете лишний ремень.

Оптический датчик, световозвращающая лента и хомут
маркируются таким образом, чтобы можно было отрезать лишнюю ленту.
Измерение вала

Сделайте отметку на валу — ноль и используйте рулетку PICO-TA188 для балансировки карданного вала, чтобы измерить окружность вала и расположить хомуты шлангов во время процедуры.

Калибровка

Выполняются четыре предварительных теста. Для каждого теста хомуты шлангов располагаются в соответствии с инструкциями программного обеспечения PicoDIagnostics, а вал должен вращаться со скоростью, не превышающей 100 об/мин тестовой скорости (например, 2500 об/мин)

В тесте 1 (начальном) винты расположены под углом 0° и 180°. В тесте 2 (Калибровка 1) оба винта находятся под углом 0°. В тесте 3 (Калибровка 2) оба винта повернуты на 120°, а в тесте 4 (Калибровка 3) оба винта повернуты на 240°.

Результаты и тонкая настройка

Программное обеспечение вычисляет, где должны быть винты, чтобы противодействовать дисбалансу, и вы устанавливаете два винта в положение, указанное программой. В тесте 5 можно увидеть результат коррекции. Могут потребоваться небольшие корректировки, и тест 6 можно повторять до тех пор, пока вы не будете удовлетворены, в то время как вы выполняете точные настройки, чтобы нейтрализовать любые оставшиеся вибрации.

© 2018 Гараж Лубе

Опубликовано в Маркетинг постоянная ссылка

Как отбалансировать карданные валы

от Kiva Bottero

Thinkstock/Comstock/Getty Images

Любая вибрация, ощущаемая при движении, может быть вызвана дисбалансом приводного вала. Проезд по камням или тяжелому мусору часто вызывает проблемы с приводным валом. Помятые карданные валы не подлежат повторной балансировке, их необходимо заменить. К счастью, вы можете исправить незначительный дисбаланс, балансируя приводной вал, процедура, которая требует минимального количества деталей — только хомутов. Эти зажимы при правильной установке действуют как грузы, уравновешивающие приводной вал, что снова приводит к плавному движению без вибраций.

Шаг 1

Поставьте автомобиль на подъемник и поддержите заднюю ось, чтобы задние колеса могли свободно вращаться. Поставьте автомобиль на нейтраль и отпустите стояночный тормоз.

Шаг 2

Снимите задние колеса, затем установите зажимные гайки так, чтобы плоские стороны были напротив тормозных барабанов.

Шаг 3

Попросите помощника сесть на место водителя. Поднимите автомобиль, убедившись, что замок подъемника установлен.

Шаг 4

Попросите помощника запустить двигатель и двигаться на высокой передаче со скоростью примерно 40–50 миль в час. Не ездите в течение длительного времени или со скоростью более 55 миль в час, так как это может привести к повреждению двигателя или трансмиссии из-за отсутствия нагрузки.

Шаг 5

Поднимите мел рядом с задней частью приводного вала, используя подставку для поддержки. Поднимите его, пока не коснетесь вращающегося вала. Метка показывает расположение тяжелой точки вала.

Шаг 6

Попросите помощника мягко нажать на тормоз, затем выключите двигатель.

Шаг 7

Установите два шланговых хомута рядом на приводной вал, совместив узел винта на 180 градусов напротив отметки мелом.

Шаг 8

Затяните хомуты. Попросите помощника снова включить двигатель и разогнаться до 40–50 миль в час. Если вы не обнаружите вибрацию, замените колеса, опустите автомобиль и выезжайте на дорогу для испытания. Если вы обнаружите вибрацию, одинаково поверните два зажима друг от друга на одинаковую величину. Затяните зажимы и продолжайте затягивать, пока не перестанете ощущать вибрацию.

5Дек

Аккумулятор потерял емкость что делать: Аккумулятор и производительность iPhone — Служба поддержки Apple (RU)

Как восстановить емкость Li-ion аккумулятора? Все про Li-ion (литиевые аккумуляторы)

Поэтому у владельцев источников питания нередко возникает вопрос: можно ли восстановить емкость литий-ионного аккумулятора, и как это осуществить? Полностью возвратить исходные характеристики литиевому накопителю энергии невозможно, но есть шанс временно реанимировать устройство и продлить период его эксплуатации.

Прежде чем приниматься за реанимацию источника питания, нужно измерить его емкость на текущий момент. Для этого используется специальный тестер. При его отсутствии можно воспользоваться вольтметром, амперметром и реостатом. К заряженной аккумуляторной батарее подключается резистор необходимого номинала, и далее до момента разряда АКБ записываются значения проходящего через резистор тока и напряжения на нем. По полученным данным строится график разряда, и выясняется емкость прибора.

На просторах интернета предлагают различные методики восстановления емкости Li-ion аккумулятора. Судить об их эффективности сложно. Единственный проверенный и надежный способ получить аккумуляторную батарею с прежними высокими характеристиками – купить новую! Но если вы твердо решили выжать из своего источника питания все, что можно, предлагаем вашему вниманию несколько советов по реанимации литиевых аккумуляторных батарей:

  1. Чтобы временно восстановить работоспособность Li-ion батареи, возьмите вольтметр, блок питания на 5–12 В, резистор на 330–1000 Ом и не меньше 500 мВт. Освободите контакты БП и соедините их с АКБ: аккумулятора с блока питания, с резистором. Посредством мультиметра убедитесь в верной полярности. Подключите блок питания к электросети на 2–3 минуты. Так можно пробить сепаратор между катодом и анодом и вообще потерять элемент.
  2. Некоторые счастливые обладатели аккумуляторов советуют поместить АКБ на полчаса в морозилку, затем заряжать 1 минуту, после чего извлечь из устройства и выждать, чтобы источник питания подогрелся до комнатной температуры. После такой «терапии батарею рекомендуют использовать, как обычно. У нас этот метод вызывает массу сомнений.
  3. Еще более сомнительный способ – срезать пластик на АКБ, отыскать основные контакты и на мгновение замкнуть их подходящим металлическим предметом. Затем вернуть крышку на место и оставить для просушки.
  4. Восстановить элемент после глубокого разряда можно зарядив его малыми токами (0,2С) модельным зарядным устройством. После зарядки разрядить его в хранение (до 40%) и оставить на несколько дней. Периодически контролировать напряжение. Если напряжение падает, то шансов у данного аккумулятора мало, если напряжение стабильно, то через несколько дней можно провести заряд-разрядные тест на емкость. Вначале небольшими токами, затем довести до 1С.

Мы считаем, что в случае отказа аккумуляторной батареи восстановить ее элементы невозможно, и вернуть исходную емкость можно только посредством замены всех элементов, исчерпавших свой ресурс. А чтобы реально продлить срок эксплуатации источника питания, нужно следовать рекомендациям по его зарядке и использованию, беречь от тряски и ударов, перегрева и переохлаждения, избыточного заряда и глубокого разряда.

Если у вас есть проверенные на собственном опыте методики восстановления емкости литий-ионных аккумуляторов, поделитесь ими в комментариях.

Максимальная емкость аккумулятора iPhone быстро падает. Что делать

Мы с друзьями частенько хвастаемся остаточной емкостью аккумулятора. К сожалению, пользуются смартфонами все по-разному: кто-то чаще, кто-то реже. То же самое и с зарядкой iPhone. Я думал, что все дело в смартфоне — как же я ошибался, вы бы только знали! Уже почти год прошел с момента, как я стал счастливым обладателем iPhone SE 2020, о котором я не раз упоминал. Рассказываю, каково жить с подуставшим аккумулятором в iPhone.

Как жить дальше, если емкость аккумулятора упала на 12% меньше, чем за год?

Емкость аккумулятора iPhone SE 2020

iPhone SE 2020 — далеко не эталон высокой автономности. Даже в первые месяцы эксплуатации мне хватало аккумулятора примерно на 8 часов смешанной нагрузки: 2 часа Apple Music, 40 минут FaceTime, полтора часа YouTube и эпизодическое засиживание в мессенджерах. Мой день начинался в 7 утра и аккурат к 15 часам на смартфоне оставалось около 10% заряда. Конечно, это не очень: в сравнении с XR, батареи которого хватало до 18 часов, аккумулятор SE 2020 хромал на обе ноги прямо из коробки. Я последовал советам по оптимизации из нашего Яндекс.Дзен и отключил ненужные уведомления, когда почувствовал, что так ужиться не получится: стал заметен прирост около 20-30 минут.

Вот так выглядит мой день с iPhone SE 2020

Почему разбивается камера новых iPhone и что с этим делать.

Тем временем емкость улетала на глазах. Только с февраля по март от 100% осталось всего 95. Долгое время я грешил на быструю зарядку — выяснилось, что зря. В общем-то, я сам выбрал этот смартфон, оставалось только смириться с его основным минусом. Ну а емкость аккумулятора снизилась — я просто перестал обращать на это внимание. На момент написания статьи она составляет 88%. Пожалуй, подобного регресса не видывали даже читатели нашего Telegram-чата.

Что будет, если использовать телефон в режиме модема

В июле на iPhone SE 2020 свалилась еще одна обязанность — режим модема заменил мне домашний интернет, чтобы я всегда мог оставаться на связи с нашей редакцией. С того момента емкость за полтора месяца упала с 92% до 90, а в один момент те же 90% подтаяли до нынешних 88%. В общем-то, расстраиваться совершенно нечему: режим модема был включен с 9 утра до 20:00. Смартфон практически большую часть рабочего дня находился на зарядке (4 часа), чтобы не отключаться от Интернета при разрядке. Увы, но искусство требует жертв. Хотя, нельзя сказать, что я не знал, какими последствиями это чревато.

Режим модема в iOS больше полугода заменял мне домашний интернет

В «Состоянии аккумулятора» Apple подчеркивает, что батарея является расходным материалом. В принципе, еще никогда не было единодушия с подобными подписями, как сейчас. Аккумулятор SE 2020 — тот еще расходник, напоминающий гоночные шины в «Формуле-1» или запчасти в автомобиле. Чувствую, что к марту следующего года, мне придется посетить сервисный центр, чтобы установить новый аккумулятор. Не хочется доводить до того, что смартфон будет работать 2-3 часа и разряжаться до нуля.

Читайте также: Когда выйдет iPhone SE 3 и что о нём известно

Что делать, если упала емкость аккумулятора

За последний месяц я стал меньше использовать смартфон для развлечений, игр, режимом модема не пользуюсь вовсе. Емкость по-прежнему составляет 88%. Теперь в iPhone большую часть дня включено интернет-радио, а музыка транслируется через умную колонку, оставаясь где-то на диване без использования. Я включаю его в 9 утра, а уже к 6-7 вечера он просится на зарядку. Кстати, на нем установлено обновление iOS 15 прямо в день выхода — разницы во времени работы с iOS 14 не заметил.

Если выпадает более насыщенный день, например, выходной, то пользоваться им я начинаю гораздо позже — в 11 утра. В такие дни смартфон заменяет мне ноутбук, чтобы слегка передохнуть от работы. В тренажерном зале iPhone всегда под рукой со включенной музыкой, мессенджерами — в общем, в режиме выходного дня у смартфона практически нет перерыва на обед. Аккумулятор iPhone разряжается гораздо раньше — к 14-15 часам. В рюкзаке всегда с собой портативная зарядка на случай непредвиденных ситуаций.

Такими приложениями в iPhone я пользуюсь. Месяц назад было интереснее

Не скажу, что я плохо обращался со смартфоном за все это время, но во многом виноваты и перепады температур. Зима выдалась холодной (впрочем, как и весна), а лето — невероятно жарким. Это известный факт, производители смартфонов всегда нас предостерегают от таких ситуаций. Но соблюдать рекомендации мы, конечно же, не станем. Если заметили, что емкость аккумулятора падает — просто не обращайте на это внимания. Существенную разницу во времени автономной работы вы заметите, когда цифра станет ниже 80%, это проверено моими товарищами. Только после этого можете собираться в сервисный центр.

За эти месяцы у меня сложилось ощущение, что аккумулятор iPhone SE 2020 неприлично плох. Это прекрасный смартфон, но из-за времени автономной работы портится настроение. Довести его до плохого состояния не составит труда. Если думаете, что в вашем iPhone за год емкость снизилась на 10%, и это плохо — просто вспомните про iPhone SE 2020, активное использование которого уничтожает аккумулятор за полгода. После этого останется только отнести его в сервисный центр для замены аккумулятора.

iOS 15iPhone SE 2020Аккумулятор iPhone

BU-802: Что вызывает потерю мощности?

Аккумуляторная батарея может быть разделена на три секции, известные как доступная энергия , которая может быть немедленно извлечена, пустая зона , которую можно пополнить, и неиспользуемая часть, или горная порода , которая имеет становятся неактивными в процессе использования и старения. Рисунок 1 иллюстрирует эти три раздела.

Рис. 1. Устаревшая батарея [1]

Батареи начинают разряжаться со дня их производства. Новая батарея должна обеспечивать 100-процентную емкость; большинство используемых упаковок работают при меньшей нагрузке.

По мере того, как содержание камней часть батареи увеличивается, время зарядки сокращается из-за меньшего количества элементов для заполнения. Заметно более быстрое время зарядки выцветших аккумуляторов, особенно для аккумуляторов на основе никеля и частично также для свинцово-кислотных, но не обязательно для литий-ионных. Более низкая способность к переносу заряда, которая подавляет поток свободных электронов, продлевает время заряда состарившегося литий-иона (см. BU-409).a: Почему старые литий-ионные аккумуляторы долго заряжаются?)

В большинстве случаев снижение носит линейный характер, а снижение емкости в основном зависит от количества циклов и возраста. Глубокий разряд нагружает батарею больше, чем частичный разряд. Поэтому лучше полностью не разряжать аккумулятор, а чаще заряжать его. Периодическая полная разрядка рекомендуется только для аккумуляторов на основе никеля для контроля «памяти» и для смарт-аккумуляторов в рамках калибровки. Аккумуляторы на основе лития и никеля обеспечивают от 300 до 500 полных циклов разрядки/зарядки, прежде чем емкость упадет ниже 80 процентов.

Технические характеристики устройства всегда основаны на новом аккумуляторе. Это всего лишь моментальный снимок, который не может поддерживаться в течение какого-либо промежутка времени. Как и в случае с любой новой блестящей машиной, батарея будет изнашиваться, и если ее не остановить, сокращение времени работы может привести к поломкам, связанным с батареей.

Блок следует заменить, когда емкость упадет до 80 процентов; однако порог окончания срока службы может варьироваться в зависимости от приложения, предпочтений пользователя и политики компании. Измерение емкости, услуга, которая остается лучшим индикатором замены, должна выполняться каждые 3 месяца с активными аккумуляторными батареями (см. BU-9).09: Оборудование для испытаний аккумуляторов)

Помимо потерь, связанных со старением, сульфатация и коррозия сетки являются основными причинами гибели свинцово-кислотных аккумуляторов. Сульфатация — это тонкий слой, который образуется на пластине отрицательного элемента, если аккумулятор находится в низком состоянии заряда. Уравнительный заряд, если его поймают вовремя, может изменить ситуацию. Коррозию сетки можно уменьшить за счет тщательной зарядки и оптимизации подзарядки (см. BU-403: Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов)

В батареях на основе никеля содержание породы часто является результатом образования кристаллов, также известного как «память». Полный цикл разрядки/зарядки часто восстанавливает срок службы батареи. Периодический полный разряд во время работы батареи позволяет контролировать кристаллизацию и предотвращает повреждение сепаратора (см. BU-807: Как восстановить батареи на основе никеля)

Процесс старения литий-ионных аккумуляторов представляет собой окисление клеток, процесс, который происходит естественным образом как часть использования и старения и не может быть обращен вспять (см. BU-808b: Что приводит к гибели литий-ионных аккумуляторов)


Каталожные номера

[1] Предоставлено Cadex. -Инженеры », который можно заказать на Amazon.com.

Почему батареи теряют заряд и что с этим делать?

 

Может ли ваша батарея питать всю страну? 2017. Аккумулятор, работающий от ветряной электростанции, будет использоваться для решения продолжающегося энергетического кризиса в Южной Австралии, где в последние несколько лет наблюдались регулярные отключения электроэнергии, когда спрос на инфраструктуру резко возрос. зарядка

В конце концов, однако, поскольку все батареи разряжаются, даже включая этого монстра. Но почему это происходит? Чем объясняется медленная разрядка аккумуляторов и есть ли способы продлить срок их службы? При правильном уходе за батареей ваши устройства в конечном итоге могут работать дольше, что избавляет вас от необходимости покупать что-то новое. Сегодня мы ответим на эти вопросы!

 

Все о батареях

Прежде чем мы углубимся в то, почему батареи теряют заряд, мы должны сначала объяснить, как они работают. Думайте о батареях как о контейнере Tupperware, наполненном химикатами, разделенном на три отдельные секции. Это называется клеткой. По обеим сторонам ячейки находятся электроды или электрические клеммы, между которыми находится химическое вещество, известное как электролит. Вы, вероятно, знаете электроды по их положительному (катод) и отрицательному (анод) знакам с обеих сторон ваших батарей — металлическому выступу на конце устройства.

Enter Electrolytes

Электролит, химическое вещество, в целях безопасности упаковано в футляр. Он защитит вас в случае, если батарея каким-либо образом пострадает или выйдет из строя. Это важно, потому что электролит представляет собой комбинацию серной кислоты, воды и небольшого количества свинца, смешанных с образованием проводящего и вызывающего коррозию раствора. Вместе они могут быть токсичными и вредными для человека. Если неправильно сконструировать аккумулятор, он может взорваться!

Когда электроды вашей батареи подключены к цепи, например к отсеку на пульте дистанционного управления телевизора, электролит начинает трансформироваться. Раствор медленно начинает превращаться в атомы ионов, которые имеют избыточные электроны. Эти электроны, притягиваемые электродами батареи, движутся по сформированной цепи, когда вы подключаете батарею к устройству, создавая электрическую энергию.

Вы можете перезаряжать литий-ионные аккумуляторы снова и снова из-за состава электролита и электродов. Элементы, используемые в вашей стандартной батарее, предназначены для одноразового использования — после того, как химические вещества полностью преобразовались, ничто не может быть сделано, чтобы обратить это изменение вспять. Но на литий-ионном аккумуляторе положительные электроды содержат оксид лития-кобальта, а отрицательные – углерод. Литий уникален тем, что когда вы разряжаете батарею, ионы перемещаются от отрицательных электродов к положительным. Но при его подключении происходит обратное: ионы возвращаются на отрицательную сторону батареи. Это означает, что вы можете заряжать и использовать аккумулятор несколько раз.

 

Почему батареи теряют заряд?

Ответ на этот вопрос довольно прост для стандартных однопользовательских аккумуляторов, купленных в продуктовом магазине. По мере того, как химический электролит полностью трансформируется, батарея в конечном итоге теряет способность генерировать новые ионы, которые пробьют сквозь перчатку цепь, которую она образует с вашим электронным устройством. Без химического электролита до трансформации, без ионов, без электронов, без заряда батареи. Весь используемый химический электролит называется Rock Content.

Как насчет литий-ионных аккумуляторов?

Ситуация с литиевыми батареями несколько иная. Держитесь за свои шляпы, потому что пришло время заняться техникой. Как мы уже упоминали, литиевые батареи работают за счет циклического вращения электронов между их положительным (катодом) и отрицательным (анодным) электродами снова и снова. Теоретически это должно действовать как вечная энергетическая машина, работающая вечно и всегда. И тем не менее, большинство производителей литиевых батарей указывают ожидаемый срок службы на коробках своих продуктов.

Но, согласно исследованию Министерства энергетики США, причина, по которой литий-ионные батареи со временем теряют заряд, заключается в нежелательной химической реакции. Все начинается с электродов, состав композита которых часто включает никель. И поскольку мы не можем создать абсолютно гладкие поверхности внутри батареи, есть все эти маленькие закоулки, щели и закоулки, где может происходить накопление. Таким образом, когда эти ионы проходят через положительный и отрицательный электроды батареи, некоторые из них начинают застревать из-за реакции, которую они вызывают при контакте с никелем. Он создает кристаллическое/солеподобное вещество. Результат выглядит так, как будто кто-то вылил смолу на поверхность гоночной трассы Формулы-1. Чем больше циклов вы заряжаете, тем больше образуется кристаллов и тем больше эффективности и емкости вы теряете. К сожалению, это приводит к тому, что аккумуляторы теряют заряд.

Кулоновская эффективность

Второе исследование, проведенное Министерством энергетики, также подтвердило, что чем больше у вас аккумулятор и чем быстрее он заряжается, тем меньшее количество циклов зарядки вы получите из-за более быстрого накопления кристаллов. Чем больше кристаллов, тем меньше ионов проходит через цепь. В целом, это называется кулоновской эффективностью. Также известен как эффективность Фарадея. Другими словами, это полнота прохождения электронов между положительным и отрицательным электродами — большая эффективность означает меньшую нагрузку на аккумулятор и более длительный срок службы.

Интерфейс твердого электролита и окисление электролита

Кроме того, срок службы батареи для ионно-литиевых элементов сокращается из-за двойного выхода, называемого интерфейсом твердого электролита и окислением электролита. Первый представляет собой пленку из оксида лития и карбоната лития, которая образуется на отрицательном электроде. По мере того, как ваша батарея продолжает цикл, она становится толще. В конце концов, это предотвращает взаимодействие между ионами и композитными материалами электрода, поэтому батареи теряют свой заряд. Карбонат лития представляет собой аналогичное превентивное силовое поле на катодной стороне батареи, создаваемое в основном за счет избыточного тепла.

При зарядке положительные ионы проходят через сепаратор к аноду. При разрядке все наоборот.

 

Решения для увеличения срока службы аккумуляторов

Вы знаете, почему аккумуляторы разряжаются, и теперь хотите увеличить срок их службы? Не все мы. К счастью, есть несколько советов и приемов, которым вы можете следовать, чтобы ваша батарея работала с максимально возможной емкостью долгие годы.

Избегайте глубокой переразрядки

Этот процесс означает, что аккумулятор используется до такой степени, что становится опасным. Это приводит к снижению пропускной способности и возможности короткого замыкания. Как правило, эта линия на песке представляет собой напряжение ниже 2,5 вольт на элемент, что в конечном итоге приведет к срабатыванию цепи безопасности батареи и предотвращению дальнейшего использования. Вместо этого старайтесь придерживаться только частичных разрядов, хотя эксперты говорят, что разряд, очень близкий к этому порогу, каждые 30 циклов или около того поможет перекалибровать цифровую память вашего устройства.

Купить аккумуляторы со свинцовыми добавками

Это решение, о котором вам, вероятно, не придется думать, потому что производители обеспечат вас. Большинство литий-ионных аккумуляторов производятся сегодня с этими так называемыми добавками. Это секретные дополнительные химические вещества в электролите батареи, которые снижают сопротивление переносу ионов за счет уменьшения коррозии и образования кристаллических солей и пленок. Присадки также улучшают характеристики при экстремальных температурах. Исследователи предупреждают, что, как и при приеме нескольких лекарств, добавки могут негативно взаимодействовать друг с другом. Остерегайтесь неизвестных компаний, которые продают свои аккумуляторы на основе длинного списка дополнительных химикатов.

Защитите аккумулятор и его компоненты от физического износа

Это само собой разумеется. Когда батарея физически повреждена, может произойти что угодно. Пленка между электродами и электролитом может быть проколота, что может привести к пожару. Токсичные вещества могут начать вытекать из контейнера. Физические повреждения очень опасны. Несмотря на то, что они прочные, постарайтесь предотвратить удары, удары, царапины или удары по аккумулятору каким-либо образом. Если ваша батарея физически повреждена, не заряжайте ее. Период.

Избегайте экстремальных температур

Батареи лучше всего работают при комнатной температуре, около 20 градусов Цельсия или 68 градусов по Фаренгейту. Однако при экстремально высоких и низких температурах эффективность батарей резко снижается на 40-50%, что способствует общей деградации. Вот почему автомобильные аккумуляторы иногда трудно запустить в разгар зимы. Однако зарядка аккумулятора — это отдельная игра. Считайте, что оптимальная температура окружающей среды для зарядки ионно-литиевой батареи находится в диапазоне от 5 до 45 градусов Цельсия или от 41 до 113 градусов по Фаренгейту. Если вы попытаетесь зарядить литий-ионный аккумулятор при отрицательных температурах, вы получите то, что называется «покрытием» литиевого соединения, что сделает его гораздо более уязвимым для выхода из строя.

 

Батареи: надежные и темпераментные

Несмотря на все наши усилия, направленные на то, чтобы сделать батареи более перезаряжаемыми, более функциональными и более надежными, они остаются относительно хрупкой технологией. И хотя усилия Илона Маска в Австралии демонстрируют потенциал батарей для питания стран, все еще существуют врожденные недостатки, которые необходимо преодолеть. В этой статье мы узнали, почему аккумуляторы разряжаются.

5Дек

Перетяжка дверных карт ваз 2110 своими руками: Обшивка дверей ваз 2110 своими руками или как перетянуть даерную карту

Обшивка дверей ваз 2110 своими руками или как перетянуть даерную карту

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

  • Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
  • Любой клей (Момент, титан, мастер)
  • Фен строительный
  • Кисточка с хорошим ворсом
  • Ножик (лучше канцелярский)
  • Перчатки
  • Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

Как перетянуть обшивку дверей ВАЗ 2110

перетяжка салона карпетом ваз 2110.

Обшивки дверей люкс.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Перетяжка обшивок карпетом на Ваз 2110.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Перетяжка обшивки дверей ваз 2110 — Журнал авто.

дверей ВАЗ 2110 — снятие и перетяжка.

Установка габаритных плафонов от иномарок в ВАЗ 2110.

подиумы в двери,перетянул обшивку карпетом.

Евро-1 и люкс обшивки в ваз 2110.

Лада 2110 Мираж.

Перетяжка обшивок карпетом на Ваз 2110.

Переделка обшивки задних дверей.

Обшивка дверей ваз 2110 фото.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Перетяжка задних дверей ВАЗ 2110.

Кстати, можно перетянуть салон на заказ в одном из.

Как перетянуть двери ваз 2110 венил кожей.

Евро-1 и люкс обшивки в ваз 2110.

перетяжка дверей ваз 2110.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

Т.к.без разрезов перетянуть обивки дверей не удалось, поэтому я сделал мягк…

Перетяжка салона ВАЗ 2110 своими руками

перетяжка салона, мои работы.

Тюнинг двигателя ваз 2110.

Тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками.

перетянутый салон ВАЗ 2110.

Перетяжка дверей белым кожзамом на ВАЗ 2110 своими руками.

перетянуть салон 2110.

Перетяжка салона ваз 2110.

Тюнинг автомобиля ВАЗ 2106 своими руками.

переделка салона ВАЗ 2110.

перетяжка салона ваз 2111.

Как прокачать салон ваз 2110 своими руками.

Подбор материала, используемый для обтяжки салона.

обтяжка салона ваз 2110.

Перетяжка салона автомобиля ВАЗ2110-12 и не только.

как перетянуть диван своими силами.

обтяжка салона ваз 2110.

Фото обивки салона алькантарой, infosmi.net.

Вот я закончил перетяжку передних дверей, на очереди панель.

Фото нового уаз патриот.

Перетяжка салона ВАЗ 2110.

перетяжка салона карпетом ваз 2110.

Перетяжка салона ваз 2110.

✅ Как перетянуть карты дверей ваз своими руками

Как перетянуть двери ВАЗ 2110 венил кожей

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

  • Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
  • Любой клей (Момент, титан, мастер)
  • Фен строительный
  • Кисточка с хорошим ворсом
  • Ножик (лучше канцелярский)
  • Перчатки
  • Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

Простая и понятная инструкция по перетяжке дверных карт своими руками

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

  • родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
  • после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
  • желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.
Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал

Как перетянуть карты дверей ваз своими руками

Обшивка дверей на ВАЗ 2110

Сам по себе автомобиль ВАЗ 2110 достаточно симпатичный. Важный плюс модели заключается в том, что они отлично взаимодействует с различными методами тюнинга. Эта машина буквально создана, чтобы ее дорабатывали.

Причем доработка должна быть не только технической и наружной. Многие поступают правильно, решаясь заменить обшивку дверей. Так салон выглядит богаче, интереснее, новее, десятка изнутри выглядит не хуже чем современные иномарки. Самое главное, все это можно сделать своими руками. Об этом подробнее в нашей сегодняшней статье.

Что можно получить

Варианты

Есть несколько вариантов заменить дверную обшивку. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и, конечно же, итоговый внешний вид.

  • Люкс 1 и Люкс 2. Это готовые к установке карты, предназначенные именно для отечественной десятки. В зависимости от исполнения, эти дверные карты бывают полностью пластиковыми или со вставками из достаточно неплохой по качеству ткани.
  • Европанели. Почему-то в Интернет-магазинах такие изделия называют обивкой для дверей Люкс 2, хотя это немного не так на самом деле. Вне зависимости от названия, данная обшивка выглядит великолепно. Но имеет серьезный недостаток — высокая стоимость.
  • Своими руками. Самый бюджетный вариант замены обивки для дверей. Если грамотно и последовательно подойти к данному вопросу, вы вполне легко сможете справиться с задачей без посторонней помощи. Именно о них сегодня расскажем более детально.

Необходимые инструменты

Любая работа с ремонтом или доработкой автомобиля начинается с поиска необходимых материалов и инструментов.

Указанный перечень является обязательным, без него провести работы по замене обшивки дверей будет невозможно.

  1. Ткань или искусственная кожа, то есть винил. Покупайте их в магазинах тканей. Предварительно не забудьте сделать замены и расчеты, чтобы определить точное количество необходимого для обивки материала. ВАЖНО! С каждой стороны двери должен быть припуск на 5 сантиметров. Это существенно влияет на общее количество ткани.
  2. Клей. Выбирайте проверенный клей, который точно сможет удержать вашу новую обивку. Это может быть Момент, Мастер, Титан или нечто подобное.
  3. Ножницы. С их помощью будет выполняться раскройка обивочного материала.
  4. Канцелярский нож. Что-то подрезать, отрезать обязательно придется. Острый канцелярский нож в этом случае не заменим.
  5. Строительный фен. Покупать его ради одного мероприятия по доработке автомобиля не стоит. Сегодня это устройство можно взять напрокат.
  6. Кисточки с качественным ворсом. Одна должен быть узкой, а вторая — немного шире.
  7. Антенный кабель.
  8. Крепежные клипсы. С их помощью вы будете крепить ткань или кожу. Покупайте обязательно с запасом, поскольку эти пистоны могут сломаться в процессе установки. Также учитывайте, что на каждую дверь приходится по 8 пистонов.
  9. Саморезы. Их размер зависит от выбранных панелей. Если это изделия, изготавливаемые своими руками, саморезы потребуются короткие, стандартные. Если же речь идет о евро панелях, тогда приобретайте длинные саморезы.
  10. Динамики. Новые готовые панели предусматривают наличие отверстий под динамики. Так, у Люкс 2 их размер составляет около 17 сантиметров. Это отличный повод поставить в салоне новую аудиосистему.

Снятие

Демонтажные работы — это начала вашего пути к замене обшивки дверных карт. Приятно осознавать, что данная задача выполняется достаточно просто. Особенно это касается передних дверей.

Расскажем отдельно о нюансах демонтажа передних и задних обшивок дверок вашего ВАЗ 2110.

Разобранные карты

Передние

Скажем сразу, вероятность повредить штатные клипсы очень велика. Но это не страшно, поскольку новые изделия дешевые, а их установка гораздо проще, нежели ремонт старых пистонов.

Если вы устанавливаете евро панели, придется обязательно демонтировать рычаг от стеклоподъемника.

Процесс выполняется по определенному алгоритму:

  • С помощью тонкой отвертки отожмите от розетки облицовку ручки стеклоподъемника. Направляйте ее таким образом, чтобы так вышла из зацепления. Теперь снимайте облицовку. Данный пункт неактуален для тех, у кого автомобиль оснащен электро стеклоподъемниками;
  • Снимите теперь розетку;
  • Отверткой отожмите фиксатор заглушки внутренней ручки вашего подлокотника, после чего снимите ее;
  • Демонтируйте крепежные винты ручки;
  • Отожмите внутреннюю ручку замка, поверните ручку подлокотника вверх. Так вы сможете снять элемент;
  • Далее откручивайте кнопку, которая блокирует дверной замок;
  • Демонтируйте винт, отвечающий за крепление механизма управления наружными зеркалами. Его нужно снять с рычага;
  • Уберите треугольную накладку. Для этого пистоны крепления выводятся из двух отверстий в дверь.

Обшивка во всей красе

Задние

Задняя обшивка снимается несколько иначе. Но от этого процедура существенно сложнее не становится.

  • Демонтируйте три крепежных винта;
  • Снимите накладку;
  • При помощи отвертки отожмите обивку. Это позволит пистонам выскочить;
  • Старайтесь удерживать отвертку как можно ближе к пистону, дабы избежать поломки держателей;
  • Не забудьте также демонтировать распорную втулку с валика стеклоподъемников.

Самостоятельная перетяжка

Теперь мы можем приступать к созданию нового внешнего вида вашего салона путем самостоятельной перетяжки демонтированных дверных карт.

Подготовка полным ходом

Перед началом работ обязательно очистите карты, пройдитесь по ним пылесосом, при необходимости замените уплотнители дверей. Это позволит им лучше закрываться, без лишнего шума.

Работа по самостоятельной перетяжке не сложная. Особенно, если у вас уже есть опыт по работе с тканью или кожзамом в автомобиле или за его пределами.

  1. Отмерьте и отрежьте необходимые по размерам элементы из выбранной ткани или винила.
  2. Для каждой стороны обязательно предусматривается припуск в 5-7 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы избежать использования заплаток при обшивке.
  3. Постепенно наносите на карты клеящий состав, давая ему немного подсохнуть. Только обязательно следите, чтобы клей не успел высохнуть полностью.
  4. Когда вы промазали двери, с помощью того же клея обработайте поверхности ткани или кожзаменителя, смотря что вы выбрали. Дайте этим элементам постоять минут 10, чтобы клей немного подсох, но не высох.
  5. По прошествии указанного времени, начинайте приклеивать элементы материала на дверные карты. Винил хорош тем, что отлично тянется, заполняет все перепады и впадины на конструкции карт.
  6. Чтобы винил тянулся и заполнял все промежутки, нагрейте материал предварительно с помощью строительного фена.
  7. Вручную приглаживайте материал, только лучше надеть для этого перчатки.
  8. Края с припуском аккуратно загибаются на изнанку, после чего их можно обрезать.
  9. Аналогичным образом поступите со всеми дверьми вашего ВАЗ 2110. Сложного, как вы видите, здесь ничего нет.
  10. Опытные автовладельцы и поклонники всестороннего тюнинга отечественных авто отмечают, что этим же материалом стоит обшить некоторые другие элементы салоны, дабы добиться идеальной картины внутреннего пространства машины. Это может быть крышка бардачка, треугольник возле зеркал, рулевой кожух и пр.
  11. В процессе обратной сборки карт с уже новой обшивкой воспользуйтесь пистонами. Для их монтажа потребуется сделать соответствующие отверстия в обшивке. Именно здесь вам пригодится острый канцелярский ножик.

Работа с готовыми комплектами

Самостоятельная обшивка — это хорошо, дешево, салон станет предметом вашей гордости, поскольку его вы украсили своими собственными руками.

Но все же не каждый автовладелец хорошо разбирается в тканях, умеет шить, постиг все нюансы выкройки. Так что результат не всегда оправдывает ожидания.

Потому советуем обратить внимание на готовые комплекты. Заводские ВАЗовские панели Люкс 2 пользуются огромным спросом, они создают превосходный внешний вид салона.

Важное преимущество комплектов типа Люкс 2 заключается в наличии дополнительного эффекта шумоизоляции, что весьма актуально и полезно для ВАЗ 2110.

Не обязательно обращаться к специалистам, поскольку установку можно выполнить своими руками.

  1. В комплект зачастую включают только панели — 4 единицы. А вот сетки на колонки, пистоны и прочие элементы придется докупать отдельно.
  2. Не стоит доверить продавцам, которые утверждают, что Люкс 2 идеально садится на двери отечественной десятки. Часть пистонов наверняка не захочет устанавливаться туда, где им как бы положено быть. Все потому, что они немного не соответствуют модели автомобиля.
  3. Снизу крепление обязательно нужно выполнять с помощью длинных саморезов.
  4. Если на дверях у вас отсутствуют электрические стеклоподъемники, тогда вам придется своими руками немного изменить конфигурацию панелей, вырезав в них отверстия под «весла».
  5. Решить проблему зазора, который образуется в результате установки евро панелей на модель с ручными стеклоподъемниками, можно с помощью маскировки каким-то предметом. Хотя самое оптимальное решение — переоснастить автомобиль, установив электростеклоподъемники.

Пример готовой перетяжки

Цена вопроса

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с актуальными ценами на готовые комплекты обивки. Речь идет о наборе, состоящем из 4 панелей. Клипсы, подиумы придется закупать отдельно.

Как перетянуть дверные карты автомобиля своими руками

Дверные карты в автомобилях можно перетягивать своими силами. Нужно выбрать оптимальное по характеристикам, цене решение и выполнить работы по инструкции. Процесс не сложный, но трудоемкий, поэтому необходимо заранее изучить все этапы.

Когда нужна перетяжка

Перетяжку дверных карт выполняют для изменения внешнего вида салона в рамках планового тюнинга или по причине износа старой обшивки. Если деталь отслаивается, то лучше снять ее установить новую. Мелкий ремонт возможен, но он редко дает долгосрочные результаты.

Чаще всего обтяжку салона делают с применением кожзама. Экокожа – практичный, долговечный и недорогой вариант.

Что для этого нужно

Для восстановления дверной автомобильной карты или новой обшивки потребуется:

  • мелкозернистый наждак;
  • строительный нож;
  • острые ножницы;
  • маркер или мел;
  • растворитель;
  • специальный клей;
  • кисти;
  • валик с рабочей резиновой головкой;
  • шпатель из пластика.

Рабочий набор готовят заранее. В качестве растворителя подойдет технический спирт или бензин.

Материалы

Перетягивать карты можно с применением ткани, кожи или других материалов. Основные факторы, которые учитывают при выборе, – прочность и качество.

Материал должен тянуться, быть стойким к износу.

Идеальна для отделки салона термокожа. Она нагревается с применением строительного фена, затем приобретает форму поверхности, на которую крепится. Тонкие материалы использовать можно, но только с подложкой.

Что лучше выбрать

Карта двери, ремонт которой можно сделать своими руками, будет привлекательно выглядеть со всеми типами обивки. Перед выбором варианта обклейки следует сравнить возмодности разных материалов.

Автокожа

Перетянуть дверные карты натуральной кожей будет дороже, чем обычным заменителем, зато результат прослужит долго. Натуральный материал долговечен, с ним легко работать.

Дермантин и экокожа

Искусственный аналог натуральной мягкой кожи стоит дешево, работать с ним также просто. Это самый частый выбор, в плане визуальных характеристик и долговечности он не на первом месте. Экокожа – более качественный заменитель кожи, чем дермантин. В составе есть хлопок, целлюлоза, полимеры синтетического происхождения, натуральная кожа. Экоматериал устойчив к скачкам температур, воздействию механических факторов.

Велюр

Есть бюджетные и премиальные образцы. Велюр применяют для отделки, выполнения салонной обшивки. Крепят его на потолки.

Алькантра

Обтянуть дверные карты алькантрой – удовольствие недешевое, зато результат будет выглядеть роскошно. Некоторые заменяют натуральный материал на добротный искусственный аналог, чтобы сэкономить.

Искусственная замша

Полиэстеровый товар выполнен на основе из натурального хлопка. Он мягкий на ощупь, бархатистый, легко заменит велюр.

Специальные ткани

Разработанные для перетяжки карт дверей материалы используются для обшивки потолка. Ткань должна быть плотной, особенно если планируется обшивка зон под локти, а не декоративных вставок.

Мягкая подложка

Для обшивки карты тонким материалом следует использовать мягкую подложку, в остальных случаях действуют на свое усмотрение. Подложка сглаживает неровности на основе, куда клеится ткань. Самый популярный вариант – поролон 3–6 мм в толщину. Это твердый, плотный, долговечный и стойкий к износу товар. Его дополнительное преимущество – низкая цена.

Вырезать подложку из поролона для дверных карт нужно на 1–2 мм короче, чем обшивку.

Процесс перетяжки

Рассмотрим порядок выполнения работ, чтобы не возникло сложностей во время тюнинга.

Демонтаж и разборка

До оклейки поверхностей новым материалом нужно убрать старый слой. Внутреннюю панель демонтируют с передней стороны, предварительно стоит изучить принцип крепления. Верхнюю часть панели надевают на каркас, дверные карты дополнительно прикручивают болтами либо саморезами.

Вставки удобно фиксировать пластиковыми стержнями, работающими по типу «грибка». Их стачивают дрелью либо другим инструментом со шлифнасадкой. Можно применять нож с набором сменных лезвий.

Снятие старой материи

Старый материал обшивки поддевают и протягивают. При аккуратных действиях поролон останется целым. Если нужно убирать прослойку, ее тоже снимают, остатки зачищают щеткой с железными зубцами. Шлифовать обязательно – наждак оставит царапины, которые улучшат сцепление клея и ткани.

Если поролон плохо снимается, используют фен.

Подготовка материи

Старый кусок карты применяют как заготовку для вырезки новой. Дополнительно оставляют запас в 2 см. Излишки материала потом не отрезают, а заворачивают, чтобы он не мешал и не давал волны на готовой конструкции.

Оклейка

Поверхности до проклеивания зачищают, удаляя все загрязнения и остатки старых материалов. Распылять состав следует на материю и панель, а не что-то одно. Движения баллончиком должны быть равномерными. Обклевают тонким слоем всю поверхность, потом ткань прижимают и проглаживают.

Соединение с дверной панелью

Ткань следует крепить аккуратно, ровно, не спеша. Автокожу до нанесения прогревают феном для повышения эластичности и обеспечения плотного контакта поверхностей.

Края ткани просовывают внутрь вставок с панелью, кожу тянут в разные стороны руками. В итоге должна выйти ровная поверхность без пузырей.

Вырезка отверстий

После склеивания ткани с картой делают технологические отверстия под модуль управления, дверную ручку. Рекомендуется выполнить резку с обратной стороны, предварительно перевернув вставку дверной панели. Начинать нужно с маленьких разрезов, потом их можно будет расширить.

Отверстия делают буквой Х, потом края загибают и крепят на клей. Материю заворачивают в обратную сторону.

Сборка и монтаж

Сборку панели осуществляют в обратном снятию порядке. Если крепления были срезаны, новые делают на саморезы и шайбы. Подходит для фиксации горячий клей (потребуется несколько палочек). Клейте поэтапно, небольшими отрезками, сначала одну сторону, потом вторую.

Простая и понятная инструкция по перетяжке дверных карт своими руками

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

  • родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
  • после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
  • желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.

Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал для перетяжки дверных карт. Это могут быть как полотна натурального происхождения, так и искусственные ткани.

Натуральная кожа

Обшивки, выполненные из этого материала, имеют отличный вид и способны прослужить в течение длительного времени. Единственный недостаток натуральной кожи – стоимость, она является одной из самых высоких. Этот материал идеально подойдет, если планируется осуществлять все работы своими руками.

Кожзаменитель

Вариант, уступающий по качеству натуральному аналогу, однако имеющий более доступную стоимость.

Экокожа

Еще одна достойная альтернатива, имеющая высокую эластичность и способная выдерживать механические и температурные воздействия.

Экокожа — то же самое, что и кожзам, выглядеть будет хорошо, стоить недорого, служить меньше, чем оригинал

Велюр

Отличный вариант для перетяжки не только дверей, но и всего салона автомобиля. Реже применяется для перешивки потолков.

Алькантара

Интересное по фактуре и приятное полотно. Учтите, что достойные образцы стоят немало. В качестве альтернативы можно выбрать продукцию из бюджетного сегмента.

Алькантара — это искусственная замша, но сделана она по передовым технологиям

Искусственная замша

Плотная ткань состоит из полиэстера с хлопковой основой. Структура бархатистая и в меру мягкая.

Искусственная замша — бюджетный материал, тоже приятный на ощупь. Достаточно хорошо смотрится в салоне

Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона

Чтобы перешивка дверных карт прошла максимально качественно и быстро, потребуется не только материал, но и определенный инструмент.

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами

Фиксация материала на дверной карте осуществляется с помощью специального клея. Именно от его качества зависит, как прочно будет держаться новая обивка. Чтобы перетянуть все двери автомобиля, потребуется около одного литра клеевого состава. Наносить его лучше с помощью кисточки.

Очень важно предварительно очистить и обезжирить поверхность, чтобы обеспечить наиболее высокие адгезивные свойства.

Если для обшивки салона автолюбитель выбрал материал светлых оттенков, то проводить все работы рекомендуется в тряпичных перчатках. Из инструмента может понадобиться набор приспособлений, позволяющих разобрать и собрать дверные карты. Зачастую можно обойтись отверткой.

Чтобы не повредить обивку при снятии, правильнее будет воспользоваться специальным пластиковым инструментом, предназначенным для демонтажа элементов салона авто. Еще под рукой должен быть канцелярский нож, а также ножницы, которые будут использоваться для подгонки материала.

Как заменить обшивку своими руками?

Если планируется перетяжка дверных карт экокожей своими руками, то нелишним будет посмотреть пару видео на данную тему. Это позволит увидеть, как происходит процесс, узнать ряд тонкостей, ознакомиться с этапами проведения.

При решении самостоятельно заняться перетяжкой дверных карт, рекомендуется посмотреть обучающее видео или проконсультироваться

Снятие дверных карт

Первым делом следует снять обшивку салона. Для этого в зависимости от марки и модели авто придется демонтировать разные элементы: дверные ручки, блоки управления стеклоподъемника и прочие детали.

Отсоединение вставок от пластиковой основы

Они могут крепиться разными способами: металлическими защелками, заклепками или пайкой. При последнем способе фиксации элементов между собой во время сборки понадобится паяльник.

Удаление старой обшивки

Важно полностью снять прежний, потерявший вид материал, и тщательно очистить поверхность от остатков заводского клея. Опытные мастера рекомендуют брать наждачку Р120. После поверхность чистится щеткой и обрабатывается растворителем.

Подготовка новой обивки

Как образец и лекало можно использовать снятую ткань. Очень важно оставить по паре сантиметров на припуски. Также необходимо пропитать основание дверной карты клеевым составом. Следует нанести тонкий слой и дать ему просохнуть около 10-15 минут при комнатной температуре.

В качестве образца можно использовать старую обивку, ориентироваться по ней

Приклейка новой обивки

Далее наносится второй слой клея и прикладывается новый материал, после чего его нужно предельно аккуратно разглаживать, следуя от одного края к другому.

Финальный этап

Нужно дать дверным картам просохнуть. Обычно этот процесс занимает не суток. После можно приступить к обрезке излишков, сборке дверных карт и установке их на автомобиль.

Как видно, перетяжка дверных карт своими руками является несложным процессом. Самое главное — соблюдать технологию выполнения и использовать подходящие качественные материалы. В таком случае конечный результат будет радовать автолюбителя долгие годы.

Обшивка салона ваз 2110 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Тюнинг салона ВАЗ 2110 своими руками. Обшивка салона и комплексная шумоизоляция


Каждый водитель хотел сделать тюнинг салона ваз 2110 своими руками. За счет этого можно получить не только приятный интерьер, но и выделиться из общей толпы. Многие отмечают, что автомобиль имеет неплохой двигатель, подвеску и экономичность. В техническом плане здесь все в порядке, но если заглянуть внутрь и немного проехаться, то возникнет дискомфорт. Необходимо срочно усовершенствовать транспортное средство в плане комфорта и немного улучшить внутренний мир салона. Заводской вариант не отличается какой-то изюминкой и интересными деталями, все сделано ужасно.

Тюнинг салона ваз 2110 своими руками – выполнить процесс не очень сложно. Главное иметь необходимый инструмент и свободное время. В настоящее время все больше владельцев десяток убеждаются, что необходимо срочно тюнинговать своего железного коня, придавать опрятный вид. К главному плюсу следует отнести то, что от водителя не требуется вложений большого количества денег. Ведь можно использовать подручные средства в виде деревянных вставок и подобного. Все это придает интересный вид, сочетается с интерьером. В данной статье речь пойдет не только про возможности самостоятельного тюнинга, но и какие идеи можно применить.

Первым делом автолюбители обращают внимание на двери транспортного средства, точнее внутреннюю обивку. Выглядит она очень убого и ужасно, требует срочную замену. Ведь ездить с таким нет желания, водители и пассажиры не будут получать удовольствие. Специалисты отмечают, что поменять обивку не очень сложно, главное иметь свободное время и инструмент.

Для замены необходимо открутить несколько саморезов, которые и держат плоскость двери. Далее демонтировать ручки с особой осторожностью. Ведь если что-то сделать не так, то они быстро поломаются. А это лишние траты времени и денег. После всего этого можно снять общую панель и выкрутить кнопки замка. Все это укладывается рядом, чтобы не потерять.

Что касается самой обшивки, то ее необходимо аккуратно поддеть при помощи острого предмета. После снятия установить новую, которая понравится вам. Главное заранее рассчитать размеры, чтобы не пришлось после установки производить отрезание. Далее все установить в обратной последовательности, соблюдать аккуратность.

Многие жалуются на плохую шумоизоляцию. В связи с этим необходимо вместе с обшивкой установить дополнительный слой специального материала, который будет предотвращать появление лишних шумов в салоне. В настоящее время существует несколько видов шумки:

  • Локальная;
  • Системная.

Во время установки необходимо все закручивать надежно, чтобы во время движения не отваливалось.
К не менее интересному варианту относят полную обшивку салона. Дело в том, что стандартный вид никак не может понравиться автолюбителям, необходимо придать яркий цвет и элегантность. К тому же на все это не требуется много времени и денег. На рынке существует масса вариантов, все они отличаются не только материалом, но и ценой. Большую популярность получил материал под названием карпет. Его главные плюсы:

  • Износостойкость;
  • Не выцветает на солнце;
  • Не возникает проблем во время установки;
  • Ремонтопригоден.

За счет этого материал прослужит несколько лет, не придется задумываться по этому поводу. Что касается самого монтажа, то здесь нет ничего сложно. Сможет выполнить любой водитель, не требуется опыт и специальное оборудование.

Если вы любитель роскошного салона, то можно потратиться и купить кожаную обивку. Конечно, в практическом плане это не так выгодно, но все же. В результате можно получить качественный салон, который понравится не только самому водителю, но и пассажирам. Он прослужит долгий период времени, главное поддерживать его внешний вид.

Данный процесс необходимо делать аккуратно, с особой тщательностью. Конечно, по времени это займет очень много, но зато водитель получит качественную шумоизоляцию. Можно передвигаться по городу и не переживать. Никакие посторонние шумы не станут волновать. После снятия обшивки необходимо пройтись специальным клеем и наложить шумоизоляционный материал. Все режется при помощи простых ножниц, здесь все предельно просто. Перед началом работ необходимо рассчитать площадь двери, чтобы не возникло неприятностей. Для этого можно использовать картон.

Не стоит выбирать материал, который имеет очень яркий или темный цвет. Дело в том, что постоянно агрессивная среда негативно влияет на глаза. Может возникнуть масса неприятностей. Можно установить кофейный оттенок, шоколадный или что-то в этом роде. Тюнинг салона ваз 2110 своими руками выполняется без особых проблем. На это не требуется много времени и денежных средств. В конечном результате водитель получит удовольствие от пребывания в салоне транспортного средства.

  • Подсветка салона автомобиля своими руками. Каковы преимущества подсветки?
  • Доработка ВАЗ 2115 своими руками: все виды тюнинга
  • Доработка ВАЗ 2110 своими руками. С чего начать тюнинг?
  • Обшивка салона автомобиля своими руками. Можно ли сэкономить на тюнинг-ателье?

Как сделать тюнинг салона ВАЗ-2110 своими руками: подробные инструкции

Выпустив на отечественный рынок автомобиль ВАЗ-2110, производитель сделал большой шаг вперед в плане прочности кузова, надежности ходовой части, мощности двигателя и расхода топлива. Несмотря на это, хороший тюнинг данной машине совсем не помешает. Особенно сильно в усовершенствовании нуждается салон, дизайн которого абсолютно не соответствует современным тенденциям.

Что можно сделать, чтобы улучшить внешний вид салона автомобиля ВАЗ-2110, повысить комфорт как для водителя, так и для пассажиров? В нашей статье вы обязательно найдете ответ на этот вопрос и подробные инструкции по усовершенствованию отдельных элементов.

Заменяем обивку дверей автомобиля

Начинать тюнинг салона автомобиля ВАЗ-2110 своими руками лучше с замены обивки дверей. Эта процедура выполняется довольно просто, не требует каких-либо специальных знаний, навыков и профессионального инструмента. После ее успешного завершения вы получите уверенность в своих силах и сможете без особого труда справиться с улучшением других элементов салона.

Как заменить обивку дверей? Для этого достаточно выполнить такие действия:

  • отвинчиваем саморезы, которые фиксируют родную обивку;
  • выдвигаем специальные фиксаторы и демонтируем ручки. Данную операцию следует осуществлять предельно аккуратно, чтобы не сломать изделия;
  • снимаем внутреннюю панель и вывинчиваем кнопку замка;
  • с помощью отвертки поддеваем обшивку и опять же предельно аккуратно отсоединяем ее от каркаса. Удерживается обивка с помощью так называемых пистонов, выполненных из полимерных материалов;
  • монтируем новую обивку и осуществляем сборку дверей в обратном порядке.

Следующий шаг – это замена обивки всех поверхностей салона. Однако не торопитесь сразу же приступать к делу.

Для начала мы настоятельно рекомендуем провести комплексные работы по шумоизоляции.

Шумоизоляция салона автомобиля ВАЗ-2110

Выполняется она сразу же после демонтажа старой обшивки отдельных элементов салона. Для звукоизоляционных работ могут использоваться любые современные материалы – рынок предлагает огромное их множество, поэтому в процессе выбора ориентируйтесь на собственные вкусовые предпочтения и финансовые возможности.

Раскрой изоляционных материалов впору осуществлять обычными ножницами. При этом вы можете ориентироваться на заранее подготовленные размеры или воспользоваться самостоятельно изготовленными картонными лекалами. Более предпочтительным нам видится именно второй способ, сводящий к минимуму любые ошибки.

Крепление шумоизоляции к остову обычно осуществляется посредством специальной пленки-самоклейки. Но для повышения надежности конструкции неплохо воспользоваться и саморезами, которые будут удерживать вырезанные детали значительно прочнее.

Следующий этап – монтаж новой обшивки салона, которая может выполняться из следующих материалов:

  • ворсистый автомобильный карпет, обладающий высокой устойчивостью к истиранию, к выгоранию под действием солнечных лучей. Он обходится недорого и позволяет создать эстетичный внешний вид салона своей машины;
  • искусственная кожа. Она смотрится значительно дороже и позволяет создать весьма респектабельный дизайн салона. Единственный недостаток – довольно сложный монтаж, для которого требуется предельная аккуратность.

Усовершенствование приборной панели

Если вы хотите усовершенствовать свой автомобиль, улучшить внешний вид и комфортность салона, рекомендуем обратить внимание на такую его деталь, как торпеда. Родная приборная панель не отличается эффектным внешним видом и совсем не соответствует нынешним модным тенденциям, потому предлагаем выполнить следующие шаги, чтобы исправить данное недоразумение:

  • демонтируем торпеду;
  • покрываем поверхность приборной панели монтажной пеной и оставляем на несколько часов до полного высыхания;
  • с использованием специальных резцов придаем торпеде любую форму. После этого придется пройтись по поверхности наждачной бумагой, чтобы сделать ее гладкой и идеально ровной;
  • повышаем прочность готовой конструкции, применяя стекловолокно и эпоксидную смолу;
  • проводим вторичную обработку наждачной бумагой.

Последний этап – обшивка торпеды искусственной кожей, ее покраска или оклейка специальными пленками. Выбор отделки мы оставляем за вами.

Кроме того, на усовершенствованную торпеду можно устанавливать новые приборы – как электронные, так и традиционные стрелочные. Но для этого потребуются специальные знания, так как всю дополнительную автоматику необходимо правильно подключить к системе электроснабжения машины.

Тюнинг салона может также включать в себя замену обивки сидений и оснащение машины новой стереосистемой, изменение внешнего вида разнообразных тумблеров и включателей, рычага переключения передач. Комплекс работ зависит исключительно от вашей фантазии, поэтому предлагаем самостоятельно решить, чтобы вам хотелось изменить в салоне своей «десятки».

Как перетянуть двери ВАЗ 2110 венил кожей

Как перетянуть дверные карты или обшивка дверей ваз 2110 своими руками

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

  • Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
  • Любой клей (Момент, титан, мастер)
  • Фен строительный
  • Кисточка с хорошим ворсом
  • Ножик (лучше канцелярский)
  • Перчатки
  • Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

Источники: http://autogide.ru/990-tyuning-salona-vaz-2110-svoimi-rukami-obshivka-salona-kompleksnaya-shumoizolyaciya-i-mnogoe-drugoe.html, http://ladaautos.ru/tuning/kak-sdelat-tyuning-salona-vaz-2110-svoimi-rukami-podrobnye-instrukcii.html, http://xenon-kiev.com.ua/kak-peretyanut-dveri-vaz-2110/

Отзывы на наклейки на автомобиль ваз 2110

— интернет-магазины и отзывы на наклейки на автомобиль ваз 2110 на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для наклеек на автомобиль ваз 2110. К настоящему времени вы уже знаете, что, что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие автомобильные наклейки на ВАЗ 2110 в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили наклейки на машину ВАЗ 2110 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы до сих пор не уверены в наклейках на машину ваз 2110 и думаете о выборе аналогичного товара, то AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести car sticker vaz 2110 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Наклейка

на ваз 2110 отзывы. Интернет-магазин и отзывы на наклейка на ваз 2110 на AliExpress

Отличные новости !!! Наклейка на ваз 2110 попала в нужное место.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя наклейка для ВАЗ 2110 вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили наклейку на ваз 2110 на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в наклейке на ваз 2110 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести sticker for vaz 2110 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Бортовых компьютеров на ВАЗ-2110. Подключение бортового компьютера ВАЗ-2110: инструкция

С помощью бортовых компьютеров ВАЗ-2110 можно получить полное представление о двигателе. С его помощью данные считываются с датчиков и отображаются на дисплее.Управлять проще, водитель может в любой момент узнать о расходе топлива, напряжении в системе, оборотах двигателя, ошибках. Но у любого, даже самого дорогого и продвинутого бортового компьютера есть свои плюсы и минусы.

Преимущества двигателей с впрыском топлива

Конструкция двигателей идентична, отличаются только следующие системы:

  1. Впрыск топливной смеси.
  2. Заглушки.
  3. Управление двигателем.

Основные преимущества двигателей с впрыском топлива

  1. При неисправности прибор диагностики предоставит точную диагностику за считанные минуты.В редких случаях возникает необходимость сдать машину в сервис.
  2. Идеальный холостой ход при условии стабильной работы всех датчиков. Зимой заводить мотор намного проще.
  3. Расход топлива (правда, в зависимости от прошивки) существенно меньше, чем у бензиновых двигателей.
  4. Системы впрыска практически не требуют вмешательства. Датчики и исполнительные механизмы редко выходят из строя.

Стоимость запчастей существенно выше, чем для бензиновых двигателей. Но они реже ломаются.Если инжектор новый или недавно отремонтированный, то при правильном обслуживании он прослужит без поломок годами. При выходе из строя датчиков меняют за несколько минут. А некоторые устройства можно отремонтировать.

Недостатки системы впрыска

Среди отрицательных качеств можно выделить следующие:

  1. Бортовой компьютер «Государственный» ВАЗ-2110 предоставляет вам информацию, но воспринимать ее неудобно. Дисплей сбоку под ленточной панелью.Поэтому для того, чтобы считать какие-то данные, вам нужно будет остановиться.
  2. Очень дорогой катализатор, расположенный буквально в 10 см от проезжей части, легко повреждается. Ремонт не всегда возможен, но стоимость очень высока. В случае поломки увеличится не только расход топлива, но и уровень СО в выхлопе.
  3. Изначально на моторы «десятки» устанавливались только карбюраторные. Позже двигатели были заблокированы для установки систем впрыска. Поэтому демонтировать некоторые датчики и устройства проблематично из-за их неудобного расположения.

Операционные инъекционные автомобили

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Обязательно соблюдайте требования, которые облегчат эксплуатацию автомобиля.Чтобы бортовой компьютер «Государственный» ВАЗ-2110 как можно меньше выдавал ошибок, а для повышения комфортности обязательно придерживайтесь следующих правил:

  1. Проведите шумоизоляцию — это позволит вам избавиться от шума. Например, топливный насос работает довольно громко. И это может доставить неудобства.
  2. Обязательно обработать все элементы кузова антикоррозийными составами.
  3. Автомобиль Заправку следует производить только рекомендованными марками топлива. Если залить низкооктановый бензин, двигатель сломается.
  4. Своевременное обслуживание решит любые проблемы, связанные с эксплуатацией мотора.

Преимущества использования бортовых компьютеров

Бортовой компьютер ВАЗ-2110 (в комплекте инструкция) имеет несколько функций:

  1. Визуальное оповещение о текущем и среднем расходе топлива.
  2. Точный тахометр и вольтметр.
  3. Есть функция, позволяющая напоминать о плановой замене масла.

Бортовые компьютеры могут предупреждать водителя об следующих условиях:

  1. Лампа горит, что указывает на повреждение двигателя.Если мотор исправен и никаких симптомов неисправности нет, то, скорее всего, неисправна цепь питания лампы.
  2. Чрезмерный расход топлива. В некоторых случаях значение превышает 12 л / 100 км. Поможет полная диагностика системы впрыска и перепрошивка электронного блока управления.

Электрические соединения

На этапе подготовки необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.
  2. Подключение бортового компьютера ВАЗ-2110 производится к блоку сигнализации.Найдите и разместите как можно удобнее.
  3. Сначала вам нужно будет найти оранжевый провод (в седьмом контакте).
  4. Соединяет провод с красным и белым цветом, который находится в жгуте подключения компьютера.
  5. Красно-черный провод, вставленный в десятый контакт, соединяет красный от жгута проводов, идущего от бортового компьютера.
  6. Красный на колодке и соедините красный и черный, идущие от ремня BK.
  7. На пятом контакте найдите черный провод.И соединяет то же из БК.
  8. На восьмом контакте есть белый провод, который подключается к тому же выходу на BK.

Окончательная установка

Убедитесь, что все электрические соединения надежно выполнены. Затем желательно припаять провода для изоляции. Жгут проходит через внутреннее пространство консоли до места установки ИС. Затем вы можете подключить к проводке датчик уровня топлива в баке.

После демонтажа приборной панели открывается доступ к электрическому подключению колодок.Подушечки серого цвета необходимо снять с розового провода, находящегося в жгуте. Подключите к бортовому компьютеру. Для проверки устройства необходимо подключить отрицательную клемму и включить зажигание.

Виды компьютеров

Существует множество типов бортовых компьютеров ВАЗ-2110. Цена, у всех разная — от 1200 рублей до 20 тысяч. Это зависит от типа и производителя. Например, устройства, которые устанавливаются на стандартные места, имеют невысокую стоимость, пользоваться ими не очень удобно.Но есть бортовые компьютеры, которые ставятся вместо штатной приборной панели. Ассортимент устройств, разнообразие цветовых схем, расположение дисплеев и др.

К таким устройствам относятся бортовые компьютеры ВАЗ-2110 «Гамма», «мультитроникс». Но стоимость их велика — более 10 000 рублей. Установка такого устройства в сервисном центре обойдется еще в полцены. Но всю работу вы сможете выполнить самостоятельно, если умеете читать схемы и понимать их. Но главное — для удобства требуется калибровка датчиков.

Как сделать калибровку ТУ на штатном БК

Этот параметр важен — это уровень топлива в баке. Для корректной работы сенсора необходимо подтвердить удаление. Для этого:

  1. Полностью опорожните топливный бак.
  2. Переключатель выбора типа топлива. Для этого нажмите и удерживайте в правом ряду первую верхнюю кнопку. На дисплее появится «0».
  3. Чтобы переключиться в режим калибровки, нажмите и удерживайте кнопку с изображением автомобиля.Бортовой компьютер ВАЗ-2110 издаст короткий звуковой сигнал.
  4. Залить в топливный бак 3 л бензина.
  5. Через несколько секунд нажмите и удерживайте кнопку с автомобилем. На дисплее сбоку компьютера должно отображаться, что в баке 3 литра топлива.
  6. Постепенно заполняйте бак и после каждого добавления щелкайте.
  7. После заливки бортовой компьютер отключится — калибровка окончена.

Так что после установки бортового компьютера ВАЗ-2110 вас уведомят о превышении максимальной скорости, также необходимо провести «обучение».Для этого переведите режим ввода на среднюю скорость и удерживайте кнопку (вверху справа) несколько секунд. Для ввода целого числа, соответствующего скорости, необходимо использовать кнопки «+» «-» на передней панели устройства.

Позволяет управлять БК

Судя по инструкции, бортовой компьютер ВАЗ-2110 имеет следующие особенности:

  1. Органы управления бегом.
  2. Отображает время и позволяет настроить будильник.
  3. Показывает температуру за доской.
  4. Показывает средний расход топлива.
5Дек

Как проверить сайлентблоки задней балки: 5 признаков износа и 7 этапов замены

Как проверить и поменять сайлентблоки самостоятельно – видео замены

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

  1. Как проверить сайлентблоки
  2. Замена сайлентблоков – инструкция
  3. Видео замены

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок, представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость ТС.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
  • Чрезмерная величина люфта в элементе.
  • Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Почему машину может вести в сторону? Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе. Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
  4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
  6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

  1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
  2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
  3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
  4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
  5. После  – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
  7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.  7 веских причин приехать на регулировку развала\схождения колес

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в АвтоПрайд, где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Замена задних сайлентблоков – срок эксплуатации, диагностика, инструкция

В нашем магазине вы всегда можете приобрести комплектующие детали для автомобиля иностранного или отечественного производства. Мы делаем акцент на реализацию оригинальных автомобильных запчастей, заботясь о вашей безопасности и долгом сроке службы вашего автотранспортного средства. Купить и заказать любые детали, не выходя из дома, с нами – это реальность! Ждем ваших звонков по телефону +7 (928) 6621521.

Практическая составляющая монтажа комплектующих элементов играет большую роль. Ведь недостаточно купить деталь. Для нормальной эксплуатации автомобиля нужно ее еще правильно заменить. Рассмотрим, как осуществляется замена задних сайлентблоков.

Именно, на данные комплектующие элементы приходится наибольшая степень нагрузки при эксплуатации автотранспортного средства. Задние сайлентблоки предохраняют корпус и механизмы автомобиля от преждевременного износа из-за возникающей при работе системы и езде вибрации. В связи с этим важно производить периодическую диагностику. В условиях российских дорог это необходимо делать каждые 50 тыс. км пробега, чтобы вовремя купить и заменить сайлентблоки, избежав более серьезных неисправностей.

Срок службы задних сайлентблоков

Большинство производителей заявляет срок службы рассматриваемой детали в 100 – 200 тыс. км пробега. Однако, учитывая качество российских дорог, замена задних сайлентблоков может потребоваться уже после 70 тыс. км пробега и это при условии отказа от эксплуатации по бездорожью. Проводить диагностику наиболее целесообразно: через 50 тыс. км пробега, а затем каждые 20 тыс. км пробега до момента замены.

Диагностика задних сайлентблоков

При сильном износе задних сайлентблоков автовладелец при эксплуатации автотранспортного средства услышит стук или скрежет в задней части подвески, который будет постоянно усиливаться. В особенности, при езде по неровной поверхности. В дальнейшем будут наблюдаться отклонения автомобиля от первоначальной линии движения (крен или занос). Рекомендуется не доводить автомобиль до такого состояния и периодически проводить визуальный осмотр. Для этого нужно:
  • поставить автотранспортное средство на монтажную яму;
  • оттянуть задний рычаг подвески;
  • очистить сайлентблоки от загрязнений;
  • провести визуальный осмотр сайлентблоков на предмет наличия деформаций и люфтов. При обнаружении существенных повреждений требуется незамедлительная замена задних сайлентблоков;
  • провести визуальный осмотр рычагов – кривизна рычагов свидетельствует о чрезмерном износе сайлентблоков. И, следовательно, последние нужно купить и заменить.

Замена задних сайлентблоков – ключевые этапы процедуры

  • Автотранспортное средство уставляется на смотровую яму или аналогичный подъемник, чтобы замена задних сайлентблоков происходила с наибольшим комфортом. Иногда используют домкрат, но это создает ряд трудностей при манипуляциях необходимых при рассматриваемом виде монтажа.
  • Задние колеса рекомендуется демонтировать, чтобы обеспечить оптимальный доступ к заменяемым деталям.
  • Необходимо открутить гайку с болта, закрепляющего кронштейн и заднюю балку. Для этой цели наиболее целесообразно использовать стандартный гаечный ключ размером 19 мм.
  • Отводят проушину задней балки назад и закрепляют ее в таком положении. Для этого можно использовать брус из дерева или аналогичное приспособление.
  • Снимают задний сайлентблок, используя для этой цели специальный инструмент – съемник, который можно купить в нашем магазине, если его нет в вашем арсенале инструментария.
  • Место демонтированного сайлентблока тщательно зачищается от пыли, грязи, ржавчины и так далее. Допускается использовать абразивные материалы. Затем обрабатывается слабым щелочным раствором (например, мыльная вода).
  • Производится монтаж сайлентблока с помощью вышеупомянутого съемника, который вы вместе с сайлентблоком можете купить в нашем магазине.
  • Дальнейшие действия производятся в обратном порядке – установка задней балки на место, монтаж колес, выравнивание углов колес.
Таким образом, замена задних сайлентблоков является достаточно простой процедурой. Но при наличии сомнений в ее удачном завершении, лучше обратиться в специализированный центр сервисного обслуживания автомобиля.

что это такое и как производится их замена

Когда автовладельцу приходит пора обращаться в автосервис по вопросам ходовой части и подвески автомобиля, то нередко мастера говорят о необходимости замены сайлентблока. При этих словах некоторые автолюбители, в особенности те, кому посчастливилось недавно стать владельцем железного коня, могут не понимать о чем идет речь.

Профессиональные автомеханики прекрасно знают, что представляет собой сайлентблок, но начинающим водителям тоже не помешают эти знания: что это такое, зачем он нужен, как устроен и можно ли его заменить самостоятельно — об этом далее.

Сайлентблок: что это такое

По сути, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между  которых находится резиновая вставка.

Характерная особенность данного расходного материала — в отсутствии необходимости смазки. Также деталь не имеет зазора и в силу небольших размеров и простой конструкции может прослужить долгое время.

А поскольку сайлентблок относится к разряду расходных материалов, то при износе просто производится его замена. Ремонту он не подлежит в силу простой конструкции и недорогой стоимости новых деталей.

Видео — что такое сайлентблок и рычаг подвески:

Для чего они нужны

Практически в любом механизме есть сила трения, которая губительно воздействует на весь автомобиль. Взять, к примеру, подвеску авто – без защитных мер просто невозможна его эксплуатация. Поэтому, как только появилась такая область, как машиностроение, возникла необходимость создать узел, где отсутствует трение. Сайлентблок и стал такой деталью.

К тому же та же подвеска воспринимает различные колебания дороги, которые передаются от колес. Каждый ее узел выполняет свою задачу. При помощи рычагов обеспечивается надежное и подвижное крепление колес к кузову, амортизаторы устраняют сильные колебания, а благодаря стабилизатору поперечной устойчивости машина не раскачивается.

О неисправности шарнира может говорить характерный скрип со стоны колес. Его также можно услышать и после замены. В этом случае это значит, что запрессовка была плохо выполнена и надо все делать заново.

Сайлентблоки тоже выполняют свою не менее важную роль, поскольку гасят колебания, которые распространяются между узлами. Причем их конструкция сделана таким образом, что позволяет воспринимать колебания одновременно в любом направлении. Как правило, это нагрузки радиального, осевого и углового характера. Тем самым шарнир оберегает остальные детали подвески.

Видео — как заменить сайлентблоки передних рычагов на Skoda Octavia:

Где находятся

Как уже можно понять, сайлентблок располагается в ходовой части автомобиля.

Чаще всего это места крепления:

  • рычагов передней подвески;
  • узлов задней подвески;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • коробки переключения передач;
  • амортизаторов;
  • двигателя.

При езде автомобиля по неровностям каждый сайлентблок принимает на себя большие нагрузки. По этой причине он подвержен быстрому износу. Поэтому, если вовремя не заменить сайлентблоки, это может повлечь за собой неприятные последствия вплоть до выхода из строя целого узла.

Почему важна своевременная замена  сайлентблоков

Одной из частых причин обращения на СТО является неисправное состояние сайлентблоков. Как мы уже знаем, эта деталь является важным элементом в машине, тем не менее не стоит паниковать, если специалист вынес вердикт о его плачевном состоянии.

А тем водителям, которые попросту закрывают на это глаза, стоит привести ряд убедительных аргументов почему следует менять сайлентблоки при их износе:

  • сайлентблок в изношенном состоянии плохо сказывается на управлении автомобилем. Иными словами, на повороты рулевого колеса машина отзывается с некоторой задержкой;
  • в ряде случаев при износе шарниров может измениться сход-развал колёс. При этом Развал-схождение бесполезно выполнять, так как никакого результата не будет, потраченные деньги окажутся просто выброшенными на ветер;
  • износ важных деталей неизбежно приводит к изнашиванию шин, причем происходит это неравномерно, что тоже не идет на пользу;
  • как следствие изношенных сайлентблоков – появляется люфт в месте их крепления. Это может привести к потере устойчивости при движении автомобиля и образованию нежелательного крена. Вдобавок водитель явно будет ощущать в салоне толчки даже при езде по мелким неровностям дорожного полотна;
  • из-за вовремя не произведенной замены шарниров есть риск серьезного повреждения рычагов передней подвески автомобиля. Оголившиеся металлические шарниры со временем попросту разобьют посадочные гнезда;
  • не исключена вероятность, что машина уйдет в занос.

Как гласит известная поговорка: скупой всегда платит дважды. Поэтому не стоит доводить дело до крайности. К тому же неисправность сайлентблоков может привести к возникновению аварийной ситуации с различными последствиями. В лучшем случае это закончится серьезными повреждениями автомобиля и травмами водителя, в худшем не исключен летальный исход.

Водитель неисправного автомобиля представляет потенциальную опасность не только для себя и своих пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения.

Видео — замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21099:

Что лучше полиуретан или резина?

На автомобильном рынке запасных частей можно найти не только резиновые сайлентблоки, но и полиуретановые детали. Появилось много ярых споров, но единого мнения нет и по сей день. В связи с этим актуальным становится вопрос — какие элементы лучше выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе, а заодно выяснить сильные и слабые стороны у альтернативного варианта из полиуретана.

Плюсы

В числе преимуществ новых деталей из полиуретана – это повышенная твердость, в отличие от резины. Благодаря этому подвеска автомобиля становится жестче. Но здесь две позиции, с одной стороны это дает улучшенное управление автомобилем, что хорошо. Но с другой – чувствуется каждая кочка, что не совсем хорошо.

В отличие от той же резины, полиуретан отличается повышенными параметрами прочности. Это говорит о том, что такая деталь в гораздо меньшей степени подвержена истиранию. То же самое, можно сказать, и про стойкость к перепадам температуры – полиуретановая деталь не покроется трещинами.

Поскольку сам материал создан на основе химического соединения, то он хорошо переносит воздействие практически любой химии. Резина же в этом плане, наоборот, рыхлеет и теряет свою форму и свойства.

Минусы

Несмотря на очевидные плюсы, продукцию из полиуретана полностью удачной не назовешь. Об этом говорят характерные недостатки, о которых сейчас и пойдет речь. В некоторых случаях повышенная твердость может обернуться минусом. Любая дорожная неровность: бугор либо впадина будет заметно отдаваться на сидениях водителя и пассажиров. И если кто-то уже привык ездить с повышенным уровнем комфорта, такая тряска машины обернется серьезным неудобством.

Полиуретановые сайлентблоки хорошо противостоят силам растяжения и сжатия, но не способны выдержать силу скручивания и быстрее разрушаются. Однако эта одна из нагрузок, которая почти всегда действует на подвеску автомобиля.

Полиуретан плохо переносит отрицательную температуру и при -20 градусов делается более твердым и хрупким. Не редкие Разрывы при эксплуатации автомобиля в холодное время – это уже проверенный временем факт.

Ну и наконец главный недостаток кроется в стоимости таких сайлентблоков – они в 3-5 раз дороже, чем их резиновые аналоги. На такие большие расходы можно было бы пойти при наличии твердой уверенности в их большом сроке службы. Но неутешительные доводы многих автомобилистов доказывают, что до указанного производителем срок службы они не дотягивают.

Каков вердикт?

Несмотря на все плюсы и минусы, полностью отказываться от полиуретановых сайлентблоков не стоит, как и использовать только резиновые изделия. Что же лучше? Тут все же следует руководствоваться типом подвески. Если она мягкая, а бюджет позволяет, то ее могут улучшить новые более твердые элементы. В ином случае лучше приобретать привычные резинометаллические шарниры. К тому же не исключена повышенная нагрузка на сами узлы подвески.

Что характерно, некоторые экспериментаторы, наоборот, довольны полиуретановой продукцией. Для большей уверенности можно поискать во Всемирной паутине многочисленные отзывы на эту тему и принять свое решение. Но в любом случае аккуратность вождения не повредит.

Видео — какие сайлентблоки лучше выбирать, полиуретановые или обычные:

В каких случаях требуется замена сайлентблоков

Любая деталь автомобиля имеет свой определенный период эксплуатации и сайлентблоки — не исключение. В связи с этим некоторые водители, в особенности новички, задаются вопросом, когда приходит время их замены? Как показывает практика, детали исправно служат при достижении автомобилем 100-130 тысяч километров пробега.

Но тут главным образом все зависит от состояния дорог, по которым  в основном передвигается водитель. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится эксплуатировать в разных условиях:

  • манера езды водителя далека от аккуратности;
  • состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего;
  • возникает необходимость большую часть времени преодолевать расстояние по бездорожью;
  • крайне тяжелые условия северных широт и прочие.

В этом случае срок службы сайлентблоков сокращается как минимум в два раза, если не более. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться к такому расходному материалу и проверять его техническое состояние через каждые 50 тысяч км пробега. Это позволит вовремя обнаружить неисправность.

Видео — типы сайлентблоков и их замена:

Основные признаки неисправности

На то, что пора наведаться в ближайшую станцию технического обслуживания может указывать поведение автомобиля на дороге. То есть на реагирование движений руля машине требуется больше времени. Другие признаки проявляются в следующем:

  • при торможении машина немного теряет курсовую устойчивость;
  • во время езды можно ощутить вибрацию кузова;
  • также можно слышать скрипы со стороны передней подвески;
  • сама система подвески стала более жесткой, чем раньше.

Все эти проявления не стоит пускать на самотек, дескать, само пройдет. При таком халатном отношении к автомобилю водитель ставит под угрозу не только собственную безопасность, но и жизнь пассажиров.

Видео — как правильно затянуть сайлентблоки после их замены:

Визуальный осмотр

Чтобы точно подтвердить диагноз неисправности сайлентблоков следует произвести визуальный осмотр автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Для этого потребуется яма или подъемник и предварительно очистить осматриваемые узлы от грязи.

Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние резиновой вставки каждой детали. Если на ней видны трещинки или разрывы, началось расслоение, вспучивание – это говорит о неисправности сайлентблока и его нужно менять как можно скорее. При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески.

В ходе осмотра стоит осмотреть и шины, так как при неисправных элементах можно заметить сильный износ с боковой стороны.

Еще нужно проверить наличие люфта в элементах. Взяв монтировку, стоит раскачать все узлы с установленными шарнирами. При ощущении явных сдвигов вердикт только один – замена!

Где производить замену: в гараже или на СТО?

Если визуальный осмотр выявил неисправность сайлентблоков, следует немедленно произвести их замену. Желательно поручить эту работу специалистам автосервиса, поскольку у них все-таки большой опыт. Однако эту работу можно выполнить и самостоятельно. Правда, первый раз это сделать будет сложно, поэтому нужно пригласить помощника.

Как заменить сайлентблоки самостоятельно

Производить замену сайлентблоков можно непосредственно с ямы на машине, но удобнее это делать со снятым узлом. Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • молоток или кувалда;
  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • тиски;
  • наждачная бумага.

Всю операцию можно разделить на несколько этапов.

Шаг 1. Следует поставить машину на яму. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. После этого снять узел или агрегат с неисправной деталью.

Шаг 2. После снятия узла или агрегата необходимо снять старый элемент. То есть произвести его выпрессовку. Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим наиболее эффективные из них.

Оптимальный вариант — использовать специальный съемник сайлентблоков, подходящий для вашего автомобиля.

Некоторые автолюбители делают их из набора обычных деталей, купленных в магазине метизов.

Видео — съемник сайлентблоков своими руками:

В некоторых случаях, когда нет возможности использовать специальный съемник, можно пойти альтернативными путями.

Для одного такого метода понадобится самодельный «инструмент», которая включает прочный металлический стержень (хорошо подходит болт М120), шайбу и металлическую трубку со схожим диаметром как у изношенного сайлентблока. По этой конструкции и наносить удары кувалдой пока шарнир не выйдет со своего гнезда. Обычно хватает 5-10 прицельных ударов.

Можно вооружившись ножовкой по металлу распилить сайлентблок с двух сторон и вынуть резиновую вставку отверткой с молотком и вытащить втулку. Главное, при распиле не задеть саму деталь, где установлен расходный материал.

В других случаях можно воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой и выжечь резину. После чего остается вынуть шарнир обычным выбиванием при помощи зубила и молотка.

Шаг 3. После выпрессовки старой детали необходимо хорошо очистить посадочное гнездо наждачной бумагой. А перед установкой нового сайлентблока, посадочное отверстие следует натереть обычным хозяйственным мылом. Использовать вместо него масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки крайне не рекомендуется.

Шаг 4. Запрессовку шарнира можно производить с помощью специальных приспособлений (если они есть в наличии).

Или же в тисках, сжимая их с медленной скоростью, чтобы можно было контролировать равномерное вхождение шарнира. Однако до конца он не сможет установиться на свое место, поэтому вытащив деталь, нужно положить ее на ровную поверхность. После этого ударами молотка или кувалды окончательно установить шарнир, соблюдая при этом максимум осторожности, так как есть риск повредить резину.

Шаг 5. Теперь остается вернуть снятый узел или деталь на свое место.

Видео — замена сайлентблоков ВАЗ 2110:

Нюансы

По сути, операция замены не так сложна. Трудно бывает первый раз, но потом уже легче. Но тут есть свои нюансы. Поскольку шарнир садится на своем место плотно и с большим натягом, то просто так извлечь и посадить его не получится. Для этого как раз понадобится упомянутый съемник либо оправка. Перечисленные способы замены необходимо производить осторожно, чтобы не повредить узел с шарниром.

Перед тем как переходить к замене шарнира, важно сделать правильный выбор новой детали. Перед покупкой необходимо узнать серийный номер сайлентблока и его габариты, так как различие даже на 1 мм грозит тем, что новый шарнир просто не запрессуется.

Если была произведена замена шарниров передних рычагов, то после этого обязательно необходимо выполнить развал-схождение колес.

В качестве заключения

Даже такая незначительная, на первый взгляд, деталь, как сайлентблок играет важную роль. И если закрыть на ее поломку глаза, то мы теперь знаем к каким последствиям это может привести. Поэтому стоит внимательно отнестись даже к такой мелочи и своевременно проводить замену шарнира. Только так можно сберечь свой автомобиль и существенно продлить срок его службы.

Многие отмечают, что болотоход ШЕРП имеет удивительные характеристики, но в то же время, стоит не дешево.

Нужно ли прогревать двигатель машины зимой — часто этим вопросом задаются автолюбители. Читайте об этом подробнее.

Чем опасен перелив масла в двигатель https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/dvigateli/pereliv-masla.html и к чему это приводит.

Видео — замена сайлентблоков в рычаге VW и какие есть нюансы:

Может заинтересовать:


Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу


Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Как поставить iPhone в режим без звука или вибрации | Small Business

И iPhone 4, и iPhone 4S, как и многие другие сотовые телефоны, предлагают способы отключения звука вашего телефона с помощью режимов вибрации и беззвучного режима. Как владелец бизнеса, знание того, как устанавливать эти режимы на вашем iPhone, позволяет вам соблюдать надлежащий деловой этикет. Например, когда вы находитесь на встрече с клиентом, лучше всего перевести телефон в беззвучный режим, чтобы показать клиенту, что вы уделяете ему все свое внимание. Для вашего iPhone есть три различных режима беззвучного режима и вибрации: беззвучный, беззвучный / вибрация и вибрация.

Активация режима вибрации

1

Нажмите «Настройки» на главном экране вашего iPhone.

3

Коснитесь переключателя «Вибрация» в разделе «Звонок и предупреждения», чтобы включить или выключить режим вибрации. В режиме вибрации телефонные звонки и текстовые сообщения вызывают вибрацию телефона, а не шум. Однако все остальные функции телефона, например просмотр фильма, по-прежнему производят звуки.

4

Коснитесь переключателя «Вибрация» под «Без звука», чтобы включить или выключить бесшумный режим / режим вибрации. В этом режиме, когда переключатель беззвучного режима включен, телефон не производит шума, и все телефонные звонки и текстовые сообщения вызывают вибрацию телефона.

Включение беззвучного режима

1

Отключите все режимы вибрации в меню «Звуки».

2

Переместите переключатель звонка / беззвучного режима на боковой стороне iPhone в положение «Вкл.», Чтобы включить беззвучный режим. Когда переключатель находится в положении «Вкл.», На нем появляется оранжевая полоса, а на экране вашего iPhone появляется изображение колокольчика с линией, проходящей через него.

3

Переместите переключатель звонка / беззвучного режима на боковой стороне iPhone в положение «Выкл.», Чтобы выключить беззвучный режим.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Даже когда телефон находится в беззвучном режиме, при срабатывании любых сигналов часов будет издаваться звук.

Writer Bio

Джошуа Филлипс сделал все, что касается видеоигр: руководства по стратегии, превью, обзоры, подробные интервью с разработчиками и обширную работу по связям с общественностью. Он писал для таких сайтов, как Hardcore Gaming 101 и MyInsideGamer.

Как найти потерянный iPhone, даже если он настроен на вибрацию / беззвучный режим

Попытка найти потерянный или потерянный iPhone может оказаться неприятным занятием, особенно когда он настроен на вибрацию / беззвучный режим. Следуйте инструкциям по двум простым способам найти свой iPhone.

Apple предлагает несколько удобных способов найти потерянный iPhone (и другие устройства Apple), даже если он настроен на вибрацию / беззвучный режим.Неважно, никогда ли вы не использовали эти функции раньше или прошло совсем немного времени, давайте начнем!

И последнее, о чем следует помнить: ваш потерянный iPhone необходимо включить, чтобы получить наилучшие шансы на успех, хотя в противном случае может быть некоторая надежда.

Как найти потерянный iPhone, даже если он настроен на вибрацию / беззвучный режим

Вариант 1

Find My iPhone — очень удобное приложение, которое заставит ваш iPhone звонить, даже если он настроен на вибрацию / звонок. Имейте в виду, что вам нужно будет включить эту функцию в настройках в iCloud → Найти iPhone .Если вы случайно прочитали это до того, как потеряли или потеряли свое устройство, также полезно включить Отправить последнее местоположение , который автоматически загружает эти данные в Apple непосредственно перед тем, как батарея вот-вот разрядится.

  1. Откройте Find My iPhone или загрузите его из App Store здесь
  2. Нажмите на потерянное устройство из показанного списка
  3. Tap Воспроизвести звук

Вариант 2

Если у вас Apple Watch, в него встроена удобная функция проверки связи с iPhone.Вам также не нужно, чтобы функция «Найти iPhone» была включена в настройках iCloud, чтобы это работало.

  1. Проведите вверх от нижней части Apple Watch, чтобы открыть Центр управления
  2. Нажмите на значок ping iPhone, как показано ниже

Если у вашего потерянного iPhone или другого устройства разрядилась батарея, обязательно попробуйте использовать приложение «Найти iPhone», чтобы хотя бы увидеть его последнее местоположение. Иногда этого может быть достаточно, чтобы пробудить вашу память или направить вас на путь к ее поиску.

Для получения дополнительной помощи по максимально эффективному использованию устройств Apple ознакомьтесь с нашим практическим руководством, а также в следующих статьях:


Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple:

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для получения дохода. Подробнее.


Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple:

Стоимость снятия несущей стены (обновлено в марте 2020 г. )

Сколько стоит демонтаж стены?

Средняя стоимость снятия несущей стены обычно составляет от фунтов стерлингов от 1200 до 1750 фунтов стерлингов , хотя расценки будут варьироваться в зависимости от местоположения и размера строительной компании, выполняющей работу.Например, в Лондоне вы можете заплатить до 2500 фунтов стерлингов.

Эта смета не включает дополнительные расходы, такие как установка дополнительного радиатора, который стоит от £ 65 до £ 300 . Возможно, вам просто нужно переместить существующий радиатор, который должен стоить от £ 150 до £ 300 . Перемещение выключателей света и розеток также должно стоить от фунтов стерлингов от 85 до 150 фунтов стерлингов . Если вы живете в таунхаусе или в двухквартирном доме, то вы будете разделять стену со своими соседями.Если вы хотите снять несущую стену, вам, возможно, придется заключить договор на стену для вечеринки, что будет стоить дополнительную плату.

В типичном доме можно снести несколько стен по разным причинам, но, безусловно, наиболее распространенными являются стены между кухней, столовой и гостиной. Стена с карнизами под лестницей — это следующая наиболее распространенная стена, которую нужно удалить, но это не часто несущая стена, поэтому ее намного дешевле и проще сделать, даже если это сделать своими руками.

Стоимость демонтажа несущей стенки

Если вам интересно, сколько стоит демонтаж стены, вот несколько средних затрат, которые помогут вам понять финансовые аспекты найма торговой компании:

Должностная инструкция Ср. Стоимость Продолжительность
Однодверный проем — около 1 м 1250 фунтов стерлингов 1-1.5 дней
Двойная дверь — около 2 м 1500 фунтов стерлингов 1,5-2 дня
Большое открытое пространство — около 4 м 1750 фунтов стерлингов 2 дня

Дополнительные расходы

Наряду со стоимостью снятия внутренней стены есть некоторые дополнительные расходы, которые вы хотите учесть в своем бюджете. Во-первых, это затраты на разрешение, особенно если вы планируете снять несущую стену, поскольку для этого вам потребуется подать заявку на уведомление о строительстве. Цена на это может варьироваться в зависимости от вашего местоположения, хотя типичная стоимость составляет около £ 390 для проектов площадью менее 10 квадратных метров. Вам также нужно будет заплатить за инспекцию здания, которая обычно стоит £ 260 для назначенного советом инспектора, или вы можете найти своего собственного частного инспектора.

Еще одно важное юридическое соображение, особенно если вы живете в доме с террасами или в двухквартирном доме, заключается в том, что стена для вечеринок фактически находится в совместной собственности, поэтому любые изменения будут предметом соглашения о стене для вечеринок.Это потребует найма квалифицированного геодезиста, который обычно взимает от фунтов стерлингов от 120 до 250 фунтов стерлингов в час . Врезка в стену для вечеринки требует еще большего количества структурных проверок и связанных с этим сборов, плюс любой ущерб, нанесенный другой стороне стены, необходимо будет исправить за ваш счет.

Если вы сняли стену, чтобы разместить дверь, то вам нужно выделить бюджет на навешивание дверей. Это, конечно, будет зависеть от используемых материалов, например, внутренняя дверь из мягкой древесины является одним из самых дешевых вариантов, стоимость которого составляет около 40 фунтов стерлингов, чтобы повесить , а дверь из твердой древесины будет стоить 70 фунтов стерлингов.

Другая стоимость меблировки — пол, особенно если вы решили расширить пространство, сбив стену. Вы можете просто добавить пол в комнате без мебели, чтобы сократить расходы, или установить новый пол повсюду. Цена на пол будет сильно различаться в зависимости от материалов, которые вы используете, хотя наиболее популярными вариантами являются массивная древесина (от до 80 фунтов за м 2 ), плитка, ламинат (от от 5,50 до 20 фунтов за м 2 ) и ковровое покрытие (от до 60 фунтов стерлингов за м 2 ).

После того, как стена была снята, вы можете подумать о затратах на перемещение радиаторов, например, при перемещении радиаторов, что может потребовать помощи профессионального сантехника, который обычно взимает около 150 фунтов стерлингов за перемещение радиатора , что обычно занимает 2 часа. работа. Вы можете снизить расходы, если радиаторы можно переместить в существующую систему трубопроводов, однако в некоторых случаях вам может потребоваться совершенно новая система трубопроводов, стоимость которой оценивается в 3,50 фунтов стерлингов за квадратный метр . Вы также можете нанять электрика, чтобы переставить выключатели и розетки.Типичная ставка для этого составляет около фунтов стерлингов от 100 до 150 фунтов стерлингов в день , хотя это может зависеть от выбранного вами подрядчика и сложности работы.

Вывоз мусора — еще одна важная статья затрат, особенно если вы планируете избавляться от него самостоятельно. Для этого вам нужно будет нанять скип, который обычно стоит от до 170 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за 6-ярдовый скип и от от 200 до 340 фунтов стерлингов за 8-ярдовый скип. Хотя цена будет варьироваться в зависимости от необходимого вам размера скипа.

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на найм компании по демонтажу несущей стены длиной 4 м — Общая стоимость: 1750 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Большинство строителей берут около от 150 до 250 фунтов в день и всегда будут работать в парах, особенно на таких работах, которые обычно занимают от 1 до 2 дней, включая установку RSJ. Вам также может потребоваться помощь инженера-строителя, которого вы можете нанять для расчета необходимой прочности RSJ. Обычно они взимают от фунтов стерлингов от 50 до 90 фунтов стерлингов за час .

Вам также понадобится штукатур, чтобы прийти и закончить работу, который будет ожидать от от 150 до 250 фунтов стерлингов в день . Время, затрачиваемое на оштукатуривание комнаты, будет зависеть от ее размера, хотя средние сроки составляют от 6 до 12 часов для одинарного или двойного дверного проема и до 1 дня для дверного проема открытой планировки или арочного проема.

Что нужно для удаления несущей стены?

Многие задаются вопросом, как снести стену в своем доме, поэтому вот руководство, которое поможет вам разобраться в этом процессе.

Чтобы пробить внутреннюю несущую стену между существующей столовой / кухней и передней комнатой или гостиной, строитель требует первоначального осмотра для проверки электрики, трубопроводов и нагрузки. Обычно за этим следует осмотр инженером-строителем. Это может стоить от £ 200 за один чек и £ 600 за несколько посещений.Во время осмотра они оценят стену и рассчитают правильный рейтинг несущей балки, которая будет поддерживать верхний этаж (RSJ или балка перемычки).

Перед снятием стены необходимо удалить все личные вещи, небольшую мебель и украшения, чтобы предотвратить скопление пыли. Пластиковые листы будут размещены на большой мебели, полу и развешаны на стенах, чтобы предотвратить скопление пыли. Некоторые подрядчики могут использовать стены на молнии для защиты дверных проемов и других помещений от проникновения пыли, следя за тем, чтобы для входа и выхода использовался только один дверной проем.Вентиляционные отверстия также могут быть заблокированы пластиковыми крышками для предотвращения попадания пыли в другие помещения, или вам могут посоветовать полностью выключить систему.

После того, как снос стены был одобрен строительным надзором, необходимо установить опорную балку RSJ для поддержки конструкции крыши. Если вы живете на террасе или в двухквартирном доме, где новые балки нужно будет установить в стене для вечеринок, соседней с вашим соседом, вам может потребоваться поговорить с геодезистом, который посоветует вам, как это сделать.После подтверждения всех разрешений стена может быть удалена, начиная с штукатурки, а затем стеновых панелей, которые можно удалить путем сверления или вручную. Затем будет реализован заголовок для удержания веса балки после удаления остальной части конструкции стены.

После завершения сноса вся пыль будет удалена с помощью пылесоса или пылесоса. Материалы также будут удалены и помещены в контейнер. Их либо доставят в ваш местный центр по переработке отходов, либо материалы достаточно новые, их можно использовать для другого строительного проекта в вашем доме.

Также могут потребоваться дополнительные работы, такие как перемещение электрических розеток или проводки, перемещение радиаторов и связанной с ними сантехники, удаление / замена полов / ковров, а также покраска и отделка помещения.

Некоторые связанные задания, которые могут потребоваться одновременно. Например, расположение радиатора, скорее всего, не будет подходить для новой большей площади, поэтому вам, вероятно, придется переместить радиатор, если не установить дополнительный радиатор, чтобы обеспечить комфортную температуру в комнате.Вы также можете обнаружить, что положения переключателя света и сами огни больше не оптимальны, и их также необходимо переместить. Также потребуется новый пол, так что бюджет на ковры, ламинат и т. Д.

Факторы, влияющие на стоимость снятия несущей стены

Несколько факторов могут повлиять на стоимость снятия несущей стены, в том числе размер работы, поскольку чем больше работа, тем она дороже. Итак, если вы хотите пробить стену, чтобы создать более открытое пространство, это может стоить до 1750 фунтов стерлингов , в то время как один дверной проем обычно стоит около 1250 фунтов стерлингов.

Вам также необходимо будет оценить затраты на установку рулонной стальной балки (RSJ), которая используется для удержания конструкции во время сноса. Если вы планируете только пробить стену, чтобы разместить 1-метровый одинарный дверной проем, то вы должны рассчитывать на материальных затрат в размере 800 фунтов стерлингов, в то время как большой открытый план размером 4 метра может стоить до 950 фунтов . Стоимость будет зависеть от типа RSJ, который вы выберете, так как некоторые балки толще других.

Хотя снятие стен является основной работой, необходимо выполнить другие задачи, такие как профессиональный вывоз мусора, который обычно стоит от фунтов стерлингов до 175 фунтов стерлингов в зависимости от количества отходов.

Вы также можете подумать о том, чтобы выровнять пол, особенно в старом доме, где двухэтажные уровни по обе стороны от удаленной стены могут не совпадать. Обычно это стоит около фунтов стерлингов от 10 до 200 фунтов стерлингов за квадратный метр в зависимости от используемых материалов.

При удалении стены также важно понимать, что две боковые стены могут не совпадать точно, поэтому заплаточный ремонт (от до 400 фунтов стерлингов ) или полная повторная штукатурка (от до 400 фунтов стерлингов ) часто приходится делать.

Вам также необходимо будет изучить расходы на косметический ремонт, особенно на стенах, хотя цены на него сильно различаются в зависимости от типа комнаты, размера, материалов и затрат на рабочую силу. Скажем, например, вы удалили стену, чтобы расширить свою гостиную, вы можете захотеть оклеить обоями всю комнату, что может стоить от 175 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов фунтов стерлингов за материалы и трудозатраты, в зависимости от бумаги, которую вы выберете. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете вместо этого покрасить, цена варьируется от до 150 фунтов стерлингов для профессионального художника и декоратора, который сделает эту работу, но это может быть работа, которую вы делаете сами, если вы способный.

Могу ли я самостоятельно снять несущую стену?

Можно снять внутреннюю стену самостоятельно; однако, когда дело доходит до сноса несущей стены, вы можете проинструктировать экспертов, чтобы не допустить ошибок. Это предполагает приведение в структурном инженере, который будет работать позиционирование опорного луча, чтобы обеспечить структура остается неизменной. Затем вам следует нанять профессионального строителя для установки RSJ и проведения работ по сносу. Нанимая профессионалов для выполнения этой работы, вы можете быть уверены, что все будет выполнено в соответствии с требованиями законодательства.Это также поможет вам сократить ваши расходы в долгосрочной перспективе, поскольку профессиональная работа продлится дольше, а также предотвратит любые дополнительные расходы, связанные с структурными осложнениями.

Есть некоторые работы, которые вы можете выполнить самостоятельно, например, накрыть комнату защитным пластиком, чтобы уменьшить скопление пыли. Вы также должны постараться надеть респиратор, защитные очки и удобную одежду, прежде чем браться за любую небольшую работу. Это может включать удаление штукатурки, кладки и плинтусов. Для этого вам потребуется молоток и зубило, хотя, если вы снимаете большую стену, вы можете приобрести дрель, которая обеспечит быстрое выполнение работы.

Разрешение на строительство и строительные нормы

Разрешение на проектирование, как правило, не требуется для снятия несущей стены, поскольку она подпадает под разрешенные права на застройку, за исключением зданий, внесенных в список. Если вы живете в здании, внесенном в список объектов Всемирного наследия, вам необходимо будет заплатить около 200 фунтов стерлингов, чтобы подать заявление на разрешение.

Чтобы снять несущую стену, вам нужно будет подать заявку на уведомление о строительстве через местные органы власти, которое может стоить до £ 650 подать заявку вместе с инспекцией для проекта площадью менее 10 квадратных метров.Если согласие будет дано, вы получите уведомление о строительстве, которое позволит вам приступить к снятию стены с помощью инженера-строителя, хотя это не является юридическим требованием, это предпочтительный вариант, так как он обеспечивает соответствие работ всем строительным нормам .

Когда все работы будут завершены, вы должны проинформировать строительный контрольный орган, который затем выдаст акт завершения, который подтвердит изменения в вашей собственности. Если вы не получите уведомление о строительстве или сертификат, тогда вам может быть сложно продать свой дом, поскольку агенты по недвижимости, как правило, замедляют процесс продажи дома из-за отсутствия разрешения на предыдущие проекты. Чтобы ускорить процесс, вы можете получить свидетельство о регуляризации, которое включает в себя сертификацию строительных работ после их завершения. Обычно это стоит от фунтов стерлингов от 300 до 500 фунтов стерлингов , и утверждение строительных норм будет дано в течение 8 недель , если несанкционированная работа соответствует всем правильным стандартам, и будет выдан сертификат.

Правила пожарной безопасности

Чтобы убедиться, что снятие стены соответствует стандартам пожарной безопасности, необходимо убедиться, что используемая стальная балка имеет огнестойкость не менее 30 минут .Обычный способ сделать это — установить два или более слоев закрепленного гипсокартона. Сопротивление деревянного бруса должно быть рассчитано инженером-строителем и испытано на его уровень огнестойкости. Если вы используете бетонную балку, вы, скорее всего, уже будете устойчивы, так как большинство бетонных балок сделаны из стали, хотя вам нужно убедиться, что бетон адекватно покрывает это.

Если вы живете в двухэтажном доме, вы, возможно, уже прикрыты дымовой сигнализацией и выходными окнами на вышеуказанных этажах, однако в домах с трехэтажным и более этажом это может быть не так.Это означает, что вам, возможно, придется приобрести новые дымовые извещатели и установить выходные окна, чтобы обеспечить безопасность нового помещения.

При сносе стены, чтобы добавить новый дверной проем, вам необходимо убедиться, что все встроенные двери являются самозакрывающимися и обладают высокой огнестойкостью, особенно двери, которые отделяют лестницу от комнаты.

Стена для вечеринок

Тем, кто живет в доме с террасами или в двухквартирном доме, которые разделяют стены со своими соседями, вам может потребоваться заключить договор стены для вечеринок, прежде чем можно будет начать работы.Чтобы убедиться, что это сделано правильно, вы можете назначить инспектора для подготовки и вручения уведомления о вечеринке вашему соседу от вашего имени, что будет стоить от до 120 фунтов стерлингов в час . Это уведомление необходимо подать за два месяца до начала строительных работ. После обслуживания у вашего соседа будет 14 дней на то, чтобы ответить.

Если ваши соседи согласны на это, они должны направить письменное уведомление с подробным подтверждением своего согласия и всеми имеющимися у них проблемами. Затем вы или инспектор сфотографируете стену для вечеринки перед началом работы, отметив любые оригинальные повреждения.Если нанять геодезиста, он подготовит график состояния, который поможет предотвратить любые споры в будущем.

Если ваши соседи отказываются или не отвечают, это называется несогласием. В этом случае и вам, и вашему соседу потребуются услуги одного геодезиста между вами, хотя это не должен быть тот же геодезист, который использовался для оценки ваших планов строительных работ. Затем инспектор составляет награду за стену для вечеринок, которая в сочетании с почасовой оплатой должна составлять от до 1 000 фунтов стерлингов.Награда будет включать в себя предложенные работы и график состояния, который будет включать фотографии обоих домов.

Чтобы предотвратить инакомыслие, вам следует попытаться дружески поболтать с соседями перед тем, как подавать уведомление на стене вечеринки, так как это сделает отношения более дружественными и менее формальными.

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить ценовое предложение

Как проверить, несущая ли стена

В некоторых домах бывает сложно определить, какие стены являются несущими. Самый простой способ сделать это — нанять профессионального строителя или инженера-строителя, который может прийти и осмотреть стену. Однако, возможно, вы не захотите этого делать, если хотите сэкономить.

Чтобы определить это самостоятельно, вы должны взглянуть на расположение стены и на то, примыкает ли она к балкам пола или нет.Если да, то, скорее всего, стена не несущая, так как несущая стена обычно проходит под углом 90 градусов к балкам, чтобы поддерживать пол выше или крышу. Однако были случаи, когда несущая стена параллельна; вы можете принять другие меры, чтобы быть уверенным.

Вы должны постараться не совершить ошибку, предполагая, что неполная стена — это просто перегородка, поскольку она могла быть построена с помощью микролампера, который позволил бы ей удерживать вышеупомянутую нагрузку. Вам также следует дважды проверить наличие опорных конструкций, особенно если стена расположена на первом этаже дома, поскольку некоторые люди, как правило, забывают искать в подвале опорные конструкции, такие как стены, опоры, колонны и т. Д.

Когда дело доходит до проверки внешних стен, более чем вероятно, что внешняя стена будет несущей, поскольку ее основная функция — поддерживать конструкцию дома, а также окна и двери. Большинство наружных стен будет включать в себя лучи для обеспечения нагрузки выше, хотя это может показаться, что нет никакой визуальной структуры поддержки, стал или деревянные колонны, как правило, занимает промежуточное положение между окнами, чтобы создать более эстетичные. В некоторых домах внешние стены ненесущие, хотя строительство обычно обходится дорого.

Каковы причины снятия несущей стены?

Самая распространенная причина, по которой многие люди снимают несущую стену в своем доме, заключается в том, что она может освободить пространство, например, вы можете захотеть расширить небольшую комнату, сбив стену и создав более обширную и открытую зону. . Другие популярные варианты включают объединение вашей кухни со столовой путем сноса стены, что делает ее намного удобнее, а также предлагает лучшую эстетику.

Несущие стены также сносятся при строительстве новой пристройки, так как вам нужно будет создать новые дверные проемы для входа и выхода из новых комнат.Вы можете выбрать одинарный или двойной дверной проем, если для этого достаточно места на стене.

Нужна ли мне перемычка?

Перемычка — это тип структурной балки, которая используется для поддержки верхних этажей, включая крышу, при установке нового окна или двери. Функция перемычки состоит в том, чтобы сместить вес груза с указанной выше стены и сдвинуть ее в сторону, чтобы сохранить первоначальную структуру.

Перемычки

являются обязательными для всех окон и дверей, которые перекрывают ширину более 600 мм, а также для всех проемов, закрывающих стальные рамы, ширина которых превышает 900 мм.Обычно они устанавливаются профессиональным строителем вручную или краном, в зависимости от размера. Обычно их помещают в небольшой зазор над окном или дверью, чтобы оставить место для небольшого движения с течением времени, особенно с деревянными рамами, поскольку этот материал имеет тенденцию расширяться.

Балки перемычки

стоят от фунтов стерлингов 7 за мелкие перемычки до 400 фунтов стерлингов за каждую, за высокопрочные бетонные перемычки и от фунтов стерлингов за небольшие перемычки до фунтов стерлингов 1050 за каждую за сверхпрочные стальные перемычки.

Что может пойти не так?

Есть ряд вещей, которые могут пойти не так, что приведет к увеличению затрат на демонтаж стены. Это может включать в себя провисающие потолки, которые могут стоить от фунтов стерлингов до 400 фунтов стерлингов . Отсутствие опоры для верхнего этажа может вызвать неровный пол, который в среднем будет стоить от фунтов стерлингов от 15 до 18 фунтов стерлингов за квадратный метр. ремонт, хотя это, конечно, будет зависеть от степени покрытия. повреждения и используемые материалы.Также существует вероятность появления трещин в гипсокартоне, ремонт которого обходится примерно в фунтов стерлингов от 10 до 15 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Всех этих проблем можно избежать, если вы пользуетесь услугами надежного строителя и поддерживаете связь с строительным контролем, все должно быть в порядке. В качестве альтернативы, если вы планируете самостоятельно снимать стену, обратитесь к инженеру-строителю, который проконсультирует вас по поводу работы, особенно в отношении поддержки (RSJ), необходимой для обеспечения отсутствия проблем.

Часто задаваемые вопросы

Это зависит от стены, но если вы дадите пару дней для типичной несущей стены, это будет примерно правильно. В первый день существующая стена удаляется, а RSJ вставляется в целях безопасности. Затем все отходы вывозятся в контейнер. На второй день должны быть завершены все штукатурные и мелкие отделочные работы. Если вам требуются другие профессии, такие как электрики или сантехники, добавьте день или два.

Пробивание внутренних стен популярно, поскольку это отличный способ создать ощущение света и дополнительного пространства.Удаление стены, разделяющей кухню и гостиную, может значительно улучшить планировку и намного дешевле, чем строительство новой пристройки. Однако любая работа, связанная с сносом, должна сопровождаться рядом оговорок. Во-первых, внутренние стены могут играть важную роль в поддержании здания, поэтому их выбивание может быть конструктивно неразумным!

При этом снос внутренних стен не является делом, для которого обычно требуется разрешение на строительство, за исключением здания, внесенного в список памятников.Тем не менее, необходимо подать заявку на Строительные нормы и правила, чтобы строительный надзор мог проверить работу и выдать акт о завершении. Практически во всех случаях настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем для проектирования подходящей балки или несущей конструкции.

Некоторые внутренние стены являются фундаментальными для конструкции, тогда как другие просто разделяют внутреннее пространство. В зависимости от возраста собственности, внутренние стены могут быть из массивной кирпичной кладки или из легких деревянных каркасов. В старых домах, построенных до 1970 года, как правило, стены из массивной каменной кладки, тогда как в новых домах используются каркасные стены, за исключением тех случаев, когда они несущие — хотя в некоторых случаях даже каркасные стены могут быть несущими!

Принято считать, что вы можете определить, является ли стена несущей, просто постучав по ней и проверив, нет ли глухого звука. Если полый, то это каркасная стена, и ее можно снять без какой-либо опоры — к сожалению, это не так просто! Если вы не уверены, лучше всего проконсультироваться с инженером-строителем или геодезистом, чтобы обезопасить себя.Хотя в любом случае вам нужно будет проконсультироваться в Строительном управлении.

Разрешение на строительство обычно не требуется для снятия несущей стены, если только ваша собственность не внесена в список зданий, тогда вы должны подать заявление через местный совет.

Есть множество способов проверить, несущая ли стена или нет. Один из самых простых способов определить несущую стену — это проверить, параллельна ли стена балкам перекрытия, если да, то это, вероятно, ненесущая стена, поскольку несущая стена обычно обращена к балки под углом 90 градусов.

Если стена, которую вы хотите удалить, находится на первом этаже вашего дома и у вас есть подвал, вы можете проверить уровень земли, чтобы увидеть, есть ли опорная стена или балки обращены в ту же сторону, тогда это может быть нагрузка. несущая стена. Если после всего этого вы не уверены, вы можете попросить инженера-строителя или архитектора осмотреть стену, чтобы определить, является ли она несущей.

Инженеры-конструкторы обычно берут от 50 до 90 фунтов стерлингов в час, хотя это будет варьироваться в зависимости от местоположения, а также от того, сколько работы они должны выполнить.

Несущая стена отличается от ненесущей стены, поскольку она поддерживает пол и конструкцию крыши над ней, что усложняет демонтаж. В то время как ненесущая стена держится только сама, ее удаление намного проще.

Как найти и нанять подрядчика по несущим стенам

При снятии несущей стены важно найти подходящих людей для работы, чтобы не возникло проблем.Для начала вам следует поискать квалифицированного инженера-строителя, который поможет вам убрать безопасность стен и при этом обеспечить соблюдение строительных норм. За их услуги вы должны рассчитывать заплатить от до 50 фунтов стерлингов в час , что может показаться дорогим, но определенно окупается в долгосрочной перспективе. Перед тем, как нанять инженера-строителя, вы можете проверить, есть ли у него степень в области гражданского строительства со специальностью в области строительства, так как это гарантирует, что у них есть знания и навыки для выполнения работы.

После того, как все ваши планы составлены, вам следует найти надежного строителя с большим опытом снятия несущих стен или сноса. Средняя ставка профессионального строителя составляет около фунтов стерлингов от 150 до 240 фунтов стерлингов в день . Однако это может быть больше, в зависимости от вашего местоположения, а также от объема работы. Вы также можете нанять столяра, чтобы убедиться, что конструкция соединена должным образом и соответствует инженерным планам. Почасовая ставка столяра обычно составляет от до 10–22 фунтов стерлингов в час , хотя, опять же, это будет зависеть от того, где вы живете, и от самой работы.

Чтобы закончить работу, вы можете пригласить опытного штукатура, который будет брать от £ 150 до £ 200 в день , чтобы подготовить ваши стены к косметическому ремонту.

Вы также должны убедиться, что все торговцы, которых вы выбираете, имеют страхование гражданской ответственности, чтобы защитить себя и вас в случае ущерба или инцидента.

Источники

https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/33/internal_walls/3
https: // www.gov.uk/building-regulations-approval
https://www.directline.com/home-cover/how-to-knock-down-a-wall
http://www.underoneroof.scot/articles/1016/ Load_Bearing_Walls / Internal_Walls
https://www.propertypriceadvice.co.uk/home-improvements/beginners-guide-removing-internal-walls
https://hoa.org.uk/services/ask-an-expert-2/ Задайте-эксперту-я-продаю-вопросы / продажа-без-строительных-правил /
https://theconstructor.org/building/lintel-types-uses/11420/
https: // www.designingbuildings.co.uk/wiki/Lintel
https://www.beamcalculation.co.uk/checklist-for-removing-a-load-bearing-wall/

Silent Block — перевод — English-French Dictionary

Пример предложений с «сайлент-блоком», память переводов

добавить пример

en Silent blocks

tmClass fr Je me fous du meeting

en Некоторые брандмауэры могут молчать заблокировать запуск Firefox.

Common crawl fr indique le champ d’application visé (partie du réseau ou des véhicules indiqués à l’annexe I; ​​sous-système ou partie de sous-système indiqués à l’annexe II

en By using silent- блоки как единственное соединение между колодкой и стойкой, все вибрации гасятся.

патентов-wipo fr Je n ‘ai menti à personne.- Vraiment?

en Сайлентблок с радиальным ограничением хода и проходом для демпфирующей жидкости

Patents-WIPO от Le Ministre de l’Intérieur et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité, Vul’arrêtéroyal du # avril # fixant de crétation de fonctionnement des zone de secours, notamment l’article

en Некоторое программное обеспечение брандмауэра может незаметно блокировать запуск Thunderbird.

Common crawl fr Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau derelance entre ces dispositions et la présente directive

en Мембраны и резиновые буферы (стопоры и / или амортизаторы и / или бесшумные блоки), в том числе для использования в качестве транспортных средств, входит в класс 17

tmClass fr Vous savez pourquoi?

ru Преимущественно внешняя оболочка (21) также напрямую соединяется с жесткой конструкцией посредством по меньшей мере одного сайлентблока, амортизирующего приспособления.

Patents-WIPO FR Tu dis que tu Attends Quelque selected

en Задний рычаг шасси, оснащенный шаровой опорой, и металлический кожух с запрессованным резиновым сайлентблоком, используемый при производстве товаров группы 87

Eurlex2019 от À l’heure actuelle, seulement deux bureaux d’entrée possible des voies EXPRES [33] à la LIP: le pont Ambassador в Windsor et le pont Blue Water в Sarnia.

en Задний рычаг шасси с шаровой опорой и металлическим кожухом с запрессованным резиновым сайлентблоком, который используется при производстве товаров группы 87

eurlex-diff-2017 fr Qu ‘on n’ a aucun moyen de savoir qui sont les Cylons parmi nous?

en Задний рычаг шасси с шаровой опорой и металлическим кожухом с запрессованным резиновым сайлентблоком, используемым при производстве товаров группы 87

eurlex-diff-2017 fr Ils vendent parce qu ‘ils divorcent

ru В шасси использовалась независимая подвеска с продольными торсионами спереди и поперечными торсионами сзади, с колесами, установленными на «сайлент-блоках», которые допускали вертикальное движение.

WikiMatrix fr Conclusions de la partie Requérante

en Задний рычаг шасси с защитной пластиковой этикеткой, снабженный двумя металлическими кожухами с запрессованными резиновыми сайлентблоками, которые используются при производстве товаров группы 87

Eurlex2018q4 fr On les arrête, on les boucle, on les condamne, et ils ressortent

Показаны страницы 1. Найдено 74 предложения с фразой сайлент-блок.Найдено за 11 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Обзор: задний фонарь Bookman Block

Задний фонарь Bookman Block — это базовый «видимый» свет, достаточно яркий, чтобы вас заметили. Он чрезвычайно прост в эксплуатации и быстро заряжается. Его размер означает, что его легко втиснуть на короткие подседельные штыри, и он идеально подходит для увлеченных дорог, которые считают граммы, но при небольшом угле сиденья он будет направлен слишком далеко вниз.

Неудивительно, что он очень похож на передний фонарь Bookman Block Front Light, который я рассматривал ранее, но с одним уникальным, прискорбным недостатком.Крепление не расположено под углом, чтобы подседельный штырь отклонялся назад, поэтому, если подседельная труба не находится под углом 90 градусов (спойлер: это не так), блок будет направлен вниз. Чем шире подседельная труба, тем менее эффективен свет.

> Найдите ближайшего к вам дилера

> А вот это онлайн здесь

Помимо этого, у него есть все преимущества передней версии, хотя он (намеренно) менее мощный — 18 люмен. В режиме пониженного энергопотребления — 5 люмен.

Перемещение по четырем режимам осуществляется с помощью большой кнопки, и им легко управлять даже в перчатках.Длительное нажатие включает или выключает свет, а при быстром нажатии происходит циклический цикл: 100% (мощность) постоянно, 100% мигает, 25% и 25% мигает. Режима памяти нет — он всегда запускается на 100% стабильно.

Фактическое время работы превысило заявленные Bookman и, как и в случае с передним светом, в лучшую сторону. У меня было чуть больше заявленных 1,5 часов при 100% -ном постоянном режиме и 5,5 часов при 100% -ном мигании против заявленных 3. При 25% -ной мощности я получил 7 часов постоянного (заявлено 5) и 30 часов (заявлено 25). Это время оставалось неизменным на протяжении всего периода тестирования.

Я обнаружил, что он стабильно заряжается от квартиры менее чем за два часа, напрямую или через компьютер.

Свет, безусловно, виден сбоку (Букман говорит, что видимость составляет 180 градусов), но он не так удобен для перекрестков, как некоторые. Предупреждение о низком заряде батареи тоже могло бы быть лучше. Выключите или включите свет, когда он почти пустой, и вы увидите мигающее оранжевое предупреждение, но чтобы увидеть его (он очень маленький), вы должны смотреть прямо на свет.

Сначала я скептически относился к креплению — канал не такой глубокий, и кажется, что ремешок может выпрыгнуть, но я тестировал его на различных подседельных штырях, включая аэродинамические конструкции, и он никогда не сдвигался. Я также установил его на свой шлем.

Плохая погода, похоже, его тоже не беспокоит (Bookman не заявляет о водонепроницаемости), и хотя резиновое уплотнение USB-порта неудобно, оно работает хорошо. Это хорошо закрытый блок, который выдерживает сильный дождь.

Задний блок Block стоит столько же, как и передний, и, как и передний, он немного затмевает более яркие варианты за те же деньги: Vel 20 Lumen также стоит 20 фунтов стерлингов, но немного ярче и имеет лучшее крепление, а Giant Recon TL 100 на 5 фунтов больше, он немного меньше (это куб 3 см) и на 82 люмен ярче, чем Block.Lezyne KTV Pro Drive 75 также стоит 25 фунтов стерлингов, он немного крупнее, но хорошо водонепроницаем, имеет видимость 270 градусов и световой поток 75 люмен.

> Руководство покупателя: 17 лучших задних фонарей для езды на велосипеде

Bookman Block отличается простотой, малым весом, хорошим временем работы и быстрой перезарядкой в ​​свою пользу. Кроме того, он очень яркий, хотя и значительно уступает многим светильникам с аналогичной ценой. Однако крепление оставляет тот свет, который оно излучает, на милость вашей подседельной трубы, а это означает, что оно редко, если вообще когда-либо, будет сидеть под наиболее эффективным углом.

Вердикт

Яркий, простой и очень удобный, но застрявший под углом к ​​подседельному штырю

Если вы думаете о покупке этого продукта с помощью кэшбэка, почему бы не использовать страницу road.cc Top Cashback и получить лучший кэшбэк, поддерживая ваш любимый независимый сайт о велосипедах

Марка и модель: Задний фонарь Bookman Block

Расскажите, для чего предназначен этот свет и на кого он направлен. Что об этом говорят производители? Как это соотносится с вашими собственными чувствами по этому поводу?

Bookman утверждает, что Block Light — это прочный, компактный перезаряжаемый велосипедный фонарь.Дизайн основан на уже ставшем классическим, хорошо известном Bookman Light — с добавлением гладкой линзы для идеального распределения света ».

Расскажите подробнее о технических аспектах света?

Списки книжников:

Супер яркий

-18 люмен

Время выполнения

-До 25 часов

Время зарядки

-2 часа из квартиры

В комплекте

— Блок света передний

— Кабель Micro USB

Оцените свет по качеству строительства:

8/10

Оцените светильник за дизайн и простоту использования.Насколько просто было использовать свет?

10/10

Оцените дизайн и удобство использования зажимной системы / с

6/10

Зажим предполагает наличие вертикального подседельного штыря. Хорошо, если он близко, но если нет, то луч падает вниз.

Оцените свет для гидроизоляции. Как оно устояло перед стихией?

8/10

Нет претензий, но выдержал несколько очень сильных ливней. Устройство хорошо запечатано: я какое-то время устанавливал его на байк без брызговиков, и в него много бросали.

Оцените свет на время автономной работы. Как долго это продолжалось? Сколько времени понадобилось на подзарядку?

8/10

Время соответствует заявленному или превышает заявленное, а полная зарядка занимает менее двух часов.

Оцените свет по производительности:

7/10

Отлично подходит для свободного и относительно крутого подседельного штыря.

Оцените долговечность света:

6/10

Монтажную ленту фиксированного размера заменить нельзя.

Оцените свет по весу:

10/10

12г, что еще сказать, он легкий!

Оцените свет по стоимости:

4/10

Вы можете получить более яркий свет за те же деньги или чуть больше, и с гораздо лучшими креплениями.

Расскажите, как в целом работает свет при использовании по назначению

Отлично справляется от рассвета до заката.

Расскажите, что вам особенно понравилось в свете

Простота эксплуатации и монтажа.Яркость для своего размера.

Расскажите, что вам особенно не понравилось в свете

Крепление не учитывает углы подседельных штырей.

Вам понравилось пользоваться светом? Есть

Не могли бы вы купить свет?

Вы бы порекомендовали свет другу? Маловероятно

Используйте это поле, чтобы указать свой общий балл

— это отличный вариант для своего размера, и он не ограничивается только поездками на работу, но ему действительно нужно крепление под соответствующим углом.

Возраст: 39 Рост: 173 см Вес: 64 кг

Я обычно езжу: Road Мой лучший велосипед: Carbon Road.

Я катаюсь: Более 20 лет Катаюсь: Чаще всего Я бы классифицировал себя как: Эксперт

Я регулярно катаюсь на следующих типах катания: поездки на работу, гастроли, поездки в клубе, общефизическая езда, а также освоение бездорожья!

FAQ — Blockbench

Blockbench: часто задаваемые вопросы

Является ли Blockbench бесплатным?

Да, Blockbench абсолютно бесплатен! Это проект с открытым исходным кодом, а сайт финансируется за счет пожертвований.

Могу ли я использовать модели Blockbench в моем (коммерческом) проекте?

Все, что вы делаете с Blockbench, — это ваше произведение искусства. Blockbench — это просто инструмент. Это означает, что вы можете использовать и распространять все, что создано с помощью Blockbench, даже для коммерческого использования. Однако было бы неплохо, если бы вы предоставили кредит — и оставили кредитную линию в файле json — взамен.

Почему некоторые антивирусные программы предупреждают об установке Blockbench?

Антивирусные программы обнаруживают загруженные исполняемые файлы без подписи.Для подписи требуется специальный сертификат, который не подходит для такого независимого разработчика, как я. Blockbench и все его библиотеки и фреймворки имеют открытый исходный код, поэтому вы можете быть уверены, что установщик безопасен в использовании.

Где я могу найти сообщения об ошибках?

Если есть проблема либо с самим Blockbench, либо с плагином, вы можете увидеть сообщение об ошибке в консоли Blockbench. Чтобы увидеть консоль, одновременно нажмите Control + Shift + I. В некоторых случаях вы не увидите консоль напрямую, поэтому вам придется щелкнуть вкладку «Консоль».Включите снимок экрана с сообщением об ошибке в свой отчет об ошибке.

Предварительный просмотр веб-приложения не загружается. Что я могу сделать?

Убедитесь, что ваш браузер совместим с WebGL. Зайдите на get.webgl.org и проверьте, появляется ли куб. Если этого не произошло, обновите или смените браузер. Последние версии Chrome и Opera должны работать.

Если это не помогает, возможно, это отдельная проблема с драйверами видеокарты.

Какие ограничения есть у веб-приложения?

Веб-приложение представляет собой полнофункциональную версию приложения.Только некоторые функции импорта / экспорта требуют дополнительных действий из-за функций безопасности в браузерах. Импорт моделей по-прежнему возможен, но их текстуры необходимо загружать вручную.

Будет ли Blockbench версия для мобильных устройств / Android?

Приложение Blockbench не планируется. Blockbench можно использовать на телефонах с помощью веб-приложения, но настоятельно рекомендуется использовать компьютер для моделирования.

Как добавить фоновые изображения / чертежи?

Вы можете добавлять фоновые изображения для каждого угла камеры в Blockbench.При ортогональных углах камеры фон можно использовать в качестве чертежа для модели. Чтобы добавить новый фон, щелкните правой кнопкой мыши в области предварительного просмотра и выберите «Загрузить фон». После загрузки фона щелкните правой кнопкой мыши еще раз, чтобы разместить или удалить фон.

Почему моя текстура не отображается в редакторе UV?

Убедитесь, что вы загружаете текстуры с жесткого диска. Загрузка текстур с серверов или USB-накопителей может вызвать проблемы.

Почему интерфейс Blockbench мерцает и становится размытым?

Это проблема с настройками графики.Если вы используете видеокарту Nvidia, откройте панель управления Nvidia, выберите «Настройки 3D»> «Управление настройками 3D» и отключите «Сглаживание — FXAA». Нажмите «Применить». Изменения отобразятся после перезапуска Blockbench.

Моделирование

Почему моя текстура стала / белой после сохранения и открытия модели?

Blockbench использует обычную структуру пакета ресурсов для загрузки текстур. Вы всегда должны загружать текстуры в Blockbench из того же пакета ресурсов, в котором находится ваша модель.Только так Blockbench знает, где сохраняются текстуры. Рекомендуемая структура файла:
активы
minecraft
модели
блок
model.json
элемент
текстуры
блок
texture.png
...

Могу ли я повернуть элемент более точно / одновременно по нескольким осям?

Если вы создаете модель блока или элемента для версии Minecraft Java, применяются ограничения формата (углы 22,5 °, только одна ось). В других форматах кубы или кости можно свободно вращать.

Как сделать модель больше 3 на 3 на 3?

Если вы создаете модель блока или элемента для версии Minecraft Java, применяются ограничения формата (координаты от -16 до 32).
Однако есть несколько уловок, чтобы получить более крупные модели. Чтобы увеличить модель в Minecraft, увеличьте масштаб модели с помощью настроек отображения и используйте подставку для брони, чтобы поместить модель в свой мир.

Почему моя модель в игре выглядит черно-пурпурной?

Это может произойти в двух ситуациях.

A: фигура отображается правильно, но с черной / пурпурной текстурой. Это означает, что игре не удалось загрузить вашу текстуру. Дважды проверьте, что ваша текстура находится в пакете ресурсов и имеет допустимое имя файла (используйте только строчные буквы, цифры и символы подчеркивания).

B: Модель отображается как черный / пурпурный куб. Это проблема самой модели, для получения дополнительной информации проверьте игровую консоль.

Почему моя модель в руке выглядит иначе, чем в режиме отображения в Blockbench?

Скорее всего, это побочный эффект использования 1.8. Тогда слоты для дисплеев работали иначе. Чтобы это исправить, вам следует перейти на последнюю версию Minecraft.