День: 18.11.2021

18Ноя

Переход по базе и лаку: Технология покраски плавным переходом

18 Ноя 2021 alexxlab Комментировать

Технология покраски трехслойным «перламутром»

Автор Забытый Автомаляр На чтение 9 мин. Опубликовано

В 80-90-х годах среди маляров высшим пилотажем считалась покраска одноцветной эмалью без подтеков и перепыла. С середины 90-х годов — нанесение «металлика» без полос и «яблок». Затем начали осваивать «плавный переход», учились подгонять шагрень на детали под заводскую…

Перед современным маляром технический прогресс ставит новые задачи. В частности — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода». На этом виде ремонта, который считается самым сложным, получится хорошо продемонстрировать все тонкости работы с «трехслойкой».

Особенности трехслойных покрытий

Трехслойное или трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В качестве первого слоя такого покрытия идет слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которой наносится слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Трехслойное покрытие чаще всего обладает эффектом перламутра, основные компоненты которого (микрочастички слюды) находятся во втором слое.

Ремонт такого покрытия имеет две особенности.

Первая заключается в том, что перламутровый слой (тот что посередине) обладает высокой прозрачностью — под ним мы как бы «немного видим» подложку. Это придает характерный визуальный эффект трехслойному покрытию: частицы перламутра получаются «подсвечены» со всех сторон, как сверху, через прозрачный лак, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные трудности при частичной покраске. Потому что если под перламутром мы можем видеть подложку, значит может быть заметна и ее граница при подкраске. Можно пытаться скрыть эту границу дополнительными слоями перламутра, но сильно поменяет оттенок покрытия, что недопустимо.

Вторая особенность. Поскольку цветовые свойства техслойки сильно зависят от толщины прозрачного перламутрового слоя, при ремонте мы никогда заранее не можем знать, сколько слоев перламутровой краски надо будет нанести.

Причем значение имеет не только количество слоев, но и манера нанесения краски. У каждого маляра толщина слоя немного отличается. Именно поэтому перламутровая краска для ремонта как правило готовится строго по формуле, а не колеруется.

Чтобы определить, сколько слоев перламутра нужно нанести, перед началом покраски рекомендуется провести специальный предварительный тест. После определенной тренировки для этого теста не понадобится много времени или материалов, при этом вы сможете гарантированно избежать несовпадения оттенков на новой и старой поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

  1. Сначала на все пластины наносим подложку, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают хорошей укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
  2. После подсыхания подложки окрашиваем первую тест-пластину одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя слоями.
  3. После подсыхания перламутра наносим на все пластины прозрачный лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может влиять на цвет перламутра, нужно использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (плотно, без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором краска повторяет цвет оригинального покрытия точнее всего.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске необходимо наносить 2 слоя перламутра при тех же условиях покраски и настройках пистолета, которые использовались для изготовления тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, рекомендуется провести более сложный тест.

  1. На все пластины наносим подложку.
  2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
  3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
  4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест — это двойной контроль: покрытые лаком зоны тест-пластин можно сравнивать с поверхностью детали, а участки без лака позволяют контролировать процесс нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на крыле довольно большое и расположено в центральной части детали. А поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае у нас выполнить не получится. Придется растягивать переход на соседнюю деталь (дверь).

При ремонте трехслойных покрытий общее количество слоев велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому в пределах одной детали выполнить этот ремонт зачастую невозможно.

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не просто цветная подложка, а слой базы с металлическими включениями. Такое покрытие по замыслу разработчиков выглядит еще более красиво (дополнительный блеск и глубина), но при ремонте создает дополнительные трудности, так как переход в данном случае нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке. Для этого будем применять бесцветную базу.

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по-сухому или P800-P1000 по-мокрому. Остальная площадь детали, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при обработке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при шлифовке вручную по-мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению первых слоев покрытия.

Нанесение бесцветной базы

Перед нанесением подложки (особенно если подложка не просто цветная, а с металлическими включениями как у нас) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) нанести слой прозрачной базы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования. Так как нас впереди ждет еще очень много слоев, повышается вероятность, что большое количество растворителя из этих слоев окажут воздействие на грунт, подрастворив его. Это может привести к проявлению границ загрунтованного участка.

А поскольку задача бесцветной базы заключается в принятии частиц наносимого материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет надобности ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить из бачка остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой может обеспечить правильную ориентацию металлических частиц (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится базовая подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух укрывающих слоев добавить в состав подложки определенное количество «чистого» перламутра и нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси, постепенно расширяя область покраски. Такая технология позволяет максимально приблизить оттенок базы к слою перламутра и таким образом сделать незаметной его границу. Но помните, чтобы «провернуть» такое действие, базовая и перламутровая краски должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Так как толщина трехслойки больше, чем обычного двухслойного покрытия, существует вероятность снижения адгезии и прочностных характеристик покрытия в процессе дальнейшей эксплуатации. Чтобы этого не допустить, производители часто рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает сцепление между слоями.

Нанесение «перламутра»

Вспоминаем, сколько слоев перламутровой краски нам нужно нанести (это количество определил тест) и через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавное распыление нужного количества слоев с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно таким образом, чтобы площадь покраски перекрывала нанесенную подложку, но не выходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Как видите, несмотря на более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», вполне поддаются тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая покраску «плавным переходом».

Описанная технология позволит вам сделать отремонтированное покрытие неотличимым от оригинального, даже несмотря на определенную технологическую сложность «перламутровых» красок.

Полезные файлы

Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

 

Подготовка

  • Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверхность.
  • Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вручную.
  • Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
  • В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

  • Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рисунок).

Процесс перехода по лаку

  1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
  2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную границу.
  3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блендером.
  4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
  5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для переходов.
  6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверхности.
  7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
  8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них оборотах.

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной сушкой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверхность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет незаметной.

Ошибки

  • Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запасом.
  • Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
  • Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет видимой.
  • Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
  • Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния подтёков.
  • Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне перехода.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно,  совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного  ремонта  кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный  локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

  1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
  2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

  • оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
  • на одной из крупных деталей есть дефект;
  • тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.


В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

  1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
  2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
    Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
  3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
  4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
  5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
  6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку


Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:
  • изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
  • с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
  • После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
  • теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;
  • после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

  1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
  2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
  3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

  1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
  2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
  3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
  4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

  • глянец нужно сбить со всей детали;
  • нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
  • теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
  • переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

Предыдущая

ПокраскаРаскрываем секреты покраски и восстановления пластика салона авто своими руками

Следующая

ПокраскаСамостоятельный ремонт и покраска кожи салона автомобиля

Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

  • Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
  • Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
  • Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно.  Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • покрасочный пистолет;
  • наждачная бумага;
  • антисиликон;
  • антистатические салфетки;
  • грунт;
  • лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов — что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.  

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Что такое окраска переходом и где она применяется: самостоятельное окрашивание


Ситуации на дорогах часто не позволяют избежать появления на поверхности автомобиля разнообразных повреждений в виде царапин. Внешний вид покрытия от этого сильно страдает. Исправление ситуации не ограничивается дорогостоящим полным окрашиванием детали, можно провести окраску переходом. Процесс несложный и может быть выполнен в домашних условиях, подробно о процессе будет рассказано далее.

Основы покраски переходом

Покраска переходом при грамотном исполнении позволит получить покрытие, на котором нельзя будет обнаружить следов окрашивания. Этот эффект получают за счет сохранения оттенка заводской краски, при полном окрашивании часто возникает проблема получения точного повторения цвета. Но этого добиться проще при темном оттенке поверхности, со светлыми получить данный результат будет сложнее.

Покраска с переходом своими руками помогает обойтись без снятия кузовного элемента.

Покраска переходом при грамотном исполнении позволит получить покрытие, на котором нельзя будет обнаружить следов окрашивания.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт

До того, как покрасить переходом изъян на авто, следует разбираться для какой цели, следует возиться с маленьким дефектом? Не все автовладельцы переживают из-за мелкой царапины, им может показаться, что этот процесс необязателен. Однако есть веская причина не пренебрегать локальным ремонтом.

Отпадание краски даже незначительное приведет к образованию ржавчины, которая после постепенно будет распространяться по остальной части детали. А тогда потребуется уже более глобальный и дорогой ремонт.

Методы устранения проблемы:

  • Ретуширование мельчайших изъянов. Для этой цели берется специальный баллончик с краской и «карандаш» (у него на кончике есть кисточка), оттенок берется совпадающий с цветом авто по номеру. Работа не займет много времени;
  • Локальное окрашивание, в данном случае устраняется более крупное повреждение, процесс более сложный, потребуется подготовка основания и приобретение специальных инструментов.

Отпадание краски даже незначительное приведет к образованию ржавчины, которая после постепенно будет распространяться по остальной части детали.

Случаи применения покраски переходом

Когда красим переходом, для каких вариантов метод приемлем. Использовать данный простой метод можно не во всех ситуациях. Он подходит лишь для небольших изъянов, которые можно будет закрасить незаметно.

Сложность может возникнуть со светлыми оттенками и металлик. Подобрать оттенок не всегда получается оптимально, разнообразие оттенков на рынке, все же часто не помогает. Использование оборудования для колеровки краски спасает, но здесь важен опыт проводящего колеровку специалиста. Применение «металлики» оттенка вызывает трудности даже у профессиональных автомастеров.

Использование оборудования для колеровки краски спасает, но здесь важен опыт проводящего колеровку специалиста.

Когда переход при окрашивании незаменим

Покраска пятном с переходом проводиться может на обеих частях покрытия авто, это слой краски и лака. Соответственно требуется работать отдельно, но можно будет их сочетать.

Показана работа в следующих моментах:

  • Заводской цвет в некоторых зонах потерял яркость;
  • На крупной части кузова появился дефект;
  • Сложно найти подходящий тон для крупной детали автомобиля.

На темных цветах больше заметны манипуляции с краской, на светлых с лаковым покрытием.

Покраска пятном с переходом проводиться может на обеих частях покрытия авто, это слой краски и лака.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Качественный результат требует от мастера работы со вниманием и терпением. Рекомендуется заранее провести тренировку использования материала, на старых основаниях, чтобы понять суть работы.

Секрет того, как покрасить в переход зависит от места локального повреждения. Если изъяны находятся рядом с неровным элементом, то процесс исключит полировку. Около края детали можно будет обойтись полировкой лишь области работы. Но если царапина расположена по центру крупной детали, то полировать потребуется всю поверхность.

Если усложнен доступ к повреждению, тогда детали снимаются.

Рекомендуется заранее провести тренировку использования материала, на старых основаниях, чтобы понять суть работы.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Даже когда подобран оттенок профессиональным колористом, может возникнуть не схожесть в результате. Причиной часто является не учет мастером создания необходимого давления, размаха при нанесении, и выбор подходящего вида инструмента. Обычно мастер колеровки говорит о нужных вариантах того, как красить переходом, но мастер выполняющий окраску может с этим не справиться.

Желательно, чтобы процесс подготовки тона и покраски выполнял один мастер, который хорошо в этих вопросах разбирается. Но подобное не всегда возможно.

Работа с акрилом требует большего внимания, когда речь идет об однослойном основании, если сравнивать с двухслойным лаком. Сложность заключается в подготовке, тяжело удалить нужную толщину покрытия. Также двухслойный участок будет просыхать оперативно, по сравнению с акриловым слоем.

Желательно, чтобы процесс подготовки тона и покраски выполнял один мастер, который хорошо в этих вопросах разбирается.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Итак, если решено провести локальное окрашивание, потребуется придерживаться следующей инструкции:

  1. Тщательное очищение поверхности всего авто, проводится хорошая мойка.
  2. Подборка необходимого оттенка.
  3. Обезжиривается поверхность.
  4. Зачищается и шлифуется основание, при наличии убираются коррозия, поверхность должна быть сухой.
  5. Вновь обезжиривание и нанесение шпаклевки.
  6. На просохшую поверхность наносится грунтовка, на предварительно обезжиренное уайт спиритом основание, участок рядом защищается пленкой.

Необходимо тщательное очищение поверхности всего авто, проводится хорошая мойка.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

В продаже есть специальное средство, считающееся базой прозрачной. Нанесение его помогает получить необходимую основу под краску, чтобы происходил переход вещества по основанию, что и способствует плавности окрашивания. Данная база наносится, как обычная краска и быстросохнущая, по этой причине наносить основную краску необходимо сразу же.

База помогает получить необходимую основу под краску, чтобы происходил переход вещества по основанию.

Локальное окрашивание кузова с цветом «серебристый металлик»

Серебристый оттенок требует от мастера особого внимания, работа именно с данным цветом считается одной из сложнейших. Пошаговая технология заключается в следующем:

  1. Вокруг поврежденного участка клеиться защитный материал.
  2. Берется серый скотч-брайт и им проводится нанесение матовочной риски в ремонтируемую зону.
  3. Обезжиривается область и просушивается, наносится биндер с выходом за границу последующего покрытия с наплывом.
  4. Можно переходить к окрашиванию, делается трехслойное покрытие, последующие слои закрывают большую площадь.
  5. Когда появится матовость слоя, наносится лаковое покрытие.

Серебристый оттенок требует от мастера особого внимания, работа именно с данным цветом считается одной из сложнейших.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Для работы своими руками нужно будет приобрести растворитель для перехода, также инструментом будет использоваться краскопульт с факелом, сопло должно быть 0.8-миллиметровым. Этапы процесса:

  1. Требуется убрать гладкость с места перехода, выбирается наждачка №1500.
  2. Обезжиривается основание и наносится краска, после завершения окрашивания будет виден переход.
  3. Переходный участок покрывается специальным растворителем, расстояние делается в 40 см, следят за отсутствием стекания средства, если это произошло, сушат слой феном.
  4. После просушки вновь проводится полировка наждачкой.

Инструментом будет использоваться краскопульт с факелом, сопло должно быть 0.8-миллиметровым.

Проблемы при покраске переходом

Новички могут совершать ошибки, чтобы этого избежать следует изучить наиболее популярные из них:

  • Растворяющим веществом пользуется без покраски;
  • Работая разбавителем, не желательно попадать на покрашенную поверхность;
  • Не приступают к окончательной полировке на не подсохшем основании.

Не приступают к окончательной полировке на не подсохшем основании.

В статье было рассказано, как покрасить в переход автомобильную деталь, если появилось небольшое повреждение. Если придерживаться технологии работы, можно будет осуществить покраску самостоятельно.

Видео: Все тонкости покраски переходом

Методика применения растворителей для переходов по лаку в баллончиках


Когда на поверхности кузова возникают сколы, впадины или иные повреждения, которые влекут порчу краски, то не всегда есть возможность полностью перекрашивать деталь. Иногда удобнее провести обработку переходным растворителем, который может помочь получить равномерное покрытие вновь. Подробнее об особенностях работы и выбора средства будет рассказано далее.

В каких случаях применяется

На дороге могут произойти разнообразные ситуации, которые становятся следствием появления повреждений на кузове. Чтобы сохранить красоту покрытия, проводится окрашивание, но любые изменения на поверхности авто уменьшают его стоимость. Чтобы понять были ли произведены манипуляции с покраской, следует знать признаки, которые присуще данному моменту. Можно выделить следующие критерии определения окрашивания:

  • Отличные оттенки по поверхность автомобиля, если внимательно разглядывать краску, то можно заметить переход оттенков, сильнее подобное применение заметно на покрытие без металлического слоя;
  • Иная структура лака. Профессиональные мастера усиленно стараются воссоздать фактуру лакового покрытия, чтобы оно не отличалось от заводского варианта. Подобный эффект достижим только при большом опыте;
  • Полировка может оставить следы, осматривать на данный показатель стоит авто под солнечными лучами. Если найден данный след, то рядом стоит также внимательно посмотреть остальную поверхность, возможно, получится обнаружить начальную точку.

Уменьшить проявление данных изъянов после ремонта может растворитель для переходов. Разбавитель способствует созданию минимально заметного изменения покраски, при этом сам процесс занимает меньше времени. Когда требуется провести окрашивание на больших деталях авто, то чаще всего перекрашивание всей поверхности из-за мелких изъянов нецелесообразно.

Создание идеально подходящего оттенка под базовую краску отличается сложностью. Даже наличие большого ассортимента цветовых вариантов не помогает решить проблему однозначно. На процесс влияют:

  • Опыт мастера;
  • Уровень давления в пульверизаторе;
  • Температурный и влажностный показатель в камере для покраски;
  • Расстояние, на котором держится инструмент от основания;
  • Количество слоев покрытия, которое будут делать;
  • Угол нанесения состава.

Разбавитель способствует созданию минимально заметного изменения покраски, при этом сам процесс занимает меньше времени.

Виды переходных растворителей

Автомобильная поверхность покрывается нитроэмалью, а также специальным лаком, чтобы создать эффективный переход на лаке, либо на слое нитроэмали, требуется применять разные способы работы с растворителем для переходов в баллончике.

Когда требуется убрать место перехода двух оттенков краски на покрытии, пользуются биндером. Он помогает снять опыл слоя краски и сравнивает граничную зону между новой и старой краской.

Когда требуется убрать место перехода двух оттенков краски на покрытии, пользуются биндером.

Когда требуется поработать над заметной областью перехода слоя лака на новый, выбирают растворитель для лака. Его принцип работы подразумевает частичное растворение первого слоя лакового покрытия с включением нового в структуру. Стандартные разбавители с подобной задачей справится не могут.

Когда требуется поработать над заметной областью перехода слоя лака на новый, выбирают растворитель для лака.

Какой правильно выбрать

В продаже есть множество подобных растворителей, продаются они в строительных магазинах, а также в специализированных автосалонах. Есть вариант упаковки в емкости, либо реализации на розлив. Что позволяет прибрести немного средства для мелкого ремонта. Тогда, чтобы нанести средство на поверхность, необходимо использовать краскопульт.

Новичкам в этом деле комфортнее будет применять варианты в аэрозолях, которые сразу же можно наносить. Это более экономный вариант, ведь нет надобности, отдельно приобретать пульверизатор, а перелив состава предполагает полное его использование, либо после средство выливается.

В баллоне растворитель будет храниться в правильных условиях, после использования просто закрывается тара и можно будет его вновь использовать, если срок годности позволит. Перерасхода не будет, объем может быть от 500 мл.

Новичкам комфортнее будет применять варианты в аэрозолях, которые сразу же можно наносить.

Правильное использование

Методики работы с лаковым и красочным слоем несколько различны, по этой причине будут расписаны тонкости каждого. Желательно заранее удалить пыль с пола и других поверхностей, чтобы в комнате ее было мало. При необходимости обновить слой базовой эмали действуют следующим образом:

  1. Начинают с покрытия поверхности оттеночным грунтом, данный слой позволит избежать многослойного покрытия цветом, что может привести к созданию слишком темного оттенка.
  2. Покрывают грунтовочный слой 1-м слоем базы, просушивают покрытие 5-10 минут.
  3. Наносится второй слой, при этом его перекрытие должно занимать 15-20% первого, когда краситься лишь место грунтовки, то появляется различие тонов.
  4. Наносят последний слой, который заходит на предыдущий на 10-15%, должно получится соединение оттенков, закрытие перехода.
  5. Завершают процесс нанесение биндера, чтобы он сгладил переход границ и убрал опыл от покраски.

Каждый новый слой должен делаться после протирания поверхности липкой марлевой салфеткой. Это необходимо, чтобы удалить появившуюся пыль.

Каждый новый слой должен делаться после протирания поверхности липкой марлевой салфеткой.

Не всегда требуется менять лаковое покрытие на всей поверхности полностью, тогда необходимо провести плавный переход от старого к новому. Применять переходный растворитель в баллончике для лака следует по-иному.

Сначала проводят шлифовку участка, для этой цели подходит наждачка с зернистостью в 2500, подойдёт и рыжий скотч-брайт с матирующей пастой. Граничную зону полностью ликвидировать не выйдет, но можно будет ее максимально замаскировать. Дальнейшее полировка зоны поможет удалить место перехода полностью. Выполняют нижеперечисленные этапы:

  1. Приступают после просушки базового слоя.
  2. Вытирают участок липкой лентой.
  3. Соединяют лак с растворителем. Пропорция делается 1 к 5. Массу наносят на поверхность не толсто, требуется нанесения для получения фиксации основания со следующим слоем.
  4. Выжидают некоторое время на схватывание, примерно 15-20 минут, и наносится следующий слой, необходимо получить покрытие с требуемым блеском, но чтобы состав не растекался.
  5. Завершают покрытием зоны между новой лаковой отделкой и основным покрытием разбавителем, используется пульверизатор.

Есть возможность вместо специального разбавителя, просто в одинаковой пропорции соединить лак с обычным растворителем. В итоге получают жидкую массу, которая способна сгладить переходный момент.

Сначала проводят шлифовку участка.

Меры безопасности при работе

В растворителях присутствуют в составе токсичные вещества, в связи с этим вдыхание их паров может стать причиной появление проблем со здоровьем. Кроме того может произойти проникновение состава через кожу в организм что приводит к тошноте, слабости, головокружению. При длительном вдыхании проблемы могут оказаться более серьезные.

Поэтому мастер обязательно должен защитить себя перед работой. Надеваются защитные перчатки, которые выдерживают воздействие разбавителей. Также используется защита респиратором. Обеспечивается хороший уровень вентилирования в помещение, где будут использовать средство.

Надеваются защитные перчатки, которые выдерживают воздействие разбавителей.

Основные ошибки при использовании

Получение качественного результата возможно, если учитывать и частые ошибки новичков. Одной из них является, когда мастер решает наложить слишком много средства, в итоге на покрытии проявляются подтеки, и яркость краски под ним теряется, может вовсе потерять цвет.

Неправильно наносить растворитель на всю поверхность, требуется обрабатывать лишь переходную зону между слоями, именно граничащий участок требуется разровнять. Перед работой нужно быть готовым, что контакт с поверхностью сопровождается «кипением», от реакции могут образоваться пузырьки, они снимаются на этапе полировки. Вещество отличается жидким свойством, по консистенции схож с водой, и нанести слой так, чтобы не получить подтеков не так легко. Лучше заранее провести тренировку с обычной водой, чтобы приноровиться работать с составом без лишних изъянов.

Неправильно наносить растворитель на всю поверхность, требуется обрабатывать лишь переходную зону между слоями.

Разбавитель для переходов удобный вариант провести незначительную коррекцию красочного слоя на поверхности кузова. Но процесс работы требует от мастера некоторого умения, следует выполнять работы поэтапно. Действуя аккуратно, чтобы не создать много подтеков, которые после полировки удалятся, но все же испортят общий результат. Желательно заранее провести тренировку, тогда получить желаемый красивый слой будет проще.

Видео: Самая важная мелочь в переходе по лаку

Встроенные подпрограммы — документация Varnish версии 6.0.7

Во время обработки клиентских запросов вызываются различные встроенные подпрограммы. и запросы к бэкэнду, а также при vcl.load и vcl.discard .

См. Состояния обработки лака для подробного графического обзора состояния и их отношение к функциям основного кода и подпрограммам VCL.

Подпрограммы всегда заканчиваются return () по ключевому слову, которое определяет, как обработка продолжается в состоянии обработки запроса машина.

Поведение для return () ключевых слов идентично или, по крайней мере, похожи во всех подпрограммах, поэтому различия документируются только там, где соответствующие.

на стороне клиента

vcl_recv

Вызывается в начале запроса, после того, как полный запрос был получен и проанализирован после перезапуска или в результате ESI включают.

Его цель — решить, обслуживать ли запрос, возможно измените его и решите, как его обрабатывать дальше.Подсказка может быть установленным по умолчанию для внутренней обработки.

Подпрограмма vcl_recv может завершиться вызовом return () на одном из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

synth (код состояния, причина)

см. Synth

перезапуск

см. Перезапуск

пройти

см. Пройти

труба

см. Труба

хэш

Продолжить обработку объекта как потенциального кандидата на кеширование.Передает управление vcl_hash.

очистить

Очистить объект и его варианты. Контроль проходит через vcl_hash в vcl_purge.

vcl (метка)

Переключиться на vcl с меткой метка . Это продолжит обработку vcl в vcl_recv этого vcl, как если бы это был активный vcl.

См. Команду varnishadm vcl.label .

vcl_pipe

Вызывается при входе в режим трубы.В этом режиме запрос передается к бэкэнду, и любые дополнительные данные как от клиента, так и от бэкэнда передается без изменений, пока любой конец не закроет подключение. По сути, Varnish превратится в простой TCP-прокси, перетасовка байтов назад и вперед. Для подключения в трубном режиме нет другая подпрограмма VCL когда-либо будет вызываться после vcl_pipe .

Подпрограмма vcl_pipe может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см. Сбой

synth (код состояния, причина)

см. Synth

труба

Перейти в режим трубы.

vcl_pass

Вызывается при входе в режим пропуска. В этом режиме запрос передается на серверную часть, а ответ серверной части передается в клиент, но в кеш не заносится. Последующие запросы отправленные через одно и то же клиентское соединение, обрабатываются нормально.

Подпрограмма vcl_pass может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

synth (код состояния, причина)

см. Synth

перезапуск

см. Перезапуск

выборка

Перейти в режим прохода — инициировать внутренний запрос.

vcl_hash

Вызывается после vcl_recv для создания хэш-значения для запроса. Это используется как ключ для поиска объекта в Varnish.

Подпрограмма vcl_hash может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

поиск

Искать объект в кэше.

Управление переходит к vcl_purge при выходе из продувки возврат в vcl_recv .

В противном случае управление переходит к следующей подпрограмме в зависимости от результат поиска в кеше:

  • хит: переход на vcl_hit

  • промах или попадание по объекту с ошибкой (объект с obj. uncacheable == true ): перейти к vcl_miss

  • попадание в объект «попадание за проход» (для которого прохода (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ) было ранее возвращенный из vcl_backend_response ): перейти к vcl_pass

vcl_purge

Вызывается после того, как чистка была проведена и все ее варианты были выселены.

Подпрограмма vcl_purge может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

vcl_miss

Вызывается после поиска в кэше, если запрошенный документ не был найден в кеш, или если vcl_hit вернул , выберите .

Его цель — решить, пытаться ли получить документ из бэкэнда. Подсказка бэкэнда может быть установлена ​​по умолчанию для сторона внутренней обработки.

Подпрограмма vcl_miss может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

synth (код состояния, причина)

см. Synth

перезапуск

см. Перезапуск

пройти

см. Пройти

выборка

Получение запрошенного объекта из серверной части.Контроль будет в конечном итоге перейти к vcl_backend_fetch .

vcl_hit

Вызывается при успешном поиске в кэше. Ударяемый объект может быть устаревший: он может иметь нулевое или отрицательное значение ttl с только отсчетом или сохранить времени.

Подпрограмма vcl_hit может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

synth (код состояния, причина)

см. Synth

перезапуск

см. Перезапуск

пройти

см. Пройти

пропустить

Синхронно обновить объект из серверной части, несмотря на попадание в кеш.В конечном итоге управление перейдет к vcl_miss.

доставить

доставить объект. Если он устарел, фоновая выборка для обновления это срабатывает.

vcl_deliver

Вызывается перед доставкой клиенту любого объекта, кроме vcl_synth .

Подпрограмма vcl_deliver может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

synth (код состояния, причина)

см. Synth

перезапуск

см. Перезапуск

доставить

Доставить объект клиенту.

vcl_synth

Призван доставить синтетический объект. Создан синтетический объект в VCL, а не из бэкэнда. Его тело может быть построено с использованием функция Synthetic () .

Определенный объект vcl_synth никогда не попадает в кэш, в отличие от vcl_backend_error определенный объект, который может оказаться в кеше.

Подпрограмма может завершиться вызовом return () с одним из следующие ключевые слова:

сбой

см сбой

перезапуск

см. Перезапуск

delivery

Непосредственно доставить клиенту объект, определенный в vcl_synth без вызова vcl_deliver .

Внутренняя сторона

vcl_backend_fetch

Вызывается перед отправкой внутреннего запроса. В этой подпрограмме вы обычно изменяют запрос до того, как он попадет на серверную часть.

Подпрограмма vcl_backend_fetch может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

выборка

Извлечь объект из серверной части.

отказаться от

Отказаться от внутреннего запроса. Если бэкэнд-запрос не был фоновой выборки, управление передается vcl_synth на клиентская сторона с или статусом , предварительно установленным на 503.

Ошибка (код состояния, причина)

Переход к vcl_backend_error с beresp.status и beresp.reason предустановлен для аргументов ошибки () , если приводятся аргументы.

Перед вызовом vcl_backend_fetch , ядро ​​Varnish подготавливает bereq внутренний запрос:

  • Если запрос не является проходом ,

    • установить bereq.method to GET and bereq.proto to HTTP / 1.1 и

    • установить bereq.http.Accept_Encoding to gzip if http_gzip_support включен.

  • Если существует существующий объект кэша, который необходимо повторно проверить, установите bereq.http.If-Modified-Since из заголовка Last-Modified и / или установить bereq.http.If-None-Match из заголовка Etag

  • Установить bereq.http.X-Varnish на текущий идентификатор транзакции ( vxid )

Эти изменения можно отменить или изменить в vcl_backend_fetch перед выдается внутренний запрос.

В частности, для кеширования запросов, не связанных с GET, требуется req.method . сохраняется в заголовке или переменной в vcl_recv и восстанавливается в bereq.метод . Обратите внимание, что кэширование не-GET-запросов обычно также требует изменения ключа кеширования в vcl_hash, например. также хеширование метода запроса и / или тела запроса.

Запрос HEAD может быть удовлетворен из кэшированных ответов GET.

vcl_backend_response

Вызывается после того, как заголовки ответа были успешно получены из бэкэнд.

Подпрограмма vcl_backend_response может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

доставить

Для ответа 304 создайте обновленный объект кэша.В противном случае получите тело объекта из серверной части и запустите доставка любым ожидающим запросам клиентов, возможно, параллельно (потоковое).

retry

Повторите внутреннюю транзакцию. Увеличивает счетчик повторений . Если количество повторных попыток превышает max_retries , управление будет передано vcl_backend_error.

отказаться от

Отказаться от внутреннего запроса. Если бэкэнд-запрос не был фоновой выборки, управление передается vcl_synth на на стороне клиента с соотв. статус предварительно установлен на 503.

проход (длительность)

Отметить объект как «попадание за проход» в течение заданного времени. Последующие поисковые запросы, попадающие в этот объект, будут преобразованы в переданные транзакции, как если бы vcl_recv вернул pass .

Ошибка (код состояния, причина)

Переход к vcl_backend_error с beresp.status и beresp.reason предустановлен для аргументов ошибки () , если приводятся аргументы.

304 обработка

Для ответа 304 код ядра varnish изменяет beresp перед звонком vcl_backend_response :

  • Если статус gzip изменился, Content-Encoding не установлен и Etag ослаблен

  • Заголовки, отсутствующие в ответе 304, копируются из существующий объект кеша. Content-Length копируется, если присутствует в существующий объект кэша и отбрасывается в противном случае.

  • Статус устанавливается на 200.

beresp.was_304 отмечает, что эта обработка условного ответа получилось.

Примечание: условные запросы Backend не зависят от клиента условные запросы, поэтому клиенты могут получать 304 ответа независимо от если бэкэнд-запрос был условным.

beresp.ttl / beresp.grace / beresp.keep

Перед вызовом vcl_backend_response , код ядра устанавливает beresp.ttl на основе статуса ответа и заголовков ответа Возраст , Cache-Control или Истекает и Дата следующим образом:

  • Если присутствует и действителен, значение заголовка Age эффективно выводится из всех расчетов ttl.

  • Для кодов состояния 200, 203, 204, 300, 301, 304, 404, 410 и 414:

    • Если Cache-Control содержит поле s-maxage или max-age (в этом порядке предпочтения), ttl устанавливается на соответствующий неотрицательное значение или 0, если отрицательное.

    • В противном случае, если заголовок Expires не существует, по умолчанию используется ttl. используемый.

    • В противном случае, если Expires содержит отметку времени до Date , ttl установлен на 0.

    • В противном случае, если отсутствует заголовок Date или заголовок Date отметка времени отличается от местных часов не более чем на clock_skew параметр, ttl установлен на

    • В противном случае ttl устанавливается равным разнице между Expires и Дата

  • Для кодов состояния 302 и 307 расчет идентичен, за исключением что по умолчанию ttl не используется и возвращается -1, если ни один Cache-Control или Expires существует.

  • Для всех остальных кодов состояния возвращается ttl -1.

beresp.grace по умолчанию используется для параметра default_grace .

Для неотрицательного значения ttl, если Cache-Control содержит stale-while-revalidate значение поля, beresp.grace — это установите это значение, если оно неотрицательно, или 0 в противном случае.

beresp.keep по умолчанию соответствует параметру default_keep .

vcl_backend_error

Эта подпрограмма вызывается, если мы не выполняем выборку из бэкэнд или если max_retries было превышено.

В VCL создается синтетический объект, тело которого может быть построено с помощью функции Synt () .

Подпрограмма vcl_backend_error может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

сбой

см сбой

доставить

доставить и, возможно, кэшировать объект, определенный в vcl_backend_error , как если бы он был получен с бэкэнда , также называется «backend synth».

retry

Повторите внутреннюю транзакцию. Увеличивает счетчик повторений . Если количество повторных попыток превышает max_retries , vcl_synth на стороне клиента вызывается с или статусом предустановлено на 503.

vcl.load / vcl.discard

vcl_init

Вызывается при загрузке VCL до того, как через него проходят какие-либо запросы. Обычно используется для инициализации VMOD.

Подпрограмма vcl_init может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

ok

Нормальный возврат, VCL продолжает загрузку.

сбой

Прервать загрузку этого VCL.

vcl_fini

Вызывается, когда VCL отбрасывается только после того, как все запросы вышли из VCL. Обычно используется для очистки VMOD.

Подпрограмма vcl_fini может завершиться вызовом return () с одним из следующих ключевых слов:

ok

Нормальный возврат, VCL будет отклонен.

CSS переходов

CSS переходы

CSS-переходов позволяют плавно изменять значения свойств в течение заданного времени.

Наведите указатель мыши на элемент ниже, чтобы увидеть эффект перехода CSS:

В этой главе вы узнаете о следующих свойствах:

  • переход
  • задержка перехода
  • продолжительность перехода
  • переходная собственность
  • функция времени перехода

Поддержка переходов в браузере

Числа в таблице указывают первую версию браузера, полностью поддерживающую свойство.

Имущество
переход 26,0 10,0 16,0 6,1 12,1
задержка перехода 26,0 10,0 16,0 6,1 12. 1
продолжительность перехода 26,0 10,0 16,0 6,1 12,1
переход-собственность 26,0 10,0 16,0 6,1 12,1
функция времени перехода 26,0 10.0 16,0 6,1 12,1

Как использовать переходы CSS?

Для создания эффекта перехода необходимо указать две вещи:

  • свойство CSS, к которому вы хотите добавить эффект
  • длительность эффекта

Примечание: Если часть длительности не указана, переход не будет иметь никакого эффекта, поскольку значение по умолчанию — 0.

В следующем примере показан красный элемент

размером 100 * 100 пикселей.
элемент также указал эффект перехода для свойства ширины длительностью 2 секунды:

Пример

div {
ширина: 100 пикселей;
высота: 100 пикселей;
фон: красный;
переход: ширина 2с;
}


Эффект перехода начнется, когда указанное свойство CSS (ширина) изменит значение.

Теперь давайте укажем новое значение для свойства width, когда пользователь наводит курсор на элемент

:

Обратите внимание, что когда курсор выходит за пределы элемента, он постепенно возвращается к своему исходному стилю.

Изменить значения нескольких свойств

В следующем примере добавляется эффект перехода для свойства ширины и высоты с длительностью 2 секунды для ширины и 4 секунды для высоты:

Укажите кривую скорости перехода

Свойство временной функции перехода определяет кривую скорости эффекта перехода.

Свойство временной функции перехода может иметь следующие значения:

  • легкость — задает эффект перехода с медленным началом, затем быстрым, затем медленным завершением (по умолчанию)
  • linear — задает эффект перехода с одинаковой скоростью от начала до конца
  • easy-in — задает эффект перехода с медленным стартом
  • easy-out — задает эффект перехода с медленным концом
  • easy-in-out — задает эффект перехода с медленным началом и концом
  • cubic-bezier (n, n, n, n) — позволяет вам определять свои собственные значения в кубической функции Безье

В следующем примере показаны некоторые из различных кривых скорости, которые можно использовать:

Пример

# div1 {функция-времени-перехода: линейная;}
# div2 {функция-времени-перехода: легкость;}
# div3 {функция-времени-перехода: easy-in;}
# div4 {функция-тайминг-перехода: easy-out;}
# div5 {transition-time-function: easy-in-out;}

Попробуй сам »

Задержать переходный эффект

Свойство transition-delay определяет задержку (в секундах) для эффекта перехода.

В следующем примере задержка перед запуском составляет 1 секунду:

Переход + преобразование

В следующем примере к преобразованию добавляется эффект перехода:

Дополнительные примеры переходов

Свойства перехода CSS можно указать одно за другим, например:

Пример

div {
свойство перехода: ширина;
продолжительность перехода: 2 с;
временная функция перехода: линейная;
задержка перехода: 1 с;
}

Попробуй сам »

или с помощью сокращенного свойства переход :

Проверьте себя упражнениями!

Свойства перехода CSS

В следующей таблице перечислены все свойства перехода CSS:

Имущество Описание
переход Сокращенное свойство для установки четырех свойств перехода в одно свойство
задержка перехода Задает задержку (в секундах) для эффекта перехода
продолжительность перехода Указывает, сколько секунд или миллисекунд требуется для выполнения эффекта перехода.
переход-собственность Задает имя свойства CSS, для которого применяется эффект перехода.
функция времени перехода Определяет кривую скорости эффекта перехода


Планирование перехода | Центр информации и ресурсов для родителей


По состоянию на сентябрь 2017 г.
Эта информация на испанском | Esta información en español



Планирование перехода — гигантская тема, очень важная для молодежи с ограниченными возможностями, их семей и групп IEP.Центр ресурсов CPIR предлагает огромное количество информации по этому вопросу, включая статьи, написанные специально для самих учащихся, школьного персонала и родителей. Однако здесь, в этой статье, мы будем краткими и сосредоточимся на , что требует IDEA в IEP для учащихся переходного возраста .

К началу

Точные слова IDEA

Положения

IDEA, требующие заявлений о переходе в IEP, находятся в §300. 320 (b) и читаются следующим образом:

(б) Услуги в переходный период .Начиная не позднее первой IEP, которая вступит в силу, когда ребенку исполнится 16 лет или моложе, если группа IEP сочтет это целесообразным, и ежегодно обновляется, после этого IEP должен включать —

(1) Соответствующие измеримые цели послешкольного образования, основанные на соответствующих возрасту оценок переходного периода, связанных с обучением, образованием, работой и, при необходимости, навыками независимой жизни; и

(2) Услуги переходного периода (включая курсы обучения), необходимые для оказания помощи ребенку в достижении этих целей.[§300.320 (б)]

Это означает, что группа IEP должна разработать измеримые цели для учащегося, ориентированные на мир послешкольного образования, и указать, какие услуги по переходу необходимы, чтобы помочь учащемуся достичь этих целей.

В начало

Определение «услуг в переходный период»

Службы переходного периода предназначены для помощи молодежи с ограниченными возможностями в переходе из мира средней школы в мир взрослой жизни. Тем не менее, полезно знать, как IDEA определяет услуги перехода .Вы найдете определение в §300.43, а именно:

§300.43 Услуги в переходный период.

(а) Услуги в переходный период — это скоординированный комплекс мероприятий для ребенка с ограниченными возможностями, который:

(1) Разработан для того, чтобы быть в рамках процесса, ориентированного на результат, который направлен на улучшение академических и функциональных достижений ребенка с ограниченными возможностями, чтобы облегчить переход ребенка из школы к занятиям после школы, включая послесреднее образование, профессиональное образование , интегрированная занятость (включая поддерживаемую занятость), непрерывное образование и образование для взрослых, услуги для взрослых, независимый образ жизни или участие в сообществе;

(2) Основано на индивидуальных потребностях ребенка с учетом его сильных сторон, предпочтений и интересов; и включает —

(i) Инструкция;

(ii) Сопутствующие услуги;

(iii) опыт сообщества;

(iv) развитие занятости и других целей в области постшкольной жизни взрослых; и

(v) При необходимости, приобретение навыков повседневной жизни и проведение функциональной профессиональной оценки.

(b) Услуги в переходный период для детей с ограниченными возможностями могут представлять собой специальное образование, если оно предоставляется в виде специально разработанного обучения, или сопутствующую услугу, если требуется, чтобы помочь ребенку с ограниченными возможностями воспользоваться специальным образованием.

Если вы на минутку задумаетесь над тем, что перечислено в этом определении, вы увидите, что оно включает в себя области самостоятельной жизни и жизни взрослых. Сообщество… занятость… услуги для взрослых… повседневные жизненные навыки… профессиональное… высшее образование.Это определение четко признает, что взрослая жизнь включает в себя широкий спектр областей навыков и действий, и что подготовка ребенка с ограниченными возможностями к функциональной деятельности в этом спектре областей и действий может потребовать значительного планирования, внимания и целенаправленных, скоординированных услуг.

Обратите внимание, что слово — согласовано с . Услуги должны планироваться как группа и нацелены на достижение результата — они не должны быть случайными или разрозненными, а должны координироваться друг с другом для достижения этого результата или результата.

Какой это может быть результат? С федеральной точки зрения, желаемый результат можно найти в самом первом заключении Конгресса в IDEA, в котором говорится о «нашей национальной политике обеспечения равенства возможностей, полного участия, независимой жизни и экономической самодостаточности для людей с ограниченными возможностями. . » [20 U.S.C. 1400 (c) (1)] Подготовка детей с ограниченными возможностями к «максимально продуктивной и независимой взрослой жизни в максимально возможной степени» является одной из заявленных целей IDEA. [20 U.S.C. 1400 (c) (5) (A) (ii)]

Вернуться к началу

Вовлечение студентов в планирование перехода

Для самих учащихся результат или результат, к которому стремятся посредством скоординированных переходных действий, должны быть определены лично, с учетом интересов, предпочтений, потребностей и сильных сторон ребенка. Вот почему государственное учреждение должно пригласить ребенка с ограниченными возможностями для участия в собрании группы IEP, «если целью собрания будет рассмотрение целей после окончания среднего образования для ребенка и услуг перехода, необходимых для оказания помощи ребенку в достижении те цели под §300.320 (b) »[§300.321 (b)].

А если студент не может или не ходит? Затем государственный орган «должен предпринять другие шаги для обеспечения учета предпочтений и интересов ребенка» [§300.321 (b)].

Вот два ресурса с дополнительной информацией для учащихся с ограниченными возможностями, участвующих в разработке своих собственных IEP, и о них.

Учащийся с ограниченными возможностями в группе IEP
https://www.parentcenterhub.org/iep-studentsonteam/

Студенты принимают участие!
https: // www.parentcenterhub.org/student-involvement/

К началу

Заключение

Легко увидеть, как перспективное планирование во взрослом возрасте и разработка формулировок целей и соответствующих услуг для учащегося могут значительно помочь учащемуся в подготовке к жизни после окончания средней школы. О переходе нужно много знать, и вы можете узнать больше в разделе Переход во взрослую жизнь на нашем веб-сайте.

Вернуться к началу
________________________________________________________

** Высококачественный ресурс! Этот ресурс был рассмотрен комиссией из трех сотрудников Центра для родителей, работающих независимо друг от друга, чтобы оценить качество, актуальность и полезность ресурсов CPIR.Этот ресурс был признан «высококачественным, актуальным и полезным» для родительских центров.
________________________________________

Хотите узнать о другом компоненте IEP?

Если да, воспользуйтесь ссылками ниже, чтобы быстро туда перейти.

Текущие уровни
Как сейчас ребенок учится в школе? Как инвалидность влияет на его или ее успеваемость в классе? Этот тип информации фиксируется в заявлении «текущие уровни» в IEP.

Годовые цели
После определения потребностей ребенка группа IEP работает над разработкой соответствующих целей для удовлетворения этих потребностей. Годовая цель описывает, что ребенок должен делать или изучать в течение 12-месячного периода.

Контрольные показатели или краткосрочные цели
Контрольные показатели или краткосрочные цели требуются только для детей с ограниченными возможностями, которые сдают альтернативные оценки, соответствующие альтернативным стандартам успеваемости. Если вам интересно, что это значит, эта статья расскажет вам!

Измерение и отчет о прогрессе
Индивидуальная программа обучения каждого ребенка должна также содержать описание того, как будет оцениваться его или ее прогресс в достижении годовых целей и когда об этом будет сообщено родителям.Узнайте больше о том, как написать это утверждение, в этой короткой статье.

Специальное образование
IEP должна содержать заявление о специальном образовании и сопутствующих услугах, а также дополнительных вспомогательных средствах и услугах, которые должны быть предоставлены ребенку или от имени ребенка. В этой статье основное внимание уделяется первому элементу: описанию специального образования, которое будет предоставлено ребенку.

Сопутствующие услуги
Чтобы помочь ребенку-инвалиду, получившему специальное образование, ему также может потребоваться дополнительная помощь в той или иной области, например, в разговоре или переезде.Эта дополнительная помощь называется Сопутствующие услуги . Узнайте все об этих важнейших услугах здесь.

Дополнительные пособия и услуги
Дополнительные пособия и услуги предназначены для улучшения доступа детей к обучению и их участия в различных академических, внеклассных и неакадемических мероприятиях и условиях. Группа IEP должна определить, какие дополнительные средства и услуги понадобятся ребенку, и указать их в IEP.

Изменения программы для школьного персонала
Также часть IEP определяет модификации программы или поддержку для школьного персонала, которые будут предоставлены. Подробнее читайте здесь.

Степень неучастия
IEP должна также включать объяснение степени, если таковая имеется, в которой ребенок не будет участвовать с детьми без инвалидности в обычном классе и в других школьных условиях и мероприятиях. Прочтите, как это связано с основополагающим принципом IDEA в области ЖРД.

Адаптация к экзамену
IDEA требует, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями приняли участие в экзаменах штата или округа .Группа IEP должна решить, нужно ли студенту приспособиться к тестированию или совершенно другому типу оценивания. В этом компоненте IEP команда документирует, как студент будет участвовать.

Предоставление услуг
Когда ребенок начнет получать услуги? Где? Как часто? Как долго продлится «сеанс»? Досадные подробности, но их важно включить в IEP!

Планирование перехода
Начиная не позднее 16-летнего возраста учащегося (и моложе, если возможно), IEP должен содержать связанные с переходом планы, призванные помочь учащемуся подготовиться к жизни после окончания средней школы.

Возраст совершеннолетия
Начиная как минимум за год до достижения учащимся совершеннолетия, IEP должна включать заявление о том, что учащемуся сообщили о правах (если таковые имеются), которые будут переданы ему или ей в возрасте большинство. Что такое «возраст совершеннолетия» и как выглядит это заявление в IEP?

К началу

§ 8. Деривационные базы

А деривационная база как функциональная единица определяется как составляющая к которому применяется правило словообразования.Это часть слово, которое устанавливает связь с лексической единицей, которая мотивирует производное и определяет его индивидуальный лексический значение, описывающее разницу между словами в одном и том же производная совокупность, например индивидуальное лексическое значение слов как певец , ремонтник, белил, и др. которые все обозначают активных деятелей действия, обозначается лексической значение словообразовательных баз sing-, ремонт-, побелка- который установить связь с мотивирующим исходным глаголом.

Структурно деривационные базы делятся на три класса: 1) базы которые совпадают с участием морфологический стебли разной степени сложности, например дути фул, покорный лы; мечта, мечтать, мечтать и ; 2) базы что совпадает с словоформы; например бумага — переплет , un улыбается , un известный ; 3) базы что совпадает с словесные группы разной степени устойчивости, например, ж. второстепенная несс , с плоской талией ed , пр.

1. Базы построенные на стеблях разной степени сложности делают самые большие ‘И наиболее распространенная группа компонентов производных различных классы, например un — кнопка , девочка — иш ; девичий -н, цвет — шторка — несс , из — кинозвезда , и т.д. Базы этого класса функционально и семантически различны. из всех видов стеблей.Функционально морфологический стебель является часть слова, которая является отправной точкой для его форм, это номер

1 Видеть ‘Словообразование’, § 16, стр. 127, 4 № 2775 97

часть который семантически представляет собой единство лексического и функционального значения, таким образом, предсказывая всю грамматическую парадигму. Стебель остается неизменным во всех словоформах, скрепляет их сохраняя идентичность слова. Таким образом, стебли в Вышеупомянутые слова — это экс-кинозвезда, расстегнуть который остаются неизменными во всех формах каждого слова как, e.г., экс-кинозвезда (O) , экс-кинозвезда (s) , экс-кинозвезда (с) , экс-кинозвезда (ов) . Стебли характеризуются фонетическим тождеством со словоформой, обычно представляет слово в целом (общий падеж единственного числа, инфинитив и т. д.).

А словообразовательный база в отличие от основы не предсказывает, в какой части речи производная, он лишь очерчивает возможный диапазон и характер второй IC, и только их единство определяет лексико-грамматический класс производной. Деривационная база отправной точкой для различных слова и их деривационный потенциал очерчивают тип и объем существующие слова и новые творения. Номинальная база например, рук. дает подняться до существительных, например поручень, ручная сумка, стенография, пригоршня, в прилагательные, например под рукой, или глаголы, например в рука. Аналогично база богатая- мая быть одной из интегральных схем существительного богатства, г. прилагательное богатый золотом, или глагол to обогатить.

Семантически основа обозначает всю смысловую структуру слова, это представляет все свои лексические значения. База семантически отличается еще и тем, что представляет, как правило, только один значение исходного слова или его основы. Производные стакан и стеклянный, например, хотя связаны с основой того же исходного слова, построены на различные деривационные основы, как стакан это результат применения правила словообразования к значение исходного слова «сосуд для питья или его содержимое», тогда как стеклянный — чтобы значение «твердое, прозрачное, легко ломаемое вещество». Производные огненные, камин, к огню, пожарная лестница, огнестрельное оружие, все иметь базы, построенные на основе того же источника существительного огня, но слова типа пожарная лестница пожарная машина и пожарная сигнализация соток семантически мотивированный значением «разрушительное сжигание», слова огнестрельного оружия, прекращение огня, (к) огню бар мотивировано другим значением «стрельба», тогда как слово огненный (как в огненном речь, глаза) есть мотивировано значением «сильная эмоция, возбужденное чувство».В такое же различие можно проиллюстрировать словами старлетка, звездный, звездный, беззвездный , который все мотивированы производным основанием, означающим «небесное тело виден в ночи как далекая светящаяся точка »по сравнению с звезд, старлетка, чтобы сыграть мотивированных по основному значению «человек, известный как актер, певец» оба представляют одну и ту же морфологическую основу слова звезда.

Стебли, которые служат этому классу оснований могут сами быть разными морфемно и производно формируя деривационные базы разной степени сложности что влияет на диапазон и объем их совместимости и их деривационная емкость.В производном порядке основы могут быть:

а) просто, которые состоят только из одной семантически немотивированной составляющей. В наиболее характерной чертой простых основ современного английского языка является фонетическая и графическая идентичность с корнем-морфемой и словоформа, которая обычно представляет слово в целом.

98

В виде упоминается в другом месте l простой стебли могут быть как мономорфными единицами, так и морфемными последовательностями, составляющими связанных и псевдоморфем, отсюда морфемически сегментированные основы такими словами, как карман , движение, сохранить, ужасно, и т. д.следует рассматривать как простую с точки зрения образования.

б) производные основы семантически и структурно мотивированы и являются результаты применения словообразовательных правил; это следует из того они, как правило, бинарные, т.е. состоят из двух ИС, и полиморфны, например производная основа слова девичий это понимается на основе производных отношений между девушками и девчачьих; г. производный стебель большей сложности девичий это на основе производных отношений между девичьими и девичество.Это также видно в г. выходные, чтобы мечтать , который происходят от существительных выходных и мечта и мотивированы производными отношениями между существительным и глагол 2

Однако производные основы не обязательно полиморфный.

Это особенно касается производных с нулевым IC, т.е. значимых отсутствие словообразовательных средств, и в этом случае различие между основой исходного слова и мотивированной основой слова-источника производная сигнализируется различием парадигматических наборов интонации, которые они принимают. 3

За Например, основа глагола (to) попугай, хотя оно состоит из одной явной составляющей и является словом с одной морфемой, следует считать производным, поскольку носитель языка воспринимает его как структурно и семантически зависит от простой основы существительное попугай и потому что он передает регулярный отношения между этими двумя классами слов — глаголы и существительные 4 . В то же самое можно сказать о корнях таких слов, как (to) зима, распил, привод, и др.

в) соединение основы всегда бинарны и семантически мотивированы, но в отличие от производные стебли и IC составных стеблей сами являются стеблями. В производная структура и морфемный состав каждого IC могут иметь разной степени сложности, например, сложный стержень существительное спичечный коробок состоит двух простых основ, основа существительного letter-writer — из один простой и один производный ствол, а ствол авианосца — из составной и производный стебель.

В структурная сложность производных баз, построенных на производных и составные основы — это серьезное ограничение, накладываемое на совместимость и семантическая свобода этих оснований и, следовательно, их производных потенциал. Сравните, например, деривационную способность простой стержень девочка, который может дать начало девчачьим, девичий, без девушки, подруга, и ограниченная способность девичьего, что дает только девичье и по-девичьи.

2. Программа второй класс словообразовательных основ состоит из словоформ. это очевидно, что словоформы, функционирующие как части слова, теряют все синтаксические свойства, которыми они обладают при самостоятельном использовании. Этот класс основы ограничены словесными формами — в причастия настоящего и прошедшего времени — который регулярно функционируют как интегральные схемы непростых прилагательных, наречий и существительные. Совместимость этого класса деривационных базисов ограничено

1 См. «Слово-структура», § 7, стр.96.

2 См. ‘Словообразование’, §§ 16, стр. 127.

3 См. «Слово-структура», § 7, стр. 96.

4 См. ‘Словообразование’, § 18, стр. 131.

99

просто несколько производных аффиксов, таких как префикс un-, суффикс -y, в например без имени, неизвестно, без упаковки, и т. д., улыбаясь, не зря, и т. д. Рассматриваемые деривационные базы могут также размещаться вместе с другими основания, которые совпадают только с именными и прилагательными основами, e.г. пересмешник, танцующая девушка, скованная льдом, трудоемкая, океанская, легкая, и т. Д.

3. В Третий класс словообразовательных основ состоит из словесных групп. Свободный группы слов составляют большую часть этого класса основ. подобно словоформы, группы слов, служащие деривационной базой, теряют свои присущие им морфологические и синтаксические свойства как автономные лексические единицы. Базы этого класса также позволяют довольно ограниченный диапазон совместимости, они наиболее активны с словообразовательные аффиксы в классе прилагательных и существительных, e.г. в слова вроде голубоглазых, длиннопалый, старосветский, догудер, второсортность, и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый класс оснований, хотя и использует одну из структурных единиц словарного запаса, отличается от него и отличается от него как форма и значение. Чем больше степень структурной сложности база тем более ограничена ее производный потенциал.

База

Cove | Переходы | Джонсонит

Cove Base -N- Transitions предлагает вам впечатляющий выбор недорогих профессиональных виниловых оснований для бухт, переходных полос для пола и инструментов для завершения вашего проекта.

Закажите виниловую основу для перекрытия и переходные полосы для пола в ассортименте традиционных или ярких цветов. Найдите полную линейку профилей Johnsonite Wall Base. Ассортимент отделки стен включает элегантные изделия Millwork и характерную лепнину Wall Art от Johnsonite, а также стильную настенную основу с ковровым покрытием от Base King. Огромная коллекция предлагаемых вариантов молдинга плинтусов позволяет легко вручную выбрать подходящее основание для стен, необходимое для любого проекта DIY или крупных строительных работ. Доступны как стандартные, так и уникальные виды молдингов для плинтусов с подробными изображениями и размерами для подтверждения правильной посадки.

Откройте для себя полные линии эластичных переходных полос от Johnsonite, которые подходят для всех типов полов. Этот обширный выбор позволяет вам удобно найти правильный переход между этажами, чтобы обезопасить пешеходное и колесное движение в любом доме или офисе. Вы даже можете соединить изогнутые швы пола с помощью этих гибких виниловых переходов.

Как виниловая, так и традиционная алюминиевая гусеница (с штифтами и без штифтов) можно заказать здесь, чтобы завершить список материалов. Вы также найдете доступную коллекцию аксессуаров для пола, которые помогут с легкостью завершить монтажные работы.Эти аксессуары включают двусторонний скотч для ступенек, пистолет для нанесения клея для бухты, канавку для бухты и многое другое.

Вы знаете, что покупаете в правильном интернет-магазине, когда проданная линейка продуктов фактически использовалась на работе людьми, которые продают продукт. Разместите заказ через Интернет или позвоните нам по телефону 866-258-1554 с понедельника по пятницу, с 8 до 5 по центральному поясному времени, чтобы сделать заказ или задать вопросы. С нами также можно связаться по адресу [email protected].


Рекомендуемые товары

Основание гусеницы из алюминия со штифтами

Мастер Артикул: Пин-ТРК

Используйте эту алюминиевую направляющую для пола со штифтами при установке молдинга с защелкой и при необходимости перехода от натянутого коврового покрытия. Основание гусеницы при помощи штифтов необходимо прибить.

Клей для базы Cove, тюбик 30 унций

Мастер Артикул: 12-0052

Тюбик 30 унций клея для основы бухты. Используется профессионалами при установке основания бухты на пористые поверхности стен, такие как гипсокартон.

следующий / роутер | Следующий.js

Прежде чем двигаться дальше, мы рекомендуем сначала прочитать Введение в маршрутизацию.

Если вы хотите получить доступ к объекту router внутри любого функционального компонента в вашем приложении, вы можете использовать ловушку useRouter , взгляните на следующий пример:

  импорт {useRouter} из 'next / router'

функция ActiveLink ({children, href}) {
  const router = useRouter ()
  const style = {
    marginRight: 10,
    цвет: router. pathname === href? 'красный': 'черный',
  }

  const handleClick = (e) => {
    е.preventDefault ()
    router.push (href)
  }

  возвращение (
    
      {дети}
    
  )
}

экспортировать ActiveLink по умолчанию

useRouter — это перехватчик React, то есть его нельзя использовать с классами. Вы можете использовать withRouter или обернуть свой класс функциональным компонентом.

Ниже приводится определение объекта router , возвращаемого как useRouter , так и withRouter :

  • путь : Строка — Текущий маршрут.Это путь к странице в / страницах
  • запрос : Объект — строка запроса, преобразованная в объект. Во время предварительной отрисовки это будет пустой объект, если на странице нет требований к выборке данных. По умолчанию {}
  • asPath : String — Путь (включая запрос), отображаемый в браузере без настроенного basePath или языкового стандарта .
  • isFallback : boolean — находится ли текущая страница в резервном режиме.
  • basePath : String — активный basePath (если включен).
  • locale : String — Активный языковой стандарт (если включен).
  • locales : String [] — Все поддерживаемые языковые стандарты (если включены).
  • defaultLocale : String — Текущий языковой стандарт по умолчанию (если включен).
  • isReady : boolean — Обновлены ли поля маршрутизатора на стороне клиента и готовы ли они к использованию.Следует использовать только внутри методов useEffect , а не для условного рендеринга на сервере.

Кроме того, в маршрутизатор включены следующие методы:

router.push

Примеры

Обрабатывает переходы на стороне клиента, этот метод полезен в случаях, когда next / link недостаточно.

  router.push (url, as, параметры)
  • url — URL для перехода к
  • as — Дополнительный декоратор для URL, который будет отображаться в браузере.До Next.js 9.5.3 это использовалось для динамических маршрутов, посмотрите наши предыдущие документы, чтобы увидеть, как это работало
  • options — Дополнительный объект со следующими параметрами конфигурации:

Вам не нужно использовать router.push для внешних URL-адресов. Для таких случаев лучше всего подходит window.location.

Использование

Переход к страницам / about.js , который является предопределенным маршрутом:

  импорт {useRouter} из 'next / router'

экспортировать функцию по умолчанию Page () {
  const router = useRouter ()

  return  router.push ('/ about')}> Нажми меня 
}

Навигация по страницам / post / [pid] . js , который является динамическим маршрутом:

  импорт {useRouter} из 'next / router'

экспортировать функцию по умолчанию Page () {
  const router = useRouter ()

  return  router.push ('/ post / abc')}> Щелкните меня 
}

Перенаправление пользователя на страниц / login.js , полезно для страниц за аутентификацией:

  импорт {useEffect} из реакции
импортировать {useRouter} из "следующего / маршрутизатора"


const useUser = () => ({пользователь: null, загрузка: false})

экспортировать функцию по умолчанию Page () {
  const {пользователь, загрузка} = useUser ()
  const router = useRouter ()

  useEffect (() => {
    if (! (пользователь || загрузка)) {
      роутер.push ('/ войти')
    }
  }, [пользователь, загрузка])

  return 
 Перенаправление ... 

}
С объектом URL

Вы можете использовать объект URL точно так же, как и для next / link . Работает как для url , так и для как параметры :

  импорт {useRouter} из 'next / router'

функция экспорта по умолчанию ReadMore ({post}) {
  const router = useRouter ()

  возвращение (
    <диапазон
      onClick = {() => {
        router.push ({
          путь: '/ post / [pid]',
          запрос: {pid: post.Я бы },
        })
      }}
    >
      Нажми сюда, чтобы прочитать больше
    
  )
}
Роутер

. заменить

Аналогично replace prop в next / link , router.replace предотвратит добавление новой записи URL в стек history .

  router.replace (url, as, параметры)
  • API для router.replace точно такой же, как API для router.push .
Использование

Взгляните на следующий пример:

  импорт {useRouter} из 'next / router'

экспортировать функцию по умолчанию Page () {
  const router = useRouter ()

  return  router.replace ('/ home')}> Нажми меня 
}

router.prefetch

Prefetch страниц для более быстрого перехода на стороне клиента. Этот метод полезен только для навигации без next / link , поскольку next / link автоматически выполняет предварительную загрузку страниц.

Это служебная функция. Next.js не выполняет предварительную загрузку страниц при разработке.

  router.prefetch (url, as)
  • url — URL-адрес для предварительной выборки, то есть путь с соответствующей страницей
  • as — Дополнительный декоратор для url .До Next.js 9.5.3 он использовался для предварительной выборки динамических маршрутов, проверьте наши предыдущие документы, чтобы увидеть, как это работало
Использование

Допустим, у вас есть страница входа в систему, и после входа вы перенаправляете пользователя на панель управления. В этом случае мы можем предварительно выбрать панель управления, чтобы ускорить переход, как в следующем примере:

  import {useCallback, useEffect} из 'react'
импортировать {useRouter} из "следующего / маршрутизатора"

функция экспорта по умолчанию Login () {
  const router = useRouter ()
  const handleSubmit = useCallback ((e) => {
    е.preventDefault ()

    fetch ('/ api / login', {
      метод: 'POST',
      заголовки: {'Content-Type': 'application / json'},
      body: JSON.stringify ({
        
      }),
    }). then ((res) => {
      
      если (res.ok) router.push ('/ приборная панель')
    })
  }, [])

  useEffect (() => {
    
    router.prefetch ('/ приборная панель')
  }, [])

  возвращение (
    

      {}
      
    

  )
}
Маршрутизатор

.beforePopState

В некоторых случаях (например, при использовании настраиваемого сервера) вы можете захотеть прослушать popstate и сделать что-нибудь до того, как маршрутизатор обработает его.

  router.beforePopState (cb)
  • cb — функция, запускаемая при входящих событиях popstate . Функция получает состояние события как объект со следующими реквизитами:
    • url : Строка — маршрут для нового состояния. Обычно это название страницы
    • как : Строка — URL-адрес, который будет отображаться в браузере
    • опции : Объект — дополнительные опции, отправленные маршрутизатором.нажать

Если cb возвращает false , маршрутизатор Next.js не будет обрабатывать popstate , и в этом случае вы будете нести ответственность за его обработку. См. Отключение маршрутизации файловой системы.

Использование

Вы можете использовать beforePopState для управления запросом или принудительного обновления SSR, как в следующем примере:

  импорт {useEffect} из реакции
импортировать {useRouter} из "следующего / маршрутизатора"

экспортировать функцию по умолчанию Page () {
  const router = useRouter ()

  useEffect (() => {
    роутер.beforePopState (({url, as, options}) => {
      
      если (как! == '/' && как! == '/ другое') {
        
        window.location.href = как
        вернуть ложь
      }

      вернуть истину
    })
  }, [])

  return 
 Добро пожаловать на страницу 

}

router.back

Вернуться в историю. Эквивалентно нажатию кнопки возврата в браузере. Он выполняет window.history.back () .

Использование
  импорт {useRouter} из 'next / router'

экспортировать функцию по умолчанию Page () {
  const router = useRouter ()

  return  router.назад ()}> Нажмите здесь, чтобы вернуться 
}

router.reload

Обновить текущий URL. Эквивалентно нажатию кнопки обновления в браузере. Он выполняет window.location.reload () .

Использование
  импорт {useRouter} из 'next / router'  экспортировать функцию по умолчанию Page () {
 const router = useRouter ()  return  router.
18Ноя

Защитное керамическое покрытие кузова автомобиля: Керамическое покрытие автомобиля: За и Против

18 Ноя 2021 alexxlab Комментировать

Керамическое покрытие автомобиля — нанесение защитного слоя керамики цена в Москве

Многие автовладельцы стараются, чтобы машина выглядела красиво, элегантно, чисто, а самое главное – эффектно. Для того чтобы автомобиль имел красивый и неповторимый блеск, практикуют нанесение керамики на кузов.

Для чего используется керамическое покрытие?

Керамика для кузова можно отнести к разновидностям полироля. Название «керамика» оно получило только для привлечения внимания потребителей, так как ассоциативный ряд позволяет сравнивать его с надежным, выносливым и прочным керамическим изделием.

Узнать цену на оклейку моего автомобиля

Керамика

Керамическое покрытие, состоящее из силикатов, полимеров и других элементов, образует своеобразный панцирь на кузове автомобиля. Оксид алюминия, входящий в состав покрытия, помогает защищать автомобиль от влаги, а за счет диоксида титана ваш автотранспорт приобретает потрясающий глянцевый блеск, подчеркивая его ухоженность и статусность. Керамическое покрытие получается гораздо тверже, чем родное лакокрасочное покрытие автомобиля. Оно надежно защищает кузов от царапин, песка, мелких камней и т.п. Кроме того, с покрытого керамикой кузова гораздо проще смывается грязь при мойке, благодаря поверхностному натяжению. Керамика защищает кузов от окисления металла и коррозии, препятствует выцветанию. Индекс жесткости керамического покрытия – 9Н. После нанесения керамического покрытия следует помнить, что пару недель мыть машину нельзя. В дальнейшем это стоит делать только на бесконтактной мойке, желательно с использованием рекомендованной автохимии.

Основным преимуществом керамики для автомобиля является водоотталкивающее, а также самоочищающее от грязи свойство. Если сравнивать с воском, то современный способ нанесения нанокерамики считается более надежным. Сравнивая керамику с жидким стеклом, можно уверенно сказать, что характеристики керамики превосходят жидкое стекло.

Керамика на авто для следующих марок

Nissan

Renault

Mazda

Ford

Mercedes

Opel

Subaru

Kia

Audi

Acura

Alfa Romeo

Aston Martin

BMW

Bentley

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Ferrari

Fiat

ГАЗ

GMC

Great Wall

Honda

Hummer

Hyundai

Infiniti

Isuzu

Jaguar

Jeep

Lada

Land Rover

Lexus

Lifan

Lincoln

Mini Cooper

Mitsubishi

Niva

Peugeot

Porsche

Rover

Saab

Seat

Skoda

Smart

Ssang Yong

Suzuki

Toyota

УАЗ

Volkswagen

Volvo

Vortex

Changan

Dongfeng

FAW

Geely

Haval

Exeed

Gac

Покрытие керамикой осуществляется системой нанесения состава на поверхность автомобиля в жидком виде, после чего происходит полимеризация, и на кузове появляется своеобразная пленка. Её толщина достигает 3 микрон. Керамику достаточно наносить 1-2 раза в год, так как она обладает надежностью и прочностью.

Чтобы керамика выполняла свои функциональные обязанности, мастера изначально проводят очистку кузова при помощи специализированных средств. После подготовки приступают к поэтапному нанесению покрытия. Первый слой необходим для сцепления с лакокрасочным покрытием кузова, а второй слой должен затвердеть при помощи полимера, то есть отвердителя. При нанесении дополнительного слоя авто может приобрести невероятный блеск.

Можно выполнить работы по нанесению керамики в домашних условиях, но эффект может быть краткосрочным. Только квалифицированные специалисты знают, как правильно выполняется нанесение защитного состава керамики на кузов, сколько слоев требуется, а также какие стандарты необходимо соблюдать.

Эффект от покрытия

Тигуан зоны риска + нанесение керамики

Volvo эффект от керамики

в портфолио

Цена на нанесение керамики (Ceramic Pro Top Coat)

  • Стандарт
  • Бизнес
  • Люкс
Вид работыЦена
Жидкое стекло10000
2 слоя керамики17000
4 слоя керамики30000
5 слоев керамики37000

Стандарт — малый и средний класс

Бизнес — авто бизнес-класса и небольшие кроссоверы

Люкс — внедорожники, представительский и микроавтобусы

Услуги керамической защиты кузов

Вид работыЦена
Жидкое стекло (Ceramic Pro Top Coat)10000
2 слоя керамики19000
4 слоя керамики32000
5 слоев керамики39000

Стандарт — малый и средний класс

Бизнес — авто бизнес-класса и небольшие кроссоверы

Люкс — внедорожники, представительский и микроавтобусы

Услуги керамической защиты кузов

Вид работыЦена
Жидкое стекло (Ceramic Pro Top Coat)14000
2 слоя керамики22000
4 слоя керамики36000
5 слоев керамики45000

Стандарт — малый и средний класс

Бизнес — авто бизнес-класса и небольшие кроссоверы

Люкс — внедорожники, представительский и микроавтобусы

Услуги керамической защиты кузов

Достоинства применения керамики на автотранспорте

Керамика наносится не для придания красивого внешнего вида, а для его защиты. Поэтому, используя нанокерамику, можно сделать автомобиль:

  • красивым:
  • а также защищенным от получения мелких механических повреждений;
  • насыщенным, так как цвет авто становится более ярким;
  • с повышенным гидрофобным эффектом.

При этом машина становится защищенной от влияния коррозии, а также воздействия химических веществ.

При выборе покрытия для нанесения на авто необходимо отдавать предпочтение тем брендам, которые успели зарекомендовать себя на рынке и имеют позитивные отзывы клиентов и мастеров. Одним из популярных брендов является Ceramic pro, который поставляет собственную продукцию в более чем 70 стран мира.

Чтобы потратить меньше сил и средств на покупку качественного расходника, стоит доверить собственный выбор профессиональному детейлинг-центру.

Почему стоит довериться профессионалам?

Только профессиональные мастера детейлинг-центра смогут выполнить все процессы грамотно, так как имеют большой опыт в нанесении керамики на автомобиль. Стоит отметить, что профессионалы работают только по стандартам и строго прописанной технологии нанесения.

Перед тем как наносится состав керамики в профессиональных центрах, кузов автомобиля дополнительно обрабатывается специальными составами, которые помогают удалить грязь, не видимую человеческому взгляду.

Прежде чем оформить заявку в Москве, необходимо позвонить менеджеру компании и обсудить все интересующие детали, а также узнать точную стоимость проведения работ. Благодаря общению с менеджером можно получить бесплатную консультацию, узнать стоимость работ и записаться на удобное время для нанесения нанокерамики.

Обращаясь в детейлинг-центр, вы доверяете собственное авто профессионалам, которые выполнят работы в кратчайшие сроки с учетом требований и стандартов по доступным ценам. Также на сайте детейлинговой компании можно посмотреть готовые работы с нанесенной нанокерамикой.

Керамическое покрытие автомобиля в Твери- цена от 10 000 р.*

Цены

Автокерамика – новое решение для защиты вашего автомобиля. Раньше машину покрывали воском, чтобы ее поверхность блестела и была защищена от влаги и грязи. Сегодня используют смесь из силикатов, полимеров и кварцевого песка — она показала большую эффективность и лучшие защитные свойства.

Когда и зачем делают покрытие керамикой

Керамическое покрытие защищает автомобиль от мелких повреждений и придает дополнительный зеркальный блеск. Так машина выглядит ухоженной и не требует частой мойки.

В России специалисты рекомендуют наносить покрытие раз в год — из-за агрессивных условий внешней среды.

Преимущества керамического состава

  • Цвет авто дольше остается насыщенным
  • Защитный слой не боится ни бензина, ни моторного масла
  • За покрытием легко ухаживать
  • После обработки кузов автомобиля блестит — машина приобретает вид новой, только что из салона
  • Покрытие защищает лкп от воздействия ультрафиолетовых лучей

Как наносят керамическое покрытие

Процедура требует тщательной подготовки автомобиля — его моют и чистят с помощью специальных средств. Затем проводят двухшаговую полировку кузова и стекол фар, обезжиривают поверхности.

Только после этого можно наносить керамический состав — в несколько слоев, с просушкой.

Ошибки новичков

Неопытные специалисты сталкиваются с несколькими проблемами в работе с керамикой:

  • Не следуют точной технологии нанесения
  • Недостаточно тщательно моют и обезжиривают кузов
  • Не соблюдают условия влажности и температурный режим
  • Выделяют недостаточное время на застывание (необходимо как минимум 8 часов)

Избежать проблем можно, обратившись в сервис с опытными специалистами.

Советы по уходу за покрытием

Автомобиль нельзя мыть в течение 2 недель после процедуры — покрытие еще не укрепилось. Чтобы наверняка избежать повреждения керамического слоя, водителю не стоит посещать автомойку месяц.

Через 30 дней мыть автомобиль можно любым удобным способом. Лучший вариант — совмещать бесконтактную и бережную мойку. При соблюдении правил ухода за покрытием, оно прослужит от одного до двух лет — в зависимости от внешних условий.

Нанесение керамики в Твери

В Твери обезопасить автомобиль керамическим покрытием можно в детейлинг-центре Grand Detailing. Наши мастера отполируют кузовные поверхности и нанесут покрытие. Доступно 3 варианта защиты — стандартная (2 слоя — керамика и гидрофобный), премиум (3 слоя) и кварцевое покрытие.

Стоимость услуг можно посмотреть на нашем сайте. Цены также доступны в нижней части страницы. Работаем без выходных, с 9:00 до 21:00. Чтобы записаться на нанесение керамики, позвоните по номеру +7 4822 797940, напишите в сообщения нашей группы Вконтакте или обратитесь к онлайн-оператору. 

Наименование
Керамическое защитное покрытие кузова (срок службы до 1 года)15 000 р.15 000 р.15 000 р.15 000 р.15 000 р.
Кварцевое защитное покрытие кузова (срок службы до 6 месяцев)10 000 р.10 000 р.10 000 р.10 000 р.10 000 р.
*Перед нанесением керамического покрытия необходима полировка кузова

Наши преимущества

Демонтаж деталей при оклейке

Специально оборудованное помещение

Высококачественные материалы

Профессиональная команда

Визуализация идей клиента

Гарантии

Отзывы

Николай Е.

Рекомендую! Оклеивал Audi A3 защитной пленкой. Сделали все качественно, результатом доволен. За полгода эксплуатации проблем не возникло. А вообще, ребята профессионально подходят к делу.

Олег С.

По-настоящему профессиональная детейлинг-студия в отличие от многих других. Перед приемом автомобиля на полировку показали помещение, где работают. Все на высшем уровне. Полировщики очень аккуратные, грамотно подходят к выполнению работ. Перед тем, как преступить к полировке, поинтересовались историей машины. Делал химчистку салона и остался очень доволен. Именно так должна выглядеть химчистка, как делают здесь. Не нашел к чему можно придраться. Молодцы!

Александр С.

Спасибо за работу и подход к клиентам! Делал предпродажку, после детейлинг-мойки, химчистки и диагностики самому не захотелось продавать автомобиль)) В итоге продал по хорошей цене.

Павел К.

Много объездил детейлинг-студий, но в итоге оклеил машину в Грнад Детейлинге. Скажу сразу, вышло немного дороже, чем у остальных, но и результат великолепный. Оклеили профессионально. Дают гарантию!

Руслан Л.

Если хотите получить качественные детейлинг-услуги, то приезжайте в Гранд Детейлинг. Сотрудники собаку съели на сервисе BMW и профессионально подходят к обслуживанию авто любых марок. Делал химчистку и перетяжку руля. Претензий нет.

Приступим к работе?

ПОМОЖЕМ ВАМ, ЕСЛИ:

  • Не нашли, что искали
  • Хотите записаться на конкретную услугу
  • Узнать подробности по услугам
  • Предложить сотрудничество
  • С любым другим вопросом

Связаться с нами

Защитная пленка

против керамического покрытия: что лучше?

Вы заботитесь о своем автомобиле? Вас волнует внешний вид вашего автомобиля? Если это так, вы, вероятно, провели некоторое исследование продуктов, доступных для защиты и сохранения краски вашего автомобиля, и вы, вероятно, столкнулись с некоторой информацией о двух разных продуктах: Защитная пленка для краски (PPF или прозрачный бюстгальтер, такой как XPEL Ultimate) и керамические покрытия (например, Opti-Coat Pro+). В чем разница между этими двумя продуктами? Что они сделают для вашего автомобиля? И что будет лучшим решением для защиты краски вашего автомобиля?

Давайте углубимся в эти вопросы.

Что такое защитная пленка для краски?

Защитная пленка для краски — это прозрачный уретановый материал, который можно наносить на любую наружную окрашенную поверхность автомобиля. Короче говоря, автомобильная защитная пленка для краски сохраняет качество краски вашего автомобиля, снижая риск различных видов повреждений, таких как…

  • Сколы и царапины, вызванные камнями и дорожным мусором
  • Вихревые следы, образующиеся во время стирки
  • Химические пятна, вызванные кислотными загрязнителями
  • Следы химического травления, вызванные кислотными загрязнениями
  • Пятна жесткой воды из месторождений полезных ископаемых
  • Окисление (выцветание) под воздействием УФ-излучения

Если вы хотите узнать больше об истории и технологии создания защитной пленки для краски, прочтите официальное введение в продукт.

Что такое керамическое покрытие?

Керамическое покрытие представляет собой жидкий полимер, который наносится на внешние поверхности автомобиля. После нанесения химически связывается с заводской краской автомобиля, образуя защитный слой и гидрофобную поверхность. Гидрофобные свойства керамического покрытия затрудняют сцепление загрязняющих веществ с краской вашего автомобиля. Это имеет два основных преимущества для владельца автомобиля.

  • Помогает дольше сохранять чистоту автомобиля.
  • Облегчает уход за автомобилем, когда приходит время его помыть.

Керамическое покрытие также поможет снизить риск определенных видов повреждений, таких как…

  • Химические пятна, вызванные кислотными загрязнителями
  • Следы химического травления, вызванные кислотными загрязнениями
  • Окисление (выцветание) под воздействием УФ-излучения

Узнайте больше о преимуществах и ограничениях керамических покрытий, вы можете прочитать о них здесь.

Мы устанавливаем керамическое покрытие в Шарлотте, Северная Каролина.

Чем похожи защитные пленки для краски и керамические покрытия?

Как видите, оба продукта служат для того, чтобы ваш автомобиль дольше выглядел как новый, защищая и сохраняя лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

В дополнение к этой общей цели, эти два продукта имеют некоторые перекрывающиеся рабочие характеристики. В частности, оба продукта помогают уменьшить ущерб от воздействия УФ-излучения и кислотных загрязнителей.

В конце концов, если вы решите приобрести защитную пленку для краски или керамическое покрытие, вы повысите ценность своего автомобиля.

Чем отличаются защитная пленка для краски и керамическое покрытие?

Несмотря на это сходство, пленки для защиты краски и керамические покрытия имеют существенные различия и служат разным целям.

Защитная пленка для краски толще, чем керамическое покрытие. Кроме того, защитная пленка для краски имеет химический состав, который позволяет ей самовосстанавливаться; то есть он возвращается к своей первоначальной форме после получения вмятины или истирания. Эти качества делают защитную пленку для краски способной поглощать осколки камней, небольшие царапины, вихревые следы и пятна от жесткой воды, не искажая их навсегда.

Керамическое покрытие не обладает такой способностью. Несмотря на дикие заявления некоторых производителей и установщиков, керамическое покрытие не устраняет риск появления сколов, царапин, водоворотов и водяных пятен.

Тем не менее, керамические покрытия имеют свою прочность, особенно с точки зрения гидрофобной поверхности, которую они создают. Некоторые защитные пленки для краски снабжены гидрофобным прозрачным покрытием, но они часто не работают на том же уровне, что и полное керамическое покрытие. Более того, когда вы наносите керамическое покрытие на свой автомобиль, вы получаете преимущества его гидрофобных свойств на каждой поверхности без необходимости наносить пленку на весь автомобиль.

(щелкните изображение, чтобы увеличить)

Что лучше? Керамическое покрытие или PPF?

Какой продукт подходит для вашего автомобиля?

Вот хорошие новости. Вам не нужно выбирать одно или другое. Оба они могут быть применены к одному и тому же транспортному средству. Динамичный дуэт защитной пленки для краски и керамического покрытия — это идеальная форма невидимой защиты, которую вы можете приобрести для своего автомобиля.

Вот как это работает.

Защитная пленка для лакокрасочного покрытия сначала наносится на те части автомобиля, которые наиболее подвержены ударам камней или царапинам от дорожного мусора. Поскольку керамическое покрытие не защищает от такого рода повреждений, важно нанести на эти участки защитную пленку. Это часто включает в себя передний бампер, капот, крылья, боковые зеркала, пороги и арку заднего колеса.

После того, как наиболее уязвимые места будут защищены защитной пленкой для краски, весь ваш автомобиль получит керамическое покрытие. Покрытие соединяется как с заводской краской автомобиля, так и с уже нанесенной пленкой. При нанесении поверх пленки покрытие обеспечивает дополнительный слой защиты от химического травления и пятен. Это также поможет сохранить пленку чистой и свободной от загрязнений, что продлит срок службы пленки.

На всех остальных участках автомобиля, независимо от того, защищены они пленкой или нет, керамическое покрытие предотвратит появление следов окисления, химического травления или пятен. Кроме того, гидрофобная поверхность затрудняет сцепление загрязнений с автомобилем, сохраняя чистоту краски и облегчая ее мытье. Гладкая поверхность керамического покрытия также улучшит блеск заводской краски вашего автомобиля.

Вместе эти два продукта надолго сохранят краску вашего автомобиля и улучшат его внешний вид в повседневной жизни.

Drive Protected

Итак, если ваша цель состоит в том, чтобы защитить и сохранить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, чтобы он выглядел потрясающе каждый день во время вождения, сочетание защитной пленки и керамического покрытия может подойти вам лучше всего.

Если вы хотите узнать больше, взгляните на этот Mercedes AMG GT-S, который мы оснастили защитной пленкой для краски, или прочитайте о конкретных преимуществах нанесения керамического покрытия на ваши колеса.

Вы готовы к безопасному вождению? Если это так, свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу или задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о том, как защитить краску вашего автомобиля.

Специалисты по керамическим покрытиям в Чикаго, Иллинойс

ЗАБРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС

Автомобильная защита лакокрасочного покрытия с четким и гладким стилем

ПОСМОТРЕТЬ НАШИ ПАКЕТЫ

ЗВОНИТЕ (312) 344-3957

Пакеты керамического покрытия Automotive Aesthetics

Gtechniq EXOv4 2-летнее покрытие

НАЧАЛО В $ 825

Turnaround: 2-3 дня

Этот пакет включает в себя:

  • Уровень 1 Коррекция краски
  • Двойное применение керамики на краску и кузова
  • Инфракрасные (IR) отверждение
  • Колесо.
  • Внешнее виниловое и пластиковое покрытие0018
  • Включает гарантию (см. подробную информацию)

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете перейти на коррекцию окраски уровня 2, начиная с 350 долларов США

ЗВОНИТЕ (312) 344-3957

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Gtechniq Crystal Serum Light 5-летнее покрытие

НАЧАЛО В 1 250 долл. США

РЕМОНТ: 2-3 ДНЯ

ЭТОТ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:

  • Корректировка окраски уровня 1
  • Двойное нанесение керамики на покраску и кузовные работы
  • Инфракрасное (ИК) отверждение
  • Покрытие только колесных поверхностей
  • Лобовое стекло с покрытием
  • Наружное виниловое и пластиковое покрытие информация)

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете перейти на коррекцию окраски уровня 2, начиная с 350 долларов США

ЗВОНИТЕ (312) 344-3957

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Gtechniq Crystal Serum Ultra 9-летнее покрытие

НАЧАЛО В $ 1 500

ОБРАЗОВАНИЕ: 1-2 дня

Этот пакет включает в себя:

  • Уровень 1 Коррекция краски
  • Уровень 2 Коррекция краски
  • Двойное применение керамики на краску и корпус
  • Инфракрасные (IR). Выращивание
  • Колочки. только с покрытием
  • Ветровое стекло с покрытием
  • Наружное покрытие из винила и пластика 
  • Фары и задние фонари с покрытием
  • Включает бесплатную профилактическую промывку после нанесения
  • Включает гарантию (см. подробную информацию)
  • 2 слоя Gtechniq Crystal Serum Ultra

ЗВОНИТЕ (312) 344-3957

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Сертифицированная установка керамического покрытия Gtechniq в Чикаго, штат Иллинойс

Керамические покрытия изначально представляют собой жидкий раствор наночастиц, который профессиональная автомобильная команда по детализации наносит на внешнюю и внутреннюю часть автомобилей. Мы в Automotive Aesthetics, разработанные для защиты краски, стекла, металла и многого другого путем отверждения в гладкий, твердый, гидрофобный слой глянцевой защиты, настоятельно рекомендуем всем водителям покрывать свои поверхности этим революционным верхним покрытием.


В Чикаго, штат Иллинойс, Automotive Aesthetics является основным местом установки керамического покрытия, поэтому внешний вид вашего автомобиля останется безупречным на долгие годы. Имея различные доступные типы защиты автомобильной краски, Automotive Aesthetics выбрала различные формулы керамического покрытия, предлагаемые Gtechniq. Ниже приведен список конкретных вариантов продуктов Gtechniq, доступных в нашем магазине автомобильных деталей:

Мы всегда стремимся оставаться в Чикаго, ведущей команде по установке керамики в Иллинойсе, поэтому наша команда по установке здесь, в Automotive Aesthetics, обязуется предоставлять превосходное обслуживание, быстро котировки и конкурентоспособные цены на все марки и модели автомобилей, грузовиков, внедорожников, включая автомобили Tesla. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам с установкой керамического покрытия!

ЗВОНИТЕ (312) 344-3957

Automotive Aesthetics Процесс установки керамического покрытия

Обеззараживание и осмотр кузова автомобиля

Первым этапом нашей сертифицированной Gtechniq установки керамического покрытия является обеззараживание кузова автомобиля для обеспечения надлежащего применения. После использования процесса мытья рук с двумя ведрами и процесса обеззараживания глиняным бруском, мы в Automotive Aesthetics тщательно проверяем каждый сантиметр внешней части автомобиля на наличие остаточных загрязнений или поверхностных дефектов.

Коррекция автомобильной окраски

Если в результате вышеупомянутой проверки выявляются какие-либо дефекты, такие как царапины или вихри на краске, наша команда профессиональных экспертов по коррекции лакокрасочного покрытия выполняет процесс исправления автомобильной окраски. Это гарантирует, что все наблюдаемые дефекты будут устранены, а также увеличится блеск краски.

Ручная установка керамического покрытия Formula

Последним шагом является окончательное нанесение керамического покрытия Gtechniq, которое вы выбрали для своего автомобиля, грузовика или внедорожника. Команда Automotive Aesthetics тщательно наносит жидкую формулу вручную на все применимые участки автомобиля. После этого ваша поездка выдерживается некоторое время, чтобы формула затвердела, образуя мощную молекулярную связь с ее поверхностями, что способствует высокому блеску, высокой гидрофобности и длительной чистоте.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Вопросы и ответы о нашем процессе керамического покрытия

  • Можно ли наносить керамические покрытия на колеса и диски?

    Да, могут. Поскольку керамические покрытия изначально представляют собой жидкие составы, их можно наносить вручную на колеса и ободья. На самом деле Automotive Aesthetics использует мощную формулу Wheel Armor от Gtechniq, которая была специально разработана для обеспечения устойчивости к загрязнениям колес и дисков всех типов марок и моделей.

  • Керамические покрытия устойчивы к ультрафиолетовому излучению?

    Наночастицы в керамических покрытиях предотвращают окисление и появление пятен на краске, что означает, что они также могут значительно уменьшить и даже устранить выцветание и матовость, возникающие при воздействии на лакокрасочное покрытие интенсивных УФ-лучей. Гладкая гидрофобная поверхность будет отражать ультрафиолетовые лучи и фильтровать любые оставшиеся, сохраняя их от оригинальной отделки вашего автомобиля.

  • Как долго керамические покрытия Gtechniq служат на вашем автомобиле?

    Срок службы керамических покрытий Gtechniq зависит от типа продукта, который вы используете, и обслуживания, которое вы выполняли для своей поездки. Как правило, покрытия Gtechniq служат от 5 до 9 лет, если выполняются надлежащие услуги по уходу за автомобилем и профилактические мойки. Мы в Automotive Aesthetics понимаем поверхностные загрязнители и грязь, которым подвергаются автомобили здесь, в Чикаго, штат Иллинойс, поэтому мы предлагаем детализацию экстерьера и интерьера, чтобы ваша поездка оставалась свежей.

  • Можно ли посещать общественную мойку после установки керамического покрытия?

    После установки керамического покрытия рекомендуется избегать общественных автомоек, особенно автомоек с мягким прикосновением. Мало того, что общественные автомойки не дезинфицируют автомобили должным образом, чтобы обеспечить долговечность керамического покрытия, автомойки с мягким прикосновением часто царапают поверхность этих защитных пакетов для краски. Не ходите на общественные автомойки, а вместо этого приходите в Automotive Aesthetics, чтобы убедиться в долговечности вашего керамического покрытия.

ЗАБРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС

Стильная защита, такая же уникальная, как и вы

Компания Automotive Aesthetics, основанная в 2018 году, знает, что требуется легковым и грузовым автомобилям и внедорожникам разных марок и моделей для их хорошего самочувствия и долговечности. Сертифицированная установка керамических покрытий Gtechniq, защитных пленок STEK и XPEL и тонировка окон 3M защищает интерьер и экстерьер вашего автомобиля, в то время как наши услуги по коррекции окраски и детализации автомобилей поддерживают их состояние. Вы также можете получить индивидуальную виниловую пленку от нашей команды по установке, услуги по удалению хрома и многое другое!

Быстрые ссылки

Наше местоположение

3049 W Irving Park Rd, Irving Park, Чикаго, Иллинойс, 60618, США

Свяжитесь с нами
Телефон: 1: (312) 344-3957

Электронная почта: [email protected]

Социальные сети

Часы работы

Понедельник-суббота: только по предварительной записи

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Автомобильная эстетика была разработана командой Detailers Roadmap, платформа, разработанная для операторов детализации по всему миру.

18Ноя

Может ли стучать помпа: Про водяной насос (помпу) — Двигатель и трансмиссия

18 Ноя 2021 alexxlab Комментировать

Про водяной насос (помпу) — Двигатель и трансмиссия

  1. 02.08.2011, 00:09 #1

    Про водяной насос (помпу)

    Сегодня был в сервисе и спрашивал по поводу непрекращающегося стука, как кажется, гидрокомпенсаторов. Даже после того как я их все 16 штук поменял на оригинальные GM. Прислушавшись, сервисмен выдвинул гмпотезу что стук, напоминающий стук гидриков (точней одного), доносится из под кожуха ремня ГРМ и очень похож на стук помпы.
    Вопрос: Может ли стучать помпа? Стук ровный, циклический, как буд то стучит один из клапанов. Стук достаточно высокого тона, металлического характера, доносится со стороны ремня грм, на мой взгляд из недр подкапотного пространства. Стук громче на холодном двигателе, при прогреве становится тише и почти пропадает, но все равно еле слышен. При повышении оборотов до 2-3 тысяч исчезает, при сбрасывании возобновляется.
    Помпа не течет, может подшипник умирает? Машина едет ровно, разгоняется плавно, потеря мощности не ощущается. Двигатель не троит, просто работает жестко.

    Скажу что неделю назад было заменено масло и все 16 гидриков.

  3. 02.08.2011, 04:18 #2

    Про водяной насос (помпу)

    запиши звук на телефон. в режиме видео высокого качества. И выложи сюда.
    У ныняшних телефонов запись звука при сьёмке видео не хуже микрофона от компа. это не шутка.

  4. 02.08.2011, 08:29 #3

    Про водяной насос (помпу)

    Судя по твоему внятному описанию это очень похоже на стук гидрика. Помпа не стучит, она гудит или воет.

  5. 02.08.2011, 09:06 #4

    Про водяной насос (помпу)

    какое масло льешь и где берешь?

  6. 02.08.2011, 17:58 #5

    Про водяной насос (помпу)

    Сообщение от alro1705

    какое масло льешь и где берешь?

    Лью Мобил 5W40, беру бочковое на станции замены масла ESSO, Mobil. Сервис на мой взгляд качественный, сотрудники вежливые и грамотные, оборудование на высоком уровне, так что не похоже на лажу. Как то доверяю.

    Прям перед заменой гидрикой, залил Ликви Молли Молиген 5W50, но после ремонта сервисмены посоветывали залить масло по проще, мол это для форсироыванных моторов.

    Я его слил, оставил на зиму, проехал на нем всего 275 км. Залил Мобил 5/40, то что и раньше лил.

    Видео запишу, выложу.

  7. 04.08.2011, 22:06 #6

    Про водяной насос (помпу)

    Вот видео моего двигателя. http://www.youtube.com/watch?v=dZadNfmcTv0 Запуск двигателя перед поездкой.
    http://www.youtube.com/watch?v=8kEF7ormwlk уже после поездки примерно на 15 км пути.

    Что стучит? Ваши версии.

  8. 15.11.2013, 13:27 #7

    ну и что же всё таки стучало?Аналогичная ситуация,где проблема?

  9. 16. 11.2013, 17:49 #8

    видео недоступно пишут

  10. 16.11.2013, 21:50 #9

    на дату сообщения посмотрите — это было два года назад …

  11. 16.11.2013, 23:11 #10

    это как вино.

Увеличивается ли стук помпы с увеличиением оборотов? и пожет ли вообще помпа стучать? — Спрашивалка

Увеличивается ли стук помпы с увеличиением оборотов? и пожет ли вообще помпа стучать? — Спрашивалка

Алексей Строганов

двигатель bmw m40,стук близок к металическому

свиста нет есть гул (переодически), перегревается на низких оборотах, и стук в том же районе от куда идет гул (передняя часть двс), без понятия какая помпа

Народ спасибо конечно но я могу отличать «стук клапанов, в моем случае гидрокомпенсаторов » от других стуков (темболее что у них НЕ МЕТАЛИЧЕСКИЙ стук) и знаю что шум помпы это плохо, меня интерисует конкретно то может ли она стучать равномерно-переодичным металическим стуком, который учещаетя с увеличением оборотов), и может ли неисправная помпа стучать на холодный двс?

  • оборот
  • стук
  • помпа

АО

Анастасия Орлова

помпы обычно свистят или гудят, звенят как то из за подшипника дам больше нет ничего что бы звук издавать

АТ

Артём Ташкинов

Помпа поршневая?
Даже если поршневая — стук в помпе — это ненормально
пока не найдёте причину, лучше не эксплуатировать !!!

АП

Алексей Павлов

«Царствие Небесное»-Помпе. … Не должна она шуметь, родной!!! «Кирдык» ей пришёл….

ЮС

Юрий Савчук

Проверь клапанную коробку. Могут стучать клапана. ( если поршневая !)

КК

Казимир Кристовский

да, увеличивается. стук появляется на последней стадии издыхания. скинь ремень (если передача ременная) и все поймешь. стук разный что на холодную, что на горячую. разноголосый. шкивы у них бывают из двух половин, соединенных точечной сваркой, вот по этим точкам они и разваливаются иногда

МФ

Мария Фёдорова

Слева — перечень категорий вопросов, в самом верху — АВТО МОТО .
Попробуй там.
Помпы обычно не стучат, а — текут. Обороты вращения крыльчаток помп довольно высоки, что-б стучать
Возможно, стук — в газо-распределительном механизме (клапана)
По- «телевизору! , как Кашпировский — эту проблему ек решить! Нужен моторист, что-бы послушать, потрогать, поглядеть…!

Похожие вопросы

Стук в двигателе на больших оборотах. что может быть? Дикий расход топлива. когда снимаешь бронепровод стук тише.

audi 100 бензин, на холостых оборотах двигателя, иногда сами увеличиваются обороты, Что может быть?

Может ли стучать на 99 масляный насос? помпу и ролик заменил!

стук при оборотах стиралки. что это может быть?

коли винайдено помпу

При наклоне электродвигателя обороты увеличиваются, в чем проблема?

Начали стучать клапана в начале набора оборотов.

почему увеличивается обороты двигателя?

стук в задней подвеске при движении по калдобинам, что там может стучать? ваз 2115

если стала стучать стойка амортизаторная, можно ли за крыло раскачивать машину? то есть так стук услышать

Что вам нужно знать

Коммерческие насосы высокого давления, используемые в сельском хозяйстве, коммерческой уборке, борьбе с вредителями и других отраслях промышленности, имеют множество движущихся частей. Эти части неизбежно производят некоторый шум.

Небольшой шум плунжерного насоса допустим, но бывают случаи, когда высокий уровень шума указывает на неисправность. Шумы, которые начинаются внезапно или увеличиваются со временем, могут указывать на одну из следующих проблем и быть признаком того, что пришло время выполнить критически важное техническое обслуживание насоса для снижения шума насоса.

Проблемы и причины шума насоса

1. Кавитация или гидравлический удар

Дребезжащий звук внутри насоса может быть вызван разрушительной кавитацией, возникающей в результате взрыва внутренних пузырьков газа из-за ограниченного потока, неправильного давления или других проблем. Точно так же гидравлический удар, одиночный взрыв большого газового пузыря или воздушного кармана может звучать как громкий хлопок. Примите меры для устранения кавитации.

2. Изношенные уплотнения и негерметичность впускного трубопровода

Если уплотнения насоса выходят из строя, треснуты или высохли, они могут образовать утечки. Утечки воздуха во впускной трубе могут создавать очень громкие шумы. Подобно кавитации, она может разрушить насос, если ее не устранить. Регулярно проверяйте все соединения, чтобы убедиться в герметичности.

3. Неправильная конфигурация впускной трубы

Если у вас есть большой пластиковый корпус со встроенным резервуаром или шланги, свободно проходящие по дну пластикового корпуса, и вы поместите на него насос, он, скорее всего, привести к чрезмерному шуму. Точно так же любой шланг, который не проложен таким образом, чтобы он не касался стен и корпуса, может вызвать проблемы.

4. Изношенный кулачковый подшипник

Если срок службы насоса приближается к концу, паз плунжера и кулачковый подшипник, прикрепленные к концу двигателя, могут изнашиваться. Правильный уход поможет избежать этой проблемы.

5. Загрязненная смазка или масло

Частицы в смазке могут поцарапать и повредить насосную систему, что приведет к шуму. Отсутствие профилактического обслуживания или грязная среда могут вызвать проблемы и даже привести к потере консистентной смазки. Загрязнение водой может привести к открытию шатунов. Насос будет стучать, как автомобильный двигатель, особенно при изменении скорости/нагрузки, а также при запуске и остановке двигателя.

6. Низкий уровень масла

Во многих насосах используется масляная ванна, которая будет сливаться, если насос не находится в вертикальном положении. В результате низкий уровень масла приведет к износу насоса и может даже привести к тому, что шатун вырвет верхнюю часть насоса. В насосах Pumptec не используется масляная ванна, они могут работать в любом положении и храниться на боку, так что не беспокойтесь.

7. Свободный паз плунжера

Если паз плунжера свободен, каждый раз, когда кулачок перемещается по кругу, он будет сильнее воздействовать на плунжер, вызывая шум.

8. Проблема с приводом насоса

Хлопающий звук может указывать на проблему с приводом насоса или блоком питания.

9. Неправильный выпускной шланг

В слишком слабых, слишком длинных, слишком жестких или слишком мягких шлангах может возникать пульсация, вызывающая барабанный звук. Использование импульсного шланга может помочь свести к минимуму пульсации благодаря его способности рассеивать энергию и накопленное давление, выравнивая поток жидкости.

10. Неправильно закрепленное оборудование

Если насос не закреплен должным образом на оборудовании, его компоненты могут дребезжать или стучать. Используйте резиновые виброизоляционные опоры, чтобы смягчить удар, и убедитесь, что все фитинги затянуты.

11. Засоренный или изношенный обратный клапан

Если у вас есть засоренный или изношенный обратный клапан, вы можете потерять поток из одной головки насоса, сократив поток вдвое. В этом случае работает только одна сторона насоса, что вызовет заметную пульсацию.

12. Высокий расход

Хотя это и не проблема, высокий расход — особенно при низком давлении — более подвержен шуму, и его следует ожидать на определенном уровне. По мере повышения производительности, особенно потока, вы получите больше шума. Насосы с более высокой производительностью имеют большие поршни с большим движением, потому что кулачок смещен дальше, чем в насосах меньшего размера, что создает больше вибрации и шума.

В большинстве случаев проблем с насосом, которые приводят к чрезмерному шуму, можно избежать при надлежащем обслуживании.

Какой уровень шума насоса допустим?

Что делать, если вам сразу кажется, что помпа слишком шумная? Тип насоса и желаемая производительность помогут понять, каким должен быть приемлемый уровень децибел. Электрический насос или насос с батарейным питанием должен иметь постоянный гул и обычно работает на уровне 80-85 дБ или ниже. Уровень шума некоторых газовых насосов может превышать 100 дБ из-за двигателей внутреннего сгорания, что требует защиты органов слуха. Преимущества уровня шума электрического насоса по сравнению с газовым насосом очевидны.

Центробежный насос, как правило, самый тихий, потому что в нем нет частей, меняющих направление; у него в основном есть вентилятор, который крутится. Но он также наименее эффективен, так как требует в четыре раза больше мощности, чем плунжерный насос, для достижения тех же значений GPM и PSI.

Мембранные насосы также бесшумны, поскольку клапаны обычно изготавливаются из резины. Однако для достижения высокого давления, сравнимого с плунжерными насосами, клапаны должны быть изготовлены из жестких материалов, таких как нержавеющая сталь, которые производят механический шум.

Плунжерные насосы могут иметь несколько более высокий уровень шума, чем стандартные центробежные или диафрагменные насосы, но часто гораздо больше подходят для коммерческого использования, требующего длительного срока службы и точного расхода и охвата.

Но суровая правда заключается в том, что трудно точно определить приемлемые уровни шума насоса из-за субъективного характера определения шума . Место или обстановка, в которой работает насос, могут повлиять на чье-то мнение о том, не слишком ли шумит насос. Например, определенный уровень децибел может быть приемлемым в сельскохозяйственных условиях, но казаться слишком громким в жилом районе.

Как измеряются децибелы?

Стандартный рейтинг в децибелах, который публикуется в руководствах по продуктам, требует кропотливых испытаний в строго контролируемых средах и условиях. Иногда эти официальные тесты проводятся в звуконепроницаемых кабинах, требуют калиброванных микрофонов и оборудования или являются результатом нескольких образцов, взятых с разных направлений, расстояний и высот, которые усредняются вместе.

Проблема в том, что оператор с приложением для измерения децибел на своем iPhone не следует этим правилам и не эксплуатирует помпу в такой контролируемой среде. Они могут держать свой телефон в футе от насоса в задней части своего пикапа и быть разочарованы тем, что он превышает заявленный рейтинг, который был снят на расстоянии 3 метров в звуконепроницаемой будке. Их показания счетчика неизбежно будут несовместимы с показаниями, опубликованными в руководстве пользователя, но на самом деле они могут работать точно в соответствии со спецификациями.

Насосы также бывают разных моделей и могут быть рассчитаны на определенные уровни производительности при использовании определенных насадок. Нет никакой гарантии, что оператор будет использовать его с тем же уровнем производительности или с теми же аксессуарами.

Как видите, децибелы иногда являются движущейся целью. Если с вашей помпой не возникают некоторые из проблем, отмеченных ранее, возможно, ваша помпа работает точно так, как было задумано.

Конечно, вы можете выбрать модель насоса с более низким уровнем децибел, но есть и компромиссы, которые следует учитывать. Приведет ли уменьшение шума насоса к снижению мощности, расхода и общей производительности? Существуют ли насосы, которые работают тише, но не выдерживают нагрузки со временем?

Как правило, чем сильнее работает насос, тем громче он будет.

При измерении уровня шума важно учитывать все факторы, включая желаемые значения GPM и PSI. Для получения дополнительной информации о отраслевых стандартах насосов GPM и PSI обязательно ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством ниже.

Небольшой уровень шума может быть приемлемым, если вы получаете необходимую мощность, поток и производительность. В Pumptec наши насосы ценятся за их тихую, но мощную работу. Если у вас есть вопросы об уровне шума насосов или вы хотите изучить возможность замены существующих насосных систем, свяжитесь с нашими экспертами по насосам сегодня.

Шум насоса: 6 распространенных проблем и способы их решения

В традиционной системе охлаждения у вас есть 2 типа водяных насосов: водяные насосы конденсатора и насосы охлажденной воды.

Водяные насосы конденсатора подают горячую воду из конденсатора в градирню, а насосы охлажденной воды подают холодную воду из чиллера в кондиционер.

Когда насос выходит из строя, вода не циркулирует эффективно или вообще не циркулирует, что ставит под угрозу производительность всей вашей системы. К счастью, насосы часто сигнализируют о том, что что-то не так, и эти сигналы обычно проявляются в виде странных и громких шумов насоса.

Громкие и необычные звуки, издаваемые циркуляционными насосами, всегда являются тревожным сигналом, признаком того, что что-то не так либо с насосом, либо с водопроводом.

Давайте рассмотрим несколько проблем в системе здания, которые обычно являются причиной шума насоса, и способы их устранения.

 

1. Воздух в системе

Если у вас не установлен воздухоотделитель, скорее всего, в какой-то момент вам придется столкнуться с воздухом в системе. Когда это происходит, важно осмотреть водопроводные линии и прокачать систему.

Современные насосы оснащены выпускными клапанами, которые значительно упрощают процесс. Медленно открывайте клапан, пока не услышите шипящий звук. Как только шипение прекратится, вы увидите небольшую каплю воды, указывающую на то, что в насосе больше нет воздуха. В этот момент вы можете закрыть клапан.

После этого убедитесь, что насос установлен правильно. Даже несколько градусов наклона или смещения могут привести к тому, что воздух будет заблокирован в насосе.

 

2. Неправильный размер насоса

Как слишком большие, так и маленькие насосы могут создавать шумы в системе, но решения для каждого случая разные.

Насосы могут быть увеличены по нескольким причинам. Это может произойти из-за некоторой ошибки на этапе планирования и проектирования, когда инженерам необходимо «прикинуть» длину трубопровода и фитингов, или это может быть специально спроектировано таким образом, чтобы система могла расширяться в будущем и «правильного размера» насос сегодня не сможет удовлетворить будущий спрос завтра.

Иногда требуется замена насоса сразу, а у поставщика не было на складе идеальной замены, или инженеры выбирают насос увеличенного размера, уже учитывая ожидаемое накопление коррозии в трубах, требующих большего напора насоса.

Независимо от причины, которая привела к использованию слишком большого насоса, его наличие всегда может вызвать чрезмерный шум и вибрацию, расшатывание соединений и соединений и усталость трубопровода.

Для решения проблемы можно предпринять следующие действия:

  • Дросселировать клапаны на стороне нагнетания до исчезновения шумов
  • Обрезка рабочего колеса по диаметру
  • Уменьшить скорость насоса
  • Добавить линию рециркуляции потока 
  • Установите преобразователь частоты и снимите регулирующие клапаны 

Недостаточный размер насоса представляет собой более серьезную проблему. Это потому, что у вас, к сожалению, нет особого выбора, кроме замены насоса и установки большего.

Если система недостаточного размера, она не может обеспечить требуемый режим работы, а также может привести к застою — когда нагнетание насоса перекрывается из-за засорения линии или непреднамеренно закрытого клапана. Когда это происходит, жидкость бурлит внутри насоса, пока не нагревается до состояния пара, вызывая шум и повреждения. Насосы с тупиковой головкой могут привести к перегоранию двигателя, повреждению крыльчатки, протечкам уплотнений, растрескиванию втулок и повреждению эластомеров, что в конечном итоге приведет к выходу насоса из строя.

В системах с насосами меньшего размера вы можете проверить, может ли существующий насос работать с более крупным двигателем, чтобы избежать мертвого напора. Несмотря на то, что это может быть самый дешевый способ справиться с проблемой, он не самый лучший, и решение будет временным.

 

3. Чрезмерный износ подшипников 

Только некоторые насосы имеют подшипниковые узлы, а не все. Однако все электродвигатели насосов имеют подшипники, и чрезмерный износ подшипников — будь то в узле или внутри двигателя — может вызвать шум насоса.

Хорошей новостью является то, что для моделей насосов с подшипниковыми узлами компоненты обычно доступны для покупки, они недороги и их легко заменить.

Плохая новость заключается в том, что подшипники двигателя не продаются как комплектующие, и когда подшипники в двигателе изнашиваются, необходимо заменять деталь целиком.

Срок службы подшипника определяется тем, сколько часов требуется металлу для «усталости», но на это могут влиять многие факторы, такие как статическая перегрузка, коррозия, отсутствие избытка смазки, перегрев, несоосность и загрязнение. Таким образом, лучший способ избежать слишком быстрого износа подшипников — профилактическое обслуживание и комплексная проверка вашей системы.

 

4.
Засорение системы

Вода с ржавчиной и другими отложениями может изнашивать циркуляционный насос и засорять рабочее колесо. Когда это происходит, шум является следствием. Чтобы избавиться от него, нет волшебной палочки: решение заключается в очистке системы.

Многие системы HVAC имеют специальные системы фильтрации и сепараторы грязи для предотвращения засорения. Отложения могут быть легко удалены из системы с помощью продувки водой.

Эти системы защищают не только насосы, но и все другие блоки HVAC в системе.

 

5.
Неправильная настройка скорости

Высококачественные и современные насосы обычно имеют 3 настройки потока, в то время как старые насосы могут иметь только одну или две. Вот почему старые насосы обычно более шумные, чем другие. Они менее эффективны, и потеря энергии обычно выражается в гудящем шуме.

Если помпа издает этот шум и у вас есть несколько параметров настройки потока, найдите переключатель потока и поверните его на один уровень вниз. Затем проверьте радиаторы и направляющие башни, чтобы убедиться, что они все еще нагреваются до нужной температуры. Если да, то оставьте так.

Если вы работаете с частотно-регулируемым приводом, а насос продолжает издавать гудящий звук, проверьте правильность заземления двигателя на частотно-регулируемый привод. Во многих случаях неправильное заземление позволяет системе действовать как передатчик шума.

 

6. Отсутствие NPSHa или неправильная установка, вызвавшая отсутствие NPSHa

Чтобы понять это, нам нужно сделать шаг назад и быстро взглянуть на работу насоса. Принцип Бернулли показывает нам, что жидкость течет из областей с высоким давлением в области с низким давлением.

Насосы HVAC работают за счет создания низкого давления на входе, что позволяет нагнетать воду в насос. Когда жидкость проходит через насос, давление уменьшается. Если давление на входе падает ниже давления паров жидкости, на входе образуются пузырьки воздуха. Эти пузырьки могут вызвать кавитацию, что приведет к шуму насоса, повреждению и снижению производительности.

Чистый положительный напор на всасывании или NPSH – это разница между давлением жидкости на всасывании насоса и давлением паров жидкости, которая выражается в виде высоты столба жидкости. NPSH обычно должен составлять от 3 до 5 футов, чтобы избежать кавитации.

Если при осмотре обнаруживается проблема с кавитационным запасом, в основном можно сделать две вещи: во-первых, есть возможность выбрать насос, более подходящий для применения (наша рекомендация, если насос уже получил непоправимый ущерб из-за кавитации ). Во-вторых, систему можно переоценить, чтобы увидеть, может ли подъем градирни увеличить NPSHa (абсолютное давление на всасывающем отверстии насоса) или можно уменьшить фитинги, которые лишают текущий NPSHa.

Если вам нужна помощь по вопросам, связанным с циркуляционными насосами, свяжитесь с нами. У нас есть 3 офиса в Калифорнии, и мы можем приехать, где бы вы ни находились, чтобы осмотреть вашу помпу, если вы слышите громкие и необычные шумы.

Команда инженеров по продажам и технических специалистов компании Vertical Systems может определить причину шума насоса и определить наилучшее решение для ее устранения. Специалисты по всем типам циркуляционных насосов, наши специалисты могут решить любые проблемы с установкой, изношенными компонентами, протечками, а также вопросы, связанные с температурой воды, давлением и пузырьками воздуха.

18Ноя

Как работает подвеска автомобиля: Подвеска автомобиля, элементы, схема и разновидности

18 Ноя 2021 alexxlab Комментировать

Назначение подвески автомобиля и принцип её работы

Автоликбез13 августа 2016

На заре развития автомобилестроения производители не уделяли должного внимания подвеске. Из-за этого страдал комфорт поездок – машина шла слишком жестко, колебания ничем не гасились. Вскоре автомобилестроители начали разрабатывать все новые и новые типы подвесок, которые превратили использование автомобиля в одно сплошное удовольствие.

Для чего нужна подвеска?

Неровности дорожного покрытия неизменно приводят к колебанию кузова. Именно из-за них возникает характерная тряска в салоне автомобиля, особенно на средних скоростях. Помимо этого, удары колес о дорожные выбоины порождают некоторую энергию, способную повредить элементы кузова или некоторые агрегаты.

Подвеска смягчает колебания автомобиля, что делает поездку комфортней. Кроме того, она защищает кузов от возможных повреждений. Современные подвески способны настолько смягчать передвижение машины, что даже довольно крупные выбоины не будут заметны для пассажиров.

Еще одно назначение подвески — снижение степени кренов при крутых поворотах автомобиля на больших скоростях. Это возможно благодаря стабилизатору поперечной устойчивости. Он представляет собой упругую балку, скрепляющую кузов с подвеской.

Устройство подвески

То, из чего состоит подвеска автомобиля, формирует довольно сложный технический агрегат. Ничего удивительного в его сложности нет, ведь подвеске необходимо распределять вес автомобиля, а так же снижать нагрузки, воздействующие на кузов. В связи с этим, ремонт некоторых моделей подвесок очень затруднителен в гаражных условиях, приходится обращаться в автосервис.

Подвеска автомобиля состоит из нескольких узлов, на каждом из которых лежит собственная функция:

  • Упругие элементы. У разных моделей они могут различаться: пружины, торсионы, а иногда рессоры. Они могут быть выполнены из металла или резины. Задача этих элементов заключается в распределении нагрузок от неровностей по кузову.
  • Амортизаторы. Это гасящие устройства, которые нивелируют колебания кузова из-за неровностей, обеспечивая плавное движение автомобиля.
  • Рычаги, играющие роль направляющих элементов. Они отвечают за взаимное движение колес и кузова.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости, о котором было рассказано выше.
  • Поворотные кулаки, выполняющие роль опоры для колес. Они равномерно распределяют нагрузку от каждого колеса по всей подвеске.
  • Элементы, соединяющие подвеску с кузовом: сайлентблоки, шарниры, жесткие болтовые крепления.

Вот собственно и все, что входит в подвеску автомобиля. У некоторых видов техники устройство подвески может отличаться от этого классического варианта, однако все, что касается легкового автомобиля, выглядит именно так.

Принцип работы подвески

При контакте колеса с дорожной неровностью, возникает энергия, которая распределяется по кузову и его отдельным элементам согласно законам физики. Если бы не было подвески, то тряска была бы невыносимой. Это хорошо заметно на примере некоторых автомобилей периода ВОВ. Тряска была такая, что на особо резких ухабах водитель рисковал вылететь из кабины. У этих транспортных средств была слишком примитивная подвеска, которая была не в состоянии поглотить силу толчков.

Когда колесо попадет на неровность, та энергия, которая могла обрушиться на кузов, переходит в гасящий узел, то есть амортизатор. В зависимости от направленности воздействия энергии, он сжимается или расширяется. Получается, что в вертикальное движение приходит только колесо, а не весь кузов автомобиля.

Одновременно с этим к работе подключаются рычаги. Они отводят энергию колебаний от конкретного участка кузова автомобиля, равномерно распределяя ее по всей подвеске. Это спасает от перекосов кузова, а так же от возможных технических повреждений.

Жёсткость — залог управляемости

С тем, как работает подвеска автомобиля, связана комфортабельность поездок и безопасность пассажиров. Важно правильно подобрать этот агрегат, иначе будут проблемы. Как минимум, будет затруднительно использовать автомобиль в некоторых ситуациях.

Например, если машина используется для быстрой и агрессивной езды, то подвеска должна быть пожёстче. В этом случае, управляемость автомобиля будет несравнимо выше, чем с мягкой подвеской. Помимо этого, машина будет разгоняться и тормозить намного динамичнее. Хорошее решение – активная подвеска. Ее жесткость можно регулировать в зависимости от условий использования транспортного средства.

Устройство подвески автомобиля – достоинства и недостатки подвесок

Подвеска автомобиля изначально служила только целям комфортабельной езды – проще говоря, чтобы не трясло и не качало. Но с ростом скоростей на подвеску легла ещё одна очень важная функция – повышение управляемости автомобиля на больших скоростях. Если с первым своим назначением все подвески справляются примерно одинаково, то вторая функция постоянно требует совершенствования – ведь скорости растут. Таким образом, в результате эволюции устройство подвески автомобиля постоянно менялось, и сейчас существует около пятнадцати общих технических решений, не считая вариаций. Мы рассмотрим вкратце устройство подвески автомобиля: как передней, так и задней.

 

 

Подвеска автомобиля

Устройство передней подвески автомобиля

В современных автомобилях в качестве передней подвески используются исключительно подвески независимого типа – то есть такие, где движение одного колеса никак не связано с движением второго. Устройство передней подвески, таким образом, несколько сложнее, чем устройство подвески задней.

Мы рассмотрим наиболее распространённые конструкции: подвеску Макферсона и подвеску на двойных поперечных рычагах.

 

Подвеска типа Макферсон – это наиболее распространённая конструкция подвески для малолитражек и автомобилей среднего класса. Основной элемент конструкции – это амортизационная стойка. Посредством шарнира она связана с рычагом в нижней части, а в верхней посредством подшипника – с кузовом.

Подвеска Макферсона имеет ряд достоинств, среди которых:

  • компактность конструкции;
  • её простота;
  • возможность внесения изменений в конструкцию автомобиля без изменения подвески;
  • относительная дешевизна обслуживания.

Естественно, у подвески Макферсона есть и недостатки:

  • не лучшие параметры кинематики движения автомобиля;
  • амортизаторная стойка загружена, а потому часто выходит из строя;
  • больше продольный крен («клевок») при торможении;
  • сложность шумоизоляции.

 

Подвеска на двойных поперечных рычагах дороже, массивнее, а потому менее распространена. Обычно этот тип подвески устанавливают на автомобили выше среднего класса. В этом типе подвески главным конструктивным элементом являются два рычага, внутренняя часть которых крепится к кузову или раме, а внешняя – к стойкам, несущим колёса. Места крепления подвижны, в них используются шаровые опоры или шарниры. Пропорции рычагов этой подвески таковы, что обеспечивают не только плавный ход автомобиля, но и его отличную управляемость, а также устойчивость на дороге.

 У подвески на двойных поперечных рычагах масса достоинств:

  • подвеска образует единый узел, который для ремонта можно полностью демонтировать;
  • подвеска на данный момент позволяет получить наилучшую управляемость автомобиля на больших скоростях.

Впрочем, у подвески на двойных поперечных рычагах есть и недостатки:

  • массивность;
  • сложность обслуживания и ремонта;
  • довольно высокие нагрузки в местах крепления рычагов.

 

Устройство задней подвески автомобиля

Задняя подвеска современного автомобиля не настолько загружена, как передняя. Поэтому устройство задней подвески обычно более простое, чем у подвески передней.

В автомобилях малого и среднего класса обычно используются торсионные подвески. Основной элемент его конструкции – это торсион, металлический стержень высокой упругости. С одного края торсион закрепляется на раме автомобиля (в отличие от подвески на поперечных рычагах – жёстко), а с другого – соединяется со ступицей колеса посредством рычага.

Основные преимущества торсионных подвесок – это:

  • компактность, лёгкость, простота обслуживания и ремонта;
  • возможность существенной регулировки дорожного просвета;
  • отличная управляемость в крене.

Из минусов обычно отмечают:

  • быстрый износ подшипников в месте соединения рычага и торсионной балки;
  • возможность излишнего заноса при поворотах;
  • высокая стоимость торсионов.

 

В автомобилях высокого класса обычно используется многорычажная подвеска, которая является усложнённым вариантом подвески на двойных поперечных рычагах. Принцип её работы не отличается от этого типа подвески. Однако за счёт использования большего количества рычагов она имеет больше преимуществ. Кроме уже отмеченных гибкости и управляемости, многорычажная подвеска отличается также:

  • особой комфортабельностью движения;
  • возможностью максимальной изоляции шума и вибраций.

Недостатки же у многорычажной подвески те же:

  • массивность;
  • трудоёмкость и дороговизна обслуживания.

 

Подробнее о видах подвесок легковых автомобилей вы можете прочитать в нашей статье.

Если вам необходим ремонт подвески, ознакомиться с условиями обслуживания авто предлагаем здесь.

 

устройство и диагностика, особенности и преимущества различных типов, отзывы

Каждый водитель должен не только знать, сколько существует типов подвесок автомобилей, но и понимать, какие функции возложены на эту часть транспортного средства. В особенности это касается и тех людей, которые связаны с автомобилями профессиональной деятельностью. Причем неважен стаж и опыт водителя, знание устройства своего транспортного средства в любом случае не навредит.

Что есть подвеска автомобиля? По сути, это узел или даже целая конструкция, которая состоит из нескольких деталей. Причем крепление у них между собой налажено особым образом. В силу своего устройства кузов любого транспортного средства соединен с колесами, благодаря чему и обеспечивается возможность передвижения. При этом сама связь может быть упругой либо жесткой, в зависимости от элементов и деталей подвески.

Именно вся эта система обеспечивает сглаживание или гашение колебаний, которые вызываются неровностями дорожного покрытия. Но как она устроена? Видов подвесок несколько, но все они обладают некоторыми сходствами в своем устройстве.

Направляющие элементы

Как раз за счет них колеса связываются с кузовом транспортного средства, передавая ему силу движения. Помимо этого, определяется то, как именно они движутся относительно самого корпуса автомобиля. Под этим термином следует понимать различные рычаги крепления и соединения деталей. Они могут быть и поперечными, и продольными, и сдвоенными.

Упругая составляющая

Это своего рода промежуточное звено между колес и кузова. Вся нагрузка от неровностей дорожного полотна воспринимается именно им, после чего передается на корпус транспортного средства. Данные элементы могут быть не только из металла, но и из прочих доступных и прочных материалов.

Как правило, для разных типов подвесок грузовых автомобилей (или легковых) из металла производятся пружины, рессоры, торсионы. Другие же элементы могут изготавливаться из резины (буферы, отбойники – но, как правило, они являются частью металлических деталей).

Гасящее устройство

Под этим определением скрывается не что иное, как сам амортизатор. Его предназначение заключается в уменьшении амплитуды колебаний кузова автомобиля, которые как раз вызываются работой упругих элементов.

Обычно работа всех типов амортизаторов основывается на гидравлическом сопротивлении, которое возникает, когда жидкость перетекает из одной полости в другую через калибровочные отверстия клапанов.

Что касается этих полостей, то амортизаторы могут быть однотрубными (1 цилиндр) либо двухтрубными (2 цилиндра).

Стабилизатор поперечной устойчивости

Обязательная составляющая для любой подвески. Эта деталь позволяет противодействовать увеличению интенсивности крена на поворотах. Такая работа осуществима благодаря распределению веса автомобиля на все его колеса.

По сути, стабилизатор представляет собой упругую штангу, соединенную со всеми деталями подвески посредством стоек. Ставиться он может не только на переднюю, но и на заднюю ось транспортного средства.

Опора колеса

Обычно у большинства типов подвесок легковых автомобилей его месторасположение – это задняя ось машины. Его задача заключается в принятии всей нагрузки от колес и распределении ее между рычагами подвески и амортизаторами. Но также подобное устройство есть и на передней оси. Только у него немного другое название – поворотный кулак.

Элементы крепления

Без них невозможно существование всей подвески, поскольку именно они обеспечивают соединение всех деталей между собой. Также они ответственны за их крепление к кузову автомобиля.

Основным видом такого крепления является жесткое соединение болтами. Еще используются резино-металлические втулки (они же сайлент-блоки), шаровые шарниры.

Функциональное назначение

Поскольку подвеска передает воздействие от колес на кузов автомобиля, то необходимо спроектировать ее таким образом, чтобы она обладала повышенной и прочностью, и долговечностью. Но в чем конкретно заключается роль подвески помимо обеспечения связи колес с корпусом транспортного средства?

Подвеска любого автомобиля ответственна за выполнение важных задач:

  • гашение колебаний от колес;
  • обеспечение плавности хода;
  • обеспечение постоянного контакта колес с дорогой, что, в свою очередь, влияет на управляемость и устойчивость автомобиля;
  • Именно за счет подвески связь колес с кузовом упругая.

В настоящее время многие типы передней подвески автомобиля (помимо множества элементов) включают еще и электронные устройства, и различные датчики. Это позволяет повысить комфорт передвижения автомобиля, но одновременно с этим делает систему более сложной в устройстве.

Разновидности элементов ходовой части

С того времени как появился первый транспорт и по сей день было спроектировано несколько разновидностей автомобильных подвесок. В то же время пока еще не было разработано идеального варианта, который бы устраивал по всем параметрам и показателям.

По этой причине из всего существующего многообразия выделить какой-то один оптимальный вариант невозможно. Все потому, что каждый из типов автомобильной подвески обладает не только достоинствами, но и недостатками, что и определяет их применение.

Но несмотря на довольно обширную классификацию, все типы относятся к одной из двух групп подвески:

  • зависимая;
  • независимая.

Последняя группа (по понятным причинам) самая популярная. Ее главное отличие заключается в том, что колеса не связаны между собой жестко, и одно не способно оказывать влияния на другие. Также имеется еще и промежуточный вариант – полузависимая подвеска.

Зависимая группа

Детальный разбор типов подвески автомобиля и их устройство начнем с рассмотрения зависимой группы. Она «перекочевала» на машины с гужевых повозок и первое время оставалась единственным существующим вариантом. За весь период своего существования она подвергалась значительным изменениям, но суть ее работы никогда не менялась.

Зависимая подвеска подразумевает жесткую связь колес, соединенных одной осью. Это не позволяет им перемещаться отдельно друг от друга. Иными словами, если одно из них попадет в яму, это неизбежно приводит к смещению другого.

У автомобилей с задним приводом жесткое соединение колес обеспечивается задним мостом, который является еще и частью трансмиссии. В переднеприводных транспортных средствах жесткую связь обеспечивает специальная балка.

Что касается упругих элементов, то изначально это были рессоры, теперь же использование пружин их полностью вытеснило. В качестве демпфирующего элемента здесь выступают амортизаторы. Они могут быть установлены отдельно от упругих элементов или же располагаться соосно с ними – амортизатор, помещенный внутри пружины.

Преимущества и недостатки зависимой подвески

У зависимых типов подвески автомобилей преимущества и недостатки собраны в одном флаконе. С одной стороны основное достоинство данной разновидности – это простота конструкции, что положительно сказывается на надежности. Помимо этого, обеспечивается отличное сцепление колес с дорогой, если речь идет о ровной поверхности.

Но с другой стороны есть и серьезный недостаток, который кроется в возможности потери контакта колеса с дорогой в момент прохождения поворотов. Из-за того, что задняя ось совмещена с деталями трансмиссии, мост превращается в массивную конструкцию с довольно внушительными размерами. Это чувствуется при взгляде на грузовой транспорт.

В силу этих особенностей такая подвеска применяется только для задней оси, в отношении передней же подобная реализация просто невозможна. К тому же сегодня зависимая группа практически утратила свою актуальность и ее использование сведено к минимуму. Однако ее по-прежнему можно встретить у грузового транспорта, а также среди полноразмерных рамных внедорожников.

Независимый тип подвески

У независимого типа подвески автомобилей преимущество, а заодно и главное отличие от оппонента, рассмотренного выше, заключается в том, что колеса на одной оси не связаны друг с другом механически. То есть может быть и так, когда одно из них вращается, а другое нет. Этот вариант был разработан после выяснения определенных недостатков зависимой подвески. Здесь каждое колесо имеет свой комплект деталей: упругие, демпфирующие, направляющие элементы.

Подвеска McPherson

Подобная конструкция названа именем инженера Эрла Макферсона, разработавшего ее в 1960 году. На языке автолюбителей она еще зовется «качающей свечой». Устройство представлено одним нижним рычагом, блоком из пружинного элемента, стабилизатором поперечной устойчивости.

Особенность данного типа подвески – это использование амортизационной стойки, именно ее в народе прозвали свечой. Она состоит из амортизатора и пружины. В нижней части данная составляющая деталь крепится к ступице колеса, а вверху закрепляется на опоре (стакан) кузова автомобиля.

Данный тип передней подвески автомобиля выполняет сразу несколько важных задач. Стойка не только принимает и гасит колебания, но и является креплением колеса к корпусу транспортного средства. Функциональность поперечных рычагов заключается в обеспечении подвижного соединения колеса с корпусом авто, а также в предотвращении его продольного перемещения. Что касается стабилизатора, то это, по сути, торсион, у которого не менее важная роль – противодействовать силе скручивания.

Подвеска McPherson используется не только для передней, но и для задней оси, что и определило ее огромную популярность. К ее плюсам можно отнести компактные размеры, простоту конструкции, а также надежность. Что касается минусов, то это изменение угла развала при значительном ходе колеса относительно корпуса автомобиля.

Независимые рычажные подвески

Такая подвеска так же распространена, как и McPherson. Данный тип поделен на две главные системы:

  • двухрычажную;
  • многорычажную.

В двухрычажной конструкции также используется стойка амортизатора, только ее функции – это лишь гашение возникающих колебаний. Крепление же каждого колеса одной оси (обычно передней) обеспечивается непосредственно поперечными рычагами (верхним и нижним).

У такого типа передней подвески легкового автомобиля сами рычаги выполнены в виде А-образной формы, что позволяет исключить продольные перемещения колес. Они еще и разной длины (верхний заметно короче нижнего). Это позволяет сохранить угол развала даже при значительных передвижениях колеса относительно корпуса автомобиля.

В отличие от того же «МакФерсона» двухрычажная система более массивна, металлоемка и сложна в обслуживании. Однако большее количество деталей не сказывается на надежности подвески.

Многорычажная система представляет собой доработанный вариант двухрычажного типа подвески. Вместо двух А-образных здесь обычно используется до 10 продольных и поперечных рычагов.

Такой конструкторский вариант лучше всего сказывается на плавности хода транспортного средства и его управляемости. Также это позволяет сохранить угол положения колес, невзирая на условия работы подвески.

Однако есть и здесь есть обратная сторона медали – такой тип задней подвески автомобиля (также бывает и на передней оси, к примеру, на Audi) более дорогостоящий и еще сложнее в вопросах обслуживания. По этой причине по использованию она заметно уступает той же системе McPherson или двухрычажной системе. Она встречается лишь в автомобилях представительского класса, которые и стоят недешево.

Другие варианты

Есть и другие разновидности.

  1. Подвеска с качающимися полуосями – здесь вместо одной используются две полуоси. Каждая из них крепится к шасси посредством шарнира. За счет этого колесо принимает перпендикулярное положение по отношению к полуоси. При вхождении в повороты боковые силы будут стремиться подбрасывать транспортное средство, что отрицательно влияет на устойчивость автомобиля. По этой причине такой подвеской оснащаются, в основном, грузовые машины.
  2. Подвеска Дюбоне – такой тип использовался на автомобилях в первой половине ХХ столетия. На каждом борту корпуса присутствовал рычаг с реактивной тягой, который оказывал воздействие на пружину. Сама тяга соединялась с кожухом, где находилась пружина, передававшая усилия при торможении. Поскольку из кожуха то и дело вытекала жидкость, данный тип не прижился.
  3. Продольные рычаги – у данного типа подвески автомобилей каждое колесо на одной оси с двух сторон крепится к рычагу, который жестко соединен с рамой. При таком типе подвески меняется лишь колесная база, а колея остается прежней. Однако устойчивость в этом случае не очень хорошая, а колеса могут поворачиваться вместе с корпусом. В итоге это отрицательно сказывается на сцеплении шин с дорогой. В ходе движения автомобиля вся нагрузка воспринимается продольными рычагами, из-за чего подвеске не хватает жесткости и утяжеления. Что касается плюсов – есть возможность для увеличения пространства салона за счет ровного пола.
  4. Косые рычаги – по сути, это усовершенствованная версия системы на продольных рычагах. Она актуальна для ведущей оси. Благодаря такой конструкции вероятность изменения ширины между колесами сводится к минимуму. В то же время оказывается влияние кренов на наклон колес. Если при вхождении в поворот повысить подачу топлива, задняя часть кузова автомобиля чуть приседает, из-за чего происходит развал передних колес. При снижении подачи топлива все происходит наоборот: передняя часть корпуса становится ниже, а задняя – приподнимается.

Существует еще один тип подвески автомобилей – Де Дион, который разработан Альбертом Де Дионом. Его особенность – картер главной передачи крепится к самому корпусу автомобиля и отделен от балки моста. Крутящий момент от силового агрегата также передается на ведущие колеса через полуоси. Такой вариант позволяет оптимизировать массу транспортного средства. Многие инженеры останавливают свой выбор на подвеске Де Дион в целях облегчения заднего моста.

Однако и здесь есть свои минусы – интенсивный разгон или торможение приводит к раскачиванию автомобиля. То есть на старте авто приседает и «клюет носом» при торможении. Для устранения подобного нежелательного эффекта стали использовать дополнительные направляющие элементы.

Полузависимый вариант

Можно сказать, что это золотая середина между зависимой и независимой системами. Если обратить внимание на внешний вид, то можно обнаружить черты зависимой подвески – есть балка, которая выполнена заодно с продольными рычагами, а к ним уже крепятся ступицы. При помощи этих же рычагов балка соединена с кузовом автомобиля. Демпфирующие элементы здесь – пружины и амортизаторы.

Иными словами, это та же ось, соединяющая оба колеса, но в отличие от полностью зависимой подвески балка здесь торсионного типа, а поэтому способна работать на скручивание. Благодаря этому колеса могут перемещаться относительно друг друга в вертикальной плоскости на определенную степень.

В силу простой конструкции и повышенной надежности таким типом подвески часто оснащаются переднеприводные автомобили (для задней оси).

Диагностические мероприятия

С назначением и типами подвесок автомобиля уже ознакомились. Конечно, в теме данной статьи перечислены не все разновидности, а лишь самые известные и распространенные варианты. Хотя некоторые из них уже канули в лету. Теперь стоит затронуть другой важный момент.

Подвеска автомобиля подвергается интенсивным динамическим нагрузкам, а поэтому крайне важно своевременно обнаружить неисправность. Для этого необходимо регулярно проводить диагностику ходовой части. Проверку задней подвески легче всего проводить, поскольку здесь нет элементов управления. В ходе диагностики осматриваются амортизаторы, резиновые уплотнители (при любом типе подвески), а также необходимо убедиться в работоспособности реактивных тяг.

Глухой стук будет свидетельством того, что с выхлопной системой что-то не так – компоненты глушителя потерялись либо вовсе вышли из строя. Чтобы в этом убедиться, достаточно раскачать глушитель.

Диагностику задней подвески также нужно проводить, проверяя каждую деталь на предмет наличия трещин и посторонних предметов. Также следует ценить состояние балки в зависимых типах подвески.

Что касается типов передней подвески, то необходимо заострить внимание на состоянии основных деталей:

  • поворотных кулаков;
  • стоек амортизаторов;
  • рычагов;
  • наконечников рулевых тяг;
  • сайлент-блоков.

На рулевых наконечниках располагаются пыльники, которые зачастую просто разрывает. В этом случае для определения подобной неисправности достаточно визуального осмотра.

Большинство водителей, которые интересуются типами подвесок автомобилей, задаются вопросом: как часто нужно проводить диагностику? Специалисты станций технического обслуживания автомобилей рекомендуют делать осмотр после каждых 10000 км пробега, не реже.

Отзывы

Многих автолюбителей интересует мнение других водителей в отношении того или иного типа подвески. На различных форумах, посвященных данной направленности, можно встретить отзывы профессиональных автомехаников или же точки зрения водителей, за плечами которых много лет практики.

Кто-то отмечает, что рессоры вне конкуренции, другие же больше склоняются в пользу «МакФерсона» или двухрычажной системы. Про зависимую подвеску редко кто упоминает. Ведь большинство людей старается приобретать автомобили с максимальным комфортом по приемлемой стоимости. Зависимый тип – это устаревший вариант, который уже нельзя встретить среди современных автомобилей.

Подвеска автомобиля.


Подвеска автомобиля



Назначение и типы подвесок

Подвеской называется совокупность механизмов и устройств, соединяющих несущую систему (раму или кузов) автомобиля с его колесами. Подвеска предназначена для обеспечения плавности хода автомобиля и повышения безопасности его движения.

Плавностью хода называют свойство автомобиля гасить динамические воздействия, передаваемые колесам от неровности дороги во время движения. Кроме того, обеспечивая постоянный контакт колес с дорогой, подвеска способствует повышению безопасности движения, поскольку отрыв колес (или даже одного колеса) от дорожного полотна способен привести к потере управляемости автомобилем.

Через подвеску вес автомобиля передается на колеса и распределяется между ними. В то же время удары и толчки, возникающие при движении по неровностям дороги, передаются прежде всего элементам подвески, и уже через них на несущую систему автомобиля.

Наличие подвески обеспечивает возможность вертикального перемещения колес относительно корпуса автомобиля.

***

Составные элементы подвески

Подвеска разделяет все массы автомобиля на две части: подрессоренные и неподрессоренные.

Подрессоренными называют массы частей автомобиля, опирающиеся на подвеску. К подрессоренным массам автомобиля относятся кузов, рама, а также расположенные на них механизмы.

Неподрессоренные массы – массы частей автомобиля, расположенные между подвеской и дорогой – колеса, мосты, тормозные механизмы и пр.

В состав подвески входят:

  • упругие элементы, которые смягчают толчки и удары, возникающие при движении автомобиля по неровностям дороги;
  • гасящие элементы, предназначенные для быстрого гашения колебаний, возникающих в результате работы упругих элементов при прохождении колесами неровностей дороги;
  • направляющие устройства, которые определяют характер перемещения колес относительно несущей системы автомобиля и дороги, а также передают продольные и поперечные усилия, возникающие между колесами и кузовом автомобиля;
  • стабилизирующие устройства, которые уменьшают боковой крен и поперечные угловые колебания кузова автомобиля при прохождении поворотов и на косогорах.

К упругим элементам подвески могут относятся рессоры, пружины, торсионные валы, пневмобаллоны, а также различные демпфирующие элементы, например, выполненные из резиновых материалов.

К гасящим элементам относятся амортизаторы различных конструкций.

Направляющими устройствами являются рычаги и реактивные штанги. Часто роль направляющего элемента выполняет сама рессора. К направляющим элементам следует относить и балки мостов, однако, по установившимся определениям их относят к другим составным частям автомобиля.

Иногда стабилизирующие устройства могут выполнять часть функций упругих элементов подвески.
Стабилизирующее устройство 4 (рис. 1) или стабилизатор поперечной устойчивости является дополнительным упругим элементом в подвеске легкового автомобиля и представляет собой упругий стержень, установленный поперек автомобиля. Средней частью такой стабилизатор связан с кузовом, а концами – с направляющими устройствами 1 – рычагами подвески.
При боковых кренах концы стабилизатора перемещаются в разные стороны: один опускается, другой поднимается. Вследствие этого средняя часть стабилизатора закручивается, препятствуя тем самым крену и поперечным колебаниям кузова автомобиля.

***



Типы автомобильных подвесок

Автомобильные подвески классифицируются по различным определяющим показателям.

По типу направляющего устройства различают независимые, зависимые подвески, при этом зависимые подвески в свою очередь подразделяются на автономные и балансирные.

По типу применяемых упругих элементов различают рессорные, пружинные, торсионные, пневматические, гидропневматические и комбинированные подвески.

По наличию в конструкции гасящего устройства подвески бывают с амортизаторами и без амортизаторов.

По применяемым стабилизирующим устройствам различают подвески со стабилизаторами и без них.

***

Принципиальная схема работы подвески автомобиля

Крутящий момент Мк на ведущих колесах создает между ними и дорогой силу тяги Рт, которая приводит к возникновению толкающей силы Рх. Толкающая сила передается на кузов автомобиля через направляющее устройство (рычаги), а при возникновении толчков от неровности дороги деформируется упругий элемент 1 (в данном случае пружина) 2, смягчая эти толчки. Колесо при этом перемещается в вертикальной плоскости вокруг точек О1 и О2.

Чтобы после сжатия пружины кузов вместе с ней совершал затухающие колебания и не раскачивался долгое время, между кузовом и балкой моста установлен амортизатор. Поршень амортизатора, закрепленный через шток к кузову, перемещается с сопротивлением в цилиндре, закрепленном на мосту, что и приводит к быстрому гашению колебаний кузова.

Кинематическая схема подвески определяет характер связи отдельных колес между собой и с рамой автомобиля, а также кинематику перемещения колес относительно рамы. В зависимости от этого подвески делят на зависимые и независимые.

В зависимой подвеске (рис. 2, а) колеса располагаются на общей оси и колебания одного колеса в вертикальной или горизонтальной плоскостях неизбежно вызывает колебания второго колеса, поскольку между ними существует жесткая кинематическая связь.

При независимой подвеске (рис. 2, б) каждое колесо автономно соединяется с кузовом или рамой посредством рычагов или отдельных элементов связи, и перемещение одного колеса не вызывает существенного перемещения другого.

Для трехосных автомобилей наиболее типична автономная зависимая подвеска передних колес (рис. 3) и зависимая балансирная подвеска колес среднего и заднего мостов.

При балансирной подвеске средний и задний мост образуют балансирную тележку, которая может качаться вместе с рессорами на оси 2 (по принципу детских качелей), в результате чего обеспечивается постоянный контакт всех колес с дорогой, даже если автомобиль движется по неровной дороге. Этим обеспечивается высокая проходимость автомобиля и хороший контакт всех колес тележки с дорогой.

***

Упругие элементы подвески


Главная страница


Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Независимая подвеска автомобиля. Принцип работы, типы и устройство

Независимая подвеска – самый популярный вид подвесок. Он отличается от других тем, что каждое колесо не влияет на другие, и между колесами нет жесткой связи. Типов независимой подвески существует много, но самой популярной остается многорычажная «МакФерсон». Она отличается от других хорошими характеристиками и сравнительно низкой стоимостью.

Типы независимых подвесок

Подвеска с качающимися полуосями

В такой подвеске применяется две полуоси вместо одной. Каждая ось закрепляется на шасси с помощью шарнира, благодаря чему обеспечивается перпендикулярное положение колеса по отношению к полуоси. Помимо этого, при поворотах боковые силы подвески могут подбрасывать машину, из-за чего страдает устойчивость автомобиля. Чаще всего этот вид подвески используется для грузовых машин.

Подвеска на продольных рычагах

Этот тип подвески заключается в том, что каждое колесо на одной оси с обеих сторон прикрепляется к рычагу, намертво закрепленного на раме. При использовании этой подвески может изменяться колесная база, но колея остается такой же, как и была. Устойчивость этого типа независимой подвески автомобиля не отличается хорошими характеристиками, из-за чего колеса могут поворачиваться вместе с кузовом. Это негативно сказывается на сцеплении шин с дорогой. При движении продольные рычаги берут на себя всю нагрузку со всех направлений. По этой причине данному типу подвески не хватает жесткости и утяжеления. Плюсом подвески на продольных рычагах является возможность сделать ровный пол в машине, благодаря чему внутри увеличивается объем салона. Такая подвеска нередко применяется в производстве легких прицепов.

Подвеска Дюбоне

Этот тип независимой подвески автомобиля применялся на машинах в первой половине ХХ века. На каждом борте автомобиля был рычаг с реактивной тягой. Рычаг оказывал действие на пружину, а реактивная тяга соединялась с кожухом, в котором находилась пружина и передавала усилия при торможении. Этот тип подвески не прижился, потому как из кожуха постоянно вытекала жидкость.

Подвеска на косых рычагах

Данный тип подвески – это всего лишь усовершенствованная подвеска на продольных рычагах. Она используется для ведущей оси. Конструкция подвески делает минимальной вероятность изменения ширины между колесами, а также оказывает влияние кренов на наклон колес. Когда во время поворота усиливается подача топлива, задняя часть машины немного приседает, из-за чего происходит развал передних колес. Когда уменьшается подача топлива, передняя часть становится ниже, а задняя часть машины поднимается.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

С каждой стороны подвески есть два рычага, которые крепятся на раму внутри на эластичном креплении. Снаружи они соединяются со стойкой колеса. Преимущество данного типа подвески в том, что у Вас есть возможность отрегулировать все необходимые параметры и ее характер во время работы. Эта подвеска очень популярна на спорткарах, потому как на ней можно отрегулировать:

  • Высота центров крена;
  • Ширину колеи;
  • Развал колес;
  • Продольные и поперечные показатели;

Подвеска «МакФерсон»

В данном типе подвески имеется направляющая стойка и дополнительный нижний рычаг. Это позволяет качаться, когда работает верхний шарнир. Макферсон – это продолжение свечной подвески. Поворотный кулак скользит вверх и вниз по раме направляющей, которая обеспечивает поворот. Тип подвески макферсон очень популярен, потому как подвеска этого типа проста, компактна и недорогая.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска – это подвид подвески на двойных поперечных рычагах. Они применяются на машинах с задним приводом. Долгое время ее использовали спереди, но потом конструкторы смогли повысить управляемость и устойчивость машины. В новой подвеске уже не было ввинчивания.

Недостатки и преимущества независимых подвесок

В основном, этот тип подвески используется на легковых машинах. Они лучше переносят выбоины на дорожном покрытии. Когда одно колесо попадает в яму, на втором это никак не сказывается. Если машина на большой скорости попадает в большую яму, то у нее меньший риск перевернуться, если установлена независимая подвеска автомобиля. Машины с этим типом подвески более безопасны и мобильны. Также у них более высокий уровень сцепления с дорогой, что отчетливо видно на хорошей скорости.

Главный недостаток подвесок такого типа – это более высокая вероятность того, что она быстрее выйдет из строя, чем зависимая подвеска автомобиля. Этот момент хорошо заметен во время поездки по горным дорогам, когда одно колесо идет по препятствию, а второе идет по своей траектории. Из-за этого клиренс становится меньше, в результате чего может повредиться дно машины. Одно можно сказать точно: асфальтовые дороги – стихия независимых подвесок автомобилей.

Зависимая подвеска автомобиля

Зависимая подвеска – это жесткая балка или ось, которая связывает между собой правое и левое колесо. Самым главным отличием является то, что колеса зависят друг от друга и перемещения передаются от одного колеса к другому.

С каждым годом машин, которые используют данный тип подвески, становится все меньше. Зависимая подвеска была основной в средине 30-х годов прошлого века. В комплектации с зависимой подвеской еще шли пружины или рессоры.

Сейчас зависимая подвеска применяется очень редко, но иногда ее можно встретить на следующих типах авто:

  • Внедорожники;
  • Коммерческие автомобили;
  • Малотоннажные грузовые машины;

В основном данный тип подвески применяется в качестве задней подвески и очень редко – для передней оси.

Зависимая подвеска автомобиля делится на 2 вида:

  • Подвеска на продольных рессорах;
  • Подвеска с направляющими рычагами;

Зависимая подвеска на рессорах

Данный тип зависимой подвески включает в себя балку моста, которая подвешена на двух продольных рессорах. Рессора соединяется с балкой моста с помощью хомутов, которые называют стремянками. Оба конца рессор крепятся к кузову с помощью кронштейнов. Также есть возможность перемещения вдоль рессоры, что лучше снижает вибрацию.

Продольные рессоры работают в вертикальном, боковом и продольном направлении. Главным недостатком зависимой подвески автомобиля является небольшое сопротивление продольным и боковым силам на большой скорости, из-за чего можно потерять управление над мостом.

Зависимая подвеска с направляющими рычагами

Вероятности потерять управление над мостом нет в случае из подвеской с направляющими рычагами.  Это самый распространенный тип зависимой подвески. Всего в этой подвеске 5 рычагов: четыре продольных и один поперечный.

Благодаря наличию рычагов обеспечивается отличная выносливость к следующим типам усилий:

  • Вертикальные;
  • Продольные;
  • Боковые;

Для того чтобы придать упругость подвески применяется пружина, а для гашения ударов – амортизатор.

Наличие поперечного рычага не дает оси автомобиля смещаться. Сам рычаг называется тяга Панара. Этот вид тяги по-разному может работать при поворотах налево или направо. Более удачными механизмами для зависимой подвески автомобиля являются механизмы Скотта-Рассела и Уатта. Ниже приведены описания нескольких типов зависимой подвески.

Подвеска Уатта

Механизм Уатта – два горизонтальных рычага, которые прикреплены на шарнирах в вертикальном положении. Сам рычаг закрепляется по центру балки и может вращаться. Когда наступает момент неравномерного движения, например при повороте, вертикальный рычаг поворачивается и все компенсирует.

Подвеска Скотта-Рассела

Механизм Скотта-Рассела – это два рычага: короткий и длинный. Длинный рычаг крепится к кузову, а короткий – к центру и краю моста. Главная особенность этого механизма – эластичное крепление к балке, благодаря чему автомобиль лучше держит курс движения и лучше управляется.

Подвеска Де Дион

Также отличной разновидностью зависимой подвески является подвеска Де Дион. Ее разработали на фирме Де Дион Бутон в 1896 году. Она представляет собой конструкцию, где корпус отделен от оси. Благодаря этому моменту снижается масса неамортизируемых деталей. Чаще всего этот вид подвески применяли в автомобилях Alfa Romeo. Разумеется, ее устанавливали только назад.

Подвеска Де Дион считается средней между зависимыми и независимыми подвесками. Все детали этой подвески способствуют облегченному ходу и высокой управляемости. Ввиду того, что купить Де Дион довольно дорого, ее используют очень редко, и то, на спортивных машинах.

Зависимая подвеска очень стара и ее история начинается еще от телег и повозок. Несмотря на это, ее можно до сих пор встретить на некоторых машинах.

Основные преимущества зависимой подвески:

  • Большой ход, благодаря чему можно преодолевать большие препятствия;
  • Простая конструкция;
  • Отличная устойчивость и прочность;
  • Неизменность ширины колеи, что для бездорожья является отличным фактором;

Основной недостаток – жесткая связь колес, из-за чего они двигаются по очень похожему курсу, даже при прохождении препятствий. Вместе с большим весом конструкции, этот момент не может положительно сказываться на стабильности движения и управляемости.

Ниже можете посмотреть видео, как работает зависимая подвеска автомобиля.

Как работают автомобильные пружины и амортизаторы

подвесная система влияет как на контроль водителя над автомобилем, так и на комфорт пассажиров. Пружины позволяют колесам двигаться вверх, поглощая неровности дороги и уменьшая тряску, в то время как демпферы предотвратить подпрыгивание вверх и вниз. Различные механические звенья удерживают колеса на одной линии.

Виды весны

Листовая рессора

Листовая рессора прикреплена к оси U-образными болтами, которые зажимают центр пакета стальных полос.По мере того как пружина отклоняется, ее листы сплющиваются, больше контактируют друг с другом и делают пружину более жесткой. По мере того, как лист становится плоским, он удлиняется, так что на одном конце появляется скоба с шарниром.

Большинство автомобилей имеют стальные пружины, и самый старый тип — это листовая рессора . Самая верхняя и самая длинная полоса, мастер-лист, закручена на каждом конце в ушко, с помощью которого она соединяется с Рамка . Листья ниже становятся все короче и менее изогнутыми.

Листовые рессоры в действии

По мере того как пружина отклоняется, она расплющивается, в результате чего второй лист соприкасается с мастер-листом, а третий — со вторым.Таким образом, пружина становится все жестче. Такая пружина обеспечивает более плавный ход, чем жесткая простая одинарная пластина.

В некоторых автомобилях многолистовая рессора была заменена специальной одинарной пластиной, которая сужается в сечении и имеет прогрессивную жесткость при отклонении.

Винтовая пружина

Винтовая пружина изготовлена ​​из упругого стального стержня. Он выдвигается при движении колеса вниз и сжимается при движении колеса вверх, поэтому кузов автомобиля остается достаточно ровным.

А винтовая пружина просто спираль из упругого стального стержня. Он растягивается или сжимается за счет вертикального движения колес.

торсион это длина стальная пружина со шлицевыми или квадратными концами. Один шлицевой конец закреплен на рычаг рычаг, который является частью подвески. Штанга вращается при перемещении рычага вверх и вниз.

Торсион

Торсион из пружинной стали с одним концом жестко закреплен на раме.Штанга поворачивается, когда другой конец вращается вместе с движением нижнего рычага подвески.

Другой шлицевой конец закреплен на раме. В шлицы остановить поворот штанги в своих креплениях. Вместо этого штанга должна поворачиваться при отклонении подвески.

Во всех формах стальной пружины силы создаваемые дорожными ударами накапливаются за счет прогиба пружины, а не передаются пассажирам. Затем силы постепенно высвобождаются, чтобы вернуть автомобиль к ровной езде.

Резиновые пружины могут выполнять ту же функцию, но не накапливают столько энергия и поэтому используются только на легковых автомобилях.

Форма гидравлический подвеску можно комбинировать с резиновыми пружинами для доработки системы. Движение колеса вверх-вниз насосы жидкость из одной камеры в другую через заслонку клапан . Каждая камера имеет гибкий диафрагма со сжатым газ с другой стороны.

Газ сжимается дальше, поскольку жидкость поступает в камеру через клапан. Фактически газ действует как пневматическая пружина.

Обычно имеется соединительная трубка, через которую часть жидкости, откачиваемой из камеры переднего колеса, проходит к заднему колесу с той же стороны, чтобы уравновесить подвеску.

Гидравлическую подвеску Citroen можно качать вверх и вниз, чтобы поднять или опустить автомобиль на желаемую высоту.

Демпферы

У некоторых амортизаторов есть дополнительная камера с газом, чтобы еще больше замедлить движение поршня. Телескопический демпфер укорачивается, когда колеса поднимаются из-за неровностей. Когда поршень движется, масло проходит через него и замедляет его возвратное движение. Телескопический амортизатор встроен в трубчатую телескопическую стойку системы подвески MacPherson.

Пружины отклоняются при наезде на кочку, а затем отскакивают назад. Автомобиль продолжал бы подпрыгивать вверх и вниз, если бы энергия, запасенная в пружинах, не рассеивалась каким-либо образом.

Амортизаторы — обычно называемые амортизаторы — выполнять эту функцию. Демпфер имеет поршень который движется внутри герметичного маслонаполненного цилиндр с движением колеса вверх-вниз.

В поршне есть узкие регулирующие каналы и односторонние клапаны, которые позволяют маслу течь через него из одной камеры в другую, но только очень медленно.

Это действие замедляет пружинные колебания и возвращает машину в режим ровной езды.

Есть три типа демпфера. Телескопические амортизаторы похожи на телескопы и укорачиваются таким же образом. Один конец прикручен к ось , другой к телу.

Стойка вставки похожи, но предназначены для поместиться внутри стойки Макферсон (см. Обновление вкладышей в стойки МакФерсон ).

Амортизаторы рычагов напоминают гидравлические дверные доводчики. Демпфер, содержащий один или два поршня, прикреплен к кузову или раме автомобиля, а от него к оси проходит поворотный рычаг.

У некоторых автомобилей есть амортизаторы, содержащие как масло, так и газ. Они действуют более эффективно, чем масляные амортизаторы.

Гидравлическая подвеска

Гидравлическая подвеска

Гидравлическая подвеска сочетает в себе резиновые рессоры с системой амортизации, соединяющей переднее и заднее колесо с одной стороны автомобиля. Когда переднее колесо поднимается над неровностью, часть жидкости из его блока подвески (известного как буйковый блок) перетекает в блок заднего колеса и поднимает его, таким образом стремясь удерживать автомобиль на одном уровне.В каждом из буйковых блоков жидкость проходит через двухходовой клапан, обеспечивающий демпфирующий эффект. Как только заднее колесо проходит через неровность, жидкость возвращается в передний буйковый уровень, и восстанавливается исходный уровень.

Направляющая подвески с 4 рычагами | Основы Anti -Squat, Anti-Dirve и Roll Center

Направляющая подвески с 4 рычагами:
Anti-Squat, Anti-Dive и Roll Center

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем о настройке и настройке подвески, — это то, как геометрия 4-х звеньев влияет на характеристики и управляемость автомобиля.В этой статье мы рассмотрим то, что мы считаем тремя наиболее важными элементами: анти-приседание, анти-нырок и центр перекоса.



Это руководство по приостановке с четырьмя ссылками принадлежит © Copyright Crawlpedia.com — Пожалуйста, предоставьте обратную ссылку на эту страницу при копировании.
Нужна помощь с Anti-Squat, Anti-Dive и Roll Center? Ознакомьтесь с разделом комментариев ниже!

Основы Anti-Squat, Anti-Dive и Roll Center

При создании четырехрычажной подвески длина рычагов, их расположение и углы, под которыми они установлены, будут определять, как подвеска влияет на шасси автомобиля при ускорении, торможении и поворотах.В то время как шасси со слишком большим креном кузова можно легко улучшить, добавив правильно настроенный стабилизатор поперечной устойчивости, нежелательные характеристики приседания сзади и крена передней части могут быть исправлены только путем изменения геометрии 4-рычага. Чтобы еще больше подчеркнуть этот момент, и поскольку это очень распространенная ошибка, транспортное средство со слишком большим приседанием при ускорении или слишком большим клеванием носом при торможении не может и не должно фиксироваться с помощью более тяжелых пружин и / или амортизаторов. Эти нежелательные характеристики вызваны неправильной четырехзвенной геометрией, и их можно улучшить только путем изменения этой геометрии.

Не переусердствуйте: Существует множество толстых учебников, дорогостоящего программного обеспечения и сотен страниц интернет-форумов по теме четырехзвенной геометрии, и очень легко потеряться и разочароваться. Вы не строите гоночный автомобиль Формулы-1, поэтому не ожидайте, что вам придется рисовать график движения подвески в каждой возможной ситуации. Лучший совет, который мы можем дать, — не переусердствовать, если вы знакомы с основными понятиями антиприседа, антипрыска и центра крена, а оси двигаются плавно и плавно, когда вы включаете подвеску. , вы будете в отличной форме.



Скачать калькулятор на 4 строчки

Первым шагом в создании 4-звенной подвески или поиске неисправностей в существующей подвеске является загрузка одного из этих калькуляторов Triaged, созданных Дэном Баркрофтом, и установка требуемых размеров и веса. Хотя они могут показаться сложными, на самом деле их очень легко изучить, просто вводя числа и наблюдая за изменением выходных данных и графики.

Калькулятор четырехзвенной подвески Triaged (.xls)
Калькулятор трехзвенной подвески с тремя звеньями (.xls)

Задняя часть: объяснение антиприседаний

Anti-squat в связанной системе подвески определяет, как задняя часть автомобиля движется при ускорении или при столкновении задней оси с препятствием на скорости. Величина защиты от приседаний определяется вертикальным углом задних рычагов, поскольку они относятся к положению передней оси и центру тяжести автомобиля.

Как рассчитать Anti-Squat:

  1. Найдите горизонтальную высоту центра тяжести автомобиля или воспользуйтесь коленчатым валом.(Желтый)
  2. Проведите линию от центра точки контакта переднего колеса до линии центра тяжести. (Зеленый пунктир)
  3. Проведите линию от этого пересечения до центра точки контакта задних колес. (Постоянный зеленый)
  4. Нарисуйте линии, чтобы удлинить верхние и нижние задние тяги, и найдите точку их пересечения. (Мгновенный центр)
  5. Вертикальное расстояние от земли до мгновенного центра — это значение анти-приседаний.

Как Anti-Squat влияет на транспортное средство:

  • Функция «Антиприседания» выше 100% заставляет заднюю часть двигаться вверх и подвеску разгружать при ускорении.
  • «Антиприседания» ниже 100% заставляет заднюю часть опускаться вниз и сжимать подвеску при ускорении.
  • 100% анти-приседания не приводят к движению при ускорении.


Задний: Анти-приседания более 100%


Системы подвески со значениями защиты от приседаний более 100% заставляют заднюю часть автомобиля подниматься и разгружать заднюю подвеску при ускорении или при контакте задних колес с препятствием на скорости.Эти характеристики желательны для дрэг-рейсинга и приложений с сильным ускорением, потому что силы, толкающие заднюю часть вверх, также толкают задние колеса вниз для большей тяги. Однако на скорости, когда задние колеса сталкиваются с объектом, это немедленное увеличение тяги приводит к тому, что мощность, приложенная к задней оси, поднимает шасси, в то время как подвеска пытается сжать и поглотить удар.

  • Анти-приседания в диапазоне от 140% до 180% хорошо подходят для дрэг-рейсинга на гладком асфальте с тяжелыми клапанами отскока.
  • Анти-приседания в диапазоне от 110% до 150% хорошо подходят для хардкорного технического рок-ползания и некоторых стилей рок-прыжков.
  • Anti-squat между 100% и 130% хорошо подходит для дрэг-рейсинга по грязи и некоторых гонок по холмам и лункам.


Сзади: Анти-приседания ниже 100%


Системы подвески со значениями защиты от приседаний ниже 100% заставят заднюю часть автомобиля опускаться (приседать) и сжимать заднюю подвеску при ускорении или когда задние колеса соприкасаются с препятствием на скорости.Эти характеристики необходимы для гонок по пустыне, чтобы поглощать пересеченную местность на высокой скорости, потому что ударные силы передаются непосредственно на заднюю подвеску. Однако при резком ускорении часть мощности, подаваемой на заднюю ось, используется для сжатия задней подвески, которая поднимает колеса и лишает тяги и мощности.

  • Антиприсед в диапазоне от 10% до 50% хорошо подходит для высокоскоростных гонок по пустыне.
  • Anti-squat от 20% до 80% хорошо подходит для открытых шоссейных гонок и ралли.
  • Anti-squat от 70% до 100% хорошо подходит для скалолазания и трейлраннинга.


Зад: 100% анти-приседания


Системы подвески со 100% -ными значениями защиты от приседаний не будут влиять на шасси при ускорении или когда задние колеса соприкасаются с препятствием на скорости. Эти характеристики делают автомобиль нейтральным и сохраняют независимость мощности и динамики подвески. Хотя редко бывает, чтобы автомобиль постоянно был настроен на 100% антиприседания, многие люди предпочитают настраивать свои системы подвески на более или менее 100% антиприседания.

  • 100% Anti-squat — хорошая универсальная стандартная отправная точка для многоцелевого транспортного средства.
  • Антиприседания в диапазоне от 80% до 120% хорошо подходят практически для любого бездорожья (за исключением гонок по пустыне).
  • Anti-squat от 80% до 120% хорошо работает почти для всех уличных и трековых применений (кроме дрэг-рейсинга).



Это руководство по подвеске с четырьмя звеньями © Copyright Crawlpedia.com — укажите обратную ссылку на эту страницу при копировании.
Нужна помощь с Anti-Squat, Anti-Dive и Roll Center? Ознакомьтесь с разделом комментариев ниже!

Спереди: с объяснением защиты от погружения

Геометрия, предотвращающая погружение в связанной системе подвески, определяет, как передняя часть автомобиля движется при торможении и ускорении. Величина противодействия крену определяется вертикальным углом передних рычагов, поскольку они относятся к положению задней оси и центру тяжести автомобиля.

Как рассчитать Anti-Dive:

  1. Найдите горизонтальную высоту центра тяжести автомобиля или воспользуйтесь коленчатым валом. (Желтый)
  2. Проведите линию от центра точки контакта задней шины до линии центра тяжести. (Зеленый пунктир)
  3. Проведите линию от этого пересечения до центра точки контакта переднего колеса. (Постоянный зеленый)
  4. Нарисуйте линии, чтобы удлинить верхние и нижние передние тяги, и найдите точку их пересечения.(Мгновенный центр)
  5. Вертикальное расстояние от земли до мгновенного центра является значением защиты от погружения.

Как Anti-Dive влияет на транспортное средство:

  • Anti-dive выше 100% предотвратит сжатие передней части при резком торможении и сделает шасси более жестким.
  • Anti-dive выше 100% приведет к сжатию передней подвески при резком ускорении в режиме 4×4.
  • Anti-dive выше 100% значительно снизит перенос веса сзади при резком ускорении.
  • Anti-dive ниже 100% вызывает сжатие подвески при торможении.
  • Anti-dive ниже 100% заставляет подвеску выдвигаться и подниматься при ускорении 4×4.
  • 100% защита от погружения не дает движению и передает всю энергию шасси.


Спереди: защита от погружения более 100%


Системы подвески со значениями защиты от погружения более 100% заставляют переднюю часть автомобиля становиться жестче при резком торможении, чтобы предотвратить сжатие подвески, что идеально подходит для агрессивного торможения и крутых поворотов.При резком ускорении высокая геометрия, препятствующая крену, заставит подвеску сжиматься, тем самым удерживая переднюю часть автомобиля под напряжением, что необходимо для крутых подъемов. В качестве компромисса система подвески с высокой степенью защиты от клевания будет менее способна поглощать пересеченную местность при резком торможении, как того требуют раллийные автомобили и грузовики с коротким курсом.

  • Подвеска с высокой геометрией, препятствующей погружению, хорошо подходит для агрессивной уличной езды или гонок по асфальту.
  • Высокая геометрия подвески, препятствующая клеванию, желательна для гонок на подъемах, поскольку она удерживает переднюю часть автомобиля опущенной при ускорении.


Передняя часть: Защита от погружения ниже 100%


Системы подвески со значениями защиты от клевания ниже 100% будут вызывать сжатие передней подвески при торможении, что часто называется «клеванием». При ускорении низкая геометрия, препятствующая погружению, приведет к подъему передней части и выдвижению подвески, что также перенесет вес на заднюю часть автомобиля. Эти характеристики отлично подходят для агрессивной езды по грязным грунтовым дорогам и гонок на холмах.Многие грязевые гоночные автомобили используют низкую геометрию, препятствующую погружению, чтобы переносить вес на заднюю ось при ускорении и расширять переднюю подвеску, чтобы лучше поглощать грунт. К сожалению, автомобили с низкой геометрией подвески, препятствующей клеванию, могут испытывать чрезмерное клевание при резком торможении.

  • Низкая геометрия подвески, препятствующая клеванию, хорошо подходит для ралли или коротких гонок по бездорожью.
  • Низкая геометрия подвески, препятствующая нырянию, используется многими рокерами для удержания подвески в растянутом состоянии во время подъема.
  • Низкая геометрия подвески, препятствующая нырянию, желательна в гонках по грязи, чтобы улучшить сцепление с дорогой и амортизировать бездорожье.


Спереди: 100% защита от погружения


Системы подвески со 100% -ными значениями защиты от погружения не влияют на шасси при торможении или ускорении. Эти характеристики делают автомобиль нейтральным и сохраняют независимость мощности и динамики подвески. Для многих приложений 100% защита от погружения передней части может быть желательной отправной точкой или настройкой по умолчанию, особенно если 4-рычажные крепления изготовлены так, чтобы обеспечить возможность регулировки выше и ниже 100%.

  • 100% Anti-dive — отличная универсальная отправная точка по умолчанию для многих приложений.
    • Гонщики
  • Circle Track Racers часто используют низкую защиту от клевки на левой передней шине и высокую на правой передней шине для улучшения левых поворотов.

Это руководство по приостановке с четырьмя ссылками принадлежит © Copyright Crawlpedia.com — Пожалуйста, предоставьте обратную ссылку на эту страницу при копировании.
Нужна помощь с Anti-Squat, Anti-Dive и Roll Center? Ознакомьтесь с разделом комментариев ниже!

Разъяснение оси и центра валка

Ось крена и центр крена системы подвески автомобиля определяют, какой крен или раскачивание кузова будет испытывать автомобиль при прохождении поворота.Ось крена — это воображаемая линия, проведенная между двумя точками, где в конечном итоге будут соединяться нижние звенья и где в конечном итоге будут соединяться верхние звенья. В случае подвески с параллельными звеньями осевая линия крена будет просто параллельна параллельным звеньям. Точка на оси крена, которая находится непосредственно над осевой линией оси, является центром крена.



Разъяснение крена кузова

Расстояние между центром крена и центром тяжести транспортного средства становится фактором влияния на крен кузова.Другими словами, чем дальше от центра крена находится центр тяжести транспортного средства, тем больший крен кузова будет испытывать транспортное средство во время поворота. Чем ближе центр крена к центру тяжести, тем меньший крен кузова будет испытывать транспортное средство, и теоретически, если центр крена находится на линии центра тяжести, крен кузова у транспортного средства не будет.

Еще одно замечание относительно центра крена: хотя центр тяжести транспортного средства всегда остается неизменным по отношению к шасси, центр крена и ось крена будут перемещаться во время циклов подвески.Для большинства применений это изменение оси крена не стоит учитывать, и расчеты следует проводить на высоте дорожного просвета. Однако для гонок может быть полезно наблюдать за осью крена, когда подвеска сжимается при входе в крутой поворот.

Наконец, в отличие от антиприседа и антипрыска, которые можно настроить только путем регулировки геометрии 4-рычага, автомобиль со слишком большим креном кузова можно легко улучшить, установив правильно настроенный стабилизатор поперечной устойчивости, не оказывая отрицательного воздействия на ходовые качества или подвеску. спектакль.




Это руководство по приостановке с четырьмя ссылками принадлежит © Copyright Crawlpedia.com — Пожалуйста, предоставьте обратную ссылку на эту страницу при копировании.
Нужна помощь с Anti-Squat, Anti-Dive и Roll Center? Ознакомьтесь с разделом комментариев ниже!

Прочие ресурсы, связанные с подвеской

Как проводить измерения для койловеров
Руководство по установке и настройке змеевиков
Руководство по повторному расчету спиральной пружины
Гидравлическое руководство по отбойному упору
Руководство по настройке амортизатора
Руководство по настройке амортизатора
Примеры амортизатора




Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.Обзоры автомобильной подвески

— интернет-магазины и отзывы на автомобильная подвеска на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для подвески автомобиля. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая автомобильная подвеска в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели подвеску вашего автомобиля на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в системе подвески автомобиля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести car Suspension system по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как работают пневмоподвески

Обновлено в июне 2020 г .: Исходя из пары историй о стиле VIP, которые мы недавно представили, в том числе одна перечисляет наши 5 самых популярных сборок Bippu, а другая объясняет, что такое VIP, для нас имело смысл объяснить, как эти автомобили и другие — включая, но не ограничиваясь, выставочные машины — становятся настолько смехотворно низкими.Подавляющее большинство из них делают это с помощью пневматической подвески, иначе говоря, сумок, систем, которые по своей сути не так уж и отличаются от койловеров. В то время как комплекты пневматической подвески могут быть намного дороже, чем койловеры, и требуют больше работы, компромисс между дорожным просветом и управляемостью на лету, в дополнение к инновациям, которые поставляются в современных системах, может иметь большой смысл для некоторой подвески покупатели.

У каждого автомобиля есть определенная комбинация пружин, амортизаторов, стержней или звеньев, которые подвешивают его шасси, кузов, двигатель и трансмиссию над колесами.Избавьтесь от всего этого, и способность ускоряться, поворачивать и останавливаться — и делать это с относительным комфортом — пойдет наперекосяк. Проблема в том, что большинство этих характеристик противоречат друг другу, и именно поэтому вы знаете о настройке подвески меньше, чем обо всем остальном.

Фото 18/18 | По сравнению с более традиционной подвеской на спиральных пружинах, системы пневматической подвески состоят из гораздо большего количества элементов. Помимо пневматических рессор, есть компрессор, резервуар, трубопроводы и какой-то контроллер.Здесь Boden AutoHaus с нуля изготовила линии из нержавеющей стали — всего лишь одна часть процесса, из-за которой установка пневматической подвески более высокого класса может стоить более тысячи долларов и занять до месяца.

Смотреть фото галерею (18) Фото

Системы пневмоподвески кажутся еще более загадочными, но, как оказалось, они не сильно отличаются. Большинство современных подвесок состоит из винтовой пружины, которая скользит по амортизатору или располагается рядом с ним. По сути, пневматическая подвеска действительно просто избавляется от этих винтовых пружин для создания гибких, наполненных давлением воздушных мешков, которые обычно изготавливаются из той же резины, что и ваши шины.Одним нажатием кнопки сумки можно надуть или спустить, мгновенно изменив высоту дорожного просвета и работу подвески.

Пара уникальных Aired Out Rides
Time Attack GD WRX STI
Подвески Kean R32 Skyline

Ненавистники годами противопоставляют системы пневмоподвески более традиционным подвескам с цилиндрическими пружинами, зачастую без всяких аргументов. Правильная подвеска тоже не так субъективна, как вы думаете, и ее можно измерить по тому, насколько хорошо она использует тяговые возможности своих шин; насколько равномерно распределяется тяга спереди назад; и насколько он отзывчив к рулевому управлению, торможению и нажатию педали газа.Пройдите эти тесты, и на самом деле не имеет значения, говорим ли мы о плотно намотанных стальных катушках или резиновых подушках с воздухом.

Фото 18/18 | Как и любая подвеска, пневматические рессоры основаны на тех же амортизаторах, которые находятся внутри набора винтовых пружин. Большая разница — резиновые сильфоны.

Смотреть фото галерею (18) Фото

В основе любой системы пневмоподвески лежат ее подушки или пневморессоры.Здесь резиновые сильфоны с металлическими пластинами на каждом конце скользят по амортизаторам, как цилиндрическая пружина. Как и винтовые пружины, пневматические рессоры имеют прогрессивную природу, что означает, что при увеличении сжатия пружина становится более жесткой. Возможность изменить скорость пневматической рессоры в любой момент означает, что потенциал для повышения производительности или качества езды стал намного проще.

Скорее всего, установка пневморессоры на ваш автомобиль тоже стала намного проще. По словам Кори Россера из Air Lift Performance, за последние десять лет весь процесс прошел долгий путь.«Благодаря технологическому прогрессу в области пневматических рессор и пневматического управления, система пневматической подвески сегодня является очень сравнимым вариантом с системой койловера», — говорит он. Прошли те времена, когда были изрублены опоры амортизаторов и перемещались части подвески в надежде установить на место несколько вздымающихся сумок. Сегодня полые сильфоны, которые позволяют амортизаторам проходить сквозь себя, делают их установку в большинстве автомобилей проще, чем когда-либо. Сегодняшние комплекты позволяют оставлять амортизаторы на заводе и, по большей части, крепить болтами, как и любая обычная система койловера.

Фото 18/18 | Не каждая установка с пневмоподвеской должна быть отдельным аттракционом. Здесь Боден АвтоХаус спрятал многие компоненты в скрытом отсеке багажника этого M4.

Смотреть фото галерею (18) Фото

Однако правильная система пневмоподвески — это гораздо больше, чем четыре мешка горячего воздуха. Любой комплект, заслуживающий вашего внимания, состоит из множества других компонентов.Он начинается с бортового воздушного компрессора, который питается от электрической системы автомобиля и может надуть каждую сумку по запросу. Компрессор питает пружины по отдельности с помощью гибких полиуретановых трубок или, в некоторых случаях, изогнутых по индивидуальному заказу трубок из нержавеющей стали (вы увидите, что верхние шоу-машины раскачивают жесткие линии). В большинстве случаев интегрирован отдельный воздушный резервуар, который помогает мгновенно увеличивать и поддерживать давление воздуха в системе и обеспечивает более плавный переход между большими изменениями давления.Оба компонента обычно устанавливаются в багажнике, иногда в специальном корпусе, но они также могут быть спрятаны под шасси или прикреплены к несущему корпусу или раме.

Компрессор работает так же, как и любой другой воздушный насос, всасывая наружный воздух во внутренний резервуар, где он находится под давлением и отправляется другим концом. Кто-то должен сказать ему, когда качать и сколько воздуха пропустить, а это означает, что в систему должен быть интегрирован какой-то управляемый драйвером контроллер.Здесь доступны ручные или электронные контроллеры, которые могут быть установлены рядом с водителем или доступны из приложения для смартфона в некоторых случаях для легкой регулировки высоты посадки по требованию.

Фото 18/18 | Цифровой контроллер AirREX реагирует на беспроводные команды, позволяя поднимать или опускать автомобиль практически из любого места. На ЖК-экране также отображается вся важная информация, такая как давление пневматической пружины и давление в резервуаре.

Смотреть фото галерею (18) Фото

После того, как система установлена, вы должны определить, будете ли вы регулировать высоту дорожного просвета на основе давления воздуха или с помощью серии датчиков. Системы, основанные на давлении, полагаются на заданное значение, которое, как вы знаете, определяет положение вашего автомобиля на определенной высоте дорожного просвета. Но мы должны вас предупредить, датчики давления не всегда точны, и изменение веса все равно может повлиять на дорожный просвет. Например, бросьте несколько сотен фунтов на задние сиденья и посмотрите, как падает дорожный просвет.Поскольку пневматические рессоры сжимаются из-за дополнительного веса, системы, основанные на давлении, распознают это и компенсируют это, снижая давление воздуха до его исходного значения, что приводит к тому, что вы думаете, это не приведет к еще большему снижению вашего автомобиля. Нежелательные изменения также могут произойти, когда вес перебрасывается во время поворота или при подъеме или спуске с холма.

Электронные системы, которые полагаются на серию датчиков для определения и поддержания дорожного просвета, намного более точны и не заботятся о том, есть ли внутри этих пневморессор давление в 150 фунтов.Здесь сложные датчики, расположенные под шасси, контролируют высоту дорожного просвета и передают эту информацию обратно в контроллер, гарантируя, что дорожный просвет останется там, где вы хотите, несмотря на давление.

Как и в случае с винтовыми пружинами, пневморессора лучше всего работает с правильными опорными моделями. Большинство экспертов рекомендуют действовать мягко при настройке жесткости пневматических рессор и вместо этого сосредоточиться на правильных амортизаторах для устранения колебаний и правильных стабилизаторах поперечной устойчивости, чтобы минимизировать крен кузова.

Фото 18/18 | Электронные системы управления основаны на электронных коллекторах, которые распределяют давление воздуха индивидуально для каждой пружины.

Смотреть фото галерею (18) Фото

  • Регулировка дорожного просвета и управляемости «на лету». Ах!
  • Сохраните дорогие, низко висящие компоненты кузова и предотвратите повреждение шасси.
  • Пневматические рессоры с прогрессивной скоростью, как и ваши катушки.
  • Регулируемая жесткость пружины.
  • Очень универсальный.
  • Нет другого способа добиться впечатляющего дорожного просвета и сохранить работоспособность.
  • Мгновенно адаптируется к изменению веса.
  • Уменьшите дорожный просвет без ущерба для качества езды.
Фото 18/18 | Как правило, в систему интегрирован резервуар, который позволяет мгновенно регулировать высоту дорожного просвета, не дожидаясь, пока воздушный компрессор сделает свою работу.

Смотреть фото галерею (18) Фото

  • Дороже, чем подвески с винтовой пружиной.
  • Процесс установки более сложный.
  • Процесс установки дороже.
  • Требуются дополнительные компоненты.
  • В некоторых случаях необходимы постоянные модификации шасси.
Фото 18/18 | Как и в любой другой подвеске, амортизаторы определяют, насколько хороша система пневматической подвески.Даже самые лучшие пневморессоры никогда не исправят паршивые амортизаторы.

Смотреть фото галерею (18) Фото

«Но пакеты могут лопнуть, братан».

По словам Джоша Исфахани, эксперта по установке пневмоподвески из Boden AutoHaus, с этим часто сталкиваются те, кто не знаком с воздухом. «Да, может быть, если они установлены неправильно и что-то натирают, может возникнуть проблема», — говорит он. В остальном лопнувшие воздушные пружины — не более чем плод диких фантазий неформалов.

Фото 18/18 | Большинство систем более высокого уровня имеют регулируемое демпфирование ударов, которое позволяет выполнять дальнейшую точную настройку после определения дорожного просвета. В сочетании с возможностью изменения скорости пневматической рессоры это делает подвеску очень универсальной.

Смотреть фото галерею (18) Фото

«Пневматическая подвеска никогда не будет такой хорошей и надежной, как комплект койловеров».

Престон Доусон из

Function Form говорит, что это уже не так.Правильно спроектированная система, обладающая соответствующими характеристиками удара, может справиться так же хорошо, как и многие обычные подвески. «Если вы выберете правильные компоненты, которые работают вместе, вы можете получить такую ​​же надежность, как и любая статическая установка койловера», — говорит он. И, по словам Кори Россера из Air Lift Performance, производительность также не снижается: «Мы потратили тысячи часов тестирования и улучшения нашего продукта до такой степени, что он может справиться с такими же проблемами, как люди, которые подвергают свои койловеры.«

«Пневмоподвеска для демонстрационных автомобилей».

Маршал Люм из

AirREX говорит, что большой процент комплектов компании продается энтузиастам, которые никогда не увидят обвесы или моторный отсек циркового цвета, не говоря уже о автомобильном шоу. Он добавил, что клиенты уже много лет используют системы AirREX на трамваях и специальных путевых машинах. Исфахани говорит то же самое: «Раньше пневматические рессоры предназначались для парней, которые хотели спускаться ниже, чем ниже. Теперь парни гоняются с ними.«

Фото 18/18 | Уникальная модульная система Function and Form позволяет легко модернизировать подвеску с цилиндрической пружиной на подвеску с пневматической рессорой, не меняя амортизаторы.

Смотреть фото галерею (18) Фото

Производительность против роскоши: в чем разница?

Все дело в шоках. Это основное различие между воздушной системой, разработанной для седана с велюровыми занавесками на окнах, и купе мощностью 550 л.с. на R comps.Как и в подвесках с цилиндрическими пружинами, степень сжатия и отскока амортизаторов, демпфирующие силы и возможности охлаждения определяют, подходит ли система в целом наилучшим образом для стоянки на стоянке магазина пончиков или дорожного движения. Пневматические рессоры, компрессоры, трубопроводы, электроника и все остальное никогда не превратят хороший амортизатор в плохой.

Системы, основанные на характеристиках

, обычно имеют те же амортизаторы, что и подвески с койловерами более высокого класса. Здесь регулируемые по высоте корпуса с резьбой, регулируемое демпфирование, регулировка развала и кастера и однотрубная конструкция являются общими признаками амортизатора, основанного на характеристиках.Возможность регулировать демпфирование амортизатора вместе со скоростью пневматической пружины может обеспечить непревзойденный уровень настраиваемости по сравнению с подвесками с винтовой пружиной. Другими словами, одна и та же машина может превратиться из мягкой и комфортной в твердую и точную всего за несколько секунд.

Скорость пневматической рессоры зависит от того, какое давление внутри. Увеличьте давление, чтобы достичь той жесткости пружины, которую вы хотите для гонок, и вы только что подняли машину. Если вы думаете, что это звучит нелогично для настройки вашего автомобиля на трассу, вы были бы правы.Здесь еще большее значение приобретают амортизаторы с резьбовыми корпусами, которые позволяют самостоятельно изменять высоту дорожного просвета.

Фото 18/18 | Модульная система Function and Form основана на пневматических рессорах, которые навинчиваются непосредственно на существующие амортизаторы компании.

Смотреть фото галерею (18) Фото

Мы спросили несколько авиакомпаний, о чем новичкам следует больше всего беспокоиться при покупке воздушной системы.

Marshall Lum, AirREX: Потребители должны сначала понять свое шасси. Некоторые шасси необходимо модифицировать, однако большинство систем AirREX позволят вам максимально снизить высоту без значительных модификаций.

Престон Доусон, функция + форма: Потребители должны инвестировать в систему, предназначенную для совместной работы. Сумки созданы для работы со стойками? Они должны посмотреть, какой тип сумки использует компания, и понять плюсы и минусы каждого типа. Компания помогает с техподдержкой? Потому что она вам понадобится.

Кори Россер, Air Lift Performance: Существует множество вариантов пневматической подвески на выбор. Самое главное, на что может обращать внимание потребитель, — это качество продукта и обслуживание клиентов.

Фото 18/18 | Air Lift предлагает одни из самых совершенных в отрасли систем пневматических рессор. Его комплект Honda Civic 12-15 годов включает в себя все необходимое, с возможностью электронного или ручного управления подачей воздуха.

Смотреть фото галерею (18) Фото

Приложения, которые необходимо знать

Function + Form Комплекты для переоборудования ONAIR: Function + Form славится своими подвесками с койловерами и теперь является одной из первых, кто интегрировал свои пневматические рессоры в существующие приложения.Это означает, что вы можете купить комплект койловеров сегодня и заменить их на пневморессоры в следующем году. Преобразование не требует резки, сварки или обрезки и полностью обратимо. Ручные и электронные контроллеры продаются отдельно и интегрируются во все системы ONAIR компании Function and Form.

Air Lift Performance / Performance Серия: Эти ребята были одними из первых, кто предложил комплекты для таких автомобилей, как Honda Civic девятого поколения. Его системы Performance Series включают в себя все необходимое, а также ручные или электронные системы управления.Комплекты состоят из 30-позиционного демпфирования, полностью резьбовых, однотрубных амортизаторов, пневматических рессор с двойным сильфоном и всех соответствующих линий, зажимов и фитингов, необходимых для соединения всего этого. Системы ручного управления состоят из воздушного компрессора, способного выдерживать давление 200 фунтов на квадратный дюйм, баллона с воздухом на четыре галлона и соответствующего оборудования для подключения всего этого. Компания заявляет, что ее комплект Civic девятого поколения подходит для падения почти с 4,5 дюймов.

Комбинированные комплекты AirREX / Wireless Control: Компания AirREX была основана в надежде предоставить населению системы пневматических рессор, основанные на характеристиках.Его комплекты основаны на полностью резьбовых, регулируемых в 12 направлениях амортизаторах со встроенными кронштейнами и креплениями, которые упрощают установку на болтах. Цифровое решение AirREX для управления воздухом основано на электрическом соленоидном коллекторе, который позволяет пользователям устанавливать скорость, с которой автомобиль может быть опущен или поднят, и все это с беспроводного контроллера.

.
18Ноя

Чем заклеить скол на лобовом стекле: Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками

18 Ноя 2021 alexxlab Комментировать

Технология ремонта трещин на лобовом стекле

Тех­но­ло­гия ремон­та тре­щин на лобо­вом стек­ле суще­ству­ет доста­точ­но дав­но. Её воз­мож­но­сти — запол­не­ние ско­лов и неболь­ших тре­щин. У исто­ков тех­но­ло­гии ремон­та лобо­во­го стек­ла исполь­зо­ва­лись двух­ком­по­нент­ные эпок­сид­ные соста­вы для запол­не­ния повре­жде­ний. Дол­гое вре­мя огра­ни­че­ни­ем была дли­на тре­щин. Бла­го­да­ря исполь­зо­ва­нию новых одно­ком­по­нент­ных акри­ло­вых поли­ме­ров, отвер­жда­е­мых УФ-лам­па­ми или обыч­ным сол­неч­ным све­том огра­ни­че­ние было преодолено.

В этой ста­тье мы раз­бе­рём как рабо­та­ет тех­но­ло­гия ремон­та лобо­во­го стек­ла, рас­смот­рим виды тре­щин, спо­со­бы их запол­не­ния ремонт­ным соста­вом, виды жид­ких поли­ме­ров, их свой­ства и применение.

Содер­жа­ние статьи:

Устройство лобового стекла

Совре­мен­ные лобо­вые стёк­ла состо­ят из трёх сло­ёв. Два зака­лён­ных стек­ла при­кле­е­ны к про­зрач­но­му слою поли­ви­нил­бу­ти­ра­ла меж­ду ними.

Совре­мен­ные лобо­вые стёк­ла изго­тав­ли­ва­ют­ся из двух изо­гну­тых листов стек­ла с пла­сти­ко­вым сло­ем (поли­ви­нил­бу­ти­ра­ла PVB) меж­ду ними. Скле­и­ва­ние двух стё­кол с пла­сти­ко­вым листом про­ис­хо­дит под дав­ле­ни­ем и нагре­вом. Пла­сти­ко­вая про­слой­ка часто немно­го тони­ру­ет­ся, что­бы дей­ство­вать как уль­тра­фи­о­ле­то­вый фильтр. Когда мно­го­слой­ное стек­ло раз­би­ва­ет­ся, раз­би­тые кус­ки стек­ла оста­ют­ся свя­зан­ны­ми с внут­рен­ним сло­ем, устой­чи­во­го к раз­ры­ву. Типич­ное мно­го­слой­ное вет­ро­вое стек­ло очень тон­кое. У раз­ных марок авто­мо­би­лей общая тол­щи­на всех сло­ёв лобо­во­го стек­ла может быть раз­ной и обыч­но состав­ля­ет 4–6 мм. Наи­мень­шую тол­щи­ну име­ет пла­сти­ко­вый сред­ний слой (поли­ви­нил­бу­ти­рал).

Совре­мен­ные лобо­вые стёк­ла вкле­и­ва­ют­ся в про­ём кузо­ва и спо­соб­ству­ют повы­ше­нию жёст­ко­сти авто­мо­би­ля. В том чис­ле во вре­мя аварии.

Лобо­вое стек­ло выпол­ня­ет сле­ду­ю­щие функции:

  • При столк­но­ве­нии авто­мо­би­ля, лобо­вое стек­ло обес­пе­чит око­ло 45% струк­тур­ной целост­но­сти автомобиля.
  • Выпол­ня­ет функ­цию под­держ­ки поду­шек без­опас­но­сти, поз­во­ляя им функ­ци­о­ни­ро­вать долж­ным обра­зом. Проч­ность лобо­во­го стек­ла под­дер­жи­ва­ет силу и ско­рость сра­ба­ты­ва­ния подуш­ки без­опас­но­сти. Лобо­вое стек­ло погло­ща­ет уда­ры надув­ных поду­шек без­опас­но­сти, предот­вра­щая трав­ми­ро­ва­ние нахо­дя­щих­ся в авто­мо­би­ле людей.
  • В ситу­а­ци­ях опро­ки­ды­ва­ния маши­ны лобо­вое стек­ло игра­ет клю­че­вую роль в под­дер­жа­нии кон­струк­ции авто­мо­би­ля и предот­вра­ще­ния лёг­ко­го сми­на­ния кры­ши, предот­вра­щая серьёз­ные трав­мы води­те­ля и пассажиров.

Почему лобовые стёкла трескаются?

  • Повре­жде­ние может быть вызва­но попа­да­ни­ем кам­ня при движении.
  • К воз­ник­но­ве­нию тре­щин может при­ве­сти непра­виль­ная уста­нов­ка лобо­во­го стек­ла. К при­ме­ру, вет­ро­вое стек­ло может быть уста­нов­ле­но в про­ём с нару­шен­ной «гео­мет­ри­ей». Это может быть при­чи­ной, если нет дру­го­го оче­вид­но­го объяснения.
  • Стек­ло может трес­нуть при рез­ком пере­па­де температуры.
  • При ДТП так­же может воз­ник­нуть тре­щи­на на вет­ро­вом стек­ле, даже если нет пря­мо­го уда­ра по его поверхности.
  • При­чи­ной пред­рас­по­ло­жен­но­сти воз­ник­но­ве­ния кра­е­вых тре­щин на лобо­вом стек­ле явля­ет­ся оста­точ­ное напря­же­ние. Оно созда­ёт­ся в про­цес­се про­из­вод­ства. Вели­чи­на напря­же­ния по внеш­не­му краю (при­мер­но 5 см от края) зна­чи­тель­но боль­ше, чем в осталь­ной части стек­ла. Эта область будет раз­ру­шать­ся в 2,5 раза лег­че, чем осталь­ная часть лобо­во­го стек­ла. У ори­ги­наль­ных лобо­вых стё­кол оста­точ­ное напря­же­ние ниже, так как они отжи­га­ют­ся мед­лен­но, одна­ко это уве­ли­чи­ва­ет сто­и­мость стек­ла. Неори­ги­наль­ные вет­ро­вые стёк­ла изго­тав­ли­ва­ют­ся быст­рее (для уде­шев­ле­ния) и име­ют более высо­кий уро­вень оста­точ­но­го напря­же­ния. Так­же суще­ству­ет инду­ци­ро­ван­ное напря­же­ние. Это допол­ни­тель­ное напря­же­ние, добав­ля­е­мое к «сла­бой» зоне, когда лобо­вое стек­ло уста­нав­ли­ва­ет­ся в кузов авто­мо­би­ля. Это­го допол­ни­тель­но­го напря­же­ния доста­точ­но для того, что­бы при попа­да­нии кам­ня в эту ослаб­лен­ную зону, скол раз­ме­ром с була­воч­ную голов­ку прак­ти­че­ски сра­зу же пре­вра­тил­ся в тре­щи­ну дли­ной более 10 см.
  • Дру­гой осо­бен­но­стью лобо­во­го стек­ла явля­ет­ся его часть, извест­ная как фрит­то­ван­ная область. Это чёр­ная кера­ми­че­ская крас­ка на внут­рен­ней сто­роне лобо­во­го стек­ла по пери­мет­ру. Эта крас­ка нано­сит­ся на заво­де и она не про­сто нахо­дит­ся на поверх­но­сти, а въеда­ет­ся в стек­ло, обес­пе­чи­вая луч­шую адге­зию для клея-гер­ме­ти­ка. Недо­стат­ком этой обла­сти явля­ет­ся то, что чёр­ный цвет при­тя­ги­ва­ет сол­неч­ные лучи, вызы­вая теп­ло­вое рас­ши­ре­ние, уси­ли­вая напря­же­ние по краю стек­ла и спо­соб­ству­ет воз­ник­но­ве­нию трещин.

Какие трещины лобового стекла можно отремонтировать?

В целом, боль­шин­ство ско­лов и тре­щин мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Резуль­та­ты будут варьи­ро­вать­ся в зави­си­мо­сти от воз­рас­та, коли­че­ства загряз­не­ний, место­по­ло­же­ния и тяже­сти повреждения.

Каж­дый слу­чай нуж­но рас­смат­ри­вать в инди­ви­ду­аль­ном порядке.

В основ­ном, тре­бо­ва­ния к ремон­ту тре­щин лобо­во­го стек­ла следующие:

  • Тео­ре­ти­че­ски тре­щи­на любой дли­ны может быть отре­мон­ти­ро­ва­на, но когда дли­на пре­вы­ша­ет 45 см, то такая длин­ная тре­щи­на часто воз­ни­ка­ет в резуль­та­те удли­не­ния более ста­ро­го корот­ко­го повре­жде­ния. Сле­до­ва­тель­но, такая тре­щи­на из-за сво­е­го воз­рас­та будет гряз­ной, и ремонт не реко­мен­ду­ет­ся, если не уда­ёт­ся обес­пе­чить её доста­точ­ную очистку.
  • Тре­щи­на долж­на быть оди­нар­ной, без мно­же­ства ответвлений.
  • Тре­щи­ны, кото­рые не име­ли преды­ду­щих попы­ток ремонта.

Тре­щи­ны, кото­рые нель­зя или не реко­мен­ду­ет­ся ремон­ти­ро­вать. При­ме­ры таких повре­жде­ний мож­но раз­де­лить на сле­ду­ю­щие категории:

  • Повре­ждён внут­рен­ний слой стекла.
  • Ранее отре­мон­ти­ро­ван­ные трещины.
  • Тре­щи­ны от напря­же­ния. Обыч­но они воз­ни­ка­ют из-за непра­виль­ной уста­нов­ки лобо­во­го стек­ла или дефор­ми­ро­ван­но­го про­ёма лобо­во­го стек­ла, в резуль­та­те ава­рии. Если пер­во­при­чи­на не была устра­не­на, тре­щи­на сно­ва возникнет.
  • Повре­жде­ния с види­мы­ми загряз­не­ни­я­ми, кото­рые невоз­мож­но уда­лить путём очистки.
  • Повре­жде­ние дат­чи­ка дождя, внут­рен­ней радиоантенны.
  • Повре­жде­ния, кото­рые попа­да­ют в кри­ти­че­скую зону обзо­ра водителя.
  • Мно­же­ствен­ные трещины.

Виды трещин на лобовом стекле

По месту рас­по­ло­же­ния тре­щи­ны мож­но раз­де­лить на два типа:

  • Кра­е­вая тре­щи­на обра­зу­ет­ся в пре­де­лах 5 см от пери­мет­ра лобо­во­го стек­ла и про­сти­ра­ет­ся к сере­дине стек­ла. 90% тре­щин явля­ют­ся кра­е­вы­ми. При­чи­на заклю­ча­ет­ся в том, что оста­точ­ное или про­из­вод­ствен­ное напря­же­ние воз­ни­ка­ет в про­цес­се отжи­га стек­ла и при­во­дит к тому, что эта зона раз­ру­ша­ет­ся в 2,5 раза лег­че, чем осталь­ная часть лобо­во­го стек­ла. При­кле­и­ва­ние лобо­во­го стек­ла в про­ём авто­мо­би­ля созда­ёт допол­ни­тель­ную индук­ци­он­ную или уста­но­воч­ную нагруз­ку. Зазор тре­щи­ны на краю самый широ­кий. При тре­щине от 30 см до 45 см мож­но ожи­дать, что дли­на кра­е­вой части будет состав­лять от 3 до 15 см. Как пра­ви­ло, часть тре­щи­ны на краю явля­ет­ся самой лёг­кой для запол­не­ния. Тре­щи­на зна­чи­тель­но сужа­ет­ся по мере того, как при­бли­жа­ет­ся к её кон­чи­ку. Часть у кон­чи­ка закан­чи­ва­ет­ся вда­ли от кра­е­вой части и либо явля­ет­ся не поверх­ност­ной, либо очень тугой. Так как кон­чик гер­ме­тич­ный, почти без зазо­ра,  там необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать жид­кий поли­мер низ­кой вяз­ко­сти. Про­ме­жу­точ­ная часть про­сти­ра­ет­ся меж­ду кон­чи­ком и кра­е­вой частью. Эта часть тре­щи­ны откры­та (поверх­ност­ная) и отно­си­тель­но шире кон­чи­ка, име­ет доста­точ­ный зазор для пото­ка поли­ме­ра. В неко­то­рых слу­ча­ях про­ме­жу­точ­ная часть будет незна­чи­тель­ной или вооб­ще отсут­ству­ет. Опре­де­ле­ние частей тре­щи­ны важ­но для того, что­бы про­ана­ли­зи­ро­вать её и опре­де­лить опти­маль­ную про­це­ду­ру ремонта.

  • Пла­ва­ю­щая тре­щи­на воз­ни­ка­ет в любом месте. Обыч­но тре­щи­ны тако­го типа вид­ны на сред­ней части лобо­во­го стек­ла. Это скол, кото­рый со вре­ме­нем рас­про­стра­нил­ся. Эта тре­щи­на не дохо­дит до края и поэто­му назы­ва­ет­ся пла­ва­ю­щей тре­щи­ной, как пра­ви­ло, явля­ет­ся горизонтальной.

По струк­ту­ре тре­щи­ны мож­но раз­де­лить на поверх­ност­ные и внутренние.

  • Поверх­ност­ная тре­щи­на по всей сво­ей длине под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию атмо­сфе­ры. При впрыс­ки­ва­нии жид­ко­го напол­ни­те­ля в тре­щи­ну воз­дух про­сто вытес­ня­ет­ся из тре­щи­ны. Этот вид тре­щи­ны не созда­ет очень серьез­ной про­бле­мы в запол­не­нии поли­ме­ром. Для ремон­та поверх­ност­ной тре­щи­ны не пона­до­бит­ся ваку­ум. Одна­ко, исполь­зо­ва­ние ваку­у­ма так­же воз­мож­но. Для это­го нуж­но нане­сти на тре­щи­ну поли­мер и накрыть её плён­кой. Таким обра­зом, она ста­нет как бы внутренней.
  • Если тре­щи­на в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни обра­зу­ет­ся под поверх­но­стью с неболь­шим отвер­сти­ем (ско­лом), то про­стое впрыс­ки­ва­ние запол­ня­ю­ще­го мате­ри­а­ла в тре­щи­ну не изба­вит от воз­ду­ха, кото­рый попа­да­ет в ловуш­ку под поверх­но­стью. При­ме­ня­ют­ся цик­лы ваку­у­ма и дав­ле­ния. Внут­рен­няя тре­щи­на — это тре­щи­на во внеш­нем слое стек­ла, кото­рая не откры­ва­ет­ся на внеш­нюю поверх­ность стек­ла. Корот­кие тре­щи­ны (3 см или мень­ше), отхо­дя­щие от точ­ки звез­до­об­раз­но­го ско­ла или ком­би­ни­ро­ван­но­го ско­ла, ино­гда попа­да­ют в эту кате­го­рию. Длин­ные тре­щи­ны, неза­ви­си­мо от того, с чего они начи­на­ют­ся, ред­ко попа­да­ют в эту кате­го­рию. Быва­ют внут­рен­ние повре­жде­ния без поверх­ност­ной поло­сти, с помо­щью кото­рой мож­но полу­чить доступ к повре­жде­нию. Для ремон­та таких повре­жде­ний необ­хо­ди­мо про­свер­лить углуб­ле­ние через поверх­ность стек­ла в воз­душ­ное про­стран­ство трещины.
  • Как про­ве­рить, явля­ет­ся ли тре­щи­на внут­рен­ней или поверх­ност­ной? Самый про­стой и быст­рый спо­соб — исполь­зо­вать брит­вен­ное лез­вие, и скре­сти им вдоль верх­ней части тре­щи­ны.  Если вы почув­ству­е­те неров­ность поверх­но­сти, это гово­рит, что это поверх­ност­ная трещина.

Подготовка автомобиля к ремонту трещины лобового стекла

  • Пере­ме­сти­те авто­мо­биль в тень, луч­ше все­го в гараж.
  • Осто­рож­но вымой­те область лобо­во­го стек­ла вокруг повреждения.
  • Исполь­зуй­те защит­ные очки, что­бы защи­тить гла­за от мел­ких кусоч­ков стекла.
  • Поме­сти­те зер­ка­ло на внут­рен­нюю сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла, что­бы было вид­но повреждение.
  • Стек­ло не долж­но быть силь­но горя­чим или холод­ным. Так жид­кий поли­мер дости­га­ет хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния в повре­ждён­ную область и поз­во­ля­ет избе­жать про­блем с рас­ши­ре­ни­ем стек­ла. В иде­а­ле тем­пе­ра­ту­ра долж­на быть меж­ду 10–25 гра­ду­са­ми. При высо­ких тем­пе­ра­ту­рах связь меж­ду стек­лом и сред­ним лами­ни­ру­ю­щим сло­ем (PVB) начи­на­ет осла­бе­вать, что может при­ве­сти к види­мым дефектам.
  • Лобо­вое стек­ло и повре­жде­ние долж­ны быть сухи­ми. Избы­ток вла­ги может при­ве­сти к поте­ре про­зрач­но­сти поли­ме­ров и к худ­шей адгезии.

Уда­ле­ние загряз­не­ний и воды из повреждения

Очи­сти­те ремонт­ную область, про­те­рев чистой тряп­кой или бумаж­ной сал­фет­кой, смо­чен­ной в сред­стве для мытья стё­кол. Не рас­пы­ляй­те очи­сти­тель стё­кол напря­мую на стек­ло, так как сред­ство может попасть в повре­жде­ние и будет мешать ремонту.

Све­жие тре­щи­ны ред­ко быва­ют загряз­не­ны. Чаще все­го загряз­не­ния попа­да­ют в углуб­лён­ные сколы.

Твер­дые загряз­не­ния, такие как стек­лян­ная пыль и струж­ка, или кусоч­ки рези­ны со стек­ло­очи­сти­те­лей, как пра­ви­ло, доволь­но лег­ко уда­ля­ют­ся из ско­лов ост­рым пред­ме­том (иглой,  булав­кой или спе­ци­аль­ным зон­дом), сжа­тым воз­ду­хом или мощ­ным пыле­со­сом. Труд­нее уда­лить из ско­ла воду.

Теп­ло, изо­про­пи­ло­вый спирт, ваку­ум (созда­ва­е­мый инжек­то­ром) или соче­та­ние этих веществ помо­жет высу­шить его. Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные аппа­ра­ты (испа­ри­те­ли вла­ги), кото­рые рабо­та­ют наи­бо­лее эффек­тив­но при уда­ле­нии вла­ги из повреждения.

Для очист­ки гряз­ных тре­щин мож­но впрыс­нуть в неё чистя­щий состав и потом про­дуть её сжа­тым воз­ду­хом. Для очист­ки тре­щин не реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать рас­тво­ри­те­ли и дру­гие агрес­сив­ные жид­ко­сти, так как они могут повли­ять на сред­ний пла­сти­ко­вый слой лобо­во­го стекла.

Стабилизация конца трещины (сверление углубления и создание мини скола)

  • Длин­ную тре­щи­ну мож­но запол­нить поли­ме­ром и без оста­нов­ки её кон­ца свер­ле­ни­ем (исполь­зуя опре­де­лён­ную мето­ди­ку, кото­рую мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже), одна­ко длин­ная тре­щи­на не ста­биль­на и даже в про­цес­се ремон­та может уве­ли­чить­ся. Для ста­би­ли­за­ции длин­ной тре­щи­ны, на неболь­шом рас­сто­я­нии от её кон­ца про­свер­ли­ва­ет­ся углуб­ле­ние, не дохо­дя­щее до сред­не­го слоя лобо­во­го стек­ла (пла­сти­ка), далее в углуб­ле­нии дела­ет­ся мини­а­тюр­ный скол «бычий глаз», в кото­рый потом захо­дит конец тре­щи­ны. Скол не про­сто эффек­тив­но оста­нав­ли­ва­ет тре­щи­ну, но явля­ет­ся путём для сте­ка­ния жид­ко­го поли­ме­ра в конец тре­щи­ны, а так­же хоро­шо запол­ня­ет­ся сам.
Мини­а­тюр­ный скол “бычий глаз” (на фото в уве­ли­чен­ном виде) созда­ёт­ся в кон­це тре­щи­ны для её оста­нов­ки и стабилизации.
  • Конец тре­щи­ны очень плот­ный и может быть неза­ме­тен. Для его нахож­де­ния мож­но осто­рож­но нада­вить с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла. Отвер­стие долж­но нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от 3 до 5 мм от кон­ца тре­щи­ны, непо­сред­ствен­но на линии её дви­же­ния. Пометь­те эту точку.
  • Нуж­но креп­ко дер­жать инстру­мент для свер­ле­ния в руках. Одна рука, у осно­ва­ния инстру­мен­та долж­на нахо­дить­ся на стек­ле. Это предот­вра­тит про­скаль­зы­ва­ние свер­ла по стек­лу. Ско­рость вра­ще­ния свер­ла обыч­но выби­ра­ет­ся в диа­па­зоне 5000–10000 об/мин., с при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния к стек­лу по мере свер­ле­ния. Свер­лить нуж­но по 3–5 секунд, потом уби­рать свер­ло для осты­ва­ния. Оста­но­ви­тесь не дохо­дя до сред­не­го пла­сти­ко­во­го слоя лобо­во­го стек­ла. Мож­но про­свер­лить поло­ви­ну пер­во­го слоя или немно­го больше.
  • Если свер­ли­те углуб­ле­ние для после­ду­ю­ще­го созда­ния мини­а­тюр­но­го ско­ла «бычий глаз», то луч­ше сде­лать его кони­че­ским. Для это­го после нача­ла свер­ле­ния делай­те кру­го­вые дви­же­ния. Эта про­це­ду­ра умень­ша­ет веро­ят­ность полом­ки бура, а так­же поз­во­ля­ет сде­лать такую полость, из кото­рой лег­че убрать пузырь­ки воздуха.
  • Исполь­зуй­те пыле­сос или малень­кую щет­ку, что­бы уда­лить поро­шок от стекла.

  • Теперь нуж­но сде­лать малень­кий скол «бычий глаз» в про­свер­лен­ном углуб­ле­нии. Если после трёх попы­ток скол не обра­зу­ет­ся, не нуж­но уве­ли­чи­вать силу уда­ра. Про­свер­ли­те отвер­стие ещё немно­го глуб­же и повто­ри­те про­цесс. Если дела­е­те мини­а­тюр­ный скол «бычий глаз» и тре­щи­на не дохо­дит до ско­ла, то несиль­но нада­ви­те боль­шим паль­цем изнут­ри на конец тре­щи­ны. Ино­гда тре­щи­на рас­ши­ря­ет­ся при свер­ле­нии. Тогда нуж­но про­свер­лить ещё раз перед новым кон­цом. Для созда­ния мини­а­тюр­но­го ско­ла «бычий глаз» исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный инстру­мент, либо затуп­лен­ная игла для швей­ной маши­ны нуж­но­го раз­ме­ра. Для уда­ра мож­но исполь­зо­вать что-то не очень тяжёлое.

Какое сверло/бур исполь­зо­вать для ремон­та лобо­во­го стекла?

Мож­но исполь­зо­вать несколь­ко спо­со­бов свер­ле­ния. Мно­гие спе­ци­а­ли­сты исполь­зу­ют один уни­вер­саль­ный бур, а дру­гие име­ют несколь­ко, и исполь­зу­ют тот, кото­рый луч­ше все­го под­хо­дит для кон­крет­ной ситуации.

  • Суще­ству­ет мно­го раз­ных буров для свер­ле­ния лобо­во­го стек­ла. При­ме­ня­ют­ся твер­до­сплав­ные буры (carbide burs), кото­рые пре­вос­хо­дят алмаз­ные по проч­но­сти и ско­ро­сти рез­ки. Твер­до­сплав­ные буры так­же гораз­до дешев­ле. Обыч­но исполь­зу­ют­ся буры с кони­че­ским и с круг­лым нако­неч­ни­ком. Каж­дый тип име­ет свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Исполь­зо­ва­ние того или дру­го­го бура явля­ет­ся лич­ным пред­по­чте­ни­ем каж­до­го специалиста.
  • Твер­до­сплав­ный бур с круг­лым нако­неч­ни­ком (к при­ме­ру, бур ком­па­нии Delta Kits Round Tipped Carbide Bur 26030), попу­ля­рен у мно­гих масте­ров, посколь­ку бла­го­да­ря круг­лой голов­ке он менее скло­нен сколь­зить по стек­лу, когда начи­на­ет­ся свер­ле­ние. Недо­стат­ком тако­го бура явля­ет­ся его более низ­кая дол­го­веч­ность, по срав­не­нию с буром с кони­че­ским наконечником.
  • В каче­стве уни­вер­саль­но­го вари­ан­та мож­но исполь­зо­вать кони­че­ский  бур (к при­ме­ру, 26020 Tapered Point Carbide Bur ком­па­нии Delta Kits), кото­рый мож­но исполь­зо­вать прак­ти­че­ски в любой ситуации.

  • Мож­но исполь­зо­вать поэтап­но два бура раз­ных раз­ме­ров. Пер­вый с круг­лым нако­неч­ни­ком мень­ше­го раз­ме­ра, кото­рым дела­е­те началь­ное углуб­ле­ние, начи­ная под углом 45 гра­ду­сов (так про­ще удер­жи­вать бур на месте), потом про­дол­жить под углом 90 гра­ду­сов до нуж­ной глу­би­ны. Далее меня­е­те бур на более круп­ный и уве­ли­чи­ва­е­те углуб­ле­ние до нуж­но­го диаметра.
  • Если свер­ли­те углуб­ле­ние для после­ду­ю­ще­го созда­ния мини ско­ла «бычий глаз», то углуб­ле­ние долж­но быть доста­точ­но­го диа­мет­ра, что­бы в него вошёл инстру­мент для созда­ния ско­ла (спе­ци­аль­ный slide hammer или затуп­лён­ная игла опре­де­лён­но­го диа­мет­ра) слиш­ком плот­ная посад­ка может так­же при­ве­сти к неже­ла­тель­но­му повре­жде­нию стекла.

Ско­рость сверления

Ско­рость свер­ле­ния лобо­во­го стек­ла может быть раз­ной и зави­сит от типа исполь­зу­е­мых буров, инстру­мен­та и опы­та масте­ра. Это может быть 2,500/5,000/6,500/10,000/13,000/14,000/15,000 об/мин.

В целом, более низ­кая ско­рость даёт боль­ший кон­троль про­цес­са свер­ле­ния и мень­ше нагре­ва­ет бур, что про­дле­ва­ет срок его служ­бы. Недо­стат­ком низ­кой ско­ро­сти явля­ет­ся дли­тель­ность свер­ле­ния. Высо­кая ско­рость тре­бу­ет осто­рож­но­сти, опы­та и пере­ры­вов в про­цес­се свер­ле­ния. Недо­стат­ком высо­кой ско­ро­сти явля­ет­ся пере­грев бура и его повы­шен­ный износ. Исполь­зуя высо­кую ско­рость нуж­но свер­лить по 2–3 секун­ды, потом уби­рать бур на пару секунд и воз­об­нов­лять про­цесс. Это поз­во­лит стек­лу и буру остыть. При свер­ле­нии не нуж­но надав­ли­вать на стек­ло слиш­ком сильно.

На износ бура вли­я­ет пере­грев и остат­ки от преды­ду­ще­го свер­ле­ния. Как уже упо­ми­на­лось, срок служ­бы бура про­дле­ва­ет более низ­кая ско­рость, либо пери­о­дич­ность во вре­мя свер­ле­ния. Для очист­ки бура после его исполь­зо­ва­ния про­сто исполь­зуй­те зажи­гал­ку, что­бы сжечь остат­ки на нём.

Каж­дый может выбрать свою мето­ди­ку свер­ле­ния, про­те­сти­ро­вав раз­ные скорости.

Технология ремонта лобового стекла

  • При воз­ник­но­ве­нии ско­ла или тре­щи­ны обыч­но повре­жда­ет­ся верх­ний слой стек­ла. Обра­зу­ет­ся воз­душ­ный зазор меж­ду сред­ним пла­сти­ко­вым сло­ем и верх­ним (внеш­ним) сло­ем. Тре­щи­на на стек­ле вид­на из-за окру­жа­ю­ще­го воз­ду­ха, кото­рый нахо­дит­ся в поло­стях тре­щи­ны. При ремон­те облом­ки стек­ла уда­ля­ют­ся, в скол или вдоль тре­щи­ны впрыс­ки­ва­ет­ся неболь­шое коли­че­ство спе­ци­аль­но­го про­зрач­но­го поли­ме­ра, име­ю­ще­го такой же коэф­фи­ци­ент пре­лом­ле­ния, как и у стек­ла, запол­няя воз­душ­ный промежуток.
  • Мел­кие повре­жде­ния лобо­во­го стек­ла (ско­лы раз­лич­ных типов) ремон­ти­ру­ют­ся созда­ни­ем ваку­у­ма для уда­ле­ния воз­ду­ха из ско­ла и вве­де­ни­ем в него жид­ко­го поли­ме­ра под дав­ле­ни­ем (см. ста­тью “как отре­мон­ти­ро­вать скол на лобо­вом стек­ле”). В цен­тре мел­ких повре­жде­ний нахо­дит­ся место уда­ра кам­ня о стек­ло. Эта точ­ка уда­ра явля­ет­ся есте­ствен­ной точ­кой впрыс­ка ремонт­но­го поли­ме­ра. Длин­ные тре­щи­ны тре­бу­ют ино­го спо­со­ба ремон­та, посколь­ку они не могут быть под­вер­же­ны вакууму.
Раз­ные типы ско­лов. Ремон­ти­ру­ют­ся созда­ни­ем ваку­у­ма для уда­ле­ния воз­ду­ха из ско­ла и вве­де­ни­ем в него жид­ко­го поли­ме­ра под дав­ле­ни­ем. Длин­ные тре­щи­ны тре­бу­ют ино­го спо­со­ба ремон­та, посколь­ку они не могут быть под­вер­же­ны вакууму.
  • Для луч­ше­го обзо­ра вте­ка­ю­ще­го в тре­щи­ну поли­ме­ра необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пра­виль­ную тех­ни­ку про­смот­ра. Это дела­ет­ся путём про­смот­ра тре­щи­ны по направ­ле­нию её дви­же­ния и под неболь­шим углом (30 градусов).
  • Обыч­но пода­ча поли­ме­ра в тре­щи­ну осу­ществ­ля­ет­ся при помо­щи кон­струк­ции с “инжек­то­ром”, кото­рая мон­ти­ру­ет­ся над повре­жде­ни­ем и сколь­зит вдоль него. Инжек­тор и рас­ши­ри­тель тре­щин уве­ли­чи­ва­ют эффек­тив­ность ремон­та. Рас­ши­ре­ние тре­щи­ны обес­пе­чи­ва­ет луч­шее её напол­не­ние, отсут­ствие мик­ро­ско­пи­че­ских воз­душ­ных «кар­ма­нов» и связь со сред­ним сло­ем стек­ла (pvb). Неболь­шое дав­ле­ние на поли­мер помо­га­ет вытал­ки­вать воз­дух из тре­щи­ны впе­ре­ди инжек­то­ра и спо­соб­ству­ет хоро­ше­му её наполнению.
  • Так­же ино­гда воз­мож­но обой­тись без инжек­то­ра, запол­няя тре­щи­ну капил­ляр­ным спо­со­бом, выдав­ли­вая поли­мер пря­мо из ёмко­сти. Опять же это зави­сит от типа тре­щи­ны, её откры­то­сти. Закры­тая часть тре­щи­ны может потре­бо­вать рас­ши­ре­ния воз­дей­стви­ем с обрат­ной сто­ро­ны, для луч­ше­го её напол­не­ния (мож­но это делать рукой, но удоб­нее исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный рас­ши­ри­тель трещин).
  • Поме­ще­ние спе­ци­аль­ной плён­ки поверх тре­щи­ны по мере её запол­не­ния, помо­жет удер­жать смо­лу от выли­ва­ния и воз­дух от попа­да­ния в тре­щи­ну до момен­та, когда она будет гото­ва к отвер­жде­нию. Если тре­щи­на длин­нее плён­ки, исполь­зуй­те несколь­ко пере­кры­ва­ю­щих друг дру­га полосок.
  • При капил­ляр­ном спо­со­бе запол­не­ния кра­е­вой тре­щи­ны пра­виль­ным спо­со­бом запол­не­ния явля­ет­ся рабо­та от кон­ца тре­щи­ны (т.е. той части тре­щи­ны, кото­рая нахо­дит­ся бли­же к цен­тру лобо­во­го стек­ла) наружу.
  • Вер­ти­каль­ные тре­щи­ны лег­че запол­нять от самой ниж­ней точ­ки и про­дви­гать­ся вверх. Это предот­вра­тит сбе­га­ние поли­ме­ра вниз, опе­ре­жая впи­ты­ва­ние смолы.
  • Не поме­щай­те поли­мер сра­зу поверх всей тре­щи­ны. Это создаст воз­душ­ные кар­ма­ны, кото­рые будет очень слож­но уда­лить. Про­дол­жай­те запол­нять тре­щи­ну, поме­щая неболь­шую кап­лю поли­ме­ра на конец запол­нен­ной части тре­щи­ны и ожи­дая её про­ник­но­ве­ния. Повто­ряй­те про­цесс до пол­но­го запол­не­ния трещины.
  • Важ­но не про­сто сде­лать тре­щи­ну менее замет­ной, но сде­лать так, что­бы она была не менее проч­ной, чем осталь­ная часть и не вли­я­ла на общую проч­ность стек­ла. Рас­по­ло­же­ние тре­щи­ны вли­я­ет на тре­бо­ва­ния к ремон­ту. В част­но­сти, тре­щи­на, кото­рая закан­чи­ва­ет­ся в ниж­ней части лобо­во­го стек­ла, более про­бле­ма­тич­на, так как она под­вер­же­на боль­шим виб­ра­ци­ям и изме­не­ни­ям зазо­ра из-за тем­пе­ра­тур­ных цик­лов. Тре­щи­ны сбо­ку и свер­ху менее проблематичны.
  • Поли­мер, осо­бен­но более жид­кий, может сжи­мать­ся (уса­жи­вать­ся), когда затвер­де­ва­ет. Так он может отры­вать­ся от кра­ёв запол­нен­ной тре­щи­ны, остав­ляя эти края откры­ты­ми. Свет, пре­лом­лён­ный от этих обна­жен­ных кра­ёв, созда­ёт впе­чат­ле­ние, буд­то тре­щи­на не была запол­не­на. Поэто­му тре­щи­ну реко­мен­ду­ет­ся не толь­ко запол­нить, но и пере­пол­нить жид­ким поли­ме­ром. Рас­ши­ри­тель тре­щин откры­ва­ет тре­щи­ну, помо­гая созда­вать пере­пол­не­ние. Когда тре­щи­на будет пол­но­стью зали­та поли­ме­ром, поме­сти­те допол­ни­тель­ную кап­лю поли­ме­ра через каж­дые 2–3 см под пла­сти­ко­вые полос­ки, что­бы пере­пол­нить тре­щи­ну. Пла­сти­ко­вая плён­ка долж­на пла­вать на неболь­шой лужи­це смолы.
  • Когда тре­щи­на запол­не­на, поверх неё рас­по­ла­га­ет­ся УФ-лам­па мини­мум на 5 минут. После отвер­жде­ния, плён­ка уби­ра­ет­ся, и оста­ток поли­ме­ра соскре­ба­ет­ся лезвием.

Способы ремонта длинных трещин

Суще­ству­ет мно­же­ство спо­со­бов ремон­та и после­до­ва­тель­но­сти дей­ствий при ремон­те длин­ных тре­щин. Неко­то­рые ком­па­нии име­ют патент на свой соб­ствен­ный спо­соб запол­не­ния длин­ной тре­щи­ны. Ниже мы раз­бе­рём один из запа­тен­то­ван­ных мето­дов ком­па­нии Ultra Bond.

Сей­час рас­смот­рим несколь­ко вари­ан­тов ремон­та длин­ных трещин.

  • В кон­це тре­щи­ны созда­ёт­ся неболь­шой скол «бычий глаз», что­бы снять напря­же­ние и ста­би­ли­зи­ро­вать тре­щи­ну. Исполь­зу­ет­ся инжек­тор на ремонт­ном мосте, что­бы сна­ча­ла вытя­нуть воз­дух из ско­ла, а затем запол­нить его жид­ким поли­ме­ром. Затем на внут­рен­ней сто­роне стек­ла уста­нав­ли­ва­ет­ся инстру­мент для рас­ши­ре­ния тре­щи­ны вбли­зи создан­но­го ско­ла «бычий глаз». Ремонт­ный мост с рас­ши­ри­те­лем тре­щи­ны могут быть пере­ме­ще­ны вдоль тре­щи­ны до края стек­ла. Дав­ле­ние на ремонт­ный поли­мер в узле инжек­то­ра при­во­дит к его попа­да­нию в тре­щи­ну. Поли­мер покры­ва­ет­ся спе­ци­аль­ной плён­кой для её удер­жа­ния и облу­ча­ет­ся уль­тра­фи­о­ле­то­вым све­том для отверждения.
  • Сле­ду­ю­щий метод исполь­зу­ет­ся для запол­не­ния пла­ва­ю­щей тре­щи­ны, кото­рая про­сти­ра­ет­ся от пер­вой точ­ки до вто­рой, а не до края стек­ла. Для рас­кры­тия тре­щи­ны рядом с каж­дой точ­кой исполь­зу­ют­ся два инстру­мен­та для рас­кры­тия тре­щи­ны. Ремонт­ный мост исполь­зу­ет­ся для запол­не­ния тре­щи­ны от пер­вой точ­ки до вто­рой. В каж­дой точ­ке созда­ёт­ся мини скол «бычий глаз». Каж­дый скол «бычий глаз» запол­ня­ет­ся жид­ким поли­ме­ром при помо­щи инжек­то­ра по очереди.
  • Ремонт длин­ных тре­щин может про­из­во­дить­ся без ста­би­ли­за­ции кон­ца тре­щи­ны свер­ле­ни­ем и созда­ни­ем мини ско­ла. Этот спо­соб не рас­про­стра­нён, но неко­то­рые масте­ра прин­ци­пи­аль­но его исполь­зу­ют, так как счи­та­ют, что после запол­не­ния тре­щи­на выгля­дит луч­ше, так как отсут­ству­ют сле­ды от свер­ле­ния (при свер­ле­нии и созда­нии ско­ла они запол­ня­ют­ся поли­ме­ром и могут быть сла­бо замет­ны­ми). Сек­рет в том, что­бы заста­вить конец тре­щи­ны вый­ти на поверх­ность с помо­щью рас­ши­ри­те­ля тре­щи­ны изнут­ри. Как толь­ко конец тре­щи­ны будет чёт­ко виден, нач­ни­те запол­нять тре­щи­ну 5 мм от кон­чи­ка. После того, как кон­чик запол­нен, запол­ни­те осталь­ную часть тре­щи­ны до её начала.
  • Для ремон­та длин­ной кра­е­вой тре­щи­ны мож­но исполь­зо­вать инжек­тор на плот­ной части тре­щи­ны (конец тре­щи­ны), а в осталь­ной части тре­щи­ны исполь­зо­вать капил­ляр­ный метод её запол­не­ния. То есть, про­свер­ли­ва­ет­ся углуб­ле­ние рядом с кон­цом тре­щи­ны, дела­ет­ся мини скол «бычий глаз», на него уста­нав­ли­ва­ет­ся инжек­тор, а затем, как толь­ко начи­на­ет­ся поток смо­лы, Вы капа­е­те поли­мер на неза­пол­нен­ную часть (чуть даль­ше от ско­ла), ждё­те впи­ты­ва­ния поли­ме­ра и так про­дол­жа­е­те до края.

Как научиться ремонтировать трещины на лобовом стекле профессионально?

Про­фес­си­о­наль­ный ремонт тре­щин тре­бу­ет нали­чия спе­ци­аль­но­го обо­ру­до­ва­ния и уме­ния им поль­зо­вать­ся. Про­из­во­ди­те­ли обо­ру­до­ва­ния для ремон­та лобо­вых стё­кол и их пред­ста­ви­те­ли про­во­дят обу­ча­ю­щие кур­сы, а так­же есть видео­уро­ки по исполь­зо­ва­нию про­фес­си­о­наль­но­го обо­ру­до­ва­ния для ремон­та тре­щин на вет­ро­вых стёклах.

Мало изу­чить тео­рию и знать пред­на­зна­че­ние всех инстру­мен­тов. Един­ствен­ный реаль­ный спо­соб научить­ся ремон­ту тре­щин на лобо­вых стёк­лах — это прак­ти­ко­вать­ся делать это. Так Вы разо­вьё­те тех­ни­ку и навыки.

Для тре­ни­ров­ки навы­ков мож­но дого­во­рить­ся с какой-нибудь авто­мо­биль­ной раз­бор­кой. Важ­но, что­бы стек­ло нахо­ди­лось на авто­мо­би­ле. Создай­те свою соб­ствен­ную, све­жую тре­щи­ну. Суще­ству­ю­щие тре­щи­ны могут быть слиш­ком ста­ры­ми и грязными.

Рас­смот­рим, какое обо­ру­до­ва­ние исполь­зу­ет­ся для про­фес­си­о­наль­но­го ремон­та тре­щин, какие смо­лы для ремон­та быва­ют, а так­же раз­бе­рём, как ремон­ти­ру­ют­ся раз­ные виды трещин.

Профессиональный инструмент для ремонта трещин на лобовом стекле

Обо­ру­до­ва­ние для ремон­та лобо­вых стё­кол про­да­ёт­ся в ком­плек­те (Windshield Crack Repair Kit Tool),  кото­рый постав­ля­ет­ся в футля­ре для транс­пор­ти­ров­ки в уда­лен­ные места. Суще­ству­ет несколь­ко раз­лич­ных систем.

Все систе­мы ремон­та лобо­во­го стек­ла рабо­та­ют по одно­му и тому же прин­ци­пу — воз­дух заме­ня­ет­ся про­зрач­ным жид­ким поли­ме­ром. В зави­си­мо­сти от типа тре­щи­ны может при­ме­нять­ся ком­би­на­ция дав­ле­ния и ваку­у­ма, что­бы вытес­нить воз­дух и заме­нить его поли­ме­ром, либо поли­мер попа­да­ет капил­ляр­ным путём, без исполь­зо­ва­ния вакуума.

Аппа­рат для ремон­та лобо­во­го стек­ла вклю­ча­ет в себя при­спо­соб­ле­ние для удер­жа­ния инжек­то­ра. Мост с инжек­то­ром на при­сос­ках спо­со­бен сколь­зить вдоль тре­щи­ны, не закры­вая её и впрыс­ки­вать поли­мер. Инжек­тор обес­пе­чи­ва­ет дав­ле­ние, необ­хо­ди­мое для попа­да­ния поли­ме­ра в трещину.

Допол­ни­тель­но к устрой­ству с инжек­то­ром при­ме­ня­ют­ся сле­ду­ю­щие устрой­ства и компоненты.

  • Рас­ши­ри­тель тре­щин. Исполь­зу­ет­ся для ремон­та длин­ных тре­щин. Сим­мет­рич­но откры­ва­ет тре­щи­ну. Рас­ши­ри­тель тре­щин уста­нав­ли­ва­ет­ся на обрат­ной сто­роне тре­щи­ны, что­бы поли­мер мог лег­че попасть внутрь неё. В зави­си­мо­сти от дли­ны тре­щи­ны, может исполь­зо­вать­ся несколь­ко рас­ши­ри­те­лей трещин.
  • Скрай­бер. Помо­га­ет уби­рать мусор со ско­лов. Так­же может исполь­зо­вать­ся для нажи­ма ножек (лучей) звез­до­об­раз­но­го ско­ла, поз­во­ляя поли­ме­ру течь в самые узкие места.
  • Бор­ма­ши­на со свёр­ла­ми (бура­ми). Исполь­зу­ет­ся для созда­ния отвер­стий в стекле.
  • Ремонт­ный поли­мер. Раз­ные типы поли­ме­ров с раз­ной вяз­ко­стью исполь­зу­ют­ся для запол­не­ния ско­лов и трещин.
  • Зер­ка­ло для кон­тро­ля про­цес­са ремон­та ско­ла. Кре­пит­ся с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла, напро­тив повреждения.
  • Плён­ка для суш­ки и отвер­жде­ния поли­ме­ров. Исполь­зу­ет­ся для удер­жа­ния поли­ме­ра на месте, его при­жи­ма­ния и уско­ре­ния про­цес­са отверждения.
  • Уль­тра­фи­о­ле­то­вая лам­па для поли­ме­ри­за­ции. Поли­мер для ремон­та лобо­во­го стек­ла чув­стви­те­лен к уль­тра­фи­о­ле­ту. При воз­дей­ствии уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, поли­мер затвердевает.
  • Нагре­ва­тель­ный эле­мент. Исполь­зу­ет­ся для нагре­ва стек­ла в про­цес­се ремонта.
  • Лез­вие. Исполь­зу­ет­ся для соскаб­ли­ва­ния излиш­ков смо­лы после ремонта.

Жидкий полимер для ремонта лобового стекла

Тех­но­ло­гия ремон­та лобо­во­го стек­ла пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных жид­ких поли­ме­ров, кото­рые после отвер­де­ва­ния име­ют такой же коэф­фи­ци­ент пре­лом­ле­ния, что и стек­ло. Важ­но знать свой­ства раз­ных поли­ме­ров, что­бы исполь­зо­вать их правильно.

Сей­час на рын­ке про­да­ют­ся десят­ки раз­но­вид­но­стей поли­ме­ров для ремон­та лобо­вых стё­кол. Их каче­ство может быть раз­ным. Низ­ко­ка­че­ствен­ные про­дук­ты могут давать силь­ную усад­ку после отвер­де­ва­ния и даже  жел­теть через несколь­ко меся­цев экс­плу­а­та­ции отре­мон­ти­ро­ван­но­го стекла.

Важ­ны­ми харак­те­ри­сти­ка­ми поли­ме­ров явля­ют­ся адге­зи­он­ная проч­ность, а так­же проч­ность на рас­тя­же­ние. Они так­же долж­ны обла­дать гиб­ко­стью для того, что­бы спра­вить­ся с экс­тре­маль­ной жарой и быст­рым нагре­вом и охлаждением.

После выбо­ра про­из­во­ди­те­ля, поли­ме­ры кото­ро­го Вы хоти­те исполь­зо­вать для ремон­та лобо­вых стё­кол, сле­ду­ет изу­чить его реко­мен­да­ции по при­ме­не­нию про­дук­та раз­ных вяз­ко­стей. Какой поли­мер при­ме­ня­ет­ся для ско­лов, какой для тре­щин, при какой тем­пе­ра­ту­ре. Так­же для раз­ных типов тре­щин и раз­ных частей тре­щи­ны может исполь­зо­вать­ся поли­мер раз­ной вязкости.

Вяз­кость изме­ря­ет­ся в CPS (Centipoise). Вода к при­ме­ру, име­ет 1 CPS.

Поли­мер с более высо­кой вяз­ко­стью име­ет более высо­кий пре­дел проч­но­сти при рас­тя­же­нии. По этой при­чине реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать наи­бо­лее вяз­кий поли­мер, кото­рый спо­со­бен про­со­чить­ся в кон­крет­ную тре­щи­ну или часть тре­щи­ны. При выбо­ре поли­ме­ра нуж­но учи­ты­вать тем­пе­ра­ту­ру стек­ла и тип повре­жде­ния. Он реа­ги­ру­ет на тем­пе­ра­ту­ру как сироп, при нагре­ве раз­жи­жа­ет­ся, когда охла­жда­ет­ся, густе­ет. Глу­бо­кие тре­щи­ны тре­бу­ют исполь­зо­ва­ния вяз­ких поли­ме­ров для над­ле­жа­ще­го ремон­та. Мел­кие тре­щи­ны или неболь­шие ско­лы обыч­но могут быть отре­мон­ти­ро­ва­ны с более жид­ки­ми соста­ва­ми. Поли­ме­ры для ремон­та лобо­вых стё­кол сов­ме­сти­мы. Это озна­ча­ет, что вы може­те начать ремонт с одно­го и при необ­хо­ди­мо­сти заме­нить его про­дук­том дру­гой вязкости.

Так­же суще­ству­ют уни­вер­саль­ные поли­ме­ры, кото­рые мож­но исполь­зо­вать для ремон­та любых ско­лов и тре­щин. Это про­ти­во­ре­чит пра­ви­лу «исполь­зо­вать наи­бо­лее густой поли­мер, кото­рый мож­но про­со­чить­ся в повре­жде­ние». Так ком­па­ния Delta Kits про­да­ёт ремонт­ные поли­ме­ры с низ­кой вяз­ко­стью Magnibond. Этот про­дукт име­ет вяз­кость 18 cps и явля­ет­ся уни­вер­саль­ным, при­год­ным для любых погод­ных усло­вий и любых повре­жде­ний, от малень­ко­го ско­ла до длин­ных тре­щин. Хотя Delta Kits так­же про­да­ёт про­дук­ты раз­ных вяз­ко­стей, они реко­мен­ду­ют Magnibond как уни­вер­саль­ный вари­ант, кото­рый даёт отлич­ное каче­ство ремон­та. Поэто­му важ­но выбрать для себя ком­па­нию, про­дук­ты кото­рой Вы соби­ра­е­тесь исполь­зо­вать и сле­до­вать их рекомендациям.

Компания ULTRA BOND

Ком­па­ния Ultra Bond сто­я­ла у исто­ков воз­ник­но­ве­ния спо­со­бов и инстру­мен­тов для ремон­та длин­ных тре­щин на лобо­вых стёк­лах. Ричард Кэмп­филд, осно­ва­тель ком­па­нии, изоб­рёл эффек­тив­ный спо­соб ремон­та тре­щин лобо­во­го стек­ла в кон­це 1980‑х годов и раз­ра­бо­тал жид­кий поли­мер, кото­рый вос­ста­нав­ли­ва­ет тре­щи­ны и ско­лы на лобо­вом стек­ле, кото­рые ста­но­вят­ся проч­нее осталь­ной части стекла.

 

На при­ме­ре про­дук­тов Ultra Bond рас­смот­рим поли­ме­ры раз­ной вяз­ко­сти и их при­ме­не­ние. Сто­ит уточ­нить, что ком­па­ния ULTRABOND даёт реко­мен­да­ции по исполь­зо­ва­нию её про­дук­ции, кото­рые могут отли­чать­ся от пра­вил при­ме­не­ния поли­ме­ров раз­ной вяз­ко­сти дру­гих ком­па­ний, у кото­рых фор­му­ла и харак­те­ри­сти­ки могут быть другими.

Поли­ме­ры для ремон­та лобо­во­го стек­ла низ­кой вяз­ко­сти ком­па­нии ULTRA BOND

Поли­ме­ры с низ­кой вяз­ко­стью (0–100 cps) пред­на­зна­че­ны толь­ко для ремон­та ско­лов, не исполь­зу­ют­ся для ремон­та тре­щин и обла­да­ют тре­мя харак­те­ри­сти­ка­ми, име­ю­щи­ми отно­ше­ние к ремонту.

  1. Они сжи­ма­ют­ся при отвер­жде­нии и не име­ют свя­зи с лами­на­ци­ей (сред­ним сло­ем стек­ла PVB).
  2. Они уса­жи­ва­ют­ся обрат­но про­пор­ци­о­наль­но сво­ей вяз­ко­сти, т.е. чем более жид­кий поли­мер, тем боль­ше про­цент усадки.
  3. При затвер­де­ва­нии они отсла­и­ва­ют­ся от цен­траль­но­го лами­ни­ру­ю­ще­го слоя лобо­во­го стек­ла (PVB) и поэто­му ско­лы долж­ны затвер­де­вать под дав­ле­ни­ем, что­бы полу­чить при­ну­ди­тель­ное меха­ни­че­ское соеди­не­ние с PVB (цен­траль­ным сло­ем вет­ро­во­го стекла).

Самая высо­кая вяз­кость, кото­рая может про­са­чи­вать­ся в малень­кую полость (скол или про­свер­лен­ное отвер­стие), как пра­ви­ло, состав­ля­ет 20–100 cps. Поли­мер, исполь­зу­е­мый в осталь­ной части длин­ной тре­щи­ны дол­жен пре­вы­шать 150 cps, что­бы выдер­жать напря­же­ние при экс­плу­а­та­ции авто. Поли­мер высо­кой вяз­ко­сти впрыс­ки­ва­ет­ся вдоль откры­той части трещины.

Поли­ме­ры для ремон­та лобо­во­го стек­ла высо­кой вяз­ко­сти ком­па­нии ULTRA BOND

  • 200 CPS: Для исполь­зо­ва­ния в пла­ва­ю­щей тре­щине, когда 400 CPS не будет затекать.
  • 400 CPS: Исполь­зу­ет­ся как для пла­ва­ю­щих, так и для кра­е­вых тре­щин. Для исполь­зо­ва­ния в точ­ке, вклю­чая про­свер­лен­ное отвер­стие и мини скол «бычий глаз», сред­ней части кра­е­вой тре­щи­ны. Исполь­зу­ет­ся при тем­пе­ра­ту­ре +5 гра­ду­сов по Цель­сию и выше.
  • 800 CPS: Для исполь­зо­ва­ния в сред­ней или край­ней части тре­щи­ны. Исполь­зу­ет­ся при тем­пе­ра­ту­ре +10 гра­ду­сов по Цель­сию и выше.
  • 1600 CPS: Исполь­зу­ет­ся для край­ней части тре­щи­ны, кото­рая нахо­дит­ся в пер­вых 10 см от края лобо­во­го стек­ла. Этот поли­мер обла­да­ет высо­кой проч­но­стью и пред­на­зна­чен для запол­не­ния широ­ко­го зазо­ра в тре­щине на краю.
  • Луч­ше все­го рабо­та­ет при тем­пе­ра­ту­ре +20 гра­ду­сов по Цель­сию и выше.
  • 2400 CPS: Для исполь­зо­ва­ния в край­ней зоне кра­е­вой тре­щи­ны. Исполь­зу­ет­ся на горя­чем стек­ле при +30 гра­ду­сах по Цель­сию и выше.
  • 1600 cps и 2400 cps долж­ны исполь­зо­вать­ся при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре или выше, или же они долж­ны нагре­вать­ся перед использованием.
  • Запе­ча­ты­ва­ю­щий поли­мер. Исполь­зу­ет­ся в кон­це про­цес­са ремон­та лобо­во­го стек­ла, в соче­та­нии с плён­кой для вырав­ни­ва­ния ремон­та с поверх­но­стью стек­ла. Быст­ро запол­ня­ет боль­шие ямы, не сте­кая по лобо­во­му стек­лу. Это не про­сто более густая вер­сия поли­ме­ра. Он сфор­му­ли­ро­ван так, что­бы обес­пе­чить очень твёр­дую, глад­кую отвер­ждён­ную поверх­ность для обес­пе­че­ния мак­си­маль­ной устой­чи­во­сти к атмо­сфер­ным воз­дей­стви­ям, абра­зив­но­му изно­су стек­ло­очи­сти­те­лей, хими­че­ским веще­ствам и т.д.

Метод для ремонта краевых трещин (запатентованный компанией ULTRA BOND)

  • Про­свер­ли­те углуб­ле­ние перед кон­цом тре­щи­ны и сде­лай­те мини­а­тюр­ный скол «бычий глаз».
  • Уста­но­ви­те инстру­мент с инжек­то­ром, запол­нен­ным смо­лой 400 cps в точ­ке с мини ско­лом «бычий глаз». Вы може­те исполь­зо­вать мост в точ­ке (инстру­мент две при­сос­ки) с 400 поли­ме­ром и уста­но­вить на тре­щи­ну. При­сос­ки инстру­мен­та с инжек­то­ром нуж­но сма­зать для лёг­ко­го скольжения.
  • Уста­но­ви­те рас­ши­ри­тель тре­щин на внут­рен­ней сто­роне лобо­во­го стек­ла при­мер­но в 2–5 см от про­свер­лен­но­го отвер­стия с мини ско­лом. Исполь­зуй­те неболь­шое коли­че­ство смаз­ки на при­сос­ках, так как может пона­до­бить­ся сдви­нуть рас­ши­ри­тель тре­щин. Ещё луч­ше исполь­зо­вать два рас­ши­ри­те­ля трещин.
  • Исполь­зуй­те про­цесс ваку­у­ми­ро­ва­ния и дав­ле­ния в кон­це тре­щи­ны, в мини скол «бычий глаз». Теперь рас­ширь­те тре­щи­ну с помо­щью рас­ши­ри­те­ля тре­щин до тех пор, пока не уви­ди­те, что начи­на­ет­ся поток поли­ме­ра, затем убе­ри­те дав­ле­ние от рас­ши­ри­те­ля трещин.

  • Пере­двинь­те инстру­мент с инжек­то­ром к краю и впрыс­ни­те поли­мер (1600 cps  или 2400 cps), соот­вет­ству­ю­щий типу тре­щи­ны и тем­пе­ра­ту­ре. Начи­ная с края (там напря­же­ние, воз­ни­ка­ю­щее при уста­нов­ке стек­ла, рас­кры­ва­ет тре­щи­ну и созда­ёт зазор), впрыс­ни­те поли­мер под дав­ле­ни­ем (1600 cps  или 2400 cps) и пере­ме­щай­те сколь­же­ни­ем на при­сос­ках инжек­тор по направ­ле­нию к сере­дине тре­щи­ны, до момен­та, когда поли­мер пере­ста­нет течь в тре­щи­ну (так как её зазор закроется).
  • Воз­вра­щай­тесь к ско­лу (кон­цу тре­щи­ны) и мед­лен­но сколь­зи­те инжек­то­ром по тре­щине, поз­во­ляя поли­ме­ру течь перед инжек­то­ром, не опе­ре­жая его. Инжек­тор дол­жен сколь­зить до тех пор, пока не встре­тит поли­мер края тре­щи­ны (при­мер­но в середине).
  • Далее инжек­тор и рас­ши­ри­тель тре­щин уда­ля­ют­ся, на тре­щи­ну, запол­нен­ную смо­лой поме­ща­ет­ся плён­ка и поме­ща­ет­ся лам­па с уль­тра­фи­о­ле­то­вым светом.

Результат ремонта

Ремонт тре­щин на лобо­вом стек­ле улуч­ша­ет внеш­ний вид. Резуль­та­ты будут варьи­ро­вать­ся в зави­си­мо­сти от воз­рас­та тре­щи­ны, коли­че­ства загряз­не­ний, места и сте­пе­ни повре­жде­ния.   Она будет менее замет­на сна­ру­жи авто­мо­би­ля, но будет более замет­на внут­ри, пото­му что свет, посту­па­ю­щий в авто­мо­биль, дела­ет его более лёг­ким для види­мо­сти. Отре­мон­ти­ро­ван­ная тре­щи­на будет выгля­деть намно­го луч­ше, но НЕ исчез­нет пол­но­стью. Отре­мон­ти­ро­ван­ные длин­ные тре­щи­ны все­гда будут замет­ны с опре­де­лён­но­го угла обзора.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Ремонт лобового стекла своими руками

Трещина или скол на лобовом стекле – это неприятный момент для каждого автомобилиста, ведь езда с поврежденным стеклом становится небезопасной из-за появления бликов. К тому же трещина со временем может стать больше и в таком случае поможет только замена. К счастью создаются новые технологии и ремонт лобового стекла возможен. Существует несколько эффективных способов устранить сколы или трещины на ветровом стекле своими руками с минимумом затрат. Подробнее о том, как отремонтировать лобовое стекло, и пойдет речь в данной статье.

Ремонт лобового стекла своими руками

Причины повреждения стекла

Спровоцировать повреждения лобового стекла могут разные факторы, начиная механическими повреждениями или ДТП, а заканчивая сильным переохлаждением в летнюю погоду. Но чаще всего дефекты на автостеклах появляются по следующим причинам.

Резкие перепады температуры

Некоторые неопытные автомобилисты избавляются от льда на стеклах с помощью кипятка, что приводит к появлению трещин. Также подобные дефекты могут возникнуть при сильном переохлаждении элемента в жаркую погоду. Чтобы предотвратить подобные неприятности, нужно исключить резкие перепады температур.

Стекло треснуло из-за температуры

Деформация кузова

Вызвать деформацию может быстрая езда по неровным дорогам, низкокачественный ремонт кузова или последствия незначительных ДТП. Все это рано или поздно приведет к появлению дефектов на ветровом стекле.

Незначительная деформация кузова автомобиля
Статьи по теме

Попадание мелких предметов

Довольно часто из-под колес автомобилей вылетают различные предметы (щебень, гравий или шипы). На большой скорости они способны повредить ЛКП автомобиля или, если камень попадет в лобовое стекло, вызвать появление «жучков».

Камушки попали в лобовое стекло

Особенности диагностики

Даже если на стекле появились незначительные повреждения, не стоит сразу паниковать. Это все можно отремонтировать. Разумеется, эффективность ремонта во многом зависит от размеров трещины или скола, поэтому изначально нужна диагностика. Осмотрите дефект и оцените поврежденную площадь, чтобы оценить план дальнейших работ.

Диагностика лобового стекла

Если трещина одиночная, то справиться с ней можно и самостоятельно, не прибегая за помощью к специалистам. Но если повреждения множественные, тогда нужна консультация мастера. Вполне вероятно, что восстановление такого стекла обойдется намного дороже, чем замена. Как только решение о ремонте было принято, можно приступать к подготовительному этапу.

Осмотр трещины на лобовом

Что нужно для ремонта

Для устранения сколов и трещин на лобовом стекле нужно подготовить ремонтный минимум. А что входит в этот ремонтный минимум – описано ниже в таблице.

Таблица. Инвентарь для ремонта автомобильного стекла.

Обратите внимание! Для обработки стекла нужна очищающая жидкость и салфетки. Без предварительной обработки стекла полимер не сможет достаточно укрепиться.

Ремонт ветрового стекла

Есть несколько важных условий при ремонте ветрового стекла. В первую очередь, нужно убедиться в качестве используемого полимера. Дело в том, что далеко не все товары от известных производителей подходят для нашего сурового климата. Но как только все будет под рукой, можно приступать к работе. Ниже описаны процессы ремонта скола и трещины отдельно.

Устранение скола на лобовом стекле

Стоит отметить, что ремонт сколов проходит намного легче, чем устранение трещин. Тем более, что в автомагазинах можно купить специальные приспособления для ремонта. Ниже в пошаговой инструкции детально описан ремонтный процесс.

Шаг 1. Для работы вам потребуется специальный набор для устранения дефектов лобового стекла. Приобрести такой набор можно в любом автомагазине.

Набор для ремонта лобового стекла

Шаг 2. Осмотрите шприц и убедитесь, что клеевое вещество в нем не застыло.

Жидкий полимер в шприце

Шаг 3. Также вам понадобятся липкие кружочки, переходник и булавка.

Липкие кружочки, переходник и булавка

Шаг 4. Скол небольшой, поэтому наш набор с ним легко справится. Перед работой очистьте и обезжирьте поверхность.

Очистка поверхности стекла перед ремонтом

Шаг 5. Наклейте пластиковый кружок на лобовое стекло таким образом, чтобы скол был в его центре.

Фиксация пластикового кружка

Шаг 6. Приклейте сверху пластиковый переходник и хорошенько прижмите его на несколько секунд.

Приклеивание специального переходника

Шаг 7. Вставьте шприц с полимерным клеем в переходник.

Установка шприца с полимерным клеем

Шаг 8. Вытяните поршень из шприца до определенной отметки. В этот момент из скола выйдет весь воздух.

Создание вакуума в полости скола

Шаг 9. Опустите поршень, немного надавив на него. Затем повторите процедуру 4-5 раз или до момента, когда воздушные пузырьки не будут выходить.

Опускание поршня шприца

Шаг 10. Вся информация указана в инструкции. Как только весь воздух выйдет из скола, аккуратно обрежьте липучку с лобового стекла.

Детальная инструкция по ремонту скола

Шаг 11. Так выглядит скол после ремонтной процедуры.

Лобовое стекло после ремонта скола

Шаг 12. Высыхание полимера на солнце проходит достаточно долго, поэтому при возможности используйте ультрафиолетовую лампу.

Лобовое стекло готово

Ремонт трещины на автостекле

Есть много схожего между заделкой трещины и скола на лобовом стекле. Но в случае с трещинами процесс становится более сложным и кропотливым. Все действия, условно разделенные на несколько этапов, нужно выполнять в закрытом помещении.

Шаг 1. Внимательно осмотрите трещину для определения точки сверления.

Осмотр места повреждения

Шаг 2. Проделайте небольшое углубление.

Метка на стекле для просверливания

Шаг 3. Просверлите отверстие глубиной не более 1,5-2 мм.

Проделывание небольшого углубления

Шаг 4. Тщательно очистьте поверхность при помощи щетки. Можно использовать старую зубную щетку.

Очистка поверхности зубной щеткой

Шаг 5. Вставьте скрайбер в проделанное отверстие и слегка ударьте по нему каким-либо предметом. Это нужно для получения «бычьего глаза».

Получение эффекта «бычьего глаза»

Шаг 6. Слегка надавите на отверстие изнутри до появления характерного щелчка. Это нужно для того, чтобы трещина дошла до «бычьего глаза», то есть до точки сверления.

Надавливание на отверстие изнутри

Шаг 7. Капните немного клея на трещину, чтобы проверить, как она будет заливаться.

Нанесение полимера на трещину

Шаг 8. Продолжайте заливать трещину полимером. Делайте все аккуратно, используя немного клея.

Заполнение трещины жидким полимером

Шаг 9. Пролитые участки проклеивайте специальными светопроницаемыми пластинками.

Наклеивание светопроницаемой пластинки

Шаг 10. Заливайте трещину небольшими участками, пока не дойдете до «бычьего глаза».

Заполнение трещины клеем

Шаг 11. Теперь капните немного полимера на границу залитого и не залитого участка, а затем слегка надавливайте на просверленное отверстие изнутри.

Надавливание на просверленное отверстие изнутри

Шаг 12. Продолжайте нажимать на стекло изнутри, пока вся полость не заполнится клеем. Это процесс небыстрый, поэтому нужно запастись терпением.

Нажимание на стекло до полного заполнения трещины

Шаг 13. При необходимости добавьте еще капельку полимерного состава.

Нанесение полимерного состава

На заметку! На сам «бычий глаз» капать пока нельзя, так как он служит для вывода воздуха из трещины.

Шаг 14. Установите инжектор. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы просверленное отверстие было ровно посредине резинки, которая стоит в самом инжекторе.

Установка моста с инжектором

Шаг 15. Заправьте сам инжектор несколькими каплями полимера, а затем вкрутите его обратно, как видно на фото.

Заправка инжектора полимером

Шаг 16. Подождите 3-5 минут, пока полимер из инжектора не заполнит отверстие в лобовом стекле.

Заполнение «бычьего глаза» полимером

Шаг 17. Снимите инжектор и наложите светопроницаемую пластинку.

Установка светопроницаемой пластинки

Шаг 18. Установите ультрафиолетовую лампу для полимеризации.

Подключение ультрафиолетовой лампы

Шаг 19. После полимеризации удалите излишки полимера специальным лезвием.

Удаление остатков полимера специальным лезвием

Шаг 20. Ремонт окончен. Как видно на фото, невооруженным глазом увидеть следы трещины невозможно.

Так выглядит лобовое стекло после ремонта

Если при движении появилась трещина

На автостраде даже самый аккуратный водитель не застрахован от попадания камешков в лобовое стекло. И если такое неприятное явление, как трещина на автостекле, застала вас в пути, то нужно выполнить несколько простых правил. В первую очередь, нужно снизить скорость авто до минимальной, чтобы вибрация кузова не усугубила ситуацию. Также для устранения перепадов температуры необходимо выключить обдув ветрового стекла.

Ремонт лобового стекла

Эффект «скручивания» кузова оказывает дополнительную нагрузку на поврежденное стекло, поэтому при выборе маршрута отдавать предпочтение нужно максимально ровной дороге. Следовательно, езда по пересеченной местности нежелательна. Добравшись домой и изучив размеры повреждений, можно начинать ремонт автомобильного стекла.

Устраняем сколы и трещины на лобовом стекле своими руками

Ремонт разбитого лобового стекла обычно возможен при наличии мелких вмятин, обычно меньше диаметра монеты. Однако следует отметить, что ремонтировать можно только небольшие сколы. В этом случае ремонт нужно проводить немедленно, чтобы избежать образования трещин и растрескивания.

Если невозможно быстро устранить скол, чтобы избежать превращения его в неисправимую трещину, можно использовать некоторые меры предосторожности. Держать машину в гараже, чтобы поддерживать постоянную температуру и избегать скопления влаги и мороза. Может быть полезно покрыть скол клеем.

Крайне важно хорошо подготовить битое стекло и только потом начинать его ремонтировать. Для этого нужно ополоснуть стекло водой с моющим средством, затем вытереть насухо чистой тканью. Главное, чтобы на поврежденном участке не было воды и пыли, так как в этом случае клей будет плохо держаться. После высыхания стекла нужно провести обезжиривание поверхности.

Удаление сколов и трещин с помощью силиконового клея

Несложное решение для ремонта стекла. Нужно распределять клей прямо из упаковки. Также можно использовать шприцы. Обработать поврежденный участок нужно максимально аккуратно, чтобы не появилось пузырьков воздуха. Готовую работу нужно оставить на сутки и проверить потом все ли высохло. В зависимости от типа силикона трещинка сохнет от 12 до 24 часов.

Удаление с помощью прозрачной эмали

Если трещина в стекле очень тонкая, нужно покрыть ее бесцветной глазурью. Такая связь может предотвратить рост трещин и должна работать около 3 лет и более. Нужно нанести тонкий слой краски с обеих сторон и дождаться полного высыхания.

Канцелярская лента для удаления сколов и трещин

Если на стекле возникла трещина, то есть простой выход – заклеить ее канцелярской лентой. Так в трещину не попадет пыль или грязь, и она не увеличится. Это временное решение.

Как избежать растрескивания?

Чтобы защитить и лобовое, и заднее стекло от деформации, необходимо не допускать слишком резких перепадов температур: внимательно проверять степень нагрева, не направлять холодный воздух в сторону горячего стекла.

Также при замене лучше отдать предпочтение исключительно качественному стеклу, нежели бюджетному варианту. При ударе о стекло нужно внимательно осмотреть его на предмет сколов. При обнаружении дефекта его необходимо надежно зафиксировать специальным герметиком, предотвратив тем самым разрастание трещины. Также, с помощью герметика можно скрыть трещину, чтобы продлить срок использования стекла.

Простой ремонт скола на лобовом стекле автомобиля

На лобовом стекле часто появляются мелкие сколы от ударов камушков. Это портит внешний вид машины и мешает нормальному обзору. Для устранения таких дефектов применяются специальные ремкомплекты, но чтобы они хорошо сработали, ими нужно правильно пользоваться. Рассмотрим, как ремонтировать лобовые стекла такими наборами.

Материалы:




Ремонт сколов


Восстановление стекла должно выполняться в тени в нежаркую погоду, поскольку активный ремонтный состав затвердевает под воздействием ультрафиолета. Проблемный участок стекла обезжиривается и вытирается досуха.

Со стороны салона автомобиля напротив скола приклеивается изолентой однотонная бумага. Она позволяет сделать дефект более контрастным и заметным. На внешней стороне стекла вокруг скола нужно наклеить контур из изоленты, чтобы получить окно 10х10 см. Оно остановит подтеки ремонтной жидкости.

С помощью идущей в ремонтном комплекте булавки нужно вычистить скол. Из него удаляются мелкие осколки стекла.

На стекло вокруг скола приклеивается ограничивающая прокладка, очень похожа на двусторонней скотч. Важно наклеить ее правильной стороной, как указано в инструкции.


Сверху прокладки срывается защитный слой и на нее клеится заливной инжектор.


В горловину инжектора выдавливается ремонтный полимер из тюбика. Даже если скол небольшой, нужно залить почти весь клей.


Шприц из набора вставляется в инжектор, и его клапан вытягивается на всю длину, чтобы создать вакуум. На упорах шприца имеется металлическая скоба, позволяющая зафиксировать поршень на дальней отметке, чтобы он не возвратился обратно.


Если снять из внутренней стороны стекла фоновую бумагу, то можно увидеть, как из скола поднимаются пузырьки воздуха. Чтобы улучшить их выход, нужно слегка постукивать по стеклу в районе повреждения. Примерно за 10-20 мин пузырьки должны выйти.

После этого шприц снимается, чтобы спустить вакуум и снова возвращается в инжектор. Его поршень вдавливается вниз и фиксируется скобой на первой отметке. Это создает давление, вгоняющее полимер в пустоты скола. Достаточно выдержать шприц еще 10-20 мин.

Шприц, инжектор и прокладка удаляются со стекла с помощью лезвия.

На расходящиеся от скола трещинки доливается немного оставшегося полимера.

На скол укладывается прозрачная пленка из набора.

Выдавливаем остатки лезвием.

Авто выкатывается на солнце, где под воздействием проходящего через пленку света состав полимеризуется. Обычно в инструкции рекомендуют сушить 15 мин, но лучше подождать 1 час.
После застывания полимера пленка срезается вместе с наплывами клея.


Состав должен остаться только в самом сколе. Далее восстановленное стекло полируется.


Использование ремонтного набора позволяет практически полностью скрыть скол. Если не знать где он был, то дефект вообще незаметен.

Смотрите подробную видеоинструкцию


Что делать, если на лобовом стекле появился скол. Варианты ремонта :: Autonews

Ветки деревьев, мелкие камни, гравий, «сюрпризы» от соседей и даже изношенные щетки стеклоочистителей — все это может стать причиной появления на лобовом стекле маленького скола. Последний при неверных действиях может быстро превратиться в трещину, а она, в свою очередь, способна расползтись мелкой паутиной по всему лобовому стеклу. Тогда эксплуатация автомобиля станет невозможной и придется полностью менять деталь. Поэтому скол на лобовом стекле лучше устранить сразу после обнаружения.

Ездить с разбитым лобовым стеклом как минимум опасно, однако есть и другие причины, чтобы починить скол и не доводить свой автомобиль до замены стекла. Автомобиль с трещиной на лобовом стекле не пройдет техосмотр и не сможет выехать в страны Европы, так как пограничные службы любой страны Евросоюза вправе развернуть машину с таким дефектом.

Как устроено лобовое стекло

Ветровое стекло автомобиля многослойно. В своем составе оно, как правило, имеет две стеклянные панели, которые соединены между собой специальным армирующим слоем пластика. Большая часть дефектов лобового касается его внешнего слоя.

Пробить два слоя ветрового можно только при сильном повреждении тяжелым предметом. В этом случае повреждается и внутренняя структура лобового стекла. Такой дефект без демонтажа стекла исправить невозможно. Но чаще всего происходит повреждение только верхнего слоя лобового стекла. В этом случае ветровое можно отремонтировать быстро и без особых потерь в деньгах.

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Как скол превращается в трещину

Если на лобовом стекле появилась поверхностная царапина, то ее можно отшлифовать и отполировать. Если повреждение привело к образованию скола, устранить его так просто не получится, придется прибегнуть к использованию специального оборудования или ехать в сервис.

При неправильной эксплуатации ветрового стекла со сколом последний расползается в трещину. Как это происходит? Стекла реагируют на разницу температур внутри и снаружи автомобиля. Если она существенна, то скол расползется. Часто автовладельцы самостоятельно усугубляют ситуацию, включая кондиционер на обдув лобового стекла со сколом в холодное время года, а потом вживую наблюдают, как ползет трещина. Такая же история сопровождает ситуацию с мойкой раскаленного на солнце лобового стекла холодной водой.

Скол также может превратиться в трещину, если автомобиль передвигается по плохой ухабистой дороге. Чем жестче подвеска, тем больше тряски и давления приходится на лобовое, поверхность которого уже имеет скол. Стекло — это та часть кузова, которая особенно зависима от плавности езды автомобиля.

Что делать при обнаружении скола

Самое важное, что нужно знать каждому водителю при обнаружении скола, — его нужно заклеить с двух сторон. Конечно, оказавшийся под рукой лейкопластырь или скотч вряд ли надолго удержит расползание трещины, но точно спасет участок скола от попадания лишней грязи до того, как вы сможете доехать до места ремонта или автосервиса. Чтобы максимально качественно реанимировать лобовое, лучше не эксплуатировать машину со сколом более двух-трех дней.

Фото: netizensreviews.com

Пока автомобиль едет с заклеенным сколом, движение лучше осуществлять плавно, максимально медленно пересекая лежачие полицейские и ямы. Кроме того, в этот период времени не стоит использовать щетки стеклоочистителей и протирать лобовое тряпками. Под ними может оставаться пыль и частички песка, которые могут усугубить расползание скола в трещину.

Более удачливыми считаются владельцы автомобилей с тонированным лобовым стеклом, потому что пленка тонировки предотвращает расползание трещины. Чуть больше защищены от сколов и автомобили, на лобовое стекло которых нанесена специальная антигравийная пленка или жидкое стекло.

Как лобовое ремонтируют в сервисе

Специалисты автосервиса первым делом очистят поверхность скола, вытянув грязь и пыль специальным оборудованием. Потом сервисмены высушат и обезжирят место дефекта, чтобы аккуратно высверлить пространство вокруг скола и маленьких трещин вокруг.

Автосервисы Autonews

Искать больше не нужно. Гарантируем качество услуг.Всегда рядом.

Выбрать сервис

Специальным оборудованием из скола удалят воздух, чтобы потом поставить туда мост, инжектор и установить сопло над высверленной поверхностью. После этого поверхность заполнят полимером и высушат его с помощью ультрафиолетовой лампы. Затем участок, где проводились работы, отполируют.

Бывает и так, что около скола нет маленьких трещин, и тогда в высверливании нет необходимости. Мастер просто очистит, обезжирит поверхность и заполнит ее полимером. Потом участок, где был скол, накроют пленкой и высушат ультрафиолетовой лампой. Финальным штрихом станет полировка.

Фото: totalglasspros.com

Как скол починить самому

Самостоятельно отремонтировать скол на лобовом стекле можно только с помощью специального набора, но при любом неверном действии ситуацию можно лишь усугубить. Кроме того, реанимировать своими силами можно только маленький скол без трещин.

Наборы для устранения дефектов ветрового стекла предлагаются по разным ценам, однако лучше не экономить, а приобрести более качественный набор, с подробной инструкцией, что и как делать. В такой набор входит прибор и специальная пленка, с помощью которых участок скола заполняется специальным полимерным составом. Высушить материал можно под прямыми солнечными лучами, а отполировать место после ремонта — специальным отдельно купленным раствором полироля. Скорее всего, такой ремонт хоть и избавит от расползания трещины, но будет заметен водителю и пассажирам.

Когда лобовое ремонтировать бессмысленно

Если скол на ветровом сквозной или близок к этому, ни один полимер уже не поможет, потому что в этом случае нарушается давление и напряжение стекла. В любом случае, когда речь идет не о поверхностном, а о внутреннем повреждении, стекло лучше поменять на новое. Даже если сам скол будет чист и в него хорошо проникнет полимер, слишком велика вероятность образования в данном месте мутных зон, и со временем стекло начнет расслаиваться, что существенно исказит видимость и ухудшит обзор.

Не получится реанимировать лобовое стекло, если трещина расположена слишком близко к краю либо слишком длинная (более 70 см). Потому что трещина продолжит увеличиваться, а ремонт потребует больших затрат, равносильных замене стекла. Водителя будут отговаривать и от ремонта стекла со множеством трещин в виде паутины и со сколом диаметром более 5 см.

Иногда замену лобового стекла водители выбирают и при незначительных повреждениях. Это связано с тем, что полимер, используемый в устранении дефектов, все же не такой прозрачный, как само стекло. Некоторые водители не могут с этим смириться и выбирают новое стекло вместо ремонта.

Фото: clinique-automobile-chartres.fr

лучший способ заделать своими руками

Если у вас на лобовом стекле появился маленький скол, то прежде чем паниковать, езжайте домой и возьмите увеличительное стекло.

Внимательно посмотрите на ваш новый скол. Возможно, его можно просто починить вместо замены всего лобового стекла.

Конечно, не все сколы можно отремонтировать в домашних условиях. Но ниже мы расскажем лучший способ, чтобы заделать это небольшое повреждение своими руками.

Как исправить маленький скол

Заметьте, не сможете исправить длинные и глубокие трещины. Но практически любой скол, который попадает в стекло перпендикулярно поверхности или под небольшим углом, может быть отремонтирован.

Многие сколы будут почти полностью отремонтированы с помощью обычного клея. Но некоторые повреждения требуют полной замены лобового стекла.

Если лобовое стекло загрязнено, не используйте моющие средства или средства для мытья окон. Зажигалка или ацетон помогут высушить и очистить поверхность, но не используйте их в слишком больших количествах, они могут стекать по стеклу и отслаивать краску.

Используйте клей для ремонта лобового стекла

С однокомпонентным клеем и несложным шприцем для его нанесения вы сможете заделать небольшой скол на вашем лобовом стекле.

  1. Начните с того, что снимите защитную пленку с одной стороны тюбика клея.
  2. Расположите дозатор так, чтобы фитинг был как можно ближе к повреждению.
  3. Преподнесите зажигалку. Снимите колпачок со шприца, удерживая его заостренным, чтобы клей не капнул. Прикрепите шприц к адаптеру.
  4. Одной рукой плотно возьмите шприц, чтобы хорошо контролировать его, и нажмите на ручку шприца. Держите шприц в этом положении на протяжении 60 секунд. Это создает частичный вакуум в шприце и в трещине.
  5. Пока вы держите этот вакуум, воздух в трещине поднимается вверх через клей в шприце, а клей ползет вниз к стеклу и стружке.
  6. Теперь резко отпустите. Волна давления направит клей в трещину.
  7. Сделайте это еще раз, чтобы трещина  заполнилась клеем.
  8. Затем уберите все. На вашем лобовом стекле появится тоненькая пленочка от клея. Вы можете отогнать его обратно бумажной салфеткой, смоченной в спирте, но каплю клея оставьте прямо на трещине. Дайте клею пару часов, чтобы он засох.
  9. Когда капля полностью засохнет, используйте острый нож с одной кромкой и удалите выступающий клей.

Вот так в домашних условиях можно заделать маленький скол на лобовом стекле! Конечно, с большими повреждениями такой фокус уже не пройдет. Но в некоторых случаях все же можно обойтись без дорогостоящей замены лобового стекла.

( 67 оценок, среднее 2.73 из 5 )

Инструкции по приклеиванию чип-стекла

Я надеюсь, что это начало обогащающего путешествия в поле, которое многие считают вершиной художественного оформления обратного стекла. Мы надеемся упростить эти шаги, чтобы помочь вам получить базовые знания о клеевом стекле для хобби или бизнеса.


Сигары Double Eagle с клеевыми крошками от Ron Percell, Rawson and Evans Reproduction


Смешивание клея для шкур:

Клей для шкур животных, клей для шкур или клей для шкур, используемый для клея для клея 164 Лучше всего сколоть стеклянные вывески или окна по прочности.Используйте 3 унции клея для кожи на 1 квадратный фут стекла, которое нужно расколоть. Упаковка весом 1 фунт или 16 унций покрывает приблизительно 5 квадратных футов.



Соотношение смеси клея и воды составляет 1 часть клея на 1 ½ части воды. Клей и вода смешиваются вместе в вашем «горшочке для клея» и дают возможность впитаться в течение ½ часа перед включением и нагреванием вашего «горшочка для клея». После замачивания клей приложите тепло и дайте ему нагреться в течение ½ часа.

Для нанесения кистью вручную
Вы будете использовать меньше воды, смешивая 1 к 1, но клей быстро схватывается и может замедлить поток клея, что может привести к образованию неровностей на участках. что может привести к плохому или неравномерному скалыванию.Если вы чистите кистью, добавьте в клей красный пищевой краситель. Для нанесения кистью требуется слой дерева, а красный пищевой краситель помогает увидеть, покрыли ли вы свою область, не пропустив ни одного пятна, так как цвет клея будет усиливаться с каждым слоем, позволяя вам видеть более светлые участки, которые могло быть обычно упущено.

Мы готовим клей перед подготовкой нашего стекла, чтобы клей был готов к нанесению, как только наше стекло будет готово. Если по какой-то причине ваш перерыв на пару часов, просто и ваш клей загустеет в клеевом горшке, вы можете добавить немного воды и дать нагретому раствору воды, или вы можете отключить горшок с клеем и хранить его подальше и безопасно от любых детей и животных и избегать любого проглатывания, которое может вызвать серьезное заболевание или смерть.Hide Glue изготавливается из шкуры мертвого животного, и сколы стекла от клея возникают в результате высыхания «Hide Glue» и прохождения процесса ригамортизации, таким образом, происходит сжатие и усадка, растягивающие стекло и вызывающие эффект сколов.

Подготовка стекла:
Стекло всех типов может иметь сколы, лучше всего подойдет отожженное листовое стекло толщиной дюйма. Если вы используете более тонкое стекло, например 1/8 дюйма, используйте двойную прочность, это подходит для небольших проектов. Оконное стекло 1/16 дюйма (следует избегать одинарной прочности, если проект не превышает квадратный фут.Пытаясь сколоть большие участки на тонком стекле, вы рискуете сломать панель во время высыхания / сжатия клея для кожи. Скрыть стружки клея обычно составляет в среднем 50% пути сквозь стекло, поэтому кусок толщиной 1/16 дюйма после отслаивания может иметь толщину всего 1/32 дюйма, который может легко сломаться при прикосновении рукой.

Очистите и обезжирьте рабочую сторону стеклянной панели с помощью «GIlders Soap».


Коммерческие средства для чистки стекла и спреи работают хорошо, и на этом этапе требуется только общая чистота.А.В. свет можно использовать для определения незагрязненной стороны стекла, если вы планируете химически нанести золото (ангельское золочение) или серебро (серебрение), но в этом нет необходимости, если золочение выполняется вручную.

Нанесение асфальта:
Хорошо просушите стекло, теперь вы можете нанести (валиком или кистью) тонкий даже первый слой «Асфальтового лака Gilder’s Asphaltum Varnish» на рабочую сторону стекла и дать ему высохнуть, обычно 10 -20 минут, затем нанесите второй и последний тонкий слой асфальта.


После 2-го слоя, когда пленка лака станет сухой на ощупь, стекло будет готово к нанесению резиста или винила на поверхность для травления. Обязательно наносите резист в сухом виде, не используйте воду или жидкость для нанесения.

Чтобы клей сколол стекло, вам нужно протравить или придать поверхности зуб с помощью пескоструйной обработки с использованием оксида алюминия зернистостью 100 или песка размером 120 меш, в котором винил Intermediate 4 мил достаточно прочен, или вы можете использовать пескоструйную очистку маска типа марки Anchor, видя, что нам просто нужно стекло заморозить.После того, как маска нанесена хорошо, вы можете наброситься или перенести свой дизайн (зеркально / перевернутый) на рабочую сторону вашего стекла и либо ножом, либо вырезать изображение, либо для тех, у кого плоттеры, перенести маску и отсеять резист в областях желательно для скалывания стекла.





Пескоструйный аппарат Емкость 110 фунтов для клееного сколотого стекла, матового стекла и деревянных знаков


Пескоструйная обработка:
Легкий иней — это все, что требуется для пескоструйной обработки асфальта «Gilder Varder» разрушится, оставив матовое стекло, ровно столько, чтобы удалить асфальт и блеск с поверхности стекла.Избегайте крупных пескоструйных очисток, которые удаляют окалину с металла или пескоструйной обработки дерева, поскольку их давление слишком велико, а размер абразива слишком крупный. Если нет оксида алюминия или карбида кремния, подойдет кварцевый песок с зернистостью от 100 до 120. Перед снятием маски убедитесь, что весь асфальт удален. После струйной очистки удалите / сдуйте всю пыль с поверхности. Не вытирайте его и не касайтесь поверхности пальцами, так как это может оставить жир или порезаться.

Нанесение клея и выравнивание:
на этом этапе перемешайте «Клей для шкуры животных» и убедитесь, что на нем нет комков и он готов к нанесению.Клей для кожи лучше всего подходит при температуре от 140 до 145 градусов в течение 5 минут. Это выстраивает белковую цепочку, чтобы обеспечить полную прочность клея (так называемый подготовленный желатин) и иметь температуру, достаточно высокую, чтобы убить бактерии, и не такую ​​высокую, чтобы сломать стекло. Важно, чтобы клей оставался теплым, чтобы он хорошо растекался и выровнялся.

Поместите стеклянную панель на ровную рабочую поверхность и удалите оставшуюся стойкую к пескоструйной обработке маску, старайтесь не удалять «Асфальтовый лак Gilder’s Asphaltum Varnish». Когда асфальтовый лак легко отслаивается при снятии маски, это может указывать на то, что стекло было недостаточно чистым во время его нанесения.В этом случае вы можете подправить кистью праздничные или ломаные линии.

Флакон для нанесения клея для скрытия
Теперь заполните «флакон для нанесения клея для скрытия» «Hide Glue». Вы можете использовать перчатки или рукавицы, если контейнер слишком горячий, чтобы держать его голой рукой. Теперь слегка выдавите баллончик с клеем для кожи на открытые участки матового стекла.


1/8 дюйма — желаемая толщина необходимого клея для кожи. «Асфальтовый лак Gilder’s Asphaltum Varnish» действует как химическая перемычка и отталкивает «Animal Hide Glue» на краю линии, поскольку клей на водной основе не смешивается с масляной основой Asphaltum Varnish, избегая неровных краев сколов вдоль линий.Не беспокойтесь, если какой-либо клей вытечет на участки с асфальтовым лаком, так как клей для шкуры можно легко обрезать после того, как он затвердеет. Если после нанесения клея для кожи какие-либо участки выглядят грубыми, как наждачная бумага, добавьте немного больше клея для кожи поверх этих более тонких участков.

Для небольших участков используйте большие наконечники игл для подкожных инъекций, которые надеваются на наконечник флакона. Маленькие подсказки позволяют наносить «Hide Glue» на мелкие детали и между мелкими буквами. Свяжитесь с поставщиком фирменных бланков для получения информации о наличии.

Большие площади можно заливать прямо на стекло, и клей наносится с помощью 3-дюймового валика для клея Hide Glue, чтобы убедиться, что клей для Hide Glue нанесен равномерно


или в больших приложениях используйте 6-дюймовый Rollar


После покрытия всех участков сколов промойте бутылку для нанесения клея для скрытия, 6-дюймовый валик для клея для скрытия, а также наконечники или инструменты горячей водой.

Оставшийся «клей для шкуры животных» можно переложить в банку или сумку с застежкой-молнией и хранить в

How To Hot Glue Советы и хитрости

Будьте готовы к упрощению!

Расходные материалы, необходимые для моего руководства по горячим клеям: советы и хитрости:

Теперь есть много разных размеров и вариантов как для низких, так и для высоких температур, поэтому выбирайте в зависимости от того, что вы будете создавать.Если вы не работаете с крохотными поделками, я бы рекомендовал начать с пистолета среднего размера, подобного этому. ( Этот конкретный пистолет также является пистолетом с двумя температурами, и он почти наполовину дешевле! ) При покупке стержней для горячего клея убедитесь, что вы покупаете стержни с высокой, низкой или двойной температурой в зависимости от типа клеевого пистолета. иметь и обязательно получить нужный размер! Эти миниатюрные клеевые пистолеты не работают с клеевыми стержнями стандартного размера, и наоборот.

Прежде чем мы начнем с мелочей, давайте поговорим о том, ПОЧЕМУ горячий клей великолепен? Во-первых, он может прикрепить почти все к чему угодно.Дерево к металлу, бумага и пробка. Блестяще.

Горячий клей также волшебен тем, что наносит меньше повреждений, чем обычный клей. В колледже мы обычно прикрепляли фотографии и тому подобное к стенам из цементных блоков горячим клеем, потому что в конце года можно было просто снять все это, горячий клей и все такое. Конечно, горячий клей не так легко отрывается от бумаги или гипсокартона, но вы меня поняли, верно? То же самое относится и к этим маленьким «случайностям» — полоскам клея, которые свисают с ваших проектов, и «переполнению», которое иногда случается, когда вы используете слишком много? Их легко снять и убрать, когда они высохнут, благодаря чему проекты будут выглядеть безупречно.

Просто запомните…

Продолжая, я собираюсь познакомить вас с парой проектов, демонстрирующих основы работы с горячим клеевым пистолетом. Прежде всего? Шашки для пасхальных яиц. Мне пришлось прикрепить маленькие деревянные яйца к крышкам бутылок горячим клеем, убедившись, что они были прикреплены идеально прямо вверх и вниз, прежде чем клей высохнет.

Видите эту длинную полоску клея, свисающую с кончика пистолета?

Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ сделать это, друзья!

Эти струны легко удалить, но зачем создавать больше беспорядка, чем нужно?

Становится лучше… ТАМ!

Поместите пистолет прямо рядом с объектом и используйте небольшое количество клея.

Отпустите спусковой крючок, слегка потяните кончик в сторону, чтобы «запечатать» клей, и потяните в сторону.

Оставьте спусковой крючок слегка нажатым, и вы получите:

Не «закрывайте» клей, скользя его по объекту, и вы получите:

Для этих этикеток с глиняными растениями я прикреплял обожженную (твердую) глину к глиняному горшку с матовой отделкой, поэтому я использовал большое количество очень горячего клея, чтобы прикрепить их. Мне потребовалось довольно много клея, потому что бирки были слегка изогнуты, чтобы соответствовать форме горшка, но требовалось действительно хорошее уплотнение по краям, чтобы держаться.

В этом календарном проекте я прикреплял пластмассовую деталь к бумажной основе с мод-стручками. Я использовал более низкую температуру, чтобы все не плавилось.

Эта многоуровневая алюминиевая подставка требует очень горячего клея и твердой руки. Мне пришлось прикрепить сковороды как к деревянным монетам, так и к разбитым свечам, а также скрепить деревянные монеты вместе для всего нижнего яруса. Самая трудная часть проекта заключалась в том, чтобы клей был достаточно горячим, чтобы прикрепить свечи к металлу, не расплавив свечи полностью.Я проверил клеевой пистолет на кусках свечи, пока воск не начал плавить, а затем работал быстро! В этом случае я добавил больше клея, чем я думал, что мне нужно, потому что было легче вернуться и устранить проблемы с нитками клея и переливом, чем работать медленно и рисковать расплавить свечи.

Я не хотел, чтобы вы просто слышали мой совет по этому поводу, поэтому я собрал нескольких лучших мастеров в мире блогов, чтобы дать вам свои лучшие советы и рекомендации! Держитесь за шляпы, потому что они нападают на вас быстро и яростно! Поехали!

Шарон из Crafts and Coffee говорит: « Если вы используете клеевой пистолет для пенополистирола, убедитесь, что это низкотемпературный клеевой пистолет.Вы можете использовать высокотемпературный пистолет, но он может расплавить небольшую часть пены. ”(Она наш постоянный эксперт по пенопласту, так что слушайте, ребята!)

Шеннон из Madigan Made поделилась этим провалом клеевого пистолета с простым советом: « Тепло + конфеты = расплавленный беспорядок».

Сара из Craft Snob говорит: « Выдавите только половину клея, которая, по вашему мнению, вам нужна. Меньше ожогов, меньше струн и больше клея для большего количества проектов! ”

Лиза из Condo Blues говорит: « Поместите кусок или кусок плитки под клеевой пистолет, чтобы уловить капли клея .”

Трейси из Cleverly Inspired говорит: « Я обычно использую свой клеевой пистолет на кухне, поэтому я вытаскиваю кусок пергаментной бумаги, чтобы поймать слизь… просто выбрасываю в мусор, когда закончите. ”

Кимбо из «Девушка и КЛЕЙ» (!) Говорит: « Поставьте рядом таз с ледяной водой, чтобы поторопиться, и окуните в нее палец, если на него попал горячий клей. Это спасало нас много раз! ”

Эллисон из House of Hepworths просто советует: « Мой совет? Не обожгись. Болит как бейоч .”

Конни из «Измеряемого сердцем» говорит: « Я на собственном горьком опыте обнаружил, что нельзя использовать его для чего-то, висящего в окне, потому что солнечное тепло согревает и расплавляет горячий клей. Мой проект развалился. Так что подумайте о том, где вы собираетесь реализовать свой окончательный проект, прежде чем использовать горячий клей ».

Сьюзан из Suzy’s Sitcom говорит: « Возьмите фен в свой проект, когда вы закончите, и все маленькие ниточки исчезнут! ”

Шэрон рекомендует помощников по горячему клею, и Лиза из Condo Blues соглашается! « Носите помощников по пистолету с горячим клеем, потому что на следующий день чертовски сложно печатать с большим волдырем на указательных пальцах.Лучшие 5 баксов, которые я когда-либо тратил. ”

Привет! Я Эми Ренеа, фотограф-фрилансер и писатель из Херши, штат Пенсильвания. Я провожу свои дни, гоняясь за детьми и цыплятами на заднем дворе, потягивая чай из одуванчиков и жевая чипсы из сладкого картофеля. Приходите в «Гнездо на все времена», чтобы узнать больше о моей еде, фотографии, дизайне «сделай сам» и современной жизни в саду! www.anestforallseasons.com

Как удалить использованную резину в настольном теннисе • PingSunday

Многие новые игроки спрашивали меня, как удалить старый клей с резины.Освоив базовые навыки настольного тенниса, новички должны уметь правильно клеить резинки. Нет ничего плохого в том, чтобы позаботиться об оборудовании для настольного тенниса. Вот основные шаги по замене резины в настольном теннисе.

Сегодня я объясню, как удалить старый клей с резины и как приклеить новую резину к лезвию. Демонстрационное видео снято Butterfly.

Как наклеить резину на ракетку

Чтобы приклеить резину для настольного тенниса на основание, есть 3 шага:

  • Нанесите клей на губку резины
  • Нанесите тонкий слой клея на поверхность основы
  • Приклейте резину

Шаг 1 — нанесите клей на губку для резины

Этот шаг очень важен.Вы же не хотите, чтобы после приклеивания образовался «пузырь», верно? Значит нужно равномерно распределить клей. Дать высохнуть (минут 5-10, в зависимости от типа клея).

Шаг 1 — нанесите клей на губку резины.

В качестве клея есть много хороших типов клея, не содержащих летучих органических соединений (или клей на водной основе для настольного тенниса):

Я предпочитаю использовать прочный клей. Так что мне нравятся Free Chack II и Haifu Glue.

Клей на водной основе Haifu — прочный клей Free Chack II — клей-бестселлер

Не торопитесь и правильно нанесите клей на губку резины.

Сделайте губку для стружки для нанесения клея

Губка для стружки необходима для равномерного нанесения клея. Используйте одну губку для стружки только один раз, а затем выбросьте ее.

Равномерно нанесите клей

Шаг 2 — Нанесите клей на поверхность лезвия

Дождавшись высыхания клея на резине, теперь можно нанести клей на лезвие.

Почему вам нужно сначала приклеить резину, а потом приклеить лезвие? Потому что клей быстрее высыхает на лезвии. На резину требуется около 5 минут, а на лезвие — 3 минуты.

Шаг 2 — нанесите клей на поверхность лезвия

Последний шаг — приклейте резину идеально

Этот шаг очень важен. Его нужно нанести и приклеить снизу к головке лезвия. Таким образом можно избежать образования «пузырьков воздуха» во время склеивания.

приклейте новую резину, обрежьте край резины острым резаком

Если вам нужно отрезать много резины (вы тренер или владелец магазина), вы можете использовать электрический резак для настольного тенниса.

Обрезка кромки резины

Для защиты лезвия можно также наклеить кромочную ленту!

И вот, пожалуйста! У вас хорошая настройка с гарантированными характеристиками резины.Правильное приклеивание является ключом к сохранению первоначальных характеристик каучуков.

final products — вы готовы к матчу

Чтобы защитить ваше лезвие на долгий срок, избегайте контакта с влажностью! Помните! Лезвие сделано из дерева, а дерево не любит воду!

Удаление старой резины

Вы хотите удалить старую резину. Не волнуйся! Вот 3 шага для этого:

  • Удалите защитный кожух
  • Удалите резину
  • Удалите клей с поверхности лезвия и резины

Необходимое время: 10 минут.

Вы хотите удалить старую резину. Не волнуйся! Вот 3 шага, чтобы сделать это:

1. Удалите защиту края

Перед тем, как удалить старую резину, сначала удалите краевую ленту.

2. Снимите резину

Вы можете отрезать небольшой кусок неиспользованной резины и использовать его в качестве резиновой стружки. Используйте резиновую стружку, чтобы удалить остатки клея с лезвия и старой резины. Снимать старую резину нужно медленно. И очистите его от лезвия.Это помогает защитить вашу резину. Если вы сделаете это быстро, вы можете повредить резиновую губку или отслоить тонкий внешний слой лезвия!

3. Удалите клей с поверхности лезвия и резину

Шаг 3, используйте резиновую стружку (небольшой кусок неиспользованной резины), чтобы удалить остатки клея с поверхности лезвия. Используйте ту же резиновую стружку, чтобы удалить старый клей с резины.

Найдите время, чтобы удалить весь старый клей с поверхности лезвия.Я рекомендую вам использовать герметик для вашего лезвия. Уплотнение лезвия очень важно.

Если вы часто переклеиваете резину или используете клей на водной основе, вам следует серьезно подумать о герметизации лезвия. Герметик (или лак) дает тонкий слой защиты поверхности лезвия, а также усиливает адгезию волокон к поверхности лезвия.

Помните: Blade не любит воду!

Удалите клей с лезвия

Это руководство по удалению старой резины

Теперь вы знаете, как удалить старую резину с лезвия.Вы также знаете, как лучше всего заменить клейкую резину на лопатке. Теперь вы готовы к матчу 🙂

Как ухаживать за раной, обработанной кожным клеем?

Кожный клей — это специальный медицинский клей, используемый для закрытия ран. Его можно использовать самостоятельно, с помощью швов или скотча. Он образует защитное водонепроницаемое покрытие раны.

Когда используется кожный клей?

Кожный клей обычно используется для порезов или ран, которые:

  • малолетние или несовершеннолетние
  • длиной до 5 см
  • имеют прямые края, которые легко стягиваются

Кожный клей часто используется для закрытия ран:

  • лицо или голова
  • некоторые части рук и ног
  • туловище (торс)

Кожный клей не подходит для ран на суставах, таких как колени, пах или руки.

Как долго держится кожный клей?

Кожный клей наносится жидкостью или пастой на края раны.

Установка занимает всего несколько минут.

Клей обычно отслаивается через 5-7 дней.

Шрам должен исчезнуть через 6 месяцев.

Как ухаживать за раной, закрытой кожным клеем

Ваш врач или медсестра посоветуют вам уход за раной, закрытой кожным клеем.

Общая консультация:

  • не прикасаться к клею в течение 24 часов
  • постарайтесь сохранить рану сухой в течение первых 5 дней
  • душ предпочтительнее ванны, чтобы не промокнуть рана
  • используйте шапочку для душа, если рана на голове
  • промокните рану насухо, если она намокнет — не трите ее

Если рана находится на голове, вы сможете вымыть волосы через 5 дней.

Чего следует избегать в первые 5 дней:

  • пластырь не наклеивать на кожу клей
  • не наносите кремы или лосьоны на клей
  • Не носите одежду, которая может тереться о клей
  • Не ковырять в области склеивания
  • Не расчесывайте волосы вокруг области склеивания

Когда обращаться за помощью

Большинство ран, закрытых кожным клеем, заживают нормально.

Вам следует обратиться за медицинской помощью, если:

  • ваша рана раскалывается или начинает кровоточить
  • вы думаете, что ваша рана может быть инфицирована

Вы можете заразиться, если:

  • рана становится более красной или опухшей
  • боль или болезненность в ране усиливаются
  • Гной или кровь течет из раны
  • у вас температура 38C (100.4F) или более

Обратитесь к своему терапевту или практикующей медсестре за советом или обратитесь в центр приема пациентов NHS.