30Окт

Ремонт лямбда зонда: Ремонт и замена лямбды-зонда своими руками – Инструкции по ремонту и замене лямбды-зонда на авто

Ремонт и замена лямбды-зонда своими руками – Инструкции по ремонту и замене лямбды-зонда на авто

  • Все категории
  • Расходники ТО
    • Свечи
    • Ремень генератора
    • Ремень и цепь ГРМ
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Моторное масло
    • Техническое обслуживание
  • Тормозная система
    • Тормозной барабан
    • Тормозные колодки
    • Тормозной диск
    • Тормозной цилиндр
    • Тормозной шланг
    • Вакуумный усилитель тормозов
    • Тормозной суппорт
    • Ручник
    • Тормозная жидкость
    • Педали
    • АБС
  • Система впуска/выпуска
    • Катализатор
    • Выхлопная труба
    • Лямбда-зонд
    • Сажевый фильтр
    • Коллектор
    • Турбина
    • Воздуховод
    • Воздушный фильтр
    • EGR
  • Топливная система
    • Топливный фильтр
    • ТНВД
    • Топливные форсунки
    • Топливный бак
    • Карбюратор
    • Топливный насос
    • ГБО
    • Датчики топлива
  • Двигатель
    • Блок цилиндров
    • Подушка двигателя
    • Гидрокомпенсатор
    • Клапана
    • Коленвал
    • Распредвал
    • ГБЦ
    • Масляный насос
    • ГРМ
    • Ремень генератора
    • Масляный фильтр
    • Интеркулер
    • Прокладки двигателя
    • Дроссель
    • Регулятор холостого хода
    • Поддон картера
    • Вентиляция картерных газов
  • Датчики
    • Датчик детонации
    • Датчик коленвала
    • Датчик масла
    • Датчик распредвала
    • Датчик скорости
    • Датчик температуры
    • Датчик АБС
    • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF)
    • ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха)
    • ДАД (датчик абсолютного давления, MAP)
    • ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
  • Ходовая
    • Подвеска
    • Мост
    • Амортизаторы
    • Пружины
    • Рессоры
    • Колеса
    • Ступица
    • Стабилизатор
    • Сайлентблок
    • Шаровая опора
  • Рулевое
    • Пыльник
    • ГУР
    • Рулевая рейка
    • Руль
  • Трансмиссия
    • Раздатка
    • ШРУС
    • Кардан
    • Подвесной подшипник
    • Дифференциал
    • Редуктор
    • Полуось
    • Приводные валы
  • Коробка передач
    • Сцепление
    • Выжимной подшипник
    • АКПП
    • МКПП
    • Вариатор
    • Кулиса
    • Сальник
    • Датчик скорости
  • Охлаждение и отопление
    • Радиатор
    • Печка
    • Термостат
    • Помпа
    • Вентилятор охлаждения двигателя
    • Расширительный бачок
    • Испаритель
    • Кондиционер
    • Теплообменник
  • Электрика
    • Аккумулятор
    • Генератор
    • Стартер
    • Высоковольтные провода
    • Блок предохранителей и реле
    • Блок комфорта
    • ЭБУ
    • Зуммер
    • Сигнализация
    • Система подогрева
    • Проводка
  • Освещение
    • Фара
    • Противотуманная фара
    • Указатель поворота
    • Лампа
  • Система зажигания
    • Катушка зажигания
    • Трамблер
    • Замок зажигания
    • Зажигание
    • Свечи
  • Кузов
    • Стекла
    • Капот
    • Крыло
    • Бампер
    • Подкрылки
    • Зеркала
    • Ручка двери
    • Дверь
    • Замки
    • Стеклоподъемник
    • Дворник
    • Кузовные работы
    • Тюнинг
    • Багажник
    • Днище
  • Масла и жидкости
    • Моторное масло
    • Масло трансмиссионное
    • Масло АКПП
    • Тормозная жидкость
    • Охлаждающие жидкости
    • Жидкость гидроусилителя
  • Салон
    • Передняя панель
    • Приборная панель
    • Обшивка двери
    • Потолок
    • Сиденье
    • Безопасность
    • Магнитола
    • Отделка салона
  • Автоэлектроника
    • Видеорегистратор
    • Магнитола
    • Система парковки
    • Круиз-контроль
    • Транспондер
  • Оборудование
    • Инструмент
    • Компрессор
  • Автохимия
    • Мойка и очи

Ремонт лямбда зонда своими руками

Ремонт лямбда зонда своими руками

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Лямбда-зонд можно отнести к одной из самых важнейших деталей в работе двигателя и в выхлопной системе транспортного средства.

А это вызывает большой интерес у большинства водителей, как же можно проверить датчик кислорода?Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)Проверить датчик совсем несложно, о чем мы постараемся подробно рассмотреть в этой статье. Лямбда-зонд — специальное устройство, которое еще называют датчиком кислорода, находится он в выхлопной системе на выпускном коллекторе.Информация, которая предается с этого кислородного устройства, дает возможность блоку управления всегда поддерживать необходимый состав топливной смеси.Допустим при попадании в камеру сгорания очень обедненной или сильно обогащенной смеси, лямбда-зонд сигнализирует электронной системе вашего транспортного средства и компьютер начинает корректировать необходимые параметры.

Устройство лямбда-зонда из чего состоит датчик кислорода:

  • Металлический корпус.Уплотнение кольцо с проводкой и специальными манжетами. Защитный корпус, в котором предусмотрено отверстие, обеспечивающие вентиляцию.Токопроводящий контакт цепи.Спираль накаливания.Щиток защитный, имеющий отверстие, через которое происходит выход газов.

Уникальностью этих устройств заключается в том что они производятся из термостойких материалов, и предназначены работать в режиме высоких температур.Разновидности устройств: Перед началом проверки датчика, необходимо ознакомиться с основными причинами, которые способны выводить его из строя.

Некоторые причины и неисправности датчика.

  • Внутрь корпуса попадает тосол, охлаждающая жидкость.Неправильная чистка корпуса различными химическими веществами, которые для этого совершенно не подходят.Слишком большое количество свинца, которое находится в бензине.Перегрев корпуса датчика которое происходит из-за попадания некачественного бензина.

Что бывает если датчик кислорода пришел в негодность:

  • Машина начинает дергаться.Неравномерные обороты движка. Высокое скапливание токсинов в выхлопах газа.

Рекомендуется вести контроль за работой датчика, который необходимо проверять не реже одного раза, после каждого пробега в 10000 километров. Так же на забудьте прочитать статью про датчик холостого хода.

Проверка лямбда-зонда своими руками

Существует визуальная проверка, которая является самым легким и понятным методом, с которого и следует начинать. Для начала нужно осмотреть все разъемы, к которым подключаются провода и все они должны быть надежно и плотно зафиксированы на местах.

Визуальный осмотр устройства: Наличие сажи обычно появляется из-за дефектного нагревателя датчика, также может образовываться за счет сгорания сильно обогащенной смеси, что в итоге засоряет датчик и он начинает неправильно работать.Блестящие отложения появляются из-за большой концентрации свинца в бензине. Обычно в этих случаях желательно заменить устройство, так как свинец уже смог повредить зонд и каталитический нейтрализатор. Беловатые и сероватые отложения тоже ведут к замене датчика, потому как они бывают из-за различных присадок используемых в топливе, что тоже ведет к неисправности прибора.

Проверка датчика кислорода при помощи приборов

Лямбда-зонд можно проверить тестером, цифровым вольтметром, осциллографом, но такого прибора у многих просто нет и не все умеют им пользоваться.Первое что нужно сделать это прогреть мотор, затем находим датчик под капотом или снизу авто в зависимости от марки машины, который нужно хорошенько осмотреть.Если он обильно покрыт сажей, или другими различными веществами, то проверка уже не нужна, так как придется заменить устройство.Далее следует убедиться, что отсутствуют различные механические повреждения, так же обратить внимание на целостность проводки которая к нему подходит.Если все в норме, нужно запустить движок автомобиля, но предварительно отключив разъем от кислородного датчика и подключив к вольтметру.Далее нажимаем на педаль газа и набрав 2500 об/мин отпускаем акселератор. Затем очередь вакуумной трубки, которую постарайтесь вытащить из регулятора давления топлива.Теперь определяем исправность зонда, для чего лишь требуется только взглянуть на измерения вольтметра, если показания 0,8 Вт или в меньших пределах, чем на отметке, либо совсем отсутствуют, значит датчик неисправен.Далее необходимо проверить на обедненную смесь, для чего провоцируется подсос воздуха, при помощи вакуумной трубки.Вольтметр должен показать отметку в 0,2 Вт или и того меньше, то датчик кислорода исправен. Но, а другие результаты разумеется свидетельствуют о неисправном датчике и неизбежной замене.

Самостоятельная замена лямбда-зонда

Датчик кислорода необходимо покупать с идентичной маркировкой, она есть на самом датчике. Процесс замены датчика выполняется только тогда, когда полностью остыл движок, а зажигание находится в выключенном состоянии.Негодную деталь выворачиваем гаечным ключиком, предварительно отсоединив проводку, которая к нему подходит, после чего на место неисправного датчика можно вворачивать новенький, будьте осторожны и рассчитывайте свои силы, а то можно нечаянно сорвать резьбу. После смены лямбда-зонда потребуется подсоединить разъем с проводами и проверить работу уже новенького датчика.Проверка лямбда-зонда, довольно простая процедура и вполне по силам любому начинающему владельцу авто.

На этом все удачной дороги и без поломок. Если есть какие то дополнения или советы пишите в комментариях.

Как почистить лямбда зонд на ВАЗ 2110? Чистка кислородного датчика своими руками

15.04.2015 | 1966 | Ремонт ВАЗ 2110 | Комментариев нет

Лямбда зонд или кислородный датчик (датчик кислорода) играет важную роль в «жизни» автомобиля. От этого датчика, о существовании которого многие и не догадываются, на самом деле зависит очень много, например: правильная и бесперебойная работа двигателя, расход топлива, мощность силового агрегата и т. д.Тяжелые условия работы этого датчика со временем сказываются на его состоянии, поэтому неудивительно, что спустя несколько десятков тысяч километров, лямбда зонд начинает «компостировать мозги».

Снаружи и во внутренней части лямбда зонда накапливается толстый слой нагара, который собственно и становится причиной перебоев в его работе. Некоторые автомобилисты при первых признаках неисправности сразу же меняют датчик кислорода, хотя, как показывает практика, достаточно просто промыть датчик, используя специальное средство.

Как проверить лямбда зонд читайте здесь.В этой статье вы узнаете, как почистить лямбда зонд ВАЗ 2110 своими руками в домашних условиях. Пошаговая инструкция по промывке датчика кислорода позволит вам выполнить чистку этого датчика максимально быстро и эффективно.

Чистка кислородного датчика ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

Для того чтобы удалить образовавшийся налет состоящий из сажи, копоти и прочих загрязнений, нам понадобится специальная жидкость — ортофосфорная кислота. Ни в коем случае не пытайтесь использовать для чистки лямбда зонда наждачку, щетку по металлу, напильник или другие острые предметы, это приведет к тому, что датчик будет окончательно выведен из строя и все, что вам останется — это заменить датчик кислорода.1.

Для начала необходимо найти ортофосфорную кислоту. Если вам не удалось раздобыть кислоту, используйте преобразователь ржавчины.2. Далее следует демонтировать лямбда зонд.3.

Аккуратно опускаем рабочую часть (металлический наконечник) в подготовленную жидкость на 15-20 минут.4. Если загрязнения серьезные — можно воспользоваться зубной щеткой, с ее помощью копоть и нагар удаляются более эффективно.5.

В Инете есть статьи о том, как почистить лямбда зонд, в которых рекомендуется отрезать кончик на «лямбде» для более тщательной очистки, однако я рекомендую делать это лишь в том случае, если обычная чистка датчика кислорода ВАЗ 2110 не дала никаких результатов. После очистки ранее отрезанный кончик необходимо приварить обратно.6.

Когда поверхность датчика очищена и приобрела характерный металлический цвет, промойте лямбда зонд в воде и дайте подсохнуть.7. Установите «лямбду» на место и проверьте работу.Если после очистки датчика кислорода ничего не поменялось и мотор по-прежнему работает с перебоями — замените кислородный датчик новым. На сегодня все, до новых встреч на http://vaz-remont.ru/.

По этому, среди владельцев ВАЗа принято проводить ремонт лямбда зонда своими руками или вовсе отключать его (при этом просто делается прошивка мозгов тачки). Вопрос резонный: можно ли его отрубить от сети (убираем датчик и соединяем разъем).

В теории это не сулит ничего страшного, а на практике Электронный блок управления движкой выставит среднестатистические параметры для смеси топлива – характеристика будет скакать от богатой до бедной – пропадет бывалая динамичность машины и вырастет расход бенза. Так что, если у вас есть потребность тратить деньги на нужные вещи, читайте мануалы о том, как отремонтировать датчик кислорода.

Симптомы неисправного датчика

  • Расход бенза превышает 12 литров на соткуНа холостом ходу ощущение, что движка подтраиваетПри ускорении возможны провалы, динамика, в принципе, не стабильная, мощность движки становится ниже

Естественно, все эти признаки всего лишь догадки, они могут свидетельствовать о поломке других частей подвески или движки. Чтобы наверняка узнать, накрылся ли ваш датчик кислорода или нет, вам нужно проверить лямбда-зонд, тем более, что способы простые, выполнимые в гаражных условиях.

Ошибки лямбда зонда

Еще одним важным моментом является верное прочтение ошибок, который вам выдаст борт в случае неисправности лямбды (если его нет, гоните машину в сервис, там вам точно помогут).Обычно, любая неполадка в машине выдается сигналом check engine, хотя, в ситуации с лямбда-зондом может и не загореться. Список самых частых кодов ошибок:

  • Ошибка Р0130 – сигнал с датчика не поступает неверный или не поступаетОшибка Р0131 – сигнал с датчика поступает низкийОшибка Р0133 – отклик самой лямбды очень медленныйОшибка Р0134 – отклика просто нетОшибка Р0135 – нагревательный элемент датчика кислорода неисправенОшибка Р0136 – замкнуло заземление второго лямбда зондаОшибка Р0137 – уровень сигнала второго датчика низкий.Ошибка Р0138 – наоборот, высокий уровень сигнала на втором устройствеОшибка Р0140 – произошел обрыв самого датчикаОшибка Р0141 – перегрелся нагревательный элемент на втором устройствеОшибка Р1102 – сопротивление устройства считывания инфы пропало или очень низкоеОшибка Р1115 – проблема в цепи нагревания самого датчика

Последняя ошибка является самой распространенной, если цепь подогрева накрылась, лямбда зонд сразу выдает неверный сигнал электронного блока управления, и все выше перечисленные признаки неисправности можно соотнести с лямбдой.

Факторы влияющие на поломку

Причины, влияющие на появление неисправностей датчика кислорода:

  1. Некачественный бенз на выхлопе отдает много свинца и железа, которые забивают контакты лябда зонда всего за пару-тройку заправок.Состояние маслосъемных колец и колпачков оставляет желать лучшего; масло просто попадает в топливную смесь и в систему выхлопа авто.Если клапаны зажаты, то выхлопная система подвержена постоянным хлопкам, разрушающим поверхность датчика.Может быть, смесь топлива не того качества, угол опережения зажигания не выстроен, много причин внутреннего характера.

Все эти причины могут стать толчком к правильной мысли: как починить лямбда зонд?

Как отремонтировать лямбда зонд

  1. Если произошел обрыв контактов цепи нагревательного элемента.

Надо найти то место, где эта цепь порвалась. За одно проверьте все контакты, они могут окислиться и их нужно будет почистить (как всегда, незаменимая WD-шка 40 спасет мир). Проблемка с обрывом может сидеть в электронном блоке управления. С него просто может не идти сигнал.

Тут нужно смотреть, идет ли на лямбду питание.

  1. Если образовался нагар на рабочей поверхности корпуса лямбда зонда.

Чистка – это самый распространенный вид ремонта, который связан не только с мелкими устройствами считывания, но и с другими частями системы. Вам потребуется удалить весь нагар, который всегда образуется на платиновых электродах керамического стержня.

Только не надо использовать наждачку или что-нибудь металлическое! Вы сотрете все напыление н керамической поверхности. Нужно взять специальное средство, например, то, которое растворяет ржавчину, не оставляя налета.

  • Зажимаем его в тески и спиливаем с него керамический колпак,Такая же процедура повторяется и со вторым колпачком, теперь, вы добрались до стержня,Опускаем лямбду в раствор с преобразователем ржавчины на полчаса, можно помочь кисточкой (например, для рисования красками), ждем результата.

Если вам не помогли первые два случая, то попробуйте нагреть жидкость для удаления ржавчины, усилив ее действие.После того, как вы провели ремонт, нужно залатать спиленные дырки кемпи-сваркой и поставить лямбда зонд на место.

Похожие записи

Ремонт своими руками > Автомобили > Как проверить лямбда зонд на автомобиле 06.11.2012 | Автор: АндрейПросмотров: 88 557

Здравствуйте! Многих автолюбителей волнует вопрос. А работает ли у меня на машине лямбда зонд. Как проверить его работоспособность на автомобиле своими силами? Отвечу.

Да можно. И не обязательно иметь целый диагностический комплекс. Все гораздо проще. Нам понадобиться цифровой мультиметр. Лямбда зонд (датчик кислорода) имеет от одного до четырех проводов.

С одним проводом (обычно черным) лямбда идет без подогрева. С двумя проводами один провод сигнальный, другой подогревателя.Также дело обстоит и с лямбда зондом на три и четыре провода. Там где их три, один провод сигнальный, а два других подогревателя.

Где провода четыре, то в нем один провод сигнальный (черный), серый провод это масса лямбды. два белых- подогревателя. Немножко разобрались с проводами. На тех автомобилях, где установлен лямбда зонд без подогревателя, можно поставить с подогревателем.

Для этого необходимо установить дополнительное промежуточное реле. На автомобили с лямбда зондом с подогревателем ставить зонд без подогревателя нельзя.Для проверки датчика кислорода (лямбда зонд) подсоедините отрицательный провод щупа мультиметра к корпусу двигателя.

Определите контакты на датчике кислорода. Как я уже говорил, проводов может быть от одного до четырех. Подключите положительный вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу датчика кислорода. Прогрейте двигатель до нормальной температуры.

Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода.Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд.

Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает. Можно смело откручивать датчик и выбрасывать под забор.

Рекомендую при помощи самодиагностики или при помощи сканера считать коды неисправностей.При этом если датчик не рабочий, то модуль управления перейдет в режим без обратной связи или использует фиксированное напряжение около 0,45 вольт для поддержки коэффициента лямбды равной приблизительно единицы. Проверьте также цепь нагревателя датчика кислорода.

Если цепь нагревателя неисправна, то датчик кислорода может не успеть выйти на заданный температурный режим и нормально не работать. Это делается следующим образом:При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода.

Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда .Еще полезные статьи блога проверка регулятора холостого хода и проверка датчика температуры охлаждающей жидкости. — При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.

— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт. — При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Его показания позволяют ЭБУ корректировать состав смеси. Неисправности датчика кислорода могут вызвать неправильную работу двигателя.

Перед тем, как его заменить попробуйте восстановить датчик кислорода своими руками .Для начала разберемся, где находится и для чего нужен лямбда-зонд :

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C.

Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода. который располагают за катализатором.Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам.

После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева.

В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива, плавают обороты на холостых, машина не едет).

Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км. но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.

Как проверить датчик кислорода ?Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.

Восстановление лямбда-зонда

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал. Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла.

Остается лишь прибегнуть к помощи химии. Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.

Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут.

В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).Также избавиться от нагара позволяет нагревание, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.

Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматической кемпи-сварки.Датчик кислорода ВАЗ 2110. как датчики иномарок имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю. Источник фото:

  • Бортовой журнал Geddar с сайта Drive2.ruЛямбда-зонд с сайта ВикипедияПроверка датчика кислорода с сайта next7.ru
  • тюнинг выхлопной системы автомобиля

http://samadel.ru

Как почистить лямбда зонд своими руками?

Диагностика и ремонт9 декабря 2016

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

  1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
  2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
  3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
  2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
  3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
  4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
  5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

  • сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
  • не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
  • если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
  • не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
  • работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
  • обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку — электронный имитатор работы датчика.

Причины преждевременного выхода из строя лямбда зондов и способы их устранения.

Срок службы лямбда зондов при нормальных условиях эксплуатации составляет от 50 до 250 тысяч км пробега в зависимости от типа датчика.

Ниже перечислены наиболее распространённые причины их преждевременного выхода из строя.

Если выявлена ошибка в работе лямбда зонда, то необходимо провести его полный внешний осмотр и проверить его работу:

1. Проверьте целостность электроразъёма и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и прочих механических повреждений.
3. Проверьте чистоту контактной группы электроразъёма, а также отсутствие на ней следов коррозии.

Типовые неисправности лямбда зондов, их причины и способы устранения

Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика отсутствует налёт, а его поверхность имеет тусклый матовый тёмно-серый цвет.

 

 

Отравление чувствительного элемента датчика.

Если же вы наблюдаете на наконечнике датчика нижеуказанные изменения, значит, следует обратить внимание на необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.

 

← Отравление антифризом. В случае загрязнения антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми потёками:
Проверьте систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки цилиндров на протечки и провести ремонт. Лямбда зонд заменить.

 

← Отравление маслом. В случае избыточного потребления двигателем масла на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверьте двигатель на износ или утечку масла и произвести ремонт. Датчик заменить.

 

 

 ← Отравление сажей. В случае неправильной работы система зажигания и/или топливной системы на датчике появляется сажа темно коричневого или черного цвета.
→ Проверьте топливную систему, измерьте токсичность выхлопных газов. Датчик придётся заменить.

 

← Отравление этилированным бензином. Одна-две заправки этилированным бензином приводят к появлению на датчике блестящих отложений тёмно серого цвета.
→ Заменить этилированный бензин на неэтилированный и заменить датчик.

 


← Отравление топливными присадками. Частое использование различных топливных присадок или недавно проведённый ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приводит к образованию на датчике красных или белых отложений.
→ Прочистить топливную систему и двигатель. Заменить датчик.

 

 

Перегорание нагревательного элемента.

Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым , его провода и электроразъём в порядке, то выход датчика из строя наступил в результате перегорания нагревательного элемента. Нагревательный элемент мог перегореть по следующим причинам:


1. Температурный шок в результате попадания воды на датчик из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
2. Неисправная электропроводка.
3. Проблемы с катализатором.


→Внимание! В случае перегорания нагревательного элемента, следует проверить катализатор, поскольку при сохранении проблем с катализатором новый лямбда зонд снова выйдет из строя в течение недолгого времени.

Коррозия контактной группы электроразъёма.

• Попадание воды внутрь электроразъёма (на контактную группу) из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
→Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно, если автомобиль имеет обычный дорожный просвет.

Механические повреждения датчика, кабеля датчика, электроразъёма.

• «Кривые» руки автомехаников, производящих демонтаж/монтаж датчика при проведении других работ или деталей, расположенных вблизи датчика. Повреждения происходят в результате падения датчика на твёрдую поверхность, падения чего-то твёрдого и тяжёлого (ключ, головка, деталь, болт и т.п.) на датчик или электроразъём.
→ Тут уж вряд ли чем поможешь, но будьте бдительны!


• Неправильная укладка кабеля лямбда зонда после обратного монтажа. В результате этого происходит оплавление изоляции кабеля из-за его соприкосновения с горячими частями двигателя, либо, в случае со вторым датчиком, его обрыв при движении.
→ Проверяйте правильность укладки проводов после установки датчика.

Самостоятельный ремонт кислородного датчика

Кислородный датчик — это устройство, позволяющее определить уровень концентрации кислорода, содержащегося в отработанном газе. Также он называется лямбда-зонд или датчик концентрации. Основной задачей датчика является контроль эффективности работы двигателя с обеспечением высоких экономических и экологических показателей. Размещение датчика в выпускной системе машины способствует осуществлению контроля стабильности состава топливовоздушной смеси во время любого рабочего процесса. Процесс отслеживания датчиком концентрации кислорода, содержащегося в отработавшем газе, называется лямбда-регулирование.

 

Выявление неисправности датчика концентрации и его ремонт

  • Неисправность может быть обусловлена разрывом в электрической цепи, проводящей ток к нагревательному элементу. В этом случае следует устранить обрыв в цепи. Возможна вероятность окисления контакта или искажение информации, поступающей в электронный блок и отсутствие подачи питания к контактам датчика.
  • Неисправность, происшедшая вследствие покрытия датчика образовавшимся в процессе эксплуатации нагаром. При этом требуется произвести очищение размещенных на керамическом стержне электродов из платины от накопившегося нагара. Очень важно учитывать, что на керамическую поверхность кислородного датчика наносится особенное покрытие, которое стирается при очищении металлической щеткой или наждачной бумагой, приводя к порче датчика. Таким образом единственный выход в данной ситуации — использование химического средства, преобразователя ржавчины, имеющего в своем составе ортофосфорную кислоту. Желательно выбирать средство, не оставляющее защитный слой.

Этапы самостоятельного ремонта кислородного датчика

  1. Нужно открутить и достать кислородный датчик из выпускной системы.
  2. Следует зажать датчик тисками и отпилить с помощью ножовки по металлу защитный керамический колпачок. После спиливания таким же образом второго колпачка покажется белый стержень из керамики.
  3. В специальную емкость наливается средство для преобразования ржавчины и погружается лямбд-зонд на 30 минут для очищения. Используйте для очищения мягкую кисточку. В случае недостаточного эффекта от проведенной процедуры следует попробовать способ термоочистки. Для этого нагревают стержень над огнем, затем остужая его. Вследствие воздействия температуры молекулы слоя нагара, покрывающего поверхность, разрушатся, способствуя его отхождению.
  4. После завершения очистки нужно приклеить колпачки из керамики обратно и произвести установку датчика на его место.

Ремонт лямбда зонда своими руками

Как восстановить лямбда-зонд

Датчик кислорода, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Его показания позволяют ЭБУ корректировать состав смеси. Неисправности датчика кислорода могут вызвать неправильную работу двигателя. Перед тем, как его заменить попробуйте восстановить датчик кислорода своими руками.

Для начала разберемся, где находится и для чего нужен лямбда-зонд:
Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C. Для того, чтобы датчик быстрее вступил в работу в него устанавливают электронагреватель, потому датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.

Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода, который располагают за катализатором.

Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.

Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью подогревателя или самой активной пары. В первом случае датчик не будет как следует прогреваться, во втором сигнал будет некорректен, без должной амплитуды и дискретности. При перегорании нагревателя или предохранителя в цепи подогрева, обычно появляется код — низкое напряжение подогрева. Топливная смесь будет постоянно обогащаться, что негативно сказывается на работе двигателя, свечи будут заливаться и машина может глохнуть, а расход возрастать.

Как проверить лямбда-зонд ?
Чтобы точно судить о работоспособности датчика, нужно воспользоваться прочитать его данные с помощью осциллографа или воспользоваться сканером с отображением графических данных.
Восстановление лямбда-зонда.

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал.
отпиливаем наконечник датчика кислорода. Поэтому, чтобы восстановить датчик кислорода нужно очистить платиновые электроды на керамическом стержне от нагара.
Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла. Остается лишь прибегнуть к помощи химии.

Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.
стержень датчика кислорода
Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.

восстановление датчика кислорода, лямбда-зонда. Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут. В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).

Также избавиться от нагара позволяет нагревание с последующим контрастным охлаждением. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.
нагреваем датчик кислорода. Пару раз раскаляем керамический стерженек на открытом огне.

После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматом.

Датчики кислорода имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Ремонт (восстановление) лямбда зонда

Перво-наперво хочу предупредить уважаемых читателей, если вы ожидаете в этой записи увидеть «чудотворные» манипуляции по отмывке ЛЗ в различных кислотах или каких-либо жидкостях, то намерен Вас огорчить, этим плацебо можно только тешить самих себя. В этой записи речь пойдет о ремонте.

Собственно решил объединить две записи из моего БЖ относительно лямбда зондов.

Итак предисловие: были у меня с первой лямбдой первые и вторые приключения. Вообщем поменял я тогда первую лямбду на бошевскую 0 258 006 537 и проблемы исчезли.
Но время не стоит на месте и давеча разбирая хлам в гараже наткнулся на коробочку, а в ней аж 3 лямбды.
1-я — родная. Ей полный «алес»
2-я — якобы оригинал. Проверил ее мультиметром — нет папряжения на сигнальном проводе. (у меня он серого цвета) можно предположить, что где-то обрыв внутри.
3-я — с разборки. Проверяем мультиметром — обрыв нагрева.

Решено: 1-ю в распил, а там поглядим может из 2-х оставшихся с разными проблемами сделаю одну, но рабочую.

Теперь можно все запаять перепроверить и ставить. Пайка ювелирной горелкой медно-фосфорным припоем.
Фото готового к сожалению нет.
Ставим на машину. И все проверяем на работающем двигателе с помощью мультиметра. Радуемся запасному ЛЗ на черный день

Это собственно самая ответственная и кропотливая работа. А вот здесь тоже показан ремонт лямбды, только менее ответственный, но тоже требующий внимания

Всем благ МИРА и ДОБРА

Смотрите также

Метки: лямбда, зонд, ремонт, восстановление

Комментарии 74

вопрос есть а где взять кроме алиекспресса нагреватель для лямбды?
И как понять что подойдет ведь для кадой машины свое сопротивление.

С НГ! А пайка выдерживает нагрев, не плывет?

С Новым годом! У медно-фосфорного припоя рабочая температура порядка 710 градусов, а рабочая температура для лямбды 300-400, так что все держит и не плывет

Volkswagen Golf Руководство по обслуживанию и ремонту — Обзор сборки — Лямбда-зонд

Примечание
Новые лямбда-зонды покрыты монтажной пастой. Этот паста не должна попасть в прорези на корпусе лямбда-зонда.
В случае использованного лямбда-зонда смажьте только резьбу с высокотемпературной пастой. Эта паста не должна попадать в прорези на корпусе лямбда-зонда.Высокотемпературная паста → Электронный каталог запчастей.
Во время установки электрический соединительный кабель Лямбда-зонд необходимо крепить в тех же местах. Провод должен не касаться выхлопной трубы.

1– Лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7-
Лямбда-зонд после катализатора -G130-
Нагреватель лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29-
.
Снятие и установка → Глава
2 — Электрический разъем
Для лямбда-зонда 1 после катализатора -GX7-.
3 — Электрический разъем
Для лямбда-зонда 1 перед катализатором -GX10-.
4 — Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10-
Нагреватель лямбда-зонда -Z19-
.
Снятие и установка → Глава

© 2016-2021 Авторские права www.vwgolf.org

Отзывы на лямбда-зонд o2

— интернет-магазины и отзывы на лямбда-зонд o2 на AliExpress

Отличные новости !!! Для лямбда-зонда o2 вы обратились по адресу. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший лямбда-зонд o2 вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели лямбда-зонд o2 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в лямбда-зонде o2 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести лямбда-зонд o2 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

лямбда-зонд — англо-немецкий словарь

Примеры предложений с «лямбда-зондом», память переводов

добавить пример

ru Способ и устройство для работы с линейным лямбда-зондом

патент-wipo de Ihr seht großartig aus

ru Лямбда-зонды

tmClass de Der Wortlaut des Abkommens in Form eines Briefwechsels ist diesem Beschluss beigefügt

en Инструменты для лямбда-зондов

tmClass de Hey Paul sensor, lange nicht gesehen

патент-wipo de John, hörst du mich?

ru Маленькая соединительная заглушка, специально для плоского широкополосного лямбда-зонда

патент-wipo de Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen stimmen mit der Stellungnahme des Funkfrequenzausschusses überein

Патентный метод для зонда de Oh bitte erzählen Sie mir mehr über meinen Part in der Fahndung nach rassistischen Kriterien

en Блок оценки и управления для широкополосного лямбда-зонда

Patents-wipo de Leasing oder und Abschreibung en 907 en 907 блок управления и оценки, в частности, для работы лямбда-зонда.

Patents-WIPO de Grönland Begründet Ihren Antrag mit den zu bestimmten Zeiten des Jahres unzureichenden Versorgungsquellen für Garnelen mit Ursprungseigenschaft Метод работы с патентом ambda. de EINNAHMEN AUS DEM ERLÖ S VON DIENSTLEISTUNGEN UND ARBEITEN

en Такие чувствительные элементы (210) могут использоваться, в частности, в лямбда-зондах.

патент-wipo de Es geht nicht um heute Morgen

ru Метод и устройство для диагностики динамики широкополосного лямбда-зонда

патент-wipo de Verdünnungsfaktor gemäß Nummer

Процесс и устройство для обнаружения статус ошибки в лямбда-зонде

патент-wipo de в Kenntnis des Vorentwurfs des Berichtigungshaushaltsplans Nr. # der Europäischen Union für das Haushaltsjahr #, den die Kommission am #. Mai # vorgelegt hat

en Метод калибровки, проверки и юстировки лямбда-зонда

патент-wipo de Alle Mann in Deckung!

ru Устройство и способ работы газового датчика, в частности лямбда-зонда.

патент-документ de Wir sind nicht dabei.

ru Устройство для тестирования и калибровки схемы оценки линейного кислородного зонда (лямбда-зонда)

Patents-Wipo de Jedoch hat der Anteil der den Hygienevorschriften gemäß der Verordnung (EG) Nr. # / # entsprechenden Rohmilch, die an Betriebe geliefert wird, die Strukturellen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. # / # erfüllen, nur leicht zugenommen. # wurden bei einer Jahresgesamtproduktion von #, # Mio. t roher Kuhmilch #, # Mio. t den Vorschriften entsprechende Rohmilch an Milchverarbeitungsbetriebe geliefert

en Широкополосный лямбда-зонд с улучшенными характеристиками запуска

патент-wipo de Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom

en лямбда-зонды

патент-wipo de Maschinelle Übersetzungen sind nur sehr rudimentär

en Метод эксплуатации широкополосного лямбда-зонда

патент de lch hab nu Hause ioch ‘i paar166 uid’ i paar166 uid ‘ en Способ и устройство для работы с линейным лямбда-зондом

патент-wipo de Aber sie müssen mir versprechen mir nicht mehr diese teuren Geschenke zu kaufen

en Такой лямбда-зонд ($ г (L)) используется в объект согласно изобретению.

патент-wipo de Der Kerl muß # #Jahre sein, wenn er so viele Wörter braucht

en Метод определения типа лямбда-зонда en Устройство для измерения внутреннего сопротивления линейного лямбда-зонда

патент-wipo de Du hast es geschworen!

en Метод эксплуатации широкополосного лямбда-зонда

патент-wipo de Dann möchte ich einen Weg finden, wie wir sie da rauskriegen

ru Блок управления широкополосным лямбда-зондом

Patents-Wipo de Tritt eine klinisch манифест Hepatitis auf, die sich durch Anorexie, Nausea, Erbrechen, Ikterus zusammenwder mäbherfunder (abgesehen von-Glutamyltransferase [-GT, GGT]) zeigt, muss die VIRAMUNE-Behandlung dauerhaft abgebrochen werden

Показана страница 1.Найдено 155 предложения с фразой лямбда-зонд.Найдено за 7 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Лямбда-модули — Аппаратное обеспечение

Продукция А-Я Продукция А-Я ASCET-DEVELOPERASCMO CBN40x — Изолирующие измерительные зонды CBN41x — Измерительные щупы для измерения токаCBN42x — Кабели для подключения датчиков токаCBN43x — Кабели для подключения датчиков температуры CBS10x — Кабель для интеллектуального лямбда-зондаCOSYM — Платформа для совместного моделированияКабели и соединителиDESK-LABCARE Build ToolboxHANDEBANDBOOKEBOOKEBOOKEBOOK NAVIGATOREHOOKS — Инструмент для вставки программных хуков EHOOKS-CAL / EHOOKS-BYPES400 — Измерительные модули ES4000 / ES5000 — Аппаратное обеспечение HiLES410 — Аналоговый модуль ES411 — Аналоговый / цифровой модуль с источником питания датчикаES413 — Экологический аналогово-цифровой модуль с источником питания датчикаES415 — Аналогово-цифровой преобразователь высокого разрешения Модуль с питанием датчикаES420 — Термомодуль ES421 — Термомодуль EcoES430 / ES432 — Лямбда-модулиES441 — Модуль счетчика и частотыES4440 — Компактный модуль моделирования отказовES44xx / ES54xx — Платы эмуляции электрической нагрузкиES500 — Модули интерфейса ECU и шиныES5095 — Панель аварийного отключенияES523ES — Интерфейсный модуль CAN FD — LABCAR sys ES5321 — плата ввода / вывода для сигналов ШИМ; ES5335 — плата генератора произвольных сигналов PCIe; ES5338 — плата моделирования скорости вращения / PSI5; ES5340 — платы моделирования PCI Express; ES5350 — плата ввода / вывода сигналов; ES5385 — несущая плата для модулей резистивного каскада; ES5392 — модуль платы высокого напряжения ( 6 каналов) ES5398 — Плата вставки неисправности ES5436 — Плата нагрузки источника тока (48 каналов) ES58x — Базовые интерфейсные модули ES592 — Интерфейсный модульES593-D — Интерфейсный модуль ES595 — Интерфейсный модуль ES59x — Универсальные интерфейсные модули ES600 — Измерительные модули ES600 — Сетевой модульES610 — Аналоговый / цифровой модульES620 — Thermo Модуль ES63x — Лямбда-модули; ES650 — Термо и аналогово-цифровой модуль; ES800 — Система измерения, калибровки и прототипирования; ES820 — Модуль записи привода; ES830 — Модуль быстрого прототипирования; ES882 — ЭБУ BR_XETK и модуль интерфейса шины; ES886 — ЭБУ BR_XETK и модуль интерфейса шины; ES89x — Интерфейсные модули ЭБУ и шины FETK.

30Окт

Как мыть под капотом машины: Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция

Как правильно мыть подкапотное пространство, чтобы не «убить» мотор — Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Фото: АвтоВзгляд

Чистый моторный отсек — это не только приятное глазу зрелище, но и гарантия корректной работы силовой установки и большого ресурса. Но наведения порядка под капотом требует определенной подготовки, иначе такая уборка принесет только неприятности.

Ефим Розкин

За время эксплуатации на внешних стенках двигателя и навесном оборудовании, патрубках и проводке скапливается грязь, которая становится причиной перегрева и выхода из строя самого дорогого узла любого автомобиля. Отложения способствуют увеличению температуры в моторном отсеке, следовательно, увеличивают риск возникновения пожара. Но мыть двигатель с помощью шланга, даже прикрыв пластиком аккумулятор и генератор, как это делают на мойках, нельзя: такая уборка может привести только на станцию техобслуживани.

Чем старше автомобиль, тем серьезнее будут последствия такой уборки: «полетит» электрика, «упадут» различные реле, появится коррозия на клеммах и разъемах, выйдут из строя навесные агрегаты, а сам блок может «повести», ведь остыть ему никто не дал!

Мыть двигатель следует, выполняя определенные меры предосторожности. Иначе мотор можно попросту загубить.

Для грамотной мойки подкапотного пространства потребуется пара канистр чистой воды, пульверизатор, пленка и малярный скотч, ветошь и губка, а также специализированные моющие средства. Пытаться отмыть следы моторного масла бытовой химией — дело неблагодарное. Более того, многие подтеки «поддадутся» только растворителю или другой мощной «химии».

Прежде, чем хвататься за ведро и тряпку, необходимо полностью изолировать с помощью пленки и малярного скотча все разъемы и агрегаты, которые нельзя намочить. Также следует заклеить короб воздушного фильтра, дабы вода ни при каких условиях не попала в цилиндры. Прежде чем приступать к процессу мойки, нужно немного прогреть мотор. От теплого металла грязь будет отходить охотнее. После снимаем минусовую схему с аккумулятора и укрываем батарею пластиком.

Выполнив все вышеперечисленные махинации, можно приступать непосредственно к водным процедурам. Ни одна мойка не придерживается этих правил, отсюда и висит в красном углу табличка «Ответственность за мойку двигателя лежит на собственнике авто».

Как помыть мотор без последствий

Во-первых, поливать двигатель сверху нельзя. Мокрой тряпкой снимаем верхний слой грязи и покрываем еще теплый мотор моющим средством из пульверизатора. Средству нужно около трех минут, чтобы «вгрызться» в «накопления». Пока суть да дело, можно снять и промыть шумоизоляцию капота — ей предстоит долго сохнуть на солнышке, пока будет происходить большая уборка под капотом.

111225

Аккуратно и бережно, без резких движений и гвардейских приемов слой за слоем смываем грязь со всех поверхностей, трубок и шлангов. Особой «вежливости» требует проводка, нарушение целостности которой приведет к последующим финансовым вливаниям. Промыв как следует подкапотное, переходим к мойке аккумуляторной батареи: ее срок службы напрямую связан с количеством грязи на поверхности. Также следует почистить клеммы от налета — это облегчит запуск двигателя и обеспечит его равномерную работу.

После окончания водных процедур, подкапотное пространство необходимо просушить: продуть струей сжатого воздуха из компрессора и протереть ветошью. Первый запуск мотора не должен вызвать никаких посторонних звуков и появлений пиктограмм на приборной панели. Наоборот, сбросив шкуру грязи, силовой агрегат должен работать ровнее и тише.

Мойка двигателя — операция не обязательная, не прописанная в инструкциях и мануалах, но чрезвычайно важная в наших краях.

Грязные весеннее-осенние дороги, долгая зима с морем реагентов и искренняя, но безответная любовь россиян к покорению бездорожья, разбавленная обязательной дачной грунтовкой каждую неделю, вынуждает к водным процедурам хотя бы дважды в год. Иначе двигателю, молотящему пять дней в неделю в глухих пробках, не выходить положенного ему ресурса.

  • Прилавок
  • Гаджеты

Сколько стоит качественный, но простой «девайс»?

49218

  • Прилавок
  • Гаджеты

Сколько стоит качественный, но простой «девайс»?

49218

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

  • Telegram
  • Яндекс. Дзен

ТО, двигатель, дилеры, безопасность дорожного движения, ДВС, ремонт, автосалоны, техническое обслуживание, автомойка, лайфхак

Как правильно и без последствий помыть двигатель автомобиля

16.05.2021

В России среди водителей нет однозначного мнения — нужно ли вообще мыть двигатель? Противники говорят, что можно принести больше вреда, чем пользы. Особенно если взять Керхер. Современный мотор напичкан электроникой. Неумелые действия могут повредить датчики и проводку, сорвать воздуховод и прочее.

Действительно, если помыть силовой агрегат с грубыми ошибками, то можно доставить автомобилю много неприятностей. Начиная от поврежденных узлов и заканчивая треснувшим блоком. Все надо делать правильно.

Зачем нужно мыть двигатель?

Силовой агрегат рекомендуется мыть один-два раза в год, не чаще. Польза от этой процедуры немалая:

  • Если корпус грязный, то ухудшается отвод тепла.
  • Грязь может стать причиной некорректной работы электроприборов. Если она рядом с отверстием для щупа, то попадет в картер.
  • Загрязнения на проводах могут быть «мостиком» для утечки тока.
  • На чистом двигателе сразу видны потеки тосола и масла.

Ну и, наконец, чистый мотор удобнее обслуживать.

Какие используют средства для мойки силового агрегата?

Ассортимент препаратов довольно широкий. Подойдет любой шампунь без кислот. Если узлы прилегают к ДВС неплотно, можно пользоваться ручным распылителем. В противном случае — аэрозольным.

По поводу «подручных средств» для мойки двигателя мнения разные. Одни владельцы автомобилей хвалят Фэйри для посуды — оно удаляет жир, не разрушает пластик и резину. Другие говорят, подумаешь, жир отмывает! Зато с машинным маслом не справляется. Иногда советуют развести хозяйственное мыло в теплой воде.

Бензин, керосин, солярка? Да, эти реагенты убирают технологическую грязь, но они пожароопасные. А ДТ еще и оставляет жирную пленку.

Не рекомендуется применять концентрированный щелочной препарат для кузова. Удалит ли он всю грязь под капотом, неизвестно. А вот полимеры и резину наверняка разрушит.

Основные способы мойки двигателя

Среди самых распространенных технологий мойки силового агрегата можно назвать следующие:

  1. Сухая чистка. Мотор надо СЛЕГКА прогреть, после чего применить пену либо жидкость из аэрозольного баллончика. На холодном движке не работает. Смывать не нужно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс трудоемкий. В некоторых местах наносить препарат нельзя, и необязательно об этом говорится в инструкции.
  2. Мойка с помощью пара. Эффективность высокая, но требуется мастер со специальным оборудованием. В качестве домашнего способа не подходит.
  3. Керхер. Вода вылетает из распылителя под огромным напором. Эффективно, но небезопасно. Можно повредить узлы и приборы. В общем, допускается, но без навыков лучше не надо.
  4. Ополаскивание. Самый популярный метод. Чистящее средство наносят на мотор и через какое-то время смывают проточной водой.

При любом способе мойки силового агрегата надо работать внимательно и аккуратно.

Как вымыть двигатель автомобиля?

Подготовка

Если автомобиль только что заехал в гараж и мотор нагрет до рабочей температуры, то надо обязательно подождать, пока он остынет. В противном случае холодная вода разрушит головку блока или корпус.

С АКБ надо снять клеммы. После этого сам аккумулятор лучше вытащить из подкапотного пространства и поставить где-нибудь в стороне.

Генератор, блок предохранителей, разъемы, электронное управление, катушку зажигания и прочие узлы, которым не желательно соприкосновение с влагой, надо защитить полиэтиленом или фольгой (в труднодоступных местах). Закрепить скотчем.

Развести моющее средство. Чаще всего для этого в 1 литр подогретой воды добавляют 20-50 мл препарата.

Мойка

Поверхности двигателя омывают чистой водой при помощи кисточки. Потом губку смачивают в приготовленном растворе и протирают ею мотор и прилегающие к нему узлы. Труднодоступные места обрабатывают щеткой. Оставляют нанесенное средство на 5-15 минут, в зависимости от типа препарата. При загрязнениях средней степени и больших лучше применять, соответственно, специальную пену либо спрей.

Для удаления масляных пятен на металле или пластике хорошо подходит старая зубная щетка. Альтернативный способ (только для некрашеного металла, на пластмассе или краске нельзя) — протереть ветошью, смоченной в растворе керосина с водой, с последующей промывкой.

В заключение необходимо ополоснуть мотор струей воды под слабым напором. При этом надо стараться, чтобы на электрооборудование (особенно там, где закручены свечи) и контакты попало как можно меньше влаги.

Сушка

Сразу после окончания мойки заводить двигатель автомобиля нельзя. Его надо высушить, например, бумажными салфетками, предварительно удалив полиэтиленовую защиту. Можно использовать сжатый воздух.

Как почистить под капотом автомобиля?

Очистка двигателя автомобиля необходима для поддержания автомобиля в хорошем состоянии, предотвращения механических и электронных проблем и продления срока службы автомобиля. Но если вы не знаете, как это сделать, вы всегда можете воспользоваться услугой химчистки под капотом. Или вы можете просто следовать этому руководству о том, как чистить под капотом автомобиля.

В процессе работы ожидайте очистки от мусора, распыления обезжиривающего средства, чистки, полоскания и сушки. Но есть и некоторые меры предосторожности. Читайте дальше для ознакомления.

Содержание

  • Что потребуется для выполнения этого руководства
  • Пошаговые инструкции
    • Шаг 1. Охладите двигатель
    • Шаг 2. Удалите мусор
    • Шаг 3. Поместите поддон Двигатель
    • Шаг 4. Защитите чувствительные детали пластиковыми пакетами
    • Шаг 5. Снимите фильтры и кабель аккумулятора
    • Шаг 6. Распылите обезжириватель на двигатель
    • Шаг 7. Очистите поверхности двигателя, промойте и повторите. Если необходимо
    • Шаг 8. Просушите двигатель
    • Шаг 9. Снимите пластиковые пакеты
    • Шаг 10. Нанесите защитное средство на виниловые, пластиковые и резиновые детали
    • Шаг 11. Замените снятые детали Что вам потребуется для выполнения этого руководства

      Очистка под капотом может включать в себя работу с чувствительными частями и большим количеством жирной грязи. Но ниже перечислены инструменты, которые могут сделать уборку более удобной для вас.

      • Воздуходувка или воздушный компрессор — Вы можете использовать любой из них для выдувания мусора из двигателя. Любой из них также пригодится для сушки двигателя.
      • Каплесборник, впитывающие коврики и/или тряпки – Любой из них можно использовать для сбора стоков из двигателя или очистки и очистки.
      • Пластиковые пакеты – Пластиковые пакеты предназначены для защиты частей двигателя, уязвимых для воды.
      • Лента — Вы можете скрепить пластиковые пакеты лентой.
      • Розетка – Розетки используются для отсоединения кабелей аккумуляторной батареи. Обязательно используйте подходящий размер.
      • Обезжириватель – Вам понадобится очиститель или обезжириватель для очистки под капотом, чтобы разрушить все остатки масла и топлива на поверхностях двигателя.
      • Щетка с жесткой щетиной – Щетку с жесткой щетиной можно использовать для удаления засохшего масла и грязи.
      • Моечная машина или шланг – Любой из них можно использовать для ополаскивания.
      • Полотенце из микрофибры – Полотенце из микрофибры хорошо подходит для протирания двигателя насухо.
      • Защитное средство для двигателя — Средство придаст двигателю новый вид, облегчит его чистку в будущем и предотвратит растрескивание и поломку виниловых, пластиковых и резиновых деталей.

      Пошаговые инструкции

      Наряду с надлежащими инструментами вам также потребуются терпение и осторожность, чтобы добиться чистоты двигателя. Поэтому внимательно следуйте следующим шагам:

      Этап 1. Охладите двигатель

      Хотя есть рекомендации по очистке двигателя, когда он немного прогрет, так как это помогает очистить его от нагара и грязи. Но чтобы не повредить двигатель, лучший способ очистить его под капотом — сначала охладить его, прежде чем приступать к очистке.

      Чистка в горячем состоянии может привести к разрушению или повреждению его частей. Вы также можете обжечься, если будете иметь дело с горячим двигателем.

      Шаг 2. Удаление мусора

      Вы можете собрать любой мусор в пределах досягаемости, например, вокруг крыльев, под ветровым стеклом, на решетке радиатора и в прилегающих областях. Что касается труднодоступного мусора, то его можно выдуть с помощью воздуходувки или воздушного компрессора.

      Шаг 3. Поместите поддон под двигатель

      При мытье под капотом дорожная грязь, масло и химикаты вымываются из двигателя. Вы бы не хотели, чтобы они испачкали пол в гараже или попали в водоемы. Таким образом, вы должны поместить поддон под двигатель, чтобы поймать их.

      Вы также можете положить несколько впитывающих ковриков или тряпок вокруг поддона, если считаете, что он не собирает всю грязь. Или вы можете просто использовать впитывающие коврики и тряпки, если у вас нет поддона.

      Шаг 4. Защитите чувствительные детали пластиковыми пакетами

      Перед мытьем двигателя необходимо защитить его чувствительные детали, накрыв их пластиковыми пакетами, закрепленными лентой. В частности, для работы автомобиля важны детали, которые могут быть повреждены при контакте с водой. Их защита позволяет выполнять более тщательную очистку, предотвращая при этом любые повреждения двигателя.

      Детали, требующие защиты:

      • Воздухозаборник
      • Генератор
      • Аккумулятор
      • Блок управления двигателем
      • Блок предохранителей
      • Электроника
      • Электрические соединения
      • Реле
      • Датчики
      • Отверстия для свечей зажигания
      • Крышка распределителя
      • Любая деталь, которая, по вашему мнению, может быть повреждена водой

      Если вы не знаете, где находится какая-либо из вышеупомянутых деталей, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

      Шаг 5. Снимите фильтры и кабель аккумулятора

      Просто накрыть их недостаточно для некоторых деталей, или их нельзя накрыть пластиковыми пакетами. Такими деталями являются воздушные фильтры и кабели аккумуляторной батареи, которые придется снять.

      Сначала снимите воздушные фильтры. Эти части очень уязвимы для воды. В них также может скапливаться вода, которая потенциально может повредить другие детали двигателя. Скорее всего, вам придется снять фильтр воздухозаборника. И если воздушный фильтр салона открыт, вам также нужно будет снять его.

      После этого не забудьте закрыть входные отверстия фильтра пластиком.

      Кабели аккумуляторной батареи также следует снять, чтобы предотвратить короткое замыкание в автомобиле при попадании воды на двигатель. Используя головку соответствующего размера, ослабьте кабельные гайки, которыми кабели аккумулятора крепятся к аккумулятору. Удалите отрицательный кабель, а затем положительный кабель.

      После того, как положительный кабель будет удален, избегайте его контакта с металлическими частями автомобиля, чтобы предотвратить короткое замыкание в автомобиле.

      Этап 6: Распылите обезжириватель на двигатель

      Двигатель имеет тенденцию становиться очень жирным. Поэтому, когда вы моете автомобиль под капотом, вам нужно тщательно распылить на него обезжириватель.

      Распылите на нечувствительные металлические детали и шланги двигателя, а также емкости для жидкости. Не распыляйте обезжириватель на чувствительные участки с электронными соединениями, а также в местах, где обезжириватель может просочиться или просочиться через двигатель.

      В зависимости от того, насколько смазан двигатель, вы можете оставить обезжириватель на 10–20 минут или более, прежде чем переходить к следующему шагу. Но если он не слишком жирный, вы можете просто распылить слой на его поверхности и перейти к следующему шагу.

      Шаг 7. Очистите поверхности двигателя, промойте и повторите, если необходимо

      Если двигатель не слишком загрязнен, чистка может не понадобиться. Можно просто промыть двигатель. Но если вы заметите, что некоторые части покрыты маслом и грязью, необходима чистка. Стереть жир и грязь с поверхностей двигателя можно тряпкой. А для налипания с запекшейся поверхностью очистите щеткой с жесткой щетиной.

      Полоскание можно выполнять с помощью стиральной машины высокого давления или шланга, если у вас нет мойки высокого давления. При полоскании с помощью стиральной машины стирайте только при легкой настройке. Кроме того, полоскать, начиная с задней части, идя вперед.

      Тщательно смойте весь обезжириватель. Но старайтесь не распылять непосредственно на электрические компоненты и не распылять слишком много воды на участки, которые не будут быстро сохнуть.

      Шаг 8. Просушите двигатель

      Чтобы двигатель тщательно и быстро высох, а вода не попала ни в одну из чувствительных частей, лучше всего высушить его самостоятельно, а не сушить на воздухе.

      Вы можете использовать полотенце из микрофибры или ускорить сушку с помощью воздуходувки или воздушного компрессора. Убедитесь, что он полностью высох, особенно уделяя внимание труднодоступным местам и местам, где вода может скапливаться и не может стекать.

      Кроме того, после мойки двигателя утилизируйте стоки должным образом, чтобы не загрязнять водные пути. Избегайте выливать их в канализацию. Не выливайте их на улицу или землю, так как это только отсрочит выброс этих химикатов до следующего дождя.

      Вместо этого вылейте их из поддона в металлический или пластиковый контейнер специально для топлива или масла с помощью воронки. Вы можете отправить сток в любую автомастерскую, так как многие из них утилизируют такую ​​химию бесплатно. Но сначала свяжитесь с ними, прежде чем отправлять сток, чтобы убедиться.

      Шаг 9. Снимите пластиковые пакеты

      В целях безопасности протрите пластиковые пакеты насухо, прежде чем снимать их. После высыхания осторожно снимите их с чувствительных частей.

      Шаг 10. Нанесите защитное средство на виниловые, пластиковые и резиновые детали

      Дополнительный шаг, который вы можете сделать при детализации деталей под капотом, это нанести защитное средство для двигателя на виниловые, пластиковые и резиновые детали. Но не используйте его на чувствительных участках, покрытых пластиковыми пакетами.

      Шаг 11: Замените снятые детали

      Наконец, когда двигатель вашего автомобиля полностью очищен и защищен, установите обратно кабели и фильтры аккумуляторной батареи.

      Заключение

      Теперь, когда вы знаете, как правильно мыть под капотом автомобиля, начать работу не составит труда. Перед любой очисткой обязательно примите необходимые меры предосторожности.

      У вас есть мысли по поводу этой статьи? Было бы приятно услышать, что вы думаете, и нравится ли вам это в комментариях. И было бы здорово, если бы вы могли поделиться этой статьей с другими автовладельцами, чтобы узнать о детализации капота.

      Как очистить двигатель автомобиля

      Автор: Deanna Sclar и

      Обновлено: 24 мая 2021 г.

      2-е издание

      Обзор Книга Купить на Amazon

      Многие автовладельцы никогда не заморачиваются грязью под капотом. Есть практические причины для удаления большого скопления смазки, масла, топлива и грязи из-под капота и для того, чтобы с этого момента прилагать усилия, чтобы держать ситуацию под контролем.

      Большинство двигателей сделаны из металла и зависят от резиновых шлангов, прокладок и проводки, если они должны работать должным образом. Поскольку все вышеупомянутые злодеи могут серьезно повредить неметаллические детали и проводку, держите подкапотное пространство в максимально возможной чистоте. Если он начинает выглядеть грязным, возьмите тряпку и вытрите как можно больше грязи и жира, не снимая и не перемещая шланги и проводку.

      Никогда не мойте под капотом шланг из шланга — вода может испортить электронику. Профессионально почистите двигатель, если он слишком грязный, чтобы вытереть его самостоятельно. Когда работа будет сделана, вы должны быть в состоянии поддерживать ее в хорошем состоянии, просто время от времени протирая область.

      Если вы планируете продать свой автомобиль, дважды подумайте о чистке подкапотного пространства. Хотя очистка, безусловно, делает его более нарядным, потенциальные покупатели могут предположить, что это было сделано для того, чтобы стереть следы неудачной операции на двигателе.

      Всякий раз, когда вы чистите под капотом, убедитесь, что вы также очищаете картерные газы на внутренней поверхности капота, а также удаляете грязь и грязь, которые скопились на внутренних стенках кузова автомобиля и возле колеса. колодцы.

      Если вы обнаружите, что масло очень быстро накапливается в вашем двигателе, сначала проверьте клапан PCV, чтобы убедиться, что он не забит. Этот маленький гаджет отвечает за перенаправление выхлопных газов из картера обратно в двигатель, где они снова сжигаются, а затем выбрасываются через выхлопную систему.

30Окт

Автомобильные цепи на колеса: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Цепь противоскольжения. Назначение и использование

Что делать автомобилисту, если возникает необходимость передвижения по дорогам, занесенным снегом, покрытым гололедом, непроходимой грязью, глиной или размытым ливнями?

Нередко в жизни возникают ситуации, когда выбрать другой маршрут или вовсе отложить поездку не представляется возможным. А значит, придется преодолевать любое бездорожье. С вышеназванными проблемами помогут справиться такие приспособления, как автомобильные цепи противоскольжения. Данные устройства созданы специально для транспортных средств, не относящихся к классу внедорожников. Нередко использование на колесах цепей противоскольжения является единственной возможностью преодоления сложного препятствия на дороге.

Интернет-магазин Avto-Hol.ru представляет огромный ассортимент самых разнообразных цепей противоскольжения. Они отличаются по форме и материалам, используемым в их изготовлении. Например, в каталоге магазина можно найти цепи, выполненные из высокопрочного пластика, резины или стали. Конструкция изделий бывает ромбовидной, в виде сот, лесенки и так далее.

Производить установку автомобильных колесных цепей необходимо на ведущие колеса транспортного средства. Монтаж цепей на неведущие колеса не дает никакого эффекта, а вот износ резины резко увеличивается. Даже если автомобиль является полноприводным, рекомендуется приобрести два комплекта цепей, для последующей их установки на все колеса.

Установка цепей противоскольжения

Перед установкой автомобильных цепей необходимо тщательно их осмотреть, убедиться в их целостности и в том, что они не перекручены. Затем цепь расстилается перед колесом, автомобиль наезжает на нее и устройство закрепляется с помощью специальных крючков.

Оптимальным вариантом использования данных приспособлений является их установка непосредственно перед движением по труднопроходимому участку трассы, и последующему снятию после его преодоления. В противном случае будет существенно увеличен износ покрышек. Правильное применение колесных цепей не только помогает преодолению сложных участков дороги, но и дает возможность сохранить целостность автошин и дисков автомобиля. При неправильном использовании цепей противоскольжения повышается нагрузка на подвеску транспортного средства, сокращая ее срок службы. Следует иметь в виду, что не рекомендуется резко маневрировать и разгонять автомобиль, так как это может привести к обрыву цепей.

При выборе цепей противоскольжения следует учитывать и условия эксплуатации. Для преодоления очень сложных дорожных условий необходимо использовать цепи, выполненные из жестких материалов. Более мягкие цепи значительно хуже будут справляться с плохими дорогами. Но применение мягких изделий способствует безболезненному увеличению скорости движения. Приобретая данные приспособления необходимо убедиться в их прочности и легкости монтажа. Выгоднее всего приобретать цепи на колеса от известных и ответственных производителей.

Где купить автомобильные цепи противоскольжения

В интернет-магазине Avto-Hol представлен широкий выбор автомобильных цепей противоскольжения. Каждый покупатель сможет подобрать для себя и приобрести наиболее подходящий комплект. Стоимость представленной в каталоге продукции наиболее выгодна, по сравнению с другими магазинами, и приемлема абсолютно для всех покупателей. Доставка приобретенного товара заказчикам осуществляется во все регионы нашей страны в максимально короткие сроки.

Автор: Сергей АвтоХол

Опубликовано: 29 апреля 2014

Цепи на колеса

Коврики автомобильные

Чехлы и накидки на сиденья

Автокондиционеры

Цепи на колеса

Компрессоры автомобильные

Тенты для автомобиля

Органайзеры для автомобиля

Система контроля давления в шинах

Минимойки

Разветвители прикуривателя

Насосы для топлива

Манометры

Разное

Автомобильные чайники и кофеварки

Алкотестеры бытовые

Бортовые компьютеры

Автомобильные пылесосы

Обогреватели салона

Автомобильные брызговики

Крепления для велосипеда на автомобиль

Автосвет

Цифровые тестеры

Домкраты

Коврики автомобильные

Чехлы и накидки на сиденья

Автокондиционеры

Цепи на колеса

Компрессоры автомобильные

Тенты для автомобиля

Органайзеры для автомобиля

Система контроля давления в шинах

Минимойки

Разветвители прикуривателя

Насосы для топлива

Манометры

Разное

Автомобильные чайники и кофеварки

Алкотестеры бытовые

Бортовые компьютеры

Автомобильные пылесосы

Обогреватели салона

Автомобильные брызговики

Крепления для велосипеда на автомобиль

Автосвет

Цифровые тестеры

Домкраты

Сортировка:

Название

Рейтинг

Скидка

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 12

Артикул: 49585

Есть в наличии

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 2 GRIP

Артикул: 49571

Нет в наличии

Скидка

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 6 GRIP

Артикул: 49593

Нет в наличии

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 3 GRIP

Артикул: 49572

Нет в наличии

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 4 GRIP

Артикул: 49573

Нет в наличии

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 5 GRIP

Артикул: 49574

Нет в наличии

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 7 GRIP

Артикул: 49594

Нет в наличии

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 8 GRIP

Артикул: 49595

Нет в наличии

Чехол противоскольжения MICHELIN SOS 9 GRIP

Артикул: 49596

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 3

Артикул: 49363

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 4

Артикул: 49556

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 6

Артикул: 49558

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 7

Артикул: 49560

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 8

Артикул: 49561

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 9

Артикул: 49562

Нет в наличии

Скидка

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 13

Артикул: 49586

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 10

Артикул: 49564

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 11

Артикул: 49584

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 14

Артикул: 49587

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 15

Артикул: 49588

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 16

Артикул: 49589

Нет в наличии

Композитная цепь противоскольжения MICHELIN Easy Grip EVO 5

Артикул: 49557

Нет в наличии

MICHELIN

Бренды:

MICHELIN

!

Если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 8 (800) 775-05-69 или

Цепи на колеса
Цепи противоскольжения и чехлы противоскольжения
Снег и лед на дороге создают специфические сложности для автомобилистов, и езда по таким поверхностям требует особого внимания. .. В целях повышения безопасности на зимних дорогах — нужны хорошие цепи! 
Как заявляют производители и опыт автолюбителей — цепи чрезвычайно просты в использовании и позволяют комфортно управлять автомобилем в зимних условиях!

При подборе важно уточнить: модель автомобиля, диаметр диска, ширину и высоту покрышки, условия применения (вид бездорожья). Модель автомобиля важно учитывать в связи с возможными ограничениями подколесного пространства у некоторых моделей.

Применение антипробуксовочных цепей против скольжения, напрямую зависит от условий бездорожья. Каждый вид цепи подбирается индивидуально с уточнением всех нюансов. Перед тем как выбирать цепи для своих колес, учитывайте эти факторы, либо обращайтесь к нам.

Когда следует использовать цепи противоскольжения для автомобилей? 19 декабря 2021 г. Даже в районах, где не бывает сильных снежных бурь, зима может привести к обледенению и опасным дорожным условиям, к которым водители должны быть готовы.

Добавление цепей противоскольжения для автомобилей может быть действенным решением, позволяющим добраться туда, куда вам нужно, когда дороги вам не подходят, но они также могут доставлять неудобства. Знание того, когда использовать цепи, может помочь вам выйти из скользкой ситуации, но вы должны знать, что вы делаете в первую очередь. Вот как определить, пора ли использовать цепи противоскольжения на вашем автомобиле.

С технической точки зрения

Хотя цепи противоскольжения являются законными во всех 50 штатах, использование цепей регулируется различными законами в разных штатах. Даже на Гавайях есть закон о цепях противоскольжения (только если вы едете по Мауна-Кеа). Прежде чем инвестировать в новую блестящую пару, убедитесь, что вы знаете, разрешены ли цепочки, разрешены или даже необходимы в некоторых случаях. Как правило, цепочка «требований» означает, что вы должны иметь их в своем автомобиле, если хотите пройти определенные контрольно-пропускные пункты, которые появляются в ненастную погоду. Некоторые доходят до того, что требуют установки цепей противоскольжения, когда дорожные условия достигают определенной точки, со штрафами и санкциями за несоблюдение. Места, где сети разрешены, обычно сопровождаются некоторыми заявлениями об отказе от ответственности, которые ограничивают их использование, поэтому убедитесь, что вы знаете закон и соблюдаете его. Могут быть даже разные законы о цепях противоскольжения для легковых автомобилей и коммерческих грузовиков. Большинство законов о цепях для шин призваны помочь защитить поверхность проезжей части от повреждений, вызванных использованием цепей без достаточного покрытия снегом.

Другим важным фактором, который следует учитывать, является пригодность вашего автомобиля для установки цепей. Вы можете найти цепи для большинства размеров шин, но для их установки должен быть достаточный зазор без повреждения кузова, ходовой части или тормозов. Обязательно проверьте зазор вокруг передних колес, полностью повернув рулевое колесо в каждую сторону, чтобы убедиться, что ничего не трется. Если зазор ограничен, вы можете подумать о тросах для снега, которые иногда имеют более низкий профиль. Обратитесь к руководству пользователя для получения информации о характеристиках и допусках цепи противоскольжения.

Будьте готовы

Поскольку вам, скорее всего, придется надевать и снимать цепи по крайней мере один раз за поездку, а условия их использования обычно холодные, сырые и снежные, в идеале лучше сначала потренироваться в установке когда еще хорошая погода. Никуда не заезжая на машине, наденьте и снимите их пару раз, чтобы привыкнуть к ним, чтобы, когда они вам в конце концов понадобятся, вы не застряли, возясь и пытаясь понять, как их надеть с замерзанием. пальцы. Кроме того, если вы носите цепи, возьмите с собой защитный жилет. Есть большая вероятность, что в какой-то момент вам придется съехать на обочину, чтобы отрегулировать или снять их, а если идет снег, видимость будет низкой.

Использование цепей для шин в правильных условиях

Цепи для шин для автомобилей следует использовать только в том случае, если на дороге есть слой снега или льда. Использование цепей на голом асфальте может нанести значительный ущерб как вашим шинам, так и самой дороге. Если вы сворачиваете на дорогу, которая явно вспахана и посыпана солью, остановитесь и снимите цепи.

Всегда стоит быть осторожным при вождении в мороз, но цепи требуют совершенно нового уровня внимания и ухода. Когда он включен, скорость автомобиля не должна превышать 30 миль в час, и вы должны помнить о бордюрах при парковке. На двухколесных автомобилях цепи должны быть прикреплены к колесам на ведущей оси, но в идеале они должны быть на всех четырех. Если они установлены только спереди, будет тенденция к избыточной поворачиваемости и тенденция к недостаточной поворачиваемости, если они будут только сзади. Полноприводные автомобили должны иметь цепи, установленные на все шины. После того, как цепи противоскольжения установлены, проедьте один или два блока и снова затяните их. Некоторые автомобили с выбираемыми режимами вождения могут нуждаться в соответствующем режиме при использовании цепей противоскольжения, поэтому на всякий случай обратитесь к руководству по эксплуатации. Как только вы доберетесь до участка с чистой проезжей частью, снимите цепи. Агрессивное сцепление, которое делает цепи противоскольжения такими эффективными, также может привести к повышенному износу шин, поэтому не надевайте их только тогда, когда они вам нужны.

Несмотря на то, что цепи противоскольжения могут быть громоздкими, они действительно меняют ситуацию в зимнюю погоду, когда вам нужно куда-то добраться без разрешения матушки-природы, но только если они используются безопасно и эффективно. В противном случае вы просто будете крутить колеса. Когда вы закончите использовать свои цепи противоскольжения, осмотрите их на наличие разрывов, коррозии или физических повреждений, прежде чем убрать их. Хорошо обработайте их WD-40, чтобы они были готовы к следующему сезону.

Проверить все детали рулевого управления и подвески  , доступный в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 представительств NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о цепях противоскольжения для автомобилей, поговорите со знающим специалистом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото предоставлено Flickr. профессиональный механик, блогер, театральный техник и спичрайтер. В свободное от работы время она любит ходить в походы, куда бы ни несли ее ботинки, скалолазание, экспериментальный театр, хрустящее розовое вино и изливать любовь на своем грузовике Sierra 2001 года.

Как установить цепи противоскольжения на автомобильные шины

Вам сложно установить цепи противоскольжения на шины? Давайте покажем вам, как это сделать!

Некоторые автомобилисты могут быть не знакомы с ними, но цепи противоскольжения для заснеженных, обледенелых или крутых дорог распространены во многих горных районах, а иногда и обязательны.

Даже водители, привыкшие к снежной или гололедичной погоде, иногда используют цепи для обеспечения безопасного управления на горных дорогах: это может быть единственный способ продолжать движение.

Установка цепей противоскольжения на ваш автомобиль — не самая простая задача, но как только вы сделаете это в первый раз, тайна исчезнет, ​​и вы сможете утомить всех в пабе своей новой- нашел мастерство.

  • Купите цепи, подходящие к вашим шинам

На упаковке цепи будет указано, к каким шинам она подходит, и не бойтесь спрашивать совета в магазине. Никогда не пытайтесь использовать слишком большие или слишком маленькие цепи, так как это может привести к опасному вождению и повреждению автомобиля.

  • Установите цепи и проверьте их на заснеженной или скользкой дороге, прежде чем они вам действительно понадобятся.

Выберите свободный участок дороги или пустую автостоянку. Выньте цепи и распутайте их так, чтобы они свободно висели в форме «паутины».

Поместите разделенные цепи рядом с колесами: для переднеприводного автомобиля цепи должны проходить на двух передних колесах, а для заднеприводного автомобиля — на двух задних колесах.

Если вы не знаете, передний или задний привод у вашего автомобиля, посмотрите, какие колеса буксуют, когда ваш автомобиль застрял в грязи или снегу (хотя, возможно, уже слишком поздно для ваших новых цепей!) .

При включенном стояночном тормозе и включенной передаче просто наденьте цепь на шину, удерживая ее вверху и позволяя ей равномерно упасть на переднюю часть шины и колеса. Очевидно, что нижняя часть цепи не может закрыть ту часть шины, которая соприкасается с дорогой: просто делайте то, что можете.

Некоторые цепи снабжены кольцами, расположенными на внутренней стороне колеса, которые помогают направлять цепи на место. Для этих кольцевых цепей убедитесь, что открытое соединение находится в нижней части колеса.

После того, как вы наденете эти цепи кольцом на внутреннюю часть колеса, вы сможете соединить нижнюю часть кольца. Обычно вам нужно нащупать шину под машиной.

После того, как первая цепь будет ровно и надежно закреплена на трех четвертях колеса, не касаясь дороги, наденьте вторую цепь на другую шину.

Когда обе цепи включены, проедьте вперед менее метра, чтобы открыть часть шины, ранее касавшуюся земли. Снова включите тормоз и завершите закрепление обеих цепей. Затяните цепи, используя более тесное звено там, где они закрываются.

Проедьте 20-30 метров, затем выйдите из машины и снова натяните цепи, которые ослабнут, когда найдут свое место на шинах. Не пугайтесь неровностей дороги, это нормально. Если это тренировочный заезд по сухой дороге, не ездите слишком далеко или быстро.

Снимать цепи намного проще . Отсоедините внутреннюю часть, но учтите, что вы не сможете их просто вытащить: шина все равно будет сидеть на них.

Просто положите цепи на дорогу как можно ровнее, затем проедьте метр вперед, пока шины не сойдут с цепей. Сложите цепи обратно в пакет, убедившись, что они не спутались друг с другом и что они максимально сухие.

30Окт

Двухконтурная тормозная система: Тормозная система автомобиля, устройство, принцип работы

О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ | Наука и жизнь

«Руссо-Балт с24/30» (1909 год) с длинным ручным тормозным рычагом.

Вентилируемые тормозные диски устанавливают на современных скоростных автомобилях и микроавтобусах.

Схемы двухконтурных гидравлических тормозных систем автомобилей разных моделей.

Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.

Эволюция тормозов

Надежные тормоза появились не сразу. Довольно долго для замедления хода на автомобиле использовали специальные «башмаки», которые прижимались к шинам задних колес. Системы эти были капризными, а их механический привод — ненадежным. К тому же, чтобы тормоза работали эффективно, нужно было прикладывать к рычагам или педалям очень большие усилия. Из-за этого почти на всех первых автомобилях тормоза приводили в действие длинными рычагами.

На смену «башмакам» в начале 1910-х годов пришли ленточные трансмиссионные тормоза. Конструкция трансмиссии была дополнена тормозным барабаном, к которому при помощи специального механизма прижималась лента, чаще всего стальная. В ленточных тормозах привод был тоже механический, но усилий для их срабатывания требовалось меньше. Тогда-то и появились педали тормоза на сравнительно коротких рычагах. У ленточных тормозов есть очень существенный недостаток: они практически не работают при езде задним ходом. А главное, с ними, как со всеми тормозами с механическим приводом, невозможно добиться равномерного и одновременного срабатывания тормозов на всех колесах. Тем не менее трансмиссионные тормоза используются и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо ленты в них ставят фрикционные колодки. В легковых машинах такие системы применяются только в стояночных тормозах (например, в «Волге» ГАЗ-21).

В начале века тормозами с механическим приводом оборудовали только задние колеса автомобилей. Тогда считалось, что машина с передними тормозами будет «клевать носом» и даже может перевернуться. На самом деле проблема заключалась в другом: конструктивно было практически невозможно поставить механический привод тормозов на управляемые колеса. Аналогичные современным тормоза с гидравлическим приводом на передних колесах появились лишь в 1924 году на автомобилях «Крайслер». С тех пор автомобилестроители всего мира перешли на системы тормозов с гидравлическим приводом, которые используются и сегодня. Гидравлическая система гарантирует одновременное срабатывание и равномерное усилие тормозных механизмов всех четырех колес и обладает помимо этого высокой надежностью.

Тормозные системы

Легковой автомобиль обычно оснащается четырьмя тормозными системами: рабочей, запасной (дублирующей), стояночной и вспомогательной (ею может служить, например, двигатель, работающий в режиме торможения). Каждая тормозная система состоит из механизмов, создающих тормозные усилия, и привода, в который входят все устройства управления тормозами.

Рабочая система придает машине отрицательное ускорение — замедляет ход, но иногда во время ее работы возникают боковые ускорения. Такое явление принято называть заносом, хотя это и не всегда правильно. (Подробнее о заносе см. «Наука и жизнь» № 6, 1999 г.) Запасная система нужна в тех случаях, когда выходят из строя рабочие тормоза. Для удержания машины в неподвижном состоянии предназначена стояночная тормозная система. Но иногда в критической ситуации стояночным тормозом приходится пользоваться как рабочим — для более эффективного торможения и совершения маневров, например, на переднеприводном автомобиле с его помощью можно развернуться на месте.

Процесс торможения занимает некоторое время, которое складывается из времени реакции и принятия решения (в зависимости от квалификации, возраста и состояния водителя оно может составлять от 0,1 до 2 секунд) и времени срабатывания механизмов (оно зависит от конструктивных особенностей и технического состояния тормозной системы и составляет около 0,2 секунды). Их сумма дает время запаздывания. Легко подсчитать, что если оно равно двум секундам, то при скорости 90 км/ч автомобиль успеет пробежать до начала замедления хода 50 метров.

О том, как работают тормоза, принято судить по длине тормозного пути. У машин с обычной тормозной системой он хорошо виден по черным следам на асфальте и его легко измерить рулеткой. У машин с антиблокировочными системами (АБС) измерить тормозной путь на асфальте невозможно — правильно настроенная АБС следов не оставляет. Не менее важным показателем работы тормозов считается равномерность тормозных усилий, от нее зависит устойчивость машины.

Дисковые тормоза

В современных легковых автомобилях на передние колеса устанавливаются, как правило, дисковые, а на задние -_ барабанные тормозные механизмы. При нажатии на педаль тормоза в дисковых тормозах колодки сходятся и зажимают тормозной диск, а в большинстве конструкций барабанных тормозов колодки расходятся и прижимаются к внутренней цилиндрической поверхности барабана. Возникающая сила трения замедляет вращение колес, и они останавливаются (блокируются).

В тормозном механизме сила трения зависит от скорости движения барабана или диска относительно колодок (чем ниже скорость, тем сила трения больше) и от температуры (чем она выше, тем меньше сила трения). В большой степени на силу трения влияет состояние колодок и дисков (барабанов). Замасленные или влажные колодки не способны остановить колесо.

Дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

Существуют два основных вида конструкций дисковых тормозов: с неподвижной скобой (заднеприводные модели ВАЗ и «Москвич-2140») и с плавающей (переднеприводные модели ВАЗ, «Нива», «Москвич-2141»). Первые снабжаются двусторонними гидроцилиндрами, вторые — односторонними. Системы с плавающей скобой компактнее, в них меньше риск перегрева, зато ход поршня почти вдвое больше, чем в системах с неподвижной скобой, да и по жесткости они уступают двусторонним.

Чтобы улучшить охлаждение, в дисковых тормозах часто используют так называемые вентилируемые диски с воздушными каналами, проходящими от центра к периферии. Летом на мощных скоростных машинах без таких дисков не обойтись, а вот зимой с ними бывают неприятности. Когда в каналы набивается снег, он тает, а вода не успевает вытечь. Если же на морозе она замерзнет, то диск может разорвать. Чтобы этого не случилось, после выезда из сугроба нужно очистить передние тормоза от снега или по крайней мере проехать на небольшой скорости метров 100-200. Вентилируемые диски тормозов устанавливаются в новые «Волги» (ГАЗ-3110), ВАЗ-2110, микроавтобусы «Соболь», многие иномарки.

В подавляющем большинстве современных автомобилей используются гидравлические приводы тормозов. Они удобны, поскольку гидравлические трубки можно проложить в любом месте, а главное, обладают высоким кпд - до 95%. К недостаткам гидравлических систем можно отнести, пожалуй, лишь необходимость их прокачки (удаления воздуха) и некоторую чувствительность к температуре. При низкой температуре вязкость тормозной жидкости увеличивается, а при высокой жидкость может закипеть, и тогда тормоза потеряют работоспособность.

Для того чтобы уменьшить усилие на педали тормоза и одновременно увеличить усилие на колодках, в систему привода тормозов современных машин встраивают усилитель. (Впервые механический усилитель тормозов запатентовал Луи Рено в 1923 году.) На отечественные автомобили ставят вакуумные усилители, работающие за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя. На многих зарубежных машинах, в особенности на американских, используют гидравлические усилители, в которых дополнительное усилие создается специальным насосом и гидроаккумулятором.

Надежность тормозной системы

В случае выхода из строя одного из механизмов тормозной системы она все равно должна обеспечивать эффективное торможение автомобиля. Для повышения надежности в гидравлических тормозных системах используют дублирование и разделение контуров. Отдельные контуры имеют, например, передние и задние тормоза автомобилей ВАЗ-2106. Если поломка случится в одном из контуров, то автомобиль будет тормозить за счет другого. Но если выйдет из строя передний контур, ехать на машине опасно, поскольку задние тормоза работают менее эффективно, чем передние.

Более надежная, но в то же время и более сложная тормозная система установлена на «Москвиче -2141», где один контур приводит в действие тормоза только передних колес, а другой — всех четырех. Если выходит из строя основной (передний) контур, второй (задний) способен работать достаточно эффективно.

На автомобилях «Нива» схема похожая, но в рабочих механизмах передних колес установлено по три цилиндра. Два из них работают только в переднем контуре, а третий включен в общий контур с задними тормозами. Неравномерный износ передних колодок на «Ниве» может служить косвенным показателем того, что задний контур тормозного механизма работает неправильно.

На переднеприводных моделях «Жигулей» и на «Тавриях» использована так называемая диагональная схема, когда в один контур объединены левый передний и правый задний тормозные механизмы, а в другой — правый передний и левый задний. Если один из контуров выходит из строя, оставшийся даст возможность без больших проблем доехать до станции техобслуживания или гаража.

Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина «клюет носом», клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос.

Некоторые автолюбители убирают регулятор давления из тормозной системы своего автомобиля, мотивируя это тем, что он, де, работает неправильно и часто течет. Делать этого, конечно же, не следует. Во-первых, не согласованные с заводом-изготовителем изменения в конструкции тормозной системы запрещены, а во-вторых, регулятор давления нужно просто правильно настроить, для этого достаточно провести под автомобилем 10 минут. Справедливости ради заметим, что регуляторы давления на всех отечественных машинах установлены неудобно и работать с ними трудно. Но нужно!

Антиблокировочные системы, которые устанавливают на многих современных импортных автомобилях, нужны для того, чтобы исключить блокировку одного или нескольких колес при торможении на скользкой дороге. Особенно это важно в тех случаях, когда колеса одного борта катятся по сухому твердому покрытию, а колеса противоположного борта скользят, например по льду. На таком покрытии резкое торможение на машине с обычной тормозной системой неизбежно приведет к заносу из-за того, что силы трения колес на асфальте будут неизмеримо больше, чем на льду, и машину резко выбросит в сторону асфальта. Если на автомобиле есть АБС, она отслеживает движение колес, и как только одно из них начинает замедляться интенсивнее других (или вовсе останавливается), в его тормозном цилиндре автоматически понижается давление, и колесо вновь начинает вращаться. Антиблокировочная система существенно повышает эффективность торможения, особенно на скользком покрытии. Поэтому, следуя за современной иномаркой по скользкой дороге, стоит держать увеличенную дистанцию, ведь в случае резкого торможения машина с АБС остановится в полтора-два раза быстрее наших «Жигулей».

В следующем номере мы продолжим разговор о тормозах: дадим несколько полезных советов по технике торможения и по уходу за тормозами, расскажем о неисправностях тормозной системы и о том, как их ликвидировать.

(Окончание следует.)

Тормозная система автомобиля: как работает, устройство тормозного привода,тормозные механизмы колес.

Тормозная система автомобиля включает в себя рабочую тормозную систему и стояночную тормозную систему.

Задача рабочей тормозной системы — уменьшение скорости движения транспортного средства и вплоть до полной остановки. Другими словами, рабочая тормозная система должна обеспечивать преднамеренное прекращение движения транспортного средства при выполнении водителем соответствующих действий. Она приводится в действие нажатием педали, расположенной в салоне автомобиля между педалями газа и сцепления (в автомобилях с механической КПП) или слева от педали газа (в автомобилях с автоматической КПП). Приложенное к педали усилие передается через гидравлический тормозной привод на тормозные механизмы всех колес транспортного средства.

Что касается стояночной тормозной системы, то ее главная задача состоит в том, чтобы обеспечить неподвижное состояние автомобиля во время его стоянки (иначе говоря, она предотвращает самопроизвольное начало движения автомобиля). Также стояночная тормозная система применяется для удержания транспортного средства от скатывания назад при трогании с места на подъеме, а также для ручного управления тормозными механизмами задних колес с помощью рычага стояночного тормоза, находящегося, как правило, между передними сиденьями автомобиля.

Приведение в действие стояночной тормозной системы осуществляется поднятием ее рычага в верхнее положение (этот рычаг более известен под названием «ручник», рис. 3.9). При этом тормозные колодки задних колес прижимаются к дискам или барабанам (в зависимости от типа используемого тормозного механизма), и в результате колеса блокируются, что обеспечивает неподвижность транспортного средства. Когда ручник установлен в верхнее положение, то для предотвращения самопроизвольного снятия он блокируется защелкой. Поэтому, чтобы опустить рычаг, водитель должен большим пальцем нажать на специальную кнопку, которая находится на конце рычага.

Рабочая тормозная система состоит из двух основных компонентов: тормозной привод (который передает приложенное к педали усилие) и тормозные механизмы колес (с помощью которых и осуществляется торможение). Рассмотрим подробнее каждый из них.

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА

Тормозной привод предназначен для передачи усилия от тормозной педали, на которую нажимает водитель при торможении, на колесные тормозные механизмы. Автомобили оснащаются гидравлическими тормозными приводами; рабочим элементом в них является тормозная жидкость.

Гидравлический привод содержит следующие элементы: педаль тормоза, рабочие тормозные цилиндры, главный тормозной цилиндр (рис. 3.10), тормозные трубки (шланги), вакуумный усилитель тормозов (правда, в старых машинах этот элемент отсутствует).

Для того чтобы замедлить движение или остановить автомобиль, водитель нажимает ногой на педаль тормоза. Через специальный шток это усилие поступает на поршень главного тормозного цилиндра, который, в свою очередь, давит на залитую в системе тормозную жидкость. Тормозная жидкость передает это усилие через топливные трубки и шланги на рабочие (колесные) тормозные цилиндры. Вследствие этого у тормозных цилиндров выдвигаются поршни, которые давят на тормозные колодки, прижимая их либо к тормозным дискам, либо к тормозным барабанам, в зависимости от используемой конструкции тормозов. Диск или барабан имеется у каждого колеса и непосредственно связан с ним, поэтому, когда колодки давят на вращающийся вместе с колесом диск (барабан), вращение колеса замедляется и, если водитель продолжает давить на педаль тормоза — полностью прекращается.

Недостатком гидравлического привода является то, что при разгерметизации тормозная жидкость полностью или частично вытекает из системы, что может привести к отказу тормозов. Для предотвращения такой ситуации в современных машинах применяются двухконтурные гидравлические тормозные приводы. Сущность их конструкции состоит в том, что они состоят из двух независимых контуров — отдельно для каждой пары колес. Отметим, что эти контуры не обязательно связывают колеса одной оси: например, левое переднее колесо может быть связано с правым задним, а правое переднее — с левым задним. Если по каким-то причинам отказывает один контур (например, вытекла тормозная жидкость, заклинило тормозной цилиндр и т. п.), то срабатывает второй. Разумеется, эффективность такого торможения заметно падает, но все же оно позволяет остановить автомобиль и избежать серьезных неприятностей.

Вакуумный усилитель тормозов (рис. 3.11) — прибор, который позволяет повысить эффективность работы тормозной системы, а также уменьшить усилие, с которым водитель должен давить на педаль для получения требуемого результата.

 

Этот усилитель связан непосредственно с главным тормозным цилиндром. Ключевой элемент вакуумного усилителя — камера, разделенная резиновой диафрагмой на две части. Одна часть камеры связана с впускным трубопроводом двигателя, в котором создается разряжение, вторая с атмосферой. В разряженном пространстве давление где-то на 20 % меньше атмосферного, и благодаря этому перепаду давлений, а также большой площади резиновой диафрагмы, создается эффект, позволяющий существенно снизить усилие при нажатии на педаль тормоза.

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОЛЕС

Колесный тормозной механизм, как мы уже отмечали ранее, имеется на каждом колесе. Он предназначен для снижения скорости вращения колеса вплоть до полной его остановки за счет силы трения, возникающей между тормозными колодками и тормозным диском либо тормозным барабаном. В настоящее время автомобили оснащаются тормозными системами двух видов: дисковыми или барабанными, причем на одной машине могут использоваться тормоза как одного, так и одновременно двух видов. Например, на многих моделях ВАЗ, АЗЛК, «Форд», «Опель» и др. спереди стоят дисковые тормоза, а сзади — барабанные.

Барабанный тормозной механизм включает в себя тормозной барабан (рис. 3.12), тормозной цилиндр, тормозной щит, тормозные колодки (2 штуки) и стяжные пружины.

На колесной балке крепится тормозной щит, на котором установлен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии на педаль тормоза поршни в тормозном цилиндре расходятся в стороны и оказывают давление на тормозные колодки, изготовленные в виде полуколец. Под воздействием такого давления тормозные колодки прижимаются к внутренней поверхности тормозного барабана (на который сверху надето колесо), замедляя его вращение вплоть до полной остановки.

Когда торможение нужно прекратить, водитель перестает нажимать на педаль тормоза. Соответственно, усилие на тормозные колодки больше не передается и стяжные пружины возвращают их в первоначальное положение. Колодки больше не касаются тормозного барабана, трение между ними и барабаном отсутствует и колесо получает возможность свободно вращаться.

Что касается дискового тормозного механизма (рис. 3.13), то он устроен несколько иначе и содержит следующие элементы: тормозной диск, тормозной суппорт, тормозной цилиндр (один или два) и тормозные колодки (2 штуки).

В данном случае на поворотном кулаке колеса устанавливается суппорт, внутри которого располагается тормозной цилиндр (один или два — это зависит от модели автомобиля), а также две тормозные колодки. Колодки расположены одна напротив другой так, что они находятся по разные стороны тормозного диска. Другими словами, диск располагается между тормозными колодками, при этом он вращается вместе с колесом, с которым жестко связан.

При нажатии тормозной педали из рабочих тормозных цилиндров выходят поршни и оказывают давление на тормозные колодки, которые с двух сторон прижимаются к тормозному диску. Под воздействием возникшей силы трения диск (а вместе с ним и колесо) замедляет вращение, и автомобиль останавливается. Для прекращения торможения нужно отпустить педаль тормоза. В результате поршни тормозного цилиндра вернутся в первоначальное положение, и больше не будут давить на тормозные колодки, которые, в свою очередь, «разжимаются» и «отпускают» тормозной диск. Следовательно, колесо вновь получает возможность свободного вращения.

Отметим, что тормозные колодки являются расходным материалом: из-за постоянного трения они изнашиваются, и тогда их следует заменить. Дисковые колодки нужно менять в среднем через 15 000-25 000 километров пробега, а барабанные — примерно через 50 000-60 000 километров (но они могут прослужить и больше).

Электронная тормозная система

Наверное, каждый водитель знает, что такое АBS. Антиблокировочная система тормозов была изобретена и впервые запущена в производство компанией Bosch в 1978 году. АBS предотвращает блокировку колес при торможении. В результате даже при экстренном торможении сохраняется устойчивость автомобиля. Кроме того, во время торможения автомобиль сохраняет управляемость. Однако с ростом скоростей
современных автомобилей одной АBS для обеспечения безопасности стало уже недостаточно. Поэтому ее дополнили еще рядом систем.

Содержание статьи

Brake Assist

Работа системы Brake Assist

Следующим шагом повышения эффективности торможения после АBS стало создание систем, уменьшающих время срабатывания тормозов, так называемых систем помощи при торможении Brake Assist. АBS делает торможение при полностью нажатой педали максимально эффективным, но не может сработать при легком нажатии на педаль. Усилитель же тормозов обеспечивает аварийное торможение в том случае, когда водитель нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно. Для этого система измеряет, насколько быстро и с каким усилием водитель жмет педаль, после чего при необходимости мгновенно повышает давление в тормозной системе до максимального.

Технически эта идея реализована так. В пневматический усилитель тормозов встроены датчик скорости перемещения штока и электромагнитный привод. Как только в управляющий центр с датчика скорости поступает сигнал о том, что шток движется очень быстро (это значит, что водитель резко ударяет по педали), срабатывает электромагнит, который увеличивает силу воздействия на шток. Давление в системе тормозного привода в течение миллисекунд автоматически значительно увеличивается, т.е. уменьшается время на срабатывание тормоза машины в ситуациях, когда все решают мгновенья. Таким образом, автоматика помогает водителю добиться наиболее эффективного торможения. Кроме того, Brake Assist «запоминает», как тормозит данный водитель в штатных режимах, поэтому ей легче «распознать» критическую ситуацию. В то же время даже на влажном покрытии срыва колес в юз не происходит — в действие успевает вступить АBS. То есть Brake Assist помогает водителю в самый первый момент торможения, а уж если в следующие мгновенья усилия слишком много, то АBS предохранит колеса от блокировки и сохранит автомобиль управляемым. Brake Assist берет управление экстренным торможением на себя и останавливает автомобиль в максимально короткий срок значительно сокращая тормозной путь, особенно на высоких скоростях движения. Система Brake Assist устанавливается только на автомобилях с АBS.

Профессионалу система Brake Assist вряд ли нужна. Ведь опытный водитель даже в критической ситуации дозирует усилие на педали тормоза весьма точно (делает это резко, но не панически). А вот для подавляющего большинства «обычных» водителей система Brake Assist — это то, что надо. В отличие от других электронных тормозных систем (см.ниже), Brake Assist не может перераспределять усилия между колесами, а только «додавливает» педаль, гарантируя включение АBS в работу.

Эффект от системы Brake Assist

Компания Bosch разработала новую систему Predictive Brake Assist, которая способна подготовить тормозную систему к экстренному торможению.
Работает она в паре с адаптивным круиз-контролем, чей радар используется для обнаружения объектов впереди автомобиля. Система, определив препятствие впереди, самостоятельно начинает немного прижимать тормозные колодки к дискам. Таким образом, если водитель нажмет на тормозную педаль, он сразу получит максимально быструю реакцию. По словам создателей, новая система эффективнее обычной Brake Assist.
В дальнейшем Bosch планирует представить на рынке Predictive Safety System, которая способна сигнализировать вибрациями на педали тормоза о
критической ситуации впереди. Дальнейшее развитие этой технологии заключается в том, чтобы электроника самостоятельно
активировала экстренное торможение, если решит, что столкновение неизбежно, а водитель бездействует.

Dynamic Brake Control

Еще одна электронная система — DBC, Dynamic Brake Control разработана инженерами BMW. Она похожа на системы Brake Assist, которые применяются, например, на автомобилях Mercedes-Benz и Toyota. Система DBC ускоряет и усиливает процесс нарастания давления в приводе тормозов в случае экстренного торможения и обеспечивает – даже при недостаточной силе нажатия педали – минимальный тормозной путь. На основе данных о скорости нарастания давления и усилии, прикладываемом к педали, компьютер определяет возникновение опасной ситуации и немедленно устанавливает максимальное давление в тормозной системе, тем самым значительно сокращая тормозной путь вашего автомобиля. Управляющий блок дополнительно учитывает скорость автомобиля и уровень износа тормозов. Система DBC использует принцип гидравлического усиления, а не вакуумный принцип. Подобная гидравлическая система обеспечивает лучшее и значительно более точное дозирование тормозного усилия в случае экстренного торможения. Кроме того. компьютер DBC связан с системами АBS и DSC (Dynamic Stability Control).

Cornering Brake Control- система контроля торможения в поворотах.

Система контроля торможения в поворотах

Разработана ВMW в 1997 году.

При торможении задние колеса разгружаются. В поворотах это может привести к заносу задней оси автомобиля вследствие возрастающей нагрузки на переднюю ось. CBC работает совместно с ABS для противодействия сносу задней оси при торможении в повороте. CBC обеспечивает оптимальное распределение тормозного усилия в поворотах, предотвращая занос, даже если тормоза были резко нажаты.

Принцип действия:

Используя сигналы датчиков ABS и определяя скорость вращения колес, СВС регулирует нарастание тормозного усилия для каждого тормозного цилиндра таким образом, что оно нарастает быстрее на внешнем по отношению к повороту переднем колесе, чем на других колесах. Благодаря этому становится возможным воздействие на задние колеса с большим тормозным усилием. Таким образом, компенсируются моменты сил, стремящихся повернуть автомобиль вокруг вертикальной оси при торможении в повороте. Система включается в работу постоянно и незаметно для водителя.

Система EBD (Electronic Brake force Distribution)

Система EBD (Electronic Brake force Distribution)

Система EBD предназначена для перераспределения тормозных усилий между передними и задними колесами, а также колесами правой и левой стороны автомобиля, в зависимости от условий движения. EBD действует в составе традиционной 4-канальной ABS с электронным управлением.
При торможении прямолинейно движущегося автомобиля происходит перераспределение нагрузки – передние колеса нагружаются, а задние, в свою очередь, разгружаются. Поэтому, если задние тормозные механизмы будут развивать такое же усилие, как передние, увеличится вероятность блокировки задних колес. При помощи колесных датчиков скорости блок управления ABS определяет этот момент и регулирует подводимое усилие. Следует отметить, что распределение усилий между осями при торможении существенно зависит от массы груза и его размещения.
Вторая ситуация, когда вмешательство электроники становится полезным, возникает при торможении в повороте. При этом нагружаются внешние колеса и разгружаются внутренние, соответственно, возникает риск их блокировки.
Основываясь на сигналах колесных датчиков и датчика замедления (или датчика ускорения) EBD определяет условия торможения колес и при помощи комбинации клапанов регулирует давление жидкости, подводимое к каждому из колесных механизмов.

Tureng — двухконтурная тормозная система

  • Turc — английский
    • Turc — Anglais
    • Allemand — Anglais
    • Français — Anglais
    • Espagnol — Anglais
    • Английские синонимы
  • Синонимы
  • Предложение
  • Outils
  • Ресурсы
  • Контакт
  • Книги
  • Ouvrir сессия / Souscrivez-vous
  • Éteindre les lumières
  • английский
    • Английский
    • Türkçe
    • Français
    • Español
    • Deutsch
  • Синонимы
  • Outils
  • Книги
  • Предложение
  • Ресурсы
  • Контакт
  • Ouvrir session / Souscrivez-vous

EN-TR

  • Turc — Anglais
  • Allemand — Anglais
  • Espagnol — Anglais
  • Français — Anglais
  • Английские синонимы
  • Turc — Anglais
Historique

Что такое рекуперативное торможение — серия постоянного тока и параллельный двигатель

В рекуперативном торможении мощность или энергия приводимого в действие механизма, которая находится в кинетической форме, возвращается обратно в сеть электропитания.Этот тип торможения возможен, когда ведомая нагрузка или механизмы вынуждают двигатель работать со скоростью выше скорости холостого хода при постоянном возбуждении.

Состав:

В этом состоянии противо-ЭДС E b двигателя больше, чем напряжение питания V, которое меняет направление тока якоря двигателя. Теперь машина начинает работать как генератор, и вырабатываемая энергия подается к источнику.

Рекуперативное торможение также может выполняться на очень низких скоростях, если двигатель подключен как генератор с отдельным возбуждением.Возбуждение двигателя увеличивается по мере уменьшения скорости, так что удовлетворяются два приведенных ниже уравнения.

Двигатель не переходит в режим насыщения при увеличении возбуждения.

Рекуперативное торможение возможно для двигателей с независимым и независимым возбуждением. В составных двигателях торможение возможно только при компаундировании слабой серии.

Применение рекуперативного торможения

  • Рекуперативное торможение особенно используется там, где требуется частое торможение и замедление приводов.
  • Это наиболее полезно для удержания нисходящего груза с высоким потенциалом энергии с постоянной скоростью.
  • Регенеративное торможение используется для управления скоростью двигателей, приводящих в движение нагрузки, например, в электровозах, лифтах, кранах и подъемниках.
  • Рекуперативное торможение не может использоваться для остановки двигателя. Он используется для управления скоростью выше скорости холостого хода двигателя.

Необходимым условием для регенерации является то, что обратная ЭДС E b должна быть больше напряжения питания, чтобы ток якоря был реверсирован, и режим работы изменился с двигателя на генератор.

Рекуперативное торможение в параллельных двигателях постоянного тока

В нормальных рабочих условиях ток якоря определяется по приведенному ниже уравнению:

Когда груз опускается с помощью крана, подъемника или подъемника, скорость двигателя превышает скорость холостого хода, обратная ЭДС становится больше, чем напряжение питания. Следовательно, ток якоря Ia становится отрицательным. Теперь машины начинают работать как генератор.

Рекуперативное торможение в двигателях постоянного тока

В случае двигателей серии DC увеличение скорости сопровождается уменьшением тока якоря и магнитного потока.Обратная ЭДС Eb не может быть больше напряжения питания. В двигателях постоянного тока возможна регенерация, поскольку ток возбуждения не может быть больше, чем ток якоря.

Регенерация требуется там, где двигатель серии постоянного тока широко используется, например, для тяги, лифтовых подъемников и т.д. В приводах подъемника скорость должна быть ограничена всякий раз, когда она становится опасно высокой.

Один из часто используемых методов рекуперативного торможения двигателя постоянного тока — подключение его как параллельного двигателя.Поскольку сопротивление обмотки возбуждения невелико, в цепь возбуждения включается последовательное сопротивление, чтобы ограничить ток в пределах безопасного значения.

Рынок двухконтурных тормозных систем

Современные автомобили имеют тормоза на всех четырех колесах, которые приводятся в действие гидравлической системой. Эти тормоза могут быть барабанного или дискового типа. Двухконтурная тормозная система обычно представляет собой тормозную систему, в которой каждая из цепей воздействует на передние колеса транспортного средства и любое из задних колес.В двухконтурных тормозных системах может быть больше, чем одна пара поршней. Нажатие на педаль тормоза помогает генерировать жидкость из главного цилиндра рядом с тормозными трубками, чтобы удерживать цилиндры на колесах. Этот главный цилиндр оснащен резервуаром, который помогает поддерживать его в полном объеме. Тормоза в передней части автомобиля играют более важную роль, чем задние, в остановке автомобиля, потому что при торможении вес автомобиля переносится на передние колеса.Поэтому многие автомобили имеют передние тормоза дискового типа, которые, как правило, более эффективны, и барабанные тормоза для задних колес. Однако некоторые автомобили оснащены полностью дисковой тормозной системой или полностью барабанной тормозной системой. Полностью дисковые тормозные системы обычно используются в высокопроизводительных или дорогих автомобилях, а полностью барабанные системы используются в небольших или сравнительно старых автомобилях.

Двухконтурные тормозные системы обычно используются в дорогих роскошных автомобилях и новых мотоциклах, особенно в мотоциклах BMW.Эти системы состоят из двух отдельных цепей, одна из которых является управляющей цепью, а другая — отдельной цепью, управляемой бортовым компьютером. Цепь управления — это та, на которую воздействуют педалью тормоза или рычагом, а вторая отдельная цепь — это та, которая фактически связана с тормозами транспортного средства. Как только в транспортном средстве включаются тормоза, сигнал давления передается в компьютер тормозов через управляющую схему, которая затем измеряет величину приложенной силы и, таким образом, использует насос или сервосистему для приложения равной силы ко вторичной цепи. чтобы активировать тормоза.Двухконтурные тормозные системы быстро набирают популярность благодаря тому преимуществу, что управляющий контур никогда не позволяет теплу передавать в него, поскольку он полностью отделен от тормозов, что приводит к эффективному функционированию всей тормозной системы. Однако недостатком этой тормозной системы является необходимость раздельного обслуживания гидравлических контуров.

Мировой рынок систем с двойным тормозным контуром можно сегментировать по компонентам на главный цилиндр, тормозные трубопроводы, тормозные суппорты, педаль тормоза, передний дисковый тормоз, задний тормозной барабан и другие.Двухконтурные тормозные системы имеют два отдельных резервуара и два отдельных поршня, встроенных в главный цилиндр, так что, если один выходит из строя, другой остается доступным. Географически рынок можно разделить на пять регионов, а именно: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет наиболее прибыльным региональным рынком для двухконтурных тормозных систем в 2016-2024 годах. В Азиатско-Тихоокеанский регион входят основные развивающиеся рынки для автомобилей, такие как Япония, Китай, Южная Корея и Индия, для которых характерны строгие правила, рост производства автомобилей и растущие проблемы безопасности.Эти факторы в сочетании с изменением образа жизни населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и тем фактом, что Китай является одним из самых известных производителей автомобилей в мире, вероятно, положительно повлияют на рынок двухконтурных тормозных систем в течение прогнозируемого периода.

Основными игроками на мировом рынке двухконтурных тормозных систем являются Mando Automotive India Pvt Limited (Индия), Knorr Brake Company (США), Continental AG (Германия), Robert Bosch GmbH (Германия), TRW Automotive (U.S.) и Meritor, Inc. (США) среди других.

Отчет предлагает всестороннюю оценку рынка. Это достигается за счет глубокого качественного анализа, исторических данных и проверяемых прогнозов размера рынка. Прогнозы, представленные в отчете, основаны на проверенных исследовательских методологиях и предположениях. Таким образом, отчет об исследовании служит хранилищем анализа и информации по всем аспектам рынка, включая, но не ограничиваясь: региональные рынки, технологии, типы и приложения.

Исследование является источником достоверных данных по:

  • Сегменты и подсегменты рынка
  • Тенденции и динамика рынка
  • Спрос и предложение
  • Размер рынка
  • Современные тенденции / возможности / проблемы
  • Конкурентный ландшафт
  • Технологические открытия
  • Анализ цепочки создания стоимости и заинтересованных сторон

Региональный анализ охватывает:

  • Северная Америка (U.С. и Канада)
  • Латинская Америка (Мексика, Бразилия, Перу, Чили и др.)
  • Западная Европа (Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, страны Северной Европы, Бельгия, Нидерланды и Люксембург)
  • Восточная Европа (Польша и Россия)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, АСЕАН, Австралия и Новая Зеландия)
  • Ближний Восток и Африка (GCC, Южная Африка и Северная Африка)

Отчет был составлен на основе обширных первичных исследований (через интервью, опросы и наблюдения опытных аналитиков) и вторичных исследований (которые включают в себя авторитетные платные источники, отраслевые журналы и базы данных отраслевых организаций).Отчет также содержит полную качественную и количественную оценку путем анализа данных, собранных отраслевыми аналитиками и участниками рынка по ключевым точкам производственно-сбытовой цепочки отрасли.

Отдельный анализ преобладающих тенденций на материнском рынке, макро- и микроэкономических показателей, а также нормативных требований и предписаний включен в сферу исследования. Таким образом, в отчете прогнозируется привлекательность каждого основного сегмента на прогнозный период.

Основные моменты отчета:

  • Полный анализ фона, который включает оценку материнского рынка
  • Важные изменения в динамике рынка
  • Сегментация рынка до второго или третьего уровня
  • Исторический, текущий и прогнозируемый размер рынка с точки зрения как стоимости, так и объема
  • Отчетность и оценка последних событий в отрасли
  • Доли рынка и стратегии ключевых игроков
  • Новые нишевые сегменты и региональные рынки
  • Объективная оценка траектории рынка
  • Рекомендации компаниям по укреплению позиций на рынке

Примечание : Несмотря на то, что были приняты меры для поддержания наивысшего уровня точности отчетов TMR, недавним изменениям, связанным с рынком / поставщиком, может потребоваться время, чтобы отразить их в анализе.

Это исследование TMR представляет собой всеобъемлющую структуру динамики рынка. В основном он включает критическую оценку пути потребителей или клиентов, текущих и новых направлений деятельности, а также стратегическую основу, позволяющую директорам по административным вопросам принимать эффективные решения.

Нашей ключевой основой является 4-квадрантная структура EIRS, которая предлагает подробную визуализацию четырех элементов:

  • Клиент E Карты опыта
  • I Наблюдения и инструменты на основе исследований на основе данных
  • Практичность R Соответствует всем приоритетам бизнеса
  • S Трагические рамки для ускорения пути роста

В исследовании предпринята попытка оценить текущие и будущие перспективы роста, неиспользованные возможности, факторы, формирующие их потенциал дохода, а также структуру спроса и потребления на мировом рынке, разбив его на региональную оценку.

Комплексно охватываются следующие региональные сегменты:

  • Северная Америка
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Европа
  • Латинская Америка
  • Ближний Восток и Африка

Структура квадранта EIRS в отчете суммирует наш широкий спектр основанных на данных исследований и рекомендаций для CXO, чтобы помочь им принимать более обоснованные решения для своего бизнеса и оставаться лидерами.

Ниже приведен снимок этих квадрантов.

1. Карта впечатлений клиентов

Исследование предлагает всестороннюю оценку различных поездок клиентов, имеющих отношение к рынку и его сегментам. Он предлагает различные впечатления клиентов о продуктах и ​​использовании услуг. Анализ позволяет более внимательно изучить их болевые точки и опасения в различных точках контакта с клиентами. Решения для консультаций и бизнес-аналитики помогут заинтересованным сторонам, включая CXO, определить карты клиентского опыта с учетом их потребностей.Это поможет им нацелиться на повышение взаимодействия клиентов с их брендами.

2. Анализ и инструменты

Различные идеи исследования основаны на тщательно продуманных циклах первичных и вторичных исследований, с которыми аналитики участвуют в ходе исследования. Аналитики и советники TMR применяют общеотраслевые инструменты количественного анализа клиентов и методологии прогнозирования рынка для достижения результатов, что делает их надежными.В исследовании предлагаются не только оценки и прогнозы, но и лаконичная оценка этих цифр в динамике рынка. Эти идеи объединяют основанную на данных основу исследования с качественными консультациями для владельцев бизнеса, CXO, политиков и инвесторов. Эти идеи также помогут их клиентам преодолеть свои страхи.

3. Практические результаты

Выводы, представленные в этом исследовании TMR, являются незаменимым руководством для выполнения всех бизнес-приоритетов, в том числе критически важных.Результаты при внедрении показали ощутимые преимущества для заинтересованных сторон бизнеса и отраслевых субъектов в повышении их производительности. Результаты адаптируются к индивидуальной стратегической структуре. Исследование также иллюстрирует некоторые из недавних тематических исследований по решению различных проблем компаниями, с которыми они столкнулись на пути к консолидации.

4. Стратегические рамки

Исследование дает предприятиям и всем, кто интересуется рынком, возможность сформировать широкие стратегические рамки.Это стало более важным, чем когда-либо, учитывая текущую неопределенность из-за COVID-19. В исследовании обсуждаются консультации по преодолению различных подобных прошлых сбоев и предвидятся новые, чтобы повысить готовность. Эти структуры помогают предприятиям планировать свои стратегические согласования для восстановления после таких разрушительных тенденций. Кроме того, аналитики TMR помогут вам разобраться в сложном сценарии и обеспечить отказоустойчивость в неопределенные времена.

Отчет проливает свет на различные аспекты и дает ответы на актуальные вопросы рынка.Некоторые из важных:

1. Какие варианты инвестиций могут быть наилучшими при освоении новых продуктов и услуг?

2. К каким ценностным предложениям следует стремиться предприятиям, финансируя новые исследования и разработки?

3. Какие нормативные акты будут наиболее полезны для заинтересованных сторон в расширении их сети цепочки поставок?

4. В каких регионах в ближайшем будущем может наблюдаться рост спроса в определенных сегментах?

5.Каковы одни из лучших стратегий оптимизации затрат с поставщиками, с которыми некоторые хорошо зарекомендовавшие себя игроки добились успеха?

6. Какие ключевые перспективы использует топ-менеджер, чтобы вывести бизнес на новую траекторию роста?

7. Какие правительственные постановления могут поставить под сомнение статус ключевых региональных рынков?

8. Как новые политические и экономические сценарии повлияют на возможности в ключевых областях роста?

9.Каковы некоторые из возможностей получения прибыли в различных сегментах?

10. Что будет препятствием для входа на рынок новых игроков?

.
30Окт

Центральный впрыск топлива: Система непосредственного впрыска топлива GDI: принцип работы

Система непосредственного впрыска топлива GDI: принцип работы

Система непосредственного впрыска топлива применяется на бензиновых двигателях последних поколений с целью повышения их экономичности и увеличения мощности. Она предполагает впрыск бензина напрямую в камеры сгорания цилиндров, где и происходит его смешение с воздухом и образование топливовоздушной смеси. Первыми двигателями, которые были оснащены такой системой впрыска, стали моторы GDI (Mitsubishi). Аббревиатура GDI – расшифровывается как “Gasoline Direct Injection”, что дословно переводится как “непосредственный впрыск бензина”.

Устройство и принцип действия системы GDI

В наши дни системы, аналогичные Gasoline Direct Injection, используют и другие производители автомобилей, обозначая данную технологию TFSI (Audi),  FSI или TSI (Volkswagen), JIS (Toyota), CGI  (Mercedes), HPI (BMW). Принципиальными отличиями этих систем являются рабочее давление, конструкция и расположение топливных форсунок.

Конструктивные особенности двигателей GDI

Система питания воздухом двигателя GDI

Классическая система непосредственного впрыска топлива конструктивно состоит из следующих элементов:

  • Топливный насос высокого давления (ТНВД). Для корректной работы системы (создания тонкого распыливания) бензин в камеру сгорания должен подаваться под высоким давлением (аналогично дизельным моторам) в пределах 5…12 МПа.
  • Электрический топливный насос низкого давления. Подает топливо из бензобака к ТНВД под давлением 0,3…0,5 МПа.
  • Датчик низкого давления. Фиксирует уровень давления, созданного электрическим насосом.
  • Форсунки высокого давления. Осуществляют впрыск топлива в цилиндр. Оснащены вихревыми распылителями, позволяющими создавать требуемую форму топливного факела.
  • Поршень. Имеет особую форму с выемкой, которая предназначена для перенаправления горючей смеси к свече зажигания двигателя.
  • Впускные каналы. Имеют вертикальную конструкцию, благодаря чему возникает обратный вихрь (закручен в противоположную сторону по сравнению с другими типами двигателей), выполняющий функцию направления смеси к свече зажигания и обеспечивающий лучшее наполнение камеры сгорания воздухом.
  • Датчик высокого давления. Располагается в топливной рампе и предназначен для передачи информации в электронный блок управления, который изменяет уровень давления в зависимости от актуальных режимов работы двигателя.

Режимы работы системы прямого впрыска

Схема работы непосредственного впрыска топлива

Как правило, двигатели с непосредственным впрыском имеют три основных режима работы:

  • Впрыск в цилиндр на такте сжатия (послойное смесеобразование). Принцип работы в этом режиме заключается в образовании сверхбедной смеси, что позволяет максимально экономить топливо. В начале в камеру цилиндра подается воздух, который закручивается и сжимается. Далее под высоким давлением осуществляется впрыскивание топлива и перенаправление полученной смеси к свече зажигания. Факел получается компактным, поскольку формируется на этапе максимального сжатия. При этом топливо как бы окутано прослойкой воздуха, что уменьшает тепловые потери и предотвращает предварительный износ цилиндров. Режим используется при работе мотора на малых оборотах.
  • Впрыск на такте впуска (гомогенное смесеобразование). Состав топлива в этом режиме близок к стехиометрическому. Подача воздуха и бе

Типы систем питания инжекторных двигателей.


Классификация инжекторных двигателей




Типы систем питания с впрыском бензина

По конструктивным и функциональным признакам системы питания, использующие впрыск бензина вместо карбюрации могут существенно отличаться. Творчество конструкторов и инженеров в этом направлении привело к созданию широкого спектра систем впрыска, из которых можно выделить наиболее широко применяемые и используемые, объединяя их по основным признакам.

Впрыскивающие бензиновые системы, в первую очередь, подразделяют по месту подвода топлива – центральный одноточечный впрыск, распределенный впрыск и непосредственный впрыск в цилиндры двигателя.

При центральном впрыске (Рис. 1, а) используется одна форсунка, которая устанавливается на месте карбюратора и осуществляет впрыск во впускной трубопровод, обслуживая все цилиндры двигателя.
Такие конструкции являются «пионерами» в системах, использующих впрыск бензина, поэтому в свое время получило довольно широкое распространение. Принципиально система центрального впрыска простая: в ней используется одна форсунка, которая постоянно распыляет бензин в один на все цилиндры впускной коллектор. В коллектор из воздушного фильтра подается и воздух, здесь образуется горючая смесь, которая через впускные клапаны поступает в цилиндры и воспламеняется.
Преимущества центрального впрыска (моновпрыска) очевидны: эта система очень проста, для изменения режима работы двигателя нужно управлять только одной форсункой, да и сам двигатель претерпевает незначительные изменения, ведь форсунка ставится на место карбюратора.

Однако центральный впрыск имеет и недостатки, в частности, эта система не позволяет обеспечить выполнение все возрастающих требований экологической безопасности. Кроме того, отказ единственной форсунки фактически выводит двигатель из строя. Поэтому в настоящее время двигатели с центральным впрыском практически не выпускаются.

При распределенном впрыске (Рис. 1, б) отдельные форсунки устанавливаются в зоне впускных клапанов каждого цилиндра. Существует несколько разновидностей систем с распределенным впрыском, которые отличаются режимом работы форсунок:

  • Одновременный впрыск;
  • Попарно-параллельный впрыск;
  • Фазированный спрыск.

Одновременный впрыск.
В этом случае форсунки, хоть и расположены во впускном коллекторе каждая у «своего» цилиндра, но открываются в одно время. Можно сказать, что это усовершенствованный вариант моновпрыска, так как здесь работает несколько форсунок, но электронный блок управляет ими, как одной. Однако одновременный впрыск дает возможность индивидуальной регулировки впрыска топлива для каждого цилиндра. В целом, системы с одновременным впрыском просты и надежны в работе, но по характеристикам уступают более современным системам.

Попарно-параллельный впрыск.
Это усовершенствованный вариант одновременного впрыска, он отличается тем, что форсунки открываются по очереди парами. Обычно работа форсунок настроена таким образом, чтобы одна из них открывалась перед тактом впуска своего цилиндра, а вторая — перед тактом выпуска.
На сегодняшний день этот тип системы впрыска практически не используется, однако на современных двигателях предусмотрена аварийная работа двигателя именно в этом режиме. Обычно такое решение используется при выходе из строя датчиков фаз (датчиков положения распределительного вала), при котором невозможен фазированный впрыск.

Фазированный впрыск.
Это наиболее современный и обеспечивающий наилучшие характеристики тип системы впрыска. При фазированном впрыске число форсунок равно числу цилиндров, и все они открываются и закрываются в зависимости от такта, т. е. подача бензина в цилиндры осуществляется только на впуске каждой форсункой в строго определенный момент времени. При нефазированном впрыске подача осуществляется на каждом обороте коленчатого вала всеми форсунками синхронно.

Также к распределенному впрыску можно отнести системы с непосредственным впрыском, однако последние имеют кардинальные конструктивные отличия, поэтому непосредственный впрыск выделяют в отдельный тип.



При непосредственном впрыске (Рис. 1, в) форсунки устанавливают в головку блока цилиндров и осуществляют впрыск непосредственно в камеру сгорания.
Системы с непосредственным впрыском наиболее сложные и дорогие, однако, их применение позволяет обеспечить наилучшие показатели мощности и экономичности бензиновых двигателей. Непосредственный впрыск позволяет быстро изменять режим работы двигателя, максимально точно регулировать подачу топлива в каждый цилиндр и т.д.
В системах с непосредственным впрыском топлива форсунки установлены непосредственно в головке, распыляя топливо сразу в цилиндр, избегая «посредников» в виде впускного коллектора и впускного клапана (или клапанов).
Такое решение довольно сложно в техническом плане, так как в головке цилиндра, где и так уже расположены клапаны и свеча, необходимо разместить еще и форсунку. Поэтому непосредственный впрыск можно использовать только в достаточно мощных, а поэтому больших по габаритам двигателях. Кроме того, определенные сложности возникают из-за тяжелых условий, в которых приходится работать форсунке, сообщающейся с камерой сгорания. Решение всех этих вопросов связано с повышением стоимости используемых в системах с непосредственным впрыском элементов конструкции. Поэтому непосредственный впрыск в настоящее время используется только на легковых автомобилях высокого класса.

Системы с непосредственным впрыском требовательны к качеству топлива и нуждаются в более частом техническом обслуживании, однако они дают ощутимую экономию топлива и обеспечивают более надежную и качественную работу двигателя. Поэтому в ближайшем будущем они могут потеснить автомобили с инжекторными двигателями, использующими одноточечный и распределенный впрыск.

Кроме перечисленных выше разновидностей систем впрыска по месту подвода топлива их классифицируют, также по следующим признакам:

  • по способу подачи топлива – непрерывный или прерывистый впрыск;
  • по типу узлов, дозирующих топливо – плунжерные насосы, распределители, форсунки, регуляторы давления;
  • по способу регулирования количества горючей смеси – пневматическое, механическое, электронное. Электронный способ регулирования количества подаваемого топлива является наиболее прогрессивным и в настоящее время вытесняет механический и пневматический способы.
  • по основным параметрам регулирования состава горючей смеси – разрежению во впускном трубопроводе, углу поворота дроссельной заслонки, расходу воздуха и др.

Таким образом, смесеобразование в инжекторных двигателях в зависимости от применяемого способа подачи топлива происходит или в определенных зонах впускного трубопровода, или непосредственно в цилиндры двигателя, при этом могут использоваться различные устройства для впрыска и управления впрыском.

***

Системы с центральным впрыском топлива


Главная страница


Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Cистемы впрыска топлива бензиновых двигателей: виды,работа,фото

Первые системы впрыска были механическими (рис. 2.61), а не электронными, и некоторые из них (например, высокоэффективная система BOSCH) были чрезвычайно остроумными и хорошо работали. Впервые же система механического впрыска топлива была разработа­ на компанией Daimler Benz, а первый серийный автомобиль с впрыском бензина был выпу­ щен еще в 1954 г. Основными преимуществами системы впрыска по сравнению с карбюра­ торными системами являются следующие:

— отсутствие дополнительного сопротивления потоку воздуха на впуске, имеющему место в карбюраторе, что обеспечивает повышение наполнения цилиндров и литровой мощно­ сти двигателя;

— более точное распределение топлива по отдельным цилиндрам;

— значительно более высокая степень оптимизации состава горючей смеси на всех режи­ мах работы двигателя с учетом его состояния, что приводит к улучшению топливной эко­ номичности и снижению токсичности отработавших газов.

Хотя в конце концов оказалось, что лучше для этой цели использовать электронику, которая дает возможность сделать систему компактнее, надежнее и более адаптируемой к требовани­ ям различных двигателей. Некоторые из первых систем электронного впрыска представляли собой карбюратор, из которого удаляли все «пассивные» топливные системы и устанавливали одну или две форсунки. Такие системы получили название «центральный (одноточечный) впрыск» (рис. 2.62 и 2.64).

 

 

Рис. 2.62. Агрегат центрального (одноточечного) впрыска

 

 Рис. 2.64. Схема системы центрального впрыска топлива: 1 — подача топлива;

Рис. 2.63. Электронный блок управления 2 — поступление воздуха; 3 — дроссельная четырехцилиндровым двигателем заслонка; 4 — впускной трубопровод; Valvetronic BMW 5 — форсунка; 6 — двигатель

В настоящее время наибольшее распространение получили системы распределенного (многоточечного) электронного впрыска. На изучении этих систем питания необходимо оста­ новиться более подробно.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА (ТИПА MOTRONIC)

В системе центрального впрыска подача смеси и ее распределение по цилиндрам осущест­ вляются внутри впускного коллектора (рис. 2.64).

Наиболее современная система распределенного впрыска топлива отличается тем, что во впускном тракте каждого цилиндра устанавливается отдельная форсунка, которая в опре­ деленный момент впрыскивает дозированную порцию бензина на впускной клапан соответ­ ствующего цилиндра. Бензин, поступивший

 в цилиндр, испаряется и перемешивается с воздухом, образуя горючую смесь. Двига­ тели с такими системами питания обладают лучшей топливной экономичностью и пони­ женным содержанием вредных веществ в отработавших газах по сравнению с кар­ бюраторными двигателями.

Работой форсунок управляет электрон­ ный блок управления (ЭБУ) (рис. 2.63), пред­ ставляющий собой специальный компью­ тер, который получает и обрабатывает элект­ рические сигналы от системы датчиков, сравнивает их показания со значениями,

хранящимися в памяти компьютера, и выда­ ет управляющие электрические сигналы на электромагнитные клапаны форсунок и другие исполнительные устройства. Кроме того, ЭБУ постоянно проводит диагностику

Рис. 2.65. Схема системы распределенного впрыска топлива Motronic: 1 — подача топ­ лива; 2 — поступление воздуха; 3 — дрос­ сельная заслонка; 4 — впускной трубопро­ вод; 5 — форсунки; 6 — двигатель

 

 системы впрыска топлива и при возникно­ вении неполадок в работе предупреждает водителя с помощью контрольной лампы, установленной в щитке приборов. Серьез­ ные неполадки записываются в памяти бло­ ка управления и могут быть считаны при проведении диагностики.

Система питания с распределенным впрыском имеет следующие составные части:

— система подачи и очистки топлива;

— система подачи и очистки воздуха;

— система улавливания и сжигания паров бензина;

— электронная часть с набором датчиков;

— система выпуска и дожигания отработав­ ших газов.

Система подачи топливасостоит из топ­ ливного бака, электрического бензонасоса, топливного фильтра, трубопроводов и топ­ ливной рампы, на которой установлены форсунки и регулятор давления топлива.

 

Рис. 2.66. Погружной электрический топливный насос; а — топливозаборник с насо­ сом; б — внешний вид насоса и насосная секция роторного типа топливного насоса с электрическим приводом; в — шестеренчатая; г — роликовая; д — пластинчатая; е — схема работы насосной секции роторного типа:1 — корпус; 2 — зона всасывания; 3 — ротор; 4 — зона нагнетания; 5 — направление вращения

 

Рис. 2.67. Топливная рампа пятицилиндрового двигателя с установленными на ней форсунками, регулятором давления и штуцером для контроля давления

Электробензонасос(обычно роликовый) может устанавливаться как внутри бензобака (рис. 2.66), так и снаружи. Бензонасос включается с помощью электромагнитного реле. Бен­ зин засасывается насосом из бака и одновременно омывает и охлаждает электродвигатель насоса. На выходе из насоса имеется обратный клапан, который не позволяет топливу выте­ кать из напорной магистрали при выключенном бензонасосе. Для ограничения давления служит предохранительный клапан.

Поступающее от бензонасоса топливо, под давлением не менее 280 кПа проходит через топливный фильтр тонкой очистки и поступает к топливной рампе. Фильтр имеет металлический корпус, заполненный бумажным фильтрующим элементом.

Рампа(рис.2.67) представляет собой полую конструкцию, к которой крепятся форсунки и регулятор давления. Рампа крепится болтами к впускному трубопроводу двигателя. На рампе также устанавливается штуцер, который служит для контроля давления топлива. Штуцер закрыт резьбовой пробкой для предохранения от загрязнения.

 Форсунка(рис. 2.68) имеет металличес­ кий корпус, внутри которого расположен электромагнитный клапан, состоящий из электрической обмотки, стального сер­ дечника, пружины и запорной иглы. В верхней части форсунки расположен не­ большой сетчатый фильтр, предохраняю­ щий распылитель форсунки (имеющий очень маленькие отверстия) от загрязне­ ния. Резиновые кольца обеспечивают не­ обходимое уплотнение между рампой, форсункой и посадочным местом во впуск­ ном трубопроводе. Фиксация форсунки

на рампе осуществляется с помощью спе­ циального зажима. На корпусе форсунки имеются электрические контакты для под-

Рис. 2.68. Электромагнитные форсунки бензинового двигателя: слева — GM, справа — Bosch

 

Рис. 2.69. Регулятор давления топлива:1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрубок для вакуумного шланга; 4 — мембрана; 5 — кла­ пан; А — топливная полость; Б — вакуумная полость

 Рис. 2.70. Пластмассовый впускной тру­ бопровод с ресивером и дроссельным патрубком

ключения электрического разъема. Регулирование количества топлива, впрыскиваемого форсункой, осуществляется изменением длины электрического импульса, подаваемого на контакты форсунки.

Регулятор давлениятоплива (рис. 2.69) служит для изменения давления в рампе, в за­ висимости от разрежения во впускном трубопроводе. В стальном корпусе регулятора распо­ ложен подпружиненный игольчатый клапан, соединенный с диафрагмой. На диафрагму, с од­ ной стороны воздействует давление топлива в рампе, а с другой разрежение во впускном трубопроводе. При увеличении разрежения, во время прикрытия дроссельной заслонки, клапан открывается, излишки топлива сливаются по сливному трубопроводу обратно в бак, а давление в рампе уменьшается.

В последнее время появились системы впрыска, в которых отсутствует регулятор давле­ ния топлива. Например, на рампе двигателя V8 автомобиля New Range Rover нет регулятора давления, и состав горючей смеси обеспечивается только работой форсунок, получающих сигналы от электронного блока.

Система подачи и очистки воздухасостоит из воздушного фильтра со сменным фильт­ рующим элементом, дроссельного патрубка с заслонкой и регулятором холостого хода, реси­ вера и выпускного трубопровода (рис. 2.70).

Ресивердолжен иметь достаточно большой объем, для того чтобы сглаживались пульса­ ции поступающего в цилиндры двигателя воздуха.

Дроссельный патрубокзакреплен на ресивере и служит для изменения количества воз­ духа, поступающего в цилиндры двигателя. Изменение количества воздуха осуществляется с помощью дроссельной заслонки, поворачиваемой в корпусе с помощью тросового приво­ да от педали «газа». На дроссельном патрубке установлены датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. В дроссельном патрубке имеются отверстия для забо­ ра разрежения, которое используется системой улавливания паров бензина.

В последнее время конструкторы систем впрыска начинают применять электропривод управления, когда между педалью «газа» и дроссельной заслонкой нет механической связи (рис. 2.71). В таких конструкциях на педали «газа» устанавливаются датчики ее положения, а дроссельная заслонка поворачивается шаговым электродвигателем с редуктором. Элект­ родвигатель поворачивает заслонку по сигналам компьютера, управляющего работой дви­ гателя. В таких конструкциях не только обеспечивается четкое выполнение команд водителя, но и имеется возможность влиять на работу двигателя, исправляя ошибки водителя, дейст­ вием электронных систем поддержания устойчивости автомобиля и других современных электронных систем обеспечения безопасности.

Рис. 2.71. Дроссельная заслонка с элект-Рис. 2.72. Индуктивные датчики положе- рическим приводом обеспечивает воз- ния коленчатого и распределительного можность управления двигателем по про- валов

Водам

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр, ползунок которого соединен с осью дроссельной заслонки. При повороте дросселя, изменяется электри­ ческое сопротивление датчика и напряжение его питания, которое является выходным сигна­ лом для ЭБУ. В системах электропривода управления дроссельной заслонкой используется не меньше двух датчиков, чтобы компьютер мог определять направления перемещения заслонки.

Регулятор холостого хода служит для регулировки оборотов коленчатого вала двигателя на холостом ходу путем изменения количества воздуха, проходящего в обход закрытой дроссель­ ной заслонки. Регулятор состоит из шагового электродвигателя, управляемого ЭБУ, и конусного клапана. В современных системах, имеющих более мощные компьютеры управления работой двигателя, обходятся без регуляторов холостого хода. Компьютер, анализируя сигналы от много­ численных датчиков, управляет длительностью поступающих к форсункам импульсов электри­ ческого тока и работой двигателя на всех режимах, в том числе и на холостом ходу.

Между воздушным фильтром и патрубком впускного трубопровода устанавливается дат­ чик массового расхода топлива.Датчик изменяет частоту электрического сигнала, посту­ пающего к ЭБУ, в зависимости от количества воздуха, проходящего через патрубок. От этого датчика поступает к ЭБУ и электрический сигнал, соответствующий температуре поступаю­ щего воздуха. В первых системах электронного впрыска использовались датчики, оценива­ ющие объем поступающего воздуха. Во впускном патрубке устанавливалась заслонка, которая отклонялась на разную величину в зависимости от напора поступающего воздуха. С заслон­ кой был связан потенциометр, который изменял сопротивление в зависимости от величины поворота заслонки. Современные датчики массового расхода воздуха работают, используя принцип изменения электрического сопротивления нагретой проволоки или токопроводя- щей пленки при охлаждении ее поступающим потоком воздуха. Управляющий компьютер, получающий также сигналы от датчика температуры поступающего воздуха, может опреде­ лить массу поступившего в двигатель воздуха.

Для корректного управления работой системы распределенного впрыска электронному бло­ ку требуются сигналы и от других датчиков. К последним относятся: датчик температуры охлажда­ ющей жидкости, датчик положения и частоты вращения коленчатого вала, датчик скорости авто­ мобиля, датчик детонации, датчик концентрации кислорода (устанавливается в приемной трубе системы выпуска отработавших газов в варианте системы впрыска с обратной связью).

В качестве температурных датчиков в настоящее время в основном используются полупровод­ ники, изменяющие электрическое сопротивление при изменении температуры. Датчики положе­ ния и скорости вращения коленчатого вала обычно выполняются индуктивного типа (рис. 2.72). Они выдают импульсы электрического тока при вращении маховика с метками на нем.

 

Рис.2.73. Схема работы адсорбера:1 — всасываемый воздух; 2 — дроссельная заслонка; 3 — впускной коллектор двигателя; 4 — клапан продувки сосуда с активированным углем; 5 — сигнал от ECU; 6 — сосуд с активированным углем; 7 — окружающий воздух; 8 — топ­ ливные пары в топливном баке

Система питания с распределенным впрыском может быть последовательной или парал­ лельной. В параллельной системе впрыска, в зависимости от числа цилиндров двигателя, одновременно срабатывают несколько форсунок. В системе с последовательным впрыском в нужный момент времени срабатывает только одна, конкретная форсунка. Во втором слу­ чае ЭБУ должен получать информацию о моменте нахождения каждого поршня вблизи ВМТ в такте впуска. Для этого требуется не только датчик положения коленчатого вала, но и дат­ чик положения распределительного вала.На современных автомобилях, как правило, уста­ навливаются двигатели с последовательным впрыском.

Для улавливания паров бензина,который испаряется из топливного бака, во всех сис­ темах впрыска используются специальные адсорберы с активированным углем (рис. 2.73). Активированный уголь, находящийся в специальной емкости, соединенной трубопроводом с топливным баком, хорошо поглощает пары бензина. Для удаления бензина из адсорбера последний продувается воздухом и соединяется с впускным трубопроводом двигателя, Для того

 чтобы работа двигателя при этом не нарушалась, продувка производится только на опреде­ ленных режимах работы двигателя, с помо­ щью специальных клапанов, которые откры­ ваются и закрываются по команде ЭБУ.

В системах впрыска с обратной связью ис­ пользуются датчики концентрации кислоро­ дав отработавших газах, которые устанавли­ ваются в выпускной системе с каталитиче­ ским нейтрализатором отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор(рис. 2.74;

Рис. 2.74. Двухслойный трехкомпонент- ный каталитический нейтрализатор отра­ ботавших газов:1 — датчик концентрации кислорода для замкнутого контура управления; 2 — монолитный блок-носитель; 3 — мон­ тажный элемент в виде проволочной сетки; 4 — двухоболочковая теплоизоляция нейт­ рализатора

2.75) устанавливается в выпускной системе для уменьшения содержания вредных веществ в отработавших газах. Нейтрали­ затор содержит один восстановительный (родий) и два окислительных (платина и пал­ ладий) катализатора. Окислительные ката­ лизаторы способствуют окислению несго- ревших углеводородов (СН) в водяной пар,

Рис. 2.75. Внешний вид нейтрализатора

а окиси углерода (СО) в углекислый газ. Вос­ становительный катализатор восстанавли­ вает вредные оксиды азота NOx в безвредный азот. Так как эти нейтрализаторы снижают в отработавших газах содержание трех вред­ ных веществ, они называются трехкомпо- нентными.

Работа автомобильного двигателя на этилированном бензине приводит к выходу из строя дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Поэтому в большинстве стран использование этилированного бен­ зина запрещено.

Трехкомпонентный каталитический нейт­ рализатор работает наиболее эффективно, если в двигатель подается смесь стехиомет- рического состава, т. е. при соотношении воздуха и топлива как 14,7:1 или коэффици­ енте избытка воздуха, равном единице. Ес­ ли воздуха в смеси слишком мало (т. е. мало кислорода), тогда СН и СО не полностью окислятся (сгорят) до безопасного побочного продукта. Если же воздуха слишком много, то не может быть обеспечено разложение N0X на кислород и азот. Поэтому появилось новое поколение двигателей, в которых со­ став смеси регулировался постоянно для получения точного соответствия коэффици­ ента избытка воздуха сс=1 с помощью дат­ чика концентрации кислорода (лямбда-зон­ да) (рис. 2.77), встраиваемого в выпускную систему.

Рис. 2.76. Зависимость эффективности действия нейтрализатора от коэффици­ ента избытка воздуха

Рис. 2.77. Устройство датчика концентра­ ции кислорода:1 — уплотнительное коль­ цо; 2 — металлический корпус с резьбой и шестигранником «под ключ»; 3 — керамичес­ кий изолятор; 4 — провода; 5 — уплотнитель- ная манжета проводов; 6 — токоподводя- щий контакт провода питания нагревателя; 7 — наружный защитный экран с отверсти­ ем для атмосферного воздуха; 8 — токо­ съемник электрического сигнала; 9 — элек­ трический нагреватель; 10 — керамический наконечник; 11 — защитный экран с отвер­ стием для отработавших газов

Этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, а его электрический сигнал использует ЭБУ, который соответственно изменяет количество впрыскиваемого топ­ лива. Принцип действия датчика заключается в способности пропускать через себя ионы ки­ слорода. Если содержание кислорода на активных поверхностях датчика (одна из которой контактирует с атмосферой, а другая с отработавшими газами) значительно отличается, про­ исходит резкое изменение напряжения на выводах датчика. Иногда устанавливают два дат­ чика концентрации кислорода: один — до нейтрализатора, а другой — после.

Для того чтобы катализатор и датчик концентрации кислорода могли эффективно работать, они должны быть прогреты до определенной температуры. Минимальная температура, при ко­ торой задерживается 90 % вредных веществ, составляет порядка 300 «С. Необходимо также избегать перегрева нейтрализатора, поскольку это может привести к повреждению наполни­ теля и частично блокировать проход для газов. Если двигатель начинает работать с перебоя­ ми, то несгоревшее топливо догорает в катализаторе, резко увеличивая его температуру. Ино­ гда может быть достаточно нескольких минут работы двигателя с перебоями, чтобы полностью повредить нейтрализатор. Вот почему электронные системы современных двигателей должны выявлять пропуски в работе и предотвращать их, а также предупреждать водителя о серьезно­ сти этой проблемы. Иногда для ускорения прогрева каталитического нейтрализатора после пу­ ска холодного двигателя применяют электрические нагреватели. Датчики концентрации кисло­ рода, применяющиеся в настоящее время, практически все имеют нагревательные элементы. В современных двигателях, с целью ограничения выбросов вредных веществ в атмосфе­

ру во время прогрева двигателя, предварительные каталитические найтрализаторы устана­ вливают максимально близко к выпускному коллектору (рис. 2.78), чтобы обеспечить быст­ рый прогрев нейтрализатора до рабочей температуры. Кислородные датчики установлены до и после нейтрализатора.

Для улучшения экологических показателей работы двигателя необходимо не только со­ вершенствовать нейтрализаторы отработавших газов, но и улучшать процессы, протекаю­ щие в двигателе. Содержание углеводородов стало возможным снизить за счет уменьшения

«щелевых объемов», таких как зазор между поршнем и стенкой цилиндра над верхним ком­ прессионным кольцом и полостей вокруг седел клапанов.

Тщательное исследование потоков горючей смеси внутри цилиндра с помощью компью­ терной техники дало возможность обеспечить более полное сгорание и низкий уровень СО. Уровень NOx был уменьшен с помощью системы рециркуляции отработавших газов путем за­ бора части газа из выпускной системы и подачи его в поток воздуха на впуске. Эти меры и быстрый, точный контроль за работой двигателя на переходных режимах могут свести вредные выбросы к минимуму еще до катализатора. Для ускорения прогрева каталитическо­ го нейтрализатора и выхода его на рабочий режим используется также способ вторичной по­ дачи воздуха в выпускной коллектор с помощью специального электроприводного насоса.

 Другим эффективным и распростра­ ненным способом нейтрализации вредных продуктов в отработавших газах является пламенное дожигание, которое основано на способности горючих составляющих отработавших газов (СО, СН, альдегиды) окисляться при высоких температурах. Отработавшие газы поступают в камеру дожигателя, имеющую эжектор, через ко­ торый поступает нагретый воздух из теп­ лообменника. Горение происходит в камере,

Рис. 2.78. Выпускной коллектор двигателяа для воспламенения служит запальная

с предварительным нейтрализатором свеча.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗИНА

Первые системы впрыска бензина непосредственно в цилиндры двигателя появились еще в первой половине XX в. и использовались на авиационных двигателях. Попытки применения непосредственного впрыска в бензиновых двигателях автомобилей были прекращены в 40-е годы XIX в., потому что такие двигатели получались дорогостоящи­ ми, неэкономичными и сильно дымили на режимах большой мощности. Впрыскивание бензина непосредственно в цилиндры связано с определенными трудностями. Форсун­ ки для непосредственного впрыска бензина работают в более сложных условиях, чем те, что установлены во впускном трубопроводе. Головка блока, в которую должны уста­ навливаться такие форсунки, получается более сложной и дорогой. Время, отводимое на процесс смесеобразования при непосредственном впрыске, существенно уменьша­ ется, а значит, для хорошего смесеобразования необходимо подавать бензин под боль­ шим давлением.

Со всеми этими трудностями удалось справиться специалистам компании Mitsubishi, ко­ торая впервые применила систему непосредственного впрыска бензина на автомобильных двигателях. Первый серийный автомобиль Mitsubishi Galant с двигателем 1,8 GDI (Gasoline Direct Injection — непосредственный впрыск бензина) появился в 1996 г. (рис. 2.81). Сейчас двигатели с непосредственным впрыском бензина выпускают Peugeot-Citroen, Renault, Toyota, DaimlerChrysler и другие производители (рис. 2.79; 2.80; 2.84).

Преимущества системы непосредственного впрыска заключаются в основном в улуч­ шении топливной экономичности, а также и некоторого повышения мощности. Первое объясняется способностью двигателя с системой непосредственного впрыска работать

Рис. 2.79. Схема двигателя Volkswagen FSI с непосредственным впрыском бензина

Рис.2.80. В 2000 г. компания PSA Peugeot-Citroen представила свой двухлитровый че­ тырехцилиндровый двигатель HPI с непосредственным впрыском бензина, который мог работать на бедных смесях

на очень бедных смесях. Повышение мощности обусловлено в основном тем, что орга­ низация процесса подачи топлива в цилиндры двигателя позволяет повысить степень сжатия до 12,5 (в обычных двигателях, работающих на бензине, редко удается устано­ вить степень сжатия свыше 10 из-за наступления детонации).

 В двигателе GDI топливный насос обеспечивает давление 5 МПа. Электро­ магнитная форсунка, установленная в го­ ловке блока цилиндров,впрыскивает бен­ зин непосредственно в цилиндр двигателя и может работать в двух режимах. В зави­ симости от подаваемого электрического сигнала она может впрыскивать топливо или мощным коническим факелом, или компактной струей (рис. 2.82). Днище поршня имеет специальную форму в виде сферической выемки (рис. 2.83). Такая форма позволяет закрутить поступающий воздух, направить впрыскиваемое топли­ во к свече зажигания, установленной по центру камеры сгорания. Впускной трубо­ провод расположен не сбоку, а вертикаль­

Рис. 2.81. Двигатель Mitsubishi GDI — пер­ вый серийный двигатель с системой не­ посредственного впрыска бензина

но сверху. Он не имеет резких изгибов, и поэтому воздух поступает с высокой ско­ ростью.

Рис.2.82. Форсунка двигателя GDI может работать в двух режимах, обеспечивая мощ­ ный (а) или компактный (б) факел распыленного бензина

В работе двигателя с системой непосредственного впрыска можно выделить три различ­ ных режима:

1) режим работы на сверхбедных смесях;

2) режим работы на стехиометрической смеси;

3) режим резких ускорений с малых оборотов;

Первый режим используется в том случае, когда автомобиль движется без резких уско­ рений со скоростью порядка 100-120 км/ч. На этом режиме используется очень бедная горючая смесь с коэффициентом избытка воздуха более 2,7. В обычных условиях такая смесь не может воспламениться от искры, поэтому форсунка впрыскивает топливо ком­ пактным факелом в конце такта сжатия (как в дизеле). Сферическая выемка в поршне на­ правляет струю топлива к электродам свечи зажигания, где высокая концентрация паров бензина обеспечивает возможность воспламенения смеси.

Второй режим используется при движении автомобиля с высокой скоростью и при резких ускорениях, когда необходимо получить высокую мощность. Такой режим движе­ ния требует стехиометрического состава смеси. Смесь такого состава легко воспламеня­ ется, но у двигателя GDI повышена степень

 сжатия, и для того чтобы не наступала де­ тонация, форсунка впрыскивает топливо мощным факелом. Мелко распыленное то­ пливо заполняет цилиндр и, испаряясь, ох­ лаждает поверхности цилиндра, снижая вероятность появления детонации.

Третий режим необходим для получения большого крутящего момента при резком нажатии педали «газа», когда двигатель ра­

ботает на малых оборотах. Этот режим рабо­ ты двигателя отличается тем, что в течение одного цикла форсунка срабатывает два раза. Во время такта впуска в цилиндр для

Рис. 2.83. Поршень двигателя с непосред­ ственным впрыском бензина имеет спе­ циальную форму (процесс сгорания над поршнем)

4. Заказ № 1031.97

 

Рис. 2.84. Конструктивные особенности двигателя с непосредственным впрыском бен­ зина Audi 2.0 FSI

его охлаждения мощным факелом впрыскивается сверхбедная смесь (а=4,1). В конце такта сжатия форсунка еще раз впрыскивает топливо, но компактным факелом. При этом смесь в цилиндре обогащается и детонация не наступает.

По сравнению с обычным двигателем с системой питания с распределенным впры­ ском бензина, двигатель с системой GDI примерно на 10 % экономичнее и выбрасыва­ ет в атмосферу на 20 % меньше углекислого газа. Повышение мощности двигателя доходит до 10 %. Однако, как показала эксплуатация автомобилей с двигателями тако­ го типа, они очень чувствительны к содержанию серы в бензине.

Оригинальный процесс непосредственного впрыска бензина разработала компания Orbital. В этом процессе в цилиндры двигателя впрыскивается бензин, заранее смешанный с воздухом с помощью специальной форсунки. Форсунка компании Orbital состоит из двух жиклеров, топливного и воздушного.

Рис. 2.85. Работа форсунки Orbital

Воздух к воздушным жиклерам поступает в сжатом виде от специального компрессора при давлении 0,65 МПа. Давление топлива составляет 0,8 МПа. Сначала срабатывает топ­ ливный жиклер, а затем в нужный момент и воздушный, поэтому в цилиндр, мощным факе­ лом впрыскивается топливно-воздушная смесь в виде аэрозоля (рис. 2.85).

Форсунка, установленная в головке цилиндра рядом со свечой зажигания, впрыскивает топливно-воздушную струю непосредственно на электроды свечи зажигания, что обеспечи­ вает ее хорошее воспламенение.

Система центрального впрыска (SPFI) бензинового двигателя

Система центрального впрыска (SPFI) бензинового двигателя

Общая информация и меры предосторожности

Функциональная схема системы Mono-Motronic

1 — МЗамок зажигания
2 — Аккумуляторная батарея
3 — Датчик частоты и положения коленчатого вала
4 — l-зонд
5 — Каталитический преобразователь
6 — Угольный адсорбер
7 — Э/м клапан системы улавливания топливных испарений
8 — Топливный бак
9 — Электрический топливный насос
10 — Топливный фильтр
11 — Датчик положения дроссельной заслонки
12 Датчик температуры охлаждающей жидкости

13 — Воздухоочиститель
14 — Инжектор впрыска топлива
15 — Регулятор давления топлива
16 — Датчик температуры воздуха
17 — Шаговый двигатель системы холостого хода
18 — Свеча зажигания
19 — Распределитель зажигания
20 — ECU управления зажиганием
21 — ECU системы впрыска
22 — Предохранители и реле
23 — Диагностический разъем


Схема функционирования инжектора впрыска и регулятора давления топлива

1 — Подвод топлива от бензонасоса
2 — Инжектор впрыска

3 — Регулятор давления топлива
4 — Возврат топлива в бак


Система Bosch Mono-Motronic относится к семейству систем управления двигателем замкнутого типа. Такие системы осуществляют управление как непосредственно над впрыском топлива, так и над его воспламенением.

Функциональная схема системы Mono-Motronic представлена на иллюстрации. В число основных компонентов системы впрыска входят: топливный бак с установленным внутри него погружным электрическим бензонасосом, топливный фильтр, линии подачи и возврата топлива, корпус дросселя с вмонтированным в него электронным инжектором впрыска топлива, а также электронный блок управления (ECU) в комплекте с информационными датчиками, исполнительными устройствами и соединительной электропроводкой.

Бензонасос обеспечивает непрерывную подачу топлива через фильтр картриджного типа в корпус дросселя под небольшим избыточным давлением. Встроенный в корпус дросселя регулятор давления топлива обеспечивает постоянный напор на инжекторе впрыска. Избыток горючего по возвратной линии поступает обратно в топливный бак. Такая система непрерывной подачи позволяет снизить температуру топлива и предотвратить его испарение.

Открывание и закрывание инжектора производится по команде ECU, вычисляющего момент и продолжительность впрыска на основании анализа поступающих информационных сигналов об оборотах двигателя, положении и скорости перемещения дроссельной заслонки, температуре всасываемого воздуха, температуре охлаждающей жидкости, скорости движения автомобиля, составе отработавших газов и т.д. На иллюстрации представлена схема функционирования инжектора впрыска и регулятора давления топлива.

Всасываемый в двигатель воздух проходит через воздухоочиститель, внутрь которого устанавливается изготовленный из плотной бумаги сменный фильтрующий элемент. Температура всасываемого воздуха регулируется посредством вакуумного клапана, установленного внутри впускного рукава воздухоочистителя и позволяющего смешивать наружный воздух с поступающим через кожух нагревателя, размещенный над выпускным коллектором. Положением заслонки клапана управляет установленный внутри воздухоочистителя термочувствительный датчик-выключатель.

Информация об оборотах двигателя поступает в ECU от датчика Холла, установленного сверху на картере коробки передач и фиксирующего частоту вращения маховика.

Температура поступающего в корпус дросселя воздуха измеряется датчиком, установленным непосредственно над инжектором впрыска. Информация поступает в ECU, который на основе ее анализа определяет текущие потребности двигателя в отношении момента впрыска и состава воздушно-топливной смеси.

Управление оборотами холостого хода двигателя осуществляется частично электронным модулем положения дроссельной заслонки, установленным сверху на корпусе дросселя, а частично — системой зажигания, за счет изменения установок угла опережения зажигания. Ввиду сказанного необходимость в ручных корректировках оборотов отпадает и возможность ее конструкцией системы не предусмотрена. Информация о положении и скорости перемещения дроссельной заслонки поставляется в ECU специальным датчиком, иногда именуемым также потенциометром дроссельной заслонки. Датчик расположен на левой стенке корпуса дросселя.

Содержание кислорода в отработавших газах непрерывно отслеживается ECU через l-зонд, установленный в переднюю секцию системы выпуска. Анализируя поступающую информацию, ECU выдает команды на корректировку угла опережения зажигания и продолжительность впрыска, формируя тем самым оптимальную по составу воздушно-топливную смесь. В результате, необходимость в ручной корректировке содержания СО в отработавших газах также отпадает. В стандартную комплектацию всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей входит каталитический преобразователь.

В дополнение к перечисленным функциям, ECU осуществляет управление функционированием системы улавливания топливных испарений.

Следует заметить, что диагностика отказов системы Bosch Mono-Motronic возможна лишь при помощи специального электронного считывателя. Диагностический разъем для подключения считывателя расположен в правой части панели приборов автомобиля. В случае любых нарушений функционирования системы следует без промедления обращаться к специалистам фирменного сервис-центра компании Skoda, которые произведут считывание и расшифровку записанных в блок памяти ECU кодов выявленных системой самодиагностики неисправностей.

Порядок замены отказавших компонентов системы описан в нижеследующих Разделах Главы.

Меры предосторожности

Бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью. При выполнении обслуживания компонентов системы питания следует соблюдать особые меры предосторожности!


Не курите и не приближайтесь к месту проведения работ с источником открытого пламени/незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание компонентов системы питания в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом нагревательными приборами. Следите, чтобы под рукой постоянно находился заряженный огнетушитель.

Избегайте попадания топлива в глаза и на открытые участки кожи. Надевайте защитные перчатки и очки. Случайно попавшие брызги смывайте водой с мылом.
Помните, что топливные испарения не менее, если не более, опасны, чем собственно жидкое горючее. Не забывайте, что опорожненная тара из-под бензина продолжает содержать пары горючего, являющиеся не только легко воспламенимыми, но и потенциально взрывоопасными!

Многие из описываемых в данной Главе процедур связаны с необходимостью отсоединения топливных линий, неизбежно ведущим к разливанию горючего. Старайтесь заблаговременно подготовить все необходимые материалы для сбора проливаемого топлива.

Помните, что остаточное давление продолжает присутствовать в тракте системы спустя еще длительное время после остановки двигателя. Перед снятием или отсоединением любого из компонентов топливного тракта данное давление необходимо безопасным образом сбросить (см. Раздел Сброс остаточного давления в системе питания).

Выполняя обслуживание компонентов системы питания особое внимание уделяйте соблюдению чистоты — попадание в топливный тракт грязи способно привести к нарушению его проходимости, ведущей к перебоям в работе двигателя и даже его самопроизвольным остановкам.

В интересах личной безопасности исполнителя и в целях сохранности оборудования многие из описываемых в настоящей Главе процедур должны производиться только после отсоединения от батареи отрицательного провода. Такая мера предосторожности в первую очередь исключает возможность короткого замыкания, а во вторых, позволяет избежать скачков напряжения в цепях электронной части системы управления двигателем, многие из компонентов которой (такие как ECU, датчики и исполнительные устройства) в высшей мере чувствительны к связанным с такими скачками перегрузкам.

Заметим, однако, что система располагает известной гибкостью, позволяющей ей адаптироваться к изменениям характеристик двигателя, связанным с его износом в процессе эксплуатации транспортного средства. Такая приспособляемость связана с наличием в памяти ECU определенных параметров. При отключении батареи данная информация стирается и после запуска двигателя ее восстановление требует небольших затрат времени. Реабилитационный период может сопровождаться нарушением стабильности оборотов двигателя, снижением чувствительности к изменению положения дроссельной заслонки, легким увеличением расхода топлива и т.п. Продолжительность восстановительного процесса определяется частотой использования и условиями эксплуатации транспортного средства.

Моновпрыск — система одноточечного (центрального) впрыска топлива

Системы моновпрыска различаются между собой по конструкции блока центрального впрыска. В них форсунка располагается над дроссельной заслонкой. В отличие от систем распределенного (многоточечного) впрыска, они часто работают при низком давлении (0,7…1 бар). Это позволяет устанавливать недорогой топливный насос с электроприводом, размещаемый в топливном баке. Форсунка непрерывно охлаждается потоком топлива, предотвращая образование воздушных пузырьков. Такое охлаждение необходимо в топливных системах с низким давлением. Обозначение «Одноточечный впрыск» (SPI) соответствует терминам «Центральный впрыск топлива» (CFI), «Впрыск на дроссельную заслонку» (TBI).

Моновпрыск – принцип работы системы Mono-Jetronic

Это электронно-управляемая одноточечная система впрыска низкого давления для 4-х цилиндровых двигателей, особенностью моновпрыска является наличие топливной форсунки центрального расположения, работой которой управляет электромагнитный клапан. Система использует дроссельную заслонку для дозирования воздуха на впуске, в то время, как впрыск топлива осуществляется распыливанием над дроссельной заслонкой. Распределение топлива по цилиндрам осуществляется во впускном трубопроводе. Различные датчики контролируют все основные рабочие характеристики двигателя; они используются для расчета управляющих сигналов для форсунок и других исполнительных устройств системы.

Работа блока центрального впрыска Форсунка располагается над дроссельной заслонкой. Струя топлива направляется непосредственно в серпообразное отверстие между корпусом и дроссельной заслонкой, где за счет большой разности давления обеспечивается оптимальное смесеобразование, исключающее возможность осаждения топлива на стенках впускного тракта.

1 — регулятор давления; 2 — форсунка; 3 — возврат топлива; 4 — шаговый электродвигатель для управления работой двигателя на холостом ходу; 5- к впускному трубопроводу двигателя; 6 — дроссельная заслонка; 7 — вход топлива.

Форсунка работает при избыточном давлении 1 бар. Распыливание топлива позволяет получить однородное распределение смеси даже в условиях полных нагрузок. Впрыск топлива через форсунку синхронизирован с импульсами зажигания.

Управление работой системы

Помимо частоты вращения коленчатого вала двигателя, к основным переменным, от которых зависит работа системы моновпрыска, можно отнести следующие: отношение объема воздуха к его массе в потоке, абсолютное давление в трубопроводе и положение угла открытия дроссельной заслонки. Соблюдение отношения угла открытия дроссельной заслонки к частоте вращения коленчатого вала в системе моновпрыска Mono-Jetronic может обеспечить соответствие даже наиболее строгим требованиям к содержанию токсичных веществ в отработавших газах, когда эта система используется с обратной связью – с кис

Системы впрыска топлива — моно, распределенный, непосредственный

Системы впрыска топлива с внешним смесеобразованием

В системах впрыска топлива с внешним смесеобразованием приготовление топливовоздушной смеси происходит вне камеры сгорания двигателя (во впускном тракте).

Одноточечный (центральный, моно) впрыск топлива (SPI)

Одноточечный впрыск – это электронно-управляемая система впрыска топлива, в которой электромагнитная форсунка периодически впрыскивает топливо во впускной трубопровод перед дроссельной заслонкой (подробнее об этой системе смотрите в статье Моновпрыск)

Многоточечный (распределенный) впрыск топлива (MPI)

Многоточечный впрыск создает условия для более оптимальной, по сравнению с одноточечным впрыском, работы системы смесеобразования.

Для каждого цилиндра предусмотрена топливная форсунка, через которую топливо впрыскивается непосредственно перед впускным клапаном. В качестве примера такого использования многоточечного впрыска можно назвать системы KE- и L-Jetronic.

Механическая система впрыска топлива

В механической системе впрыска топлива масса впрыскиваемого топлива определяется топливо-распределительным устройством (дозатором), от которого топливо направляется к форсунке, автоматически открывающейся при определенном давлении. Примером использования механического впрыска является система K-Jetronic с непрерывным впрыскиванием топлива.

Комбинированная электронно-механическая система впрыска топлива

Комбинированная система впрыска базируется на механической, которая для более точного управления впрыскиванием снабжена электронным блоком, управляющим режимом работы насоса и форсунок с топливо распределительным устройством. Примером комбинированного впрыска служит система KE-Jetronic.

Электронные системы впрыска топлива

Электронно управляемые системы впрыска обеспечивают прерывистый впрыск топлива форсунками с электромагнитным управлением. Масса впрыскиваемого топлива определяется временем открытия форсунки.

Примеры таких систем: L-Jetronic, LH-Jetronic и подсистема впрыска топлива системы управления двигателем Motronic.

Необходимость соблюдения жестких норм содержания вредных веществ в отработавших газах диктует высокие требования к регулированию состава топливовоздушной смеси и конструкции системы впрыска. При этом важно обеспечить как точность момента впрыска, так и точность дозировки массы впрыскиваемого топлива в зависимости от количества подаваемого воздуха.

Для выполнения этих требований в современных системах многоточечного (распределенного) впрыска топлива на каждый цилиндр двигателя приходится по электромагнитной форсунке, причем управление каждой форсункой осуществляется индивидуально. Количество впрыскиваемого топлива и корректировка момента впрыска рассчитываются для каждой форсунки в электронном блоке управления (ECU). Процесс смесеобразования улучшается за счет впрыскивания точно отмеренного количества топлива непосредственно перед впускным клапаном (или клапанами) в точно установленный момент времени. Это, в свою очередь, в значительной степени предотвращает попадание топлива на стенки впускного трубопровода, что может привести к временным отклонениям коэффициента избытка воздуха от среднего значения в неустановившемся режиме работы двигателя. Так как в многоточечной системе впрыска через впускной трубопровод проходит только воздух, трубопровод может быть выполнен таким образом, чтобы в оптимальной степени соответствовать газодинамическим характеристикам наполнения цилиндров двигателя.

Непосредственный впрыск — системы с внутренним смесеобразованием

В таких системах, называемых системами с непосредственным впрыском (DI), топливные форсунки с электромагнитным приводом, размещенные в каждом цилиндре, впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорания. Смесеобразование происходит внутри цилиндра. Для обеспечения эффективного сгорания смеси существенную роль играет процесс распыления выходящего из форсунки топлива.

CFI Определение: центральный впрыск топлива


Что означает CFI? CFI означает центральный впрыск топлива. Если вы посещаете нашу неанглийскую версию и хотите увидеть английскую версию Central Fuel Injection, прокрутите вниз, и вы увидите значение Central Fuel Injection на английском языке. Имейте в виду, что сокращение CFI широко используется в таких отраслях, как банковское дело, вычислительная техника, образование, финансы, правительство и здравоохранение.Помимо CFI, Central Fuel Injection может быть сокращением от других аббревиатур.

CFI = центральный впрыск топлива

Ищете общее определение CFI? CFI означает центральный впрыск топлива. Мы с гордостью вносим аббревиатуру CFI в самую большую базу данных сокращений и акронимов. На следующем изображении показано одно из определений CFI на английском языке: Central Fuel Injection. Вы можете скачать файл изображения для печати или отправить его своим друзьям по электронной почте, Facebook, Twitter или TikTok.

Значения CFI в английском

Как упоминалось выше, CFI используется как аббревиатура в текстовых сообщениях для обозначения центрального впрыска топлива. Эта страница посвящена аббревиатуре CFI и его значению как центральный впрыск топлива. Обратите внимание, что центральный впрыск топлива — не единственное значение CFI. Может быть несколько определений CFI, поэтому просмотрите их в нашем словаре, чтобы узнать все значения CFI один за другим.

Определение на английском языке: Central Fuel Injection

Другие значения CFI

Помимо центрального впрыска топлива, CFI имеет и другие значения.Они перечислены слева внизу. Прокрутите вниз и щелкните, чтобы увидеть каждый из них. Чтобы увидеть все значения CFI, нажмите «Подробнее». Если вы посещаете нашу английскую версию и хотите увидеть определения центрального впрыска топлива на других языках, щелкните меню языков в правом нижнем углу. Вы увидите значения Центрального впрыска топлива на многих других языках, таких как арабский, датский, голландский, хинди, Япония, корейский, греческий, итальянский, вьетнамский и т. Д.

центральный впрыск — определение — английский

Примеры предложений с «центральным впрыском» , память переводов

Giga-fren Эти результаты показывают, что центрально введенный AVP активирует отток симпатоадреналовой кислоты, возможно, за счет ингибирования барорецепторных рефлексов.tmClassЭлектрический контроль впрыска и устройство центрального впрыска WikiMatrix С 1992 по 1996 год General Motors внедрила систему под названием Central Port Injection или Central Port Fuel Injection. patents-wipoСимметричная подача газа в топливную струю с центральным впрыском дает чрезвычайно однородную смесь топлива и газа. -fren Мы пришли к выводу, что рецепторы мозга, опосредующие пирогенное действие интерлейкина-1, вводимого из центра, восприимчивы к антагонисту. Патент-wipoA сопло имеет трубчатое металлическое ядро ​​(12), которое образует центральный канал инъекции (14), и цилиндрическую, внешнюю, боковая поверхность (13).Однако дофаминовые проекции в прилежащее ядро, по-видимому, участвуют только в реакции питья, вызванной центральными инъекциями ангиотензина II. Центральная инъекция антител против IL-6 крысы подавляла эффекты интерлейкина-1β (icv). или инъекции эндотоксина (внутрибрюшинно) на температуру толстой кишки и у крыс в сознании. Результаты ясно показывают, что острая гипертермия у несдержанных крыс, вызванная периферическими или центральными инъекциями морфина, не вызвана активацией гипофизарно-надпочечниковой оси.Patents-wipo Озон и химический реагент вводятся отдельно в реакционную камеру через центральное отверстие для инъекции и внешние отверстия для инъекции, соответственно, при этом озон и химическое смешивание в области между инъектором и субстратом. spinger Время циркуляции самое короткое после центральной венозной инъекции , но есть некоторый риск осложнений. patents-wipoМульти-завихритель топливно-воздушного смесителя с централизованным впрыском топливаWikiMatrixCentral Fuel Injection был доступен в 1984 году. Комментарии к новостямПокупая государственные ценные бумаги, центральный банк вбивает наличные в банковскую систему.Патенты-wipo Инжектор включает в себя центральный порт впрыска, соединенный с источником озона, и по крайней мере два внешних порта впрыска, расположенных на противоположных сторонах центрального порта впрыска и соединенных с источником химического реагента. инъекция 1,0 мкг каиновой кислоты в 0,25 мкл в течение 15 с ослабляла или блокировала реакцию питья и увеличивала латентный период для питья, вызванный центральными инъекциями ангиотензина II. после периферической или центральной инъекции сульфата морфина (MS) в группах крыс Sprague-Dawley до и после адреналэктомии (adx), гипофизэктомии (hyp) или подавления гипофиза (посредством лечения дексаметазоном).В отчете Всемирный банк призывает к дальнейшим действиям по ужесточению денежно-кредитной политики, особенно путем недопущения прямых вливаний Центрального банка в экономику. ProjectSyndicate В 1990-х годах центральный банк Японии вливал огромные суммы денег в банки в попытке увеличить денежную массу. supply.patents-wipo Этот гидравлический инжектор (2) турбины Пелтона состоит из сопла (4), центрированного на центральной оси впрыска (Y2), втулки (8), которая расположена соосно внутри сопла, и игла (10), которая подвижно установлена ​​относительно втулки вдоль центральной оси впрыска.Патенты-wipo Система может принимать различные решения для решения любой проблемы, делая метод пригодным для использования во всех возможных сценариях, в том числе с малопрочным грунтом и очень большими нагрузками, указанные решения включают: забивание сваи по грунту , центральная инъекция и инъекция в пьедестал, периферическая инъекция и радиальная инъекция. Giga-fren Ответ Европейского центрального банка: инъекции или переливание крови? UN-2 Согласно информации Центрального банка, физические лица ежегодно вкладывают в экономику Армении около 1 миллиарда долларов.

Показаны страницы 1. Найдено 924 предложения с фразой центральная инъекция.Найдено за 22 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Tureng — центральный впрыск топлива

  • Turc — английский
    • Turc — Anglais
    • Аллеманд — Английский
    • Français — Anglais
    • Espagnol — Anglais
    • Синонимы английского языка
  • Синонимы
  • По цене
  • Outils
  • Ресурсы
  • Контакт
  • Книги
  • Ouvrir session / Souscrivez-vous
  • Éteindre les lumières
  • английский
    • Английский
    • Türkçe
    • Français
    • Español
    • Deutsch
  • Синонимы
  • Outils
  • Книги
  • По цене
  • Ресурсы
  • Контакт
  • Ouvrir session / Souscrivez-vous

EN-TR

  • Turc — Anglais
  • Аллеманд — Английский
  • Espagnol — Anglais
  • Français — Anglais
  • Синонимы английского языка
  • Turc — Anglais
Historique

Играть в ENTRENus

🎓 впрыск топлива в центральный порт ⚗ en ruso 🧬

Перевод: en ruso

Mira otros diccionarios:

  • — Топливная рампа, подключенная к форсункам, которые установлены чуть выше впускного коллектора на четырехцилиндровом двигателе.Впрыск топлива… Википедия

  • Двигатель General Motors 90 ° V6 — Двигатель Chevrolet 90 ° V6 Производитель General Motors Производство 1978– Рабочий объем 200 куб. Дюймов (3,3 л) 229 куб. Дюймов (3,8 л) 262 куб. Дюймов (4,3 л) Диаметр цилиндра 3,50 дюйма (89 мм) 3,736 дюйм (95 мм) 4,00 дюйма…… Википедия

  • Subaru Legacy — Infobox Название автомобиля = Subaru Legacy aka = Subaru Liberty Subaru B4 Subaru Legacy B4 Subaru Legacy Touring Wagon производитель = предшественник Subaru = нет материнской компании = производство Fuji Heavy Industries = 1989 г. настоящий класс = средний размер (1989 … … Википедия

  • BMW M62 — Infobox Название автомобиля = BMW M62 / S62 производитель = производство BMW = 1994 ndash; 2005 класс = DOHC 90 ° V8 предшественник = BMW M60 преемник = двигатель BMW N62 = 3.5 л (3498 см3 / 213 дюймов³) 4,4 л (4398 см3 / 268 дюймов³) 4,6 л (4619 см3 / 281 дюйм³) 4,9 л (4941 см3 / 301 дюйм³) аналогично… Wikipedia

  • Двигатель GM Vortec — Vortec — торговая марка линейки поршневых двигателей для грузовиков General Motors. Название впервые появилось в 1986 году на 4,3-литровом двигателе V6, но сейчас оно используется в большом количестве различных двигателей. Современные двигатели Vortec названы в честь их приблизительного…… Wikipedia

  • Cadillac Sedan de Ville — здесь deVille и De Ville перенаправляют.Для использования в других целях, см Девиль. Cadillac de Ville Производитель General Motors Производство 1949–2005… Википедия

  • Chevrolet S-10 — Chevrolet S 10 / GMC Sonoma Производитель General Motors Производство 1982–2004 (Северная Америка) 1995 – настоящее время (Бразилия) Предшественник… Wikipedia

  • Двигатель Ford HSC — крутящий момент. Этот двигатель обозначается в VIN буквой S. Ранние двигатели HSC были карбюраторными, с карбюратором Holley 6149 на 1 баррель.Двухцилиндровый центральный впрыск топлива (CFI) был добавлен в 1985 году. Он был переведен на многопортовое топливо…… Wikipedia

  • Cadillac Coupe de Ville — См. Также: Cadillac Sedan de Ville Cadillac Coupe de Ville 1960 Cadillac Coupe de Ville… Википедия

  • Toyota MR2 — MR2 перенаправляется сюда. Для второй игры в серии Monster Rancher см. Monster Rancher 2. Toyota MR2 Manufacturer Central Motors (часть Toyota Motor Corporation) Производство 1984–2007… Википедия

  • Sonoma GT — Infobox Название автомобиля = GMC Sonoma GT aka = GMC S.GT GMC S 15 производитель = производство General Motors = предшественник 1992 года = GMC Syclone Преемник Chevrolet 454 SS = класс GMC Typhoon = спортивный компактный пикап, аналогичный = GMC Syclone GMC Typhoon Dodge Dakota…… Википедия

Часть 1 — Как проверить узел топливной форсунки Spider (4,3 л, 5,0 л, 5,7 л)

Проверка негерметичного узла топливной форсунки «Spider» или негерметичного регулятора давления топлива (GM 4,3 л, 5,0 л или 5,7 л) может показаться невозможным, так как оба этих плохих парня расположены внутри камеры впускного коллектора, но их можно протестировать, и это намного проще, чем вы думаете.В этой статье я покажу вам, как это сделать.

В конце статьи я дал несколько рекомендаций о том, где вы можете купить узел топливной форсунки CPI «Spider» и отдельные компоненты CSFI, которые сэкономят вам много денег!

И последнее: эта статья поможет вам найти утечку в сборке «Spider». Я написал две другие статьи, в которых рассматриваются две другие возможные проблемы со сборкой «Spider»:

  1. Нет запуска — нет топлива «Паук» Устранение неисправностей топливной форсунки.
    1. Это тематическое исследование поможет вам диагностировать состояние «не запускается, нет топлива» с форсункой «Spider».
  2. Пропуск зажигания топливной форсунки «Spider» и гидрозамок (пример устранения неисправностей).
    1. Это тематическое исследование поможет вам диагностировать топливную форсунку (внутри «паука»), которая застряла в открытом положении и вызывает состояние гидрозамка.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar los Inyectores y Regulador de Combustible (GM 4.3 л, 5,0 л, 5,7 л) (at: autotecnico-online.com ).

Важные советы и предложения

СОВЕТ 1: Вам понадобится манометр для диагностики топливной форсунки в сборе на пикапе GM 4,3 л, 5,0 или 5,7 л (фургон, мини-фургон, внедорожник).

СОВЕТ 2: Вы будете работать с топливом (бензином), которое легко воспламеняется. Безопасность прежде всего — будьте осторожны, руководствуйтесь здравым смыслом, всегда думайте и действуйте в соответствии с безопасностью.

СОВЕТ 3: В этой статье будет показано только, как проверить узел топливной форсунки (частью которой являются топливные форсунки и регулятор давления топлива), инструкций по «снятию и замене» нет.Я рекомендую купить руководство по ремонту по этим инструкциям.

СОВЕТ 4: Для проверки топливной форсунки Spider в сборе нет необходимости снимать камеру впускного коллектора. Фотография, которую я использую в этой статье, показывает Пленум выключен, чтобы облегчить объяснение теста.

Основы системы впрыска топлива «Паук»

Существует два типа топливных форсунок «Spider», используемых в двигателях GM 4.3L, 5.0L, 5.7L, и эта статья поможет вам с обоими типами.

Если вам интересно, один тип относится к системе с центральным впрыском топлива ( CPI ), а другой к системе с центральным последовательным впрыском топлива ( CSFI ).

Как их отличить? Короче говоря, система CPI не использует датчик массового расхода воздуха (MAF), а камера впускного коллектора изготовлена ​​из металлического алюминия и использовалась с 1992 по 1995 год только на двигателях 4.3L V6. CSFI действительно использует датчик массового расхода воздуха, а камера статического давления пластиковая и использовалась с 1996 года по 4.Двигатели 3 л, 5,0 и 5,7 л.

Кроме того, когда что-то выходит из строя в системе типа CPI, необходимо заменить всю топливную форсунку в сборе. В системе CSFI все детали можно заменять по отдельности.

Замечательно то, что вам не нужно ничего открывать, чтобы узнать, не протекает ли что-нибудь внутри, вы можете выполнить простой тест на утечку топлива под давлением, и по результатам этого теста вы узнаете, есть ли что-то. неисправен узел топливной форсунки «Паук» (любого типа).

Признаки неисправной топливной форсунки «паук»

Самый распространенный тип неисправности (связанный с топливной форсункой Spider) — это, как правило, неисправность не самого узла, а неисправности регулятора давления топлива.

Регулятор давления топлива печально известен утечкой топлива из впускного вакуумного ниппеля. Когда это происходит, двигатель может пострадать от обратного взрыва (в камере статического давления из-за утечки топлива), в результате которого воспламеняются трубопроводы топливных форсунок из нейлонового пластика.Конечным результатом является утечка большего количества топлива во впускной коллектор, вызывающая некоторые из следующих симптомов:

  1. Неровный холостой ход
  2. Черный дым выходит из выхлопной трубы (при работающем двигателе).