Как Проверить Жрет Ли Двигатель Масло ~ AUTOTEXNIKA.RU

Мотор забирает масло, но вы не знаете, в чем дело? Мы расскажем вам почему двигатель кушает масло!

Обстоятельства, при которых мотор может «принимать» масла, многие из них, иногда выясняют, почему двигатель «принимать пищу» Самодельное масло очень сложно, а порой оно совершенно нереально. Теперь я постараюсь рассказать вам больше возможных причин, почему двигатель может увеличить потребление моторного масла.

Давайте поставим все точки сразу «и», Что это означает двигатель ест масло или двигатель берет масло? Некоторые буквально понимают выражение этого водителя, воображая мотор, который ест моторное масло. Это, конечно, абсурдно, принимает или ест по выражениям, предполагается, что моторное масло слишком высокое, чего не должно быть. Другими словами, производитель указал, что на 10000 двигателей будет расходоваться 1 литр моторного масла, это считалось нормальным и не было причин для беспокойства. Например, когда вы меняете масло, скажем, 5 литров в двигателе, вы должны быть готовы к тому, что через 10000 км вам придется доливать масло в двигатель вашего автомобиля. Если вам нужно добавить больше или называются больше. двигатель ест масло.

Куда уходит это масло?

Как известно, все ластики смазаны маслом, без чего невозможно представить себе ДВС. действительный расход масла, обычно происходит за счет поршневой группы двигателя, это место трения больше всего. Из-за высоких температур часть моторного масла выгорает. «летать в трубу» вместе с выхлопными системами или на стенках камеры сгорания, поршневыми кольцами или седлами клапанов.

Замечания: Нет необходимости брать, как правило, цифру, указанную выше, 10000 км и 1 литр масла, для каждой машины эта цифра может существенно отличаться, все зависит от марки двигателя и его характеристик.

Чрезмерный расход топлива указывает на неисправность двигателя; износ двигателя часто является обязательным условием. Обычно это начинается с того, что масло равномерно появляется в системе вентиляции, если вы ничего не делаете, масло появляется в воздушном фильтре. Необходимым условием для этого является давление газа в картере, которое увеличивается по мере износа двигателя и выталкивания масла в дыхательную трубку.

Двигатели с турбонаддувом могут очень быстро сливать масло при сливе поддона двигателя из-за явного износа втулок ротора турбины. Именно поэтому владельцы таких двигателей должны быть максимально осторожны и вовремя следить за потоком масла из турбины.

Причины, почему двигатель ест масло?

Масляные крышки скребка часто являются необходимым условием для чрезмерного потребления моторного масла. Уплотнения штока клапана установлены на клапанах системы газораспределения. Внезапные явления, вероятно, здесь. Например, плохо прогретый двигатель увеличивает вероятность затвердевания манжеты крышки в разы, но нет необходимости говорить о двигателях. «Приручить» крышка не будет затянута должным образом, масло будет свободно течь под направляющей втулкой вдоль штока клапана. После этого моторное масло либо вылетит с выхлопными газами, либо попадет в камеру сгорания и зажжет свечи. В результате получается бархатистая сажа на свечах и перерывы в работе двигателя.

Как проверить есть ли молодор

. Я в ВК. записывать! моя группа о подержанной машине. Войдите!

 

Как проверить, подхватывает ли двигатель масло

скажи мне как проверить ЛЕД для чрезмерного потребления масло. условия испытаний: бензин двигатель(Carburate.

Поршневые кольца являются вторыми по величине причина, почему двигатель ест масло. На одном поршне, как правило, три кольца, сверху. два компрессионных кольца, а под ними. один масляный скребок. Зачем тебе компрессионные кольца, знаешь, надеюсь. С их помощью производитель уменьшает зазор между поршнем и стенкой цилиндра, тем самым максимизируя возврат передаваемой энергии при вращении двигателя. Чтобы уменьшить трение, возникающее между зажимными кольцами и стенками цилиндра, в них подается масло, остатки которого удаляются с помощью маслосъемных колец. Из-за износа этих колец часть масла остается на стенках, поэтому увеличивается расход масла. В результате за один день вы не будете считать несколько литров моторного масла, и вы придете к выводу, что двигатель ест масло.

Для него «жизнь» двигатель подвергается большому количеству переключений в циклах нагрева и охлаждения. Все детали двигателя проходят испытания. Износ поршневых колец или их потеря упругости, помимо уменьшения сжатия, также угрожает появлению явления, называемого дрожанием. Это явление не было хорошо изучено, но одно можно сказать наверняка: когда двигатель работает, кольцо может колебаться по радиусу высокочастотного поршня или может многократно перепрыгивать с одного конца канавки поршня на другой. Из-за таких колебаний двигатель потребляет масла почти на литры, чаще всего эта неисправность проявляется в виде характерного серого дыма из выхлопных газов.

Плохое моторное масло, а также масло, не соответствующее типу двигателя, также часто приводят к запуску двигателя. возьми масло. Эта причина косвенно влияет на предыдущую неисправность. Дело в том, что для каждого двигателя есть «ему» Неправильно подобранное масло может значительно увеличить его расход. Поскольку масло слишком жидкое, поршневые кольца не могут «Collect» он остается на стенках цилиндра и после воспламенения топливно-воздушная смесь горит вместе с ним. В результате, так оно и есть «неудачи» с выхлопом или оседанием в камере сгорания или на свечах, но как ни крути, уровень масла будет продолжать снижаться. Также часто «неправильно» масло откладывается толстым маслянистым слоем на деталях двигателя, это может привести к «Постельное белье» или коксовые кольца. Если кольца лежат, компрессия исчезает во всех цилиндрах двигателя.

Существуют и другие причины, по которым двигатель принимает масло, например естественный износ. Существует комплексная разработка всех деталей двигателя. В результате масло во много раз быстрее, чем при нормальной работе. Износ двигателя часто связан с деформацией стенок цилиндров, если двигатель продолжает работать. Увеличенный зазор между трущимися поверхностями, трещинами и трещинами и трещинами на стенках цилиндров, а также сгоревшими прокладками головки цилиндров и жесткими сальниками. может привести к утечке и падению масла. Оставшееся масло горит или оседает на деталях, предсказать, какая стоимость в этом случае достаточно сложно, все зависит от степени износа и повреждения двигателя.

Напоследок хочу добавить.

Также помните циклы замены. Помните, что своевременная замена избавит вас от многих проблем, в том числе от такого неприятного явления, как избыток моторного масла. Также не забудьте своевременно прополоскать двигатель с помощью специальных промывочных масел. Покупайте только высококачественное моторное масло от проверенного производителя, рекомендованного вашим дилером или указанного в инструкции к вашему автомобилю.

почему ест, причины, норма на угар

Двигатель транспортного средства требует обязательного наличия масла, снижающий силу трения деталей, совершающих во время работы возвратно-поступательные и вращательные движения. В отличие от коробки передач или редуктора заднего (переднего) моста расход масла в двигателе неизбежен в силу его утечки через сапуны картерных газов, маслосъемных поршневых колец и стержни клапанов. Непосредственно зависит от точности и качества изготовленных деталей двигателя. Для оценки состояния механической части двигателя введено понятие нормы.

Норма расхода масла на автомобилях

Уровень расхода масла, согласно заявленному производителем классических моторов, составляет ориентировочно от 0.1 до 0.3% общего расхода топлива. В переводе на километры должен расходовать на 1000 км пути максимально 3 литра. Легко рассчитать его потребление, если известна норма использованного топлива на 100 километров пути. Например, автомобиль ВАЗ-2115 расходует 10 литров бензина на 100 километров, следовательно, на это количество топлива, ожидаемый угар масла составит примерно 0,01 – 0,03 килограмм. Это оптимальная допустимая величина, при которой можно сделать заключение об исправном состоянии двигателя.

У двигателя, оснащенного турбиной, в сравнении с классическим двигателем уходит больше смазки и составляет 0,5 – 0,8% от затраченного бензина. В зависимости от конструкции турбины и их количества на двигателе расход может быть и выше 1%.  Чем больше оборотов турбированного мотора, тем больше он начинает жрать масла. 

Причины повышенного расхода масла

Повышение расхода масла возникает из-за ряда двух важных причин. Первая и наиболее частая – это функциональная и зависящая от износа комплектующих деталей силовой установки. Вторая связана с утечкой масла во внешнюю среду.

Наружную утечку масла определить легко. Для этого, после стоянки автомобиля достаточно заглянуть вниз под двигатель. Пятно или лужица смазочной жидкости, образовавшейся от стекающих капель свидетельствует о разгерметизации уплотнения в каком-либо узле. Решение проблемы устраняется подтягиванием крепящих узел болтов или заменой соответствующей прокладки. На сколько требуется приложить усилий при креплении болтов и гаек можно узнать в инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля.

Наиболее часто встречающиеся места утечек масла являются:

Клапанная крышка, которая располагается в верхней части двигателя и соответственно подвержена нагреву. Частые перепады температур воздействуют на ее прокладку, которая впоследствии теряет эластичные свойства. Самопроизвольно появляются трещинки, изломы, в результате чего происходит утечка через свищи между посадочной поверхности головки блока цилиндров и прокладкой. Кроме этого, ее часто снимают в целях выполнения технологических операций и несоблюдение согласно регламента затяжек болтов приводит к появлению масла на поверхности двигателя.

Маслозаливная горловина также является источником потерь масла. Располагается, как правило, на крышке клапанной и закрывается специальной и снабженной с уплотнителем крышкой. Разрушают уплотнение крышки воздействия высоких температур с переходом, после выключения двигателя на низкие, а также пульсирующее внутри полости механизма газораспределения газы.

Датчик давления является не только источником убывания смазочного материала, но и представляет опасность полного его выброса наружу во время движения. Происходит это по причине постоянной нагрузки на мембрану датчика сил давления и постепенно с корпуса начинает течь масло. В случае обнаружение течи, его лучше заменить на новый, так как достигнув критического состояния, измерительный элемент может сорвать с металлического корпуса и возникнет аварийная ситуация для двигателя. Отсутствие в картере масла влечет проворачивание коренных или шатунных вкладышей, заклинивание и поломку распределительного вала, перегрев поршней и т. д.

Сальники деталей вращения в связи с их износом, старением, продолжительного бездействия автомобиля пропускают смазочный материал.   

После капиталки двигатель ест масло

Проведение капитального ремонта двигателя осуществляют в случае появления признаков его сильного износа, а именно:

• низкой компрессии в цилиндрах – нормальная величина компрессии бензинового двигателя находится в пределах 12-16 атм;
• продолжительный запуск двигателя;
• повышенный расход топлива и смазочного материала;
• снижение давления масла;
• появление громких стуков.

Не редко возникают случаи, когда после капиталки жрет масло так, как будто двигатель и не подвергался ремонту. Некачественный ремонт, не правильно произведенные замеры измерительным инструментом диаметров цилиндров, шеек коленчатого вала – все это приводит к увеличению расхода масла.

Не стоит также после ремонта искать причины, когда двигатель слегка подъедает масло. Необходимо обкатать машину с целью притирки и плотного прилегания всех трущихся между собой деталей. Выполнение расточки цилиндров в процессе кап ремонта не гарантирует моментального и плотного контакта между кольцами поршней и стенками цилиндров. Микроскопические неровности сглаживаются в процессе работы двигателя.    

Присадки

Есть ли необходимость в проведении капитального ремонта двигателя в случае если он ест немного масла. Диагностика инжекторного автомобиля может определить завышение компрессии и результаты проверки вполне могут оказаться относительными. Конкретно установить причину куда уходит небольшое количество без разборки невозможно. Это может быть и залегание маслосъемных колец из-за небольшого перегрева поршневой группы, и потеря эластичности маслосъемных колпачков. Так или иначе, но не стоит торопиться с дорогостоящим ремонтом двигателя, возможно применив «лечащие» методы необходимость в этом отпадет.

Для начала, особенно если известно уже о незначительном перегреве, можно попробовать методы раскоксовки.

На горячем двигателе откручиваются свечи зажигания и после предварительной установки поршней в один ряд заливается в свечные отверстия раскоксовочная жидкость (например, «Лавр»).  Свечи закручиваются обратно и таким образом создается «паровая баня» в цилиндрах. За ночь происходит процесс набухания кокса и карбамидов, а утром работа продолжается с запуска двигателя и его прогрев. Отработанное масло сливается и заменив фильтр заливается новое.

Существует и другой способ раскоксовки, не требующий замены масла в системе. Основан на химической промывке топливной системы форсунок на рабочем двигателе, при этом производится чистка отложенных карбамидов на стенках камеры сгорания и поршневых колец.

При появлении сизого дыма с глушителя у работающего двигателя на холостом ходу можно воспользоваться разработанными научно-исследовательскими институтами специальными присадками (добавками в смазочные жидкости). Перечень таких присадок разнообразен, например, ER, Супротек-Универсал 100, Liqui Moly CeraTec, Bar dahl Full Metal и другие.

Принцип всех присадок, добавленных в масло одинаковый и заявленные производителями результаты, следующие:

• повышается мощность, восстановлением износа цилиндров, с созданием одновременно масляной пленки и обеспечивая необходимую плотность между поршнем и цилиндром;
• уменьшается средний расход топлива, повышая эффективность сгорания его за счет снижения потерь на трение;
• снижается угар масла;
• снижается уровень шума;
• прекращение выхода дыма из глушителя.

Почему добавление присадок уменьшает утечку масла?

Применение металл плакирующих веществ формируют в местах наиболее сильного трения специальную защитную пленку, которая устраняет дефекты возникающие в результате трения и ударов, а минеральные вещества, содержащиеся в присадках, восстанавливают металлокерамические поверхности. Кроме этого, полиэфиры и хлор парафины растворяют нагар и отложения на рабочих поверхностях.

Надо или не надо применять присадки зависит от решения владельца автомобиля. Все зависит от конкретного случая и анализа основных диагностических данных по работе мотора. Иногда бывает и так, что дешевле сделать капремонт или вложить средства для приобретения нового.

Ремонт двс

Замечено, что при быстрой езде двс кушает много моторного масла. Водитель при высокой скорости не видит сизый дым в зеркалах заднего вида, так как его сносит поток воздуха. Но проверить симптом изношенной ЦПГ возможно. Для этого достаточно 3-5 км удерживать скорость машины не ниже 100 км/час, затем сбросить педаль газа и в режиме принудительного холостого хода проехать от 500 метров до одного километра и после этого вновь ускориться с низкой передачи. Если с момента ускорения выхлоп будет сопровождаться обильным сизым дымом, это означает, что ЦПГ имеет сильный износ и требуется делать ремонт ДВС.

При ремонте особое внимание должно уделяться точности расточки цилиндров. Специалист, прежде чем начать расточку, предложит владельцу купить ремонтные поршни с заданным размером, по которым он произведет все операции с цилиндром по расточке и хонингованию. Обычно при таких работах используют точные измерительные инструменты и если расточник определил, что поршень вошел в цилиндр и не качается, то этого недостаточно. Самая лучшая проверка на правильность и точность расточки цилиндра — это применение «дедовского» метода. Заключается метод в скорости свободного падения поршня в цилиндре при комнатной температуре, смазанного тонким слоем моторного масла. Поршень должен медленно и плавно, без рывков, под действием силы тяжести падать вниз. Быстро достигнувший нижней точки поршень свидетельствует об увеличенном диаметре цилиндра во время механической обработки. 

Проверить работу маслосъемных колпачков также возможно путем резкого увеличения оборотов до 3000 и последующего их удержания на этом уровне. В момент набора оборотов если появился сизый дым, а потом стал меньше или совсем исчез, то скорее всего требуется их замена. На многих типах моторов операцию по демонтажу старых и изношенных колпачков возможно выполнить без снятия головки блока цилиндров. Разборке подлежит распределительный вал (верхнее его расположение) или ось коромысел (когда распредвал установлен автономно от головки блока и ниже его).

После переборки ДВС важно регулярно проверять как идет процесс обкатки и контролировать уровень угара масла.     

Правильный уровень масла в двигателе автомобиля. Как измерить?

Какой уровень масла в двигателе правильный? Последствия низкого/высокого уровня масла 4.10/5 (82.07%) 29 голос(ов)

Уровень масла в двигателе должен постоянно отслеживаться при помощи щупа, который всегда находится в зоне простого доступа. Он постоянно одним концом находится в загерметизированном отверстии БЦ, а другим — в масляной ванне.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Систематические проверки позволят сохранить силовой агрегат в постоянном рабочем состоянии и продлить ему жизнь. Несложную задачу по проверке уровня моторного смазки должен выполнять каждый водитель, в особенности, если ожидается дальняя дорога.

Уровень масла в двигателе выше/ниже нормы?

Превышение или понижение уровня масляной жидкости приводит к большим проблемам, которые могут повлечь значительные денежные затраты и трату времени на ремонт двигателя.

Записаться на ремонт!

Какой должен быть оптимальный уровень масла в двигателе, чем опасен слишком низкое/высокое количество, по какой причине не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в такой ситуации, и какие могут быть последствия, если так будет. А также то, как правильно проверить уровень смазки и типичные ошибки водителей. Вопросы, которые волнуют любого водителя.

Как правильно проверять уровень масла в двигателе

Только путем регулярных проверок удается отследить изменяется ли уровень смазки в моторе авто. В двигателе проверка уровня смазывающей жидкости определяется при помощи щупа, выступающий с блока мотора на одной из его сторон. Он выходит из герметизированного отверстия в блоке цилиндров, второй конец находится в масляной ванне кратера мотора.

Основные правила проверки масла в двигателе

Чтобы правильно посмотреть уровень смазки в двигателе, четко соблюдайте следующие правила:

1. Проверка уровня смазывающей жидкости проводится только спустя 5-10 минут, если до этого он эксплуатировался;
2. Проверка осуществляется, когда авто стоит ровно, не наклонено в какую-либо сторону;
3. Выполняется контроль специальным щупом по отметкам «max» и «min»;
4. Протирайте щуп чистой тряпкой, которая не оставляет волокон;

Помните! Своевременная замена моторного масла значительно увеличит срок службы двигателя.

Качественная замена масла в Москве:

Загружаем автосервисы. ..

Порядок проведения замера уровень масла

Масляной щуп

Прежде чем приступить к проверке ознакомимся с масляным щупом. На нем нанесены две метки «min» и «max», которые указывают минимальное и максимальное количество смазки соответственно. Нанесены они по-разному: в виде надписи, точек, полосок. Также на некоторых щупах имеются метки HOT и COLD. Бывают ситуации, когда показания на щупе могут быть недостоверными.

Как же узнать правильный уровень масла в двигателе? Алгоритм действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность.
2. Если автомобиль эксплуатировался, подождите 10-15 минут, чтобы масло стекло в картер двигателя, и замер был правильный.
3. Откройте капат и достаньте масляный щуп. Затем протрите его тряпочкой и снова погрузите внутрь до упора и подождите 2-3 секунды.
4. Извлеките повторно щуп. Правильный уровень масла в двигателе считается тот, когда отметка находится метками «min» и «max». Минимальный это когда уровень находится у самой границы минимума. Повышенный, когда уровень выше максимальной отметки.
5. Не лишним будет проверить и качество смазывающей жидкости. Оно не должно иметь следы эмульсии. Также иметь слишком темный цвет, что говорит о выработке моторного жидкости, особенно если автомобиль после замены проехал свыше 10 тыс км. В таком случае будет необходима замена смазывающей жидкости и масляного фильтра.

Помните! Контроль уровня осуществляется только после вторичного погружения щупа в кратер.

Типичные ошибки водителей

1. Во время проверки авто стоит под наклоном.
2. Контроль выполняется при работающем моторе.
3. Мотор не успел остыть, проверка выполняется сразу после эксплуатирования автомобиля.
4. Щуп не был протерт, остались первоначальные отметки жидкости.
5. Контроль производился сразу же после доливки или замены.

Как часто проводить проверку уровня масла?

Четкого ответа здесь нет. Все зависит от состояния двигателя. Мы рекомендуем проверять обязательно перед дальними поездками.

Никогда не будет лишним, если произведете проверку раз в неделю, перед тем как эксплуатировать автомобиль, при соблюдении вышеперечисленных правил. К тому же времени это не отнимает много, но даст возможность своевременно определить критический уровень.

Уровень масла в двигателе выше/ниже необходимый нормы? Не знаете, что делать? Мы поможем!

Загружаем автосервисы…

Как проверять масло: на холодном или горячем двигателе?

Выполняется контроль при холодном или горячем моторе? Для определения правильного уровня масла в двигателе нужно четко знать ответ на данный вопрос.

Производить проверку количества моторной жидкости необходимо на холодном двигателе или прогретом, но не ранее 5-10 минут после остановки.

Отдельное внимание стоит уделить проверке в зимний период времени. При сильных морозах слегка примерзает и густеет. Вследствие чего на щупе возможно снижение уровня.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, мы рекомендуем сперва выполнить контроль на холодном моторе, а после прогревания осуществить повторную проверку, по инструкции, описанной ниже.

К тому же, в некоторых моторах предусмотрена возможность контроля на холодном и горячем двигателе. На щупе будут отметки HOT (горячий) и COLD (холодный).

Низкий уровень масла в двигателе

Большинство водителей думают, что пониженное значение масла в движке, это не так страшно, но практика говорит обратное – последствия могут быть очень серьезными.

Причин снижения уровня смазки мало, но знать их нужно:

• Пробило картер, из-за чего масла может полностью отсутствовать
• Сильно износились элементы двигателя. Из-за чего мотор потребляет больше смазки
• Долго не подливалось
• Пробило прокладку – уровень упал

Более распространенной причиной все-таки является халатность водителя, который не следит за своим автомобилем.

Помните! Низкий уровень моторной жидкости неприемлем, и находится он между «min» и «max». При критическом, отметка будет ниже «min».

К чему приводит падение уровня смазывающей жидкости

Разберемся, к каким последствиям может это привести:

1. Изнашиваются детали, а в большей степени страдает коленчатый вал, для которого смазка нужна в большом количестве. В итоге, когда масла слишком мала, шейки вала начинают работать на сухую. Это ведет к увеличенной выработке на них, а также на втулках и вкладышах.
2. Проворачивание вкладышей, которые вследствие могут повредить зеркальную поверхность приводной конструкции. Из-за чего коленвал может потерять твердость или вовсе порваться. Также недостаточное количество может привести к клину двигателя.
3. Из-за нехватки смазки страдает поршневая группа, которая тоже нуждается в постоянной смазке. Когда мотор работает, маслом смазываются стенки цилиндров. Если его нет, то кольца, установленные на поршнях, царапают стенки в цилиндрах, что ведет к расточке и капитальному ремонту двигателя.
4. Недостаточное количество смазки ведет к неисправностям масляного насоса. Изнашивается вал и подшипник привода, и в дальнейшем заклинивает детали внутри масляного насоса. Единственным верным решением будет заменить его.
5. Изнашивание и возникновение металлической стружки в моторе, попадающая в ГБЦ. Данный процесс сложно уже остановить, и он ведет к всецелому изнашиванию двигателя.

К тому же оно выполняет еще одну важную функцию —  не дает перегреваться двигателю. При низком уровне это может повлечь выгиб ГБЦ, проникновению антифриза в цилиндры, что поспособствует разрушению БЦ.

Почему случается большой расход масла Вы можете узнать подробнее из статьи – «Большой расход масла в двигателе и основные причины».

Постоянная проверка уровня убережет Ваш автомобиль от капитального ремонта двигателя, который может потянуть большие затраты. Еще одним выходом из ситуации может быть контрактный двигатель, что также является затратным делом.

Помните! Если Вы обнаружили, что уровень смазывающей жидкости оказался ниже минимальной отметки, то использование автомобиля недопустимо!

Если Вы обнаружили, что уровень слишком низкий, стоит обратиться в автосервис в Москве для проведения диагностики и осмотра автомобиля. Запишитесь на диагностику по нижеуказанным номерам телефонов или оставьте заявку на сайте. Убедитесь и будьте уверены в правильной работе своего автомобиля!

Низкий уровень масла?

Причины потери моторного масла должны быть исследованы как можно скорее!

Записаться на ремонт

Высокий уровень масла в двигателе

Бытует ошибочное мнение, что чем больше, тем лучше. Однако, это заблуждение. Количество масла в двигателе выше допустимой отметки «max» может привести к плачевным последствиям, которые нередко оказываются намного серьезнее тех, что бывают при низком уровне смазывающей жидкости.

Последствия проявляются не мгновенно или просто зачастую не такие приметные на начальном этапе. Часто перелив случается из-за неполного слива уже изношенного масла при замене.

Популярной ошибкой является недостаточный прогрев двигателя при замене, перед тем как слить, а также то, что не всегда используется вакуумный отсос.

В этом случае старой смазки может остаться около 300-500 гр. Далее заливают новое в том количестве, в котором требует производитель.

Многие автолюбители специально заливают в большем количестве. Все потому что думают, что мало – значит плохо, и льют не жалея. Такое мнение сложилось у автомобилистов, чей двигатель в большом количестве расходует масло или по причине протечек.

Увеличен расход топлива – признак переизбытка масла.

Из-за этого коленчатому валу тяжело вращаться. Автомобиль медленнее набирает скорость, хуже реагирует на нажатие газа. Чтобы компенсировать потери и добиться привычного разгона начинают более усердно выжимать педаль, вследствие чего расходуется больше топлива.

Какие могут быть последствия

Излишнее количество смазки не только увеличивает расход горючего. Из-за высокой температуры, итогом переизбытка является рост давления на прорезиненные сальники и остальные уплотнители.

Продуктивность работы уплотнительных элементов со временем падает, масло протекает. В последствии в большей степени расходуется смазка, загрязняется место под капотом, а также возникает нужна в замене сальников.

К каким неисправностям ведет превышенный уровень масла в моторе:

• Трудности с запуском двигателя при низких температурах воздуха.
• Образуется нагар, появляется отложения в цилиндрах
• Повышается нагрузка на маслонасос и сокращается его работоспособность
• Вспенивается, из-за чего возникают нарушения в работе гидрокомпенсаторов
• Усиливается задымление, излишки смазки попадают в выхлопную систему, загрязняется катализатор
• Увеличивается токсичность выхлопных газов
• Из-за попадания на свечи и быстрого прихода в неисправность, нарушается работа всей системы зажигания

При сбоях мотора, жидкости, находящиеся в других системах могут попасть и смешаться с маслом. Тогда происходит увеличение уровня.

Для того, чтобы определить почему же повышается количество моторного масла нужно незамедлительно провести диагностику. Проще всего будет провести его анализ на вязкость, запах и наличие примесей.

При малейших подозрениях отправляйтесь в автосервис в Москве или записывайтесь на диагностику по указанным номерам телефонов, либо оставив заявку на сайте. Менеджер проконсультирует Вас по любому интересующему вопросу.

Зачем нужно знать количество масла в моторе

Какое количество литров моторной смазки надо для Вашего двигателя должен знать водитель, если он выполняет замену моторной жидкости самостоятельно. Узнать сколько можно в инструкции по эксплуатации Вашего авто. Т.к. не обладая такими сведениями можно легко перелить, или не долить моторное масло.

Что делать, если обнаружили перелив моторного масла?

Неопытные водители, производя замену моторного масла самостоятельно, могут попасть в ситуацию, когда случился перелив.

Т.е. когда уровень на щупе выше отметки «max». Что делать в данном случае? Как поступить? Многие начинают паниковать, а кто-то решает не волноваться, т.к. оно все равно немного со временем уходит. Но лучше поступить правильно. Выровнять количество жидкости в двигателе не сложная задача.

1. Самый простой способ – воспользоваться шприцом. Откачать некоторое количество и опять проверить с помощью щупа.
2. Второй способ, более сложный. Необходимо либо заехать на яму, либо поднять машину на подъемнике и открутить слегка сливную пробку, чтобы слить лишнее. Сливаете, закручиваете пробку и опять проверяете, правильный ли уровень масла в двигателе.

Качественное масло в двигателе – залог долголетия сердца автомобиля! Удачи на дорогах!

Как проверить масло в двигателе или измерения уровня масла

Автор автомеханик А.Зарядин На чтение 7 мин. Просмотров 215 Опубликовано 05.09. 2020

Силовые агрегаты различаются конструкцией, устройством систем и типом используемой смазки, поэтому узнать, как проверить количество масла в конкретном двигателе, можно только одним способом. Часть агрегатов оснащена физическими маслоизмерительными щупами, другая часть — электронными. Универсальная инструкция для измерения автосмазки — обман водителей. Однако, есть общие рекомендации, которых нужно придерживаться во время обслуживания автомобиля.

Как проверять масло на холодном или горячем двигателе

Как правильно проверять уровень масла: на прогретом или холодном двигателе? Точно ответит только изготовитель агрегата. В инструкции к Nissan c мотором QG указано, что проводить измерения нужно до запуска и спустя 10 мин после запуска ДВС. Рекомендация по проверке автомасла в холодном двигателе, перед первым запуском, относится и к Chevrolet Niva.

В большинстве автомобилей смазку проверяют после прогрева до рабочей температуры. Например, в Kia Rio, Toyota Corolla, Lexus GS, Chevrolet Epica, Lada Vesta и др.

Объём холодной и горячей автосмазки различается. Если проверять масло в непрогретом двигателе зимой, показатель будет занижен из-за сжатия. После прогрева объём масла увеличится. Летом показания могут отличаться незначительно. Экспериментальные опыты показывают, что объёмное расширение составляет 0,7% на каждые 10℃ нагрева.

Измерять количество смазки рекомендуется еженедельно, перед долгой поездкой и после заправки автомобиля

Как проверить уровень масла в двигателе

Загляните в руководство к автомобилю. В документации указана подробная инструкция, как правильно подготовиться и проверить масло в двигателе:

• нужно ли прогревать мотор;
• сколько времени ждать пока автосмазка стечёт в картер: 5 или 20 мин. На продолжительность влияет конструкция двигателя и форма поддона;
• какие функции автомобиля следует деактивировать. Например, перед работами в моторном отсеке Renault нужно отключать функцию Start and Stop.

Перед измерением количества масла важно поставить машину на ровную горизонтальную поверхность. Это касается всех автомобилей. Небольшой наклон картера даст неверные показания.

Дальнейшие действия зависят от оснащения автомобиля. В большинстве машин для контроля количества смазки предусмотрен щуп. Рассмотрим подробно, как с ним работать. Об электронном уровнемере поговорим позже.

1. Измерительный щуп находится под капотом. Его легко найти по рукоятке красного или жёлтого цвета. Вытяните щуп и протрите его салфеткой или тряпкой без ворса. На измерителе не должно оставаться никаких капель.
2. Вставьте маслоизмеритель в щуповую трубу до упора. В некоторых конструкциях двигателей щуп нужно провернуть.
3. Через минуту извлеките щуп. Посмотрите, где расположена кромка масла. В норме она должна находиться посередине шкалы измерения, т.е. между максимумом и минимумом.

Если отметка оказалась вблизи нижней границы, необходимо долить моторное масло в маслозаливную горловину. Используйте воронку, чтобы избежать подтёков. После доливки нужно заново измерить количество смазки. Объём «моторки» между метками на щупе составляет 1 — 2 л. Рекомендуется доливать по 300 мл, чтобы избежать перелива.

Какой уровень масла в двигателе правильный

Чтобы получить правильный результат уровня масла в двигателе, его нужно проверять, следуя инструкции производителя автомобиля. По щуповому измерителю определяют такие показания:

• нехватка смазки, если её кромка находится ближе к нижней метке;
• нормальный уровень — кромка между граничными метками;
• перелив, если кромка превышает верхнюю метку.

Недостаток смазки возникает из-за утечек через изношенные прокладки и сальники, неисправный маслонасос. Также возможен расход масла на угар, когда смазка попадает в цилиндр и сгорает. Подобное случается при износе маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Допустимый расход автосмазки указан в инструкции к автомобилю, и обычно не превышает 1 л/1000 км.

Перелив приводит к выгоранию смазки и образованию отложений на деталях двигателя. Через систему вентиляции поддона масло попадает в цилиндры, и продукты сгорания могут вывести из строя каталитический нейтрализатор. Повышается нагрузка на маслонасос, что сокращает его ресурс. Кроме того, избыток моторной смазки вспенивается коленвалом, что становится причиной ухудшения её свойств.

Масло предотвращает перегрев двигателя, поэтому в некоторых инструкциях встречаются рекомендации по поддержанию уровня смазки у метки максимума. Это допустимо при быстрой езде и для машин с прицепом.

Особенности масляного щупа

Визуальную проверку уровня масла в двигателе делают с помощью маслоизмерительного щупа. Инструмент представляет собой металлический плоский стержень или тросик с сегментированной рабочей зоной: рифлёной, изогнутой, пластиковой с ограничителями. Определять уровень масла нужно по меткам минимума и максимума, расположенным на границах рабочей зоны.

Для удобства пользования маслоизмеритель оснащён пластиковой рукояткой. А для герметичности на ручке предусмотрен уплотнитель.

Среди уровнемеров встречаются неудачные конструкции с яркими или тёмными расцветками и неудобной формой рабочей зоны. По таким щупам сложно определять количество смазки, когда она свежая и прозрачная. Например, в Ford Kuga по круглому наконечнику масло размазывается и скатывается, а в Skoda Fabia и VW Jetta на щупе чёрного цвета не различим уровень старой смазки.

Чтобы точно определять находится масло выше или ниже нормы, водители покупают щуп новой конструкции или дорабатывают «родной». Чаще всего достаточно отполировать или сточить рабочую зону уровнемера до нужного состояния.

Уровень масла в двигателе с использованием электронного измерителя

Поговорим, как правильно проверять уровень масла в двигателе через бортовой компьютер автомобиля. Электронный контроль количества смазки осуществляется за счёт датчика, расположенного в картере. Точность измерения датчика зависит от его модификации и прошивки компьютера. При нехватке масла загорается индикатор «Лейки» в сопровождении надписи и звукового сигнала. Но не стоит затягивать до получения сообщения, в это время уже начнётся масляное голодание двигателя.

Компьютер получает данные о масле при разных температурах, до или после включения двигателя и т.д. Таким образом в памяти хранятся архивные данные вчерашней или 10 минутной давности. Отслеживание архивных показателей не даст полезной информации. Чтобы получить реальные данные, нужно следовать алгоритму проверки, который зависит от модели автомобиля.

Так, перед измерением уровня в Ауди Q5, А4, А6 масло прогревают до температуры в 90 — 100℃. Затем автомобиль останавливают на ровной поверхности и глушат двигатель. Подождав 5 минут, можно приступать:

1. Дёрнуть ручку открытия капота.
2. Открыть левую дверь.
3. Включить зажигание, не нажимая педали и не запуская двигатель.
4. На панели появятся сообщения о включенном зажигании, открытом капоте и двери. Их нужно стереть двукратным нажатием кнопки Reset на правом рычажке.
5. После этого на приборной панели появится шкала с количеством масла. Но смотреть нужно быстро, поскольку сообщение пропадает через 5 секунд, но сохраняется в памяти компьютера.

В указанных автомобилях опрос датчика происходит в момент открытия капота, поэтому водитель получает «самую свежую» информацию об уровне смазки. Подобные «лайфхаки» не прописаны в инструкциях, а известны лишь мастерам в автосервисах.

Зачем нужно знать количество масла в моторе

Автомазка помогает двигателю работать слаженно, без дёрганий и стуков. Она смазывает трущиеся поверхности, охлаждает мотор и смывает грязевые отложения. Из-за утечек в ДВС возникает масляное голодание, что приводит к перегреву, обгоранию поршней, появлению задиров на вкладышах и цилиндрах, износу подшипников и т.д. Даже при отсутствии утечек масло расходуется, например, при езде на высокой скорости или с прицепом.

Обслуживание автомобиля поможет предотвратить ЧП в агрегате. Достаточно раз в неделю измерять количество смазки в картере и следить за её состоянием. Чем меньше масла, тем оно быстрее загрязняется, стареет и теряет свои свойства. Но при этом, нельзя переливать норму «для запаса», поскольку избыток смазки вредит работе агрегата.

Даже в автомобиле, который обслуживается в СТО, водителю следует самостоятельно определять уровень смазки. Процесс занимает 5 минут и не требует особых навыков. Поддержание правильного количества масла предотвратит двигатель от незапланированного ремонта.

Заключение

Проверять уровень масла в двигателе можно щупом, с помощью электроники или использовать оба средства для достоверности результата. Правильная методика измерения указана в технической документации к автомобилю. Но часто во время проверки совершают одни и те же ошибки:

• устанавливают машину на наклонной поверхности;
• оставляют включенным двигатель;
• оценивают уровень по метке «Максимум».

При появлении сомнений, лучше перепроверить показания, чем вливать лишнюю смазку. Для точности измерения нужно проводить при одинаковых обстоятельствах.

Причины повышенного расхода масла в двигателе

Одной из распространенных проблем, с которой приходится сталкиваться водителям, является повышенный расход масла в двигателе автомобиля. В процессе работы двигателя уменьшение количества масла в нем допустимо, вследствие расхода на угар. Но если каждую неделю или две приходится доливать масло в двигатель, необходимо разобраться с причиной, по которой возник его большой расход.

 

---

Оглавление: 
1. Какой расход масла считается нормальным
2. Причины большого расхода масла в двигателе
- Некачественное масло
- Масло уходит в выхлоп
- Масло уходит в систему охлаждения
- Сильный износ цилиндро-поршневой группы
- Изношены маслосъемные колпачки
- Потеряна подвижность маслосъемных колец
- Масло утекает через неплотные соединения

---

Какой расход масла считается нормальным

Сложно привести конкретные цифры, которые можно считать нормальным расходом масла. Дело в том, что в зависимости от срока эксплуатации двигателя автомобиля, его режимов работы, количества лошадиных сил и других показателей, данные цифры будут варьироваться.

На маломощных двигателях нормой принято считать расход масла, при котором за срок его эксплуатации, оно уменьшается от максимальной отметки на щупе до минимальной. Что касается форсированных сильно моторов, в них нормой может считаться расход масла в 1 литр на 1000 километров, при движении автомобиля в городе.

Понятие расхода масла индивидуально для каждого автомобиля, и водитель должен по опыту эксплуатации машины понимать, какой расход масла является приемлемым для мотора, а какой чрезмерным.

Причины большого расхода масла в двигателе

Проблем, которые могут вести к повышенному расходу масла в двигателе, более десятка. При этом ряд из них водитель не сможет установить по внешним признакам. Ниже мы рассмотрим самые распространенные причины, почему быстро расходуется масло в двигателе.

Некачественное масло

Рекомендуем прочитать:
Шесть способов отличить поддельное моторное масло от оригинального

Если масло низкого качества, может происходить его быстрый угар. Вследствие этого, возникнет ускоренное образование нагара на элементах мотора и загрязнение двигателя. Повышенная загрязненность двигателя приведет к снижению компрессии, разрушению эластичных элементов и скорому выходу из строя двигателя.

Как проверить. Если имеются подозрения, что было залито в двигатель масло низкого качества, нужно взять на пробу несколько масляных капель. Лучше провести исследование в лаборатории, но в обычных условиях достаточно будет проверить на белом листе бумаги степень загрязненности смазочного компонента. Также на некачественное масло укажет образование нагара на крышке горловины.

Что делать. Необходимо выполнить полную замену масла и масляного фильтра. В идеале, провести раскоксовку двигателя.

Масло уходит в выхлоп

Возможной причиной повышенного расхода масла в двигателе является выход из строя катализатора или турбины.

Рекомендуем прочитать:
Как проверить катализатор на машине самостоятельно

Как проверить. Нужно проверить, не остаются ли под машиной следы масла после стоянки. Также при неисправностях системы выхлопа из трубы на прогретом моторе будет выходить сизый дым. Еще одним симптомом является наличие маслянистых следов на стыках выпускного тракта.

Что делать. В такой ситуации потребуется провести диагностику выхлопа. Убедиться, что не требуется ремонт или замена турбокомпрессору, а также установить новые сальники на место изношенных.

Масло уходит в систему охлаждения

Масло в охлаждающей жидкости может появляться по разным причинам. Если такая проблема имеет место быть, со временем на элементах двигателя появится коррозия, а также могут возникнуть другие проблемы.

Как проверить. Сливая охлаждающую жидкость, можно заметить частички масла в ней, особенно на самом дне бачка. Также, если масло попало в антифриз, снизится качество охлаждения мотора.

Что делать. Масло может попадать в антифриз по многим причинам, но чаще всего причиной этого является износ прокладки маслоохладителя. Кроме того, одной из распространенных причин попадания масла в антифриз считается износ прокладки блока цилиндров. Если после замены прокладок проблема сохраняется, может потребоваться переборка двигателя.

Сильный износ цилиндро-поршневой группы

Если в течение долгого времени двигатель автомобиля работал без масла или на масле низкого качества, мог произойти сильный износ цилиндро-поршневой группы. Также он мог возникнуть в результате перегрева или других неисправностей мотора.

Как проверить. Значительно снижается показатель компрессии в двигателе. Вместе с тем из выхлопной трубы выходит сизый дым, количество которого увеличивается с повышением нагрузки.

Что делать. Заменить маслосъемные кольца и выполнить раскоксовку двигателя. Если износ критический, предстоит замена цилиндро-поршневой группы.

Изношены маслосъемные колпачки

Маслосъемные колпачки — важные элементы в двигателе. Их задачей является предотвращение попадание различного мусора, а также масла, в камеру сгорания. Если они изношены, масло окажется в камере сгорания, что приведет к его повышенному расходу, а также возникновению нагара на элементах мотора.

Как проверить. При изношенных маслосъемных колпачках из-за попадания масла в камеру сгорания, во время работы двигателя из выхлопной трубы будет идти синий дым. Также признаком износа является образование нагара на свечах зажигания.

Что делать. Потребуется замена маслосъемных колпачков. Чем раньше это сделать, тем меньше вреда двигателю принесет попадание в камеру сгорания масла и образование нагара.

Потеряна подвижность маслосъемных колец

Из-за потери подвижности маслосъемными кольцами, будет возникать перекачка масла и повышенный его угар.

Как проверить. Из выхлопной трубы автомобиля будет выходить дым синего или белого цвета. Повышенное нагарообразование приведет к снижению мощности двигателя и повышенному расходу топлива. При серьезном нагаре возможно повышение компрессии.

Что делать. Необходимо провести раскоксовку двигателя. Если это не поможет, потребуется его переборка.

 Масло утекает через неплотные соединения

Причина быстрого ухода масла из двигателя автомобиля может быть комплексной. Подразумевается, что сразу несколько стыковых соединений на пути следования масла плохо герметизированы, вследствие чего масло вытекает в моторный отсек.

Как проверить. Нужно посмотреть стыковые соединения на наличие на них масляных капель после работы двигателя. Возможно, неисправна вентиляция картера или имеется повышенный износ цилиндро-поршневой группы.

Что делать. Понадобится устранить неплотные соединения. Лучшим решением станет переборка двигателя.

Загрузка…

Масло XI — Угар: bmwservice — LiveJournal

Владельцы автомобилей «старой закалки» даже могут отнафталинить руководство по эксплуатации раритетного советского автомобиля, в котором расход масла будет привязан к путевому расходу топлива — составлять определенный его процент, например 0,4%. Что уж говорить про все современные импортные инструкции, где расход 0,5-0,7 л на 1000 км пробега допустимая «норма» для любого гражданского авто. Кстати, для «гарантийного» критерия это очень грубый параметр, не так ли? По дорогам Европы автомобиль вполне пройдет 1000 км за 10-12 моточасов, имея среднюю скорость не многим менее 100 км/ч, а вот для типично московского режима движения, со средней скоростью 19-25 км/ч, это будут все 40-50(!) моточасов — принципиальная разница, пускай ничего и не меняющая ни для европейских автовладельцев, ни для российских…

Но если говорить формально, два одинаково потребляющих масло автомобиля здесь и там — совершенно две разные истории по объему фактического потребления масла. Даже нормативы потребления топлива на трассе и в городе обычно отличаются примерно в два раза, а вот масляный трешхолд — он един для всех стран, скоростей и режимов эксплуатации. Представьте только, в каком состоянии должен быть двигатель, если реальный автомобиль в Европе действительно съел 1 литр масла за 10 моточасов?! Россияне же, имея почти 4-х кратную масляную фору, как бы попадают на место европейцев с радостным возгласом, или же недоумением типа «странно, а по трассе он у меня заметно меньше масла ест», только во время длинных междугородних пробегов… В это непросто поверить, но удивление по этому поводу выражает едва ли не каждый обладатель авто со стабильным масляным аппетитом.

И значительная доля вины, несомненно, ложится на плечи гарантийщиков-составителей инструкций, заявляющих голые цифры расхода взамен хотя бы попытки дифференциации условий эксплуатации, средних скоростей и т.д. В самом деле, чудесным образом, никакой разницы в требованиях по масляному расходу нет не только в зависимости от условий эксплуатации, но даже и в зависимости от типа двигателя. Границы масляной вседозволенности совпадают и у двигателя с 4 цилиндрами и у двигателя с 12 цилиндрами, который, по сути, представляет собой аж три двигателя первого типа. Типов двигателей много, а расход масла — един.

Расход топлива по стандартному ездовому циклу величина определенная, но нестрогая. Никто не паникует по поводу его незначительного фактического превышения. Любопытно, что условные 8 л бензина по трассе и 16 «по городу» почти едины для большинства автомобилей бизнес-класса, как для малолитражек обычны 6 и 12 л/100, например. Редкое(!) превышение на 10-15% — повод для внимания и какой-либо операции, типа замены расходомера или датчика кислорода, быстро приводящее расход в норму. А вот с маслом — ничего подобного. Расход у двигателей одного объема и даже одного типа может быть 1 и 10 л на 100 км и оба этих параметра будут являться нормой! А у многих даже не вызывать вопросов — типа, как так — в десять раз больше, но двигатель же изнашивается! Интересно, почему подобный «износ» никак не влияет на топливную экономичность, раз все так плохо.

Единственное осмысленное объяснение самого факта расхода масла, по общему мнению, расход «на угар». Других  у исправного двигателя вроде бы быть и не может (на самом деле — может, но об этом упоминают гораздо реже). Так что «угар» — первый из легально утвержденных причин расхода масла. О нем и поговорим.

Факт первый: действительно, существует некая норма расхода масла… но существует она, прежде всего, для двухтактных двигателей, принцип работы которых связан с поступлением масла в камеру сгорания. Например, лет 60 назад, 2% удельного расхода масла было пределом нормы для двухтактного двигателя производства ЯАЗ. Будем считать, что пробок тогда не было, эффективность двигателя была примерно равной современным бензиновым. Рассмотрим, что такое 2% расхода масла на примере современного двигателя. Типичный автомобиль среднего класса расходует не более 10 л топлива на 100 км пути в трассовом режиме движения. За 1000 км пути это около 100 л топлива. 2% — 2 литра масла на 1000 км пробега. Эта норма, напомню, взята от архаичного двухтактного дизельного двигателя грузовика 60-летней давности при полной нагрузке и в предкапитальном состоянии.

Другой пример — уникальный роторный двигатель от Мазда RX8 — масло принудительно подается в камеру сгорания этого мотора. Нормальный расход — 0,5-1 л на 1000 км пробега, в зависимости от режима эксплуатации и настроек. В зависимости от метода оценки, это все те же 1-2% масла на 1000 км пробега.

Как видно, нормы расхода масла примерно равны классическому для двухтактных моторов соотношению 50:1, которое привычно для газонокосилки, бензопилы и, как видно, для самосвала 50-х годов прошлого века, но тут же — и для относительно современного роторного мотора. Куда ни кинь — 50 частей топлива к 1 части масла. Минимальная рекомендация для двигателей такого типа — 1 часть масла на 100 частей топлива. Это ровно 1% от среднего путевого расхода. И это, обращаю внимание, предельно возможные значения удельного расхода масла, логика вычисления которых, не оставляет обычным четырехтактным моторам права просить больше, или хотя бы столько же, просто по причине того, что их конструкция подачи масла вообще не требует.

Вся возня с двухтактными моторами вызвана, прежде всего, возможностью использовать удвоенную частоту рабочего хода — теоретически снимать вдвое больше мощности с двигателя равного объема. Эдакая «турбина без турбины». На практике, конечно, поменьше, из-за очевидных конструктивных сложностей с продувкой цилиндров и не только. А в наше время — и из-за сложностей с требованиями экологии, прежде всего — по выбросам углеводородов. Если вы видели выхлоп газонокосилки, то несомненно отмечали его сизую дымность — это и есть остаточные углеводороды, которые мало того, что почти никак не нейтрализуются, так еще и катализатор убивают с циничной стремительностью… Не сомневаюсь, что это одна из причин снятия роторной Мазды с производства. Принятие норм токсичности EURO5 как раз углеводороды и ограничивает.

Я подробно осветил тему двигателей со встроенным конструктивным расходом масла — с какой стороны к ним не подходи, выйдем на примерный расход масла 1 л на 1000 км пути. Но для исправного четырехтактного (без встроенного масляного рациона) двигателя это лишь абстрактная величина — теоретически недостижимый предел от дальнего родственника. Самое высокое существо на суше — жираф. Природа позволяет существовать особям высотой под 6 метров, но средний человеческий — заметно ниже и к такой планке вряд ли когда приблизится. Но 150 млн. лет назад, как утверждается, существовали и заметно более высокие существа. Среди двигателей, такими динозаврами можно признать самый массовый промышленный дизель — В2 и все его многочисленные варианты:

Первый специализированный танковый дизельный двигатель (год приемки — 1939), так или иначе выпускается до сих пор — настолько удачна была его конструкция. Мощность около 500 л.с. с объема 38,88 литра. Сложно сказать, в какой только технике он не был установлен за все время использования — от танка до речного трамвая. Пять поршневых колец, три(!) из которых — маслосъемные, архаичного скребкового типа:

Маслосъемные способности таких колец категорически неудовлетворительны — расход масла двигателем до его модернизации в движении танка по шоссе достигал пары десятков литров на 100 км. Но это танк прошлого века, имеющий двигатель V12 с объемом двигателя под 40 литров и зазорами поршень-гильза более 0,5 мм! Требования к современным двигателям такого рода несоизмеримо более жесткие — всего 0,2%(!) расхода масла к расходу топлива.

На практике, относительно современный танковый дизельный двигатель, имеет расход единицы литров масла на 100 км. Если же говорить о современных требованиях в пересчете на пробег, то 0,2% от 260 л при движении по шоссе составят всего около 0,5 л масла и ничего удивительного, учитывая конструкцию, в этом нет. Кстати, маслом этим будет не суперсовременная низкоугарная синтетика, а высокосернистая минералка типа М-16ИХП-3…

Возвращаемся на гражданку: современные дизельные двигатели КамАЗ нормируются расходом масла не более 0,1% от расхода топлива, что для полностью груженого автопоезда не превышает 0,4 л на 1000 км пробега.

Еще боле показательно рассмотрения характеристик современной производственной гаммы двигателей КамАЗ. Чем мощнее и совершеннее мотор, тем меньше удельный расход масла, в пределе достигающий величины не более 0,06%.
Разница достигает десяти крат!

Ископаемые отраслевые требования к известным на тот момент автомобилям, допускают значительно более высокие нормы расхода, которые, несомненно, являются последним рубежом перед капитальным ремонтом.

Современные же двигатели ВАЗ вроде бы и ограничены производителем на достойном (по сравнению с…) уровне 1 л масла на 3500 км пробега, пока не прочитаешь приписку: «Норма расхода дается для прогретых обкатанных узлов автомобиля, при движении на четвертой передаче на скорости до 90 км/час на асфальтированной дороге, без торможения двигателем. Нагрузка автомобиля — 2 человека (50%) без груза и дополнительного багажника на крыше».

Если вдуматься в условия этого измерения, то 1 л масла автовазовские садисты хотят израсходовать примерно за 40 моточасов (sic!) если не идеального, то лучшего из практически возможных режимов движения. Приведя эти моточасы к московскому пробегу 10.000 км, получим все те же 1 л на 1000 км пробега… Почти танк… Роторные двигатели того же ВАЗ, калькированные с японской Мазда, расходовали столько же и даже меньше!

В качестве первых итогов, хочется сказать следующее: всестороннее сравнен

Расход моторного масла

Расход моторного масла никому не нужна. Большинство новых двигателей сегодня используют менее половины кварты масла на расстояние от 3000 до 5000 миль. Некоторые почти не используют масла. Но по мере накопления миль износ и расход масла, естественно, возрастают.

Использование литра масла каждые 1000-1500 миль — обычное дело для двигателя с большим пробегом. Количество используемого масла все еще приемлемо, но к тому времени, когда оно достигает литра больше на 500 миль, оно использует МНОГО масла.Синий дым в выхлопе — классический признак того, что двигатель сжигает слишком много масла.

Стоит ли вам беспокоиться? Это зависит от вашего бюджета, стоимости вашего автомобиля, от того, можете ли вы позволить себе ремонт или замену двигателя, а также от того, вызывает ли расход масла другие проблемы.

Двигатель, который сжигает масло, обычно загрязняет свечи зажигания. Это, в свою очередь, приведет к пропуску зажигания, увеличению выбросов и, вероятно, к повреждению каталитического нейтрализатора. Кроме того, двигатель, работающий на масле, обычно не проходит испытание на выбросы из-за повышенных выбросов углеводородов (УВ).

Высокий расход масла из-за горения также сокращает срок службы кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора, даже с сегодняшними моторными маслами с низким содержанием цинка и фосфора. Фосфор загрязнит эти детали и вызовет выход из строя датчиков O2 и / или преобразователя.

Если двигатель использует масло из-за утечек (прокладки клапанной крышки, прокладка масляного поддона, торцевые уплотнения коленчатого вала и т. Д.), Проблема может быть в устраняется простой заменой негерметичных прокладок. Но если расход масла внутренний, для устранения проблемы может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

ПРИЧИНЫ ВЫСОКОГО РАСХОДА МАСЛА

Расход масла зависит в первую очередь от двух вещей: направляющих клапанов и поршневых колец. Если направляющие клапана изношены, или если между штоками клапана и направляющими слишком большой зазор, или если уплотнения направляющих клапанов изношены, треснуты, отсутствуют, сломаны или неправильно установлены, двигатель будет всасывать масло по направляющим в цилиндры. . Двигатель может по-прежнему иметь хорошую компрессию, но будет использовать много масла.

Сильный нагар на клапанах вызван износом направляющих клапанов и уплотнений.

Изношенные направляющие клапана обычно можно восстановить несколькими способами. Один из популярных методов, используемых в механических мастерских, — это развертывание направляющих и установка тонких бронзовых или чугунных направляющих гильз. Накатка — это еще одна процедура, которая может уменьшить зазоры направляющих клапанов. С алюминиевыми головками оригинальные направляющие можно вытолкнуть и заменить новыми. В чугунных головках направляющие можно расширить для установки новых клапанов с большим штоком.

Если горение масла происходит из-за износа или поломки колец или износа цилиндров, двигатель будет иметь низкую компрессию.Единственное лекарство здесь — расточка или заточка цилиндров и замена изношенных или сломанных поршневых колец

.

ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МАСЛА НА НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Горение масла также может произойти, если цилиндры в недавно отремонтированном двигателе не отточены должным образом (слишком грубые, слишком гладкие, неправильная штриховка) или если поршневые кольца никогда не садятся полностью. Автопроизводители затачивают цилиндры, чтобы кольца быстро садились. Плато-хонингование сбривает острые выступы с царапин на стенке цилиндра после первоначального хонингования, поэтому обработка будет похожа на обкатанный цилиндр.Если процесс хонингования выполняется неправильно, кольца могут никогда не сесть. Это особенно важно для двигателей с цилиндрами из алюминиевого сплава или цилиндрами с твердым покрытием (Nikasil).

Кроме того, многие двигатели последних моделей заправляются на заводе синтетическим маслом с низкой вязкостью (5W-20, 0W-20, 0W-40 и т. Д.) Для уменьшения трения и повышения экономии топлива. Масло с низкой вязкостью тоньше, поэтому оно может протекать через кольца и направляющие уплотнения клапана легче, чем масла с более высокой вязкостью. Синтетическое масло является отличным смазочным материалом для всех типов вождения, но НЕ подходит для обкатки, особенно если цилиндры не были отточены должным образом.

Большинство производителей двигателей послепродажного обслуживания обкатывают новые двигатели обычным моторным маслом SAE 30W или 10W-30, не содержащим моющих присадок, или специальным маслом для обкатки. После посадки поршневых колец (процесс, который может занять от 45 минут до часа или более на динамометрическом стенде или несколько сотен миль нормальной езды, если двигатель в автомобиле обкатан), обкатное масло сливается и двигатель доливается любым маслом, которое будет использоваться для нормальной езды (обычным или синтетическим).

Чрезмерный расход масла в новом двигателе также может быть вызван ошибками сборки.Поршневые кольца могут не сесть или не уплотняться должным образом, если кольца установлены вверх дном, закручены в канавках поршневых колец (которые будут изгибать и деформировать кольца), или если установленные концевые зазоры колец слишком велики или не смещены для уменьшения утечки.

Нет простого решения для неправильно заточенных цилиндров или неправильно установленных колец, кроме как восстановить или заменить двигатель — дорогостоящее решение, которого большинство производителей автомобилей хотят избежать. Так что, если ваш новый автомобильный дилер говорит вам, что высокий расход масла «нормально», они полны ерунды! Двигатель последней модели, который был отточен и собран правильно, должен использовать менее половины кварты масла между обычными заменами масла (включая двигатели, которые требуют замены масла каждые 5000–7500 миль!).

КАК СНИЗИТЬ РАСХОД МАСЛА В ДВИГАТЕЛЯХ БОЛЬШИХ ПРОБЕГОВ

Не существует «чудодейственных» средств для лечения двигателей или таблеток, которые остановят горение масла или волшебным образом восстановят изношенные цилиндры и кольца. Но некоторые присадки картера могут замедлить горение масла, хотя и не остановят его полностью.

Существуют также моторные масла с большим пробегом, в состав которых специально включены дополнительные присадки, снижающие расход масла. Переход на масло с большим пробегом при следующей замене масла может помочь уменьшить утечку масла и его возгорание.

Переход на моторное масло с более высокой вязкостью также может помочь снизить расход масла. Попробуйте повысить вязкость на один класс при следующей замене масла. Если в вашем двигателе в настоящее время используется масло 5W-20, переключитесь на масло 5W-30 или, возможно, 10E030. Если вы водите более старый автомобиль, в котором используется масло 10W-30, попробуйте 10W-40 или, возможно, 15W-40 или 20W-40 (но только для езды в теплую погоду, потому что 15W-40 и 20W-40 могут быть слишком густыми для холодной погоды. пуск и смазка).

Если ваш двигатель использует масло из-за утечки, утечку необходимо устранить, чтобы остановить утечку масла.Иногда все, что необходимо, — это повторно затянуть болты крепления крышки клапана или прокладки поддона, потому что со временем они могут ослабнуть. Но если прокладки раздавлены и потеряли эластичность, вам потребуются новые прокладки. Крышку клапана, крышку привода ГРМ и прокладки масляного поддона, как правило, не так уж сложно заменить, но протекающие концевые уплотнения коленчатого вала могут потребовать значительной разборки (особенно заднего главного сальника коленчатого вала).

Альтернативой замене негерметичной прокладки или уплотнения является добавление баллона «кондиционер для уплотнений» в картер или переход на моторное масло для «большого пробега».Добавки для кондиционирования уплотнений в этих продуктах впитываются в старые прокладки и уплотнения и вызывают их небольшое разбухание. Надеюсь, это замедлит или устранит утечку.

Если в двигателе используется масло из-за изношенных направляющих клапанов или уплотнений направляющих клапанов, можно заменить только уплотнения направляющих клапанов без снятия головок цилиндров или капитального ремонта двигателя. Новые уплотнения направляющих клапанов могут значительно снизить расход масла. Я видел, как более старые двигатели с большим пробегом переходили от использования литра масла каждые 500 миль до отказа от масла между заменами масла (3000 миль) путем простой замены уплотнений направляющих клапанов!

Для замены уплотнений штока клапана требуется специальный компрессор пружины клапана, чтобы разбирать пружины клапана на каждом цилиндре (по одной).Снимите крышку клапана и все свечи зажигания. Затем поршень в первом цилиндре должен быть помещен в верхнюю мертвую точку. Это можно сделать, повернув двигатель гаечным ключом на шкиве коленчатого вала, пока метки ГРМ не совпадут. Если на двигателе нет установочных меток, вставьте пластиковую соломинку в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, чтобы можно было почувствовать поршень, когда он приближается к верхней мертвой точке.

Затем в цилиндр необходимо подать сжатый воздух через отверстие для свечи зажигания, чтобы предотвратить падение клапанов в цилиндр при снятии пружин и фиксаторов клапанов.Еще одна уловка для удержания клапанов на месте — это протянуть кусок веревки или резиновой трубки в камеру сгорания через отверстие для свечи зажигания, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Веревка заполнит пустоту между поршнем и клапанами, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы меняете уплотнения.

Будьте осторожны, потому что, если клапан случайно упадет в цилиндр, головка блока цилиндров будет снята с двигателя.

---

Опрос потребителей показал, что некоторые автомобили более поздних моделей сжигают слишком много масла

Журнал

Consumer Guide опросил 498 000 владельцев моделей с 2010 по 2014 год и обнаружил, что 98 процентам НЕ нужно добавлять масло между заменами масла.Тем не менее, было также обнаружено, что около двух процентов этих владельцев автомобилей имели двигатели, которые использовали кварту или более масла между заменами масла, что слишком много для двигателей поздних моделей с малым пробегом.

Двигатели, которые используют больше всего масла, согласно опросу, это модели Audi A3, A4, A5, A6 и Q5 с четырехцилиндровым двигателем 2,0 л с турбонаддувом или двигателем V6 объемом 3,0 л, BMW 5, 6 и & -серии и X5. модели с 4,8-литровым V8 или 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и модели Subaru Outback, Legacy, Forester и Impreza с 3.6-литровый шестицилиндровый, 2.0-литровый четырехцилиндровый или 2.5-литровый четырехцилиндровый.

Справочник потребителей

связался с этими автопроизводителями для их комментариев, и им сказали, что при определенных условиях (возможно, в гонках?) «Нормально» сжигать кварту масла каждые 600–700 миль, как утверждают Audi и BMW, или от 1000 до 1200 миль в дело Субару.

По сообщениям, Audi возбудили коллективный иск из-за чрезмерного расхода масла. В иске фигурируют модели A4, 2010 A4 и A5, а также модели A4, A5 и Q5 2011 года выпуска.

---

Subaru Проблема расхода масла

Некоторые модели Subaru Crosstrek, Forester, Legacy, Impreza и Outback с двигателями 2,0 л и 2,5 л с 2013 по 2015 год имеют проблемы с чрезмерным расходом масла. Проблема была связана с дефектными поршневыми кольцами, которые не герметизировались должным образом, в результате чего двигатели потребляли более кварты (литра) масла менее чем за 500 миль. Subaru говорит, что «нормальный» расход масла на этих двигателях может составлять одну кварту на каждые 1000–1200 миль.

Проблема расхода масла покрывается гарантией на трансмиссию Subaru. Если в двигателе используется чрезмерное количество масла, Subaru заменит узел короткого блока двигателя новым.

Бюллетень технического обслуживания, посвященный этому вопросу, — TSB 02-157-14R. Обратитесь к местному дилеру Subaru, если у вас возникли проблемы с расходом масла.

---

Ford Mustang Shelby GT350 с 2015 по 2018 год Проблема расхода масла

Некоторые владельцы Ford Mustang Shelby GT350 2015-2018 годов с высокими оборотами 5.2L Voodoo сообщают о проблемах с необычно высоким расходом масла. В некоторых случаях чрезмерный расход масла приводил к потере давления масла и отказу двигателя.

Красная линия на этом двигателе составляет 8 200 об / мин, что означает, что хорошее кольцевое уплотнение имеет решающее значение для предотвращения прохождения масла через кольца. По-видимому, в некоторых из этих двигателей возникли проблемы с посадкой колец, из-за которых расход масла достигал кварты на несколько сотен миль!

Некоторые обвиняют проблему чрезмерного расхода масла в неправильной установке колец на новом двигателе.Многие эксперты рекомендуют ограничивать частоту вращения двигателя не более 5000 об / мин в течение начального периода обкатки, выполнять серию ускорений и замедлений от половины до трех четвертей дроссельной заслонки, чтобы помочь посадить кольца, и избегать чрезмерного холостого хода или движения на той же скорости для длительный период времени, пока кольца полностью не встанут на место. Масло также следует менять после первых 1500 миль езды.

Хотя дилеры Ford сказали своим клиентам, что сжигание литра масла каждые 500 миль — это «нормально», правда в том, что ни один двигатель не должен использовать более литра масла между заменами масла (5000 миль), независимо от того, как он управляется.Если двигатель использует более литра масла на каждые 1000-1500 миль, поршневые кольца не уплотняются должным образом, чтобы контролировать расход масла.

На момент написания этой статьи (май 2020 г.) Ford не выпускал TSB по проблеме расхода масла GT350. Неясно, кроется ли вина в том, как был построен двигатель (возможно, неправильная заводская отделка отверстия цилиндра или дефектные поршневые кольца) или в владельце (неправильная обкатка двигателя). Если неисправность можно отнести к производственному дефекту, на нее должна распространяться гарантия Ford на трансмиссию.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть или загрузить эту статью в виде файла PDF.

---

Другие статьи о двигателях:
Горит сигнальная лампа давления масла в двигателе

Утечки масла в двигателе

Предупреждающие лампы: что следует и чего не следует делать

Цилиндры хонингования на плато

Выявление причин отказа двигателя

Проблемы при замене двигателя

Устранение неисправностей при низком давлении масла

Диагностика масляного насоса

Проверка компрессии двигателя

Проверка герметичности двигателя

Измерение прорывов

Выхлопные газы (различные причины)

Диагностика шума двигателя

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Какой расход масла считать «нормальным»?

Вы можете подумать, что ваш автомобиль потребляет масла больше, чем обычно, но это может быть связано с его возрастом.Итак, каков нормальный расход масла и когда нужно доставить машину к механику для проверки? Смотрите ответ ниже!

В любое время, когда вы запутаетесь и вам нужны ответы на любой вопрос, связанный с автомобилем, просто посетите нас по адресу Naijauto.com и будьте уверены, мы ответим на вас множеством практических ответов.

Ниже дан ответ нашего авто эксперта на вопрос, какой нормальный расход масла для вашего автомобиля.

Во-первых, каждый водитель должен понимать, что «изнашивание» заставляет транспортное средство с большей вероятностью потреблять большое количество моторного масла с возрастом.Сжигание слишком большого количества масла — очень распространенный тип проблемы, но всякий раз, когда его оставляют / игнорируют, двигатель транспортного средства подвергается опасности возможного серьезного повреждения.

Некоторые из распространенных виновников горения масла:

• Кольца поршневые
• Направляющие и уплотнения
• Изношенные стержни клапанов

Все вышеперечисленные компоненты, когда проблемы могут легко позволить моторному маслу попасть в камеры сгорания транспортного средства. И когда это происходит, количество сгоревшего масла может быть чуть-чуть не настолько большим, чтобы вызвать заметный синий дым из выхлопной трубы, но может быть достаточно, чтобы его было заметно при регулярной проверке щупа и выполнении доливки масла.

Итак, сколько масла сжигается «нормально» или «чрезмерно»?

Не существует общих показателей для оценки «нормального» расхода масла в каждом автомобиле

1. «Нормальное» горение масла в одном автомобиле может быть «чрезмерным» в другом

Несмотря на то, что сжигание масла кажется очень распространенной проблемой, большинство автопроизводителей на самом деле не предоставляют надлежащих и единообразных указаний по этой проблеме. Таким образом, то, что можно было бы измерить как «нормальное» для двигателя одного автомобиля, на самом деле можно было бы считать «чрезмерным» для двигателя другого автомобиля.

Представьте себе следующие наблюдения;

• BMW сообщает своим покупателям, что для двигателей его автомобилей очень «нормально» сжигать около «литра» моторного масла менее чем за 1000 миль.
• GM Motors в своем наборе советов операторам, имеющим свои автомобили в парке, говорит, что расход моторного масла на самом деле может быть где-то около «кварты» в пределах всего 2000 миль, если транспортное средство правильно обслуживается и хорошо управляется.
• Многие другие автопроизводители даже не включают в инструкции по эксплуатации какие-либо спецификации относительно расхода моторного масла.

Итак, вопрос о том, что такое «нормально», зависит от того, «с кем» вы действительно разговариваете.

>>> Так что вы можете проверить это: Двигатель потребляет больше масла, чем обычно: как устранить проблему?

Каков нормальный расход масла и каковы причины расхода масла?

2. Расход моторного масла — что мы знаем

Если вы действительно обеспокоены и хотите получить некоторые факты и лучшие советы от автомобильных экспертов относительно расхода масла, ознакомьтесь с нашими краткими обзорами ниже;

• Большинство автомобильных двигателей с пробегом менее 50 000 миль на самом деле не должны использовать более «1 литра» моторного масла между заменами масла (если автопроизводитель не указывает иное).
• Если двигателю вашего автомобиля требуется «литр» моторного масла, возможно, через каждые 3000 миль или даже меньше — подозревайте утечку (не обязательно.

Расход масла по странам 2020 г. углеводороды природного происхождения, от желтого до черного, с переменной плотностью и вязкостью. Сырая нефть добывается и подвергается дистилляции для разложения жидкости на различные продукты.

Сырая нефть производит множество полезных продуктов, которые улучшили качество жизни людей во всем мире.Большая часть сырой нефти производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и мазут. Более тяжелые нефтепродукты используются для производства асфальта и смазочных масел, таких как нефть.

Сырая нефть является основным источником энергии во всем мире. В 2018 году в мире потреблялось около 99,3 миллиона баррелей нефти в день.

Запасы нефти обозначают количество сырой нефти, находящейся в определенном регионе, которое может быть извлечено с использованием текущих технологических ограничений и по стоимости, которая возможна при текущих ценах на нефть.Венесуэла в настоящее время обладает крупнейшими запасами нефти в мире.

В 2018 году Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем сырой нефти, обогнав как Россию, так и Саудовскую Аравию, производя около 12,1 миллиона баррелей в день. Аляска, Техас, Северная Дакота, Нью-Мексико и Оклахома являются крупнейшими нефтедобывающими штатами в США

.

Ожидается, что в 2020 году мировой спрос на нефть продолжит снижаться в результате пандемии COVID-19, ограничивающей поездки и экономическую активность.

Потребление масла по странам

Примерно 1.65 триллионов баррелей доказанных запасов нефти в мире по состоянию на 2016 год. По оценкам, в мире потребляется более 97 миллионов баррелей нефти в день. Доказанные мировые запасы примерно в 46,6 раза превышают годовой уровень потребления, а это означает, что на Земле осталось около 47 лет нефти при нынешнем уровне потребления.

Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти и крупнейшим потребителем. Соединенные Штаты потребляют около 19,69 миллиона баррелей нефти в день, что больше, чем во всем Европейском Союзе.Это около 20% мирового потребления нефти. Далее следует Китай, который потребляет 11,75 миллиона баррелей нефти в день, что составляет около 12% от общего потребления, и Индия, которая потребляет около 4,49 миллиона баррелей в день, что составляет около 4,6% потребления.

Только на Соединенные Штаты, Китай и Индию приходится более трети мирового потребления нефти. Все три эти страны имеют три самых больших населения в мире. Несмотря на то, что у США самое маленькое население из трех, самое высокое потребление.

На десять крупнейших потребителей нефти приходится 60% мирового потребления нефти. Этими странами:

На все остальные страны приходится около 40% мирового потребления нефти.

Одними из самых мелких потребителей сырой нефти являются Ниуэ — 60 баррелей в день, остров Святой Елены — 80 баррелей в день, Фолклендские острова — 300 баррелей в день, а также Науру и Кирибати, которые потребляют около 400 баррелей в день.

Антифриз или тосол, что лучше выбрать и их отличия

Автомобилисты с опытом прекрасно понимают, насколько важно обеспечить автомобилю работоспособность, гарантировать полноценную работу двигателя и всех систем, а также какую роль в этом играют охлаждающие жидкости. Потому закономерным становится вопрос о том, что лучше тосол или антифриз?

Именно на него мы и постараемся сегодня вам ответить. Кроме того, определим, разнецу между ними, какая из жидкостей лучше, и почему.

Технические особенности и отличия

Начнем с простого. Антифриз — это охлаждающая жидкость, которая изготовлена на основе карбоксилатной технологии и выпускается зарубежными компаниями. В составе такой жидкости находятся этиленгликоль, вода, а также карбонатовые присадки или же соли органических кислот. Но по сравнению с тосолом, у антифриза антикорозийные, антикавитационные, антипенные свойства куда лучше. Потому именно антифриз советуют использовать для отечественным машин и иномарок. То есть состав у антифриза и его соперника тосола разный.

Тосол, в свою очередь, делают на основе традиционной технологии наших отечественных производителей. В его составе имеется этиленгликоль и вода, а также присадки из неорганических кислот. Данная жидкость предназначена для заливки в наши отечественные автомобили. Примечательно, что при нагреве в более чем 105 градусов, свойства тосола теряются. А у антифриза температура 115 и более. Так что по температуре кипения к тосола и антифриза тоже разница, и вновь в пользу последнего.

Какими преимуществами характеризуется антифриз

Специалисты утверждают, что применять лучше стоит именно антифриз, поскольку он обладает рядом преимуществ по сравнению с отечественным аналогом:

1. более высокая эффективность при охлаждении двигателя: тосол создает большой сложной на поверхностях металла, ведущих к ухудшению теплоизоляции; 
2. имеет длительный срок эксплуатации: тосол потеряет свои защитные свойства уже через 30-40 тысяч километров пробега, в то время как антифриз можно менять после 250 тысяч километров. И думайте после такого, есть ли между тосолом или антифризом разница, и в пользу какой жидкости делать выбор; 
3. лучше защищает при повышенных температурах: тосол не сможет защищать компоненты мотора при более чем 105 градусах, в отличие от антифриза; 
4. не засоряет и не оставляет отложений в радиаторе; 
5. ведет себя стабильно при высокой температуре; 
6. максимально защищает от кавитационного воздействия гильзы цилиндров; 
7. продлевает срок службы водяного насоса.

Пути поиска отличий охлаждающих жидкостей

Многие не знают, чем именно отличается отечественный тосол от зарубежного антифриза. Более того, автомобилисты часто ошибочно считают, что тосол выпускают только в светло-синем цвете. На деле же данная жидкость может обладать зеленым, розовым и даже темно-синим цветом. Из-за этого также тяжело определить, что же было залито в автомобиль — антифриз или тосол. Для этого советуем напрячь память, либо же спросить у прежнего владельца, что он использовал, если машина вам досталась не так давно.

Очень важно помнить — данные жидкости несовместимы друг с другом. Если вы до сих пор думаете, можно ли смешивать тосол и антифриз в одном моторе, то запомните навсегда — нет. Это чревато последствиям, вплоть до выхода ряда систем из строя. Заливка двух жидкостей может привести к серьезных финансовым расходам.

Так что при желании сменить тосол на антифриз, сперва слейте старую жидкость и очистите от нее систему. Не должно оставаться ничего от тосола. Только после этого разрешается заливать свежий хороший антифриз.

И как же в итоге отличить жидкости? Смотрите на состав. Если на российском антифризе написано, что он имеет карбоксилатный состав, откажитесь от него. Наши заводы такого не выпускают.

В состав тосола входят нитраты, амины, силикаты, фосфаты и бораты. В свою очередь, антифриз включает различные присадки, основанные на солях органических кислот. Так что отличия можно искать еще и в составе.

Разница между ними имеется и в температуре кипения. Если у тосола она составляет 105 градусов, то антифриз закипает при 115 градусах и даже выше.

Есть ли у антифриза недостатки?

В принципе, есть. Однако он нивелируется за счет своих качеств, длительности использования, высоких защитных свойств и целого ряда преимуществ по сравнению с тосолом. Заключается этот недостаток в более высокой стоимости.

Однако вы быстро поймете, насколько экономически обоснованной является покупка и заливка антифриза.

Тосол или антифриз

Не смотря на то, что для всех автомобилей с 1990 года, а также и для многих более старых, уже давно есть четкий регламент по типу охлаждающей жидкости, от производителя, — все равно продолжаются споры по поводу антифриза или ТОСОЛ-а. Этого не избежать, если детально разобраться, почему так происходит. 

Суть в том, что ТОСОЛ — тот же самый антифриз, от так называемого «отечественного» производителя. Его название еще со времен «совка» стало нарицательным и, когда говорят «антифриз», подразумевают «ТОСОЛ». Эта информация неизбежно передалась нам от дедов, прадедов и отцов. А потом так надолго и закоренилась в умах автолюбителей.

В чем разница между ТОСОЛом и антифризом?

Чтобы понять разницу, давайте перейдем к терминологии и разберемся, что же такое ТОСОЛ, а что такое антифриз:

• Антифриз — это международное название жидкости в систему охлаждения автомобиля. Чтобы более детально разобраться в типах антифризов, допусках, цветах, мы рекомендуем прочесть эту статью;
• ТОСОЛ — это антифриз отечественного производителя, название, ставшее именем нарицательным в автомобильных кругах на территории бывшего СССР; как правило, под словом «Тосол» подразумевают синий антифриз G11.

Свое название «ТОСОЛ» взял из места, где был разработан в 1971 году. А именно, НИИ «Технологии Ограниченного Синтеза» (сокращенно ТОС). Окончание же «ОЛ» означает принадлежность к группе спиртов. Об этом мало кто знает и многие производители антифризов до сих пор ставят лейбы «ТОСОЛ» на свои охлаждающие жидкости. Просто, потому что так повелось. Да, слово «Тосол» стало именем нарицательным. С этим уж ничего не поделаешь.

А повелось так потому, что название никто не запатентовал. Что интересно, ни одна современная жидкость охлаждения ничего общего с советским «ТОСОЛом» не имеет вообще. Если раньше это был классический G11 синего цвета, то сейчас в банке с ТОСОЛ-ом можно встретить и красный G12, и желтый, и синий, и даже фиолетовый G13. 

Как Вы наверняка знаете из нашей статьи как выбрать антифриз, охлаждающие жидкости делятся на:

• Минеральный антифриз — класс G11, синий или желтый цвет, пробег до 50 000 км и до 2 лет эксплуатации;
• Органический антифриз — класс G12, красный или фиолетовый цвет, пробег до 250 000 км или до 5 лет эксплуатации;
• Лобридный антифриз — класс G13, G12++, который совместим со всеми антифризами и его можно доливать в любую систему охлаждения.

Так вот, ТОСОЛ относится к минеральным антифризам, он основан на этиленгликоле разной плотности. Как правило, такой антифриз используется на старых карбюраторных моторах, зачастую собранных еще при СССР. 

Антифриз или ТОСОЛ — что лучше?

Вопрос сам по себе странный, однако он является наиболее популярным, если верить статистике поиска в интернете. Стоит сразу оговориться: нельзя сказать, что ТОСОЛ лучше антифриза или наоборот, хотя бы потому, что это одно и то же. Еще раз повторимся: ТОСОЛ — это минеральный синий антифриз G11. 

А вот если Вы хотите узнать, какой именно антифриз нужен в Вашу систему охлаждения, мы рекомендуем подбирать ее исключительно исходя из особенностей двигателя. Как это сделать, читайте в нашей статье как выбрать антифриз по авто. В ней мы рассматриваем, как правильно выбрать охлаждающую жидкость и не ошибиться. И не навредить двигателю.

Можно ли мешать антифриз с ТОСОЛом? Что будет, если их смешать?

Тоже странный вопрос, однако жизненный. Нередко, когда антифриз куда-то уходит, в пути как на зло, на АЗС и в магазинах продают только классический ТОСОЛ. Скажем так, смешивать тосол с антифризом мы крайне не рекомендуем. Это можно делать только в случае, если у Вас залит G11 синий антифриз. Во всех остальных случаях доливать лучше антифриз G12++, G13, совместимый со всеми жидкостями охлаждения или же дистиллированную воду. 

Даже если цвета одинаковы, при смешивании минерального (ТОСОЛ-а) и синтетического антифриза в Вашей системе охлаждения мгновенно образуется мутный осадок, который будет потом достаточно сложно вычистить промывкой системы охлаждения. Но это — полбеды. Самое ужасное, что этот осадок забьет патрубки и Вы получите серьезный риск закипания мотора. Система охлаждения просто перестанет функционировать так, как должна.

Смешивать однотипные антифризы (минеральный +минеральный, синтетика +синтетика) разных цветов мы также не рекомендуем. Остается все тот же риск получения осадка, который все также может забить систему охлаждения и привести к перегреву двигателя.  

Однако, как показывает опыт автомобилистов, любой антифриз можно смешать с G12++ (G12 SUPERPLUS). Поэтому «на долив» в экстренной ситуации мы рекомендуем использовать только G12++, совместимый и с минеральными, и с синтетическими жидкостями охлаждения.

Разница между антифризом и охлаждающей жидкой

пропустить до основного содержания

Нажмите, чтобы увеличить

от Джастина Сонга

Цифрового маркетинга

20 сентября 2022

Несмотря на продукты, они не обладают одинаковыми свойствами, поэтому в зависимости от их применения важно знать разницу между тем, как антифриз работает в системе по сравнению с охлаждающей жидкостью.

Ниже мы отвечаем на наиболее распространенные вопросы об этих двух продуктах, чтобы проиллюстрировать, как эти два термина часто путают для одного и того же продукта.

Охлаждающая жидкость — это то же самое, что и антифриз?

Нет, охлаждающая жидкость — это не то же самое, что антифриз. Антифриз представляет собой концентрированную жидкость на основе гликоля, которая только при разбавлении водой становится охлаждающей жидкостью.

Что такое охлаждающая жидкость?

Охлаждающая жидкость представляет собой раствор, содержащий воду и антифриз. Вода является одним из лучших способов охлаждения двигателей и закрытых систем, однако вода сама по себе закипает при 100 °C (легко достижима в двигателе) и замерзает при 0 °C, поэтому для ее сохранения требуется добавка (антифриз). течет в более широкой шкале температур.

Что такое антифриз?

Антифриз представляет собой концентрированную жидкость на основе гликоля, обычно состоящую из этиленгликоля или пропиленгликоля. В формулах для конкретных применений также добавляется специальный ингибитор, помогающий защитить металлы системы от коррозии.

Что делает антифриз?

Антифриз — продукт двойного назначения. Основная цель которых состоит в том, чтобы предотвратить замерзание охлаждающей жидкости при низких температурах и, с другой стороны, повысить температуру кипения охлаждающей жидкости для предотвращения перегрева.

Однако стоит отметить, что если чистый антифриз не разбавить водой для создания охлаждающей жидкости, он не будет полностью эффективен ни в одном из этих действий. После смешивания с водой раствор имеет гораздо более высокую температуру кипения и гораздо более низкую температуру замерзания, чем чистый антифриз сам по себе.

Можно ли использовать чистый антифриз?

Существует ряд причин, по которым использование 100% антифриза не рекомендуется. Во-первых, температура замерзания чистого антифриза намного выше, чем при смешивании с водой. Например, чистый этиленгликоль замерзает примерно при -12°C, но при смешивании с водой в соотношении 50/50 температура замерзания падает примерно до -36°C.

В дополнение к этому чистый антифриз не обладает способностью к теплопередаче по сравнению со смесью антифриза и воды. Чистый антифриз теряет примерно треть своих возможностей теплопередачи по сравнению с раствором охлаждающей жидкости.

Чистый антифриз также не способен удерживать ингибиторы коррозии (такие добавки, как силикаты, нитраты и фосфаты) во взвешенном состоянии и свободно течь по системе охлаждения, что приводит к плохой защите от ржавчины, износа и отложений. Вот почему всегда рекомендуется встряхивать или смешивать раствор охлаждающей жидкости перед добавлением в систему.

 

Связанные статьи

Вернуться к спискуо

Антифриз и охлаждающая жидкость — это одно и то же?

Владение автомобилем требует определенных знаний по уходу за ним и его обслуживанию. Например, вы должны знать, какие жидкости ваш автомобиль нуждается в регулярной замене и доливке. Два из них – антифриз и охлаждающая жидкость. Знаете ли вы разницу и как правильно использовать каждый из них?

В чем разница между антифризом и охлаждающей жидкостью?

Сотрудник Isuzu добавляет раствор антифриза и охлаждающей жидкости в двигатель грузовика | Луис Тато / Bloomberg через Getty Images

Некоторые люди используют «охлаждающую жидкость» и «антифриз» как синонимы. Но эти две автомобильные жидкости не совсем одинаковы.

Согласно Cars.com, антифриз содержит этиленгликоль или пропиленгликоль. Эта необходимая жидкость должна быть смешана с водой, чтобы стать охлаждающей жидкостью. В свою очередь охлаждающая жидкость находится в системах охлаждения автомобилей с водяным охлаждением.

Обычно охлаждающая жидкость смешивается с водой в соотношении 50/50. Он обеспечивает подходящее охлаждение для двигателей, работающих при температуре более 200 градусов по Фаренгейту, и предотвращает замерзание при температурах до 30 градусов ниже нуля. В гораздо более холодном климате вы можете увидеть до 70% антифриза в смеси.

Вода сама по себе не обеспечивает достаточного охлаждения, потому что она кипит при 212 градусах по Фаренгейту и замерзает при 32 градусах. Вода также может вызывать ржавчину на деталях системы охлаждения автомобиля.

Точно так же один антифриз не обеспечит достаточную защиту от замерзания. Антифриз замерзает при нуле градусов. Но, если смешать антифриз с водой, создав охлаждающую жидкость, при соотношении 50 на 50, температура замерзания упадет до 35 градусов ниже нуля и поднимет температуру кипения как минимум до 223 градусов.

Эти точки замерзания и кипения жизненно важны, потому что вы не хотите, чтобы ваш двигатель замерзал или перегревался в более суровые сезоны года. Охлаждающая жидкость также важна, когда под капотом происходит что-то еще, что может вызвать повышение температуры. Эта жидкость может помочь защитить от дальнейшего повреждения.

Для правильной работы разных автомобилей требуются разные типы охлаждающей жидкости. Чтобы долить жидкости вашего автомобиля, вы должны точно знать, какая охлаждающая жидкость нужна вашей модели. Вы можете найти эту информацию в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Цвета антифриза и охлаждающей жидкости имеют значение  

Чтобы сохранить двигатель в исправном состоянии, необходимо выбирать охлаждающую жидкость хорошего качества.

Посмотрите полное видео на YouTube и узнайте больше о некоторых из лучших охлаждающих жидкостей, доступных на рынке. ???#coolant #antifreeze #comparison #carengine #enginecoolant #automotive #youtube

— Мастерские GoMechanic (@GoMechanic_Blog) 11 апреля 2022 г.

Если вы когда-либо покупали антифриз или охлаждающую жидкость, вы, вероятно, замечали разные цвета . Обычно охлаждающая жидкость имеет зеленый цвет, но также можно встретить оранжевый, синий, фиолетовый, желтый и даже розовый. Эти цвета нужны не только для красоты.

Каждый производитель автомобилей разрабатывает свои двигатели с определенной охлаждающей жидкостью или антифризом. Например, General Motors использует антифриз Dex-Cool оранжевого цвета, а Volkswagen использует охлаждающие жидкости обычно желтого или синего цвета.

Важно помнить, что эти цвета созданы на основе разных химических элементов. Смешивание различных цветов вызывает химические реакции, которые могут серьезно повредить систему автомобиля.

Хотя вы можете встретить противоречивую информацию о смешивании охлаждающих жидкостей, рекомендуется избегать их смешивания. Кроме того, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, какой тип антифриза нужен вашей модели.

Как проверить антифриз в автомобиле 

(??) Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле: https://t. co/u6vrGAG982 ? pic.twitter.com/ybFV3comWU

— Руководства Haynes (@HaynesManuals) 12 августа 2022 г.

Связанный

Вы можете выполнить несколько действий по техническому обслуживанию, чтобы поддерживать автомобиль в идеальном состоянии. Одним из них является проверка антифриза вашего автомобиля. Простой показатель того, что вам нужно проверить антифриз, — это облако пара и заглохший двигатель. Но будем надеяться, что вы до этого не дойдете.

Вот несколько простых советов по проверке уровня антифриза в автомобиле: 

• Найдите и снимите крышку радиатора. Не прикасайтесь к крышке, если она теплая или двигатель все еще работает.
• Проверьте наличие коричневого осадка под крышкой радиатора. Этот осадок может указывать на необходимость замены.
• Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь радиатора. Проверьте, не стал ли он коричневым, густым или на нем есть частицы.

Почему не работает тахометр — неисправность тахометра: причины

Ни для кого не секрет, что приборная панель любого современного транспортного средства обязательно укомплектована тахометром. Несмотря на популярность этого прибора нередко можно встретить автолюбителей, который не знают о точном его назначении. В этой статье мы разберем основные принципы работы тахометра и проблемы, о которых он может своевременно предупредить внимательного водителя, обращающего внимания на его показания. Особое внимание мы уделим техническим неполадкам измерительного прибора, потому что в ситуации, когда не работает тахометр, очень важно вовремя выявить причину дефекта.

Какие функции выполняет тахометр

Тахометр в реальном времени показывает число оборотов ДВС (тыс.об./мин.). В процессе движения транспортного средства показания этого прибора помогают водителю вовремя повысить передачу. При работе ДВС на холостом ходу наличие высоких или плавающих оборотов свидетельствует о неполадках в работе мотора, тогда как обороты в пределах нормы указывают на стабильную работу движка.

Виды тахометров

Цифровой прибор

Производители автомобилей комплектуют свою продукцию как цифровыми, так и аналоговыми измерительными приборами.

1. Тахометры цифрового типа выводят данные о работе ДВС на цифровое табло (жидкокристаллическую панель). Такие приборы позволяют выполнить точную настройку блока электронного зажигания и установить пороги ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода).
2. Тахометры аналогового типа пользуются большой популярностью у современных автолюбителей. Такие приборы наглядно показывают число оборотов ДВС посредством стрелки, которая перемещается по специальной градуированной шкале.

Возможные причины поломки тахометра

Принцип работы

Тахометр, как и любой другой прибор, со временем может выйти из строя. О неполадках в работе аналоговых измерительных приборов можно судить по следующим признакам:

• стрелка тахометра прыгает во время запуска двигателя или в процессе движения транспортного средства;
• стрелка прибора на градуированной шкале указывает на нулевую отметку.

Первое, на что надо обратить внимание в случае появления описанных выше признаков неисправности, это общее состояние проводки. Нередко причиной неэффективной работы измерительного прибора является отсутствие контакта или повреждение электрических проводов. Незначительные дефекты, такие как следы коррозии, ослабление крепления или мелкие трещины, ликвидируются достаточно просто. В случае серьезных повреждений проводка нуждается в замене.

Силиконовые провода зажигания

Не менее распространенная причина некорректной работы тахометра (дергается стрелка) – это установка силиконовых проводов зажигания вместо штатной проводки. Объясняется это тем, что погонное сопротивление силиконовых высоковольтных проводов отличается от погонного сопротивления проводов, установленных заводом-изготовителем. Следствием этого является изменение формы импульса тока. Исправить ситуацию можно методом уменьшения номинала резистора на плате КП.

Неисправен датчик

Случаются ситуации, когда выход из строя датчика оборотов ДВС служит причиной того, что сломался тахометр. В этом случае замена испорченной детали поможет возобновить работу тахометра.

У цифровых тахометров самой распространенной причиной поломки является выход из строя специального цифрового табло, на которое выводятся текущие параметры автомобиля. В этом случае избежать замены светодиодного экрана не получится.

Поломки тахометра, перечисленные в данной статье, встречаются наиболее часто, и их можно достаточно легко устранить самостоятельно. Не следует забывать, что некоторые причины неисправной работы измерительного прибора невозможно выявить без привлечения сторонних специалистов. Только представители специализированных станций технического обслуживания, оснащенных современным оборудованием, могут быстро выявить неисправность любой сложности и успешно ее устранить. Однако в этом случае ремонт транспортного средства обойдется автолюбителю несколько дороже, потому что работа квалифицированного персонала достаточно высоко оплачивается.

Видео

Как отремонтировать тахометр, смотрите ниже:

Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками. Как установить тахометр. Основные причины поломки тахометра и как установить его своими руками

Всем известно,что тахометр входит в комплект практически каждой приборной панели в современных транспортных средствах. Однако, не все водители знают, зачем в точности нужен этот прибор. В этой статье мы расскажем, что такое, на самом деле, тахометр, какие они бывают и разберем основные причины его технических неисправностей.

Содержание

• Не работает тахометр, причины поломки тахометра
• Неисправность в работе тахометра
• Почему стрелка тахометра прыгает
• Купить тахометр для автомобиля
• Установка нового тахометра своими руками, поэтапный ход работы
  • • Установка тахометра на машину с бензиновым мотором
    • Монтаж тахометра на автомобиль с дизельным двигателем

Не работает тахометр, причины поломки тахометра

Тахометром называют прибор, который измеряет и показывает в реальном времени число оборотов коленчатого вала силового аппарата. Он может отслеживать изменения оборотов в двигателе, что бы избежать слишком низких или, наоборот, высоких частот вращения коленчатого вала.

В процессе движения автомобиля или другого транспортного средства, прибор помогает водителю своевременно повысить передачу, исходя из его показаний. Даже самый неопытный автомобилист сможет вовремя переключить скорость, когда стрелка этого прибора приблизится к красной зоне или, наоборот, опустится вниз, до минимальных показателей. Также, стоит сказать, что при помощи тахометра выбирают нужный режим работы движка.

Тахометры бывают как цифровые, так и аналоговые, они могут сбрасывать полученные данные, а точность их показаний достаточно условна и может меняться.

У цифровых тахометрах имеется электронное табло, отображающее всю необходимую информацию о частоте оборотов силового агрегата. Подобные приборы применяются для настройки и регулировки работы экономайзера, электронного зажигания, а также, всего двигателя в целости.

Аналоговый тахометр более популярен и применяется чаще, чем цифровой. А все из-за удобства в его использовании. При езде не требуется особой точности, обороты показывает стрелка, перемещаемая по калиброванному циферблату. Если работа датчиков некорректна, то стрелка дергается и контролировать обороты становится невозможно. Конструкция этого прибора создавалась и менялась на протяжении многих лет, по этому пользоваться им просто и надежно.

Если при запуске двигателя и при езде транспортного средства, стрелка тахометра прыгает или указывает на нулевую отметку, это означает, что прибор вышел из строя. Причин этому может быть несколько. Однако, наиболее часто, причиной поломки является замена высоковольтных проводов зажигания. Некачественное состояние проводки также может вызывать сбой в работе тахометра.

Неисправность в работе тахометра

При появлении признаков неисправности, для начала, следует обратить внимание на общее состояние проводки. Очень часто повреждение проводов или отсутствие контакта в них может послужить причиной поломки тахометра. Различные мелкие дефекты, в виде следов коррозии, незначительных трещин или ослабления крепления легко ликвидировать, но если повреждения серьезны, понадобится замена проводки.

Не менее актуальной причиной поломки является установка силиконовых проводов зажигания вместо штатных. Это происходит потому, что погонное сопротивление силиконовой проводки сильно отличается от сопротивления заводских проводов. Как следствие, форма импульса тока меняется. Если уменьшить номинал резистора на КП плате, то неисправность устраняется сама-собой.

Что касается цифровых тахометров, то популярной причиной неисправности прибора, часто бывает поломка специального цифрового экрана, на котором показаны нынешние параметры автомобиля. Что бы возобновить работу прибора, придется менять светодиодное табло.

Исключать поломку других деталей, также не следует, необходимо выявить, который именно элемент сломан и заменить его на новый.

Почему стрелка тахометра прыгает

Что бы выяснить почему дергается стрелка тахометра необходимо произвести следующие манипуляции:

1. На приборной доске найдите лампу «Check» и проверьте загорается ли она. Если нет, то, по всей видимости, диагностика системы не сможет определить неисправность.

2. Выполните проверку электропроводки, способом тестирования уровня напряжения на проводке плюс и минус, а также, проверьте состояние соединений.

3. Если другое оборудование или приборы работают некорректно, обязательно нужно произвести проверку массы, потому что эту деталь зачастую упускают.

4. Проверьте состояние контактов трамблера и конденсатор на его крышке, так как в процессе эксплуатации он мог быть пробит.

5. Также, нужно проверить цепи в системе зажигания.

6. Если недавно вы проводили ремонт прибора или его замену, то его просто необходимо настроить. Для этого нужно отрегулировать положение нуля и самого прибора, настроить качество подключения и произвести регулировку тумблером на тыльной стороне установки.

7. Если стрелка прыгает, когда двигатель достигает высоких оборотов, значит сломан коммутатор и его нужно заменить.

Купить тахометр для автомобиля

Цифровой тахометр выглядит как табло со светящимися цифрами, которые показывают частоту движений деталей мотора.

Он полезен, если выполнять операции по настройке электронных блоков зажигания, установке состояния насыщения горючего материала, при работе двигателя на полную мощность или когда необходимо произвести постепенный разгон. Его считают наиболее точным и, чаще всего, выбирают, в случае потребности отрегулировать холостой ход или проверить другие, схожие с ним приборы.

Что касается аналогового тахометра, то они представлены, как циферблат со стрелкой. Такой прибор считается более современным, популярным и удобным, так как циферблат легче воспринимается водителями и позволяет проанализировать ситуацию намного быстрее, чем в случае с цифрами. По этому, при выборе тахометра, нужно определиться, какие характеристики для вас предпочтительнее и важнее. Однако, так или иначе, наличие этого важного датчика очень необходимо в дороге, хотя бы только потому, что он позволит вам вовремя определить о наличии различных проблем в двигателе вашего автомобиля.

Установка нового тахометра своими руками, поэтапный ход работы

Установить тахометр можно на любую машину, эта процедура не сложная и не требует обращения в мастерскую. Однако, сам процесс установки зависит от того, какой двигатель стоит у вас под капотом — дизельный или бензиновый. Предлагаю рассмотреть методы подключения тахометра более детально.

Установка тахометра на машину с бензиновым мотором

Если ваш автомобиль оснащен системой зажигания, то сперва нужно выполнить монтирование самого прибора. Очень часто водители эксплуатируют выносной тахометр.

 

Непосредственно схема монтирования прибора выглядит таким образом:

1.Проводка «минус», которая зачастую имеет черную изоляцию подключаем на массу автомобиля.

2. Проводка питания, как правило, выглядит красного цвета и подсоединяется на подходящую клемму замка зажигания.

3. Если схема автомобиля контактная, то проводка, которая соединяется с измерительным входом прибора подключается на клемму катушки зажигания, соединенную с прерывателем трамблера. Когда в машине применена бесконтактная схема, то  третий провод соединяется с коммутатором.

В случае, если тахометр оснащен подсветкой, то ее подключают к габаритам машины, при помощи специальной клеммы замка зажигания.

Монтаж тахометра на автомобиль с дизельным двигателем

1.Когда в вашей машине стоит дизельный мотор, то измерительный провод прибора нужно соединить с клеммой генератора, обозначенной символом «W».

2. Если вы не можете ее найти, нужно разобрать генератор и добраться до проводки, которая соединяет обмотку и выпрямитель.

3. Далее нужно подключить провод тахометра к одной из них и не забыть все заизолировать.

4. В конечном итоге, необходимо собрать генератор обратно.

Как вы сами видите, тахометры бывают разными , по этому очень важно, перед покупкой такого прибора, спросить у продавца, будет ли этот агрегат правильно работать на вашем автомобиле.

Удивительно, но еще совсем недавно тахометров вообще не было и водители как то справлялись. Однако, современные автолюбители привыкли, что все делают за них специальные установки. Ходят слухи, что производители марки автомобилей «Мазда» хотят похоронить такой прибор, как тахометр и исключить его из щитка приборов.

Датчик

об/мин не работает на автомобилях Hyundai? Вот что вы можете сделать!

3 акции

Возникла проблема с тем, что датчик оборотов не работает на Hyundai?

Если вы обеспокоены тем, что RPM работает неправильно, вы можете прочитать этот пост о том, как диагностировать и устранять эту проблему.

В конце концов, датчик числа оборотов или тахометр является важным инструментом, помогающим определить правильный дроссель и передачу. Итак, продолжайте читать, чтобы узнать больше об этой проблеме.

Содержание

• Датчик оборотов не работает на Hyundai
• Диагностика проблем с датчиком оборотов
  • 1. Выключите двигатель.
  • 2. Прочтите руководство.
  • 3. Выясните, нет ли неисправности дисплея.
  • 4. Осмотрите предохранители.
  • 5. Выполните повторную калибровку.
  • 6. Проверьте правильность подключения проводов.
• Заключение

Датчик оборотов не работает на Hyundai

Ваш тахометр или датчик оборотов находится на приборной панели, рядом со спидометром. Это может быть калиброванный аналоговый циферблат или цифровой дисплей. Независимо от того, есть ли у вас автомобиль с механической или автоматической коробкой передач, в вашем автомобиле должен быть этот компонент.

Датчик числа оборотов показывает вращение коленчатого вала. Таким образом, вы можете выбрать подходящий дроссель и передачу для использования. Если ваш автомобиль оснащен аналоговыми циферблатами, вы можете увидеть опасную зону красным цветом. Если вы продолжаете водить машину, находясь в красном цвете, это может привести к нескольким проблемам, таким как износ двигателя, неадекватная смазка и перегрев.

В целом, ваш двигатель выйдет из строя, а срок службы вашего автомобиля значительно сократится.

Циферблат тахометра колеблется от одного до семи. Есть индикатор, который указывает на число, на котором в данный момент находятся ваши обороты в минуту, когда вы едете. Если вы только начали входить в опасную зону, вы увидите индикатор, указывающий на желтую зону. Цифры 6 и 7 означают, что вы находитесь в опасной или красной зоне.

Неисправность тахометра может быть вызвана перегоревшим предохранителем. Вы должны проверить предохранитель, а также подключение проводки, чтобы определить, не вызывают ли они отказ датчика оборотов и неверные показания.

Кроме того, проблемы с калибровкой могут привести к неисправности датчика оборотов. Таким образом, вам придется обратиться к профессионалу, чтобы проверить ваш автомобиль и диагностировать, что происходит.

В случае цифрового дисплея для указателя оборотов светодиоды обычно гаснут и не отображаются правильно. Когда у вас перегорел светодиод, это может быть причиной проблемы.

Если проблемы с тахометром по-прежнему возникают после устранения неполадок, возможно, требуется замена датчика оборотов.

Диагностика проблем с датчиком оборотов

При обнаружении проблем с датчиком оборотов необходимо диагностировать проблему. Вот несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы сделать это.

1. Выключите двигатель.

Прежде чем что-либо делать, следует выключить двигатель. Отведите автомобиль в хорошо проветриваемое место и наденьте соответствующие средства защиты, такие как очки и перчатки, чтобы оставаться в безопасности.

2. Прочтите руководство.

В вашем руководстве содержится ценная информация о тахометре. Вы сможете найти подробную информацию о том, как проверить и отремонтировать датчик оборотов, прочитав руководство.

3. Выясните, нет ли неисправности дисплея.

Если у вас более новая модель, датчик числа оборотов может работать неправильно из-за повреждения светодиодного дисплея. В более старых автомобилях он может не работать из-за износа.

4. Осмотрите предохранители.

Найдите блок предохранителей вашего автомобиля и проверьте блок датчика оборотов. Когда вы видите перегоревший предохранитель, то это корень проблемы. Признаком перегоревшего предохранителя является обесцвечивание предохранителя, а также разрыв или повреждение металлической полосы.

5. Выполните повторную калибровку.

Если датчик оборотов плохо откалиброван и не синхронизирован, дисплей также может работать со сбоями. Поэтому лучше всего откалибровать его, чтобы получить уровни оборотов, аналогичные тому, что делает двигатель.

6. Проверьте правильность подключения проводов.

И, наконец, проверьте соединения проводов. Если есть сгоревшие или расплавленные детали, это должно привести к проблемам с датчиком оборотов.

Когда вы используете датчик оборотов вашего автомобиля, обязательно проверяйте число оборотов на холостом ходу. Если стрелка не двигается, это означает, что двигатель работает нормально. Но если он внезапно падает или поднимается выше 1000 об / мин, когда ваш двигатель прогрет, возможно, проблема в двигателе. Но если число оборотов увеличивается, у автомобиля могут быть проблемы с топливом или проблемы с расходом воздуха.

Лучше всего проверить свой автомобиль у профессионала, чтобы убедиться в его исправности и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

Кроме того, при движении с постоянной скоростью следует проверять число оборотов в минуту. Стрелка, которая остается неподвижной, когда вы снижаете скорость, может означать, что у вашей коробки передач неисправно сцепление. Но если он поднимется высоко, то причиной проблемы могут быть проблемы с расходом топлива или воздуха.

Подробнее:: Как сделать дистанционный запуск Hyundai без Bluelink

Заключение

Если датчик частоты вращения не работает в вашем автомобиле Hyundai, причиной этой проблемы могут быть многие проблемы. Правильно диагностируя проблему и выявляя возможную причину проблемы, вы можете предотвратить дальнейшие повреждения и обеспечить свою безопасность во время вождения.

3 акции

Freightliner Тахометр и спидометр не работают – ISS Automotive Solutions

 

Если вы хотите отремонтировать спидометр и тахометр Freightliner, вы обратились по адресу. Мы предлагаем профессиональные услуги по ремонту быстро и недорого. Не позволяйте сломанному датчику или спидометру повредить ваш Freightliner.

Тахометр и спидометр Freightliner являются неотъемлемой частью работы вашего автомобиля. Он предоставляет информацию о скорости, оборотах и ​​других ключевых показателях производительности, необходимых для безопасного и эффективного вождения.

Нажмите, чтобы найти сменный блок спидометра Freightliner >

 

Что может привести к неисправности спидометра?

Из-за неисправного спидометра водитель не сможет определить скорость своего движения.

Это может привести к проблемам с полицией при превышении скорости и может быть опасным, если скорость автомобиля недостаточна для данных условий.

• Спидометр может перестать работать из-за проблемы с кабелем, датчиком спидометра или самим датчиком.
• Индикатор Check Engine может гореть из-за неисправности датчика скорости.
• Другой возможной причиной является ослабление соединения в жгуте проводов, для проверки которого потребуется помощь механика.
• Другая причина, по которой это может быть вызвано неисправностью комбинации приборов.
• Компьютер посылает сигналы датчикам, поэтому, если он не работает, датчики тоже не будут работать.

 

Как починить неисправный спидометр?

Если спидометр неисправен из-за неисправности троса, иногда это можно исправить, заменив тросик. Проблемы с отображением спидометра можно устранить, заменив датчик спидометра и проверив жгут проводов. Установка новой комбинации приборов исправит неисправный датчик, поэтому это больше не проблема.

Если спидометр не работает из-за неисправной коробки передач, это означает, что с грузовиком возникла другая проблема, и его следует отвезти к механику.

Неисправная комбинация приборов обычно требует ремонта всей комбинации приборов. ISS Automotive

 

Как починить неработающий спидометр?

Если вы не уверены, рекомендуем обратиться в местную ремонтную мастерскую или позвонить нам в ISS Automotive. Мы можем помочь вам устранить неполадки, чтобы понять, что происходит.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть варианты комплектации Freightliner >

 

Неработающий спидометр можно устранить, заменив кабель, датчик или комбинацию приборов. Проводку датчика спидометра легко обнаружить, и механик должен проверить ее, если у грузовика возникли проблемы. Технический специалист должен убедиться, что датчик спидометра работает правильно, так как может потребоваться его замена, если производительность грузовика не изменится.

Не работает тахометр и спидометр Freightliner — это другие проблемы, которые могут возникнуть со спидометром. Если он не работает из-за неисправной трансмиссии, могут возникнуть более серьезные проблемы, и грузовик должен обратиться к механику.

 

Как понять, что проводка датчика скорости автомобиля неисправна?

Неисправный датчик скорости будет определяться приборной панелью, так как информация с датчика не передается.

Если нет индикаторов, указывающих на проблему с датчиком скорости, скорее всего, его необходимо заменить. Лампы зажигания на приборной панели также могут быть выключены из-за неисправного датчика скорости.

Если характеристики автомобиля не изменились, а все индикаторы на приборной панели горят, скорее всего, придется заменить блок.

Если ваш механик диагностировал поврежденный жгут проводов датчика скорости или неисправный датчик спидометра, потребуется заменить только жгут проводов датчика спидометра.

 

Как узнать, неисправен ли трос спидометра?

Плохой трос спидометра можно почувствовать, попытавшись переместить трос вручную. Если в нем много люфта, его следует заменить как можно скорее.

Если трос спидометра не получает никакой информации, возможно, он требует замены. Если показания спидометра неточны, причиной может быть неисправность датчика и/или жгута проводов. Если функциональные возможности спидометра не изменились, возможно, потребуется установить новый кластер.

Если механики грузовика диагностировали проблему с тросом спидометра, иногда они могут отрегулировать его, чтобы он работал правильно. Однако это случается очень редко и обычно требуется замена кабеля. Грузовик должен быть осмотрен механиком перед поездкой на нем, чтобы убедиться, что спидометр работает правильно.

Если механики грузовика диагностировали проблему с датчиком спидометра, иногда они могут отрегулировать его, чтобы он работал правильно. Однако это случается очень редко и обычно требуется замена датчика. Грузовик должен быть осмотрен механиком перед поездкой на нем, чтобы убедиться, что спидометр работает правильно.

Если механики грузовика диагностировали проблему со жгутом проводов, иногда они могут отрегулировать его, чтобы он работал правильно. Однако это случается очень редко и обычно требуется замена датчика. Грузовик должен быть осмотрен механиком перед поездкой на нем, чтобы убедиться, что спидометр работает правильно.

Механик может определить, связана ли проблема с кабелем спидометра, датчиком или жгутом проводов.

Если механики грузовика диагностировали проблему с комбинацией приборов (спидометром), иногда они могут отрегулировать ее так, чтобы она работала должным образом. Однако это случается очень редко и обычно требуется замена кластера. Грузовик должен быть осмотрен механиком перед поездкой на нем, чтобы убедиться, что спидометр работает правильно.

 

Как снять датчик скорости на Freightliner Cascadia?

Датчик спидометра будет расположен чуть ниже педали тормоза на Freightliner Cascadia. Шасси Freightliner настолько большое, что трудно увидеть, где находится датчик, поэтому легкое нажатие на педаль тормоза приведет к подпрыгиванию стрелки спидометра.

Удаление простое, достаточно получить доступ к датчику и отключить его. Схема подключения Caterpillar для этой модели доступна в Интернете. Схема Freightliner не очень понятна, но схема Cat ясно показывает, как к ней получить доступ.

После того, как вы сняли датчик, подключите новый к жгуту проводов и включите грузовик. Если стрелка спидометра не изменилась, снова замените датчик, чтобы убедиться, что он подключен правильно.

Если стрелка спидометра по-прежнему не двигается, индикаторы приборной панели продолжают гореть, а работа двигателя не меняется, замените комбинацию приборов.

 

Почему не работает спидометр?

Неисправный трос спидометра, датчик или комбинация приборов могут привести к тому, что спидометр не работает. Проблемы со спидометром Freightliner иногда возникают из-за проводки датчика скорости. Основными признаками проблем со спидометром являются то, что индикаторы на приборной панели продолжают гореть, а работа двигателя не меняется. Также может загореться индикатор проверки двигателя. Работа спидометра обычно является симптомом, а не причиной проблемы. Одометр и спидометр зависят друг от друга и должны ремонтироваться вместе. Тахометр и спидометр должны работать, чтобы определить точную скорость автомобиля.

Проблемы со спидометром также могут быть вызваны неисправным датчиком на одном из колес. Это может быть признаком износа ступичных подшипников, поэтому следует проверить спидометр. Если подшипник поврежден, его необходимо заменить. Датчики скорости автомобиля расположены в коробке передач. Если они не работают должным образом, это может привести к серьезному повреждению других частей трансмиссии.

Неисправный датчик также влияет на работу тахометра, что может быть еще одним признаком неисправности датчика скорости. Датчик скорости обычно очень надежен, но у него есть движущиеся части, которые со временем изнашиваются. Если он поврежден, могут быть затронуты другие части трансмиссии.

 

Как починить спидометр?

Неработающий спидометр можно исправить, заменив трос, датчик или комбинацию приборов. Проводку датчика спидометра легко обнаружить, и механик должен проверить ее, если у грузовика возникли проблемы. Технический специалист должен убедиться, что датчик спидометра работает правильно, так как может потребоваться его замена, если производительность грузовика не изменится.

Не работает тахометр и спидометр Freightliner — это другие проблемы, которые могут возникнуть со спидометром. Если он не работает из-за неисправной трансмиссии, могут возникнуть более серьезные проблемы, и грузовик должен обратиться к механику. Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от того, какую деталь необходимо заменить.

 

Спидометр Freightliner не работает​

Неисправный трос спидометра, датчик или комбинация приборов могут привести к тому, что спидометр не работает. Другие проблемы, такие как неисправный датчик скорости или трансмиссия, могут вызвать проблемы со спидометром. Самые большие признаки неисправного спидометра включают в себя: отсутствие огней и превышение скорости.

Как убрать следы от скотча с машины?Со стекол? С салона?

Липкая лента больше известная нам как скотч не раз выручала в трудную минуту. С её изобретением жизнь стала проще. Кстати, само слово Scotch означало когда-то скупость. Все потому, что клея на ленте было слишком мало. Сейчас же времена изменились и клейкого вещества предостаточно, а то и много. Особенно, когда речь идет об удалении следов скотча. Для владельцев автомобилей – это очень актуальная проблема. Они неоднократно задают вопрос: как убрать следы от скотча с машины, не поцарапав краску и не потратив на это дело полдня. Оказывается, справиться с такой проблемой достаточно легко, если знать несколько секретов.

 

Увидели след двухстороннего скотча на капоте своей любимой машины и не знаете, как избавиться от него, не нарушив слой краски?

Тогда у вас есть несколько вариантов удаления следов от скотча:

1. Средство для мытья посуды. Если вспомнить рекламу, то данное вещество должно обезжирить поверхность и очисть её от загрязнений. Попробуйте, это самый безобидный и простой способ. В любом случае, обезжирить поверхность придется.

2. Обычное растительное масло. При этом необязательно брать дорогие виды: оливковое или кунжутное, достаточно традиционного подсолнечного. Отметим, что процесс и время очистки следов от скотча зависит от того, насколько давнее и засохшее пятно. В любом случае, подсолнечное масло точно не повредит краске. Итак, чтобы удалить пятно, нужно сделать компресс из подсолнечного масла. Возьмите ненужный кусок ткани, хорошенько смочите его и приложите к проблемному месту. Через несколько часов уберите такой «компресс» и протрите место мягкой тряпкой. Для большей эффективности (если пятно застарелое), рекомендуется подогреть масло.

3. Фен для сушки волос поможет справиться с проблемой. Говорят, если разогреть застывшее клейкое пятно, от него можно будет очень легко избавиться. Кстати, существует и альтернатива этому методу, которая основана на противоположных принципах. В этом случае нужно заморозить след от скотча и очень осторожно снять клейкую массу с помощью острого предмета. Но если вы сомневаетесь в своих силах, лучше не рискуйте, ведь можно поцарапать поверхность и тогда возникнут совсем другие проблемы, серьезнее.

4. Обычный школьный ластик сотрет след скотча и не повредит поверхность. Правда, тереть придется очень тщательно, с усилием и не исключено, что долго. За то не будет царапин и других подобных неприятностей, можно попробовать.

5. Специалисты рекомендуют использовать бензин. Говорят, достаточно протереть отпечаток от липкой ленты. Этот способ удобен, ведь бензин точно есть у каждого водителя. Но, учтите, что процедуру очистки лучше проводить за пределами гаража, то есть на улице, чтобы не надышаться.

6. Для очистки можно использовать керосин, он не только очистит поверхность, но и придаст ей блеска.

Внимание! Не используйте ацетон или уайт-спирит, он может повредить слой краски или снять лак с поверхности, будьте внимательны.

Теперь вы знаете, как убрать следы от скотча с машины, не повредив её лакокрасочное покрытие и не лишив свой автомобиль презентабельного вида.

Как убрать следы скотча со стекол автомобиля?

Но очистка кузова автомобиля – это не единственное, что волнует автомобилистов. Ведь часто следы скотча остаются на стекле или в салоне. Сегодня мы рассмотрим, как убрать следы от скотча в этих случаях.

 

Если вы не можете избавиться от следов устаревшего, засохшего скотча, которые остались на стекле вашего авто, советуем быстро браться за дело, особенно, если «пораженная» площадь большая, ведь это может повлиять на качество вождения и безопасность. Липкие участки притягивают пыль и грязь. Итак, для того, чтобы очистить стекло автомобиля от липких следов, возьмите уайт-спирит, или ацетон (средство для снятия лака) и хорошенько протрите стекло. Если в первом случае (с лакокрасочным покрытием) мы советовали воздержаться от этого метода, то сейчас вы можете смело применять эти средства. Ведь стекло не разрушается под воздействием химических составов. Также вы можете использовать бензин, он легко справиться с проблемой. Спирт в этом случае тоже хороший помощник, он справиться даже с двухсторонним скотчем. Если пятно старое, не экономьте средство, хорошо смочите им тампон и приложите к пятну. Если нужно очистить тонированное стекло, вариант с уайт-спиритом и ацетоном не подходит, может повредить поверхность. В таком случае лучше использовать спирт или обычное подсолнечное масло, также подойдет любое средство для мытья окон.

 

Совет: если заметили следы скотча, забирая её с СТО, поинтересуйтесь, нет ли специального средства для удаления пятен. Работники должны очистить автомобиль от следов скотча, при чем бесплатно. Особенно, когда вы заказывали замену стекол.

 

Как очистить салон от следов скотча?

Каждый владелец машины, хочет, чтобы его любимица была идеальной и не только снаружи, но и внутри. Салон – это особенное место, именно по его состоянию создается впечатление о хозяине машины. Если внешне автомобиль идеальный, но внутри он грязный и запачканный, сразу видно характер владельца. Поэтому многие задают вопрос: как убрать следы от скотча в автосалоне? Здесь есть несколько нюансов:

 

• Если салон кожаный, то вы можете смело использовать растительное масло, оно точно не ухудшить состояние кожи, даже наоборот.  Масло можно использовать и для удаления пятен с пластиковых салонных элементов.

 

• Но если салон мягкий, тогда вариант со средствами, которые содержат жир, исключен. Нельзя применять подсолнечное масло, керосин или бензин. После удаления следа от скотча, вы в итоге, получите жирное пятно. Не самый лучший вариант, не так ли?

 

• Что же в этом случае выбрать? Очистить салон можно с помощью фена, разогрев клейкую субстанцию. Если же у вас нет такой возможности, используйте спирт. Ацетон, уксус или уайт-спирт лучше не применять, он может оставить на обивке белое, заметное пятно. Также спасти ситуацию может обычный ластик, который мы использовали в школе. Если пятно свежее, то таким способом вы от него избавитесь быстро.

 

• Если боитесь испортить салон домашними, народными методами, можно приобрести специальное средство в магазине или на авторынке. Советуем перед покупкой уточнять для чего подходить данный состав, чтобы не испортить изначальное заводское покрытие. Специалисты подскажут, как убрать следы от скотча с машины и, что лучше выбрать. Не рекомендуем вам покупать слишком дорогие средства для решения этой проблемы, ведь она возникает не так уж часто. Кроме того, теперь вы знаете, как минимум пять способов, как избавиться от клейких пятен от двустороннего скотча.

• Кстати, раскроем вам ещё один секрет: если вы обнаружили в своем салоне застывшую жвачку, которая никак не хочет отдираться, используйте скотч для её удаления. Чтобы избавиться от жвачки, нужно взять кусочек свежего скотча и приложить к проблемной зоне, потом резко оторвать липкую ленту и так сделать несколько раз, пока мебель не очиститься. Этот метод поможет и в очистке одежды. Единственное, что не стоит оставлять скотч на длительное время, все нужно делать быстро и резко, иначе придется воспользоваться советами описанными выше. Теперь вы знаете, как убрать следы от скотча,  не тратя много своего времени и денег. Главное не переусердствуйте, чтобы не стерлась краска, делайте все осторожно, и не спеша. Избавиться от следов скотча не так сложно, как многие считают, попробуйте и вы!

 

Чем оттереть скотч от стекла убрать следы без царапин

Остатки скотча способны испортить не только внешний вид стеклянной поверхности, но и привести к образованию дефектов. Отмыть скотч со стекла можно различными домашними средствами. Не все методы способны оттереть следы от скотча, не оставляя при этом следов. К рассмотрению предлагаются эффективные рецепты очищения, а также приведены способы, которые недопустимы.

Чем оттереть скотч от стекла

Существует несколько типов скотчей. От этого зависят способы снятия со стекла.

Малярный скотч

Малярный снять с окна легче, чем другие. Бумага хорошо пропускает влагу, соответственно, поддаётся воздействию любого раствора (влага, масло).

Технология удаления напрямую зависит от того, как давно приклеен материал. В случае со старым потребуется больше времени для намачивания самой бумаги и клея.

Начинайте с обычной горячей воды. Если горячая вода и время, не дали желаемого эффекта. Переходите к более радикальным мерам:

1. Бензин и этилацетат. Смешайте в соотношении 1:1. Нанесите. Оставьте для воздействия. Окно очистится без труда.
2. Растительное масло. Промокните, подождите, пока бумажная основа пропитается маслом и проникнет в клей. Масляную бумажную ленту снять легко, останется только вымыть стекло от оставшегося налёта.

Снимать мелкие остатки бумажной основы не нужно – они снимутся после размягчения при мытье окна.

Монтажный или канцелярский скотч

Монтажные и канцелярские в основе содержат фольгу и полиэтилен: не сняв верхний слой, удалить клеевой невозможно. Окно от скотча очистить поможет температурное воздействие. Не исключено, что потребуется воздействие скребка или лезвия. Применять их нужно предельно осторожно, чтобы не поцарапать стекло. Чтобы не нанести большего вреда при работе с острым предметом, держите лезвие параллельно поверхности.

Если применение лезвия или скребка недопустимо, замените на пластиковую карту или стек для пластилина. Процесс пойдёт медленнее, но безопаснее.

Тепло – универсальный метод очищения от скотча

Отмыть окна от скотча поможет воздействие на клеевую основу теплом. При аккуратном снятии можно избежать необходимости в дальнейших действиях: удалении клея.

Нагреть клеевую основу можно при помощи:

1. Фен. На умеренных температурах в течение 30 секунд прогревайте стекло. Проверьте, легко ли отходит, если возникают проблемы, повторите процедуру. Снимайте, направляя от себя, при необходимости продолжая нагрев. Работая с пластиковыми окнами, будьте аккуратны, чтобы не вызвать деформации.
2. Горячая вода. Способ, который подойдёт, когда вариант с феном – недоступная роскошь. Намочите губку в кипятке, приложите к скотчу. Удаляйте, пока основа тёплая и легко отходит.
3. Пароочиститель. Метод, соединяющих в себе первый и второй. Позволяет одновременно прогревать одну часть скотча и снимать другую уже обработанную.

Помните – никаких резких движений! Удаление должно проходить медленно. Действуя медленно, но верно, можно навсегда избавиться от скотча на стекле.

Как отмыть свежие следы скотча со стекла

Если о том, как снять легко скотч от стекла, не оставляя следов, вы задумались слишком поздно… Воспользуйтесь простыми способами для очищения свежих следов от скотча.

Скотч от следов скотча? Это реально работает

В первую очередь попробуйте воспользоваться скотчем. Приложите к проблемному месту и сразу резко дёргайте снизу-вверх.

Не оставляйте скотч на окне надолго, чтобы не увеличить масштабность проблемы.

Хозяйственное мыло для борьбы со следами

Мыло хозяйственное натрите в крупную тёрку, чтобы получить стружку. Влейте горячую воду. Взбейте. В мыльном растворе намочите тряпочку. Если есть возможность оставить тряпку для воздействия на клеевом пятне, оставьте на 5 минут. В другом случае просто неоднократно намачивайте поверхность, чтобы клей поменял оттенок (с прозрачного на матовый). Удалите клей.

Раствор на хозяйственном мыле эффективен за счёт содержания в нём мягких, безопасных щелочей.

Смотрите также — очень эффективный способ удаления скотча со стекла средством WD 40.

Сода – можно, но осторожно

В пищевую соду добавьте воду, добавляйте до тех пор, пока масса не приобретёт однородную кашеобразную консистенцию. Нанесите на пятно. Аккуратно, без сильного механического воздействия круговыми движениями протирайте стекло до полного исчезновения пятна.

Помните, что использование соды в сухом виде для мытья окон недопустимо. Абразивные частицы могут нанести больше вреда, чем пользы.

Как удалить застарелые следы от скотча

Остатки скотча на стёклах – дело не новое, с проблемой сталкивается каждая хозяйка. Смыть проблему обычной водой, влажными салфетками невозможно, даже если следы свежие, с застарелыми придётся повозиться ещё дольше. Но удаление пятен со стеклянной поверхности не такая сложная задача. С ней хорошо справятся растворы, которые можно приготовить на основе домашних подручных компонентов.

Фен в комбинации с другими средствами

Свежие следы отмываются легче, поэтому, работая со старыми, нелишней будет помощь фена или пароочистителя. С их помощью клей прогреется, расплавится. Дальше с пятном будет работать легче. «Помолодевшее» пятно отмойте с помощью приведённых ниже методов.

Растительное масло как эффективное средство от следов скотча

Если после удаления скотча остались следы, воспользуйтесь маслом. Намочите в растительном масле ватный диск. Промокните загрязнённое место. Оставьте на четверть часа. Когда клей размякнет, удалите грязь влажной тряпочкой. Чтобы убрать со стекла масляные разводы, протрите стекло сначала влажной, а затем сухой губкой.

Если в доме имеется эфирное масло, то для очищения можно использовать и его. Плюс в том, что вместе с очищением стёкол помещение наполняется приятным ароматом.

Не помогло разовое применение масла, повторите попытку. Вдруг время воздействия оказалось слишком маленьким для вашей степени загрязнения.

Непривычное применение подручных растворителей

Клей от скотча хорошо очищается при помощи привычных для обихода растворителей. Здесь пригодится и ацетон, например, жидкость для снятия лака, и уайт-спирит. Если их под рукой нет, но при этом вы являетесь владельцем автомобиля, воспользуйтесь бензином – он эффективно, а главное без царапин удаляет остатки клея от скотча.

Растворители не подходят для стёкол с напылением: смывать остатки скотча с зеркала при помощи растворителей нельзя (используйте более щадящие способы). Матовые поверхности также не пригодны к чистке.

В выбранном растворе смочите ватный диск. Протрите место загрязнения. Оставьте на несколько минут, чтобы клей размяк. Стекло промойте мыльным раствором или жидкостью для мытья окон.

Помните, что растворитель не должен попадать на пластиковые поверхности. А стекло после полного очищения загрязнения дополнительно вымойте, чтобы убрать остатки растворителя.

Работая с разрыхлителями, помните о безопасности. Резкие запахи способны спровоцировать головокружения. Поэтому обеспечьте хорошее проветривание помещения.

Спирт – поможет отмыть стекло от скотча легко

Отмыть пятна от скотча на стекле поможет спиртосодержащие жидкости. Это может быть спирт, водка, настойка на спирту. Водку и настойку разбавлять не нужно. А вот спирт в чистом виде может вызвать раздражение дыхательных путей, поэтому его нужно развести в небольшом объёме воды.

Отмыть окна от скотча вновь помогут ватные диски. Именно ими, смоченными в спирте, промакиваем загрязнения. Буквально пара минут и клей легко отмоется.

Уксус как эффективное средство от остатков клея от скотча

Со стеклянной поверхности клеевая основа хорошо удалится с помощью обычного уксуса.

Возьмите:

• уксусную кислоту (70%) – 100 мл;
• воду – 100 мл.

Смочите в растворе ткань, хорошо намочите место с остатками клея или, если есть возможность, оставьте мокрую губку на стекле на время. Размокнув, клей легко отмоется от стекла.

Уксусный раствор не оставляет разводов на стекле, несмотря на это дополнительное промывание необходимо.

Используем обычный ластик

Ластик, обычный канцелярский, эффективен в борьбе с засохшими, старыми загрязнениями. Действуйте, как обычно: стирайте грязь, как рисунок от карандаша. Клей будет скатываться в шарики, которые можно легко удалить с помощью средства для мытья посуды, разведённого в воде.

Воздействие допустимо только мягкой (синей или белой) стороной стиральной резинки. Красная часть ластика имеет микрочастицы, которые могут нанести механические повреждения.

Что нельзя использовать

Используя для очищения стекла домашние средства, стоит помнить, что придётся работать со стеклом, а его легко поцарапать.

В домашних условиях неприемлемо использование:

• абразивных частиц;
• сухой соды;
• металлической щётки;
• щелочных кислот.

Вспомогательными элементами станут тряпочки и губки. Берите только мягкие, без жёстких элементов.

И, конечно, помните, что избежать появления липких пятен поможет своевременное удаление скотча.

способы, советы, как не испортить

Удалить обычную клейкую ленту и избавиться от ее остатков – задача не из легких. Трудность состоит в том, что абразивные материалы или агрессивные химические составы могут повредить поверхность. Чем проще всего отмыть скотч от машины, а от каких способов лучше воздержаться рассмотрим в этой статье.

Актуальные и эффективные средства

Если есть свободное время и деньги, можно постараться найти специальную продукцию для удаления наклеек. Стоят они недешево, продаются не везде, а эффективность их не всегда однозначна.

Убрать следы от скотча на машине возможно, не прибегая к дорогим составам. Сделать это можно с помощью самых обычных и распространенных материалов, которые используются повсеместно в быту.

Средства для ухода за домом

Убрать следы клейкой ленты с кузова автомобиля можно при помощи обычных растворов для мытья стекол и посуды. Если нет жидких растворов, можно использовать таблетки для посудомоечной машины или стиральный порошок. Для этого капсулу для посудомойки или 2 ст. ложки стирального порошка залейте половиной стакана теплой воды и размешайте.

Чтобы избавиться от остатков клея с поверхности:

• Распылите жидкость для стекол на загрязненный участок. Раствор для мытья посуды нанесите при помощи мягкой губки.
• Прогрейте место нанесения при помощи фена 2–3 минуты.
• Моющие составы расщепляют компоненты клея постепенно. Поэтому оставьте их минут на 10 и повторите предыдущие пункты.
• После этого аккуратно протрите влажной мягкой губкой.

Метод нагрева

Скотч и наклейки содержат клейкую пленку. В ее составе присутствует смесь каучука, масел и смол. Они начинают плавиться при температуре 60–70⁰С. Этот принцип позволяет убрать остатки двусторонней ленты:

• Нагревайте скотч феном в течение 5–7 минут.
• Когда клей начнет плавиться, подцепите краешек скотча и аккуратно потяните вверх. Для этого используйте пластиковую карточку либо пластиковый шпатель, чтобы не повредить краску на машине.
• Чтобы очистить поверхность от следов клеевого состава, также нагрейте загрязненный участок.
• Приложите широкую клеящую ленту обратной (не липкой) стороной к расплавленному клею.
• Придавите и удалите вместе с остатками загрязнений. Для удобства используйте скотч в катушке как валик.

После нагрева действуйте быстро, пока участок не остыл.

Масло

Еще один способ очистить машину – использовать масло. Поскольку клеящий слой скотча имеет масляный компонент, его можно убрать при помощи растительного или детского масла.

• Смочите ватный тампон теплым маслом.
• Пропитайте им загрязнение и оставьте на 5–6 часов.
• Вотрите масло в клей промасленным тампоном и снова оставьте на 5–6 часов.
• Протрите обработанный участок сухой чистой салфеткой.
• Остатки жира удалить мыльным раствором.

Для этого способа подойдет любое растительное масло и даже вазелин. Помните, эфирные масла могут вызвать аллергию.

Канцелярский ластик

Убрать следы скотча из машины поможет обычный мягкий ластик. Просто начните тереть загрязненное место, пока оно не очистится. Вместо ластика можно использовать полиуретановую насадку на дрель. Если пользуетесь электроинструментом, делайте это аккуратно, без нажима. Иначе можно повредить краску или покрытие.

Кислота

Она быстро и без проблем удаляет скотч и следы наклеек с поверхностей машины.

• Разведите обычный столовый уксус водой. (2 ст. л. уксуса и 2 ст. л. воды).
• Смочите уксусным раствором ватный тампон и протрите участок, который нужно зачистить.
• Чтобы кислота начала растворять клей подождите 30–40 минут.
• Следы уксуса смойте теплой водой.

Спирт и жидкости для удаления лака

Пропитайте ватный тампон спиртом или средством для маникюра. Протрите зону загрязнения. Оставьте на несколько минут. Вытрите остатки клея чистой салфеткой.

Спирт растворяет компоненты клеевой пленки. То же самое делает и жидкость для удаления лака.

Убедитесь, что средство для снятия лака не содержит ацетон. Он может повредить поверхность элементов машины. Если сомневаетесь, проверьте его действие на малозаметном участке.

Использование растворителей

Для очищения стекол, кузова или салона машины обычно используются следующие жидкости: керосин, бензин, уайт спирит или ацетон.

Использовать их следует с осторожностью. Растворители могут повредить некоторые виды синтетических материалов. Также оставляют матовые разводы на лакокрасочном покрытии машины. Попробуйте протереть небольшой участок в незаметном месте. Если следов не останется, можно смело очищать всю поверхность.

Чтобы обработать зону с остатками скотча в машине:

• Смочите выбранным растворителем чистую салфетку.
• Оставьте салфетку на поверхности скотча на 2–5 минут, чтобы раствор вступил в реакцию с клеем.
• Подцепите ленту за край с помощью пластиковой карты и потяните на себя.
• Обработайте оставшиеся пятна салфеткой с растворителем.

Агрессивные вещества, которые входят в состав керосина, уайт спирита или ацетона могут вызвать раздражение. Работать с ними нужно в перчатках и на открытом воздухе.

Рекомендуем посмотреть инструкцию:

Какие средства нельзя использовать

Чтобы не повредить внешний вид машины не используйте вещества абразивного характера. Они могут оставить микроцарапины. Избегайте применения таких средств, как:

• Сода.
• Жесткая губка.
• Горчица.
• Чистящие средства для кухни в виде порошка.

Не используйте лед. Клей должен раствориться либо расплавиться при нагреве. При использовании метода замораживания пятен от скотча, их придется соскребать с поверхности. Это может испортить покрытие элементов машины.

В заключение

Чтобы убрать двусторонний скотч в салоне и на кузове машины подручными средствами не торопитесь. Излишнее трение может повредить покрытие и безнадежно испортить внешний вид автомобиля. Всегда проверяйте выбранный состав на небольшом участке. Делитесь своими способами борьбы с пятнами от скотча на машине в комментариях и социальных сетях.

Проверенный способ удалить двухсторонний скотч и следы от наклеек со стекол, пластика и кузова автомобиля

Недавно я отдирал от машины ветровики (дефлекторы окон, если по-умному), доставшиеся мне от предыдущего владельца. Они были прилеплены на двухстороннем скотче. Кое-где он отодрался на ура, а в некоторых местах прилип намертво.

Так как ветровики были приклеены к пластику и резине, я просто взял уайт-спирит и в пару движений оттер остатки.

Ещё лучше уайт-спирит помогает при оттирании клеевых следов от наклеек на стеклах. Взял тряпочку, смочил, протер и всё.

Если клеевые следы на кузове, то с уайт-спиритом нужно быть осторожнее, так как может пострадать ЛКП. По опыту из той автомобильной химии, что у многих валяется в багажнике, неплохо помогает очиститель битумных пятен или очиститель птичьего помета и почек.

1. Остались следы от наклеек на стекле 2. Взял тряпочку, смочил уайт-спиритом, потер 3. Готово. На все про всё ушло секунд тридцать.

Среди народных методов, которыми я пользовался на предыдущих машинах, когда под руками не было никаких растворителей:

• Фен. Пробовал. Не особо помог если честно. Скотч становится липким, но отдирается ничуть не лучше.
• Ластик. Долго и неэффективно, хотя при небольших пятнах скотча или оставшегося от него клея способ имеет право на жизнь.
• Резиновая насадка на дрель. Очень действенный способ. Можно, например, взять резиновый воздушный клапан, который есть в любой шиномонтажке и автомагазине, зажать его в дрели или шуруповерте и на не очень больших оборотах, не перегревая ЛКП, удалить скотч. По опыту искать резиновую насадку придется дольше, чем работать ей.

фото: Drive2.ru @Jeff280 (https://www.drive2.ru/l/3720886/) фото: Drive2.ru @Jeff280 (https://www.drive2.ru/l/3720886/)

фото: Drive2.ru @Jeff280 (https://www.drive2.ru/l/3720886/)

• Любой растворитель. Подойдет ацетон, жидкость для снятия лака, керосин, бензин. Эффект такой же, как от уайт-спирита, но чуть хуже (чуть дольше надо поработать руками).

А какие средства пробовали вы? Поделитесь опытом.

Чем оттереть скотч от стекла и следы от него: эффективные способы

Оттереть скотч от стекла можно так, что не останется даже малозаметных следов. Однако для этого придется использовать проверенные народные и специализированные средства, а также принимать во внимание разновидность скотча и клея.

Методы выведения скотча со стеклянных поверхностей

При покупке новых стеклянных изделий, от оконных стекол и зеркал до стеклянной посуды, встает вопрос, как избавиться от упаковочного скотча. Иногда монтажную или двустороннюю липкую ленту необходимо удалить со стекла после проведения каких-либо ремонтных или уборочных мероприятий.

Во всех случаях дело оказывается не таким простым. Даже при недолгом пребывании на стекле липкая лента успевает оставить следы, которые с трудом поддаются удалению. Но оттереть их можно, выделяют следующие методы:

• обработка агрессивными растворами с высоким содержанием спирта;
• обработка масляными составами, разрушающими структуру клея;
• обработка спецсредствами, предназначенными именно для борьбы с липкими следами;
• абразивные способы.

Последний метод для того, чтобы оттереть скотч на стекле, используют только в самом крайнем случае и применяют только мягкие абразивные материалы, чтобы снизить риск повреждения стекла.

Как оттереть скотч от стекла

Прежде всего, с нового или старого стекла требуется снять сам скотч. Если липкая лента наклеена недавно, то оттереть ее будет просто — обычно достаточно аккуратно подцепить уголок и потянуть. Но если лента налеплена давно или очень плотно, то процесс может усложниться.

Канцелярский скотч

Канцелярским называют самый обычный прозрачный скотч с очень липкой поверхностью. Структура канцелярской липкой ленты такова, что к стеклянной поверхности она прилегает очень плотно и крепко. Ее почти невозможно оттереть с применением воды и чистящих веществ, поскольку влага и химические средства просто не проникают в микроскопический зазор между скотчем и стеклом.

• Обычно канцелярский скотч пробуют снять следующим образом — поддевают его за край ногтем или острым предметом и аккуратно тянут. Лента не всегда отходит целиком, иногда приходится подцеплять края много раз, пока, наконец, со стекла не будут сняты последние остатки клейкой ленты.
• Еще один способ снять прилипший скотч — это наклеить поверх него новый отрезок липкой ленты и как следует потереть, чтобы свежий скотч прилип к старому как можно крепче. После этого нужно подцепить только что наклеенную ленту и резко дернуть, при благоприятном раскладе вместе со свежей полосой отойдет и старый скотч.

Важно! Если подцепить ленту можно только острым предметом, действовать нужно очень осторожно. Нельзя скрести кромкой лезвия по поверхности стекла — режущий край нужно прикладывать к стеклу максимально плоско, чтобы не поцарапать структуру поверхности.

Малярный

Обычно с тем, чтобы оттереть малярный скотч, не возникает особых проблем. Поверхность у липкой ленты бумажная и отлично впитывает воду или масло, поэтому присохшую полоску можно оттереть сразу несколькими способами.

• Смочить малярный скотч горячей водой и подождать несколько минут, пока он пропитается насквозь, после этого липкую ленту легко можно будет снять.
• Смочить скотч растительным маслом и подождать впитывания, а потом промасленной тряпкой потереть стекло — лента должна легко поддеться и отойти от поверхности.
• Смочить тряпку или ватный диск бензином или спиртовым раствором, после чего как следует потереть проблемное место, пока лента полностью не отойдет.

После обработки при помощи масла поверхность нужно как следует протереть специальным средством для мытья, чтобы удалить жирные следы.

Двухсторонний

Двухстороннюю клейкую ленту оттереть достаточно просто. На липкую поверхность, расположенную в верхней части, нужно налепить длинный кусок обыкновенного канцелярского скотча, плотно прижать и резко потянуть. Если двухсторонняя клейкая полоска была наклеена не слишком давно, то ее удастся удалить таким способом.

Если скотч успел как следует присохнуть, то разумнее всего будет воспользоваться мягким, не царапающим поверхность скребком, чтобы подцепить кончик ленты.

Упаковочный

Упаковочным скотчем называют липкую ленту, похожую на канцелярскую, только большей ширины — от 12 до 75 мм. Как и канцелярский, такой скотч прилепляется к поверхности за счет тонкого слоя акрилового клея на обратной стороне, обладает гладкой и водонепроницаемой верхней стороной.

Удалить его достаточно сложно, но методы используют прежние:

• поддеть ленту за один из краев и потянуть, чтобы оттереть целиком или по частям;
• взять свежий кусок широкого скотча, наклеить поверх старого и резко дернуть, чтобы снять оба слоя.

Также можно применить тепловое воздействие. Стекло с присохшей полоской липкой ленты разогревают при помощи фена — клей в таком случае размягчается, и оторвать липкую ленту становится проще.

Внимание! Тепловое воздействие нельзя применять на оконном или автомобильном стекле в зимнее время года, от перепада температуры стекло можно просто треснуть.

Чем оттереть клей от скотча со стекла

Оттереть от стеклянной поверхности скотч бывает трудно, однако даже после успешного снятия липкой ленты процесс не заканчивается. Остаются липкие клеевые следы — их тоже необходимо убрать.

Как оттереть клей от скотча со стекла народными средствами

Оттереть липкие засохшие следы на стекле можно многими способами. Иногда справиться с загрязнением удается даже при помощи простых домашних средств, они есть в любой квартире.

• Растительное масло любого типа. Органические жирные кислоты в составе продукта растворяют клей и делают его менее плотным и липким. Небольшое количество масла нужно налить в маленькую посуду, а потом при помощи тряпки или мягкой кисти как следует обработать загрязненный участок стекла. Через 15 минут стекло нужно промыть мыльным раствором, а потом насухо протереть тряпкой, клеевые следы должны исчезнуть.
• Нашатырный спирт. Средство нужно нанести на ватный тампон или тряпочку и в течение нескольких минут обрабатывать стекло, стараясь оттереть спирт. После этого стекло нужно промыть водой с мылом и протереть сухой салфеткой. Работать с нашатырем желательно в перчатках и защитной маске, чтобы не повредить коже и не надышаться едкими парами.

Также может оказаться эффективным ластик. Если загрязнение не очень большое, то клей со стекла можно оттереть простой резинкой, она удалит липкие следы и при этом не нанесет ущерба стеклянной поверхности. Затем стекло понадобится протереть смоченной в воде тряпкой и насухо вытереть, чтобы убрать катышки от ластика.

Как оттереть следы от скотча на стекле специализированными средствами

Следы от клея после клейкой полосы могут оказаться слишком прочными, и тогда оттереть их домашними методами не получится. Бывает и так, что очистить стекло нужно побыстрее, и пробовать народные способы просто нет времени. В таких ситуациях можно воспользоваться специализированными средствами, их агрессивный химический состав максимально эффективно разъедает засохший клей.

• Чистящие средства для стекол. Купить их можно в любом хозяйственном магазине, в большинстве случаев такие жидкости помогают оттереть следы клея, ведь разрабатываются они именно для очистки поверхности от старых и въевшихся загрязнений.
• Чистящие спреи и карандаши для устранения липких следов — например, Kiehl Tablefitили Sticker Remover. Формула таких средств разработана для выведения загрязнений, оставшихся после клея — с их помощью можно оттереть следы от клейких лент, наклеек и стикеров. Наносить составы необходимо по указанной на упаковке инструкции, если делать все правильно, стекло быстро станет совершенно чистым.
• Пятновыводители. Не все из таких средств предназначены для очистки стекла от клея, но их объединяет одно — способность быстро растворять стойкие загрязнения. Если оттереть стекло нужно быстро, имеет смысл попробовать нанести пятновыводитель, потереть загрязнение и оставить на несколько минут, а потом промыть участок мыльной водой.

Совет! Использовать агрессивные промышленные средства нужно только на оконных, автомобильных и других стеклах, но не применять для очищения от следов клея посуды и других предметов быта.

Полезные советы

Прежде чем пытаться оттереть со стекла скотч или остатки клея, необходимо ознакомиться с еще несколькими ценными советами.

• При работе с любыми чистящими средствами, домашними или специализированными, необходимо использовать перчатки, чтобы не повредить коже. Если речь идет об агрессивных промышленных или спиртовых составах, следует надевать маску на лицо во избежание ожога слизистых.
• После обработки поверхности химическими веществами стекло нужно тщательно вымыть, а комнату или автомобиль как следует проветрить.
• Для того, чтобы оттереть клей от клейкой полосы со стекла, нельзя использовать щетки, металлические губки и другие абразивные средства. Нежелательно применять даже соду и порошки, поскольку после них останутся микроскопические царапины.

Чтобы оттереть клей было проще, скотч желательно снимать с поверхности как можно скорее, пока он еще не успел как следует присохнуть. Высохший скотч и клеевые следы от него удалить всегда сложнее.

Заключение

Оттереть скотч от стекла можно не только химическими, но и домашними способами. Главное правило, которое нужно соблюдать — это не использовать средств и предметов, способных поцарапать само стекло. Также желательно не откладывать снятие скотча надолго, иначе удалить его будет труднее.

Была ли Вам данная статья полезной?

Да Нет

Как удалить следы скотча на пластике или стекле

Очень часто на пластиковых и стеклянных поверхностях любого назначения могут оставаться некрасивые следы от скотча или липкой ленты. С этой проблемой сталкиваются покупатели пластиковых окон и дверей, компьютеров и ноутбуков, бытовой техники, пластиковой мебели и т.д. Ценники, этикетки, рекламные наклейки и обыкновенный скотч оставляют на гладких поверхностях неаккуратные липкие следы, которые становятся особенно заметными после попадания на них пыли. Это выглядит очень некрасиво и неопрятно, а значит, необходимо поговорить о том, чем оттереть следы от скотча, чтобы не повредить пластик.

Почему появляются эти следы?

Некрасивые пятна остаются на пластиковых поверхностях потому, что сила сцепления между клеящей составляющей скотча с его бумажной или полимерной основой меньше, чем сила сцепления, которая возникает между слоем клея и пластиковой поверхностью. В результате полимерная или бумажная основа скотча отклеивается, а клей остается на пластике. То есть, это вполне естественное явление, предотвратить которое невозможно. Так что каждому потребителю необходимо знать, чем оттереть скотч от пластика, не повредив его и не поцарапав.

Самые эффективные способы борьбы с пятнами клея от скотча

В большинстве случаев очистить пластиковую поверхность от оставшегося на ней клея достаточно сложно. Поэтому многие потребители используют для этой цели разнообразные острые и режущие предметы (ножи, шпатели, металлические линейки и т.д.). Не делайте этого ни в коем случае, поскольку вы можете сильно поцарапать поверхность, испортив внешний вид пластикового изделия. Лучше отдайте предпочтение одному из перечисленных ниже веществ:

• — спирт;
  
• — бензин;
  
• — уайт-спирит;
  
• — керосин;
  
• — ацетон.

Правда, с этими веществами необходимо обращаться очень осторожно, поскольку они способны разъедать пластик. Так что, прежде чем начать использование того или иного препарата, обязательно попробуйте его на небольшом кусочке поверхности (там, где повреждения, в случае чего, будут незаметны). А когда станете обрабатывать пластик, который необходимо очистить, следите за тем, чтобы растворитель не оставался на его поверхности надолго – достаточно нескольких секунд, после чего нужно аккуратно вытереть обрабатываемую поверхность сухой тряпочкой.
Если же пластик, несмотря на все ваши усилия, не отчищается, попробуйте воспользоваться следующим методом: протрите поверхность ацетоном, подождите, пока пластик высохнет, и аккуратно пройдитесь по нему мелкой наждачкой. После этого нужно будет еще раз быстро обработать пластиковую поверхность ацетоном и протереть сухой мягкой тканью.

Более щадящие методы воздействия

Существуют и более безопасные способы очистки пластиковых поверхностей от следов скотча, которые, однако, отличаются большей трудоемкостью. Так, например, пластиковые двери, окна и мебель можно очистить с помощью обыкновенного подсолнечного масла (правда, после этого все поверхности следует вымыть с помощью средства для мытья посуды, чтобы удалить остатки жира).
Ну а если мочить водой поверхность, которая должна быть очищена от клея, нельзя, то попробуйте воспользоваться обыкновенным ластиком. Под действием ластика клей будет постепенно скатываться в комочки, которые очень легко удаляются. Однако подходит этот метод лишь для небольших по объему загрязнений, поскольку в противном случае вам придется потратить на очистку поверхности очень много времени.
Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо выбирать свой способ очистки пластиковой поверхности. Однако, какому бы из них вы не отдали предпочтение, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить хорошую вещь!

Как уберечь машину от повреждений градом без гаража?

Умение защитить свой автомобиль от града невероятно важно, особенно если вы живете в северных штатах.

Ущерб автомобилям градом огромен и может включать разбитое лобовое стекло, сколы краски, вмятины и вмятины.

Если у вас нет гаража или навеса, вероятность повреждения и общего обесценивания транспортного средства возрастает.

Тем не менее, при отсутствии гаража можно сделать несколько вещей, чтобы защитить вашу машину от града.

Ниже приведены несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы защитить свой автомобиль от повреждений в результате града.

Подробнее …

Подпишитесь на погодные оповещения

Есть старая (и золотая) поговорка, что меры предосторожности лучше, чем меры.

Неважно, кто это сказал, но они чертовски правы.

Информация о граде до начала события даст вам достаточно времени, чтобы принять соответствующие меры предосторожности.

Таким образом, вам не нужно будет составлять план действий на случай чрезвычайной ситуации в одиннадцатый час, и вы сможете полностью убедиться, что ваша машина надежно спрятана до того, как начнется шторм.

Следовательно, вам необходимо установить погодное приложение, которое будет уведомлять вас о приближении сильного шторма. Не забудьте включить это уведомление.

Также вы можете получить метеостанцию!

Приобретите навес для машины, чтобы защитить машину от града

Купите навес, если у вас его еще нет. Это обеспечит вашей машине безопасность и тень во время шторма.

Кроме того, он поможет защитить вашу машину от града.

К тому же они не очень дорогие.Приобрести хороший портвейн можно при бюджете 200-250 долларов.

Кроме того, это не так сложно установить, поскольку для настройки всего порта требуется всего час или два.

Если вы за рулем, сразу же укрывайтесь

Если град начинает падать, когда вы ведете машину, доберитесь до ближайшего укрытия, которое сможете найти.

Вы можете остановить машину под эстакадой автострады или заехать на заправку с навесами.

Вы должны помнить, что, хотя лобовое стекло вашего автомобиля достаточно прочное, чтобы выдерживать град, боковые окна — нет.

Вот почему вы должны ехать в сильный град, чтобы защитить свои боковые окна в поисках убежища.

Парк у большого здания

Если рядом с вами нет заправочной станции или торгового центра, вам следует припарковать машину рядом с большим зданием, чтобы использовать его как щит.

Если шторм идет с севера, не паркуйтесь на северной стороне здания, так как это то же направление, откуда идет шторм.

Вместо этого припаркуйте свой автомобиль на южной стороне здания.

Таким образом, шторм может полностью обрушить град на вашу машину и оставить ее невредимой.

Оставьте машину в гараже

Ваш гараж — идеальное место, чтобы оставить машину, пока вы ждете, пока утихнет буря.

Убедитесь, что ваша машина стоит в гараже, прежде чем начнется град.

Совершите поездку в торговый центр

Торговые районы или торговые центры — отличное место для парковки вашего автомобиля.

Так как у большинства из них есть крытая парковка или гараж, где вы можете оставить свой автомобиль, чтобы защитить его от града.

А пока вы можете перекусить в ресторане или сходить в кинотеатр, чтобы посмотреть классные боевики.

Получите автомобильный чехол

Автомобильные чехлы могут быть очень эффективными для защиты вашего автомобиля от повреждений градом.

Вы можете легко получить их в любом местном магазине автозапчастей или даже в супермаркетах с автомобильным отделом.

Тем не менее, важно, чтобы вы знали характеристики своего автомобиля, поскольку большинство чехлов предназначены для определенных моделей автомобилей.

Накройте машину одеялами

Удары града можно смягчить с помощью одеял, которые будут иметь жизненно важное значение для предотвращения разбития стекла или царапин на краске.

Очень важно укрыть всю машину одеялом. Чем большим количеством одеял вы сможете задрапировать машину, тем лучше.

Убедитесь, что одеяла закрывают боковые стекла, поскольку они чрезвычайно уязвимы для растрескивания.

Наконец, заклейте изолентой одеяла в нижней части автомобиля. Это предотвратит снесение одеял штормом.

Хотя этих слоев одеяла должно хватить для типичного града, они не помогут, если дерево упадет на вашу машину.

Положите коврики на лобовое стекло

Не можете получить автомобильный чехол или одеяло, чтобы защитить вашу машину?

Введите коврики.

Вы можете накинуть коврики на окна автомобиля.

Хотя их будет недостаточно, чтобы покрыть всю машину, они смягчат воздействие града. Таким образом можно свести к минимуму степень повреждения.

Последние мысли

Мы надеемся, что вы узнали много полезной информации о том, как защитить свой автомобиль от града.

В среднем ущерб от града ежегодно составляет от 8 до 10 миллиардов долларов. И хотя есть способы устранить повреждения от града на вашем автомобиле, унция профилактики стоит многих фунтов лечения.

Вы не хотите вносить вклад в эту сумму и увеличивать ее. По этой причине следуйте вышеизложенному и примите все необходимые меры против сильного града, чтобы ваша собственная машина не стала его следующей целью.

Теперь мы хотели бы получить известие от вас. Используя раздел комментариев ниже, сообщите нам, знаете ли вы какие-либо дополнительные способы защиты вашего автомобиля от града.

И пока мы не встретимся снова, езжайте осторожно.

Как чистить очки, солнцезащитные очки и удалять царапины

Ежедневная чистка очков — лучший способ сохранить их великолепный вид и предотвратить царапины на линзах и другие повреждения очков.

Но есть правильный способ — и множество неправильных — когда дело доходит до того, как мыть очки.

Порядок чистки очков

Следуйте этим советам, чтобы очистить линзы и оправу очков без риска поцарапать линзы или вызвать другие повреждения. Эти же советы применимы и для чистки солнцезащитных очков, защитных очков и спортивных очков.

1. Тщательно вымойте и вытрите руки. Перед чисткой очков убедитесь, что на руках нет грязи, сажи, лосьона и всего остального, что может попасть на линзы.Для очистки рук используйте мыло без лосьона или жидкость для мытья посуды и чистое полотенце без ворса.

2. Ополосните очки под слабой струей теплой водопроводной воды. Это удалит пыль и другой мусор, что поможет избежать царапин на линзах при их чистке. Избегайте горячей воды, так как она может повредить некоторые покрытия линз очков.

3. Нанесите небольшую каплю жидкости для мытья посуды без лосьона на каждую линзу. Большинство жидкостей для мытья посуды очень концентрированные, поэтому используйте их совсем немного.Или вместо этого нанесите пару капель на кончик пальца. Используйте только те бренды, которые не включают лосьоны или увлажняющие средства для рук (например, оригинальная формула Dawn).

4. Осторожно протрите линзы с обеих сторон и все части оправы в течение нескольких секунд. Убедитесь, что вы очистили каждую часть, включая подушечки для носа и концы висков, которые находятся за ушами. И обязательно очистите место, где край линз соприкасается с оправой, где может скапливаться пыль, мусор и кожный жир.

5. Тщательно промойте обе стороны линз и оправу. Если не удалить все следы мыла, линзы будут смазываться при сушке.

6. Осторожно встряхните очки, чтобы удалить большую часть воды с линз. Внимательно осмотрите линзы, чтобы убедиться, что они чистые.

7. Тщательно вытрите линзы и оправу чистым полотенцем без ворса. Используйте кухонное полотенце, которое не стирали с помощью кондиционера для белья или сушилки (эти вещества могут испачкать линзы).Хлопковое полотенце, которое вы используете для чистки прекрасной стеклянной посуды, — хороший выбор. Убедитесь, что полотенце идеально чистое. Грязь или мусор, попавшие в волокна полотенца, могут поцарапать линзы; и растительное масло, масло для кожи или лосьон размазывают их по полотенцу.

8. Осмотрите линзы еще раз. Если остались какие-либо полосы или пятна, удалите их чистой тканью из микрофибры — эти безворсовые салфетки можно приобрести в большинстве магазинов оптики или фотоателье.

Для дополнительной очистки очков, когда у вас нет перечисленных выше расходных материалов, попробуйте предварительно смоченные в индивидуальной упаковке одноразовые салфетки для чистки линз.Они разработаны специально для использования на линзах очков. Не используйте заменители.

Это подводит нас к очень важной теме — что НЕ использовать для чистки очков.

Чистящие средства для очков и салфетки для очистки

Очищающие средства для очков можно приобрести у офтальмологов, в местной аптеке или в магазине со скидками. Они могут быть полезны, если вы путешествуете или у вас нет средства для мытья посуды и чистой водопроводной воды.

---

ОЧИСТКА ОЧКОВ — НЕЛЬЗЯ

НЕ используйте для чистки очков рубаху или другую ткань, особенно когда линзы сухие.Это может поцарапать линзы.

НЕ используйте слюну для смачивания линз.

НЕ используйте бытовые чистящие средства для стекла или поверхностей для очистки очков. Эти продукты содержат ингредиенты, которые могут повредить линзы и покрытия очков, например антибликовое покрытие.

НЕ используйте бумажные полотенца, салфетки, салфетки или туалетную бумагу для чистки линз. Они могут поцарапать или размазать линзы или оставить на них ворсинок.

НЕ пытайтесь «отполировать» царапину на линзах.Это только усугубляет ситуацию.

Если водопроводная вода недоступна для ополаскивания линз перед их чисткой, используйте большое количество спрея для чистки очков, чтобы смыть пыль и другой мусор, прежде чем вытирать линзы насухо.

---

Если ваши линзы имеют антибликовое (AR) покрытие, убедитесь, что выбранный вами очиститель для очков одобрен для использования с антибликовыми линзами.

При использовании предварительно увлажненных одноразовых салфеток для чистки линз в индивидуальной упаковке сначала проверьте линзы на предмет пыли или мусора.Перед тем, как протереть линзы, сдуйте все частицы, чтобы не поцарапать их.

Салфетки из микрофибры — отличный выбор для чистки очков. Эти салфетки очень эффективно сушат линзы и задерживают масла, чтобы не размазать их.

Но поскольку они очень эффективно улавливают мусор, не забывайте регулярно чистить тряпки. Вымойте ткань вручную, используя жидкость для мытья посуды без лосьона и чистую воду; дайте ткани высохнуть на воздухе.

Как удалить царапины на очках

К сожалению, волшебного лекарства от царапин на линзах не существует.Когда ваши очки поцарапаны, они будут поцарапаны.

Некоторые продукты предназначены для того, чтобы царапины выглядели менее заметными, но это, по сути, воскообразные вещества, которые легко стираются, и результаты меняются в зависимости от местоположения и глубины царапин. Кроме того, эти продукты часто смазывают линзы с просветляющим покрытием.

Царапины не только отражают свет и мешают зрению, но и влияют на ударопрочность линз. Для оптимального обзора и безопасности лучше всего, если вы заметили значительные царапины, — это купить новые линзы.

При покупке выбирайте линзы с прочным устойчивым к царапинам покрытием. И спросите своего оптика, включает ли ваша покупка гарантию от царапин, особенно если поцарапанные линзы были проблемой в прошлом.

Когда нужно профессионально чистить очки

Если ваши линзы в хорошем состоянии, но носовые упоры или другие компоненты оправы невозможно содержать в чистоте, обратитесь к окулисту.

Иногда очки можно очистить более тщательно с помощью устройства для ультразвуковой очистки, а пожелтевшие носовые упоры можно заменить новыми.Посоветуйтесь со своим оптиком, прежде чем пытаться исправить это дома.

Используйте защитный футляр для хранения

Очковые линзы можно легко поцарапать, если вы не храните их в безопасном месте. В том числе, когда вы снимаете их перед сном.

Всегда храните очки в чистом футляре для очков и НИКОГДА не кладите их на стол или прилавок линзами вниз.

Если у вас нет под рукой футляра для очков, положите очки вверх дном с открытыми дужками — в безопасное место, где их не сбивают со стола или прилавка.

Очки не вечны

Все линзы очков со временем поцарапаются в результате нормального использования и воздействия окружающей среды. (И от случайного падения или потери.) Линзы очков устойчивы к царапинам, а не к царапинам.

При покупке очков узнайте у офтальмолога о гарантиях защиты линз от царапин. Это особенно важно для детских очков или если вы носите очки в пыльных условиях.

Следование приведенным выше советам — лучший способ сохранить ваши очки чистыми и без царапин как можно дольше.

Продам старый SSD? Будьте осторожны, как вы будете протирать диск

Если вы избавляетесь от старого диска — продавая его (или отдавая) кому-то другому, или утилизируя его, — вы, надеюсь, знаете, что вам нужно надежно уничтожить все данные на этом диске. Возможно, вы не знаете о некоторых важных различиях между тем, как это делается с жестким диском и SSD.

Как Backblaze обсуждал в недавнем сообщении в блоге, существуют физические методы уничтожения жесткого диска, которые просто не работают с твердотельным накопителем.Если поставить жесткий диск рядом с большим магнитом, он почти наверняка сотрет, но не повлияет на SSD.

Точно так же просверливание нескольких отверстий в жестком диске, чтобы разбить пластины внутри, могло бы сработать и разрушить это устройство, но это не годится в случае SSD, потому что последний представляет собой серию микросхем памяти, и отверстия вы можете уничтожить только некоторые из этих чипов, оставив данные все еще доступными для чтения на других.

Итак, вы можете подумать: просто удалите все данные безопасно, отформатировав и перезаписав данные мусора на всем диске (чтобы гарантировать, что все файлы действительно удалены, а не просто помечены как удаленные, но все еще там).

Опять же, этот метод определенно работает для жесткого диска, но Backblaze отмечает, что он не так эффективен с SSD, отмечая, что Apple даже удалила опцию «безопасного стирания» для SSD из Дисковой утилиты Mac, потому что в ней больше нет необходимости. .

Шифрование и стирание

Лучший способ уничтожить ваши данные перед тем, как расстаться с твердотельным накопителем, утверждает Backblaze, — это зашифровать их. Другими словами, используйте FileVault для Mac или BitLocker в Windows, чтобы полностью зашифровать диск, а затем отформатировать его.

Это означает, что даже если злоумышленник может получить доступ к данным, без ключа шифрования он все равно будет бесполезен.

Те, кто действительно параноик, могут даже проделать этот процесс дважды для дополнительной безопасности — т.е. зашифровать диск, отформатировать его, повторно зашифровать диск, а затем еще раз отформатировать SSD.

Вот и подошел к концу сегодняшний урок по безопасной утилизации SSD…

Между прочим, если вы покупаете, а не продаете SSD, было бы неплохо действовать достаточно быстро, учитывая, что все последние новости касались роста цен и флэш-чипов. нехватка.

Через: Digital Trends

Секрет зеркала без полос

Зеркало с полосами — это не чистое зеркало, несмотря на то, что вы много раз пытались его очистить.

Полосы расстраивают, некрасивы и отталкивают. Мы все думаем, что знаем, как чистить зеркала, но как только вы изучите мой секретный продукт и технику, у вас будут самые блестящие зеркала.

Для начала вот что не работает. газета уже не та. Чернила, которые используются сегодня, оставляют следы, делая ваши зеркала вообще полосатыми. Поэтому, если вы попробуете использовать газету и получите сомнительные результаты, вот почему. Нет больше газет для мытья зеркал. Бумажное полотенце оставляет после себя небольшие ворсинки, которые выглядят не лучшим образом, к тому же могут привести к расточительству. Итак, что нам нужно, так это ткань без полос и ворса, которая поможет нам на протяжении всего пути. Кроме того, на зеркале может быть мусор, который требует очистки перед фактической очисткой зеркала, так что мы можем легко это исправить.Также следует помнить, что важно использовать специальный очиститель для стекол (продукт или рецепт), потому что они разработаны так, чтобы не выделять пену, а это означает, что они не оставляют следов (полос). Если вы используете какое-либо старое чистящее средство, вы, вероятно, увидите туман над зеркалом, и если это так, вам нужно очистить его с помощью средства для чистки стекол. Видите, никто вам этого не говорит!

Итак, чтобы профессионально очистить зеркало, вам понадобится:

1. Салфетка из микрофибры с плоским переплетением — никакая другая ткань не даст таких же результатов. Помните, что это ваше время, потраченное на уборку, поэтому правильные инструменты сэкономят вам много времени.Вам нужно плетение с плоским переплетением, чтобы на ткань не прилипала грязь, а также они способствуют быстрой сушке и безворсовой отделке.
2. Медицинский спирт — да, в этом весь секрет.
3. Ватный диск — для медицинского спирта, следите за обновлениями.
4. Очиститель для стекол — я использую уксус и воду, но вы можете использовать свой любимый бренд или рецепт.

Приступим!

1. Смочите ватный диск небольшим количеством медицинского спирта и просмотрите зеркало на предмет каких-либо комочков или липких скоплений (подумайте: лак для волос, брызги зубной пасты и т. Д.) и сканирование сверху вниз, стирайте их один за другим. Работайте быстро, потому что медицинский спирт быстро сохнет. Это похоже на точечную обработку пятен на белье перед стиркой.
2. Затем нанесите на зеркало средство для чистки стекол, чтобы оно не пропиталось влагой (это усложняет вам работу).
3. Сложите салфетку из микрофибры пополам, чтобы у вас было 4 чистых поверхности для работы, и вы можете переворачивать ткань по мере необходимости, чтобы обеспечить работу с чистой поверхностью по мере необходимости.
4. Начните с верхнего левого угла и перетащите ткань в верхний правый угол, затем прыгните вниз и вернитесь к левой стороне зеркала, продолжайте этот зигзаг, пока не дойдете до нижней части зеркала. Это то, что я называю S-образным рисунком, он гарантирует, что вы никогда не пропустите ни одного квадратного дюйма любой поверхности (он также помогает устранить полосы и экономит энергию).
5. Проверьте наличие потертостей, проверив зеркало под углом 45 градусов. Это проливает дополнительный свет на зеркало и высвечивает полосы, которые вы не видите, глядя прямо в зеркало.Точечно очистите каждое пятно, распылив ткань, быстро вытереть полосу и отполировать насухо.

И готово!

Весь процесс должен занять у вас менее 90 секунд на зеркало. Я думаю, что это наиболее эффективный способ чистки зеркала, и после многих лет в мире чистки, уверяю вас, это работает как шарм.

Обратите внимание, что эта статья может содержать партнерские ссылки (Amazon и другие), и любые продажи, совершенные по этим ссылкам, могут привести к получению Clean My Space небольшой комиссии за соответствующие покупки.Узнайте больше здесь.

Мелисса Мейкер — предприниматель, эксперт по уборке, основательница самого популярного бутика в Торонто и звезда канала Clean My Space на YouTube (но она все еще ненавидит убирать!). Каждую неделю Мелисса выпускает новые видеоролики, в которых содержатся советы экспертов по чистящим средствам, инструментам, заменителям для дома, а также практическим, экономящим время решениям повседневных проблем. Мелисса появилась на шоу Today Show, а также в фильмах InStyle, Real Simple и Better Homes and Gardens.

Как удалить ленту из Windows

В Prime Time Window Cleaning мы хотим быть вашими мойщиками окон в Чикаго, но мы также хотели бы поделиться некоторыми советами, которые помогут вам сохранить свой дом в лучшем виде.

Одна задача, с которой часто сталкиваются домовладельцы, — это удаление остатков клейкой ленты с окон.

Возможно, вы покрасили окна своими руками и заклеили окна скотчем, чтобы защитить их. Или, может быть, вы приклеили украшения или наклеили наклейки на окна во время праздника.Или столкнувшись с опасным штормом, вы наклеили ленту крестиком на окнах.

Какой бы ни была причина, теперь вам нужно удалить ленту и оставшиеся липкие остатки, и, как мойщик окон №1 в Чикаго, мы хотим передать эти полезные советы.

• Снимите ленту пальцами, а затем тупым ножом для масла удалите оставшуюся ленту и как можно больше клея. Будьте осторожны и используйте легкие прикосновения, чтобы не поцарапать стекло.

• Обрызгайте окно обильным количеством очистителя для стекол и дайте ему постоять примерно 10 минут, чтобы он впитался в остатки ленты.Затем протрите окно сухим бумажным полотенцем.

• Если на стекле остались остатки ленты, удалите их с помощью мыльно-уксусного раствора. Наполните небольшую миску теплой водой и добавьте несколько капель мягкого средства для мытья посуды. Налейте ¼ стакана дистиллированного белого уксуса и перемешайте. Окуните губку в смесь и нанесите на остатки ленты небольшими круговыми движениями.

• Протрите стекло мягкой влажной тканью. Распылите средство для мытья рук и вытрите бумажным полотенцем.

• Удалите все оставшиеся стойкие загрязнения с помощью небольшого количества оливкового или другого кулинарного масла.Нанесите на стекло тонкий слой губки или бумажного полотенца. Потрите стекло неабразивной губкой для чистки, чтобы удалить остатки, и вымойте стекло мыльной водой или средством для чистки стекол.

• В качестве альтернативы маслу нанесите несколько капель медицинского спирта на губку или мягкую ткань и протрите класс небольшими круговыми движениями. Смочите губку или ткань спиртом и продолжайте тереть по мере необходимости.

Помимо этой домашней работы, помните, что Prime Time Window Cleaning — это мойщик окон с полным спектром услуг в Чикаго.Напишите нам по электронной почте или позвоните нам сегодня по телефону 800-480-1360, чтобы получить бесплатное и не обязательное предложение, и позвольте нам удовлетворить все ваши потребности в мытье окон в жилых или коммерческих помещениях.

Слово «протри» в примерах предложений

 2549583  Сотри  ступней. СК 1
1774522  Вытри  нос. СК 1
2647854 Том  вытер  лицо. СК 1
1140857 Том  протер  стол. СК 1
20756  Вытри  лицо начисто. СК 1
1482662 Том  вытер  очков. Спамстер 1
2738291 Том  вытер  лоб.СК 1
1663798 Том  протирает  стол. Амастан 1
317474 Она  утерла  слез. СК 1
1164442 Том выглядит полностью  стертым . СК 1
1027725 Том  утер  слез Мэри. СК 1
3096758 Том  утер  слез Мэри. СК 1
2889142 Я  стер  грязь со штанов. wnieboer 1
294996 Он  стер  пот с лица. СК 1
292452 Он  вытер  рук платком. СК 1
1027724 Том  вытер  слезы с глаз Мэри.СК 1
312002 Она  вытерла  лицо платком. СК 1
1027526 Я видел, как Том  стер  своих отпечатков пальцев с дверной ручки. СК 1
2485163 Том  осторожно стер с ножа  отпечатков пальцев. СК 1
2229581 Выйдя из душа, Том  стер  туман с зеркала и побрился. СК 1
20761  Сотри  мое окровавленное лицо. НекоКанджья
1661020 Том  вытирает  носа. Амастан
1728209 Я  протираю  полок. Амастан
2255701 Они  истребили  врага._undertoad
2545107 Том  утер  слез. СК
2644753 Том  утер  слез. СК
2544517 Том  вытер  стол. СК
32518  Вытрите  обувь о коврик. СК
41878 Позвольте мне помочь вам  стереть . СМ
2643722 Мэри  стерла  с помады. СК
1169966 Он  вытер  нос рукавом. этойль
60912  Вытрите этим полотенцем  рук. СК
39589 Не могли бы вы  стереть за меня  стол? СК
294879 Он  вытер  пот со лба.СК
387581 Он  вытер  пот с лица. Mouseneb
32389 Маюко  вытерла  стол тряпкой. СК
2821227 Том  стер  крови со своего меча. СК
285794 Он  вытер  пот со лба. СК
2641246 Том  вытер  стакан кухонной тряпкой. СК
2640942 Том  вытер  рук грязным полотенцем. СК
2738874 Том  вытер  окровавленный нож о свою рубашку. СК
312171 Она использовала влажную тряпку, чтобы стереть   с пыли.СК
45064 Население города было  уничтожено  человек. СМ
3054503 Том  вытер  лоб платком. WestofEden
271497 Правительство обещало  искоренить  бедности. СМ
2640418 Том снял очки и  вытер  глаз. СК
39630 Не могли бы вы  стереть  пыль со стола? СК
2640344 Том поднял салфетку и  вытер  подбородок Мэри. СК
612542 Тот двадцатикилометровый пробег  действительно уничтожил меня .

Сколько ампер заряжать аккумулятор для автомобиля: 60 ампер, 190 ампер

Аккумулятор авто

Зарядка автомобильного аккумулятора не должна вызывать затруднений у опытных автомобилистов и людей, имеющих элементарные представления о таких физических величинах как напряжение и сила тока. Однако у новичков за рулем могут возникнуть определенные сложности как правильно заряжать АКБ.

Чтобы батарея прослужила долгое время, нужно иметь представления сколько времени и ампер нужно заряжать аккумулятор.

Содержание статьи:

Как рассчитать силу тока для зарядки АКБ

Для начала необходимо разобраться с основными понятиями, которыми и будем в дальнейшем оперировать при выставлении силы тока. Итак:

1. Емкость аккумулятора. Она обозначается А*ч (ампер в час). Чаще всего в автомобилях встречаются АКБ с емкостью 60 ампер, но можно встретить и особо мощные, доходящие до 190 ампер.
2. Напряжение. Обозначается в Вольтах. Все автомобильные аккумуляторы имеют напряжение в 12 вольт, однако это не совсем так. Полностью заряженные батареи показывают значение, доходящее до 12,6-12,7 Вольт.

Грамотная эксплуатация АКБ

Сколько ампер, чтобы зарядить аккумулятор автомобиля будет напрямую зависеть от вышеназванных показателей. Их можно найти либо на корпусе аккумулятора, либо в его паспорте. Проверить, заряжена или разряжена батарея можно с помощью мультиметра – при разряженном состоянии он покажет значение около 11,5 Вольт. Именно тогда нужно производить подзарядку, чтобы в дальнейшем можно было эксплуатировать автомобиль.

Как посчитать, сколько ампер нужно выставить? Делается это очень просто. От номинальной емкости аккумулятора высчитывается 10% — именно это значение и выставляется на зарядном устройстве. Полученный результат можно уменьшать, но увеличивать ни в коем случае нельзя. То есть для емкости в 60 А*ч максимальная сила тока – 6 ампер, для 190 ампер – 19 ампер и так далее.

Различные способы зарядки

Для подзарядки автомобильного аккумулятора используются три различных метода:

Зарядное устройство для АКБ

1. Заряд при постоянной величине тока. При этом способе выставляются следующие изначальные показатели – величина силы тока по формуле, высчитанной выше и напряжение около 14 Вольт. Зарядное устройство обязательно должно быть снабжено специальной регулирующей системой, контролирующей скачки напряжения. Силу тока необходимо постепенно уменьшать до минимального значения в 1,5 Ампер, увеличивая напряжение до 15-16 Вольт.
2. Заряд при постоянном напряжении. В этом случае напряжение не нужно менять до конца зарядки – для достижения полного заряда оно должно быть постоянным при величине в 16 Вольт. Многие советуют заряжать именно этим способом – так как регулярное увеличение напряжения во время подзарядки ведет к более быстрому изнашиванию батареи.
3. Комбинированный способ. Оптимальный вариант для тех, кто имеет зарядное устройство с автоматическими режимами. На протяжении зарядки напряжение остается неизменным, а величина тока постоянно снижается. В конце заряженный аккумулятор покажет ампер, почти равное нулю.

Время заряда

Зарядное устройство

Еще один весьма насущный вопрос — сколько заряжать аккумулятор 60 ампер? Скорость зарядки прямым образом зависит от выставленных силы тока и напряжения и степени уровня разряда батареи. Соответственно, чем больше будет подаваемый ток и напряжение, тем быстрее аккумулятор будет полностью заряжен. Если следовать всем указанным выше рекомендациям, то цикл одного заряда будет длиться около 10 часов.

Некоторые автолюбители, желая сэкономить свое драгоценное время и находясь в вечной спешке, используют еще один небезопасный прием заряда АКБ. Ими выставляется сила тока, превышающая 20 ампер, а сама зарядка длится не более 5 часов. Разумеется, что заряжать таким способом постоянно нельзя – батарея быстро придет в негодность. Однако в экстренных случаях эта методика может пригодится.

Общие рекомендации

Проверка заряда АКБ

Безопасность и эффективность зарядки аккумулятора зависит не только от правильно выставленных параметров, но и от типа зарядного устройства. Поэтому заранее необходимо задуматься о покупке подходящего ЗУ, предусматривающего опцию самостоятельной настройки всех нужных значений.

Новичкам может пригодится зарядное устройство, которое автоматически выставляет все показатели и с помощью контроллера следит за их соблюдением.

Автолюбители рекомендуют периодически заряжать аккумулятор автомобиля 60 ампер на низкой силе тока в течение нескольких суток. Это поможет восстановить уже изношенную и «подуставшую» батарею.

Для правильной зарядки аккумулятора не нужно иметь знаний особых законов физики – все необходимые значения вычисляются очень просто. Облегчить задачу новичкам за рулем помогут современные зарядные устройства, не давая току и напряжению превысить критических значений. Важно также запомнить, что первой всегда подсоединяется положительная клемма, а отсоединяется — отрицательная.

как рассчитать, правила, 2 способа зарядки

Всем известно, что аккумулятор заряжается от автомобильного генератора в процессе работы. Но порой этого заряда не достаточно. Любой аккумулятор нужно подзарядить, если уровень его заряда упал на 50% в летнее время, и на 25% зимой.

А можно ли рассчитать, сколько времени надо на зарядку автомобильного аккумулятора?

Сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля?

Вопрос о необходимом количестве времени актуален постоянно. Автовладельцы хотят знать точные цифры для того, что бы возможно было планировать предстоящие поездки. Но однозначного ответа на вопрос «сколько?» не существует.

Есть масса нюансов, от которых зависит время, потраченное на заряд аккумулятора авто. В первую очередь надо обратить внимание на то, какая именно аккумуляторная батарея используется в автомобиле.

Немного об аккумуляторах

Для того, что бы правильно зарядить АКБ, нужно определить, к какому типу она относится. Наиболее распространены сейчас необслуживаемые аккумуляторные батареи. Они более просты в использовании, так как не требуют дополнительных манипуляций для контроля уровня электролита.

Необслуживаемая АКБ имеет герметичный корпус, в котором отсутствуют отверстия для добавления дистиллята.

Обслуживаемые аккумуляторы хоть и уходят в прошлое, но все еще встречаются. Их особенность состоит в том, что для правильной работы, периодически нужно доливать к электролиту дистиллированную воду. Для этого на корпусе есть специальные отверстия с крышками.

Оба типа батарей нуждаются в периодической подзарядке. Одной подпитки от генератора авто им обычно не достаточно, в особенности в зимнее время. Поэтому, для того, что бы не остаться пешеходом, владельцу авто необходимо зарядное устройство.

Специалисты рекомендуют! Пуско-зарядное устройство Вымпел-68 станет отличным помощником автолюбителя. Оно предназначено как для помощи АКБ в запуске автомобиля, так и для полноценной зарядки аккумуляторной батареи. Для экстренного пуска достаточно подключить устройство к прикуривателю авто.

Как подготовить АКБ перед зарядкой?

Прежде чем начинать зарядку вашего автомобильного аккумулятора, его необходимо подготовить.

Очистите корпус и выводные контакты от грязи и кислоты. Сделать это можно мягкой тканью, смоченной в содовом растворе. Следите за тем, что бы раствор не попал в банки батареи.

Аккуратно отвинтите крышки, и проверьте уровень электролита. Если потребуется, добавьте дистиллированную воду. Закрывать их не нужно. Стоит лишь прикрыть ими отверстия, что бы при кипении электролит не забрызгал все вокруг.

Рекомендуется проверить плотность электролита. По всему АКБ она должна быть равной 1,26 – 1,30 г/см3. Если же в какой-то части отличие превышает 0,04 г/см3, то батарея неисправна.

Подключая зарядное устройство к клеммам АКБ необходимо соблюдать полярность. Так же важна последовательность: сначала ЗУ подсоединяется к аккумулятору, и лишь после этого включается в сеть.

Зарядка должна происходить в хорошо проветриваемом помещении. Если же вы заряжаете АКБ непосредственно в автомобиле, капот должен быть открытым.

Важно! Если вы сняли аккумулятор зимой с автомобиля, который замерз не начинайте его заряжать сразу же. АКБ должна оттаять и лишь после согревания батареи возможно проводить подготовку и зарядку.

Как заряжать АКБ?

Есть два способа зарядки аккумулятора.

Зарядка постоянным напряжением

Этот способ отлично подходит для необслуживаемых АКБ, так как нет никакой нужды проверять сколько осталось электролита. Выставляется напряжение 13,8-14,5 В. В первый час аккумулятор получает 50-60% от полного заряда, далее сила тока постепенно начинает падать.

К концу четвертого часа уровень заряда достигнет 90-96%, а сила тока упадет до 0,2 А. Полностью зарядить таким способом аккумулятор практически невозможно, потому что сколько бы вы не заряжали АКБ такой силой тока, до 100% вы не дойдете.

Но и такого уровня заряда вполне достаточно для полноценной эксплуатации автомобиля.

Сколько времени занимает этот способ? Примерно 4-5 часов. Следует учесть, что чем выше напряжение, которое подается зарядным устройством на клеммы автомобильного аккумулятора, тем быстрее идет заряд.

Но специалисты не рекомендуют выставлять максимальные значения. Чем медленнее идет заряд, тем менее разрушительно он действует на свинцовые пластины.

А это значит, что аккумулятор прослужит дольше. Но не стоит ставить напряжение ниже 11В. Сколько бы вы не заряжали аккумулятор вашего авто при слишком низком показателе напряжения, он будет лишь терять заряд.

Зарядка постоянным током

Для такого способа на зарядном устройстве выставляют силу тока равную 1/10 объема АКБ. Следует учесть, что температура электролита должна быть ниже 35 градусов. То есть если ваша аккумуляторная батарея объемом 60Аh, то вам необходимо заряжать ее током 6А. В процессе заряда электролит закипает и начинает выделять газ.

Важно! Если во время зарядки аккумуляторная батарея нагрелась до 50 градусов и выше, то необходимо прекратить процесс и дать ей остыть.

Сколько времени необходимо для полной зарядки рассчитывают по простой формуле. Объем АКБ делят на силу тока и умножают на поправочный коэффициент — 1,2. Простым вычислением мы получаем вполне конкретное значение — 12 часов. Если аккумуляторная батарея разряжена лишь немного, то время заряда значительно снижается.

Совет! Уменьшите силу тока в 2-3 раза как только электролит начнет закипать и доводите заряд на более низком показателе. Это увеличит затрачиваемое время, но позволит снизить кипение электролитической жидкости и тем самым продлить срок службы вашего аккумулятора, а значит и ваше авто не преподнесет вам неприятных сюрпризов в дороге.

Так же очень часто можно встретить рекомендации заряжать АКБ малым током. При низких показателях тока кипение электролитической жидкости не такое активное и можно оставить зарядное устройство на ночь. В разных источниках есть разные данные о том, сколько времени можно заряжать батарею авто. При полной разрядке может поребоваться несколько суток на малом токе.

Когда зарядка будет завершена, АКБ необходимо время, что бы выпустить газ. 20-25 минут будет вполне достаточно. Ещё раз измерьте уровень электролита и, при необходимости, добавьте дистиллированную воду. По завершении плотно закройте крышки. Теперь батарея готова к установке в авто.

Если вы будете тщательно ухаживать за аккумуляторной батареей, вовремя, а главное правильно её заряжать, она прослужит вам долгие годы.

Каким током заряжать аккумулятор автомобиля 60 ач, 70 ач, 100 ач

Выбор оптимальной силы тока для зарядки АКБ

Аккумулятор постоянно задействован при эксплуатации автомобиля. На стоянке энергия расходуется на часы, компьютер и стандартную утечку тока, потом он крутит стартер, и при работающем двигателе он заряжается. То есть батарея заряжается или заряжается 24 часа в сутки и 365 дней в году. А генератор автомобиля не всегда может обеспечить 100 % зарядку. Поэтому эксплуатируемый аккумулятор необходимо периодически заряжать. Новые аккумуляторы продаются заряженными на 80 % и тоже требуют внимания.

Состояние аккумулятора можно оценить и охарактеризовать по напряжению на клеммах:

• от 12,4 до 12,6 В норма
• от 12,2 до 12,4 В низкий уровень заряда, требует подзарядки
• от 11,9 до 12,2 В низкий уровень и требует незамедлительной зарядки
• ниже 11,9 В использование невозможно и нужна незамедлительная зарядка

Независимо от состояния батареи она должна быть заряжена ещё в двух случаях:

1. Осенью. Зима очень тяжелый период для эксплуатации. Отрицательные температуры уменьшают ёмкость аккумулятора, а стартеру трудно крутить холодный двигатель.
2. Перед и после длительной стоянки (один месяц и более). Перед стоянкой это делается, что бы предотвратить сульфирование пластин. После, что бы оживить аккумулятор.

Производители аккумуляторов рекомендуют рассчитывать сила тока в одну десятую от ёмкости. Для АКБ ёмкостью 60, 70 и 100 Ач необходимый ток зарядки соответственно будет 6, 7 и 10 Ампер.

Почти все продаваемые аккумуляторы — кислотные. Независимо от технологии производства их зарядка возможна большинством устройств. Это могут быть старые трансформаторные или новые электронные устройства. Исключение составляют только гелевые. Эти аккумуляторы можно заряжать только импульсными зарядными устройствами.

Способы зарядки

Первым делом следует позаботиться о своей безопасности. Помните, что электролит опасен, это разбавленная серная кислота и при кипении выделяет взрывоопасный газ. Поэтому помещение должно хорошо проветриваться. Берегите руки, глаза и одежду. Места попаданий электролита на кожу нужно немедленно промыть проточной водой. Если он попал в глаза – промыть водой и обратиться к врачу.

Аккумулятор нужно вытереть начисто сухой тряпкой и проверить вентиляционные отверстия. Температура батареи должна быть от 5 до 45 градусов.

Перед зарядкой нужно обратиться к инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства. Если инструкции отсутствуют, посмотрите данные на корпусах. На зарядном устройстве указываются ток и напряжение. На батарее обычно обозначено только напряжение заряда. Этими величинами и стоит руководствоваться. АКБ считается полностью заряженной при достижении напряжения на клеммах с отсоединенной зарядкой 12,7 – 12,8 В. Это данные для новых или неизношенных аккумуляторов. Для старых нормой считается 12,5 – 12,6 В.

Для кислотных аккумуляторов используют три способа зарядки:

1. Поддерживая постоянную силу тока. Постоянную силу тока равную 1/10 ёмкости, выставляют в начале процесса. Напряжение устанавливается равным рекомендованному производителем. При таком способе придётся постоянно контролировать ток зарядки. Необходимо также периодически отсоединять АКБ и проверять напряжение на клеммах. Когда напряжение на клеммах АКБ достигнет 12,2 В, нужно убавить силу тока в два раза. Следует учитывать, что в этом режиме заряд поднимается на 0,1 В за час. При достижении требуемых 12,7 – 12,8 В процесс считается завершенным. Это быстрый, но очень жёсткий и кропотливый способ зарядки.

2. Поддерживая постоянное напряжение. В этом случае придётся поддерживать постоянную величину напряжения. Ток, как и в первом случае, выставляется равным 1/10 ёмкости АКБ. За напряжением ведется наблюдение, оно должно быть равно регламентированному инструкцией. Сила тока будет снижаться и постепенно достигнет 0, что будет свидетельством полного заряда батареи. Этот метод также требует постоянного вмешательства, зато аккумулятор заряжается гораздо мягче.
3. Комбинированный. Это самый эффективный и щадящий АКБ способ. Здесь нужно следить за обоими показателями. Процесс длится 20 — 24 часа. За это время силу тока снижают каждые 4 часа в два раза. Напряжение выставляют 12,5 В и ступенчато поднимают до рекомендованного. В конце зарядки сила тока должна упасть до ноля.

Комбинированный способ применяется в автоматическом режиме современными импульсными зарядными устройствами. Необходимо лишь включить способ IUoU, и прибор всё сделает за вас. Он мягко и полностью зарядит АКБ, сэкономив ваше время и нервы.

Гелевые АКБ и особенности их зарядки

Проблемой кислотных аккумуляторов всегда было выкипание, вытекание, разбрызгивание и изменение состава электролита. Инженеры потрудились и решили эти проблемы. В результате экспериментов появились гелевые аккумуляторы. Это всё те же кислотные аккумуляторы, но наполненные гелеобразным электролитом. Гель не разбрызгивается, не закипает, долго сохраняет свойства и лучше контактирует со свинцовыми пластинами.

Аккумуляторы с гелевым электролитом получили ряд преимуществ:

• При небольших повреждениях корпуса гель не вытекает наружу
• Батарею можно устанавливать вертикально и в наклонном положении
• Безопасность использования (при зарядке не выделяются газы)
• Стабильные показатели вплоть до снижения уровня зарядки до 70%
• Заявленная возможность заряда-разряда до 1000 циклов
• Отличная работа при отрицательных температурах

Недостатков немного и они условные. Это требования к качеству напряжения бортовой сети и зарядного устройства, и высокая стоимость. Эти недостатки с лихвой компенсируются отличными эксплуатационными свойствами.

Заряжать гелевые аккумуляторы можно только современными импульсными зарядными устройствами. Но и для них имеется два условия, это обязательный контроль напряжения и стабильная сила тока. Напряжение обычно указывается на корпусе либо в инструкции по эксплуатации батареи. Это может быть надпись на английском языке «Cycle use». Ток зарядки, как и для всех аккумуляторов – 10% от ёмкости аккумулятора.

Зарядка импульсным устройством не требует от пользователя каких либо знаний и умений. Нужно подключить его к батарее, включить и выставить необходимое напряжение. Остальное прибор выполнит сам. При достижении 100% заряда устройство просигнализирует об этом.

Основной принцип управления током зарядки

Главными принципами являются два:

1. Не превышать максимальный ток равный 1/10.
2. Не устанавливать начальный ниже 1/20 ёмкости АКБ.

Подача электрического тока на клеммы вызывает сложную химическую реакцию в электролите и на поверхности свинцовых пластин. При умеренном протекании процесса они, не подвергаясь опасности, набирают полный заряд.

Превышение необходимого уровня вызывает слишком бурную реакцию. Несколько таких зарядок могут попросту разрушить пластины.

Вреден и малый ток. В этом случае зарядится только внешний слой пластин. После чего ток зарядки упадет до ноля, а напряжение вырастет до заданного. Казалось бы – аккумулятор заряжен. Но это не так! Пластины сульфируются, не берут заряд и становятся пассивными.

В обоих случаях АКБ придётся выкинуть.

Как заряжать в первый раз новый АКБ

Производители отправляют в торговлю АКБ заряженные до 80% ёмкости. Под воздействием низких и высоких температур при перевозке и хранении происходит дополнительная потеря ёмкости. Продавцы обычно делают проверку двумя способами:

1. Напряжение измеряют вольтметром без нагрузки, норма 12,5 – 12,7 В.
2. Нагрузочной вилкой, нормальным будет падение до 10,5 В и ни делением ниже.

Такая проверка не всегда корректна. Если с напряжением всё понятно, то нагрузочную вилку могут использовать с меньшей нагрузкой. Например, измерить падение напряжения на аккумуляторе ёмкостью 100 Ач вилкой для 60 Ач. Поэтому нужно проверять ампераж вилки. Нелишней будет и проверка даты производства. Лучше не покупать выпущенные более года назад аккумуляторы.

Но даже недавно выпущенный и прошедший проверку аккумулятор, нужно зарядить перед первым использованием.

Первый заряд необходимо выполнить током в 1/10 ёмкости и напряжением рекомендуемым производителем. Зарядка продлится всего пару часов. Силу тока регулировать не нужно, в конце этот показатель упадет до ноля.

Аккумулятор это важная часть автомобиля. Прошли те времена, когда машину можно было завести кривым стартером. Современное авто не простит разряженную батарею, просто не заведётся и не поедет. Поэтому можно и нужно заряжать новые и уже эксплуатируемые АКБ.

Сколько заряжать автомобильный аккумулятор

Сколько заряжать автомобильный аккумулятор, зависит от нескольких факторов: типа аккумуляторной батарей, остаточного заряда, типа зарядного устройства. Далее вы узнаете, как заряжать автомобильный аккумулятор, и чего не нужно делать в процессе зарядки АКБ.

Быстрая разрядка аккумулятора: поиск и устранение причины утечки тока

Каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью подзарядки аккумуляторной батареи. Она может понадобиться в зимний период, когда автомобиль не эксплуатируется, при покупке нового аккумулятора, после долгого хранения, и когда произошел значительный саморазряд.

Бывают случаи, когда автовладелец в спешке пытается завести автомобиль и помногу раз подряд нагружает стартер, вместо того чтобы найти причину плохого запуска двигателя. В результате получаем севшую АКБ и кучу сопутствующих проблем.

Сколько заряжать конкретный автомобильный аккумулятор вам не скажет даже большой специалист, хотя вопрос этот очень важен, так как недозаряд, как, впрочем, и перезаряд аккумуляторной батареи, снижает срок её службы и способствует потере ёмкости.

Сколько времени нужно заряжать автомобильный аккумулятор должен решать владелец, опираясь на контроль процесса заряда, и на признаки, говорящие об уровне заряда АКБ. Как их распознавать, научит данная статья. Но сначала немного теории.

Какой срок службы у автомобильного аккумулятора

Типы аккумуляторных батарей

Подготовка АКБ к заряду и определение, сколько времени нужно заряжать аккумулятор, напрямую зависит от его типа. Несколько десятилетий назад вопрос типологии не мог возникнуть в принципе, т.к. подавляющее большинство батарей в машину были кислотные и обслуживаемые.

Сегодня разработаны и широко применяются аккумуляторы разных типов, построенные на других технологиях с использованием других материалов. Но и современная аккумуляторная батарея должна заряжаться ровно столько, сколько предусмотрено её техническими нормативами.

Необслуживаемый

Это сравнительно новый и очень удобный тип аккумуляторов. Электролит внутри них запаян герметично. В процессе цикла «заряд-разряд» он испаряется, затем снова конденсируется, но все это не вызывает его утечки. Поэтому ни его уровень, ни плотность контролировать не нужно, и можно не бояться паров кислоты, или её пролития при переворачивании батареи, как в случае с кислотными АКБ. При заряде, главное, выставить правильный ток и определить время, сколько нужно заряжать аккумулятор автомобиля.

Обслуживаемый

Классический тип аккумуляторов требует постоянного контроля процесса заряда. Нередки случаи, когда владелец автомобиля, не имея представления, сколько часов и каким током заряжать аккумулятор, доводил его до кипения и безвозвратной утрате пластин.

Рейтинг аккумуляторов: ТОП 10 лучших АКБ 2020 года

Подготовка аккумулятора к процессу зарядки

Для заряда аккумулятора настоятельно рекомендуется снять клеммы, вынуть из подкапотного пространства и проводить заряд в хорошо проветриваемом помещении. АКБ необходимо протереть от возможных загрязнений, тщательно очистить (можно тряпкой, смоченной в растворителе) места крепления клемм.

В случае с кислотным аккумулятором, нужно проверить уровень электролита и его плотность. Для этого необходимо открыть крышечки банок сверху батареи, и визуально определить уровень жидкости в них – пластины должны быть полностью погружены в электролит, но не быть залиты «под завязку».

Затем при помощи специального прибора – ареометра, он похож на бытовой спиртомер (колбочка с грузом и градуировкой), определяется плотность электролита. Она должна быть в пределах 1,26-1,30 г/см. куб. Смесью дистиллированной воды и серной кислоты электролиту можно добавить плотности.

Проводить все манипуляции с электролитом и заряжать кислотный аккумулятор обязательно нужно в резиновых перчатках. Сам аккумулятор должен располагаться на устойчивой поверхности, с открытыми крышками, т.к. любой наклон может повлечь расплескивание едкого электролита.

Сколько надо заряжать аккумулятор автомобиля, также зависит и от его остаточного заряда. Многие опытные автомеханики перед зарядкой стараются полностью разрядить батарею при помощи обыкновенной лампочки. Этот принцип позволяет не допустить снижения емкости батареи из-за так называемой «усталости пластин». Особенно это важно в случае с кислотным аккумулятором.

Полярность аккумулятора прямая и обратная: как определить и на что влияет

Процесс прерывать нельзя, т.к. это негативно сказывается на состоянии пластин. Поэтому выделяйте для заряда АКБ достаточно свободного времени, в течение которого вы сможете контролировать весь процесс, не отлучаясь на другие дела.

Подготовив и проверив работоспособность зарядного устройства, надежность крепления проводов к «крокодильчикам», иначе контакт будет искрить и нагреваться, можно приступать к зарядке.

Зарядка аккумуляторной батареи

Как уже было сказано выше, однозначно сказать, сколько нужно заряжать аккумулятор, сложно, т.к., опять же, это зависит от многих причин, сказанных ранее. При полном разряде АКБ нужно ориентироваться на 9-10 часов. Заряжается аккумулятор от зарядного устройства, которое подсоединяется к нему при строгом соблюдении полярности.

Чтобы не вывести из строя пластины аккумулятор, важно не перепутать провода. Как правило, в зарядном устройстве «плюс» — это красный провод, «минус» — черный. И на самой АКБ рядом с контактами отчетливо нанесена маркировка полярности «+» и «-».

Необходимость дополнительной зарядки батареи определяют по выходному напряжению, естественно, с отсоединенными клеммами. Полностью заряженная АКБ выдает 12,5-13 вольт, нормальный заряд – до 11,9 вольт, глубокий недозаряд – ниже 11,7 вольт.

Чем опасен перезаряд автомобильного аккумулятора?

Зарядка АКБ при постоянном токе

Этот метод является самым популярным, но требует от мастера тщательного контроля, т.к. количество ампер часов, подаваемое зарядным устройством, не должно превышать допустимое значение, но и при слишком низкой силе тока длительность зарядки затянется. Это надо учитывать.

Важно помнить, что напряжение, которым нужно заряжать автомобильный аккумулятор, должно быть выше, чем привычные 12 вольт, т.е. в пределах 13,8-14 вольт. Только в этом случае будет происходить качественный заряд. При пониженном напряжении, батарея, наоборот, может только разрядиться.

Сила тока А-ч (ампер-часы) рассчитывается исходя из 10% емкости аккумуляторной батареи. К примеру, при общей емкости в 90 А-ч зарядный ток должен быть 9 ампер. И для того, чтобы набрать полный заряд, понадобится не менее десяти часов, плюс, неизбежные затраты на КПД химических реакций – ещё час-два.

Опытные автомобилисты также советуют проводить заряд кислотных аккумуляторов низкой силой тока – 2-5% от мощности АКБ. Время заряда при этом существенно возрастает, зато такой метод служит отличной профилактикой сульфатации пластин, и в отдельных случаях, даже может реанимировать загубленный ранее аккумулятор.

Как правильно снять аккумулятор с автомобиля

Зарядка при постоянном напряжении

Данный метод используется для заряда аккумуляторов нового типа – необслуживаемых. Он построен на том, что напряжение удерживается постоянным, а сила тока постепенно снижается к концу заряда.

Этим способом возможен заряд аккумулятора автомобиля специальным зарядным устройством, которое умеет мониторить состояние заряда, и корректировать его параметры. Оно абсолютно не требует вмешательства человека – просто подсоединяются клеммы, нажимается пуск, и процесс пошл.

Большинство моделей зарядных устройств автоматически отключатся по завершении процесса зарядки. Время заряда, в таком случае, может достигать 6-8 часов, при условии, что аккумулятор находится в отличном состоянии.

Контроль степени заряда АКБ

Чтобы узнать, сколько осталось заряжать аккумулятор автомобиля, необходимо оценивать текущий уровень заряда. Делается это вольтметром, который подсоединяется к клеммам аккумулятора на весь процесс заряда. Признаком его завершения будет повышение вольтажа до 13,8 вольт и выше, вплоть до значений, выставленных на ЗУ – в таких случаях говорят, что «аккумулятор перестает брать заряд».

ТОП 10 зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Ускоренная зарядка аккумуляторной батареи

Время зарядки аккумулятора автомобиля можно несколько сократить, если использовать современное зарядное устройство. В соответствующем режиме необслуживаемый аккумулятор будет достаточно быстро заряжен (меньше, чем за полчаса). Этого хватит для нескольких попыток пуска двигателя. Обслуживаемый, кислотный аккумулятор так заряжать нельзя.

Суть в том, что в качестве зарядного тока выдаются более высокие на 20-30% значения. При этом во избежание перегрева батареи, заряд поступает импульсами. Часто прибегать к такому способу нельзя, так как это снижает время жизни аккумулятора. Поэтому лучше заранее выделить время для полноценного заряда АКБ, воспользовавшись сведениями из статьи, сколько по времени необходимо заряжать аккумулятор автомобиля.

Если срочно нужно ехать, а батарея села

Для этого есть практика «подкуривания» от аккумулятора, принадлежащего другому транспортному средству. Второй способ – установить свой аккумулятор на другой автомобиль, который зарядит его в процессе работы двигателя. Однако делать это не рекомендуется. Уж лучше завести двигатель от «донора», и дальше зарядка пойдет обычным путем.

как выбирать и проверить заряд АКБ

Нередко автолюбители задают вопрос: надо ли заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки в торговой сети? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя.

Необходимо учитывать ряд параметров:

• Тип АКБ. В настоящее время в автомобилях применяют обычные кислотные, гелевые и AGM аккумуляторы, принцип работы и алгоритм зарядки которых отличается.

• Условия хранения автомобильного аккумулятора до момента покупки. В момент выбора и приобретения можно поинтересоваться у продавца, на каком складе хранятся АКБ (отапливаемом либо не отапливаемом), но вряд ли ответ будет точен.

• Срок с момента производства до реализации. Общепринятым максимальным сроком хранения аккумулятора считается один год. После этого срока хранения в аккумуляторной батарее происходят необратимые изменения (особенно, если он в течение этого времени не подзаряжался), которые приводят к потере емкости и пускового тока приблизительно на 5% за каждый месяц хранения (величина усредненная). Считается нормальным снижение продажной цены АКБ на определенные проценты после истечения шести месяцев хранения.

• Плотность электролита. Данная характеристика была основной для обслуживаемых аккумуляторов, выпускаемых в прошлом веке. Сейчас даже не на всех СТО есть ареометр, тем более у автолюбителей, хотя в продаже ареометры имеются.

Современные автомобильные  аккумуляторы часто выпускаются в необслуживаемом исполнении, в AGM и гелевых аккумуляторах понятие плотности электролита вообще отсутствует.

Проверка нового автомобильного аккумулятора во время покупки

В крупных городах приобрести автомобильную аккумуляторную батарею можно несколькими способами:

• в специализированных магазинах по продаже АКБ;
• в универсальных автомагазинах запчастей и расходных материалов;
• на авторынках;
• в специализированных интернет-магазинах;
• в универсальных интернет-магазинах автозапчастей и расходников;
• в сети АЗС.

От места покупки во многом зависят условия хранения. Если АКБ приобретается в сети АЗС, вероятно, до момента продажи он долгое время хранился в неотапливаемом помещении, часто даже в «клетке» на улице. Разумеется, его никто не подзаряжал, и не обслуживал. Единственные плюсы покупки на АЗС – можно надеяться, что АКБ будет достаточно свежим, и не от левого производителя.

После приобретения на АЗС многие автовладельцы сразу же устанавливают аккумулятор на автомобиль, одновременно проводя его зарядку при движении. Здесь уже о дальнейшей подзарядке речь не идет.

Только следует помнить, что, как только на АКБ будут подключены автомобильные клеммы, назад даже полностью разряженный аккумулятор могут не принять. Вообще, установку нового аккумулятора должна производить сертифицированная СТО (кстати, можно попросить технического специалиста АЗС).

В гарантийных обязательствах на аккумуляторную батарею автомобиля могут отказать по причине самостоятельной установки или без документального подтверждения факта установки специалистом (счет, заказ, чек).

Приблизительно такая же картина может наблюдаться и в универсальных интернет-магазинах. Цены в них могут быть несколько ниже, но сроки хранения АКБ скорее больше (иногда такие магазины перекупают залежавшийся товар), при этом условия хранения часто неизвестны.

Видео — как проверять новый автомобильный аккумулятор при покупке:

В момент приобретения лучше сразу прихватить с собой мультиметр, поставить его в режим измерения постоянных напряжений 20 Вольт, и удостовериться, что напряжение на клеммах будет более 12,4 Вольта.

В большинстве случаев, самый лучшие вариант приобретения нового автомобильного аккумулятора – в специализированных интернет- и обычных магазинах, которые торгуют АКБ. Во-первых, товар в них обычно не залеживается. Во-вторых, там работают специалисты, которые знают, как хранить, обслуживать и правильно продавать аккумуляторы.

Во время продажи (даже посредством курьера) они проверяют напряжение аккумуляторной батареи с помощью поверенного мультиметра и пусковой ток при помощи нагрузочной вилки. Надобность в дополнительной подзарядке, как правило, отпадает.

Большинство специализированных магазинов предлагает бесплатную доставку и установку, а при необходимости покупают или берут в зачет старую аккумуляторную батарею (причем, по нормальной стоимости).

В каких случаях нужно заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки

Если с момента производства АКБ и её заряда прошло достаточно времени, то с учётом саморазряда батарея может потерять часть ёмкости.

Если на автомобиль установить не полностью заряженную аккумуляторную батарею, которая еще не подвергалась большим нагрузкам во время запуска двигателя, могут произойти следующие неисправности:

• запуск двигателя вследствие пониженного напряжения будет длительным, что может вызвать оплавление «свежих» пластин АКБ;

• клеммы могут сильно нагреться, что приведет к потере герметичности в местах их входа в корпус АКБ, в дальнейшем это может вызвать образование на клеммах следов химических реакций с парами электролита;

• при сильно разряженной АКБ запуск двигателя невозможен.

Поэтому после покупки нового автомобильного аккумулятора желательно проконтролировать его параметры и определить нужно ли его заряжать.

Контроль напряжения

Производится при помощи мультиметра, установленного на предел измерения постоянного напряжения 20 Вольт. Если показания будут в пределах от 12,4 до 12,8 Вольт, аккумуляторную батарею перед установкой на автомобиль подзаряжать нет необходимости.

При показаниях мультиметра менее 12,2 Вольта, аккумулятор следует подзарядить. Подзарядка осуществляется заводским зарядным устройством в течение 2 – 3 часов током, соответствующим 0,1 от номинала емкости. Так, АКБ емкостью 60 ампер*часов дозаряжают током 6 Ампер (лучше взять немного меньше – 4-5 Ампер).

Во время заряда следует открутить крышки на обслуживаемом АКБ. Заряд аккумулятора необходимо производить в нежилом помещении.

AGM и гелевые аккумуляторы дозаряжать надо обязательно. Их процесс заряда имеет отличный от обычных АКБ алгоритм. Он состоит из 3-х этапов: основной, дополнительный и дозаряд. Последний этап в предпродажной подготовке может отсутствовать, в любом, случае, лучше его сделать самостоятельно. Он производится зарядным устройством, установленным на ток заряда 1 — 2 Ампера, в течение 5 – 10 часов.

Измерение плотности электролита

Возможно только на обслуживаемом АКБ. Нормальной считается плотность около 1,27 г/см³. Измерение плотности производится ареометром. Плотность нового необслуживаемого аккумулятора можно оценить косвенным методом по показаниям напряжения на его клеммах.

Плотность электролита (г/см3 при +20°С)	Степень заряда АКБ, %	Напряжение, В (без нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 Ампер)	Температура замерзания электролита (°С)
1,11	0	11,7	8,4	-7
1,12	6	11,76	8,5	-8
1,13	12	11,8	8,7	-9
1,14	19	11,9	8,8	-11
1,15	25	11,95	9	-13
1,16	31	12	9,14	-14
1,17	37,5	12,06	9,3	-16
1,18	44	12,12	9,46	-18
1,19	50	12,18	9,6	-24
1,2	56	12,24	9,74	-27
1,21	62,5	12,3	9,9	-32
1,22	69	12,36	10,06	-37
1,23	75	12,42	10,2	-42
1,24	81	12,48	10,34	-46
1,25	87,5	12,54	10,5	-50
1,26	94	12,6	10,66	-55
1,27	100	12,66	10,8	-60

Показания штатного гидрометра

Гидрометр представляет так называемый «глазок» на верхнем основании АКБ. Если он находится в зеленой зоне под нагрузкой, то новый аккумулятор перед установкой на автомобиль заряжать не нужно. Если он индицирует другим цветом, дозарядка обязательна.

«Тренировка» АКБ

Некоторые автолюбители придерживаются советов производить «тренировку» нового автомобильного аккумулятора перед началом его использования. Так называемая тренировка заключается в нескольких последовательных циклах полного разряда – заряда АКБ.

Это можно сделать при помощи мощного потребителя (лампа фары) и зарядного устройства. Подобная тренировка может пригодиться при подгулявшем АКБ с немного сульфатированными пластинами (возможно, при неправильном хранении аккумулятора).

Но, если аккумулятор поставлялся с напряжением более 12,0 Вольт такая «тренировка» ни к чему, как только к уменьшению его ресурса, не приведет.

Есть методика определения реальной емкости автомобильного аккумулятора, похожая на «тренировку». Для этого производится полный заряд АКБ, далее подключается нагрузка в виде любой мощной лампы фары.

Видео — надо ли заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки:

Измеряется с помощью мультиметра ток разряда. Для лампы мощностью 60 Ватт при напряжении 12 Вольт он будет приблизительно равен 60/12 = 5 Ампер.

Далее подключают мультиметр в режиме измерения напряжения к клеммам АКБ, и засекают время, пока он разрядится до напряжения приблизительно 10,8 Вольта.

Перемножаем время на ток 5 Ампер – получится емкость в ампер-часах. Например, если время разряда при токе 5 ампер составило 11 часов, то приблизительная емкость АКБ будет 55 ампер-час.

Методика простая, но точная. После разряда следует сразу приступить к заряду. Чтобы полностью снова зарядить АКБ при таком же токе 5 Ампер понадобиться часов 13-15. Почему больше – часть энергии расходуется на нагревание и химическую реакцию электролиза.

Общие рекомендации

• Регулярно подзаряжайте даже новый автомобильный аккумулятор при длительном хранении.

• Обязательно проконтролируйте параметры аккумуляторной батареи после покупки.

• Выбирайте вариант покупки с дополнительными сервисами: предпродажная бесплатная проверка параметров АКБ, установка, прием старого АКБ в зачет.

• Тщательно подготовьте клеммы аккумулятора (зачистите, обработайте специальным составом) перед установкой в автомобиль.

• Хорошо закрепите аккумулятор на штатном месте в автомобиле, чтобы избежать лишних механических нагрузок на его корпус.

• Если предыдущий аккумулятор преждевременно вышел из строя, необходимо установить причины его неисправности перед установкой нового, иначе и его может постигнуть такая же участь.

 Не все водители знают почему потеют окна в машине изнутри и как с этим можно бороться.

Как выбрать провода для прикуривания которые не подведут ни зимой ни летом.

Какой мультиметр https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/pribory/multimetr-dlya-avtomobilya. html можно выбрать для автомобиля.

Видео — как правильно выбирать новый автомобильный аккумулятор для покупки:

Может заинтересовать:

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Зарядка электромобиля дома

Оптимизация зарядки дома

По мере того, как все больше людей заряжают свои электромобили дома, зарядные устройства для умного дома — это способ решить новые проблемы, связанные с энергией, которые возникнут у водителей и сетей.

Энергия дешевле

В то время как водитель электромобиля экономит деньги в целом, питая свой автомобиль электричеством, а не ископаемым топливом, его счет за электроэнергию в доме все равно будет больше, чем был раньше. Хорошая новость заключается в том, что, в отличие от ископаемого топлива, есть много вещей, которые можно сделать, чтобы понять и снизить стоимость электроэнергии для получения дополнительной экономии.

Многие зарядные устройства для умного дома отслеживают потребление энергии в доме и электромобилях, чтобы вы могли получить четкое представление о стоимости одного кВтч, что позволяет определить, сколько вы тратите, и перейти на более дешевые тарифы. Кроме того, подключение на ночь может позволить вам воспользоваться более дешевым тарифом Economy 7.

Экологичная энергия

Сегодня электромобиль уже экологичнее, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но зарядка все большим количеством возобновляемых источников энергии делает вождение электромобиля еще более экологически чистым.

Энергосистема Великобритании постоянно становится экологичнее за счет все большего количества возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра. Хотя это означает, что зарядка электромобилей в целом становится более экологичной, вы можете переключиться на одного из многих поставщиков возобновляемых источников энергии, чтобы сделать зарядку дома еще более экологичной.

Управление нагрузкой на электроснабжение дома

Зарядка электромобиля дома создает дополнительную нагрузку на вашу электросеть. В зависимости от максимальной скорости зарядки вашей точки зарядки и автомобиля эта нагрузка может повредить ваш главный предохранитель.

Чтобы избежать перегрузки главного предохранителя, некоторые зарядные устройства для умного дома автоматически уравновешивают мощность, потребляемую вашей точкой зарядки, с остальной частью вашего дома, гарантируя, что это никогда не приведет к превышению вашей общей потребляемой мощности максимально доступной мощности.

Еще одним преимуществом этой функции является возможность установить более одной точки зарядки, чтобы вы могли заряжать автомобили одновременно без необходимости вручную переключаться между ними.

Аккумулятор для электромобиля, способный заряжаться за 10 минут и рассчитанный на 250 миль боевых действий «беспокойство о дальности»

Американские эксперты разработали новый аккумулятор для электромобиля, который заряжается всего за 10 минут и которого хватает на 250 миль от одного заряда.

Батареи электромобилей изготовлены из фосфата лития-железа, известного своей «непревзойденной безопасностью», и могут быстро нагреваться и охлаждаться — ключ к быстрой зарядке и долгому сроку службы.

Они быстро нагреваются до 140 ° F для зарядки и разрядки, а затем охлаждаются, когда аккумулятор не используется.

Система может решить проблему «беспокойства по поводу дальности» — опасения водителей, что у них недостаточно заряда на их электромобиле (EV), чтобы добраться до места назначения.

Исследователи говорят, что их батарея должна прослужить более 2 миллионов миль за весь срок службы и станет «хорошо продуманной трансмиссией для электромобилей массового потребления» в случае ее коммерциализации.

Батарея с термической модуляцией для электромобилей массового потребления, обеспечивающая непревзойденный запас хода, непревзойденную безопасность, низкую стоимость и не содержащую кобальта, разрабатывается группой инженеров штата Пенсильвания.

«Больше не нужно беспокоиться о дальности полета, и эта батарея доступна по цене», — сказал Чао-Ян Ван из Университета штата Пенсильвания в США.

«Очень быстрая зарядка позволяет нам уменьшить размер батареи, не опасаясь дальности полета».

По словам Ванга, эти батареи могут производить большое количество энергии при нагревании — 40 киловатт-часов и 300 киловатт энергии.

Электромобиль с этой батареей может разогнаться с нуля до 60 миль в час за три секунды и будет ездить как Porsche, сказал он.

«Мы разработали довольно умную батарею для электромобилей массового потребления, стоимость которой не уступает по стоимости автомобилям с двигателями внутреннего сгорания», — сказал Ван.

«Таким образом мы собираемся изменить окружающую среду, а не только создавать роскошные автомобили. Пусть каждый может позволить себе электромобили ».

Батареи состоят из трех основных компонентов — анода, катода и электролита.

Электролит обычно представляет собой химическое вещество, которое разделяет анод и катод и перемещает поток электрического заряда между ними.

В батарее используется принцип самонагрева, ранее разработанный в центре Ванга. На фото: автомобильный аккумулятор для электромобиля (стоковое изображение)

Поскольку литий является высокореактивным элементом, он накапливает большое количество энергии.

В литий-ионных батареях используется жидкий электролит — легковоспламеняющаяся жидкость на основе углерода.

Но этот жидкий электролит часто воспламеняется, и его обвиняют в возгорании литий-ионных батарей, например, при перегреве.

Литий-железо-фосфатные (LFP) батареи, разновидность литий-ионных батарей, являются альтернативой.

Они используют фосфат лития-железа (LiFePO4) в качестве катодного материала, уже используются в электромобилях и известны своей безопасностью.

Эта новая батарея также изготовлена ​​из фосфата лития и железа, но описывается как «LFP с термической модуляцией».

В нем используется метод самонагрева, ранее разработанный в лаборатории Вана, Центре электрохимических двигателей в Пенсильвании.

В самонагревающейся батарее используется тонкая никелевая фольга, один конец которой прикреплен к отрицательной клемме, а другой выходит за пределы ячейки, образуя третью клемму.

Когда электроны текут, они быстро нагревают никелевую фольгу за счет резистивного нагрева и нагревают внутреннюю часть батареи.

Когда внутренняя температура аккумулятора достигает 140 ° F, переключатель размыкается, и аккумулятор готов к быстрой зарядке или разрядке.

Ключом к длительному сроку службы и быстрой подзарядке является способность батареи быстро нагреваться до 140 градусов по Фаренгейту для зарядки и разрядки, а затем остывать, когда батарея не работает

Команда Ванга также использовала недорогие материалы для катода и анода батареи и безопасного низковольтного электролита.

Катод представляет собой термостойкий фосфат лития-железа, который не содержит никаких дорогих и важных материалов, таких как кобальт.

В то время как анод изготовлен из графита с очень крупными частицами, безопасного, легкого и недорогого материала.

Из-за самонагрева, по словам исследователей, им не нужно беспокоиться о неравномерном осаждении лития на аноде, которое может вызвать опасные выбросы лития.

«Эта батарея уменьшила вес, объем и стоимость», — сказал Ван, автор статьи о результатах исследования, опубликованной в Nature Energy.

«Я очень рад, что мы наконец нашли аккумулятор, который принесет пользу массовому потребительскому рынку».

Беспокойство о запасе хода считается основным препятствием на пути широкомасштабного внедрения полностью электрических транспортных средств — что правительство Великобритании хочет видеть в следующие 10 лет.

Он запрещает продажу автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем с 2030 года, чтобы исключить выбросы парниковых газов и достичь цели правительства по нулевым выбросам к 2050 году. способность заряжать батареи 36 подключаемых к сети автомобилей одновременно

Запрет на бензин / дизельное топливо означает, что Великобритании нужны новые и эффективные методы быстрой зарядки, чтобы дополнить больше портов для зарядки электромобилей по всей стране.

В декабре в Брейнтри, графство Эссекс, открылась первая в Великобритании АЗС, предназначенная только для электромобилей, что дает водителям возможность заряжать свои автомобили.

На станции техобслуживания есть 36 зарядных устройств для электромобилей и магазины, включая WHSmith, почтовое отделение, тренажерный зал и оздоровительный центр, где посетители могут заниматься йогой, чтобы водители могли наслаждаться, пока их электромобили заряжаются.

АЗС для электромобилей — первая из 100 АЗС стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, запланированная на ближайшие пять лет.

Между тем, город Ковентри работает над системой беспроводной зарядки в стиле Scalextric, которая потенциально может подзаряжать электромобили во время движения.

Масштабные дороги, которые заряжают электромобили на ходу, вскоре могут быть построены в Ковентри для решения проблемы «беспокойства по поводу дальности»

Известная как динамическая беспроводная зарядка (DWC), технология обеспечит бесперебойное электропитание электромобилей в движении

Ковентри оценивает осуществимость технологии в стиле Scalextric, которая будет заряжать электромобили на ходу.

Эта технология, известная как динамическая беспроводная зарядка (DWC), обеспечивает бесперебойное питание электромобилей во время движения.

В рамках проекта DynaCov стоимостью 419 000 фунтов стерлингов, поддерживаемого городским советом Ковентри, Toyota, National Express и другими, электрические катушки будут заделаны под асфальт на некоторых участках городских дорог.

Эти катушки, которые будут подключены к электросети, будут передавать энергию по беспроводной связи на приемник в колесах транспортных средств.

Электричество будет передаваться от приемника

Как зарядить автомобильный аккумулятор дома (с помощью источника питания)

Как зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях (с помощью блока питания)

Как зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях (с помощью блока питания)? Вместо того, чтобы использовать настоящее зарядное устройство для зарядки автомобильного аккумулятора, вы можете сделать это напрямую, используя блок питания (PSU). Как?

• Это, конечно, крайняя мера, а не реальный вариант. В конце концов, если у вас есть идеально исправное зарядное устройство, оно более надежно, чем источник питания, и поможет подзарядить автомобильный аккумулятор.
• Если вы остались с использованием блока питания, обязательно выполните все правильные подключения. Возьмите клеммы с блока питания и подключите их к автомобильному аккумулятору, который нуждается в жизни.
• Вам понадобятся провода, чтобы помочь на этом этапе.Они не должны быть ни слишком тонкими, ни слишком толстыми. Подумайте о среднем проводе интернет-модема, и вы на правильном пути.
• Положительный — красный, отрицательный — черный. Прикрепите клемму правого цвета к правому узлу.
• Включите блок питания. Счетчики заряда покажут то, что они показывают, потому что батарея находится на пути к полной зарядке. Не беспокойтесь чрезмерно о мерах и прочем.
• Батарея вполне может быть 12-вольтовой или примерно 13-вольтовой.Вы увидите, что для зарядки аккумулятора используется около 1 А (ампер). Это скорость зарядки, которая медленная, но безопасная, особенно с учетом того, что вы используете блок питания для выполнения этого процесса.
• Эти действия зависят от типа и спецификации автомобильного аккумулятора больше, чем от производителя блока питания. Если вы увеличите значение напряжения до значения, превышающего 14, для зарядки автомобильного аккумулятора потребуется намного больше ампер. Это ставит его под угрозу; пожар, непоправимый ущерб.
• В то время как некоторые зарядные устройства аккумуляторов могут работать с такими нагрузками, блоки питания — нет.Первые имеют варианты отключения на основе регулирования, а вторые просто качают мощность в зависимости от того, что вы установили.
• Вы можете изменить напряжение, чтобы оно оставалось на уровне 13,8 или даже 14, но не выше. Для работы требуется примерно 1 ампер. Держите заряд включенным, пока автомобильный аккумулятор не зарядится.
• Необходимое количество ампер зависит от того, насколько разряжена автомобильная батарея. 1 А достаточно для наполовину заряженных аккумуляторов (или около того), но если ваша полностью разряжена, то показания в амперах покажут 5 А, чтобы предложить пример скорости, с которой они должны заряжаться.Когда значение ампер снова упадет до 0, считайте, что ваша батарея полностью заряжена.

Вот и все, что нужно для зарядки автомобильного аккумулятора от блока питания. Если вы предполагали, что этот процесс предполагает использование прямых электрических розеток, вы ошибались. Это чрезвычайно опасно и никогда не должно быть альтернативой; на ум приходят мультфильмы.

Следите за автомобильным аккумулятором, чтобы он не перегрелся. Блок питания (блок питания) покажет увеличение нагрева, но этого следовало ожидать.У блоков питания обычно есть охлаждающий вентилятор внутри, чтобы поддерживать их ниже порогового уровня.