30Сен

Нужно ли закрывать отверстия в порогах автомобиля: Вот почему дренажные отверстия так важны в автомобиле

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

  • строительной шпатлевкой;
  • с использованием стекловолокна;
  • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

  • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
  • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
  • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
  • Шпатель.
  • Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

  1. Снять болгаркой слой старой краски.
  2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
  3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
  4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
  5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

  1. При отсутствии больших сквозных дыр.
  2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
  3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

  • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
  • болгарка;
  • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
  • наждак средней абразивности от 800 грит;
  • шпатель средний;
  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

  1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
  2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
  3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
  4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
  5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
  6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
  7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

  1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
  2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
  3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
  4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
  • монтажный молоток;
  • болгарка;
  • наждачная бумага средней абразивности;
  • антигравий;
  • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
  • паяльник, оловянный припой;
  • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

  1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
  2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
  3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
  4. Припаять заплату сплошным швом.
  5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
  6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
  7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

  1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
  2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впередиидущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

  1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
  2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
  3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

  • обработка стекловолокном;
  • эпоксидным клеем;
  • строительной пеной;
  • вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

  • не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
  • имеет незначительный вес;
  • удобна в использовании;
  • долго используется;
  • обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

  1. Болгаркой снять слой краски.
  2. Обработать наждачной бумагой.
  3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
  4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
  5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
  6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
  7. Обработать антигравийным составом.
  8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

  1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
  2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
  3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
  4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
  5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
  6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП —  эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево


Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:


  • стекловолокно;
  • полиэфирная смола Novol PLUS 720;
  • стартовая шпаклевка со стекловолокном;
  • финишная шпаклевка;
  • антигравий;
  • грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов


Поврежденный гнилью участок порога зачищается болгаркой с лепестковым кругом.

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.



Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

После схватывания шпаклевка шлифуется крупной наждачкой.

Оставшиеся дефекты заделываются финишной или универсальной шпаклевкой.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.


Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Далее выполняется покраска в тон, и наносится лак.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

Смотрите видео


Мокрое место — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/ОПЫТ

МОКРОЕ МЕСТО

ОТКУДА ВОДА В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ?

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

Сетуя на ржавый кузов, запотевающие стекла или смрад в салоне, многие не подозревают, что причина этих бед лежит буквально под ногами, точнее, под ковриками. Порой там скрывается настоящее болотце, не высыхающее даже в жаркое лето. Откуда же столько воды и как с этим бороться?

КОНОПАТИМ ДНИЩЕ

Первым делом тщательно осмотрим пол салона и багажника. Иногда на заводе забывают установить резиновые заглушки дренажных отверстий (фото 1). И хотя ими почти не пользуются, если придется мыть пол кузова (мало ли что прольют в машине!), вспомните, что для слива воды достаточно вынуть пробки.

Дырка в полике запаски на «Жигулях» закрыта специальной разрезной заглушкой — она должна пропускать воду из багажника, но не в него. Но часто упругие лепестки, сомкнувшись, не пускают накопившуюся под запаской воду. Поэтому не забывайте периодически «открывать кран», хотя бы нажав на клапан пальцем.

Это не единственные отверстия в днище — есть еще небольшие треугольные просечки с отогнутыми лепестками (фото 2). С виду вещь вроде бы безобидная, даже полезная: излишки воды должны сливаться через щелочки, да и шумоизоляция легче дышит. На самом деле все не так. Стоит ли ждать, что штатная шумоизоляция, прекрасно впитывающая воду, вдруг сбросит ее, да еще прямо в дырочку? Зато при проезде луж хоть немного влаги да попадет внутрь. К счастью, часть дырочек еще на заводе замазывают мастикой. Оставшиеся отогнутые лепестки стоит «подправить» молотком и замазать антикором. После этого под ковриками станет заметно суше.

НУЖНА ЛИ «ПРОМОКАШКА» ПОД НОГАМИ?

Намокшие шумоизоляционные маты со временем начинают гнить, распространяя в салоне «аромат» затхлого погреба. А нельзя ли заменить их влагоустойчивыми, тем более что в магазинах полно пенополиэтилена любой толщины? Один заботливый автолюбитель так и поступил: к его удивлению, через год под ковриками оказалось озеро воды, а пол местами прогнил насквозь. В чем же дело? Оказывается, герметичные коврики создавали «парниковый эффект» — если уж под них попала вода, испариться или впитаться она не могла, и коррозия быстро «прогрызла» тонкий металл. Лучше штатные маты оставить, а летом просто просушивать их. Кстати, во многих иномарках под ковриками лежит тонкий войлок, гниющий не хуже отечественного.

ВЫТИРАЙТЕ НОГИ

К новому автомобилю — будь то отечественный или иностранный — непременно покупают резиновые коврики под ноги. Однако иной раз от них вреда больше, чем пользы. Низенькие покатые бортики на разгонах, торможениях и поворотах воду в корытах не удержат. И вентиляции под ними — никакой. Если уж покупать, то с высокими, почти вертикальными бортиками, не сминающимися при укладке в салоне (фото 3). Лучше, если поверхность коврика ячеистая — она не дает переливаться воде при маневрах и по ней не скользит обувь.

Садясь в автомобиль, полезно отряхнуть обувь, особенно зимой — влаги от растаявшего снега набирается много. Как ее удалить? Извлечь коврик, не расплескав воду, почти невозможно. Бывалые возят с собой резиновую грушу — она быстро откачает воду, да и руки не запачкаются. Некоторые кладут в корытце кусок ковролина — под ногами не будет лужи, а удалить воду можно, просто выжав его. Недостаток — незакрепленный ковролин елозит под ногами.

СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ СО СКРЫТЫМИ ДЫРАМИ

Промывая водой пороги «Жигулей» перед антикоррозионной обработкой, не забудьте потом откачать воду и из салона. Дело в том, что в передней части порога есть большое «окно» (фото 4) почти на уровне пола (кстати, через него удобно распылять антикор). Вода из глубоких луж может попасть в порог через щель под передним крылом (если потерян штатный резиновый уплотнитель) или через дыры в самом пороге (он начинает гнить по сварному шву как раз напротив «окна»). Чтобы вода не задерживалась в пороге, регулярно прочищайте дренажные отверстия (фото 5), а «окна» в порогах лучше заклеить широким скотчем.

Некоторые заполняют все скрытые полости монтажной пеной — по их отзывам, она неплохо защищает от коррозии. Объективными данными на сей счет мы не располагаем. Бесспорно одно — со сварочным ремонтом такого «бутерброда» будут проблемы.

ДВЕРИ И СТЕКЛА

«Текущие» уплотнители дверей и стекол — не редкость. Иногда удается замазать щели герметиком, но лучше использовать невысыхающую мастику. Достать ее — не проблема: в углах моторного отсека и багажника «Жигулей» ее с избытком (фото 6). На ВАЗе не скупятся — закладывают мастику с запасом. А вот уплотнитель двери или багажника, который уже не держится на отбортовке, промазывать не имеет смысла — проще его заменить. Не забудьте вставить в стык резиновую трубочку — мелочь, но уплотнение станет надежней.

Бывает, перекошенная дверь плохо прижимает уплотнитель. Если перекос не удается устранить регулировкой (на иномарках часто отгибают ее рамку, чтобы поднять крючком кнопку замка), без правки не обойтись. Как правило, рамку двери удается вернуть на место, даже если та «ушла» на 10 и более миллиметров. Для этого полностью опускаем стекло и, удерживая одной рукой основание рамки, другой сильно нажимаем на ее верхнюю часть. Править ее молотком не стоит уже хотя бы потому, что можно поцарапать эмаль, расколоть стекло. После правки при необходимости регулируем стеклоподъемник. Не забывайте и про дренажные отверстия в самой двери — прочищайте их, по крайней мере, ежегодно.

Вклеенные стекла обычно не «текут». Но уж если обнаружили течь, скажем, после замены стекла, требуйте, чтобы ее устранили. На непроклеенном участке, кроме всего прочего, концентрируются напряжения (такое стекло — несущий элемент кузова), и в один прекрасный момент оно может «взорваться».

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

«Испарина» или изморозь оседает не только на стеклах, но и на панелях кузова и каплями стекает вниз. Когда работает вентиляция (автомобиль движется или включен вентилятор), испарившуюся влагу уносит свежий воздух, и влажность в салоне понижается (конечно, если на улице не проливной дождь). Если же автомобиль хранится в «ракушке» и не проветривается, коррозия идет намного быстрее.

Существенно улучшить вентиляцию пола помогут пластиковые решетки для кухонных раковин, подложенные под коврики, — этот метод автолюбители используют уже много лет. Прямо противоположный эффект дает линолеум, застеленный вместо штатных ковриков. Чистить его, конечно, легче, но ржавчине «в парнике» — раздолье.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Чтобы попавшая вода нанесла минимальный ущерб, пол в салоне стоит покрыть слоем мастики для днища. Хорошо себя зарекомендовал аэрозольный антикор Body с противошумным эффектом. Перед обработкой удаляем всю влагу и ржавчину. От мастики, которой промазывают стыки панелей на ВАЗе, толку мало — через год-другой из-под нее вылезает ржавчина. А вода, попавшая в щели, не только ускоряет коррозию, но и буквально разрывает автомобиль. Вспомните, что бывает, если банку с водой оставить на морозе. Она лопнет, так же как и размороженная батарея отопления. То же случится зимой и со стыками кузова — они разойдутся. Поэтому, если мастика уже отслоилась, — смело удаляйте ее. Антикор в щели лучше затирать кистью.

Главное — не надеяться на авось. Когда в днище появятся дыры, все названные здесь рекомендации уже бесполезны. Поэтому хотя бы раз в год поднимайте коврики и осматривайте пол. В крайнем случае, просуньте туда руку: если даже летом там сыро, пора искать «родник».

Когда необходимо делать переварку порогов?

Кузовная часть – самая уязвимая в автомобиле: даже если вы относитесь к машине максимально бережно, кузов и пороги изнашиваются быстро, поэтому переварка порогов остается одной из самых востребованных процедур на СТО.

Пороги бывают двух видов: приваренные к кузову (выступают как основа для образования каркаса кузова) и съемные (располагаются на боковых и верхних сторонах лонжеронов). Переварка порогов может понадобиться при:

  1. очаге коррозии;
  2. воздействии соли, песка и других реагентов.

Виды повреждений

Существует несколько видов повреждений:

  • Коррозия. При таком повреждении проржавевшие участки очищаются, а металл обрабатывается антикоррозийным грунтом. Затем наносится гравитекс и слой краски под цвет машины.
  • Вмятины. Чаще всего появляются из-за неудачного переезда через возвышения на дороге. Небольшие вмятины выравниваются обратным молотком, затем наносится краска. Большие вмятины исправляются радикально: поврежденная часть вырезается, затем выстукивается и приваривается обратно.
  • Гниение. Небольшие прогнившие дырки можно закрыть с помощью латки – это наименее затратный метод. В сложных случаях, например, если порог прогнил по всей длине, необходим ремкомплект порога.

Чтобы отремонтировать сильно прогнившие пороги, потребуется поддомкратник (усилитель порога) и днище, примыкающее к порогу.

Цена на переварку порогов зависит от вида и степени повреждений: ремонт может быть частичным или полным.

Этапы переварки порогов

Подготовка к переварке подразумевает демонтаж крыльев и дверей машины. С помощью болгарки пороги демонтируются до места соединения с кузовом. Далее очаги коррозии обрабатываются механически и с помощью химических веществ.

Дальнейшее переваривание порогов происходит так:

  1. пороги устанавливаются на место, закрепляются струбцинами;
  2. пороги перевариваются, делается зашлифовка швов;
  3. на места сварки наносится состав, защищающий от дальнейшего образования коррозии. При необходимости используется шпатлевка.

Новые пороги обезжириваются, затем наносится несколько слоев грунта (чтобы обеспечить равномерное нанесение краски). Краской покрываются не только пороги, но и частично соседние элементы – чтобы переход между старым и новым слоем краски был незаметным.

Затем происходит антикоррозийная обработка и окончательная сборка авто.

Почему стоит доверить переварку порогов профессионалам?

Доверять переварку порогов «гаражным» мастерам рискованно: качественно выполнить работу без специального оборудования нельзя. Чтобы не рисковать своим авто, обратитесь к профессионалам: специалисты «ФаворитАвто» выполнят переварку сгнивших порогов, после которой ваш автомобиль прослужит долгий срок!

5 скрытых отверстий в кузове авто, за которыми важно следить, чтобы избежать коррозии — Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Фото www.cnautos.com.cn

Конструкция кузова автомобиля предусматривает определенное количество скрытых полостей. Для того, чтобы при эксплуатации в них не задерживалась влага, которая становится причиной коррозии, предусмотрена специальная водоотводная система. К сожалению, мало кто из водителей знает, где в их машине находятся дренажные отверстия, хотя за ними нужно регулярно следить. Пробел в знаниях ликвидирует портал «АвтоВзгляд».

Ржавчина на машине — страшный сон любого автовладельца, поэтому необходимо заботиться, чтобы вода на кузове и в кузове не задерживалась. Для этого рекомендуется периодически контролировать состояние дренажной системы, так как скопившаяся в ней грязь нарушает нормальный водосток. Особенно это касается владельцев подержанных машин.

Для ухода за водоотводами необходимо знать, где в машине находятся дренажные отверстия и проверять их хотя бы раз в год — весной и осенью. Поскольку до многих отверстий добраться непросто, то лучше всего, если их чисткой займутся профессионалы в автосервисе с помощью необходимого оборудования.

Днище

Не стоит путать технологические отверстия в днище машины, закрытые резиновыми заглушками, с дренажной системой. Их функция ограничивается стоком жидкости при антикоррозийной обработке и покраске кузова на заводе.

Фото http://www.1gai.ru

А вот открытое отверстие в передней части авто предназначено для удаления влаги из системы конденсации. Помните лужу под припаркованным автомобилем в летнюю пору? Это и есть работа по удалению конденсата дренажной системы, так что упомянутое отверстие всегда должно быть открыто.

Багажник

Ни в коем случае не стоит закупоривать сливные каналы в багажном отделении, расположенные под запасным колесом А если они забиты грязью, их необходимо прочистить, чтобы там не скапливалась влага. Обычно, производитель предусматривает в грузовом отсеке два таких отверстия для отвода воды.

Двери

Дренажные каналы в дверях, как правило, забиваются грязью быстрее остальных. Они находятся в нижней кромке под резинкой и предназначены для слива воды, попавшей во внутреннюю полость двери.

Фото https://лада.онлайн

С забитым дренажом там будет скапливаться вода, а это, кроме появления ржавчины, чревато выходом из строя механизмов электрических стеклподъемников.

Лючок топливного бака

Коррозия в лючке топливного бака — явление распространенное. А все потому, что далеко не каждый автовладелец следит за состоянием сливного отверстия рядом с горловиной. Оно должно отводить воду и остатки горючего из этого закутка. А кроме того, водоотвод препятствует попаданию влаги в топливный бак.

Моторный отсек

Сливные каналы в этой части кузова находятся у основания лобового стекла под вентиляционной решеткой. Здесь также быстро скапливается грязь, опавшие листья и прочий мусор. Если за их состоянием не следить, то высока вероятность не только возникновения очагов коррозии, но и нарушения нормального кондиционирования воздуха в салоне.

103218

103218

10 декабря 2019

76779


Тест по английскому языку с относительными предложениями

Тест

Выберите правильное относительное местоимение или относительное наречие.
  1. Замок — это место whowhichwhowherewhen король или королева живет.
  2. Актриса — женщина whowhichwhowherewhen играет в фильмах или театральных постановках.
  3. Это девушка whowhichwhowherewhen мать из Канады.
  4. Это время года whowhichwho где когда многие люди болеют сенной лихорадкой.
  5. Цветы кто какие где когда растут в саду красивы.
Решите, нужно ли относительное местоимение.
  1. Это картина , которую нарисовала Джейн.
    относительное местоимение необходимо
    относительное местоимение не обязательно
  2. Вы знаете человека , который разговаривает по телефону ?
    относительное местоимение необходимо
    относительное местоимение не обязательно
  3. Съели конфеты , которые купила мама .
    относительное местоимение необходимо
    относительное местоимение не обязательно
  4. Это мальчик , который играет на пианино?
    относительное местоимение необходимо
    относительное местоимение не обязательно
  5. Это дом , в который был взломан .
    относительное местоимение необходимо
    относительное местоимение не обязательно
Завершите предложения, используя придаточное предложение.
  1. Кэтрин и Сью — две девочки (нравится танцевать)
  2. Мой мобильный телефон что-то (будь для меня очень важен)
  3. Антоний мой друг (живу в Бостоне)
  4. Вестсайдская история — мюзикл (быть очень известным)
  5. Аэропорт — это место (самолеты приземляются)
Объедините предложения, используя относительные придаточные предложения без относительных местоимений (контактные придаточные предложения).
  1. Машину купили на прошлой неделе. Машина синего цвета.
    Автомобиль
  2. Девушка — певица. Мы встретили ее на вечеринке.
    Девушка
  3. Бананы на столе. Джордж купил их.
    Бананы
  4. Вчера вечером мы смотрели фильм. Было действительно страшно.
    Фильм
  5. Мне нужно выучить новые слова. Они очень сложные.
    Новые слова

Перед отправкой теста проверьте следующее:

  • Правописание?
  • Поставьте точку или вопросительный знак там, где это необходимо?
  • Использовали правильную клавишу для ввода апострофа ( Shift и # )?

В тесте мы не можем дать вам вторую попытку.Поэтому такие неосторожные ошибки будут стоить вам ценных очков.

Он перебрался через стену.

17 Джон купил их (билеты).

18 Они (дороги) были очень многолюдны.

19 Я курю сорок (сигарет) в день.

20 Это (отель) было ужасно.

21 Он (рынок) в двух шагах отсюда .

22 У меня (этот кашель) с начала октября.

Пр. 10

a) Когда вы проходили мимо часов ратуши, вы заметили / вы заметили , который час?

б) Прошлой ночью мои соседи кричали / кричали часами, и я не мог заснуть.

c) Когда вы жили в Лондоне, вы использовали для путешествий / ехали ли вы на автобусе ?

г) Все хорошо проводили время, хотя танцевали / танцевали немногие .

e) -Извините, но это сиденье мое. — Простите, не понял / не понял, , что вы здесь сидите.

е) Джилл не ела / не ела весь день, поэтому в этот момент она действительно проголодалась.
г) Боюсь, Павел забыл забронировать билеты. Он всегда делал / делал бы что-то подобное!

ч) Мне потребовалось время, чтобы заметить, но потом я заметил. Все смотрели / смотрели на меня .Что я сделал не так?

i) Никто не потрудился сказать мне, что школа решила / решила провести в эту пятницу особые каникулы.

j) Я, , вчера весь день пытался / пытался связаться с вами через . Где вы были?

Пр. 11

Предложите альтернативные времена, если необходимо, где возможно прошедшее идеальное или другое время.

a) Я понял, что кто-то украл (украл) мой бумажник, когда я почувствовал (нащупал) их руку в кармане пиджака.

b) Когда я ………… (телефон) Хелен вчера вечером она … (мыла) свои волосы и она (норфинишировала), когда я наконец …….. … (добраться) до ее дома.

c) Питер ………… (предложить) мне еще выпить, но я решил (выпить) достаточно.

г) Никто …. ……. (смотреть), так что мальчик ……. (берет) пакет конфет с полки и ……… …………… (положил) его в карман.

e) Я ………….. (не осознаю), что я ……… (оставляю) свой зонт в автобусе, пока не (начнется) дождь.

е) В школе я …………………………….. (не люблю) учителя математики, потому что он ( всегда выбираю) на меня.

g) Где бы Мэрион … (находила) работу, был кто-то, кто (знал), что она (сядет) в тюрьму.

ч) И только намного позже я … (узнал), что все время (пишу) своему другу по переписке, моей матери ……………. ……… (открыть) и читать ответы!
i) Я ……………………………… (не понимаю) что (продолжаю).Несколько человек (кричат) на меня, а один …………………… (машет) газетой перед моим лицом.
j) Я ……………………………… (знаю) Я (делаю) хорошо в своей экзамены даже до того, как я (получу) официальные результаты.

Пр. 12

Решите, подходит ли подчеркнутое время в данном контексте. Если вы решите, что оно не подходит, напишите исправление.

a) Поезд (1) остановился на небольшой станции в милях от Лондона, и (2) стало очевидно, что двигатель (3) сломался.Все (4) снимали свои чемоданы с багажных полок, а мы (5) часами ждали на платформе на морозном ветру, пока не подъедет следующий поезд (6).



1). 4)

2) .. 5) ………………..

3) ………… 6) …………..

б) Другой странной особенностью нашей соседки, миссис Блэк, было то, что она (1) никогда не выходила на улицу, если шел дождь. Она (2) обычно смотрела на небо всякий раз, когда (3) становилась облачность, и как только падала даже самая маленькая капля дождя (4), она (5) сбегала обратно в свой дом и (6) была заперлась в своей спальне!
1) (подходит) 4).

2) …………………. 5) ………….

3) …………………. 6) ………….

c) Инспектор Горс (1) был на связи с полицией Темз-Вэлли за шесть месяцев до исчезновения профессора Доусона (2), потому что жена профессора Джин (3) напишет ему, обвиняя своего мужа в заговоре с целью ее убийства. А теперь исчез профессор (4). Горс (5) задумался, каким должен быть его следующий шаг, когда зазвонил телефон. Это был сержант Адамс из долины Темзы.Рыбак (6) обнаружил тело в Темзе недалеко от Рединга, и оно соответствовало описанию профессора.

1) (был) 4) ………….

2) .. 5) ………….

3) …………. 6) …………..

Пр. 13

Поместите каждый глагол в квадратные скобки в подходящем прошедшем времени. Используйте past perfect только там, где это абсолютно необходимо.

В этот раз в прошлом году я (1) ехал на велосипеде (цикл) под дождем по проселочной дороге во Франции с моим другом.Мы (2) (решаем) поехать в отпуск на велосипеде в Нормандию. Ни один из нас (3) (уезжал) во Францию ​​раньше, но мы (4) (знаем) немного французского еще в школе, и мы (5) (умудряемся) освежить основы. Теперь мы (6) (задаемся вопросом), принимаем ли мы (7) правильное решение. Мы (8) (планируем) наш маршрут заранее тщательно, но (9) (забываем) одну важную вещь — погоду. Это (10) (дождь) солидно с момента нашего прибытия, и той ночью мы (11) (в конечном итоге) спим в зале ожидания на вокзале. Затем на следующее утро, когда мы (12) (едем) вниз по крутому склону, мой велосипед (13) (скользит) по мокрой дороге, а я (14) (падаю).Я (15) (понимаю) сразу, что (16) (ломаю) руку, и после визита в местную больницу я (17) (сажусь) на ближайший поезд до Кале и отправляюсь на паром домой. К сожалению, мои родители (18) (не ожидают) меня дома на две недели и (19) (уезжают) в отпуск. Итак, я (20) (провожу) жалкую пару недель в одиночестве, читая Teach Yourself French.

Пр. 14

В каждом предложении решите, подходят ли одно или оба из приведенных альтернативных времен.

а) В те дни я всегда вставал / вставал рано утром. (оба соответствующие)

б) Когда я пришел в кинотеатр, Джек ждал / ждал меня .

c) Мы, , всегда завтракали бы / всегда завтракали в постели по воскресеньям.

г) Мэри всегда падала в г / всегда болела перед важными обследованиями.

e) Моя сестра раньше владела / будет владеть мотоциклом и коляской.

е) Не обращайте внимания на замечания Дэйва. Он не имел в виду / не имел в виду этого.

г) Чувствовал себя ужасно после обеда. Я съел / съел слишком много.

з) Бренда ушла / ушла из до того, как я успел с ней поговорить.

i) Объяснение было простым. В 1781 году HMS Sovereign на обратном пути из Индии увидела / увидела пустую лодку, дрейфующую у африканского побережья.

Пр.15

Выберите правильное время (настоящее совершенное, прошедшее или прошедшее совершенное: простое или прогрессивное).

1 Поступают сообщения о том, что поезд (авария) недалеко от Бирмингема. По словам очевидцев, он (ударил) бетонный блок, который некто (поставил) на линию .

2 На полпути к офису Пол (поворот) круг и (вперед) обратно домой, потому что он (забыл) , чтобы выключить газ.

3 Я (делаю) сегодня весь день по дому. Я (чистая) каждая комната в доме.

4 Я (лежу) в постели думаю встать, когда звонок в дверь (звонок).

5 Неудивительно, что у нее (начало) заболели зубы. Она (не ходила) к стоматологу два года.

6 Я (играю) много бриджа в последнее время.

7 Когда я (получаю) домой все (смотрю) ТВ.

8 У нас (не смотреть) мать твою на века.

9 Как долго (вы учите) английский?

10 Лондон (изменение) много с тех пор, как мы первые (пришли) , чтобы жить здесь.

11 «Сколько раз (видите) этот фильм?» «Это первый раз, когда я (см.) это».

12 ‘Кто это?’ «Я (никогда не видел) его раньше в моей жизни».

13 Я слышал, Джо (получил) женился прошлым летом.

14 Я (часто задаюсь вопросом) где она (получает) ее деньги.

15 (Вы читаете) Последняя книга Пэм Маршалл?

16 Они (только откроете) новое топливо — это вдвое дешевле бензина и намного чище.

17 (Вы слышите) шторм прошлой ночью?

18 Моя сестра ( лет) была замужем трижды.

19 Пока она (разговаривает) по телефону дети (старт) освещение и (перерыв) окно.

20 Он говорил с нами в течение 1 часов обо всех интересных вещах, которые он (делал) в своей жизни.

21 Вы знаете, она (стоит) смотрит на ту картинку последние двадцать минут.

22 Старый крест (стенд) на вершине холма, сколько кто-нибудь помнит.

23 Я (трачу) много времени на путешествия, так как я (получаю) эту новую работу .

24 Когда я (быть) в школе мы все (учим) латынь.

25 После того, как он (закончит) завтрак, он ‘(сядет) вниз, чтобы написать несколько писем.

26 Когда я (встречаюсь) с ним, он (работает) официантом год или около того.

27 Я (никогда не учусь) кататься на лыжах.

28 (готово) с санузлом еще?

29 Ср (живу) в Шотландии, пока мне (быть) восемнадцать.

30 У нее (у) тяжелая жизнь, но она всегда улыбается.

Пр. 16

Выберите наиболее подходящее выражение времени, подчеркнутое.

a) Однажды / позже Я прочитал руководство и обнаружил, что могу довольно хорошо пользоваться компьютером.

б) Это было больше месяца до / пока не понял, что случилось.

в) Мне удалось поговорить с Кэрол всего за с /, пока она уезжала.

г) Не было до / до 1983, когда Найджел мог позволить себе отдых за границей.

д) Джордж всегда давал мне знать к тому времени / всякий раз, когда собирался опаздывать.

е) У меня была ванна в то время / тогда , поэтому я не слышал дверного звонка.

г) Купили билеты и через пять минут после / позже приехал поезд.

з) По словам дедушки, в те дни / в его дни люди обычно одевались официально.

i) Все говорили, но остановились в тот момент / момент, когда г-н Смит вошел в комнату.

j) Письмо все еще не пришло до / до конца недели.

Пр. 17

Выберите наиболее подходящее время.

а) Я вдруг вспомнил, что я забыл / забыл свои ключи.

б) Пока Диана смотрела / смотрела свою любимую телепрограмму, произошло отключение электричества.

в) Том раньше жил / будет жить в доме в конце улицы.

d) Кто был за рулем / водил машину во время аварии?
c) К тому времени, когда Шейла вернулась, Крис ушел / ушел .

е) Дэвид ел / ел японских блюд раньше, поэтому он знал, что заказывать.

г) Я делал / делал вчера в магазине , когда увидел того твоего голландского друга.

з) Раньше я любил / любил сладкое гораздо больше, чем сейчас.

i) Что именно вы делали / делали ли вы , когда я пришел к вам в офис вчера?

j) Лаура пропустила вечеринку, потому что никто не рассказывал ей об этом.

к) Таня была бы / раньше врачом.

Пр. 18

Поместите каждый глагол в квадратные скобки в подходящее время. Все предложения относятся к прошлому времени. Всегда используйте Past Perfect там, где это абсолютно необходимо.

a) Пока я (пытаюсь) пытался завести машину , проезжающая машина (остановка) и водитель (предлагают) помочь мне.

б) Полиция не обращает внимания на жалобу Клэр, потому что она (звонила) им много раз раньше.

c) Мэри (не носит) свои очки в то время, поэтому она (не замечает), что это за машина за рулем.

г) Ник (полежит) некоторое время на траве рядом с туристами, которые (кормят) уток.

e) Тони (признать), что он (ударил) другую машину, но сказал, что (не повредил) ее.

е) Извините, я (не слушаю) вас. Я (думаю) о другом.

г) Елена (чувствует) очень усталую, и пока она (заканчивает) учебу, (засыпает).

ч) Полиция (добирается) до дома Клэр так быстро, как только могла, но грабители исчезают (исчезают).

i) Я (звоню) вам вчера вечером, но вы (не отвечаете). Что ты делаешь)?

j) Мы (не выходим) вчера, потому что шел (дождь).

Пример 19

Решите, подходит ли подчеркнутое время.

а) Пока у меня была ванна, кто-то постучал в дверь.

б) Салли раньше не ходила на боксерский поединок .

c) Гарри пытался отремонтировать машину, но он толком не знал, что он делал .

г) Что вы одели на вечеринку Понсонби ?

c) Вы ели спагетти каждый день, когда жили в Италии?

е) Я не знал, что вы купили новую машину.

г) Все хотели ей верить, но подозревали, что она лжет.

з) По дороге домой Пегги пыталась вспомнить, что произошло . ……………………………………

i) «Какой ужасный день!» подумала Люси. Все было сделано неправильно!

j) Хотя шел сильный дождь, я наслаждался отпуском в прошлом году.

Пр. 20

Выберите правильное время (настоящее совершенное, прошедшее или прошедшее совершенное; простое или прогрессивное).


Дата: 17.12.2015; view: 2318


Поговорите о системе прошедших времен на английском языке.

Экзаменационная карточка 1

I. Перевести статью в письменном виде (с английского на русский).

II. Переведите статью устно.

III. Грамматическая карточка

Поговорите о системе настоящего времени на английском языке.

1. Подчеркните правильное время.

1. Самолет вылетает из / вылетает из в четыре часа. Мы должны быть в аэропорту к двум часам.

2. Становится / становится с каждым днем ​​все холоднее и холоднее на .

3. Вы видели Линду? У меня есть ищу / ищу ее почти час.

4. Сэм очень интересный человек.Он знает / знает всяких необычных фактов.

2. Поместите глаголы в скобки в правильную настоящую форму.

1. A: Линда … учится … (учиться) водить машину в данный момент.

B: Знаю. Она сказала мне на прошлой неделе.

2. A: Алан устроился на работу?

B: О да. Он … — это … (быть) менеджером развлекательного центра.

3.A: Вы хотите сделать перерыв сейчас?

B: Еще нет. Я … пишу … (пишу) отчет к завтрашнему собранию.

4. A: Его десять часов. Вы давали менеджеру его письма?

B: Да, и я … также набрал … (также / тип) шесть отчетов сегодня утром.

3. Правильное слово подчеркните жирным шрифтом.

1. Я всегда / уже делаю работу по дому по субботам.

2. Мы еще не забронировали наш летний отпуск всего / еще .

3. У моего брата всего / когда-либо вступали в футбольный клуб.

4. Линда уже / за все время купила новое платье для вечеринки.

IV. Тема для обсуждения —

Шулинг в Великобритании и России. Ясли, детский сад, средняя школа, университет.Считаете ли вы, что университетское образование — это сейчас для человека главное?

Какие из вышеперечисленных учебных заведений необходимы каждому человеку и почему?

Вы помните свой первый и последний день в школе?

Экзаменационная карточка 2

Перевожу статью письменно (с английского на русский).

II.Переведите статью устно.

III. Грамматическая карточка

Поговорите о системе настоящего времени на английском языке.

1. Подчеркните правильное время.

1. Сначала нагревают / нагревают духовку до температуры 180 o C.

2. Вы слышали новости? Они только что избрали / избирают новым председателем клуба!

3.Марта находит / нашла новую работу. Она выйдет на следующей неделе.

4. Учитель исправил / исправил эссе за три часа.

2. Поместите глаголы в скобки в правильную настоящую форму.

1. A: Джефф все еще в саду?

B: Да. Он … сажает … (сажает) цветы весь день.

2.A: Этот автор очень хорошо известен, не так ли?

B: Да. Она … написала … (написать) двадцать романов.

3. A: Вы сегодня выглядите очень счастливым.

B: Я. Я … только что слышал … (просто / слышу) хорошие новости.

4. A: В какое время … начинается воспроизведение … (воспроизведение / начало) сегодня вечером?

3. Правильное слово подчеркните жирным шрифтом.

1. Пробовали ли вы до сих пор / японской кухни?

2. Джо был в Париже с / в течение двух недель.



3. У меня Никогда не видел / просто этот фильм раньше.

4. Секретарь сегодня утром набрала двадцать писем / пока .

IV. Тема для обсуждения —

Твоя семья

Ваши ближайшие родственники, ваши дальние родственники (бабушки и дедушки, аинты, дяди, двоюродные братья и сестры).

Каковы отношения между вашими ближайшими родственниками, вашими дальними родственниками.

Вы празднуете с ними праздники?

Экзаменационная карточка 3

Перевожу статью письменно (с английского на русский).

II. Переведите статью устно.

III.Грамматическая карточка

Поговорите о системе прошедших времен на английском языке.

1. Выберите правильный ответ.

1. Вы ожидали, что Джеймс и Пол останутся на ужин?

Нет, но я … A … много еды, так что это не имело значения.

A подготовил B подготовил C подготовил

2. Тони пел много лет, не так ли?

Да.Он … A … его первая запись, когда ему было шестнадцать.

A сделал B сделал C сделал

3. Прошлой ночью отключили электричество.

Я знаю. Я … B … какие-то документы, когда погас свет.

A выполнял B выполнял C выполнял

4. Вы видели Пола Саймона на концерте?

Нет. Я надеялся достать билеты, но они… A ….

A проданы B проданы C проданы

2. Выберите правильный ответ.

1. Шэрон теперь выглядит по-другому, не так ли?

Да. Она … B … чтобы иметь длинные темные волосы, не так ли?

A используется B используется C будет

2. Никогда раньше не водил машину с автоматом.

Скоро … B … к нему.

A использовать B использовать C использовать

3. Как поживает Сара?

Она в порядке. Она … C … к жизни в деревне.

A б / у B б / у C б / у

4. Вы всегда работали медсестрой?

Нет. Я … B … няня.

A использовалось как B использовалось как C am раньше было

3.Подчеркните правильное время.

1. Линн пела / пела , когда мыла окна.

2. Мистер Тодд преподавал / преподавал в течение тридцати лет, когда вышел на пенсию.

3. Я позвонил Джеку, потому что хотел / хотел , чтобы задать ему вопрос.

4. Они шли / шли часами, когда остановились для отдыха.

4. Заполните будущее простым, настоящее простое или настоящее совершенное.

Моя машина в ремонте, и я не знаю, когда это 1) будет … (будьте) готовы. Сомневаюсь, что я 2) смогу … (смогу) собрать до выходных. Интересно, подбросит ли Джон 3) … (подвезти) меня на вечеринку в субботу.Я спрошу его, когда он 4) придет … (пришел) домой.


Дата: 24.12.2015; просмотр: 8623


3_Macmillan _-_ Advanced_Language_Practise — Стр 21

А Д В А Н К Е Д Л А Н Г Е Г Е Н И Е ПРАКТИКА

Завершите словосочетание или фиксированную фразу в предложениях (a-j), используя окончания (1-10).

а) Союз оформляет 6

б) Управляющий сказал, что недавние события поставили

c) Никто не протянул

г) Далее он сказал, что компания гордится

e) Обе стороны договорились о регулярных встречах.

f) Профсоюз с тех пор оспорил

г) Другие считают, что обе стороны прыгнут на

з) Вряд ли союз модерирует

i) Руководство заявило, что проблема сильно преувеличена…

j) Министр сказал, что поставил себя на

1 … с этого момента, добавил он.

2 … все пропорционально, и вот договоренность близка.

3 … нагрузка на всех сотрудников компании.

4 … его потребность в сокращении рабочей недели.

5 … цифры, предоставленные прессе финансовым директором.

6 … новые предложения для работодателей.

7 … решение обеих сторон в споре.

8… себя в хороших отношениях со всеми своими сотрудниками. 9 … шанс без промедления возобновить переговоры.

10 … очень надеюсь на успех дискуссий.

Замените подчеркнутые слова в каждом предложении одним из словосочетаний или

фиксированных фраз из коробки.

а) Я не думаю об отставке в данный момент.

б) Всем известно, что Смит имеет судимость

c) Все мы знаем, что стало причиной закрытия завода.

г) Отчет заставил людей опасаться, что другие могут подвергаться риску заболевания

д) Будем очень стараться, хотя шансов на победу мало.

f) Представитель больницы отказался подтвердить, что раненый был застрелен

г) Некоторые защитники природы выступают за немедленный запрет охоты.

h) Комментируя хаос в поездках на выходных, железнодорожная компания объяснила это сочетанием снега и сильного ветра.

. Именное строительство с абсолютным участием

.Номинативная конструкция с абсолютным участием ← • • →

, 1-:
[374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381]

, 2- : [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388]

, 3- (именное абсолютное долевое строительство) [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395]

(Номинальное абсолютное участие в строительстве)

День был пронизывающий холод, у него не было желания слоняться.

, .

389 ,.

1. Можете успокоиться, все хорошо . 2. Не было шансов на побег , вор был арестован на месте. 3. Оливер слабо постучал в дверь и, изо всех сил не давая ему , рухнул возле двери. 4. Мост смыло наводнением , поезд опоздал.5. Времени осталось мало, наняли такси, чтобы вовремя добраться до театра. 6. Было холодно и сыро , и был зажжен костер, чтобы утомленные путники могли согреться. 7. Было уже довольно поздно, , они решили отложить визит. 8. Час, поздно , она поспешила домой. 9. Солнце, зашедшее за час до , начало темнеть. 10. Холодно , надел пальто. 11. Погода изменилась , мы решили остаться на месте.12. Погода стояла очень теплая , окно туалета осталось открытым. 13. И утихнув , они двинулись в путь. 14. Судно было довольно глубоко в воде и погода была штилем , движение было незначительным. 15. Сопротивление очень высокое , ток в цепи очень низкий. 16. Этот материал является диэлектриком , поэтому через него не может протекать ток. 17. На следующее утро, было воскресенье , они все пошли в церковь.18. На данный момент магазин был пуст, механик скрылся в задней комнате. 19. На столе больше ничего не было, и Оливер ответил, что он не голоден. 20. Миссис Мэйли устала , они медленнее возвращались домой. 21. Их поиск ничего не дал , Клайд и она пошли в угол. 22. При попутном ветре наша яхта достигнет острова в кратчайшие сроки. 23. У меня каждый день были длинные дела с мистером.Мел, но я их сделал, здесь нет мистера и мисс Мэрдстон . 24. Было уже довольно поздно , мы взяли свечи и поднялись наверх. 25. Он больше не слышал о , поэтому было естественно все забыть. 26. Он начал около пяти, Риггс сообщил ему , что дорога займет у него три часа. 27. Наши лошади устали , было решено, что мы должны остановиться. 28. Было решено, , что они не должны выходить из дома из-за погоды, члены отряда были заняты записью.29. Ветер шевелил среди деревьев и кустов , мы ничего не слышали.

Его история рассказала, он откинулся назад и вздохнул.

, г.

390 ,.

1. . Договор был подписан , и торговля сразу же возобновилась. 2. Около одиннадцати часов, таял снег, а день был мягче и немного теплее предыдущего , и он снова вышел. 3. Обед закончился , мы собрались в гостиной. 4. Прибыв пятого июня, ушли. 5. Его указания привратнику закончились, он подошел к племяннице. 6. Понятно, конференция окончена. 7. Сдержанность, вызванная присутствием старика, немного поутихла, разговор стал более оживленным. 8. Это сделано, и Сайкс удовлетворил свой аппетит, двое мужчин легли на стулья, чтобы немного вздремнуть.9. Концерт закончился, разыгралась лотерея. 10. По окончании ужина старушка попросила Барбару подойти и сесть на диван рядом с ней. 11. Затем, обыск дома доказал, что ее там не было, Аса вышла на улицу, чтобы осмотреть улицу. 12. Все необходимые приготовления были проведены в условиях строжайшей секретности, армия начала атаку. 13. Катод нагревается, электроны покидают поверхность и переходят к аноду.14. электронов, движущихся по проводу, вырабатывается электрической энергии.

Сэр Генри погрузился в свои бумаги, его длинные белые руки нервно двигались.

, () .

391 ,.

1. Затем они услышали шум самолета, его тень пролетала над открытой поляной. 2. Она вспомнила, как он разговаривал, его очки увеличивали его круглые голубые глаза. 3. Она сидела и смотрела в огонь, забыв о носке на колене.4. Он слышал купальщиков, идущих по песчаной дороге, их голоса звенели в тишине. 5. Они продолжили свой путь, мальчик тихо рыдал, мужчине было стыдно. 6. Они вместе спустились по лестнице, Эйлин немного задержалась позади. 7. Он поднял крышку и держал ее в руке, пока она пила, обе стояли. 8. Она танцевала легкая, как перышко, глаза сияли, ноги летели, тело немного наклонилось вперед. 9. Мы очень медленно пошли домой, Агнес и я любуясь лунным светом, а мистер Уикфилд почти не поднимал глаз с земли.10. Они быстро шли улицу за улицей, Доджер шел впереди, а Оливер следовал за ним. 11. Он молчал, горькая улыбка скривила его губы. 12. Пес сидел близко к столу, его хвост то и дело стучал по полу, его глаза выжидающе смотрели на своего хозяина. 13. Электроны движутся с разными скоростями, их скорость зависит от температуры и природы материала. 14. Любой движущийся объект может совершать работу, количество кинетической энергии которой зависит от его массы и скорости.15. Радио было изобретено в России, его изобретателем был русский ученый А.С. Попов.

Она стояла молча, сжав губы.

,.

392 ,.

1. Она вяло стояла, уронив голову на грудь. 2. Она встала с кровати, сняла пальто и стояла неподвижно, склонив голову и сложив руки перед собой. 3. Бледногубый, с учащенно бьющимся сердцем Эндрю последовал за секретарем.4. Джек сидел молча, вытянув длинные ноги. 5. Оратор повернулся к аудитории, подняв руку, призывая к тишине. 6. Быстро сел, закрыв лицо руками. 7. Клайд сел, глядя не на что-нибудь здесь, а на далекую сцену у озера. 8. Она поспешила, ее каблуки хрустели в утрамбованном снегу.

Затем она прыгнула и побежала вокруг парты и скамейки, а Том бежал за ней.

,.

393 ,.

1. Маленький Пол сидел, подперев подбородок рукой. 2. Он стоял, скрестив руки на груди. 3. Лэнни стоял, глядя на откатывающийся грузовик, с горящей щекой и сжатыми кулаками. 4. Она стояла там, нахмурив брови, глядя перед собой голубыми глазами. 5. Он немного наклонился вперед над столом, опираясь на него запястьями. 6. И вот настал последний момент, за ним подошли охранники. 7. Он медленно и осторожно расстелил бумагу на столе под пристальным вниманием Лоуэлла.8. Она стояла на скале, готовая нырнуть, и зеленая вода внизу ее приглашала. 9. Через двадцать минут он вышел из номера семь, бледный, с плотно сжатыми губами и странным выражением лица. 10. Маленький Оливер Твист лежал на земле с расстегнутой рубашкой и запрокинутой головой. 11. Девушка убежала прочь, по ее щекам катились слезы. 12. Залитая лунным светом дорога была пуста, им в лицо дул прохладный ветер. 13. Она села на ступеньки, скрестив руки на коленях.14. Затем, с бешено колотящимся сердцем, она подошла и позвонила в звонок.

394 ,.

1. Закончив работу, мы пошли домой. 2. Если письмо отправлено сегодня, новость до них дойдет завтра. 3. Если мама разрешит, пойдем в театр. 4. По окончании рабочего дня она сразу пошла домой. 5. Когда начался шторм, корабль вошел в гавань. 6. Когда упаковка была закончена, девушки отправились на вокзал. 7. Поскольку остановка была длинной, девушки вышли из поезда.8. Поскольку погода стояла прекрасная, Лидия каждый день играла в теннис. 9. Поскольку последний месяц был очень загруженным, она не могла ответить на письмо подруги. 10. Если позволит время, приедем на несколько дней раньше. 11. Когда раздался третий звонок, занавес медленно поднялся. 12. Так как станция метро была недалеко, мы пошли туда пешком. 13. Билл не мог спать всю ночь, у него что-то не так с глазом. 14. Поскольку правила были очень строгими, привратник не разрешил Биллу войти. 15. Поскольку входная дверь была открыта, она могла видеть сквозь дом.16. У Рипа не было желания работать на своей ферме, потому что это был худший участок земли в округе. 17. Они стояли там; ночной ветер тряс засыхающие шепчущие листья. 18. Поскольку ситуация была неотложной, нам пришлось действовать. 19. Когда приветствия закончились, Старый Джолион сел в плетеный стул. 20. Город Кру известен как один из самых оживленных транспортных узлов Англии: через него проходит множество железнодорожных линий. 21. Мы двинулись в путь; дождь все еще лил. 22. После того, как была занята отдельная гостиная, осмотрены спальни и заказан ужин, группа вышла, чтобы осмотреть город.23. Ужин подавали на террасе, так как это было очень близко к комнате. 24. Вдумчивый, Эндрю доел омлет; его глаза все время были прикованы к микроскопу. 25. Ждать было нечего, и мы взялись за работу. 26. Сразу ответить на вопрос было довольно сложно, и я попросил разрешения подумать. 27. Он стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. 28. Оставалось очень мало времени; надо было спешить. 29. О вечере он читал вслух; его маленький сын сидел рядом с ним.30. Новые двигатели доставлены благополучно, все в исправном состоянии. 31. Наши попытки завести машину не увенчались успехом, и мы переночевали в соседней деревне.

:

Если позволит время, пойдем гулять.

, г.

395 ,.

1.,. 2.,. 3.:,. 4.,. 5.,. 6.,. 7.; . 8.,. 9.,.10., . 11.,. 12.,. 13.,. 14.,. 15.,. 16.,. 17.,. 18.,.
Партицип Я (инг-) Причастие II (III)
принимая -, взятых —
делаю -, выполнено —
Активный Пассивный
Настоящее время письмо будучи написано
Идеально имея написано имея написано
Прошлое письменное

:

Верх


.
30Сен

Точечная сварка из сварочного аппарата: Точечная сварка своими руками из аккумулятора и сварочника

Точечная сварка своими руками из аккумулятора и сварочника

Главной сложностью при изготовлении точечной сварки своими руками является сборка источника тока. Он должен выдавать импульсы высокой силы тока от 1000А.

Точечная контактная сварка отличается от привычной дуговой тем, что металл плавится не при высокой температуре электродуги, возникающей между электродом и свариваемым металлом, а за счет прохождения тока сквозь контакт двух свариваемых деталей. Этими деталями могут быть тонкие листы металла, проволока, пластины. Они прочно сжимаются специальными механическими приспособлениями и сквозь место соединения пропускается импульсный ток высокой силы (1000 и более Ампер) при напряжении в несколько вольт.

Точечная сварка своими руками предполагает, что на 1 мм2 контактной площади приходится не менее 5 кВт мощности, что соответствует силе тока до 50А/мм2. При этом механическое давление на тот же квадратный миллиметр должно быть не менее 3-8 кг. Чтобы достичь таких параметров, необходима специальная конструкция рабочего инструмента в виде клещей.

Рабочий орган — два токопроводящих электрода, которые сжимают соединяемые детали с требуемой силой при нажатии на рукоятки. После сжатия на электроды подается импульс тока длительностью 01-1 с, который расплавляет металл до пластического состояния. После прекращения подачи тока механическое воздействие сохраняется и расплавленный металл сливается в одно целое и так застывает, образуя прочное соединение, не уступающее электродуговой сварке.

Схема сваривания выглядит так:

Аппарат точечной сварки из сварочника


Главной сложностью при изготовлении аппарата точечной сварки своими руками является сборка источника тока. Он должен выдавать короткие импульсы небольшого напряжения и высокой силы тока, превышающей 1000А. Длительность импульса регулируется тиристорной схемой или вручную обычным выключателем на первичной обмотке. Для низколегированных сталей необходим более длительный импульс, нержавейка сваривается при коротких импульсах, чтобы верхняя часть не успела прогреться и окислиться, что значительно снижает антикоррозионные свойства.

Точечная сварка из старого сварочного аппарата

Во втором случае сварка таким аппаратом требует определенной сноровки — с первого раза угадать необходимую длительность импульса очень сложно, особенно на разных металлах. Но методом проб и ошибок на обрезках листовой стали или цветных сплавов вполне реально добиться качества сварки не хуже, чем на промышленных аппаратах.

Точечная сварка, собранная своими руками из старого сварочного аппарата, работает достаточно эффективно и вполне в состоянии решить ряд проблем с соединением листового металла толщиной от нескольких десятых до 2-3 мм. Для более толстого листа сложно создать требуемое усилие при помощи самодельных клещей или рычажного устройства.

Почему выбирается именно старый трансформатор? Аппарат точечной сварки своими руками предполагает его полное переоборудование, которое касается, впрочем, только вторичной обмотки. После переделки обычная сварка ММА таким аппаратом становиться невозможной, поэтому и выбирается старый, но еще рабочий аппарат, по крайней мере, первичная обмотка должна быть если не в идеальном, то в приемлемом состоянии.

Вторичная обмотка удаляется полностью и на ее место устанавливается другая, из медного изолированного жгута или шины. Изолировать провод необходимо очень тщательно, в несколько слоев негорючей изоляцией. Удобна для этих целей тканевая изолента, которая чередуется с обмоткой обычным автомобильным скотчем, который используется при покраске кузова.


Сечение провода вторичной обмотки должно быть не менее 1,8 см2. Если удастся найти подходящий кабель заводского производства в изоляции, то лучше использовать его. Хороший результат дают как кабели с монолитной сердцевиной, так и многожильные из скрученных в жгут медных проводов. На вторичную обмотку идет несколько витков кабеля или шины с таким расчетом, чтобы при подаче 220В на первичный контур, во вторичном возникал ток напряжением 6-8 В. В таком случае сила тока будет достигать 800-1000 А. Этого вполне достаточно для сварки отдельных деталей в домашней мастерской.

Как подобрать электроды


Для точечной контактной сварку лучше всего использовать промышленные электроды, изготовленные по ГОСТ14111-69. Такие можно купить на интернет сайтах или в магазинах сварочного оборудования. При использовании на самодельном оборудовании они будут служить практически вечно. Но они довольно дорогие, особенно с запрессованными наконечниками из вольфрама или другого тугоплавкого материала.

В большинстве случаев умельцы изготовляют электроды самостоятельно. В зависимости от мощности сварки, подходят медные стержни диаметром от 5 до 15 мм. С одной стороны они вставляются в металлическую гильзу с зажимными болтами, закрепленную на кабеле от трансформатора. Как и кабель, электроды прочно зажимаются болтами.

Второй вариант крепления электрода — пайка. Это тоже довольно надежный и эффективный способ, обеспечивающий надежный электроконтакт, но менять электрод в таком случае сложнее. Это не слишком влияет на продуктивность работы — электроды изнашиваются очень медленно, особенно при любительской сварке.

Электроды для точечной сварки

Намного важнее надежный контакт. Если соединение неплотное, то провод и электрод будут окисляться и перегреваться, а сила тока будет меньше требуемой. Также необходимо все соединительные кабели делать как можно короче — диаметр электрода и кабеля должны быть одинаковыми, иначе возможны сюрпризы в виде горящей изоляции или обгорания стержней.

Нелишним будет напомнить, что для медных электродов выбираются такие же медные провода. Сочетания алюминий/медь ненадежно и приводит к ненадежной сварке.

Рабочие концы электродов могут быть заостренными (коническими), овальными или плоскими. В бытовых самодельных аппаратах удобнее всего использовать плоский нижний и конический верхний электроды. Такое сочетание обеспечит и высокую плотность тока в точке сварки, и надежную опору для прижима деталей.

Точечная сварка из аккумулятора


В интернете встречается информация о том, как сделать точечную сварку своими руками, используя обычный автомобильный аккумулятор на 12 В. Выполнять с ее помощью можно соединение небольших деталей, которые обычно соединяются пайкой. Но во многих случаях сварка дает лучший результат по прочности и более удобна для соединения разнородных металлов.

Точечная сварка своими руками из аккумулятора — конструкция несложная и может быть сделана в гараже на протяжении нескольких часов, при наличии всех частей и инструментов, естественно. Для ее монтажа не требуется каких- то особых приспособлений или сложного оборудования.

Существует три разновидности сварки при помощи аккумулятора. Первый, самый простой, можно сказать примитивный, требует только наличия аккумулятора и двух медных проводов, оголенные концы которых и выступают электродами. Как правило, используется этот способ чаще всего, но только для сваривания цветных металлов. Именно его с полным основанием можно назвать точечным.

Два других способа — угольными электродами и при помощи инвертора требуют батареи из нескольких аккумуляторов и дополнительного оборудования. Они тоже используются в бытовых и походных условиях, но покупать несколько однотипных аккумуляторов, чтобы сделать из них сварочный аппарат, довольно накладно. Для точечной сварки может подойти любой аккумулятор, который достаточно снять с автомобиля.


Простенькое приспособление для выполнения сварочных работ состоит из двух медных проводков сечения не менее 1,5 мм2, закрепленных в контактной колодке. Расстояние между зачищенными концами электродов 2-3 мм.  Конечно, как и в любой самодельной конструкции, вариантов может быть множество, но как базовый лучше всего использовать именно этот тип конструкции. Как работает такая мини установка показано на видео :

Сварка от аккумулятора предназначена для соединения небольших деталей из тонкого листового металла, но даже при этом аккумулятор разряжается довольно интенсивно. Если вы сняли его с машины, то желательно иметь в гараже и зарядное устройство, чтобы вернуть батареи прежний заряд.

Приведенные примеры — самые простые самодельные конструкции аппаратов точечной сварки. Если у вас есть свои разработки — пишите нам на сайт. Нас и наших читателей очень интересуют реальные разработки самодеятельных конструкторов. Самые интересные схемы мы непременно опубликуем.

Точечная сварка из инвертора своими руками: схема и необходимые элементы

В некоторых случаях при ремонте в домашних условиях требуется соединение двух тонкостенных металлических деталей. Для этого можно использовать точечную сварку. Промышленность выпускает большое количество различных аппаратов для точечной сварки. Но эти устройства, как правило, довольно громоздкие и дорогие. Поэтому домашние мастера часто пытаются сделать аппарат для точечной сварки своими руками.


Варианты точечной сварки

Основными элементами при создании аппарата для точечной сварки обычно являются трансформатор довольно большой мощности (не менее 1 кВт) и самодельного устройства прижима, состоящее из двух рычагов с электродами.

В качестве первого элемента могут быть выбраны, например, трансформатор от микроволновой печи или сварочный трансформатор. Оба этих типа трансформатора требуют перемотки вторичной обмотки.

В сварочном инверторе силовой трансформатор 50 Гц, преобразующий сетевое напряжение 220 В, как правило, отсутствует. В таком устройстве сетевое напряжение выпрямляется и подается на генератор высокой частоты (50-80 кГц), в схеме которого имеется понижающий трансформатор, предназначенный для работы с повышенной частотой. Работа с такой частотой позволяет резко уменьшить вес и габариты сварочного инвертора. На выходе понижающего трансформатора напряжение снижается до 60-70 В, причем выходной ток может достигать 130 А.

Для осуществления точечной сварки требуется получить ток в 1000-2000 А при напряжении в 1-2 В.

Использовать высокочастотный трансформатор от инвертора отдельно в сети 50 Гц (как это делается в других случаях) невозможно. В принципе, для получения необходимого режима можно перемотать вторичную обмотку трансформатора. Но этот трансформатор имеет малые габариты и часто намотан на сердечнике тороидальной формы, что делает такую переделку трудновыполнимой. Возможен вариант с подключением дополнительного понижающего трансформатора. Он также будет работать на высокой частоте и иметь небольшие габариты. Еще один вариант – использование инвертора в качестве устройства для зарядки конденсаторов в дополнительном конденсаторном блоке.

Инверторный аппарат для точечной сварки

Этот аппарат собран на базе импульсных схем и позволяет производить точечную сварку даже при питании от низковольтных источников типа аккумуляторов.

Схема и необходимые элементы

Схема данного прибора представляет собой инвертор, который преобразует постоянное напряжение в высокочастотные колебания с частотой 30-50 кГц.

Для преобразования постоянного напряжения в переменное используется двухтактный генератор на мощных полевых транзисторах. Транзисторы должны пропускать ток не менее 40 А и иметь допустимое рабочее напряжение не менее 50 В.

Колебательный контур генератора определяется индуктивностью первичной обмотки трансформатора и конденсатором, емкость которого не должна превышать 2 мкФ. В принципе, емкость можно увеличить, но тогда генератор будет работать на более низких (звуковых) частотах, в результате чего трансформатор будет излучать свист.

Алгоритм создания аппарата:

  1. Из силового трансформатора блока питания компьютера АТХ 450 делается импульсный трансформатор.
  2. Из трансформатора удаляются все обмотки и наматывается первичная обмотка жгутом из 3 проводов диаметром 1 мм.
  3. Поверх первичной обмотки наматывается 1 виток вторичной обмотки, представляющий собой медную ленту шириной 22 мм и толщиной 1 мм.
  4. Вторичная обмотка фиксируется в трансформаторе эпоксидным клеем, а на концы ее напаиваются латунные клеммы. В клеммы вставляются и фиксируются отрезки медного провода диаметром 2 мм, которые и будут выполнять роль электродов.
  5. Используемый в схеме дроссель выполняется на тороидальном сердечнике и имеет от 10 до 30 витков провода диаметра 1,5 мм.
  6. Транзисторные ключи крепятся на небольших радиаторах.
  7. Все элементы устанавливаются на плате из изоляционного материала и соединяются пайкой с помощью проводов в соответствии со схемой аппарата.
  8. Сверху электрическая схема закрывается корпусом из изоляционного материала.
  9. В удобном месте устанавливается кнопка управления.

Достоинства и недостатки конструкции

Достоинства:

  1. Довольно высокая выходная мощность, позволяющая проводить сварку аккумуляторов и других более крупных деталей.
  2. Схема может питаться от источника постоянного тока с напряжением от 6 до 24 В.
  3. Можно использовать как сетевой источник питания (например, блок питания от компьютера), так и мощный аккумулятор.
  4. Малый вес и габариты.
  5. Низкая себестоимость.

Недостатки:

  1. Питание должно осуществляться только от мощных источников. При просадках тока источника питания в аппарате могут появиться неисправности.
  2. При сварке необходимо выполнять правильный режим работы. После двух секунд сварки делать перерыв на 2-3 секунды.


Трансформатор для точечной сварки. Самодельная точечная сварка

Время чтения: 8 минут

Что только не сделаешь из сварочного трансформатора… Ведь трансформатор — это буквально сердце любого сварочного аппарата. Именно он преобразовывает поступающее из розетки напряжение в ток, пригодный для сварки. Контактная сварка (или точечная сварка) не является исключением. При этом точечная сварка позволяет сформировать довольно прочное и эстетичное соединение даже в домашних условиях.

Из трансформатора можно сделать полноценный аппарат для точечной сварки, который будет простым и надежным. Его единственный недостаток — это отсутствие возможности регулировать ток. Но в домашних условиях вам будет достаточно и самодельного устройства. В этой статье мы очень подробно расскажем, какой трансформатор использовать и как вообще собрать точечную сварку своими руками из сварочного трансформатора.

Содержание статьи

Особенности сборки

Трансформатор

Тема нашей статьи — точечная сварка из трансформатора. Мы будем использовать трансформатор, снятый со старой микроволновки. Он отлично подходит для наших целей. Подбирая трансформатор обращайте внимание на его мощность. Для изготовления точечного аппарата нужен трансформатор мощностью от 1 кВт. Аппарат, построенный на базе этого трансформатора, сможет варить металл толщиной до 1 миллиметра. Если вам нужно больше мощности, можно использовать два трансформатора. Но об этом мы расскажем позже.

Возьмите трансформатор и отсоедините от него магнитопровод с первичной обмоткой. Зачастую на таких трансформаторах «первичка» состоит из нескольких витков толстого провода. Не обязательно снимать эти перечисленные детали с каркаса, достаточно убрать вторичную обмотку. Это можно сделать с помощью ножовки или стамески.

А если «вторичка» приклеена, то придется применить силу и в буквальном смысле вырвать обмотку. Иногда целесообразно высверлить «вторичку», если иные способы не помогают. Постарайтесь не повредить «первичку» и сам магнитопровод при снятии вторичной обмотки. Если у трансформатора есть шунты, то уберите их вместе со «вторичкой».

Далее вам нужно намотать новую «вторичку». Для этого возьмите медный провод с сечением от 100 мм2 (или 1 см в диаметре). Провода толстые, но необходимо именно это сечение. Всего нужно сделать около трех витков. Если вам удастся сделать больше витков, то аппарат получится мощнее. Но мы все-таки рекомендуем увеличивать мощность другим методом. Об этом мы расскажем далее.

Увеличение мощности

Как мы уже писали выше, вы можете использовать ни один трансформатор для точечной сварки, но и два. Это необходимо для того, чтобы получить большую мощность, а значит и больший сварочный ток. Такая связка из двух трансформаторов позволит собрать аппарат, способный сваривать толстые металлы.

Конечно, вы можете просто сделать больше витков при наматывании трансформатора, но зачастую окно сердечника не позволяет это сделать из-за толщины провода. В таком случае лучше соединить концы вторичных обмоток у двух трансформаторов. Соединение должно быть последовательным. Это значит, что один провод нужно протягивать через оба трансформатора. Количество витков должно быть одинаковым.

Обязательно следите за направлением витков. У вас не должно быть противофазы.Если вам нужно сделать еще более мощный аппарат, то можно соединить большее количество трансформаторов. Соединение производится тем же методом, что и для двух трансформаторов. Но учитывайте вашу электросеть и заранее подумайте, сможет ли она выдержать такой аппарат. Особенно, если вы собираетесь варить на даче. Применение таких мощных устройств часто приводит к скандалам с соседями и к выбитым пробкам.

Управление

Простота самодельного аппарата для точечной сварки выражается не только во внутреннем конструктиве, но и в органах управления. Все, что вам понадобится — это кнопка «вкл/выкл» и самодельный рычаг для сварочных клещей.

Читайте также: Что такое клещи для точечной сварки?

С выключателем все просто. Выберите тот, который вам больше нравится. Установите его в цепь с первичкой. Ни в коем случае не устанавливайте на вторичку, потому что там ток слишком большой и контакты у вашей кнопки могут расплавиться.

С рычагом все немного сложнее. Вы должны помнить, что при точечной сварке применяется не только местный нагрев металла, но и усилие прижима. Чем толще свариваемый металл, тем больше должно быть усилие. Если вы будете варить тонколистовые заготовки, то вам будет достаточно собственной илы, чтобы опустить рычаг и сжать металл между электродами. Но если вы планируете собрать более универсальный аппарат, то лучше прикрепить его к столу и сделать рычаг подлиннее и потяжелее.

Если есть желание, рычаг можно доработать, добавив к нему винтовую стяжку. Стяжка должна устанавливаться между основанием и самим рычагом. Тогда вам не придется применять собственное усилие для сжатия.

Если у вас будет рычаг с самым простым исполнением, то кнопку включения/выключения можно поставить прямо на него. Опускаете рычаг и одновременно включается ток. При этом вторая рука будет свободна, и вы сможете держать заготовки.

Электроды

Также не стоит забывать про электроды. В точечной сварке используются медные электроды. Чем толще электрод, тем лучше. Электроды можно купить или сделать самому на станке. Но купить проще и быстрее. Если собираете маленький маломощный аппарат, что в качестве электрода можете использовать жало от паяльника.

Электроды — материал расходные. Их нужно подтачивать, поскольку они теряют форму. При окончательной потере исходной формы электрод нужно выбросить и поставить новый.

Электроды подключаются к трансформатору с помощью проводов. Их длина должна быть по возможности минимальной. Соединений тоже должно быть немного, поскольку каждое соединение — это всегда потеря мощностей. Лучше всего, если вы наденете на провода специальные наконечники из меди, с помощью которых провод будет соединяться с электродами.

Наконечники из меди должны быть не просто надеты на провода, а спаяны с ними. Это необходимо, чтобы на месте соединения наконечника с проводом не происходило сопротивление и аппарат мог стабильно работать. На самом деле, это очень непростая работа и спаять наконечник с проводов довольно трудно. Но вы можете купить готовые луженые наконечники, предназначенные для пайки. Тогда задача облегчится.

Некоторые умельцы припаивают не наконечники, а сами электроды, чтобы упростить себе жизнь. Но на деле они только все усложняют, поскольку электроды нужно периодически заменять на новые, а значит отпаивать их. Лучше просто припаяйте один раз наконечники и не делайте больше лишнюю работу. Тем более, наконечник просто почистить от следов окислов.

Нюансы применения

Наш самодельный аппарат обладает очень простой конструкцией и неприхотлив, но все же необходимо знать некоторые особенности, чтобы устройство работало исправно на протяжении долгих лет.

Прежде всего, аппарат необходимо включать или выключать только в том случае, когда электроды сжаты. Иначе могут появиться искры и электроды просто подгорят. Также позаботьтесь о принудительном охлаждении устройства. Для этого можно использовать обычный вентилятор. Если не позаботиться об этом заранее, придется постоянно контролировать температуру нагрева аппарата, чтобы он не перегрелся. Из-за этого придется часто делать перерывы.

Качество получаемых сварных точек будет зависеть не только от того, насколько правильно вы собрали аппарат, но и от того, насколько вы опытный мастер и как долго сжимаете заготовку между электродами. Здесь нет однозначных рекомендаций, необходимо экспериментировать с заготовками различной толщины и проверять все на своем опыте.

Вместо заключения

Как видите, точечная сварка своими руками из подручных средств собирается не так уж сложно. У опытного мастера уйдет пара часов на сборку такого устройства. А новичку придется изучить теорию и потренироваться, прежде чем он получит работающий экземпляр. Тем не менее, у самодельной точечной сварки есть множество преимуществ перед покупным аппаратом. Ведь самоделка всегда стоит дешевле и при этом гораздо надежнее, поскольку вы сами выбираете, какое качество будет у деталей.

Чтобы собрать точечную сварку в домашних условиях, вам понадобится минимальный набор инструментов. Все детали можно купить в интернете или с рук. Себестоимость такого устройства будет очень маленькой. В теории также возможна микроточечная сварка, она же мини точечная сварка или даже микроимпульсная сварка, которую возможно собрать из подручных средств. Но собираются такие аппараты по совсем другому принципу. Это тема для отдельной. А пока делитесь своим опытом в комментариях ниже. Так вы поможете новичкам быстрее разобраться в вопросе. Желаем удачи в работе!

[Всего: 0   Средний:  0/5]

Контактная сварка своими руками из инвертора: схема

Создание сварочных аппаратов своими руками является весьма распространенной практикой для тех, кто предпочитает использовать его в домашних условиях не для важных целей. Контактная сварка своими руками из инвертора может стать отличным аналогом заводским вариантам. Новые аппараты зачастую стоят намного дороже, чем самодельные и не всегда их цена оправдана для домашнего применения. Имея сварочный инвертор, вполне возможно получить достаточно качественный результат по относительно невысокой цене.

Контактная сварка из инвертора

Аппарат контактной сварки, созданный своими руками, может применяться для соединения тонких листовых материалов. Для этого не нужно каких-то тонких регулировок рабочих параметров и сложной электроники, если все делается в домашних условиях. Все это делает актуальным создание техники для сварки самостоятельно. Инвертор есть у многих и его можно применить для создания контактного сварочного аппарата.

Преимущества

Если вас интересует контактная сварка своими руками из сварочного аппарата, то следует ознакомиться с основными ее преимуществами:

  • Относительно низкая потребляемая мощность аппарата;
  • Достаточные рабочие параметры для проведения основных процедур в домашней обстановке;
  • Низкая цена получаемого аппарата;
  • Создание регулятора напряжения для изменения параметров работы;
  • Легкая работа с тонким листовым металлом;
  • Доступные расходные материалы и простая конструкция модели.

Недостатки

Тем не менее, самодельная контактная сварка из сварочного аппарата обладает и своими недостатками:

  • Надежность конструкции оставляет желать лучшего, так как крепления и прочие особенности аппарата делаются вручную без контроля качества;
  • Диапазон регулировки параметров зачастую ограничен и для профессиональной деятельности непригоден;
  • Корпус оказывается слабо защищенным от внешних воздействий.

Устройство

Аппарат контактной точечной сварки состоит из нескольких основных функциональных узлов. В электрической части задействован сварочный инвертор. Как и в сварочном трансформаторе, в нем присутствует свой небольшой трансформатор, который помогает преобразовать электричество из сети до тех параметров, которые пригодны для работы. Данный способ производства существенно выделяет этот способ получения контактной сварки среди остальных.

Механическая часть сильно отличается от стандартных инверторов. Здесь имеются специальные электроды, которые служат одновременно зажимами во время соединения. Работают они чаще всего при помощи специального рычага, тогда как в готовых заводских моделях ставят гидравлические прессы.

Принцип работы

Данная техника обладает довольно простым принципом работы. Он основан на преобразовании электрической энергии в тепловую. Электричество поступает на силовую часть аппарата, которой выступает трансформатор сварочного инвертора. Там энергия преобразуется до нужных параметров, которые заданы по технологии сварки. После этого электричество передается на электроды, которые прижимают свариваемую заготовку. В месте прижатия образуется область сварки, которая приводит к частичному расплавлению металла под воздействием тепла и свариванию. Все это происходит за очень короткое время, так как время воздействия импульса составляет менее 1 секунды.

Схема

Схема контактной сварки из инвертора

Здесь показан один з возможных вариантов, в котором имеется силовая часть, автоматический выключатель, цепь управления и защита. В первый узел входит сварочный трансформатор и тиристорный пускатель. Они предназначаются для подключения первичной обмотки.

Какие компоненты необходимы из инвертора

Перед тем как сделать контактную сварку из сварочного инвертора, следует ознакомиться с тем, какие части из него пригодятся. Это должны быть:

  • Трансформатор;
  • Блок питания;
  • Система управления;
  • Выключатель.

Процесс изготовления аппарата

Аппарат точечной сварки своими руками производится следующим образом:

  • Первым делом сбивается вторичная обмотка, так как во время работы она не используется и нужно исключительно первичная. Внутри трансформатора она обмотана толстым проводом, но ее слой является более тонким. Провести процедуру можно при помощи практически любого удобного инструмента, такого как стамеска, молоток, зубило, дрель и прочее. Главное, чтобы первичная обмотка осталась в целости и сохранности.

Трансформатор от инвертора

  • Наложить вторичную обмотку при помощи жгута, который можно сделать из медной проволоки. Сечение ее должно быть около 2-3 см. После этого его нужно обмотать изоляционной бумагой и смазать лаком. Это обеспечит изоляцию и дополнительную фиксацию.
  • После этого следует проверить направление обмоток. Для этого вам пригодится стандартный вольтметр. Помимо этого в сети не должно быть коротких замыканий в созданной сети. Когда все вопросы с проверками пройдены, можно приступать далее.
  • Далее нужно узнать силу тока, что является обязательной процедурой для всех конструкций, в которых находится от двух и более обмоток.

«Важно!

Сила тока не должна превышать 2 кило ампер. Если она выше, то ее стоит уменьшить.»

Какие электроды использовать

Для создания электродов нужно учитывать тот фактор, что они не должны расплавляться, соответственно, их требуется делать из тугоплавкого металла. Лучше всего подходят прутки толщиною около 15 мм. Диаметр кабеля всегда должен быть меньше, чем диаметр электрода. Соответствующие прутки можно найти на рынке, в металлоломе или просто разобрать паяльники, если вам не требуется большая мощность аппарата.

Для соединения электрода и провода следует использовать обыкновенные медные наконечники. Это можно сделать при помощи пайки или болтов. Благодаря этому вероятность окисления станет намного ниже, чем ранее. Пайка отлично подходит для маломощных аппаратов, так как неправильное соединение приводит к тому, что появляется дополнительное соединение, приводящее к неправильному выходному значению тока.

Но у болтовых соединений также есть свои преимущества, так как с их помощью можно быстро удалить диоды из конструкции. В ином случае, прибор нужно паять заново. Болты и гайки также должны быть выполнены из меди.

Испытание

При сборке конструкции могут возникнуть различные дефекты, так что перед непосредственным запуском в работу следует проверить все. Проверка заключается в предварительном измерении рабочих параметров измерительными приборами и визуальном осмотре целостности конструкции и правильности соединения. После этого можно сделать пробный запуск. Он делается дважды: первый раз на минимальной мощности, а второй на максимальной. При испытаниях нужно соблюдать технику безопасности. Если все прошло гладко, то технику можно пускать в дело.

Заключение

Перед тем как сделать контактную сварку из сварочного аппарата, следует ознакомиться с принципом его действия и техническими характеристиками. Также нужно предварительно рассчитать, для каких целей какие параметры вам нужно будет. Только после этого можно приступать к работе.

Точечная сварка своими руками: схема, принцип работы (видео)

Точечная сварка своими руками может стать очень нужным аппаратом в домашней мастерской. Такое устройство позволяет соединять различные металлические элементы, ремонтировать разные конструкции в домашних условиях. А самое главное, собственноручное изготовление помогает избежать значительных затрат, связанных с приобретением готовых сварочных устройств.

Схема самодельной точечной сварки.

Точечная сварка своими руками – это достаточно сложная конструкция и для ее создания нужны определенные навыки в электрике и слесарном деле, но при всей сложности можно смело приступать к работе, вооружившись знанием принципов монтажа. Домашние умельцы придумали разные схемы и технологии изготовления, которые осуществлены и прошли проверку в реальных условиях. Положительные отзывы о работоспособности аппаратов свидетельствуют о возможности сборки достаточно надежных конструкций.

Основная сущность процесса

Схема создания сварочного аппарата на основе старого трансформатора.

Точечная сварка является разновидностью контактной сварки, т.е. представляет собой соединение металлов путем проникновения их расплавов друг в друга при точечном контакте под нагрузкой.

Принцип осуществления такого процесса основан на том, что соединяемые заготовки плотно совмещаются и с двух сторон прижимаются электродами, на которые подается кратковременный сварочный ток.

За счет собственного электрического сопротивления при прохождении тока большой силы происходит разогрев материалов до температуры их плавления, а расплавы двух заготовок взаимно перемешиваются под нагрузкой, что и обеспечивает прочное соединение.

Для уменьшения зоны разогрева (снижения потребной мощности сварочного импульса) обеспечивается минимальная площадь контакта – применяются электроды точечного типа.

Конструирование аппарата

Точечный сварочный аппарат включает в себя две главные части – источник сварочного импульса и контактный блок. Источник питания должен обеспечить подачу в автоматическом режиме импульса с силой тока порядка 150-250 А в течение 0,02-0,1 с при питании от обычной электросети напряжением 220 В. Желательным условием является возможность регулирования тока для сварки заготовок различной толщины и из разных металлов.

К контактному блоку предъявляются следующие требования: подведение сварочного сигнала с помощью точечного электрода, прижатие свариваемых заготовок, удержание заготовок до полного отвердения расплава после снятия импульса. В основном, используются такие конструктивные решения: зажатие заготовок между двумя точечными электродами; один электрод плоский, а другой точечный; споттер – роль нижнего электрода исполняет сама заготовка.

Необходимый инструмент

Для изготовления аппарата точечной сварки своими руками потребуется следующее оборудование и инструмент:

Принцип работы точечной сварки.

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электродрель;
  • ножовка по металлу;
  • фрезер;
  • паяльник;
  • напильник;
  • зубило;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • нож;
  • ножницы по металлу;
  • штангенциркуль;
  • линейка металлическая;
  • ключи гаечные.

Изготовление источника питания

Самодельный аппарат точечной сварки, обычно, собирается на основе источника сварочного импульса, использующего принцип разряда конденсатора. Простая схема такого источника. Сварочный аппарат с таким питанием способен сваривать лист толщиной до 0,5 мм, может применяться для аккумуляторов с целью надежного соединения батарей типа Li-Ion.

Необходимая сила тока в виде кратковременного импульса создается на выходе вторичной обмотки трансформатора Тр3, при этом нужный сигнал обеспечивается разрядом конденсаторов С8-С9 на первичную обмотку. Тиристоры Т1 и Т2 обеспечивают управление конденсаторного разряда. Накопление заряда на обкладках конденсаторов осуществляется при включенной вспомогательной цепи трансформатора Ток. Для выпрямления электрического сигнала применены диоды D6-D7.

Схема изготовления точечной сварки.

Принцип разряда конденсаторов осуществляется следующим образом. В период отключенной главной цепи происходит зарядка конденсаторов С8-С9 через обмотку Ток. При включении главной цепи (пуск сварочного аппарата) конденсаторы разряжаются на обмотку Тр3, при этом параметры разряда регулируются тиристорами Т1-Т2, а продолжительность сигнала обеспечивается системой Ru1-Ru2, R34 и С10. Цикл полностью повторяется при отключении аппарата. Рекомендуемые характеристики деталей приведены, а параметры трансформатора Ток следующие: тип 220/220 В, для обеих обмоток применяется провод ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм, число витков – 90.

Для сварки заготовок толщиной до 3-4 мм следует увеличить мощность разряда. Приведена схема более мощного источника тока, который по принципу действия не отличается от предыдущего случая. Продолжительность импульса регулируется реле времени, а в цепь первичной обмотки выходного трансформатора включается бесконтактный пускатель МТТ4К, в связи с повышением мощности.

Намотка силового трансформатора

Выходной трансформатор является основополагающей частью всей конструкции аппарата для сварки, обеспечивающий необходимую силу тока, подаваемую на электрод. Его желательно сделать собственноручно следующим образом. Сердечник подойдет от обыкновенного вышедшего из строя трансформатора – важно, чтобы он обладал стальной пластинчатой конструкцией и имел общее поперечное сечение одного элемента около 65 см².

На первую стойку наматывается первичная обмотка из провода марки ПЭВ или ПЭТВ диаметром 2,9 мм с числом витков – 20. Под обмотку и сверху нее накладывается трансформаторная (кабельная) бумага. Концы обмотки закрепляются на контактной колодке, размещаемой на верхней части сердечника.

На вторую стойку сердечника наматывается выходная (вторичная) обмотка в виде двух витков плоской шины. Такую шину можно собрать из 15-17 медных плоских проводов общим сечением 200 мм² и обматывается для изоляции фторлоновой пленкой или тканевой изоляционной лентой. Рекомендуется сверху и снизу обмотки проложить трансформаторную бумагу, а концы обмотки вывести на контактную колодку.

Если соблюдены все перечисленные условия, то должен получиться выходной трансформатор со следующими параметрами: мощность 3000 В А; первичное напряжение – 220В, вторичное напряжение – 15В, ток – до 220 А.

Сборка блока контактов

Для домашнего устройства точечной сварки, в т.ч. споттера, чаще всего используется конструкция блока для контакта пистолетной формы. Собирается пистолет для электрода в такой последовательности. Подбирается две пластины из гетинакса или текстолита толщиной 8-12 мм, из которых выпиливаются фигуры в виде пистолета длиной 23-25 см. Форма произвольная с учетом удобства эксплуатации. Целесообразно обеспечить такую геометрию: ширина ствола – 42-45 мм, ширина ручки 50-55 мм, длина ручки – 100-110 мм.

http:

В передней части половинок (стволе) делаются симметричные продольные полукруглые проточки радиусом 5-7 мм для установки электрода. Длина проточенного канала составляет 55-60 мм. На расстоянии 30-35 мм от крайнего среза ствола на продольной проточке вытачивается прямоугольный паз для установки гайки, в которую, затем, будет вкручиваться электрод. В курковом участке делается выборка и просверливается отверстие для монтажа и крепления пускового кнопочного выключателя. Для совмещения двух половин пистолета просверливаются отверстия для винтов: в ручке – 4 штуки, в стволе и задней части – по 2 штуки. Чтобы обеспечить подвод кабеля, делаются проточки в ручке и между курком и электродным каналом.

Электрод выполняется из медного прутка диаметром 8-10 мм, а на его хвостовом торце нарезается резьба, соответствующая крепежной гайке. Передний торец стержня затачивается в виде конуса порядка 15-20 мм, причем вершина конуса закругляется. Общая длина электрода выбирается порядка 50-60 мм.

Собирается сварочный пистолет в следующем порядке. На хвостовую часть электрода накручивается гайка, а к его торцу припаивается подводящий провод, который соединен с пусковой кнопкой. В курковую часть укладывается кнопочный выключатель с выводом кнопки в отверстие. Кнопка соединяется с электродом, и подключается подводящий провод. Вся схема укладывается в соответствующие проточки и пазы; половинки пистолета совмещаются и закручиваются.

Точечная сварка. — скачать ppt

Презентация на тему: «Точечная сварка» — стенограмма презентации:

1 Точечная сварка

2 Учебные мероприятия по точечной сварке Цели урока Просмотреть слайды;
Прочитать заметки, послушать лекцию Посмотреть демонстрацию Сделать интерактивную рабочую тетрадь Цели урока По окончании этого урока вы поймете: Основы процессов контактной сварки Выработка тепла и управление процессом точечной сварки и ее применения Ключевые слова: точечная сварка сопротивлением, тепловыделение, оборудование Управление, контактное сопротивление, нарастание тока, спад, время удержания, темперамент, время сжатия, электрод

3 Определение контактной сварки
Контактная сварка — это процесс сварки плавлением, при котором слияние металлов происходит на стыковых поверхностях за счет тепла, выделяемого в стыке из-за сопротивления изделия потоку электричества.Сила применяется до, во время и после подачи тока, чтобы предотвратить искрение на заготовке. При сварке на стыковых поверхностях происходит плавление.

4 Основные типы контактных сварных швов
Электроды или сварочные наконечники Электроды или сварочные колеса Электроды или штампы Выступающие сварные швы Точечные сварные швы Электроды для выступающих сварных швов или штампы Операции точечной, шовной и выступающей сварки включают скоординированное приложение электрического тока и механического давления надлежащие величины и продолжительность.Сварочный ток должен проходить от электродов во время работы. Его непрерывность обеспечивается силами, приложенными к электродам, или выступами, форма которых обеспечивает необходимую плотность тока и давление. Последовательность операций должна сначала произвести достаточно тепла, чтобы довести ограниченный объем металла до расплавленного состояния. Затем этому металлу дают остыть под давлением до тех пор, пока он не станет достаточно прочным, чтобы скрепить детали. Плотность тока и давление должны быть такими, чтобы образовался самородок, но не настолько высокими, чтобы расплавленный металл выталкивался из зоны сварного шва.Продолжительность сварочного тока должна быть достаточно короткой, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев поверхностей электродов. Такой нагрев может прикрепить электроды к детали и значительно сократить срок их службы. Тепло, необходимое для этих процессов контактной сварки, создается за счет сопротивления детали электрическому току, проходящему через материал. Из-за короткого пути прохождения электрического тока в работе и ограниченного времени сварки требуются относительно высокие сварочные токи для выработки необходимого сварочного тепла.Посадочная сварка оплавлением после сварки после сварки [Ссылка: Руководство по контактной сварке, RWMA, стр. 1-3]

5 Типовое оборудование для контактной точечной сварки
Аппарат, показанный на рисунке (а) на этом слайде, типичен для многих аппаратов для контактной точечной сварки с ножным управлением (D), которое инициирует циклы давления и тока. Изображенный тип представляет собой машину с качающимся рычагом, причем верхний рычаг поворачивается.В других машинах узел верхнего электрода может перемещаться на салазках. Заготовки, показанные на рисунке (b), помещаются между электродами, которые можно менять местами для различных применений. Изображенный тип представляет собой типичный метод соединения ребер жесткости с тонким листом (0,5 мм), как показано здесь, с использованием электродов диаметром 18 мм с диаметром наконечника 3,5 мм. (a) (b) [Ссылка: Welding Process Slides, The Welding Institute]


6 Преимущества контактной точечной сварки
Возможность автоматизации при высокопроизводительном производстве узлов из листового металла Высокая скорость Экономическая точность размеров

7 Ограничения контактной точечной сварки
Сложность обслуживания или ремонта Увеличивает вес и стоимость материала изделия по сравнению со стыковым соединением Обычно имеет более высокую стоимость, чем большинство оборудования для дуговой сварки. лист не может преобладать на стыке точечной сварки. Эксцентричная нагрузка. Разборка для обслуживания или ремонта очень трудна.Соединение внахлест увеличивает вес и стоимость материала по сравнению с соединением встык. Стоимость оборудования обычно выше, чем стоимость большинства оборудования для дуговой сварки. Кратковременная потребность в сильноточной мощности создает неблагоприятные требования к питанию от сети, особенно для однофазных машин. Точечные сварные швы имеют низкую прочность на растяжение и усталость из-за надреза по краю самородка между листами. Полная прочность листа не может преобладать при точечной сварке соединения, потому что сплавление является прерывистым, а нагрузка эксцентрична из-за перекрытия.

8 Сварка сопротивлением Сварка сопротивлением зависит от трех факторов:
Время протекания тока (T). Сопротивление проводника (R) Сила тока (I). Выработка тепла выражается как Q = I2R T, Q = Вырабатываемое тепло.

11 Блок-схема аппарата для однофазной точечной сварки Контактор
Основная линия питания Систему электропитания однофазного аппарата для точечной сварки можно представить просто как контактор и трансформатор, вторичный ток которого используется для сварки, как показано на выше слайд.Контактор, показанный на этом рисунке, используется просто для включения и выключения сварочного тока. Трансформатор — это устройство, которое посредством индуктивной связи может переключать одно переменное напряжение на другое. Трансформатор состоит из трех элементов: Первичные обмотки — ряд обмоток в трансформаторе, которые преобразуют переменный ток в магнитный поток. Вторичные обмотки — эти обмотки принимают магнитный поток, создаваемый первичными обмотками, и преобразуют его обратно в пригодный для использования переменный ток.Сердечник — кусок железа, используемый для передачи магнитного потока от первичной обмотки ко вторичной. В трансформаторах для точечной сварки используются сердечники одного из двух типов: штабелированные и намотанные (или «Hypersil»), как показано на следующем слайде. Как объясняется в следующем разделе, соотношение первичных и вторичных обмоток определяет снижение напряжения и доступный сварочный ток. Тип сердечника влияет на размер трансформатора и его характеристики насыщения. Стандарты Национальной ассоциации производителей электрооборудования предписывают отложенное зажигание трансформаторов Hypersil.В этом случае зажигание откладывается еще на 90 градусов от выбранной настройки, чтобы предотвратить повреждение трансформатора. Трансформаторы Hypersil меньше, чем трансформаторы с многослойным сердечником того же номинала. Точечная сварка

Сварочные аппараты — Руководство по моделям Stick, MIG, TIG, Oxy, многопроцессорным и с приводом от двигателя

>>> Справочник покупателя сварочного аппарата <<<

… и учебное пособие для студентов

Если вы новичок в сварке, широкий спектр продуктов на рынке сначала может показаться умопомрачительным.Так же, как Ford, Toyota и Mercedes Benz в автомобильной промышленности, существует несколько крупных производителей сварочного оборудования. Большие мальчики — это Линкольн, Миллер, Хобарт (сейчас принадлежит Миллеру), ESAB и Thermadyne.

И так же, как автопроизводители выпускают седаны, пикапы, спортивные купе и внедорожники, существует несколько «марок» сварочных аппаратов, каждая из которых служит своей цели. Наиболее распространены аппараты для сварки MIG, TIG, Stick и ацетиленовые сварочные аппараты. Существуют также более дорогие, но универсальные многопроцессорные машины, а также сварочные аппараты с приводом от двигателя (на топливе) для работы от электросети. Если вы не знакомы с различными сварочными процессами, ознакомьтесь с разделом «Навыки, которые необходимо изучить», прежде чем продолжить здесь.

Как новичок или начинающий сварщик, ваши перспективы трудоустройства улучшатся, если вы поймете особенности многих различных типов оборудования. Возможность решить, какая модель лучше всего подходит для конкретного задания и какой присадочный стержень, проволока или стержневой электрод лучше всего соответствует требованиям норм, поможет вам подготовиться к работе в качестве руководителя, помощника проекта, техника по сварке или покупателя в вашей компании.Эта статья начинается с основ выбора машины, а затем показывает, как читать спецификации, включенные в литературу по продаже продукции.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Шаг 1: Определите тип (ы) металла, на котором вы будете выполнять сварку.

Обычно сварка выполняется на углеродистой стали в виде труб или листового металла. Углеродистая сталь (это обычная сталь) может выдерживать много тепла.В отличие от других металлов, перечисленных ниже, этот очень щадящий, когда начинающий сварщик прикладывает слишком много тепла. Почти во всех сварочных процессах используется углеродистая сталь. Кроме того, для получения красивого сварного шва на аппарате не нужно много дополнительных функций.

Нержавеющая сталь гораздо более требовательна к теплу. Эта легированная сталь, состоящая из стали, хрома и никеля, используется для изготовления емкостей для пищевых продуктов / напитков и многих других продуктов, в основном из-за ее антикоррозионных свойств.Обычно он сваривается с использованием аппаратов MIG или TIG и требует меньшего тока, чем углеродистая сталь. Вы также можете найти стержневые электроды из нержавеющей стали. Это позволяет использовать сварочный аппарат для ручной сварки. Конечно, основной металл должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать тепло.

Алюминий совершенно на другой планете. Как цветной металл, алюминий настолько хорошо проводит тепло, что вам постоянно нужно больше его, чтобы лужа оставалась расплавленной. В то же время заготовка легко деформируется, если становится слишком горячей.Следовательно, алюминий часто требует более сложного оборудования для выполнения своей работы. Вы можете использовать аппарат MIG (особенно с функцией импульсной сварки), но многие механизмы подачи проволоки имеют проблемы с подачей алюминиевой присадочной проволоки, поэтому необходимо также приобрести специальный механизм подачи катушек. Хороший сварочный аппарат TIG предназначен для сварки алюминия. Вариант питания переменного тока является стандартным. Инвертор, прямоугольная волна, контроль баланса и импульсная функция также полезны для сварки алюминия. Естественно, эти особенности увеличивают стоимость продукта.

Хотя это не лучший выбор, аппарат для ручной сварки также может сваривать алюминий. Как и нержавеющая сталь, основной металл должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать высокую температуру.

Титан (используется в нестандартных велосипедах и самолетах), хромомолибден (используется в мотоциклах и автомобилях), а также другие легированные стали и экзотические металлы имеют свои собственные проблемы термочувствительности, которые сварщики должны учитывать. Поскольку эти металлы такие дорогие, вы не хотите допускать ошибок при сварке.Следовательно, им, как правило, требуется сложная машина для сварки TIG, а также множество настроек и подгонки, а также опытный ветеран управления.

Шаг 2: Установите текущий диапазон, охватывающий все возможные толщины металла.

Чем толще металл, тем больше силы тока требуется для сварки соединения с хорошим проплавлением. Поскольку стоимость сварочного аппарата частично зависит от того, сколько сока он вырабатывает, вам необходимо заранее определить максимальную толщину основных металлов и приспособлений, над которыми вы собираетесь работать в своем цехе.

Толстая конструкционная сталь и трубы толщиной более полутора дюймов требуют использования сверхмощного сварочного аппарата MIG или сварочного аппарата Stick. Согласно Miller Electric, вам нужен один ампер мощности на каждую сотую дюйм толщиной мягкой стали. Например, для листа мягкой стали толщиной 1/8 дюйма (0,125 дюйма) требуется примерно 125 А. Нержавеющей стали требуется примерно на 10% меньше сока, чем углеродистой стали, а для алюминия — примерно на 25% больше. Текущие настройки также привязаны к диаметру сварочных стержней, как описано в этом руководстве Миллера по настройке параметров машины.

И наоборот, работа с очень тонким металлом требует других настроек на более чувствительном сварочном аппарате. Теперь цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно тепла для выполнения работы. Иногда слабый ток вызывает нестабильную дугу, и это кошмар сварщика. Кроме того, если в основной металл поступает слишком много тепла, область вокруг сварного шва ослабевает или плавится. Многие из характеристик, описанных в предыдущем абзаце об алюминии, также применимы при сварке очень тонкой заготовки любого типа металла.

Если вы будете осторожны, вы можете использовать кислородно-ацетиленовый комплект для сварки тонких черных металлов, но убедитесь, что в горелку можно установить крошечное сварочное сопло размером три (т. Е. 000). Этот вид сварки рассматривается далее в разделе «Резка и шлифование».

Шаг 3. Решите, будет ли сварка производиться в домашнем магазине, на складе или в полевых условиях.

Как упоминалось ранее, знание того, где вы будете проводить сварку большую часть времени, определяет, какое оборудование вам следует приобрести.Есть пара вещей, о которых стоит подумать:

Источник питания: если вы подключаете машину к стене (то есть к электросети), вы можете выбрать следующие варианты:

  • 115 В переменного тока — это стандартная мощность, обеспечиваемая каждым потребителем коммунальной компании, жилым и коммерческим. Некоторые аппараты для дуговой сварки начального уровня рассчитаны на входную мощность 115 В, но их немного.
  • 220–240 В переменного тока — это высокомощная 30-амперная схема, используемая в большинстве сварочных аппаратов.Это будет доступно в любой промышленной зоне. Другое дело жилая проводка. Поскольку для большинства сварочного оборудования требуется цепь на 30 ампер, возможно, вам придется нанять лицензированного электрика для подключения цепи с панели управления.
  • Однофазные и трехфазные — Большая часть электрического оборудования рассчитана на нормальную «однофазную» работу, питающуюся от линии напряжения 220–240, выходящей из сети. Однако на многих складах и других промышленных предприятиях доступен вариант «трехфазный».В этом сценарии третий горячий провод подключается к цепи, обеспечивая большую силу тока для питания больших двигателей. Этот вариант также обеспечивает лучшую энергоэффективность, поэтому компании готовы вкладывать средства в трехфазные машины, чтобы сэкономить кучу денег на счетах за электроэнергию. Однако вы не можете использовать трехфазную машину дома.

Сценарий вне сети: если вы ведете сварку на открытом воздухе и не имеете доступа к электросети, вам понадобится сварочный аппарат с приводом от двигателя или сварщик-генератор для выполнения задания.Фермеры и сварщики, которые работают в поле, обычно покупают этот тип оборудования. В зависимости от модели генераторы работают на бензине, дизельном топливе или жидком пропане (не все три) и могут включать в себя сварочную горелку, горелку Tig или устройство подачи проволоки с сердечником MIG / Flux и пистолет. Низкая цена в этой нише продуктов начинается примерно с 2000 долларов и используется только для сварки штангой. Изучая литературу по продаже продукции, ищите символы CC (постоянный ток) и CV (постоянное напряжение). Машины CV дороже, но они являются правильным выбором, если вы подключаете к ним сварочный аппарат MIG / порошковой сваркой.Вам также необходимо знать свои требования к мощности (т. Е. Максимальную мощность), чтобы выбрать генератор правильного размера. Остерегайтесь, штат Калифорния разрешает использование только генераторов, отвечающих стандартам низкого уровня выбросов углерода, также известных как CARB-совместимые.

Ветреные условия: если вы планируете проводить сварку в незащищенных местах, где возможен ветерок, это может отрицательно повлиять на ваши сварные швы. Газ CO2 / аргон, используемый в MIG для защиты расплавленной лужи сварного шва до ее затвердевания, будет неэффективным, что приведет к окислению и пористости.Таким образом, вы захотите переключить аппарат MIG в режим порошковой сварки (или использовать сварочный аппарат для прямой сварки). В качестве альтернативы, аппарат для ручной сварки будет работать в прохладной (но не слишком ветреной) среде. Оба эти процесса сварки содержат твердые раскислители внутри проволоки или прутка. Они испаряются прямо над лужей во время сварки, оставляя за собой защитный слой шлака.

Шаг 4. Прочтите спецификации продуктов, чтобы сравнить похожие машины и выбрать ту, которая обладает необходимой мощностью и функциями.

Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:

Рабочий цикл: в этой спецификации указывается, сколько непрерывной сварки аппарат может выполнить за десять минут. Традиционно рабочий цикл определяется как количество минут из 10-минутного периода, в течение которого сварщик может сваривать при максимальном токе, который предлагает машина. После достижения предела машине необходимо дать остыть.

Рабочий цикл указан в процентах. Таким образом, вы должны провести математические вычисления в уме, умножая каждый процентный пункт на десять, чтобы получить количество минут, которое вы можете рассчитывать на сварку за десятиминутный интервал.Если вы превысите рабочий цикл, машина нагреется и внутренние цепи могут поджариться.

Например, очень недорогая машина с максимальным током 70 ампер может иметь рабочий цикл 10 процентов. Это означает, что вы можете сваривать в течение 1 минуты из каждых 10 без перегрева или выгорания оборудования.

Как правило, сварочные аппараты для легкой промышленности / любительской сварки имеют рабочий цикл 20%, средние 40-60% и тяжелые 60-80%. Но в настоящее время производители играют с формулой.Чтобы иметь более высокий рабочий цикл, они основывают процентное значение на более низком значении силы тока. Таким образом, с машиной, которая выдает максимум 140 ампер при рабочем цикле 10%, вместо этого вы можете увидеть рейтинг 30% при 115 амперах.

С другой стороны, вы можете использовать ту же тактику, чтобы сократить рабочий цикл машины, которая в остальном соответствует всем вашим потребностям. Просто купите модель с более высоким максимальным током, чем вы ожидаете использовать. Таким образом вы эффективно увеличиваете рабочий цикл.

Напряжение холостого хода: это напряжение, исходящее от горелки или пистолета для дуговой сварки, когда ток не течет. С одной стороны, опасно, когда на рабочем столе сидит активная цепь, которая может нанести серьезную травму. (Вот почему OSHA ограничивает OCV на оборудовании.) С другой стороны, OCV влияет на работу электрода горелки при зажигании дуги, поэтому дополнительный удар, который вы получаете при запуске, важен в некоторых типах сварки.

В частности, для стержней E6010 и E7018 при сварке штоком требуется достаточно высокий OCV. Это обеспечивает более четкое зажигание дуги, поскольку сварщик царапает стержнем металл, чтобы начать сварку. Частой проблемой для студентов является невозможность зажигания дуги, поэтому низкий OCV на небольшом сварочном аппарате может только усугубить ситуацию. Так что вам стоит обратить внимание на эту цифру в спецификациях. OCV около 80 вольт считается нормальным для сварочного аппарата. В сварочном аппарате MIG она может упасть примерно до 35, но это не имеет большого значения, поскольку при сварке MIG дуга обычно зажигается без каких-либо проблем при нажатии на курок.

Защита от тепловой перегрузки: Либо она есть в машине, либо нет. И вы должны покупать только машину, в которой она есть. Эта функция автоматически отключает выходную мощность вашего резака или пистолета, если внутренняя цепь начинает перегреваться. Вентилятор или другой охлаждающий механизм продолжит работу, чтобы помочь рассеять тепло (при условии, что вы оставите машину включенной). В некоторых спецификациях эта функция четко прописана. Но с другими продуктами вы должны проверить руководство по оборудованию или спросить у торгового представителя. (Подробнее см. В примерах ниже.)

Шаг 5: Определите, нужно ли вам использовать сжатые газы и как вы будете их покупать, транспортировать и хранить.

Для различных сварочных процессов используются различные газы (CO2, аргон, кислород и т. Д.). В случае MIG тип газа, который вам нужен, зависит от процесса, основного металла, положения сварки и условий окружающей среды. При кислородно-топливной сварке вам просто нужны кислород и топливный газ.А в аппарате TIG обычно используется аргон, но иногда может потребоваться гелий. Помимо внимательного чтения документации по оборудованию, вы захотите рассмотреть еще несколько вещей:

  • • Если вы покупаете сварочный аппарат, для которого требуется сжатый газ (т. Е. Газ, хранящийся в резервуаре под давлением), вам нужно время от времени транспортировать резервуар поставщику для заправки. Надеюсь, в вашем районе есть поставщик с разумной политикой замены и наполнения пустых резервуаров.
  • • Сами резервуары можно приобрести или арендовать у поставщика.Цилиндры бывают разных размеров, поэтому вам нужно будет выяснить, какого размера резервуар вам нужен, исходя из того, как часто вы будете его использовать. Как правило, заполнение большого резервуара обходится не намного дороже, чем заполнение маленького.
  • • Существует множество вопросов безопасности и требований к хранению, связанных с газом, поэтому убедитесь, что вы понимаете, что с этим связано, прежде чем покупать сварочное оборудование, которое его использует. Если вы думаете о покупке бывшего в употреблении бака, убедитесь, что ваш поставщик газа согласится заполнить его перед покупкой.Всегда держите товарный чек и другую документацию под рукой. OSHA требует, чтобы все резервуары проверялись каждые два года.
  • • Для большинства применений мягкой стали в MIG требуется комбинация 75% аргона и 25% CO2, хотя вы, вероятно, можете использовать 100% CO2 с хорошими результатами. Для сварки алюминия методами MIG и TIG обычно используется аргон. Для нержавеющей стали требуется трехкомпонентная смесь из 90% гелия, 7,5% аргона и 2,5% CO2. Не волнуйтесь, вам не нужно смешивать газы самостоятельно.Вы просто покупаете нужную вам смесь.
  • • Хотя необходимость использования сжатых газов в аппарате для дуговой сварки увеличивает ваши расходы, вы экономите деньги на присадочном стержне. Присадочная проволока MIG дешевле и эффективнее в использовании, чем стержневые электроды. (Самозащитная проволока с флюсовым сердечником не требует газа.)
  • • В настоящее время как газообразный ацетилен, так и кислород чрезвычайно дороги. Вот почему кислородно-ацетиленовый процесс обычно используется для резки горелкой, а не для сварки.

— — — — — — — — — — — — — — — —

Далее: Режущее и шлифовальное оборудование

— — — — — — — — — — — — — — — —

Если у вас есть предложения или проблемы с веб-сайтом, напишите rregello [at] thecityedition [dot] com.

Вернуться в главное меню

——————————————

Авторские права © 2012-2021 TheCityEdition.com

Аппарат для дуговой сварки-Производители сварочного оборудования-Сварочный аппарат

СТАНКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАТОРА)

Технические характеристики:

ТОВАРОВ

МОДЕЛЬ

ARC 220

ARC 320

ARC 350

ARC 450

ARC 600

Номинальное входное напряжение (В)

220 В

220–440 В

220–440 В

220–440 В

440 В

Частота (Гц)

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Диапазон тока (A)

40-220

55-320

55-350

55-450

55-600

Напряжение холостого хода (В)

52

55

52

55

65

Ток при ПВ 50% (A)

220

320

350

450

600

Ток при 100% рабочем цикле (A)

150

260

250

380

450

Подходящий электрод (мм)

1.6 — 3,15

1,6 — 3,15

1,6 — 4

1,6 — 5

1,6 — 6

Тип охлаждения

с воздушным охлаждением

с воздушным охлаждением

с воздушным охлаждением

с воздушным охлаждением

с воздушным охлаждением

Тип регулирования

R / Контроль

Тип штыря

Бесступенчатый

Бесступенчатый

Бесступенчатый

Класс изоляции

H

H

H

H

H

Вес (кг)

24

42

65

80

120

Габаритные размеры (мм)

203x304x355

330x330x355

580x320x609

393x431x660

431x508x838

МАШИНЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ИНВЕРТОРНЫЕ)

Технические характеристики:

.
30Сен

Датчик тнвд: принцип работы, устройство, назначение, конструкция

GDI Принцип работы ТНВД GDI

10.09.2006

Непосредственный впрыск топлива
Двигатель системы GDI
Топливный насос высокого давления (трехсекционный)


Необходимое предисловие:
Опубликованный ниже материал — это не просто статья о системе непосредственного впрыска топлива.
Во-первых, это большой шаг вперед  для нашего с Вами понимания принципов работы ТНВД GDI, потому что нигде ранее и никогда ранее такой материал не публиковался.
Даже можно сказать громче: это революционная статья, ключ к пониманию многих процессов в ТНВД GDI.
А во-вторых, такой «простенький» на первый взгляд материал говорит об уровне «mek»…
(…мы привыкли, что это ник одного человека, а на самом деле этот ник является начальными буквами фамилий Специалистов, которые «живут с GDI рука об руку»). Большая признательность специалистам
«The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI» 
(Kublitsky Dmitry Jurjevich)

Двигатель системы GDI

Топливный насос высокого давления (трехсекционный)



Принцип работы

1 – топливный бак
2 – топливный фильтр
3 — фильтрик
4 – компенсатор-ограничитель пульсаций топлива (низкое давление)
5 – перепускной клапан шарикового типа (низкое давление)
6 — пластины
7– перепускной клапан шарикового типа (высокое давление)
8 – пластинчатый клапан на линии сброса утечек из надплунжерного пространства
9 – компенсационная камера высокого давления 
10 – топливная рейка
11 – фильтрик
12 – регулятор высокого давления


При запуске двигателя начинает работать топливоподкачивающий насос, расположенный в топливном баке 1.
Под давлением около 0.3  MPa топливо проходит через топливный фильтр 2 и поступает в ТНВД  через фильтрик 3, конструктивно расположенный в компенсаторе-ограничителе пульсаций 
топлива 4.
Именно здесь происходит разделение топливных линий (магистралей).
 
Линия низкого давления:

1 – топливный бак
2 – топливный фильтр
3 – компенсатор-ограничитель
4 – перепускной клапан шарикового типа 8 – компенсационная камера (расположена параллельно течению топлива) 9 – топливная рейка

Линия высокого давления:


1 – топливный бак
2 – топливный фильтр
3 – фильтрик
4 – компенсатор —  ограничитель пульсаций топлива
6 – пластины
7 – перепускной клапан шарикового типа (высокое давление)
9 – компенсационная камера (высокое давление)
10 – топливная рейка
11 – фильтрик
12 – регулятор давления
1 – топливный бак

Запуск двигателя
Запуск двигателя происходит  при низком давлении топлива ( около 0.3 MPa) , когда топливо поступает в топливную рейку по линии низкого давления.
Как только датчик давления 12  начинает показывать, что в топливной рейке создалось повышенное давление для работы двигателя в режиме сверхобедненной смеси  ( около 5 MPa), драйвер форсунок переключается на этот режим работы.

Переключение давлений
После  компенсатора-ограничителя 4, топливо идет не только по линии низкого давления (см. выше), а одновременно поступает к  клапанам пластинчатого типа (пластинам) 6.
Возвратно-поступательное движение плунжера в толкателе-нагнетателе  сначала всасывает топливо через специальное отверстие в пластинах, а потом сжимается и через другое отверстие в пластинах поступает  через  перепускной клапан шарикового типа  высокого давления 7 —  в топливную рейку.
При выходе из  этого клапана, высокое давление топлива «запирает» низкое давление через клапан 4 и  практически мгновенно создает в топливной рейке высокое давление, которое регистрируется датчиком давления 12.
 
Линия сброса утечек топлива
Во время работы плунжера в толкателе-нагнетателе,  какое-то количество топлива просачивается сквозь уплотнения и попадает в околоплунжерное пространство.
В пластинах 6 есть специальное отверстие, напрямую связанное с магистралью сброса излишков топлива ( утечек топлива) —  на схеме линия 6 – 8 – 1.
Однако, если бы эта магистраль сброса излишков топлива была бы напрямую связана с топливным баком, то плунжер толкателя-нагнетателя не смог бы создать требуемое давление вследствии  перепада давлений (грубо говоря, вследствии наличия «дырки» в зоне образования высокого давления).
Для этого магистраль сброса излишков топлива перекрыта клапаном-регулятором давления 8, который открывается и перепускает топливо только при определенном давлении.
      
«Фильтрики»
Это весьма важный элемент в конструкции ТНВД.
        


Цифрами 3 и 11 на вышеприведенной схеме показаны «фильтрики»,- так ласково можно назвать фильтрующие элементы вот такого вида :

Этот снимок уже публиковался, но не лишне повторить его «в тему».



 
Возможные неисправности при «забитости» фильтрика:
 — плохой запуск двигателя и не с первого раза
 — неустойчивая работа двигателя на ХХ
 — неуверенное ускорение
 — отсутствии режима «кик-даун»
 — неправильный и нестабильный переход из режима работы на сверхобедненной топливной смеси в режим работы на стехиометрическом составе  ТВС

Лирическое послесловие:

Как показывает практика mek, бывало, и не так уж и редко, что при разборке ТНВД оказывалось, что внутри нет положенного «фильтрика».
Нонсенс, но правда.
А нет «фильтрика» — все….скоро к Вашему насосу придет старуха с косой за плечами и позовет его в дальний путь…
Она придет чуть позже и при таком состоянии фильтрика, как на вышеприведенном фото. Видите почему?
«Дырдочка». Наверняка причиной явились чьи-то «шаловливые ручки».

 Примечание:Информация предоставлена мастерской Дмитрия Юрьевича Кублицкого. 
«The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI» 

(Kublitsky Dmitry Jurjevich)

Владимир Петрович

  © Легион-Автодата


Примечание: этот материал будет далее развиваться и расширяться — «в столе» уже лежат наброски следующих статей, основа которых готовится после 21-00, непосредственно на рабочем столе mek и, что самое удивительное, за разговорами о принципах GDI может пройти и час, и три часа — все незаметно.
Потому что есть Увлеченность и желание стать Лучшими.
Более Лучшими.

Распределительные ТНВД, модели VE…EDC (VP 36/37) с управлением регулирующей кромкой

Немного теории.

Опуская основы теории впрыска, отмечу основные требования, предъявляемые к системам дизельного впрыска:

    1.Точное дозирование топлива (цикловая подача)

    2 Точный момент впрыска (Угол опережения впрыска – УОВ)

    3.Тонкость распыла

Способы регулирования цикловой подачей.

В данных насосах реализован способ управления цикловой подачей путем перемещения регулирующей кромки (в обиходе называемой втулкой).

1. Плунжер на такте всасывания топлива:

Плунжер движется влево, открыт канал поступления топлива. Канал подвода топлива к форсункам перекрыт.

2. Конец всасывания, начало нагнетания.

Плунжер поворачиваясь, перекрывает канал поступления топлива. Одновременно открывается канал подачи топлива к форсункам. Плунжер находиться в исходном положении.

3. Начало подачи:

Плунжер начинает движение вправо. Канал поступления топлива закрыт.

Канал подачи топлива к форсункам открыт. При достижении определенного давления в нагнетательном тракте форсунка открывается – начинается впрыск.

ВАЖНО:

1..Давление в подплунжерном пространстве нарастает плавно от «0» до максимального значения. Не является, какой то постоянной величиной. Вот почему при максимальном давлении плунжера в этих насосах до 1000 bar , среднее эффективное давление едва дотягивает до 500 bar.

2.Начало впрыска определяется:

    2а. Началом движения плунжера. Начальная выставка ТНВД, положение волновой шайбы.

    2б. Давлением открытия форсунки.

    2с. Временем движения волны сжатия от плунжера до форсунки (время задержки впрыска). Определяется длиной и конструкцией нагнетательного тракта.

ВАЖНО:

Блок управления начало впрыска не контролирует! Применение датчика положения ротора ТНВД спасает положение. Правда, не учитывается задержка впрыска. Положение спасает датчик подъема иглы форсунки.

4. Конец впрыска:

Регулирующая кромка (втулка) сбрасывает давление в подплунжерном пространстве в полость насоса. Давление в нагнетательном тракте падает, форсунка закрывается. Происходит конец впрыска. Положение регулирующей втулки (кромки) задает блок управления.

Подытожим:

Начало впрыска задается:

    -Положением оликового кольца относительно вала (кулачковой шайбы)

    -Начальной выставкой ТНВД

    -Давлением ТНВД

    -Давлением открытия форсунки

2..Конец впрыска задается положением регулирующей кромки (втулки).

3. УОВ (Угол Опережения Впрыска) блок управления задает только лишь положением кулачковой шайбы. Предварительная выставка ТНВД не учитывается. Так же не учитывается время задержки впрыска (если нет датчика подъема иглы) и давление открытия форсунки.

4.Цикловая подача регулируется только временем сброса давления в полость ТНВД путем перемещения регулирующей кромки (втулки). Начало подачи блоком не контролируется. Контролируется только конец подачи.

Примечание:

По принципам действия насосы Бош, Дэнсо, Дэлфай и пр. – однотипны.

Различия – только в конструктивных исполнениях.

Регулирующая втулка смещается при помощи исполнительного механизма

При отсутствии напряжения на обмотке под действием пружины (на рисунке не показана) ротор находиться в начальном положении. Втулка находиться в нулевой подаче. При подаче напряжения в обмотку ротор проворачивается, и через вал с рычагом (привод) сдвигает регулирующую втулку в сторону максимальной подачи.

Но нам нужны не только нулевые и максимальные подачи! Как поставить ротор в промежуточное положение? Управление исполнительным механизмом осуществляется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Напряжение на обмотке имеет следующий вид:

Как видим, период следования импульсов Т не меняется. А вот ширина импульса Ти имеет разную величину. Под действием этого напряжения ротор начинает вращение в сторону максимального поворота. Но тут импульс пропадает – ротор возвращается в сторону нулевого поворота. Частота следования импульсов выбирается достаточно большой (до 10 кГц) – ротор не успевает пройти от одного крайнего положения до другого. Занимает, какое то положение, определяемое шириной импульсов по отношению к периоду их следования (скважность импульсов). Подключив осциллограф на вход обмотки, мы увидим именно такие импульсы. В зависимости от необходимой цикловой подачи, меняется ширина импульсов при неизменном периоде их следования.

По показаниям различных датчиков блок управления рассчитывает скважность импульсов на обмотку. Но обмотки бывают разными, да и жесткость возвратной пружины может быть разной. Плюс всякие разные возмущающие факторы. Ротор может занять совершенно нерасчетное положение. А ведь его положение напрямую определяет точность цикловой подачи. Как быть?

Положение может спасти только датчик положения ротора (регулирующей втулки). Система управления становиться замкнутой системой с обратной связью:

Блок управления изменяет скважность импульсов до тех пор, пока ротор по показаниям датчика не займет расчетное положение. В качестве датчика положения ротора первоначально использовался обычный потенциометрический датчик. Но у них есть один недостаток – износ дорожки. Начинал давать неверные показания о реальном положении регулирующей втулки. Со всеми вытекающими весьма грустными последствиями. Поэтому в дальнейшем был применен полудифференциальный датчик с замыкающим кольцом.

ЭБУ подает опорный сигнал на катушку подмагничивания (опорную катушку). Частота порядка 10 кГц. Короткозамкнутые медные кольца экранируют создаваемое магнитное поле. Меняя их положение, производим первоначальную калибровку датчика (регулировку начальной точки и крутизны характеристики). Переменное магнитное поле наводит в измерительной катушке сигнал переменного напряжения. Поле в ней экранируется измерительным кольцом, соединенным с валом регулятора. Таким образом, напряжение, наводимое в измерительной катушке, зависит от положения ротора (положения регулирующей втулки). Так как обе катушки идентичны – происходит температурная компенсация, и устраняются другие возмущающие факторы. Применение данной схемы позволило более точно определять положение регулирующей втулки по сравнению с резистивной схемой. Да и надежность выше – нет трущихся деталей.

Ну что же, точность регулирования мы повысили. Далее вспоминаем, что цикловая подача напрямую зависит от плотности топлива. Более горячая солярка имеет меньшую плотность – цикловая подача уменьшается. Более холодная имеет большую плотность – при прочих равных условиях цикловая подача увеличивается. Для корректировки этого параметра ставим датчик температуры топлива. Схема крышки ТНВД приобретает следующий вид:

Катушка подмагничивания (опорная катушка)

Измерительная катушка

Обмотка исполнительного механизма

Датчик температуры топлива

С логикой регулирования цикловой подачей мы разобрались.

Пора приступать к: проверкам.

Проверка системы цикловой подачи.

Перед нами Фольцваген Каравелла (Транспортер). 2004 года рождения, ТНВД распределительного типа с регулирующей втулкой. Производство — Бош.

Жалобы клиента – не заводится. Вечером поставил на стоянку — с утра не завелся.

По характеру прокрутки стартером версию неисправности двигателя пока отбрасываем.

Приоткручиваем трубку, идущую к форсунке. Крутим стартером. Топливо не поступает.

В дизелях с электронной системой управления отсутствие цикловой подачи может вызываться:

    1 Неисправность ТНВД

    2.Отсутствие управления с ЭБУ

Проверку начинаем именно с этого. Что плохо — электроника или механика?

Подключаем осциллограф к входу исполнительного механизма. На данной модели разъем ТНВД находиться в очень труднодоступном месте, поэтому подключаемся к выходу ЭБУ. Теряем информацию о целостности проводки – ничего, ее проверим потом. Должны увидеть импульсы, указанные выше.

Примечание:

Изменение скважности (ширины импульсов) не всегда удобно смотреть осциллографом. Берем в руки обычный тестер. Это инерционный прибор – показывает усредненное напряжение на обмотку. А ведь именно это нам нужно!

Фото не выкладываю – ТНВД расположен крайне неудобно – занимаемся безразборной диагностикой.

Итак, включаем зажигание. ТНВД находиться в нулевой подаче – тестер показывает «0». Скважность равна «0». Затем он переходит в подачу холостого хода. – тестер показывает небольшое напряжение. Сканер в потоке данных в это время показывает степень смещения втулки порядка 10%. Через 4 сек. ЭБУ снова переводит ТНВД в нулевую подачу. Тестер показывает 0 , сканер – 0%. Нажимаем на стартер. – ТНВД должен перейти в максимальную подачу. Видим: Тестер: Порядка 12 вольт. Сканер: Около 100% (двигатель холодный)

Вывод: Система электронного управления (EDC) исправна. Проблемы с ТНВД.

Возможные причины:

    1.Проблемы с плунжером.

    2.Проблемы с исполнительным механизмом (крышкой).

Проверяем п.2. Раньше мы всегда снимали верхнюю крышку и визуально смотрели положение ротора. На этой модели снять ее – много времени займет.

А я,лентяй – не хочу делать ненужную работу!

Подключаем осциллограф к опорной катушке. Видим синусоидальный сигнал с частотой порядка 10 кГц и амплитудой около 3 вольт (на других моделях эти параметры могут отличаться от указанных). Подключаем осциллограф к измерительной катушке датчика положения ротора. Цифровые осциллографы не всегда корректно работают на этой частоте – я пользуюсь электронно-лучевым. Видим синусоидальный сигнал небольшой амплитуды. Подаем 12 вольт на обмотку. Слышен отчетливый щелчок (это шайба переместилась в максимальную подачу). Сигнал на измерительной катушке резко возрастает.

Вывод: Крышка исправна. Ротор проворачивается, датчик исправен.

Ну, тогда «Трэба плунжер менять!».

С выводами не торопимся. Помним – плунжер без давления подкачки не работает! Проверяем. Подключаем манометр к обратке – на этих моделях насосов это самый простой способ.

Давление при работе стартера – порядка 1 bar. Видим «0». Отказ подкачивающего насоса (расположен внутри ТНВД)? Меняем ТНВД? С выводами не торопимся.

А солярка там вообще есть? Подключаем прозрачную трубку на подачу и на обратку. Движения топлива в подаче не видим, на выходе – чистый воздух. Завоздушенный ТНВД!

В отличие от японских автомобилей, помпа ручной подкачки на немецких автомобилях, как правило, отсутствует. Как прокачать пустой ТНВД? Мануалы молчат…

Способы прокачки ТНВД.

«Дедушкин» способ: откручиваем обратку, подаем небольшое давление воздуха от пневмомагистрали в бак. Ждем появление топлива из обратки. Риск: подав большое давление, можем повредить бак. Подав малое давление – результата не добьемся.

Берем пластиковую бутылку из-под Кока-Колы. Заполняем топливом. В пробку вставляем трубку, подсоединяем к подаче. Вешаем под капотом – топливо идет самотеком. Сжимая бутылку руками, помогаем прокачке.

И вот чудо! Из линии обратного слива потекло топливо. Нажимаем на стартер – автомобиль заводиться с пол-оборота.

Автомобиль завели – осталось найти причину завоздушивания. Опускаю подробности поиска, скажу — причина была в построении линии обратного слива от форсунок.

Принципиально у форсунок бываю либо одна, либо две трубки обратного слива.

Первую схему предпочитают применять японские автомобили. Вторую – немецкие.

Причина более чем банальна — слетела заглушка. Автомобиль на ночь был поставлен на пригорке (под наклоном) – топливо через обратный слив (оказался ниже уровня ТНВД) вытекло.

Ставим заглушку, закрываем капот. Найден дефект и причина его возникновения.

Способы проверки УОВ будут рассмотрены в последующих статьях

Продолжение следует

Примечания:

В статье использованы рисунки из официальных источников Бош, выложенных для свободного обращения и авторские рисунки

Рязанов Федор

В Интернете — father

Обсуждение статьи на нашем форуме:http://forum.autodata.ru/7/13906/

2L-THE : несколько слов…

Первоначальный вариант данной статьи несколько лет назад был опубликован на сайте Владимира Лещенко (город Одесса) — www.alflash.narod.ru  и дополнен его комментариями и рисунками — за что ему Большое Спасибо!
Всем интересующимся вопросами диагностики и ремонта рекомендую заглянуть на этот сайт — там много «пользительного», увлекательного и интересного как и для специалистов, так и для «просто автолюбителей».



                                                          Ремонт 2 L-THE
                       (или что не помешало бы проверить, если двигатель отказывается заводиться)
      Для начала надо сразу оговорить, как и что мы будем называть.
Кто-то может со мной не согласиться – не понравятся названия, но это, я считаю, «не суть важно».Итак:
«Датчик числа оборотов ТНВД» – этот датчик расположен на верхней крышке ТНВД, крепится пружинной пластиной (два загнутых края) и гайкой на 32. К  датчику подходит разъем на 2 контакта, цвет проводов: Белый и Красный. Цвет  может быть и другим, зависит от марки двигателя и года выпуска.
«Клапан Высокого Давления» — этот клапан расположен на тыльной стороне ТНВД и представляет собой электромагнитный клапан, управляемый сигналами ECU. Верхняя часть клапана закрыта резиновым колпачком, под которым расположен законтренный шток, который лучше не трогать, так как при изменении его положения мы получим изменения в работе клапана (высоту подъема плунжера внутри клапана).
На остальных датчиках останавливаться не будем, так как они играют второстепенную роль…
        Сопротивления:
Датчик числа оборотов, Ом      120…140 
Клапан Высокого Давления, Ом   1,2.

Если при проверке сопротивления того или иного датчика обнаружатся отличия от указанных, то это будет сигналом того, что что-то у нас не в порядке…
  Из некоторого опыта можно сказать, что если сопротивление датчика числа оборотов превышает указанное, то надо проверить (желательно) его работу (выходное напряжение) осциллографом при прокручивании стартером  на экране (см. ниже описание). При сопротивлении 158 – 168 Ом можно почти уверенно сказать: «У этого датчика есть проблемы».
  Кстати, если двигатель не заводится, код самодиагностики нормальный, сопротивление датчика тоже в норме – духом не падать. Надо снять датчик и посмотреть: выступает ли сердечник, не утоплен ли? Иногда причина может крыться и в этом.
      Кроме этого, если сигналы на осциллографе какие-то путанные, то нелишней будет проверка «задатчика сигналов» для этого датчика – нет ли на зубьях данной шестеренки грязи, металлических опилок и тому подобного.
      Для снятия датчика лучше все  сделать таким образом:
Отсоединить разъем от датчика.
-Отогнуть две «загнутости» пластины от краев гайки.
-Открутить головкой на 32 гайку.
-Нажимая пальцами на сам датчик и покачивая его,  выдавить датчик из крышки.
-Снять крышку.
-Осушить внутренность насоса от топлива.
-Положить другую тряпку таким образом, что бы случайно упавшая деталь не заставила бы снимать сам ТНВД.
-Отогнуть крепления двух фигурных болтиков, при этом помнить, что сильно эти пластины отгибать нельзя, могут сломаться.
Заглянем в Блок Управления:
-обратим внимание на транзистор D 852. Именно он и управляет Клапаном Высокого Давления. Можно его выпаять и проверить.
Обратим так же внимание на:
-наличие 12 В на стабилитроне;
-наличие 5 В (если точнее, то 4.95) на диодах (красные с белой полоской), если есть подозрение, что кто-то лазил и мог их  «спалить»;
-«дорожки» на предмет их целостности и лучше всего подозрительные места «прозвонить».
Ищем надписи около «ног»:«Ne+», «Ne», «SPV».
Первые две «уходят» на датчик числа оборотов ТНВД, а «SPV» – это сигнал для управления «Клапаном Высокого Давления».
Для проверки работоспособности датчика числа оборотов ТНВД  будем подсоединяться к «ноге» «Ne+». При прокручивании стартером на экране мы увидим красивую и ровную синусоиду с одинаковой скважностью – если датчик исправный. Если же он неисправный – на  экране будет «пила» изменяющаяся по величине ( пока возможности воспроизвести все это зрительно).
При включенном зажигании и при снятом разъеме датчика числа оборотов ТНВД, на Белом и Красном проводах должно быть одинаковое напряжение: по 0.65 — 0.75 В. Если же напряжение другое – надо искать причину.
Работоспособность «Клапана Высокого Давления» можно проверить и не выкручивая его.

Выкручивать данный клапан довольно сложно, для этого надо готовить специальный ключ на 32 и обтачивать его со всех сторон, что бы он «залез». И при этом еще учитывать, что много стачивать у граней нельзя. Иначе ключ начнет или проскальзывать, или разгибаться.

 Для проверки  клапана «высокого давления»  надо при прокручивании стартером подать на « Черный провод с Красной полосой вдоль»  отрицательное напряжение, при условии, что на втором проводе присутствует «+».
Если клапан исправный, то двигатель должен завестись и  сразу же набрать  большие обороты. При этом из выхлопной трубы будет «валить» черный дым – естественно, ведь мы открыли клапан «напрямую»( разъем рассоединен).
Работоспособность «Датчика числа оборотов ТНВД» можно проверить таким образом: при включенном зажигании , снятом и подсоединенном датчике «поводить» вблизи от его сердечника обыкновенной пилкой по металлу. При рабочем датчике должен срабатывать «Клапан Высокого Давления».
Не всегда, но можно на некоторое время попробовать «восстановить» этот датчик. Для этого надо снять с него  разъем  и кратковременно подать на него +12 В.
                             Некоторые примечания
Код 11 (TPS) система может показывать еще и в том случае, если TPS установлен неправильно.
Если проявился такой симптом: «…заводится нормально, но когда нагреется – внезапно глохнет, а потом, когда остынет — снова заводится и работает нормально», то не надо винить в этом плунжер, хотя симптомы похожие, а следует обратить внимание на «Датчик Числа Оборотов ТНВД», скорее всего в нем появился  внутренний обрыв обмотки. Коды самодиагностики – обычные. Иногда  неисправность данного датчика  можно  выявить таким способом: когда  машина заглохла таким образом, надо кратковременно подать на датчик 12 В. Потом снова соединить разъем и попробовать завести двигатель.
При перемотке обмотки датчика числа оборотов надо следить за тем, что бы окончательное сопротивление обмотки находилось в пределах от 110 до 140 Ом. Заливать обмотку лучше всего двухкомпонентным герметиком, предварительно проверив его стойкость к разъеданию топливом.
На некоторых моделях БУ машин может и не показывать при самодиагностике неисправность «Датчика Числа Оборотов ТНВД», хотя все остальные и показывает. С чем это связано — пока не выяснено.
На некоторых моделях БУ машин может показывать код неисправности «Датчика Числа Оборотов» «9». Есть такая странность…

Nissan Sentra Service Manual: Блок датчика уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос в сборе — Снятие и установка — Топливная система

Покомпонентное изображение


  1. Стопорное кольцо
  2. Датчик уровня топлива, топливный фильтр и топливо насос в сборе
  3. Кольцо уплотнительное
  4. Топливный бак

Снятие и установка

ВНИМАНИЕ:

Прочтите «Общие меры предосторожности» при работе с топливной системой.Ссылаться на ФЛ-2, «Общие меры предосторожности».

ПРИМЕЧАНИЕ:

При снятии таких компонентов, как шланги, трубки / линии и т. Д., Крышка или заглушка отверстия для предотвращения проливания жидкости.

СНЯТИЕ

  1. Сбросьте давление топлива в топливопроводах. См. EC-143, «Работа. Порядок действий ».
  2. Проверьте уровень топлива, установив автомобиль на ровной поверхности. Если топливо манометр показывает уровень выше, чем показано (1/2 полного), слейте топлива из топливного бака до тех пор, пока указатель уровня топлива не покажет уровень или ниже, как показано (заполнено на 1/2).
  • Если топливный насос не работает, выполните следующую процедуру.
  1. Вставьте топливную трубку диаметром менее 25 мм (0,98 дюйма) в топливозаливная трубка через отверстие наливной горловины для слива топлива из топливозаправочная трубка.
  2. Отсоедините топливозаливной шланг от наливной трубки.
  3. Вставьте топливную трубку в топливный бак через заливной шланг до слить топливо из топливного бака.
  • Ориентировочно, если топливный бак полон, уровень топлива достигает или меньше чем уровень на указателе уровня топлива как показано, когда примерно 25 (6-5 / 8 галлонов США, 5-1 / 2 имп. галлона) топлива слил из полного топливного бака.


  1. Открыть крышку топливного бака.
  2. Снять коврик пола багажника. См. INT-43, «ФИНИШЕР СТОРОНЫ БАГАЖНИКА: Снятие и установка ».
  3. Откройте крышку заливной горловины и сбросьте давление внутри топливного бака.
  4. Снять подушку заднего сиденья в сборе. См. SE-23, «Снятие и Установка — подушка сиденья в сборе «.
  5. Снимите крышку смотрового отверстия.


  1. Отсоедините разъем жгута проводов (1), шланг подачи топлива (3) и быстро разъем (4) от блока датчика уровня топлива, топливного фильтра и топливного насоса сборка (2).


  • Снимите быстроразъемный соединитель в следующих процедурах.
  • Сожмите квадратную часть быстроразъемного соединителя (A) пальцами и вручную вытащить быстроразъемный соединитель (1).
  • Если быстроразъемный соединитель и трубка на передающем блоке застряли, нажмите и потяните несколько раз, пока они не сдвинутся, и вытащите.

ВНИМАНИЕ:

  • Быстроразъемный соединитель можно снять, когда язычки полностью открыты. подавлен. Не перекручивайте больше, чем необходимо.
  • Не использовать инструменты для отсоединения быстроразъемного соединения
  • Держите трубку со смолой вдали от источников тепла.Будьте особенно осторожны при сварке возле трубки из смолы.
  • Не допускайте попадания кислой жидкости, например электролита аккумулятора и т. попадание на трубку из смолы.
  • Не сгибайте и не перекручивайте полимерную трубку во время установки и отключение.
  • Для поддержания чистоты соединительной части и предотвращения повреждений и посторонних материалов, покрыть их полностью пластиковые пакеты (A) или что-то подобное.
  • Не вставляйте заглушку, чтобы не повредить уплотнительное кольцо разъем.


  1. Снимите стопорное кольцо для блока датчика уровня топлива, топливного фильтра и топлива насос в сборе с помощью приспособления (A), повернув его против часовой стрелки.

Номер инструмента (A): KV991J0090 (J-46214) (показан) : KV101208S0 (-)


  1. Снять блок датчика уровня топлива, топливный фильтр и узел топливного насоса. (1).

ВНИМАНИЕ:

  • Не сгибайте рычаг поплавка при снятии.
  • Оберните тканью датчик уровня топлива, узел топливного насоса во время снятия, чтобы не пролить топливо внутри автомобиля.
  • Не допускать ударов, например, падения при обращении составные части.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

  1. Установите уплотнительное кольцо в отверстие топливного бака.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно уплотнительное кольцо.

  1. Вставьте блок датчика уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос в сборе к топливному баку со стрелкой, совпадающей с топливным баком соответствующая стрелка.

ВНИМАНИЕ:

  • Не сгибайте рычаг поплавка во время установки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для датчика уровня топлива в сборе метка соответствия находится на топливный бак к задней части автомобиля.


  1. Установить стопорное кольцо с Tool (A), чтобы затянуть стопорное кольцо.

Номер инструмента (A): KV991J0090 (J-46214) (показан) : KV101208S0 (-)

Быстрый соединитель

Подключите быстроразъемный соединитель следующим образом:

  1. Проверить соединение на предмет повреждений или посторонних предметов.
  2. Совместите соединитель с трубкой, затем вставьте соединитель прямо в трубку до щелчка. слышал.
  3. После подключения проверьте надежность подключения, выполнив следующие действия. метод.
  • Визуально убедитесь, что два выступа подключены к разъему.
  • Потяните (A) за трубку и быстроразъемный соединитель (1), чтобы проверить, надежно подключен.

Инспекция

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Используйте следующую процедуру для проверки утечек топлива.

  1. Включите зажигание (при неработающем двигателе), затем проверьте соединения. на утечки при приложении давления топлива к топливопроводу.
  2. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу и проверьте, нет ли утечек топлива в соединения топливной системы.
Топливный бак
В разобранном виде Крышка топливного бака Люверс Заправочная трубка Зажим Шланг заливной горловины Топливный бак Крепежная лента топливного бака (правая) Крепежная лента топливного бака (левая) Вентиляционный шланг Удаление и Инста…
Другие материалы:

Меры предосторожности
Меры предосторожности для дополнительной удерживающей системы (srs) «подушка безопасности» и «сиденье» натяжитель ремня » Дополнительная удерживающая система, такая как «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» и «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ», используется вместе с ремнем безопасности переднего сиденья помогает снизить риск или тяжесть травм …

Поддон картера
В разобранном виде Уплотнительное кольцо Масляный поддон (верхний) Направляющая указателя уровня масла Уплотнительное кольцо Указатель уровня масла Цепь привода масляного насоса Звездочка коленчатого вала Звездочка масляного насоса Натяжитель цепи масляного насоса Масляный насос Сливная пробка Шайба сливной пробки Поддон масляный (нижний) Масляный фильтр Зажим Водяной шланг Масляный радиатор …

Рулевая колонка
Осмотр РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В СБОРЕ Проверьте каждую деталь рулевой колонки на предмет повреждений или другие неисправности. Заменить всю рулевую колонку сборку, если какие-либо детали повреждены. Измерьте крутящий момент рулевой колонки с помощью инструмента. Заменить рулевая колонка в сборе, если она находится вне …

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

топливный насос Поставщики, топливный насос Торговая компания, производитель топливных насосов, топливный насос Агент, на продажу123.org

Подушка двигателя, верхняя прокладка, шаровой шарнир, рычаг управления, топливный насос

Китай (материк) GuangdongGuang Zhou

920 миллионов долларов США Топливный насос, датчик массового расхода воздуха

Китай (материк) ZhejiangRuian

9032 8 1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

рука, топливный насос

Китай (материк) GuangdongGuang Zhou

Торговля Компания

Детали двигателя, инжектор, топливный насос, ECM, датчик

Китай (материк) HubeiShiyan

Название компании Тип бизнеса Общее количество сотрудников Год основания Годовой объем производства

стартер, генератор, распределитель, топливный насос, комбинированный переключатель

Китай (материк) Zhejiangshaoxing

Trading Company 11-50 человек 2010 2,5 миллиона долларов США — 5 миллионов долларов США 9000
торговая компания 11-50 человек 2011

автоматический водяной насос, топливный насос , дизельный насос

Китай (материк) ZhejiangRuian

Производитель 101-200 человек 2006 5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

использованный двигатель mercdes benz, использованный грузовик mercedes benz, оригинальный германский грузовик запасные части / ось, топливный насос, масляный щуп

Китай (материк) Хэбэйсинтай

Производитель 51-100 человек 2007 Ниже 1 миллиона долларов США

подержанный двигатель mercdes benz, подержанный грузовик mercedes benz, подержанные оригинальные запчасти из Германии / ось, топливный насос, масляный щуп

Китай (материк) Hebeixingtai

Производитель 51-100 человек 2007 Ниже 1 миллиона долларов США

Детали двигателя, инжектор, топливный насос, ECM, датчик

Китай (материк) HebeiShiyan

Торговая компания 11-50 человек 2011 2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топливный насос, тормозная колодка, амортизатор

Китай (материк) Чжэцзян Ханчжоу

Торговая компания Более 1000 человек 2008 Trading Company 11-50 человек 2006 5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Катушки зажигания, сухая катушка зажигания, ручка Катушка зажигания, катушка зажигания, топливный насос

Китай (материк) ShanghaiSHANGHAI

Производитель 101-200 человек 2003 2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топливная форсунка, датчик, катушка зажигания, датчик ABS, топливный насос

Китай (материк) Гуандун Гуанчжоу

Торговая компания 101-200 человек 2006 50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

дизельный двигатель, поршень, фильтр грузовика, топливная форсунка, топливный насос

Китай (материк) Хэбэйшиянь

Торговая компания 5-10 человек 2014 Ниже 1 миллиона долларов США

топливный насос, пластиковый соединитель, лопасть вентилятора

Китай (материк) Zhejiangningbo

Производитель 51-100 человек 2007 5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

Топливный насос, топливный насос Насос в сборе, датчик уровня топлива, фильтр

Китай (материк) ZhejiangRUIAN

Производитель 51-100 человек 2006

Пневморессора, топливный насос, автозапчасти, запчасти для грузовиков, запчасти для экскаваторов

Китай (материк) ZhejiangHangzhou

Trading Company 11-50 человек 2014 2,5 миллиона долларов США — 5 долларов США Миллион

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Китай (материк) Чжэцзянвэньчжоу

Производитель 2003
торговая компания 11-50 человек 2011

топливный насос, маслоохладитель

Китай (материк) ZhejiangWenzhou

11-50 человек 2014 2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

Топливный насос, головка фильтра, топливоподающий насос, топливоподающий трубопровод, шестеренчатый насос

Китай (материк) ZhejiangNingbo

Производитель
Торговая компания
101-200 человек 1993 2,5 миллиона долларов США — 5 миллионов долларов США

топливный насос, модуль топливного насоса, датчик кислорода

Китай (материк) Гуандун Гуанчжоу

Производитель 11-50 человек 2014 долларов США 5 миллионов долларов США $ 10 миллионов

подержанный двигатель mercdes benz, подержанный грузовик mercedes benz, подержанные оригинальные запчасти из Германии / ось, топливный насос, масляный щуп

Китай (материк) Hebeixingtai

Производитель 51-100 человек 2007 Ниже 1 миллиона долларов США

Амортизатор, топливный насос, тормозная колодка, водяной насос, распределительный вал

Китай (материк) ZhejiangNingbo

торговая компания

масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, топливный насос, тормозные колодки

Китай (материк) ZhejiangWENZHOU

Производитель
Торговая компания

датчик карты, датчик массового расхода воздуха, датчик уровня топлива, датчик, топливный насос

Китай (материк) Шанхай

торговая компания
торговая компания

Датчик, переключатель, топливный насос, детали кузова, сцепление

Китай (материк) ШанхайШанхай

Производитель
Торговая компания

Авто Детали (катушка зажигания, форсунка, топливный насос, датчики, шаровой шарнир, регулирующий клапан холостого хода)

Китай (материк) Гуандун Гуанчжоу

торговая компания

КОЛПАЧОК ЗАЖИГАНИЯ , КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Китай (материк) Чжэцзянвэньчжоу

Производитель

Катушки зажигания, Сухая катушка зажигания, Ручка зажигания, Катушка автоматического зажигания

(Китай), топливный насос 9000 Материк) ShanghaiSHANGHAI

Производитель

Топливный насос, топливная форсунка, сборка

Китай (материк) Чжэцзянвэньчжоу

Удар, топливный насос, тормозная колодка, водяной насос, распределительный вал

Китай (материк) ZhejiangNingbo

Trading Company

детали двигателя, детали шасси, амортизатор, топливный насос, турбокомпрессор

Китай (материк) Гуандунгуанчжоу

торговая компания

дизельное сопло, поршневой цилиндр, впрыск дизельного топлива, топливный насос, головка ротора

Китай (материк) ShandongLiaocheng

Производитель
Торговая компания

Катушки зажигания Катушка зажигания, катушка зажигания Pen, катушка автоматического зажигания, топливный насос

Китай (материк) ShanghaiSHANGHAI

Производитель

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

CAP, Китай

БАК (Материк) Чжэцзянвэньчжоу

Производитель

f насос uel, кабель зажигания, радиатор, регулятор напряжения, амортизатор

Китай (материк) ZhejiangRuian

Производитель
Trading Company

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

Китай (материк) Чжэцзянвэньчжоу

Производитель

Топливный насос, электрический топливный насос, модуль топливного насоса, стартерный привод, электромагнитный переключатель

zhou

Китай (материк) Чжэцзян (материк)

Производитель

Датчики расхода и уровня топлива — документация коптера

В версиях прошивки 4.0 и более поздних версий ArduPilot предоставляет возможность использовать датчики расхода и уровня топлива в дополнение к мониторам батареи. Поддерживаются датчики расхода топлива с импульсным выходом и датчики уровня топлива с ШИМ-выходом. Подобно аналоговому монитору аккумуляторной батареи, обеспечивающему измерение текущего расхода, при этом состояние емкости вычисляется автопилотом, эти датчики обеспечивают измерения расхода топлива или уровня, чтобы обеспечить такую ​​же отчетность и мониторинг для систем жидкого топлива.

Датчики расхода топлива

Датчики расхода топлива, которые выдают импульс для каждой единицы израсходованного топлива, такие как этот, показанный ниже, можно использовать так же, как аккумулятор в ArduPilot, с мониторингом, отображением, отказоустойчивостью и т. Д.

Изображение предоставлено BIO-TECH

Отображения / журналы / ограничения для потребленных ампер и мАч теперь фактически представляют собой потребленные литры / час и миллилитры. Напряжение всегда будет сообщаться как 1,0 В

Подключение к автопилоту

Любой вывод на автопилоте с поддержкой GPIO можно использовать для подключения к выходу датчика. Если это выход с открытым коллектором, потребуется подтягивание внешнего резистора 10 кОм до 3,3 В. Для контроллеров стиля Pixhawk можно использовать любой вывод AUX, а для большинства других автопилотов можно использовать верхний выход PWM.В любом случае его необходимо освободить от использования в качестве выхода ШИМ, установив BRD_PWM_COUNT ниже, чем общее количество выходов, доступных для использования ШИМ.

Например, если плата обычно обеспечивает 6 выходов, установка BRD_PWM_COUNT на 5 сделает выход 6 ШИМ доступным для использования в качестве GPIO. Номер контакта, назначенный этому выходу при использовании в качестве GPIO, необходимо определить из его файла hwdef.dat, расположенного здесь, как показано ниже, где PWM6 назначается как контакт 55 GPIO, когда используется как таковой:

Датчики уровня топлива

Поддерживаются датчики

уровня топлива, которые выводят значения ШИМ, пропорциональные уровню топлива, оставшемуся в баке, например, датчик, поставляемый Foxtech, показанный ниже.