15Авг

Как отполировать царапину на автомобиле: 5 правил устранения царапин на кузове авто, которые должен знать каждый — Лайфхак

Как отполировать царапину на автомобиле. Как эффективно убрать царапины на машине своими руками. Полировка глубоких царапин

Царапины на машине неизбежны. По вашей вине или нет рано или поздно они появятся. И хотя такие повреждения, как говорится, на скорость не влияют, каждый автовладелец мечтает избавиться от них любой ценой. Особенно если машина новая или куплена недавно.

Вот основные виды царапин и проверенные способы борьбы с ними.

1. Как убрать мелкие царапины на лаке

Речь о небольших тонких царапинках, заметных только под определённым углом и совсем не видных на мокрой машине. Такие царапины затрагивают лишь самый верхний слой лакокрасочного покрытия. И убрать их проще всего.

Восковой полироль

Вам понадобится восковой полироль, который наносится после мойки. Тонкий слой воска создаст защитное покрытие и заполнит царапины. Способ хорош тем, что не требует специального оборудования и навыков. Но, как можно догадаться, хватает такой защиты ненадолго. Через некоторое время покрытие придётся наносить повторно.

Полировальная машинка + абразивная паста

Более действенным методом устранения царапин считается полировка специальной машинкой и мелкоабразивной пастой. Так можно справиться почти с любыми царапинами, задевшими лак, но не доставшими до краски.

Обычно полировку делают специалисты. Если решите действовать самостоятельно, вам понадобится:

  • мелкоабразивная паста;
  • шлифовальная шкурка P2000;
  • распылитель с водой;
  • салфетки.

Непосредственно перед процедурой хорошо вымойте машину и просушите. Поставьте авто в тень или гараж, чтобы кузов не нагревался на солнце, а царапины и результат работы были отчётливо видны.

Обработайте повреждённое место смоченной в воде шкуркой и вытрите насухо.

Нанесите на круг немного пасты и полируйте царапину, постепенно увеличивая обороты. Старайтесь подолгу не задерживаться на одном месте, чтобы не перегреть лак.

Продолжайте полировку, чередуя движения влево-вправо и вверх-вниз. Обрабатывайте не только царапину, но и область вокруг неё. Почаще промывайте водой место полировки и очищайте круг от налёта.

Полируйте до тех пор, пока царапина полностью не исчезнет.

2. Как убрать царапины на краске

Если пострадал не только лак, обычной полировкой не обойтись. В этом случае повреждение можно закрасить реставрационным карандашом , подобранным под цвет авто.

Внешним видом и количеством оттенков такие карандаши напоминают лаки для ногтей. Но изготавливаются они из быстрозастывающих акриловых смол, которые прекрасно заполняют царапины.

Перед закрашиванием царапины тщательно очистите и обезжирьте повреждённое место. Затем аккуратно закрасьте его кисточкой на флакончике карандаша.

Дайте краске подсохнуть в течение 15–20 минут. Полная полимеризация происходит примерно через неделю, так что в это время машину лучше .

3. Как убрать глубокие царапины и сколы

Тут тоже поможет краска. Но, в отличие от предыдущего способа, сначала придётся обработать поверхность грунтом, а после нанесения краски — покрыть лаком и заполировать.

Как правило, средства, необходимые для реставрации достигших металла царапин и сколов, продаются комплектом. Это всё та же акриловая краска, антикоррозионная и обычная грунтовки, а также обезжириватель и прозрачный лак.

Вымойте и просушите машину. Если на сколе или царапине есть ржавчина, зачистите её мелкой шлифовальной шкуркой. Обезжирьте поверхность металла и заклейте границы повреждения малярной лентой.

Обработайте поверхность антикоррозийным грунтом и дайте ему подсохнуть.

Затем нанесите слой обычного грунта, чтобы выровнять поверхность и подготовить основу для .

Наложите первый слой краски. Затем, дождавшись полного высыхания, нанесите второй.

После высыхания краски покройте поверхность прозрачным лаком.

4. Как убрать царапины на пластике

Не меньше страдает от царапин и интерьер авто. Потёртостями покрываются пороги, карты дверей и другие пластиковые детали салона.

Реставраторы пластика

Снова сделать обшивку опрятной можно с помощью реставраторов пластика .

Такие средства продаются в виде аэрозолей, спреев и молочка. Они обладают хорошей проникающей способностью и призваны заполнить царапины. Кроме того, в состав реставраторов входит полироль, возвращающий поверхности былую свежесть.

Инструкция по применению есть на упаковке со средством. Как правило, восстанавливающие составы наносятся на сухие и очищенные детали и оставляются на несколько минут для высыхания. После этого с помощью чистой салфетки из микрофибры поверхность хорошо полируется вручную.

Фен или зажигалка

Более простой и бюджетный способ борьбы с царапинами на пластике — это нагрев строительным феном, в крайнем случае — зажигалкой. Под действием температуры повреждения буквально затягиваются. Этот лайфхак поможет полностью убрать мелкие царапинки и сделать глубокие менее заметными.

Чтобы устранить царапины таким способом, нужно очень осторожно нагреть повреждённую поверхность, подолгу не задерживаясь на одном месте. Если царапин много, делайте перерывы, чтобы не расплавить деталь и не прожечь прилегающие к пластику детали обивки.

5. Как убрать царапины на стекле

Один из самых неприятных видов царапин. Потёртости и паутинка на стекле не только портят внешний вид, но и ухудшают обзор, создавая засветы и блики. Устранить их можно полировкой в специализированном сервисе.

Впрочем, можно обойтись и своими силами.

Таким способом отлично убираются мелкие царапинки и потёртости от щёток стеклоочистителей. Глубокие царапины, которые цепляются ногтем, полностью не уйдут, но сгладятся, станут меньше. Для полировки понадобится специальный набор, в который обычно входит насадка, круги и паста с оксидом церия .

Вымойте стекло и вытрите насухо. Маркером изнутри пометьте царапины, чтобы контролировать область обработки.

Установите насадку на дрель и нанесите немного пасты на круг. На средних оборотах и без особого давления полируйте царапины небольшими участками.

Почаще делайте перерывы, чтобы не перегреть стекло. Смачивайте его водой и снова протирайте насухо.

Продолжайте полировку от 30 минут до 1 часа, пока результат не будет приемлемым.

6. Как убрать царапины на фарах

Царапины оптики устраняются по тому же принципу, что и на стёклах. Обычные помутнения можно попробовать убрать , но лучше всё же использовать специальные наборы для полировки , в которые входит всё необходимое для процедуры.

Последовательность действий, как правило, указывается в инструкции. Обычно нужно сделать следующее:

Вымойте фары и вытрите насухо. Оклейте прилегающие участки капота, бампера и крыла малярной лентой.

Обработайте стёкла шлифовальной шкуркой, смоченной в воде. Потом нанесите крупнозернистый полироль на круг и полируйте на средних оборотах.

Смойте абразив и отполируйте поверхность уже с помощью мелкозернистой пасты.

Очистите стекло и протрите насухо, а затем аккуратно нанесите один слой УФ-лака.

Оставьте машину на солнце на пару часов для застывания лака. Полная полимеризация происходит в течение суток — в это время машину нельзя мыть.

Есть мнение, что царапины на экране смартфона или планшета заполировать можно даже в домашних условиях и с помощью инструментов и материалов, которые продаются в обычных магазинах (к примеру, здесь — канцелярия оптом).

Мнение в общем правильное. В том смысле, что даже столь непростую задачку обычный юзер действительно может решить самостоятельно. Но только при условии грамотного подхода к делу.

В этой связи — о том, что надо знать и чего лучше избегать, раз уж вы взялись полировать поцарапанный или потертый экран своего мобильного девайса собственноручно по одной из «эффективных» методик, коих в интернетах нынче развелось немало.

  • волшебный ластик

Так называемый «Волшебный ластик» (он же Magic eraser) выпускался и по сей день выпускается, как средство для удаления загрязнений с полированных поверхностей. Загрязнений!

«Опцию» полировки ему приписали не так давно. Более того, такого рода изделия, независимо от названия и/или бренда, под которым они предлагаются потенциальному покупателю, изготовлены, как правило, из одного и того же материала — вспененного полиэтилена, который изначально разрабатывался, как теплоизоляционный материал, и в этом же качестве и применяется.

Тем не менее, небольшой кусочек вспененного полиэтилена, не в виде специального «Волшебного ластика», а в виде просто кусочка, отрезанного от теплоизоляционной оболочки ближайшей трубы отопления, действительно при умелом обращении способен за пару секунд заполировать мелкие царапины на экране смартфона.

Методика, как говорится, еще дедовская, потому работает в любом случае. Другое дело, что юзеры часто ожидают от нее несколько большего эффекта, чем она может гарантировать. На практике же с помощью зубной пасты (обычной, а не гелевой) весьма качественно можно заполировать царапины на пластиковых протекторах для сенсорных экранов.

Царапины, в особенности глубокие, и потертости на Gorilla Glass зубной пастой, к сожалению, убрать получается редко и только после приложения значительных (по трудоемкости) усилий. С другой стороны, зубная паста очень неплохо освежает практически любые пластиковые экраны или защитные пленки, которые, как известно, со временем неизбежно «мутнеют» и теряют свою изначальную прозрачность.

Густая паста из пищевой соды (2 части соды + 1 часть воды) считается одним из лучших и самых доступных средств борьбы с царапинами. Так и есть. Но только если применять это средство так, как советуют книги по домоводству, изданные в 60-х годах прошлого века, откуда, собственно, этот рецепт и был заимствован.

Как и зубная паста, паста из соды и воды тоже может несколько освежить поверхность экрана, однако при этом существует большая вероятность того, что, во-первых, царапин станет еще больше (так как сода — это абразив серьезный), а во-вторых, вода попадет внутрь корпуса «полируемого» устройства и натворить там дел похлеще, чем простые царапины на экране.

Как бы так корректнее выразится… Ну, подумайте сами, разве у вас не вызывает подозрение чье-то предложение размазать по экрану современного электронного устройства (вашего к тому же) кусок жира? Нет, ну царапину, притом любой глубины, вазелином замазать, разумеется, можно, но но что потом делать с жиром на экране?

А вот этот хорошо знакомый всем нам с детства «инструмент» достоин наивысших похвал. Потому кое-кто давно догадался продавать втридорога простые и надежные школьные ластики как «супер-инструмент» для устранения царапин на экранах смартфонов и планшетов.

Заполировать царапину с помощью ластика может, наверное, даже школьник. Процедура нехитрая: минуту трем ластиком поперек царапины, потом минуту — вдоль. При необходимости процедуру повторяем. Подходят как большие ластики, так и маленькие, и даже совсем крошечные, которыми карандаши оснащают. Трение размягчает резину, и она заполняет царапины. Правда есть в этом деле и своя специфика: главное — брать качественные ластики, обязательно выключать устройство, прежде чем начать полировку, и ни в коем случае не переусердствовать с давлением на полируемую поверхность.

Специальные автополироли для удаления царапин и сколов с металлических поверхностей, а также разного рода кремы и пасты для полировки и шлифовки пластиковых и стеклянных поверхностей фар и автостекол устраняют, точнее скрывают, царапины на сенсорных экранах, но не всегда качественно и чаще всего ненадолго. Но ведь не будем забывать, что по фарам автомобиля пальцами так активно никто не тыкает и СМС-ки по 100 штук в час не пишет. Это к тому, что у автополиролей, паст и восков задаче несколько иная.

Способ несколько сказочный, но все же он существует. Составители рецептов полировки нередко предлагают заполировать царапины на экране мобильного устройства с помощью густого раствора крахмала. Попробовать можно. Но в итоге получается, как и с содой, поверхность экрана выглядит чуть свежее и ярче, но и царапины на ней тоже приобретают более здоровый вид и как-то не особо спешат исчезать.

Каждый владелец автомобиля сталкивается с появлением царапин на кузове машины. И дело не в хулиганском промысле: получение своеобразных шрамов без участия злоумышленников происходит чаще. Виновниками неприятности выступают жесткие ветки кустарников, песчинки на тряпках персонала мойки, выпадение града или даже приютившаяся на капоте кошка. К счастью, подобные последствия обратимы, если предпринять подходящую контрмеру.

Разновидности внешних повреждений

Прежде чем переходить к решению проблемы, следует определить, насколько велик ущерб. Иными словами, необходимо проанализировать, какова глубина внедрения дефекта в лакокрасочное покрытие. Последнее состоит из четырех уровней:

  • Наружный слой — высокопрочный лак, выполняющий защитную функцию;
  • Эмаль — формирует оттенок автомобиля;
  • Грунтовка , призванная улучшить сцепление финишного покрытия и металлической конструкции;
  • Фосфатная прослойка — улучшает сопротивляемость к коррозийным процессам, однако присутствует не у всех моделей.

Повреждение верхних покрытий и раскол, достигающий металла — две непохожие друг на друга ситуации, сопряженные с ремонтными операциями различного характера.

Как убрать царапины на машине своими руками

Если стоимость сервисных услуг кажется вам неоправданно завышенной, то можно обойтись собственными силами. Для этого понадобятся инструменты:

  • Подходящие лакокрасочные материалы. В профильных магазинах поиск наилучшего покрытия реализуется с помощью компьютера. Задача упростится, если вы знаете код авто: в этом случае появится возможность предусмотренную производителем модели краску.
  • Со сложностью цвета машины связана еще один нюанс. Если кузов имеет оттенок металла или перламутра, то покрытие содержит два слоя, первым из которых наносится быстро высыхающая основа. Когда она закрепляется, процедуру повторяют. Именно этой многоуровневостью и объясняется металлический блеск.
  • Если внешность вашего авто не отличается подобным эффектом, то не можно обойтись без привлечения профессионалов.

Предварительно нужно оценить серьезность повреждения. Если царапина задела лишь верхние слои, то достаточной мерой станет обычная полировка. Выглядит поверхностная царапина как белая линия. Она перестает быть видна, пока машина сырая, и проявляется после высыхания.

Итак, в качестве средства для «лечения» дефекта послужит неабразивный полироль, оставляющий краску автомобиля нетронутой. Распространив вещество с помощью салфетки, в дело идет полировальное устройство. Повторять подобное действие необходимо до 15 раз для наилучшего результата. Причем нужно делать перерывы после каждого подхода, чтобы обрабатываемый участок охладился.

Как убрать мелкие царапины с кузова автомобиля? Воспользуйтесь для этого «Антириском». Он так же хорош для устранения пятен, которые образуются при езде по дорогам, обработанным средством против гололеда.

Удаление глубоких царапин на автомобиле без покраски возможно с применением цветного воска или карандаша. Замазав ими проблемное место, переходят к той же полировке неабразивным составом. Достоинство такого способа в исключении необходимости в подборе тона. В зависимости от того, каков оттенок авто, подбирают соответствующий карандаш — светлый или темный. Недостаток данного подхода в недолговечности: по прошествии нескольких моек требуется повтор описанных действий.

Если на кузове присутствует широкая и углубленная царапина, то задействуют специальную краску, продающуюся в небольших флаконах. К ним также прилагается кисточка.

Взяв неворсистую салфетку и смочив ее обезжиривающей жидкостью, поверхность очищают. Протерев участок, кистью наносится краска, за которой следует лак. Единственная трудность — поиск правильного оттенка.

Когда стоит прибегнуть к помощи профессионалов

Если с помощью перечисленных способов не получится достичь удовлетворительного вида авто, в дело вступает сервисный центр и его систематический подход. Сперва проводят подготовку: отмывают поврежденный участок, дают ему высохнуть и обезжиривают бензином или иным средством. Затем протирают сначала влажной, а затем сухой ветошью.

Следующая стадия предполагает покрытие проблемной зоны тонким слоем антикоррозийного грунта. Этот пункт инструкции игнорировать не рекомендуется, поскольку ржавчина может распространиться и под краской, а через некоторое время прорвется наружу. После наносят обычную грунтовку, которая отвечает за сцепление краски. Она вздуется или провалиться в трещину, если пропустить данный этап. Делу не поможет заполнение пробела с помощью большего количества краски: такая маскировка дефекта прослужит очень короткий срок.

В заключение приступают к покраске в выбранный заранее цвет. Без пульверизатора вряд ли получится удовлетворительный результат, поэтому без него не обходится ни один сотрудник сервиса. Распыление происходит в несколько подходов. При трехслойной покраске машина наверняка примет вид не хуже прежнего. У людей, незнакомых с аспектами работы автосервисов, наверняка сформировалось следующее заблуждение: восстановить внешний вид машины не под силу обычному человеку. Однако чтобы избежать обращения к рихтовщикам, достаточно вооружиться алгоритмом, описанным выше.

Итог

В ситуации, когда вы сомневаетесь, что сможете решить проблему без посторонней помощи, разумнее будет заплатить за услуги специалистов, чем необдуманными действиями привести автомобиль в еще более плачевное состояние.

Практически никому из автомобилистов не удается обойтись без тех, или иных повреждений внешнего вида машины за время ее эксплуатации. Автомобили попадают в аварии, подвергаются воздействию природных катаклизмов, получают различные «бытовые» повреждения. Особенно в условиях крупных городов с высокой интенсивностью автомобильного движения. Достаточно часто краска на автомобиле просто царапается. Кто-то относится к этому спокойно, а некоторые водители воспринимают повреждения не иначе как личную трагедию и стараются любой ценой восстановить внешний вид лакокрасочного покрытия кузова.

Алгоритм удаления царапин на машине
Существуют два принципиального пути восстановления поцарапанного лакокрасочного покрытия автомобиля:
  • Обращение к профессионалам, которые занимаются ремонтной окраской машин и оказывают сопутствующие услуги.
  • Самостоятельное удаление царапин в гаражных условиях.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

При ремонте у профессионалов вы получите высокое качество работ, но за него придется заплатить внушительную сумму, нередко искусственно завышенную. Кроме того, далеко не все из мастеров занимаются локальным ремонтом, а чаще всего пытаются убедить клиента на перекраску всей кузовной детали, мотивируя это различными причинами.

Самостоятельный ремонт обойдется вам значительно дешевле, но при этом конечный результат будет несколько хуже. Насколько хуже зависит прежде всего от вашего старания и наличия минимальных знаний в данной области, о которых пойдет речь далее.

Перед началом восстановительных работ обратите внимание на следующее.

  1. Перед тем, как начать что-то делать с царапинами их необходимо визуально оценить. Проводить оценку необходимо на хорошо вымытой машине, ну или хотя бы на отмытой от пыли и грязи поврежденной кузовной детали.
  2. Часто за царапины катастрофического характера принимают оставшуюся на вашей машине краску чужого автомобиля. Попробуйте оттереть краску уайт-спиртом. Скорее всего после этого повреждения будут уже не так ужасны.
  3. Подавляющее большинство современных автомобилей окрашено по двухкомпонентной технологии, при которой на слой базового цвета наносят сверху бесцветный прозрачный лак. В интернете до сих пор распространено убеждение, что лаком покрывают только краски с эффектом «металлик». Это давно уже не так.
  4. Если царапины неглубокие и пострадал только верхний слой лака, то удалить их можно легкой абразивной полировкой. Поверить насколько полировка будет успешной для удаления царапин, очень просто. В месте царапин без сильного нажима проведите ногтем в перпендикулярном повреждениям направлению. Если ноготь не цепляется за ярко выраженные бороздки царапин – то все это заполируется практически бесследно. В качестве другого способа проверки можно использовать обильное смачивание царапин водой. Если после смачивания они перестают быть заметными, то это хороший знак, указывающий на получение отличного результата от полировки.
  5. Профессионалы используют для полировки специальный электроинструмент. Покупать его для удаления нескольких царапин экономически не выгодно. К счастью, можно обойтись и без него. В магазинах, торгующих автокосметикой, спросите мелкоабразивный пастообразную полироль для удаления царапин. Вам могут предложить полироль с пигментом под цвет кузова вашего автомобиля. Пигмент поможет заполнить и скрыть более глубокие царапины. Это полезно, но крайней необходимости в выборе полироли по цвету нет. Рано или поздно пигмент вымоется из царапин.
  6. Перед тем, как отполировать приобретенным средством поврежденное место еще раз убедитесь, что обрабатываемая поверхность и прилегающие к ней участки очищены от пыли, песка и грязи. Приступайте к полировке только в чистом гараже или на улице в безветренную погоду. Нанесите на мягкую ткань небольшое количество полироли и круговыми движениями с легким нажимом начните обрабатывать поврежденный участок. Не трите один участок слишком долго, чтобы не стереть весь слой лака. Здесь важно соблюсти разумный баланс между маскировкой царапин и толщиной оставшегося слоя лака. После завершения абразивной полировки нанесите на данное место восковой защитный полироль.
  7. В случаях, когда вам повезло меньше и краске остались достаточно глубокие царапины, уже не обойтись без ремонтного подкрашивания. Можно, конечно, воспользоваться различными восковыми карандашами для удаления царапин, но эффект от их применения недолговечен и вам через какое-то время придется выполнять эту операцию снова и снова. Поэтому, лучше приобрести базовую краску с лаком и сделать все один раз и надолго. Сейчас большинство импортных автомобилей автопроизводители снабжают ремонтными наборами, состоящими из двух флаконов небольшого объема, в одном из которых находится сама краска, а в другом бесцветный лак. Ваша задача состоит в том, чтобы по коду или цвету окраски подобрать соответствующий краске вашего автомобиля ремонтный набор.
  8. После приобретения краски можете приступать к закрашиванию глубоких царапин. Для этого опять же промойте место ремонта, а сами операции проводите в чистом непыльном месте. Обезжирьте спиртом царапины, в которые будет наносится краска. Если царапины слишком глубокие, то их предварительно желательно заполнить грунтом, который не будет усаживаться во время высыхания. В противном случае вам будет необходимо нанести несколько слоев краски и лака, чтобы после высыхания в месте царапины не получилось глубокой впадины. Тонкой кисточкой с мягким беличьим ворсом аккуратно закрасьте царапину и дайте краске время на высыхание, которое указано на флаконе. Старайтесь на выходить за границы царапины.
  9. После высыхания краски аналогичным образом нанесите на царапину слой лака, только наносить лак необходимо с небольшим перекрытием на основной слой лакокрасочного покрытия автомобиля. Дайте лаку высохнуть и пользуйтесь автомобилем по назначению.
  10. Не менее чем через месяц, когда произойдет полное отверждение лака, аккуратно заполируйте его слабоабразивной полиролью. На этом процесс удаления царапин на машине можно считать завершенным.
В ближайшем будущем учетные обещают создание регенерирующих красок для автомобилей, которые будут самостоятельно восстанавливать царапины на кузове автомобиля. Но пока мы не дожили до этого замечательного времени, не остается ничего другого как полировать и подкрашивать дефекты лакокрасочного покрытия самостоятельно традиционными способами.

При появлении царапины на автомобильном кузове можно быстро избавиться от нее. Существует 2 способа решения проблемы:

  1. Обратиться в автосервис;
  2. Самостоятельно заполировать царапину.

Выбирая первый путь, нужно только отогнать автомобиль в сервис и довериться профессионалам. Мастер подберет нужный полироль и качественно выполнит свою работу за определенное вознаграждение. При желании самостоятельно решить проблему одновременно отмечается 2 положительных момента: приобретается ценный опыт мелкого автомобильного ремонта и удается немного сэкономить, не оплачивая труд работников автосервиса.

Требуемые материалы для полировки автомобиля

Для работы автолюбителю необходимо приобрести на авторынке и в строительном магазине следующий набор принадлежностей:

  • 2 вида шлифовальной бумаги — P1500 и 2000;
  • Пасту-полироль;
  • Специальная полировочная машинка, оснащенная кругом;
  • Лакокрасочный материал.

Магазин строительных товаров – место покупки полироли в пастообразном виде и шлифовальной бумаги. Количество пасты, необходимой для работы, напрямую зависит от глубины и размеров царапины. Чаще всего достаточно 100 гр. Шлифовальная бумага должна выбираться хорошего качества, а количественно ее лучше взять побольше. Выбор бумаги определит эффективность всей работы в конечном итоге. Полировочная машинка должна покупаться в крупном строительном магазине, например, специализированном супермаркете. Некоторые мастера заменяют полировочную машинку простой болгаркой. Но профессионалы в области ремонта не советуют следовать их примеру. Причина проста – диск на болгарке совершает число оборотов, превышающее необходимое значение. Затратив деньги один раз, прибор пригодится в дальнейшем и всегда результат будет гарантированным. Выбор лакокрасочного материала, продающегося в специальных магазинах, — ответственное мероприятие. Тон подбирается индивидуально.

Процесс полировки царапины машини

Первоначально нужно визуально определить сложность и объем предстоящих работ. При неглубокой царапине понадобится только полировка. При серьезной царапине кузова необходимо применение специальной краски, продающейся с лаком. Определение глубины царапины определяется следующим образом: неглубокое повреждение не нарушает целостность автомобильного лакокрасочного покрытия. Кузов автомашины можно заполировать машинкой или вручную.

1) осуществляется при наличии определенного опыта владения инструментом. Если нажать на машинку посильнее, можно повредить покрытие автомобиля. Для того, чтобы обрести нужные навыки, необходимо потренироваться на ненужной автомобильной детали, которую можно взять на любой разборке;

2) Полировка вручную – более проверенный способ, особенно для новичков. Сначала берется крупная шлифовальная бумага P1500 для обработки поверхности. После этого нужно поработать бумагой P2000 с более зернистой структурой. Бумага предварительно мочится из распылителя. Движения руки должны носить аккуратный характер. Необходимо выполнять полировку в 2 направлениях, которые находятся перпендикулярно друг к другу. Вся площадь повреждений не должна полироваться сразу, процедура носит поэтапный характер. Обработанная поверхность протирается чистой тканью. Поверхность кузова становится матовой. Далее необходимо взять кусок мягкого материала и не абразивную пасту, которая наносится на кузов круговыми движениями . Финалом процедуры становится появление глянцевого блеска. Вытерев оставшуюся пасту чистой тканью, можно гордиться отличным результатом работы.

Как убрать царапины на автомобиле

«Поцарапали машину и скрылись! Что делать?!» — крик души автолюбителя, который обнаружил свою машину с царапиной на крыле, двери, корпусе, как говорится, нужное подчеркнуть. К сожалению, это может произойти с каждым — подрезали, зацепили на парковке, ехали по гравийке, отлетел камень и оставил неприятный след на автомобиле. Ответить на вопрос «Кто виноват? Ищу свидетелей!» мы не сможем, но о том, как устранить царапины на машине самостоятельно, а главное — с минимальными затратами и максимальным эффектом, расскажем.

ДТП не ДТП, а царапина-то осталась!

Такое незначительное повреждение кузова, как царапина, выбивает из колеи. Ведь с одной стороны этот небольшой дефект не влияет на работу машины в целом, с другой – если вовремя не принять меры по устранению, то коррозия может сделать свое ржавое дело, испортить авто всерьез и вылиться автомобилисту в круглую сумму. Поэтому, не откладывая решение проблемы в долгий ящик, оцените степень повреждения покрытия авто и выберите подходящий вариант коррекции испорченного элемента.

Определите по состоянию ЛКП, насколько глубока царапина. Если она доходит до базового покрытия, грунта или металла, то отполировать такое повреждение невозможно да и не нужно. Лучше обратиться к профессионалам, потому что самостоятельное полирование — рихтование — локальная покраска могут сделать дефект более заметным. Грамотный специалист закроет этот вопрос эффективнее.

Если царапина не глубокая и нарушила только верхний слой лака, то вам вполне подойдет полировка.  К слову, всевозможные восковые карандаши, антицарапины и непрофессиональные полироли способны лишь заретушировать царапины на автомобиле, но не устранить их полностью. И только профессиональные полироли с применением полировочной машинки дают возможность избавиться от подобных повреждений. В общем-то, этот способ можно использовать и для непрофессиональных полиролей, единственное, к чему потребитель должен быть готов в этом случае — процесс займет немало времени, но в результате царапина все равно будет заметна. Хотя многих автолюбителей такое качество полировки вполне устраивает.

Экстренная помощь от SONAX Итак, царапина повредила только лаковое покрытие, ее возможно удалить. Детально рассмотрим процесс полировки с использованием профессиональных полиролей на примере продуктов SONAX:
  1. Поверхность хорошо помойте и обезжирьте составом SONAX Paint Prepare (арт. 237300).
  2. Используя абразив Р1500, Р2000 (листы по мокрому), через колодку с жестким основанием отшлифуйте видимый участок царапины с использованием воды. Добивайтесь такого эффекта, чтобы после того, как поверхность просохнет, не было видно царапины. Должно остаться только матовое пятно.
  3. Затем воспользуйтесь однопроходной полиролью SONAX Cut&Finish (арт 225141) и полировальным кружком желтого цвета SONAX medium. Сначала полировку производите на минимальных оборотах с использованием шлифовальной машинки – 600-800 оборотов в минуту в течение 10-15 секунд. Потом увеличьте обороты до 1200-1300 в минуту. На этом этапе полироль, имея абразивное зерно, убирает крупные и мелкие царапины, матовые пятна. Затем абразив измельчается и действует как полировальная паста. В качестве результата вы должны получить глянцевую поверхность. 
    Подобную операцию необходимо провести 2-3 раза. Сама полировка занимает 2-4 минуты. Надавливайте немного на полировальную машинку, не забывая контролировать состояние ЛКП: важно, чтобы оно в этом месте не перегревалось.
  4. После каждого этапа полировки используйте очиститель SONAX Paint Prepare для удаления остатков полироли.
  5. Для достижения оптимального эффекта блеска используйте кружок оранжевого цвета с этой же полиролью.
  6. Имейте в виду, что на черных и темных цветах могут появляться голограммы. Они удаляются с помощью круга SONAX черного цвета и полироли Perfect Finish.

    по материалам: http://rusautolack.ru


Как убрать царапины с автомобиля самостоятельно

Насколько бы бережливо мы не относились к лакокрасочному покрытию своего автомобиля, устоять перед агрессивным воздействием внешних природных факторов невозможно. Со временем на кузовных деталях появляются мелкие дефекты в виде потёртостей и царапин, ЛКП автомобиля теряет былую привлекательность и приобретает тускловатый оттенок. Убрать царапины и освежить лакокрасочное покрытие автомобиля, придать утраченный внешний вид, как с завода, поможет полировка кузова автомобиля. Ее можно выполнить в автосервисах или мастерских, занимающихся кузовным ремонтом. Или, как в нашем случае, с помощью набора для самостоятельной полировки автомобиля «Easi».

В процессе полировки и удаления царапин автомобиля мы добиваемся не только внешнего блеска, а еще и наносим специальное тонкое покрытие с содержанием воска целью которого является защита поверхности от воздействия агрессивных факторов окружающей среды. Благодаря полировке можно за разумную цену достигнуть потрясающих результатов в короткий временной промежуток.

Полировка автомобиля в автосервисах достаточно затратное мероприятие. Поэтому самостоятельно убрать царапины на машине является хорошей альтернативой дорогим ремонтам. Используя подручный инструмент вместе с комплектом «Easi» можно не только убрать царапины автомобиля, но и в общем добиться хороших результатов в устранение мелких дефектов лакокрасочного покрытия.

Набор для полировки авто

Набор Easi для полировки кузовных деталей автомобиля позволяет самостоятельно устранить царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля, тем самым вернув безупречный внешний вид автомобилю. Комплект для удаления царапин с авто состоит из:

  • универсальной полировальной пасты,
  • салфетки из микрофибры,
  • адаптера для шуруповерта,
  • платформы для полировальника,
  • полировальника.

Дополнительно можно приобрести абразивную бумагу градаций P2500 или P3000, защитный воск.

Набор очень прост в использовании, подходит как для любителей, так и для профессиональных компаний, выполняющих детейлинг автомобиля. Его можно использовать как вручную, так и машинным способом. Используемая полировальная паста не содержит силикона и безопасна для использования.

Универсальная полировальная паста

С помощью универсальной полировальной пасты можно убрать царапины с автомобиля самостоятельно при условии, что царапина не проникла под лак и не повредила краску. Для этой цели предлагаем проверенную на практике универсальную полировальную пасту 3М (США), которая подходит для автомобильных лаков различной степени твердости.

В набор входит тюбик с 20 мл полировальной пасты. При рациональном использовании такого объема достаточно для полировки целой кузовной детали автомобиля. Так с тюбика можно убрать царапины на бампере, капоте, двери и т.д. Если по какой-то причине данного объема пасты вам будет недостаточно, полироль можно приобрести отдельно в нашем магазине.

Полировка царапин на авто своими руками

Для начала следует убедиться, что царапина не дошла до краски и ее можно сполировать, не подкрашивая. Проверить глубину царапины можно с помощью простых тестов:

  • Ногтем проведите перпендикулярно царапине и, если ноготь не застрянет в царапине, ее можно полировать.
  • Если царапину смочить водой, и она станет почти незаметной, то ее также можно сполировать.

Перед началом работы тщательно промойте царапину и поверхность вокруг нее. Для полировки нам понадобятся:

  • набор для полировки авто Easi,
  • шуруповерт,
  • абразивная бумага.

В качестве подручного инструмента используйте шуруповерт. Не рекомендуем использовать дрель, так как у нее слишком высокие обороты и это приведет к тому, что вы прополируете лак до автоэмали. Если вы планируете на регулярной основе выполнять полировку кузовных деталей автомобиля рекомендуем рассмотреть покупку профессиональной полировочной машинки.

В некоторых случаях выполнить самостоятельную полировку можно работая полировальной пастой и салфеткой из микрофибры, не прибегая к использованию шуруповерта. Правда тереть придётся продолжительное время и результат будет несколько хуже, чем при использовании шуруповерта и полировальника.

Присоедините полировальник через адаптер к шуруповерту. Нанесите небольшое количество полироли на полировальник.

Далее выполняем небольшие круговые движения по всей поверхности царапины и в зоне вокруг нее. Все нужно делать очень аккуратно, внимательно следить за изменением лакокрасочного покрытия в ремонтной области.

Прополироваться, т.е сполировать лак до краски, очень легко, если не следить за состоянием лака под полировальником.

Помните, что все процедуры вы выполняете на свой страх и риск. Если возникают сомнения в возможности выполнить самостоятельно описанные процедуры лучше обратитесь к профессионалам за полировкой. Но если вы умеете и любите работать руками, то вам не составит труда самостоятельно сполировать неглубокие царапины.

Удаление глубоких царапин на автомобиле своими руками

В том случае, если у вас глубокая царапина на бампере или другой детали кузова, то понадобится применить абразивную бумагу — шкурку зернистостью P2500. Но такая потребность возникает крайне редко и лучше попробовать обойтись без нее. Работа со шкуркой требует еще большой сноровки и навыков. Использование такого абразива для полировки увеличивает риск прополироваться, чем полировка только одним лишь полировальником.

По завершению процесса полировки место полировки протираем чистой салфеткой из микрофибры, наносим защитное покрытие.

Видео: как убрать царапины с автомобиля самостоятельно

КАК УБРАТЬ ЦАРАПИНЫ НА МАШИНЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ | Форсаж

Царапины на машине бывают разные

Прежде чем вы сможете начать устранять царапины на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, вы должны сначала определить степень серьезности царапин на вашем железном коне. Различные царапины потребуют разное обслуживание. Например, простая легкая царапина, которая очень мелкая, может быть легко отшлифована с помощью нескольких предметов домашнего использования. Более глубокая царапина, тем не менее, вероятно, потребует замены краски или какого-либо заполнения, и поэтому с ней нужно будет обращаться намного серьезнее. Очень важно знать как убрать царапины на машине в домашних условиях!

Чистящий воск для легких царапин на машине

Если царапина находится на самой поверхности лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, ее, скорее всего, достаточно будет просто отшлифовать тканью из микрофибры и чистым воском. Оба легко будет найти в вашем местном магазине автозапчастей, магазине бытовой техники или в Walmart. Если вы можете провести ногтем по царапине и почувствовать ее, то знайте, что царапина слишком глубокая для этого метода. Однако, если порез недостаточно глубокий и его нельзя почувствовать ногтем, этот метод будет не эффективным, чтобы избавить лакокрасочное покрытие от некоторых самых тусклых царапин.

Чтобы использовать чистый воск для удаления царапин, вылейте небольшое количество материала на уже влажную ткань. Протрите тканью по поцарапанной поверхности небольшими по часовой стрелке кругами. Продолжайте эту ручную технику полировки, пока царапины больше не будут видны. Чистый воск действует как чрезвычайно эффективный устранитель царапин и позволяет убрать их наличие в глянцевом слое вашего автомобиля.

Углубленный подход для устранения царапин

Вполне вероятно, что вам придется пойти на все, чтобы избавиться от любых существенных царапин, которые могут возникнуть на поверхности краски вашего автомобиля. Ниже приведены несколько более подробных инструкций по избавлению от царапин. Вы можете начать с первого шага и остановиться если этого будет достаточно.

Всякий раз, когда вы используете полирующий состав любого типа на окрашенной поверхности, вы можете легко создать вихревые метки или иным образом испортить краску, что в точности противоположно тому, что вы пытаетесь достичь. Если вам неудобно исправлять свои царапины, большинство автомоек предлагают услуги по воплощению, которые могут быть хорошей альтернативой.

Шаг 1: полировка соединения

Можно использовать полирующее соединение, если вам нужен только воск, более прочный, чем чистый воск. Состав удалит все царапины на уровне поверхности. Перед использованием соединения, целесообразно нанесите компаунд на участок автомобиля, на котором вы удаляете царапины, так как компаунд очистит верхний слой от поверхности автомобиля, если его оставить на краске слишком долго или если он попадает на пластик автомобиля. Используйте небольшое количество компаунда и полировочной ткани. После десяти или более круговых движений по царапине, используйте сухую ткань, чтобы отшлифовать оставшийся состав. Это невероятно важно, чтобы вы устранили состав с кузова вашего автомобиля после удаления царапин.

Шаг 2: Вихревая метка для удаления

Использование полирующего состава Swirl Mark Remover станет отличным вариантом. Это может быть применено непосредственно после полировки покрытия. Просто используйте продукт со свежей тканью без воска. Используйте те же круговые движения, и этот продукт будет работать, чтобы удалить оставшиеся потертости, которые соединения могли пропустить.

Шаг 3: Растворитель и краска

Если вы использовали приведенные выше советы и у вас все еще есть царапины, вероятно, вам придется использовать саму краску, поскольку царапины глубже, чем уровень поверхности. Первый шаг к этому включает использование растворителя для удаления любых восков или масел, которые могут быть на поверхности вашего автомобиля. Далее, вы просто будете использовать грунтовочную краску, чтобы заполнить царапины. Крайне важно найти правильное соответствие для окраски, уже существующей на вашем автомобиле. Практически невозможно не столкнуться с каким-либо перекрытием, но вам следует избегать этого настолько, насколько это возможно.

Шаг 4: Восстановление

Дайте краске высохнуть в течение примерно 24 часа, так как растворитель должен полностью испариться, чтобы лак мог дать усадку. После того, как краска высохнет, вы можете аккуратно нанести наждачную бумагу (зернистость 600-1000) и влажный песок на свежеокрашенную область, чтобы удалить краску, которая находится над поверхностью окраски. Обязательно выполняйте этот шаг осторожно и следите за вашими успехами, чтобы не переусердствовать с краской. На этом этапе вам нужно будет снова использовать состав, чтобы сохранить гладкость поверхности.

Шаг 5: повторите по необходимости

Вполне вероятно, что в вашей ремонтной работе будут неровные участки, где уровень краски не будет одинаков в разных областях. Чтобы это исправить, просто повторите процесс, заполняя пятна на краске так часто, как это необходимо, пока поверхность не станет ровной. Каждый раз важно дать краске высохнуть в течение ночи и смочить ее так, чтобы она не выступала из заполненных царапин!

Как убрать царапины от веток на автомобиле. Боремся с царапинами на лакокрасочном покрытии

Современные технологии и средства восстановления лакокрасочного покрытия позволяют восстанавливать окрашенную поверхность кузова автомобиля без покраски. Удалить царапины на кузове автомобиля без покраски можно сделать в гаражных условиях своими руками. Часто эмаль на кузове царапается во время движения по грунтовой дороге, когда кузов задевает высокая трава, ветки.

  1. Как убрать царапины на кузове автомобиля?
  2. Удаляем царапины полировкой.
  3. Удаляем царапины карандашом Фикс Ит Про.
  4. Удаляем царапины с локальной подкраской кузова.
  5. Видео.

Как убрать царапины на кузове автомобиля без покраски

Мелкие царапины на верхнем слое ЛКП (лакокрасочного покрытия) кузова часто просто оставляют. Но лучше удалять любые царапины.

Порядок проведения работ следующий:
  • вымыть машину;
  • оценить степень повреждения покрытия краски;
  • выбрать способ удаления царапин, сколов.
Устранять царапины можно тремя способами:
  • полировать кузов вручную или с помощью шлифовальной полировочной машинки;
  • использовать специальный карандаш для удаления мелких неглубоких повреждений ЛКП. Этот карандаш называют реставрационным. Популярная марка карандаша Fix it Pro;
  • методом окрашивания. Этот способ применяется тогда, когда краска повредилась до самого металла.

Удаление царапин на кузове машины полировкой

Если использовать метод без покраски, то полировка ЛКП является самым эффективным способом восстановления. Смотря какие повреждения, большие или малые, полировку можно делать вручную, а также использую полировочную машинку. Но, прежде чем использовать полировочную машинку, лучше попробовать поработать на какой-нибудь отдельной детали, чтобы почувствовать, с какой силой нажимать, как держать, как вести машинку.

  • Если хотите полировать вручную без машинки, то потребуется мягкая ткань и специальная полироль, которую можно купить в любом магазине автохимии. Прежде чем использовать полироль, рекомендуется прочитать инструкцию на обратной стороне.
  • Если выбрали способ полировки машинкой, то требуется изучить, как работать с ней, посмотреть видео, почитать автомобильные форумы, сайты.
Классификация полировки кузова авто:
  1. Защитная. Такая полировка придает блеск, удаляются мелкие царапины на ЛКП.
  2. Абразивная. Такая полировка делается абразивной пастой. Она устраняет не только царапины, но и сколы.

Удаление царапин карандашом Fix it Pro

Самый легкий способ может применить любой человек без определенных навыков. Это если царапины на краске не глубокие. Для этого надо приобрести реставрационные карандаш от царапин Фикс ит Про. После нескольких нанесений карандаша Fix it Pro, от царапин не остается и следа.

Преимущества использования карандаша:
  • легкость и простота использования;
  • подходит для автомобиля любого цвета;
  • быстро удаляет царапины, сколы;
  • карандаш можно применять несколько раз;
  • невысокая стоимость.

Такие мелкие царапины можно удалять не только карандашом Fix it Pro, но и Renumax. Ренумакс является также одним из популярных средств для удаления царапин кузова без покраски.

И Фикс ит Про, и Ренумакс могут восстановить только лаковой покрытие кузова машины, но не саму краску.

Удаление царапин с локальной подкраской кузова авто

Если царапины и сколы глубокие, то есть доходят до самого металла, то наилучшим способом устранения этого дефекта будет применение краски и лака. Для малых царапин такие краски можно купить в маленьких флакончиках. А если кроме царапин появились и вмятины, то можно их вытянуть с помощью (Попс а Дент).

Минус в том, что надо хорошо подобрать цвет краски и лака.

Если повреждение краски дошло до «живого» металла, то его нужно сначала обработать средством «Антиржавчина» и после на металл нанести цинковое покрытие. Это эффективный способ защиты от появления очага коррозии металла. Далее смело можно красить и лакировать.

Если повреждения краски большие, то нужно воспользоваться шпатлевкой. Это все можно сделать своими руками, главное проводить работу по ремонту кузова автомобиля в чистом, светлом, сухом помещении и не спешить.

Видео

Как удалить царапины на кузове автомобиля без покраски и без карандаша.

Если это сделать, царапины на кузове исчезнут.

А в этом видео парень убирает царапины с помощью ВД-40.

Видео инструкция по полировке кузова своими руками (матовая или глянцевая).

Статья о том, как убрать царапины с кузова автомобиля своими руками. Причины появления царапин, способы решения проблемы. В конце статьи — видео о том, как отполировать машину для удаления царапин.


Содержание статьи:

Царапины на кузове автомобиля – явление неизбежное, если, конечно, вы свою машину активно эксплуатируете, а не держите в гараже ради созерцания.

Возможные причины появления царапин


Причины происхождения царапин на ЛКП (лакокрасочное покрытие) могут быть разными. В первую очередь на ум приходят тайные злоумышленники, которые пытаются увековечить свой «подвиг» разного рода надписями на корпусе чужого авто. Но, тем не менее, основные причины появления царапин не имеют ничего общего с недоброжелателями.

«Травмы» на лакокрасочном покрытии зачастую возникают в результате воздействия веток деревьев или кустарника, встречающихся на вашем пути, а также от недобросовестного отношения к своим обязанностям обслуживающего персонала автомойки, когда на загрязненной ветоши остаются песчинки, царапающие поверхность кузова. В конце концов, ЛКП может поцарапать даже оказавшаяся на капоте кошка – это вполне возможно, несмотря на нелепость происходящего.

В общем, путей, ведущих к таким неприятностям как царапины на поверхности кузова машины, предостаточно, а вот способов удаления царапин не очень много, и об этом мы сейчас поговорим.

Разновидности повреждений ЛКП


Итак, вы к своему неудовольствию обнаружили на корпусе машины повреждения в виде царапин. Однако, каким бы сильным ни был стресс от увиденного, не спешите сразу решать проблему — в первую очередь, необходимо исследовать поврежденную поверхность на глубину проникновения дефекта в ЛКП, которое состоит из четырех слоев:
  1. Наружный слой в виде высокопрочного лака, который выполняет основную защитную функцию.
  2. Эмаль. Именно она создает цветовой оттенок вашей машины.
  3. Грунтовка. Осуществляет прочность сцепления ЛКП с металлической поверхностью кузова.
  4. Фосфатная прослойка. Защищает от коррозии, но имеется не у всех автомобилей.
Обратите внимание на то, что повреждение верхних слоев ЛКП и раскол всего покрытия до самого металла – это два совершенно разных, непохожих друг на друга повреждения, которые требуют разного подхода и выполнения разных ремонтных операций.

Ликвидируем царапины своими руками


Вполне возможно, что стоимость услуг автосервиса может показаться вам не совсем справедливой. Почему бы не решить эту проблему собственными силами?

Соответствующее вашему автомобилю ЛКП в специализированных магазинах можно найти с помощью компьютера. А если при этом вам известен код вашего автомобиля, то тогда задача еще более упростится: компьютером будет найдена именно та краска, которая была использована для вашего авто изготовителем.

При этом необходимо знать, что металлический блеск кузова достигается за счет двойного слоя покрытия: быстросохнущая основа, которая наносится в первую очередь. После ее закрепления наносится второй слой краски, за счет которого поверхность приобретет цветовой оттенок металла или перламутра.

Перед началом ремонта необходимо определить степень повреждения лакокрасочного покрытия. Если поцарапанными оказались лишь верхние слои ЛКП, то эта небольшая проблема решается за счет обычной полировки.


Увидеть поверхностную царапину можно только на сухой поверхности – на мокром кузове она не видна. Но как только покрытие высыхает, царапина проявляется в виде белой линии.

Для «лечения» таких царапин можно применять неабразивный полироль, который не повреждает краску при его использовании. Наносим препарат с помощью салфетки, а затем применяем полировочную машину. Для достижения максимального результата эту процедуру стоит повторить не менее 14-15 раз. При этом не забывайте после каждой процедуры делать перерывы для охлаждения обрабатываемого участка.

Примечание : для удаления мелких царапин можете использовать препарат «Антириск». Кроме того, это средство хорошо устраняет пятна, которые могут возникнуть после проезда по дорогам, обработанным реактивами против гололеда.


Глубокие царапины на кузове автомобиля можно удалить без глобальной покраски. Просто замажьте поврежденное место цветным воском либо специальным карандашом, и после этого приступайте к той же полировке, которая была описана выше.

Главное преимущество этого метода — отсутствие необходимости подбора цветового тона. В зависимости от оттенка авто подбирается темный или светлый карандаш – только и всего.

Минусом этого способа можно назвать его недолговечность. Несколько моек – и царапины опять проявятся наружу. И тогда придется все повторять заново.

При широких и углубленных повреждениях ЛКП необходимо использовать специальную краску, которая выпускается в небольших емкостях. В комплект к этой краске входит кисточка.

Смачиваем мягкую салфетку без ворса обезжиривающим составом и очищаем поврежденную поверхность. После этого кистью наносим краску и затем, когда краска высохнет, покрываем лаком. В этом случае основную сложность представляет поиск нужного оттенка.

В каких случаях необходимо обращаться к специалистам


Если приведенные нами советы по самостоятельному удалению царапин на кузове автомобиля вам не помогли, то волей-неволей придется обратиться в сервисный центр. Однако, при этом вам не помешает знать, каким образом профессионалы будут устранять повреждения ЛКП. Алгоритм этих действий следующий:
  1. В начале проводится подготовка, в процессе которой поврежденный участок отмывается, сушится и затем обезжиривается, например, бензином. После этого поверхность протирается сначала влажной, а затем сухой салфеткой.
  2. Следующий шаг – покрытие поврежденного участка антикоррозийной грунтовкой. Это нужно сделать обязательно, иначе ржавчина начнет распространяться под краской, и закончится эти тем, что коррозия прорвется наружу.
  3. Далее наносится обычная грунтовка, которая осуществляет сцепление между краской и металлической поверхностью кузова. Если этого не сделать, краска может вздуться или провалиться в углубление. Большое количество краски здесь тоже не поможет, поэтому грунтовка необходима.
  4. В качестве заключительного этапа приступают к окончательной покраске в тот цвет, который вы выбрали. И здесь потребуется пульверизатор, без которого сотрудники автосервиса не обходятся. Распыление производится в несколько приемов. После трехслойного окрашивания ваша машина будет выглядеть, как новая.
У тех автолюбителей, которые не знакомы со спецификой работы сотрудников автосервиса, может возникнуть ложный стереотип относительно того, что «простому смертному» вернуть нормальный внешний вид машине невозможно. На самом деле это не так.

Важный совет : если вы сомневаетесь в собственных возможностях или видите, что своими руками проблему действительно решить нельзя, то разумнее всего обратиться к услугам специалистов, чтобы не сделать хуже и впоследствии не заплатить дважды.

Иногда вид самого дорогого и престижного авто может оказаться безнадежно испорчен большой некрасивой царапиной на кузове. Если вы желаете убрать царапины с машины своими руками без лишних трат, не прибегая к услугам профессионального автосервиса, то наша статья наверняка окажется для вас очень полезной.

Итак, для начала необходимо определить глубину повреждений. От того, насколько глубокая царапина на кузове автомобиля, будет зависеть, нужно ли полностью перекрашивать элемент или можно убрать царапины с автомобиля своими руками.

В зависимости от глубины все повреждения лакокрасочного покрытия условно можно разделить на следующие группы:

  • повреждение лакового покрытия;
  • повреждение лакового покрытия и слоя краски;
  • повреждение слоя грунтовки;
  • глубокие царапины (виден металл).

В последнем случае, вам вряд ли удастся полностью ликвидировать дефект самостоятельно, и без профессионалов тут не обойтись.

А как закрасить царапину на машине, если она небольшая? С неглубокими царапинами на автомобиле можно попробовать справиться своими силами. Для этих целей сегодня существует много специальных средств.

Например, крем под названием «Антицарапин». Профессиональные кузовщики, конечно, относятся к нему с большой долей иронии, ведь царапины на машине он не удаляет, а тщательно маскирует. Поэтому оно очень эффективно в отношении мелких царапинок, которые необязательно устранять, а вполне можно искусно замаскировать.

1. «Антицарапин» — средство для удаления царапин с автомобиля

«Антицарапин» выглядит в виде пасты, с помощью которой можно убрать мелкие царапины на кузове авто, помогает избежать потускнения и возвращает блеск покрытию. Стоит отметить, что с помощью этого средства вы не удаляете, а просто скрываете все подобные недостатки. Но как мы уже говорили, оно недорогое и поэтому хорошо пользуется спросом у многих водителей.

Для использования «Антицарапина» не надо многих знаний, все очень просто. Самое главное – это хорошо очистить кузов машины, и, конечно же, место повреждения. Затем необходимо взять пасту и нанести ее на царапины машины влажной тряпочкой. Ни в коем случае не нужно втирать, надо просто нанести на место повреждения!

Количество нанесенного средства зависит от степени тяжести повреждения, чем глубже царапина на кузове, тем больше потребуется пасты. После нанесения пасты необходимо подождать минуту, что бы она схватилась и подсохла. И в конце процедуры требуется отполировать место повреждения, пока не появится блеск.

2. Карандаш для удаления царапин с автомобиля

Для того, чтобы убрать глубокие царапины на машине, вам больше подойдут «подкрашивающие карандаши», так как они считаются более эффективными и профессиональными, нежели средство «Антицарапин». Такие карандаши можно приобрести в специализированных дилерских центрах.

«Подкрашивающие карандаши» являются специальными комплектами, которые помогают подкрашивать сложные повреждения на кузове авто. Стоит отметить, что карандаши — это формальное наименование, а на деле это средство представляет из себя две баночки, в одной из которых находится краска под цвет вашего авто, а в другой — лакирующий состав. Как закрасить царапины на автомобиле, вооружившись этими баночками?

Очень просто: сначала необходимо очень хорошо помыть кузов и место повреждения, затем взять ватную палочку и заделать царапину на автомобиле аккуратными мазками краски. Остается нанести сверху лак и заполировать царапину на машине с помощью мягкой губки или валика.

Подобные средства служат не только маскировке косметических изъянов на кузове авто, но и надежной защите металла от коррозии в местах повреждений.

Безусловно, профессиональное удаление царапин с автомобиля нельзя сравнить с действием этих средств, но если вы хотите сэкономить и не желаете переплачивать мастерам за то, с чем можете справиться сами (убрать царапины с машины своими руками), то покупка подобных паст и кремов — это оптимальное решение.

Эффективной защиты кузова машины от повреждений не существует, разрекламированные пленки, конечно, уменьшают количество царапин на автомобиле, однако стоит ли это потраченных денег — каждый автовладелец решает для себя сам.

Инструкция по устранению царапин на автомобиле.

Очень часто в процессе быстрой езды по заснеженным дорогам, или во время перемещения по автотрассе весной, на кузов автомобиля попадают мелкие камни, которые повреждают поверхность. Из-за этого появляются царапины. В этой статье мы расскажем, как убрать царапины на автомобиле.

Виды царапин на автомобиле

Существует несколько видов царапин, в зависимости от этого необходимо выбирать восстанавливающий состав.

Виды царапин:

  • Поверхностные царапины. Возникают как раз во время воздействия на автомобиль мелких камней, веток. Они задевают лишь верхний слой краски
  • Царапины с повреждением грунтовки. Это более глубокие повреждения, которые доходят до грунтовочного слоя, покрывающего сам металл
  • Царапины до самого металла. Самые серьезные, ведь при отсутствии покрытия под воздействием влаги развивается коррозия металла

Чем убрать царапины на краске: удаление поверхностных повреждений

Удаление поверхностных царапин — самый простой вариант. В основном для их устранения необходимо использовать восковые полироли, которые не содержат абразивных веществ. Они имеют в своем составе воск или силиконовые вещества, при нанесении которых на поверхность кузова и равномерном распределении, заполняют мелкие трещинки, выравнивая покрытие. Простой, но недолговечный вариант, который чаще всего используется для того, чтобы предупредить дальнейшее повреждение автомобиля, возникновение новых царапин.

Такого рода покрытие используется в том случае, если царапины поверхностные и видны лишь на сухом кузове при солнечном свете. Таким образом просто теряется блеск и авто становится матовым. Именно такие полироли используются для восстановления блеска. Существует несколько вариантов на основе силикона и полимерных смол, пчелиного или натурального воска. Эти вещества отличаются по цене. Самые дорогие из них обычно более стойкие. Покрытие смывается через две-три мойки и приходится его обновлять.

Восковые полироли:

  • Жидкий воск Plak
  • Холодный воск для автомоек Dry Wax Cliff
  • Твердый автомобильный воск WILLSON GOLD
  • Водоотталкивающий супер воск-концентрат «Shine On-Instant Wax» Eco Drop


Как убрать царапины до грунтовки?

В таком случае можно воспользоваться полиролями с абразивным веществом. Они наносятся на кузов авто и втираются круговыми движениями или при помощи шлифовальной машины. Таким образом в ходе процедуры стирается часть слоя краски до самой царапины, и поэтому она становится незаметной. После такой процедуры необходимо покрыть поврежденное место воском или каким-то защитным полиролем, чтобы препятствовать возникновению новых царапин, защитить слой краски. Такого рода полировка с абразивными частичками вредит автомобилю и постепенно истощается слой краски. Используется в крайних случаях.

Поэтому для устранения царапин до грунтовки, часто используют специальные карандаши или маркеры. Принцип их работы может отличаться. В основном это небольшой восковой карандаш в тон цвета авто. Есть несколько разновидностей цветов, необходимо выбрать наиболее подходящий карандаш. Он прижимается к царапине и проводится по ней. Таким образом воск, который находится в составе карандаша, заполняет царапину, препятствуя выделению краев.



Далее, проводится удаление остатков вещества карандаша и защитная полировка, при помощи восковых полиролей. На рынке можно найти карандаши гелевые и полимерные. Они работают по принципу коррекции и наращивания акриловых и гелевых ногтей. Вещества, которые используются для заделки царапин, очень похожи по своему действию и составу. В основном царапина просто заливается гелем из карандаша, который высыхает. Далее наносится обычный восковой полироль для защиты от царапин.

Абразивные полироли:

  • Farecla G3
  • Sonax Abrasive paste 320100
  • Doctor Wax Полироль для удаления царапин
  • Liqui Moly METALLIC POLITUR 7646


Как убрать царапину на автомобиле: устранение глубоких повреждений

Если на автомобиле имеется серьезная царапина до металла, справиться с ней при помощи карандаша и полироля не получится. Необходимо использовать целый арсенал средств.

Порядок работы:

  • Снимается верхний слой краски при помощи абразивного материала, наждачной бумаги с мелким размером зерен
  • Далее, наносится шпаклевка с целью выравнивания поверхности, затем слой грунтовки и только потом осуществляется покраска автомобиля краской
  • Желательно приобретать ее в салонах по номеру, а также году выпуска автомобиля, чтобы быть уверенным, что такого рода цвет подойдет под ваш автомобиль и не придется полностью его перекрашивать
  • Далее, для того чтобы сравнять цвета, используются обычные восковые полироли, которые придают дополнительный блеск

Такая манипуляция достаточно сложная и требует сноровки, а также некоторого опыта. Поэтому если вы не особо уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в автосалон, в котором проведут рихтовку, грунтовка, а также покраску автомобиля, и восстановят его в месте царапины или трещины.



Убрать царапину с автомобиля не очень сложно, если она неглубокая, не достает до металла. Если же повреждение доходит до слоя металла, придется выполнить ряд манипуляций, которые позволят восстановить авто и препятствовать коррозии металла.

ВИДЕО: Убираем царапины с авто

На кузове вашего автомобиля появились царапины в следствии неудачной парковки или дтп, ваш автомобиль подвергся действиям вандалов? Обстоятельство не из приятных, но не стоит отчаиваться специалисты сервиса «Дефектов Нет» помогут Вам с устранением любых дефектов на лакокрасочном покрытии .

УДАЛЕНИЕ И ПОКРАСКА ЦАРАПИН ЦЕНА:

Удаление и покраска царапин на автомобиле

Доверять ремонт царапин можно только настоящим профессионалам своего дела кем мы и являемся. Поэтому большинство автовладельцев стараются найти надежный автосервис, в котором будут постоянно обслуживать свой автомобиль. При выборе мастерской стоит учитывать, сколько она функционирует, насколько удобно вам будет отвозить, и забирать машину, какие услуги и по какой цене там предоставляют. Не последнюю роль играют также опыт сотрудников, наличие инструментов и современного оборудования, скорость обслуживания.

Если необходимо выполнить ремонт и удаление царапин, то стоит выбирать именно Дефектов Нет, наш специализируется именно на уаление и ремонте царапин без покраски. Самостоятельно покрасить царапину на автомобиле , отрихтовать или удалить царапины без покрасаи достаточно сложно. Не опытной рукой можно повредить лакокрасочное покрытие, после чего возможно придется перекрасшивать деталь.

Обычно ремонт и удаление царапин с кузова машины проводят для того, чтобы улучшить внешние свойства, выгоднее продать машину, остановить коррозийные процессы, оголенная царапина или скол могут привести к ржавению метелла. Царапины и сколы на машине появляются не только от негативного воздействия вандалов, но и от мелких камней, града, частиц дорожного покрытия. Стоимость удаление и покраски царапин зависит от их глубины и размера. Процесс этот начинается с мойки автомобиля, затем необходимо ограничить пораженную область с помощью малярного скотча. Далее наш мастер начинает ретушировать, а затем полировать покрытие, выравнивая его удаляя царапины и сколы. Если повреждение достаточно глубокое, то применяется технология местной-частичной покраски царапин. В завершении лакокрасочное покрытие обрабатывается специальным защитным составом.

Рихтовка вмятин на автомобиле — это процесс выпрямления вмятин без покраки. Цель подобных работ — восстановление деформированных деталей машины не пребигая к окрашиванию элимента. Именно благодаря ремонту без покраски можно сделать так, что никто не узнает о том, что ваш автомобиль был поврежден, заводское лкп сохраняется. Проводить работы по удалению царапин, сколов и вмятин могут только опытные профессионалы своего дела, специалисты нашего центра используют профессиональное необходимое для этого оборудование. Покраска деталей более трудоемкий процесс. Если вы хотите лишь исправить некоторые недостатки, но не планируете полностью красить деталь, вам подойдет частичная покраска царапин на кузове автомобиля.

Удаление царапин без покраски одна из основных наших специализаций, мы разработали собственную уникальную технологию по ремонту такого рода повреждений.



Удаление царапин без покраски методы ремонта:

    Методом полировки удаляются не глубокие царапины когда поврежден только лак. Методика удаления царапин без покраски заключается в абразивной трехэтапной полировки поврежденных участков кузова авто.

    Удаление глубоких царапин на кузове автомобиля без покраски методом ретуширования. Заполняем царапину грунтом, далее проводится межслойная сушка, высушив грунт заполняем царапину краской и лаком, после 30 минут сушки полируем зону ремонта.

    Выполненный нами ремонт на 80 % восстанавливает лкп поврежденной детали , царапина становится не заметной и в будущем металл не будет ржаветь. Конечно никому из-за царапины не хочется перекрашивать деталь поскольку при продаже автомобиля сложно будет доказать покупателю что деталь красили только из-за царапины, поэтому данный ремонт царапин актуален во многих случаях.

    Локальная покраска царапин автомобиля (частичная покраска капота, бампера, двери автомобиля) при локальном ремонте деталь не демонтируется, красится только зона повреждения. Методика локального кузовного ремонта позволяет отремонтировать царапины на кузове, потертости, удалить сколы быстро и выгодно для Вас. После локального ремонта от царапин, вмятин и сколов не останется и следа покрытие будет как заводское.

Преимущества удаления царапин без покраски в Автосервисе «Дефектов — Нет»

Мы не станем перекрашивать деталь если можно будет обойтись полировкой.

Ремонт и удаление царапин без покраски в нашем сервисе выполняют опытные мастера с многолетним стажем работы.

Используем высококачественные материалы блеск которых со временем не потускнеет.

Минимальное время ремонта в среднем ремонт царапин занимает от 30 мин. до 2 часов.Используем только проверенные методы ремонта.

Доступная цена на все виды удаление поврежденний с кузова автомобиля.

Индивидуальный, дружеский подход к каждому клиенту нашего центра.

Обращайтесь в наш техцентр и от царапин, сколов, вмятин не останется и следа мы это Вам гарантируем!

Важно! На все выполненные нами работы дается письменная гарантия сроком на 365 дней.

Примеры работ по удалению царапин без покраски


Как убрать мелкие царапины на машине своими руками

На современных автомобилях слой лака и краски достаточно тонкий. Поцарапать его проще простого, и это создает определенные проблемы для владельцев. Многие из них интересуются, как убрать мелкие царапины на машине доступными и недорогими способами, и, желательно, самостоятельно.

Прежде чем избавиться от подобных повреждений на кузове ТС своими руками, стоит учесть, что перечисленные способы годятся только для мелких царапин. Глубокие сколы бюджетные средства устранить не смогут. Для восстановления ЛКП в этом случае понадобятся услуги автосервиса.

Удаление мелких царапин на автомобиле с помощью тормозной жидкости

Тормозная жидкость имеет свойство размягчать автомобильную краску. Эта особенность состава позволяет устранять небольшие, но видимые повреждения. Для правильного использования средства необходимо сделать следующее:

  1. Очистите область с царапиной. Если этого не сделать, оставшаяся грязь повредит размягченное покрытие и приведет к образованию новых потертостей.
  2. Дайте поверхности высохнуть. При наличии влаги тормозная жидкость не будет вступать в реакцию с краской машины.
  3. Нанесите на тряпку состав и круговыми плавными движениями сделайте своего рода полировку мелких царапин. Процедура займет меньше 10 минут, но результат сохранится надолго.
  4. После того как все повреждения будут скрыты, еще раз ополосните поверхность и дайте ей высохнуть.

Несложный алгоритм поможет убрать мелкие царапины

Таким нехитрым способом вам легко удастся восстановить прежний вид ЛКП.

Применение универсального средства WD–40 в качестве полироля

Еще одно вещество может помочь водителям устранить маленькие повреждения на кузове автомобиля – это WD-40.

WD-40 спасает в различных ситуациях

В состав средства входит растворитель, который также взаимодействует с покрытием машины и фактически закрашивает небольшие царапины.

Основные задачи использования «вэдешки» :

  • защита металла от окисления и влаги;
  • разрушение ржавчины.

Если вы планируете воспользоваться этим универсальным веществом, запомните основные меры безопасности:

  • продукт взрывоопасен. В случае возгорания потушить водой его не удастся, вам поможет только огнетушитель;
  • работать со средством желательно в перчатках. В ходе устранения царапин старайтесь не вдыхать его пары. Можете воспользоваться респиратором.

Верхняя царапина глубокая, а вот нижнюю убрать будет легко

Для «заживления» ран автомобиля вам необходимо сделать следующее:

  1. Очистите обрабатываемый участок от пыли и грязи. Если есть острые края, зачистите их мелкозернистой наждачкой. Так повреждения будут меньше заметны.
  2. Нанесите небольшое количество вещества на царапину и круговыми движениями разотрите его с помощью тряпки. Размягченная краска будет растягиваться, закрашивая поврежденную область.
  3. Аккуратно уберите остатки средства с поверхности авто.

Результат будет виден уже через несколько минут.

Зубная паста для борьбы с повреждениями

Использование стоматологического средства гигиены можно считать самым дешевым, так как вам потребуется всего несколько грамм мятного состава.

Удивительно, но зубная паста годится не только для чистки зубов

Зубная паста помогает справиться с мелкими и неглубокими повреждениями. Она воздействует исключительно как мягкий абразив и позволяет устранить мелкие потертости самого верхнего слоя покрытия, то есть лака.

Для того чтобы убрать видимые потертости с машины своими руками этим методом, вам потребуются:

  • тюбик зубной пасты;
  • чистая зубная щетка;
  • вода;
  • спирт.

Перед началом работы выполните следующие действия:

  1. Помойте и обезжирьте нужный участок кузова с помощью спирта.
  2. Нанесите зубную пасту и щеткой, плавно и без усилий, втирайте абразив. Не жалейте средство гигиены: если вы видите, что нанесенное количество не справляется с задачей, то добавьте еще.

Спустя 10-15 минут результат будет заметен. По окончанию работы уберите остатки вещества.

Можно, конечно, и обыграть царапины, но лучше все-таки их убрать

Данный метод абсолютно неэффективен, если царапина оказалась более глубокой и задела слой краски. Устранить ее таким дешевым способом не удастся.

Если была задета краска, не тратьте время на полировку этого участка пастой. Воспользуйтесь тормозной жидкостью или универсальным средством WD-40.

Какие подручные вещи могут ускорить процесс обработки автомобиля?

Если вы хотите устранить повреждения быстро и качественно, подготовьте:

  • полировальную машинку;
  • специальный полироль для транспортных средств, продающийся во всех автомобильных магазинах.

Для улучшения результата используйте специальную машинку и полироль

Используя их, вы можете самостоятельно устранить мелкие царапины с кузова, а также небольшие сколы, потертости и другие не очень серьезные повреждения, не прибегая к покраске ТС. Этот вариант по финансовым затратам выйдет дороже, чем использование подручных составов.

Заключение

Многие проблемы с личным транспортом можно решить самостоятельно. Задаваясь вопросом, как убрать мелкие царапины на машине, не спешите сразу бежать в автосервис. Посмотрите, может, у вас есть немного тормозной жидкости, средства от ржавчины WD-40 или тюбик зубной пасты. Ведь именно эти вещи могут помочь вам справиться с повреждениями кузова.

Покрытие транспортного средства обеспечивает не только презентабельный внешний вид, но и дополнительную защиту. Но, как и другие материалы, лакокрасочная поверхность имеет ограниченный эксплуатационный период. Под воздействием нагрузок на ней постепенно появляются незначительные повреждения. Поэтому автовладельцам будет полезно знать — как закрасить царапину на поврежденной машине своими руками.

Разные способы удаления бороздок

Небольшие паутинки на ЛКП машины можно удалить, не подкрашивая место дефекта, а используя метод полирования. Для этого применяют абразивные или восковые полироли. Первый вид составов снимает очень тонкий слой лака, пока не исчезнет царапинка, поэтому его нельзя применять часто, чтобы не удалить весь защитный слой с неповрежденного участка. Восковые полироли заполняют паутинку, но после двух-трех моек процедуру придется повторять снова и снова.

Если повреждена защита в виде лакового слоя или эмаль, то замазать бороздки можно восковым или гелевым карандашом, в этом случае подкраска не требуется. Специальные средства в тюбиках или в виде карандашей используют и в случаях, когда надо замаскировать потертости лакокрасочного покрытия.

В продаже имеется средство от царапин в виде специальных кисточек для удаления дефектов покрытия, которыми можно замазать достаточно глубокие бороздки. Состав содержит стекловолокно, поэтому его применение не требует предварительного грунтования.

Помните, что это средство можно использовать только один раз, так как после открытия тюбика краска очень быстро засыхает.

Если же глубина бороздки доходит до грунта или металла, то для того чтобы ее удалить, необходим более сложный ремонт поврежденного участка – закраска царапин на машине. Для этого приготовьте следующие инструменты и материалы:

  • наждачную бумагу Р1500, Р2000;
  • полировальную пасту;
  • шлифовальную машинку или дрель с набором дисков;
  • шпатлевку;
  • резиновые или пластиковые шпатели;
  • грунтовку;
  • автоэмаль цвета вашего авто;
  • защитный лак;
  • состав для обезжиривания поверхности;
  • кисть, краскопульт или валик.

Разберемся, как закрасить царапину на авто своими руками, используя эти инструменты. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно удалить дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля, сэкономив при этом значительные денежные средства.

Полировка кузова – косметическая операция для машины

Для начала рассмотрим самый простой случай, когда царапины получились очень мелкие и незначительные, повредив при этом лишь верхний слой краски. Как правило, данные повреждения могут стать результатом соприкосновения с галькой или не очень крупными ветками.

В данном случае потребуется всего лишь грамотно отполировать поврежденный участок. Исходя из решаемых задач и выполняемых функций, выделяют два основных вида косметической полировки машины:

  1. Абразивная полировка – самый простой метод, направленный не только на реставрацию кузова, но и придание ему первоначального красивого вида. Большое значение при этом имеет сама полироль, ведь предпочтение следует отдавать только качественным товарам. В противном случае можно нейтрализовать как сами царапины, так и защитный слой краски. Слишком сильно отполировав машину, придется выполнять более сложные восстановительные работы.
  2. Защитная полировка – в отличие от косметического полирования данная категория работ направлена исключительно на реставрацию лакокрасочного слоя кузовной части авто. Помимо стандартных полиролей и аналогичных составов, сюда можно добавить многочисленные мастики и специальные автомобильные воски. Принцип действия подобных составов сводится к тому, что после нанесения на поверхность машины образуется пленка, исправляющая повреждения, отлично их маскируя при этом.

Полировка осуществляется после нанесения полироли на кузов. Специалисты обычно используют специальную технику, к примеру, шлифовальная машинка или аналогичное оборудование. Но и без этих приборов можно вполне обойтись, воспользовавшись мелкозернистой наждачной бумагой или даже обычно плотной салфеткой, если царапина совсем уж мелкая и незаметная.

После нанесения состава на металл требуется аккуратными круговыми движениями выполнить шлифование поверхности. Паста при этом должна постоянно быть увлажненной, поскольку сухой состав при втирании в верхний слой может причинить дополнительные повреждения. После того, как от царапины не осталось и следа, полировку можно закончить. Выполнять эти действия необходимо только в теплых сухих помещениях, где нет воздействия внешних факторов, в том числе влаги, осадков или пыли.

Как удалить мелкие и глубокие дефекты своими руками

Мелкие и неглубокие царапины устраняют при помощи обычного полироля. Круговые линии и разводы, заметные на поверхности металла, говорят о низкокачественной и неправильно проведённой полировке. Устранить такие дефекты проще простого — абразивный полироль не вредит лакокрасочному покрытию и позволяет получить идеально гладкую и ровную поверхность.

С более серьёзными дефектами справляется малоабразивный полироль. С его помощью можно устранить визуально незаметные царапины, которые легко ощущаются тактильно.

Кузов авто после обработки абразивным полиролем выглядит более презентабельно, но новичку легко переборщить с нажимом либо выбором плотности состава

В случае с серьезными порезами и повреждениями используют лак, краску и воск. Они позволяют выровнять поверхность, скрыв царапины. Нанесённый поверх краски лак закрепляет её.

Если царапина глубокая и внутри неё появилась ржавчина, сначала необходимо удалить её подчистую, и это обязательно! Обычные способы заделки тут не помогут, и вскоре повреждение снова будет видно. С тем, как обрабатывать ржавчину и следы коррозии, можно познакомиться в этой статье.

Лаки и краски, используемые для обработки отдельных элементов кузова, представлены в виде маленьких флаконов с кисточкой. Средство тонким слоем наносится на зону повреждений и прекрасно заделывает дефекты. Однако стоит знать, что лаки и воски — временные средства, которые позволяют скрыть царапины, а не устранить их.

Как убрать царапины с помощью полировки вручную или машинкой

Мелкие царапинки, видные только на свежевымытом и сухом автомобиле, устраняются обычной полировкой поверхности. Более глубокие дефекты, не задевшие слой грунтовки, исправляются при помощи абразивной полировки. Такие пасты снимают верхний слой покрытия, что делает дефекты незаметными на общем фоне. Наносят эти средства либо вручную интенсивными круговыми движениями, либо при помощи полировальных машинок.

В случае отсутствия инструмента все работы делают своими руками

Восстановительные полироли бесцветны и не оставляют следов на поверхности. Главное требование во время обработки кузова — паста не должна высыхать, иначе она будет царапать лакокрасочное покрытие.

Полировальная машинка, которой будут устраняться дефекты кузова, может быть любой — самое главное, чтобы у нее можно было изменять обороты. Вместо такого инструмента можно использовать шуруповёрт или дрель со специальной насадкой. В комплекте с полировальной машинкой должны использоваться поролоновые круги:

  • белый используется вместе с крупноабразивными пастами для грубой полировки;
  • оранжевый обладает средней жёсткостью и применяется с мелкоабразивными пастами;
  • чёрный — самый мягкий, используют в основном с защитными абразивными пастами.

Круги могут быть и других цветов, обычно на их корпусе пишут приблизительную жёсткость

Помимо полировальной машинки и специальных кругов необходимо запастись наждачной бумагой и пастами.

Перед полировкой кузова автомобиля поролоновые круги смачиваются — они должны быть влажными. Паста наносится на кузов автомобиля, а не на полировальный круг. После этого машинкой нужно отполировать кузов автомобиля. Двигать инструмент лучше в горизонтальном направлении с небольшим заходом на уже обработанные участки. Царапины с кузова удаляются только после нагрева лака.

Полировальный круг при нагреве поверхности должен работать на средних оборотах — в противном случае можно полностью сжечь лакокрасочное покрытие.

Другие варианты самостоятельной заделки

Полировка кузова автомобиля помогает справиться только с незначительными дефектами. Если же повреждение задело грунтовочный слой, то его убирают посредством специальных карандашей. Они формируют плёнку на повреждении и бывают двух типов: восковые и гелевые.

  • Восковые карандаши во многом напоминают мелки для рисования. Ими просто закрашивают дефект кузова, а излишки воска стирают мягкой тканью. Данный метод устранения царапин самый дешёвый и самый недолговечный.
  • Гелевые карандаши больше напоминают ручки или фломастеры. При их использовании состав «подкачивается» к пишущему кончику и наносится на скол или царапину. Избытки средства могут начать стекать по поверхности. Процедура устранения дефекта осуществляется несколько раз до тех пор, пока царапина полностью не исчезнет.

Для глубоких царапин карандаши не подходят

  • Глубокие и широкие трещины убираются при помощи специальных наборов-корректоров. В них входит флакон со специальным средством, автолак, несколько салфеток и обезжиривающий состав. Изготавливают такие наборы автокомпании, причем их составляющие можно приобрести по отдельности.
  • Удаление царапин на кузове автомобиля полировкой

    Полировка является одним из самых эффективных способов удаления царапин на кузове автомобиля без покраски. В зависимости от глубины и площади повреждения ЛКП полировать царапины можно вручную или при помощи полировальной машинки.

    1. Вручную кузов полируют мягкой тканью с применением полироли, которую можно приобрести в любой автолавке. Достаточно просто следовать инструкции, которая, как правило, находится на обратной стороне флакона с полиролью, чтобы относительно быстро удалить мелкие царапины с кузова автомобиля.
    2. Совсем другое дело – удалять царапины посредством полировки кузова при помощи полировальной машинки. Без специальных знаний и оборудования в таком случае не обойтись.

    Полировка кузова автомобиля бывает защитной и абразивной:

    • Защитной полировкой вы придаете машине блеск и лоск, устраняя при этом мелкие царапины на кузове автомобиля;
    • Абразивной полировкой при помощи полировальных паст можно удалить не только царапины, но и сколы, потертости и другие не очень серьезные повреждения ЛКП, поддающиеся удалению без покраски автомобиля.

    Так как второй способ полировки достаточно трудоемкий и требует определенной сноровки, рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией по полировке кузова автомобиля своими руками.

    Наборы для устранения царапин

    Инду­стрия детей­лин­га име­ет доста­точ­но мно­го хоро­ших про­дук­тов для успеш­но­го под­кра­ши­ва­ния ско­лов и цара­пин. Спе­ци­аль­ные руч­ки (touch-up pens) для под­кра­ши­ва­ния пере­но­сят крас­ку внутрь ско­лов и цара­пин капил­ляр­ным дей­стви­ем. Ими реаль­но сде­лать ремонт цара­пин и ско­лов акку­рат­но.

    Про­да­ют­ся гото­вые набо­ры для уда­ле­ния цара­пин. К при­ме­ру, набор (3M Scratch & Scuff Removal Kit) содер­жит в себе всё необ­хо­ди­мое для уда­ле­ния неглу­бо­ких цара­пин. В набор вхо­дит шли­фо­валь­ная бума­га, поли­ро­валь­ная пас­та, шли­фо­валь­ный блок и поли­ро­валь­ная подуш­ка.

    Фла­кон­чи­ки с крас­кой нуж­но­го оттен­ка мож­но купить у диле­ра авто­цен­тра мар­ки Ваше­го авто­мо­би­ля, либо в мага­зине кос­ме­ти­ки авто­мо­би­ля или в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине с това­ра­ми для кузов­но­го ремон­та.

    Как закрасить царапину на машине

    Независимо от того, насколько осторожен водитель, царапины на машине все равно будут появляться. Повреждения этого типа делятся на несколько групп в зависимости от ряда признаков:

    • мелкие царапины первого уровня, повредившие лакокрасочное покрытие;
    • средние царапины второго уровня, повредившие верхний слой и грунтовку;
    • глубокие царапины третьей уровня, повредившие все слои покрытия, включая металл.

    Для покраски царапин на машине используются специальные инструменты. Но, чтобы понять, какой прибор понадобится для восстановления поверхности, необходимо определить тип царапины.

    Способы устранения повреждений также бывают нескольких типов:

    • точечного;
    • полировочного;
    • с использованием кисточки;
    • с использованием баллончика с краской;
    • с выполнением полноценного ремонта.

    В большинстве случаев не требуется трудоемких усилий, чтобы устранить царапину. Для этого не обязательно обращаться в сервисный центр – закрасить место царапины на поврежденном участке можно самостоятельно.

    Точечная покраска

    Точечная покраска известна также под названием «ретуширование». Этот метод предполагает несколько способов восстановления поверхности авто в зависимости от показателя повреждения.

    Чаще всего этот тип покраски используется для устранения царапин первого уровня, повредивших лакокрасочное покрытие. При выполнении точечной покраски определяются места царапин, после чего осуществляется покраска. Задача выполняется самостоятельно с использованием карандашей-маркеров.

    Если на покрытии зафиксированы царапины второго уровня, повредившие лакокрасочное покрытие и грунтовку, применяются средства локального действия. К ним относятся полимерный карандаш-мелок и кисточка с краской. Рекомендуется наносить краску в несколько слоев.

    Выполнять покраску царапины можно только в очищенных и высушенных местах. Нужно дождаться высыхания поверхности, перед нанесением следующего слоя краски.

    Полировка

    При наличии царапин не всегда требуется покраска. В некоторых случаях достаточно полировки. Этот способ подходит только, если необходимо устранение неглубоких царапин. Чтобы определить их наличие, необходимо намочить поверхность и дождаться, пока она высохнет. После этого царапины проявятся сами.

    Убрать, отполировав царапину, можно самостоятельно, или на автомойке. Для нее необходима специальная восковая паста. Вещество заполняет царапину, в результате чего она исчезает. Но следует учитывать, что полировка предоставляет временный эффект. Поэтому, чтобы поддерживать лакокрасочное покрытие в новом состоянии, необходимо периодически повторять это действие.

    Читайте также: Поэтапная схема покраски бампера — виды работ, инструмент, разбор нюансов

    Профессиональная полировка отличается от обычной. При ее осуществлении снимается покрытие в зоне с царапиной, после чего поверхность восстанавливается. Эту процедуру не нужно повторять. Но при самостоятельном выполнении можно столкнуться с дополнительными проблемами.

    Краски с кисточками

    Покраска царапин кисточками используется для устранения повреждений, нанесших покрытию серьезный вред. Этот способ позволяет восстановить покрытие от царапин, глубина которых достигает металла.

    Для выполнения задачи используется специальная краска, в состав которой входит стекловолокно. После нанесения этот компонент обеспечивает дополнительную защиту. Помимо этой особенности вещество имеет ряд других преимуществ:

    • простота использования — царапина закрашивается кисточками, после чего остается дождаться, когда поверхность высохнет;
    • наличие каталога автомобильных цветов — благодаря этому не нужно волноваться о поиске подходящего цвета;
    • высокая скорость высыхания — не потребуется долго ждать, чтобы снова использовать транспортное средство.

    Краска наносится также с использованием специальной тонкой кисточки. Она позволяет устранить узкие царапины, которые появляются в результате физических повреждений.

    Перед нанесением краски необходимо очистить поверхность от жира.

    Баллончик с краской

    Покраска царапин автомобиля этим способом выполняется минимальными усилиями. Но при помощи такого метода сложно устранить повреждения большого размера. Для осуществления задачи применяются специальные баллончики, продающиеся в автомагазинах. Внешне они напоминают пробники.

    Баллончики работают по типу аэрозолей. Необходимо найти царапину и баллончиком распылить на нее краску. Закрашенное повреждение высыхает за короткий период. Для подбора нужного цвета существует каталог автомобильных цветов.

    Ремкомплект

    Ремкомплект — набор приборов для устранения царапин своими руками. Он включает минимальный перечень оборудования, при помощи которого можно замазать повреждения на покрытии машины. Ремкомплект состоит из:

    • карандаша;
    • лака;
    • специального спрея с аппликатором.

    Некоторые наборы дополняются полировочным средством, которое можно нанести на поверхность, используя салфетку или микрофибру. Характеристики краски совпадают с заводским аналогом, благодаря чему цвета совпадают, и карандашом можно замазывать двери, кузов, и другие компоненты. Преимущество применения – быстро и дешево восстановить покрытие.

    На российском рынке имеются разные виды ремкоплектов. Иногда карандаш в наборе заменяется флаконом с кисточкой. Обычно такие наборы стоят дороже.

    Ремкомплект рассчитан на многоразовое использование. С его помощью можно замазывать повреждения сразу после из возникновения. Периодически подкрашивая царапины, в новом состоянии поддерживаются даже старые автомобили.

    Подбор цвета автомобильной краски

    В случаях, когда делается локальная подкраска ЛКП авто, важным моментом является правильный подбор краски. Очень сложно подобрать оттенок, чтобы он точно совпадал с цветом вашего автомобиля. Нет вопросов, если вам известен номер автоэмали, которой окрашена ваша машина. Вы просто приобретаете необходимый расходный материал в строительном магазине и приступаете к работе. В противном случае для точного подбора необходимого цвета для кузова авто есть несколько методов определения нужного оттенка.

    1. Практически на каждом транспортном средстве имеется этикетка, на которой указан вин код. Она размещается на стойке водительской двери, на внутренней стороне крышки капота или багажника, в специальном окошке на лобовом стекле. Вин код есть также в паспорте авто. Производители красок для автомобиля используют общую систему стандартных колеровок, задействованных в производстве транспортных средств, поэтому подбор оттенка по коду будет точным.
    2. Обратиться в автомастерскую, предоставив мастеру информацию о марке авто, его модели, годе выпуска.
    3. Самый точный способ – компьютерный подбор, с применением соответствующих программ, которые сравнивают коды автоэмалей с той, которая находится на образце, а также подбирают оптимальную консистенцию материала, глубину и насыщенность колера.
    4. Использование веера цветов не гарантирует 100%!попадания в цвет вашего авто, но им тоже можно воспользоваться для подбора автомобильной краски.

    После того как вы выбрали нужный оттенок краски, пора приступать непосредственно к окрашиванию кузова авто. Перед нанесением автоэмали подготовленный участок обезжирьте растворителем. Закраска царапин на машине происходит в 2 слоя. Для этого используют кисть, валик или краскопульт. Если вы новичок в этом деле, то обойтись без подтеков будет сложно. В таком случае после высыхания слоя надо затереть поверхность шкуркой по-мокрому и еще раз покрасить.

    Лучшая защита ЛКП – лакирование. Поэтому после окрашивания поврежденного участка нанесите слой лака. Защита восстановится качественно, если наносить каждый новый слой так, чтобы он перекрывал предыдущий с некоторым запасом, образовывая ровный переход.

    Восстановление лакокрасочного слоя – подготовка и основные этапы

    Опытные автомобилисты прекрасно знают, что любые повреждения кузовной части машины подлежат восстановлению. Особенно если речь идет о таких незначительных проблемах, как царапины. Даже при отсутствии минимального опыта обработки таких повреждений, любой человек в состоянии закрасить царапину на машине своими руками, без посещений станций технического обслуживания. Это позволяет сэкономить время и, что более важно, деньги, поскольку результат в любом случае будет одинаков.

    Перед покраской автомобиля необходимо получить некоторые теоретические знания, в частности, о слоях поверхности кузова. Итак, далее приведен порядок, начиная от самого верхнего:

    • Слой лака.
    • Базовый слой – эмаль.
    • Грунтовка.
    • Фосфат.
    • Листовая сталь – самый глубокий, последний слой кузовной части машины.

    В зависимости от слоя, поврежденного при контакте с инородными телами, технология реставрации и восстановления может существенно отличаться. Самыми простыми, по очевидным причинам, являются царапины, нарушающие лишь лакокрасочное покрытие. В таком случае операция по удалению повреждений от силы может занять пару минут.

    Если же во время поездки вы нечаянно задели забор и сделали достаточно глубокий скол, задевший сталь, то усилий потребуется приложить значительно больше. Но, повторимся, любое повреждение подобного характера независимо от его глубины, можно исправить в домашних условиях.

    Варианты устранения неглубоких и сильных повреждений

    Удалить дефекты кузова машины можно разными способами, многие из них используются в сервисных центрах. К ним относят:

    • полировку;
    • реставрацию лакокрасочного покрытия;
    • применение специального инструментария.

    Перечисленные способы обработки кузова позволяют устранить практически любые типы повреждений.

    Для полировки и затирки кузова используют различные электроинструменты — дрели с насадками, шуруповёрты и шлифовальные машины. Однако применяют их только в самую последнюю очередь, когда приходится бороться с явной коррозией и ржавчиной.

    Не каждый автолюбитель может позволить себе приобретение такого инструмента, поэтому могут быть использованы другие варианты полировальных инструментов, вплоть до полировки вручную

    Для устранения повреждений кузова также используют аксессуары — грубые тряпки, щёточки, мягкие ветоши. Все защитные средства подразделяются на несколько типов:

    • обычный, или неабразивный полироль;
    • специальная краска;
    • цветной воск и карандаши;
    • бесцветный лак.

    Советы по удалению царапин с частичной подкраской кузова

    При глубоком и обширном повреждении ЛКП целесообразнее будет удаление царапин на кузове автомобиля проводить с применением краски и лака. Они доступны в розничной продаже в маленьких флаконах и предназначены специально для локальной коррекции.

    Но кроме некоторой трудоемкости данного процесса, нужно будет еще потрудиться и над подбором нужного цвета и оттенка краски (ниже смотрите видео).

    В случаях значительного повреждения ЛКП, которое дошло до “живого” металла, перед удалением царапин с кузова автомобиля нужно поврежденную поверхность обработать преобразователем ржавчины или нанести защитное цинковое покрытие (подробности смотрите в статье об удалении ржавчины) – это позволит предотвратить последующую коррозию металла. Только после выполнения данной операции можно будет использовать краску и лак.

    Если, ввиду степени повреждения ЛКП, потребуется использовать шпатлевку – не стоит пренебрегать этой процедурой. Все сложные работы целесообразно доверить квалифицированным специалистам, которые со знанием дела проведут восстановительные работы и помогут добиться безупречного результата.

    Однако, при наличии “прямых” рук и некоторого опыта, с кузова автомобиля самостоятельно можно удалить практически любые царапины (как без покраски, так и с подкраской поврежденных участков). Стоит принять к сведению, что все работы нужно проводить в чистом, сухом и теплом помещении при достаточном освещении. Перед началом подкраски кузов автомобиля желательно нагреть.

    Ну а если дела уж совсем плохи, тогда очень рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по покраске автомобиля своими руками.

    Как отремонтировать множество царапин?

    Более серьёз­ные повре­жде­ния, состо­я­щие из целой серии цара­пин, может потре­бо­вать­ся под­кра­ши­вать при помо­щи бал­лон­чи­ка (или крас­ко­пуль­та, если есть такая воз­мож­ность). Если ремон­ти­ро­вать несколь­ко рядом рас­по­ло­жен­ных цара­пин спо­со­ба­ми, опи­сан­ны­ми в этой ста­тье выше, то после ремон­та они будут более замет­ны, чем одна отре­мон­ти­ро­ван­ная цара­пи­на.

    Часто повре­жде­ния в виде мно­же­ствен­ных цара­пин полу­ча­ют бам­пе­ра авто­мо­би­ля. Бам­пе­ра, осо­бен­но перед­ние, име­ют такую фор­му, что отре­мон­ти­ро­ван­ное повре­жде­ние мож­но под­кра­сить с бал­лон­чи­ка и гра­ни­ца с осталь­ной частью бам­пе­ра будет мало замет­на.

    К при­ме­ру, при повре­жде­нии ниж­ней боко­вой части бам­пе­ра (как на фото), потре­бу­ет­ся запол­нить цара­пи­ны шпа­клёв­кой, отшли­фо­вать, загрун­то­вать (мож­но бал­лон­чи­ком), под­го­то­вить грунт и неболь­шую при­ле­га­ю­щую область шли­фо­ва­ни­ем и покра­сить бал­лон­чи­ком. При этом нуж­но закле­ить при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию маляр­ной лен­той и газе­та­ми (окра­шен­ную часть бам­пе­ра не нуж­но закле­и­вать, что­бы не было види­мой гра­ни­цы пере­хо­да).

    Если ори­ги­наль­ная крас­ка покры­та лаком, то и при ремон­те мож­но исполь­зо­вать крас­ку, а свер­ху неё лак. Если крас­ку подо­брать по цве­ту авто­мо­би­ля (в неко­то­рых мага­зи­нах воз­мож­но под­би­рать крас­ку и зали­вать её в бал­лон­чик), то ремонт полу­чит­ся мало­за­мет­ным. О том, как пра­виль­но кра­сить бал­лон­чи­ком може­те про­чи­тать в ста­тье “покрас­ка маши­ны бал­лон­чи­ком”.

    Как убрать мелкие царапины на машине: от WD-40 до зубной пасты

    Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски

    Удаление царапины на автомобиле | автосервис в Томске

    Мелкие царапины и сколы на автомобиле могут испортить и внешний вид машины, и могут привести к развитию ржавчины и коррозии. Имеется несколько способов для устранения царапин на автомобиле.

    Виды повреждений

    Способы проведения ремонтных работ зависят, прежде всего, от степени повреждения кузова. Дефекты делятся на несколько видов:

    1. незначительный дефект верхнего слоя лакокрасочной поверхности, не повредив нижнего слоя;
    2. повреждение, при котором просматривается металл;
    3. повреждения со сколами, проникшими в глубину металла, иногда с вмятинами;
    4. повреждения со сколами, проникшими в глубину и покрытые ржавчиной.

    Косметическая полировка

    Если у вас первый вариант повреждений — незначительные дефекты, которые можно увидеть только на чистой машине — можно убрать царапины на авто полировкой. Царапины на кузове автомобиля, не достигшие грунта, исправляются с помощью абразивных полиролей. Эти особенные пасты, снимая верхний слой покрытия, делают повреждения незаметными. Их наносят быстрыми круговыми движениями или полировальной машиной. Абразивные полироли бесцветны, поэтому не заметны на обработанной поверхности. При работе обращайте внимание на то, чтобы паста не высыхала. Высохшие крошки могут поцарапать поверхность. После восстановительной полироли желательно обработать повреждённое место воском.

    Локальное лекарство – реставрационный карандаш

    Если у вас второй вариант повреждений – через царапину просматривается металл – можно воспользоваться специальными карандашами. Карандаши бывают восковые или с гелями, затягивающими царапину. Карандаши из воска похожи на разноцветные мелки, а с гелиевым наполнителем на фломастер.

    Закрашивание карандашом проводите в следующей последовательности:

    • вымойте место ремонта;
    • обезжирите его с помощью уайт-спирта или бензина;
    • обклейте молярной лентой вокруг поврежденного места;
    • закрашивайте воском или заполняйте гелем повреждение места;
    • дайте высохнуть и уберите избыточное количество воска или геля;
    • повторяйте процедуру несколько раз до выравнивания с поверхностью.

    К недостаткам этого способа относится:

    • Несмотря на то, что это самый дешевый способ устранения царапин, однако он не самый долговечный, и требует постоянного подкрашивания.
    • Карандаш это одноточечный инструмент, его можно возить в машине и убирать небольшие царапины и сколы, но он не подходит для покраски на больших площадях.

    Малярные работы

    Если у вас третий или четвертый вид повреждения – царапины со сколами проникли в глубину металла и покрылись ржавчиной — то необходимо покрасить повреждённое место автомобиля, использовав антикоррозийную грунтовку. Без неё ржавчина может и дальше развиваться под слоем краски, а это приведёт к более серьёзному ремонту.

    Покраска повреждений на автомобиле выполняется в следующей последовательности:

    • Вначале необходимо удалить отслоившиеся старый слой эмали и старую шпаклёвку.
    • Затем аккуратно зачистить мелкой наждачной бумагой поверхность с повреждением.
    • После зачистки, поверхность обезжирьте уайт-спиртом или бензином.
    • Обезжиренную поверхность, зашпаклюйте резиновым шпателем в несколько слоев.
    • После высыхания шпаклевки, ещё раз сгладьте и выровняйте поверхность наждачной бумагой.
    • Отшлифовав поверхность, нанесите слой грунтовки с помощью ватных тампонов.
    • Когда грунтовка высохнет, нанесите несколько слоев краски распылителем и дайте высохнуть каждому слою по отдельности, и отполируйте участок.

    Если Вы своевременно обратитесь к нам за удалением царапин на Вашем автомобиле, то данная процедура будет произведена в кротчайшие сроки и с гарантией качества на работу. Удачи на дорогах и меньше царапин на машине!

    Устранение царапины на бампере автомобиля

    Бампер – больное место автомобиля. Он чаще всего страдает от соприкосновения с препятствием, не входящим в поле зрения водителя. Особенно это касается заднего бампера, не имеющего парктроник. Неудачная парковка, после которой появляются царапины на бампере, портит внешний вид автомобиля и отравляет жизнь хозяину, желающему с первой же минуты избавиться от увечья.

    Как правильно полировать автомобиль воском

    Полировка автомобиля воском является хорошим мероприятием по сохранению внешнего облика транспортного средства. Воск, кроме этого, препятствует образованию микроцарапин, хотя скол от крупного камешка, конечно же, не предотвратит. Полировка воском – мероприятие временное, но воск недорогой, а процедура недолгая, поэтому раз в пару месяцев кузов вполне можно отполировать.

    Покрытие кузова автомобиля нанокерамикой

    Ежедневно кузов автомобиля подвергается пагубному влиянию внешних воздействий, таких как солнечный свет, дождь и снег, химические и механические повреждения. Нанокерамика на молекулярном уровне взаимодействует с покрытием кузова, проникая во всевозможные поры, и на поверхности образовывается прочный защитный слой.

    Полировка автомобиля жидким стеклом

    В последнее время все больше автомобилистов в вопросе защиты лакокрасочного покрытия, предпочитают покрытие своего автомобиля жидким стеклом. И это не удивительно, ведь оно не только и помогает сохранить его надолго, но и придает превосходный внешний вид автомобилю.

    Как удалить царапины с пластика салона автомобиля (лучшие способы)

    Этот метод идеален, когда вы имеете дело с глубокими царапинами или вмятинами, которые необходимо заделать и перекрасить.

    При работе с глубокими царапинами легче работать с царапинами, когда пластиковая панель снята с автомобиля; это даст вам лучший доступ к различным сторонам и поверхностям панели. Однако, если вы не можете удалить поцарапанную панель, используйте автомобильную малярную ленту, чтобы закрыть и защитить материалы вокруг пластиковой панели, например.грамм. отделка деревом, кожей или винилом.

    Во-первых, с помощью бритвы срежьте все кусочки пластика, которые могут выступать из поцарапанной области. Затем зашлифуйте царапины наждачной бумагой. После тщательной шлифовки поверхности очистите поверхность. Распылите средство для чистки салона автомобиля на полотенце из микрофибры и вотрите его в поверхность пластиковой панели, чтобы удалить мусор с шлифовки, а также любую грязь и сажу, которая могла быть на поверхности. После этого сотрите грязь, сажу и мусор свежим полотенцем из микрофибры.

    Следующим шагом будет изготовление зерновой подушки, которую можно использовать для шпатлевки. Нанесите на небольшой участок панели поверхностный герметик и защитное средство (чтобы клей не держался). После этого с помощью горячего клеевого пистолета нанесите клей на отдельный кусок пластика, который немного больше поцарапанной области. Затем вы прижимаете склеенную сторону куска пластика к той части панели, на которую вы нанесли герметик. Клей высохнет, и вы сможете без труда оторвать кусок пластика.Если вы сделаете это хорошо, текстура склеенной стороны куска пластика будет соответствовать заводскому узору текстуры панели.

    Затем нанесите слой шпатлевки для тела на поцарапанную поверхность и используйте бритву, чтобы равномерно распределить ее по царапинам. По мере высыхания шпатлевки приклеенным куском пластика отпечатайте на зашпаклеванном участке заводской рисунок текстуры. Как только замазка полностью высохнет, покройте всю пластиковую панель краской, идентичной краске панели, и дайте ей высохнуть.

    Как уменьшить царапины на автомобиле с помощью WD-40

    Итак, мы все уже знаем, что WD-40 довольно волшебный. С его помощью можно удалить пятна с ковра, отполировать нержавеющую сталь, удалить наклейки и даже очистить стены. Теперь мы слышим, что с его помощью можно избавиться от царапин на наших машинах! Звучит маловероятно? Мы тоже были настроены довольно скептически. Нам нужны были доказательства, но кто будет достаточно сумасшедшим, чтобы их попробовать? Безумный русский хакер, конечно же!

    Видеть поцарапанную машину очень обескураживает.Вы берете хорошую машину из своей машины, это ваш ребенок, и КАЖДЫЙ может видеть, как выглядит снаружи. (Внутренняя часть — это совсем другое дело.) Но, к счастью, есть простое решение, чтобы быстро избавиться от этих надоедливых царапин.

    Все, что вам нужно для этого трюка, — это банка WD-40 и тряпка / бумажное полотенце. У вас, вероятно, сейчас есть оба в вашем гараже!

    Распылите достаточное количество WD-40 на царапину, а затем смажьте ее локтями. Тщательно протрите его, пока не увидите, как царапины начинают исчезать — и они действительно исчезают! Вам нужно будет нанести на него пару слоев WD-40 (он наносит три или четыре слоя на видео ниже), чтобы добиться наилучших результатов, и не бойтесь по-настоящему потереть царапину, чтобы работать с продуктом.

    На этом этапе убедитесь, что вы используете совершенно чистую бумажную салфетку или тряпку. Если на тряпке есть мелкие крупинки грязи или мусора, и вы моете машину, вы можете усугубить ситуацию в десять раз.

    В случае с Безумным русским хакером он считает, что царапины возникли от трения о другую машину другого цвета; краска с той машины затем стерлась с него, вероятно, соскребая часть краски в процессе.Это обошлось бы ему в пару сотен долларов, чтобы покрасить себя или отвезти в гараж, но вместо этого ему стоило всего несколько долларов, чтобы забрать бутылку WD-40!

    Если вы задумывались об использовании этого трюка, чтобы исправить царапину на собственной машине, то доказательство кроется в пудинге. Посмотрите видео «Безумного русского хакера» ниже, чтобы увидеть, насколько эффективным может быть этот недорогой трюк.

    Что вы думаете об этой взломе WD-40? Есть ли у вас другой способ избавиться от царапины на автомобильной краске? Поделитесь своими методами и мыслями в разделе комментариев ниже.

    Ремонт царапин на автомобиле: полное руководство

    На протяжении всего времени владения автомобилем почти неизбежно на нем появляются царапины, даже если вы будете очень осторожны. Заросшие живые изгороди, камни, подброшенные движением транспорта, и неосторожные прохожие на тесных автостоянках — все это очень затрудняет сохранение первозданной окраски.

    Если вы заметили небольшую царапину, постарайтесь исправить ее как можно скорее. Это связано с тем, что лакокрасочное покрытие похоже на защитную оболочку, и незащищенный металл без ремонта начнет разъедать.Царапины могут не только испортить внешний вид вашего автомобиля, но и повлиять на его стоимость, если их оставить до тех пор, пока вы не решите продать его.

    Если повреждение более обширное с глубокими царапинами, мы всегда рекомендуем обращаться за советом в профессиональный кузовной мастерской, но небольшие царапины можно устранить дома с помощью продуктов, специально предназначенных для владельцев. Взгляните на инструкции и выполняйте работу самостоятельно только в том случае, если она кажется простой и находится в пределах досягаемости заявлений производителя — в противном случае обратитесь к специалисту.

    Незначительные повреждения лакокрасочного покрытия настолько распространены, что целая отрасль предприятий занимается ремонтом, в том числе многие из них, которые работают в фургонах и придут к вам домой или на рабочее место для дополнительного удобства. Ремонт на месте царапин и царапин обычно вполне доступен, стоит от 100 до 200 фунтов стерлингов за незначительное повреждение одной панели и редко превышает 500 фунтов стерлингов. Обычно вы также можете получить бесплатное предложение, прежде чем принять решение, отправив фотографию повреждения или описав его.

    Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам решить, сможете ли вы добиться отличного результата своими руками или лучше оставить ремонт специалистам.

    Насколько это глубоко?

    Даже больше, чем его длина, это глубина царапины, которая определяет возможность самостоятельного ремонта. Более глубокие царапины означают, что было нанесено больше повреждений, и работа по их исправлению также более сложна. Если он идет глубже, чем просто под поверхностью, лучше доверить его профессионалам.

    Заводская окраска автомобиля обычно состоит из трех слоев.Первый слой будет состоять из грунтовки и антикоррозионного средства, и он поддерживает цветной слой, помогая ему прилипать к металлоконструкциям автомобиля. Верхний слой — это прозрачное покрытие или лак, который придает автомобилю блеск и блеск. Каждый из этих слоев может состоять из нескольких слоев, и нанесение специальной отделки, такой как металлик, перламутровый или «перевернутый» цвет, может быть очень увлекательным.

    Если вы аккуратно проведете ногтем по царапине, а ее глубина не превышает толщины листа бумаги, возможно, поврежден только прозрачный лак — проблему относительно легко исправить.

    При более глубоких царапинах (которые могут ощущаться как гребень) возможно проникновение основного покрытия и грунтовки, и даже может быть обнаженный металл. В тяжелых случаях такое повреждение может потребовать внимания профессионала.

    Ремонт машины от царапины: что вам нужно?

    Как и ожидалось, чем глубже царапина, тем больше времени и оборудования вам понадобится. Тщательно осмотрите область вокруг царапины на наличие следов ржавчины. Если вы их обнаружите, вам нужно будет нанести преобразователь ржавчины, такой как Hammerite Kurust или Jenolite.Тщательно следуйте инструкциям и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем устранять повреждение краски.

    Если царапина относительно небольшая, можно использовать жидкость для удаления царапин, такую ​​как T-Cut, Farecla G3 Professional Scratch Remover или Autoglym Paint Renovator. Эти абразивные жидкости также известны как режущие пасты и удаляют верхний слой краски, чтобы устранить и «отполировать» царапину.

    Если царапина повредила базовое покрытие, необходимо купить краску для ретуши.Вы можете передать регистрацию вашего автомобиля местному главному дилеру, который сможет продать вам нужный цвет. Кроме того, если вы сможете узнать код краски производителя, который обычно находится на металлической пластине в дверном косяке или под капотом, вы сможете купить нужный цвет в Интернете или в местном магазине автозапчастей.

    Однако одно предостережение. Даже если вы выберете правильный цвет краски, все равно есть вероятность, что она не будет идеальным сочетанием. Это связано с тем, что могут быть небольшие различия в точном цвете партий краски, а также воздействие солнечного света на вашу машину может постепенно сделать краску тусклой.

    Если вы используете краску для ретуширования, вы обычно сможете определить, где она была нанесена, если присмотритесь, но она скроет наиболее очевидные сколы и царапины на расстоянии, и многим людям это вполне нравится. результат.

    Держите его в чистоте

    Как бы вы ни ремонтировали царапину, важно, чтобы рабочая поверхность была безупречно чистой, так как пыль и грязь могут случайно втереться в нее, повредив лакокрасочное покрытие. Также неплохо работать на как можно меньшем участке, независимо от того, какой метод или комплект вы используете.

    Использование средства для удаления царапин или режущего состава

    Использование режущего состава мало чем отличается от нанесения воска. Нанесите жидкость чистой безворсовой тканью мягкими круговыми движениями, пока царапина не исчезнет. Чем глубже царапина, тем больше времени потребуется.

    После того, как царапина исчезнет, ​​дайте составу полностью высохнуть и смахните все высохшие излишки. Режущий состав снимет часть защиты, обеспечиваемой верхним слоем, поэтому важно нанести слой воска в конце процесса.

    Помните, что большинство наборов для ремонта царапин работают путем шлифования через слой прозрачного покрытия и смешивания краски с базовым слоем для заполнения царапин. Если вы будете тереть слишком сильно или слишком долго, вполне возможно навсегда испортить краску вашего автомобиля, оставив разноцветную бельмо на глазу.

    Использование наборов для ремонта машин и ручек

    Ручки для ретуши можно купить за несколько фунтов, но в зависимости от продукта, который вы выберете, некоторые из них могут оказаться более эффективными, чем другие.Большинство из них не зависят от цвета и используют растворители, которые действуют аналогично режущим составам. С ними может быть сложно получить стабильные результаты.

    Также можно приобрести более полные наборы для ретуши. Обычно они состоят из нескольких тряпок с очень малой абразивностью и аэрозольной смазки. Их совместное использование позволяет отполировать царапину и смешать ее с имеющейся краской. Большинство этих наборов также поставляются с окончательным прозрачным воском или жидкостью, чтобы обеспечить дополнительную защиту отремонтированной области.

    Независимо от того, используете ли вы ручку или более полный набор для ремонта царапин, перед началом работы рекомендуется протестировать продукт (-ы) на незаметном участке и использовать малярную ленту, чтобы отделить область, над которой вы работаете, убедитесь, что вы не переусердствуете в своем приложении. Убедитесь, что вы строго следуете инструкциям, прилагаемым к любому продукту, который вы используете, и помните: меньше, как правило, больше, когда дело доходит до ремонта автомобильных царапин.

    Не обрабатывайте царапины под дождем или в особенно ветреную, жаркую или холодную погоду, поскольку все эти факторы могут отрицательно сказаться на качестве отделки.

    Прочтите наше руководство по лучшим автомобильным воскам, которые можно купить сегодня.

    Полное руководство для начинающих по удалению автомобильных царапин — Руководство по очистке автомобиля

    На всех автомобилях есть царапины, независимо от того, насколько хорошо о них заботятся. Царапины могут появиться во время стирки, из-за того, что кто-то будет тереться о вашу машину, открывать дверь ключом в руке и т. Д. Как бы то ни было, царапины на прозрачном лаке можно относительно легко исправить в домашних условиях.

    Есть два способа исправить автомобильные царапины лаком, в зависимости от серьезности царапины.Один из способов чрезвычайно прост и может занять несколько минут с использованием средства для удаления царапин и полотенца из микрофибры. Другой метод немного сложнее и займет больше времени с использованием системы удаления царапин 3M и полотенца из микрофибры.

    Тем не менее, вы сэкономите деньги, устраняя царапины на автомобиле самостоятельно, а не отправляясь в автомастерскую.

    Определите царапины

    Не все царапины на вашем автомобиле одинаковы, так как краска вашего автомобиля состоит из нескольких слоев.

    Прежде чем продолжить, вы должны понять эти слои, так как это поможет вам определить тип имеющейся у вас царапины и способы ее устранения.

    Самое главное, вы должны понимать слой прозрачного покрытия вашего автомобиля. Настоятельно рекомендуется прочитать статью: Автомобильное прозрачное пальто: что это такое?

    Типы автомобильных царапин

    Существует два разных типа царапин прозрачным покрытием, которые вы узнаете из этого руководства, как исправить.

    Первый тип царапин прозрачного покрытия, обозначенный на рисунке как « A », очень легко и быстро исправить. Это легкая царапина на прозрачном слое.

    Второй тип царапин на прозрачном покрытии, обозначенный как « B », немного сложнее исправить, но все же можно довольно легко сделать самостоятельно. Это глубокая царапина на прозрачном лаковом покрытии.

    Это руководство не научит вас, как исправить царапину на цветном покрытии (обозначенную как « C »), поскольку для этого потребуется краска для подкраски и дополнительные материалы.

    Подробнее о различных типах автомобильных царапин можно прочитать здесь.

    Как определить царапину

    Проведите пальцами по царапине, пока поверхность автомобиля чистая.

    1. Если вы, , не чувствуете царапину, это небольшая царапина, которую, скорее всего, можно исправить первым способом.
    2. Если вы, , можете почувствовать царапину И ваш ноготь не зацепится легко за царапину, это глубокая царапина прозрачным слоем, которую необходимо исправить вторым методом.

    Если ваш ноготь зацепился за царапину, возможно, потребуется отремонтировать ее более сложным способом с помощью краски для ретуши.

    Устранение легкой царапины (первый метод)

    Теперь, когда вы определили, что это легкая царапина, вы удалите ее с помощью средства для удаления царапин и полотенца из микрофибры.

    Я рекомендую использовать средство для удаления царапин Mother’s California Gold Scratch Remover . Я часто использую этот продукт, и он помог мне удалить или уменьшить многие царапины. Прочтите мой полный обзор продукта здесь.

    Восстановить легкие царапины на прозрачном покрытии с помощью средства для удаления царапин Mother’s очень легко и занимает всего пару минут.

    Чтобы удалить легкую царапину с вашего автомобиля, выполните следующие действия:

    1. Убедитесь, что поверхность, на которой вы работаете, чистая и сухая.
    2. Нанесите небольшое количество средства для удаления царапин на полотенце из микрофибры и отполируйте царапину.
    3. Приложите умеренное давление, нанося удары по царапине под разными углами, используя как круговые, так и поперечные движения.
    4. Вытрите излишки чистым сухим полотенцем из микрофибры.
    5. Осмотрите царапину, чтобы убедиться, что она улучшилась. При необходимости повторите еще раз.

    [Связанная статья: 10 лучших электрических буферов для нанесения воска и руководство по покупке автомобилей]

    Устранение глубокой царапины (второй метод)

    Чтобы исправить глубокую царапину прозрачного покрытия, вам понадобится 3M Scratch Removal Система и полотенце из микрофибры.

    Продукт имеет фантастические отзывы на Amazon, и многие люди используют его для легкого исправления глубоких царапин.

    Это краткий обзор шагов, необходимых для удаления глубоких царапин прозрачного покрытия с вашего автомобиля.

    Обязательно следуйте подробным инструкциям, прилагаемым к комплекту.

    1. Очистите и высушите царапину и окружающую ее область.
    2. Отшлифуйте царапину наждачной бумагой, входящей в комплект, смазывая водой, пока царапина не будет удалена.
    3. Нанесите шлифовальный состав, используя дрель и подушечку для компаундирования, входящую в комплект, до тех пор, пока не исчезнет помутнение. На этом этапе еще могут быть видны небольшие царапины от шлифовки.
    4. Нанесите полироль с помощью сверла и полировальной губки, входящей в комплект, до достижения желаемого блеска.
    5. Затем нанесите слой пасты воска для дополнительной защиты.

    Предотвращение царапин

    Царапины обычно появляются на дверных ручках и вокруг них.

    Это связано с тем, что ваши ногти могут поцарапать краску, или вы держите ключи или другие предметы, открывая дверь.

    Царапины могут появиться во время мойки, независимо от того, моете ли вы машину вручную или на автомойке.

    Всегда следует избегать автомойки Touch! Они собирают грязь со всех проезжающих машин, а затем царапают ею краску.

    Вы также должны быть осторожны при мытье машины вручную. Мойка автомобиля губкой из микрофибры с большим количеством грязи может легко поцарапать краску.

    Вам следует обращать внимание на области, которые обычно царапаются на вашем автомобиле, и быть осторожными.

    Не все царапины можно предотвратить, поскольку это часть владения автомобилем, но мы можем быть более осторожными, чтобы предотвратить некоторые из них.

    Ознакомьтесь со списком рекомендованных продуктов , благодаря которым моя машина оставалась чистой и блестящей.

    Устранение мелких царапин на автомобиле

    Устранение мелких царапин на автомобиле

    Исправление мелких царапин на автомобиле — обычное дело.Вне зависимости от того, есть ли у вас в семье новый водитель или кто-то неосторожен на парковке, у лучших из нас случаются царапины. Обычные или нет, но они по-прежнему вызывают раздражение на вашей некогда отполированной краске. Если у вас на руках глубокая царапина, мы рекомендуем принести ее для новой покраски. Однако если это относительно небольшая царапина, ее достаточно легко исправить дома. Вот несколько инструкций для , как исправить царапины на автомобиле .

    Царапины от прозрачного покрытия

    Царапины, которые легче всего исправить, — это царапины от прозрачного покрытия.Это мелкие царапины, которые попадают только на внешнее прозрачное покрытие автомобиля. Эти царапины на самом деле не попадают на цветную краску вашего автомобиля, поэтому их относительно просто исправить.

    [Подробнее: Toyota Гарантия распространяется на ремонт новых автомобилей]

    Вы можете сказать, является ли царапина просто царапиной от прозрачного покрытия, если она относительно тонкая и белого цвета. Чтобы исправить это, следуйте инструкциям ниже.

    • Сначала очистите поверхность автомобиля от царапины и вокруг нее, чтобы удалить грязь.Убедитесь, что поверхность хорошо высохла. Также было бы неплохо замаскировать близлежащие планки изолентой, чтобы избежать повреждений, особенно если это хромированный пластик.
    • Нанесите небольшое количество полировальной пасты на подушечку, которая идет в комплекте, либо на микрофибру, либо на махровую ткань.
    • Отполируйте небольшую область на царапине и вокруг нее. Обязательно наносите полироль медленными движениями, чтобы не повредить лаковое покрытие в дальнейшем.
    • Потрите полироль примерно дюжину раз и протрите чистой тканью поверхность досуха.Если царапина все еще видна, повторите этап полировки.

    Базовое покрытие Scratch

    Эти царапины глубже царапины прозрачного покрытия и повреждают лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Чтобы исправить эти царапины, вам нужно будет купить подходящую автомобильную краску. Чтобы определить подходящий цвет для вашего автомобиля, вы можете проверить этикетку VIN на замке межкомнатной двери.

    Процесс исправления этих царапин такой же, как и царапин прозрачного покрытия, но с несколькими дополнительными шагами.Очистите поверхность так же, как указано выше, и осторожно нанесите грунтовку или краску на царапину. Старайтесь не сводить к минимуму наложение краски вокруг поврежденного участка, хотя небольшое количество — это нормально.

    Дайте краске отстояться хотя бы на ночь. Затем, используя губку в качестве основы, отшлифуйте окрашенное место наждачной бумагой с зернистостью 600 или 1000 до тех пор, пока боль не станет гладкой. Обязательно работайте медленно и часто проверяйте, как идет прогресс, вы не хотите шлифовать область. Обязательно используйте состав, чтобы сохранить отшлифованный участок, чтобы избежать повреждений.

    [Подробнее: Детализация экстерьера автомобиля]

    Если у вас есть низкие точки, вы можете добавить больше краски там, где это необходимо. Повторяйте этот процесс, пока боль не исчезнет и не исчезнет. Когда цвет будет правильным, вы можете добавить последний состав, который вернет вашему автомобилю блестящий вид. Обязательно воздержитесь от воска в течение 30 дней после покраски.

    Вы можете обнаружить, что поцарапали часть прозрачного покрытия во время шлифования. В этом случае просто следуйте инструкциям выше, и все готово.

    Если вам нужна помощь с глубокой царапиной или у вас проблемы с болью, не стесняйтесь обращаться в наш отдел обслуживания здесь, в Toyota Дэна Кава. Будем рады помочь!

    Ещё от Dan Cava Toyota World

    5 недорогих способов исправить царапины на автомобилях

    Царапины от лака на автомобиле легко исправить.Фактически, все, что вам нужно сделать, это выполнить этот простой пятиэтапный процесс:

    1. Помойте
    2. Лента Это
    3. Sand It
    4. Польское Оно
    5. Wax It

    Еще лучше, каждый шаг можно делать дома и стоит всего несколько долларов. Читайте дальше, и царапины от прозрачного лака больше никогда вас не побеспокоят.

    5 простых шагов для устранения царапин в автомобиле

    1. Wash It : Возьмите чистое полотенце из микрофибры и немного мыльной воды, затем смойте царапину и окружающую область, чтобы избавиться от грязи и мусора.
    2. Tape It : Царапину будет трудно увидеть, когда вы начнете ее удалять, поэтому протяните ленту параллельно царапине, примерно на полдюйма сверху и снизу. Убедитесь, что концы ленты совпадают с концами царапины.
    3. Отшлифуйте его. : Если царапина глубокая, используйте наждачную бумагу с зернистостью 3000, в противном случае подойдет и зернистость 5000. Оберните наждачную бумагу вокруг губки, чтобы обеспечить равномерное давление, сбрызните поверхность и наждачную бумагу мыльной водой, затем начните шлифовать вдоль волокон вверх и вниз.Когда царапина исчезнет, ​​переместите ленту вверх и вниз еще на полдюйма и используйте наждачную бумагу с зернистостью 5000 круговыми движениями.
    4. Polish It : Вы останетесь с туманным пятном, так что пора снова сделать его блестящим. Нанесите тонкий полироль на чистый участок ткани из микрофибры, затем втирайте его круговыми движениями. Вы должны приложить большее усилие касания, чем наждачной бумагой.
    5. Wax It : Теперь ваш автомобиль должен выглядеть как новый, но вам все равно нужно добавить немного воска для защиты.Он заполняет микроскопические царапины, невидимые человеческому глазу, и защищает ваше прозрачное покрытие. Паста работает лучше, чем жидкий воск, поэтому возьмите немного и втирайте.

    Исправить царапины проще простого, если вы понимаете правильные шаги

    Здесь, в CarHop, мы знаем, как удалить царапины и оставить автомобили в первозданном состоянии, а также можем помочь вам с другими задачами, сделанными своими руками, такими как ремонт сколов лобового стекла смолой или прозрачным лаком для ногтей или удаление вмятин. Просто посетите наши подержанные автомобили и убедитесь в этом сами.У нас есть представительства по всей стране, и мы предлагаем финансирование «Купи здесь, заплати здесь».

    Дополнительные инструкции по обслуживанию автомобилей от CarHop

    • 5 способов сократить ваш счет за продукты

      Зачем платить больше, чем нужно? Эти советы по работе с продуктами могут сэкономить вам кучу денег. 1. Где вы делаете покупки. Если вы за всем ходите только в местную продуктовую сеть, возможно, вы упускаете возможность сэкономить несколько долларов на вашем счете. Aldi — отличная альтернатива во многих городах. Их подход к предоставлению…

      Подробнее

    • Как чистить машину с помощью сушильных листов

      Сушильные салфетки могут сделать больше, чем просто освежить вашу одежду! Вы можете использовать их способность устранять запахи в своих интересах при чистке автомобиля.От освежения аромата салона вашего автомобиля до удаления мертвых насекомых с внешней стороны и уменьшения шерсти домашних животных — простыни для сушки — это отличная новость для вашего подержанного автомобиля. Узнайте, как чистить…

      Подробнее

    • Как мыть приборную панель вашего автомобиля

      Приборная панель — одна из первых частей интерьера вашего автомобиля, которую вы, как и ваш пассажир на переднем сидении, видите при входе. Тем не менее, во время обычной чистки автомобиля на приборную панель часто не обращают внимания. Если вам интересно, как очистить приборную панель автомобиля, CarHop вам поможет! Ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать…

      Подробнее

    Как удалить царапины от прозрачного покрытия всего за 15 минут

    В этом посте я покажу вам, как удалить длинный глубокий прозрачный крахмал с Toyota Tacoma.Эту детскую поломку легко исправить с помощью наждачной бумаги и пасты для растирания. Это сработает, только если краска не повреждена. Если вы видите грунтовку, то царапина слишком глубокая и ее необходимо подкрасить.

    Вся работа должна занять у вас не более 15 мин. Хотя эту царапину можно удалить вручную, использование полировальной машины двойного действия сэкономит вам время и улучшит результат. Сначала посмотрите видео, а затем следуйте моим пошаговым инструкциям.

    Вещей, которые вам понадобятся:

    • Наждачная бумага с зернистостью 2000, влажная / сухая
    • Подготовительный растворитель — удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие поверхностные загрязнения, а также улучшает адгезию к поверхности.
    • Meguiar’s Ultimate Compound — Полироль используется для удаления песчаных царапин с прозрачного покрытия. Вы можете использовать любой состав для протирки, который вам нравится, только убедитесь, что он безопасен для прозрачного покрытия. Ultimate Compound от Meguiar — лучшее средство для удаления царапин от автомобилей, которое я когда-либо пробовал. Он удаляет легкие и глубокие царапины на прозрачном покрытии, вихревые следы, пятна и сильные окисления всего за несколько минут.

    Дополнительные элементы:

    • Ultimate Polish от Meguiar — Используйте свой любимый полировальный состав.Мне нравится Ultimate Polish от Meguiar , потому что в нем используется технология уменьшения абразива, что означает, что крошечные абразивные материалы постепенно разрушаются по мере того, как вы натираете. Цвет краски будет выглядеть смелее и ярче с гладким гладким блеском. Это качественный, недорогой, долговечный и безопасный лак.
    • Meguiar’s Tech Wax — Используйте свой любимый воск. Мне нравится Meguiar’s NXT Generation Tech Wax . Этот продукт великолепен, потому что он не только дает самый глубокий и ясный блеск, который вы когда-либо видели, но также действует как лакокрасочный герметик, обеспечивающий долговременную защиту вашего автомобиля.
    • Шлифовальный / полировальный станок двойного действия — я нашел на Amazon хороший полировщик для начинающих по разумной цене, который даст вам потрясающие результаты. Профессиональных полировщиков очень много, но они стоят более 150 долларов. Этот полировальный станок Black & Decker получил отличные отзывы покупателей.
    • Полотенце из микрофибры — Избегайте использования других материалов, таких как банное полотенце, бумажное полотенце или тряпка для мытья посуды, поскольку они могут оставить царапины на прозрачном покрытии.
    • Подушечки для аппликатора
    • — Подушечки используются для нанесения полироли, полироли и воска.

    Видеоурок: Как удалить глубокие царапины от прозрачного покрытия с Toyota Tacoma

    Шаг 1. Помойте машину

    Вымойте ремонтируемый участок теплой водой с несколькими каплями средства для мытья посуды. Это удалит всю грязь. Затем опрыскайте его подготовительным растворителем. Растворитель для подготовки удалит масло, воск, жир и другие загрязнения.

    Шаг 2: Шлифование

    Ваша цель — выровнять поверхность, чтобы не было видно царапин.Отшлифуйте царапину наждачной бумагой с зернистостью 2000 для мокрой / сухой обработки. Кому-то нравится сухое шлифование. Я предпочитаю влажное шлифование, потому что это быстрее и проще.

    Замочите наждачную бумагу в холодной воде на 10-15 мин. Обрызгайте поверхность водой. Несколько капель средства для посуды сделают его более скользким. Начинайте шлифование, не прилагая слишком большого давления. После шлифовки царапины сотрите остатки салфеткой из микрофибры и посмотрите, видна ли царапина. Вы же не хотите шлифовать краску. Вам может потребоваться несколько раундов шлифовки, чтобы выровнять поверхность.

    Белое вещество на фото ниже на самом деле является пылью от шлифовки лака.

    Шаг 3: Очистите место

    Если поверхность ровная и царапина не видна, очистите и высушите участок чистым полотенцем из микрофибры.

    После шлифовки эта область будет выглядеть очень тусклой по сравнению с остальной краской. Не волнуйтесь, это можно легко исправить с помощью какой-нибудь втирочной пасты на следующем этапе.

    Этап 4: Растирочная паста

    Используйте состав для протирки, чтобы вывести краску и удалить царапины от песка. Убедитесь, что используемый состав для затирки безопасен для лака. Это можно сделать вручную или с помощью полировальной машины двойного действия.

    Если вы будете делать это вручную, у вас уйдет больше времени, и вам нужно будет задействовать дополнительные мышцы. Чтобы избавиться от царапин, может потребоваться несколько применений состава для трения. Нанесите несколько капель состава для растирания на поцарапанную область с помощью подушечки для аппликации.Продолжайте тереть, пока смесь не высохнет и не исчезнут царапины от песка.

    Совет: Избегайте ремонта на ярком солнце. Автомобиль станет слишком горячим, а паста высохнет слишком быстро. Найдите тенистое место. В этом видео они должны были делать это на полном солнце, иначе видео было бы слишком темным, и было бы трудно увидеть процесс.

    Если вы используете полировальную машинку двойного действия, установите ее на 1800 об / мин. При использовании ДА не стойте на одном месте, краску очень легко обжечь.Когда царапины исчезнут, вытрите остатки чистым полотенцем из микрофибры.

    Шаг 5: полировальная паста

    Этот шаг можно выполнить вручную, но он даст лучшие результаты, если вы используете полировальную машинку. Нанесите небольшое количество полировальной пасты на подушечку из микрофибры и протрите, пока полировщик не высохнет.

    При помощи DA отполируйте поверхность при 1000 об / мин. Продолжайте двигать DA, чтобы не поджечь краску. Вытрите остатки чистым полотенцем из микрофибры.

    Шаг 6: воск

    Нанесите воск, чтобы запечатать ремонт, и все готово. Вытрите остатки полотенца из микрофибры.

    Конечный результат:

    Всего за 15 минут вы получите гладкую блестящую поверхность без царапин.

    Примечание: На видео это заняло у него всего 7 мин. сделать ремонт с помощью полировального станка.


    ~ Майк Дэвис

    .
    15Авг

    Периодичность замены масла в вариаторе: Как часто нужно менять масло в вариаторе?

    Как часто нужно менять масло в вариаторе?

    Как и в АКПП гидротрансформаторного типа, используемая в качестве смазочного материала трансмиссионная жидкость играет важную роль в вариаторных автоматических коробках (CVT). Многие владельцы авто с такой коробкой задаются вопросом, надо ли менять масло в вариаторе. Учитывая функции, которые оно выполняет, и то, насколько это важно для работы узла, становится очевидно, что замена требуется. Многих сбивает с толку тот факт, что производители указывают на отсутствие такой необходимости. В конечном итоге приходится ремонтировать CVT, потому что любая техническая жидкость со временем теряет свои свойства.

    Ремонт автоматической коробки передач — дорогое удовольствие, независимо от ее типа. Есть еще один нюанс, который останавливает многих владельцев авто. Они знают о сложной конструкции данного узла и сомневаются в том, нужно ли менять масло в вариаторе, если он нормально функционирует. Чтобы не нарушить работу коробки после замены смазки, рекомендуется доверить эту работу мастерам автосервиса. Но для начала следует определить, когда менять масло в вариаторе, чтобы оно не нанесло вред комплектующим потерей своих технических качеств.

    Определяем, когда нужно менять масло в вариаторе

    Каждый, кто имеет автомобиль, заинтересован в продолжительной эксплуатации технических жидкостей, особенно, когда это касается АКПП. Чтобы определить, менять ли масло в вариаторе, многие пользуются традиционными способами оценки его технического состояния:

    1. Капельная проба. Необходимо взять каплю масла и разместить ее на поверхности белой салфетки, чтобы визуально определить его состояние. Если пятно на салфетке стало мутным, значит в нем присутствуют продукты износа фрикционных дисков. Наличие запаха гари означает систематический перегрев смазки за счет проскальзывания дисков, что происходит, когда снижается давление жидкости. Чтобы таким способом определить, стоит ли менять масло в вариаторе, желательно иметь образец не отработанной смазки для сравнения.

    2. Счетчик старения. Определить, как часто менять масло в вариаторе, можно по информации на счетчике старения, отражающей состояние трансмиссионной жидкости. Автоматическая коробка CVT оснащается блоком управления, который по определенному алгоритму подсчитывает сроки старения жидкости. Учитывается температура жидкости, время работы после последней замены смазки, режимы нагрузки на вариатор, когда замена масла не выполняется. После его замены счетчик требуется обнулить, чтобы он достоверно отражал состояние новой жидкости.

    Не все используют эти методы, чтобы узнать, как часто нужно менять масло в вариаторе. Это обусловлено тем, что они не позволяют максимально точно определить физические свойства масла. Поэтому некоторые владельцы авто с вариаторной коробкой передач меняют трансмиссионную жидкость исходя из пройденного автомобилем расстояния. Причем так делают, даже если производитель указал, что замена масла вовсе не требуется. Поскольку завод изготовитель не указывает то, какой должен быть пробег, менять масло в вариаторе автомастера рекомендуют примерно каждые 40 тысяч километров. Если условия эксплуатации тяжелые, сроки замены рекомендуется уменьшить до 30-35 тысяч пробега. Под тяжелыми условиями подразумевается следующее:

    • автомобиль часто буксирует прицеп;

    • высокая динамика езды с резким ускорением и сбрасыванием скорости;

    • систематический перегрев при отсутствии обдува радиатора охлаждения или корпуса вариатора, когда автомобиль движется в пробках;

    • пробуксовка ведущих колес при движении по пересеченной местности.

    Если машина эксплуатируется в таких условиях, сложнее ответить на вопрос о том, как часто надо менять масло в вариаторе, потому что на коробку воздействует дополнительная нагрузка. Это основная причина рекомендаций относительно замены каждые 30-35 тысяч пробега, чтобы исключить работу автоматической коробки с трансмиссионной жидкостью, утратившей свойства.

    Когда надо менять масло в вариаторе: другие причины

    Еще один вопрос касается того, стоит ли менять масло в вариаторе при покупке подержанного автомобиля. Ответ на него будет положительным. Это необходимо делать, потому что неизвестно, менял бывший владелец трансмиссионную жидкость или нет. Даже если менял и указал, через сколько менять масло в вариаторе, лучше заменить его сразу по нескольким причинам. Во-первых, неизвестно насколько качественная жидкость заливалась, а во-вторых, нет гарантии, что замену выполнял квалифицированный специалист автосервиса.

    Узнать сроки замены можно в любом автосервисе нашей компании Oiler. Мы специализируемся на ремонте и обслуживании автомобилей любых марок и способны починить каждый узел в конструкции машины. Автоматическая коробка передач не исключение. В наших автосервисах предлагается трансмиссионная жидкость от ведущих мировых производителей. У нас работают квалифицированные мастера, которым под силу замена масла в вариаторе, а о то, как часто это необходимо делать, можно проконсультироваться у них же.

    как часто нужно менять, какую жидкость заливать в вариаторную коробку передач. Как правильно обнулить счетчик старения в CVT

    В конструкции современных вариаторных коробок передач трансмиссионная жидкость играет не менее важную роль, чем в гидротрансформаторных АКПП. Поэтому замена масла в вариаторе всеми техническими специалистами считается обязательной процедурой. Рассмотрим, когда нужно менять жидкость в коробках CVT, какое масло заливать и как сбросить счетчик старения. Именно эти вопросы чаще всего интересуют владельцев автомобилей с вариаторами производства Nissan, Renault, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

    Как проверить состояние?

    1. Капельная проба. Капните небольшое количество масла со щупа на чистую белую салфетку. Помутнение свидетельствует о большом количестве взвеси продуктов износа пакетов фрикционов, что негативно сказывается на масляных каналах и работе соленоидов. Запах гари говорит о неоднократном перегреве рабочей жидкости, что случается вследствие неисправности системы охлаждения вариатора либо падения давления в системе смазки. Фрикционные диски при снижении давления начинают проскальзывать, перегревая тем самым масло. В зависимости от года выпуска и модели КПП, в вариатор может быть залита жидкость синего, зеленого или красного цвета. Для наглядного сравнения при капельной пробе желательно иметь образец нового масла.
    2. Счетчик старения трансмиссионной жидкости. В работе электронного блока управления многих, по большей мере современных, вариаторов присутствует математический алгоритм вычисления остаточного ресурса рабочей жидкости. В расчете учитывается общее время работы вариатора, температура масла и режимные нагрузки. Речь об известных многим владельцам Toyota, Nissan, балам, которые отсчитывают срок замены жидкости CVT. К примеру, Тойота рекомендует заменить масло в вариаторе при достижении 210 000 единиц на счетчике старения.

    Почему не стоит доверять косвенным признакам?

    Описанные выше методы – единственные способы проверки состояния масла. Но цвет, запах, консистенция, а тем более счетчик старения, не позволяют проверить реальные физические свойства трансмиссионной жидкости в вариаторе. Поэтому мы рекомендуем придерживаться следующих правил:

    • производить замену масла в вариаторе после покупки б/у автомобиля. Ремонт вариаторных КПП – слишком дорогое удовольствие, чтобы полагаться на слова бывшего владельца и даже чеки об оплате заказ-нарядов по замене жидкости на СТО. Нередки случаи, когда мастера пренебрегают снятием поддона, заменой фильтрующих элементов;
    • придерживаться рекомендованных интервалов замены. Не исключено, что вам придется идти наперекор производителю автомобиля. Во многих руководствах по эксплуатации указано, что масло в коробку CVT залито на весь срок службы и не требует замены.

    Когда нужно менять?

    Специалисты по ремонту вариаторных КПП рекомендуют менять масло каждые 40 тыс. км. Изучив принцип работы и устройство вариатора, вы и сами поймете, почему без регулярной замены масла рассчитывать на долгий срок службы не стоит. В случае тяжелых условий эксплуатации интервалы рекомендовано сократить до 30-35 тыс. км. К негативным факторам относятся:

    • буксировка прицепа;
    • динамическая езда с интенсивными ускорениями и замедлениями;
    • длительные простои в жаркое время года. При движении в пробке отсутствует обдув корпуса вариатора, радиатора охлаждения, поэтому значительно повышается риск перегрева;
    • движение в условиях пересеченной местности. Пробуксовка ведущих колес – наиболее изнурительный режим работы для коробок CVT;
    • езда по пыльным дорогам, в условиях гористой местности.

    Трансмиссионная жидкость и фильтра для вариаторных КПП

    Для CVT рекомендуем использовать только оригинальную жидкость под брендом завода-изготовителя. Заливать масло стороннего производства  можно лишь в том случае, если продукция соответствует допускам оригинальной жидкости.

    Физические характеристики трансмиссионных жидкостей менялись в соответствии с развитием устройства вариаторов. К примеру, в автомобилях Nissan в зависимости от модели вариатора может использоваться жидкость класса NS-1, NS-2 или NS-3. Перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации, где вы найдете полную информацию о заправочном объеме и типе масла.

    В конструкции вариаторной КПП зачастую присутствует бумажный фильтрующий элемент (тонкая очистка) и металлическая сетка (грубая очистка) маслоприемника. Вместе с заменой масла следует менять и фильтра тонкой очистки. Сеточка при возможности только промывается и подлежит замене лишь в тех случаях, если плотно забивается клеем фрикционных накладок, закоксовывается отложениями перегретой рабочей жидкости.

    Меняем самостоятельно

    1. Открутите пробку сливного отверстия и слейте старое масло.
    2. Открутите поддон вариатора, чтобы удалить со дна продукты износа.
    3. Замените масляный фильтр, промойте, а при необходимости замените фильтр грубой очистки.
    4. Предварительно очистив привалочные плоскости, установите новую прокладку и прикрутите поддон. Закрутите сливную пробку.
    5. Через воронку, вставленную в отверстие щупа, залейте новую жидкость для CVT. Если уровень до замены был в норме, заправочный объем должен соответствовать количеству старой жидкости.
    6. Проверьте уровень масла согласно инструкции из руководства по ремонту и эксплуатации.
    7. Сбросьте счетчик старения рабочей жидкости. Сделать это можно многими универсальными диагностическими приборами.

    Как показывает практика, после замены масла без сброса датчика вариатор начинает работать с подергиваниями и ударами. А опыт ремонта коробок CVT говорит о закономерности, согласно которой рвется ремень и повреждаются конусы как раз после замены жидкости без обнуления счетчика.

    Как вы можете увидеть на видео, в замене масла вариатора своими руками нет ничего сложного.

    Менять ли масло в вариаторе?

    Отъездил почти 100 тыс. км на автомобиле Subaru Forester с вариатором и озадачился вопросом: нужно ли менять масло в трансмиссии? Одни говорят, что вариаторы необслуживаемые, другие твердят, что менять масло все равно нужно. А что будет, если оставить все как есть и не менять масло?

    Отвечает ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало:

    Однозначно, вариатор – обслуживаемый, поэтому нельзя оставлять все как есть! Некоторые специалисты утверждают, что замену масла в вариаторе нужно производить после пробега от 40 до 60 тыс. км. Если говорить конкретно о Subaru, то у этой компании есть свои рекомендации по замене жидкости в вариаторе.

    Существуют некоторые особенности при эксплуатации автомобиля с вариатором. Жидкость ATF в вариаторе в наших дорожных условиях надо менять достаточно часто – через каждые 40 тыс. км. Для таких условий в руководстве по эксплуатации как раз и указана соответствующая периодичность. Несвоевременная замена жидкости может привести к поломке вариатора.

    Необходимо использовать специально жидкость ATF, разработанную именно для вариатора. Он очень чувствителен к качеству трансмиссионного масла, поэтому экспериментировать с неподходящими жидкостями не стоит. Масло для вариатора содержит специальные присадки и модификаторы, благодаря которым оно одновременно смазывает и препятствует проскальзыванию цепи. Кроме этих полезных свойств такое масло эффективно отводит тепло, а блок шкивов и цепь вариатора чувствительны к перегреву.

    Вариатор из-за особенностей конструкции плохо переносит ударные нагрузки и агрессивный стиль вождения. Резкие старты, торможения и маневры могут привести к более ранней выработке ресурса блока шкивов вариатора. Но и автоматическая коробка вряд ли долго выдержит такое обращение.

    Длительная езда на высокой скорости может привести к перегреву вариатора. Речь идет о скорости, которая и без того сопряжена с нарушением ПДД.

    В морозную погоду при начале движения нужно избегать нагрузок на трансмиссию. Необходимо дать всем элементам системы прогреться на небольшой скорости.
    Вариаторам противопоказана буксировка «на тросе» при неработающем моторе. Вращение колес вызовет вращение ведомого вала со шкивом, при этом цепь может повредить шкив на заторможенном ведущем валу.

    Свой вопрос вы можете прислать нашим экспертам по адресу [email protected] или через страницу Письмо в редакцию.

    Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

    Как часто надо менять масло в вариаторе, на каком пробеге

    Вариаторные коробки передач обеспечивают улучшенную динамику, являются более экономичными и комфортными в использовании, но при этом они достаточно чувствительны к нагрузкам и качеству масла. Поэтому к смазочным материалам, которые используются в этих агрегатах, предъявляются особые требования. Как часто надо менять масло в вариаторе, на каком пробеге лучше это делать, и какие существуют способы замены смазочного материала в коробках CVT?

    Как проверить состояние масла в вариаторе

    Капельная проба

    Оценить состояние смазывающей жидкости в вариаторной коробке передач можно с помощью так называемой капельной пробы. Для этого нужно капнуть немного масла со щупа на чистую белую салфетку. Если на полученном пятне видны помутнения, значит, в составе смазочного материала содержатся продукты износа пакета фрикционов, которые негативно отражаются на работе соленоидов и засоряют масляные каналы. Запах гари свидетельствует о том, что жидкость многократно перегревалась, а это случается из-за неисправностей системы охлаждения вариатора или в результате падения давления в системе смазки. Если давление падает, фрикционные диски начинают проскальзывать, вызывая тем самым перегрев масла. Понять, в каком состоянии находится жидкость, залитая в вариатор, поможет визуальное сравнение опытного образца и нового продукта. Для этого нужно оценить, насколько изменился цвет материала за время эксплуатации.

    Счетчик старения трансмиссионной жидкости

    Такой счетчик предусмотрен в большинстве современных вариаторов, которые устанавливаются на автомобили марок Toyota, Nissan и др. Работу устройства задает специальный алгоритм вычисления остаточного ресурса рабочей жидкости. При этом в память компьютера записывается информация о режимах работы трансмиссии, и на базе этих данных формируются баллы, по которым водитель может судить о состоянии масла и о необходимости его замены. Например, Toyota рекомендует менять смазочную жидкость в вариаторе, когда количество баллов достигнет 210 тысяч.

    Особенности эксплуатации, влияющие на интервал замены

    В технической документации к некоторым автомобилям указано, что масло, залитое заводом-изготовителем в коробку CVT данного авто, рассчитано на весь срок службы агрегата. Иными словами, вариатор является необслуживаемым. Практика же показывает, что в подавляющем большинстве случаев смазочная жидкость вариаторной коробки передач через определенный период эксплуатации требует замены. Средний интервал такой замены составляет 40 тысяч км пробега. Если машина эксплуатируется в неблагоприятных условиях, масло лучше заменить через 30–35 тысяч километров. К тяжелым условиям эксплуатации транспортного средства относятся:

    • частая буксировка прицепа;
    • агрессивная манера вождения с частыми ускорениями и резким торможением;
    • длительное толкание в городских пробках, когда обдув корпуса вариатора недостаточен, и значительно возрастает риск перегрева жидкости;
    • постоянная езда по бездорожью. Пробуксовка передних колес – самый нежелательный режим работы для коробок CVT.

    Пошаговая инструкция

    Как и в случае с обычной АКПП, замена масла в вариаторе может быть частичной или полной. При наличии навыков процедуру можно выполнить и самостоятельно, но лучше доверить эту работу опытным мастерам специализированного центра.

    Частичная замена

    В данном случае из коробки сливают часть отработанного смазочного материала (в среднем 30–40 %), после чего доливают новое масло, пока уровень жидкости не достигнет требуемого объема. Для этого выполняют следующее:

    1. Прогревают вариатор, проехав на машине 10–15 км;
    2. Устанавливают авто над смотровой ямой или поднимают на подъемнике;
    3. Откручивают пробки заливного и сливного отверстий и собирают отработку в заранее подготовленную емкость;
    4. Закручивают пробку сливного отверстия и заливают в коробку новое масло в требуемом количестве.

    Полная замена

    Чтобы заменить масло в коробке CVT полностью (в соответствии с регламентом), применяют метод вытеснения. Для этого используется специальная установка, которая подключается к патрубкам радиатора системы охлаждения вариатора. Аппарат создает давление, которое подает новую жидкость, вытесняя старую. Процесс прокачки можно контролировать через смотровые окошки, позволяющие определять степень очистки по цвету материала.

    Масла для вариатора в каталоге ROLF Lubricants

    Для вариаторных трансмиссий используются специальные масла, предназначенные именно для коробок CVT, или же обычные ATF. В каталоге компании «Рольф» этот вид продукции представлен смазочными жидкостями ROLF ATF.

    Все трансмиссионные масла ROLF

    Период замены масла в вариаторе тойота. Порядок проведения замены

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, у меня Королла 2014-го года, нужно ли менять масло в вариаторе? Мнений очень много и они все разные. И еще один момент: нет в продаже на эти коробки фильтров для замены масла. (Алмаз)

    Добрый день. Действительно, вопросу эксплуатации вариаторной коробки передач необходимо уделять максимум внимания. Все потому, что при небрежном использовании машины с таким агрегатом вероятность его выхода из строя очень высока.

    [ Скрыть ]

    Нужно ли менять жидкость в КПП?

    Ответ однозначный – нужно! Как известно, вариаторы достаточно чувствительно относятся к качеству расходного материала. Соответственно, трансмиссионная жидкость должна меняться вовремя, чтобы предотвратить возможные проблемы.

    К слову, проблем, которые могут возникнуть при несвоевременной замене масла, достаточно:

    1. В первую очередь, иногда несвоевременная замена жидкости может отразиться на переключении передач. Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой невозможности переключить скорость селектором. Чтобы избежать этого, меняйте масло.
    2. Шумы и вибрации при работе КПП. Бывает такое, что при движении в гору или в принципе по ровной дороге возникают шумы и вибрации, которые водитель чувствует, положив руку на селектор вариатора. Довольно часто эта проблема заключается в том, что трансмиссионная жидкость в КПП уже отработала свой ресурс эксплуатации и не может выполнять возложенные на нее функции.
    3. Самопроизвольное выключение передачи. С такой проблемой иногда сталкиваются владельцы автомобилей Тойота Филдер. На практике подобные неисправности пропадали после замены расходного материала в агрегате.

    Собственно, в целом проблем может быть достаточно. И чтобы избежать их, вы, разумеется, должны не только вовремя производить диагностику агрегата, но и менять смазку в нем. Несвоевременная замена и вовсе может вызвать «летальный» исход для CVT. Мы не хотим вас пугать, но почитайте об этом сами в сети – многие автовладельцы Тойот в результате неправильного технического обслуживания коробки передач сталкивались с ее поломкой.

    Что касается сроков замены, то насколько нам известно, в Toyota Corolla рабочая смазка CVT должна меняться не реже, чем каждые 40 тысяч километров. Возможно, этот показатель может быть незначительно изменен в зависимости от конкретного авто, подробная информация об этом должна быть представлена в техническом мануале. Что касается фильтра для коробки передач, то его также менять надо, это обязательное условие. В продаже вы сможете найти фильтр без проблем, а на фото вы можете посмотреть, как он выглядит.

    Видео «Как поменять масло в вариаторе Тойота»

    Подробнее об этом смотрите на видео.

    В конструкции современных вариаторных коробок передач трансмиссионная жидкость играет не менее важную роль, чем в гидротрансформаторных АКПП. Поэтому замена масла в вариаторе всеми техническими специалистами считается обязательной процедурой. Рассмотрим, когда нужно менять жидкость в коробках CVT, какое масло заливать и как сбросить счетчик старения. Именно эти вопросы чаще всего интересуют владельцев автомобилей с вариаторами производства Nissan, Renault, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

    КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ?

    ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ?

    Описанные выше методы – единственные способы проверки состояния масла. Но цвет, запах, консистенция, а тем более счетчик старения, не позволяют проверить реальные физические свойства трансмиссионной жидкости в вариаторе. Поэтому мы рекомендуем придерживаться следующих правил:


    КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ?

    Специалисты по ремонту вариаторных КПП рекомендуют менять масло каждые 40 тыс. км. Изучив принцип работы и устройство вариатора, вы и сами поймете, почему без регулярной замены масла рассчитывать на долгий срок службы не стоит. В случае тяжелых условий эксплуатации интервалы рекомендовано сократить до 30-35 тыс. км. К негативным факторам относятся:

    • буксировка прицепа;
    • динамическая езда с интенсивными ускорениями и замедлениями;
    • длительные простои в жаркое время года. При движении в пробке отсутствует обдув корпуса вариатора, радиатора охлаждения, поэтому значительно повышается риск перегрева;
    • движение в условиях пересеченной местности. Пробуксовка ведущих колес – наиболее изнурительный режим работы для коробок CVT;
    • езда по пыльным дорогам, в условиях гористой местности.

    ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРА ДЛЯ ВАРИАТОРНЫХ КПП

    Для CVT рекомендуем использовать только оригинальную жидкость под брендом завода-изготовителя. Заливать масло стороннего производства можно лишь в том случае, если продукция соответствует допускам оригинальной жидкости.

    Физические характеристики трансмиссионных жидкостей менялись в соответствии с развитием устройства вариаторов. К примеру, в автомобилях Nissan в зависимости от модели вариатора может использоваться жидкость класса NS-1, NS-2 или NS-3. Перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации, где вы найдете полную информацию о заправочном объеме и типе масла.

    В конструкции вариаторной КПП зачастую присутствует бумажный фильтрующий элемент (тонкая очистка) и металлическая сетка (грубая очистка) маслоприемника. Вместе с заменой масла следует менять и фильтра тонкой очистки. Сеточка при возможности только промывается и подлежит замене лишь в тех случаях, если плотно забивается клеем фрикционных накладок, закоксовывается отложениями перегретой рабочей жидкости.

    МЕНЯЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО


    Как показывает практика, после замены масла без сброса датчика вариатор начинает работать с подергиваниями и ударами. А опыт ремонта коробок CVT говорит о закономерности, согласно которой рвется ремень и повреждаются конусы как раз после замены жидкости без обнуления счетчика.

    Как вы можете увидеть на видео, в замене масла вариатора своими руками нет ничего сложного.

    Как выполнить замену масла в вариаторе Тойота? Данный вопрос задает себе множество российских автолюбителей. Вариатор представляет собою устройство, передающее крутящий момент в двигателе.

    Кроме того, благодаря нему обеспечивается мягкость и плавность изменения передаточного соотношения в определенном диапазоне. Замену масла, например, в вариаторе Тойоты Филдер нужно осуществлять раз в семьдесят тысяч километров.

    Общая информация

    Множество сегодняшних автомобилей оборудованы подобным устройством. Особое внимание стоит обратить на «Тойоту Королла Филдер», которую начали выпускать еще до 2013 года. Как и всякое авто, ее необходимо иногда технически обслуживать, заменять смазку, маслофильтры. Это позволит увеличить эксплуатационный период.


    Вариатор тойота

    Смена вариаторного автомасла только на первый взгляд выглядит просто. Зачастую сложная конструкция вариатора затрудняет проведение процедуры. Конечно, всегда можно обратиться в специализированный сервис, однако тогда придется значительно потратиться. Намного лучше попытаться самостоятельно разобраться в том, как работает вариатор, каков алгоритм смены масляной жидкости в нем.

    Для чего заменять вариаторное автомасло

    Случается так, что машина выходит из строя в самое неподходящее время. В подобной ситуации не хочется оказаться ни одному водителю. Чтобы избежать этого, нужно контролировать техническое состояние автомобиля. В особенности надо следить за силовым агрегатом, коробкой переключения передач.

    Про вариатор автовладельцы часто забывают. Обусловлено это тем, что он малоизучен водителями. Однако если вариатор выйдет из строя, функционирование прочих автомобильных узлов будет нарушено.

    За вариатором не требуется особо ухаживать. Ему, как и мотору, необходима смазка. Если масло не сменяется, это обязательно отражается на функционировании движка. Его износ повышается, эксплуатационный период сокращается. Ввиду этого заменять надо не только трансмиссионную и моторную смазку, но и вариаторную.


    Оригинальное масло тойота

    Toyota Fielder располагает собственными особенностями. Соответственно с рекомендациями автопроизводителя, в нее нужно лить синтетику. Обусловлено это высоким качеством автомобиля. Чем современнее машина, тем бережнее к ней надо относиться и тем лучше должны быть характеристики горючего, масла.

    Игнорирование особенностей Toyota Fielder может привести к ее быстрой поломке. Ввиду этого приобретайте рекомендованные изготовителем смазки.

    Процедура замены

    Смена вариаторного автомасла длится приблизительно тридцать минут. Если вы один раз поймете, как она осуществляется, то впоследствии у вас будет возможность не обращаться в автосервис и не платить деньги.

    Не работайте с вариатором сразу же после выключения мотора. Подождите шесть-семь часов. Также в вариаторе тойота филдер имеется фильтр, который необходимо менять. Вам понадобятся перчатки, таз для отработавшего нефтепродукта. Алгоритм замены таков:

    1. Установите автомобиль на смотровую канаву/эстакаду, дающую возможность автомобилисту полностью встать. Под слив поперечно положите доску, на которую поставьте таз для отработанного автомасла.
    2. Приготовьте свежую синтетику. Вам понадобится шесть с половиной литров нефтепродукта.
    3. Отвинтите пробку слива.
    4. Когда смазка прекратит литься, открутите мерную трубку, расположенную около слива. Таз должен оставаться стоять под сливом, так как смазка опять начнет течь из отверстия.
    5. Отвинтите установленный вариаторный поддон. Это нужно, чтобы осуществить очистку, устранить продукты изнашивания, загрязнения, сменить маслофильтр с накладкой.
    6. Очистив поддон, уберите загрязнения с магнитных элементов.
    7. Демонтируйте гидроблок. Для этого выключите расположенные там соленоиды, отвинтите четырнадцать болтов. Запомните, как располагаются болты.
    8. Отвинтите десять болтов гидроблока. Он разделится на пару частей. Не переворачивайте их, чтобы пружинки остались на месте. В противном случае вам придется долго собирать и устанавливать их назад.
    9. Извлеките старый фильтр, поставьте вместо него новый.
    10. Соберите вариатор и монтируйте его назад.
    11. Когда поменяете поддонную накладку, установите новый маслофильтр, в обязательном порядке удостоверьтесь, что вариаторный шкив точно попадает в гидроблочный цилиндр. Для этого попереключайте режимы трансмиссии, сев в машину. Если все нормально, можете начинать заправлять вариатор свежей масляной жидкостью.
    12. Маслозаливную горловину возможно отыскать, отвинтив и демонтировав левое переднее колесо авто. Лейте столько смазки, сколько слили.

    Все данные действия возможно осуществить собственноручно за полчаса, важно будьте бдительны при замене масла. Помните, что вариатор считается достаточно значимым устройством, обеспечивающим нормальное функционирование любого транспортного средства, вне зависимости от его модели.

    Каждый владелец время от времени сталкивается с необходимостью замены масла в вариаторе Тойоты Королла. Чтобы поменять автомасло самостоятельно, необходимо разобраться в видах смазочного материала и этапах работы.

    Когда нужно менять жидкость в вариаторе?

    На Тойоте Королла замена масла в вариаторе производителем не предусматривается. Он всего лишь рекомендует каждые 40 тысяч километров проверять уровень.

    Признаки необходимости замены масла:

    • низкий уровень масла в вариаторе при проверке;
    • наличие стружки;
    • увеличенный расход топлива;
    • медленный расход транспортного средства.

    Поэтому раз в 10-15 тысяч километров следует проверять уровень масляной жидкости во избежание таких последствий или непредвиденных поломок.

    Какое масло заливать?

    На рынке существуют разные типы масел:

    • Минеральные;
    • Полусинтетические;
    • Синтетические.

    В вариатор необходимо лить только жидкость CVT . Ведь основная причина поломки – неправильно выбранная жидкость или ее замена.

    Процесс замены масла в вариаторе Toyota Corolla

    Пошаговая инструкция процесса замены масла в вариаторе Toyota Corolla:

    1. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность в гараж. Помещение должно иметь яму или подъемник.
    2. Место выполнения действий — под автомобилем. Для начала снимается пластиковая защита двигателя. Она закреплена болтами.
    3. Открывается вид на поддон и сливную пробку. Чтобы слить автомасло, откручивается сливная пробка, предварительно подставляется пустая тара под отверстие. Начинает течь жидкость. Необходимо подождать 15-20 минут. После снимается поддон и сливается остаточное количество масляной жидкости.
    4. С левого колеса снимается защита. Там же находится заливная пробка масла в вариатор. Пробка откручивается ключом на 24. Согласно инструкции, затяжка составляет 47 Нм. По инструкции в трансмиссию необходимо лить 4,6 литра. Обратите внимание: автомасло необходимо заливать только для вариатора Toyota CVT.

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойоты

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойоты отличается только месторасположением сливных и заливных пробок. Принцип смены и этапы работ аналогичны.

    Например, чтобы слить полностью автомасло в вариаторе в Тойоте Филдер, недостаточно открутить заливную пробку. Дополнительно есть пластиковая трубка, которую нужно открутить для полного слива масляной жидкости. Можно снять поддон, чтобы его полностью очистить, если автомасло в трансмиссии меняется второй или последующий раз.

    Особенность замены смазочного материала в Тойота Аллион:

    • Необходимо снять поддон для тщательной очистки;
    • Закупить пять литров автомасла – необходимый объем для смены.

    Особенности замены масла в вариаторе на Тойоте Версо:

    • При замене на этом автомобиле желательно установить новый фильтр;
    • Очистить магниты и заменить старую прокладку поддона на новую;
    • Проверить уровень масляной жидкости через несколько десятков километров.

    Обратите внимание: замена масла без снятия поддона и замены фильтра – лишняя трата времени и денег.

    Эту операцию можно выполнить в гаражных условиях при наличии элементарного инструмента и необходимых навыков или доверить специалистам.

    Особенности замены

    Сроки замены технических жидкостей указаны в инструкции по обслуживанию автомобиля. Для Toyota Rav4 смена технической жидкости в вариаторе не входит в список обязательных мероприятий, также, как и замена масла в АКПП Toyota Rav4. Поэтому ее необходимо будет проводить самостоятельно после окончания гарантийного срока.

    Периодичность проведения этой процедуры можно сокращать, однако увеличивать не рекомендуется. Тем более, если авто было приобретено с рук. После покупки ТС не в салоне эксперты и автолюбители рекомендуют проводить полную замену всех технических жидкостей, включая масло в вариаторе. Вероятность того, что транспортное средство эксплуатировалось в суровых условиях, весьма велика.

    Предусмотрены следующие способы замены масла:

    • частичная подмена;
    • полная смена жидкости.

    Последний вариант является более предпочтительным, так как позволяет гарантированно обслужить узел. А это, несомненно, скажется на его долговечности. Официальные представители гарантируют надежную эксплуатацию вариатора по достижении пробега в 200 тысяч км.

    Жидкость в вариаторе Тойота Рав4 меняется по технологии, отличающейся от той, которая применяется при проведении такой же процедуры в АКПП. Хотя в обоих случаях требуется снятие поддона. Для того чтобы произвести полную замену масла в вариаторе потребуется не менее 5 литров технической жидкости. Также необходимо предусмотреть возможность использования смотровой ямы или подъемника.

    Порядок проведения замены

    Кроме масла, которое рекомендует производитель, необходимо иметь новую прокладку поддона, а также заливочный шланг, набор ключей и шестигранников. Нужно учесть, что контрольного щупа в вариаторе нет, поэтому крайне важно залить объем жидкости, равный слитому.

    Как выставить уровень масла

    После заливки необходимо распределить масло по всему объему вариатора, а также избавиться от лишнего. Для этого придется завести двигатель и удерживать ручку переключения вариатора в каждом положении не менее 10-20 секунд. За этот время масло для вариатора Toyota Rav4 должно нагреться до 45 градусов по Цельсию. Только в этом случае можно начинать сливать лишнюю жидкость.

    Для этого, не заглушая двигатель, следует выкрутить заглушку, находящуюся на поддоне ближе к переднему бамперу. Из отверстия сольется лишнее масло. После того, как течь прекратится, заглушку следует закрутить, а двигатель заглушить. Обратная установка пластиковой защиты – завершающая операция, она не составляет никакого труда.

    Этот порядок действий не подходит, если необходимо поменять масло в коробке автомат Тойота Рав4. Там несколько другая технология замены. Также, приступая к этой процедуре, придется запастись большим объемом смазки.

    Замена масла в вариаторе Mitsubishi ASX, цены на замену масла в вариаторе Митсубиси АСХ

    Вариаторная коробка передач крайне чувствительна к качеству и чистоте масла. Согласно регламенту производителя, замена масла в вариаторе ASX проводится каждые 75 000 км пробега (периодичность была уменьшена с 90 000 км после 2010 года). При этом частота замены масла может быть снижена, если вы практикуете буксировку прицепа или агрессивную манеру езды.

    Почему стоит обратиться к нам

    Зачем менять масло в коробках CVT

    Трансмиссионная жидкость для вариаторных АКПП разработана с учетом особых условий работы этих коробок. Ее главная функция – предотвращение проскальзывания ремня между шкивами устройства. Как и все другие детали силового агрегата, элементы вариатора испытывают повышенные нагрузки, со временем загрязняя масло металлическими примесями. Это в свою очередь приводит к выходу из строя фильтров тонкой и грубой очистки и загрязнению радиатора охлаждения CVT.

    В каких случаях нужно менять вариаторное масло

    Замена масла в вариаторе Митсубиси АСХ требуется при таких симптомах:

    • Ухудшение разгонной динамики двигателя, вибрации на холостом ходу, неравномерная работа мотора.
    • Масло грязное. Состояние жидкости проверяется с помощью щупа.
    • Из трансмиссии доносятся нехарактерные звуки: скрежет, шум.
    • Периодические пробуксовки при езде по ровной поверхности.

    Состояние и уровень масла проверяются при прогретом двигателе. В этом случае масло станет менее вязким и нагреется до рабочей температуры.

    Последствия несвоевременной замены

    Если вовремя не поменять масло в коробке CVT, возникает риск преждевременного износа вариаторного ремня и зеркала ведущих дисков. Кроме этого, несвоевременно обслуживание коробки может привести к загрязнению радиатора охлаждения – масло в этом случае начнет «гореть» и густеть. В любом случае, вы заплатите слишком высокую цену за беспечность.

    Как мы меняем масло

    Мы практикуем полную замену масла в вариаторе Мицубиси АСХ как самый эффективный способ профилактики поломок. Для того чтобы полностью поменять жидкость, используется метод двойной проливки, когда новое масло сливается после 5-10 минут работы двигателя и заливается в коробку вновь.

    Работая в Москве в качестве официального дилера, мы используем для обслуживания автомобилей Mitsubishi только рекомендованные производителем расходные материалы. Одновременно с маслом мы меняем фильтры грубой и тонкой очистки, и обнуляем пробег коробки.

     

     

    На каком пробеге менять масло в вариаторе CVT Subaru

    Полная замена масла CVT

    (с маслом)

    для всех моделей Subaru с вариатором

    • Замена масла на аппарате
    • 14 л оригинального масла Idemitsu

    14000 ₽

    записаться

    Звоните нам по телефону +7 (925) 041 97 17

    Еще в недалеком прошлом Subaru с вариатором не пользовались особым спросом в России, истинные поклонники этой марки предпочитали механическую трансмиссию. Но постепенно вариатор CVT набирал популярность, и почти все модели последних лет имеют комплектацию на базе вариатора. Нужно признать, что бесступенчатая трансмиссия весьма надежна и способна обеспечить комфортное вождение. При этом автомобиль требует более строгого соблюдения правил эксплуатации.

    Чего нужно избегать, чтобы с вариатором не было проблем
    • Агрессивного стиля вождения, ударных нагрузок, рваной езды с резким стартом и торможением, от этого ресурс шкивов вариатора снижается.
    • Езды с высокой скоростью на длинные дистанции. Это может привести к перегреву вариатора.
    • Старта без предварительного прогревания элементов системы в морозную погоду. Нагрузки на трансмиссию в начале движения губительны.
    • Буксировки Субару с CVT при выключенном двигателе. Появляется риск повреждения шкива на заторможенном ведущем валу.

    Всех владельцев авто с вариатором волнует – как часто менять масло

    Дело в том, что точного регламента замены масла в вариаторе Субару нет. В руководствах по эксплуатации некоторых моделей, в частности, Subaru Outback, сообщается, что масло менять не нужно в течение всего срока службы. В других материалах можно прочитать, что производить замену имеет смысл, начиная со 120 тыс. км пробега, правда, при условии щадящей эксплуатации.

    Есть рекомендации, предлагающие осуществлять замену масла в CVT при пробеге 40 — 45 тыс. км да и то с примечанием: при использовании автомобиля в сложных условиях, таких, как низкие температуры, буксирование прицепа, передвижение по песку или в горной местности.
    Но будем реалистами. С увеличением пробега смазочные жидкости теряют свои свойства, как результат, увеличивается трение между деталями, которое приводит к их преждевременному износу. У автомобилей, которые эксплуатируются без замены масла слишком долго, наблюдается сильный шум в вариаторе, возможны поломки в гидроблоке.

    Недаром несколько лет назад сам производитель Subaru начал распространение среди дилеров документа, в котором настоятельно рекомендовал произвести замену масла во всех Subaru с вариаторами, пробег которых достиг 90 тыс. км. Таким образом, легенда о жидкости для вариатора, которую менять вообще не нужно, была осторожно развеяна самим производителем.

    Старение, или деградация, масла CVT происходит тем быстрее, чем более агрессивными являются условия эксплуатации автомобиля и чем выше при этом температура внутри вариатора. Для контроля уровня деградации предусмотрен специальный счетчик, который фиксирует эти показатели в условных единицах и служит для информирования мастера о том, в каком режиме эксплуатировался вариатор.

    В нормальных условиях температура держится на уровне 80-90 градусов, в этом случае деградация  масла за 1 минуту равна 1 условной единице, при температуре  130 градусов деградация возрастает примерно до 8 единиц. Данные прибора сигнализируют, когда настало время замены вариаторной жидкости.  Видимая деградация масла проявляется в изменении цвета.

    CVT – конструкция относительно новая, и статистики, полученной опытным путем, пока не так немного, но то, что масляное голодание является, чуть ли не основным врагом вариатора, уже понятно.

    Поэтому если ваш автомобиль при резком торможении начал глохнуть, нужно, прежде всего, задуматься о замене масла. И медлить не стоит, ведь ремонт вариатора Субару обойдется вам значительно дороже.
    Совет профессионалов, через чьи руки прошло немало разных машин: периодичность замены масла в коробке передач вариаторного типа в условиях нашей климатической зоны не должна превышать 60 тысяч километров пробега, а в идеале менять масло нужно чаще.

    Какое масло лить в вариатор

    Замена масла в вариаторе даже более критична, чем в классических АКПП Субару, потому что трение происходит по схеме «металл-металл». Из-за своей конструкции вариатор тонко реагирует на качество жидкости, поэтому используемая жидкость, можно сказать, уникальна: она одновременно служит для отвода тепла, смазки и усиления трения между ремнем и шкивом для исключения проскальзывания.
    Как известно, Субару с первой модификацией вариатора RTR690 начали производить в 2009 г., а в 2013 г. появились автомобили с вариатором второго поколения TR 580. Первоначально рекомендованным было масло Subaru CVT Oil Lineatronic (арт. K0425Y0710, цвет зеленый).
    После снятия с производства K0425Y0710 в вариаторы стали лить масло SUBARU CVT Oil Lineartronic ll, являющееся совместимым с вариаторами обоих поколений (арт. K0425Y0711, сине-зеленый).

    Наряду с  Lineartronic  компания Субару предлагает к использованию полностью синтетическое трансмиссионное масло Subaru CVT C-30 Oil  (арт. SOA868V9245, цвет янтарный) и Idemitsu CVTF, которое не уступает по качеству Lineartronic ll, а кроме того, в 2,5 — 3  раза дешевле.
    Для турбированных версий с TR 690 оптимальным считается SUBARU High Torque CVT Fluid (арт. K0421Y0700, цвет красный), позволяющая выдерживать больший крутящий момент. Эта же жидкость применима для вариаторов, установленных на Субару с атмосферным двигателем.

    Можно также встретить жидкость Subaru i-cvt (K0415YA090) или Subaru i CVT-FG Fluid (K0414Y0710), но нужно иметь в виду, что она подходит только для малолитражных автомобилей.

    Учитывая, что не любые масла для CVT совместимы, стоит подходить к вопросу его замены очень ответственно. Если вы решили сделать это самостоятельно, покупайте расходники только в проверенном месте. Если едете в сервис – только в надежный.

    Субару на Лихоборке занимается этим вопросом много лет и накопила практический опыт.

    Наши рекомендации по интервалам замены масла.
    • при 30 тысячах км пробега мы настоятельно рекомендуем делать частичную замену масла CVT
    • при пробеге 60 тысяч – полную замену жидкости, когда при помощи специального оборудования удаляются различные отложения из системы масляного охлаждения, старое масло и вытесняется замещается свежим.
    • остальное – на усмотрение автовладелца

    В нашем техцентре вы найдете жидкости для вариаторов самого высокого уровня – Idemitsu, точно такое, которое заливают в автомобили на конвейере автозавода,  или Lineartronic ll для нагруженных вариаторов.

    Если вы дорожите своим временем и вам нужна гарантия качественного выполнения работ, смело звоните по тел.: +7 (925) 041-97-17.
    Наши мастера помогут вам кататься, как сыр в масле.

    Периодичность замены масла в вариаторе Тойота. Процесс замены масла в вариаторе Тойота Королла

    Каждый владелец время от времени сталкивается с необходимостью замены масла в вариаторе Тойота Королла. Чтобы самостоятельно поменять станок, необходимо разобраться с видами смазочного материала и этапами работ.

    Когда нужно менять жидкость в вариаторе?

    На Toyota Corolla Замена масла в вариаторе производителем не предусмотрена.Он только рекомендует проверять уровень каждые 40 000 километров.

    Признаки необходимости замены масла:

    • низкий уровень масла в вариаторе при проверке;
    • наличие сколов;
    • повышенный расход топлива;
    • тихоходный автомобиль.

    Поэтому раз в 10-15 тысяч км пробега следует проверять уровень масляной жидкости во избежание таких последствий или непредвиденных поломок.

    Какое масло заливать?

    На рынке существуют различные виды масел:

    • Минеральное;
    • Полусинтетическое;
    • Синтетика.

    В вариатор нужно заливать только жидкость вариатора . Ведь основная причина поломки — неправильно подобранная жидкость или ее замена.

    Процесс замены масла в вариаторе Тойота Королла

    Пошаговая инструкция процесса замены масла в вариаторе Тойота Королла:

    1. Автомобиль установлен на ровной поверхности в гараже. В помещении обязательно должна быть яма или лифт.
    2. Место действия — под автомобилем.Для начала снимается пластиковая защита двигателя. Крепится болтами.
    3. С видом на поддон и сливную пробку. Для слияния автомобиля откручивается сливная пробка, подставляется пустая емкость под отверстие. Начинает течь жидкость. Подождать нужно 15-20 минут. После снимается поддон и сливается остаточное количество масляной жидкости.
    4. Снята защита с левого колеса. Также в вариатор есть заливная трубка масла. Заглушка откручивается ключом на 24.По инструкции затяжка 47 нм. По инструкции в трансмиссию надо залить 4,6 л. Примечание: Машину надо заливать только на вариатор Тойота CVT.

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойота

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойота отличается только расположением сливной и топливной пробок. Принцип сменности и этапы работы аналогичны.

    Например, чтобы слить полностью автосал в вариаторе в Тойоте, филдера недостаточно, чтобы открутить пробку отсека. Дополнительно есть пластиковая трубка, которую нужно открутить для полного слива масляной жидкости. Вы можете снять поддон, чтобы полностью очистить его, если автомобиль в трансмиссии переключается во второй или последующие разы.

    Характеристика замены смазки в Toyota Allion:

    • Необходимо снять поддон для тщательной очистки;
    • Куплю пять литров автомобиля — необходимый объем для смены.

    Особенности замены масла в вариаторе на Toyota Verso:

    • При замене данного автомобиля желательно установить новый фильтр;
    • Очистите магниты и замените старую прокладку поддона на новую;
    • Проверить уровень масляной жидкости через несколько десятков километров.

    Примечание: Замена масла без снятия поддона и замена фильтра — это лишние траты времени и денег.

    Как заменить масло в вариаторе Тойота? Этот вопрос задает себе множество российских автомобилистов.Вариатор представляет собой устройство, передающее крутящий момент в двигателе.

    Кроме того, он обеспечивает мягкость и плавность изменения передаточного числа в определенном диапазоне. Замена масла, например, в вариаторе Тойота, филдер необходимо проводить раз в семьдесят тысяч километров.

    общая информация

    Многие современные автомобили оснащены подобным устройством. Отдельного внимания заслуживает «Тойота Королла Филдер», выпускать которую начали еще до 2013 года.Как и любой автомобиль, он должен иногда технически обслуживаться, заменять смазку, масляные фильтры. Это увеличит срок эксплуатации.

    Вариатор
    Тойота

    Поменять вариатор машины только на первый взгляд выглядит просто. Часто сложная конструкция вариатора затрудняет проведение процедуры. Конечно, вы всегда можете обратиться в специализированный сервис, однако тогда вам придется потратиться значительно. Намного лучше попытаться самостоятельно разобраться, как работает вариатор, каков алгоритм замены масляной жидкости в нем.

    Чем заменить вариатор машины

    Бывает, что машина выходит из строя не в то время. В такой ситуации я не хочу быть водителем. Чтобы этого не произошло, нужно контролировать техническое состояние автомобиля. Особенно нужно следить за силовым агрегатом, коробкой передач.

    Про вариатор Часто забывают автовладельцы. Это определяется тем, что он плохо изучен водителями. Однако при выходе из строя вариатора работа других узлов автомобиля нарушится.

    Вариатор не требует особой осторожности.Ему, как и мотору, нужна смазка. Если масло не заменить, это обязательно скажется на работе двигателя. Повышается его износ, сокращается срок эксплуатации. Ввиду этого заменять необходимо не только трансмиссионную и моторную смазку, но и вариаторную.


    Оригинальное масло Toyota

    Toyota Fielder имеет свои особенности. Соответственно с рекомендациями автопроизводителя лить синтетику. Проведен качественный автомобиль. Чем современный автомобиль Чем тщательнее к нему следует обращаться и тем лучше должны быть характеристики топлива, масла.

    Игнорирование особенностей Toyota Fielder может привести к его быстрой поломке. В связи с этим возьмите рекомендованную производителем смазку.

    Порядок замены

    Замена вариатора машины длится примерно тридцать минут. Если вы однажды поймете, как это осуществляется, то в дальнейшем у вас будет возможность не обращаться в автосервис и не платить деньги.

    Не работать с вариатором сразу после выключения мотора. Подождите шесть-семь часов.Также в Variator Toyota Finder есть фильтр, который нужно поменять. Вам понадобятся перчатки, таз для отработанных нефтепродуктов. Алгоритм замены:

    1. Установить автомобиль на смотровую канаву / эстакаду, дав возможность автомобилисту полностью встать. Под сливом перекрестите доску, на которую кладут таз для выхлопной машины.
    2. Приготовьте свежую синтетику. Вам понадобится шесть с половиной литров нефтепродуктов.
    3. Отверните пробку сливы.
    4. Когда смазка перестанет литься, открутите мерную трубку, расположенную возле слива. Таз должен оставаться под сливом, так как смазка снова начнет вытекать из лунки.
    5. Открутите установленную тарелку вариатора. Необходимо очистить, исключить износ, продукты загрязнения, заменить масляный фильтр с накладкой.
    6. Очистка поддона, удаление загрязнений с магнитных элементов.
    7. Снимите гидросистему. Для этого отключите расположенные там соленоиды, открутите четырнадцать болтов.Вспомните, как расположены болты.
    8. Выкрутить десять болтов гидроблока. Он разделен на пару частей. Не выворачивайте их, чтобы пружины остались на месте. В противном случае вам придется их собрать и установить обратно.
    9. Снимите старый фильтр, поставьте новый.
    10. Собрать вариатор и смонтировать обратно.
    11. При замене накладки поддона установите новый масляный фильтр, убедитесь, что шкив вариатора точно попадает в гидроцилиндр.Для этого поперек режимов трансмиссии, сев в машину. Если все в порядке, можно начинать заливку вариатора свежей масляной жидкостью.
    12. Маслозаливную горловину можно найти, открутив и разобрав левое переднее колесо Авто. Лейте столько смазки, сколько они суспендируют.

    Все эти действия можно провести за полчаса, при замене масла важно проявлять бдительность. Помните, что вариатор считается достаточно значимым устройством, обеспечивающим нормальное функционирование любого транспортного средства, независимо от его модели.

    Как происходит замена масла в вариаторе Тойота Королла Филдер? Вариатор — это устройство, при котором крутящий момент важен для всей системы двигателя. Также с помощью вариатора мягко меняется передаточное число в регулируемом установленном диапазоне.

    Замена масла в автомобилях с вариатором проводится после пробега каждые 70 000 км.

    Вариатор широко применяется в подвижных технических средствах, где необходимо изменять передаточное число секвентальной передачи в бесступенчатой ​​форме.

    Общие

    Многие современные модели оснащены именно таким устройством. Среди них автомобили модели Row Toyota, из которых особо выделяется модель Toyota Corolla Fielder. Она сегодня очень популярна. Вопрос, как работать с вариатором, задает каждый, кто покупает машину этой марки.

    Для автомобиля Toyota Finder рекомендуется использовать лучшие синтетические смазочные жидкости.

    Как и любой автомобиль, модель Toyota Fielder требует обслуживания. При обслуживании вариатора машины иногда бывает необходимо заменить там смазку и фильтры. Это полностью обеспечит его работоспособность и продлит срок службы.

    Замена масла в вариаторе Toyota Fiter на первый взгляд кажется легкой сделкой. Но когда автомобилист приступает к этой процедуре, часто сталкивается с такой проблемой, как замена смазки и фильтров. Сложная конструкция устройства создает сложные проблемы в эксплуатации. В таких случаях возможен вариант отправки машины в автосервис, что потребует значительных финансовых затрат.

    Другой вариант — это самостоятельный детальный разбор принципа работы с интересующим вас устройством и попытка сделать все самостоятельно.

    Вернуться в категорию

    Зачем менять масло в вариаторе?

    Прежде чем приступить к разбору алгоритма замены масла, необходимо понять, почему это нужно делать в рассматриваемом устройстве. Бывают случаи, когда автомобили суммируют своих автовладельцев в самый неподходящий момент. Это крайне неприятная ситуация, которой я хочу избегать всех. Для этого необходимо следить за техническим состоянием автомобиля. Особенно нужно ухаживать за двигателем и трансмиссией, менять в них смазочные материалы, следить за наличием присадок, проверять работу фильтров.

    Его знает каждый автомобилист, но не всегда помнит о вариаторе. Этот минус легко объяснить, так как прибор не так хорошо знаком и изучен автомобилистами. Но игнорировать его работу и профилактику нельзя. Остановка рабочего процесса вариатора неминуемо повлияет на другие жизненно важные функции автомобиля.

    Вариатор на особый уход не претендует. Ему, как и двигателю, нужна смазка. Если смазка не меняется, это неизбежно сказывается на двигателе двигателя, который начинает быстро изнашиваться, сокращается срок его безаварийной работы.Поэтому масляную жидкость необходимо менять не только в двигателе или трансмиссии, но и в вариаторе на всех автомобилях, где это устройство.

    Toyota Corolla Fielder имеет свои особенности. Для этой модели лучше подойдут масла синтетической марки. Это связано с тем, что автомобили полевых имеют очень высокое качество и большой ресурс экономичности. Высшие технологические структуры требуют бережного отношения и предъявляют серьезные требования к топливу и смазкам.

    Игнорируя эту особенность высокотехнологичного устройства, можно быстро отозвать его.По этой причине лучше всего использовать самые лучшие масла.

    Вернуться в категорию

    Как поменять масло в вариаторе?

    Процесс замены масла в вариаторе автомобиля Тойота Королла Филдер занимает минут 20, иногда полчаса. На самом деле кажущаяся начальная процедура на самом деле довольно проста. Необходимо один раз все сделать правильно, и в будущем не возникнет трудностей. Не нужно обращаться в автосервис и платить деньги за то, что автовладелец может сделать это самостоятельно.

    Перед заменой масла в вариаторе необходимо снять сетчатую защиту в соответствии с инструкциями производителя.

    Не рекомендуется начинать работу с вариатором сразу после езды на автомобиле. Перед самой процедурой нужно дать ей 6-7 часов, чтобы она выделилась, а затем приступить к работе. Процесс замены масла происходит следующим образом:

    Необходимо иметь перчатки, ведро или любую, другую емкость, в которой хранится масло с вариатором.

    Автомобиль поднимается на подъемник или ставится на эстакаду, что позволит водителю попасть в нее в полный рост. Убедитесь, что на его перекладине будет сохраняться емкость для отводимой жидкости.

    Следите за новым синтетическим маслом. Всего потребуется 6,5 л.

    Открутите сливную крышку, после чего масло начнет стекать в емкость. Когда он перестанет течь, тару чистить не нужно, она все равно понадобится.

    Как только он вытекает из сливного бачка, нужно открутить мерную трубку, которая находится рядом.Емкость должна стоять под рукой, ведь как только трубка вытаскивается, жидкость очищается с новой силой, намного большей, чем после откручивания сливной крышки.

    После того, как слив был закончен, масло в выхлопе должно быть от 4,5 до 5 литров. Подождите еще 2-3 минуты.

    Следует помнить, сколько масла слилось из коробки, чтобы удобнее было ориентироваться в бухте.

    Далее необходимо открутить неподвижный вариатор поддона. Это необходимо сделать, чтобы провести чистку и удалить все продукты обработки или просто грязь внутри поддона.Также нужно сделать замену фильтра с прокладкой для самого поддона.

    После очистки поддона нужно снять первый, большой фильтр, необходимо вытащить имеющуюся грязь на магнитах. Сделайте это несколько раз до полного очищения.

    После снятия фильтра и очистки магнитов снимаем гидравлический вестибюль. Для этого нужно там выключить соленоиды и открутить все 14 длинных болтов, из которых 2 имеют чуть меньшую длину.Очень важно повернуть болты на место. Обрезанные болты должны закручиваться там, где они были с самого начала. Ни в коем случае не перепутаешь.

    Далее необходимо поместить в отдельный контейнер от хилобального тела, в котором с ним производятся все необходимые действия. Это необходимо, чтобы все остальные детали постоянно оставались в памяти.

    Теперь начинается анализ самого секретного гидравлического блока. Он содержит второй цилиндрический фильтр.Для разборки гидрозамка потребуется открутить 10 длинных болтов. После этого гидрозамок складывается на две части, которые лучше не переворачивать, чтобы все пружины остались на своих местах. В противном случае вам придется ждать утомительного урока, чтобы подобрать и установить обратно.

    Чтобы в вариатор не попал мусор, необходимо удалить всю грязь с поддона специальным инструментом или ацетоном.

    После разрушения гидраблока необходимо вытащить устаревший цилиндрический фильтр и поставить на его место новый.

    По окончании процесса, после замены предыдущего фильтра на новый, можно приступать к сборке вариатора в разобранном виде. Процесс должен происходить ровно так же, только вместо разборки будет сборка.

    При разборке конструкции должно быть около 2 литров выхлопной синтетической жидкости. Уже после того, как была произведена замена прокладки поддона, был установлен новый внешний фильтр и сам поддон, необходимо проверить точность входа шкива вариатора в зону цилиндра в гидросистеме.Сделайте это просто — вам нужно переключать коробку передач, находясь в машине. Если все в норме, можно начинать заправку вариатора новым маслом.

    Отверстие для инфузионного смазочного материала Вы можете найти, перезарядив и сняв левое переднее колесо машины. Масла можно налить сколько угодно стакана перед этим — ни много, ни мало.

    Все эти процедуры можно проделать собственными силами. Главное знать, что и как делать и уделять 30 минут своего времени, а все остальное приложится.Вариатор — важная часть управления автомобильным инструментом.

    Периодически необходимо выполнять описанные выше процедуры, чтобы Toyota Fiter продолжала правильно работать без обращения к владельцу.

    Как мы все знаем, вариатор — это устройство, с помощью которого передается крутящий момент, а также способное плавно и плавно изменять передаточное число в определенном установленном нормативном диапазоне. Многие современные автомобили, в том числе Toyota Finder, оснащены вариатором и, как правило, нуждаются в периодическом обслуживании.В принципе, что касается вариатора, то он единственный, в котором иногда нужно менять смазочные жидкости и фильтры.

    У многих ответственных автолюбителей, желающих покопаться в своей машине, возникнет актуальный вопрос: а как заменить масло в вариаторе на Toyota Finder. Но прежде чем очень подробно ответить на этот вопрос, стоит поговорить о том, для чего нужна эта периодическая замена.

    Какое масло в вариаторе?

    Иногда бывает, что наши машины нас терпят, и особенно это неприятно, когда нам это очень нужно.Так что, чтобы таких ситуаций не возникало, следите за техническим состоянием своего автомобиля и хотя бы вовремя меняйте весь фильтр, чтобы двигатель и салон авто не загорались, а также меняйте масло — двигатель или вариатор. Неизмененная смазочная жидкость со временем увеличивает износ двигателя и в разы сокращает срок его службы. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы масло менялось вовремя.

    Говоря о филдере, нужно сказать, что для этого автомобиля необходимо использовать лучшие синтетические смазочные жидкости.Это связано с тем, что автомобили обладают высоким качеством и эксплуатационными характеристиками, ресурс каждой его детали невероятно велик. Однако, если что-то не запустится, этот предмет разрушит весь механизм. Поэтому стоит держать под контролем и использовать только лучшие масла, лучшие фильтры, а также лучшее топливо для вашего автомобиля.

    Теперь, узнав причины, по которым нужно периодически менять жидкость, можно перейти к вопросу — «Как часто это нужно делать?». Итак, разобрав основные общие вопросы по замене масла в вариаторе, стоит перейти непосредственно к процессу замены масла.

    Инструкция по замене масла в вариаторе на Toyota Fiter

    Как правило, процедура замены масла в вариаторе занимает не более 20 минут рабочего времени. На самом деле здесь все очень просто.

    Для выполнения этой простой, но важной процедуры Нам потребуются перчатки, ведро или любая другая емкость для отработанного масла, нового масла, нового фильтра, новой прокладки, в дополнение к этому нам потребуются яма и две руки.

    Начнем, пожалуй, с ямы.Яма нужна не очень глубокая, но желательно, чтобы человек поместился в полный рост. Он должен быть оборудован переправой, на которой будет держаться контейнер. В этой емкости солим все масло.

    Во-вторых, масло. Масло нужно брать хотя бы полусинтетическое, покупать здесь необязательно, так как тогда ремонт вариатора обойдется вам намного дороже. Цена всего вопроса вместе с заменой фильтра обойдется вам примерно в 7000 рублей, но это чаще встречается, масло будет достаточно хорошего качества.Всего нам понадобится 6,5 л нового масла.

    Итак, приступим к разбору поэтапных инструкций.

    На первом этапе нам нужно дать машине осесть так, чтобы все масло стекла в нижний поддон вариатора. После того, как машина простояла около 4-5 часов, можно переходить к сливу масла. Для этого нам сначала нужно открутить сливную пробку. Покрутив, не очень удивляйтесь, что масло очень мало потекло.

    Дождавшись всех ходов от открученной пробки, можно открутить мерную трубку, при этом снимать емкость для старой жидкости с выпускного отверстия не нужно, так как после того, как вы потянете трубку, она потечет рекой.

    В итоге количество отработанной жидкости должно составить примерно 4,7-4,8 литра. Подождав, когда масло почти перестанет течь, можно начинать откручивать поддон вариатора. Нам это необходимо для того, чтобы удалить грязь (если есть) и заменить фильтр подушкой для поддона. Итак, сняв поддон, нам нужно очистить его от масла и грязи.

    Очистка поддона. Нам нужно снять первый большой фильтр, необходимо снять заслонки на магнитах.На фото ниже показан первый фильтр.

    После снятия фильтра и очистителей магнитов нам необходимо снять гидроконверсию. Для этого отключаем соленоиды и откручиваем 14 длинных болтов, среди которых 2 имеют меньшую длину. Поэтому очень важно установить каждый болт на свое место.

    Но если вдруг случилось так, что болты перепутали местами на фото внизу отвертка указывает отверстия, в которые нужно вкрутить эти два коротких болта.

    Итак, покончим с отклонениями. Сняв гидрозатвор, кладем в отдельную емкость, в которой и производятся все операции. Это необходимо, чтобы все детали оставались у нас на виду. Решили поместить в большой таз.

    На фото ниже вариатор после снятия гидроблока. Красный овал выделяет шкив — или позиционный переключатель (P-R-N-D-S-B), который зависит от рычага в кабине Falder. Очень важно, чтобы при сборке он абсолютно попал в поршень, который находится на гидросистеме, кстати, он тоже выделен красным овалом, в общем разберемся, ничего сложного нет.

    Далее приступаем к разбору самого гидроблока, в котором расположен второй цилиндрический фильтр. Чтобы мы его разобрали, необходимо открутить 10 болтов, после этого гидрозамок разделится на две части. Особое внимание к тому, что обе части лучше не переворачивать, чтобы все пружины оставались на своих местах.

    После того, как детали были разъединены друг от друга, нам нужно вытащить старый цилиндрический фильтр, новый купленный на место.

    Периодичность замены масла в вариаторе Тойота. Процесс замены масла в вариаторе Тойота Королла

    Каждый владелец время от времени сталкивается с необходимостью замены масла в вариаторе Тойота Королла. Чтобы самостоятельно поменять станок, необходимо разобраться с видами смазочного материала и этапами работ.

    Когда нужно менять жидкость в вариаторе?

    На Toyota Corolla Замена масла в вариаторе производителем не предусмотрена.Он только рекомендует проверять уровень каждые 40 000 километров.

    Признаки необходимости замены масла:

    • низкий уровень масла в вариаторе при проверке;
    • наличие сколов;
    • повышенный расход топлива;
    • тихоходный автомобиль.

    Поэтому раз в 10-15 тысяч км пробега следует проверять уровень масляной жидкости во избежание таких последствий или непредвиденных поломок.

    Какое масло заливать?

    На рынке существуют различные виды масел:

    • Минеральное;
    • Полусинтетическое;
    • Синтетика.

    В вариатор нужно заливать только жидкость вариатора . Ведь основная причина поломки — неправильно подобранная жидкость или ее замена.

    Процесс замены масла в вариаторе Тойота Королла

    Пошаговая инструкция процесса замены масла в вариаторе Тойота Королла:

    1. Автомобиль установлен на ровной поверхности в гараже. В помещении обязательно должна быть яма или лифт.
    2. Место действия — под автомобилем.Для начала снимается пластиковая защита двигателя. Крепится болтами.
    3. С видом на поддон и сливную пробку. Для слияния автомобиля откручивается сливная пробка, подставляется пустая емкость под отверстие. Начинает течь жидкость. Подождать нужно 15-20 минут. После снимается поддон и сливается остаточное количество масляной жидкости.
    4. Снята защита с левого колеса. Также в вариатор есть заливная трубка масла. Заглушка откручивается ключом на 24.По инструкции затяжка 47 нм. По инструкции в трансмиссию надо залить 4,6 л. Примечание: Машину надо заливать только на вариатор Тойота CVT.

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойота

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойота отличается только расположением сливной и топливной пробок. Принцип сменности и этапы работы аналогичны.

    Например, чтобы слить полностью автосал в вариаторе в Тойоте, филдера недостаточно, чтобы открутить пробку отсека. Дополнительно есть пластиковая трубка, которую нужно открутить для полного слива масляной жидкости. Вы можете снять поддон, чтобы полностью очистить его, если автомобиль в трансмиссии переключается во второй или последующие разы.

    Характеристика замены смазки в Toyota Allion:

    • Необходимо снять поддон для тщательной очистки;
    • Куплю пять литров автомобиля — необходимый объем для смены.

    Особенности замены масла в вариаторе на Toyota Verso:

    • При замене данного автомобиля желательно установить новый фильтр;
    • Очистите магниты и замените старую прокладку поддона на новую;
    • Проверить уровень масляной жидкости через несколько десятков километров.

    Примечание: Замена масла без снятия поддона и замена фильтра — это лишние траты времени и денег.

    Как заменить масло в вариаторе Тойота? Этот вопрос задает себе множество российских автомобилистов.Вариатор представляет собой устройство, передающее крутящий момент в двигателе.

    Кроме того, он обеспечивает мягкость и плавность изменения передаточного числа в определенном диапазоне. Замена масла, например, в вариаторе Тойота, филдер необходимо проводить раз в семьдесят тысяч километров.

    общая информация

    Многие современные автомобили оснащены подобным устройством. Отдельного внимания заслуживает «Тойота Королла Филдер», выпускать которую начали еще до 2013 года.Как и любой автомобиль, он должен иногда технически обслуживаться, заменять смазку, масляные фильтры. Это увеличит срок эксплуатации.

    Вариатор
    Тойота

    Поменять вариатор машины только на первый взгляд выглядит просто. Часто сложная конструкция вариатора затрудняет проведение процедуры. Конечно, вы всегда можете обратиться в специализированный сервис, однако тогда вам придется потратиться значительно. Намного лучше попытаться самостоятельно разобраться, как работает вариатор, каков алгоритм замены масляной жидкости в нем.

    Чем заменить вариатор машины

    Бывает, что машина выходит из строя не в то время. В такой ситуации я не хочу быть водителем. Чтобы этого не произошло, нужно контролировать техническое состояние автомобиля. Особенно нужно следить за силовым агрегатом, коробкой передач.

    Про вариатор Часто забывают автовладельцы. Это определяется тем, что он плохо изучен водителями. Однако при выходе из строя вариатора работа других узлов автомобиля нарушится.

    Вариатор не требует особой осторожности.Ему, как и мотору, нужна смазка. Если масло не заменить, это обязательно скажется на работе двигателя. Повышается его износ, сокращается срок эксплуатации. Ввиду этого заменять необходимо не только трансмиссионную и моторную смазку, но и вариаторную.


    Оригинальное масло Toyota

    Toyota Fielder имеет свои особенности. Соответственно с рекомендациями автопроизводителя лить синтетику. Проведен качественный автомобиль. Чем современный автомобиль Чем тщательнее к нему следует обращаться и тем лучше должны быть характеристики топлива, масла.

    Игнорирование особенностей Toyota Fielder может привести к его быстрой поломке. В связи с этим возьмите рекомендованную производителем смазку.

    Порядок замены

    Замена вариатора машины длится примерно тридцать минут. Если вы однажды поймете, как это осуществляется, то в дальнейшем у вас будет возможность не обращаться в автосервис и не платить деньги.

    Не работать с вариатором сразу после выключения мотора. Подождите шесть-семь часов.Также в Variator Toyota Finder есть фильтр, который нужно поменять. Вам понадобятся перчатки, таз для отработанных нефтепродуктов. Алгоритм замены:

    1. Установить автомобиль на смотровую канаву / эстакаду, дав возможность автомобилисту полностью встать. Под сливом перекрестите доску, на которую кладут таз для выхлопной машины.
    2. Приготовьте свежую синтетику. Вам понадобится шесть с половиной литров нефтепродуктов.
    3. Отверните пробку сливы.
    4. Когда смазка перестанет литься, открутите мерную трубку, расположенную возле слива. Таз должен оставаться под сливом, так как смазка снова начнет вытекать из лунки.
    5. Открутите установленную тарелку вариатора. Необходимо очистить, исключить износ, продукты загрязнения, заменить масляный фильтр с накладкой.
    6. Очистка поддона, удаление загрязнений с магнитных элементов.
    7. Снимите гидросистему. Для этого отключите расположенные там соленоиды, открутите четырнадцать болтов.Вспомните, как расположены болты.
    8. Выкрутить десять болтов гидроблока. Он разделен на пару частей. Не выворачивайте их, чтобы пружины остались на месте. В противном случае вам придется их собрать и установить обратно.
    9. Снимите старый фильтр, поставьте новый.
    10. Собрать вариатор и смонтировать обратно.
    11. При замене накладки поддона установите новый масляный фильтр, убедитесь, что шкив вариатора точно попадает в гидроцилиндр.Для этого поперек режимов трансмиссии, сев в машину. Если все в порядке, можно начинать заливку вариатора свежей масляной жидкостью.
    12. Маслозаливную горловину можно найти, открутив и разобрав левое переднее колесо Авто. Лейте столько смазки, сколько они суспендируют.

    Все эти действия можно провести за полчаса, при замене масла важно проявлять бдительность. Помните, что вариатор считается достаточно значимым устройством, обеспечивающим нормальное функционирование любого транспортного средства, независимо от его модели.

    Как происходит замена масла в вариаторе Тойота Королла Филдер? Вариатор — это устройство, при котором крутящий момент важен для всей системы двигателя. Также с помощью вариатора мягко меняется передаточное число в регулируемом установленном диапазоне.

    Замена масла в автомобилях с вариатором проводится после пробега каждые 70 000 км.

    Вариатор широко применяется в подвижных технических средствах, где необходимо изменять передаточное число секвентальной передачи в бесступенчатой ​​форме.

    Общие

    Многие современные модели оснащены именно таким устройством. Среди них автомобили модели Row Toyota, из которых особо выделяется модель Toyota Corolla Fielder. Она сегодня очень популярна. Вопрос, как работать с вариатором, задает каждый, кто покупает машину этой марки.

    Для автомобиля Toyota Finder рекомендуется использовать лучшие синтетические смазочные жидкости.

    Как и любой автомобиль, модель Toyota Fielder требует обслуживания. При обслуживании вариатора машины иногда бывает необходимо заменить там смазку и фильтры. Это полностью обеспечит его работоспособность и продлит срок службы.

    Замена масла в вариаторе Toyota Fiter на первый взгляд кажется легкой сделкой. Но когда автомобилист приступает к этой процедуре, часто сталкивается с такой проблемой, как замена смазки и фильтров. Сложная конструкция устройства создает сложные проблемы в эксплуатации. В таких случаях возможен вариант отправки машины в автосервис, что потребует значительных финансовых затрат.

    Другой вариант — это самостоятельный детальный разбор принципа работы с интересующим вас устройством и попытка сделать все самостоятельно.

    Вернуться в категорию

    Зачем менять масло в вариаторе?

    Прежде чем приступить к разбору алгоритма замены масла, необходимо понять, почему это нужно делать в рассматриваемом устройстве. Бывают случаи, когда автомобили суммируют своих автовладельцев в самый неподходящий момент. Это крайне неприятная ситуация, которой я хочу избегать всех. Для этого необходимо следить за техническим состоянием автомобиля. Особенно нужно ухаживать за двигателем и трансмиссией, менять в них смазочные материалы, следить за наличием присадок, проверять работу фильтров.

    Его знает каждый автомобилист, но не всегда помнит о вариаторе. Этот минус легко объяснить, так как прибор не так хорошо знаком и изучен автомобилистами. Но игнорировать его работу и профилактику нельзя. Остановка рабочего процесса вариатора неминуемо повлияет на другие жизненно важные функции автомобиля.

    Вариатор на особый уход не претендует. Ему, как и двигателю, нужна смазка. Если смазка не меняется, это неизбежно сказывается на двигателе двигателя, который начинает быстро изнашиваться, сокращается срок его безаварийной работы.Поэтому масляную жидкость необходимо менять не только в двигателе или трансмиссии, но и в вариаторе на всех автомобилях, где это устройство.

    Toyota Corolla Fielder имеет свои особенности. Для этой модели лучше подойдут масла синтетической марки. Это связано с тем, что автомобили полевых имеют очень высокое качество и большой ресурс экономичности. Высшие технологические структуры требуют бережного отношения и предъявляют серьезные требования к топливу и смазкам.

    Игнорируя эту особенность высокотехнологичного устройства, можно быстро отозвать его.По этой причине лучше всего использовать самые лучшие масла.

    Вернуться в категорию

    Как поменять масло в вариаторе?

    Процесс замены масла в вариаторе автомобиля Тойота Королла Филдер занимает минут 20, иногда полчаса. На самом деле кажущаяся начальная процедура на самом деле довольно проста. Необходимо один раз все сделать правильно, и в будущем не возникнет трудностей. Не нужно обращаться в автосервис и платить деньги за то, что автовладелец может сделать это самостоятельно.

    Перед заменой масла в вариаторе необходимо снять сетчатую защиту в соответствии с инструкциями производителя.

    Не рекомендуется начинать работу с вариатором сразу после езды на автомобиле. Перед самой процедурой нужно дать ей 6-7 часов, чтобы она выделилась, а затем приступить к работе. Процесс замены масла происходит следующим образом:

    Необходимо иметь перчатки, ведро или любую, другую емкость, в которой хранится масло с вариатором.

    Автомобиль поднимается на подъемник или ставится на эстакаду, что позволит водителю попасть в нее в полный рост. Убедитесь, что на его перекладине будет сохраняться емкость для отводимой жидкости.

    Следите за новым синтетическим маслом. Всего потребуется 6,5 л.

    Открутите сливную крышку, после чего масло начнет стекать в емкость. Когда он перестанет течь, тару чистить не нужно, она все равно понадобится.

    Как только он вытекает из сливного бачка, нужно открутить мерную трубку, которая находится рядом.Емкость должна стоять под рукой, ведь как только трубка вытаскивается, жидкость очищается с новой силой, намного большей, чем после откручивания сливной крышки.

    После того, как слив был закончен, масло в выхлопе должно быть от 4,5 до 5 литров. Подождите еще 2-3 минуты.

    Следует помнить, сколько масла слилось из коробки, чтобы удобнее было ориентироваться в бухте.

    Далее необходимо открутить неподвижный вариатор поддона. Это необходимо сделать, чтобы провести чистку и удалить все продукты обработки или просто грязь внутри поддона.Также нужно сделать замену фильтра с прокладкой для самого поддона.

    После очистки поддона нужно снять первый, большой фильтр, необходимо вытащить имеющуюся грязь на магнитах. Сделайте это несколько раз до полного очищения.

    После снятия фильтра и очистки магнитов снимаем гидравлический вестибюль. Для этого нужно там выключить соленоиды и открутить все 14 длинных болтов, из которых 2 имеют чуть меньшую длину.Очень важно повернуть болты на место. Обрезанные болты должны закручиваться там, где они были с самого начала. Ни в коем случае не перепутаешь.

    Далее необходимо поместить в отдельный контейнер от хилобального тела, в котором с ним производятся все необходимые действия. Это необходимо, чтобы все остальные детали постоянно оставались в памяти.

    Теперь начинается анализ самого секретного гидравлического блока. Он содержит второй цилиндрический фильтр.Для разборки гидрозамка потребуется открутить 10 длинных болтов. После этого гидрозамок складывается на две части, которые лучше не переворачивать, чтобы все пружины остались на своих местах. В противном случае вам придется ждать утомительного урока, чтобы подобрать и установить обратно.

    Чтобы в вариатор не попал мусор, необходимо удалить всю грязь с поддона специальным инструментом или ацетоном.

    После разрушения гидраблока необходимо вытащить устаревший цилиндрический фильтр и поставить на его место новый.

    По окончании процесса, после замены предыдущего фильтра на новый, можно приступать к сборке вариатора в разобранном виде. Процесс должен происходить ровно так же, только вместо разборки будет сборка.

    При разборке конструкции должно быть около 2 литров выхлопной синтетической жидкости. Уже после того, как была произведена замена прокладки поддона, был установлен новый внешний фильтр и сам поддон, необходимо проверить точность входа шкива вариатора в зону цилиндра в гидросистеме.Сделайте это просто — вам нужно переключать коробку передач, находясь в машине. Если все в норме, можно начинать заправку вариатора новым маслом.

    Отверстие для инфузионного смазочного материала Вы можете найти, перезарядив и сняв левое переднее колесо машины. Масла можно налить сколько угодно стакана перед этим — ни много, ни мало.

    Все эти процедуры можно проделать собственными силами. Главное знать, что и как делать и уделять 30 минут своего времени, а все остальное приложится.Вариатор — важная часть управления автомобильным инструментом.

    Периодически необходимо выполнять описанные выше процедуры, чтобы Toyota Fiter продолжала правильно работать без обращения к владельцу.

    Как мы все знаем, вариатор — это устройство, с помощью которого передается крутящий момент, а также способное плавно и плавно изменять передаточное число в определенном установленном нормативном диапазоне. Многие современные автомобили, в том числе Toyota Finder, оснащены вариатором и, как правило, нуждаются в периодическом обслуживании.В принципе, что касается вариатора, то он единственный, в котором иногда нужно менять смазочные жидкости и фильтры.

    У многих ответственных автолюбителей, желающих покопаться в своей машине, возникнет актуальный вопрос: а как заменить масло в вариаторе на Toyota Finder. Но прежде чем очень подробно ответить на этот вопрос, стоит поговорить о том, для чего нужна эта периодическая замена.

    Какое масло в вариаторе?

    Иногда бывает, что наши машины нас терпят, и особенно это неприятно, когда нам это очень нужно.Так что, чтобы таких ситуаций не возникало, следите за техническим состоянием своего автомобиля и хотя бы вовремя меняйте весь фильтр, чтобы двигатель и салон авто не загорались, а также меняйте масло — двигатель или вариатор. Неизмененная смазочная жидкость со временем увеличивает износ двигателя и в разы сокращает срок его службы. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы масло менялось вовремя.

    Говоря о филдере, нужно сказать, что для этого автомобиля необходимо использовать лучшие синтетические смазочные жидкости.Это связано с тем, что автомобили обладают высоким качеством и эксплуатационными характеристиками, ресурс каждой его детали невероятно велик. Однако, если что-то не запустится, этот предмет разрушит весь механизм. Поэтому стоит держать под контролем и использовать только лучшие масла, лучшие фильтры, а также лучшее топливо для вашего автомобиля.

    Теперь, узнав причины, по которым нужно периодически менять жидкость, можно перейти к вопросу — «Как часто это нужно делать?». Итак, разобрав основные общие вопросы по замене масла в вариаторе, стоит перейти непосредственно к процессу замены масла.

    Инструкция по замене масла в вариаторе на Toyota Fiter

    Как правило, процедура замены масла в вариаторе занимает не более 20 минут рабочего времени. На самом деле здесь все очень просто.

    Для выполнения этой простой, но важной процедуры Нам потребуются перчатки, ведро или любая другая емкость для отработанного масла, нового масла, нового фильтра, новой прокладки, в дополнение к этому нам потребуются яма и две руки.

    Начнем, пожалуй, с ямы.Яма нужна не очень глубокая, но желательно, чтобы человек поместился в полный рост. Он должен быть оборудован переправой, на которой будет держаться контейнер. В этой емкости солим все масло.

    Во-вторых, масло. Масло нужно брать хотя бы полусинтетическое, покупать здесь необязательно, так как тогда ремонт вариатора обойдется вам намного дороже. Цена всего вопроса вместе с заменой фильтра обойдется вам примерно в 7000 рублей, но это чаще встречается, масло будет достаточно хорошего качества.Всего нам понадобится 6,5 л нового масла.

    Итак, приступим к разбору поэтапных инструкций.

    На первом этапе нам нужно дать машине осесть так, чтобы все масло стекла в нижний поддон вариатора. После того, как машина простояла около 4-5 часов, можно переходить к сливу масла. Для этого нам сначала нужно открутить сливную пробку. Покрутив, не очень удивляйтесь, что масло очень мало потекло.

    Дождавшись всех ходов от открученной пробки, можно открутить мерную трубку, при этом снимать емкость для старой жидкости с выпускного отверстия не нужно, так как после того, как вы потянете трубку, она потечет рекой.

    В итоге количество отработанной жидкости должно составить примерно 4,7-4,8 литра. Подождав, когда масло почти перестанет течь, можно начинать откручивать поддон вариатора. Нам это необходимо для того, чтобы удалить грязь (если есть) и заменить фильтр подушкой для поддона. Итак, сняв поддон, нам нужно очистить его от масла и грязи.

    Очистка поддона. Нам нужно снять первый большой фильтр, необходимо снять заслонки на магнитах.На фото ниже показан первый фильтр.

    После снятия фильтра и очистителей магнитов нам необходимо снять гидроконверсию. Для этого отключаем соленоиды и откручиваем 14 длинных болтов, среди которых 2 имеют меньшую длину. Поэтому очень важно установить каждый болт на свое место.

    Но если вдруг случилось так, что болты перепутали местами на фото внизу отвертка указывает отверстия, в которые нужно вкрутить эти два коротких болта.

    Итак, покончим с отклонениями. Сняв гидрозатвор, кладем в отдельную емкость, в которой и производятся все операции. Это необходимо, чтобы все детали оставались у нас на виду. Решили поместить в большой таз.

    На фото ниже вариатор после снятия гидроблока. Красный овал выделяет шкив — или позиционный переключатель (P-R-N-D-S-B), который зависит от рычага в кабине Falder. Очень важно, чтобы при сборке он абсолютно попал в поршень, который находится на гидросистеме, кстати, он тоже выделен красным овалом, в общем разберемся, ничего сложного нет.

    Далее приступаем к разбору самого гидроблока, в котором расположен второй цилиндрический фильтр. Чтобы мы его разобрали, необходимо открутить 10 болтов, после этого гидрозамок разделится на две части. Особое внимание к тому, что обе части лучше не переворачивать, чтобы все пружины оставались на своих местах.

    После того, как детали были разъединены друг от друга, нам нужно вытащить старый цилиндрический фильтр, новый купленный на место.

    как лучше? Правильная замена масла в вариаторе Периодичность замены масла в коробке вариатора.

    Дело в том, что вариаторы в первую очередь обеспечивают улучшенные динамические показатели, более экономичны, а также эта коробка считается самой удобной.

    Отметим, как и у любого другого агрегата, у вариатора тоже есть свои плюсы и минусы, при этом многие водители отдают предпочтение именно автоматическим трансмиссиям этого типа. Еще от качества обслуживания и соблюдения правил при эксплуатации напрямую зависит срок службы и срок службы вариатора.

    В этой статье мы рассмотрим, как менять масло cVT, когда нужно сделать, как производится замена масла в коробке вариатора, а также уделим внимание подбору смазочных жидкостей и т. Д.

    Читайте в этой статье

    Замена масла в вариаторе: когда нужно менять и почему

    Начнем с того, что замена масла в вариаторе своими руками. Однако необходимо помнить, что регламент замены масла и допуски по отношению к самой трансмиссионной жидкости для вариасторов отличаются от гидромеханических машин.

    Итак, важно учитывать, что коробка вариатора отличается от АКПП и. Эта трансмиссия чрезвычайно чувствительна к нагрузкам и качеству масла. Фактически это означает, что такие агрегаты не рассчитаны на агрессивную езду и тяжелые условия эксплуатации.

    Если учесть, что даже обычное путешествие по городу в режиме старт-стоп, пробуксовка, резкие ускорения и остановки уже можно считать сложными, то становится понятно, что коробке нужно уделить больше внимания.

    Что касается масла, трансмиссионная жидкость имеет свойство терять свои свойства с пробегом, загрязняются продуктами износа, срабатывают присадки и т. Д. Другими словами, даже если производитель заявляет, что коробка подлежит техническому обслуживанию, это не значит, что это действительно так.

    Как показывает практика, опытные специалисты рекомендуют менять масло и вариатор, АКПП или двухпозиционных роботов каждые 40-50 тыс. Км. Запустить. Основная причина — все указанные агрегаты, а это сложное и дорогое устройство.В этом случае грязное масло может привести этот элемент в порядок.

    Также стоит отметить, что ухудшение свойств и загрязнения губительно действуют на другие детали и узлы вариатора (ремень, шкивы, конусы и т. Д.). Учитывая то, что ремонт вариатора — дело сложное и очень дорогое, замена масла — необходимая и ответственная процедура.

    Как поменять масло в ЦВТ

    Итак, разобравшись с необходимостью регулярного обслуживания, давайте разберемся, как заменить масло в коробке вариатора.Нетрудно догадаться, что в этом случае можно пойти двумя путями:

    • замена масла в вариаторе на СТО;
    • провести замену масла в коробке вариатора самостоятельно;

    Что касается методов замены, то в отдельных случаях производят: частичную (неполную) замену масла в коробке, полную замену (аппаратную), полную замену проливным методом.

    • Частичная замена жидкости в вариаторе предполагает обновление (освежение) масла.Если просто слить часть смазки, после чего нужно налить ровно столько же, сколько было слито раньше, то отрегулируйте уровень масла в вариаторе.

    Для выполнения такой процедуры необходимо предварительно прогреть КПП, проехав на машине 10-15 км. Затем вам нужно поднять машину на подъемнике или проехать по смотровой яме. Далее заменяется сливная емкость, откидывается сливная пробка и жидкость. Теперь вилка может крутиться.

    Затем в ящик наливается такая же жидкость (производитель, свойства, допуски), что и ранее.Такой подход позволит избежать смешивания трансмиссионных масел рисков и возможных последствий.

    Важно понимать, что этим методом можно обновить жидкость в вариаторе только на треть или чуть больше, от общего объема жидкости. Фактически свежая жидкость смешивается со старой, которая не вытекает из агрегата через пробку.

    Для полной замены такую ​​процедуру необходимо повторить не менее 3-4 раз (с интервалом 500-700 км). Также рекомендуется произвести двойную замену. Все фильтры АКПП (после первого захода и после последнего) промыть поддон.

    • Полная замена масла в вариаторе производится на специальной установке. Вся замена подразумевает метод вытеснения, когда новая жидкость фактически выдавливает старую из КПП (подмена).

    Устройство подключается к патрубкам радиатора системы охлаждения кулера, далее под давлением подается свежая жидкость, вытесняющая работу. В приборе есть смотровые окна, так что процессом откачки можно управлять, определяя степень очистки жидкости по цвету.Плюс — наиболее полная модернизация масла в вариаторе.

    Также аппаратная замена позволяет выполнить вариатор перед загрузкой масла. Может использоваться как обычное масло, так и специальные промывочные составы. Потом произведена полная замена Масла в вариаторе на автомате.

    Замена масла в вариаторе своими руками

    Для замены масла в вариаторе без использования спецтехники необходимо подготовить:

    Что в итоге

    Как видно, машина с вариатором более комфортная по сравнению с АКПП и довольно надежное решение по сравнению с типом роботов.Однако важно понимать, что коробка вариатора не рассчитана на тяжелые условия эксплуатации.

    На практике это означает, что такой агрегат. В то же время, масло и фильтры в вариаторе CVT важно, чтобы процедура ремонта автоматических коробок профессиональными трансмиссиями настоятельно рекомендовала выполнять каждые 40-50 тыс. Км. Запустить.

    Читайте также

    Operation Box CVT Variator: Особенности автомобиля с вариатором, коробка вариатора. Полезные советы и рекомендации.

  • Как эксплуатировать автомобиль с картонным вариатором, особенности. Буксирная машина S. Вариатор cVT, общие правила, советы и рекомендации.


  • Замена масла в вариаторе достаточно сложная и очень ответственная процедура. Об этом поговорим подробнее.

    [Скрыть]

    Зачем менять масло в вариаторе?

    Не секрет, что от обычных АКПП отличается и в них специальное масло. Как правило, имеет маркировку CVT, то есть дословно переводится с английского «бесступенчатая трансмиссия».Важно отметить, что эта смазка от обычных отличается рядом свойств.

    Например, его тонкие пленки при определенной температуре начинают выполнять трение. Это, в свою очередь, предотвращает проскальзывание планки на конусах вариатора. Именно поэтому здесь необходимо быстро доливать масло, но и вовремя его менять.

    Хотя в инструкции ко многим последним моделям есть отметка о том, что замена смазки в вариаторе не требуется, все же специалисты рекомендуют время от времени проверять ее качество. Например, если жидкость изменила привычный цвет, запах, прозрачность, ее уже стоит изменить. Особенно при обнаружении твердых частиц. Это может привести к плохим последствиям.

    Как проверить уровень масла?

    Проверить, какой уровень смазки можно использовать по некоторым признакам автомобиля. Например, если жидкостей мало, то могут быть следующие «симптомы»:

    • машина плохо разгоняется или вообще не движется;
    • в начале движения машина дергается;
    • он сильно вибрирует двигатель на холостом ходу.

    Если масла в вариаторе больше нормы, то возникают следующие признаки:

    • трудности при переключении передач;
    • Автомобиль движется на положение переключателя вариатора.

    Итак, чтобы проверить, какой уровень смазки в вариаторе, нужно:

    1. Поставить машину на ровную поверхность.
    2. Включите двигатель и после того, как он полностью прогреется, выключите зажигание.
    3. После этого в течение 60-90 секунд, чтобы масло не остыло и не уменьшилось в необходимом для измерения объеме.
    4. Для этого необходимо извлечь щуп уровня жидкости в вариаторе (как правило, желтое кольцо), протереть чистой сухой салфеткой и вставить обратно.
    5. Снова достаем щуп и видим отметку. В зависимости от этого нужно будет либо сливать ненужное, либо присоединять недостающее масло.

    Когда нужно менять масло?

    Как советуют специалисты, на замене жидкости лучше не экономить и проводить эту процедуру каждые 20 000 километров пробега.По некоторым официальным данным, производители масел советуют менять их через 45000 километров пробега, то есть примерно раз в три года. У вас возникнет потребность в замене по истечении этого периода времени или даже раньше, конечно, в зависимости от разных ситуаций. Но все же лучше прогрессировать, глядя на пробег машины.

    Как заменить?

    Перед тем, как приступить к процедуре замены смазки, помните, что она требует особого ухода . Следите за щупом, так как в направляющую трубку не попали различные загрязнения. Даже незначительное пыление само по себе может сыграть роль наждачной бумаги в вариаторе.

    Итак, предложим пошаговую инструкцию по замене масла на примере автомобиля Хонда. Соответствовать.

    1. Поставьте машину на ремонтную эстакаду или, если возможно, воспользуйтесь подъемником.
    2. Запустите двигатель и дождитесь, пока вентилятор охлаждения не включит двигатель.
    3. Теперь снимаем грязезащитный щиток, отворачиваем сливную пробку, подставляем удобную емкость и сливаем все масло из вариатора.
    4. Подождите, пока вся жидкость не вытечет из устройства. Как правило, это около 3 литров. В это время подготовим воронку, с помощью которой произведем замену смазочного материала.
    5. Заливать масло будем через отверстие, где находится щуп, но так как оно находится в труднодоступном месте, нам понадобится воронка.
    6. Прозрачная пробка закрыта новой уплотнительной шайбой.
    7. Залейте в вариатор новую трансмиссионную смазку.
    8. Проверка уже по известному нам способу, его номеру (после прогрева), то есть горячим методом.Смотрим так, чтобы уровень масла в вариаторе был на верхней точке ГОРЯЧЕЕ.
    9. Все готово. Успехов!

    Видео «Все самое интересное о вариаторе»

    В этом видео вы узнаете об истории создания вариатора, его преимуществах, принципах работы и услышите другие интересные факты.

    Была ли у вас замена жидкости? Может у тебя свой путь? Поделитесь этим с нами в обзорах!

    Замена масла в вариаторе (коробка передач cVT) — Работа, которую необходимо проводить своевременно и с учетом рекомендаций производителя.При таком подходе можно добиться долгой и безотказной работы дорогостоящего узла в течение длительного времени. Периодичность замены масла в вариаторе составляет 60 000 км, но этот показатель может корректироваться в зависимости от требований производителя или результатов визуального осмотра. При проверке обращайте внимание на цвет и консистенцию масла. Повреждение или наличие в нем посторонних элементов свидетельствует о необходимости удаления старой рабочей жидкости

    .

    Процесс замены масла в вариаторе не требует привлечения специалистов, и может проводиться самостоятельно.Для решения этой проблемы пара канистр объемом 4 литра, фильтр с уплотнительным кольцом, прокладка поддона картера (при отсутствии повреждений можно использовать старые), а также инструменты.

    Стоит отметить, что замена масла производится на прогретом, до рабочей температуры, вариаторе.

    Как поменять рабочую жидкость в вариаторе

    Для замены масла в вариаторе действуйте так:

    1. Слить старую жидкость (ее должно быть около шести литров).
    2. Снимаем лоток КПП.
    3. Снимите и промойте многоразовый фильтр, обеспечивающий грубую очистку. Будьте осторожны в процессе демонтажа, чтобы не потерять уплотнение.
    4. Очистить поддон от загрязнений. Отдельное внимание к магнитам, с помощью которых нужно убирать брызги металла.
    5. Заменить укладку поддона, затем вернуть все на прежнее место. Действуйте по противоположному алгоритму.
    6. Поставить новый фильтр тонкой очистки, взамен старую деталь.
    7. Снимите аккумулятор с держателем.После выполнения работ открывается доступ к цилиндрическому корпусу (фильтру).
    8. Снимите изношенный фильтр и запомните прокладки, которые могут летать.
    9. Установить новый фильтр, предварительно закрепив уплотнительное кольцо.
    10. Верните все детали на свои места в противоположном алгоритме.

    Перед заменой масла в вариаторе автомобиля обратите внимание на наличие радиатора охлаждения. Чаще всего это устройство предоставляется производителем. Поверка возможна по патрубкам от охладителя.Если трубки тонкие, то идут к радиатору, а если толстые, то часть контура. Место установки радиатора — между задним колесом с левой стороны и бампером. В процессе снятия устройства необходимо демонтировать колесо и защитную арку.

    Алгоритм действий следующий:

    • Снимите с радиатора тонкие трубки, затем снимите радиатор и промойте его. Чтобы вода не попала в полость, закройте выходы трубок.
    • Залейте новое масло в радиатор.Действуйте до тех пор, пока узел не будет полностью заполнен. При этом воздушного движения быть не должно.
    • Вернуть трубки и радиатор на место по обратному алгоритму.

    Как проверить уровень рабочей жидкости

    Завершающим этапом замены масла в вариаторе является его заливка, с контролем уровня привязки. Для проверки на специальном щупе есть две метки. На одном нанесена надпись «GOLD» (проверка холодного узла), а на другом — «HOT» (регулировка уровня, с подогреваемым вариатором).Залейте масло чуть выше отметки «ГОРЯЧЕЕ», затем загрузите двигатель. Дайте двигателю поработать 10 секунд, а затем переведите селектор коробки передач в различные положения, делая паузу в каждом положении, на 5 секунд. После нагрева масла еще раз проверьте уровень, а при необходимости результат до отметки «ГОРЯЧЕЕ».

    На этом подошла к завершению замена масла в вариаторе. После первой небольшой поездки рекомендуется снова достать щуп и проверить уровень рабочей жидкости.Если он упал ниже нормы, значит до нормы.

    Обновление ЭБУ

    По окончании работ сбросьте счетчик старения масла. Цель этой процедуры — настроить электронное управление (так называемые, мозги) вариатора так, чтобы давление на конус шайбы было оптимальным. Игнорирование этой работы может привести к нарушению работы устройства. Система будет использовать новую жидкость для старого масла, и с каждым километром давление в системе будет расти. Выполнение работ желательно доверить опытным мастерам официального дилера или ехать на сотку, где есть специальный сканер.

    Видео: Замена масла в вариаторе на Toyota RAV4

    Если видео не отображается, обновите страницу или

    Данная операция производится каждые 60 000 километров пробега (в зависимости от производителя этот показатель может меняться). Этот показатель можно регулировать в ту или иную сторону при визуальном осмотре. Если при проверке уровня жидкости вы заметили инородные брызги в масле, масло слишком темное — можно смело сокращать пробег перед заменой.

    Если вы решили заменить Ziphy самостоятельно, вам понадобятся:

    • Естественно оригинальное масло (2 канистры по 4 литра)
    • Прокладка поддона Carter (не всегда нужна, многие используют старые)
    • Фильтр и уплотнительное кольцо Охладитель масла
    • Набор инструментов и прямые руки

    Оригинальное масло вариатора

    Прокладка поддона

    Кольцо и фильтр

    Набор инструментов

    Прямые рычаги

    Замена масла происходит на «горячее» — это означает, что перед заменой масло в вариаторе необходимо нагреть до Рабочая Температура.

    Процесс замены

    1. Сливаем старые отработанные живьем (около 6 литров сливается)
    2. Снимаем поддоны ящиков
    3. Снимаем и промываем фильтр грубой очистки (многоразовый фильтр), при демонтаже не теряем уплотнительное кольцо
    4. Снимаем загрязнения с поддона (есть магниты, которые нужно очистить от металлических корпусов)
    5. Поменять укладку поддона и установить все в обратном порядке
    6. Следующий этап Замена фильтра тонкой очистки
    7. Снимите аккумулятор с держателем и посмотрите цилиндрическую форму корпус
    8. Откручиваем и меняем фильтр (не забываем про прокладку старого фильтра, который может летать)
    9. Меняем уплотнительное кольцо и фильтр
    10. Закручиваем все в обратной последовательности

    Грубая очистка фильтра

    уплотнительное кольцо

    Может здесь

    Охладитель масла

    Фильтр установлен

    Резина на фильтре

    Радиатор

    Не забудьте обновить ЭБУ вариатора

    После замены оболочки вариатора, Вам необходимо сбросить счетчик старения масла.Это сделано для того, чтобы мозг вариатора выдавал оптимальное давление на шайбу конуса. Если этого не сделать — вариатор считает, что масло изрядно состарилось и с каждым пройденным километром километр в системе будет увеличиваться. Данная операция производится у официального дилера или в сервисе с помощью сканера M.U.T.-III

    .

    Не далеко. Этот вид передач получил как своих поклонников, так и ненавистников. Несмотря на все присущие ему недостатки, такие как: дорогой ремонт — он все же постепенно увеличивает свою долю на рынке новых автомобилей, т.к. имеет весьма ощутимые преимущества (плавность хода, расход и т. Д.).

    На вопрос: нужно ли менять масло в вариаторе, ответ однозначный — нужно! Однако некоторые производители утверждают, что менять масло в вариаторе нет необходимости (то есть оно не обслуживается). В свою очередь специалисты сервиса утверждают иное и рекомендуют замену масла при первоначальном внешнем виде и в случае ухудшения работы трансмиссии. Если вы сами ответили, что масло нужно менять, то у вас возникнет следующий вопрос: Как поменять масло в вариаторе?

    Замена масла в вариаторе может быть полной и частичной.

    Заменить масло в вариаторе можно как самостоятельно (что потребует досконального изучения вопроса), так и прибегнув к помощи сервисных центров. Однако следует учитывать, что заменить масло в вариаторе можно двумя способами, рассмотрим их подробнее.

    Полная замена масла в вариаторе, что это?

    Заливка масла в вариатор

    Без учета того, что конструкция вариатора сильно отличается от других типов трансмиссии, он также, как и аналоги, требует замены масла.Чаще всего эту процедуру производят по сотне, так как есть необходимость в специальном оборудовании. Суть полной замены заключается в подключении к системе охлаждения масла специального устройства, которое, создавая давление в системе, вытесняет из нее старое масло и заменяет его на новое. Таким образом, производится полная замена. Как правило, перед полной заменой проводится промывка всей системы, что позволяет удалить различные отложения.

    Частичная замена масла в вариаторе или возможность стать автомехаником?

    Этот способ возможен как своими руками, так и в сервисном центре.Если вы хотите произвести замену самостоятельно, то вы должны знать, как правильно проверить уровень масла в вариаторе.

    К основным правилам измерения уровня масла в вариаторе относятся:

    • машина должна стоять на ровной, без уклонов, поверхности;
    • слежу за уровнем масла только при качении автомобиля.

    Частичная замена масла в вариаторе подразумевает слить только масло, которое будет производиться из сливного отверстия.Остающееся масло в радиаторе, внутри валов, муфт и прочего останется. И тогда новое масло только доливает необходимый уровень. Вот и все частичная замена масла!
    Если вы решили не красить руки и отдать машину специалистам, которые точно знают, как менять масло в вариаторе, то вас заинтересует цена замены масла в вариаторе. Заменить масло вариатора — процедура родственная недорогая: около 1000 руб. Однако с учетом стоимости самого масла, а также других сопутствующих работ цена может увеличиться в несколько раз.

    Замена масла в вариаторе

    Вопрос остается особенно актуальным: выбор масла в вариаторе предельно прост, т.к. конструкция вариастов может быть довольно и самой разнообразной, тогда выбирайте масло, которое рекомендует производитель. Потому что только производитель знает, какими возможностями должно быть масло для вариатора. И покупать его стоит только в проверенных магазинах или у официального дилера.

    Масло «вариатор» и когда его менять?

    Еще один вопрос на повестке дня: когда нужно заменить масло? Все очень просто: либо с нормативным, либо при предупреждении специальной пиктограммой на приборной панели О необходимости замены масла.

    Как часто менять масло в вариаторе — решает владелец автомобиля.

    Если вы хотите продлить спокойную жизнь железному коню и самой себе, то стоит не игнорировать сроки замены масла в вариаторе и «приметы», которые подарит вам машина, и когда ситуация лучше, чем ситуация, она лучше сдерживаться. Это может существенно сэкономить нервы, время и деньги.
    Однако многие владельцы после замены масла в вариаторе жалуются, что машина дергается (пинается).Проявление разного рода неприятностей после замены масла может быть связано с нелетучим или переливом. Поэтому после работ по замене масла проверьте уровень масла в трансмиссии.

    Если вы решили самостоятельно поменять масло в вариаторе, но не знаете как это сделать — посмотрите видео на нашем сайте!

    Периодичность замены масла в вариаторе Аутлендер 3. Сроки и процесс замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер

    Mitsubishi Outlander.Один из самых популярных японских внедорожников. Модель заслужила свою популярность благодаря хорошему шасси, комфорту при движении и надежности. С 2012 года начался выпуск чужеземцев третьего поколения. Версии с мотором 2,0 и 2,4 л комплектуются моторами вариаматорами, а с двигателем 3,0 л — АКПП. Вариаторы приобретают все большую популярность и устанавливаются на большом количестве автомобилей. Сегодня они намного надежнее, чем несколько лет назад.

    А вот надежность, которую заложили конструкторы, сводится не к тому, если вариатор вовремя не отслужит.Сервис заключается в своевременной замене масла. Все агрегаты автомобиля необходимы в этой процедуре, в которой он содержится. Смазка необходима для создания защитного слоя, снижающего эффект трения деталей при эксплуатации.

    Способ узнать, почему Check!

    1 Outlander 3 — При замене масла в вариаторе

    Со временем смазка стареет и теряет свои свойства, поэтому подлежит замене. Согласно установленной компанией Mitsubishi Periodicity, масло в вариаторе Outlander 3 следует менять каждые 90 000 миль пробега.Производитель вариаторов Jatco рекомендует делать это каждые 30-45 тысяч километров. Но на самом деле необходимо учитывать тот факт, что масло плохо влияет на экстремальные условия, например, повышенные температуры. Такое бывает, когда вариатор работает с большими нагрузками.

    Пока действует гарантия официального дилера, желательно все передать от него. Стоимость услуг для чиновников очень высока, поэтому большинство автовладельцев по истечении гарантийного срока стараются обслуживаться у третьих лиц.А тем, кто разбирается в автомобилях на высоком уровне, избегайте максимальных случаев вмешательства третьих лиц. Многие работы по обслуживанию Outlander можно выполнить своими руками. В такие работы входит и замена масла в вариаторе.

    Не смотря на то, что принцип замены смазки в вариаторе и АКПП Коробки передач похожи на разные автомобили Для каждой модели есть отличия.

    Для начала нужно определиться с моментом замены масла. Можно дождаться производителя пробега, по достижении которого и должно быть сделано.Но если есть другие показания к изменению, затягивать с этим не стоит. Обосновать необходимость замены смазки:

    • непрозрачное или даже темное масло;
    • Наличие посторонних примесей.

    Эти признаки обнаруживаются при обычном контроле уровня и состояния масла, что каждый автовладелец должен периодически делать на любом автомобиле. Для этого нужно просто вытащить щуп, определить уровень жидкости и протереть белой салфеткой.

    Когда замена жидкости в вариаторе стала неизбежной, нужно запастись всем необходимым для этого. Основной компонент — масло. Производитель рекомендует применять аутлендер в вариаторе mitsubishi oil Motors Genuine CVTF-J4. Заправочный объем согласно инструкции по эксплуатации составляет 7,1 литра. Как известно, сама Mitsubishi Corporation не производит смазочные материалы. Указанную жидкость для вариста производит для нее компания IDEMITSU. Если вы покупаете масло именно этого производителя, оно называется Idemitsu CVTF.Что лить, оригинал или аналог — выбирать вам.

    Объем, необходимый для частичной замены жидкости вариатора, составляет 4,5-5 литров, для полной замены — 15-18 литров.

    ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

    Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен иметь каждый автомобилист. Теперь без autcoorner просто никуда!

    Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера автомобиля вы можете самостоятельно с помощью специального сканера…

    3 Подготовка к замене — Необходимые материалы

    Для замены жидкости дополнительно потребуются:

    • теплообменник масляного фильтра и уплотнительное кольцо к нему;
    • прокладка сливной трубки поддона;
    • прокладка поддона картера вариатора;
    • сетчатый фильтр грубой очистки (в поддоне) с уплотнительным кольцом;
    • емкость для слива жидкости;
    • тряпка сухая;
    • набор инструментов;
    • очиститель карбюратора или что-то в этом роде.

    Все артикулы деталей нужно определять по каталогу на вина вашего автомобиля. Это связано с тем, что на Mitsubishi Outlander 3 было поднято несколько моделей вариастов в зависимости от привода машины (2WD или 4WD) и объема двигателя. Некоторые из них устанавливались на Mitsubishi Lancer.

    Это максимальный перечень всего необходимого для замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3. Что именно потребуется, решает сам автовладелец, определяя перечень работ.

    4 Рабочие характеристики

    Перед тем, как приступить к замене вариаторной жидкости, рекомендуется ее прогреть до рабочей температуры. Для этого можно совершить небольшое путешествие. Все последующие работы производятся на яме. Поэтому машину необходимо в нее загнать и поставить ровно в горизонтальное положение. Теперь вы можете снять защиту картера, чтобы получить доступ к вариатору.

    Частичная замена смазки

    Для того, чтобы слить старое масло, нужно вывернуть трубку из картера поддона.Должно вылиться около 6 литров жидкости. А в поддоне останется почти 2 литра. Поэтому, чтобы по максимуму избавиться от изношенного масла, нужно снимать поддон. Крепится на 20 или 21 болт, в зависимости от модели вариатора. Это следует делать с осторожностью, так как это может вылить больше горячего масла и оставить ожоги на коже.

    После снятия поддона можно увидеть фильтр грубой очистки. Обычно он серебристый, крепится на 3 болта. Перезагрузив их, вы можете удалить сам фильтр.Внутри него сетка, грязь с которой нужно удалить очистителем карбюратора. В идеальном случае, если добрался до него, лучше расход поменять на новый. Магниты, которые находятся на фильтре, следует очистить от загрязнений и установить на новый фильтрующий элемент. При установке свежего фильтра уплотнительное кольцо необходимо смазать вариаторной жидкостью.

    Когда фильтр установлен на место, вы можете установить поддон. Прокладка применяется только новая, ставится ровно так, чтобы отверстия на ней и на поддоне совпадали.Не допускается повреждение прокладки. Если вы решили произвести частичную замену масла, то сразу установите новую прокладку заглушки. Если доделал, то пока пользуйся старым.

    Далее следует заменить фильтр в теплообменнике (маслоохладитель). Для этого сначала нужно открутить его крышку и вытащить старый фильтрующий элемент. Устанавливаем новый фильтр, промываем уплотнительное кольцо маслом для вариатора и ставим на прежнее место крышку масляного радиатора.

    Теперь можно приступить к заливке свежей жидкости.Делается это через заливную трубу с помощью воронки. Достаточность определяется PCU. Смело заполняйте слитый объем жидкости. Если после этого масло не доходит до холода, то заговаривайте до тех пор, пока это не произойдет.

    На этом частичная замена вариаторного масла комплектуется. Если принято решение произвести полную замену, необходимо выполнить еще несколько этапов работ.

    Полная замена — дополнительные действия

    Необходимо запустить мотор и дать ему поработать через полгода 1-2 минуты.По истечении этого времени нужно поработать селектором передач, пройдя все возможные положения, а затем установить ручку в положение «P» или «N». Смоделируйте мотор, слейте масло через отверстие в поддоне и залейте свежее, как описано выше.

    Снова заведите мотор, дайте агрегатам прогреться и включите селектор. Затем слейте немного масла через поддон, чтобы оценить его состояние. Если он все еще грязный, вам придется снова полностью его слить и заменить свежим. Это следует повторять, пока жидкость не станет чистой.

    При заливке масла нужно плотно установить щуп и завести машину. Теперь можно приступить к тому, чтобы вариатор и жидкость в нем согрели. После остановки нужно вытащить щуп и проверить уровень масла. Он должен быть между тегами в интервале HOT. Если он ниже, необходимо долить жидкость до нужного уровня.

    Очень важно, чтобы уровень жидкости в вариаторе был не больше и не меньше положенного. Если он меньше, насос вместе со смазкой начнет прогонять воздух через систему.Произойдет окисление и перегрев масла. Также возможны задержки переключения передач, ремень вариатора, тормозной и фрикционный ремень.

    Если уровень жидкости выше необходимого, начнется пенообразование из-за чрезмерного давления в системе. В результате появятся те же проблемы, что и при низком уровне масла. Кроме того, вспененная масса уйдет в вентиляционное отверстие картера вариатора, и в результате возникнет протечка.

    После замены масла в вариаторе можно сбросить счетчик деградации жидкости в вариаторе cVT (Oil Degradation LEVEL).Это все еще другое название «счетчик старения масла». Эта процедура не является обязательной, кроме того, требует специального оборудования и программного обеспечения.

    Замена масла в вариаторе процедура необходима. Вы можете выполнить это самостоятельно, ведь для этого не нужны особые навыки. Но прежде чем выполнять такую ​​работу, нужно теоретически изучить все моменты и оценить свои силы.

    Всем привет! В этом материале я расскажу, как производится замена масла в Mitsubishi Variator Outlander 3.Сомневаюсь, что больше всего нужна теория, поэтому сократил ее до минимума. Итак, начнем.

    Интервал замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3

    По техрегламенту Жидкость вариатора Outlander 3 меняется через 75 тыс. Км пробега или через три года в зависимости от того, что наступит раньше. Но если все делать по уму, лучше сократить интервал замены вдвое. Увидел состояние жидкости, на которой ехал около 70 тыс км — не скажу, что это была первая свежесть.Я бы лично поменял жидкость вариатора через 5 тыс. Км. или через 2 года. Дело в том, что в нашем случае чиновник меняет масло вариатора на последний, тогда его «долгая и счастливая жизнь» не очень интересует. Гарантийный срок точно проходит, и тогда это головная боль клиента. Поэтому я не очень доверяю никаким правилам, которые пишут дилеры. Что ж, тогда ваш бизнес уже есть.

    Какие расходники понадобятся для замены масла в Mitsubishi Wariator Outlander 3?

    1.Основным потребителем является вариаторная жидкость Mitsubishi CVTF J4, которую можно найти по артикулу MZ320288 или MZ320185.

    Для замены необходимо около 5 литров. Готовьтесь к тому, что цена на этот товар кусается … дорого, больно, больно … от 1400 за литр и выше в нашем регионе. Для тех, кто не готов оформить такую ​​сумму на замену масла в Mitsubishi Wariator Outlander 3, то милости просим рассмотреть аналоги — AISIN CVT Fluid Excelent — Артикул CVTF7004, CVTF7020 или IDEMITSU MULTI CVTF (Артикул 30301201-746 , 30455013-520).

    2. Фильтр масляного радиатора АКПП. Оригинальный Mitsubishi артикул 2824A006.

    3. Кольцо уплотнительное маслоохладителя АКПП Mitsubishi с 2920а096.

    4. Очиститель картера АКПП Mitsubishi MITSUBISHI 2705A013.

    Процесс замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3

    Замена Mitsubishi Variator Oil Outlander начинается с подогрева коробки с жидкостью до рабочей температуры. Все работы удобнее выполнять в гараже, оборудованном ямой.

    1. Подготовьте бак для старого масла и отверните сливную пробку на картридже CAT. Дожидаемся пока масла совсем немного. В это время можно приступать к выполнению работ в роторной части автомобиля.

    2. Снимите воздушный фильтр воздуховода. Крепится двумя зажимами. Просто вставьте их плоскую отвертку и потяните вверх. Воздуховод убираем в сторону.

    3. Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи, снимите ее крепления и демонтируйте платформу.Все в порядке, поэтому объяснять нечего. Все смотрите на фото ниже.

    4. Демонтируем два кронштейна, изображенные на фото ниже.

    5. Теперь у нас есть доступ к маслоохладителю АКПП.

    Выворачиваем 4 болта и вытаскиваем старый фильтр. На его место ставим новый и сразу меняем уплотнительное кольцо.

    Собираем все в обратном порядке.

    6.Теперь вы можете заменить новую контрольную шайбу и затянуть ее.

    7. Новое масло залито через отверстие контроля уровня масла. Для удобства используется воронка с тонким «носиком». Управляется тем же щупом. После установления нужного уровня запускаем мотор и включаем каждый режим вариатора с небольшой задержкой.

    8. Проверить уровень масла в коробке. При необходимости залейте нужную сумму.

    Все в порядке. Замена масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3 на EOTM можно считать оконченной.

    Для более детального изучения процесса предлагаю посмотреть видео процесс, который я нашел на известном видеохостинге. А тем, кто не планирует дальше заниматься своими автомобилями своими силами, то рекомендую прочитать статью

    .

    Сегодня поговорим о том, как производится замена масла в вариаторе Аутлендер. Для начала разберем, что такое вариаторная коробка передач.

    В основе работы вариаторной коробки передач лежит принцип бесступенчатой ​​передачи крутящего момента за счет трения через промежуточный узел (например, это может быть ролик, ремень или шарик).Другой особенностью этого механизма является его способность передавать вращение в любую точку переменного радиуса колес на выходе, чтобы получить изменение передаточного числа.

    Особенности вариатора Outlander XL

    Progress не стоит на месте, и вариаторный тип коробки передач захватывает все большинство автомобильной продукции, так как на сегодняшний день это наиболее успешный тип трансмиссии. Но до российского рынка до этого типа трансмиссии еще далеко, поэтому не все знают, какое масло для этого типа коробок, а также в каком количестве его туда следует заливать.Замена масла в таком агрегате для наших автолюбителей дело достаточно новое и требует детального рассмотрения.

    Машины серии Outlander XL (Mitsubishi Outlander XL) комплектуются вариатором (это маркировка вариаторной коробки передач) японской марки Jatco серии JF011FE. Эта коробка, благодаря своим положительным качествам, пользуется большой популярностью у таких производителей автомобилей как:


    Даже с учетом всех капризов в обслуживании и эксплуатации, а также других недостатков вариаторные коробки передач считаются более надежными, чем например, обычная машина.Чтобы точно определить, что в вариаторе пора производить замену, следует обратить внимание на следующие факторы:


    Нюансы замены масла в вариаторе

    Как и во многих машинах, замена масла в Митсубиси Аутлендер XL (Митсубиси Аутлендер XL) на заводе не предусмотрена. Считается, что масло там залито на весь срок службы автомобиля и замена просто не требуется. Но мы прекрасно понимаем, что при эксплуатации автомобиля в наших, иногда близких к экстремальным, условиях этот срок службы будет очень коротким.Поэтому наши мастера и придумали отличный способ совместить производителя и заменить трансмиссионную жидкость. Рекомендуется менять масло в вариаторе примерно на 90 000 км пробега.

    Какое масло заливать и сколько нужно

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу замены трансмиссионной жидкости — необходимо определиться с выбором этой жидкости. Настоятельно рекомендую исключительно наливать. Оригинальное масло, разработанное специально для Outlander XL — Dia Queen CVTF-J1.Эта трансмиссионная жидкость сделана специально для вариатора, устанавливаемого на Outlander XL. Покупать трансмиссионное масло следует только у проверенного поставщика, так как велика вероятность столкнуться с контрафактной продукцией, что приведет к печальным последствиям (ремонт или замена КПП). Всегда помните — замена масла в вариаторе — это очень серьезный процесс, он сильно влияет на проблемы и на износостойкость автомобиля в целом. Поэтому качеству гибкой жидкости вы уделяете максимум внимания.

    Замена масла в вариаторе — подготовка

    Для того, чтобы самостоятельно произвести замену масла в вариаторе XL Outlander не нужно быть профессиональным автомехаником, достаточно базовых знаний в устройстве автомобиля. Но если у вас нет подходящего места для работы, и вы смутно представляете, что нужно будет делать — доверьте замену масла профессионалам вариатора.
    Ну а если вы все же решились на самостоятельную замену трансмиссионной жидкости в Outlander XL, вам понадобятся следующие инструменты:


    Замена масла в вариаторе Outlander

    Перейдя к процессу замены масла в вариаторе, сначала выставим его текущий уровень.Для этого можно использовать зонд. Чтобы добиться максимальной точности этого показателя, необходимо прогреть машинку до рабочей температуры (90 градусов). Обратившись к щупу, вы увидите три метки, образующие два интервала — это «Холодный» и «Горячий». Так что уровень масла на прогретом автомобиле должен быть на отметке «ГОРЯЧЕЕ», а после замены жидкость — на том же уровне. Внимательно следите за уровнем масла в вариаторе — его уже не должно быть меньше, иначе это негативно скажется на дальнейшей работе коробки.

    Этапы замены масла в вариаторе Outlander

    Разделяем всю процедуру замены трансмиссионной жидкости на несколько условных этапов, каждый из которых представляет собой чередующийся комплекс работ.

    Шаг №1 — слить масло из вариатора

    Этап №2 — Промывка вариатора

    Шаг № 3 — Залить новое масло в вариатор

    Заключение

    Конечно может показаться, что процесс замены трансмиссионной жидкости в Mitsubishi Outlander XL — очень трудоемкий и сложный процесс.Но на самом деле, исходя из приведенных рекомендаций, вы легко сможете провести процедуру замены масла в вариаторе самостоятельно, не прибегая к услугам сервисного центра. Не забывайте, что замена трансмиссионной жидкости необходима не реже одного раза в

    км пробега.


    С каждым годом машин с коробками передач вариатора становится все больше. Вариаторные КПП считаются более экономичными, менее долговечными, чем обычные автоматические, и имеют свои прихоти.
    В этой статье будет рассказано, как за ним ухаживать, а именно, когда и чем заменить масло вариатора на Митсубиси Аутлендер. Замена масла в этой коробке передач (далее — вариатор) — процесс долгий и достаточно трудоемкий, а значит, замену желательно производить в специализированных автосервисах.

    Менять масло в вариаторе Outlander нужно каждые 40 тыс. Км (на планировке 40 и ТО80). Что будет, если этого не сделать? Из трансмиссии будут отмечаться посторонние звуки, коробка будет сильно вибрировать, плохое переключение передач, падение мощности.И в будущем все это может привести к ее отказу, и покупка новой коробки сильно ударит по вашему кошельку. Заодно купить вариатор CVT на Outlander — это покупка кота в мешке!

    Перед самой заменой масло нужно прогреть до температуры 70 градусов, проехав 10-15 км. После измеряем уровень масла в коробке, для этого получаем щуп на котором 2 отметки HOT и COLD, уровень должен быть ближе к отметке HOT. При этом к уровню жидкости нужно относиться очень серьезно, так как ее недостаток или большое количество негативно скажутся на работе коробки.Затем снимаем защиту картера, а сам картер очищаем от грязи и пыли. Следующая задача — поставить под сливную горловину емкость для отработанного масла, и открутить сливную пробку. Масло Аутлендер с вариатором слить на горячий Как бы то ни было до максимума, а также забрал с собой все отложения, накопившиеся за 40 тыс км. По времени это займет около 40 минут. После того, как масло перестанет капать, отмерьте точное количество расплавленного масла, примерно 5,8-6 литров, потому что его нужно будет налить столько же.

    Масло в вариаторе Outlander строго соответствует спецификации вариатора J1 Mitsubishi. От стандартной АКПП (по типу 75W90 или SPIII) — использовать нельзя !!!
    Промывка. После слива старого масла Митсубиси Аутлендер XL закручиваем сливную пробку с шайбой на место, а там, где зонд продеваем через отверстие, сливаем точно такое же масло, как было слито, возвращаем щуп в ставим и садимся за руль. Запускаем двигатель и ждем пару минут, затем плавно без рывков начинаем поочередно включать каждую передачу (парковка-задний-нейтральный привод) с задержкой примерно 5-10 секунд, повторяем эту процедуру не менее 5 -6 раз.Это необходимо для того, чтобы смешать старое масло с новым.
    Неисправный двигатель, и повторите процедуру слива масла. Обычно сливает ровно столько же, сколько в первый раз (5,8-6 л), после слива всей жидкости приступают к разборке картера вариатора аутлендера. Откручиваем все саморезы поддона, нужно знать, что в поддоне еще есть масло, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не пролить его на себя. Оставшееся масло в поддоне слить в емкость, в общем должно быть 6.2-6,3 литра масла. В большинстве случаев в поддоне окажутся продукты износа — металлическая стружка, поддон очищаем специальными чистящими средствами и даем высохнуть. Теперь снимаем фильтр грубой очистки Mitsubishi Variator Outlander, также промываем и оставляем сохнуть. Тем временем избавляемся от старой прокладки картера. Также мы проводим осмотр всех узлов на наличие поломок, и это можно сделать только на автосервисах, которые могут предоставить весь комплекс этих работ, ведь неопытный владелец автобуса может просто не заметить неисправность, что приведет к печальным последствиям. .После установки фильтра и картера с прокладкой на место, и не забудьте проверить, что все детали после очистки находятся на своих местах, например, магниты. Затяните сливную пробку с прокладкой и залейте новую жидкость. Не забывайте, что нужно заливать именно то количество, которое было остановлено в последний раз.
    Заводим машину и проверяем работу коробки Outlander, предварительно проверив уровень масла и при необходимости доливаем грамм. Осматриваем коробку на наличие протечек масла, ставим на место центральную защиту.

    Замена масла в вариаторе вариатора Outlander Это сложная работа, которую выполняет Outlander-Service по предварительной записи.

    Срок замены масла в вариаторе Тойота. Порядок замены

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня Королла 2014 года выпуска, нужно ли менять масло в вариаторе? Мнений очень много и все они разные. И еще один момент: нет в продаже на этих коробках фильтров для замены масла.(Бриллиант)

    Добрый день. Ведь вопросу эксплуатации вариаторной коробки передач нужно уделить максимум внимания. Все потому, что при неаккуратном использовании машины с таким агрегатом очень высока вероятность его выхода из строя.

    [Скрыть]

    Нужно ли менять жидкость в КПП?

    Ответ однозначный — нужно! Как известно, варисты чутко относятся к качеству расходных материалов. Соответственно, трансмиссионная жидкость должна вовремя меняться, чтобы предотвратить возможные проблемы.

    Кстати, проблемы, которые могут возникнуть, когда достаточно поздней замены масла:

    1. Во-первых, иногда несвоевременная замена жидкости может сказаться на трансмиссии. Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой невозможности переключения скорости селектором. Чтобы этого не произошло, замените масло.
    2. Шум и вибрация при работе коробки передач. Бывает, что при движении в гору или в принципе на ровной дороге возникают шумы и вибрации, которые ощущает водитель, приложив руку к селектору вариатора.Довольно часто эта проблема заключается в том, что трансмиссионная жидкость в КПП уже отработала свой ресурс и не может выполнять возложенные на нее функции.
    3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. С такой проблемой владельцы Toyota Fielder иногда сталкиваются с такой проблемой. На практике такие неисправности исчезли после замены расходников в агрегате.

    Вообще-то проблем может хватить. И чтобы их избежать, вам, конечно же, следует не только провести диагностику агрегата, но и поменять в нем смазку.Необоснованная замена И это может стать причиной «летального» исхода для вариатора. Не хотим вас пугать, но об этом сами читайте в сети — Многие автовладельцы Тойоты в результате неправильного обслуживания коробки передач столкнулись с ее поломкой.

    Что касается срока замены, то, насколько нам известно, в Тойота Королла рабочая смазка вариатора должна меняться не реже чем каждые 40 тысяч километров. Возможно, этот показатель можно немного изменить в зависимости от конкретной машины, подробная информация об этом должна быть представлена ​​в техническом руководстве.Что касается фильтра для коробки передач, то его тоже необходимо поменять, это обязательное условие. В продаже без проблем можно найти фильтр, а на фото видно, как он выглядит.

    Видео «Как поменять масло в вариаторе Тойота»

    Подробнее об этом на видео.

    В конструкции современных вариаторных коробок передач трансмиссионная жидкость играет не менее важную роль, чем в АКПП с гидротрансформатором. Поэтому замена масла в вариаторе всеми техническими специалистами считается обязательной процедурой.Рассмотрим, когда нужно менять жидкость в коробках вариатора, какое масло льется и как сбросить счетчик старения. Именно эти вопросы чаще всего интересуют автовладельцев с вариастами от Nissan, Renault, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

    Как проверить состояние?

    Почему бы не доверять косвенным признакам?

    Описанные выше методы — единственный способ проверить состояние масла. Но цвет, запах, консистенция и даже больше, чем счетчик старения, не позволяют проверить реальные физические свойства трансмиссионной жидкости в вариаторе.Поэтому рекомендуем придерживаться следующих правил:


    Когда нужно менять?

    Специалисты по ремонту переменных КПП рекомендуют менять масло каждые 40 тыс. Км. Изучив принцип работы и устройство вариатора, вы сами поймете, почему без регулярной замены масла на долгий срок службы не стоит. При тяжелых условиях интервалы эксплуатации рекомендуется сократить до 30-35 тыс. Км. К отрицательным факторам можно отнести: буксировку прицепа

    • ;
    • динамичная езда с интенсивными ускорениями и замедлениями;
    • Длительные простои в жаркое время года.При движении в транспортном потоке отсутствует обдув корпуса вариатора, радиатора охлаждения, поэтому риск перегрева значительно повышается;
    • движение в условиях пересеченной местности. Коляска-тапочка — самый изнурительный режим работы боксов ЦВТ;
    • Езда по пыльным дорогам, в условиях высокогорья.

    Трансмиссионная жидкость и фильтр для вариатора

    Для вариатора рекомендуем использовать только оригинальную жидкость марки производителя.Через стороннее масло возможно только в том случае, если продукция соответствует допускам исходной жидкости.

    Физические характеристики трансмиссионных жидкостей Изменены в соответствии с разработкой устройства вариаторов. Например, в автомобилях Nissan. В зависимости от вариативной модели может использоваться жидкость НС-1, НС-2 или НС-3. Перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации, где вы найдете полную информацию о заливке и типе масла.

    В конструкции редуктора вариатора часто присутствует бумажный фильтрующий элемент (тонкая очистка) и металлическая сетка (грубая очистка) масляного агента.Вместе с заменой масла следует поменять фильтр и тонкую чистку. Сетку можно только мыть и заменять только в тех случаях, когда накладки трения плотно забиты, она покрыта отложениями перегретой рабочей жидкости.

    Меняем самостоятельно


    Как показывает практика, после замены масла без сброса датчика вариатор начинает работать с подергиваниями и ударами. А опыт ремонта коробок вариаторов говорит о закономерности, по которой ремень рвется, а конусы повреждаются сразу после замены жидкости без сброса счетчика.

    Как видно на видео, ничего сложного в замене масла вариатора нет.

    Как заменить масло в вариаторе Тойота? Этот вопрос задает себе множество российских автомобилистов. Вариатор представляет собой устройство, передающее крутящий момент в двигателе.

    Кроме того, он обеспечивает мягкость и плавность изменения передаточного числа в определенном диапазоне. Замена масла, например, в вариаторе Тойота, филдер необходимо проводить раз в семьдесят тысяч километров.

    общая информация

    Многие современные автомобили оснащены подобным устройством. Отдельного внимания заслуживает «Тойота Королла Филдер», которую начали выпускать еще до 2013 года. Как и любой автомобиль, он иногда должен технически обслуживаться, заменять смазку, масляные фильтры. Это увеличит срок эксплуатации.

    Вариатор
    Тойота

    Поменять вариатор машины только на первый взгляд выглядит просто. Часто сложная конструкция вариатора затрудняет проведение процедуры.Конечно, всегда можно обратиться в специализированный сервис, но тогда придется потратиться значительно. Намного лучше попытаться самостоятельно разобраться, как работает вариатор, каков алгоритм переключения масляной жидкости в нем.

    Чем заменить вариатор машины

    Бывает, что машина выходит из строя не в то время. В такой ситуации я не хочу быть водителем. Чтобы этого не произошло, нужно контролировать техническое состояние автомобиля. Особенно нужно следить за силовым агрегатом, коробкой передач.

    Про вариатор Часто забывают автовладельцы. Это определяется тем, что он плохо изучен водителями. Однако при выходе из строя вариатора работа других узлов автомобиля нарушится.

    Вариатор не требует особой осторожности. Ему, как и мотору, нужна смазка. Если масло не заменить, это обязательно скажется на работе двигателя. Повышается его износ, сокращается срок эксплуатации. Ввиду этого заменять необходимо не только трансмиссионную и моторную смазку, но и вариаторную.


    Оригинальное масло Toyota

    Toyota Fielder имеет свои особенности. Соответственно с рекомендациями автопроизводителя лить синтетику. Благодаря этому автомобиль высокого качества. Чем современнее автомобиль, тем аккуратнее с ним нужно обращаться и лучше должны быть характеристики топлива, масла.

    Игнорирование особенностей Toyota Fielder может привести к его быстрой поломке. В связи с этим возьмите рекомендованную производителем смазку.

    Порядок замены

    Замена вариатора машины длится примерно тридцать минут.Если вы однажды поймете, как это осуществляется, то в дальнейшем у вас будет возможность не обращаться в автосервис и не платить деньги.

    Не работать с вариатором сразу после выключения мотора. Подождите шесть-семь часов. Также в Variator Toyota Finder есть фильтр, который нужно поменять. Вам понадобятся перчатки, таз для отработанных нефтепродуктов. Алгоритм замены:

    1. Установить автомобиль на смотровую канаву / эстакаду, дав возможность автомобилисту полностью встать.Под сливом перекрестите доску, на которую кладут таз для выхлопной машины.
    2. Приготовьте свежую синтетику. Вам понадобится шесть с половиной литров нефтепродуктов.
    3. Отверните пробку сливы.
    4. Когда смазка перестанет литься, открутите мерную трубку, расположенную возле слива. Таз должен оставаться под сливом, так как смазка снова начнет вытекать из лунки.
    5. Открутите установленную тарелку вариатора. Необходимо очистить, исключить износ, продукты загрязнения, заменить масляный фильтр с накладкой.
    6. Очистка поддона, удаление загрязнений с магнитных элементов.
    7. Снимите гидросистему. Для этого отключите расположенные там соленоиды, открутите четырнадцать болтов. Вспомните, как расположены болты.
    8. Выкрутить десять болтов гидроблока. Он разделен на пару частей. Не выворачивайте их, чтобы пружины остались на месте. В противном случае вам придется их собрать и установить обратно.
    9. Снимите старый фильтр, поставьте вместо него новый.
    10. Собрать вариатор и смонтировать обратно.
    11. При замене накладки поддона установите новый масляный фильтр, убедитесь, что шкив вариатора точно попадает в гидроцилиндр. Для этого поперек режимов трансмиссии, сев в машину. Если все в порядке, можно начинать заливку вариатора свежей масляной жидкостью.
    12. Маслозаливную горловину можно найти, открутив и разобрав левое переднее колесо Авто. Лейте столько смазки, сколько они суспендируют.

    Все эти действия можно провести за полчаса, при замене масла важно проявлять бдительность. Помните, что вариатор считается достаточно значимым устройством, обеспечивающим нормальное функционирование любого транспортного средства, независимо от его модели.

    Каждый владелец время от времени сталкивается с необходимостью замены масла в вариаторе Тойота Королла. Чтобы поменять машину самостоятельно, необходимо понимать виды смазки и этапы работ.

    Когда нужно менять жидкость в вариаторе?

    На Toyota Corolla Замена масла в вариаторе производителем не предусмотрена. Он только рекомендует проверять уровень каждые 40 000 километров.

    Признаки необходимости замены масла:

    • низкий уровень масла в вариаторе при проверке;
    • наличие сколов;
    • повышенный расход топлива;
    • медленный расход автомобиля.

    Поэтому раз в 10-15 тысяч км пробега следует проверять уровень масляной жидкости во избежание таких последствий или непредвиденных поломок.

    Какое масло заливать?

    На рынке существуют различные виды масел:

    • Минеральное;
    • Полусинтетическое;
    • Синтетика.

    В вариатор нужно заливать только жидкость вариатора . Ведь основная причина поломки — неправильно подобранная жидкость или ее замена.

    Процесс замены масла в вариаторе Тойота Королла

    Пошаговая инструкция процесса замены масла в вариаторе Тойота Королла:

    1. Автомобиль установлен на ровной поверхности в гараже.В помещении обязательно должна быть яма или лифт.
    2. Место действия — под автомобилем. Для начала снимается пластиковая защита двигателя. Крепится болтами.
    3. Вид на поддон и сливную пробку. Чтобы слить автомат, открутил сливную пробку, подставив предварительно пустую тару под отверстие. Начинает течь жидкость. Подождать нужно 15-20 минут. После снимается поддон и сливается остаточное количество масляной жидкости.
    4. Снята защита с левого колеса. Также в вариатор есть заливная трубка масла.Заглушка откручивается ключом на 24. По инструкции затяжка 47 нм. По инструкции в трансмиссию надо залить 4,6 л. Примечание: Машину надо заливать только на вариатор Тойота CVT.

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойота

    Замена масла в вариаторе других моделей Тойота отличается только расположением сливной и топливной пробок. Принцип сменности и этапы работы аналогичны.

    Например, чтобы слить полностью автосал в вариаторе в Тойоте, филдера недостаточно, чтобы открутить пробку отсека. Дополнительно есть пластиковая трубка, которую нужно открутить для полного слива масляной жидкости. Вы можете снять поддон, чтобы полностью очистить его, если автомобиль в трансмиссии переключается во второй или последующие разы.

    Характеристика замены смазки в Toyota Allion:

    • Необходимо снять поддон для тщательной очистки;
    • Куплю пять литров автомобиля — необходимый объем для смены.

    Особенности замены масла в вариаторе на Toyota Verso:

    • При замене данного автомобиля желательно установить новый фильтр;
    • Очистите магниты и замените старую прокладку поддона на новую;
    • Проверить уровень масляной жидкости через несколько десятков километров.

    Примечание: Замена масла без снятия поддона и замена фильтра — это лишние траты времени и денег.

    Эту операцию можно выполнить в гаражных условиях при наличии элементарного инструмента и необходимых навыков или доверить специалистам в данной области техники.

    Особенности замены

    Сроки замены технических жидкостей указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Для технической жидкости переключения передач Toyota RAV4 Вариатор не входит в перечень обязательных мероприятий, как и замена масла в АКПП Toyota RAV4. Поэтому проводить его нужно будет самостоятельно по окончании гарантийного срока.

    Частоту этой процедуры можно уменьшить, но не рекомендуется увеличивать.Особенно если машина покупалась с рук. После покупки автомобиля не в салоне, специалисты и автомобилисты рекомендуют провести полную замену всех технических жидкостей, включая масло в вариаторе. Вероятность того, что автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, очень велика.

    Предусмотрены следующие методы замены масла:

    • частичная замена;
    • полная замена жидкости.

    Последний вариант предпочтительнее, так как позволяет гарантированно обслуживать узел.И это, несомненно, скажется на его долговечности. Официальные представители гарантируют надежную работу вариатора при пробеге 200 тыс. Км.

    Жидкость в вариаторе Toyota Raving различается по технологии, отличной от той, которая используется при проведении той же процедуры в автоматической коробке передач. Хотя в обоих случаях требуется снятие поддона. Для полноценной замены масла в вариаторе потребуется не менее 5 литров технической жидкости.Также необходимо предусмотреть для использования выглядящие джамы или подъемники.

    Порядок замены

    Помимо масла, рекомендованного производителем, необходимо иметь новую прокладку поддона, а также заправочный шланг, набор ключей и шестигранников. Необходимо учитывать, что в вариаторе нет контрольного щупа, поэтому крайне важно налить объем жидкости равный расплаву.

    Как установить уровень масла

    После заливки необходимо распределить масло по объему вариатора, а также избавиться от лишнего.Для этого придется запустить двигатель и удерживать ручку переключения вариатора в каждом положении не менее 10-20 секунд. За это время масло для вариатора Toyota RAV4 должно прогреться до 45 градусов Цельсия. Только в этом случае можно приступать к сливу лишней жидкости.

    Для этого, не заглушая двигатель, следует открутить заглушку, расположенную на поддоне ближе к переднему бамперу. Из ямы масло живая. После прекращения потока следует затянуть пробку, а двигатель просушить.Обратная установка Пластиковая защита — заключительная операция, не сложная.

    Данная процедура не подходит, если необходимо поменять масло в коробке автомат Тойота Рав4. Есть несколько иная технология замены. Также, приступая к этой процедуре, вам придется запастись большим объемом смазки.

    как лучше? Инструкция по замене своими руками

    Данная операция производится каждые 60 000 километров пробега (в зависимости от производителя этот показатель может меняться).Этот показатель можно регулировать в ту или иную сторону при визуальном осмотре. Если при проверке уровня жидкости вы заметили инородные брызги в масле, масло слишком темное — можно смело сокращать пробег перед заменой.

    Если вы решили заменить Ziphy самостоятельно, вам понадобятся:

    • Естественно оригинальное масло (2 канистры по 4 литра)
    • Прокладка поддона Carter (не всегда нужна, многие используют старые)
    • Фильтр и уплотнительное кольцо Охладитель масла
    • Набор инструментов и прямые руки

    Оригинальное масло вариатора

    Прокладка поддона

    Кольцо и фильтр

    Набор инструментов

    Прямые рычаги

    Замена масла происходит на «горячее» — это означает, что перед заменой масло в вариаторе необходимо прогреть до рабочего температура.

    Процесс замены

    1. Сливаем старые отработанные живьем (сливается около 6 литров)
    2. Снимаем поддонные ящики
    3. Снимаем и промываем фильтр грубой очистки (фильтр многоразового использования), при демонтаже не теряем уплотнительное кольцо
    4. Снимаем загрязнения с поддона (есть магниты, которые нужно очистить от металлических корпусов)
    5. Поменять укладку поддона и установить все в обратном порядке
    6. Следующий этап Замена фильтра тонкой очистки
    7. Снимите аккумулятор с держателем и посмотрите цилиндрическую форму корпус
    8. Откручиваем и меняем фильтр (не забываем про прокладку старого фильтра, который может летать)
    9. Меняем уплотнительное кольцо и фильтр
    10. Закручиваем все в обратной последовательности

    Грубая очистка фильтра

    уплотнительное кольцо

    Может здесь

    Охладитель масла

    Фильтр установлен

    Резина на фильтре

    Радиатор

    Не забудьте обновить ЭБУ вариатора

    После замены оболочки вариатора, Вам необходимо сбросить счетчик старения масла.Это сделано для того, чтобы мозг вариатора выдавал оптимальное давление на шайбу конуса. Если этого не сделать — вариатор считает, что масло изрядно состарилось и с каждым пройденным километром километр в системе будет увеличиваться. Данная операция производится у официального дилера или в сервисе с помощью сканера M.U.T.-III

    .

    Не далеко. Этот вид передач получил как своих поклонников, так и ненавистников. Несмотря на все присущие ему недостатки, такие как: дорогой ремонт — он все же постепенно увеличивает свою долю на рынке новых автомобилей, т.к. имеет весьма ощутимые преимущества (плавность хода, расход и т. Д.).

    На вопрос: нужно ли менять масло в вариаторе, ответ однозначный — нужно! Однако некоторые производители утверждают, что менять масло в вариаторе нет необходимости (то есть оно не обслуживается). В свою очередь специалисты сервиса утверждают иное и рекомендуют замену масла при первоначальном внешнем виде и в случае ухудшения работы трансмиссии. Если вы сами ответили, что масло нужно менять, то у вас возникнет следующий вопрос: Как поменять масло в вариаторе?

    Замена масла в вариаторе может быть полной и частичной.

    Заменить масло в вариаторе можно как самостоятельно (что потребует досконального изучения вопроса), так и прибегнув к помощи сервисных центров. Однако следует учитывать, что заменить масло в вариаторе можно двумя способами, рассмотрим их подробнее.

    Полная замена масла в вариаторе, что это?

    Заливка масла в вариатор

    Без учета того, что конструкция вариатора сильно отличается от других типов трансмиссии, он также, как и аналоги, требует замены масла.Чаще всего эту процедуру производят по сотне, так как есть необходимость в специальном оборудовании. Суть полной замены заключается в подключении к системе охлаждения масла специального устройства, которое, создавая давление в системе, вытесняет из нее старое масло и заменяет его на новое. Таким образом, производится полная замена. Как правило, перед полной заменой проводится промывка всей системы, что позволяет удалить различные отложения.

    Частичная замена масла в вариаторе или возможность стать автомехаником?

    Этот способ возможен как своими руками, так и в сервисном центре.Если вы хотите произвести замену самостоятельно, то вы должны знать, как правильно проверить уровень масла в вариаторе.

    К основным правилам измерения уровня масла в вариаторе относятся:

    • машина должна стоять на ровной, без уклонов, поверхности;
    • слежу за уровнем масла только при качении автомобиля.

    Частичная замена масла в вариаторе подразумевает слить только масло, которое будет производиться из сливного отверстия.Остающееся масло в радиаторе, внутри валов, муфт и прочего останется. И тогда новое масло только доливает необходимый уровень. Вот и все частичная замена масла!
    Если вы решили не красить руки и отдать машину специалистам, которые точно знают, как менять масло в вариаторе, то вас заинтересует цена замены масла в вариаторе. Заменить масло вариатора — процедура родственная недорогая: около 1000 руб. Однако с учетом стоимости самого масла, а также других сопутствующих работ цена может увеличиться в несколько раз.

    Замена масла в вариаторе

    Вопрос остается особенно актуальным: выбор масла в вариаторе предельно прост, т.к. конструкция вариастов может быть довольно и самой разнообразной, тогда выбирайте масло, которое рекомендует производитель. Потому что только производитель знает, какими возможностями должно быть масло для вариатора. И покупать его стоит только в проверенных магазинах или у официального дилера.

    Масло «вариатор» и когда его менять?

    Еще один вопрос на повестке дня: когда нужно заменить масло? Все очень просто: либо с нормативным, либо при уведомлении специальной пиктограммой на приборной панели О необходимости замены масла.

    Как часто менять масло в вариаторе — решает владелец автомобиля.

    Если вы хотите продлить спокойную жизнь железному коню и самой себе, то стоит не игнорировать сроки замены масла в вариаторе и «приметы», которые подарит вам машина, и когда ситуация лучше, чем ситуация, она лучше сдерживаться. Это может существенно сэкономить нервы, время и деньги.
    Однако многие владельцы после замены масла в вариаторе жалуются, что машина дергается (пинается).Проявление разного рода неприятностей после замены масла может быть связано с нелетучим или переливом. Поэтому после работ по замене масла проверьте уровень масла в трансмиссии.

    Если вы решили самостоятельно поменять масло в вариаторе, но не знаете как это сделать — посмотрите видео на нашем сайте!

    Замена масла в вариаторе достаточно сложная и очень ответственная процедура. Об этом поговорим подробнее.

    [Скрыть]

    Зачем менять масло в вариаторе?

    Ни для кого не секрет, что коробки передач отличаются от обычных автоматических коробок передач и в них используется специальное масло. Как правило, имеет маркировку CVT, то есть дословно переводится с английского «бесступенчатая трансмиссия». Важно отметить, что эта смазка от обычных отличается рядом свойств.

    Например, его тонкие пленки при определенной температуре начинают выполнять трение. Это, в свою очередь, предотвращает проскальзывание планки на конусах вариатора.Именно поэтому здесь необходимо быстро доливать масло, но и вовремя его менять.

    Хотя в руководстве ко многим последним моделям есть отметка о том, что замена смазки в вариаторе не требуется, все же специалисты рекомендуют время от времени проверять ее качество. Например, если жидкость изменила привычный цвет, запах, прозрачность, ее уже стоит изменить. Особенно при обнаружении твердых частиц. Это может привести к плохим последствиям.

    Как проверить уровень масла?

    Проверить, какой уровень смазки можно использовать по некоторым признакам автомобиля. Например, если жидкостей мало, то могут быть следующие «симптомы»:

    • машина плохо разгоняется или вообще не движется;
    • в начале движения машина дергается;
    • он сильно вибрирует двигатель на холостом ходу.

    Если масла в вариаторе больше нормы, то возникают следующие признаки:

    • трудности при переключении передач;
    • Автомобиль движется на положение переключателя вариатора.

    Итак, чтобы проверить, какой уровень смазки в вариаторе, нужно:

    1. Поставить машину на ровную поверхность.
    2. Включите двигатель и после того, как он полностью прогреется, выключите зажигание.
    3. После этого в течение 60-90 секунд, чтобы масло не остыло и не уменьшилось в необходимом для измерения объеме.
    4. Для этого необходимо извлечь щуп уровня жидкости в вариаторе (как правило, желтое кольцо), протереть чистой сухой салфеткой и вставить обратно.
    5. Снова достаем щуп и видим отметку. В зависимости от этого нужно будет либо сливать ненужное, либо присоединять недостающее масло.

    Когда нужно менять масло?

    Как советуют специалисты, на замене жидкости лучше не экономить и проводить эту процедуру каждые 20 000 километров пробега. По некоторым официальным данным, производители масел советуют менять их через 45000 километров пробега, то есть примерно раз в три года.У вас возникнет потребность в замене по истечении этого периода времени или даже раньше, конечно, в зависимости от разных ситуаций. Но все же лучше прогрессировать, глядя на пробег машины.

    Как заменить?

    Перед тем, как приступить к процедуре замены смазки, помните, что она требует особого ухода . Следите за щупом, так как в направляющую трубку не попали различные загрязнения. Даже незначительное пыление само по себе может сыграть роль наждачной бумаги в вариаторе.

    Итак, предложим пошаговую инструкцию по замене масла на примере автомобиля Хонда. Соответствовать.

    1. Поставьте машину на ремонтную эстакаду или, если возможно, воспользуйтесь подъемником.
    2. Запустите двигатель и дождитесь, пока вентилятор охлаждения не включит двигатель.
    3. Теперь снимаем грязезащитный щиток, отворачиваем сливную пробку, подставляем удобную емкость и сливаем все масло из вариатора.
    4. Подождите, пока вся жидкость не вытечет из устройства. Как правило, это около 3 литров.В это время подготовим воронку, с помощью которой произведем замену смазочного материала.
    5. Заливать масло будем через отверстие, где находится щуп, но так как оно находится в труднодоступном месте, нам понадобится воронка.
    6. Прозрачная пробка закрыта новой уплотнительной шайбой.
    7. Залейте в вариатор новую трансмиссионную смазку.
    8. Проверка уже по известному нам способу, его номеру (после прогрева), то есть горячим методом. Смотрим так, чтобы уровень масла в вариаторе был на верхней точке ГОРЯЧЕЕ.
    9. Все готово. Успехов!

    Видео «Все самое интересное о вариаторе»

    В этом видео вы узнаете об истории создания вариатора, его преимуществах, принципах работы и услышите другие интересные факты.

    Была ли у вас замена жидкости? Может у тебя свой путь? Поделитесь этим с нами в обзорах!

    В конструкции современных вариаторных коробок передач трансмиссионная жидкость играет не менее важную роль, чем в АКПП с гидротрансформатором.Поэтому замена масла в вариаторе всеми техническими специалистами считается обязательной процедурой. Рассмотрим, когда нужно менять жидкость в коробках вариатора, какое масло льется и как сбросить счетчик старения. Именно эти вопросы чаще всего интересуют автовладельцев с вариастами от Nissan, Renault, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

    Как проверить состояние?

    Почему бы не доверять косвенным признакам?

    Описанные выше методы — единственный способ проверить состояние масла.Но по цвету, запаху, консистенции и тем более счетчик старения не позволяет проверить реальные физические свойства трансмиссионной жидкости в вариаторе. Поэтому рекомендуем придерживаться следующих правил:


    Когда нужно менять?

    Специалисты по ремонту переменных КПП рекомендуют менять масло каждые 40 тыс. Км. Изучив принцип работы и устройство вариатора, вы сами поймете, почему без регулярной замены масла на долгий срок службы не стоит.В случае тяжелых условий эксплуатации интервалы рекомендуется сократить до 30-35 тыс. Км. К негативным факторам относятся:

    • буксировка прицепа;
    • динамичная езда с интенсивными ускорениями и замедлениями;
    • Длительные простои в жаркое время года. При движении в транспортном потоке отсутствует обдув корпуса вариатора, радиатора охлаждения, поэтому риск перегрева значительно повышается;
    • движение в условиях пересеченной местности.Забивание ведущих колес — самая вытяжная операция для коробок вариатора;
    • Езда по пыльным дорогам, в условиях высокогорья.

    Трансмиссионная жидкость и фильтр для вариатора

    Для вариатора мы рекомендуем использовать только оригинальную жидкость от производителя. Через стороннее масло возможно только в том случае, если продукция соответствует допускам исходной жидкости.

    Физические характеристики трансмиссионных жидкостей изменялись в соответствии с разработкой устройства вариатора.Например, в автомобилях Nissan. В зависимости от вариативной модели может использоваться жидкость НС-1, НС-2 или НС-3. Перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации, где вы найдете полную информацию о заливке и типе масла.

    В конструкции редуктора вариатора часто присутствует бумажный фильтрующий элемент (тонкая очистка) и металлическая сетка (грубая очистка) масляного агента. Вместе с заменой масла следует менять фильтр тонкой очистки. Сетку можно только мыть и заменять только в тех случаях, когда накладки трения плотно забиты, она покрыта отложениями перегретой рабочей жидкости.

    Меняем самостоятельно


    Как показывает практика, после замены масла без сброса датчика вариатор начинает работать с подергиваниями и ударами. А опыт ремонта коробок вариаторов говорит о закономерности, по которой ремень рвется, а конусы повреждаются сразу после замены жидкости без сброса счетчика.

    Как видно на видео, ничего сложного в замене масла вариатора нет.

    Еще недавно машин с вариаторной трансмиссией на рынках нашей страны было немного. Сегодня ситуация изменилась. Есть такие машины, моделей довольно много. И их владельцам интересно, как это выполнено в коробке вариатора. Этот процесс не очень сложен и немного похож на такую ​​же операцию на обычной АКПП.

    Особенности вариаторных трансмиссий

    Auto, оснащенный АКПП данного типа, может работать в более мягком режиме.

    Благодаря особенностям трансмиссии машина быстро набирает необходимую скорость, а расход топлива, по сравнению с традиционными автоматическими и механическими коробками, заметно ниже. Естественно, для эффективной работы необходимо регулярно и бережно обслуживать этот механизм. Специалисты рекомендуют проводить это каждые 50 000 км. Замена масла в вариаторе тоже должна производиться с такой периодичностью.

    Трансмиссия вариатора предусматривает несколько сценариев обслуживания.Это выполнение всех работ на СТО или выполнение операций своими руками. Что касается замены гидравлических и смазочных материалов, то различают замену полную и неполную.

    Меняем жидкость частично

    Если вам нужно выполнить эту операцию не полностью, то для этого нужно проделать несколько простых действий. Для работы подъемник либо elaptade.

    Первая ступень обеспечивает подъем и выравнивание машины строго по горизонтали.Затем подкладываем тару подходящих размеров под лоток КПП. Теперь пробка откручена, и смазка течет в емкость. Отдай это ей. Затем затяните пробку и влейте масло в корпус. Для этого снимаем левое переднее колесо. После этого вы можете увидеть бухту. Замена масла в вариаторе производится в том объеме, в котором было расплавлено старое средство.

    Этот метод позволяет провести обновление или график смазки трансмиссионной жидкости примерно на 40% объема. Для полной замены этот список действий необходимо выполнить примерно 5 раз.При этом перерыв между операциями составляет примерно 500 км.

    После выполнения данных действий специалисты советуют тщательно промыть фильтры, поддон, а также редуктор.

    Самостоятельная замена масла в вариаторе

    Чтобы автомобиль долго радовал своего владельца, нужно постоянно ухаживать за его узлами и агрегатами. Следует постоянно следить за тем, как работают отдельные механизмы. При необходимости следите за своевременной заменой деталей.

    В АКПП типа АКПП тоже нет переопределения.Старая смазка может не лучшим образом сказаться на работе деталей.

    Чтобы произвести замену своими руками, вам потребуются резервуары подходящих размеров, набор стандартного гаражного инструмента, новая прокладка от поддона, фильтры, перчатки. Естественно, необходимо приобрести новый инструмент.

    Этапы работы

    Самостоятельная замена масла в вариаторе обеспечивает приямок, подъем, подъем и горизонтальное положение машины. Если вы ехали на машине, заглушите двигатель и дайте ему остыть примерно на 4 часа.За это время вся смазка попадает в поддон DCP. Подставьте сливную пробку в заранее подготовленную емкость и открутите ее. Подождите, пока будет найден весь объем, а затем открутите измерительную трубку. Так вы сможете полностью избавиться от старой смазки.

    С помощью ключей открутите крепление поддона картера и снимите его. В результате вы получите доступ к масляному фильтру — удалите остатки масла и осадок на дне поддона картера. Далее нужно разобрать и тщательно очистить магниты, а также фильтр.

    Теперь вы можете снять гидроагрегат. Для этого отключаем соленоиды, закручиваем 14 болтов. Не забудьте пометить болты — это упростит сборку. Осторожно демонтируйте гидроагрегат. Лучше всего, если вы переложите его в другую емкость.

    После этого снимаем второй фильтр. Для этого потребуется открутить 10 болтов. Соединяют блок — он разделится пополам. Не превращайтесь в эти детали, иначе пружины упадут. Добрались до фильтра — немедленно замените.Потом сборка. Собирать так же, как в разобранном виде. Готовимся к тому, что при разборке останется около 2 литров жидкости.

    Установите новую прокладку на поддон, установите внешний фильтр и сам поддон. Обязательно проверьте, как совмещены шкив клапана и цилиндр гидроблока. Это можно сделать из кабины. Для этого нужно манипулировать селектором передач.

    Немедленно производится замена масла через заглушку за левым передним колесом. Объем залитой жидкости Проверить зондом.

    Nissan с вариатором АКПП

    Такие коробки довольно часто встречаются среди автомобилей этого производителя.

    Эти АКПП надежны, и при должном уходе могут служить очень долго. Главное — следить за тем, чтобы работы были выполнены в срок.

    Когда нужно менять масло в вариаторе «Ниссан»?

    Близость замены диагностируется по цвету. Если жидкость потемнела или имеет нетипичный запах, это сигнал о том, что необходимо срочно менять масло.

    Вовремя выполненная операция позволяет значительно продлить срок эксплуатации этого узла. Что касается периодичности, то такую ​​услугу производитель рекомендует проводить после 30 000 км пробега.

    «Cascai»

    Давайте посмотрим, как заменяется регион Variator Nissan Casca. Для обслуживания вариатора понадобится набор стандартных инструментов, укладка поддона, протяжная отвертка, воронка, тряпка.

    Все действия можно выполнить своими руками. Что касается объема масла, то вам понадобится 2 банки по 4 литра.В первую очередь машину устанавливают на яму. Перед заменой необходимо снять защиту картера. Затем откручиваем два болта. Теперь достаем 4 поршня с боков. Когда попадаете в моторный отсек, самое время переходить к процедуре. Прежде всего, проверьте уровень масла.

    Это можно сделать с помощью зонда.

    Если замена масла в вариаторе не исключение) необходима, то загрузите двигатель и прогрейте его. Затем снимите машину с шестерни.Выньте щуп из трубы. Теперь можно слить старую жидкость. Весь процесс слива займет не более 30 минут.

    Залейте новый инструмент воронкой, а потом еще раз посмотрите, как изменился уровень.

    «Тойота»

    Как в этой машине заменить вариатор на этой машине? Ремонт Тойоты производится аналогично описанному выше. Необходимо снять защиту мотора, а также левого колеса, поставить АКПП на Н, загнуть вкладыш и снять отсек пр.Заполните объем, рекомендованный производителем.

    Естественно перед этим слейте старое масло. Далее закручиваем заглушки — и дело готово.

    Хонда.

    Как здесь меняют масло (вариатор)?

    Хонду тоже можно отремонтировать своими руками. Так, на такие автомобили устанавливаются механизмы первого и второго поколения, а также вариасторы типа FIT. А если первая и вторая обслуживаются как вариатор, то обслуживание систем FIT точно такое же, как если бы вы работали с обычной автоматической коробкой передач.

    Заменить два фильтра. В зависимости от модификации фильтры могут быть разными. Также следует очистить поддон, заменить прокладку, очистить блок управления. Новая жидкость переливается через воронку. Не забывайте время от времени проверять уровень щупа.

    Митсубиси

    Замена масла в вариаторе («Митсубиси Лансер» в том числе) производится аналогично.

    Здесь тоже снимается поддон, сливается старая жидкость. Для слива необходимо около 40 минут.За это время остается около 6 литров вариаторной жидкости. После этого пробка крутится.

    С помощью нового полива можно поливать столько, сколько их приостановить. Это важно. Затем заведите машину и включите коробки передач. Повторите процедуру примерно 7 раз. Это необходимо для выхода отработанной жидкости из гидротрансформатора. Она обновится. Промойте машину и слейте вторую игру.

    Замена масла предполагает установку новых фильтров. Затяните сливную пробку. Налить только что расплавленную жидкость.Снова повторить двигатель, поработать селектором и проверить уровень. Это все!

    Ремонт скутеров — Scooter Focus

    Уход за скутером очень важен. Это даже более важно, чем на автомобиле, потому что двигатель должен работать интенсивнее, а отказ компонентов может более легко привести к потере управления.

    Пожалуй, самый важный и простой элемент обслуживания — это регулярная проверка уровня масла и частая замена масла.Я считаю, что замена масла по крайней мере каждые 1000 миль — хорошая идея. Емкость масла составляет менее 1 литра, поэтому замена масла стоит около 3 долларов и занимает около 5 минут. Это дешевая страховка, позволяющая поддерживать работу двигателя как можно дольше. Моя инструкция рекомендует менять трансмиссионное масло каждые 2000 миль или 6 месяцев. Поскольку для этого требуется всего около 100 мл масла (которое стоит менее 1 доллара США) и требуется пара минут, не экономьте на замене трансмиссионного масла. Я использую моторное масло Castrol 10-30W и трансмиссионное масло Castrol 80/90.Какое масло вы используете, менее важно, чем то, как часто вы его меняете, хотя я бы, вероятно, не использовал чистое синтетическое масло в скутере, особенно во время перерыва в работе. Если пробег двигателя несколько тысяч миль, синтетическая смесь может подойти, но вы все равно должны регулярно менять масло.

    Подробную информацию о том, как заменить масло, см. На странице «Замена масла для скутера».

    Также очень важно регулярно проверять давление в шинах. В отличие от автомобиля, у скутера только два колеса, и проблемы с шинами могут более легко привести к потере управления и возможной травме, поэтому имеет смысл убедиться, что давление в шинах правильное.

    Хотя стандартный график технического обслуживания требует проверки затяжки болтов каждые 1000 миль или 6 месяцев, это, конечно, не повредит делать это чаще.

    Если повезет, в вашем «руководстве» будет график обслуживания, но если его нет, то вот тот минимум, который вы должны сделать:

    Каждые 250 миль или каждый месяц:

    • Проверить уровень моторного масла
    • Проверить давление в шинах
    • Контрольные лампы и звуковой сигнал
    • Проверить уровень заряда аккумулятора

    Каждые 1000 миль или каждые 6 месяцев

    • Замените моторное масло (подробности здесь)
    • Проверить шины на износ
    • Проверить штоки клапана на трещины и трещины
    • Проверить тормоза и работу дроссельной заслонки.При необходимости смажьте тросы
    • Проверить все винты, гайки и болты и затянуть. Особо проверьте глушитель и крепеж выхлопа. и передний и задний мосты

    Каждые 2000 миль или ежегодно

    • Заменить трансмиссионное масло (подробности здесь)
    • Проверить и отрегулировать клапанный зазор
    • Очиститель воздуха
    • Проверить и очистить (или заменить) свечу зажигания
    • Проверить тормозные колодки.
    • Проверить / очистить / смазать тросы тормоза и дроссельной заслонки.
    • Проверить приводной ремень вариатора на износ и наличие трещин
    • Проверить подшипники колеса и руля

    Хотя это и не совсем техническое обслуживание, я бы рекомендовал всегда носить с собой базовый набор инструментов. Это будет включать в себя следующие элементы:

    • Набор головок с метрической головкой 3/8 »
    • Отвертки с плоским жалом и крестообразной головкой
    • Рулон изоленты
    • Рулон изоленты
    • Плоскогубцы
    • Пара или кусачки
    • Фонарик (светодиодный для длительного времени автономной работы)
    • Короткий провод
    • Набор ключей метрических
    • Короткий топливный / вакуумный шланг
    • Свечной ключ и запасная свеча зажигания
    • Несколько нейлоновых стяжек

    Вы можете найти несколько предложений по недорогим, но полезным инструментам в разделе «Инструменты» магазина Scooter Store

    .
    15Авг

    Подсос воздуха симптомы: Подсос воздуха

    Страница не найдена — Диагностика и Ремонт автомобиля

    ОБЗОРЫ

    В преддверии зимнего сезона проведены многочисленные независимые тесты автомобильных шин, основное внимание которых исходило

    ДВИГАТЕЛЬ

    Одна из каверзных неисправностей в автомобиле, когда двигатель троит на горячую, то есть когда

    ДВИГАТЕЛЬ

    Водители автомобилей иногда сталкиваются с такой проблемой, когда не заводится машина, стартер крутит, но не схватывает. Существует огромный перечень причин,

    Для остановки движущегося транспортного средства конструкторами разработаны различные тормозные системы, но принцип их один

    ДВИГАТЕЛЬ

    Приобретенное транспортное средство для кого-то роскошь, а для большинства населения – это средство передвижения,

    ДВИГАТЕЛЬ

    С развитием автомобилестроения и разработкой принципиально нового коммерческого грузового автомобиля Газель возникла необходимость в

    Как найти подсос воздуха в двигателе приора 16 клапанов

    Подсос воздуха на Приоре

    Вступление

    Со временем эксплуатации автомобиля большое количество его резиновых деталей начинает выходить из строя и подлежит замене. Система инжектора Лады Приоры в качестве уплотнителей использует резиновые кольца, со временем они начинают стареть, терять свою эластичность и трескаться от воздействия больших температур.

    Для стабильной работы ДВС необходим точный расчет количества топлива и воздуха, но когда в авто появляется подсос воздуха, то стабильной и устойчивой работы от двигателя можно не ждать. О том, как найти и решить проблему с подсосом на Приоре подробно рассказывается в данной статье.

    Симптомы подсоса воздуха

    Принцип работы инжекторного двигателя основан на смешивании топлива и воздуха в точных пропорциях, количество поступаемого воздуха в двигатель определяется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, который не учтен датчиком, а именно тот, что поступает в двигатель после ДМРВ, будет снижать мощность двигателя и вызывать перебои в его работе.

    Следует задуматься о проверке двигателя на подсос, если в работе вашего автомобиля есть хоть один из этих симптомов:

    • Потеря мощности;
    • Увеличенный расход топлива;
    • Плохой или затрудненный запуск ДВС;
    • Провалы при резком нажатии на педаль газа;
    • Двигатель не развивает обороты свыше 3000 об/мин;
    • Плавающие обороты на холостом ходу;

    Все эти симптомы напрямую связаны с подсосом.

    Диагностика

    Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

    Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

    Первый способ

    Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

    На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

    Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

    Второй способ

    Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.

    Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.

    На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

    Видео по 1 и 2 способу

    Третий способ

    Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

    Места подсоса

    На Приоре имеется несколько мест подсоса воздуха и в ходе проверке необходимо проверять каждое место, дабы исключить его или же наоборот найти.

    Как только Вы выбрали удобный для себя способ проверки, из указанных ваше, можно приступать к поиску места.

    Хомуты

    Проверка соединений хомутов на впускной гофре возле ДМРВ и дроссельной заслонки, а так же шлангов соединяющих ресивер и ДЗ. Хомуты должны быть хорошо затянуты, а шланги, которые ими зажаты, не должны прокручиваться на штуцерах. Плохие хомуты рекомендуется заменить на новые.

    Гофра и шланги

    Проверка целостности самой гофры и шлангов. Гофра не должна иметь сколов трещин и порывов, внимательно осмотрите ее при необходимости замените на новую. Шланги не должны иметь трещин.

    РХХ (в Приорах без Е-ГАЗ)

    Проверка уплотнительного кольца на регулятора ХХ. Проверку кольца необходимо проконтролировать демонтировав регулятор ХХ. Для этого откручиваем два винта под крестовую отвертку и вынимаем РХХ меняем кольцо на новое и ставим обратно.

    Крышка

    Проверка крышки масло заливной горловины. Довольно часто случается, что уплотнитель крышки затвердевает и имеет трещины при обнаружении подсоса воздуха возле крышки ее необходимо заменить.

    Вентиляция картера

    Проверка шлангов и хомутов картера малой и большой вентиляции. Со временем шланг вентиляции картера теряет свою эластичность и при колебаниях мотора может сломаться, тем самым пропуская воздух.

    Щуп

    Проверка герметичности щупа уровня масла в ДВС. Щуп, как и картерный шланг способен потерять эластичность своих уплотнителей, для устранения проблемы необходимо снять щуп, смазать герметиком посадочное место и установить обратно.

    Дроссель

    Проверка соединения ДЗ с ресивером. Дроссельная заслонка соединяется с ресивером на болтовом соединении, между которым устанавливается прокладка, со временем прокладка может промяться и пропускать воздух.

    Кольца ресивера

    Проверка уплотнительных колес на ресивере. Довольно распространенная проблема на пластиковых ресиверах. В местах соединения ресивера и к головке блока цилиндров для уплотнения используются резиновые кольца, которые под воздействием высоких температур высыхают и начинают пропускать воздух. Лечится данная проблема только заменой колец.

    Кольца форсунок

    Проверка уплотнительных колец на форсунках. Уплотнительные кольца форсунок так же как и кольца ресивера подвержены влиянию высоких температур что неблагоприятно сказывается на их физических свойствах. Подсос воздуха из-под форсунок локализуется заменой самих колец на новые.

    Абсорбер

    Проверка герметичности клапана абсорбера и его трубок. Клапан абсорбера напрямую связан с ресивером. Его трубки выполняются из пластика и в холодное время года, довольно часто случается их облом, что приводит к неизбежному подсосу воздуха.

    Вакуумный усилитель

    Проверка шланга вакуумного усилителя тормозов и его герметичности. Вакуумный усилитель тормозов соединяется с ресивером по средствам шланга. Подсос воздуха может быть как и в самом усилителе так и в шланге.

    Надеямся, наша статья была Вам полезна. Желаем успехов в поиске подсоса воздуха на Лада Приора.

    Источник

    Как найти подсос воздуха в домашних условиях

    Для работы двигателей внутреннего сгорания требуется смесь воздуха и топлива. Воспламеняемая сжатая смесь толкает поршни, которые поворачивают коленчатый вал, и автомобиль начинает движение. Воздух попадает в двигатель через небольшую дроссельную заслонку. А для управления вспомогательными устройствами создается вакуум.

    Последствия подсоса воздуха

    Подсос воздуха приведет к попаданию нежелательного воздуха в двигатель там, где этого не предусмотрено. Это снижает производительность двигателя и приводит к неисправности некоторых систем, которые зависят от вакуума.

    Поскольку подсос воздуха вызывает неэффективность двигателя, вы заметите, что загорается «Check Engine» на приборной панели. Вы также будете испытывать проблемы с ускорением — это потому, что топливо подается неэффективно в камеры сгорания. Вакуум же используется для того, чтобы привести в действие приводы, датчики или тормоза.

    При утечке вакуума некоторые из датчиков могут начать работать неправильно, вынуждая вас на ненужный ремонт.

    Осмотр двигателя

    Чтобы определить подсос воздуха, необходимо сначала понять, как работает впускная система двигателя.

    Воздух поступает через воздушный фильтр. Дроссельная заслонка контролирует его, создавая вакуум. Знайте, что на автомобиле подсос воздуха, когда он издаёт шипящий звук после запуска.

    Вакуумные шланги во время эксплуатации изнашиваются, становятся хрупкими. Это приводит к их повреждению. Внимательно осмотрите шланги на двигателе и замените их при необходимости. Двигатели отличаются друг от друга. Для идентификации шлангов ознакомьтесь с руководством по ремонту.

    Способы проверки герметичности

    Есть несколько способов проверить герметичность. Некоторые из них быстрее, чем другие, а некоторые требуют дорогостоящего оборудования. Рассмотрите следующие способы, чтобы найти лучшее решение в вашем случае.

    1. Осмотрите и проверьте, нет ли незатянутых шлангов на двигателе

    Первое место для проверки утечки вакуума — шланги на двигателе. Проверьте наличие трещин или ослабших креплений. Каждый автомобиль имеет уникальную схему вакуумных трубок. Убедитесь, что хомуты достаточно затянуты.

    Попробуйте сдвигать хомуты сбоку. Если они легко двигаются, значит их нужно затянуть. Если вы все ещё не можете определить место утечки — дополнительно осмотрите поверхности.

    2. Распылите мыльную воду вокруг зоны впуска

    Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и поврежденных шлангов во время работы двигателя. Вы увидите пузырьки воздуха, в зонах утечки.

    Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:

    3. Используйте дымогенератор

    Это профессиональный способ. Его используют автомеханики для проверки подсоса воздуха в течение нескольких минут. Но для этого потребуется дорогое оборудование.

    4. Распылите очиститель карбюратора

    Есть те, кто использует очиститель карбюратора для обнаружения подсоса воздуха. Для этого запустите двигатель на холостой ход. Распылите очиститель на области, которые вы подозреваете в утечках. Обороты двигателя начнут увеличиваться, когда есть подсос воздуха.

    Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадет в двигатель и горит с топливом.

    Это опасный метод для проверки подсоса воздуха. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!

    Утечки во впускном коллекторе

    Если ваши шланги в порядке, проблема может быть с впускным коллектором. Прокладка впускного коллектора время от времени пропускает, вызывая подсос воздуха. Она расположена между головкой блока цилиндров и коллектором.

    Для проверки герметичности впускного коллектора установите автомобиль на ручник. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.

    Нанесите мыльный раствор в области между впускным коллектором и головкой блока цилиндров или у основания карбюратора. Прислушайтесь к звуку, исходящему от двигателя. Если он сглаживается, то подсос воздуха происходит на впускном коллекторе и требует ремонта.

    Симптомы подсоса воздуха

    Первым признаком подсоса воздуха является загорание лампы «Check Engine». Есть много причин для включения этой лампочки. Вам нужно исключить другие неисправности, прежде чем вы решите, что это нарушение герметичности. Но будьте уверены, что это подсос воздуха, если он сопровождается шипением от двигателя и потерей мощности.

    Ваш автомобиль не развивает полную мощность? Это может быть подсос воздуха.

    Нарушение герметичности может вызвать дополнительные проблемы с двигателем, такие как неэффективность топлива.

    Ремонт вакуумных шлангов

    Если у вас повреждён вакуумный шланг, вам не обязательно покупать новый. Шланг длинный. Вы можете отрезать поврежденную часть и снова присоединить её к двигателю.

    Самые распространённые повреждения на концах трубок. Всегда проверяйте, чтобы хомуты были затянуты для предотвращения дальнейших утечек.

    После ремонта запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Слушайте любые шипящие звуки.

    Если вы решите заменить вакуумный шланг, берите аналогичный по длине и диаметру. Вакуумные трубки предназначены для конкретных мест, таких как усилитель тормозов или PCV (система принудительной вентиляции картера).

    Заключение

    Наличие подсоса воздуха может привести к замедленному ускорению автомобиля. Это также может препятствовать эффективному смешиванию топлива и воздуха в камерах сгорания. Поврежденные шланги являются основными виновниками вакуумных утечек. Вы можете устранить небольшие утечки в шлангах, отрезав поврежденные части. Если это не сработает, нужно будет покупать новые.

    Источник

    Статьи — Подсос воздуха в двигателе автомобиля – как это определить и в чем опасность? | Xenon812.ru

    Для человека пузырёк воздуха в кровеносной системе является серьёзной угрозой жизни и здоровью. В «кровеносной системе» — подаче топлива и «сердце» автомобиля – моторе, воздух может стать причиной если не полного выхода из строя, то достаточно серьёзных проблем. Об этом в нашей статье.

    Проблема носит название «подсос воздуха» и свойственна, по большей части, изношенным автомобилям. Но это отнюдь не абсолютная истина, такое явление вполне возможно и в совершенно новом авто. Конечно, в дорогих иномарках это встречается реже и больше свойственно продукции отечественного автопрома, но от появления воздуха в системе впрыска практически никто не застрахован.

    Причина появления подсоса воздуха чаще всего кроется в работе систем подачи топливовоздушной смеси для работы мотора, что, само собой, оказывает значительное влияние на его функциональность и техническое состояние. Если сразу не уделить этому внимание, то вскоре придется покупать автозапчасти для более или менее серьёзного ремонта. 
    Основными симптомами подсоса воздуха могут быть:

    • Отсутствие реакции на нажатие на педаль акселератора по прошествии некоторого времени после запуска мотора.
    • Перебои в работе двигателя, глухой звук из выхлопной трубы, слишком быстрый перегрев двигателя.
    • Сложности с запуском. Двигатель заводится при значительных и неоднократных усилиях стартера.
    • Автомобиль вообще не заводится, несмотря на все усилия.

    Как правило, все вышеуказанные симптомы идут друг за другом. Чтобы определить причину проблемы с запуском проверьте – поступает ли топливо в цилиндры. Для этого достаточно посмотреть – идёт ли легкий дымок из выхлопной трубы при попытке запуска. Самому это сделать сложно, нужен помощник.

    Возможно несколько причин нарушения подачи топлива и точно установить её можно только на диагностике. Из наиболее частых причин проблем в функционировании топливопроводов отметим следующие:

    • Износ шланг
    • Сбои в работе топливного насоса
    • Некачественный или сильно изношенный уплотнитель фильтра
    • Коррозия и потеря герметичности топливных трубок
    • Нарушение герметичности отдельных соединений при неправильной сборке после самостоятельного ремонта или работ «специалистами» в автосервисе

    В цилиндры двигателя воздух может проникать как извне, из атмосферы, так и из внутреннего пространства мотора. В любом случае необходима тщательная проверка системы на герметичность и немедленное устранение обнаруженных неплотностей.  

    Не принятые своевременно меры могут привести не только к сбоям в работе и поломкам. Может потребоваться капитальный ремонт двигателя. При наличии воздуха в камере сгорания его объём не уменьшает объём поступающей воздушно-топливной смеси. Соответственно увеличивается время горения, мотор теряет мощность при попытке увеличения нагрузки. В итоге проявляется перегрев мотора, так как топливная смесь воспламеняется ещё до попадания в камеру сгорания, а это серьёзная угроза работоспособности мотора.

    Можно попытаться обнаружить причину подсоса и устранить её собственными силами, но только при наличии соответствующих навыков. Лучшим же вариантом будет обратиться в автосервис, особенно в том случае если проблема проявилась после проведенного там ремонта.

    В заключением напомним, что оригинальные детали и запчасти необходимые для ремонта вашего авто, а также ксенон и другой автосвет вы можете купить или заказать в нашем Интернет-магазине Detali812.ru. Доступные цены, профессиональные консультации и качественный сервис с доставкой по Санкт-Петербургу и в любой регион России – сотрудничество с нами оставит только приятные впечатления.

    Подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов симптомы

    Главная » Разное » Подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов симптомы

    Как Найти Подсос Воздуха (Причины)

    Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.

    В данной статье мы научимся определять:

    Симптомы подсоса воздуха

    Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:

    1. Неуверенный старт по утрам.
    2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
    3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
    4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

    Места подсоса воздуха

    К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:

    • прокладка впускного коллектора;
    • прокладка на дроссельной заслонке;
    • участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
    • уплотнительные кольца форсунок;
    • вакуумный усилитель тормозов;
    • вакуумные шланги;
    • клапан адсорбера;
    • регулятор холостого хода (если он есть).

    Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

    Места подсоса (карбюратор)
    1. У винта качества топливной смеси.
    2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
    3. Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
    4. Через оси дросселей.
    5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

    Подсос воздуха в топливной системе дизеля

    В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

    Причина подсоса на дизельном авто

    Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

    На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.

    Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

    Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:

    • старые шланги и ослабшие хомуты;
    • поврежденные топливные трубки;
    • потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
    • нарушена герметичность в обратной магистрали;
    • нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

    В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

    Признаки подсоса воздуха

    Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

    Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.

    Как найти подсос в топливной системе дизеля

    Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.

    Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.

    Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

    Подсос воздуха во впускном коллекторе

    Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

    Причина подсоса воздуха
    1. Механическое воздействие.
    2. Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
    3. Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).

    Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

    Как найти подсос воздуха в коллекторе

    На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

    Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

    Простой дымогенератор из сигареты

    Масляный дымогенератор своими руками

    Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

    Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

    Поиск подсоса воздуха

    Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

    Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

    Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

    Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

    Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

    Как обнаружить подсос опрыскиванием

    Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

    При поиске подсосов стоит брызгать на:
    1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
    2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
    3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
    4. Прокладки форсунок.
    5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
    Проверка наличия подсоса дымогенератором

    Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

    Автор: Иван Матиешин

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    Поиск и устранение подсосов воздуха во впуске. — Лада 2114, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Как видно из названия, речь пойдет о поиске неучтенного воздуха, который в обход ДМРВ попадает во впуск, тем самым нарушая нормальную работу двигателя. Опишу несколько способов, которые испробовал. Явные симптомы наличия подсосов воздуха:
    1) неустойчивая работа двигателя на ХХ;
    2) ошибки типа бедная смесь;
    3) потеря динамики;
    4) снижение массового расхода воздуха;
    4) коэффициент коррекции времени впрыска завышен и больше 1,000;
    5) уменьшение шагов РХХ;
    Значения типовых параметров систем впрыска Январь//BOSCH есть в интернете, я отталкивался от них. ЭБУ у меня Январь 7.2.
    Нормальные значения
    Массовый расход воздуха кг/час на хх 8-13.
    Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-17
    Длительность импульса впрыска мсек 3,5-4,3
    Текущее положение РХХ шаг 40+/-15
    Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1 +/-0,2

    Что было у меня по факту:
    Массовый расход воздуха кг/час на хх 7-9
    Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 0-7
    Длительность импульса впрыска мсек 4-4,6
    Текущее положение РХХ шаг 15-22
    Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,2-1,4
    Чек: бедная смесь

    Начал с замера давления в топливной рампе, чтобы частично исключить топливную систему.
    Рампа у меня нового образца без выносного регулятора давления топлива. Давление норма 3,8.
    Открутил на торце рампы колпачек, стравил давление, выкрутил ниппель. Далее с китайского компрессора для накачки шин скрутил манометр, одел на манометр резиновый шланг (в идеале надо бензостойкий) обжал хомутом. Другой конец одел на рампу и обжал хомутом. Включил зажигание, завел — давление 3,6((( Расстроился, думал, что помирает насос. Вспомнил, что в гараже валяется старый советский ножной, механический, насос, скрутил манометр с него. Советский манометр показал 3,8, при перегазовках примерно до 4. Насос топливной системы в норме.

    Полный размер

    Приспособления для замера давления топлива: золотник, манометр, шланг.


    Теперь на поиски подсосов воздуха.
    Способ первый.
    Суть заключается в следующем: открутить корпус воздушного фильтра, на работающем двигателе, закрыть входное отверстие ДМРВ и по скорости остановки мотора и силе сжатия гофры, а также звуку воздуха, выявить места подсосов. Для перекрытия отверстия ДМРВ идеально подходит полиэтиленовая крышка. Ладонью закрыть входное отверстие как ни пытался не получилось. При блокировании потока воздуха, мотор начинает выть, дергаться и медленно глохнуть, потом остановка, шипение несколько секунд не понятно откуда и тишина. У меня ничего выявить не получилось, все происходит очень быстро. Гофра при остановке мотора не сжимается, т.е. подсосы явно присутствуют, но где не понятно.
    Способ второй.
    Брызгаем очистителем карбюратора на стыки, где возможны подсосы воздуха. Способ мне не понравился пожароопасностью, я, конечно, временами, недолюбливаю свой таз, но не да такой же степени, чтобы взять и сжечь))) Возможные места: стык ГБЦ-коллектора, посадочные форсунок, дроссель, штуцера ресивера, щуп. Потратил примерно третью часть баллона очистителя, никаких изменений в работе двигателя нет.
    Способ третий.
    Откручиваем корпус воздушного фильтра (болты на «10»-2шт) подкладываем пакет, заблокировав вход в ДМРВ, и прикручиваем фильтр обратно.

    Полный размер


    Отсоединяем от ресивера шланг ВУТа, на этот же штуцер подсоединяем шланг подходящего диаметра, другой конец шланга подсоединяем к шинному компрессору.

    Полный размер

    штуцер ВУТа


    Полный размер

    Общая картина. Все готово.


    Далее готовим распылитель с мыльной водой. Включаем компрессор и начинаем обильно поливать возможные места. Сразу неожиданно «спалился» датчик фаз. Остальное на фото.

    Полный размер

    Подсос в месте установки датчика фаз, как выяснилось уплотнительная резинка задубела и рассыпалась.


    Основным местом подсоса был стык пластина переходная-дроссельный узел и стык дроссельный узел-гофра

    Полный размер


    Полный размер


    Также небольшие «щели» маслозаливная крышка и щуп.
    Способ номер три оказался самым безопасным и эффективным.
    Дроссельный узел и датчик фаз посадил на герметик, выглядит колхозно, но герметично. Маслозаливную крышку достаточно было просто протереть и закрутить, щуп купил новый (все равно медленно надувается пузырь, не критично), гофру на дроссельном узле сильно обжал хомутом.

    Полный размер


    Полный размер


    Теперь о результатах.
    Массовый расход воздуха кг/час на хх 9-10
    Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-12
    Текущее положение РХХ шаг 28-32
    Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,050-1,060
    Чек: больше не загорался
    Машина поехала значительно лучше, работает ровней, в пробках на горячую практически перестала тупить.

    www.drive2.ru

    Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы

    Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный. Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.

    Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение

    Явные следы треснутого шланга

    Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.

    Ошибка P0300

    Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171, обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300, говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.

    Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:

    • неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
    • двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
    • провалы при ускорении;
    • высокий расход топлива;
    • сложный запуск при любой температуре воздуха;
    • падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
    • двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.
    Откуда может подсасывать воздух?

    Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.

    В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:

    1. Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.

      Новые прокладки впускного коллектора

    2. Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
    3. Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
    4. Вакуумный усилитель тормозов.
    5. Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.

      Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха

    6. Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
    7. Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
    8. Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.

      Негерметичный регулятор холостого хода

    9. Втулки.

      Бронзовые втулки со следами износа

    Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.

    Определяем место подсоса воздуха

    Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.

    Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.

    Дымогенератор своими руками

    Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

    Самодельный дымогенератор

    Изъян станет заметен сразу, как только дым найдёт место для выхода.

    Другой способ поиска места «подсоса»

    Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.

    Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.

    Другие способы

    Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.

    Выводы

    Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

    carfrance.ru

    Симптомы, Как проверить, Места, Как найти

    Вступление

    Со временем эксплуатации автомобиля большое количество его резиновых деталей начинает выходить из строя и подлежит замене. Система инжектора Лады Приоры в качестве уплотнителей использует резиновые кольца, со временем они начинают стареть, терять свою эластичность и трескаться от воздействия больших температур.

    Для стабильной работы ДВС необходим точный расчет количества топлива и воздуха, но когда в авто появляется подсос воздуха, то стабильной и устойчивой работы от двигателя можно не ждать. О том, как найти и решить проблему с подсосом на Приоре подробно рассказывается в данной статье.

    Симптомы подсоса воздуха

    Принцип работы инжекторного двигателя основан на смешивании топлива и воздуха в точных пропорциях, количество поступаемого воздуха в двигатель определяется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, который не учтен датчиком, а именно тот, что поступает в двигатель после ДМРВ, будет снижать мощность двигателя и вызывать перебои в его работе.

    Следует задуматься о проверке двигателя на подсос, если в работе вашего автомобиля есть хоть один из этих симптомов:

    • Потеря мощности;
    • Увеличенный расход топлива;
    • Плохой или затрудненный запуск ДВС;
    • Провалы при резком нажатии на педаль газа;
    • Двигатель не развивает обороты свыше 3000 об/мин;
    • Плавающие обороты на холостом ходу;

    Все эти симптомы напрямую связаны с подсосом.

    Диагностика

    Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

    Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

    Первый способ

    Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

    На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

    Сжатая гофра в следствии вакуума

    Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

    Второй способ

    Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.

    Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.

    На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

    Видео по 1 и 2 способу

    Видео по первому и второму способу
    Третий способ

    Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

    Места подсоса

    На Приоре имеется несколько мест подсоса воздуха и в ходе проверке необходимо проверять каждое место, дабы исключить его или же наоборот найти.

    Как только Вы выбрали удобный для себя способ проверки, из указанных ваше, можно приступать к поиску места.

    Хомуты

    Проверка соединений хомутов на впускной гофре возле ДМРВ и дроссельной заслонки, а так же шлангов соединяющих ресивер и ДЗ. Хомуты должны быть хорошо затянуты, а шланги, которые ими зажаты, не должны прокручиваться на штуцерах. Плохие хомуты рекомендуется заменить на новые.

    Гофра и шланги

    Проверка целостности самой гофры и шлангов. Гофра не должна иметь сколов трещин и порывов, внимательно осмотрите ее при необходимости замените на новую. Шланги не должны иметь трещин.

    РХХ (в Приорах без Е-ГАЗ)

    Проверка уплотнительного кольца на регулятора ХХ. Проверку кольца необходимо проконтролировать демонтировав регулятор ХХ. Для этого откручиваем два винта под крестовую отвертку и вынимаем РХХ меняем кольцо на новое и ставим обратно.

    Крышка

    Проверка крышки масло заливной горловины. Довольно часто случается, что уплотнитель крышки затвердевает и имеет трещины при обнаружении подсоса воздуха возле крышки ее необходимо заменить.

    Вентиляция картера

    Проверка шлангов и хомутов картера малой и большой вентиляции. Со временем шланг вентиляции картера теряет свою эластичность и при колебаниях мотора может сломаться, тем самым пропуская воздух.

    Щуп

    Проверка герметичности щупа уровня масла в ДВС. Щуп, как и картерный шланг способен потерять эластичность своих уплотнителей, для устранения проблемы необходимо снять щуп, смазать герметиком посадочное место и установить обратно.

    Дроссель

    Проверка соединения ДЗ с ресивером. Дроссельная заслонка соединяется с ресивером на болтовом соединении, между которым устанавливается прокладка, со временем прокладка может промяться и пропускать воздух.

    Кольца ресивера

    Проверка уплотнительных колес на ресивере. Довольно распространенная проблема на пластиковых ресиверах. В местах соединения ресивера и к головке блока цилиндров для уплотнения используются резиновые кольца, которые под воздействием высоких температур высыхают и начинают пропускать воздух. Лечится данная проблема только заменой колец.

    Кольца форсунок

    Проверка уплотнительных колец на форсунках. Уплотнительные кольца форсунок так же как и кольца ресивера подвержены влиянию высоких температур что неблагоприятно сказывается на их физических свойствах. Подсос воздуха из-под форсунок локализуется заменой самих колец на новые.

    Абсорбер

    Проверка герметичности клапана абсорбера и его трубок. Клапан абсорбера напрямую связан с ресивером. Его трубки выполняются из пластика и в холодное время года, довольно часто случается их облом, что приводит к неизбежному подсосу воздуха.

    Вакуумный усилитель

    Проверка шланга вакуумного усилителя тормозов и его герметичности. Вакуумный усилитель тормозов соединяется с ресивером по средствам шланга. Подсос воздуха может быть как и в самом усилителе так и в шланге.

    Надеямся, наша статья была Вам полезна. Желаем успехов в поиске подсоса воздуха на Лада Приора.

    ← Не горит задний ход Приора Блок-фара Лады Приоры: Замена и тип ламп →

    enginehack.ru

    Поиск подсоса в моторе — DRIVE2

    Разбрызгать в подозрительных местах воду (лучше спреем, или очистителем карба или очистителем тормозных дисков). Если обороты изменятся я значить там имеется подсос
    С корбом Подсос воздуха, через растрескавшиеся шланги. Проверяется визуально на наличие трещин и порывов.
    Подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов. Пережать шланг вакуума! Или заткнуть полностью штуцер на впускном коллекторе.

    Соединительные плоскости карбюратора современен прогибаются. А также прокладки продавливаются, Затыкая каналы, особенно каналы ХХ (вот там то и начинается творится, чёрте что). Одни каналы прокладкой пережаты а с других сосёт воздух. Плоскости зашлифовываются наждачной бумагой на столе до исчезновения кривизны. (пятно шлифовки более 75% от общей площади пятна.)
    Перекрывается ладонью впускная горловина карба, на ХХ если мотор всё таки продолжает работать. Значить имеется подсос.
    Подсос через плоскость прилегания впускного коллектора.
    Отсутствие чего либо на моторе. В этом месте наблюдается утечка моторного масла.

    Инжекторных Проверить плотность посадки и герметичность.
    Регулятор ХХ . Пережать впускной шланг или заткнуть впускное отверстие.

    Негерметичен масляный щуп. Сильно сбивает работу ДМРВ или вакуумного сенсора.

    Порвана резиновая гофра между ДМРВ приемным патрубком. Проверить визуально и на работающем моторе пошевелить в разные стороны.

    Подсасывание воздуха через форсунки. Побрызгать воду.

    Подсос воздуха в выхлопную систему перед датчиком кислорода. Слышно на слух и если протянуть туда аккуратно ладонь, ощущаются толчки воздуха. Впрочем можно так же подвести и подожённую зажигалку.

    Подсос воздуха, через растрескавшиеся шланги. Проверяется визуально на наличие трещин и порывов.

    Подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов. Пережать шланг вакуума! Или заткнуть полностью штуцер на впускном коллекторе.

    Подсос через плоскость прилегания впускного коллектора.
    Отсутствие чего либо на моторе. В этом месте наблюдается утечка моторного масла.

    www.drive2.ru

    Как найти подсос воздуха в двигателе [Инструкция]

    На чтение 5 мин. Просмотров 759 Опубликовано

    Для работы двигателей внутреннего сгорания требуется смесь воздуха и топлива. Воспламеняемая сжатая смесь толкает поршни, которые поворачивают коленчатый вал, и автомобиль начинает движение. Воздух попадает в двигатель через небольшую дроссельную заслонку. А для управления вспомогательными устройствами создается вакуум.

    Последствия подсоса воздуха

    Подсос воздуха приведет к попаданию нежелательного воздуха в двигатель там, где этого не предусмотрено. Это снижает производительность двигателя и приводит к неисправности некоторых систем, которые зависят от вакуума.

    Поскольку подсос воздуха вызывает неэффективность двигателя, вы заметите, что загорается «Check Engine» на приборной панели. Вы также будете испытывать проблемы с ускорением — это потому, что топливо подается неэффективно в камеры сгорания. Вакуум же используется для того, чтобы привести в действие приводы, датчики или тормоза.

    При утечке вакуума некоторые из датчиков могут начать работать неправильно, вынуждая вас на ненужный ремонт.

    Осмотр двигателя

    Чтобы определить подсос воздуха, необходимо сначала понять, как работает впускная система двигателя.

    Воздух поступает через воздушный фильтр. Дроссельная заслонка контролирует его, создавая вакуум. Знайте, что на автомобиле подсос воздуха, когда он издаёт шипящий звук после запуска.

    Вакуумные шланги во время эксплуатации изнашиваются, становятся хрупкими. Это приводит к их повреждению. Внимательно осмотрите шланги на двигателе и замените их при необходимости. Двигатели отличаются друг от друга. Для идентификации шлангов ознакомьтесь с руководством по ремонту.

    Способы проверки герметичности

    Есть несколько способов проверить герметичность. Некоторые из них быстрее, чем другие, а некоторые требуют дорогостоящего оборудования. Рассмотрите следующие способы, чтобы найти лучшее решение в вашем случае.

    1. Осмотрите и проверьте, нет ли незатянутых шлангов на двигателе

    Первое место для проверки утечки вакуума — шланги на двигателе. Проверьте наличие трещин или ослабших креплений. Каждый автомобиль имеет уникальную схему вакуумных трубок. Убедитесь, что хомуты достаточно затянуты.

    Попробуйте сдвигать хомуты сбоку. Если они легко двигаются, значит их нужно затянуть. Если вы все ещё не можете определить место утечки — дополнительно осмотрите поверхности.

    2. Распылите мыльную воду вокруг зоны впуска

    Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и поврежденных шлангов во время работы двигателя. Вы увидите пузырьки воздуха, в зонах утечки.

    Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:

    3. Используйте дымогенератор

    Это профессиональный способ. Его используют автомеханики для проверки подсоса воздуха в течение нескольких минут. Но для этого потребуется дорогое оборудование.

    4. Распылите очиститель карбюратора

    Есть те, кто использует очиститель карбюратора для обнаружения подсоса воздуха. Для этого запустите двигатель на холостой ход. Распылите очиститель на области, которые вы подозреваете в утечках. Обороты двигателя начнут увеличиваться, когда есть подсос воздуха.

    Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадет в двигатель и горит с топливом.

    Это опасный метод для проверки подсоса воздуха. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!

    Утечки во впускном коллекторе

    Если ваши шланги в порядке, проблема может быть с впускным коллектором. Прокладка впускного коллектора время от времени пропускает, вызывая подсос воздуха. Она расположена между головкой блока цилиндров и коллектором.

    Для проверки герметичности впускного коллектора установите автомобиль на ручник. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.

    Нанесите мыльный раствор в области между впускным коллектором и головкой блока цилиндров или у основания карбюратора. Прислушайтесь к звуку, исходящему от двигателя. Если он сглаживается, то подсос воздуха происходит на впускном коллекторе и требует ремонта.

    Симптомы подсоса воздуха

    Первым признаком подсоса воздуха является загорание лампы «Check Engine». Есть много причин для включения этой лампочки. Вам нужно исключить другие неисправности, прежде чем вы решите, что это нарушение герметичности. Но будьте уверены, что это подсос воздуха, если он сопровождается шипением от двигателя и потерей мощности.

    Ваш автомобиль не развивает полную мощность? Это может быть подсос воздуха.

    Нарушение герметичности может вызвать дополнительные проблемы с двигателем, такие как неэффективность топлива.

    Ремонт вакуумных шлангов

    Если у вас повреждён вакуумный шланг, вам не обязательно покупать новый. Шланг длинный. Вы можете отрезать поврежденную часть и снова присоединить её к двигателю.

    Самые распространённые повреждения на концах трубок. Всегда проверяйте, чтобы хомуты были затянуты для предотвращения дальнейших утечек.

    После ремонта запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Слушайте любые шипящие звуки.

    Если вы решите заменить вакуумный шланг, берите аналогичный по длине и диаметру. Вакуумные трубки предназначены для конкретных мест, таких как усилитель тормозов или PCV (система принудительной вентиляции картера).

    Заключение

    Наличие подсоса воздуха может привести к замедленному ускорению автомобиля. Это также может препятствовать эффективному смешиванию топлива и воздуха в камерах сгорания. Поврежденные шланги являются основными виновниками вакуумных утечек. Вы можете устранить небольшие утечки в шлангах, отрезав поврежденные части. Если это не сработает, нужно будет покупать новые.

    elm3.ru

    Как Найти Подсос Воздуха в Двигателе (Вакуумная Утечка)

    Утечка вакуума может вызвать множество проблем с управляемостью, так как она добавляет лишний, нежелательный воздух в двигатель, вытесняя смесь воздуха и топлива. Современные двигатели внутреннего сгорания (многопортовый впрыск топлива) используют впускной вакуум для управления датчиками, исполнительными механизмами и силовыми тормозами (на некоторых автомобилях). Старые двигатели также используют его для управления некоторыми устройствами контроля выбросов и подачи топлива в камеру сгорания.

    Таким образом, даже небольшая утечка вакуума или подсос воздуха может обмануть вас и ваш автомобильный компьютер, заставив вас поверить, что конкретный датчик или система нуждается в ремонте. Затем вы начинаете заменять компоненты, надеясь, что вы решите проблему, но безуспешно.

    Часто утечка вакуума издает слышимый шипящий звук, который облегчает поиск, в других случаях, однако, вы ничего не услышите. Автомагазины и СТО используют специальное, дорогостоящее оборудование для обнаружения трудно обнаруживаемых утечек. Но прежде чем отправиться в магазин, вы можете применить простые методы, используемые для отслеживания наиболее распространенных утечек вакуума.

    Это руководство не только поможет вам найти утечку вакуума или засоренный вакуумный шланг, а также даст полезные советы по ремонту и также расскажет, какие проблемы с работой двигателя могут указывать на возможную утечку вакуума. Итак, начнем там.

    Прокладки корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора также могут образовывать утечки.

    Как проверить подсос воздуха и устранить неполадку из-за возможной утечки вакуума

    Вакуумные шланги являются распространенным источником проблем с работой двигателя. После долгих лет эксплуатации вакуумные шланги изнашиваются, затвердевают, расщепляются или размягчаются, и вакуумные трубки ухудшаются, становятся хрупкими и ломаются, вызывая всевозможные проблемы производительности двигателя.

    Поэтому, когда вы замечаете проблему с работой двигателя и не можете найти источник, включите диагностику утечки вакуума в свою стратегию ремонта.

    В зависимости от вашей марки и модели автомобиля, вы можете найти различные датчики и исполнительные механизмы, которые зависят от хорошего источника вакуума для работы. Например, в некоторых двигателях используется датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP), которому требуется вакуум для измерения давления наружного воздуха.

    Утечка вакуума датчика MAP может нарушить время зажигания, стабильность и эффективность двигателя. Утечка вакуума также может препятствовать открытию клапана EGR , вызывать перегрев двигателя и увеличивать вредные выбросы. Этот тип утечки также может повлиять на систему принудительной вентиляции картера (PCV).

    Подсос воздуха симптомы

    Вот список проблем производительности, о которых следует помнить, поскольку они могут быть связаны с утечкой вакуума:

    • Жесткий старт
    • Низкая мощность двигателя
    • Пропуски воспламенения смеси
    • Плохая экономия топлива
    • Плохое ускорение
    • Грубый холостой ход
    • Высокий холостой ход
    • Двигатель работает прерывисто (как бы кашляет)
    • Плохая работа тормозов (на вакуумных силовых тормозах)

     

    Имейте в виду, что эти симптомы не являются исключительными для утечки вакуума. Например, неисправный клапан EGR, плохое сжатие или проблемы с моментом зажигания могут также вызывать один или несколько из этих симптомов.

    Проверьте разъемы вакуумного шланга на наличие трещин, которые могут привести к утечке вакуума.

    Как найти подсос воздуха и вакуумную утечку

    ХОРОШО. У вас проблемы с работой двигателя, и вы хотите проверить где система подсасывает воздух или теряет герметичность, с чего начать?

    Сначала найдите вакуумную диаграмму для вашего автомобиля. Вы можете найти копию вакуумной схемы в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, но большинство производителей автомобилей включают схему в моторном отсеке. Поднимите капот и осмотрите переднюю часть моторного отсека, чтобы найти наклейку.

    Если вы не можете найти его в своем руководстве или в моторном отсеке, вы можете купить его в отделе обслуживания дилеров. Другим источником является руководство по ремонту вашего автомобиля, которое содержит все виды полезной информации, которую вы можете использовать для обслуживания и устранения неисправностей многих автомобильных систем. Таким образом, вы сделаете хорошие инвестиции.

    Диаграмма вакуума показывает различные устройства с вакуумным управлением и их взаимосвязь. Более новые модели автомобилей отображают сходство компонентов и их расположение.

    ХОРОШО. Теперь, когда у вас есть схема вакуума для вашего автомобиля, вы можете приступить к поиску неисправностей для потенциальной утечки. Однако, даже если у вас нет диаграммы прямо сейчас, вы все равно можете выполнить следующие шаги.

    Примечание. Если вы пытаетесь обнаружить потенциальную утечку вакуума из-за кода неисправности, который вы получили после того, как загорелся индикатор Check Engine, возможно, ваш автомобильный компьютер корректирует соотношение воздух / топливо для компенсации, поэтому двигатель может не звучать так, как если бы у него были проблемы с производительностью. Если это так, отсоедините датчик положения дроссельной заслонки [установленный на корпусе дроссельной заслонки] или датчик кислорода, чтобы заставить компьютер запустить двигатель в режиме «жесткого кода» [разомкнутый контур], чтобы вы могли слышать двигатель – грубый холостой ход. Это облегчит обнаружение источника утечки вакуума во время диагностики.)

    Если вы подозреваете конкретное устройство (или несколько), вы можете начать с этого устройства. В противном случае следуйте схеме и начните проверку каждого шланга. Если у вас нет схемы, проверьте каждый вакуумный шланг, когда вы двигаетесь вокруг двигателя. Большинство вакуумных шлангов тонкие и мягкие, за исключением того, что используется на усилителе тормозов, который является более толстым и прочным по конструкции, и, возможно, шланг PCV.

    Устранение утечек вакуума требует тщательного визуального осмотра шланга, проверки его правильного подключения и прослушивания контрольного шипящего звука.

    Но шум работающего двигателя может сделать невозможным услышать шипящий звук, исходящий от протекающего вакуумного шланга или прокладки. Для этого у вас есть два варианта: вы можете использовать стетоскоп механика, который помогает усилить звуки в вашем ухе, или вы можете использовать длину шланга для той же цели.

    Как проверить каждый вакуумный шланг

    Выполните следующие шаги для проверки каждого вакуумного шланга, соблюдая разумное расстояние от движущихся компонентов во время проверки:

    1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (механическая) и включите аварийный тормоз.
    2. Убедитесь, что шланг правильно подсоединен, не болтается. При обслуживании или замене компонента шланг легко повредить. Возможно, вам понадобится небольшое зеркало и фонарик, чтобы проверить труднодоступные места, например, за впускным коллектором, корпусом дроссельной заслонки или выпускным коллектором.
    3. Отсоедините и осмотрите оба конца шланга. Если внутренний конец шланга порван, изношен или расширен, отрежьте поврежденную часть и снова подсоедините шланг к фитингу.
    4. Проследите длину шланга пальцами, чтобы определить наличие шероховатых, закаленных, расщепленных, размягченных или мест, выделяющихся на общем фоне шланга. Кроме того, попытайтесь почувствовать вакуум в этих грубых или неровных местах.
    5. Проверьте, находится ли шланг рядом или не касается горячей поверхности.
    6. Кроме того, проверьте соединители шлангов, тройники и соединения на наличие трещин и ослаблений. Замените их при необходимости.
    7. Также проверьте шланг на наличие загрязнений, таких как масло, охлаждающая жидкость или другие вещества. Отсоедините шланг от устройства, к которому он подключается, и проверьте внутри разъема устройства. Если вы обнаружите инородное вещество внутри шланга, возможно, загрязнение проникло и внутрь устройства, возможно, оно не работает должным образом. Возможно, вам придется проверить устройство для правильной работы.
    8. В качестве части вашего визуального осмотра осмотрите устройства, к которым подключаются вакуумные шланги. Проверьте устройства на наличие повреждений, таких как трещины, вмятины и ослабленные детали. Они могут также создать вакуумную утечку. Сожмите вакуумную линию, ведущую к устройству, и обрызгайте его мыльной водой и посмотрите внимательно не пенится ли где-то, а если да –то утечка именно там.
    9. Если вы обнаружите шланг с размягченным, затверделым или поврежденным участком, замените его.

     

    Замените прокладку впускного коллектора, если возникнет утечка вакуума.

    Подсос воздуха во впускном коллекторе симптомы

    Хотя вы с большей вероятностью столкнетесь с утечкой из вакуумного шланга, также могут возникнуть утечки из прокладки впускного коллектора. Если предыдущая проверка не показала, что что-то не так, проверьте впускную прокладку между коллектором и головкой цилиндров, а также прокладку основания, расположенную между впускным коллектором и корпусом дроссельной заслонки или карбюратором.

    Для проверки этих прокладок вы можете использовать один из двух простых альтернативных методов:

    • Мыльная вода в распылителе.
    • Стетоскоп механика или слушать через длинный шланг прикладывая один конец к месту исследования, а второй к уху

    Любой из этих методов хорош.

    1. Применить аварийные тормоза.
    2. Установите вашу передачу на парковку (автоматическая) или нейтральная (ручная).
    3. Заблокируйте колеса, чтобы они были безопаснее и не позволяли автомобилю двигаться.
    4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
    5. Используйте мыльную воду, немного распылите вокруг впускного коллектора, где он сопрягается с головкой цилиндров и вокруг основания карбюратора или корпуса дросселя. Не забудьте визуально проверить сам впускной коллектор на наличие трещин и разбрызгивать воду в подозрительных местах.
    6. Слушайте любые изменения в работе двигателя на холостом ходу.
    7. Вы также можете увидеть пузыри на месте утечки вакуума.

     

    Примечание. Чтобы использовать шланг (или стетоскоп механика), наденьте один конец шланга на ухо и переместите другой конец шланга вокруг края прокладки впускного коллектора и прокладки карбюратора или корпуса дроссельной заслонки. Если есть утечка воздуха, вы услышите шипящий звук.

    Если вы обнаружили утечку вакуума во впускном коллекторе или в основании корпуса дросселя, сначала попробуйте затянуть крепежный болт впускного или дроссельного корпуса:

    • Затягивайте болты постепенно, следуя перекрестной схеме – при затягивании коллектора начните с центра и продолжайте.
    • Затяните болты моментом, указанным в руководстве по ремонту автомобиля, с помощью динамометрического ключа.
    • Проверьте еще раз на утечку вакуума.
    • Если утечка все еще присутствует, вам необходимо заменить прокладку впускного коллектора или прокладку корпуса дроссельной заслонки.
    • Следуйте инструкциям в руководстве по ремонту вашего автомобиля, чтобы заменить любую прокладку.

     

    Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как парень использует воду для диагностики пропуска зажигания на первом цилиндре.

    Обнаружение вакуумной утечки с помощью воды

    Часто для обнаружения утечки вакуума достаточно тщательного визуального и ручного осмотра, подобного описанному выше. Но не все время.

    Некоторые компоненты, работающие в вакууме, могут иметь внутренние повреждения (например, разрыв мембраны). И вы не можете диагностировать этот тип повреждения прикосновением или зрением.

    Итак, если вы подозреваете утечку вакуума, но не можете найти источник, это следующий шаг в вашей стратегии устранения неполадок.

    Для этого вам нужно использовать вакуумный насос с ручным управлением. Вы можете купить один в большинстве магазинов автозапчастей или онлайн. Вакуумный насос помогает в устранении неполадок систем выбросов. Но если вы не хотите покупать инструмент прямо сейчас, ваша местная СТО станция поможет вам в этом.

    Следуйте инструкциям, прилагаемым к вакуумному насосу, для получения инструкций по эксплуатации и руководства по ремонту для вашего конкретного автомобиля, чтобы узнать, как устранить неисправность устройства, которое необходимо проверить.

    Иногда вам необходимо устранить неполадки устройства при определенных условиях работы или в сочетании с другим инструментом. Хотя этот тип устранения неполадок может показаться сложным, вам не нужно специальное обучение. Тем не менее, вам все равно необходимо следовать инструкциям по эксплуатации инструмента и инструкциям по устранению неполадок в руководстве по ремонту.

    Также следуйте этим советам при использовании вакуумного насоса:

    • Убедитесь, что соединение между насосом и устройством затянуто – используйте соединитель правильного диаметра или шланг для соединения.
    • Применяйте только необходимое количество вакуума для тестируемого устройства (обычно от 10 до 15 в рт. Ст., Обратитесь к руководству по ремонту).
    • Чем меньше разъемов, адаптеров и шлангов вы используете для подключения ручного насоса к устройству, которое вы хотите проверить, тем лучше.

     

    Вы можете использовать штуцер для ремонта небольших протечек вакуумных шлангов.

    Советы по ремонту вакуумных шлангов

    Работа с поврежденными вакуумными шлангами не обязательно означает, что вам необходимо заменить их. Часто вакуумный шланг требует простого ремонта, который может занять пару минут или около того.

    • Вы можете отремонтировать поврежденный конец вакуумного шланга за минуту. В большинстве случаев вы можете обрезать примерно сантиметр на конце и снова подсоединить шланг.
    • Будьте осторожны, когда имеете дело с повреждениями, расположенными между концами вакуумного шланга. Если вам просто нужно отремонтировать маленькое отверстие менее чем на полдюйма, вырежьте поврежденную область и используйте штуцер, чтобы снова соединить две детали.
    • Во избежание путаницы ремонтируйте один вакуумный шланг за раз. Некоторые автомобили, особенно азиатских брендов, поставляются с несколькими вакуумными шлангами, что может затруднить ремонт, когда они соединяются различными способами. В этих случаях вы можете найти 1-, 2-, 3-, 4-контактные и коленчатые разъемы, чтобы справиться практически с любым видом прокладки и ремонта шланга.
    • Всегда маркируйте шланги и их соответствующие соединители или фитинги, чтобы заново установить отремонтированные или новые шланги в соответствующие фитинги.
    • Если вы найдете один или несколько отсоединенных шлангов, используйте диаграмму вакуума для повторного подключения шланга к правильному фитингу.
    • После ремонта проложите и закрепите вакуумный шланг вдали от горячих поверхностей и движущихся компонентов.
    • Всегда заменяйте вакуумный шланг на один и тот же диаметр и длину и для предполагаемого применения (PCV, усилитель тормозов или обычный вакуум).

     

    santavod.ru

    Подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы и признаки, устранение

     От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием.
    Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» – тема этой статьи.

    Содержание статьи

    Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе

     

     
    Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя.
    Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

    Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

    • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
    • провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
    • возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

    Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

    Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

    Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

    Карбюраторный двигатель

     

    Возможные места подсоса воздуха на впуске


     
    Возможные «слабые места»:

    Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

    • прокладка под карбюратор;
    • диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
    • вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
    • деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.
    Впрысковый двигатель

    Подсос возможен через:

    Обобщение

    Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

    Поиск неисправности

     

     

    Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

    Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.
    Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
    Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.

    Устранение подсоса воздуха

     

    Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе


     

    При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

    Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
    При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к датчикам, пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
    И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.
    В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!
     

    mytopgear.ru

    Проверка подсоса воздуха на впуске в двигатель. Если появился подсос воздуха — что делать? Подсос воздуха во впускном коллекторе симптомы

    Автомобиль — это сложный механизм, в котором всё должно работать идеально. В противном случае серьёзно возрастает риск ДТП, мало того, одна неисправная деталь может привести к преждевременному износу всей системы. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно относиться к своему железному товарищу и вовремя фиксировать все неисправности для их скорейшего устранения.

    Двигатель — это сердце автомобиля. Без его нормального функционирования под вопрос попадает сама возможность передвижения транспортного средства. Негативную роль в работе данного узла играет подсос воздуха во впускном коллекторе. Если данный дефект появится в вашем автомобиле, то мотор сможет заглохнуть посреди дороги.

    Суть и симптомы

    Суть неисправности

    Когда появляется подсос во впускном коллекторе, то в двигатель начинает поступать гораздо больше воздуха, чем должно. Естественно, это негативно сказывается на работе всей системы.

    Важно! Результатом появления подсоса воздуха во впускном коллекторе является обеднение топливно-воздушной смеси.

    Когда активизируется данный симптом — мотор начинает работать нестабильно. В зависимости от серьёзности поломки может сильно варьироваться список возможных симптомов. Поэтому обнаружить неисправность не так-то уж и просто.

    Симптомы подсоса двигателя

    За множество лет автовладельцами и автомобильным экспертами был составлен целый список симптомов, которые могут указывать на то, что двигатель подсасывает воздух через впускной коллектор:

    1. На холостых оборотах двигатель работает неустойчиво. При таком симптоме вы просто не сможете задать холостой ход ниже отметки в 1000 оборотов. Каждая попытка будет оборачиваться отключением мотора.
    2. Перепады температуры. Двигатель начнёт часто перегреваться. Плюс это не будет зависеть от выбранного вами режима езды.
    3. Сложности при запуске будут особенно заметны по утрам.
    4. На низких оборотах мощность мотора сильно упадёт. При отметке менее 2000 оборотов машина не сможет развивать скорость.
    5. Сильно вырастет расход топлива.
    6. При езде на 2000 оборотах и больше проблемы отсутствуют.

    Каждый из этих симптомов указывает на то, что есть подсос воздуха во впускном коллекторе. Поэтому при обнаружении хотя бы одного из них, нужно провести подробную диагностику и определить неисправность.

    Проводим диагностику и устраняем подсос

    Для начала заведите мотор. Он должен работать на холостом ходу. После этого прислушайтесь к работе устройства. Очень часто можно услышать характерное шипение воздуха.

    Внимание! По источнику шипения вы сможете найти поломку.

    В некоторых случаях сразу не удаётся локализовать источник шума. В таком случае вам нужно будет пережать шланги, которые подключаются к коллектору. В большинстве ситуаций проблемы наблюдаются с вакуумным шлангом, который отвечает за усиление тормозов. Но возможны и исключения.

    Иногда во время снятия зажима может наблюдаться скачок мощности. В таком случае проблема кроется именно в этой детали. Обычно подобное говорит о таких неисправностях, как:

    Если после проделанных манипуляций проблема так и не обнаружена — необходимо воспользоваться распылителем. В него заливается горючая жидкость. Лучше всего использовать специальные очистители для карбюраторов.

    Тоненькой стройкой распылите жидкости на потенциальные места, через которые предположительно происходит подсос воздуха во впускной коллектор. С особой тщательностью нужно обработать:

    • стык ГБЦ,
    • стык коллектора,
    • гофру,
    • швы ресивера,
    • стык дроссельного патрубка.

    Как только жидкость попадёт на повреждённый участок, она втянется внутрь и окажется в моторе. При этом вы будете наблюдать скачок оборотов.

    Самый эффективный метод

    Для того чтобы использовать данную методику обнаружения подсоса воздуха в коллекторе нужно отыскать дымогенератор. Дальше выберите любое отверстие впускного тракта и через него начинайте не спеша прокачивать дым внутрь системы.

    Внимание! В качестве расходного вещества лучше использовать моторное масло, оно обеспечивает большое количество дыма.

    Дальше чтобы отыскать подсос воздуха во впускном коллекторе возьмите галогеновую лампу. С её помощью вы легко отыщите струйки дыма. Для проведения процедуры вам понадобятся специальные переходники.

    Устраняем неисправность

    Очень многое зависит от того, где вы обнаружите подсос воздуха в коллекторе. К примеру, если пробоина на шланге невелика можно воспользоваться герметиком и замазать повреждение. Конечно же, в идеале испорченный элемент нужно заменить. Очень часто эту операцию необходимо проделывать с муфтами, уплотнительными кольцами и прокладками.


    Итоги

    Подсос воздуха через впускной коллектор проще всего диагностировать при помощи дымогенератора. Устранение же дефекта напрямую зависит от того, где именно была обнаружена поломка.

    От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием.
    Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» – тема этой статьи.

    Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя.
    Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

    Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

    • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
    • провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
    • возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

    Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

    Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

    Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

    Карбюраторный двигатель

    Возможные места подсоса воздуха на впуске

    Возможные «слабые места»:

    Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

    • прокладка под карбюратор;
    • диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
    • вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
    • деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

    Впрысковый двигатель

    Подсос возможен через:

    • уплотнения форсунок;
    • прокладку ресивера;

    Обобщение

    Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

    Поиск неисправности

    Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

    Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.
    Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
    Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.

    Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе


    При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

    Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
    При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к , пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
    И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.
    В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!

    Появление такой проблемы для любого водителя всегда неожиданно и неприятно. Сразу перед владельцем возникает несколько вопросов о том, что случилось с автомобилем, где искать неисправность, как её устранить. Большинство водителей обратятся за помощью к специалистам или «знатокам», хотя во многих случаях поиск и устранение неисправности можно выполнить самостоятельно.

    Немного о признаках появления неисправности

    Силовой агрегат автомобиля является сложной инженерной конструкцией. Если после обнаружения даже небольших отклонений в его работе, следует разобраться с возникшей проблемой и устранить её. Если это оставить без внимания, можно дождаться возникновения больших осложнений, которые повлекут за собой не только значительные материальные затраты, но и моральные издержки, длительный простой машины.

    Что происходит в том случае, когда появляется подсос воздуха на ВАЗ 2112, 2114 или других моделях? О появлении такой неисправности может свидетельствовать ряд признаков:

    1. Затруднительный пуск двигателя после длительной стоянки;
    2. Холостые обороты мотора «плавают»;
    3. Теряется мощность двигателя;
    4. Возрастает расход топлива.

    Плавание оборотов холостого хода может привести к тому, что двигатель остановиться. Если это произошло на перекрёстке, да к тому же мотор плохо заводится, это уже создание пробки, нервозность других участников движения, появляются предпосылки для создания аварийной ситуации. Если автомобиль оборудован силовым агрегатом с карбюратором, попытка отрегулировать холостой ход винтами количества и качества топливной смеси к успеху не приведёт.

    Этому мешает появившийся подсос воздуха, идущий мимо каналов холостого хода. Станет заметна потеря мощностных показателей мотора. Автомобиль теряет свою резвость, движение на пониженных скоростях имеет продолжительный период. Движение можно начать только при повышенных оборотах. На машинах с инжекторными двигателями, которые оборудуются датчиками, контролирующими массовый расход топлива, будет замечено появление слишком низких холостых оборотов. Бортовой компьютер может показать сбой лямбда зонда. Обеднённая топливная смесь не позволит получить максимальный крутящий момент, становятся заметны частые пропуски воспламенения смеси в цилиндрах. Движение в привычном режиме приведёт к повышенному расходу топлива.

    Совет! Заметив появление указанных признаков, остановите автомобиль и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Причиной сбоя может стать ослабленный хомут шланга, или другая подобная «мелочь».

    Как обнаружить проблемное место

    Иногда для этого может понадобиться всего несколько минут, в других случаях довольно длительный период. Кроме проявления указанных признаков, о появлении неисправности может указать бортовой компьютер сигналом «обеднённая смесь». Обнаружить подсос воздуха силового агрегата ВАЗ 2112, 2114 не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для выполнения этой операции имеется несколько различных способов. В этой статье рассмотрим их более подробно.

    Поступление «лишней» смеси возможно в местах соединений и уплотнений во впускном тракте мотора. Это в полной мере относится ко всем шлангам, прокладкам, форсункам, дроссельным заслонкам, датчикам, другим узлам впускного коллектора. Отмечены случаи, когда виновником подобного явления становилась прокладка между головкой и блоком цилиндров. В первую очередь следует отсоединить датчик МРВ. После этого запустить двигатель, и закрыть вход плоским предметом. Мотор должен остановиться, в противном случае имеется «прореха».

    Попробуйте побрызгать на проблемные места обычную воду. Она может на короткое время закрыть появившееся отверстие, что приведёт к некоторому снижению оборотов. Вместо воды можно проделать эту же процедуру эфиром. В этом случае обороты должны повыситься. Найти пропуск лишней смеси силового агрегата ВАЗ такими методами удаётся не всегда, поэтому механики пользуются другими способами. Солидные автомобильные центры в таких случаях просто измеряют разрежение впускного коллектора. Для этого у них имеются специальные измерительные приборы. Они имеются в свободной продаже, но приобретать их для единичного использования экономически нецелесообразно.

    Что же делать водителю? Эффективную помощь поиска мест подсоса воздуха ВАЗ 2112, 2114 оказывают парогенераторы, дымогенераторы. Они имеют простую конструкцию и легко собираются в домашних условиях. Процесс описания их изготовления можно легко найти в Интернете, поэтому останавливаться на этом не будем. Рассмотрим более подробно вопрос их использования. Любое, даже малейшее нарушение герметичности, может быть обнаружено по струйкам дыма, который образуется в дымогенераторе.

    Чтобы быстро найти «прореху» нужно правильно подсоединить выход источника дыма к впускному тракту. Наиболее подходящим местом многие механики считают место подсоединения шланга от вакуумного усилителя тормозов. Подают дымовую смесь и пытаются найти неплотность в соединениях. В большинстве случаев это оказывается наиболее эффективным методом.

    Несколько слов об устранении неисправности

    Найти подсос воздуха в моторе ВАЗ 2112, 2114 удалось, теперь его следует устранить. Алгоритм устранения проблемы будет разным, в зависимости от места пропуска. Если виновниками становятся хомуты, их подтягивают. Если это выполнить невозможно из-за твёрдости резиновых патрубков, их лучше заменить новыми. Прохудившиеся прокладки также заменяют на новые. В некоторых случаях это может быть трудоёмким процессом, например, при замене прокладки между головкой и блоком цилиндров.

    Для этого одного желания недостаточно, так как потребуется использование динамометрического ключа для затяжки болтов головки блока, схема их установки и завинчивания. Через небольшой пробег их придётся ещё раз «дожимать». Немного легче будет заменить прокладку впускного тракта, но также придётся демонтировать, а затем снова установить целый ряд деталей.

    Совет! Если такая операция выполняется впервые, запишите очерёдность снятия узлов и деталей. Это облегчит их установку при сборке.

    Отмечены механиками случаи, когда силовые агрегаты ВАЗ 2112, 2114 имели подсос воздуха в топливной рампе. Производители ВАЗ почему-то устанавливают резиновый шланг, обжатый двумя хомутами в системе подачи топлива. После их повторного обжатия обычно проблема устраняется. Наиболее часто замена «устаревших» резиновых изделий во впускном тракте решает все возникшие проблемы.

    Гораздо сложнее устранить неисправность датчиков впускного тракта таких как МРВ, холостого хода, регулятора холостого хода. Речь идёт не о замене прокладок, а о неисправностях датчиков, по вине которых возможен подсос воздуха в моторах. Устранять подсос воздуха в этих приборах мастера не берутся, просто меняют их новыми. Возможен ремонт токопроводящих дорожек, устранение загрязнений или окислений. На появление подсоса воздуха в автомобилях ВАЗ в топливной системе сопровождается наличием протечек.

    Важно! Игнорирование водителем появившейся утечки топлива грозит возникновением пожара.

    Это может быть место соединения электрического бензонасоса с топливной магистралью, регулятора давления топлива, в других местах. Перед началом работы сразу после остановки мотора, следует сбросить давление в топливной системе. В противном случае может произойти выброс топлива и его воспламенение.


    ли дать немного постоять машине, давление снизится самостоятельно. Ещё одним местом, где может находится неисправность, могут стать форсунки силового агрегата. Если быть точным, то не форсунка, а прокладка между ней и головкой блока. Эти повреждённые детали не относятся к особо дефицитным, их легко можно купить в торговых сетях, поэтому их просто меняют. Если форсунки демонтированы, а пробег автомобиля солидный, имеет смысл их промыть. Эта процедура вполне выполнима в гараже своими руками.

    Эта статья не является прямым руководством к действию, она носит информационный характер. Описать все возможные причины появления проблемы и способы их устранения сложно. Если у читателей имеются вопросы, посмотрите видео.

    Для нормальной работы бензиновому двигателю жизненно необходимо точное соотношение топлива к кислороду. Подсос воздуха во впускном коллекторе приводит к увеличению доли окислителя, что, естественно, регистрируется ЭБУ двигателя (). Рассмотрим основные причины и симптомы неисправности, а также как найти негерметичность во впускном тракте с помощью дымогенератора.

    Симптомы

    • Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. На холостом ходу механическая дроссельная заслонка закрыта, а воздух во впускной коллектор идет через байпасный канал ДЗ. В таком режим разряжение за дроссельной заслонкой максимальное, поэтому симптомы подсоса воздуха проявляются ярче всего. Открывая дроссельную заслонку, мы увеличиваем проходное сечение для прохождения потока воздуха, поэтому негативное влияние подсоса на работу двигателя уменьшается.
    • Повышенные холостые обороты.
    • Нестабильная работа двигателя после резкого сброса газа ().
    • На приборной панели загорается Check Engine по причине ошибки P0171 – бедная смесь. Считать коды ошибки можно через диагностический разъем мультимарочным сканером с подходящим программным обеспечением либо специализированным диагностическим прибором. Если после удаления ошибка снова появляется на холостых оборотах, велика вероятность, что причина именно в подсосе воздуха, а не поломке ДМРВ, кислородного датчика.

    Следует учитывать, что по отдельности каждый из симптомов еще не свидетельствует о подсосе неучтенного воздуха и может быть вызван неисправностями системы питания, ДМРВ, РХХ, дроссельного узла или лямбда-зонда.

    Влияние на работу двигателя

    Причина симптомов подсоса воздуха кроется в неучтенном кислороде, поступающем в цилиндры. Впору вспомнить . Датчик установлен за воздушным фильтром. Следовательно, ЭБУ может посчитать лишь прошедший через нагревательный элемент поток. О подсосе говорят в том случае, когда во впускном тракте за ДМРВ имеется негерметичность, через которую во впускной коллектор засасывается неучтенный воздух. Поскольку ЭБУ рассчитывает порцию топлива, опираясь на показания ДМРВ, смесь на холостых оборотах получается обедненной (избыток окислителя).

    В системах с МАР сенсором (ДАД) ЭБУ опирается на давление во впускном коллекторе. Но для нормальной работы проходное сечение байпасного канала, которое контролируется вылетом штока РХХ, и степень открытия дроссельной заслонки должны соответствовать калибровкам, заложенным в ЭБУ двигателя. Разумеется, подсос неучтенного воздуха вносит неразбериху в работу блока управления, поэтому он всячески пытается синхронизировать работу исполнительных механизмов и показания датчика. Поэтому начинают плавать обороты, и в целом холостой ход нестабилен.

    Возможные места негерметичности впускного тракта



    Применение диагностического прибора

    Сканер позволяет определить дополнительные симптомы, свидетельствующие о том, что причина нестабильных холостых оборотов именно в подсосе воздуха, Прибор позволит в реальном времени наблюдать:

    • показания лямбда-зонда;
    • степень открытия дроссельной заслонки;
    • положение регулятора холостого хода;
    • желаемые и действительные обороты холостого хода;
    • долгосрочные и краткосрочные топливные коррекции.

    На видео специалист-диагност поясняет, как именно использовать эти значения для диагностики подсоса воздуха в двигателе.

    Локализируем причину

    Рассмотрим основные методы определения причины подсоса воздуха без использования дымогенератора.

    • Разбрызгивание очистителя карбюратора вблизи элементов впускного тракта. В состав очистителей входят легко испаряемые и воспламеняемые компоненты. Попадая через место подсоса воздуха в цилиндры, очиститель обогащает топливную смесь. В особо критичных случаях в такие моменты наблюдается кратковременное поднятие оборотов двигателя. Но гораздо достоверней во время теста наблюдать с помощью диагностического прибора за краткосрочной топливной коррекцией. Значения при всасывании очистителя будут подниматься, так как лямбда-зонд зарегистрирует обогащение смеси.
    • Разбрызгивание воды. Цель проверки – услышать характерный звук всасывания воды, что обязательно произойдет в месте подсоса воздуха. Для удобства наберите в бутылку воды, предварительно сделав небольшое отверстие в крышке. Обильно полейте места подключения шлангов вакуумной системы, по возможности место стыка блока цилиндров и впускного коллектора. С особой внимательностью проверьте участок после дроссельной заслонки, так как там разряжение и риск появления подсоса выше всего. Но не стоит целиком заливать двигатель холодной водой, а особенно, выпускной коллектор. Резкий перепад температур может привести к его растрескиванию.

    Тест дымогенератором

    Смысл проверки заключается в подаче во впускной тракт дыма. В местах подсоса воздуха дым будет выходить, что и позволит локализировать негерметичность. Вы можете купить дымогенератор либо соорудить прибор своими руками. В интернете предостаточно различных вариантов конструкции, один из которых показан на видео ниже.

    Как дымогенератором найти место подсоса воздуха?

    1. Заблокируйте впускной патрубок перед воздушным фильтром. Если этого не сделать давление дыма во впускном тракте нарастать будет медленно.
    2. Отсоедините один из доступных шлангов вакуумной системы, вместо него подключите шланг дымогенератора.

    С помощью компрессора подайте дым. Когда система полностью заполнится, вам остается наблюдать за местами утечки дыма, которые могут спровоцировать подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор.

    15 января 2018

    В современных двигателях внутреннего сгорания, управляемых электроникой, количество поступающего в цилиндры воздуха строго учитывается специальными датчиками. Но когда воздушный поток находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за существенного обеднения горючей смеси. Определить подсос воздуха во впускном коллектореили иных местах – задача непростая, проявляющиеся симптомы слишком похожи на множество других неполадок. Тем не менее, проблема диагностики данной неисправности вполне решаема.

    Признаки и причины подсоса

    Когда в двигателе образуется неплотность, пропускающая дополнительный воздух, наблюдаются следующие симптомы:

    1. Первейший признак – «плавающие» обороты холостого хода. Мотор втягивает лишний воздух, а блок управления, анализирующий состав выхлопных газов с помощью лямбда – зонда, пытается правильно приготовить топливную смесь. Но ДМРВ (или ДАД) не учитывает часть притока, поэтому обороты нестабильны (о признаках неисправности датчика ).
    2. Доля топлива в горючей смеси уменьшается, отсюда затрудненный пуск силового агрегата «на холодную», когда необходимо обогащение.
    3. Из-за обеднения смеси теряется мощность двигателя – автомобиль тяжелее трогается с места и разгоняется.
    4. Поскольку водитель начинает сильнее нажимать педаль газа и принудительно увеличивать обороты, повышается потребление горючего.

    Существует несколько причин, почему нарушается герметичность соединений и двигатель подсасывает воздух:

    • деформация прилегающих плоскостей (например, всасывающего коллектора к ГБЦ) в результате перегрева;
    • слишком частое использование автомобильной моющей химии, способной размягчить прокладки и герметики;
    • прохудившиеся шланги либо хомуты на патрубках отбора вакуума в двигателе.

    На дизелях воздух иногда втягивается топливным насосом через неплотности магистрали, проложенной от бака. В карбюраторах путь воздушному потоку открывается сквозь изношенные оси и выработанные заслонки.

    Где может проникать воздух?

    Чтобы проверить наличие подсоса в двигателе, нужно понимать, где следует искать. На моторах, оснащенных инжектором, воздух может подсасываться в следующих местах:

    • прокладка на фланце головки цилиндров, куда прилегает впускной коллектор;
    • корпус вакуумного усилителя тормозной системы;
    • шланг отбора вакуума для усилителя;
    • прокладка дросселя;
    • через форсунки со слабыми уплотняющими кольцами;
    • на фланце регулятора холостого хода;
    • сквозь заклинивший клапан бачка – адсорбера.

    Изношенные карбюраторы, чей посадочный фланец прогнулся от воздействия высокой температуры, нередко пропускают воздушный поток на стыке с коллектором. Второе «больное» место – дроссельные заслонки обеих камер, которые в результате износа становятся овальными. Подсос происходит через боковые зазоры и вызывает самопроизвольное истечение бензина из главного диффузора, отчего двигатель раскручивается до 2000 об/мин на холостом ходу.

    Слабое звено дизеля – топливная магистраль, идущая от бака до насоса высокого давления. Пластиковые трубки и хомуты со временем теряют герметичность и насос, создающий на участке разрежение, подтягивает воздух сквозь невидимые щели. Он проходит по магистрали и через форсунки подается в камеры сгорания. Главная проблема заключается в обнаружении проблемы: прохудившиеся соединения не подтекают, поскольку наружное давление выше внутреннего.

    Методы обнаружения неисправности

    Как правило, о возможности проникновения воздуха сквозь неплотное соединение вспоминают в последнюю очередь, когда исключены остальные неполадки – выход из строя датчиков, регуляторов и так далее. Между тем существует простой способ найти подсос воздуха – на работающем двигателе медленно закрыть патрубок дроссельной заслонки ладонью. Если мотор не глохнет, то на участке после датчика ДМРВ появилась щель, куда просачивается дополнительный поток.

    Примечание. Услышать свист либо шипение в месте подсоса – задача непростая, поскольку мешает шум работающего мотора. Поэтому данный способ диагностики не годится.

    1. Заведите мотор и дождитесь, пока стабилизируются обороты холостого хода.
    2. Передавите в нескольких точках резиновый патрубок, ведущий от силового агрегата к корпусу усилителя.
    3. Если работа двигателя не изменится, то на данном участке подсоса нет. На неисправность укажет повышение оборотов коленчатого вала.

    Аналогичным способом проверьте все шланги, отбирающие вакуум от мотора. Если обороты коленвала меняются при сдавливании и последующем отпускании патрубков, ищите ослабленный хомут либо трещину в шланге.

    Отыскать подсос воздуха через дроссельную заслонку, коллектор и другие детали двигателя поможет компрессор. Нагнетающий шланг с переходником вкручивается вместо любой свечи зажигания, затем коленчатый вал поворачивается в положение, когда впускной клапан данного цилиндра открыт. Нагнетая воздух под давлением 4–6 Бар, обработайте все стыки мыльным раствором – в проблемной точке сразу появятся пузыри.

    1. Наберите в шприц объемом 20 см 3 бензина.
    2. Запустите двигатель и обождите, пока холостой ход немного выровняется.
    3. Аккуратно поливайте бензином подозрительные точки, выдавливая горючее прямо на прокладки.
    4. Если подсос идет через впускной коллектор, то поршни станут втягивать разлитый бензин вместе с воздухом и обороты заметно повысятся. Действуйте аккуратно, чтобы горючее не попало на электропроводку.

    Способ поливки одинаково хорошо подходит для проверки коллектора, уплотнений форсунок и прокладки дросселя. А вот проверить заслонки карбюратора шприцем не выйдет, поскольку к ним нельзя подобраться. Чтобы убедиться в наличии выработки и образовании боковых щелей, агрегат придется снять и очистить от сажи стенки камер.

    Магистраль, подающую солярку к ТНВД дизельного мотора, проверить сложнее. Здесь подойдет способ с применением компрессора и мыльной пены, но подобное оборудование есть не в каждом гараже. Придется идти по стыкам всей трубки и диагностировать подсос методом исключения. Обливать соединения дизельным топливом бессмысленно – эффект будет незначительный и перемен в работе мотора вы не услышите.

    Один из новейших методов диагностики предполагает использование специального устройства – генератора дыма. Подключение производится, как и в случае с компрессором, к свечному отверстию любого цилиндра. После запуска дымогенератора нетрудно отыскать точку проникновения воздуха. Чтобы лучше видеть поднимающиеся струйки дыма, рекомендуется применять галогенную лампу.

    Подсос воздуха через дроссельную заслонку, что делать? Подсос воздуха в двигателе

    От состава топливовоздушной смеси (её «качества») зависит не только максимальная мощность двигателя, но, что иногда важнее, его управляемость – излишний воздух, поступающий во впускной тракт, может стать причиной остановки двигателя в самый неподходящий момент. Допустим, вы выезжаете со второстепенной дороги на главную. Оценили расстояние до потока машин, движущихся по главной дороге – а при попытке «рвануть с места» мотор глохнет… Повреждение авто от бокового удара может быть в этом случае не самым тяжёлым последствием.
    Каковы могут быть симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и «как с ними бороться» — тема этой статьи.

    Незначительные «излишки» воздуха могут никак не проявлять себя, так как они не способны сильно изменить состав горючей смеси, и выявить их сможет только диагностика двигателя.
    Но при крупных повреждениях впускного тракта симптомами подсоса воздуха могут стать:

    Первый симптом подсоса воздуха во впускном тракте — это неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

    • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, вплоть до его остановки;
    • провалы при ускорении, причём при резком нажатии на педаль «газа» двигатель может опять же заглохнуть, особенно в начале движения авто;
    • возможно повышение рабочей температуры мотора из-за его работы на слишком бедной смеси.

    Следует заметить, что неравномерная работа двигателя «сглаживается» на средних и высоких оборотах, можно лишь отметить снижение тяговых качеств двигателя.

    Как может «лишний» воздух поступать в цилиндры?

    Попадание избыточного воздуха в топливную смесь возможно не только непосредственно через нарушение прокладки впускного коллектора, но и через сопряжённые с ним детали. Рассмотрим подробнее возможные места нарушения целостности впускного тракта для карбюраторного и инжекторного двигателей по отдельности.

    Карбюраторный двигатель


    Возможные места подсоса воздуха на впуске

    Возможные «слабые места»:

    Частая причина подсоса воздуха — деформация «подошвы» карбюратора, когда карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

    • прокладка под карбюратор;
    • диафрагмы карбюратора. В основном это диафрагмы пускового устройства и привода заслонки второй камеры – последняя есть не у всех моделей;
    • вакуумные шланги для управления углом опережения (идёт к трамблёру), для всевозможных пневмоклапанов; также иногда сами штуцера карбюратора неплотно вставлены в корпус на заводе;
    • деформация «подошвы» карбюратора; очень распространённая причина подсоса, вызывается тем, что карбюратор подтягивают на горячем двигателе.

    Впрысковый двигатель

    Подсос возможен через:

    • уплотнения форсунок;
    • прокладку ресивера;

    Обобщение

    Кроме того, для обоих видов двигателей подсос возможен через повреждённый шланг вакуумного усилителя тормозов, а также через уплотнение его клапана (штуцера), вставленного в корпус усилителя. Более того, многие автолюбители игнорируют тот факт, что при неправильной настройке свободного хода выключателя стоп-сигнала («лягушки») можно нарушить правильную работу самого усилителя, в результате чего забор воздуха из него будет «неправильным», что вызовет излишний его забор во впускной коллектор. На правильную настройку «вакуумника» оказывает также величина выступания его штока из корпуса. Самым неприятным в этой ситуации является то, что подсос воздуха «сквозь» вакуумный усилитель не выявить снаружи при осмотре.

    Поиск неисправности

    Легко и наглядно определить подсос воздуха во впускном коллекторе можно дымогенератором.

    Самым доступным способом поиска подсоса воздуха во впускном коллекторе является визуальный осмотр. Трещины и разрывы воздушных шлангов можно увидеть и «невооружённым» глазом. Также можно проверить, насколько плотно соединены между собой детали. Нередко случается, что во время ремонта, например, не затянули как следует гайки крепления карбюратора или других узлов.
    Если видимых причин неисправностей нет, то очень эффективным является распыление из баллончика составов типа «Быстрый старт», изготовленных на основе эфира, вдоль стыков деталей. Процедуру нужно проводить на работающем двигателе. Эфир, попавший через щели в коллектор, вызовет изменения в работе мотора – его обороты должны кратковременно увеличиться.
    Наконец, вопрос о том, как можно обнаружить подсос воздуха во впускном коллекторе, легко разрешить, если у вас есть дымогенератор. С его помощью поиск мест нарушений герметичности не представляет особых проблем. «Накачав» дымом впускной тракт, можно визуально наблюдать, где нарушена целостность впускной системы – при этом лучше воспользоваться лампой (фонариком) синего цвета – в её свете становится более заметным.


    Устранение подсоса воздуха во впускном коллекторе


    При ремонте впускного коллектора не следует прикладывать усилий к датчикам — излишнее усилие может вывести их из строя.

    Ремонт, в основном, сводится к замене прокладок, уплотнителей и вакуумных шлангов. Причём не стоит потрескавшиеся шланги восстанавливать при помощи герметика – его излишки, попав в воздушный тракт, могут вызвать засоры.
    При ремонте помните, что не следует прикладывать усилий к , пытаясь проверить, не заклинили ли некоторые из них. Особенно это касается регулятора холостого хода – он как раз устанавливается во впускном тракте. Нажимая на его сердечник, вы рискуете окончательно испортить регулятор, представляющий собой шаговый электродвигатель.
    И напоследок – учтите ещё один важный момент. Иногда подсос воздуха «со стороны», хоть и никак не сказывается на работе двигателя, может привести к очень неприятным последствиям. Речь идёт о случаях, когда воздух попадает в коллектор, минуя воздушный фильтр. Например, если расколота та часть корпуса фильтра, из которой очищенный от пыли воздух попадает в коллектор. Случается, что человек подолгу ездит с изрядной трещиной в корпусе фильтра или в гофрированном шланге забора воздуха от фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Обороты холостого хода и мощность двигателя при этом будут в норме, но ресурс самого мотора вы рискуете сильно сократить.
    В одном автомобильном журнале как-то была опубликована заметка об эксперименте, поставленном группой любознательных людей – они прокатились по пустыне без воздушного фильтра. Двигатель совершенно «кончился», не пройдя и 100 км. Поэтому – смотрите внимательно!

    Из-за чего возникает подсос воздуха в карбюраторе и на что это влияет? Специалисты утверждают, что это сказывается напрямую на обеднение ТВС. Оно и понятно, ведь количество горючего остаётся прежним, а воздуха прибавляется. Попробуем определить, на что ещё влияет подсос, и как устранить причину.

    Проверка

    Существует один очень эффективный способ проверки герметичности карба. Проводится он после того, как обнаруживается неустойчивая работа двигателя.


    Надо снять ВФ, завести мотор и дать ему поработать некоторое время так, без фильтра. Затем накрыть плотно карб сверху рукой. Если ДВС продолжит работать, значит, подсос имеется. Если мотор заглохнет — причину нестабильного функционирования надо искать в чём-то другом.

    Причины завоздушивания

    Откуда же может попадать воздух в карбюратор. Как правило, это связано с неплотным закручиванием ЭМ клапана или держателя (на некоторых автомобилях вместо электромагнитного клапана бывает вкручен держатель жиклёра), рассыханием и порчей резиновой манжеты винтов регулирования, повреждением вакуумных трубок и другими причинами.

    Рассмотрим всё подробнее.

    1. Часто ввиду различных причин ЭМ клапаны выворачиваются и даже теряются. Кроме того, по клапану удаётся отрегулировать стабильные обороты двигателя в режиме ХХ. Если стоит держатель, то он должен быть вкручен на должную глубину. Наконец, на ЭМ клапане имеется свой уплотнитель из резины, который со временем может рассыхать. Следует обязательно проверить его.
    2. Оба регулировочных винта оснащаются уплотнительными кольцами. Со временем последние могут больше не держать, тогда отсюда идёт всасывание воздуха.
    3. Вакуумные трубки прокладываются от трамблёра до карбюраторного устройства, а также — от ВУ тормозов до впускного коллектора. На такой протяжённой линии нет да случаются пропуски, местами шланги рвутся или образуются дыры. Тем самым, происходит завоздушивание системы.


    Кроме того, надо поочерёдно пережимать шланги возле штуцеров карба, и пытаться завести двигатель. Допустим, мотор не заводится из-за сильного завоздушивания. Пережимая шланги, можно добиться перекрытия подсоса, что априори поможет силовой установке завестись.

    Особое место в карбюраторной системе занимают прокладки. Их тоже надо проверять на герметичность. Если бреши не заметны внешне, и на слух не слышно звуков подсасывания про прокрутке стартерного устройства, надо подвинтить болтики впускного механизма и смесителя топлива, надеясь на то, что расслаблены прокладки. Затем вновь проверить пуск двигателя.

    По моменту затяжки. Рекомендуется крепить фиксаторы карбюраторы силой 13-16 Н.м, а гайки коллектора — моментом 21-26 Н.м. Это означает, что много тянуть не стоит, иначе легко можно повредить резьбу. Крайне опасно переусердствовать на горячем двигателе.

    Некоторые специалисты делают так. Покрывают соединения жидкостью ВД-40 или мыльной пеной. Затем наблюдают. Если в пене образуется окно, это и есть место подсоса.

    Вообще, затягивать сильно гайки нельзя! Из-за чрезмерной затяжки может легко деформироваться посадочная плоскость карба, и тогда подсос воздуха возникнет по этой причине.

    Дефект неровной поверхности выявляют так. Ставят карбюратор, демонтированный с машины, на ровный стол. Плоскость должна быть совсем без выемок и бугров. Лучше, если это будет лист толстого стекла, установленный на стол. Затем надо посмотреть внимательно, имеется ли зазор между поверхностью карба и стеклом. Если да, то это говорит о деформировании.

    Китайские карбюраторы


    В последнее время наметился спрос на китайские модели карбов. Стоят они значительно дешевле Солексов и ОЗОНов. Безусловно, нельзя однозначно сказать, что они плохие. Однако материал, из которого они собраны, назвать металлом язык не поворачивается. Достаточно немного поэксплуатировать такой карбюратор, несколько раз выкрутить и закрутить КХХ (клапан), и резьба просто сточится. Это автоматически приведёт к завоздушиванию системы.

    Проявляется неисправность как и должно — нестабильными встрясками двигателя в режиме ХХ, троением, вплоть до остановки. Но после нажатия педали акселератора работа мотора нормализуется, однако, стоит только водителю убрать ногу, как силовой агрегат вновь пытается заглохнуть. Всё это явно указывает на завоздушивание карба.

    Существует несколько методов избавления от подсасывания. В большинстве случаях достаточно заменить головку карбюратора, но в наличии она бывает не всегда. Дело в том, что не все покупают с устройством запасные части, не думая, что через некоторое время оно даст сбой.

    Другой выход из ситуации с китайскими карбами, вполне действенный и подходящий абсолютно для каждого — нарезка новой резьбы. Одновременно старый канал надо основательно заглушить. Производится нарезка особым метчиком, смазанным маслом. Это даёт возможность легче нарезать.

    Внимание. Некоторые ошибочно считают, что якобы масло способствует проскальзыванию метчика, но это не так. Наоборот, она смягчит поверхность и сверлить будет гораздо легче, только надо вовремя сдувать стружку насосом или компрессором.

    Таким образом, подсос воздуха в карбе легко устраняется, если удастся определить слабое место.

    Подсос воздуха Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых. Симптомы подсоса воздуха Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны: 1. Неуверенный старт по утрам. 2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ. 3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения. 4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче. Места подсоса воздуха К основным местам, через которые может происходить подсос относятся: — прокладка впускного коллектора; — прокладка на дроссельной заслонке; — на участке патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла; — уплотнительные кольца форсунок; — вакуумный усилитель тормозов; — вакуумные шланги; — клапан адсорбера; — регулятор холостого хода (если он есть) Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях. Поскольку там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор. Места подсоса (карбюратор) 1. У винта качества топливной смеси; 2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак; 3. Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки; 4. Через оси дросселей; 5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового. Подсос воздуха в топливной системе дизеля В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД). Причина подсоса на дизельном авто Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически не возможно. На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца, и все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации. Ведь пластмасса в результате вибраций имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца изнашиваются. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км. Основной повод, для подсоса, зачастую таков: — старые шланги и ослабшие хомуты; — поврежденные топливные трубки; — потеря уплотнения на подключении топливного фильтра; — нарушена герметичность в обратной магистрали; — нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД. В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной. Признаки подсоса воздуха Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом едет не большой дымок из выхлопной, так как это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить. Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет установка штатных трубок на прозрачные. Как найти подсос в топливной системе дизеля Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения. Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверяем, сразу подключить к ТНВД затем подключится уже перед отстойником и т.д. Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса – подать давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть. Подсос воздуха во впускном коллекторе Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель, вместе с топливом, поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя. Причина подсоса воздуха — Механическое воздействие. — Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика). — Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки). Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором. Как найти подсос воздуха в коллекторе На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов. Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит разобраться, и с тем, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска. Самый простой способ проверить, если подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – на запущенном двигателе прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию. Если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав резиновый патрубок после датчика воздуха, в противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами. Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом установки места пропускания неучтенного воздуха является применение дымогенератора. Поиск подсоса воздуха Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах. Проверка подсоса воздуха пережимая шланги Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо в остро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). И когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке. Так же, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе, закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт. Как обнаружить подсос опрыскиванием Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем двигателе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. Узнать, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой, брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приведет к скачку или падению оборотов. При поиске подсосов стоит брызгать на: — Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов. — Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка). — Соединение ресивера и патрубка дросселя. — Прокладки форсунок. — Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.). Проверка наличия подсоса дымогенератором Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя если в гаражных условиях выше рассмотренными методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет не сложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

    Как видно из названия, речь пойдет о поиске неучтенного воздуха, который в обход ДМРВ попадает во впуск, тем самым нарушая нормальную работу двигателя. Опишу несколько способов, которые испробовал. Явные симптомы наличия подсосов воздуха:
    1) неустойчивая работа двигателя на ХХ;
    2) ошибки типа бедная смесь;
    3) потеря динамики;
    4) снижение массового расхода воздуха;
    4) коэффициент коррекции времени впрыска завышен и больше 1,000;
    5) уменьшение шагов РХХ;
    Значения типовых параметров систем впрыска Январь//BOSCH есть в интернете, я отталкивался от них. ЭБУ у меня Январь 7.2.
    Нормальные значения
    Массовый расход воздуха кг/час на хх 8-13.
    Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-17
    Длительность импульса впрыска мсек 3,5-4,3
    Текущее положение РХХ шаг 40+/-15
    Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1 +/-0,2

    Что было у меня по факту:
    Массовый расход воздуха кг/час на хх 7-9
    Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 0-7
    Длительность импульса впрыска мсек 4-4,6
    Текущее положение РХХ шаг 15-22
    Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,2-1,4
    Чек: бедная смесь

    Начал с замера давления в топливной рампе, чтобы частично исключить топливную систему.
    Рампа у меня нового образца без выносного регулятора давления топлива. Давление норма 3,8.
    Открутил на торце рампы колпачек, стравил давление, выкрутил ниппель. Далее с китайского компрессора для накачки шин скрутил манометр, одел на манометр резиновый шланг (в идеале надо бензостойкий) обжал хомутом. Другой конец одел на рампу и обжал хомутом. Включил зажигание, завел — давление 3,6(((Расстроился, думал, что помирает насос. Вспомнил, что в гараже валяется старый советский ножной, механический, насос, скрутил манометр с него. Советский манометр показал 3,8, при перегазовках примерно до 4. Насос топливной системы в норме.


    Теперь на поиски подсосов воздуха.
    Способ первый.
    Суть заключается в следующем: открутить корпус воздушного фильтра, на работающем двигателе, закрыть входное отверстие ДМРВ и по скорости остановки мотора и силе сжатия гофры, а также звуку воздуха, выявить места подсосов. Для перекрытия отверстия ДМРВ идеально подходит полиэтиленовая крышка. Ладонью закрыть входное отверстие как ни пытался не получилось. При блокировании потока воздуха, мотор начинает выть, дергаться и медленно глохнуть, потом остановка, шипение несколько секунд не понятно откуда и тишина. У меня ничего выявить не получилось, все происходит очень быстро. Гофра при остановке мотора не сжимается, т.е. подсосы явно присутствуют, но где не понятно.
    Способ второй.
    Брызгаем очистителем карбюратора на стыки, где возможны подсосы воздуха. Способ мне не понравился пожароопасностью, я, конечно, временами, недолюбливаю свой таз, но не да такой же степени, чтобы взять и сжечь))) Возможные места: стык ГБЦ-коллектора, посадочные форсунок, дроссель, штуцера ресивера, щуп. Потратил примерно третью часть баллона очистителя, никаких изменений в работе двигателя нет.
    Способ третий.
    Откручиваем корпус воздушного фильтра (болты на «10»-2шт) подкладываем пакет, заблокировав вход в ДМРВ, и прикручиваем фильтр обратно.

    Отсоединяем от ресивера шланг ВУТа, на этот же штуцер подсоединяем шланг подходящего диаметра, другой конец шланга подсоединяем к шинному компрессору.

    Далее готовим распылитель с мыльной водой. Включаем компрессор и начинаем обильно поливать возможные места. Сразу неожиданно «спалился» датчик фаз. Остальное на фото.

    Основным местом подсоса был стык пластина переходная-дроссельный узел и стык дроссельный узел-гофра

    Также небольшие «щели» маслозаливная крышка и щуп.
    Способ номер три оказался самым безопасным и эффективным.
    Дроссельный узел и датчик фаз посадил на герметик, выглядит колхозно, но герметично. Маслозаливную крышку достаточно было просто протереть и закрутить, щуп купил новый (все равно медленно надувается пузырь, не критично), гофру на дроссельном узле сильно обжал хомутом.

    Теперь о результатах.
    Массовый расход воздуха кг/час на хх 9-10
    Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-12
    Текущее положение РХХ шаг 28-32
    Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,050-1,060
    Чек: больше не загорался
    Машина поехала значительно лучше, работает ровней, в пробках на горячую практически перестала тупить.

    Давайте в этой статье разберем такую тему «Подсос постороннего воздуха «, очень даже актуальную и больную тему, которая касается бензинового двигателя ЗМЗ-511 и его модификаций. А как определить подсасывает, двигатель, воздух или нет. Обычно, когда имеется подсос воздуха, двигатель работает с перебоями, троит и будет работать только при закрытой заслонке подсоса, то есть при вытянутом подсосе и еще, может быть, не будет устойчивых холостых оборотов. Теперь определим где может быть подсос постороннего воздуха:

    1 . Это конечно нужно начать с карбюратора. Снимите карбюратор потом нужно перевернуть его верх днищем (только не забудьте там внутри бензин нужно его вылить перед тем как перевернуть). Потом нужно приложить что нибудь ровное, плоское на днище карбюратора. Как показано на фото.


    Если днище не ровное то это сразу будет видно. И так если не ровно нужно днище шлифовать, выровнять. Иначе может быть подсос постороннего воздуха.Для шлифовки в таких случаях подойдет большой круг для наждака. (Обычно его используют для шлифовки головок (кустарный метод) это не есть очень хорошо).


    После того как шлифонули днище карбюратора перед установкой на место обратите внимание на прокладку. Если есть необходимость стоит заменить.

    2 .Второе, где может быть подсос воздуха, это трубка которая помогает создавать вакуумное разряжение для вакуумных усилителей тормозной системы. Она прикручена на пауке двигателя во всасывающий канал седьмого цилиндра. На фото указан стрелкой. Проверьте что бы медная трубка была нормально прижата к штуцеру, а то бывает такое вроде затянул нормально а трубка не прижата.


    3. В третьих это надо идти по медной трубке которая непосредственно идет к вакуумным усилителям. Вернее сначала к баллонам, а потом уже к усилителям. И так если Вы не забыли у ГАЗ-3307 да и ГАЗ-53 последнее выпуски, тоже уже выпускались с двух контурным вакуумным усилителем. Один контур на передний мост, а второй, соответственно, на задний.

    А трубка то которая прикручена на паук двигателя, для создания вакуумного разряжения, у нас одна, а контуров два. Надо пустить эту трубку на оба контура. Для этой цели завод изготовитель использовал своеобразный тройник.

    После двигателя медная трубка, для вакуумных усилителей, уходит под кабину вдоль раме, в левую сторону, если смотреть спереди на автомобиль. В районе КПП, под кабиной, как раз таки и делится на два контура с помощью не без известного нам тройника.

    Друзья я Вас уверяю кто ко мне обращается с проблемой подсоса постороннего воздуха, в двигателе ЗМЗ-511 для ГАЗ-3307. В 90% случаях бывает подсос именно на этом самом тройнике. Это даже можно сказать болезнь ГАЗ-3307 с двигателем ЗМЗ-511. Вот тут я сделал кое какое фото прошу прощения как смог. Фото сделал из под подножки ГАЗ-3307 со стороны пассажира. А где это самый тройник стоит указал стрелочкой. Как раз в этом месте и делится на два контура и стоит тройник с внутренней стороны рамы.


    4. Ну и конечно нужно проверить резиновые соединения на медных трубках вакуумных усилителей. Бывает со временем резиновые трубки начинают трескаются ну, а потом уже дырка и подсос постороннего воздуха. Обратите внимание на эти трубки указаны стрелочкой.


    5. Не могу не рассказать одну историю. Как то был случай не могли тоже найти причину подсоса постороннего воздуха. Двигатель ЗМЗ-511(бензиновый). Сняли воздушный фильтр завели двигатель работал он конечно ужасно. Холостого хода совсем не было он глох сразу как газ отпускаешь.

    И где был подсос Вы думаете. Сначала я не понял где то за карбюратором какой то не характерный звук, как бы сказать типа свест что ли. А там стоит сапун для вентиляции двигателя. Тут на фото сапун, такой стоял на ГАЗ-53, а на ГАЗ-3307 немножко другой. Но предназначение у них одно и тоже. У ГАЗ-53 он был выведен в низ под кабину, а у ГАЗ-3307 уже был соединен с воздушным фильтром Euro сами понимаете, экология, не чего окружающую среду портить.


    Вот как раз там и был подсос и между прочем не слабый. «Как может там быть подсос постороннего воздуха с сапуна», спросите Вы. Я и сам себе задал это вопрос. Но потом поразмыслив понял что это под плитой (пауком) выдавило резиновою прокладку.

    Не так давно этому двигателю я делал капитальный ремонт. Пришлось снова снимать плиту (паук). Когда сняли были поражены во что превратилась резиновая прокладка, это даже нельзя не с чем сравнить. Сами думаю понимаете что происходит с простой резиной после её прибывания в масле.

    Просто нормальные прокладки, особенно резиновые, в наше время сложно найти все из сыромятины гонят. Ни какого качества только количество и деньги волнуют наших производителей, а может и не наших.

    Так что, друзья мои, если уж вовсе не можете найти причину подсоса постороннего воздуха обратите внимание на сапун. Если выдавило под плитой резину то сразу будет понятно.

    Дополнение к статье, видео подсос воздуха.

    Все собирался записать видео про подсос постороннего воздуха под плитой , не как не получалось вот вчера ремонтировал пожарную машину на базе ГАЗ-66. Все думаю знают что на ГАЗ-66 стоит все тот же двигатель от Газика. Не знаю когда делали ремонт на этом двигателе, но последнее время он работал просто ужасно перебои, холостого хода нет, троил, ну в общем и все остальное.

    Как я понял что нужно вскрывать плиту, да очень просто, как в статье я уже писал: снял воздушный фильтр и завел двигатель заткнул сапун рукой сразу стало все понятно в сапун сосет воздух, а должно быть наоборот из сапуна должны выходить небольшие отработанные газы. Этого, со временем, не избежать, двигатель то не новый, он хоть как будет не много сапунить.

    И так подсос воздуха в сапун говорит о том, что нарушена герметичность плиты, попросту говоря резиновая прокладка, под плитой, пришла в негодность или её выдавило. Вот посмотрите видео про то что произошло с резиновой прокладкой под плитой.

    Видео подсос постороннего воздуха в сапун.

    Ну что же друзья мы с Вами сегодня рассмотрели причины подсоса постороннего воздуха в двигателе ЗМЗ-511 и модификации для ГАЗ-3307.

    Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ «. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

    Подсос воздуха в двигателе

    Подсос воздуха!


    Устраняем подсос постороннего воздуха в системе питания!

     Давайте в этой статье разберем такую тему «Подсос постороннего воздуха«, очень даже актуальную и больную тему, которая касается бензинового двигателя ЗМЗ-511 и его модификаций. А как определить подсасывает, двигатель, воздух или нет. Обычно, когда имеется подсос воздуха, двигатель работает с перебоями, троит и будет работать только при закрытой заслонке подсоса, то есть при вытянутом подсосе и еще, может быть, не будет устойчивых холостых оборотов. Теперь определим где может быть подсос постороннего воздуха:

    1. Это конечно нужно начать с карбюратора. Снимите карбюратор потом нужно перевернуть его верх днищем (только не забудьте там внутри бензин нужно его вылить перед тем как перевернуть). Потом нужно приложить что нибудь ровное, плоское на днище карбюратора. Как показано на фото.

     

     

     

     

     

     

     

     

     Если днище не ровное то это сразу будет видно. И так если не ровно нужно днище шлифовать, выровнять. Иначе может быть подсос постороннего воздуха.Для шлифовки в таких случаях подойдет большой круг для наждака. (Обычно его используют для шлифовки головок (кустарный метод) это не есть очень хорошо).

      После того как шлифонули днище карбюратора перед установкой на место обратите внимание на прокладку. Если есть необходимость стоит заменить.

     2.Второе, где может быть подсос воздуха, это трубка которая помогает создавать вакуумное разряжение для вакуумных усилителей тормозной системы. Она прикручена на пауке двигателя во всасывающий канал седьмого цилиндра. На фото указан стрелкой. Проверьте что бы медная трубка была нормально прижата к штуцеру, а то бывает такое вроде затянул нормально а трубка не прижата.

    3. В третьих это надо идти по медной трубке которая непосредственно идет к вакуумным усилителям. Вернее сначала к баллонам, а потом уже к усилителям. И так если Вы не забыли у ГАЗ-3307 да и ГАЗ-53 последнее выпуски, тоже уже выпускались с двух контурным вакуумным усилителем. Один контур на передний мост, а второй, соответственно, на задний.

     А трубка то которая прикручена на паук двигателя, для создания вакуумного разряжения, у нас одна, а контуров два. Надо пустить эту трубку на оба контура. Для этой цели завод изготовитель использовал своеобразный тройник.

     После двигателя медная трубка, для вакуумных усилителей, уходит под кабину вдоль раме, в левую сторону, если смотреть спереди на автомобиль. В районе КПП, под кабиной, как раз таки и делится на два контура с помощью не без известного нам тройника.

     Друзья я Вас уверяю кто ко мне обращается с проблемой подсоса постороннего воздуха, в двигателе ЗМЗ-511 для ГАЗ-3307. В 90% случаях бывает подсос именно на этом самом тройнике. Это даже можно сказать болезнь  ГАЗ-3307 с двигателем ЗМЗ-511. Вот тут я сделал кое какое фото прошу прощения как смог. Фото сделал из под подножки ГАЗ-3307 со стороны пассажира. А где это самый тройник стоит указал стрелочкой. Как раз в этом месте и делится на два контура и стоит тройник с внутренней стороны рамы.

    4. Ну и конечно нужно проверить резиновые соединения на медных трубках вакуумных усилителей. Бывает со временем резиновые трубки начинают трескаются ну, а потом уже дырка и подсос постороннего воздуха. Обратите внимание на эти трубки указаны стрелочкой.

    5. Не могу не рассказать одну историю. Как то был случай не могли тоже найти причину подсоса постороннего воздуха. Двигатель ЗМЗ-511(бензиновый). Сняли воздушный фильтр завели двигатель работал он конечно ужасно. Холостого хода совсем не было он глох сразу как газ отпускаешь.

     И где был подсос Вы думаете. Сначала я не понял где то за карбюратором какой то не характерный звук, как бы сказать типа свест что ли. А там стоит сапун для вентиляции двигателя. Тут на фото сапун, такой стоял на ГАЗ-53, а на ГАЗ-3307 немножко другой. Но предназначение у них одно и тоже. У ГАЗ-53 он был выведен в низ под кабину, а у ГАЗ-3307 уже был соединен с воздушным фильтром Euro сами понимаете, экология, не чего окружающую среду портить.

     Вот как раз там и был подсос и между прочем не слабый. «Как может там быть подсос постороннего воздуха с сапуна», спросите Вы. Я и сам себе задал это вопрос. Но потом поразмыслив понял что это под плитой (пауком) выдавило резиновою прокладку.

     Не так давно этому двигателю я делал капитальный ремонт. Пришлось снова снимать плиту (паук). Когда сняли были поражены во что превратилась резиновая прокладка, это даже нельзя не с чем сравнить. Сами думаю понимаете что происходит с простой резиной после её прибывания в масле.

     Просто нормальные прокладки, особенно резиновые, в наше время сложно найти все из сыромятины гонят. Ни какого качества только количество и деньги волнуют наших производителей, а может и не наших.

     Так что, друзья мои, если уж вовсе не можете найти причину подсоса постороннего воздуха обратите внимание на сапун. Если выдавило под плитой резину то сразу будет понятно.

    Дополнение к статье, видео подсос воздуха.

     Все собирался записать видео про подсос постороннего воздуха под плитой, не как не получалось вот вчера ремонтировал пожарную машину на базе ГАЗ-66. Все думаю знают что на ГАЗ-66 стоит все тот же двигатель от Газика. Не знаю когда делали ремонт на этом двигателе, но последнее время он работал просто ужасно перебои, холостого хода нет, троил, ну в общем и все остальное.

     Как я понял что нужно вскрывать плиту, да очень просто, как в статье я уже писал: снял воздушный фильтр и завел двигатель заткнул сапун рукой сразу стало все понятно в сапун сосет воздух, а должно быть наоборот из сапуна должны выходить небольшие отработанные газы. Этого, со временем, не избежать, двигатель то не новый, он хоть как будет не много сапунить.

     И так подсос воздуха в сапун говорит о том, что нарушена герметичность плиты, попросту говоря резиновая прокладка, под плитой, пришла в негодность или её выдавило. Вот посмотрите видео про то что произошло с резиновой прокладкой под плитой.

    Видео подсос постороннего воздуха в сапун.

     

     Ну что же друзья мы с Вами сегодня рассмотрели причины подсоса постороннего воздуха в двигателе ЗМЗ-511 и модификации для ГАЗ-3307.

      Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

     

     

    Утечки вакуума: проблемы, симптомы, ремонт

    17 декабря 2018

    Схема системы впуска воздуха в двигатель

    Что такое утечка вакуума? Это утечка где-то между двигателем и датчиком массового расхода воздуха. В большинстве автомобилей датчик массового расхода воздуха устанавливается на корпусе воздушного фильтра. В системе впрыска топлива датчик массового расхода воздуха измеряет расход воздуха в двигатель.Компьютер двигателя (PCM) рассчитывает, сколько топлива нужно впрыснуть, на основе измерений датчика массового расхода воздуха. Если в любом месте между двигателем и датчиком массового расхода воздуха возникает утечка вакуума, в систему попадает «неизмеренный» воздух. Это приводит к тому, что фактический расход воздуха превышает значение, измеренное датчиком массового расхода воздуха. В результате PCM неправильно рассчитывает количество впрыскиваемого топлива, и двигатель работает на «бедной» смеси. Термин «обедненный» означает слишком много воздуха и слишком мало топлива. Эффект утечки вакуума более заметен на холостом ходу, когда расход воздуха меньше.

    Реклама — Продолжить чтение ниже

    Признаки утечки вакуума

    Симптомы утечки вакуума включают световой индикатор Check Engine, грубый холостой ход, глохнет и шипение, исходящее из моторного отсека. Двигатель может хорошо работать на более высоких оборотах, но бьет ключом, работает неровно и изо всех сил пытается поддерживать стабильные обороты на холостом ходу. Часто двигатель глохнет при остановке. С помощью диагностического прибора одним из признаков утечки вакуума является регулировка системы долгосрочного регулирования подачи топлива (LTFT) в сторону положительной (обедненной) стороны (т.е.грамм. более + 15%) на холостом ходу, но возвращается к нулю при более высоких оборотах. Это показатель того, что двигатель работает на обедненной смеси на холостом ходу.

    Общие источники утечек вакуума:

    Треснувший воздухозаборный пыльник (шноркель)

    Всасывающий патрубок:
    Резиновый или пластиковый чехол (патрубок), соединяющий впускной патрубок двигателя и корпус воздушного фильтра, может порваться или треснуть.Это очень распространенная проблема в старых автомобилях с большим пробегом. Ремонт несложный, шноркель подлежит замене. В большинстве автомобилей он фиксируется зажимами червячной передачи на обоих концах. Деталь стоит от 25 до 65 долларов. Если всасывающий пыльник неправильно установлен на корпусе воздушного фильтра (см. Это фото) или на корпусе дроссельной заслонки, это также может вызвать утечку вакуума.

    Негерметичные прокладки впускного коллектора

    Впускные коллекторы и прокладки:
    Впускной коллектор прикреплен болтами к головке двигателя или камере статического давления.С возрастом коробятся пластиковые впускные коллекторы. Прокладки и уплотнительные кольца, закрывающие зазоры, твердеют и сжимаются. Это вызывает утечку вакуума. Эта проблема очень часто встречается во многих автомобилях, включая автомобили Ford, Toyota, Chrysler и GM. Пластиковые впускные коллекторы особенно подвержены утечкам. Подробнее о впускном коллекторе.
    Для устранения проблемы необходимо заменить протекающие прокладки и уплотнительные кольца. Прокладки и уплотнительные кольца дешевы, но снятие впускного коллектора требует больших усилий. Ремонт стоит 20-60 долларов за детали (комплект прокладок), плюс 150-450 долларов за оплату труда.
    В некоторых автомобилях пластиковый впускной коллектор может треснуть или сломаться одна из штуцеров. Например, трещины во впускном коллекторе были довольно распространены в некоторых старых двигателях Ford. В этом случае необходимо заменить впускной коллектор (деталь от 90 до 320 долларов).

    Треснувший вакуумный шланг

    Пластиковые и резиновые вакуумные шланги и трубопроводы:
    С возрастом вакуумные шланги становятся хрупкими и трескаются или рвутся.Шланги и трубопроводы, соединяющие систему PCV с впускным коллектором, особенно подвержены выходу из строя. Это происходит потому, что пары картера содержат масло, которое повреждает резину или пластик, вызывая разбухание и растрескивание шлангов и трубопроводов. Например, L-образные резиновые колена, которые соединяются с впускным коллектором, часто выходили из строя в некоторых автомобилях Ford / Mazda. Ремонт заключается в замене треснувшего вакуумного шланга или трубопровода.

    Реклама — Продолжить чтение ниже

    Система принудительной вентиляции картера или PCV: Система PCV удаляет картерные газы и пары масла из картера двигателя.Система PCV собирает масло из паров с помощью маслоотделителя. После этого пары через клапан PCV направляются во впуск двигателя.
    Во многих моделях BMW, Volvo и других европейских стран пластиковые и резиновые детали системы PCV трескаются и разваливаются при большем пробеге, создавая утечки вакуума. В некоторых автомобилях GM внутри клапана PCV есть резиновая диаграмма, которая очень часто выходит из строя. Чтобы устранить проблему, неисправные детали необходимо заменить. Детали не очень дорогие, но на многих автомобилях компоненты системы PCV устанавливаются под впускным коллектором.Снятие впускного коллектора — работа трудоемкая.

    Заклинивший клапан системы рециркуляции ОГ также может вызвать утечку вакуума

    Клапан рециркуляции ОГ:
    Система рециркуляции отработавших газов направляет небольшое количество выхлопных газов во впускное отверстие для снижения температуры сгорания. Клапан рециркуляции ОГ соединяет впускной коллектор с выпускной системой. Обычно он открывается только тогда, когда автомобиль устойчиво движется на более высоких скоростях.Однако часто клапан рециркуляции ОГ заклинивает из-за накопления нагара. Если клапан рециркуляции ОГ застрял в открытом положении, это создает утечку вакуума с той лишь разницей, что вместо воздуха во впускной коллектор попадают выхлопные газы.
    Застрявший клапан системы рециркуляции ОГ вызывает те же симптомы, что и утечка вакуума. Часто проблемы с застрявшим в открытом положении клапаном рециркуляции ОГ становятся более заметными после езды по шоссе. Например, машина может заглохнуть при остановке после съезда с шоссе. Неисправный клапан системы рециркуляции ОГ должен быть заменен (деталь от 50 до 320 долларов плюс оплата труда от 90 до 320 долларов).Подробнее: Клапан рециркуляции ОГ: проблемы, симптомы, тестирование, замена

    Усилитель тормозов — один из возможных источников утечек вакуума

    Усилитель тормозов:
    Усилитель тормозов устанавливается между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. В большинстве автомобилей он подключен к впуску двигателя и управляется вакуумом двигателя. Внутри усилителя тормозов находится вакуумная диафрагма.Когда тормозной усилитель протекает, он создает утечку вакуума. Симптомы протекающего усилителя тормозов включают шипение, исходящее из области педали тормоза, и отсутствие усилителя тормозов.

    Утечка в усилителе тормозов является проблемой безопасности и подлежит замене. Некоторые производители отозвали или продлили гарантию на усилитель тормозов. Например, FCA (Chrysler) выпустило отзыв R63 для некоторых моделей Dodge Dart. Также был отзыв P14, касающийся некоторых Dodge Durango 2011-2014 годов и Jeep Grand Cherokee.Проверьте отзывы на Safercar.gov. Несколько производителей предложили продление гарантии. Например, Mazda предложила программу продления гарантии SSP 93 для усилителей тормозов в моделях CX-9 2007–2013 годов. Ваш местный дилер может проверить эту информацию.

    Диагностировать утечки вакуума не всегда просто. Механики используют диагностический прибор, специальный спрей, вакуумметр и другое испытательное оборудование. Часто, чтобы найти источник утечки вакуума во впускном коллекторе, механики используют устройство, называемое дымовой машиной .Дымовая машина производит пар, похожий на дым. Этот пар вводится во впускной коллектор, и утечка вакуума может быть обнаружена визуально по пару, выходящему в области утечки. Если оборудование недоступно, другой способ — поискать общие проблемы в вашей модели и году выпуска. Если в вашей машине есть утечка вакуума, есть большая вероятность, что у кого-то уже была такая же проблема в той же машине. Попробуйте, например, выполнить поиск на YouTube или Google по запросу «Обычная утечка вакуума Toyota Corolla 2005», и вы увидите, что люди публикуют информацию о ремонте.В этом автомобиле (Corolla) впускной коллектор является частым источником утечек вакуума. Мы также нашли много видеороликов на YouTube о диагностике утечек вакуума. Также может помочь проверка бюллетеней технического обслуживания. В этой статье мы разместили несколько ссылок, по которым вы можете получить доступ к заводскому руководству по ремонту за абонентскую плату.


    Подробнее:
    Check Engine Light: что проверить, общие проблемы, варианты ремонта
    Код P0171 — Система слишком бедная: симптомы, причины, общие проблемы, диагностика
    Датчик массового расхода воздуха (MAF): как это работает, симптомы, проблемы, тестирование
    Коды P0301-P0308 Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре: симптомы, общие проблемы, вызывающие пропуски зажигания, ремонт

    Утечка вакуума в двигателе: симптомы и решения

    Если у вашего автомобиля есть утечка вакуума в двигателе, соотношение воздух-топливо в вашем двигателе будет выше 14.7: 1, также называемая «обедненной» смесью. Это соотношение означает, что в вашем двигателе слишком много воздуха, и в результате двигатель будет работать плохо или совсем не работать. Если вы подозреваете, что в вашем автомобиле есть утечка вакуума, читайте дальше, чтобы узнать о наиболее распространенных симптомах, а также о том, как их исправить.

    Общие симптомы утечки вакуума в двигателе

    Утечки вакуума в двигателе обычно связаны со следующими симптомами, но имейте в виду, что это не исчерпывающий список.

    Проблемы при работе двигателя

    Двигатель с утечкой вакуума потенциально может нормально работать, но он может работать на холостом ходу быстрее, чем обычно, работать на холостом ходу грубо, пропускать зажигание, колебаться или глохнуть.Вы можете обнаружить, что ваш автомобиль не ускоряется так хорошо, как обычно. Серьезные утечки на впуске могут вообще помешать запуску двигателя.

    Экономия топлива и выбросы

    Бедная топливовоздушная смесь будет гореть сильнее и приведет к увеличению выбросов оксидов, таких как оксид азота (NOx) и оксид серы (SOx). Даже если индикатор проверки двигателя не горит, автомобиль все равно может не пройти проверку на выбросы. Водители также отметят снижение экономии топлива, поскольку контроллер двигателя пытается компенсировать это за счет добавления большего количества топлива.Система контроля выбросов парниковых газов (EVAP) также зависит от вакуума для работы, поэтому утечка вакуума в клапане или трубке EVAP может вызвать диагностический код неисправности выбросов (DTC).

    Проверьте свет двигателя

    Модуль управления двигателем (ЕСМ) постоянно контролирует окружающую среду в двигателе. Используя, среди прочего, датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) или датчик массового расхода воздуха (MAF), ECM модулирует импульс топливной форсунки, время зажигания и фазу газораспределения. Если есть утечка вакуума, контроллер ЭСУД не сможет ее компенсировать.Краткосрочная или долгосрочная корректировка топлива, STFT или LTFT на диагностическом приборе может показывать что-то вроде + 10% или + 25%, поскольку ECM пытается компенсировать неизмеренный воздух. P0171 и P0174 являются распространенными кодами неисправности обедненной смеси в топливной системе.

    Повреждение двигателя

    В худшем случае длительное вождение с утечкой вакуума и повышенными температурами, возникающими при работе на обедненной топливно-воздушной смеси, может привести к повреждению двигателя. Обедненные смеси могут взорваться, повредив поршни и подшипники. Более высокая, чем обычно, температура выхлопных газов также может привести к расплавлению каталитического нейтрализатора.

    Другие проблемы

    В зависимости от того, где находится утечка вакуума, это может вызвать множество других проблем. Некоторые регуляторы давления топлива имеют вакуумную модуляцию, поэтому при потере вакуума они могут перейти в высокое давление. Это может привести к проблемам с корректировкой топливоподачи и загоранию контрольной лампы двигателя, возможно, с кодами неисправности топливной системы, например P0172 или P0175. Некоторые старые системы рулевого управления с гидроусилителем запускают двигатель на холостом ходу с помощью клапана переключения вакуума (VSV), но утечка вакуума может заглохнуть двигатель во время парковочного маневра.Во многих транспортных средствах используется усилитель тормозов с вакуумным приводом, снижающий тормозное усилие, но утечка вакуума может затруднить остановку автомобиля.

    Определение утечки вакуума в двигателе

    Есть несколько методов, которые можно использовать для определения утечки вакуума. Начните со схемы вакуумного шланга, которую вы можете найти в руководстве по ремонту или иногда на наклейке под капотом. Используя один из следующих методов, обнаружение утечки вакуума может проявиться в изменении частоты вращения двигателя или плавности холостого хода.Меньшие утечки могут проявляться только как колебания показаний STFT на диагностическом приборе.

    Визуальная проверка

    Визуальный осмотр — хороший способ начать, особенно с вакуумными шлангами и трубками. Резиновые вакуумные шланги и пластиковые вакуумные трубки под воздействием экстремальных температур под капотом и наличия кислорода в атмосфере могут стать жесткими или хрупкими, легко трескаться или ломаться. Точно так же резиновые впускные трубы двигателя также могут стать хрупкими, трескаться и открывать путь неизмеренному воздуху в систему.Физические манипуляции с этими компонентами при работающем двигателе могут выявить утечку.

    Водный метод

    Это самый простой и дешевый метод, так как для него используется простой распылитель воды. При работающем двигателе распыляйте воду вокруг предполагаемых участков утечки вакуума, таких как фитинги вакуумных шлангов, прокладки впускного коллектора и втулки дроссельной заслонки. Утечка вакуума будет засасывать воду, временно «герметизируя» утечку. Это крошечное количество воды не повредит вашему двигателю.

    Очиститель карбюратора

    Другой способ — использовать баллончик с очистителем карбюратора или аэрозоль для очистки воздухозаборника. Обратите внимание, что очиститель карбюратора легковоспламеняющийся, поэтому следует проявлять осторожность и держать под рукой огнетушитель. С осторожностью распыляйте очиститель, чтобы подозревать места утечки вакуума, пока двигатель работает на холостом ходу. Если утечка обнаружена, двигатель, скорее всего, сгладится, поскольку горючая смесь восполняет обедненное соотношение воздух-топливо.

    Пропан

    Это проверенный временем метод поиска утечек вакуума, работающий по принципу, аналогичному использованию очистителя карбюратора.Используйте небольшую незажженную пропановую горелку, например, используемую для пайки или пайки, и длинный резиновый шланг. Проденьте конец шланга вокруг участков с подозрением на утечку вакуума при работе двигателя на холостом ходу. Если утечка обнаружена, двигатель, вероятно, разгонится или сгладится, поскольку горючий газ «компенсирует» обедненную AFR. Опять же, обратите внимание, что пропан легко воспламеняется, поэтому необходимо соблюдать осторожность и держать под рукой огнетушитель.

    Стетоскоп механика

    Используя стетоскоп механика с удаленным датчиком и длинным шлангом, исследуйте предполагаемые места утечки при работающем двигателе.Не забудьте проверить вакуумный усилитель тормозов как в моторном отсеке, так и за педалью тормоза. Небольшие утечки трудно определить, но обученное ухо может уловить характерный шипящий или свистящий звук, издаваемый утечкой вакуума.

    Тест пузыря

    Если у вас есть доступ к воздушному компрессору с хорошим регулятором, вводите во впускное отверстие не более 2 фунтов на квадратный дюйм при выключенном двигателе. (Значение ниже 2 фунтов на квадратный дюйм является критическим, так как вы можете повредить датчики или клапаны или создать новые утечки с более высоким давлением на квадратный дюйм.) Закройте корпус дроссельной заслонки и выхлоп, затем используйте смесь мыльной воды для опрыскивания двигателя. Утечки вакуума могут быть обнаружены по пузырькам смеси в месте утечки.

    Дымовая машина

    Это самый дорогой и безопасный метод, но обычно дает наилучшие результаты. Не у всех есть доступ к этим дорогостоящим инструментам, но они могут понадобиться, если утечка вакуума ускользнет от вас. При выключенном двигателе заглушите воздухозаборник и выхлоп и запустите дымовую машину, впрыскивающую дым в воздухозаборник.Безвредный дым, испаренное минеральное масло, может заполнить систему через пару минут, после чего начнется поиск путей выхода. Крошечный шлейф дыма покажет утечку вакуума, поэтому лучше проводить этот тест в месте, где нет сквозняков или ветра.

    Как только вы определили источник утечки, очевидным решением будет ее устранение, но это не всегда простое решение. Вакуумные шланги можно легко заменить, так же как и уплотнительные кольца сенсора или трубки, а некоторые клапаны также легко заменить. Другие утечки вакуума могут быть более трудными и требующими много времени, например, прокладки впускного коллектора или неисправный усилитель тормозов.Как всегда, если вы чувствуете, что эта работа вам не по силам, обратитесь за профессиональной помощью к местному надежному механику. Не забудьте сбросить индикатор проверки двигателя, когда закончите ремонт.

    Синдромов утечки воздуха: типы, диагностика и лечение

    Что такое синдром утечки воздуха?

    Персонал больницы Кати считает, что у нее пневмоторакс , который является разновидностью синдрома утечки воздуха . Синдромы утечки воздуха возникают, когда воздух собирается в пространствах, отличных от фактических альвеол , которые являются нормальными пространствами дыхательных путей в легких.В случае пневмоторакса воздух выходит из легких и собирается в пространствах вокруг легких. Это часто вызывает коллапс пораженного легкого.

    Другие основные типы синдромов утечки воздуха включают интерстициальную эмфизему легких , или ПИЭ, пневмедиастинум и пневмоперикард .

    Легочная интерстициальная эмфизема возникает, когда воздух просачивается из нормального альвеолального пространства в легочный интерстиций , который представляет собой поддерживающую соединительную ткань вокруг нормальных дыхательных путей.Пневмомедиастинум включает утечку воздуха между двумя легкими, а пневмоперикард возникает, когда воздух проникает в область вокруг сердца.

    Как происходит утечка воздуха?

    Утечка воздуха в легких возникает, когда альвеолы ​​разрываются или лопаются. Затем воздух просачивается или выходит в области внутри или вокруг легочной ткани. Этот сбор воздуха увеличивает давление на сердце или легкие пациента, вызывая дополнительные респираторные и сердечные проблемы. Альвеолы ​​могут быть порваны или лопнуты в результате хирургического вмешательства или механической вентиляции , которая включает в себя аппарат, помогающий пациенту дышать, или иногда это происходит само по себе.Это чаще встречается у недоношенных детей, потому что их легочная ткань не полностью развита и очень хрупкая.

    Механический вентилятор

    Каковы симптомы синдрома утечки воздуха?

    В зависимости от причины и типа синдрома утечки воздуха могут быть разные симптомы. Ниже приведены общие признаки и / или симптомы, связанные с синдромами утечки воздуха:

    • Повышенная работа дыхания
    • Неравномерное дыхание
    • Расширение носа
    • Быстрое или поверхностное дыхание
    • Голубоватый или пурпурный оттенок кожи
    • Снижение звуков легких
    • Десатурация кислорода
    • Асимметричный механизм груди

    Диагностика обычно включает внимательное наблюдение за симптомами и жизненными показателями пациента, а также аускультацию грудной клетки или прослушивание легких и тонов сердца с помощью стетоскопа.Врачи также могут использовать рентген грудной клетки, чтобы лучше визуализировать легкие, или лабораторные анализы крови, чтобы проверить способность легких функционировать должным образом.

    Как лечится синдром утечки воздуха?

    Есть несколько способов лечения синдрома утечки воздуха, и они зависят от первопричины утечки воздуха. Иногда все, что необходимо, — это поддерживающее лечение, и в этом случае врачи будут продолжать наблюдать за пациентом и смотреть, исчезнет ли утечка воздуха сама по себе. В других случаях врачам может потребоваться искусственная вентиляция легких, если пациент еще не пользуется вентилятором, или увеличить количество получаемого кислорода.Если пациент уже находится на аппарате ИВЛ, врачи могут уменьшить давление, которое аппарат ИВЛ оказывает на легкие пациента, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение нежной ткани легких.

    Врачи могут также попробовать плевроцентез , при котором в грудную клетку пациента вводят иглу, чтобы удалить лишний воздух из скопившейся области. Они также могут вставить грудную трубку в пространство легких пациента, чтобы облегчить дренаж воздуха.

    Грудная труба

    Краткое содержание урока

    Благодаря медсестрам и докторам Кати они смогли отреагировать на ее затрудненное дыхание и точно диагностировать у нее пневмоторакс или тип синдрома утечки воздуха .Другие типы синдромов утечки воздуха включают легочную интерстициальную эмфизему , пневмомедиастинум и пневмоперикард . Синдромы утечки воздуха возникают, когда нормальные дыхательные пути, называемые альвеолами , разрываются или лопаются, и воздух просачивается в полости внутри или вокруг легких. Это вызывает повышенное давление на легкие и / или сердце.

    Симптомы синдромов утечки воздуха обычно включают различные формы затрудненного дыхания, так как выходящий воздух продолжает увеличивать давление на легкие и / или сердце.В большинстве случаев диагноз ставится на основании признаков / симптомов, рентгеновского снимка грудной клетки и лабораторных результатов анализа крови пациента. Лечение может включать тщательное наблюдение за пациентом, плевральную дренажную трубку, плевроцентез , , повышенный уровень кислорода или механическую вентиляцию легких.

    Заявление об отказе от ответственности: информация на этом сайте предназначена только для вашего сведения и не заменяет профессиональные медицинские консультации.

    Лечение длительной утечки воздуха с помощью лучевой терапии: клинический случай

    Пневмоторакс определяется как воздух в плевральной полости.В зависимости от степени тяжести пневмоторакса лечение включает кислородную терапию, простую аспирацию, трубочную торакостомию и плевродез. Длительная утечка воздуха наблюдается у 25% пациентов, перенесших хирургические процедуры, такие как торакотомия, плеврэктомия и видеоторакоскопия. Представленный здесь пациент является третьим зарегистрированным случаем, успешно пролеченным лучевой терапией. Для локализации утечки воздуха использовалась сцинтиграфия вентиляции, а в целевом месте проводилась локальная лучевая терапия.После лучевой терапии утечка воздуха прекратилась, и через 3 месяца пневмоторакс не рецидивировал. Лучевая терапия может быть методом лечения пациентов с длительной утечкой воздуха, которые не являются кандидатами на операцию.

    1. Введение

    Длительная утечка воздуха наблюдается у 25% пациентов, перенесших хирургические вмешательства. У пациентов, которые не являются кандидатами на хирургическое лечение, используются альтернативные методы лечения длительной утечки воздуха. Мы представляем случай, у которого была утечка воздуха в течение 1 месяца и который успешно лечился лучевой терапией.

    2. Случай

    Больной 77 лет поступил в реанимацию по поводу дыхательной недостаточности, у него был выявлен пневмоторакс; выполнена трубная торакостомия. Общее состояние пациента улучшилось, он был экстубирован и выписан после окончания зондовой торакостомии. Пациент был повторно госпитализирован через 15 дней из-за одышки, и был выявлен рецидивирующий пневмоторакс справа. Торакостомия через трубку была повторена. После двукратного выполнения отрицательной аспирации и талькового плевродеза дренирование пациента закончилось на 14-й день.Пациент был повторно госпитализирован через 15 дней из-за одышки. За свою историю он курил сигареты 60 пачек в год и лечился от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в течение 10 лет.

    Задне-передний (PA) рентген грудной клетки показал двустороннее усиление эмфизематозной вентиляции в паренхиме легкого и полный пневмоторакс в правом легком (рис. 1). На компьютерной томографии грудной клетки (КТ) наблюдались буллезные области на верхушках обоих легких и правый пневмоторакс (рис. 2).



    Хирургическое вмешательство было рассмотрено, но оно было противопоказано из-за преклонного возраста пациента и сопутствующих заболеваний (сердечная недостаточность и тяжелая ХОБЛ). Согласно опубликованному отчету, была предпринята попытка лучевой терапии. Сцинтиграфия вентиляции показала результаты, согласующиеся с рефрактерной утечкой воздуха в правой верхней доле (рис. 3). Местная лучевая терапия в дозе 10 Гр была применена к площади в см, определенной с помощью вентиляционной сцинтиграфии с запасом в 3 см, дважды с интервалом в 1 неделю. Последующий рентген грудной клетки показал полное расширение легкого и отсутствие утечки воздуха.Торакостомия через трубку завершена. При контрольном наблюдении через 3 месяца пневмоторакса не наблюдалось (рис. 4).



    3. Обсуждение

    Первичный пневмоторакс наблюдается у людей, не страдающих каким-либо заболеванием. Вторичный пневмоторакс развивается в результате основного заболевания легких [1]. Клинические эффекты пневмоторакса зависят от снижения уровня кислорода в артериальной крови и жизненной емкости легких. Таким образом, основными целями лечения являются повторное расширение коллапсирующего легкого, устранение симптомов и предотвращение рецидивов [2].

    Наиболее важным моментом, который следует учитывать при лечении пневмоторакса, являются симптомы пациента и диаметр пневмоторакса. Бессимптомные пациенты с пневмотораксом менее 2 см могут проходить лечение кислородом. Тех, у кого пневмоторакс меньше 2 см, но есть такие симптомы, как одышка, сначала можно лечить простой аспирацией. У пациентов, которые не реагируют на эти методы лечения или имеют пневмоторакс размером более 2 см и симптоматический, первым методом лечения является торакостомия через зонд.При тяжелом или рецидивирующем пневмотораксе может быть проведен плевродез. У пациентов, у которых легкие не расширяются или у которых наблюдается продолжительная утечка воздуха, несмотря на лечение, могут быть выполнены плеврэктомия или хирургическое вмешательство, такое как VATS [3]. При длительной утечке воздуха более 7 дней рекомендуются хирургические методы [4]. В серии из 115 случаев Chee et al. заявили, что в 75% случаев утечка воздуха полностью исчезла через 7 дней, а в 97% — через 14 дней; таким образом, они рекомендовали хирургическое лечение через 14 дней [5].Сообщалось о более высокой частоте послеоперационных осложнений, особенно у пациентов с основным заболеванием легких, после того, как операция была выполнена из-за продолжительной утечки воздуха. Thomas et al. сообщили о частоте вторичного спонтанного пневмоторакса в 14,9% по сравнению с 7,2% для первичного спонтанного пневмоторакса [6].

    У пациентов, которые не являются кандидатами на хирургическое лечение, используются альтернативные методы лечения длительной утечки воздуха. Одним из них является выполнение эндобронхиального клапана с помощью гибкой бронхоскопии.В обзоре 2009 г., проведенном Travaline et al. [7], у 40 пациентов, которым установили эндобронхиальный клапан из-за продолжительной утечки воздуха, утечка воздуха полностью исчезла у 47,5% и уменьшилась еще у 45%.

    Онг и др. [8] рассматривали возможность хирургического лечения пациента с буллезным заболеванием легких, перенесшего торакостомию через трубку, которая не привела к расширению, с длительной утечкой воздуха в течение 4 недель. Однако пациент был признан непригодным для операции. В результате с помощью вентиляционной сцинтиграфии было определено место утечки воздуха, и в эту область была проведена лучевая терапия, чтобы вызвать фиброз.При контрольной сцинтиграфии вентиляции, выполненной приблизительно через 3 недели после первоначальной фракции, утечки воздуха не обнаружено.

    Имеется также сообщение о другом случае, в котором местная лучевая терапия применялась у пациента со стойким пневмотораксом, безуспешно пролеченного апикальной булэктомией и нанесением фибринового клея при торакоскопии [9].

    Лучевая терапия грудной клетки — это известный метод лечения, который используется в течение многих лет для повышения эффективности местного лечения рака легких.Его наиболее важным ограничивающим дозу эффектом является лучевой фиброз. В то время как эффективная пороговая доза для микроскопических опухолей составляет 50 Гр, пороговая доза для поддержания здоровья легких составляет 30 Гр. После гибели клеток из-за радиации образуется рубцовая ткань или фиброз. Восстановление тканей приводит к высвобождению биологических медиаторов, что, в свою очередь, увеличивает миграцию фибробластов, что приводит к накоплению коллагена и фиброзу [10].

    У нашего пациента в анамнезе был рецидивирующий пневмоторакс, двусторонние буллезные области на КТ грудной клетки, и его утечка воздуха продолжалась в течение 1 месяца.Изначально предполагалось хирургическое лечение, но оно было противопоказано преклонному возрасту и сопутствующим заболеваниям. Согласно отчету, утечка воздуха была обнаружена с помощью вентиляционной сцинтиграфии, и в этой области была применена местная лучевая терапия. На контрольном рентгеновском снимке грудной клетки, сделанном через 3 недели, было обнаружено, что легкое полностью расширено, и утечка воздуха прекратилась. Следовательно, трубчатая торакостомия была удалена, и при последующем наблюдении через 3 месяца пневмоторакса не наблюдалось.

    Мы считаем, что лучевая терапия — это еще один вариант лечения длительной утечки воздуха у пациентов с основным заболеванием легких, для которых операция слишком рискованна.Однако необходимо наблюдать результаты лечения во многих других случаях, чтобы подтвердить это лечение.

    Подтверждение

    Английский язык в этой статье был проверен как минимум двумя профессиональными редакторами, оба носителями английского языка. Чтобы получить сертификат, посетите: http://www.textcheck.com/certificate/bC5Niw.

    Авторские права

    Авторские права © 2012 Эрдоган Четинкая и др. Это статья в открытом доступе, распространяемая под лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

    Пять признаков утечки воздуха в вашем доме

    Утечки воздуха могут стать большой и дорогой проблемой для домовладельцев. Их может быть трудно найти и еще труднее запечатать без правильного решения. Но есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, не течет ли в вашем доме воздух.
    • Сквозняк Дом: Сквозняк в доме — самый очевидный признак утечки воздуха. Но не думайте, что это связано с дверями или окнами вашего дома. Исследования показывают, что только 20 процентов утечек воздуха в доме происходит из окон и дверей.
    • Высокие счета за коммунальные услуги: Если вы видите увеличение своих ежемесячных счетов за коммунальные услуги или замечаете, что обогрев и охлаждение вашего дома обходятся дороже, чем у кого-то с домом аналогичного размера, это может быть связано с утечкой воздуха.
    • Горячие и холодные комнаты: Если вы живете в двухэтажном доме с подвалом и замечаете, что второй этаж горячий, первый этаж не нагревается, но подвал очень холодный, возможно, ваши воздуховоды протекают.
    • Чрезмерная запыленность: Дома, в которых быстро накапливается пыль, — вероятный признак протечки воздуховодов в системе приточной вентиляции дома.Это может вызвать отрицательное давление в доме, которое втягивает запыленный воздух с чердаков, подползников и гаражей.
    • Аллергия в помещении: Аллергия у членов семьи проявляется в зависимости от сезона и вашего местоположения. Но если они часто срываются в доме, то это связано с просачиванием наружного воздуха.

    «Если вы живете в двухэтажном доме с подвалом и замечаете, что второй этаж горячий, а подвал очень холодный, возможно, ваши воздуховоды протекают.”

    Утечка воздуха снижает энергоэффективность вашего дома и может значительно увеличить ваши счета за коммунальные услуги. Вот несколько способов проверить утечку воздуха в доме.

    Основы экстерьера дома

    Обнаружение утечек на открытом воздухе может быть трудным или невозможным. Но визуальный осмотр может помочь вам найти места, где видны внутренняя часть дома или изоляция. Легко изучить места, где сайдинг вашего дома встречается с фундаментом, кирпичом или дымоходом.Помимо поиска отсутствующего сайдинга, проверьте все внешние углы дома. И проверьте смесители, чтобы убедиться, что в них достаточно герметика в местах соединения труб с домом, а также с другими коммуникациями, такими как газоснабжение или электроснабжение.

    Двигаясь снаружи внутрь, продолжайте проверять инженерные коммуникации на предмет герметичности там, где они входят во внутреннюю часть дома, включая слив раковины. Затем проверьте электрические розетки и пластины переключателей на наличие сквозняков. А если светлые ковры у внутренних стен грязные, это может указывать на дисбаланс давления в вашем доме.

    Найдите две самые протекающие поверхности вашего дома

    Все считают, что больше всего воздуха пропускают через окна и двери дома, но самая протекающая поверхность вашего дома — это чердак, за которым следуют воздуховоды.

    В связи с этим очень важно найти на чердаке вентиляционные отверстия для водопровода и электричества и убедиться, что они должным образом герметизированы. Вы также можете провести рукой по открытому воздуховоду, чтобы попытаться почувствовать утечки, особенно там, где части воздуховода соединены вместе.

    Доступ к большей части воздуховодов в вашем доме будет затруднен, если вообще будет.Профессиональные подрядчики могут герметизировать ваши воздуховоды изнутри, используя технологию герметизации воздуховодов Aeroseal. Это устраняет ошибки и несоответствия при ручной герметизации воздуховодов и обеспечивает герметичность всех воздуховодов в вашем доме, даже недоступных воздуховодов, расположенных за стенами и на чердаке.

    «Все предполагают, что окна и двери дома пропускают больше всего воздуха, но самая протекающая поверхность вашего дома — это чердак, за которым следуют воздуховоды».
    Испытайте свой дом (герметичность)

    Если вы обнаружите утечки воздуха в воздуховодах, возможно, в вашем доме возникла проблема с избыточным давлением.Герметизация обеспечивает равномерное и эффективное распределение воздуха по всему дому.

    Проверка герметичности определит, есть ли проблема. Он выталкивает воздух из дома с помощью воздуходувки, и этот тест должен выполняться профессионалом в области HVAC. Это может помочь выявить небольшие проблемы с вашей системой HVAC, прежде чем они станут большими и дорогостоящими.

    Если вы выполните указанные выше действия и обнаружите, что в вашем доме протекает утечка, вы можете что-то с этим сделать. Свяжитесь с Aeroseal сегодня, чтобы поговорить с профессионалом и узнать больше об устранении утечек воздуха в вашем доме.

    Кен Саммерс, вице-президент по обучению, Aeroseal

    Выдержки из этой истории появляются в статье Realtor.com « Как обнаружить утечку воздуха и остановить кровоизлияние на счет за электроэнергию ».

    Коллапс легкого (пневмоторакс): симптомы, причины и лечение

    Обзор

    Что такое коллапс легкого?

    Коллапс легкого возникает, когда воздух попадает в плевральную полость, область между грудной стенкой и легким.Воздух в плевральной полости может накапливаться и давить на легкое, вызывая его частичное или полное коллапс. Коллапс легкого, также называемый спущенным легким или пневмотораксом, требует немедленной медицинской помощи.

    Какие бывают типы коллапса легкого?

    Существует пять основных типов коллапса легкого:

    • Первичный спонтанный пневмоторакс: Коллапс легкого иногда случается у людей, у которых нет других проблем с легкими. Это может произойти из-за аномальных воздушных мешков в легких, которые разрываются и выпускают воздух.
    • Вторичный спонтанный пневмоторакс: Некоторые заболевания легких могут вызвать коллапс легкого. К ним относятся хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), муковисцидоз и эмфизема.
    • Пневмоторакс, связанный с травмой: Травма грудной клетки может вызвать коллапс легкого. У некоторых людей возникает коллапс легкого из-за перелома ребра, сильного удара в грудь, ножевого или огнестрельного ранения.
    • Латрогенный пневмоторакс: После определенных медицинских процедур, таких как биопсия легкого или введение центральной венозной магистрали, у некоторых людей могут возникнуть осложнения, в том числе пневмоторакс.
    • Менструальный пневмоторакс: Это редкое заболевание поражает женщин с эндометриозом. Ткань эндометрия выстилает матку. При эндометриозе он растет за пределами матки и прикрепляется к области внутри груди. Ткань эндометрия образует кисты, которые кровоточат в плевральную полость, вызывая коллапс легкого.

    Симптомы и причины

    Что вызывает коллапс легкого?

    Пневмоторакс возникает по трем основным причинам: заболевания, травмы и факторы образа жизни.

    Заболевания, которые могут вызвать коллапс легкого, включают:

    Травмы, которые могут вызвать коллапс легкого:

    • Травма тупым предметом.
    • Определенные типы вентиляции или изменения вентиляции.
    • Огнестрельное ранение.
    • Пункция легкого во время медицинской процедуры, например биопсии или блокады нерва.
    • Колото-резаная рана.

    Факторы образа жизни, связанные с коллапсом легкого:

    • Употребление наркотиков, особенно вдыхаемых.
    • Полет, требующий резких перепадов давления воздуха.
    • Подводное плавание с аквалангом или глубоководное плавание.
    • Курение.

    Люди с некоторыми другими факторами риска могут иметь более высокую вероятность коллапса легкого. Это:

    • Семейный анамнез пневмоторакса.
    • Беременность.
    • Высокий, худощавый.

    Каковы симптомы коллапса легкого?

    Коллапс легкого может иметь множество признаков и симптомов. Если у вас есть симптомы коллапса легкого, обратитесь в отделение неотложной помощи.Вам может потребоваться немедленная помощь.

    Признаки коллапса легкого включают:

    Диагностика и тесты

    Как диагностируется коллапс легкого?

    Ваш лечащий врач спросит вас о ваших заболеваниях легких и проведет медицинский осмотр. Они также могут измерять уровень определенных газов в вашем кровотоке.Чтобы измерить газы, такие как кислород и углекислый газ, технический специалист собирает образец крови и анализирует его в лаборатории.

    Самый распространенный способ диагностики коллапса легкого — это медицинская визуализация. Обычно вам делают рентген грудной клетки. Но вам могут сделать компьютерную томографию или УЗИ.

    Ведение и лечение

    Как лечится коллапс легкого?

    Ваше лечение зависит от причины, размера и тяжести пневмоторакса.Лечение коллапса легкого может включать:

    Наблюдение: Если ваш пневмоторакс незначительный, ваш врач может наблюдать за вами на предмет признаков сердечного или дыхательного расстройства. Вы встретитесь со своим врачом для повторного посещения.

    Дополнительный кислород: Ваш врач может предоставить вам дополнительный кислород, если ваш пневмоторакс небольшой, но у вас есть симптомы. Ваш врач следит за тем, чтобы ваше состояние было стабильным.

    Аспирация иглой : Во время аспирации врач использует шприц для удаления части воздуха из плевральной полости.После пункционной аспирации врач может ввести чрескожный дренаж через трубку грудной клетки.

    Дренаж через грудную трубку : Если у вас пневмоторакс большего размера, ваш врач может вставить полую трубку в вашу грудную клетку, чтобы уменьшить воздух в плевральной полости. Когда давление воздуха уменьшается, легкие снова расширяются и заживают. Вы можете оставить эту трубку на пару дней или дольше.

    Химический плевродез: Чтобы предотвратить повторное коллапс легкого, врач может выполнить плевродез.Ваш врач делает разрез и вставляет трубку. Затем ваш врач использует химические вещества (например, доксициклин или тальк), чтобы прикрепить легкое к грудной полости, устраняя лишнее пространство в грудной полости.

    Хирургия: Видеоассистированная торакоскопическая хирургия (VATS) — это малоинвазивная процедура, при которой используется небольшая камера, чтобы помочь хирургу удалить ткань легкого. Ваш хирург может также выполнить химический плевродез или механический плевродез, используя кусок марли, чтобы прикрепить легкое к грудной полости.Вы можете быть кандидатом на операцию, если вы не отвечаете на другое лечение или у вас:

    • Постоянная утечка воздуха из плевральной дренажной трубки.
    • Легкое, которое не расширяется, несмотря на введение плевральной дренажной трубки.
    • Рецидивирующий коллапс легкого.
    • Пневмоторакс обоих легких.
    • Травматические повреждения легких.

    Каковы осложнения коллапса легкого?

    Хотя большинство разрушенных легких заживают без проблем, серьезные осложнения все же возникают.Сюда могут входить:

    • Повторный отек легких, когда в легких попадает лишняя жидкость.
    • Повреждение или инфекция, вызванные лечением.
    • Неспособность дышать.
    • Сердечная недостаточность.
    • Смерть.

    Профилактика

    Могу ли я предотвратить коллапс легкого?

    Если у вас есть определенные заболевания или семейная история пневмоторакса, вы не сможете предотвратить коллапс легкого.

    Кто угодно может принять меры, чтобы снизить вероятность коллапса легкого:

    • Бросьте курить.
    • Избегайте или ограничьте деятельность с резкими перепадами давления воздуха (подводное плавание с аквалангом и полеты). Следуйте рекомендациям вашего провайдера, если вы выполняете эти действия.
    • Регулярно посещайте своего поставщика медицинских услуг, чтобы контролировать любые заболевания легких.

    ###

    Перспективы / Прогноз

    Каковы перспективы коллапса легкого?

    Большинство людей с коллапсом легкого обычно выздоравливают без серьезного лечения.Если у вас коллапс легкого, у вас больше шансов получить его снова.

    Жить с

    Что я могу ожидать после лечения коллапса легкого?

    После лечения вы можете провести в больнице пару дней или дольше. Это позволяет вашему врачу следить за вашим прогрессом и при необходимости давать вам кислород.

    Вы запишетесь на прием для последующих посещений. Вам следует связаться с вашим врачом, если симптомы коллапса легкого вернутся.

    Ваш провайдер также порекомендует избегать:

    • Курение.
    • Авиаперелет на две недели.
    • Подводное плавание с аквалангом или глубоководное плавание, возможно навсегда.

    О чем я должен спросить своего врача?

    Если у вас коллапс легкого, обратитесь к своему врачу:

    • Что вызвало коллапс моего легкого?
    • Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить еще один коллапс легкого?
    • Нужно ли мне лечение коллапса легкого?
    • Если мне понадобится плевральная дренажная трубка, как долго она у меня будет?
    • Мне понадобится дополнительный кислород?
    • Нужно ли мне оставаться в больнице?
    • Какой уход мне понадобится после лечения?
    • Какая помощь мне понадобится после выписки из больницы или клиники?
    • Чего мне следует избегать после лечения?

    Записка из клиники Кливленда

    Коллапс легкого случается редко, но может быть серьезным.Если у вас есть признаки или симптомы коллапса легкого, такие как боль в груди или затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Ваше легкое может зажить само по себе, или вам может потребоваться лечение, чтобы спасти вашу жизнь. Ваш поставщик услуг может определить для вас наилучшую форму лечения.

    Пневмоторакс у детей | Сидарс-Синай

    Не то, что вы ищете?

    Что такое пневмоторакс у детей?

    Пневмоторакс — это утечка воздуха в легкие.Это когда воздух из легкие просачиваются в область груди. Утечка может начаться внезапно или медленно развиваться. Это часто возникает в первые 24–36 часов после рождения. Насколько серьезна болезнь, зависит от того, где находится утечка, как быстро происходит утечка и сколько воздуха пропускает.

    Что вызывает пневмоторакс у ребенка?

    Наиболее частая причина пневмоторакс — это воздух, поступающий с помощью дыхательного аппарата (механического вентилятора).А ребенку, рожденному с заболеванием легких, возможно, потребуется искусственный дыхательный аппарат.

    Пневмоторакс также может возникать внезапно у детей. Но это необычно.

    Другая причина — меконий стремление. Это когда ребенок еще находится в матке матери и дышит ее первый стул (меконий). Затем воздух может попасть в ловушку, что приведет к расширению легких. много. Это может привести к утечке воздуха.

    Какие дети подвержены риску пневмоторакса?

    Дети с риском пневмоторакса являются:

    • Младенцы с другими легочными заболеваниями, такими как как респираторный дистресс-синдром
    • Младенцы на аппарате ИВЛ
    • Недоношенные дети с легочной тканью более хрупкий
    • Младенцы с аспирацией мекония

    Какие симптомы пневмоторакса у ребенка?

    Симптомы могут немного отличаться от каждый ребенок.У некоторых здоровых детей может развиться утечка воздуха, которая не вызывает симптомы или дистресс. У других могут быть такие симптомы:

    • Раздражительность и беспокойство
    • Учащенное дыхание
    • Хрюканье
    • Расширение ноздри
    • Кожа на груди проваливается вокруг ребра, когда ребенок дышит (втягивание грудной стенки)
    • Бледный или голубоватый цвет кожи

    Эти симптомы могут выглядеть как другие проблемы со здоровьем.Убедитесь, что ваш ребенок сразу же обратился к своему врачу по поводу диагноз.

    Как диагностируют пневмоторакс у ребенка?

    Лечащий врач вашего ребенка может диагностировать пневмоторакс, изучив анамнез и проведя физический осмотр. Ваш ребенок также может нужно:

    • Рентген грудной клетки. Этот тест делает изображения внутренних тканей, костей и органов.Может показывать воздух в ненормальных местах, коллапс легкого или структуры в груди, которые находятся в неправильном положении.
    • Просвечивание. Во время этого теста Поставщик медицинских услуг помещает оптоволоконный световой зонд на грудную стенку ребенка. В сторона груди с утечкой воздуха показывает более яркий свет. Этот тест часто используется в чрезвычайной ситуации.

    Как лечить пневмоторакс у ребенка?

    Лечение будет зависеть от вашего симптомы ребенка, возраст и общее состояние здоровья.Это также будет зависеть от того, насколько серьезно состояние есть.

    Лечение пневмоторакса зависит от того, насколько оно велико и какие симптомы вызывает. Некоторые утечки воздуха, которые не симптомы или недомогание могут вылечиться сами по себе без лечения. Поскольку утечка уплотнения, воздух всасывается в тело вашего ребенка.

    При утечках воздуха, вызывающих симптомы, лечение может включать:

    • Подача дополнительного кислорода. Подача кислорода Ваш ребенок может помочь быстрее вылечить утечку воздуха.
    • Удаление скопившегося воздуха. г. поставщик медицинских услуг вводит шприц или тонкую трубку (катетер) через стенку грудной клетки в воздушное пространство. Воздух можно удалить с помощью шприца. Или трубка может быть подключен к дренажной системе, чтобы удалить воздух до тех пор, пока утечка не загорится.

    Какие возможные осложнения пневмоторакса у ребенок?

    Пневмоторакс у ребенка может привести Кому:

    Как я могу предотвратить пневмоторакс у моего ребенка?

    Даже если давление воздуха и настройки на механических вентиляторах внимательно наблюдайте, утечки воздуха все же могут произойти.Медицинская бригада вашего ребенка будет смотреть вашего ребенка внимательно на предмет признаков утечки воздуха. Если это произойдет, можно начинать лечение. как можно быстрее.

    Когда мне следует позвонить поставщику медицинских услуг для моего ребенка?

    Позвоните лечащему врачу вашего ребенка, если у вашего ребенка есть какие-либо симптомы. пневмоторакса.

    Позвоните в службу 911, если у вашего ребенка проблемы с дыханием.

    Основные сведения о пневмотораксе у детей

    • Пневмоторакс — утечка воздуха в легкие. Это когда воздух из легких попадает в область груди.
    • Пневмоторакс может начаться внезапно или может развиваться медленно. Это часто происходит в первые 24–36 часов после рождения.
    • Младенец, которому нужно дышать машина наиболее подвержена пневмотораксу.
    • Ребенок с утечкой воздуха тяжело время дыхания. Он или она может быстро дышать или кряхтеть.
    • Лечение может включать дополнительные кислород или удаление воздуха с помощью шприца или трубки.
    • Некоторые утечки воздуха могут исчезнуть без лечение.

    Следующие шаги

    Советы, которые помогут получить максимальную отдачу от визит к врачу вашего ребенка:

    • Знайте причину визита и что вы хотите, чтобы это произошло.
    • Перед визитом запишите вопросы, на которые вы хотите получить ответы.
    • При посещении запишите имя новый диагноз и любые новые лекарства, методы лечения или тесты. Также запишите любые новые инструкции, которые ваш поставщик дает вам для вашего ребенка.
    • Знайте, почему новое лекарство или лечение прописан и как это поможет вашему ребенку. Также знаю, какие побочные эффекты находятся.
    • Спросите, может ли состояние вашего ребенка лечили другими способами.
    • Знайте, почему тест или процедура рекомендуются и что могут означать результаты.
    • Знайте, чего ожидать, если ваш ребенок это сделает Не принимайте лекарства, не проходите анализы или процедуры.
    • Если у вашего ребенка будет наблюдение о назначении, запишите дату, время и цель визита.
    • Узнайте, как можно связаться с детским провайдер в нерабочее время. Это важно, если ваш ребенок заболел и у вас вопросы или нужен совет.
    Не то, что вы ищете? .
    15Авг

    Датчик регулировки угла наклона фар: датчик угла наклона фар | BMW Club

    датчик угла наклона фар | BMW Club

    kitsor сказал(а): ↑

    всем привет.сегодня решил поменять направляющие в фарах,потому што упали в низ и не подымаются,и решил заодно проверить моторчик который их подымаает,так вот:при заводке моторчик работает,при включении света тоже двигается,а когда двигаю рычажок датчика угла наклона фар,то моторчик не работает.но у меня стоит только один датчик спереди.вопрос:должна фара подыматься если стоит только один датчик спереди?если должен то может ктонибудь знает как проверить фишку на датчике,какие значения должны быть на контактах.у меня два датчика и не один не работает.авто е39.ксенон.

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Автоматическая регулировка угла наклона фар

    С помощью датчиков, установленных по одному на переднем и заднем мосту, определяется степень загрузки автомобиля. Датчики установлены спереди и сзади справа между стабилизатором поперечной устойчивости и балкой моста. В зависимости от степени загрузки ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар подает сигнал к включению электродвигателей регулировки фар по высоте.

    Регулировка положения левой и правой фары происходит одновременно.

    Данное положение фар поддерживается с минимальными затратами электроэнергии.

    Питание к системе автоматической регулировки угла наклона фар подается от блока контроля исправности ламп. Это происходит при включении стояночных огней (контакт 58) или при пуске двигателя (контакт 61 «двигатель работает»).

    По шине K-Bus ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар получает информацию о включении света фар.

    При недостаточном напряжении бортовой сети регулировка невозможна. Отсутствует возможность включения электродвигателей регулировки фар по высоте, и питание к датчикам крена не подается.

    Диагностика автоматической регулировки угла наклона фар возможна только при наличии блока контроля исправности ламп и включенном контакте 58 или 61.

    При неисправности регулировка тотчас прекращается, и в ЗУ неисправностей заносится сообщение. При этом устанавливается последнее положение фар.

    При включении стояночных огней или запуске двигателя электроника производит пробное включение шаговых электродвигателей, после чего возвращает их в исходное положение.

    Вывод такой: с одним датчиком система не работает, на диагностике ошибка.
    Реакция на изменение положения рычага датчика не мгновенная, а с задержкой. Датчики почти вечные ибо индуктивные (вроде). Сопротивления между пинами могу дать, но они врят ли что тебе дадут.
    Ставь второй датчик и система заработает.

     

    Регулировка угла наклона фар BMW X5 (E53) 3.0 i 2000-2006

    BOSCH1307220007Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
    • Вид эксплуатации: электрический

    Купить

    VAN WEZEL0646993Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
    • Вид эксплуатации: электрический
    • ограничение производителя: AL
    • для оригинального номера: 6716 8352 206

    Купить

    TYC200321MA1Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
    • Вид эксплуатации: электрический

    Купить

    KLOKKERHOLM00650070Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
    • Вид эксплуатации: электрический
    • ограничение производителя: ZKW

    Купить

    JOHNS20080902Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
    • Версия: ZKW
    • Вид эксплуатации: электрический

    Купить

    VEMOV20770292Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
    • Сторона установки: спереди слева
    • Сторона установки: спереди справа
    • Вид эксплуатации: электрический

    Купить

    VEMOV20770292Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
    • Сторона установки: спереди слева
    • Сторона установки: спереди справа
    • Вид эксплуатации: электрический

    Купить

    METZGER0901087Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Сторона установки: задний мост
    • необходимое количество: 1
    • Оснащение / оборудование: для автомобилей с зависимой передней осью

    Купить

    FEBI BILSTEIN32328Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Количество соединений: 6
    • Сторона установки: передний мост
    • Вес [кг]: 0,09
    • необходимое количество: 1

    Купить

    FEBI BILSTEIN36921Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Количество соединений: 6
    • Цвет: черный
    • Материал: полимерный материал
    • Сторона установки: задний мост
    • Вес [кг]: 0,080
    • необходимое количество: 1

    Купить

    MEYLE3148000032Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Рабочее напряжение [В]: 12
    • Количество полюсов: 6
    • Оснащение / оборудование: Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
    • Тип датчика: Ползунковыйпотенциометр
    • Сторона установки: задний мост

    Купить

    MEYLE3148990073Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Рабочее напряжение [В]: 12
    • Количество полюсов: 6
    • Оснащение / оборудование: Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
    • Тип датчика: Ползунковыйпотенциометр
    • Сторона установки: передний мост

    Купить

    SWAG20932328Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Количество соединений: 6
    • Сторона установки: передний мост
    • Вес [кг]: 0,09
    • необходимое количество: 1

    Купить

    SWAG20936921Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Количество соединений: 6
    • Цвет: черный
    • Материал: полимерный материал
    • Сторона установки: задний мост
    • Вес [кг]: 0,080
    • необходимое количество: 1

    Купить

    VEMOV20720480Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Сторона установки: задний мост
    • Сторона установки: передний мост

    Купить

    VEMOV20720480Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)
    • Сторона установки: задний мост
    • Сторона установки: передний мост

    Купить

    VEMOV20720546Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)

    Купить

    VEMOV20720546Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)

    Купить

    Регулировка угла наклона фар для VW PASSAT (3B2) 2.0 4motion ASU

    BUGIAD DIEDERICHS FEBI BILSTEIN HELLA HOFFER JOHNS KLOKKERHOLM MAXGEAR MEAT & DORIA PATRON

    PATRON SWAG TRUCKTEC AUTOMOTIVE VEMO

    Автокорректор фар — что это и для чего? Принцип работы автокорректора фар и важные моменты

    Статистика неумолима и согласно ее данным, порядка 30% всех аварий происходит именно ночью. При этом 70% этих аварий происходит по причине проблем с автомобильной оптикой. Ее несовершенство или неисправность нередко приводит к плачевным последствиям, ежегодно унося тысячи и даже миллионы человеческих жизней.В большинстве случаев водитель из-за плохого освещения просто не успевает обнаружить препятствие или поворот, поскольку движется с включенным ближним светом фар. Автовладельцы, думаю, понимают о чем я. Речь о ситуациях, когда с «ближним» ничего не видно, а включить дальний невозможно, т. к. «встречка» интенсивная и дальний в прямом смысле ослепляет водителей движущихся по встречной полосе. Кстати, ослепление — еще одна причина, по которой происходит немало ДТП в темное время.

    Ослепление происходит не только по причине непереключения режима света фар с дальнего на ближний, но и по причине неправильной настройки фар головного света. Почти во всех иномарках, которым больше 5-10 лет есть специальный регулятор, которым в ручном режиме можно поднять или опустить фары в зависимости от загруженности автомобиля, величины колес, и прочих факторов, влияющих на изменение положения кузова автомобиля. Более современные автомобили лишены функции ручной регулировки фар, на смену ручному режиму пришла автоматика. Так называемый автокорректор фар выполняет автоматическую корректировку пучка света фар по вертикали, в зависимости от положения кузова и фар относительно проезжей части. Именно об этом «чудо-устройстве» мы сегодня и поговорим, вы узнаете, что такое автокорректор фар, как он работает и какую роль играет в обеспечении безопасности дорожного движения.

    Автоматический корректор фар

    Автокорректор фар или система автоматической коррекции фар — система включающая в себя ЭБУ, датчики положения кузова, электропривод, а также тяги, при помощи которых происходит автоматическая коррекция границы ближнего света фар. Автокорректор фар обязательно устанавливается на авто, которые еще на конвейере оснащаются ксеноновыми лампочками, помимо этого корректор

    Датчик регулировки угла наклона фар FL Audi A6 III (C6) Седан Датчик регулировки угла наклона фар FL

    Все регионыМосква и Московская областьСанкт-Петербург и областьАдыгеяАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБашкортостанБелгородская областьБрянская областьБурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьДагестанЕврейская АОЗабайкальский крайИвановская областьИнгушетияИркутская областьКабардино-БалкарияКалининградская областьКалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-ЧеркессияКарелияКемеровская областьКировская областьКомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКрымКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМарий ЭлМордовияМурманская областьНенецкий АОНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АлтайРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСаха (Якутия)Сахалинская областьСвердловская областьСеверная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТатарстанТверская областьТомская областьТульская областьТываТюменская областьУдмуртияУльяновская областьХабаровский крайХакасияХанты-Мансийский АОЧелябинская областьЧечняЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская область

    Все категорииАвтосветАккумуляторыДвигательДискиЗапчасти для ТОКузовПодвескаРулевое управлениеСалонСтеклаТопливная и выхлопная системыТормозная системаТрансмиссия и приводШиныЭлектрооборудование

    Все маркиACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralAsiaAston MartinAudiAustinBajajBentleyBertoneBMWBrabusBrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayChanganChangFengCheryCHERYEXEEDChevroletChryslerCitroenDaciaDadiDaewooDaihatsuDaimlerDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDSDW HowerEagleFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFuqiGACGeelyGenesisGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInvictaIran KhodroIsuzuIVECOJACJaguarJeepJinbeiJMCKiaKoenigseggLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMiniMitsubishiMitsuokaNissanNobleOldsmobileOpelPaganiPanozPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonQorosRavonRenaultRenault SamsungRezvaniRimacRolls-RoyceRoverSaabSaturnScionSEATShanghai MapleShuangHuanSkodaSmartSpectreSsang YongSubaruSuzukiTATATeslaTianmaTianyeToyotaTVRUltimaVauxhallVenturiVolkswagenVolvoVortexXin KaiZastavaZotyeZXБронтоВАЗ (Lada)ГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСеАЗТагАЗУАЗ

    Все модели100200508090A1A2A3A4A4 allroadA5A6A6 allroadA7A8CabrioletCoupee-trone-tron SportbackNSU RO 80Q2Q3Q5Q7Q8quattroR8RS Q3RS2RS3RS4RS5RS6RS7S1S2S3S4S5S6S7S8SQ5SQ7TTTT RSTTSV8

    3800002 Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар) HOFFER

    3800002 Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар) HOFFER — описание, фото, аналоги

    3800002 Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар) HOFFER — описание, фото, аналоги

    Датчик, ксеноновый свет (регулировка угла наклона фар)

    • Производитель HOFFER
    • Артикул 3800002

    Характеристики:

    • для OE-№ 37 14 6 784 696
    • Количество полюсов 6
    • Форма штерсельного корпуса D-форма

    Оригинальные номера (OEM):

    Применение к автомобилям:

    Смотреть также:

    Электрика
    Бендикс, Аккумулятор, Фонарь, установленный в двери, Звуковой сигнал, Генератор, Диодный мост, Стартер, Втягивающее реле, Проблесковый маячок, Выключатель, Реле ближнего света, Реле поворотников, Датчики, Тросик спидометра, Центральное электрооборудования, Блок розжига фары, Блок управления, Реле, Датчик сигнала, Щетки генератора, Обгонная муфта, Блок предохранителей, Стандартизированная сеть датчиков (CAN), Датчики, Жгут проводов, Многофункциональное реле
    Световые приборы
    Регулировка угла наклона фар, Отражатель , катафот, Части фары, Фара, Противотуманная фара, Задний фонарь, Поворотник, Подсветка номера, Задний противотуманный фонарь, Фара заднего хода, Стоп-сигнал, Габаритный огонь, Освещение салона, Освещение моторного отделения, Освещение багажного отделения, Освещение приборной панели, Ксенон, Повторитель поворота, Стоп-сигнал дополнительный, Фара адаптивного света, Ходовые огни, Освещение регулировки вентиляции, Лампа для чтения

    Оригинальные замены и аналоги

    4181 — 4417.2 р.

    6 предложений

    4089 — 4457.5 р.

    4 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    0 предложений

    Розничные предложения магазинов по городу:Москва

    Отзывы (0)


    Оставить отзыв

    Ваш отзыв появится на сайте после проверки модератора

    Лучший датчик регулировки фар — Отличные предложения на датчик регулировки фар от глобальных продавцов датчиков регулировки фар

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для датчика регулировки фар. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот датчик регулировки верхней фары в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели датчик регулировки фар на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в датчике регулировки фар и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите датчик регулировки света фар по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Магазин SKANDIX: Датчик, регулировка угла наклона фар

    Датчик, регулировка угла наклона фар


    Ось: все Передний мост Задний мост
    Монтажное положение: все переднее правое заднее левое
    евро.
    Изделие №
    Реф. №
    Описание
    Щелкните продукт, чтобы просмотреть подробности
    Цена доступно
    1033112
    30659018
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-) Оригинальный Volvo
    135,43
    1033116
    30659019
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-) Оригинальный Volvo
    135,43
    1033115
    30659020
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-) Оригинальный Volvo
    135,43
    1016505
    30884456
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo S40 V40 (-2004) Оригинальный Volvo
    220,13
    1062849
    31268793
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo S40 V50 (2004-) Оригинальный Volvo
    135,43
    1062850
    31268794
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo S40 V50 (2004-) Оригинальный Volvo
    135,43
    1063625
    31288272
    Датчик, регулировка угла наклона передней правой фары
    Volvo S60 (2011-2018), S60 XC (-2018), S80 (2007-), V60 (2011-2018), V60 XC (-18), V70 XC70 (2008-) , XC60 (-2017) Оригинальный Volvo
    150,71
    1064986
    31288274
    Датчик, регулировка угла наклона фар справа
    Volvo S60 (2011-2018), S60 XC (-2018), S80 (2007-), V60 (2011-2018), V60 XC (-18), V70 XC70 (2008-), XC60 (-2017) Подлинный Volvo Пожалуйста, прочтите примечания!
    150,71
    1033619
    31300198
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26, XC70 (2001-2007), XC90 (-2014) Оригинальный Volvo
    74,51
    1033620
    31300198
    Датчик, регулировка угла наклона фар
    Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26, XC70 (2001-2007), XC90 (-2014)
    49,00

    все цены вкл.НДС, плюс стоимость доставки
    В другие места доставки цены могут отличаться.


    Шарнир, Датчик регулировки угла наклона фар

    Шарнир, датчик регулировки угла наклона фар


    Ось: все Передний мост Задний мост
    евро.
    Изделие №
    Реф. №
    Описание
    Щелкните продукт, чтобы просмотреть подробности
    Цена доступно
    1065010
    31360281
    Шарнир, датчик регулировки угла наклона фар
    Volvo XC90 (-2014) Volvo Genuine
    31,47
    1033621
    8622449
    Шарнир, Датчик регулировки угла наклона фар
    Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26
    • Ось: Задний мост
    • Тип привода: без полного привода
    • Оснащение автомобиля: для автомобилей с ксеноновым светом
    Volvo Genuine
    31,47
    1041523
    8672121
    Шарнир, датчик регулировки угла наклона фар
    Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26, XC70 (2001-2007)
    • Ось: Задний мост
    • Тип привода: Полный привод
    • Оснащение автомобиля: для автомобилей с ксеноновым светом
    Volvo Genuine
    31,47
    1043728
    5287016
    Шарнир, датчик регулировки угла наклона фар
    Saab 9-5 (-2010)
    • Ось: Передний мост
    • Оснащение автомобиля: для автомобилей с ксеноновым светом
    • Объем поставки: с шаровой головкой
    14,90
    1042357
    5287057
    Шарнир, датчик регулировки угла наклона фар
    Saab 9-5 (-2010)
    • Ось: Задний мост
    • Оснащение автомобиля: для автомобилей с ксеноновым светом
    14,90

    все цены вкл.НДС, плюс стоимость доставки
    В другие места доставки цены могут отличаться.

    Автоматический датчик фар | Датчики окружающего света для автомобильных фар на 1A Auto

    Что такое датчики фар и где они расположены?

    Фары на первый взгляд довольно просты. Они освещают дорогу перед вами и помогают увидеть, куда вы идете ночью. Это довольно просто. Однако недавно в некоторые автомобили были добавлены новые технологии, чтобы их фары работали еще лучше.К ним относятся автоматические фары и автоматическое выравнивание фар. Они полагаются на электронные датчики, сообщающие фарам, как и когда работать.

    Если в вашем автомобиле есть автоматические фары, то в нем также есть датчик внешней освещенности. Этот датчик использует фотоэлемент для определения условий освещения за пределами вашего автомобиля. Датчик обычно устанавливается в верхней части приборной панели, сразу за лобовым стеклом. Это дает хороший «обзор» освещения снаружи.
    Когда вы едете в условиях низкой освещенности, например ночью, в сумерках или на рассвете, или в гараже, датчик посылает сигнал на включение света.Это избавит вас от хлопот вручную включать и выключать свет. Возможно, это небольшая роскошь, но ведь важны мелочи, верно?

    Датчики регулировки угла наклона фар сообщают автомобилям с саморегулирующимися фарами, когда и как регулировать свет. Когда автомобиль наезжает на неровность, датчик, прикрепленный к задним рычагам управления, сигнализирует компьютеру транспортного средства, что передняя часть автомобиля выше, чем ее нижняя часть. Механизм саморегулирующихся фар поворачивает отражатели фар вниз, направляя фары вниз.Это не дает им мигать в глазах встречных водителей и позволяет фарам фокусироваться на дороге.

    Как узнать, требуется ли замена датчиков фар?

    Если ваши автоматические фары не реагируют на изменение условий освещения, причиной проблемы может быть датчик внешней освещенности. Датчик может перестать работать или выйти из строя, если в него попадет влага или на него пролита жидкость. Также может изнашиваться проводка к датчику.

    Часто неисправность датчика приводит к тому, что фары остаются включенными все время, даже среди бела дня.Это также может быть результатом загрязнения датчика или лобового стекла, поэтому небольшая очистка может решить проблему. Возможно, виной всему предохранитель датчика. Проверьте эти простые решения перед заменой датчика внешней освещенности. В некоторых случаях неисправный датчик мешает автоматическому включению света.

    Конечно, вы, как правило, можете включать и выключать свет вручную с помощью переключателя фар (в противном случае у вас проблемы посерьезнее, чем датчик освещенности). Однако, если вам нужно удобство автоматического освещения, вам придется заменить датчик.

    Датчики уровня фар из-за их размещения под рамой подвергаются воздействию грязи, дорожной соли и влаги. Влага может проникнуть внутрь датчика и вызвать коррозию электронных деталей. Если это произойдет, то фары не смогут регулироваться при наезде на неровности. Обычно будет световой индикатор, предупреждающий о том, что свет не регулируется.

    Могу ли я самостоятельно заменить датчик фар?

    В общем, замена датчика автоматической фары должна быть довольно простой. В некоторых случаях вам удастся вытащить его из приборной панели с помощью отвертки.Затем вам просто нужно будет отсоединить жгут проводов, подключить новый и вставить его. В других случаях вам, возможно, придется снять переднюю панель, чтобы получить доступ к датчику. Из-за этого работа займет немного больше времени, но все равно она должна быть в пределах досягаемости мастера.

    Заменить датчик уровня света фар тоже довольно просто. Вам просто нужно отсоединить старый датчик, отвинтить его от рычага управления и установить новый. В некоторых случаях может потребоваться открутить один или несколько болтов рычага подвески, чтобы получить доступ к датчику.

    Нужна замена датчика фар?

    Если вам нужна замена датчика фар, то вы обратились по адресу! Позвольте компании 1A Auto стать вашим поставщиком послепродажных датчиков фар. У нас есть большой выбор датчиков фар для многих марок и моделей по отличным ценам.

    Мы также упростим покупку запасного датчика фар для вашего автомобиля в 1A Auto — мы здесь, чтобы помочь вам выбрать правильную деталь для вашего автомобиля! Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по бесплатному телефону 888-844-3393, если у вас есть какие-либо вопросы о наших автомобильных датчиках фар, гарантии, совместимости или покупке, или вы можете сделать покупку в Интернете.

    Ross-Tech: VAG-COM: Регулировка ксеноновых фар

    Ксеноновая фара Корректировка
    Обновлено 3 октября 2007 г.

    Ross-Tech не несет ответственности ни за какие повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате выполнения этих инструкций. Oни должны использоваться на свой страх и риск. Как всегда, вам следует обратиться к Заводская инструкция по ремонту вашего автомобиля!

    Применяется данная процедура только для старых систем Xenon, использующих KW-1281.Процедуры для конкретных транспортные средства, включая более новые автомобили, использующие системы KWP-2000 или CAN, могут быть найдено в Росс-Тек вики.

    В этой процедуре подробно описано, как выполнить регулировку ксеноновых фар на многих автомобилях VW / Audi, оснащенных Ксеноны (HID’s). Этот процедура переводит моторизованные регуляторы фар в центральное положение так что балки можно отрегулировать. Это НЕ выравнивает фары по сам.Вам все еще нужно вручную отрегулировать фары с помощью регулировочного винты в соответствии с подходящей прицельной целью.

    Если эта процедура только выполнено частично, возможно, в памяти Xenon Range хранится код неисправности. с указанием «Фары не отрегулированы». Чтобы очистить это, вам нужно заполнить всю процедуру.

    Есть определенные условия испытаний которые должны быть выполнены перед выполнением этой процедуры:

    • Автомобиль должен быть припаркован на уровне грунт и «осел» на своей подвеске

    • Стояночный тормоз должен быть выключен

    • Зажигание должно быть в положении «Вкл.» позиция

    • Фары должны быть выключены


    Процедура регулировки ксенона Фары:

    [Выбрать]
    [55 — Диапазон ксенона] (Для некоторые более новые автомобили, используйте [29 — Left Light] вместо)
    [Базовые настройки — 04]
    Группа 001
    [Вперед!]

    Подождите не менее 20 секунд, пока моторы фар не включатся. переехать.Фары теперь находятся в положении регулировки. Включить Фары. Отрегулируйте их с помощью ручных регулировочных винтов, как указано против подходящей цели.

    Прокрутите до группы 002. Теперь контроллер Xenon Range имеет узнал эту позицию как свою исходную.

    Нажмите [Готово, вернуться] кнопка, и все готово.

    Примечание: были сообщения о пониженных транспортных средствах. отображение сообщения об ошибке в группе основных настроек 001 или 002.Если датчик (и) высоты автомобиля опущен, возможно, придется согнуть кронштейн датчика, чтобы можно было выполнить нормальную регулировку. Также проверьте убедитесь, что рычаги датчика не повернуты в неправильном направлении. направление, как показано в этой теме: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2383036

    На главную
    Продукция
    VAG-COM
    Поддержка
    Информация об автомобиле и процедуры

    Ксеноновая фара Регулировка

    Как исправить ошибку ближнего света фар на Audi — Автомобильный блог Ника

    У вас есть индикатор ошибки на приборной панели, как показано выше, с желтой лампочкой, направленной вниз?

    Это известно как «ближний свет фар», и этот пост написан, чтобы помочь вам найти и устранить неисправность.

    Дело в том, что даже дилерские центры Audi, как известно, плохо решают эту проблему.

    Обычно они предлагают заменить лампы и балласты по полной розничной цене, что обойдется вам в несколько тысяч долларов за работу, которую вы могли бы починить самостоятельно за десятую часть цены.

    Прочитав все мои любимые форумы Audi, я обнаружил массу информации, часть из которой полезна, часть противоречива, а часть — неверна. Но, собрав воедино последовательные рекомендации, а также немного обоснованные предположения и проверку фактов, я нашел хороший подход для всех, кто сталкивается с этой проблемой в своих Audi A4, S4 или RS4 2002-2008 годов и хочет попытаться исправить ее самостоятельно. .Перечисленные здесь шаги, вероятно, также будут работать и для других Audi, хотя могут несколько отличаться.

    С тех пор, как я впервые опубликовал это, я получил сотни (буквально) комментариев с другими людьми, которые сталкивались с этой проблемой на различных Audi.

    К сожалению, предупреждение о ближнем свете фар является очень распространенной проблемой, а также может указывать на любое количество проблем с вашими фарами.

    Я также обновил этот пост, добавив в него новые идеи, которые помогут вам решить проблему проще. После многих лет помощи другим я усовершенствовал свой подход.

    Прежде всего, что вообще означает «ближний свет фар»?

    Проще говоря, «ближний свет фар» означает на языке Audi «что-то не так с вашей фарой ближнего света» и может означать ряд вещей.

    Это одна из причин того, почему так сложно найти и исправить самостоятельно, поскольку ошибка не дает вам подробной информации о том, в чем проблема.

    Если у вас есть кабель VAG-COM или вы знаете кого-то, у кого он есть, кабель может считывать данные с компьютера вашего автомобиля и сообщать вам точный код ошибки, что очень поможет.У некоторых людей это сообщение об ошибке появляется только периодически, например, когда они едут медленно, когда машина впервые заводится, или в холодную погоду — для других оно появляется каждый раз.

    Вы также можете приобрести более дешевый сканер OBD2 на Amazon, который может считывать коды и, по крайней мере, давать вам конкретный код ошибки и сообщение для устранения неполадок, например, этот, за 23 доллара.

    Несмотря на это, этот индикатор ошибки является всеобщим предупреждением и поэтому не очень полезен — вот почему эта проблема так неприятна.

    Обычно есть несколько основных виновников:

    • Неисправные лампы в фарах — лампа перегорела, но не погасла полностью.
    • Плохие балласты ксенона — балласт начал работать со сбоями, что привело к ошибке и, вероятно, также повредило ваши лампы
    • Плохая проводка в фаре или ксеноновый двигатель — проводка и модули в фаре каким-то образом повреждены
    • Плохой датчик или калибровка дорожного просвета — если автомобиль не может определить правильный уровень высоты автомобиля, это вызовет ошибку

    Что проверить в первую очередь

    Есть несколько вещей, которые чаще всего вызывают эту ошибку после прочтения десятков сообщений владельцев на Audizine, Fourtitude, Audiforums и других досках сообщений.Я перечислил их ниже в том порядке, в котором я бы рекомендовал проверить и протестировать проблему.

    Похоже, что наиболее распространенной проблемой является неисправность балласта… неисправный балласт приводит к повреждению лампы фары, что требует замены и лампы. Если вы замените только один или другой, вы рискуете, что вам придется заменить его снова из-за произошедшего повреждения.

    Если у вас возникает эта проблема только с одной стороны, то есть ближний свет фар слева или ближний свет фар справа, то это большой ключ к устранению неполадок.

    Чтобы определить, являются ли лампы лампами, балластами или чем-то внутренним в самой фаре, просто поменять местами лампы и балласты слева направо. Если ошибка ближнего света фар на приборной панели изменилась с «Ближний свет фары влево» на «Ближний свет фары вправо» (или наоборот), то вы знаете, что проблема заключается либо в лампе, либо в балластах.

    В этом случае вам следует заказать одну новую лампочку и один новый балласт (используя ссылки в этом посте) и заменить плохую сторону, и все будет хорошо.

    Я настоятельно рекомендую заменить как лампы, так и балласты — даже если были неисправны только балласты, лампы, вероятно, пострадали из-за плохих балластов и скоро потребуют замены, а замена ламп требует снятия бампера, поэтому лучше всего сделать это все при один раз. Это также устраняет все возможные источники ошибки включения ближнего света фар, так как это может быть сложной проблемой для решения, и лучше действовать агрессивно.

    Если проблема не изолирована с той или иной стороны, и описанный выше прием не помог, вам необходимо устранить проблему по очереди в указанном ниже порядке:

    Лампы головного света

    Обычно лучше всего начинать с новых ламп фар, так как они часто являются виновниками и являются одной из самых дешевых и простых вещей, которые можно исправить — даже если новые лампы фар не решают проблему, вам все равно придется их заменить. , поэтому считайте это профилактическим обслуживанием.

    Если вы получаете сообщение «лампа фары вышла из строя», видите, что ваши фары время от времени «мерцают», или вы замечаете, что ошибка ближнего света фар возникает только в холодную погоду или при первом запуске, вероятно, ваши фары могут гореть их выход.

    Следуйте этим инструкциям по выбору правильных лампочек и их установке: https://nickscarblog.com/diy/replacement-d1s-headlight-bulbs-for-b7-audi-a4s4rs4

    Балласты для фар

    Также известно, что балласты выходят из строя, что может вызвать эту проблему — что еще хуже, вышедший из строя балласт прожигает лампы, поэтому, если у вас какое-то время был плохой балласт, вам также понадобятся новые лампы.Ходят слухи, что Audi отозвала балласты, и в этом случае вы можете узнать у своего дилера, подходит ли ваш автомобиль для отзыва, и в этом случае обслуживание и замена должны быть бесплатными — проблема решена! Однако, если вы не попали в отзыв и ваши балласты действительно плохие, у вас есть несколько вариантов:

    1. Восстановите балласты — Свяжитесь с Филом по адресу tbm850 @ gmail.com — он может восстановить заводские балласты, чтобы исправить то, что не так, и фактически укрепить их, чтобы этого больше не повторилось.Он берет всего 170 долларов за пару и может исправить это примерно за день, а затем отправить обратно в ночное время, так что время простоя минимально. Я работал с Филом раньше, и он знает фары Audi B7 лучше, чем кто-либо еще, и он механик по самолетам, так что это профессиональная работа.
    2. Купить Новые балласты OEM — балласты используются многими производителями, поэтому не заказывайте их через Audi. Балласты на Amazon можно забрать примерно по 110 долларов за штуку:

    Балласты B6 (2002-2005)

    Балласты B7 (2005.5-2008) БЕЗ AFS:

    Балласты B7 (2005.5-2008) С AFS: https://www.ecstuning.com/b-magneti-marelli-parts/xenon-bulb-ballast-priced-each/8p0907391~mm/

    В любом случае, я настоятельно рекомендую новые лампы, если у вас был плохой балласт, так как этот плохой балласт, вероятно, вызвал преждевременный износ ламп, и они, вероятно, скоро перегорят — лучше заменить обе, пока у вас уже есть фары. !

    Это также прекрасное время, чтобы сделать мод чистых углов, светодиодные ДХО и / или светодиодные огни города, так как фары в любом случае выключены…

    Датчик автоматического выравнивания

    Если вы недавно опустили машину или ударились о очень сильную неровность переднего или заднего колеса со стороны водителя, это может быть проблемой.В автомобилях, оборудованных датчиками автоматического выравнивания, сами датчики расположены в колесных колесах рядом с нижними рычагами управления, поэтому они могут регулировать направление фар в зависимости от нагрузки на подвеску. У некоторых людей, когда они опускают машину, датчик выходит за пределы диапазона, так как подвеска была изменена. По мнению других, сильный удар передним колесом может потенциально сломать датчик или привести к его отключению. Чтобы получить доступ к датчику, снимите переднее колесо со стороны водителя и посмотрите на нижнюю часть подвески.Датчик соединяет нижний рычаг подвески с кузовом и выглядит так:

    Если он поврежден или изношены провода, вы можете заказать новый здесь: http://www.ecstuning.com/Audi-B6_S4–V8/Lighting/Headlights/Leveling/ES440960/. Если вас опускают, вам может потребоваться просто согнуть верхнюю часть кронштейна, чтобы верх датчика снова оказался выше. После того, как вы осмотрели и либо отремонтировали, либо заменили датчик, вам нужно будет повторно откалибровать его с помощью vag-com. Следуйте инструкциям, сделанным самим, чтобы узнать, как это сделать: http: // www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html&category=6

    Поворотный модуль фары

    Это проблема, с которой я столкнулся после замены лампочек и устранения этой проблемы. Оказалось, что пока я заменял лампы ДХО, я, должно быть, выбил поворотную головку фары с места, не давая фарам правильно прицелиться. Вертлюг ОЧЕНЬ чувствителен, поэтому, если вы попали в аварию или слишком агрессивно возились с фарами, возможно, вы сломали поворотный рычаг или выбили его с места.Присмотревшись к фаре, я увидел, что линза проектора на стороне водителя была выдвинута вперед и не выровнена так же, как моя сторона пассажира, поэтому я залез внутрь корпуса фары (почти так же, как я делал при замене ламп) и потянул объектив проектора «отодвиньте» от передней части корпуса, пока он не встанет на место со щелчком. Затем я повторно откалибровал регулировку фар с помощью DIY на моделях A4 и очистил коды, и проблема исчезла: http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/autolevel.html & category = 6

    Если вы запустите vag-com на своих ксенонах и обнаружите код ошибки 02769 или 02770, вероятно, линзы вашего проектора не выровнены, и вы сможете вручную подтолкнуть или потянуть их на место. Также возможно, что двигатель внутри фары неисправен или вообще перестал работать, и в этом случае вам нужно будет купить полностью новый корпус фары — как упоминалось ранее, eBay — ваш лучший выбор для этого, и ожидайте заплатить около 200 долларов. 300. Но, надеюсь, вы будете похожи на меня, и вам придется снова массировать линзу проектора и сбросить регулировку фар через VAG-com, и проблема исчезнет 🙂

    Настройки VAG-com (сброс на заводские характеристики)

    Если вы замените что-либо, кроме лампы, вам также может потребоваться повторная калибровка фар и сброс настроек до заводских.Чтобы сделать это, следуйте инструкциям A4mods.com DIY, упомянутым ранее. Что касается меня, я исправил сбитую линзу проектора, а затем повторно откалибровал регулировки фар с помощью VAG-com, чтобы исправить мои ошибки.

    В крайнем случае, если у вас есть адаптивные фары или фары с автоматическим регулированием угла наклона фар, в крайнем случае вытащите предохранитель №10 — это полностью отключает функцию, что также должно отключать сигнальную лампу. Это не лучший способ исправить это, поскольку ваши фары все еще могут быть не выровнены, и вы теряете адаптивные функции, но эй — по крайней мере, он избавляется от этого надоедливого предупреждающего света и звукового сигнала 🙂

    Последнее средство — заменить всю чертову вещь

    В определенный момент вам может быть лучше заменить всю фару в сборе, поскольку обычно вы можете найти целые фары (включая балласты и лампы), используемые на eBay по разумной цене.

    Это также распространяется на вас, если проблема кроется в другом месте корпуса фары, и, поскольку вы столкнулись с проблемой снятия фар, это, вероятно, стоит дополнительных 100 долларов сверх стоимости балласта, чтобы не пришлось удалять все эти запчасти более одного раза.

    Если ваша машина более старая, скорее всего, довольно легко найти на eBay бывшие в употреблении фары в сборе с разбитыми автомобилями, которые работают нормально и обычно стоят довольно дешево, или вы можете купить новый комплект на Amazon здесь:

    Убедитесь, что у вас есть правильный номер детали перед заказом — номер детали можно найти на белой наклейке на верхней части фар, которую вы можете увидеть, просто открыв капот — сравните это со списком eBay, чтобы подтвердить, что вы меняете местами «Яблоки в яблоки» с заменой жилья.Самое главное, на что следует обратить внимание, — это AFS и не-AFS, так как вы не можете смешивать их. AFS — это система Audi «криволинейного освещения», которая имеет собственную проводку для питания этого двигателя, и переключаться между ними непросто.

    Чтобы поменять корпуса фары, выполните следующие действия: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/234131-B7-A4-S4-Clear-Corner-Mod-Removal-of-Bumper

    Все еще в тупике? Оставьте комментарий, постараюсь помочь…

    .
    15Авг

    Через сколько менять аккумулятор на машине: Как часто нужно менять автомобильный аккумулятор?

    Как часто нужно менять автомобильный аккумулятор?

    Мало кто из нас, обращает внимание на аккумулятор нашего автомобиля, одного из самых важных частей любого современного транспортного средства. Аккумулятор автомобиля управляет большим спектром задач и устройств, от запуска двигателя внутреннего сгорания до включения питания в автомобильном компьютере. К замене масла, воздушных фильтров и других работ технического обслуживания, проверка/тестирование аккумулятора вашего автомобиля должно быть неотъемлемой частью ТО. Севшие или поврежденные батареи являются одной из основных причин для звонков в службу помощи на дороге (в странах где дороги в нормальном состоянии ), определенный % поломок происходят из-за батарей, которые просто слишком изношены.

    В этой небольшой статье, будет описано — когда пора менять АБ и как это определить, способы ее обслуживания, возможность максимально продлить срок службы АБ.

    По статистике, да из практики тоже, аккумулятор может стать изношенным в течении 2-3 лет. Батареи могут работать в нормальном режиме в течение 5-6 лет, при условии  привольного обслуживания, если все наоборот, то большинство автомобильных аккумуляторов станут изношены и неэффективны в течение трех лет ежедневного использования в нормальных условиях. Так же, как ваш компьютер или аккумулятор смартфона становится менее эффективным с каждым зарядом, аккумулятор вашего автомобиля постепенно ухудшается каждый раз, когда заряжается. После трех лет эксплуатации рекомендуется заменить данную деталь транспортного средства. После четырех или пяти лет, большинство автомобильных аккумуляторов будут полностью ненадежны. Старые автомобильные аккумуляторы можно протестировать на безопасность и надежность. Как показывает практика, автомобиль с практически неисправным аккумулятором будет функционировать должным образом, если двигатель работает, так как большая часть заряда батареи для всех систем поступает от ДВС, а именно генератора.

    Как избежать полного истощения аккумулятора
    • Как правило, бортовые компьютеры на современных автомобилях более сложные и мощные, поэтому некоторые БК работают даже когда не запущен ДВС. Эти компьютеры могут черпать энергию от батареи вашего автомобиля с медленно, но постоянной скоростью. Хотя потребляемый заряд БК крошечный, совокупный эффект может разрядить аккумулятор вашего автомобиля, когда он  не используется в течение длительного времени. Если вы используете ваш автомобиль часто, это позволит избежать истощения систем, так как батарея будет постоянно пополнять свой заряд во время работы транспортного средства.
    • Вся проводка автомобиля должна быть полностью изолирована. После планового ТО или установки дополнительного электронного оборудования (ели было вмешательство в электронную систему), проверяйте правильность и изолированность данного подключения. Так как отток питания на кузов транспортного средства может с легкостью ослабить АБ (особенно в зимнее время).
    • Никогда не оставляйте габариты или ходовые огни на долгое время, в тот момент когда ваш автомобиль стоит с незапущенным двигателем, это может привести к разряду аккумулятора.
    • Требуется часть внимания уделить механизму заряда батареи (генератору) на борту автомобиля. Если данный элемент неисправен или работает не должным образом, это непосредственно может повлиять на подачу заряда в АБ и в следствии на работу всего автомобиля.
    • В зимнее время, когда на улице длительное время держится минусовая температура и автомобиль стоит на открытом воздухе/улице рекомендуется хотя бы 1 раз в два/три дня прогревать транспортное средство, это действие не только прокачает/прогреет все технологически жидкости и прогонит их по системам автомобили но и подзарядит аккумулятор и поможет держать его емкость в нужном диапазоне выдаваемой мощности пускового тока.

    Немного отойдем от темы.

    • Автомобили с старт-стоп технологии могут потребоваться специальные батарею. Автомобили с двигателями, в которых реализована технология автоматического отключения/запуска (для экономии топлива), дает большую нагрузку на батарею, поэтому в 95% потребуется аккумулятор с повышенной отдачей пускового тока.

    Проверяйте вашу батарею на постоянной основе, чтобы избежать разрушения

    Как определить, что аккумулятор «сел»

    Тестирование батареи несложный процесс и каждая станция технического обслуживания иметь свой собственный набор электронных тестеров на руках, для проверки. Регулярные тесты могут выявить, когда необходима замена аккумулятор и поможет вам избежать неловких ситуаций на дороге. Так же тест можно произвести и самому.

    • Попробуйте начать тест с включения фар. Если фары выглядят слишком тусклыми, поставьте автомобиль на нейтральную передачу или паркинг (автомат), и дайте нагрузку/увеличьте обороты ДВС, если свет будет изменять свою яркость – это первый признак того что аккумулятор скоро закончит свой срок эксплуатации.  
    • Проверните ключ зажигания до определенного положения и обратите внимание на индикаторы приборной панели. Если аккумулятор не выдает нужное питание, лампочки будут тускло светиться или периодически мерцать.
    • При попытке завести автомобиль, вместо быстрого и бодрого запуска ДВС, будет слышен характерный звук «крутящегося» двигателя — медленный и тягучий.
    • Если автомобильный аккумулятор разряжен очень сильно, тогда из подкапотного пространства, во время запуска авто, будут доноситься «щелчки» от реле и генератора.
    • Некоторые, в основном современные автомобили, оснащены вольтметром — индикатором напряжения в бортовой сети. По данным этого прибора можно определить напряжение, если стрелка в красной зоне, аккумулятор разряжен.
    • Самый простой способ, осмотреть саму автомобильную батарею. Некоторые АБ оснащены собственными индикаторами заряда «индикатором» на корпусе аккумулятора (зеленый/красный). В таком случае аккумулятор сам «скажет» вам об уровне заряда.

      

    Когда пора менять аккумулятор, и что делать со старым?

    С первыми морозами плохое состояние аккумулятора становится очевидным: не подающий признаков жизни автомобиль — довольно явный симптом. Случается это, разумеется, в самый неподходящий момент, когда срочно нужно куда-то ехать. Как выявить скорую смерть батареи заранее, не дожидаясь танцев с проводами на морозе? И что делать со старым аккумулятором? Разберёмся в этих актуальных для любого автомобилиста вопросах, ведь, как известно, зима не просто близко — она уже пришла.

    Срок службы аккумулятора

    Даже если машина стоит в гараже, электрохимические процессы внутри аккумулятора не прекращаются, постепенно уменьшая время «жизни» устройства. Очевидно, серная кислота, залитая в батарею — не самая безобидная среда сама по себе. А в процессе заряда/разряда она ещё и активно взаимодействует со свинцом, водородом и кислородом, образуя различные соединения (диоксид свинца, сульфат свинца и другие). Даже при нормальной работе, без глубоких разрядов, перезаряда и экстремальных температур, аккумулятор постепенно изнашивается: оплывает активная масса, коррозируют электроды, и ёмкость (точнее, запасаемый заряд) батареи падает.

    В среднем, срок службы автомобильного аккумулятора — 3–4 года. Да, в «тепличных» условиях батарея может проработать и 5–7 лет: для этого нужен мягкий климат, полностью исправная система зарядки и бережная эксплуатация без глубоких разрядов. Но это, скорее, исключение из правил. На практике массовые недорогие аккумуляторы нередко «сыплются» и через 2 года работы, и даже спустя 1 год. К слову, гарантия на автомобильные батареи обычно и составляет 1 год с момента покупки. А дальше — как повезёт.

    Вывод прост: если аккумулятор уже «не молод», стоит задуматься о замене — это не коньяк, и с годами лучше он не становится. Даже если летом «дедушка» вполне бодро заводил двигатель, зимой оставшегося в нём заряда может и не хватить. Дата выпуска аккумулятора обычно указана на верхней крышке. Кстати, возраст батареи исчисляется именно с момента её производства, а не покупки и установки.

    Что не убивает — делает… слабее

    Бесспорно, аккумулятор аккумулятору рознь: среди дорогих брендовых батарей «долгожители» встречаются намного чаще, чем среди сомнительных китайских изделий. Но во многом долговечность аккумулятора зависит от условий работы.

    Короткие городские поездки с большой нагрузкой бортовой электросети (подогревы стёкол и сидений, акустика, климат-контроль, постоянно включенный свет) — серьёзный стресс для аккумулятора. Он не успевает полностью заряжаться, а оставленная даже на несколько часов недозаряженной батарея — лёгкая «добыча» для сульфатации, процесса не очень быстрого, но почти необратимого.

    Сульфатация — «старуха с косой» для аккумуляторов, одна из основных причин их выхода из строя. Это образование внутри батареи крупных кристаллов сульфата свинца, которые являются диэлектриком и не пропускают ток. Пластины аккумулятора постепенно обрастают этими кристаллами, словно дно старого корабля ракушками. Из-за сульфатации растёт внутреннее сопротивление батареи, а запасаемый заряд неуклонно снижается. В конце концов, некогда мощный аккумулятор становится настолько чахлым, что уже не может заводить двигатель, и отправляется в утиль.

    Другой враг аккумуляторов — глубокие разряды. Существует стойкий миф о том, что аккумулятор полезно «тренировать», полностью разряжая время от времени. На самом деле, для любого свинцово-кислотного аккумулятора (кальциевого — в особенности) глубокие разряды губительны. Они приводят к оплыванию активной массы (осыпанию пластин), электролит при этом заметно темнеет. Под нагрузкой у такого аккумулятора проседает напряжение, и он больше не может нормально работать. А образовавшийся от осыпания шлам способен даже устроить замыкание внутри батареи и полностью вывести её из строя.

    Признаки скорого выхода из строя

    Кроме почтенного возраста, есть и вполне заметные симптомы того, что аккумулятору пора на «пенсию». Прежде всего, это субъективные ощущения водителя — аккумулятор уже не так бодро «крутит» двигатель. Машину мы заводим по нескольку раз в день, и почувствовать изменения вполне реально, даже не обладая глубокими техническими знаниями. Если год назад (при той же температуре воздуха и с тем же маслом) мотор заводился динамичнее — скорее всего, сдаёт аккумулятор. Заметить можно и изменения в работе бортовой электрики: например, тускнеющий свет фар при открытии окон также намекает на усталость батареи.

    Нередко внешние признаки проблем есть и на самом аккумуляторе: белые высолы на корпусе, окисление клемм, подтёки электролита. Они могут говорить как о скорой кончине батареи, так и о перезаряде из-за неправильной работы генератора — это повод обратиться к автоэлектрику. Но даже если проблема была найдена и устранена, аккумулятор, долгое время подвергавшийся перезаряду, скорее всего, протянет недолго из-за коррозии электродов и других внутренних повреждений.

    Наконец, батарею можно проверить в сервисе: замерить уровень и плотность электролита (даже если аккумулятор без пробок, можно выкрутить индикаторный «глазок») и протестировать нагрузочной вилкой, имитирующей нагрузку от стартера двигателя. Это позволит сделать выводы о состоянии аккумулятора. Весьма целесообразная процедура при подготовке машины к зиме.

    Правильная (и выгодная!) утилизация АКБ

    Автомобильный аккумулятор, наполненный серной кислотой и токсичным свинцом, относится к опасным отходам. Выставить его к мусорным бакам — самое плохое, что вообще может сделать автомобилист для природы (которую мы все так любим — на словах). Очевидно, уборщики не станут заниматься сортировкой мусора и правильной утилизацией ядовитого содержания батареи — всё будет свалено в одну кучу, «удобрив», в конце концов, родную планету, её почву и водоёмы. Так что безопасная утилизация аккумуляторов — обязанность исключительно самих автомобилистов. Тем более, что для этого созданы все условия.

    Давно освоена эффективная переработка свинца: почти половина свинцовых изделий производится из повторно использованного металла. Во многих странах доля переработки доходит до 100%, в России — держится на уровне 20–25%, и её увеличение — наша общая задача. В любом городе есть пункты приёма аккумуляторов, где за них ещё и платят деньги (небольшой бонус за сознательность). Нередко старый аккумулятор можно сдать и в автомагазине, получив взамен хорошую скидку на новый.

    Правильный подход к замене аккумулятора — такой же, как к замене шин или масла: это должно быть плановой процедурой, а не устранением внезапной поломки. То же касается и утилизации: избавляться от старых шин, аккумулятора и отработанного масла нужно цивилизованно.

    Подобрать аккумулятор на свой автомобиль →

    Когда нужно менять аккумулятор в машине | Энергофиксик

    Здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала! Этот материал я хочу начать народной мудростью: Гром не грянет, мужик не перекрестится. Эта мудрость коснулась и меня, когда утром, отправившись в гараж, чтобы завести свою машину и поехать на работу, я этого не смог сделать, а все потому, что аккумулятор приказал долго жить.

    Давайте в этой статье поговорим, как избежать такой неприятной ситуации и как понять, что аккумулятор пора заменить.

    Мой аккумулятор, который перестал работать

    Мой аккумулятор, который перестал работать

    Признаки скорого выхода из строя аккумулятора
    Примечание. В моем случае аккумулятор прослужил верой и правдой 5,5 лет, являлся необслуживаемым и поэтому лишь «тренировался» с помощью умного зарядного устройства.

    Первым признаком того, что аккумулятор вот-вот скажет: «Я устал и ухожу на покой!» — это затрудненный пуск двигателя после незначительного простоя. Например, вы заглушили мотор утром, а вечером двигатель запускается «в натяг».

    Следующим явным признаком «заболевшей» АКБ являются перебои в работе различных потребителей в машине, например, при запуске двигателя у вас тухнет магнитола.

    Так же тревожным звоночком является не сразу потухающий индикатор АКБ на вашей приборной панели.

    Если значок аккумулятора гаснет не сразу после запуска — беда

    Если значок аккумулятора гаснет не сразу после запуска — беда

    Посмотрите на сам аккумулятор и обратите внимание на клеммы. Если они имеют явные следы окисления, то это тоже говорит о том, что внутри батареи происходят процессы деградации как электролита, так и пластин.

    Аккумулятор стал быстро разряжаться и заряжаться. Это так же указывает на существенное снижение первоначальной емкости батареи.

    И самый железобетонный признак — машина просто не заводится

    Конкретно в моем случае было два симптома, которые к своему стыду, я проигнорировал, а именно:

    Во время запуска двигателя тухла магнитола, стал чуть дольше гореть чек и когда я в очередной раз осматривал аккумуляторную батарею и понадеялся на данный индикатор.

    Индикатор на нерабочем АКБ предательски показывает что все хорошо

    Индикатор на нерабочем АКБ предательски показывает что все хорошо

    Который якобы говорит: «Все хорошо с твоим аккумулятором, можно не беспокоится.» Я заметил небольшой налет окислов на клеммах, которые я просто счистил.

    Примечание. Еще раз повторюсь, что у меня не обслуживаемый АКБ и проверить плотность, выполнить доливку электролита либо дистиллированной воды, проверить цветность электролита и состояние пластин, определить степень сульфатации не было физической возможности.

    Гарантированный срок службы АКБ

    В зависимости от видов аккумуляторных батарей можно оставить следующий список:

    — Гибридный вариант (в легирующем пакете присадок вместе с кальцием есть так же серебро) с беспрепятственным доступом к банкам (Sb/Ca) — от 5 до 6 лет.

    — Аналогичный гибрид, но с пластинами опутанными специальными конвертами (препятствующие загрязнению электролита фракциями, осыпавшимися с пластин) (EFB) — от 6 до 7 лет.

    — Та же гибридная модификация, но с абсорбированным электролитом (AMG) — от 8 до 10 лет.

    — Очищенная версия AMG (TPPL – полностью очищен от примесей кальция в активной массе) — от 10 до 12 лет.

    современный аккумулятор версии AMG

    современный аккумулятор версии AMG

    Важно. Указанные выше цифры имеют актуальность только в случае бережного и правильного ухода за аккумулятором с первых дней эксплуатации.

    А что нам скажут ГОСТы

    К сожалению, в действующем ГОСТ Р 53165 – 2008 вы ни строчки не найдете про гарантии производителя в отличии от старого (сейчас не действующего) ГОСТ 959 – 2002, где черным по белому было прописано, что в случае с обслуживаемой версией АКБ гарантия составляла 1,5 года либо же 60 тыс. км. пробега (или 2 500 моточасов).

    А в варианте с необслуживаемой версией гарантия 2 года с момента установки или же 75 тыс. км либо все те же 2 500 моточасов.

    Обслуживаемый АКБ установленный вместо отработавшего свое

    Обслуживаемый АКБ установленный вместо отработавшего свое

    Как максимально продлить жизнь АКБ

    Согласитесь, менять каждые два года аккумулятор несмотря на то, что он и является как бы расходником, желания нет. Поэтому давайте узнаем несколько несложных правил, которые вполне способны существенно продлить жизнь, главной батарейки автомобиля.

    1. В случае обслуживаемого варианта следите за уровнем электролита в банках. Ведь если уровень упадет, то обнажаться пластины. Та часть, что будет выше уровня электролита просто не будет участвовать в работе и будет в ускоренном порядке подвергаться сульфатации. Кроме этого снизится емкость, батарея начнет быстрее терять заряд и заряжаться.

    Нормальный уровень электролита, пластины полностью закрыты

    Нормальный уровень электролита, пластины полностью закрыты

    Кстати, проблема снижения уровня электролита так же относится и к необслуживаемым аккумуляторным батареям.

    2. Старайтесь не допускать снижения напряжения до уровня 10,8 Вольт и соответственно ниже. Ведь чем ниже заряд, тем меньше плотность, а это ускоряет сульфатацию пластин. Кроме этого учтите, что электролит с низкой плотностью замерзает уже на малом морозе, а это крайне плохо переносят АКБ.

    3. Обязательно проводите десульфатацию (проводите восстановление емкости) один раз в год (не чаще). Да, это сложный процесс и он состоит из целого каскада циклов заряд – разряд. Данный процесс невозможен без специальной зарядки с функцией десульфатации. Но если не пренебрегать этим, то аккумулятор прослужит гораздо дольше.

    Правильная эксплуатация — залог успеха

    Получается что, соблюдая все вышеописанные правила и вовремя реагируя на определенные симптомы, вы не только максимально продлите срок эксплуатации аккумуляторной батареи, но и будете избавлены от неприятных сюрпризов.

    В итоге я купил обслуживаемый вариант, так как мне хочется иметь полный доступ к обслуживанию и контролю. А что вы думаете по этому поводу и как продлеваете «жизнь» АКБ и обслуживаете? Расскажите в комментариях. Давайте делиться опытом.

    Понравилась статья, тогда лайк и репост приветствуется!

    Когда нужно менять аккумулятор в автомобиле

    18.01.2014

    Если вы собрались купить новый аккумулятор только для того, чтобы чувствовать себя уверенно в период холодов — не торопитесь. Для начала проведите ряд простых тестов и проверок. Со временем по разным причинам любой аккумулятор теряет свои характеристики, но понимая его реальные остаточные возможности, можно  продолжать эксплуатацию. Хотя требовать от такой батареи можно лишь то, на что она осталась способна.

    Во-первых, со временем батареи теряют емкость. Несмотря на надпись 60Ач на корпусе, у пятилетнего экземпляра реальная емкость может быть от 3 — до 10 Ач. Такую батарею можно продолжать использовать лишь как стартерную — для запуска двигателя. При выключенном двигателе, электроприборы в автомобиле не включать. На неделю машину на стоянке не оставлять. Такая батарея будет «жить» лишь при постоянном подзаряде.

    Во-вторых, аккумулятор может потерять часть своего ТХП. Новые современные батареи выдают 500-600А тока запуска, хотя большинству автомобилей достаточно 200-300А. Можно продолжать пользоваться, учитывая тот факт, что у батареи нет запаса прочности несколько раз подряд заводить Ваше авто.

    В-третьих, с возрастом увеличивается саморазряд и уменьшается способность принимать заряд. Старые батареи нужно постоянно подзаряжать, желательно «умным» ЗУ в щадящем режиме  с программой десульфатации. Проводить им КТЦ.

    Чтобы понять, что именно представляет собой Ваш АКБ, сперва зарядите его полностью с помощью зарядного устройства. В половине случаев все проблемы связаны именно с его разряженностью. К тому же производители аккумуляторов не рекомендуют эксплуатировать в морозы АКБ, заряженную менее чем на 75%.

    Если после зарядки аккумулятор не справился с запуском мотора без видимых на то причин, то его пора менять.

    В случае, когда аккумуляторная батарея в состоянии завести двигатель всего 1 или 2 раза подряд, (после чего напряжение на клеммах сильно падает), это сигнализирует о том, что ее ресурс исчерпан и следует серьезно задуматься о необходимости покупки новой в ближайшее время.

    Когда аккумулятор находится в режиме постоянного перезаряда в условиях длительной работы (эксплуатируется в режиме «такси» или «маршрутное такси»), срок его службы сокращается очень существенно — до 1-2 лет. В таких случаях критерием необходимости замены аккумулятора служит его возраст.

    Лучше всего аккумулятор отвезти на специализированный сервис, где его проверят профессиональным тестером для автомобильных аккумуляторов либо на стенде.

    Проверка аккумулятора на фактическую емкость

    Согласно ГОСТу на аккумуляторные батареи, тест на емкость проводится следующим образом: батарею разряжают током равным 1/20 емкости до напряжения на ее выводах 10,5 Вольт. Например, батарею емкостью 60 Ah разряжают током 3 Ампера до 10,5 Вольт. Фактическая емкость батареи высчитывается: ток разряда умножить на время разряда в часах.

    В жизни такой проверкой станет забытый на ночь включенный ближний свет — хороший аккумулятор должен продержаться не менее 12 часов. Хотя крайне не рекомендуем специально сильно разряжать батарею. Разряженный АКБ нужно сперва зарядить ЗУ и лишь после зарядки установить в автомобиль

    Если же аккумулятор уже через час прослушивания музыки или при включенных габаритах садится и не может завести авто — его нужно менять или использовать только для старта двигателя. Конечно же, при условии что он подвергался недавно полной зарядке.

    Срок службы аккумулятора

    Наиболее долго служат аккумуляторы премиумных линеек известных брендов — около 8 лет. Это Bosch S5, Varta Silver, Delkor, A-Mega Premium, Berga Power-Block.

    Батареи известных брендов непремиумных линеек работают примерно 4-5 лет.

    Срок службы noname АКБ неизвестного происхождения может продлится всего несколько месяцев.

    Читайте также статью «Признаки необходимости срочной замены вашего аккумулятора»

    Когда менять аккумулятор в автомобиле

    Вполне естественно, что вечных деталей для автомобиля пока не придумали. Это же относится и к автомобильному аккумулятору. Основным фактором, влияющим на срок его эксплуатации, являются не только качество покупаемого аккумулятора, но и:
                   
                            • Соблюдение правил эксплуатации АКБ (не допускать полного разряда аккумулятора)
                            • Цикл езды автомобиля
                            • Климатические условия

    Основными признаками требующие замены аккумулятора являются:

                           • Быстро садиться аккумулятор при включенных фарах или иных электро потребителей, после остановки двигателя.
                           • Замедленная работа стартера и электрических приводных устройств.
                           • После интенсивной езды по трассе проверка АКБ вольтметром показывает крайне низкий уровень заряда.
                           • Бортовой компьютер постоянно указывает на необходимость зарядить батарею.

    Чтобы не оказаться в ситуации, когда приходится просить знакомых и незнакомых водителей прикурить севший аккумулятор и не испытывать проблем с имеющейся «на борту» электроникой, нужно уметь самостоятельно периодически проводить диагностику батареи.
    Косвенными признаками, которые укажут на замену АКБ, могут быть:

                                  • Необходимость в периодической подзарядке при регулярном использовании авто. Это говорит о неполадках в системе или о неспособности держать должный уровень мощности. Скорее всего в холода она и вовсе не сможет запустить двигатель.
                                  • Отслеживание цвета лампочки-индикатора является самым простым способом: если она не горит или светится красным, то пора думать о замене. Но не все производители встраивают ее в свои товары, к тому же диод может перегореть преждевременно и не отражать реального состояния АКБ.

    Проверка потенциала АКБ является одной из главных задач для автолюбителя при подготовке к зиме. Но даже при хороших результатах стоит положить в багажник провода для «прикуривания» и выходить заранее из дома.

    Признаки того, что аккумулятор пора менять

    Впереди зима, а значит самое время внимательнее присмотреться к аккумулятору в своём автомобиле. Рассмотрим верные признаки того, что батарея в вашей машине отработала свой ресурс и требует замены на новую.

    Срок службы аккумулятора

    Как правило, производители отводят аккумуляторам от 4 до 5 лет беспроблемной службы, после чего он отправляется «на дембель» в помойку. Но жёсткие условия эксплуатации могут снижать это время до нескольких лет. Поэтому, чтобы не бегать зимой с проводами в поисках, у кого бы «прикурить», нужно заранее заменить отработавшую своё батарею на новую.

    По другому стала заводится

    Первый признак того, что с аккумулятором что-то не так, — это изменения в запуске двигателя. Когда вы замечаете, что при повороте ключа в замке зажигания лампочки на приборной панели слегка гаснут, а стартер крутит не так бодро, как раньше, то это верный признак старой батареи и необходимости её скорой замены.

    Батарея-ветеран

    Если аккумулятору, установленному в вашей машине, больше пяти лет, то он всё равно, что бомба замедленного действия. Сегодня может быть всё нормально, а завтра заряд исчезнет, и автомобиль откажется заводиться. Ездить с такой батареей очень опасно, особенно зимой.

    Быстро разряжается

    Заряд из старых аккумуляторов обычно исчезает сам собой и, непонятно куда. Стоит только не поездить на машине несколько дней, как завести её уже невозможно, приходится снимать батарею и нести на зарядку.

    Кривой аккумулятор

    Иногда достаточно одного взгляда на аккумулятор, чтобы понять, что ему пришёл конец. В сильные морозы электролит в старых батареях может замерзать, расширяясь, лёд распирает стенки аккумулятора, его как бы раздувает изнутри. Когда вы видите такое у своей машины, можете отправляться в магазин за новым АКБ.

    Машина сама предупредит

    Некоторые автомобили способны предупреждать водителя о проблемах с аккумуляторной батареей. При обнаружении в ней недостаточного заряда электроника сообщает специальным значком на панели — есть проблема с батареей. Возможно, причина — в генераторе, который плохо заряжает, а, может, и в старом аккумуляторе.

    Вонючий аккумулятор

    Иногда отработавшие свой срок аккумуляторы начинают источать ужасное зловонье, чем-то напоминающее запах тухлых яиц. Если, открывая капот, вы ощущает подобное «амбре» со стороны батареи, то не стоит дожидаться, когда он совсем умрет, а лучше заменить его в ближайшие время.


    Фото с интернет-ресурсов

    Как понять, что надо менять аккумулятор на iPhone

    Многие владельцы iPhone не выпускают из рук свои телефоны чуть ли не весь день. Экран устройства постоянно активен, смартфон загружает данные по LTE (а теперь и 5G), его используют для съемки видео и фото и… заряжают, заряжают и еще раз заряжают. Особенно активные юзеры вообще почти не расстаются с зарядкой, их выручают внешние аккумуляторы, чехлы-аккумуляторы от Apple и беспроводные решения. Все это — сильный удар по аккумулятору айфона, который каждый день выжимает из себя все. Со временем сил у него остается все меньше, в результате чего мы начинаем чаще заряжать смартфон. Так уж вышло, что уже всего через 1-2 года может потребоваться замена аккумулятора. Но как определить этот «день X»?

    Аккумулятор — это почти сердце вашего айфона. И за ним надо следить

    Вздулся аккумулятор iPhone

    Когда аккумулятору вашего смартфона станет совсем нехорошо, это начнет проявляться визуально. Если экран iPhone немного выпирает, поскрипывает, а при нажатии на него по дисплею идут разводы, скорее всего, вздулся аккумулятор телефона, и его пора менять. В худшем случае раздувшаяся батарея может сломать дисплей смартфона, а это значительно более дорогостоящий ремонт.

    До такого лучше не доводить, а то придется менять экран или еще какие-то комплектующие

    iPhone не держит зарядку

    Самый простой способ понять, что аккумулятор iPhone пора менять — проследить, как часто вы стали его заряжать. Если вы не используете его чаще, чем обычно, а заветные проценты утекают с большой скоростью, это повод задуматься. Помимо этого, ваш смартфон не должен отключаться при 20, 30 или 40 процентах заряда. Такое поведение явно говорит о том, что аккумулятор пора менять.

    В некоторых случаях быстрая разрядка вызвана неисправностью iPhone, а не его батареи. Как правило, в этом случае быстрая разрядка сопровождается нагреванием, а телефон разряжается даже будучи в авиарежиме или вовсе отключенным.

    Остаточная емкость аккумулятора iPhone

    Еще в iOS 11.3 появилось меню, в котором можно посмотреть состояние аккумулятора айфона. И с тех пор в наш чат постоянно скидывают скриншоты настроек и спрашивают «90%, айфону полгода — это нормально?». Нормально. Но за этим показателем нужно следить.

    Зайдите в Настройки > Аккумулятор > Состояние аккумулятора. Здесь вы увидите информацию о максимальной емкости вашего iPhone в процентах и пиковой производительности. Вы также сможете понять, не замедляется ли ваш iPhone из-за функции управления производительностью Apple.

    Остаточная емкость iPhone 11 Pro Max через полгода (слева) и через год (справа) после покупки

    Вот еще несколько причин снижения остаточной емкости батареи iPhone:

    • Зарядка неоригинальным адаптером, что приводит к большему износу.
    • Использование iPhone на пиковой мощности (если все время играть в него и совсем не выпускать из рук). Игры, монтаж и просмотр видео по LTE являются довольно ресурсоёмкими процессами, способными провоцировать повышенный расход энергии.
    • Зарядка телефона в машине или с помощью беспроводного устройства без сертификации Apple.

    Помните, что меню «Состояние аккумулятора» — не панацея. Потеря емкости аккумулятора даже через неделю после покупки — это нормально. Главное, чтобы она не доходила до 80% и не падала ниже.

    Если остаточная емкость аккумулятора iPhone 79% и меньше, его пора менять.

    Бывает еще, что айфон не пишет остаточную емкость, вместо этого там надпись «Неизвестно». Обычно такое сообщение появляется при установке аккумулятора плохого качества в сомнительных сервисных центрах. Поэтому лучше обращаться в проверенные места — например, в Apple Pro, где действует скидка 10% на любой ремонт Apple для читателей AppleInsider.ru.

    Почему iPhone быстро разряжается?

    Причина быстрого разряда аккумулятора далеко не всегда связана с аккумулятором, как бы странно это ни звучало. Более того, из 10 устройств только у 6 обнаруживается проблема, связанная с износом батареи. Вот здесь мы рассказывали, как специалисты отличают, в чем на самом деле заключается проблема.

    Виновником этих неисправностей не всегда является аккумуляторная батарея: это могут быть периферийные модули (шлейфы, камеры, датчики) и компоненты на плате. Чаще всего они связаны с выходом из строя микросхемы U2 Tristar, которую необходимо заменить. Также причина может быть в повышенном энергопотреблении радиомикросхем, Wi-Fi, аудиоусилителя, аудиокодека и так далее. Чтобы это определить, необходимо профессиональное диагностическое оборудование.

    Диагностика аккумулятора iPhone в сервисном центре Apple Pro

    Проверка энергопотребления

    Можно ли заменить аккумулятор самому?

    Как ни крути, но лучше доверить работу по замене батареи профессионалу. В первую очередь, это будет хорошо из-за того, что специалист не просто подключит новый аккумулятор, но и проверит все компоненты, чтобы понять, из-за чего предыдущий вышел из строя. Как вы заметили выше, причин там хватает. Но, если вы решили делать это своими руками, в интернете продаются специальные наборы для замены аккумулятора iPhone.

    Набор для самостоятельной замены аккумулятора от iReplace

    В набор входят все необходимые инструменты и сам аккумулятор. Даже мы смогли заменить аккумулятор на iPhone 6s за полчаса — вот, как это было.

    Но все же, если вы не уверены в своих силах, лучше доверить замену аккумулятора iPhone сервисному центру. Мы в таких случаях обращаемся в Apple Pro и обслуживаем у них как айфоны, так и Mac с iPad.

    Сколько времени занимает замена автомобильного аккумулятора?

    Сколько времени занимает замена автомобильного аккумулятора ? Когда дело доходит до получения правильной информации о вашем автомобиле, механик должен быть вашим техническим консультантом. Естественно, есть признаки, которые следует учитывать, прежде чем переходить на новую батарею. Поскольку у вас может не быть возможности устранить точную проблему, вы можете использовать опыт своего механика.

    Рассмотрим 3 основных признака того, что вам нужен новый автомобильный аккумулятор:

    1.Скорость запуска двигателя

    Мощность, необходимая для запуска вашего автомобиля, поступает от автомобильного аккумулятора. Другого источника энергии нет. При запуске двигателя вы можете заметить, что запуск двигателя стал медленнее, чем обычно. Медленный запуск указывает на то, что мощность, вырабатываемая аккумулятором, недостаточна для запуска двигателя. Это знак того, что, возможно, пора приобрести новый автомобильный аккумулятор .

    2. Электроснабжение всех электрических компонентов

    Современные автомобили имеют особенность, в которой энергия, вырабатываемая аккумулятором, питает электронные компоненты, в том числе электрические стеклоподъемники, дверные замки, дворники, фары, акустическую систему. , и другие мелкие компоненты.Когда функциональность этих компонентов снижается, батарея разряжается.

    3. Когда корпус батареи набухает

    Вздутие батареи — один из самых надежных способов определить наличие проблемы. Обычно отек возникает, когда происходит неожиданная химическая реакция. В результате химических реакций в аккумуляторе выделяется много тепла, что сокращает срок его службы.

    Отвечая на вопросы о том, сколько времени занимает замена автомобильного аккумулятора и какой аккумулятор следует использовать, механику необходимо учитывать работу, которую выполняет аккумулятор.Временами перегрузка аккумулятора функциями сокращает срок его службы.

    Хотите знать, сколько времени занимает замена автомобильного аккумулятора? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Phil’s Service сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах по обслуживанию автомобильных аккумуляторов и назначить встречу. Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей района Киллин, Техас , и его окрестностей.

    В какое время лучше заменить аккумулятор в автомобиле?

    Автомобильный аккумулятор — одна из самых игнорируемых автомобильных принадлежностей.Очень немногие из нас обращают на это внимание и соблюдают хороший график технического обслуживания. Что ж, это батарея, которая запускает двигатель, это батарея, благодаря которой мы можем наслаждаться музыкой на ходу.

    Подобно замене моторного масла, всех фильтров и других общих работ по обслуживанию, уход за автомобильным аккумулятором обеспечит бесперебойную и бесперебойную работу вашего автомобиля.

    Поддерживаемый автомобильный аккумулятор

    Но после надлежащего технического обслуживания, когда следует заменить автомобильный аккумулятор?

    Говоря простыми словами, лучшее время для замены батареи — это раньше, чем она вам понадобится.Но как распознать, что пришло время заменить аккумулятор, если он не разрядился?

    Как узнать аккумулятор не держит заряд? Окисление автомобильного аккумулятора

    Человек может легко понять, теряет ли аккумулятор заряд или сейчас. Как? или есть какие-нибудь признаки? -Вы можете спросить.

    Да, есть несколько способов узнать, ослабла батарея или нет. По мере того, как батарея разряжается и больше не может удерживать заряд, вы можете заметить следующее:

    • Либо двигателю требуется время для запуска, либо он даже не запускается.Аккумулятор не может обеспечить достаточную мощность для запуска двигателя.
    • При включении зажигания приборная панель либо мигает, либо тускло, чем обычно.
    • Двигатель внезапно выключается при включении электрических стеклоподъемников или стеклоподъемники работают намного медленнее, чем обычно.
    • Еще один признак, который вы можете заметить, — это тусклые огни приборной панели, когда двигатель работает на холостом ходу, а по мере увеличения оборотов они становятся ярче.
    • Сильная коррозия или окисление на клеммах аккумулятора также является важным признаком того, что автомобильный аккумулятор разряжен.
    • Современные автомобили оснащены сигнальной лампой аккумулятора, которая загорается при низком уровне заряда аккумулятора.

    Если вы заметили какую-либо из перечисленных проблем, пора заменить батарею до того, как старая батарея застрянет у вас в затруднительном положении. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Можно ли проверить аккумулятор на низкий уровень производительности или емкости? Проверка батареи с помощью мультиметра

    Прежде чем мы ответим на вопрос, позвольте нам сказать вам, что емкость или производительность батареи измеряется в токе CCA или токе холодного пуска.

    • ДА, если невозможно определить, насколько снижается емкость аккумулятора, его можно протестировать. Практически во всех автосервисах есть тестер аккумулятора или мультиметр. С помощью этих двух устройств мы можем легко измерить производительность батареи.
    • Если мультиметр показывает значение ниже 11 вольт, то пора заменить батарею.

    Как часто автомобилю требовался новый аккумулятор? проверьте источник питания

    Срок службы автомобильного аккумулятора полностью зависит от состояния автомобиля и того, как вы ухаживаете за аккумулятором.Но после графика технического обслуживания в среднем батареи хватает примерно на 4-5 лет. Для автомобилей в более холодных регионах срок службы может быть немного меньше. Рекомендуется после 3 лет работы от аккумулятора обратить внимание на вышеупомянутые знаки или сигнальную лампочку аккумулятора в современных автомобилях. Если появится какой-либо из признаков, замените аккумулятор, прежде чем он повлияет на электрическую систему вашего автомобиля. К сожалению, другой альтернативы, позволяющей избежать замены автомобильного аккумулятора, нет.

    Хотя замена батареи не сделает глубокую дыру в ваших кошельках, без замены батареи это точно может.Во-первых, он может без посторонней помощи застрять в неизвестном месте.

    Также читайте: Как продлить срок службы автомобильного аккумулятора?

    Сколько стоит замена аккумулятора?

    Ну стоимость аккума разнится. Это зависит от модели и года выпуска автомобиля. Но в среднем здесь, в Индии, стоимость аккумулятора может варьироваться от 3000 до 10000 фунтов стерлингов или, может быть, больше, если в вашем автомобиле есть специальный аккумулятор или он является мягким гибридом.

    Как определить, что пора заменить аккумулятор в автомобиле

    16 июля 2020 г., Fix Auto USA

    Большинство водителей знают, что им нужно менять масло каждые 3000–5000 миль. Но по какой-то причине многие люди не знают, когда пора заменять автомобильный аккумулятор, даже если он является кровью их машины.

    Аккумулятор вашего автомобиля остается заряженным за счет повторного использования энергии, полученной от вождения.Вот почему, если ваш автомобиль находится в гараже в течение длительного времени, ваша батарея может разрядиться.

    По правде говоря, многие водители не думают о своем автомобильном аккумуляторе, пока он не перестанет работать. Вне поля зрения, из виду, верно?

    Но такое мышление может быть рискованным. Никто не хочет застрять посреди никуда из-за того, что им не удалось заменить батарею.

    Как узнать, неисправен ли автомобильный аккумулятор

    Итак, как узнать, когда пора что-то менять?

    Как узнать, неисправен ли автомобильный аккумулятор, — это отчасти искусство, а отчасти наука.Но вам не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы видеть предупреждающие знаки о том, что срок службы вашей батареи подходит к концу.

    Вот шесть индикаторов того, что ваша батарея может разрядиться:

    1. Проблемы с запуском

    По мере того как аккумулятор изнашивается, запуск двигателя и запуск двигателя занимает больше времени. Медленный старт обычно указывает на то, что ваша батарея на последнем издыхании.

    2. Освещение и радио

    Если батарея разряжается, вы заметите проблемы с радиоприемником, внутренним и внешним освещением.Это потому, что ваш автомобильный аккумулятор — это то, что дает им энергию.

    3. Проверьте, горит ли индикатор двигателя.

    Проблема с «индикатором проверки двигателя» в том, что он может означать разные вещи. Это может указывать на то, что ваша батарея разряжена, или это может сигнализировать о проблеме с генератором переменного тока, или предлагать, что пора сдать машину для настройки.

    Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации. Если вы все еще не уверены, отнесите свой автомобиль в ближайшую автомеханическую мастерскую и позвольте высококвалифицированным специалистам проверить вашу батарею.

    4. Неприятный запах

    Если вы обнаружите запах, например запах гари, это может означать, что аккумулятор протек или поврежден. В этом случае вам следует немедленно доставить свой автомобиль для проверки аккумулятора.

    5. Коррозия

    Откройте капот и посмотрите на клемму аккумулятора. Если вы видите белое вещество, скапливающееся вокруг клеммы аккумулятора, это, вероятно, означает, что у вас проблема с коррозией. Это требует немедленного внимания, поскольку корродированные клеммы могут снизить напряжение и затруднить запуск автомобиля.

    6. Старость

    Если вашей батарее от трех до пяти лет, это означает, что она достигла старости и может нуждаться в замене. Если вы живете в холодном климате, срок службы вашей батареи будет меньше.

    Как проверить исправность автомобильного аккумулятора

    Вы знаете, как проверить исправность автомобильного аккумулятора? Вот несколько моментов, которые следует учитывать:

    • Обратите внимание на то, как ваш автомобиль реагирует на включение зажигания. Если запускается без труда — это хороший знак.
    • Если свет на приборной панели тусклый, это может означать, что у вас плохой аккумулятор. Убедитесь, что у вас выключены свет, радио и автоматические стеклоподъемники; затем снова завести машину.
    • Запустите свой автомобиль. Если он работает, но после некоторого времени вождения вы не можете снова запустить двигатель, значит, у вас, вероятно, разряженная батарея, и вам следует немедленно заменить ее.
    • Высококвалифицированные механики знают, как проверить исправность автомобильного аккумулятора. Отнесите свой автомобиль в ближайшую автомастерскую и позвольте им провести за вас проверку работоспособности аккумулятора.

    Как часто нужно менять автомобильный аккумулятор?

    Если вы в основном едете в идеальных условиях с умеренной температурой и небольшой влажностью, заряда аккумулятора хватит на пять или шесть лет.

    По прошествии трех лет вы должны искать признаки старости. Вы должны выявить проблему как можно раньше, прежде чем она сможет повредить ваш двигатель.

    Итак, как часто нужно менять автомобильный аккумулятор? Через три-пять лет — это разумная оценка.Но лучший ответ — как только вы начнете видеть доказательства того, что заряд батареи слабеет.

    Помните, вопрос не в том, если, а когда. В конечном итоге автомобильный аккумулятор необходимо будет заменить. Если вы живете в более теплом климате и хорошо относитесь к своей машине, вашей батареи хватит на три года или даже на пять.

    Но это всего лишь оценки. После трехлетнего юбилея вашей батареи лучше всего следить за любым из перечисленных выше показателей.

    Это сообщение в блоге предоставлено Fix Auto El Mirage, ведущим отраслевым экспертом и мастерской по устранению столкновений, обслуживающей всех клиентов в районе Эль-Мираж, Аризона и округа Марикопа.

    Как долго работает автомобильный аккумулятор?

    Вы когда-нибудь задумывались, почему никто не создал часы для сменных автомобильных деталей? В конце концов, было бы слишком удобно точно знать, когда в вашем автомобиле разрядится аккумулятор. Однако в регионах Фишерса, Индианаполиса и Ноблсвилля такого продукта на рынке пока нет, поэтому самый безопасный совет — придерживаться стандартов производителя.

    В Andy Mohr Buick GMC мы стремимся помочь нашим местным водителям предвидеть, чего ожидать в отношении ремонта, замены и текущего обслуживания.Наша команда профессионалов по обслуживанию полностью сертифицирована и хорошо обучена, чтобы произвести необходимый ремонт вашего автомобиля, и мы можем дать вам полезную оценку того, когда вам понадобятся определенные детали!

    Детали для заказа

    КАК РАБОТАЕТ АККУМУЛЯТОР

    Автомобильный аккумулятор работает немного иначе, чем аккумуляторы стандартного геймпада Xbox или даже аккумуляторы в динамике Bluetooth®. Скорее аккумулятор в вашем автомобиле, который выглядит как небольшая пластиковая коробка с болтами наверху, обеспечивает короткие всплески энергии, которые обеспечивают питание определенных функций в вашем автомобиле, таких как фары, радио и двигатель.

    Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания или, возможно, нажимаете кнопку, химические вещества в батарее работают вместе, создавая электрический заряд. Достаточно большой заряд производит достаточно электричества, позволяя ему течь от болтов наверху к зажиганию, таким образом заводя машину. Однако ваш автомобиль не полагается только на эту мощность, поскольку генератор подхватывает там, где уходит батарея.

    КАК СКАЗАТЬ, КОГДА ВАША АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕНА

    С помощью домашних устройств вы обычно можете определить, когда батареи разряжаются, не так ли? Точно так же ваша машина тоже будет снабжена предупреждающими знаками.Обычно есть несколько способов узнать, понадобится ли вам в ближайшее время новая батарея:

    Возраст:

    Сколько лет вашей батарее? Производители говорят, что срок службы большинства аккумуляторов составляет от трех до пяти лет в зависимости от нескольких факторов, таких как ваши привычки вождения или уровень ухода за аккумулятором. Если ваша батарея приближается к этому магическому числу, возможно, пришло время подумать о ее замене.

    Медленное включение двигателя:

    Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете кнопку, чтобы завести машину, замечаете ли вы, что в наши дни на то, чтобы успеть, уходит немного больше времени? Это хороший признак того, что ваша батарея больше не в отличном состоянии.

    Последовательные прыжки:

    Старт от скачка, безусловно, удобен время от времени, когда дело доходит до случайного включения света или другой неожиданной проблемы. Однако, если вы обнаруживаете, что чаще всего прыгаете на своем автомобиле, вероятно, пора подумать о новой батарее.

    Утечка кислоты:

    Если из аккумуляторной батареи вашего автомобиля течет кислота, это может быть связано с тем, что вы все еще используете устаревшую деталь; вы захотите немедленно заняться этим.

    ПРИШЛО РАСПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ?

    Когда вы получаете сигнал низкого заряда батареи в углу вашего телевизора, который указывает на то, что батареи вашего пульта дистанционного управления разряжаются, вы можете только продлить неизбежное на столько времени, пока он не перестанет работать. Точно так же, хотя не существует автомобильной технологии, которая могла бы сделать то же самое с вашим автомобилем, вы все равно будете видеть некоторые ключевые предупреждающие знаки, которые укажут вам состояние вашей батареи

    Уберите соединительные кабели обратно в багажник, где они и должны быть, и приходите к нам в районы Фишерс, Индианаполис и Ноблсвилл.В Andy Mohr Buick GMC наша команда сертифицированных специалистов по обслуживанию может помочь вам определить, нужна ли вам новая батарея или что-то еще происходит. Чтобы получить первоклассное обслуживание, запишитесь на прием к нам сегодня онлайн!

    Как долго должен работать аккумулятор электромобиля?

    Это самый важный и дорогой компонент автомобиля. К счастью, он должен уметь преодолевать дистанцию.

    Во многих отношениях электромобиль механически проще, чем автомобиль с традиционным приводом.В электродвигателе гораздо меньше движущихся частей, чем в бензиновом двигателе, электромобиль использует только односкоростную трансмиссию, а электромобили избегают более двух десятков обычных автомобильных компонентов, которые в конечном итоге выйдут из строя и потребуют замены.

    Еще одна проблема, которая продолжает подниматься в опросах потребителей, связана с временем автономной работы электромобиля. В недавнем исследовании, проведенном Cox Automotive, 46 процентов тех, кто рассматривает электромобиль, опасаются, что аккумуляторной батареи хватит только на 65 000 миль или меньше.Безусловно, замена аккумулятора электромобиля — дорогое удовольствие. Например, новая аккумуляторная батарея для Chevrolet Bolt EV, как сообщается, стоит намного выше 15 000 долларов, и это без учета затрат на рабочую силу.

    Однако, хотя аккумуляторная батарея электромобиля в конечном итоге потеряет способность удерживать полный заряд, будьте уверены, что он вряд ли выйдет из строя полностью, а скорее со временем потеряет свою емкость. При этом мы еще не видели сообщений о том, что старые автомобили с аккумуляторным приводом направляются на свалку из-за того, что их элементы питания были разряжены.Nissan сообщает, что в Leaf EV пришлось заменить лишь небольшую часть батарей, несмотря на то, что за последние восемь лет производства было продано много тысяч единиц.

    Основные сведения об аккумуляторах

    Литий-ионные аккумуляторные батареи, используемые в электромобилях, аналогичны тем, которые используются в сотовых телефонах и портативных компьютерах, только они намного больше. Они сильно отличаются от тяжелых свинцово-кислотных аккумуляторов, используемых в обычных автомобилях, и имеют более высокую плотность энергии, чем аккумуляторные никель-металлогидридные батареи.Они также менее подвержены, чем батареи других типов, терять заряд, когда ими не пользуются. Аккумуляторные батареи для электромобилей обычно содержат серию соединенных отдельных ячеек, возможно, несколько сотен из них в зависимости от модели, вместо одного массивного блока.

    Емкость аккумулятора электромобиля выражается в киловатт-часах, сокращенно обозначаемых как кВтч. Здесь лучше больше. Выбор электромобиля с более высоким рейтингом кВтч похож на покупку автомобиля с большим бензобаком, так как вы сможете проехать больше миль, прежде чем вам понадобится «заправка».При этом имейте в виду, что система управления электромобилем предотвращает то, что аккумулятор полностью заряжен или полностью разряжен, чтобы сохранить его эффективность и продлить срок службы.

    Агентство по охране окружающей среды оценивает электромобили в соответствии с их энергоэффективностью и оценивает средний рабочий диапазон каждой модели при полной зарядке. Однако, как говорится, ваш пробег может отличаться. Если вы владеете электромобилем и обнаруживаете, что далеко не приближаетесь к расчетному диапазону, это не обязательно означает, что аккумуляторная батарея автомобиля серьезно разряжена.

    Во-первых, при вождении на более высоких постоянных скоростях батарея будет расходовать больше энергии, чем при постоянных остановках в городе. Это противоречит интуиции для многих людей, поскольку это противоположно тому, как работает автомобиль с газовым двигателем, который расходует меньше топлива при движении по шоссе, чем в движении. Кроме того, для приведения в движение автомобиля, загруженного пассажирами и грузом, требуется больше мощности, чем для автомобиля, в котором находится только водитель.

    Важно отметить, что экстремальные температуры, особенно сильный холод, могут снизить производительность аккумулятора и его способность принимать заряд.Использование обогревателя или кондиционера также потребляет больше энергии аккумулятора, чем обычно. Исследование, проведенное AAA, показало, что когда температура окружающей среды опускается до или ниже 20 ° F и используется обогреватель транспортного средства, средний рабочий диапазон электромобиля уменьшается на 41 процент. Когда температура ртути достигает 95 ° F и используется кондиционер, владелец может ожидать, что диапазон снизится в среднем на 17 процентов.

    Срок службы батареи

    Хотя некоторые покупатели электромобилей берут расширенные гарантии, чтобы избавиться от опасений по поводу чрезмерного разряда батареи, в этом нет особой необходимости.При этом на аккумуляторы всех электромобилей, продаваемых в США, распространяется гарантия не менее 8 лет или 100000 миль. Kia покрывает аккумуляторные батареи в своих электромобилях в течение 10 лет / 100 000 миль, в то время как Hyundai идет еще дальше, увеличивая срок действия гарантии.

    Однако имейте в виду, что некоторые автопроизводители закрывают аккумуляторную батарею только от полной потери ее способности удерживать заряд, что бывает крайне редко. Другие, в том числе BMW, Chevrolet, Nissan, Tesla (Model 3) и Volkswagen, заменят пакет, если он упадет до указанного процента емкости во время действия гарантии, которая обычно составляет 60-70 процентов.

    Но сколько времени пройдет, прежде чем электромобиль потеряет способность удерживать полный заряд? Как упоминалось выше, хотя аккумуляторная батарея электромобиля имеет тенденцию к незначительному ухудшению с каждым циклом зарядки и разрядки, это чрезвычайно постепенный процесс. Например, согласно данным, собранным организацией Plug In America, аккумуляторная батарея в Tesla Model S потеряет только около пяти процентов своей первоначальной емкости за первые 50 000 миль, а затем скорость истощения фактически замедлится.В недавнем обсуждении Tesla на Reddit большинство владельцев Model S сообщили о потере лишь нескольких процентных пунктов первоначальной емкости аккумулятора автомобиля после нескольких лет использования.

    С другой стороны, можно ожидать, что электромобили, эксплуатируемые в самых жарких климатических условиях, будут терять емкость аккумулятора немного быстрее, чем автомобили, живущие в более умеренных регионах. Сильная жара — враг литий-ионной химии, поэтому многие электромобили поставляются с аккумуляторными батареями с жидкостным охлаждением. Кроме того, старые электромобили, имеющие относительно короткие рабочие диапазоны, могут быстрее изнашиваться.Это связано с тем, что регулярная разрядка большей части или всего заряда аккумулятора имеет тенденцию со временем сокращать его емкость быстрее. Это гораздо менее серьезная проблема для сегодняшних моделей с увеличенным радиусом действия, которые обычно используют небольшую часть своей доступной мощности ежедневно и просто «дозаправляются» ночью.

    Чрезмерное использование общедоступных станций быстрой зарядки постоянного тока уровня 3 (они могут довести электромобиль до 80 процентов его емкости всего за 30 минут) также может сказаться на долговременной работе аккумулятора.Это потому, что чем быстрее заряжается электромобиль, тем он горячее, и, опять же, это не очень удобно для аккумулятора. Однако исследование, проведенное Национальной лабораторией Айдахо, показало, что эффект не особенно выражен. INL протестировала две пары идентичных моделей Nissan Leaf 2012 года выпуска, в одном из которых использовалась бытовая зарядка уровня 2 на 240 В, а в другом — исключительно общественные устройства с быстрой зарядкой постоянного тока. После того, как каждый из них проехал 50 000 миль, разница между уменьшенной емкостью аккумуляторной батареи автомобилей 2-го и 3-го уровней составила всего четыре процента.

    Суть в том, что при правильном уходе аккумулятор электромобиля должен прослужить более 100 000 миль, прежде чем его запас хода станет ограниченным. Consumer Reports оценивает средний срок службы аккумуляторной батареи электромобиля примерно в 200 000 миль, что составляет почти 17 лет использования при проезде 12 000 миль в год.

    Заглядывая в будущее, Tesla заявляет, что работает над технологией, которая позволит батареям электромобилей прослужить до миллиона миль, что, вероятно, больше, чем может выдержать остальная часть автомобиля.Теперь это компонент на весь срок службы автомобиля.

    Сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора во время вождения

    Последнее, чего вы хотите, когда едете где-то в машине, умирающей в глуши. В большинстве случаев причиной этой проблемы является недостаточный заряд.

    В подобной ситуации вы можете задаться вопросом, сколько времени занимает зарядка автомобильного аккумулятора, как вы можете починить свою машину, чтобы продолжать движение, или как позаботиться о своей батарее, чтобы подобных ситуаций не происходило — все эти вопросы ответят здесь.

    Эта подробная статья расскажет вам обо всем, что вам нужно знать об автомобильном аккумуляторе и его зарядке, а также даст несколько советов о том, как сохранить аккумулятор здоровым.

    Сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора

    Продолжительность зарядки автомобильного аккумулятора зависит от двух факторов: зарядного устройства и самого автомобильного аккумулятора. Зарядные устройства с более высоким током могут обеспечить быструю зарядку, но зарядное устройство с низким током лучше для долговечности аккумулятора. Ниже приведена некоторая информация о зарядном устройстве о времени, необходимом для зарядки автомобильного аккумулятора.

    Зарядное устройство 40 А

    Аккумулятор

    40 ампер пригодится, если вам нужна быстрая зарядка. Это очень эффективно, даже когда батарея разряжена. Зарядка и запуск автомобиля займет всего несколько минут.

    Пригодится, особенно когда вы путешествуете. Более того, вы можете носить его с собой куда угодно и хотите очень быстро зарядить. Вам просто нужно подключиться с помощью перемычек, и все готово.

    Зарядное устройство 10 А

    Аккумулятор

    на 10 ампер может за несколько часов.Он может зарядить наполовину разряженный аккумулятор небольшого автомобиля примерно за 2–3 часа, учитывая, что аккумулятор для небольшого автомобиля имеет класс RC 40-60.

    Для аккумулятора среднего размера, такого как RC 60-85, зарядка наполовину разряженного аккумулятора занимает около 3-4 часов.

    Приблизительно 4-7 часов необходимо, если вы хотите зарядить большую батарею, например RC 85-110. Если батарея полностью разряжена, вам потребуется вдвое больше указанного времени.

    Зарядное устройство 4 А

    Батарея на 4 А не подойдет, если вам нужна быстрая зарядка.Аккумулятор глубокого разряда вмещает 48 ампер, а с этим зарядным устройством для зарядки требуется почти 12 часов.

    Однако он идеально подходит для небольших батарей. Он работает с менее используемыми батареями и работает как постоянное зарядное устройство. Он отключит зарядку, когда она будет завершена, и начнется снова, если батарея разрядится.

    Зарядное устройство 2 А

    Зарядное устройство

    на 2 ампера заряжает батарею на 48 ампер за 24 часа. Его можно использовать для медленной зарядки, как аккумуляторную батарею. Если у вас есть старинный автомобиль, на котором вы почти не ездите, вы можете зарядить его зарядным устройством на 2 ампера.Лучше всего использовать для поддержания некоторого заряда аккумулятора.

    Типы зарядных устройств

    Обычно существует три типа зарядных устройств для автомобильного аккумулятора. Ниже приводится краткое описание различных типов зарядных устройств.

    Линейное зарядное устройство

    Линейное зарядное устройство — это самый простой и дешевый тип зарядного устройства. Вы можете заряжать аккумулятор от сетевой розетки. Использование линейного зарядного устройства может быть самым простым, но не самым быстрым способом.

    Эта батарея работает при низкой силе тока.В результате на зарядку аккумулятора уходит довольно много времени. Как правило, для зарядки среднего автомобильного аккумулятора требуется около 12 часов.

    Линейный аккумулятор заряжается непрерывно. По завершении зарядки необходимо вручную отключить зарядное устройство. Если вовремя не отключиться, можно повредить аккумулятор. Он также может взорваться, если вы перезарядите его слишком долго.

    Многоступенчатое зарядное устройство

    Многоступенчатое зарядное устройство заряжается сериями, а не линейным потоком. Этот метод лучше подходит для аккумуляторных элементов.Они менее подвержены повреждению многоступенчатым зарядным устройством.

    Его еще называют интеллектуальным зарядным устройством, потому что оно заряжается импульсами и имеет более высокий ток. Может быть до 50 ампер. Для полной зарядки автомобильного аккумулятора требуется совсем немного времени; обычно это занимает около часа.

    Капельное зарядное устройство

    Аккумулятор

    Trickle идеально подходит для вас, если вы планируете держать аккумулятор на зарядке в течение длительного времени. Механики используют это зарядное устройство, поскольку они поддерживают заряд аккумулятора при работе с другими частями автомобиля.Это полезно, в основном, когда аккумулятор отсоединен. Он поддерживает аккумулятор в стабильном состоянии, поэтому не возникнет проблем, когда вы снова вставите его в машину.

    Зарядное устройство с постоянным током заряжает аккумулятор до 2 ампер. Таким образом, зарядка среднего автомобиля занимает почти 48 часов. Самое лучшее в зарядном устройстве с постоянным током — это то, что оно автоматически останавливается, когда аккумулятор полностью заряжен. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о повреждении аккумулятора.

    Сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора во время вождения

    Самый безопасный способ зарядить аккумулятор в автомобиле — это вождение.Время, необходимое для зарядки аккумулятора, зависит от того, когда он в последний раз заряжался.

    Во время движения мощность двигателей переходит на аккумулятор. Нет возможности перезарядить и повредить аккумулятор. Он заряжает аккумулятор через генератор, пока он не будет полностью заряжен, после чего питание распределяется между другими функциями.

    Зарядка во время движения занимает намного меньше времени. При использовании внешнего зарядного устройства для зарядки требуется больше времени. Завести машину можно за 30 минут.Полная зарядка аккумулятора занимает около 1 часа.

    оборотов в минуту (об / мин) вашего двигателя определяют продолжительность зарядки аккумулятора. Вам понадобится минимум 1000 об / мин для выработки достаточной дополнительной мощности для вашей батареи. Высокая скорость дает больше оборотов в минуту.

    Если вы хотите зарядить аккумулятор во время вождения, вам следует ехать по шоссе или другой длинной открытой дороге, по которой вы можете двигаться со скоростью не менее 55 миль в час. Вы также можете заряжать его на городской скорости, но это может занять немного больше времени.

    Зарядка разряженного автомобильного аккумулятора

    Редко вы можете столкнуться с ситуацией, когда ваш автомобиль не заводится. Что бы вы ни делали, это не сработает. Батарея разряжена и нужно оживить мертвую батарею.

    Для зарядки аккумулятора можно использовать зарядное устройство. Если вы спешите, вы можете использовать зарядное устройство на 40 ампер, а если вам нужна стабильная зарядка, вы можете использовать зарядное устройство на 2 ампера. Для полной зарядки автомобильного аккумулятора требуется от 4 до 24 часов.

    Чтобы определить, сколько времени потребуется для полной зарядки аккумулятора, вам нужно посмотреть на ток аккумулятора и зарядное устройство.Если у вас есть аккумулятор на 48 А и зарядное устройство на 4 А, полная зарядка разряженного аккумулятора займет почти 12 часов.

    Когда аккумулятор разряжен, и вы начинаете заряжаться, вы можете завести автомобиль примерно через 1 час. Если зарядное устройство никак не работает, единственный вариант, который вам остается, — это использовать запуск от внешнего источника.

    Аккумулятор GEL / AGM заряжается быстрее, чем другие влажные аккумуляторы. Будьте осторожны с быстрой зарядкой с более высоким усилителем. Они могут заряжаться быстрее, но могут вывести аккумулятор из строя, если вы забудете его отключить.

    Запуск автомобиля с трамплина

    Если ваша машина умирает и вам нужно быстро ее починить, вам следует подумать о запуске двигателя от внешнего источника. Современные стартеры могут мгновенно завести вашу машину. Однако это краткосрочное решение в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Ваш автомобиль может умереть по двум причинам: либо аккумулятор разряжен, либо аккумулятор поврежден из-за других повреждений. После запуска машина обычно может работать 10-15 минут. Тем не менее, вы должны быть осторожны с запуском автомобиля от внешнего источника, так как частое выполнение этого может серьезно повредить ваш автомобиль.

    Риск трогания с места

    Имейте в виду, что запуск автомобиля от внешнего источника может вызвать нагрузку на генератор переменного тока. Генератор пытается одновременно запитать машину и подзарядить аккумулятор. Это создает большую нагрузку на генератор. Таким образом, ваш генератор может повредить вашу уже поврежденную батарею.

    Запуск от внешнего источника может серьезно повредить ваш автомобиль. Это может дать вам решение в экстренной ситуации, но в долгосрочной перспективе воздействие на вашу машину будет неблагоприятным. Стоимость ремонта вашего автомобиля после повреждения может быть намного больше, чем замена аккумулятора.

    Если вы точно знаете, что аккумулятор вашего автомобиля разряжен, запуск от внешнего источника не вызовет никаких проблем. Это больше не может повредить вашу батарею. Так что вы можете завести машину и отнести ее к механику. Тогда будет лучше, если вы замените батарею.

    Однако не следует хранить поврежденный аккумулятор в течение длительного времени. Ожидание ремонта может дорого обойтись. Если у вас есть гарантия на автомобильный аккумулятор, ваши расходы могут быть покрыты.

    Советы по запуску от прыжка

    Перед троганием с места переключите в автомобиле другие энергопотребляющие функции, например подогрев сидений, обогрев заднего стекла, фонари, дворники и т. Д.После запуска от внешнего источника оставьте его подключенным к автомобилю и оставьте двигатель работать.

    Перед запуском от внешнего источника необходимо подключить аккумулятор к перемычке автомобиля-донора. Оставьте двигатель автомобиля-донора примерно на 3000 об / мин в течение пяти-десяти минут. Таким образом, ваша разряженная батарея будет заряжена, а также не нагнетает генератор переменного тока.

    Вы должны вести свой автомобиль на скоростной автомагистрали с выключенными всеми или большинством электрических функций. Старайтесь не начинать прыжок ночью, так как вам нужно будет включить свет.

    После 30 минут езды ваш автомобиль должен быть заряжен. Если вы снова столкнетесь с той же проблемой, есть вероятность, что у вашего автомобиля другие проблемы.

    Зарядка автомобильного аккумулятора в домашних условиях

    Не всегда нужно заряжать машину в мастерской механиков. Это не так уж и сложно. Все, что вам нужно, это одно из зарядных устройств, упомянутых выше. Выбор зарядного устройства для аккумулятора зависит от вашего выбора и аккумулятора вашего автомобиля.

    Если вам нужно более быстрое зарядное устройство, вы можете выбрать более мощное зарядное устройство, и наоборот.Однако низкоамперное зарядное устройство или зарядное устройство с малым током имеет функцию автоматической остановки. По завершении зарядки необходимо вручную отключить зарядное устройство. В противном случае вы можете вывести из строя аккумулятор вашего автомобиля.

    При зарядке дома убедитесь, что вы правильно подключаете зарядное устройство. Подключите сторону приемника к розетке и подключите батарею к стороне выхода. Не забудьте соединить плюс со знаком плюс и минус с минусом.

    Если ничего не работает

    Если ничего не работает и аккумулятор разряжается, вам следует отнести машину к механику.Вы должны решить проблему разряда батареи.

    Даже если вы вставите новую батарею, может возникнуть та же проблема. Следовательно, вы должны решить эту проблему. Проблема может быть в электрическом подключении, а не в аккумуляторе.

    Если проблема в вашем аккумуляторе, вы можете заменить автомобильный аккумулятор. В настоящее время у большинства механиков есть инструменты для определения оставшегося заряда батареи. Исходя из этого, вы можете понять состояние вашей батареи и шаг, который вам следует предпринять дальше.

    Советы по поддержанию здоровья батареи

    Зарядка аккумулятора — ключ к здоровому аккумулятору. Вы не должны оставлять аккумулятор в течение длительного времени без использования или зарядки. Это может повредить аккумулятор. Есть несколько вещей, которые вы можете поддерживать, чтобы аккумулятор был в хорошем или рабочем состоянии.

    Не оставляйте машину в экстремальных погодных условиях. Температура может повредить аккумулятор вашего автомобиля. Лучше оставить машину в гараже. Не оставляйте машину в слишком жаркую или слишком холодную погоду.

    Перед тем, как выйти из машины, дважды проверьте, не выключили ли вы переменный ток, радио или другие устройства, которые могут разрядить аккумулятор.

    Следите за чистотой клемм аккумулятора. Убедитесь, что он не заржавел. Ржавчина может затруднить подачу электричества к двигателю, что приведет к проблемам с аккумулятором. Содержать клеммы в чистоте не нужно много. Это нужно делать каждые шесть-восемь месяцев.

    • Плотно вставьте аккумулятор на место. В противном случае он может вибрировать и повреждаться внутри.
    • Проверяйте напряжение каждый раз, когда заливаете масло в машину.
    • Не оставляйте включенные устройства автомобиля, если он не используется.
    • Каждая часть соединена между собой. Убедитесь, что все остальное также работает с аккумулятором. Другие поврежденные детали могут серьезно сказаться на вашем аккумуляторе.
    • Короткие поездки сокращают срок службы батареи. Если возможно, ограничьте количество выстрелов.

    Заключение

    Автомобильный аккумулятор — вещь, не требующая особого обслуживания, и вы почти не заметите с ней никаких проблем.Если вы регулярно водите машину, велика вероятность, что у вас не возникнет никаких проблем с аккумулятором.

    Регулярного вождения достаточно, чтобы аккумулятор автомобиля оставался заряженным. Если вы оставите машину на долгое время, в этом случае могут возникнуть проблемы, связанные с аккумулятором.

    Тем не менее, вам следует время от времени проверять автомобильный аккумулятор и чистить его. Для этого не потребуется много усилий. Теперь у вас есть хорошее представление о зарядке автомобильных аккумуляторов и о том, сколько времени требуется для зарядки автомобильного аккумулятора.

    Надеюсь, с этим вопросом проблем не возникнет. Лучше всего предотвратить проблему до того, как она возникнет.

    Как долго прослужит мой автомобильный аккумулятор после запуска от внешнего источника?

    Это зависит от причина скачок . Если батарея разрядилась до чего-то вроде , оставались включенными фары или отказал генератор, батарея потеряет всего несколько недель из срока службы из того, что осталось, что может быть много лет .

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Кроме того, нужно ли заменять автомобильный аккумулятор после запуска от внешнего источника?

    Зарядка мертвой батареи Хорошая новость заключается в следующем: Вам, , может не понадобиться , чтобы сразу же заменить батарею . После того, как запрыгнул через автомобиль , дайте ему поработать не менее 20 минут, чтобы двигатель зарядил аккумулятор . Если он держит заряд, вам не о чем беспокоиться.Если нет, пришло время для нового.

    Точно так же, запуск двигателя от внешнего источника убивает вашу батарею? Да. Никогда не рекомендуется запускать от рывка что-либо с вашего автомобиля , особенно более крупного автомобиля . Помимо вероятности того, что убьет , батарею , ячейку , может вызвать серьезные электрические проблемы с вашей батареей , кабелем, генератором и, возможно, вашим компьютером .

    Кроме того, сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора после прыжка?

    Если ваш автомобиль заводится , дайте ему поработать несколько минут, чтобы помочь зарядить аккумулятор .Отцепите зажимы в порядке, обратном их надеванию. Обязательно управляйте автомобилем примерно 30 минут, прежде чем снова остановиться, чтобы аккумулятор мог продолжить заряд .

    Как долго работать в машине после разрядки аккумулятора?

    Вам не нужно ездить на автомобиле , чтобы зарядить аккумулятор , вы можете просто запустить двигатель и оставить его работать на 5-10 минут.

    15Авг

    Самодельный споттер своими руками: Страница не найдена – HouseChief — online-издание для современных мастеров

    Самодельный споттер из аккумулятора и втягивающего реле 

    Если ваша деятельность, так или иначе, связана с исправлением геометрии деталей на кузове автомобилей, лучшим помощником в этом вопросе станет споттер. Этот аппарат, с помощью которого осуществляется точечная сварка, поможет вам вернуть изначальное состояние таким кузовным деталям, как:

    • двери;
    • заднее или переднее крыло;
    • пороги, арки.

    Главное преимущество использования споттера для кузовного ремонта, заключается в возможности аппарата осуществить выравнивание поверхности, имея доступ лишь к ее внешней части. Это позволяет осуществить ремонт любой конструкционной детали. Оснащен такой аппарат обратным молотком.

    Принцип работы устройства таков: он приваривается к металлической поверхности автомобиля и при помощи точечного воздействия сантиметр за сантиметром вытягивает металл.

    Рихтовка кузова самодельным споттером из АКБ

    Вся работа происходит быстро и не требует засверливания технологических отверстий, которые предназначаются для правки металла. Кроме того, не нужно крепить к кузову автомобиля дополнительные комплектующие.

    Если вы занимаетесь ремонтом авто, у вас, скорее всего, наблюдается большой поток клиентов. Чтобы ускорить работу по выравниванию вмятин, вам требуется:

    • купить споттер;
    • изготовить его самостоятельно.

    Сделать споттер своими руками довольно реально, воспользовавшись верной схемой.

    Причем самодельный споттер ничем не будет уступать покупному, вот только обойдется вам в несколько раз дешевле. Все, что требуется — старый аккумулятор большой мощности.

    Аккумулятор для самодельного споттера

    Необходимый материал

    От знакомых работников автосервиса можно нередко услышать, что аккумуляторный споттер ничем не уступает обычному. Брать для него желательно старый аккумулятор: во-первых, его не жаль, а во-вторых, он будет функционировать на токе, близком к току короткого замыкания. Конечно, срок эксплуатации такого изделия будет более коротким, чем эксплуатация обыкновенного споттера, однако потраченные на покупку деньги с лихвой покроются сниженными затратами на ремонт авто.

    Чтобы изготовить аккумуляторный споттер, вам понадобится:

    • аккумулятор. Подойдет модель на 75А/ч и выше;
    • втягивающее реле. Воспользуйтесь комплектующей от стартера авто;
    • зарядка для аккумулятора;
    • провод из меди с сечением больше 100 м2;
    • обратный молоток. Его может заменить пистолет, приваривающий шайбы.
    Электрическая схема споттера

    Споттер из АКБ и втягивающего реле подключается так, как показано на схеме, а именно:

    • на минусовую клемму подсоединяется корпус реле, а также провод длиной не больше 1,5 м. На конце провода содержится контакт, предназначающийся для корпуса детали, которая будет вытягиваться. Хорошо, если вы будете использовать контакт резьбы из меди, чтобы обеспечить минимальное сопротивление в контактном с деталью месте;
    • плюсовая клемма подсоединяется к реле своими руками при помощи болта. Второй болт от реле прикрепляет к нему провод, идущий к обратному молотку или пистолету. Плюсовой кабель не должен быть длиннее 2,5 м. Это позволит снизить падение напряжения в кабеле;
    • от плюсовой клеммы также подведите провод к контакту управления. Завершите провод кнопкой, которой и будет управляться споттер аккумуляторный. Длина проводника для кнопки не является строго фиксированной.

    Втягивающее реле устанавливается на АКБ, чтобы соединить множество контактов. Если у вас есть возможность, установите разборное реле, которое вы в любой момент сможете снять и почистить. Если можно вытянуть внутреннюю его часть, она нуждается в укорачивании и завальцовке. Это предотвращает потерю штока. На этом все трансформации реле заканчиваются.

    Кроме того, вам потребуется своими руками вмонтировать кнопку, чтобы управлять импульсом.

    Она монтируется либо на самом проводе, либо на пистолете. Подключение детали происходит от положительно заряженного провода (в авто к этому контакту подходит кабель от замка зажигания). К свойствам самодельной кнопки нет определенных требований — нужно, чтобы она выдержала 5—7 А тока.

    Втягивающее реле для аккумуляторного споттера

    Также уделите внимание проводам. Эффективной работа с ними будет тогда, когда вы возьмете короткий и толстый кабель. Его длина должна быть меньше 1,5 м и ограничиваться потерями в самом изделии, ведь сварка характеризуется большими токами.

    Пистолет для сваривания деталей можно соорудить своими руками даже из дерева, а фиксатор для шайб — из латуни или же меди. Можете использовать трубку от кондиционера, а на конце небольшой трубки сделать прорезь. Это даст возможность удобно вставить шайбу на место.

    Перед тем как начать работу, произведите зарядку аккумулятора. Соответственно, после работы снова поставьте устройство заряжаться.

    Набор расходных материалов для споттера

    Преимущества и недостатки

    Изготовленный своими руками споттер имеет такие достоинства по сравнению с покупным аналогом:

    • низкий уровень затрат при производстве аппарата;
    • возможность изготовить аппарат в домашних условиях даже при отсутствии опыта работы с электроникой;
    • возможность работы в месте, где существуют перебои с электричеством (гараже).

    Однако и недостатков у самодельной техники достаточно. Среди них специалисты выделяют:

    • отсутствие временного реле;
    • постоянную необходимость заряжать аккумулятор;
    • более короткий период эксплуатации устройства;
    • коммутируемый контакт рабочего тока;
    • невозможность регулировать множество параметров, среди которых сила тока.

    Чтобы понизить затраты на изготовление самодельного устройства, некоторые делают споттер из трансформатора, который стоит в микроволновой печи. Многие скептически настроены к такой технике, так как считают, что она не сможет обеспечить необходимое количество рабочего тока. Это происходит из-за меньшего размера сечения железа трансформатора. Если вам не подходит вариант с аккумулятором, можете попробовать изготовить технику из трансформатора освещения или от аппарата для сварки, произведя перемотку вторичной обмотки. Сила тока в таком устройстве должна достигать хотя бы 500 А.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Баранов Виталий Петрович

    Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г. в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

    Споттер из микроволновки своими руками – видео, фото, инструкция

    Для того чтобы своими руками смастерить устройство, с помощью которого вы сможете выправлять вмятины на кузове автомобиля, совсем не обязательно досконально знать электротехнику и приобретать дорогостоящие комплектующие. Для этих целей можно изготовить споттер из деталей, взятых из микроволновки, отслужившей свой срок, а также из других, не менее доступных конструктивных элементов.

    Самодельный споттер в сборе

    Электрическая часть самодельного споттера

    Важнейшим элементом любого споттера, работающего по принципу контактной сварки, является трансформатор. Найти и недорого приобрести уже собранный трансформатор, способный обеспечить эффективную работу такого оборудования, достаточно сложно, поэтому лучше его сделать своими руками. В качестве основы для изготовления такого устройства можно использовать трансформатор из микроволновки.

    Трансформатор от микроволновки: старая вторичная обмотка удалена, новая установлена

    Для того чтобы ваше оборудование обеспечивало силу тока, достаточную для приваривания шайбы, лучше взять два трансформатора от микроволновки. С них необходимо аккуратно удалить вторичные обмотки, а вместо них намотать новые, для чего используется провод сечением 50 мм2 или более. Количество витков на вторичной обмотке каждого такого трансформатора должно составлять 2–3. В этом случае ваше самодельное оборудование будет вырабатывать ток, силы которого окажется достаточно для выполнения сварки.

    С процессом изготовления простого самодельного споттера, сделанного из двух трансформаторов от микроволновых печей, можно ознакомиться на видео ниже:

    Трансформатор — не единственный элемент электрической системы самодельного споттера. В нее также будут включены:

    • трансформатор, обеспечивающий питание блока управления оборудованием;
    • тиристор;
    • диодные мосты;
    • переменный резистор.

    Электрическая схема споттера

    Несложная схема, собранная из данных элементов, обеспечивает формирование мощного электрического импульса и его подачу на электрод споттера.

    Обеспечение удобства и безопасности работы

    Чтобы работать со споттером, который вы изготовите своими руками из деталей микроволновки, было не только удобно, но и безопасно, необходимо поместить все его конструктивные части в аккуратный и надежный корпус. Такой корпус, кроме того, защитит электрическую часть оборудования от механических повреждений и загрязнений, которые могут быстро привести ее в негодность. В качестве защитного кожуха также можно использовать деталь от старой микроволновки — ее корпус.

    Основой самодельного споттера может стать любой подходящий по размеру корпус

    Прежде чем поместить электрический блок устройства в корпус от микроволновки, необходимо надежно закрепить все его части на основании, которое лучше всего изготовить из диэлектрического листового материала. Размещая элементы электрического блока споттера на основании, необходимо равномерно распределить их по всей его площади: это сделает ваше оборудование более удобным для переноски. Кроме того, дополнительную мобильность самодельному устройству придадут небольшие колеса, которые можно закрепить на нижней части основания.

    Когда все электрические элементы вашего оборудования помещены в корпус от старой микроволновки и надежно в нем закреплены, необходимо позаботиться о других частях, без которых вы не сможете работать. Такими элементами являются:

    • электрические кабели, с помощью которых выполняют соединение сварочного трансформатора с электродами оборудования;
    • пистолет, в котором будет закреплен электрод споттера;
    • устройства для вытягивания металла при помощи приваренных шайб: обратный молоток или инопуллер.

    Обратный молоток и пистолет — рабочие элементы споттера

    Зная силу тока, вырабатываемую вашим самодельным споттером, можно рассчитать сечение кабелей, по которым ток будет проходить. Обычно руководствуются следующим правилом: на 10 А силы тока должен приходиться 1 мм2 электрического кабеля. Кроме сечения важна и длина проводов, идущих на массу и к сварочному электроду, она должна быть минимально возможной, чтобы минимизировать потери тока.

    Пистолет для самодельного споттера

    Если вы потратили время на то, чтобы сделать самодельный споттер из деталей микроволновки, не поленитесь и изготовьте для него удобный и безопасный пистолет. Для того чтобы сделать собственными силами такой держак, вам потребуется толстый лист гетинакса или текстолита, из которого вырезаются две одинаковые заготовки в форме пистолета (они должны удобно располагаться в руке). В специальное углубление, которое необходимо сделать в одной из таких заготовок, помещается кнопка включения и кронштейн для крепления электрода.

    Ассортимент расходных материалов для споттера

    Электрод для своего самодельного споттера вы также сможете изготовить своими руками, используя для этого медные прутки круглого сечения, бронзовые или медные трубки, которые очень удобно соединять с токоподводящим кабелем. Со стороны рабочей части электрода необходимо сделать прорезь, куда будет вставляться шайба для приварки. Если для изготовления электрода вы используете трубку, то ее рабочий конец необходимо расплющить и уже потом делать на нем соответствующую прорезь.

    Для работы со споттером вам также  потребуется обратный молоток, который можно изготовить своими руками. Лучше всего для изготовления такого устройства использовать монтажный пистолет, немного доработав его конструкцию. Посмотреть, как быстро и с минимальными затратами сделать обратный молоток, можно на видео, которое многие домашние умельцы размещают в сети.

    Как видите, самостоятельно сделать споттер, используя старую микроволновку и другие ненужные детали, которые годами хранятся у вас в гараже или домашней мастерской, совсем несложно.

    Оценка статьи:

    Загрузка…

    Поделиться с друзьями:

    Как сделать споттер своими руками

    Споттер для рихтовки идеально подходит для аккуратной работы с вмятинами и повреждениями корпуса авто. Минимальные подготовительные работы с элементами машины, восстановление до первозданной формы, и быстрая последующая обработка места под покраску, поспособствовали внедрению этого устройства во все СТО и мастерские. Но при работе в собственном гараже нет смыла покупать дорогой аппарат. Взамен магазинного, можно изготовить самодельный споттер. Для этого необходимо знать как собрать трансформатор, чем манипулировать напряжением для импульса, и из чего сделать рабочие элементы. Хорошими помощниками начинающему конструктору окажутся схемы и видео самодельного споттера из Сети.

    Схема и принцип действия

    Для создания споттера своими руками важно понимать процесс, происходящий внутри аппарата. Схема управления напряжением может отличаться, но основная суть в следующем:

  • При подключении сварочного устройства в сеть, ток поступает на первый трансформатор. После понижения напряжения (V) и повышения силы (А), ток передается на диодный мост.
  • Диоды связаны с реле и переключателем. Они передают напряжение дальше, на конденсатор для зарядки.
  • Для выработки сварочного тока задействуют второй трансформатор и стоящий перед ним тиристор.
  • При срабатывании реле и переключении на вторую цепь питания, происходит отключение конденсатора и отдача напряжения на тиристор.
  • Последний, открывается и пропускает ток дальше на второй трансформатор.
  • Для регулировки сварочного напряжения в цепи предусмотрен пропуск через сопротивление.
  • Выдаваемый импульс зависит от характеристик конденсатора и параметров сопротивления, которым можно увеличить время продолжительности подачи напряжения.
  • После разрядки конденсатора, тиристор закрывается и цикл повторяется.
  • Длина импульса варьируется от 0.1 до 0.5 с. Более точные настройки можно сделать при помощи микроконтроллера (МК), вставляемого в схему дополнительно.
  • Основные составляющие для споттера

    Для создания самодельного споттера необходимо подобрать ряд элементов, отвечающих за обеспечение процесса преобразования тока и возможность импульсной сварки. Некоторые детали можно изготовить самому, другие придется выбирать и покупать в магазине. Ключевыми являются:

  • Трансформатор №1, для создания сварочного тока. Его можно сделать из неработающей микроволновой печки.
  • Диодный мост с параметрами 5-8V, и составляющими, способными работать при 12V.
  • Трансформатор №2, для подпитки рабочих элементов цепи.
  • Тиристор. Возможна модель ПТЛ-50 или иные версии.
  • Переменный резистор, с минимальным сопротивлением от 100 Ом.
  • МК для более «продвинутых» версий.
  • Приступаем к делу

    Как сделать споттер своими руками хорошо видно на видео в интернете. После зрительного ознакомления можно приступать к сборке. Начинать следует с главного элемента — расчета трансформатора, и продвигаться к менее значительным.

    Трансформатор и характеристики

    Самодельные споттеры изготавливаются из элементов микроволновой печи. Но для понижения мощности, и выработки достаточной силы тока, устройство необходимо модернизировать. Поэтому, с трансформатора удаляется вторичная обмотка. Действовать необходимо осторожно, чтоб не повредить изоляционное покрытие.

    Создание новой вторичной обмотки производится проводом с минимальным сечением 50 квадратных мм. Его наматывают в три витка и изолируют. Выбранный вариант позволит получить необходимый ток для сварки. Иногда для создания споттера своими руками переделывают инверторный аппарат.

    Схема споттера может включать и полностью самодельный трансформатор, управляющий остальными процессами. Свой основной узел можно собрать из Ш-образного сердечника. Для первичной обмотки подойдет провод с сечением 2.5 мм квадратных, который наматывается в количестве 200 витков. Равномерное распределение поспособствует правильной работе и меньшему нагреву аппарата. Вторичная обмотка содержит семь витков провода с сечением 50 мм квадратных.

    Надежную изоляцию между слоями можно выполнить бумагой от кассовой ленты. Весь трансформатор стоит пропитать шеллаком. Заранее предусматривается достаточная длина концов первичной обмотки, чтобы присоединить шнур питания, и вторичной, для крепления к клеммам последующей цепи.

    Сварка споттером не имеет строгих критериев по оборудованию, и вариации трансформаторов могут отличаться. Хорошо будет работать аппарат с составляющими:

  • кольцевой сердечник диаметром 150 мм;
  • первичная обмотка кабелем 1.8 мм в количестве 255 оборотов;
  • вторичная обмотка с медной шиной 6. 5х4, хорошо распределяющая напряжение, в семь витков и три слоя.
  • Трансформатор №2, для питания других элементов цепи, можно купить готовый. Основное требование — 12V на вторичной обмотке. Если данные выходящего тока отличаются, то дополнительная обмотка, по образцам на видео в Сети, поможет довести его состояние до нужного уровня.

    Тиристоры и диоды

    Для самодельного создания споттера важен тип тиристора. Оптимален ТПЛ-50. Но понимая основные требования для его работы, возможна подборка другой модели. Критерии выбора:

  • 220 V обратное напряжение;
  • создание импульсного тока с минимальной величиной 45 А (меньшего будет недостаточно для сварки).
  • Диоды подбираются по таким же параметрам. Тогда во время процесса не возникнет разности напряжения и перегревов. Если внедрять в схему споттера МК, то временная длина импульса устанавливается более точно, что улучшает сварочный процесс. Микроконтроллер приобретается отдельно и его установка в схему самодельного устройства совершенствует управление. Также, вместо диодного моста можно установить симисторы.

    Конденсаторы и резисторы

    Переменный резистор, отвечающий за настройку параметров тока посредством сопротивления, необходимо подобрать с минимальной величиной в 100 Ом. Так можно регулировать необходимую силу тока для сварки. Мощность рассеивания здесь значения не имеет. Конденсатор, выдающий необходимый разряд, должен обладать емкостью от 1000мкФ, а его поддерживаемое напряжение равняться 25V.

    Изготовление корпуса и рабочих инструментов

    Для самодельного споттера стоит продумать простой корпус, позволяющий закрыть токонесущие детали от контакта с внешней средой. Для этого необходимо диэлектрическое основание, либо подкладки под крепления трансформаторов на железную основу. Достаточно металла 0.5 — 0.8 мм толщиной. Боковые панели рекомендуется сделать съемными, чтобы легко получать доступ для обслуживания и ремонта.

    Охлаждение кулером не предусматривается в самодельных споттерах ввиду малой загруженности аппарата и короткой импульсной сварки. Для естественной вентиляции в боковых стенках корпуса сверлятся отверстия (до 20 шт, диаметром 4 — 5 мм). На верхней крышке размещают рукоятку для ношения.

    С лицевой стороны корпуса подготавливаются выходы под крепление кабелей и силового шнура. В самых простых моделях стоит предусмотреть:

  • вывод тумблера включения;
  • световой диод работы сети;
  • показатель V;
  • показатель А;
  • тумблер или кнопку переключения режимов.
  • Пистолет и обратный молоток можно купить в магазине. Они уже оснащены небольшими кабелями и разъемами. Приобретя их можно сразу приступать к тестированию споттера. Но для совсем экономной модели, если в гараже имеется много подручных материалов, пистолет делается на основе клеевого аналога (по форме) монтажного инвентаря. В нем удаляется внутренняя часть и вставляется кронштейн для фиксации электрода.

    Самодельные споттеры могут быть простыми и более сложными, с схемой управления на МК. Но главное, что по качеству работы они не будут уступать бюджетным моделям заводского производства, и смогут помочь в исправлении вмятин на автомобиле.

    Источник

    Споттер из микроволновки своими руками


    Споттер из микроволновки своими руками: схема и инструкция

    Контактная сварка для рихтовки кузовных деталей автомобиля стала применяться сравнительно недавно, но быстро завоевала популярность не только у профессиональных рихтовщиков, но и у обычных автолюбителей. Промышленные аппараты контактной сварки стоят недешево, поэтому домашние мастера сообразили, что можно собрать споттер из микроволновки своими руками, и самодельный аппарат будет отлично выполнять свои функции.

    Cамодельный споттер из старой микроволновки – электрическая часть

    Человек, привыкший мастерить, никогда не выбросит старое, пришедшее в негодность, устройство. В этом устройстве наверняка найдутся исправные узлы и детали, способные работать еще долгое время. Не исключением является и сломанная микроволновая печь. Детали, которые можно извлечь из нее, пригодятся для того, чтобы собрать самодельный споттер, и он будет работать ничуть не хуже промышленных образцов.

    Чтобы изготовить споттер из деталей пришедшей в негодность СВЧ-печи, достаточно владеть основами электротехники. Нужно выбрать подходящую электрическую схему, и, в соответствии с этой схемой, приобрести на рынке или в магазинах недостающие радиодетали и другие комплектующие.

    Споттер своими руками — электросхема

    Трансформатор

    Трансформатор – это самый важный узел любого сварочного аппарата, в том числе и споттера. В продаже они имеются в огромном количестве, но выбрать тот, который подойдет для самодельного споттера, достаточно затруднительно. Намного проще и дешевле сделать его своими руками, взяв в качестве базового трансформатор из СВЧ-печи. Предварительно следует убедиться, что его мощности хватает для поддержания силы тока, достаточной для сварки.

    Трансформатор от микроволновки для споттера

    Если мощности одного трансформатора не хватает, следует взять еще один такой же. Их следует модифицировать, для чего нужно аккуратно снять вторичные обмотки. После того, как будут сняты вторичные обмотки, на освободившееся место проводом, имеющим сечение 50 мм2 или даже больше, наматываются пользовательские обмотки в два – три витка, что даст на выходе напряжение порядка трех вольт.

    Оба трансформатора подключаются к сети переменного тока параллельно, при этом важно не спутать соединительные клеммы. Силы выходного тока будет вполне достаточно для контактной точечной сварки. Соединительный силовой кабель желательно покрыть специальным слоем изоляции, который может деформироваться при перегреве проводов и восстанавливаться при охлаждении.

    Электрическая схема самодельного споттера

    Основной трансформатор – это только часть общей электрического блока. Он обеспечивает питание устройства и необходимую мощность для сварки. Кроме трансформатора, для сборки электрической схемы и изготовления простого самодельного споттера потребуются следующие комплектующие:

    • трансформатор, подающий питание на блок управления;
    • тиристор ПТЛ50;
    • диодные мосты – один на базе диодов Д232А, второй на базе диодов Д226Б;
    • электролитический конденсатор 1000 мкФ × 25 вольт;
    • переменный резистор 100 Ом;
    • предохранитель 5 А;
    • кнопка включения;
    • кнопка переключения режимов работы.

    Схема, собранная из такого минимального набора комплектующих, формирует мощный электрический импульс, выдавая его на электрод для сварки.

    Сборка самодельного споттера и его инструментов

    Мало подобрать необходимые блоки и узлы, чтобы самостоятельно сделать споттер из старой микроволновки. Нужно все это тщательно собрать, сделать из россыпи деталей законченную конструкцию, которую не только было бы приятно держать в руках, но и чтобы с аппаратом было удобно работать.

    Корпус самодельного споттера

    Корпус для споттера своими руками

    Прежде всего необходимо позаботиться о корпусе, в который будут помещены вся силовая часть и электрическая схема самодельного споттера. Можно использовать корпус старой СВЧ-печи, но можно сделать самодельный корпус. Корпус должен обеспечить надежную защиту всех элементов схемы от механических повреждений, от пыли, для него следует продумать систему вентиляции и охлаждения. Для удобства транспортировки у него должны иметься ручки для переноски.

    В нижней части корпуса устанавливается толстая (до десяти миллиметров) плата из диэлектрического материала – гетинакса, тестолита, авиационной фанеры. На этой плате монтируются все детали аппарата. Трансформаторы желательно установить по центру платы, чтобы вес аппарата был сбалансирован. Это особенно важно, если корпус самодельного аппарата будет установлен на колесики. В стенках корпуса проделываются отверстия для вывода силовых кабелей.

    Держатель электродов

    Держатель электродов обычно выполняют из того же материала, из которого выполнена монтажная плата в корпусе. Выпиливаются три одинаковые заготовки нужной формы. Средняя заготовка предназначена для крепления кнопки включения, кабеля, кронштейна, фиксирующего электрод. В заготовке делаются соответствующие пазы и пропилы. После этого в подготовленные места устанавливается кнопка, кронштейн, кабели, все три заготовки складываются и скрепляются винтами.

    Для винтов и гаек рассверливаются отверстия, с расчетом, что головки винтов и гайки будут спрятаны в теле ручки держателя. После сборки держатель тщательно шлифуется, все острые углы скругляются. Держатель готов к работе. Опытные мастера советуют делать держатель из корпуса клеящего пистолета.

    Держатель электродов для самодельного споттера

    Электроды

    Для изготовления электрода обычно используется медный пруток круглого сечения или бронзовая трубка, которая очень удобна для того, чтобы внутри нее были протянуты токоведущие проводники. Рабочая часть вставляется с торца, поэтому там делается паз, в который можно вставлять привариваемую шайбу. Трубку предварительно расплющить.

    Споттер, сделанный своими руками, в работе

    Обратный молоток

    Обратный молоток (инопуллер) каждый мастер делает так, как ему удобно. Одно непременное условие для всех конструкций – прочное соединение силового кабеля с наконечником инопуллера, что должно обеспечить минимальное сопротивление в токопроводящих соединениях. Рукоятку можно сделать в виде пистолета, шток движения ударного элемента не должен быть большой длины. Ударный элемент должен перемещаться свободно.

    Пистолет споттера в сборе с обратным молотком

    Органы управления самодельным споттером

    Изготовить самодельный споттер из деталей микроволновки абсолютно несложно. С этим может справиться любой мастер. Но для того, чтобы споттером было комфортно пользоваться, следует позаботиться об удобных и надежных органах управления. Прежде всего это касается системы электропитания.

    Споттер из микроволновки — схема подключения

    Мало вывести шнур электропитания из корпуса. Постоянно включать и выключать вилку в розетку удлинителя нерационально. Прибор может быть постоянно включен в электрическую сеть.

    Но для включения прибора на корпусе нужно предусмотреть выключатель и индикатор включенного питания. Можно использовать рычажный или кнопочный переключатель на два положения и световой индикатор включения. Это избавит мастера от постоянного включения и выключения сетевого шнура в розетку, и надежно будет сигнализировать о состоянии прибора.

    Для подачи импульса на электрод самодельного споттера силовой кабель подключается через кнопку включения, не имеющую механизма фиксации. Кнопку можно позаимствовать от любой старой ручной дрели, болгарки или подобного инструмента. Все токоведущие части и соединения должны быть надежно заизолированы.

    Достоинства самодельного споттера

    Несмотря на свою простоту, самодельный аппарат обладает несомненными достоинствами и преимуществами:

    • дешевизна изготовления;
    • высокая производительность;
    • удобство эксплуатации;
    • высокое качество сварки;
    • противопожарная безопасность;
    • нет необходимости в спецодежде и средствах индивидуальной защиты;
    • экономичность.

    Самодельный споттер из микроволновки

    Видео по теме: Споттер из микроволновки

    promzn. ru

    Споттер из микроволновки своими руками – видео, фото, инструкция

    Для того чтобы своими руками смастерить устройство, с помощью которого вы сможете выправлять вмятины на кузове автомобиля, совсем не обязательно досконально знать электротехнику и приобретать дорогостоящие комплектующие. Для этих целей можно изготовить споттер из деталей, взятых из микроволновки, отслужившей свой срок, а также из других, не менее доступных конструктивных элементов.

    Самодельный споттер в сборе

    Электрическая часть самодельного споттера

    Важнейшим элементом любого споттера, работающего по принципу контактной сварки, является трансформатор. Найти и недорого приобрести уже собранный трансформатор, способный обеспечить эффективную работу такого оборудования, достаточно сложно, поэтому лучше его сделать своими руками. В качестве основы для изготовления такого устройства можно использовать трансформатор из микроволновки.

    Трансформатор от микроволновки: старая вторичная обмотка удалена, новая установлена

    Для того чтобы ваше оборудование обеспечивало силу тока, достаточную для приваривания шайбы, лучше взять два трансформатора от микроволновки. С них необходимо аккуратно удалить вторичные обмотки, а вместо них намотать новые, для чего используется провод сечением 50 мм2 или более. Количество витков на вторичной обмотке каждого такого трансформатора должно составлять 2–3. В этом случае ваше самодельное оборудование будет вырабатывать ток, силы которого окажется достаточно для выполнения сварки.

    С процессом изготовления простого самодельного споттера, сделанного из двух трансформаторов от микроволновых печей, можно ознакомиться на видео ниже:

    Трансформатор — не единственный элемент электрической системы самодельного споттера. В нее также будут включены:

    • трансформатор, обеспечивающий питание блока управления оборудованием;
    • тиристор;
    • диодные мосты;
    • переменный резистор.

    Электрическая схема споттера

    Несложная схема, собранная из данных элементов, обеспечивает формирование мощного электрического импульса и его подачу на электрод споттера.

    Обеспечение удобства и безопасности работы

    Чтобы работать со споттером, который вы изготовите своими руками из деталей микроволновки, было не только удобно, но и безопасно, необходимо поместить все его конструктивные части в аккуратный и надежный корпус. Такой корпус, кроме того, защитит электрическую часть оборудования от механических повреждений и загрязнений, которые могут быстро привести ее в негодность. В качестве защитного кожуха также можно использовать деталь от старой микроволновки — ее корпус.

    Основой самодельного споттера может стать любой подходящий по размеру корпус

    Прежде чем поместить электрический блок устройства в корпус от микроволновки, необходимо надежно закрепить все его части на основании, которое лучше всего изготовить из диэлектрического листового материала. Размещая элементы электрического блока споттера на основании, необходимо равномерно распределить их по всей его площади: это сделает ваше оборудование более удобным для переноски. Кроме того, дополнительную мобильность самодельному устройству придадут небольшие колеса, которые можно закрепить на нижней части основания.

    Когда все электрические элементы вашего оборудования помещены в корпус от старой микроволновки и надежно в нем закреплены, необходимо позаботиться о других частях, без которых вы не сможете работать. Такими элементами являются:

    • электрические кабели, с помощью которых выполняют соединение сварочного трансформатора с электродами оборудования;
    • пистолет, в котором будет закреплен электрод споттера;
    • устройства для вытягивания металла при помощи приваренных шайб: обратный молоток или инопуллер.

    Обратный молоток и пистолет — рабочие элементы споттера

    Зная силу тока, вырабатываемую вашим самодельным споттером, можно рассчитать сечение кабелей, по которым ток будет проходить. Обычно руководствуются следующим правилом: на 10 А силы тока должен приходиться 1 мм2 электрического кабеля. Кроме сечения важна и длина проводов, идущих на массу и к сварочному электроду, она должна быть минимально возможной, чтобы минимизировать потери тока.

    Пистолет для самодельного споттера

    Если вы потратили время на то, чтобы сделать самодельный споттер из деталей микроволновки, не поленитесь и изготовьте для него удобный и безопасный пистолет. Для того чтобы сделать собственными силами такой держак, вам потребуется толстый лист гетинакса или текстолита, из которого вырезаются две одинаковые заготовки в форме пистолета (они должны удобно располагаться в руке). В специальное углубление, которое необходимо сделать в одной из таких заготовок, помещается кнопка включения и кронштейн для крепления электрода.

    Ассортимент расходных материалов для споттера

    Электрод для своего самодельного споттера вы также сможете изготовить своими руками, используя для этого медные прутки круглого сечения, бронзовые или медные трубки, которые очень удобно соединять с токоподводящим кабелем. Со стороны рабочей части электрода необходимо сделать прорезь, куда будет вставляться шайба для приварки. Если для изготовления электрода вы используете трубку, то ее рабочий конец необходимо расплющить и уже потом делать на нем соответствующую прорезь.

    Для работы со споттером вам также  потребуется обратный молоток, который можно изготовить своими руками. Лучше всего для изготовления такого устройства использовать монтажный пистолет, немного доработав его конструкцию. Посмотреть, как быстро и с минимальными затратами сделать обратный молоток, можно на видео, которое многие домашние умельцы размещают в сети.

    Как видите, самостоятельно сделать споттер, используя старую микроволновку и другие ненужные детали, которые годами хранятся у вас в гараже или домашней мастерской, совсем несложно.

    Оценка статьи:

    Загрузка. ..

    Поделиться с друзьями:

    met-all.org

    как сделать, схема – Виды сварочных аппаратов на Svarka.guru

    Рихтовка автомобильных корпусов без снятия их с рамы, намного облегчает восстановление внешнего вида машины. В домашних условиях дорогое профессиональное оборудование не будет загружено. Для устранения вмятин достаточно создать споттер из микроволновки своими руками. Старую, отработавшую свой срок печку, переделать проще, чем собирать самостоятельно микросхему.

    Электрическая часть

    СВЧ печь излучает магнитные волны миллиметровой и сантиметровой длины. Они хорошо прогревают предметы, через которые проходят, но для сварки совершенно не годятся, поскольку электрическую дугу на электроде, получить невозможно. Замена обмотки позволяет подавать на электрод споттера постоянный ток большого значения. В гараж для рихтовки достаточно установить оборудование с бытовой мощностью.

    Принцип работы споттера из микроволновки основан на технологии контактной точечной сварки. Трансформатор вырабатывает ток большого значения с напряжением 12В. Импульс действует короткий промежуток времени. Электрод споттера должен только прихватиться к стали кузова, не прожигая тонкий лист. Это тот редкий случай, когда залипание электрода не мешает процессу сварку, а специально создается.

    Изменяется ток созданием обмоток. Пошаговый план основных переделок простой.

    1. Разобрать микроволновую печь. Извлечь из нее микроволновый блок с катушками.
    2. Убрать обмотки. Проще всего спилить провода по обе стороны корпуса и извлечь находящиеся внутри пучки.
    3. Намотать первичную обмотку проводом 2,5 мм2 в сечении, 200 – 210 витков.
    4. Вторичная обмотка споттера всего 7 витков, провод сечением 55 мм2. Можно использовать одножильный кабель такого диаметра.

    Второй контур споттера должен выдавать напряжение 12 В. Ток на выходе на электрод 5000 – 7000 А. Импульс по длительности до 0,5 сек.

    Начальник участка по изготовлению сварочного оборудования КЗЭСО Подгорбунский Д. С.: «Проволока наматывается ровно, с прилеганием витков друг к другу. Для закрепления обмотки в рабочем состоянии, продления службы, готовую катушку споттера пропитывают лаком. Оптимальный вариант Лак ФЛ-98. Он изготавливается отечественными производителями в соответствии с ГОСТ 12294-66. Выпускается емкостями для промышленных предприятий по 50 и 70 кг. Для потребителей по 5 л в канистре. Заменить его можно лаками серии МЛ, ГФ и ПФ. Лак нагревается в емкости до 120⁰C, в него аккуратно опускается чистая обезжиренная намотка. Картон, используемый в качестве изоляторов между катушками, стенками корпуса, пропитывается этим же лаком и высушивается.пропитка лаком значительно увеличивает срок службы споттера».

    Обеспечение удобства и безопасности работы

    Самодельному споттеру, созданному своими руками из микроволновки, необходим корпус и ручки для включения и регулировки. При желании можно сделать его из листового металла. Специалисты рекомендуют очистить микроволновку от оставшихся деталей и поместить в нее собранную конструкцию споттера. Отверстия на передней панели используются под регулятор. Провода выводятся сзади. Узлы крепятся к стенкам.

    Схема проводки используется от печи. Вилка на микроволновке с заземлением. Провод выдержит короткие нагрузки, но он короткий и не позволит мобильно перемещаться со споттером вокруг автомобиля. Его заменяют длинным проводом. Кабель с вторичной обмотки выводится наружу, надежно изолируется и подводится к держаку.

    Домашние мастерские имеют небольшую площадь, но в процессе работы созданный споттер необходимо перемещать. Для этого к аппарату приделывают сверху ручки, снизу колесики от поломанного кресла.

    Перед проверкой работы оборудования, его следует внимательно осмотреть, изолировать все места соединений. Между узлами и стенками корпуса укладывается картон.

    Простая электрическая схема для самодельного споттера.

    Методика изготовления

    Перед началом изготовления споттера необходимо сделать чертеж, подготовить все детали. Кроме переделанного самостоятельно трансформатора, понадобятся:

    • диодные мосты Д32А и Д226Б;
    • тиристор ПТЛ50;
    • конденсатор на 1000МкФ;
    • резистор на 100 Ом;
    • предохранитель;
    • кнопка включения.

    Все узлы и детали должны быть удобно размещены в корпусе и изолированы друг от друга.

    Самоделка начинает изготавливаться с обмоток трансформатора. После этого в схему подключаются по очереди остальные детали.

    Корпус

    Оптимально удобно использовать корпус разобранной микроволновки. Сняв диск и механизм вращения, следует укрепить дно фанерой или листом диэлектрика.

    Сзади в месте вывода проводов, в отверстия вставляются болты, затягиваются гайками. К ним крепятся провода плюс и минус. С внутренней стороны крепление неподвижное. Снаружи клеммы кабелей должны свободно сниматься и фиксироваться гайками.

    Под регуляторы силы тока и напряжения споттера используются имеющиеся в корпусе микроволновки отверстия.

    В верхней части корпуса сверлятся отверстия, устанавливается ручка для удобного перемещения аппарата. Если споттер получился очень тяжелый, к нему приделывают колесики или монтируют его на крестовину от компьютерного кресла.

    Схема управления споттером.
    Держатель, электроды

    Слесаря, занимающиеся рихтовкой автомобильных кузовов споттером, рекомендуют делать держатель из старого клеящего пистолета. Кабель заводится сзади. В передней части снимается носик и устанавливается втулка, прочно соединенная с корпусом и длинной трубкой. Кнопка заменяется выключателем.

    При отсутствии подходящей поломанной техники, корпус ручки выпиливается из фанеры. Внутренняя поверхность покрывается изоляцией. На ручке делается отверстие под пускатель, чтобы кнопку нажимать, не отнимая руки.

    Электрод в виде пластины с острым концом делается из меди. Он небольшой по длине и крепится на стержне гайкой и болтом с шайбами.

    Можно сделать электрод из медной трубки. С кабелем она соединяется накидной гайкой или паяется. Рабочий конец сплющивается. Точка контакта с металлом корпуса должна быть минимальной.

    Иноппуллер

    Обратный молоток, с помощью которого вмятина постепенно выравнивается – иноппуллер. Он представляет собой длинный полый стержень, имеющий ручку. На конце его крепится приспособление для удержания электрода. Другой конец иноппуллера прикреплен к пистолету – держаку. Внутри проходит провод, подающий ток.

    Следует обеспечить хорошее соединение кабеля с электродом, свести потери тока к минимуму. Ручка должна быть удобной, хорошо изолированной от всех токопроводящих деталей.

    Применение

    В процессе рихтовки, электрод приваривается точечно к вмятине и с помощью иноппуллера, используемого, как обратный боек, вытягивается. Прихватка при этом обрывается, электрод смещается и повторяется процесс рихтовки снова. Постепенно, точка за точкой, вмятина выравнивается.

    Споттер применяют для рихтовки металлических корпусов. Вмятину следует очистить от краски до чистого металла. К выравниваемому участку кузова рядом с обрабатываемым местом крепиться зажим второго полюса. Основное условие – возникновение короткой дуги между деталью и электродом.

    Особенности самодельного устройства

    Самодельное устройство менее производительное, чем профессиональное оборудование автосалонов. Для ремонта своей машины оно имеет преимущества:

    • дешевизна;
    • способность ремонта своими руками;
    • небольшой размер.

    По мощности – силе приваривания, самодельный споттер уступает готовому, из магазина. Это плюс оборудования. Рихтовка кузова требует навыков. Малое усилие позволяет постепенно, понемногу выравнивать вмятину, без страха ошибиться.

    Сделать споттер своими руками может каждый, кто умеет слесарить и разбирается в электрических схемах. Оборудование необходимое в каждом гараже, хотя постоянно не используется.

    svarka.guru

    споттер из микроволновки — Audi 80, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

    Всем привет .
    Да заню запись не о ауди ( дизлайк отписка ), но ауди ездит и ниче с неи не происходит . а блог читает так мало людей ( ниначто не намекаю )
    Идея да не моя и не нова но все же расскажу свои вариант споттера из трансформаторов от микроволновки
    прошерсил кучу инета кучи видео пересмотрел но когда делал у меня оставались вопросы по этому подробно распишу как делал я
    что нам понадобиться и сразу по ценам
    1- 3 трансформатора от микроволновок у меня были 2 по 1 кв и 1 700 в -2500 р
    2 — 6 метров кабеля сечением минимум 1 см -900 р
    3- 2 клемника медных 50 кв -140 р
    4- реле автомобильное 30 а 4 контакта — 110 р
    5- автомат 30 а — 150 р
    6- блок питания для диодной ленты — 300 р
    7- магнитный пускатель второй величины ( можно 3й) -300 р
    8 — термоусадка ( 14 мм ) 5 м — 200 р
    9 — 10 клем мама — 50 р
    10 — кнопка без фиксации — 50 р
    11- моток изоленты — 50 р
    12- кабель 4 кв -1 м 50 р
    13- кабель 0.75 кв -50 р
    14 — кабель 4 вк 3 м -150 р
    15 вилка 50 р
    итого 5150 р
    ну и немного желания
    В схемах и видео из интернета трансформаторы разрезают и достают из них вторичную обмотку мотают новую и сваривают .
    Честно не хотел морочаться с разрезанием и сваркои по этому взял болгарку аккуратно срезал вторичку и выбел ее из всех трех трансформаторов . и достал шунты .
    Далее усадил весь кабель в термоусадку и намотал его на трансформаторы .
    ну а дальше подключение .
    Схема подключения выглядит вот так

    Полный размер


    в живую выглядит вот так

    Полный размер


    Внимание на этом фото трансформатор подключен не правильно !

    Полный размер

    внимание на этом фото трансформатор подключен не правильно !


    Пару слов по схеме как это работает и зачем
    При включении автомата подаеться питание на блок питания и 0 на катушку пускателя, при нажатии на кнопку реле замыкает питание фазы на обомтку катушки магнитного пускателя тот в свою очередь подает питание на трансформаторы . Таким образом на кнопке всего +12 вольт и если что то поидет не так вас не ударит током .
    Питание на трансформаторы с пускателя подключаеться ПАРАЛЕЛЬНО . Так же важно что бы Фаза и 0 на каждый трансформатор приходило на одинаковые контакты . я раз перепутал полярность на последнем трансформаторе и приваривания практически не было .
    Теперь по работе . Варит отлично . И шаибы и шток и что хочеш . Прогрев работает тоже . Осталось облогородить и доделать корпус обратныи молоток и пуллер .
    По времени заняло усилена пару дней .
    ну и видео с испытанием


    всем спасибо кто прочел . может кому пригодиться

    www.drive2.ru

    Communities › Сделай Сам › Blog › Контактная сварка и споттер из микроволновки своими руками. А все ли так просто?..

    Zoom

    На днях в моей распоряжении оказались два тр-ра на 700 и 800 Вт от отживших свое микроволновок. Решил сделать из них рабочий аппарат точечной сварки и споттер для работы по кузовному ремонту. В интернете много материала на данную тему, но решил проверить сам — реально ли варить металл толщиной в 1 — 1.5 мм с помощью подобного самодельного устройства… либо это все не серьезно, так на показуху.
    Отделил с тр-ров вторичную обмотку, что с тонкой жилой. Намотал толстый кабель от сварочного аппарата и стал экспериментировать. Так же при разборке в микроволновок извлек вентилятор и скажу про конденсатор. Если надумаете сделать подобный аппарат — не забудьте разрядить заряд. Не смертельно, но может здорово напугать.
    С начало мучил тр-ры по отдельности. Толку никакого! Паял сталь 0.5 мм. Пытался приварить гайки, гвоздики, болты… Прижимал. Отставлял и прижимал электроды то ближе, то дальше. Что видел на видео в том же Ютуб, когда человек берет один слабомощный тр-р и варит пластины… понял — это фикция. Для этих целей необходим мощный трансформатор, мощностью минимум 1500 Вт. А по фэн-шую все 3500. Почему-то об этом никто из экспериментаторов не говорил! Да и устройствами этими в дальнейшим никто и не пользуется?
    Соединил тр-ры параллельно, тем самым увеличив мощность. И дело в принципе пошло. Присоединил электроды к нормальным губкам для споттера и сделал уверенные клещи. Споттер оказался слабым. Его, как рабочий вариант я не рассматриваю. А вот со сваркой дело пошло. Правда больше 0.5 — 0.8 мм не берет. По большому счету считаю аппарат получившимся. Ведь со своей задачей он справляется, да и каждый может самостоятельно это сделать (в видео все подробно изложил). Для варки пивных банок из тонкой жести, отжига закислившихся болтов вполне подходит.
    При работе заметил огромный нагрев кабеля в местах прилегания к электродам и на сердечнике тр-ра. Думаю вентилятор, что извлек ранее, вполне подойдет, как кулер для охлаждения. Но мощности, признаюсь, не достаточно. Если кто-то делал подобный толковый аппарат, буду признателен за совет, как сделать более рабочий вариант. Слышал, что данные аппараты лучше работают от постоянного тока, нежели от переменного. Буду рад любой критики, советам, идеям и мнениям! Спасибо.

    Zoom

    Zoom

    Zoom

    Zoom

    Zoom

    Zoom

    Zoom

    February 28, 2019 at 01:00AM Tags: контактная сварка, точечная сварка своими руками, споттер, аппарат контактной сварки из микроволновки

    www.drive2.com

    Делаем споттер из микроволновки своими руками

    Рейтинг автора

    Написано статей

    Автор статьи

    Мастер с 12-летним стажем. Ремонт стиральных машин и холодильников.

    Просмотров: 142

    Опубликована: 20-7-2019

    Изменена: 20-7-2019

    Время на прочтение: 3 минут

    У этой статьи: 0 комментариев(я)

    Вы заменили микроволновую печь, а что же делать со старой? Если выбросить жалко, из ненужной печки вполне реально изготовить споттер. Этот корректирующий аппарат успешно применяется для ликвидации вмятинок и лунок на поверхности автомобильного кузова с помощью контактной сварки. Чтобы создать  споттер из микроволновки самостоятельно, необходимо изучить специальные материалы, чертежи и запастись нужными деталями. В итоге вы получите недорогую, исправно функционирующую модель.

    Электрическая схема самодельного споттера

    Схема заключает в себе следующие элементы:

    • трансформатор от МВП (2 шт.), обеспечивает электропитание и регулирование прибора;
    • диодные мосты;
    • тиристор;
    • переменный резистор.

    Все элементы, введенные в схему, создают необходимые условия для формирования и передачи электроимпульса на электрод приспособления.

    Изготовление трансформатора

    Мастера, опытные в «самоделках», советуют «взять в дело» не менее двух трансформаторов из СВЧ-печки для гарантированного получения силы электрического тока, удовлетворяющей сварочный процесс.

    Как изготовить трансформатор:

    1. Очень осторожно и бережно удалите вторичную обмотку, она всегда сгорает в первую очередь.
    2. Намотайте новую (2–2,5 витка), воспользовавшись проводом сечением не меньше, чем 50 мм.
    3. Как сделать сварочное устройство с помощью двух трансформаторов, показано в видео:

    Как устроен споттер

    Для изготавливания корпуса целесообразно применить кожух списанной микроволновки. Перед тем как зафиксировать элементы аппарата в корпусе — равномерно распределите их на диэлектрической основе, подходящей по размеру.

    Эти меры придадут устойчивости, предотвратят короткое замыкание или поражение током.

    Кроме кожуха вам понадобятся:

    • Электрокабели для соединения сварочного элемента с электродами.
    • Ручка для фиксации электрода.
    • Приспособления, выравнивающие лунки на кузове дисками: пуллер, инопуллер, обратный молоток.
    Как рассчитать площадь сечения кабеля

    Используя величину силы электрического потока, можно провести расчет сечения электропровода. Каждые десять ампер силы тока требуют 1 мм квадратный провода. Также имеет значение длина провода, которая должна быть наименьшей, для предотвращения утечки тока.

    Мастерим пистолеты своими руками

    Изготовление самодельного, но безопасного держателя требует наличия следующих запчастей:

    1. Специального листа-основы (например, гетинакса, текстолита) для выточки удобных для руки выкроек, по форме напоминающих пистолет.
    2. Кнопки выключения, включения. Часто ее делают из тумблера старой дрели, электрочайника и других сломанных электроприборов.
    3. Электродной опоры.
    4. Электрод легко изготовить, применив медный, бронзовый прутик или трубку  с круглым сечением, которую соединяют с кабелем.
    5. На электроде с рабочей стороны сделайте выточку для приварочной шайбы.
    6. При использовании трубки расплющите рабочий край, после чего сделайте разрез.

    При сборке самодельного инопуллера можно использовать монтажный пистолет, слегка дополнив механизм, также отлично подойдет старая ручка для сварки. Как сделать пуллер из подручных средств — смотрите пример в видеоролике:

    https://www.youtube.com/watch?v=ayu39ec7NHc

    Применив данную подборку советов, создать споттер своими руками не так уж и сложно. Главное — вооружиться необходимыми знаниями, инструментами и материалами. Такая модель обойдется в разы дешевле, вы можете экспериментировать с техническими характеристиками. Но не забывайте о правилах техники безопасности, работая с электрическими устройствами.

    270076.ru

    Как сделать споттер из двух трансформаторов микроволновки: советы

    Для ремонта автомобильного кузова используются различные приспособления. Одно из них — это споттер. Необязательно его покупать. Можно делать споттер из двух трансформаторов микроволновки.

    Как работает споттер

    Принцип работы этого устройства напоминает аппарат точечной сварки. Этот вид сварки называется “сварка сопротивлением”:

    • “масса” споттера закрепляется зажимом на кузове;
    • в необходимом месте прижимается рабочий инструмент, к которому подключен электрод;
    • повторно-кратковременно включается сварочный ток;
    • место сварки нагревается до температуры, на 10% меньше температуры плавления;
    • после остывания рабочий инструмент “прилипает” к кузову.

    В качестве рабочего инструмента используются шайбы, крючки, обратные молотки и другие элементы. После завершения работы эти детали отламываются от основания.

    Важно! Место контакта необходимо зачистить наждачной бумагой.

    Для уменьшения длины кабелей и потерь в них, электрическая схема аппарата находится в корпусе, рядом с местом сварки. Собрать ее можно из двух старых трансформаторов, в том числе взятых из вышедших из строя микроволновых печей, и нескольких дополнительных деталей.

    Электрическая схема этого устройства работает следующим образом:

    • напряжение сети подается на первый понижающий трансформатор;
    • пониженное напряжение подается на диодный мост, где оно преобразуется из переменного в постоянное;
    • через переключатель выпрямленное напряжение заряжает конденсатор;
    • при включении режима сварки реле отключает конденсатор от диодного моста и включает в цепь управления тиристора;
    • открывшийся тиристор подключает к сети второй трансформатор, имеющий низковольтную обмотку из 2-3 витка из кабеля сечением 50 мм²;
    • после разрядки конденсатора тиристор закрывается, и сварка прекращается.
    • после разрядки емкости и отключения кнопки “Импульс”цикл повторяется.

    Важно! Длительность и величина импульса сварочного тока зависит от емкости конденсатора и параметров резистора.

    Выбор деталей

    Схема состоит из нескольких деталей. От их выбора зависит надежность и работа аппарата.

    Трансформаторы

    Эти аппараты берутся готовые или перематываются старые, взятые из б/у микроволновок и другой аппаратуры:

    •  Обеспечивает работу схемы и заряд конденсатора. Питает электросхему напряжением 12В. Его мощность значения не имеет.
    •  Через его первичную обмотку разряжается конденсатор, а вторичная создает импульс сварочного тока. Обеспечивает работу сварочного инструмента. Во вторичной обмотке 2-3 витка кабеля или толстой шины.

    Выбор трансформатора СВЧ для споттера производится по мощности – чем она выше, тем более мощным получается устройство.

    Тиристоры и диоды

    Тип тиристора может быть любым. Единственное требование – ток не менее 50А и напряжение не менее 300В. Параметры диодов, питающих рабочий инструмент, и режим работы аналогичные. Поскольку аппарат работает в импульсном режиме, диоды и тиристоры на радиаторы не устанавливаются.

    Вместе эти элементы составляют тиристорный ключ. Вместо тиристора и мощных диодов допускается применение симистора с теми же рабочими параметрами.

    Диодный мост, питающий конденсатор, изготавливается из любых маломощных диодов, например, 226Б.

    Информация! Хотя сеть считается 220В, это действующее значение напряжения синусоидальной формы. Расчет параметров диодов и тиристоров производится по максимальному значению синусоиды, которое больше в √3 и составляет 308В.

    Конденсаторы и резисторы

    Переменное сопротивление регулирует величину сварочного тока. Регулировка силы и продолжительности сварочного импульса производится управлением угла открытия тиристора. Для этого служит переменный резистор. Его величина составляет 100Ом. Поскольку он находится в цепи управления тиристора, ток, текущий через него минимален и составляет несколько миллиампер. Поэтому мощность резистора значения не имеет.

    Конденсатор электролитический, емкостью не менее 1000мкФ, с рабочим напряжением более 25В.

    Изготовление споттера

    Сделать споттер из трансформатора от микроволновки можно самостоятельно. Рабочий инструмент изготавливается исходя из конкретных задач или приобретается в магазине. Электрическая часть собирается в любом подходящем металлическом корпусе, там же устанавливаются выключатели и регулятор сварочного тока.

    В стенках сверлятся отверстия Ø10-20мм для охлаждения, сверху крепится ручка для переноски, а сбоку устанавливаются клеммы для подключения “массы” и электрода. На лицевой панели желательно установить индикаторы сети и работы, а также амперметр, для контроля величины сварочного тока.

    Изготовление трансформаторов

    В электрической схеме споттера используются два трансформатора. Их можно взять от старых СВЧ-печей.

    Вторичная обмотка трансформатора №1 перематывается на напряжение 12В или используется без переделки.

    Переделывать необходимо трансформатор №2:

    • Удаляется вторичная катушка. Если она намотана отдельно от первичной, то витки срезаются ножовкой по металлу, а для разматывания обмотки, намотанной сверху на первичную, устройство необходимо полностью разобрать.
    • После удаления вторичной обмотки аппарата наматывается сварочная катушка. Она состоит из 2-3 витков кабеля сечением 50мм². Между первичной и вторичной обмотками прокладывается лакоткань или другой аналогичный материал.
    • Аппарат собирается и устанавливается в корпус. Вывода подключаются к клеммам.

    Для увеличения силы тока сварки допускается использовать два одинаковых устройства, включенных в параллельную работу.

    Совет! Для повышения надежности на концы силовых обмоток напрессовываются наконечники, а все соединения выполняются болтами.

    Споттер, сделанный своими руками, способен заменить дорогое покупное устройство.

    otransformatore.ru

    cxema.org — Простой споттер своими руками

    Что такое споттер и зачем он нужен? Споттер это аппарат для контактной сварки и не только, применяется в частности для кузовных работ железных коней, когда нужно что -то выпрямить.

    Состоит споттер из 3-х основных узлов: силового трансформатора, электронного замыкателя с таймером и электродов.

    Мощный трансформатор, как правило сетевой, предназначен для получения гигантских токов. Этот трансформатор управляется таймером, который на определенное время включает и выключает транс.

    Один из силовых выводов этого трансформатора, в частности масса, подключается к кузову автомобиля, второй электрод рабочий, его кончик соединяется или прижимается к центру того участка, который нужно выправить. Таймер запускает трансформатор, протекающий между электродами ток вызывает нагрев, и рабочий электрод частично приваривается к кузову. Легкими движениями мастер ремонтник вытягивает прилипший электрод, этим самым таща за собой помятый участок кузова. Время сварки нужно тщательно контролировать, иначе в кузове можно получить дыру.

    По сути, спотер ничто иное как контролируемый выключатель, который замыкается и размыкается источник питания строго на заданное временя.

    Мой вариант споттера можно сказать портативный. Для его работы не нужны сетевые трансформаторы, питание берется непосредственно с автомобильного аккумулятора. Он подключается в разрыв минуса или массы аккумулятора.

    Схема состоит из таймера и замыкателя из мощных полевых ключей.

    Рассмотрим принцип работы схемы. На микросхеме NE555 собран таймер, который запускается нажатием кнопки S1. На транзисторах VT1 VT2 собран эмиттернынй комплементарный повторитель. Его функция заключается в усилении по току выходного сигнала с микросхемы. В момент запуска таймера, на его выходе получаем управляющий импульс или логическую единицу. Этот сигнал поступает на базы ключей повторителя, в следствии чего срабатывает верхний транзистор, так как он обратной проводимости, а такой транзистор открывается от положительной полуволны. Плюс источника питания через открытый переход данного транзистора поступает на затворы полевых ключей, которые подключены параллельно для увеличения общего тока коммутации. Они открываются, и через их открытые каналы, силовое питание с аккумуляторов поступает на электроды.

    Когда на выходе таймера сигнал отсутствует, то на базы транзисторов поступает логический нуль, открывается нижний транзистор, через его открытый переход затворы полевых транзисторов замыкаются на массу питания, этим обеспечивается их скоростной разряд и надежное запирание.

    А если простыми словами , то вся наша схема ничто иное как управляемый таймер, который просто на короткое время замыкает аккумулятор на точку сварки.

    Полевые транзисторы в наше схеме работают в довольно жестком режиме, хотя и работа кратковременная. В мгновении ока по ним протекают токи вплоть до 1000 Ампер, и очень важно обеспечить толковое управление, данная схема является пожалуй самым простым и довольно надежным способом управления.

    В схеме два источника питания, один из них силовой, второй нужен для корректной и стабильной работы схемы управления. В качестве маломощного источника питания для схемы управления может быть задействована 9-и вольтовая батарейка формата 6F22 (Крона).

    Конструкция собрана на одной печатной плате. Силовые дорожки на печатной плате дополнительно усилены миллиметровыми медными проводами.

    Все полевые транзисторы прикручены к дюралевой шине, которая является и радиатором и силовым токосьемным контактом. Транзисторы прикручены к шине без прокладок, даже термопасту не нужно использовать, так как она будет ухудшать электрический контакт. Ключи будут в работе на очень короткое время и нагрев отлично отводится без термопасты.

    В схеме установлены мощные полевые ключи IRFP1404, кратковременно каждый такой полевик может коммутировать токи до 800 ампер, в схеме их 8 штук. По идее максимальный ток коммутации схемы может доходить до 6500 ампер, но проблема в том, что ключи из Китая и лучше перестраховаться.

    Силовые провода многожильные на 25 квадратов, к сожалению они у меня алюминиевые, но фишка в том, что они довольно мягкие и легко гнуться. Сечение в 25 квадратов является оптимальным вариантом, не забываем , что при токах в 1000 и более ампер, которые будут протекать по нашей схеме, образуются потери на сопротивлении, эти потери приводят к образованию тепла на проводниках, что снижение общее кпд схемы, поэтому провода нужны толстые.

    Точно такими же проводами комплектуются многие сварочные инверторы, но в наем случае токи будут куда больше, чем при дуговой сварке, хотя протекать они будут очень короткое время. К проводами приспособлены обычные латунные клеммы для подключения к штатному автомобильному аккумулятору.

    Тут еще раз напомню, что наша схема замыкает питание по минусу, то есть плюс от аккумулятора напрямую идет к электроду.

    Печатная плата:

    С уважением — АКА КАСЬЯН

    Сборка споттера собственными руками | электрическая схема, методы работы

    Еще совсем недавно все авторемонтные мастерские, занимавшиеся кузовным ремонтом буквально на части рвали профессиональных рихтовщиков. Высокий профессионал своего дела тщательно оберегал свои профессиональные секреты, выполнял работы зачастую в отдельном помещении в стороне от посторонних глаз. За годы работы он накапливал огромное количество различных приспособлений, позволяющих выдавить изнутри любые дефекты кузова, расположенные в самых потаенных и сложных местах. И вот чей-то пытливый ум наблюдая, возможно, за залипанием сварочного электрода при работе на недостаточно высоком токе, решил использовать это явление в благих целях и на свет появился такой прибор, как споттер.

    В связи с высокой ценой промышленных аналогов этого аппарата, достигающей порой астрономических сумм в несколько десятков и даже сотни евро, многие современные умельцы были бы не против изготовить споттер  с минимальными затратами времени и финансов своими руками. Наша статья поможет им в этом.

    Методы работы споттером

    В отличие от методов, применявшихся до появления данного приспособления, споттер позволяет работать с вмятинами не изнутри, а снаружи. Благодаря применению тока, на 10-20% меньше того, который расплавляет металл, электрод, имеющий различную форму в зависимости от обрабатываемого дефекта, надежно прилипает к материалу кузовной детали и неровность сравнительно легко выпрямляется при использовании ударных нагрузок, прилагаемых непосредственно к этому инструменту. С целью обеспечения максимальной «сцепляемости» рабочего инструмента споттера и металла место вмятины должно быть тщательно зачищено от краски и шпаклевки. После этого можно выполнять необходимые работы.

    В случае высокого сопротивления материала кузова автомобиля к механическому воздействию споттер позволяет применять для этих целей особенности внутренних изменений металла при его нагревании и охлаждении. Применение специального угольного электрода и тока большой силы металл разогревается до достаточно высоких температур в небольшой точечной области и затем быстро охлаждается влажной ветошью. При этом в кристаллической структуре металла происходят изменения, которые так же приводят к постепенному выпрямлению листовых металлических деталей.

    Главным рабочим инструментом споттера является пистолет, к которому и крепятся приспособления различного вида и формы. Для удобства обращения непосредственно на него выведен основной орган управления импульсным разрядом электрического тока, продолжительность которого не превышает 0,1 секунды. Из стандартных рабочих насадок для споттера распространены металлические стержни с наконечниками различной формы, оснащенные достаточно тяжелым молотком обратного действия, который скользит по стержню и, ударяя по пистолету, тянет металл вмятины.

    Кроме них в настоящее время появляются различного вида вытягивающие приспособления, не использующие ударные нагрузки.

    Что же необходимо для самостоятельного изготовления подобного инструмента. Во-первых, конечно, определенные знания по электротехнике и электронике. Во-вторых, необходимые материалы и немного свободного времени.

    Электрическая схема споттера для изготовления своими руками

    Для увеличения нажмите на картинку

    На данной схеме необходимо выделить:

    тиристорное электронное реле на тиристоре V9;

    сварочный трансформатор Т2;

    диодный мост V5 – V8, через который подключается сетевая обмотка трансформатора, и в диагональ которого подключен тиристор;

    маломощный трансформатор Т1, питающий цепь управления тиристором.

    Принцип работы данной схемы споттера состоит в следующем: при замыкании выключателя S1 на первичную обмотку слабого трансформатора Т1 поступает напряжение 220 вольт из бытовой электросети. Переключатель S3 подключает конденсатор С1 к выпрямительному мосту V1 – V4, что ведет к зарядке конденсатора. Нажимая на кнопочный выключатель S3, подключаем предварительно заряженный конденсатор C1 через сопротивление R1 к управляющему электроду тиристора V9. При этом последний открывается и на первичную обмотку трансформатора Т2 поступает напряжение сети. Благодаря этому во вторичной обмотке возникает импульс большой мощности. Его продолжительность зависит от параметров связки С1R1. сила тока во вторичной обмотке трансформатора при этом может достигать 250-500А. в исходное положение устройство возвращается автоматически по окончании разрядки конденсатора С1.

    Тиристор, используемый в схеме споттера и диодный мост V5 – V8 должны работать при напряжении сети 220 V и силе тока 50А. Трансформатор Т1 должен обеспечивать со вторичной обмотки ток в 12 V, необходимый для зарядки конденсатора С1. Силовой трансформатор может быть изготовлен самостоятельно с применением пластин Ш40 – толщина набора 100 мм., для первичной обмотки необходимо 200 витков провода сечением 2,5 мм2. для вторичной навейте 7 витков провода сечением 50 мм2. особое внимание необходимо уделить соблюдению электробезопасности, надежно заизолировав вторичную обмотку парафинированной бумагой или лаковой тканью.

    Для удобства эксплуатации необходимо изготовить корпус споттера и вывести на лицевую панель основные органы управления прибором. Кроме этого предусмотрите точки подключения заземляющего и рабочего провода. Во избежание потерь мощности не рекомендуется выполнять их длиной более двух с половиной метров. В качестве пистолета для самодельного споттера можно использовать аналогичное приспособление от сварочного полуавтомата, слегка доработав его.

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

    Статьи, которые Вам будут интересны:

    Споттер своими руками из сварочного аппарата, микроволновки

    Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

    Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


    Новый УАЗ Патриот Стиль 2017 тест-драйв и обзор

    Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).


    Сварочный из микроволновки

    В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

    Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

    Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

    Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

    Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

    Защита кузовной части

    Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

    Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

    Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

    Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

    Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

    Что такое споттер, у человека, занимающегося кузовным ремонтом автомобиля , спрашивать не надо. Попробуем ответить на вопрос — как сделать споттер своими руками из сварочного аппарата, микроволновки, используя наработки бывалых автовладельцев.

    Большинство автовладельцев знают, что спог (споттер) — это тот же сварочный аппарат, но предназначенный чисто для контактной сварки. В чем на практике выражено это отличие?

    В том, что время действия импульса сварочного тока спога настолько мало, что порой с обратной стороны рабочей поверхности листа металла не успевает обгореть краска. Обеспечивает такой импульс разряд конденсатора очень большой емкости.

    Споттер из сварочного аппарата своими руками

    Вполне логично предположить, что наиболее короткий путь к самостоятельному созданию спога – сделать его из сварочного аппарата. И это действительно так.

    Смотрим видео, рассказывающее о подобном агрегате.

    В данном конкретном случае у первоначального устройства сохраняются функции сварки, 220 В идет на обмотку основного трансформатора (Тр). Само собой, нужны меры безопасности. Управление — от реле (12 В) через диодный мостик от понижающего трансформатора.

    Но есть и более широкое толкование термина «споттер». Иногда его рассматривают как устройство для устранения вмятин кузова автомобиля.

     

    В этом варианте спог выглядит в виде коробки, стаддера (пистолета), проводов и электрода. В этом случае потребуется дополнительно сварочный полуавтомат под пистолет, ось, втулка и т.д.

    В самом же общем случае при изготовлении споттера своими руками из сварочного аппарата нужно достичь одной цели: «выжать» из него 1500 А. Более подробно об этом здесь: http://sam-avtomaster.com/oborudovanie/spotter-iz-svarochnogo-apparata. Если имеется в наличии Тр от сварочного полуавтомата (пусть даже со сгоревшей вторичной обмоткой), задача крайне упрощается.

    Споттер своими руками из микроволновки

    Как сделать более практичный аппарат, позволяющий вытянуть поверхность? Смотрим.

    Понятно, что основной узел, взятый из микроволновки — это трансформатор. Обычно мастера удаляют вторичную обмотку, а вместо них наматывают новые с нужными значениями.

    Инопуллер (обратный молоток) можно изготовить из куска текстолита или гетинакса.

     

    Так что и из микроволновки можно сделать своими руками неплохой самодельный споттер.

    Как собрать корректировщик своими руками? Споттер

    — это устройство, которое в момент прохождения тока выделяет большое количество тепла непосредственно в зоне контакта свариваемых деталей. Это устройство особенно незаменимо в тех ситуациях, когда невозможно добраться до поверхностей с вмятинами с тыльной стороны. Например, поправить задние крылья, двери и пороги. Сила в этом случае будет приложена исключительно к внешней стороне поверхности. И вполне естественно, что о таком инструменте мечтали многие автовладельцы.Однако цена нового оборудования сейчас может достигать нескольких сотен евро. По этой причине некоторые автомобилисты решают сделать корректировщик своими руками.

    Список необходимых инструментов

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу сборки, вы должны убедиться, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для работы. Во-первых, вам обязательно понадобится сварочный трансформатор и электронное реле. Последний необходимо установить на тиристор V9. Во-вторых, заранее нужно будет позаботиться о наличии небольшого вспомогательного трансформатора, который впоследствии будет отвечать за питание управляющей сети.В-третьих, вам обязательно понадобится блок питания и сварочный пистолет.

    Именно из этих двух частей, собственно говоря, состоят все самодельные сварочные аппараты. В-четвертых, на небольшую сумму потребуется гибкий кабель и кожух. С помощью первого соединятся детали, составляющие самодельный корректировщик, а второй понадобится силовому агрегату. И, наконец, в-пятых, вам обязательно понадобится электрическая схема для сборки данного вида оборудования.

    Как сделать корректировщик своими руками?

    Для того, чтобы собрать непосредственно устройство, как уже было сказано ранее, потребуются всего два элемента — блок питания и сварочный пистолет.В данном случае для последнего используется деталь от традиционного полуавтомата, но необходимо будет смонтировать так называемую латунную ось с резьбой М10. Именно благодаря ей устройство будет подключено к правильному станку. И только после этого можно будет присоединять сварочный кабель. Помимо прочего, следует подчеркнуть, что на другом конце этого провода будет разъем питания, необходимый для крепления. Кроме того, делая корректировщик своими руками, крайне важно не забыть прикрепить к упорной шайбе пару шпилек, а с обратной стороны закрепить резиновую прокладку.

    Преимущества самодельного споттера

    Основное преимущество самодельного устройства, которое существенно отличает его от любого другого вида сварки, состоит в том, что в нем нет сварочных зажимов. Понадобится только крепежный элемент, который вы сможете выбрать из чего угодно — от самой обыкновенной гайки до шпильки. Кроме того, одним из главных достоинств, которыми обладает корректировщик, собранный своими руками, специалисты по праву называют то, что температура поверхности с вмятиной в зоне прямого контакта поднимется до отметки, не доходящей до плавления. точка всего на пару градусов.Позже это позволит очень прочно застегнуть застежку. Работать с таким инструментом одно удовольствие!

    Как сделать колонны своими руками?

    Система видеонаблюдения своими руками:

    Как сделать дрель своими руками?

    Удочка кормушка своими руками

    Быстрые прически на длинные волосы

    Как сделать поделку из ракушек своими руками?

    Делаем игрушки «капитошки» своими руками

    Вот она — идея дома: создаем сами

    Как спроектировать вездеход

    Споттер для кузовного ремонта своими руками

    Преимущество корректировщика в том, что сила прикладывается только к внешней стороне, которая была повреждена.Это облегчает задачу. В этой статье будет описан принцип устройства, а также как сделать самодельный корректировщик для кузовного ремонта.

    Что такое корректировщик?

    Споттер для кузовного ремонта — это аппарат для сварки контактного типа. Формирование импульса этого устройства происходит за счет разряда в конденсаторе большой емкости и действует в течение достаточно короткого промежутка времени. Это время настолько короткое, что краска на обратной стороне металла не повреждается. Обычный полуавтомат этим свойством не обладает.Поэтому корректировщик стал незаменимым помощником при ремонте корпуса машины.

    Особенности использования аппарата

    Споттер используется для следующих целей:

    • сварка корпуса аппарата;
    • Удлинители кузова без разборки.

    При ремонте кузовных деталей с помощью агрегата для приваривания к деформируемым деталям приваривают специальные крепления. С помощью обратного молотка изогнутый металл распрямляется. Также корректировщик может нагревать металл, благодаря чему материал быстро приобретает жесткость и форму.

    Плюсы аппарата

    Споттер для кузовного ремонта имеет следующие положительные характеристики:

    • Высокий уровень производительности. С помощью этого агрегата можно сваривать металлические крючки.
    • Простота использования. Если сравнить устройство с обычным устройством, устройство безопасно, потому что оно не дает искр, а металл остается холодным. Кроме того, не требуются такие непременные атрибуты обычной сварки, как перчатки, маска и спецодежда.
    • Высокий уровень качества. Сварка не оставляет шлаков и окалины, не портит деталь, что предотвращает ржавление.
    • Экономичный. Шайбы для крепления используются несколько раз и не подвержены плавлению. Вы экономите на расходных материалах.

    Этих причин достаточно, чтобы понять, насколько хорошо продумана конструкция такого прибора, как корректировщик кузовного ремонта.

    Как самому сделать корректировщик из инвертора?

    Среди изготовленных мною аппаратов часто встречается Споттер для кузовного ремонта на базе сварочного аппарата.Если агрегат не собирается из сварочного аппарата, то в этом случае он будет иметь малую мощность.

    Споттер от сварочного аппарата не содержит клещей. Поэтому устройство считается аналогом электродугового устройства, в котором напряжение проходит через кузов автомобиля. Один контакт соединен с корпусом, а в роли второго выступают шток и насадка.

    Многих интересует: что требуется, чтобы сделать корректировщик из инвертора своими руками?

    Споттер, выполненный вручную, включает в себя два основных компонента:

    • инвертор для сварки;
    • тиристорное реле.

    Что вам нужно?

    Для того, чтобы самому сделать споттер из инвертора, вам потребуются: тиристор

    • , мощность которого 200 вольт;
    • понижающий трансформатор на 12 В для управления реле с помощью кнопки; Реле
    • мощностью 30 Ампер;
    • мост на основе диодов;
    • контактная группа 220 В;
    • кнопка управления.

    С помощью перемычки на диодах осуществляется подключение к электрической сети.К мосту в свою очередь подключается тиристор реле. Трансформатор отвечает за питание управляющей ветви тиристорной цепи.

    Необходимые материалы

    Утюг для корректировщика выделяется в объеме 35-40 квадратных метров. см. На тиристорах перегрева не наблюдается. Они отмечены на участках, расположенных после кабеля. Перегрев — стержень на основе черного металла. Его диаметр — 16 мм. Желательно, чтобы он был из латуни.

    Если говорить о кабеле для корректировщика, то он берется сечением 70 кв.М. Мм, а для массы и молота будет достаточно длины 1,7 и 2,1 м. Обеспечивают импульсное управление тиристором (ПМ-40).

    Вторичная обмотка трансформатора намотана медной шиной размером от 6,5 до 4 в третьей обмотке. Также возможно заменить алюминиевым. Еще два добавляются ко вторичной обмотке. Наконец, в аппарате должна быть алюминиевая обмотка трансформатора площадью 250 квадратных метров. мм, что соответствует пяти обмоткам с шестью витками.

    Что важно помнить?

    • Чаще всего рукоятка делается из пистолета для клея, а рабочий кабель имеет слой теплоизоляции и коммутирующий провод.
    • Помните, что при нагревании термоизоляционный слой сжимается.
    • Мост на диодах и тиристор можно заменить на симисторы.
    • Следует четко продумать конструкцию корректировщика, сделанного своими руками. Он должен работать правильно, независимо от размера и затраченных на него ресурсов.

    Как сделать корректировщик из микроволновки?

    Можно сделать корректировщик из микроволновки. Самая главная составляющая любого такого устройства — трансформатор. Найти его в готовом виде сложно. Поэтому лучше сделать это самому. Можно взять трансформатор из микроволновки.

    Для оптимальной подачи электроэнергии рекомендуется взять пару трансформаторов от микроволн. С них снимаются вторичные обмотки и наматываются новые.Для этого используется провод сечением от 50 мм² и выше.

    Что потребуется дополнительно?

    Трансформатор — не единственное место для корректировщика. В схему также входят: трансформатор

    • , питающий блок управления оборудованием;
    • тиристор;
    • мост на диодах;
    • переменный резистор.

    Как обеспечить удобство и безопасность работы?

    Для безопасности работы с агрегатом на базе микроволновой печи необходимо разместить его комплектующие в аккуратном корпусе, отличающемся надежностью.Он послужит гарантией защиты электрических деталей от механических повреждений и загрязнений, способствующих выходу агрегата из строя. В роли кожуха может выступать сама микроволновка.

    Когда электрический блок помещается в корпус, закрепите все части в зоне, которая основана на диэлектрическом листовом материале. Элементы следует распределить равномерно по всей площади. Это обеспечит удобство при переноске устройства. Кроме того, мобильность устройству могут придавать небольшие колесики, закрепленные на дне.

    После ремонта электрических деталей нужно подумать о других компонентах, работа без которых будет невозможна. К ним относятся: электрические кабели

    • , обеспечивающие подключение трансформатора для сварки с электродами устройства;
    • Пистолет для фиксации электрода прибора;
    • устройство для волочения металла;
    • рабочих элементов агрегата.

    Расчет сечения кабеля

    По известному показателю силы тока, вырабатываемого вашим самодельным агрегатом, определяется сечение кабелей, обеспечивающих прохождение электричества.

    За основу принято следующее правило: на ток 10 ампер берется 1 мм² электрического кабеля. Также важна длина шнура, подходящая к электроду для сварки. Он должен быть минимальным. Это помогает снизить потери электроэнергии.

    Изготовление пистолета

    Пистолет может быть изготовлен из толстого листа гетинакса или текстолита. Из них вырезается пара одинаковых деталей. В специальной выемке, выполненной в одной из заготовок, расположена кнопка включения и скоба для фиксации электрода.

    Производство электродов

    Электрод также можно изготовить самостоятельно. Для этого используются медные стержни круглого сечения или бронзовые или медные трубки, удобные для соединения с токоведущим кабелем.

    Со стороны рабочей части электрода сделана прорезь для вставки сварочной шайбы. Если за основу электрода взять трубку, то ее рабочий конец сплющивают и только после этого делают надрез.

    Сделать споттер для кузовного ремонта своими руками из старой микроволновки и прочих ненужных деталей не так уж и сложно.Главное — терпение и внимательность.

    DIY Reverse Hyper — Настольная версия

    Дай угадаю…

    Вы хотите обратный гипер…

    Но вам либо не нравится высокая цена, либо нет места для одного…

    Что ж, у меня хорошие новости…

    Благодаря Нейту Эвансу, вы можете построить свой собственный обратный гипер НА СТОЙКЕ всего за 60 долларов (или меньше).

    Таким образом, вы не только избежите ценника в 500–1000 долларов (в зависимости от компании), но и не займете много места на полу.

    Давайте узнаем, как это сделать.

    Быстрый и грязный на обратной гипермашине

    Прежде всего, давайте быстро коснемся обратного гипер.

    Обратный гипер — это довольно разрекламированная машина, которой многие люди клянутся, когда дело доходит до развития задней цепи и предварительной / реабилитации нижней части спины.

    Общая идея заключается в том, что обратная гипер-машина, изобретенная известным тренером по пауэрлифтингу Луи Симмонсом, разжимает позвоночник посредством раскачивающего движения.Это движение, напоминающее маятник, не только растягивает позвоночник, но и снимает с него давление. При этом теория состоит в том, что он промывает мышцы нижней части спины кровью и наполняет позвоночник спинномозговой жидкостью.

    Это динамическое силовое движение может улучшить восстановление в нижней части поясницы в дополнение к ягодицам, подколенным сухожилиям и бедрам.

    Теперь, хотя обратный гипер — это очень популярная машина с некоторым распространенным мнением, что она будет творить чудеса на спине, вокруг этого есть некоторые разногласия.

    Например, Крис Даффин (и другие) утверждают, что существуют лучшие варианты управления здоровьем спины и позвоночника.

    Однако эта статья не предназначена для того, чтобы вызвать споры.

    Только вы можете решить, стоит ли иметь обратный гиперссылку для инвестиций. Если вы считаете это так, но, опять же, вам не нравится, что это дорого или занимает много места, то приведенный ниже обратный гипер-план DIY — отличный вариант, если у вас есть стойка с подстроечными рычагами или тяжелыми … дежурные поперечины.

    Сделай сам обратный гипермашина

    https://www.instagram.com/p/Bj-MzkYAFEo/?taken-by=mrnewt2

    Нейт Эванс любезно задокументировал свою сборку — я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился этим с сообществом. Вы можете найти больше от него в его Instagram .

    Следующее от Нейта:

    Как и любой другой гаражный / домашний спортзал, у меня есть бесконечный список оборудования, которое я хочу добавить в свою коллекцию. Одна большая часть оборудования, которую я очень хотел, — это обратный гипер.В основном я хотел, чтобы он укрепил мою поясницу, хамми и для декомпрессии позвоночника. Я знал, что они дорогие, но понятия не имел, насколько они дорогие (западные 2500 долларов, мошеннические 750 долларов, тициан 500 и более) или большие. Я лично видел обратный гипер-гипер Rogue в Iron Valley Barbell в Инди, и это было чудовищно! Я знал, что хочу такой, но не хотел платить (или не мог себе позволить) тот, который был произведен. Имея это в виду, я начал искать несколько обратных гипер-планов DIY. Хотя я нашел несколько действительно хороших планов с меньшими размерами, чем покупка одного, они все же были довольно большими для моего пространства.Самым маленьким обратным гиперэлементом, который я нашел (сделанным своими руками или изготовленным), был Westside Scout, который складывается для экономии места, но он все равно стоит 545 долларов.

    Я начал мозговой штурм о том, как я могу сделать его, чтобы приспособиться к моим потребностям и ограниченному пространству. Недавно я заменил свою половинную стойку на половинную стойку Fitness Gear с подлокотниками. Однажды я взглянул на эти руки корректировщика и подумал про себя: было бы здорово, если бы я мог просто надеть один на руки корректировщика и убрать, когда я закончу.Так я и поступил. Сделал настольную обратную гипер. Когда я готов к работе, я просто устанавливаю руки корректировщика на нужную мне высоту, кладу их сверху и делаю подходы. Когда я закончу, я снимаю его и кладу вдоль стены или за стойку.

    Примерно за 40-60 долларов вы можете сделать свой собственный компактный обратный гипер!

    Краткое примечание перед инструкциями

    С момента постройки шахты я подумал об одном усовершенствовании, которое я бы внедрил, если бы построил другое:

    Вместо того, чтобы использовать 2 × 4 для поддержки топпера, я бы использовал 4 × 4.Таким образом можно было просверлить спереди отверстия для ручек (можно использовать дюбели или черную трубу). Я просто хватаюсь за стойку для поддержки.

    Я включил улучшенную версию в список материалов.

    Ниже приведен список грубых материалов в зависимости от ширины между рычагами корректировщика и их глубины.

    Необходимые материалы

    Дерево
    • 1 — лист фанеры ½ дюйма или ¾ дюйма 4х4 дюйма (по вашему выбору). Мне нужна была только половина листа, потому что размеры моей верхней части были 48 ”x ​​22”
    • 2-3 ​​- 8 футов 4х4 (я только что получил самое дешевое от Лоуза).Это будет зависеть от ширины вашей стойки и глубины рук корректировщика. Я мог бы сделать свой всего за 2)
    Труба — все 3/4 ″ Черная труба
    • 2 — Ти
    • 2–8 дюймов или 10 дюймов (это ваши пластинчатые рукава — я положил 10 дюймов на свои)
    • 1-24 дюйма (это вал сверху вниз)
    • 2 — 18–24 дюйма (мне пришлось использовать 24 дюйма из-за ширины моей стойки)
    • 2 — дополнительные фланцы (я получил 2, потому что с T мой вращающийся вал выступал за мои 4 × 4)
    Разное.
    • 1 — коробка саморезов по дереву. Вам понадобится не менее 5 дюймов, чтобы скрепить все 4×4 вместе
    • 2 — дюбели размером 1 дюйм x 10-18 дюймов или черная труба. Если вы используете черную трубу, я бы добавил еще 2 фланца (для ручек — ваше предпочтение)
    • 1 — Ремешок — я использую фиксатор Bodylastics здесь , но вы можете использовать и другие подобные от Rogue
    • Прокладка для верха — опция

    Необходимые инструменты
    • Рулетка
    • Циркулярная пила
    • Ключ трубный
    • Сверло
    • Лопаточное сверло 1 ¼ и лопаточное сверло 1 дюйм, если вы решите использовать рукоятки для дюбелей

    Схема

    Конструкции / Сборка
    1. Измерьте ширину стрел / поперечин корректировщика (от внешнего края до внешнего края) и глубину (у меня было 45 дюймов x 22 дюйма).Добавьте 3 дюйма, чтобы ваши 4 × 4 были сосредоточены на рычагах (примерно 2 дюйма свеса, но это зависит от того, насколько правильным является 4 × 4).
    2. Отмерьте и отрежьте верхнюю часть фанеры.
    3. Измерьте и отрежьте 4 × 4 для нижних опор (длина должна соответствовать глубине ваших рук / поперечин корректировщика. Для меня это было 22 дюйма).
    4. Отмерьте и отрежьте 3 части 4 × 4 для верхних опор (ширина вашей стойки должна быть + 4 дюйма. Моя — 48 дюймов).
    5. Разложите нижние опоры и поместите на них верхние опоры. Распределите их равномерно (я просто взял 22/3, и вот где я разместил центры).
    6. Закрутите вместе (я предварительно просверлил отверстия, потому что я использовал 2 × 4 для моих верхних опор).
    7. Решите, где вы хотите разместить поперечину (поворотный рычаг). Я решил поставить свой на 1/3 передней части, потому что глубина была всего 22 дюйма. Вы можете сделать то же самое или в том месте, где, по вашему мнению, принесет вам наибольшую пользу.
    8. Отметьте и используйте лопаточную коронку 1 ¼ ”для просверливания отверстий.
    9. Отметьте отверстия там, где вы предпочитаете использовать ручки, если вы хотите их добавить.
    10. Просверлите отверстия примерно на 1 дюйм, если вы используете дюбели (вы можете выбрать глубину или просверлить полностью.Дюбель диаметром 1 дюйм будет очень плотно прилегать и очень мало смещаться. Если вы хотите использовать трубу для ручек, просверлите ее полностью с помощью лопаточного сверла 1 ¼ ”).
    11. Поместите фанеру поверх опор и просверлите отверстие.
    12. Подводящая труба (18 дюймов / 24 дюйма — у меня 24 дюйма) в отверстия, просверленные на опорах основания. Скрутите вместе верхнюю часть Т и затяните трубным ключом (если труба выходит за пределы опор, наденьте фланцы).
    13. Вкрутите 24-дюймовую раскрывающуюся трубу в нижнюю часть Т, а другой конец вверните в нижнюю часть оставшейся Т.
    14. Вверните оставшиеся трубы (8 дюймов / 10 дюймов — у меня было 10 дюймов) в верхнюю часть тройника (это рукава вашего груза) и затяните трубным ключом.
    15. * Дополнительно * — Если у вас есть прокладка, которую вы хотите добавить, приклейте / скрепите / прикрутите сверху.

    Вот и все! Ваша собственная столешница, экономия места, дешевая и эффективная, DIY Reverse Hyper!

    Варианты приобретения

    Если вы не хотите создавать свой собственный обратный гипер, есть несколько вариантов, которые стоит рассмотреть, если вы предпочтете покупку.

    Rogue Fitness

    Тренажер Rogue fitness RH-2 reverse hyper , возможно, является самой популярной версией, доступной на рынке. Хотя это не самый дешевый вариант, он подходит к моделям Westside Barbell (за исключением модели Scout, упомянутой выше).

    Этот конкретный блок построен из стали 2 × 3 11 калибра и имеет площадь основания 40 ″ x 52,5 ″. Он имеет высоту 44,5 дюйма и предлагает подушку толщиной 3 дюйма, которая считается одной из самых прочных на рынке.Кроме того, обратный гипер-браслет Rogue предлагает две ручки для рук, а рукава подходят для всех размеров бампера или стальных пластин.

    Это устройство стоит 795 долларов, оно включает Rogue HG Collars и Spud Inc. Hyper Strap

    .
    Титан Фитнес

    Titan Fitness недавно выпустила свою версию более дорогого Rogue Z Hyper. Эта обратная гипермашина изготовлена ​​из стали 3 × 3 11 калибра и занимает площадь 41 ″ x 52.25 ″ x 44,5 ″. Изделие оснащено двумя 6-дюймовыми ручками, которые регулируются в восьми различных положениях с шагом 2 дюйма. Он также поставляется с ремешком и двумя пружинными воротниками. Обивка у этого юнита Titan также толстая, но не такого высокого качества, как у Rogue.

    На момент написания этой статьи он оценивался в 509,95 долларов, хотя часто поступает в продажу и доставляется бесплатно.

    Заключение

    Я еще раз хочу поблагодарить Нейта за то, что он поделился этими планами с сообществом.

    Обязательно взгляните на них, если вы думаете о дешевом и компактном обратном гиперпространстве своими руками!

    Если вы хотите узнать больше об оборудовании для пауэрлифтинга в целом, ознакомьтесь с моим полным руководством по созданию домашнего тренажерного зала для пауэрлифтинга .

    Если у вас есть какие-либо вопросы об этом DIY обратном гипер или обратном гипере в целом, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Точно так же, если вы сделали свой собственный обратный гипер-гипервизор своими руками и хотите присоединиться к своим собственным мыслям, сделайте это!

    Как всегда, ценю любые отзывы.

    Если вы нашли этот обзор полезным, поделитесь им в социальных сетях!

    Штанга загружена,

    Адам

    Жим лежа без корректировщика: 4 правила безопасного выполнения

    Из всех основных упражнений со штангой жим лежа является самым опасным. Фактически, это может убить вас.

    Если штанга выскользнет из рук во время выполнения упражнения, штанга со штангой может упасть вам на лицо, горло или грудь, что относительно быстро оборвёт вашу жизнь.

    Или, скажем, вы не роняете штангу, но не можете поднять ее после того, как она коснется вашей груди. Штанга на груди может скатиться по шее и задушить. Или он может скатиться по вашему животу, раздавив мягкие внутренние органы и, возможно, разорвав артерию, что приведет к кровотечению.

    Поскольку жим лежа потенциально может убить вас, настоятельно рекомендуется выполнять это упражнение с помощником. Если вы не справитесь с подъемом, они могут быстро помочь снять штангу с вашего тела.

    Но что делать, если рядом нет корректировщика? Возможно, вы занимаетесь самостоятельно в домашнем спортзале, где единственным потенциальным наблюдателем является ваша семилетняя дочь. Вы просто отказываетесь от жима?

    Я говорю вам, нет. Ты все еще можешь сидеть на скамейке.

    Вам просто нужно соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы безопасно выполнять подъем и избежать смерти от штанги.

    Правило №1: Никогда не надевайте воротник на штангу, когда вы жмете

    Хомуты предотвращают соскальзывание грузовых пластин со штанги при выполнении различных подъемов.Они защищают вас и окружающих, пока вы это делаете. Никто не хочет находиться рядом с атлетом, у которого четыре 45-фунтовых борта соскальзывают с рукава штанги во время жима от плеча или приседания. Кроме того, предотвращая скольжение пластин, хомуты помогают сделать подъемы более эффективными. Ситуация усложняется, когда равновесие веса смещается к концам перекладины и становится неуравновешенным.

    Так что всегда надевайте хомут на штангу. . . кроме случаев жима лежа.

    Вот почему: если вы не можете поднять штангу с груди, вы можете наклонить тело в любую сторону и позволить весам соскользнуть с концов. Катастрофа предотвращена.

    Я даже жму лежа без воротников, когда у меня есть корректировщик. Если наблюдатель не может помочь вам поднять штангу с груди, потому что она слишком тяжелая, он, по крайней мере, сможет помочь вам наклонить штангу в сторону, чтобы грузы могли соскользнуть с рукавов.

    Правило № 2: Всегда держите штангу большими пальцами руки

    Многие парни любят хвататься за штангу без пальцев во время жима.По общему признанию, он чувствует себя немного удобнее на запястьях.

    Но есть причина, по которой захват без большого пальца также называют «хваткой самоубийцы». Если штанга поскользнулась в руке, ничто не мешает ей выскользнуть из рук и удариться о лицо или грудь.

    Мертв.

    Большие пальцы рук всегда держат штангу во время жима лежа.

    Правило № 3: Всегда используйте предохранительные рычаги или булавки

    Если вы жмете один, никогда не выполняйте жим без силовой стойки, к которой можно прикрепить предохранительные рычаги или штифты.

    Установите английские булавки или ручки так, чтобы они были немного ниже, чем штанга при касании груди. Если вы не можете оторвать штангу от груди, вы просто слегка опускаете грудь или перекатываете штангу к лицу и позволяете ей опираться на булавки или руки. С учетом веса штанги вы можете свободно перемещаться между штангой и скамьей.

    Убедитесь, что штифты или рычаги установлены на правильной высоте, прежде чем начинать загружать штангу — вы не хотите обнаруживать, что устанавливаете их слишком низко, когда они вам больше всего нужны.

    Правило № 4: Никогда не используйте тренажер Смита для жима лежа

    Тренажер Смита — это силовой тренажер, в котором штанга закреплена на стальных рельсах, что позволяет перемещаться только в вертикальном направлении. Вдоль рельса ряд прорезей или колышков. К штанге на каждом конце прикреплены крючки, которые позволяют поднимать штангу в любой точке рельса, просто повернув запястья назад и зацепившись за крючки за пазы или колышки. Может показаться, что машина Смита — это устройство для самонастройки; Если штанга застряла у вас на груди или шее, просто откиньте запястья назад, чтобы вставить ее в одну из прорезей.

    Но это устройство не так безопасно, как кажется, и может вызвать у лифтера ложное чувство уверенности. Штанга на тренажере Смита может остановиться в положении между прорезями, что не позволит вам безопасно поставить ее. А поскольку штанга закреплена на двух вертикальных стальных рельсах, вы не можете наклонить ее ни в одну, ни в другую сторону, чтобы соскользнуть с концов груза. Как следствие, машина Смита может стать смертельной ловушкой.

    Это не преувеличение; У моего тренера по штанге был двоюродный брат, который умер во время жима в тренажере Смита.Он опустил штангу вниз, она упала ему на шею, и он не мог поднять ее обратно; он не мог ни вставить ее в прорезь, ни сдвинуть пластины со штанги. Он задохнулся через 27 минут.

    Эта трагедия не единичный случай; машина Смита стала причиной ряда других смертей. Не используйте его.

    Жим лежа — опасное упражнение. Уважайте это. По возможности используйте корректировщика. Если страхующего нет, соблюдайте четыре приведенных выше правила для безопасного жима лежа.

    Нет стойки для приседаний? Не умирай. Сделай сам!

    Я чуть не умер недавно.

    Ага, я пытался найти присед на ящик с 2 повторениями, тренируясь в одиночку. Я стал немного самоуверенным, вес стал слишком тяжелым, и все стало немного рискованно.

    В честь того, что НЕ умирали, я хотел бы рассказать о нескольких способах обеспечения безопасности, тренируясь в одиночку.

    Конечно, начну с: ПОЕЗД С СПОТТЕРОМ И БЕЗОПАСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!

    В любом случае, давайте вернемся к моему опыту почти смертельного приседания, прежде чем я дам вам несколько вариантов безопасности.

    Итак, я довольно легко набрал 465 фунтов за два повторения в приседаниях на ящик, поэтому я решил, что

    «А что еще 20 фунтов?»

    … знаменитые последние слова.

    Я загрузил штангу до 485 фунтов и сделал свое первое повторение. Легкость первого повторения шокировала меня. Для меня это большой вес.

    Я потерял концентрацию, так как теперь думал, что второе повторение было гарантией. Не было. Я начал подниматься из коробки с 485 фунтами, и я очень немного качнулся вперед, и на собственном опыте выяснил, что:

    1. 485 фунтов идет туда, куда хочет, и…
    2. Я был недостаточно силен, чтобы сказать иначе.

    Несмотря на то, что вес (и я) начали быстро увеличиваться, у меня было много мыслей. Почти как тот эффект жизни, мелькающий на ваших глазах, только для тренировки. Все, о чем я мог думать, было: почему у вас нет корректировщика, почему у вас нет предохранительных планок и, наконец, почему вы такой тупой !?

    Я выбрался из коробки, но был слишком агрессивен со своим наклоном, чтобы попытаться сделать традиционный «залог». Я шел вверх и вперед одновременно. К сожалению, вперед шло быстрее, чем вверх.

    Груз складывал меня пополам и собирался прижать к полу . Я действовал быстро, наклонялся вперед быстрее, чем может упасть 485 фунтов, и откатывался назад так быстро, как мог, прыгая назад. В этом бизнесе это то, что мы называем «залог за самоубийство» .

    Штанга рухнула на землю. Я лежал на спине, оценивая возможные травмы.

    К счастью, я не пострадал.

    Теперь есть много проблем с этой ошибкой:

    • Тренировка максимальных усилий без корректировщика
    • Без средств защиты
    • Слишком тяжело
    • Чрезмерная уверенность в своих силах
    • Недостаток концентрации в лифте и т. Д.

    Но давайте сосредоточимся на том, как ситуация могла быть лучше. Если бы все было так же, и я не смог бы выбраться из-под бара, какие у меня были бы варианты?

    Пойдем по стоимости. Но я скажу, что когда речь заходит о безопасности, не стоит беспокоиться о стоимости.

    Другими словами, пойдем со мной, если хочешь не умереть.

    Вариант № 1 «Не приседать на корточки»: залог

    Так вот, спасение — это не ракетостроение.

    Брать под залог может быть страшно, и я думаю, что залог предназначен для тех, у кого больше опыта в подъеме. Это достойный вариант в том и только в том случае, если вы уже находитесь под большой нагрузкой и у вас нет выхода, нет наблюдателя и оборудования для обеспечения безопасности.

    Но в моем примере с приседом на ящик, который я упоминал в начале статьи, я оказался в положении, когда «нормальный залог» был невозможен. Технически я дал залог, но это было бы расценено как «залог самоубийства», когда я сбросил штангу над головой. Не делай этого.

    Как внести залог:

    • Шаг 1. Найдите точку преткновения и поймите … ее не поднять
    • Шаг 2. Отбросьте штангу назад при прыжке вперед

    * Подробнее о шаге 1: Первым шагом к устранению проблемы является признание проблемы. Если вы попробуете еще 2–3 секунды приседать со спиной, вы, скорее всего, раздавитесь. Если вы знаете, что не получите этого, или даже если думаете, что не поймете… ЗАПРЕЩАЙТЕСЬ! Если у вас есть наблюдатель и защитное снаряжение, позвольте им помочь вам, пока вы пытаетесь доказать, что вы супермен.Если вы один или у вас нет защитного снаряжения… Выходи как можно скорее.

    * Подробнее о шаге 2: «Бросок штанги назад» не является метанием. Когда вы решите внести залог, вам нужно отпустить руки и быстро подвести их к себе. Я слышал, как некоторые тренеры предлагают хлопать в ладоши. Вот с какой скоростью вы должны двигаться руками. Снесите их со штанги перед собой как можно быстрее. Как только ваши руки будут выпущены, это дает вам возможность подпрыгнуть или броситься вперед, чтобы выбраться из-под перекладины.Некоторые предлагают упасть на колени. Оно работает. Но тебе лучше быть чертовски уверенным, что эта планка ускользнула достаточно далеко от твоей спины.

    Это спасательная операция 101, и это похоже на инструкции по технике безопасности, которые вы получаете в начале полета. Когда придет время, вы захотите узнать, как делать все это, но вы держите пари, что с вами этого не случится.

    Я предлагаю потренироваться с легким весом там, где первый раз, когда вы спускаетесь, не испытываете действительно больших нагрузок.

    А теперь перейдем к более безопасным вариантам.

    Опция «Не приседать на корточки» # 2: Пильная лошадь

    Следующий вариант? Потратьте 60 долларов.

    Простые затраты в размере 60 долларов (30 долларов за козел) на новые пилы лошадей оценят вас в 1200 фунтов (на лошадь).

    У

    Lowes и Home Depot будут эти сверхмощные козлы. Есть и другие более дешевые козлы, но зачем здесь экономить?

    Теперь вариант за 60 долларов не идеален, и даже при том, что они рассчитаны на ДЕРЖАТЬ 1200 фунтов.Я не хочу сбросить с него почти 500 фунтов и посмотреть, что произойдет. Но это работает и сняло бы давление с лифта, если бы они были достаточно высокими. Я мог бы замедлить его до пилы лошадей и был бы намного безопаснее.

    Лошади-пилы тоже могут работать как своего рода ящик для придурков. Не для того, чтобы сбросить вес, но если вы хотите практиковать подъемы Оли на разной высоте, это подойдет, так как ноги регулируются. Они не опускаются слишком низко, но они хороши для тяги, особенно тяги стойки.

    Они дешевы, просты в использовании и могут выдерживать большой вес.

    Отличное вложение!

    Опция «Не приседать в одиночку» # 3: Стойка для приседаний «Сделай сам»

    Если вы будете болтаться с EO3, вы знаете, что мы любим DIY!

    Это один из первых проектов, которые я реализовал для End of Three Fitness, и люди часто спрашивают, использую ли я этот проект до сих пор.

    Ответ: Нет

    Две причины, по которым я больше не использую самодельную стойку для приседаний (щелкните ссылку для обучения):

    • Причина 1: Во время службы в армии я переехал в гаражный дом со сверхнизкими потолками, и моя стойка не поместилась.
    • Причина 2: Мои родители и жена скинулись, чтобы купить мне Rogue Yoke в качестве подарка на день рождения. Они видели, как я приседал и набирал 400 фунтов в моем проекте стойки для приседаний, сделанном самим… Я думаю, их напугало колебание.

    Однако я не получил Yoke сразу, поэтому я использовал стойки для приседаний DIY более года.

    В любом случае, стойка для приседаний «сделай сам» имеет встроенные предохранительные перекладины через вертикальную доску 2 × 4. И если вам это покажется недостаточно прочным, используйте доски большего размера или сложите их вдвое, но я скажу следующее…

    Полностью опустить штангу на поручни безопасности при приседании — это то же самое, что пристегнуть ремень безопасности в машине.Вы рады, что он у вас есть, и верите, что он работает… но вы не хотите каждый день узнавать, работает ли он, попав в автомобильную аварию.

    Защитные дуги предназначены для случаев, когда что-то идет не так, а не для ежедневных или еженедельных событий.

    И все!

    Конечно, самым безопасным и надежным вариантом было бы купить стойку или установку где-нибудь, например, Rogue Fitness, , и я уверен, что есть и другие отличные производители оборудования, но я когда-либо покупал только у Rogue.

    Но такой вариант может быть дорогим! Я понял. Теперь у вас есть много других вариантов, и я мог бы добавить, что никаких оправданий.

    Удачи в сквоттинге!

    За то, чтобы не умереть!

    -Jerred

    Я знаю, что не все рассказал! Какие у вас есть советы и предложения? Добавляйте в комментарии.

    Стойка для приседаний

    DIY | Garage Gym Отзывы

    1. Соберите необходимые материалы.

    В любом большом домашнем магазине есть все, что вам нужно.

    Одно из предложений — убедиться, что все ваши доски прямые и правдивые. Работа с деформированной доской не только сложна, но и может привести к преждевременному выходу из строя стойки.

    2. Общая сумма проекта должна составить около 200 долларов.

    В общей сложности общая сумма от Home Depot составила менее 200 долларов. Не так уж плохо для стойки, которая при правильном использовании должна прослужить вам дольше.

    Некоторые купленные товары также можно увидеть в чеке.

    3. Отметить доски 4.5 дюймов от центра к центру. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что все ровно.

    Хотя изображение выглядит наклонным, на самом деле линии нанесены правильно.

    Это одна из самых важных частей проекта. Неправильная разметка отверстий может приведет к неправильному сверлению отверстий и, таким образом, к тому, что стойка станет намного слабее, чем она была бы в противном случае.

    4. Просверлите отверстия для рычагов корректировщика и J-образных чашек.

    Используя линии, которые вы отметили, просверлите отверстия с помощью ручной дрели или сверлильного станка.

    Здесь настоятельно рекомендуется сверлильный станок, так как наклонные отверстия могут повредить структурную целостность стойки. Нет ничего хуже, чем беспокоиться о том, сможет ли ваша стойка для приседаний выдержать только что набранный вами вес.

    Хотя вы определенно можете выполнить задачу просверливания отверстий для рычагов корректировщика и J-образных чашек с помощью ручной дрели, ваши результаты могут выглядеть следующим образом:

    Как видите, отверстия не только смещены от центра. , но они также наклонены.Это не только затрудняет установку штифтов корректировщика, но и делает ее практически невозможной.

    Кроме того, поскольку отверстия расположены не по центру, стойка более подвержена поломке. То, чего мы хотим избежать любой ценой.

    Также можно просверлить отверстия для тяги. Место на ваше усмотрение, я бы просто проследил, чтобы оно не пересекалось с отверстиями, просверленными для рук корректировщика.

    5. Отшлифуйте и очистите отверстия.

    Возьмите шлифовальную машинку и убедитесь, что все отверстия чистые, чтобы рычаги корректировщика могли быстро пройти через них.

    На этом этапе вы также можете отшлифовать столбы и окрасить их, если хотите добиться особого вида.

    6. Отрежьте поперечины.

    Используя ручную пилу или отрезную пилу, отрежьте 4-футовые поперечины. Всего вам понадобится шесть 4-футовых частей, одна из которых может использоваться по желанию, как показано ниже.

    Вам также нужно будет обрезать детали под углом 45 градусов, используемые для нижних углов.

    Они обеспечат большую структурную целостность стойки и предотвратят ее раскачивание при использовании ее для подтягиваний.

    Размер не обязательно должен быть точным. Однако я бы посоветовал сделать их единообразными, чтобы придать стойке более профессиональный вид.

    7. Соберите стойку!

    С помощью различных винтов соберите стойку вместе.

    Лучший способ сделать это — начинать с одного поста за раз, следя за тем, чтобы все было на одном уровне.

    Обязательно используйте стальные стяжки в углах, как показано здесь:

    Сборка не требует пояснений.

    Для дополнительной устойчивости вы можете разместить дополнительную поперечину у основания стойки, как это было сделано здесь:

    В этой части нет необходимости, если вы не приседаете выше 400 фунтов.Это также помогает предотвратить раскачивание стойки во время подтягиваний с подъемом.

    8. Полюбуйтесь своей работой!

    На этом рисунке вы можете увидеть, как прикреплены перекладина для подтягивания, руки корректировщика и J-образные чашки.

    Этот плохой мальчик настолько же универсален, насколько и они.

    10 способов естественной чистки ковров | Advap

    Вне зависимости от того, бегают ли у вас дети или домашние животные или вы просто отслеживаете грязь с вашей обуви в своем доме, коврики и ковры могут улавливать все виды частиц, которыми вы бы не хотели дышать.И даже не надо начинать с пятен.

    Конечно, вы не хотите, чтобы ваши чистящие средства задерживали более потенциально опасный материал в коврах, которые они должны чистить. Именно здесь проявляется привлекательность натуральной чистки ковров.

    Мы собрали как домашние рецепты, так и несколько готовых продуктов из огромного мира натуральной чистки ковров. Многие из них могут быть изготовлены из предметов, которые у вас, вероятно, уже есть дома, или которые стоит купить, если вы не храните их на складе; Если у вас еще нет белого уксуса, покупка бутылки откроет вам целый мир натуральных чистящих средств своими руками.

    Когда дело доходит до ковров, всегда следует начинать с выборочной проверки. Попробуйте небольшое количество того, что вы используете, в ненавязчивом месте, чтобы убедиться, что это не обесцвечивает вашу конкретную комбинацию волокон ковра. Если вы покупаете продукт, убедитесь, что он может работать с волокнами вашего пола. И всегда помните, чтобы промокнуть или промокнуть, а не тереть — слишком большое давление при чистке может заставить пятна глубже проникнуть в волокна, а не вымывать их.

    Сделай сам

    Это одни из лучших и самых простых с точки зрения используемых ингредиентов нетоксичных решений для естественной чистки ковров.

    1. Паровой пар

    Простая, прямая вода — это, безусловно, самый простой и простой способ содержать вещи в чистоте. Никаких потенциальных химических реакций или случайного проглатывания, о которых стоит беспокоиться, только один ингредиент, который выходит прямо из вашего крана.

    Скорее всего, у вас не будет под рукой инструментов, чтобы сразу опробовать этот метод очистки. Но если вы хотите вложить деньги в новый инструмент для уборки, линейка домашних пароочистителей Advap Ladybug позволит вам принести паровую очистку профессионального уровня в ваш дом, чтобы легко ускорить вашу домашнюю уборку.

    Божья коровка использует сухой пар для очистки, дезодорации и дезинфекции. Попутно он также расслабляет волокна ковра, чтобы помочь им вернуть себе чердак, и убивает крошечных вредителей, таких как пылевые клещи, используя высокотемпературный пар. Подайте пар с помощью полотенца, прикрепленного к большой щетке для пола, которую вы проводите по ковру в двух направлениях, как при чистке пылесосом.

    2. Вода + уксус + соль

    Возьмите большую бутылку с распылителем и начните со смеси воды и уксуса, используя две части воды на одну часть уксуса.(Итак, если у вас есть одна чашка воды, вам нужно полстакана уксуса.) Смешайте воду и уксус в пульверизаторе, затем добавьте одну чайную ложку соли на стакан воды. Это не для приправы — соль помогает связать частицы пятна [*].

    Чтобы усилить дезодорирующий эффект, добавьте примерно 10 капель эфирного масла на стакан воды. Убедитесь, что вы выбрали прозрачное эфирное масло, а не масло любого цвета, чтобы не испачкать ковер. Лаванда популярна в чистящих растворах, но вы также можете попробовать что-нибудь вроде лайма, мяты, можжевельника или герани, в зависимости от аромата, который вы хотите создать в комнате.

    Встряхните, чтобы смешаться, затем обильно распылите смесь на испачканный участок или только на весь ковер. Подождите, пока он высохнет, а затем пропылесосьте пятно.

    Если у вас нет пульверизатора, вы также можете окунуть ткань в раствор и промокнуть ею пятно. Опять же: мазок, а не втирание.

    3. Пищевая сода + уксус + вода

    Классическая комбинация пищевой соды и уксуса хороша для многих, не только при изучении вулканов. Сначала посыпьте испачканный участок пищевой содой.Вы также можете добавить несколько капель бесцветного эфирного масла, если вам нужна дополнительная дезодорирующая способность. Оставьте пищевую соду на пятно как минимум на час, а лучше всего на ночь [*].

    Смешайте уксус и воду в равных частях в пульверизаторе, затем распылите смесь на пищевую соду. Вы должны получить удовлетворительную реакцию шипения. После того, как начнется образование шипения, промокните это место тряпкой для очистки, чтобы промокнуть смесь. Возможно, вам придется повторить процесс для особенно стойких пятен.

    4. Соль + бура + уксус

    Начните с смешивания равных частей соли, буры и уксуса в небольшой миске или другом контейнере; блог Thriving Home рекомендует по ¼ чашки каждого из них. В итоге вы получите пасту, которую затем нанесете на ковер.

    В идеале вы будете носить перчатки во время этого процесса, особенно если вы убираете что-то грубое (спасибо домашним животным). Перчатки минимизируют как распространение бактерий из элемента, вызывающего пятна (пожалуйста, не касайтесь жидкостей тела голыми руками), так и контакт вашей кожи с бурой, которая может быть раздражителем.

    После того, как вы втираете пасту в загрязненный участок, дайте ей постоять несколько часов или, по крайней мере, пока она не высохнет. Убедитесь, что дети или домашние животные в вашем доме не проглотили смесь. Затем пропылесосьте это и прочь. После того, как паста исчезнет, ​​если пятно все еще присутствует, вы можете протереть влажной тряпкой, которую можно периодически промывать, если это будет продолжаться некоторое время. После высыхания воды снова пропылесосьте, на всякий случай.

    5. Пищевая сода + кукурузный крахмал + кукурузная мука + бура

    Если вы ищете сухое натуральное средство для чистки ковров или ковров, попробуйте эту смесь от DIY Network.

    Начните с смешивания 2 стаканов пищевой соды, 1/2 стакана кукурузного крахмала, 1/2 стакана кукурузной муки, 1 столовой ложки буры, 1 чайной ложки корицы и 2-3 сушеных лавровых листьев в кухонном комбайне. Смешайте их вместе, пока лавровые листья не будут измельчены в мелкий порошок и все не станет однородной консистенции. Перелейте его из кухонного комбайна в герметичный контейнер (подойдет каменная банка).

    Перед нанесением убедитесь, что поверхность высохла. Затем, чтобы использовать порошок, посыпьте им коврик или ковер, который вы хотите очистить.Расчешите его по поверхности щеткой или щеткой для максимального покрытия и впитывания волокон, затем оставьте на столько, сколько сможете, до ночи. Опять же, будьте осторожны, если у вас дома есть домашние животные или дети, так как бура не должна попадать внутрь. Затем пропылесосьте его, когда вы достигнете пределов своего порошкообразного терпения.

    Купи это

    Эти продукты были рекомендованы домашними блоггерами, редакционными тестерами на таких сайтах, как The Spruce, и других редакционных источниках.

    6. Биоразлагаемое чистящее средство Dr. Bronner Sal Suds

    Один блоггер, хвалящий чистку паром, добавляет свою смесь в средство для чистки. Убедитесь, что вы не аннулируете гарантию на пароочиститель, добавив что-то кроме воды. Убедившись, что вы в чистоте, попробуйте добавить одну каплю очистителя Sal Suds доктора Броннера на 2 литра теплой воды.

    7. Citra Solv Концентрированный очиститель и обезжириватель

    Этот концентрированный натуральный очиститель можно использовать в различных методах очистки, в зависимости от того, насколько вы разбавляете его для конкретной задачи, независимо от того, удаляете ли вы сок деревьев или Sharpie.Просто выберите размер и одно из множества вариантов его использования, в том числе в качестве дополнения к машинам для чистки ковров, и наслаждайтесь его легким апельсиновым ароматом.

    8. Натуральный шампунь для ковров и обивки Puracy

    Вы моете волосы шампунем, почему не ковер? В этом очистителе используются концентрированные натуральные моющие средства и дезодоранты, которые можно использовать везде, где вы можете использовать воду, независимо от того, помещаете ли вы ее в машину или чистите вручную. Это безопасно даже для сточных вод и септических систем.

    9.Шампунь для ковров и ковров Biokleen

    В этом концентрированном шампуне для ковров и ковровых покрытий используются семена грейпфрута и апельсиновая эссенция, которые заслуживают похвалы за его способность удалять пятна и отсутствие каких-либо сильных запахов.

    10. Лучшее средство для устранения пятен и запахов.

    Этот популярный спрей разработан для удаления пятен и любых сопутствующих запахов с ковров, одежды или спортивного снаряжения с использованием дрожжей и растительных масел для дезодорации. Вы можете использовать формулу на растительной основе для предварительной обработки пятен на одежде или распылить ее прямо на ковер или мебель и промокнуть влажным полотенцем.

    Итоги натуральных средств для чистки ковров

    Независимо от того, выбираете ли вы самостоятельный путь и рыскаете в собственной кладовой, на полках местного экологически чистого рынка или через Интернет, для вас есть решение для натуральной чистки ковров.

    15Авг

    Из чего состоит антифриз для автомобиля: Виды антифриза: их свойства и условия совместимости

    Какой должен быть антифриз: виды и различия антифризов для авто

    Вопрос эффективного охлаждения двигателей внутреннего сгорания, казалось бы, давно решен инженерами и производителями автомобилей. На практике же с каждым годом он становится только актуальнее. Многие современные моторы отличаются не только более высокой рабочей температурой, но и большей хрупкостью. Все это является обратной стороной погони за эффективностью, экономией топлива и экологическими стандартами. Перегреть такой агрегат гораздо легче, а последствия перегрева могут быть существенно масштабнее, чем на старых чугунных ДВС.

    Именно поэтому качественный антифриз в системе охлаждения автомобильного двигателя – это залог долгой и надежной работы целого комплекса узлов и агрегатов. Многие автовладельцы недооценивают требования к нему и выбирают эту жидкость практически «вслепую», руководствуясь принципом: какой должен быть антифриз, не важно, главное, чтобы не замерзал при отрицательных температурах. Но на самом деле, чтобы не терять время в сервисах и не тратить деньги на ремонт потекшего радиатора или на замену помпы, к выбору охлаждающей жидкости нужно подходить очень внимательно.

    История создания охлаждающих жидкостей

     

    Еще совсем недавно по историческим меркам в автомобильные радиаторы заливали обычную воду. Чтобы избежать ее замерзания в мороз, добавляли различные виды спирта. В частности, лучше всего себя показал в решении этой задачи этиленгликоль. Такая смесь не замерзала даже в серьезные морозы и в разы меньше была подвержена расширению, т. е. не было опасности, что она повредит радиатор и блок цилиндров.

    Однако вскоре и у этиленгликоля выявили ряд недостатков. Главный из них был связан с сильной коррозионной активностью спирта, смешанного с водой. Нагретая охлаждающая жидкость буквально «поедала» металл ускоренными темпами. Проблему решили добавлением различных присадок, которые создавали на металлических поверхностях особый защитный слой.

    Что такое «Тосол»

    Данную разработку в СССР представил московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. «Тосол» – торговое название охлаждающей жидкости, которое в дальнейшем стало нарицательным на всем постсоветском пространстве. Составлено оно было из первых трех букв в названии разработавшего технологию отдела (ТОС) и приставки «ол», используемой в обозначении спиртов (например, метанол, этанол).

    Именно этот вид охлаждающей жидкости заливали в появившиеся в те годы «Жигули». Так появилось и мнение, что «Тосол» — это охлаждающая жидкость для отечественных автомобилей, а антифризы предназначены для иномарок. Конечно, это не более чем стереотип. «Тосол» – всего лишь один из видов антифризов.

    Виды охлаждающих жидкостей в зависимости от состава

    Разобраться в изобилии и различиях охлаждающих жидкостей на прилавке и их характеристиках достаточно сложно без понимания, чем отличается одна канистра от другой. Во-первых, большинство фирменных охлаждающих жидкостей состоит из двух базовых компонентов: спирта (обычно этиленгликоля) и воды. К ним бывают добавлены специальные полезные для автомобиля присадки, набор которых и отличает одну жидкость от другой. По составу присадок этиленгликолевые антифризы делятся на четыре типа: традиционные, карбоксилатные, лобридные и гибридные (английские обозначения: traditional, OAT, lobrid, hybrid соответственно). Также в продаже представлены составы на основе пропиленгликоля. Разберем каждый из них отдельно.

    Традиционные этиленгликолевые антифризы

    В качестве ингибиторов коррозии в этих составах выступают неорганические вещества (фосфаты, нитриты, амины, силикаты и т. п). На этикетке встречаются обозначения traditional coolants, IAT (inorganic acid technology), conventional coolants. Их считают морально устаревшими из-за существования более удачных разработок.

    Традиционные антифризы создают на всей внутренней поверхности системы охлаждения автомобиля тонкий слой, который защищает ее от негативных факторов. К сожалению, он отрицательно влияет на процесс теплоотдачи и относительно быстро разрушается (срок службы около двух лет). Осыпавшиеся частицы защитного слоя могут выступать в качестве абразива и приносить вред вместо пользы.

    Однако составы данного типа вполне можно применять, несмотря на перечисленные недостатки. Достаточно не забывать менять жидкость каждые два года. Учитывайте также, что именно в этой нише существует наибольшее количество поддельной и низкокачественной продукции.

    Карбоксилатные этиленгликолевые антифризы

    Карбоксилатные охлаждающие жидкости отличаются присутствием органических карбоновых кислот в составе. Обозначаются в литературе и на этикетках как OAT (organic acid technology), сarboxylate coolants. В отличие от традиционных, присадки здесь не создают защитный слой на всей поверхности системы. Они концентрируются лишь там, где появляются очаги коррозии.

    Все минусы описанной выше технологии были учтены разработчиками:

    • срок службы до 5 лет. Но стоит отметить, что заявленный период времени актуален только в том случае, если система была правильно промыта, просушена и в нее была залита готовая жидкость. Если же залит самостоятельно разведенный концентрат и была нарушена технология, рассчитывать стоит на существенно меньший срок службы;
    • высокие показатели теплоотдачи;
    • нет риска появления абразива из продуктов распада присадки, так как осыпаться и разрушаться нечему – толщина защитного слоя менее микрона.

    Данный класс назвать идеальным тоже нельзя, поскольку и он имеет недостатки. Карбоксилатные присадки начинают работать только когда процессы коррозии уже начались, то есть борются с проблемой, но не защищают от ее возникновения.

    Гибридные этиленгликолевые антифризы

    Стремясь устранить столь досадный недостаток карбоксилатных антифризов, производители постарались объединить их преимущества со свойствами традиционных составов. Так появилась гибридная технология. Можно встретить также другие обозначения: HOAT (hybrid organic acid technology) и hybrid coolants. Помимо органических присадок, в гибридные антифризы добавляются также неорганические. Японские производители чаще всего отдают предпочтение фосфатам, а европейские – силикатам. Эту разновидность применяют такие марки, как Volvo, Mercedes-Benz и BMW. Срок службы – от 3 до 5 лет.

    Лобридные этиленгликолевые антифризы

    Лобридные жидкости – последнее поколение этиленгликолевых антифризов, которое по своей сути является тоже гибридным. Они содержат в своем составе органические присадки с соединениями кремния, что обеспечивает дополнительную защиту алюминиевых деталей от коррозии. Температура кипения до 135 градусов Цельсия позволяет использовать их в самых теплонагруженных моторах современных авто. Заявленный срок службы достигает 200 тысяч километров и 10 лет, то есть такой антифриз заправляется в систему охлаждения на весь срок службы ДВС. Однако если Вы собираетесь проехать на своей машине больше 200 тысяч км, рекомендуется все же менять охлаждающую жидкость раз в 5 лет. Лобридные составы обозначаются как SOAT (Silicon enhanced Organic Acid Technology) или Lobrid.

    Пропиленгликолевые антифризы

    Этот вид стоит отметить отдельно. Вместо привычной этиленгликолевой основы они содержат пропиленгликоль – более экологичное и менее ядовитое вещество. К нему тоже добавляются разнообразные защитные присадки. По своим свойствам такие антифризы аналогичны последнему поколению этиленгликолевых. Как правило, составы окрашиваются производителем в оранжевый или желтый цвет.

    Антифриз и его свойства

    Каждый автовладелец хотел бы, чтобы двигатель его автомобиля всегда находился в исправном состоянии и не доставлял дополнительных забот. Охлаждающая жидкость (далее — ОЖ), о которой пойдёт речь в статье, является очень важным расходным материалом для работы силового агрегата.

    Всем известно, что для обеспечения нормального функционирования двигателя его детали и узлы обязательно нужно охлаждать. Наиболее распространенными являются системы охлаждения с принудительной жидкостной циркуляцией. ОЖ, циркулирующие в этой системе, нагреваются более чем до 100 градусов, а остывание их происходит после остановки силового агрегата. Функционирование самого мотора и системы его охлаждения во многих случаях обуславливается свойствами ОЖ.

    Стоит сразу прояснить, что российские охлаждающие жидкости, которые не замерзают под воздействием отрицательных температур, с давних пор носят название «тосол». Таким образом, тосол это то же самое, что и антифриз.

    Все ОЖ состоят из воды и спектра специальных присадок. И вот этот раствор и защищает силовой агрегат автомобиля от превышения допустимой для работы мотора температуры и коррозии деталей системы охлаждения. К тому же, он же и помогает быстрее согреться мотору зимой. Если вы попробуете растереть пальцами антифриз, то обнаружите что он жирный. Это специальные присадки, которые служат для смазывания элементов системы охлаждения (например, помпы) и предотвращают рассыхание её резиновых и пластиковых элементов (патрубков, уплотнений и т.д.). Из этого становится понятным, что на защиту силового агрегата и системы охлаждения не последнее влияние оказывает качество ОЖ.

    Перечислим основные свойства антифриза:

    1. Способность сопротивляться отрицательным температурам, оставаясь в жидком состоянии;

    2. Способность не закипать в определенном температурном диапазоне;

    3. Негорючесть;

    4. Антифриз не должен пениться;

    5. Повышенная теплоемкость и теплопроводность;

    6. Антифриз не должен быть агрессивным к материалам деталей системы охлаждения;

    7. Охлаждающая жидкость должна оставаться в стабильном состоянии, независимо от того эксплуатируется она в системе охлаждения или хранится в канистре;

    Когда необходимо производить замену антифриза в автомобиле?

    Со временем характеристики антифриза меняются из-за постоянного воздействия на него то высокой, то низкой температуры. Помимо этого в систему охлаждения попадают и инородные вещества. Все это приводит к тому, что охлаждающая жидкость начинает пениться, агрессивно относиться к металлам, количество щелочи в ней начинает изменяться и т.д. В среднем, срок службы антифриза составляет примерно 60 тысяч км. (либо 2 года) для антифриза с маркировкой G11 и 200-250 тыс.км (либо 5 лет) для антифриза с маркировками G12, G13, но это при условии, что все это время его плотность не менялась. Очень важно производить регулярную замену охлаждающей жидкости еще и потому, что присадки, содержащиеся в ней, после многократных перепадов температур (от минусовых и до +120 и выше) утрачивают свои защитные свойства, и антифриз становится более агрессивным к материалам системы охлаждения, теплообмен его среды изменяется.

     Раньше для производства «охлаждайки» применяли воду, спирт, специальные соли и глицерин. На сегодняшний момент химическая промышленность далеко шагнула вперед, и эти компоненты заменены современными составами, которые обладают улучшенными характеристиками.

    Как правило, для систем охлаждения современных автомобилей применяют антифризы, основанием для которых служит этиленгликоль (его используют для снижения температуры замерзания растворов на основе воды).

    Такая смесь отлично отвечает всем необходимым свойствам охлаждающей жидкости. А вот недостатком такой смеси является ядовитость этиленгликоля. При попадании его в организм человека сильно поражаются печень и почки, и хотя об этой опасности не знает только тот, кто не умеет читать, случаи отравления фиксировались. С точки зрения экологии обычный слив отработанного антифриза в канализацию или на землю также опасен. Из-за указанных выше факторов производителям пришлось искать более безопасную альтернативу.

    Результатом стало появление охлаждающих жидкостей на основе пропиленгликоля. Хоть его полностью безвредным нельзя назвать, но зато он намного менее токсичен. Недостатком таких антифризов является повышенная вязкость при низкой температуре, что немного препятствует его прокачиванию по системе охлаждения. Но главным минусом такой жидкости стоит считать ее высокую цену. Именно по этой причине на рынке почти не представлено антифризов такого типа.

    В плане отрицательного воздействия на детали системы охлаждения оба этих состав одинаковы. Как уже упоминалось выше, чтобы охлаждающая жидкость не воздействовала на металл, резину и пластиковые элементы в нее добавляют присадки. В зависимости от их состава антифризы и делятся на группы.

    Самой распространенной классификацией антифризов на территории СНГ является деление их по спецификации концерна VAG на: G11, G12 и G13 (силикатные, карбоксилатные и пропиленгликолевые соответственно).

    Что касается цвета антифриза, то тут единого стандарта нет. Нитритные могут иметь синий или голубой цвет, группа G11 обычно зеленого цвета (хотя бывают желтые, синие и красные), G12 чаще всего красного цвета (но могут быть зеленого и желтого), G13 обычно имеют оранжевый или желтый цвет.

    Какого цвета выбрать антифриз для своей машины?

    Стоит отметить, что все антифризы изначально не имеют никакого цвета, в яркие цвета их специально окрашивает производитель. Помимо производственной и маркетинговой необходимости яркая окраска охлаждающей жидкости предупреждает об опасности (как было сказано выше — все антифризы ядовиты), также яркий цвет помогает визуально определить уровень антифриза в бачке. Еще потеря цвета указывает и на потерю свойств охлаждающей жидкости. Ели антифриз вашей машины стал непонятного бурого цвета, то его срочно нужно заменить.

    Какие марки антифриза можно смешивать или доливать к другим маркам

    Исходя из вышесказанного, не стоит при покупке антифриза ориентироваться на его цвет. В качестве ориентира стоит использовать инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля, в которой будет указана спецификация рекомендованной жидкости, либо на маркировку, которую видно на бачке, либо на его крышке куда заливается ОЖ.

    Что будет если смешать антифризы разных цветов?

    Если вы хотите долить небольшое количество антифриза до уровня в бачке, то стоит покупать антифриз с тем же цветом.

    Если антифриз нужного вам цвета отсутствует по какой-либо причине, а ситуация не терпит отлагательств, то перед доливкой в систему другого антифриза проведите не большой тест. Наберите, например, шприцем небольшое количество жидкости из расширительного бачка вашей машины и смешайте его в небольшой стеклянной емкости с жидкостью, которую собираетесь долить. Если по прошествии небольшого промежутка времени визуальных изменений в получившемся растворе не произошло (хлопья, осадок и др.), то можете производить доливку.

    Хотелось бы остановиться на вопросе – почему вам приходится доливать антифриз? Если за время эксплуатации год-два машины уровень в бачке понизился на сантиметр (плюс-минус) то волноваться не стоит. В данном случае имело место его естественное испарение (вернее воды, которая присутствует в его составе).  Но если вам часто приходится доливать антифриз в бачок – то стоит искать причину, по которой он уходит. И главное – куда он уходит. Для начала проверьте на герметичность систему охлаждения. Проще все это сделать так – утром отгоните автомобиль от места стоянки и исследуйте площадь, на которой стоял ваш автомобиль. Если там все сухо, и следов протекания нет, то дело осложняется. Скорее всего, антифриз уходит через пробитую прокладку ГБЦ в блок двигателя. Об этом вам скажет возросший уровень масла и его состояние – масло будет с желтыми сгустками и неоднородного состояния. Эта проблема  требует уже обращения к мотористу, и чем быстрее, тем лучше. Также о прохудившейся прокладке ГБЦ скажут пузырьки воздуха в расширительном бачке при заведенном двигателе.

    Если вам предстоит полная смена антифриза в системе, а нужной вам спецификации нет в магазине, то можно брать жидкость любого цвета.

    Как именно самостоятельно слить антифриз из системы? Начнем с того, что полностью его вы не сольете, часть его все равно останется в блоке. Для слива предусмотрен краник, который обычно располагается внизу радиатора, если краника нет, то необходимо просто ослабить хомут нижнего патрубка радиатора, после чего снять патрубок. Важно! Процедуру стоит выполнять только на остывшем двигателе.

    Далее залейте немного антифриза в систему через крышку радиатора (именно через нее), и когда его соты покроются жидкостью, заведите мотор. Через соты начнет выходить воздух. Далее постепенно доливайте ОЖ до необходимого уровня.

    Стоит ли промывать систему при замене антифриза?

    Это зависит от цвета и состояния слитой жидкости. Если она непонятного или бурого цвета, с грязью и инородными вкраплениями, то необходимо промыть систему. Чем промывать? В идеале, промывать необходимо тем, что обираетесь заливать, чтобы уже не смешивать чистый антифриз ни с чем. Но в целях экономии большинство автовладельцев промывают систему водой.

    В общем, из статьи становится понятно, что на стояние системы охлаждения, а значит — и двигателя, не последнее влияние оказывают характеристики охлаждающей жидкости. Необходимо соблюдать регламент ее замены, а также постоянно мониторить ее состояние, и в случае необходимости — менять раньше регламента.

    Видео, которое ответит на вопрос — можно ли смешивать антифрез разных марок:

    маркировки и составы красного, зеленого антифриза для авто

    Исправность автомобиля – обширное понятие, которое зависит от множества факторов. Например, на срок службы и работоспособность мотора напрямую влияют не только состояние моторного масла, но и качество охлаждающей жидкости, которая циркулирует в системе по большому и малому кругам. Раньше популярностью пользовался тосол, сейчас автолюбители выбирают так называемый антифриз. Каждый вид имеет свой состав и даже цвет. Зачем он нужен, и как его выбрать?

    Содержание:

    Функции охлаждающей жидкости

    Прежде чем выбрать конкретную разновидность антифриза, стоит обратить внимание на функции, которые жидкость выполняет. Здесь все не так просто, как кажется. Список обширен:

    • непосредственно охлаждение силового агрегата с целью поддержания оптимальной рабочей температуры и предотвращения чрезмерного износа ключевых элементов;
    • защита металлических частей системы охлаждения от образования ржавчины и накипи, а также возникновения кавитации – гидравлического удара;
    • смазка помпы для продления срока службы и поддержания эффективной работы.

    О компонентах, из которых состоит охлаждающая жидкость

    Известно, что все антифризы для авто имеют разные цвета. Они вполне могут иметь красный или зеленый оттенки. Однако их составы выглядят примерно так:

    • основное вещество – обычно это пропилен- или этиленгликоль;
    • дистиллированная вода – ее доля совсем невелика;
    • краситель – от него зависит внешний вид антифриза;
    • разнообразные специальные присадки, которые играют ключевую роль во всей этой истории.

    Добавки, которые используют при изготовлении антифриза

    Так называемые присадки напрямую влияют на свойства охлаждающей жидкости, на то, каким будут антифриз и его характеристики. Раньше производители использовали традиционные вещества, которые сейчас многие считают устаревшими: фосфаты, нитриты, амины, силикаты, бораты и другие. Основная проблема состоит в том, что они могут выделять гель, абразив и осадок, которые негативно влияют на состояние системы охлаждения и уменьшают срок ее службы. Но существует также карбоксилатный тип добавок, которые изготовлены с добавлением солей карбоновых кислот. Среди прочих присадок могут быть противопенные и противокоррозионные агенты. Интересно, что в этом случае охлаждающая жидкость адресно действует на очаги ржавчины и формирует защитную пленку на конкретных участках. Это позволяет экономить расход антифриза.

    О маркировке антифриза

    Безусловно, выбор конкретного продукта напрямую зависит от рекомендаций производителя. Их можно легко найти в руководстве по эксплуатации авто. Также считается, что нельзя смешивать жидкости разных цветов из-за того, что они могут содержать разные присадки. Их сочетание может негативно отражаться на общей эффективности антифриза. Что точно заслуживает внимания автолюбителя, так это маркировка того или иного вида продукта, используемого для работы в системе охлаждения.

    G11. Бюджетный антифриз, обладающий неплохими смазочными свойствами и имеющий в составе присадки против образования пены и ржавчины. Охлаждающая жидкость имеет неорганическое происхождение и содержит в составе нитраты и фосфаты. Антифриз G11 производится по силикатной технологии. Присадки покрывают всю поверхность системы охлаждения – как участки, пораженные коррозией, так и без ржавчины. Слой присадок защищает уже существующие очаги коррозии от дальнейшего разрушения. Охлаждающая жидкость этого класса отличается малой стабильностью, невысокой теплоотдачей и небольшим сроком эксплуатации. По истечении этого срока антифриз G11 выпадает в осадок в виде твердых частиц, обладающих абразивными свойствами и способных нанести вред внутренним поверхностям системы охлаждения. Данный состав не подходит для охлаждения двигателей современных авто, оснащенных радиаторами с тонкими каналами. G11 плохо подходит радиаторам и блокам, выполненным из алюминия.

    G12. Карбоксилатный продукт с высокой устойчивостью к образованию коррозии. Хорошо подходит для двигателей, работающих при высоких температурах. По сравнению с G11 антифриз G12 имеет более длительный срок службы – от 4 до 5 лет. Продукт представляет собой однородную прозрачную жидкость, как правило, красного или розового цвета. В составе ОЖ – этиленгликоль с добавлением двух или более карбоновых кислот. Антифриз G12 не образовывает защитную пленку, а воздействует на появляющиеся очаги коррозии. Благодаря этому жидкость лучше отводит тепло, а присадки срабатываются не так интенсивно. Состав хорошо подходит автомобилям с алюминиевыми блоком и радиатором.

    G12+ и G12++. Существует также антифриз G12+, изготовленный по гибридной технологии, в которой соединили силикатный и карбоксилатный способы производства. В 2008 году появился антифриз G12++, у которого органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок. Такая технология называется лобридной (Lobrid, или SOAT coolants). В антифризах G12+ и G12++ удалось избавиться от основного недостатка G12 – способности устранять ржавчину, только когда она уже появилась. Гибридные составы оказывают профилактическое воздействие на омываемые поверхности с целью недопущения возникновения очагов коррозии.

    G13. Нетоксичный, изготовленный на основе пропиленгликоля, хорошо растворяется в воде и практически не агрессивен по отношению к окружающей среде. Антифриз G13 появился на рынке смазочных материалов в 2012 году. Принципиальным отличием этой разновидности продукта от всех предшествовавших является ее экологическая чистота: вместо ядовитой этиленгликолевой основы в ОЖ этого типа используется безвредный и экологически чистый пропиленгликоль. По своим эксплуатационным характеристикам антифриз G13 близок к G12+ и G12++.

    Другие важные характеристики

    Допустим, вы оценили состав антифриза и доверяете его производителю. Нелишним будет уделить внимание и другим не менее важным техническим характеристикам данной жидкости. В частности, температуре, при которой «охлаждайка» начинает кипеть или застывать. Эти рабочие диапазоны напрямую зависят от конкретного класса продукта. Если говорить о бюджетных вариантах, то они могут закипать уже при температуре 109 градусов Цельсия. Более дорогие варианты стойко выдерживают даже высокие показатели в 125 градусов. Что касается устойчивости к минусовым температурам, антифриз обычно выдерживает даже экстремальные отрицательные значения в минус 40 градусов.

    Несоответствие заявленным характеристикам

    В некоторых случаях антифриз может подводить автолюбителя, не справляясь со своими обязанностями. При этом условия эксплуатации могут соответствовать инструкции. Почему так происходит? На это есть как минимум две причины:

    1. Продукт может быть некачественным или даже контрафактным. В этой ситуации в составе наверняка можно будет обнаружить вещества, снижающие качество гликолевой основы, а также дешевые аналоги присадок. Такой концентрат может серьезно навредить системе охлаждения.
    2. Не стоит исключать вариант неисправности транспортного средства. Разрывы герметичных соединений часто приводят к тому, что в антифриз попадают микрочастицы, которые негативно отражаются на его свойствах.

    Срок службы антифриза

    Как и любую другую техническую жидкость, созданную для работы в автомобильных системах, «охлаждайку» необходимо менять, а также доливать, если в этом есть необходимость. Как понять, что раствор для охлаждения двигателя потерял свои свойства? Во-первых, об этом может сигнализировать сам автомобиль, если он оснащен соответствующим датчиком. Во-вторых, можно заметить, что рабочая температура силового агрегата значительно увеличилась и долгое время не возвращается к привычным значениям. Наконец, можно посмотреть на состояние антифриза. В случае если он приобрел бурый оттенок, напоминающий ржавчину, стоит задуматься о его немедленной замене.

    Как проверить уровень охлаждающей жидкости

    Если речь идет о простой доливке антифриза, то здесь важно соблюдать технику безопасности. Известно, что рабочая температура двигателя может быть очень высокой, поэтому перед проверкой жидкости следует дать ему возможность остыть. Это важно еще и потому, что горячий антифриз циркулирует в системе, и даже специалист не сможет оценить его точное количество в таких условиях. Как правило, оптимальным вариантом считается проверка после ночной стоянки – так показания будут максимально корректными. На расширительном бачке имеются две метки, указывающие на крайние уровни антифриза. Хорошо, если вам удается поддерживать средние показатели. Важный момент: если вы приняли решение долить не охлаждающую жидкость, а воду, лучше использовать дистиллированный продукт.

    Что делать, если антифриз нужно полностью менять

    Допустим, вы приняли решение менять «охлаждайку» самостоятельно. Для этого потребуется сначала слить отработанный продукт. Следует установить автомобиль на относительно ровной площадке и охладить двигатель, чтобы не получить ожоги при работе. Далее необходимо снять защиту картера, если в этом есть необходимость, а также подготовить емкости для отработки. После слива старой жидкости нужно промыть систему и залить новый антифриз тонкой струйкой. Это принципиально важный момент – если лить его слишком активно, можно получить неприятные сюрпризы в виде образовавшихся воздушных пробок. Они могут нарушать работу системы охлаждения.

    Выбор антифриза

    При покупке охлаждающей жидкости начинающий автолюбитель обращает внимание только на ее цвет, а это часто становится причиной путаницы. Чтобы избежать этой ситуации, можно приобрести Multifreeze SINTEC – универсальный продукт. Сочетая в себе преимущества антифризов разных типов, он обеспечит надежную защиту и исправное функционирование системы охлаждения вашего автомобиля.

    Антифриз: виды и назначение

    Антифриз — специальная жидкость, которая заливается в систему охлаждения силового агрегата и обеспечивает его работу при оптимальном температурном режиме. Ее ключевая особенность: не замерзает при низкой температуре. От этого свойства и происходит название жидкости, в переводе с английского означающее «незамерзающий».

    Состав

    Большинство антифризов состоит из:

    • 90% этиленгликоля — двухатомного спирта;
    • 3-5% дистиллированной воды;
    • 5-7% присадки.

    Редко вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль (этот нюанс мы затронем чуть дальше по ходу статьи). Соответственно, примерно на 95% почти все антифризы одинаковы по своему составу. Отличия заключаются лишь в присадках, которые, к слову, как раз и определяют эффективность и качество охлаждающей жидкости.

    Классификация

    Существует несколько видов антифриза:

    G11

    Самая дешевая категория, которая обычно окрашивается в голубой цвет (реже – в зеленый). В качестве присадок, обеспечивающих антикоррозийный и смазывающий эффект, применяются различные неорганические вещества:

    • силикаты;
    • фосфаты;
    • бораты;
    • нитраты
    • и т. д.

    Такие присадки обобщенно называют силикатными. Они образуют защитный слой на внутренней поверхности системы охлаждения, защищая ее тем самым от коррозии. Однако из-за этого снижается теплоотдача, что является недостатком этого вида антифриза.

    Кроме того, со временем защитный слой разрушается, а отколовшиеся частички, подхваченные потоком циркулирующей жидкости, способствуют дальнейшей деградации защитной пленки, вплоть до нанесения ущерба металлическим элементам авто. Потому антифризы G11 нужно менять раз в 2 года и даже чаще.

    G12

    Вместо силикатных присадок в них используются органические — карбоксилатные (из карбоновых кислот). Характерный цвет для антифризов этого вида — красный или розовый. Благодаря смене присадочных веществ поменялся и принцип действия: теперь защитный слой образуется только на участках коррозии. И получается он очень тонким — около 1 микрон.

    Потому антифризы G12 примечательны высокой теплоотдачей и длительным сроком эксплуатации (3-5 лет). А отпавшие частички защитного покрытия настолько маленькие, что не могут навредить системе. Недостатоком же этой охлаждающей жидкости является то, что средство создает защиту на уже образованных очагах ржавчины, не предупреждая коррозию.

    G12+

    По сути, речь об аналоге G12, но с добавлением силикатных присадок. Это средство можно считать попыткой нивелировать минус карбоксилатных присадок. Кстати, есть еще G12++, где к карбоновой кислоте добавляются не силикаты, а минеральные присадочные вещества.

    G13

    Самая современная технология производства антифриза.
    Особенности:

    • замена токсичного этиленгликоля на экологичный пропиленгликоль, безвредный для человеческого здоровья;
    • фиолетовый цвет жидкости.

      В плане присадок эта разновидность охлаждающей жидкости не отличается от G12 и плюс-вариаций. Потому эффективность у всех упомянутых составов будет одинаковая. Только антифриз на пропиленгликолевой основе обойдется подороже.

    Эксперты Motorpage.ru не рекомендуют выбирать охлаждающую жидкость по принципу «беру самое дорогое или самое лучшее» (мол, раз G12 или G13 хвалят, то их и нужно приобретать).

    Поскольку правильный подход к подбору антифриза заключается в том, чтобы исходить из спецификации конкретного авто. Иначе применение даже хорошего, но неподходящего антифриза, не принесет положительного результата. Более того, может даже способствовать быстрому разрушению защитного покрытия.

    При этом от качества охлаждающей жидкости зависит комфорт и эксплуатация транспортного средства. Если смесь не будет справляться в должной мере со своей задачей (охлаждение двигателя и защита от коррозии), то мотор начнет быстро перегреваться, а металл ржаветь. Что в конечном счете приведет к дорогостоящему ремонту автомобиля.

    Азбука охлаждающих жидкостей (антифризов).

    Все современные автомобильные охлаждающие жидкости (антифризы) состоят из этиленгликоля, воды и присадок. В редких случаях вместо этиленгликоля применяют менее токсичный пропиленгликоль, но такие антифризы не получили распространения из-за дороговизны пропиленгликоля и из-за ухудшения теплоотводящих свойств жидкости. Базовые компоненты, вода и этиленгликоль составляют 93-97% объема жидкости, остальное – присадки.

    Именно присадки (точнее, пакет присадок) определяют «лицо» антифриза, его антикоррозионные и антикавитационные свойства, срок эксплуатации, стоимость. Именно присадками отличаются друг от друга антифризы разных компаний-производителей: Total, Chevron, BASF, Arteco, Honeywell, «Техноформ», «Тосол-Синтез» и так далее.

    Антифризы реализуются либо в виде концентратов, либо в виде готовых к применению жидкостей. Концентрат антифриза (иногда для него используется аббревиатура «ОЖ-К») содержит только один базовый компонент – этиленгликоль. Предполагается, что воду потребитель добавит самостоятельно, а оптимальное соотношение концентрата и воды составляет для наших широт 50:50. Готовые к применению жидкости уже содержат нужное количество деминерализованной воды и рассчитаны на температуру начала кристаллизации либо -36°С по европейским стандартам, либо -40°С (ОЖ-40) и -65°С (ОЖ-65) по российским стандартам.

    По составу пакетов присадок современные антифризы делятся на три типа – «карбоксилатные», «гибридные» и «традиционные». Отдельную группу составляют специальные антифризы для «тяжело нагруженных» двигателей, которые устанавливаются на карьерных грузовиках и бульдозерах.

    Карбоксилатные антифризы составляют «элиту» охлаждающих жидкостей, они считаются лучшими, как по своим свойствам, так и по огромному сроку эксплуатации. С конца 90-х годов они используются на большинстве мировых автозаводов для первой заправки автомобилей, в сервисных центрах при техническом обслуживании. С удовлетворением можно отметить, что российские автозаводы «КАМАЗ», «ЛиАЗ», «АВТОВАЗ» (с переменным успехом) начали с 2005-2006г. применять карбоксилатные антифризы. Безусловно, практически все сборочные производства «российских иномарок» – Ford, Renault, GM-Opel, Hyundai, KIA, Chevrolet, Volvo, Fiat, тоже используют карбоксилатные антифризы.

    Карбоксилатные антифризы отличаются от других антифризов по технологии производства пакета присадок, основу которого составляют соли карбоновых кислот (карбоксилаты). В технической литературе и в названиях антифризов встречаются следующие термины для обозначения карбоксилатных технологий: OAT (Organic Acid Technology), LLC (Long Life Coolant), XLC (eXtended Life Coolant), SNF (Silicate Nitrite Free), SF (Silicate Free), G12 (по спецификации VW TL 774D). Принципиальное отличие карбоксилатной технологии от других технологий состоит в том, в ней отсутствуют неорганические присадки, характерные для «традиционных» антифризов.

    Лучшие образцы карбоксилатных антифризов, такие как Havoline XLC, CoolStream Premium, Glysantine G30, AWM G12, DexCool, GlasElf Supra, Prestone, способны эксплуатироваться в течение длительного периода времени – не менее 5 лет, с пробегами 250 тысяч км в легковых и 650 тысяч км в грузовых автомобилях. Более того, Ford дает им срок замены 10 лет, а GM-Opel – бессрочно (fill for life).

    Гибридные антифризы – тоже великолепные охлаждающие жидкости, однако, срок их службы меньше, чем у карбоксилатных – в среднем 3 года. В состав их пакетов присадок также входят соли карбоновых кислот и небольшие добавки силикатов (европейская технология) или фосфатов (японская и корейская технологии). В технической литературе гибридные антифризы обозначают: Hybrid Technology, NF (Nitrite Free), G11 (по спецификации VW TL 774C).

    Традиционные антифризы – это так называемые неорганические ОЖ, в настоящее время в основном устаревшие. Пакеты присадок таких антифризов состоят из различных комбинаций неорганических веществ – силикатов, фосфатов, боратов, аминов, нитритов. Уже в 90-х годах они перестали представлять собой научную и коммерческую тайну, их составы начали публиковать в открытой печати (например, в SAE Technical Paper Series, 900804, 1990). Сегодня они используются в старых моделях автомобилей и в автомобилях, отслуживших свой срок, для которых все равно, что заливать – лишь бы подешевле.

    К традиционным антифризам относится наш классический «Тосол А40», разработанный 40 лет назад, и всевозможные вариации на тему «Тосола» – антифризы с названиями «Тосол Север», «Тосол Феликс», «Тосол Торса», и тому подобное. Большинство антифризов, выпускаемых в России, тоже относится к традиционному типу. В подавляющем большинстве это, так называемые «силикатные» антифризы и «Тосолы», то есть жидкости, содержащие соединения кремния (силикаты) в сочетании с перечисленными выше неорганическими присадками. Основной недостаток силикатных антифризов – малый срок эксплуатации, не более 60 тысяч км, и возможность выпадения силикатных гелей («сгустков»), силикатных осадков, нарушающих тепловой отвод. Силикатные антифризы также не защищают от кавитации. Применение силикатных антифризов запрещено в большинстве зарубежных автомобилей: Ford, GM, Hyundai-KIA, Volvo, VW и других. В российских и китайских автомобилях их применение пока не запрещено.

    Температуре замерзания и «размораживании» двигателя.
    В отличие от воды, водно-этиленгликолевый раствор и соответственно антифриз замерзает в несколько этапов. Вода замерзает «мгновенно» (разумеется, не по времени, а по температуре), то есть, при 0°С это еще жидкость, а при минус 1°С – уже лед. Антифриз замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски – slush ice, «что-то наподобие манной каши»), и, наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта «шуга» затвердевает.

    Начальная температура образования первого кристалла называется «температура начала кристаллизации», по-английски – freezing point. Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски – pour point.

    Для антифризов «ОЖ-40» разница между freezing point и pour point составляет около 10°С. То есть, антифриз, который начинает кристаллизоваться при минус 40°С, затвердеет лишь при минус 50°С. В промежутке между минус 40°С и минус 50°С он будет находиться в состоянии «манной каши» – более или менее густой.

    В России, при описании и тестировании антифризов, обычно пользуются «температурой начала кристаллизации», благодаря тому, что именно этот показатель описан в единственном нормативном документе ГОСТ 28084-89. В Европе, однако, чаще используют понятие «температура защиты от замерзания», по-английски – frost protection level. Она определяется как среднее арифметическое между «температурой начала кристаллизации» и «температурой застывания». На наш взгляд, именно frost protection level наиболее адекватно характеризует «температуру замерзания» антифриза, так как это середина фазового перехода из жидкости в твердое тело.

    Здесь необходимо отметить еще один принципиальный момент. В отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 8% и «рвет трубы», антифриз при замерзании не «размораживает» двигатель. Водно-этиленгликолевый раствор при переходе из жидкости в твердую фазу не расширяется, точнее его расширение составляет менее 1%. Это относится к антифризам с содержанием концентрата антифриза (ОЖ-К) не менее 30%.

    Таким образом, при наступлении сильных холодов не следует опасаться каких-либо серьезных последствий (трещин или протечек) от антифриза, замерзшего в автомобиле. Антифриз превратится в застывшую «манную кашу», а при ослаблении холодов, или если вы все-таки сумеете завести машину на морозе, снова станет жидким.

    На сборочных производствах «российских иномарок», например Ford или Renault, концентрат антифриза разбавляют водой 50:50. Это соответствует температуре начала кристаллизации минус 37°С и обеспечивает защиту от замерзания до минус 42°С. Такого антифриза достаточно для всех широт России, включая заполярье.

    Исключение составляют автомобили, оснащенные предпусковыми подогревателями типа Hydronic или Webasto. Для штатной работы таких подогревателей необходимо, чтобы охлаждающая жидкость оставалась в жидкой фазе, а не в виде кристаллической «шуги» (похожей на «манную кашу»). Слабый циркуляционный насос этих подогревателей не может прокачать «кашу» по всему контуру, жидкость застаивается, локально перегревается или даже кипит, автоматика отключает подогреватель. В принципе, можно попытаться «покачать» систему, включая-выключая Hydronic несколько раз, но это уже нештатная работа. Аналогичная ситуация у подогревателей типа «Северс-М» без циркуляционного насоса. Такие подогреватели работают по принципу естественной циркуляции, когда нагретая охлаждающая жидкость, поднимаясь вверх, заставляет жидкость двигаться по контуру.

    Поэтому надо иметь антифриз с температурой замерзания, соответствующей характерным температурам зимы вашего региона, вплоть до -50°С. Конечно, теплоотводящие свойства концентрированного антифриза будут похуже, чем у стандартного (50:50), но чем-то надо поступиться. Да и сильной жары на севере не бывает.

    Другое дело, когда предпускового подогревателя нет. Если двигатель удалось запустить на сильном морозе, то его мощная помпа прокачает и «кашу», которая быстро расплавится в работающем греющемся двигателе. К моменту срабатывания термостата «каша» расплавится и в радиаторе.В этом случае достаточно иметь стандартную концентрацию антифриза 50:50, в какой бы климатической зоне вы ни находились. Главной помехой для запуска двигателя является не кристаллизовавшийся антифриз, а застывшее масло.

    Меряем температуру
    Вопрос измерения температуры замерзания ОЖ в лабораторных и в «полевых» условиях особенно важен для покупателей антифриза, которые желают убедиться, что купленный товар точно соответствует заявленной «температуре начала кристаллизации». Также он важен для производителей антифриза при проведении выходного контроля. Поэтому остановимся на нем подробнее.

    Поскольку процесс замерзания антифриза происходит в достаточно большом интервале температур, измеряют обычно «температуру начала кристаллизации», то есть момент, когда в образце жидкости появляются первые кристаллы в виде помутнения или «облачка». Этот показатель можно измерить достаточно точно, до десятых долей градуса, и повторяемость результатов измерений высока.

    Для измерения «температуры начала кристаллизации» существует общепринятая лабораторная методика, в России это ГОСТ 28084-89, п. 4.3, за рубежом – ASTM D1177. Обе методики предполагают охлаждение образца жидкости до ее кристаллизации или, проще говоря, до «заморозки», однако момент начала кристаллизации в них определяется по-разному.

    По ГОСТу этот момент фиксируется визуально, «на глазок». Цитируем: «…При приближении температуры испытуемой жидкости к ожидаемой температуре начала кристаллизации (за 5-10°С) прибор из охлаждающей смеси периодически (через каждые 3-5 мин) вынимают и наблюдают в проходящем свете состояние испытуемой жидкости…».

    По ASTM определяется горизонтальный участок на графике зависимости температуры охлаждаемой жидкости от времени, то есть момент, когда все отводимое тепло «расходуется» на образование кристаллов, а температура остается постоянной.

    В лабораториях с нормальным оснащением и квалифицированным персоналом обе методики дают одинаковый результат с точностью до 1°С. Кстати, в России выпускается отличный лабораторный электронный прибор АТКт-01, который позволяет измерять «температуру начала кристаллизации», в автоматическом режиме и по ГОСТ 28084-89, и по ASTM D1177.

    Существует также множество «лабораторно-бытовых» приборов для измерения «температуры начала кристаллизации» в «полевых» условиях. При использовании таких приборов антифриз не замораживается до появления кристаллов, а измеряются другие характеристики – плотность или показатель преломления, которые связаны с концентрацией этиленгликоля в растворе и соответственно с температурой замерзания. Считаю необходимым прокомментировать такие приборы во избежание ошибок, неточностей и неправильных выводов, связанных с их применением.

    Итак, первый тип таких «лабораторно-бытовых» приборов – это погружной ареометр («поплавок»). Он опускается в жидкость, и по глубине его погружения можно судить о плотности, а следовательно и о температуре замерзания данной жидкости. Иногда измерительную шкалу таких ареометров (их также называют «ареометр-гидрометр») градуируют не как обычно в граммах на кубический сантиметр, а сразу в градусах Цельсия, или в процентах содержания этиленгликоля в растворе. Типичным представителем этого класса приборов является «Ареометр-гидрометр АЭГ /тосол, антифриз/», который выпускается нашей промышленностью. Следует иметь в виду, что каждый такой ареометр-гидрометр градуирован под определенную жидкость, например на «Тосол АМ» или на водно-этиленгликолевый раствор, и при измерении другого антифриза он будет давать ошибку до пяти градусов.

    При пользовании ареометром-гидрометром следует учитывать три обстоятельства. Во-первых, этот прибор реально измеряет плотность жидкости, а не температуру замерзания. Поэтому замер, сделанный ареометром-гидрометром, может служить только индикатором, оценкой температуры замерзания, но не квалификационным тестом. К примеру, вы можете насыпать в антифриз соли, в результате чего его плотность увеличится, и ареометр-гидрометр, покажет отличную «низкую температуру замерзания», которая, правда, не будет совпадать с истинной температурой замерзания.

    Во-вторых, все антифризы (и тосолы) содержат в своем составе, кроме воды и этиленгликоля, пакеты присадок, которые отличаются друг от друга по количеству и по плотности. Поэтому различные антифризы при разбавлении водой имеют различные зависимости плотности от температуры замерзания, хотя и похожие друг на друга. Типичный пример: карбоксилатный антифриз CoolStream Standard и классический Тосол. При одной и той же температуре замерзания, минус 40°С, Тосол будет иметь более высокую плотность (1.078 г/см3), чем карбоксилатный антифриз (1.070 г/см3). Это связано с составом присадок – у «Тосола» присадки неорганические, «тяжелые», а у карбоксилатного антифриза органические, «легкие». Соответственно, ареометр-гидрометр покажет карбоксилатному антифризу более высокую температуру замерзания, чем «Тосолу», хотя реально эти температуры одинаковы.

    В-третьих, при измерениях ареометром-гидрометром следует строго соблюдать заданную температуру измеряемой жидкости. Известно, что все тела при нагревании расширяются, в том числе антифриз. Поэтому один и тот же антифриз будет иметь разную плотность на улице и в теплом помещении. Соответственно показания ареометра-гидрометра будут разными: на улице антифриз окажется «хорошим», а в помещении этот же антифриз уже станет «плохим». Для подавляющего большинства таких приборов предполагается проведение измерения при температуре жидкости строго плюс 20°С.

    Наилучший, на мой взгляд, способ оценки температуры замерзания антифриза в «полевых» условиях связан с применением обычного ареометра в сочетании с термометром. Вы наполняете прозрачную емкость, например обрезанную пластиковую бутылку, антифризом, опускаете в жидкость термометр, доводите жидкость до температуры плюс 20°С, обливая емкость снаружи горячей или холодной водой и постоянно помешивая, и измеряете плотность жидкости ареометром. Желательно применять лабораторный ареометр с точностью деления 0,001 г/куб см. Затем определяете температуру начала кристаллизации антифриза по таблице или графику зависимости этой температуры от плотности, составленному для данной марки антифриза. Точность такого замера может составить ± 2°С, но не выше. Все добросовестные производители антифризов публикуют такие таблицы и графики зависимости плотности, температуры начала кристаллизации, температуры застывания от степени разведения концентрата антифриза водой.

    Второй тип «лабораторно-бытовых» приборов – это рефрактометр. Фактически этот прибор измеряет оптическую характеристику антифриза – показатель преломления, который тоже связан со степенью разведения концентрата антифриза водой и его температурой начала кристаллизации. Поскольку рефрактометр более точный (прецизионный) прибор, чем ареометр, точность определения температуры начала кристаллизации антифриза с его помощью может составить уже ± 1°С. Типичными представителями рефрактометров являются лабораторный «Рефрактометр ИРФ 454Б2 М» или карманный «Refraktometr VBC4T».

    При пользовании рефрактометром следует соблюдать правила и предосторожности, описанные выше. Измерения проводить при температуре жидкости строго плюс 20°С. Пользоваться таблицей перевода показателя преломления в температуру начала кристаллизации для данной марки антифриза. Если у карманного рефрактометра измерительная шкала уже задана в градусах Цельсия, иметь в виду, что эта шкала адаптирована к какому-то конкретному антифризу, скорее всего к смеси этиленгликоля и воды. Такой прибор может служить только для индикации (оценки) температуры начала кристаллизации.

    О сроке замены
    Этот срок определяет производитель автомобиля, а не производитель антифриза. При этом он руководствуется своими собственными соображениями, не исключаю, что иногда даже и коммерческими. Например, антифризу Havoline XLC (он же CoolStream Premium) компании GM и VW дают «пожизненный срок» (fill for life), Ford уже дает 10 лет или 240 000 км пробега, грузовики MAN – 4 года или 500 000 км пробега, Mercedes-Benz – 5 лет, грузовики Deutz – 2 года, грузовики MTU – 3 года или 9000 моточасов, «АВТОВАЗ» – 75 000 км пробега и так далее.
    Срок замены определяется, исходя из типа антифриза, конструктивных особенностей автомобиля и, главное, результатов ходовых испытаний. Так, компания Ford (спецификация WSS-M97B44-D) требует, чтобы после испытаний с пробегом в 160 тыс. километров антифриз оставался в кондиционном состоянии и сохранил в своем составе не менее 85% ингибиторов. При этом радиатор, помпа и головка блока цилиндров должны остаться в идеальном состоянии.

    Производители антифриза тоже часто указывают срок эксплуатации на этикетках канистр и в документации. Добросовестный производитель определяет эту величину, усредняя рекомендации автомобильных компаний, проводивших испытания данного антифриза. Недобросовестный производитель, который и ходовых испытаний не проходил, берет эту цифру «с потолка», по принципу «чтобы не хуже, чем у других». Первичным, безусловно, является срок замены, определенный производителем автомобиля. Только в случае, если производитель автомобиля не дает никаких указаний о сроке замены антифриза, можно воспользоваться рекомендацией производителя антифриза.

    Подготовлено по материалам компании ОАО «Техноформ»

    Выбираем Антифриз, какой лучше?

    О том, какой антифриз выбрать, время от времени задумывается каждый водитель. Мы поможем найти ответ на этот вопрос, ознакомив вас с классификацией и особенностями охладителей, а также с критериями определения лучшего варианта.

     

    Что такое антифриз, зачем он нужен и из чего состоит?

     

    Название антифриза произошло от английского antifreeze (не замерзающий) благодаря свойству продукта сохранять текучесть при низкой температуре. Зимой он не превращается в лёд, сохраняя исправность охлаждающей системы автомобиля.

    Летом жидкость не закипает при + 100 °С и более. Она отбирает у двигателя тепло, чем защищает его от перегрева.

    Такие характеристики обусловлены сочетанием в составе тосола:

     

    1. Этиленгликоля либо пропиленгликоля. Это простые двухатомные спирты, внешне напоминающие вязкое вещество со сладковатым вкусом. Они не закипают даже при температуре близкой к + 200 °С, а замерзают при − 11 °С.                                             
    2. Дистиллированной воды. Она снижает порог превращения этиленгликоля и пропиленгликоля в лёд до − 60 °С. Вода вместе со спиртом составляет примерно 80 % от общего объёма и образует химически активную жидкость, которая быстро разъедает радиаторы, патрубки, шланги и даже блок цилиндров двигателя.                                                                                        
    3. Присадок. От них во многом зависит решение покупателя, какой антифриз выбрать. Эти вещества занимают 20 % состава средства. Их главная задача — нейтрализация агрессивности смеси дистиллированной воды и одного из вышеназванных спиртов.

     

    Первые два компонента являются основой каждого современного охладителя. Присадки тоже обязательно присутствуют в его составе, но в разных комбинациях. Они значительно улучшают свойства тосола.

     

    Какой антифриз лучше заливать в систему охлаждения автомобиля?

     

    Прежде чем приступить к выбору охлаждающей жидкости для своего автомобиля, стоит ознакомиться с её разновидностями.

    Сейчас основными являются 3 класса:

     

    • G11 — наиболее доступные по цене средства, включающие в себя только необходимые присадки. Они обладают антипенным, смазывающим и антикоррозийным свойствами.
    • G12 — жидкости среднего класса. Благодаря содержанию этиленгликоля и карбоксилатных соединений они образуют плёнку только в повреждённых коррозией местах, что способствует повышению эффективности отвода тепла. Если вы ещё не решили, какой антифриз лучше залить в систему охлаждения автомобиля с высокооборотным мотором, то жидкость класса G12 — как раз нужный вариант.
    • G13 — самые дорогие антифризы. Они содержат в составе полипропиленгликоль и большое количество присадок, за счёт которых соответствуют евростандартам и являются экологичными продуктами.

     

    В продаже вы можете встретить и подвиды этих классов, но в любом случае останавливать выбор нужно на марке жидкости, рекомендуемой производителем автомобиля. Эта информация указывается в руководстве по эксплуатации.

     

    Как по цвету определить лучший антифриз?

     

    Изначально антифриз любого вида не имеет цвета и похож на обычную воду. Однако он является ядовитым веществом. Чтобы предотвратить возможность отравления, этот расходный материал окрашивают. А ещё благодаря цвету легче заметить утечку жидкости.

    В странах постсоветского пространства принято ориентироваться на стандарты немецкого производителя Volkswagen. Согласно им каждой категории тосола присущи определённые цвета:

     

    • синий, зелёный характерны для антифризов класса G11;
    • красный, сиреневый — для G12 и их подвидов;
    • фиолетовый — для G13.

     

    Последний вид охладителя пока не вошёл в широкое потребление. Предыдущие могут быть окрашены в другие оттенки, близкие к указанным, но наибольшим спросом пользуются зелёные и красные жидкости. Они не лучше и не хуже остальных, а друг от друга отличаются лишь составом.

     

    В каких случаях лучше покупать зелёный антифриз?

     

    Тосол зелёного цвета содержит силикатные присадки, которые покрывают всю полость системы охлаждения защитной плёнкой. Поэтому заливают такую жидкость в радиаторы любого типа, в том числе из алюминия и его сплавов. Служит она примерно 3 года, обеспечивая бесперебойную работу двигателям автомобилей BMW, Mercedes, Chrysler и других.

     

    Какой красный антифриз лучше?

     

    Красные — это карбоксилатные хладагенты. Разница между ними и зелёными состоит в избирательности места образования плёнки, за счёт чего повышается степень теплообмена. Поэтому красные антифризы чаще используются для охлаждения высокоскоростных и температурно-перегруженных моторов.

    Также эти расходные материалы показаны для радиаторов из меди и латуни. Если говорить о марках автомобилей, то описываемые продукты подойдут, например, для Nissan, Mitsubishi, Ford, Chevrolet, Jeep и прослужат до 5 лет.

    Тот или иной цвет не является гарантией качества продукта, так как современный рынок изобилует подделками. Рекомендуем не рисковать, а покупать красный или другой антифриз в «Авторитет 48».

     

    Какой хороший антифриз можно купить в магазине «Авторитет 48»?

     

    Мы реализуем в Липецке расходные материалы для иномарок с 1996 года, а потому давно сотрудничаем с крупнейшими производителями мира.

    В их числе:

     

    • американские Abro и Niagara;
    • германские Addinol и Meyle;
    • японские Nissan и Totachi;
    • AC Delco, Motorcraft, Oilright и многие другие.

     

    Выбрать антифриз или тосол можете в нашем каталоге охлаждающих жидкостей.

    Качество их охладителей засвидетельствовано и сертификатами, и клиентским спросом. Чтобы найти любой из продуктов, пользуйтесь каталогами и фильтрами. О правильности выбора можете посоветоваться с нашим менеджером. Доставку заказа организуем в любой регион России.

    Получайте оригинальную продукцию, применяйте по назначению и получайте удовольствие от езды в автомобиле как в летнюю жару, так и в морозную погоду!

    рейтинг топ-7 по версии КП

    Антифриз-концентрат типа — карбоксилатный. В основе его – моноэтиленгликоль, а в присадках отсутствуют амины, нитриты, фосфаты и силикаты.

    Жидкость рассчитана на длительный интервал замены – вплоть до пяти лет. Соответствует стандарту G12 для карбоксилатных антифризов. Антифриз обладает прекрасными защитными, охлаждающими, очищающими и смазывающими характеристиками. Имеет высокую степень защиты от образования вредных отложений, пенообразования, коррозии, и разрушительных последствий кавитации.

    Radicool SF /Кастрол G12 совместим с любыми видами двигателей, произведенными из алюминия, чугуна, меди и их сочетаний. Прекрасно сохраняет любые полимерные, резиновые, пластиковые шланги, уплотнители и детали. Совместим с бензиновыми, дизельными моторами легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Своей универсальностью экономичен для автопарков.

    Radicool SF /Кастрол G12 рекомендован к применению (OEM) для первичной и последующей заправки: «Дойтц», «Форд», «МАН», «Мерседес», «Фольксваген».

    Цвет концентрата – красный. Перед использованием его необходимо развести чистой дистиллированной водой. C продукцией других производителей этот антифриз смешивать не рекомендуется. Но допустимо – с аналогами в пределах одной марки.

    Спецификация (допуски производителей):

    • ASTM D3306(I), ASTM D4985;
    • BS6580:2010;
    • JIS K2234;
    • MAN 324 Typ SNF;
    • VW TL-774F;
    • FORD WSS-M97B44-D;
    • MB-Approval 325.3;
    • General Motors GM 6277M;
    • Cummins серии IS и двигатели N14;
    • Komatsu;
    • Renault Type D;
    • Jaguar CMR 8229;
    • MTU MTL 5048 серии 2000С&I.

    Цвет концентрата – красный. Перед использованием его необходимо развезти чистой дистиллированной водой. C продукцией других производителей этот антифриз смешивать не рекомендуется. Но можно допустимо – с аналогами в пределах одной марки.

    Плюсы: качество, характеристики, широкий диапазон допусков

    Минусы: относительно высокая цена, риск купить подделку, ограничения по смешиванию

    Основы антифриза и зачем он нужен вашему автомобилю

    Что такое антифриз?

    Антифриз — это цветная жидкость, содержащаяся в вашем радиаторе. Антифриз также может называться охлаждающей жидкостью и может быть разных цветов. Он служит нескольким различным целям:
    • Антифриз предотвращает замерзание воды в радиаторе и двигателе при низких температурах.
    • Антифриз также предотвращает выкипание той же воды при высоких температурах.
    • Антифриз также служит смазкой для движущихся частей, с которыми он контактирует, таких как водяной насос.

    Основным ингредиентом охлаждающей жидкости, используемой сегодня, является этиленгликоль. Если он смешан правильно (смесь антифриза и воды 50/50 является идеальной), этиленгликоль может предотвратить замерзание радиаторной жидкости даже при температурах, достигающих 30 градусов ниже нуля, а также предотвратить закипание этих жидкостей при температурах до достигает 275 градусов по Фаренгейту.

    Вы хотите, чтобы в вашем автомобиле всегда было необходимое количество антифриза.Низкое количество антифриза может привести к перегреву или замерзанию двигателя, что в конечном итоге обойдется вам в большие деньги, поэтому проверяйте эти уровни каждые 2–3 месяца.

    Как проверить уровень антифриза?

    Не всегда нужно открывать крышку радиатора. Сначала проверьте, достигает ли жидкость линии индикатора «Полный» на стороне бачка охлаждающей жидкости. Этот резервуар-накопитель является частью системы регенерации охлаждающей жидкости. Если жидкость не достигает линии индикатора «Полный», откройте крышку резервуара и добавьте смесь воды и охлаждающей жидкости в соотношении 50/50.Вы можете найти предварительно смешанные охлаждающие жидкости. Раствор-премикс рекомендуется для обеспечения надлежащего процентного содержания воды и антифриза. Проверьте сторону бутылки с охлаждающей жидкостью, чтобы убедиться, что вы предварительно смешали или вам нужно будет добавить воду самостоятельно.

    Никогда не добавляйте в систему охлаждающей жидкости только воду, за исключением чрезвычайных ситуаций. Причина этого в том, что большинство современных двигателей имеют головки блока цилиндров из алюминия. Эти алюминиевые головки блока цилиндров требуют антикоррозионных свойств, присущих вашему антифризу.Не забывайте каждый раз использовать смесь 50/50.

    Соблюдайте осторожность!
    Некоторые из этих резервуаров охлаждающей жидкости находятся под давлением и имеют герметичную крышку радиатора, которая может «отрываться», когда вы открываете резервуар. Если у вас старый автомобиль, в вашем автомобиле может не быть бачка с охлаждающей жидкостью, поэтому, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости, вам придется открыть крышку на самом радиаторе.

    НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ В ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ!

    Если вы обнаружите, что вам нужно добавить больше жидкости, подождите, пока двигатель не остынет.Это предотвращает возможность ожога или растрескивания блока двигателя. Даже если вы столкнулись с проблемой на обочине дороги и вам нужно просто добавить воды, прежде чем добраться до ремонтной мастерской, подождите, пока ваш двигатель не остынет. Кроме того, не открывайте крышки ни на бачке охлаждающей жидкости, ни на радиаторе, пока двигатель горячий, даже просто для проверки уровней. Если вы это сделаете, особенно в системе под давлением, горячая охлаждающая жидкость может быть выброшена.

    Дополнительные примечания к антифризу:
    • Если охлаждающая жидкость выглядит бесцветной, ржавой или в ней плавают посторонние предметы, вам необходимо полностью промыть систему охлаждения и добавить новую смесь 50/50.
    • Если вы заметили, что ваша антифризная смесь имеет грязную или маслянистую поверхность, немедленно обратитесь к механику. Им потребуется проверить герметичность внутренней прокладки головки и иметь специальные инструменты для выполнения этой проверки.
    • Пощупайте шланги радиатора. Если они протекают, вздуваются или треснуты, немедленно замените их.

    Что такое антифриз? Как это работает?

    Antifreeze — это, вероятно, то, о чем вы слышали относительно своего автомобиля, но вы можете не знать, что это за жидкость и как она действует.Антифриз имеет решающее значение для работы и долговечности вашего автомобиля, поэтому не стоит игнорировать его. Понимание того, что такое антифриз, куда он идет и как с ним обращаться, поможет защитить вас от серьезных проблем с двигателем в будущем. Узнайте больше об обслуживании автомобилей здесь, в Tom Kadlec Kia в Рочестере, Миннесота.

    Что такое антифриз и как он работает?

    Изображение предоставлено robineero с Unsplash.

    Антифриз — это незаменимая охлаждающая жидкость двигателя, которая помогает регулировать температуру в вашем автомобиле.В жаркую погоду антифриз предотвращает выкипание воды в двигателе и радиаторе. Он эффективен с жидкостями при температуре до 275 градусов по Фаренгейту. При понижении температуры антифриз предотвращает замерзание этой же воды даже при температуре до 30 градусов ниже нуля.

    Antifreeze также является смазкой в ​​вашем двигателе, которая обеспечивает плавное движение различных частей, например водяного насоса. При этом снижается трение, которое может привести к повреждению двигателя.

    Кроме того, антифриз помогает предотвратить коррозию двигателя, поскольку он состоит из частиц, которые разъедают сами себя, поэтому металл двигателя не подвергается коррозии.Алюминиевые головки цилиндров в большинстве двигателей особенно подвержены коррозии, поэтому надлежащий антифриз имеет решающее значение для здоровья и долговечности вашего автомобиля.

    Что входит в состав антифриза?

    Antifreeze состоит в основном из этиленгликоля или пропиленгликоля. Антифриз также может содержать добавки, такие как силикаты, нитраты, азолы или бораты, для предотвращения окисления и коррозии. Эти добавки обычно составляют менее 10% от общего раствора.

    В автомобилях используется смесь антифриза и воды в соотношении 50/50.Однако некоторое количество антифриза предварительно смешано и уже содержит необходимое количество воды. Когда вы работаете с антифризом, внимательно проверяйте этикетку, чтобы знать, нужно ли смешивать воду с антифризом перед его использованием.

    Важно отметить, что антифриз токсичен, и его всегда следует хранить в недоступном для детей и домашних животных. Если вы пролили антифриз, немедленно очистите его, чтобы предотвратить случайное употребление.

    Куда идет антифриз в машине?

    Антифриз обычно заливается в бачок охлаждающей жидкости вашего автомобиля.У некоторых старых автомобилей нет бачка с охлаждающей жидкостью, и в этом случае антифриз попадает в радиатор. Если вы ищете бачок с охлаждающей жидкостью или крышку радиатора, вы найдете это под капотом, хотя точное расположение зависит от автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить точные инструкции о том, где найти резервуар для охлаждающей жидкости для вашего антифриза.

    Какого цвета антифриз?

    Антифриз всегда окрашен, но оттенок меняется от продукта к продукту. Вы можете найти антифриз зеленого, синего, розового, красного, оранжевого или желтого цвета.Однако ваш антифриз никогда не должен иметь ржавого цвета и в нем не должно быть плавающих частиц. Если вы заметили эти условия, пора промыть систему охлаждения и добавить новый антифриз.

    В чем разница между антифризом и охлаждающей жидкостью?

    Термины «антифриз» и «охлаждающая жидкость» часто используются как синонимы даже профессиональными автомобильными специалистами. Однако между ними есть небольшая разница. Технически охлаждающая жидкость относится к смеси антифриза и воды, которая может быть использована в вашем автомобиле.Антифриз — это этиленгликоль или пропиленгликоль, входящий в состав этой смеси. Следовательно, продукт, в состав которого не входит вода, является чистым антифризом, а продукт, смешанный с водой, может называться охлаждающей жидкостью.

    Также интересно отметить, что антифриз как вещество не используется исключительно в автомобилях. Любое химическое вещество, понижающее температуру замерзания воды, называется антифризом. Метанол или изопропанол, используемые для предотвращения замерзания бензина, также являются типами антифриза, а некоторые живые организмы используют глицерин и другие типы антифриза для защиты своих клеток и тканей при отрицательных температурах.

    Это различие очень мало, и большинство людей поймут, используете ли вы термин «антифриз» или «охлаждающая жидкость», имея в виду продукт, используемый для охлаждения двигателя в вашем автомобиле.

    Как узнать, нужно ли мне больше антифриза?

    Вы можете проверить уровень антифриза в вашем автомобиле, посмотрев на бачок охлаждающей жидкости или радиатор. Вы должны увидеть прозрачный пластиковый резервуар с четко обозначенной линией наполнения. Убедитесь, что ваш автомобиль стоит на плоской ровной поверхности, а двигатель остыл, чтобы уровень антифриза был наиболее точным.

    Обычно вам необходимо менять охлаждающую жидкость в вашем автомобиле каждые 30 000–60 000 миль. В руководстве по эксплуатации вы найдете более подробные инструкции для марки и модели вашего автомобиля. На некоторых автомобилях можно проехать до 150 000 миль без замены охлаждающей жидкости. Поговорите с механиком, если вас беспокоит охлаждающая жидкость в машине.

    Помимо этих общих рекомендаций, у вас может быть проблема с антифризом или системой охлаждения, если вы заметили:

    • Масляный или грязный слой поверх антифриза.
    • Чрезвычайно низкий уровень охлаждающей жидкости.
    • Трещины в шлангах радиатора.
    • Бесцветный антифриз или антифриз с оттенком ржавчины.
    • Частицы, плавающие в антифризе.

    Это все индикаторы, по которым вы должны показать свой автомобиль профессионалу. Надежный механик расскажет, что происходит, и порекомендует правильный ремонт вашей системы охлаждения. Не игнорируйте эти проблемы, так как они могут нанести непоправимый ущерб вашему двигателю.

    Как добавить антифриз в автомобиль?

    Если у вас немного низкий уровень антифриза, вы можете довольно легко его долить.Выполните следующие действия, чтобы добавить антифриз в свой автомобиль:

    1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и дайте двигателю полностью остыть. Установите стояночный тормоз автомобиля в качестве дополнительной меры безопасности.
    2. Проверьте этикетку антифриза, чтобы определить, нужно ли его смешивать с водой. Добавление несмешанного антифриза в ваш автомобиль может серьезно повредить радиатор. При необходимости смешайте антифриз с водой.
    3. Откройте бачок охлаждающей жидкости и доливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока жидкость не достигнет линии заливки на внешней стороне бака.
    4. Плотно закройте крышку резервуара, когда закончите.

    Если вы считаете, что вашему автомобилю необходимо промыть антифриз, или если вы подозреваете другую проблему с системой охлаждения, доставьте диск от Вайноны или Байрона в наш сервисный центр в Рочестере, Миннесота. Мы проверим проблему и поможем удержать автомобиль в дороге.

    В чем разница между охлаждающей жидкостью и антифризом?

    Что касается радиатора автомобиля, зима — и низкие температуры, которые она приносит по всему миру, — самое опасное время года.Холод может вызвать заклинивание и серьезно повлиять на двигатель автомобиля; выводит его из строя и требует дорогостоящего ремонта. Вы даже можете полностью сдать машину в слом!

    Чтобы обойти эту проблему, автовладельцы используют антифриз, который часто путают с охлаждающей жидкостью. Вы можете подумать, что охлаждающая жидкость и антифриз — одно и то же, но вы правы и неправы.

    Что такое антифриз?

    Антифриз обычно используется в качестве одного из компонентов охлаждающей смеси — охлаждающая жидкость, как правило, представляет собой 50-50 долей между антифризом и водой.Антифриз (в частности, этиленгликоль, который является его основным ингредиентом) используется для понижения точки замерзания жидкости, циркулирующей вокруг двигателя транспортного средства. Это помогает предотвратить замерзание жидкости при низких температурах, а также повышает температуру кипения жидкости, чтобы она не испарялась. Охлаждающая жидкость также поддерживает смазку внутренних частей двигателя, чтобы они работали бесперебойно.

    Антифриз залил в радиатор автомобиля. Изображение предоставлено: Evelyn Giggles через Wikimedia Commons

    Какого цвета антифриз?

    Два распространенных цвета антифриза также могут быть причиной недоразумений.Почему один должен быть зеленым, а другой — оранжевым? Оранжевый антифриз обычно представляет собой антифриз с «увеличенным сроком службы», который служит дольше, чем зеленый тип, из-за другого типа ингибитора коррозии.

    Антифриз — охлаждающая жидкость?

    Несмотря на то, что существует два цвета антифриза, ни один из типов антифриза не совпадает с охлаждающей жидкостью. Вместо этого их следует смешивать с водой (не друг с другом) для получения охлаждающей жидкости, и никогда не заливать их в систему двигателя сами по себе. Добавление воды отличает антифриз от охлаждающей жидкости двигателя или охлаждающей жидкости радиатора — превращая антифриз в охлаждающую жидкость и обеспечивая эффективное выполнение своей основной задачи: предотвращение как замерзания, так и перегрева двигателя транспортного средства.

    Попадает ли антифриз в охлаждающую жидкость двигателя?

    После смешивания с водой вы просто заливаете антифриз в то же место, что и охлаждающая жидкость двигателя: в расширительный бачок или бачок. Затем он фильтруется вокруг двигателя и смешивается с охлаждающей жидкостью, чтобы жидкость не замерзла. Если вы уже нанесли K-Seal на свой автомобиль, все три охлаждающей жидкости двигателя, антифриза и K-Seal будут смешаны без проблем, защищая ваш автомобиль от утечек и потенциального повреждения двигателя.

    Что делать, если мне постоянно нужно доливать антифриз в охлаждающую жидкость?

    Если ваш автомобиль теряет охлаждающую жидкость, это часто может указывать на проблему с радиатором или прокладкой головки блока цилиндров. K-Seal — это научно доказанная система устранения утечек охлаждающей жидкости для решения этой проблемы. Воспользуйтесь нашей простой поисковой системой, и вы быстро вернетесь в путь.

    Нужна консультация по поводу утечки радиатора вашего автомобиля?

    Узнайте, как обслуживать и ремонтировать радиатор вашего автомобиля с помощью наших экспертных руководств.

    Узнать больше

    Как работает антифриз? | Сервисный центр Seeburg

    Разве вам не нравится, когда название продукта говорит вам, что именно он делает? Антифриз, также известный как охлаждающая жидкость, является одним из таких продуктов. Этот ярко окрашенный раствор снижает температуру замерзания жидкости, поэтому мы добавляем его в радиаторы наших автомобилей. Смесь химикатов и воды, антифриз помогает гарантировать, что жидкость в наших радиаторах не замерзнет зимой и не закипит летом (перегревая двигатель), и тем самым защищает наши двигатели от повреждений круглый год.Однако вам может быть интересно: как работает антифриз?

    Как работает антифриз?

    Хотя вода способна удерживать часть тепла двигателя, для большинства двигателей требуется смесь воды и химикатов, более известная как антифриз. Этот продукт является важным компонентом системы охлаждения, так как помогает автомобилю работать при различных температурах, от холода до палящего зноя. В большинстве случаев охлаждающая жидкость двигателя состоит из воды и этиленгликоля (C2H6O2).

    Так как же антифриз защищает ваш двигатель? Ключ кроется в точках кипения и замерзания.

    ТОЧКИ КИПЕНИЯ И ЗАМЕРЗАНИЯ
    Чистая вода, как вы, возможно, знаете, имеет точку кипения 212 ° F (100 ° C) и точку замерзания 32 ° F (0 ° C). Однако, когда вы создаете смесь 50/50 с использованием воды и этиленгликоля, точка кипения повышается до 223 ° F (106 ° C), а точка замерзания понижается до -35 ° F (-37 ° C). Когда вы делаете еще один шаг, создавая смесь воды и этиленгликоля 30/70, точка кипения повышается до 235 ° F (113 ° C), а точка замерзания понижается до -67 ° F (-55 ° C).

    Почему это происходит? Хорошо, когда вода замерзает, она расширяется и кристаллизуется. Однако, если мы добавим в воду химические вещества, молекулам придется усерднее работать, чтобы соединиться и кристаллизоваться. Их борьба приводит к более низкой температуре замерзания. В итоге недорогая вода и функциональная охлаждающая жидкость образуют идеальную пару.

    ЦИКЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
    Для поддержания температуры системы охлаждения антифриз прокачивается через двигатель и сердечник нагревателя, где он поглощает избыточное тепло.Он также проходит через радиатор, отводя тепло наружному воздуху. Антифриз проходит этот цикл непрерывно, пока не станет старым и загрязненным. В конце концов, конечно, его нужно будет заменить, чтобы он оставался работоспособным.

    _____ Хотя вода полезна во многих отношениях, ее свойства делают ее некачественным охлаждающим продуктом. Антифриз был разработан для увеличения прочности воды, уменьшения ее недостатков и расширения ее возможностей. Без него вы можете сломать двигатель и вызвать коррозию и образование отложений.Экстремальные температуры усугубляют проблему. Зачем рисковать?

    Если вы готовы запланировать промывку системы охлаждения вашего автомобиля, обратитесь в сервисный центр Seeburg сегодня. Мы занимаемся ремонтом автомобилей с 1972 года, и хотя мы специализируемся на глушителях и выхлопных системах, наш опыт распространяется на все виды ремонта и технического обслуживания автомобилей, включая промывку системы охлаждения. Наши два автомагазина принадлежат местным властям и работают в Фейетвилле (АР) и Роджерсе (АР). Чтобы связаться с нашими эффективными и знающими механиками, просто позвоните нам или назначьте встречу онлайн.Мы с нетерпением ждем вашего ответа!

    Что такое антифриз | Сан Авто Сервис

    Поддержание вашего автомобиля в надлежащем рабочем состоянии требует понимания того, как он работает, и различных компонентов, необходимых для его правильной работы. Одним из важных компонентов является система охлаждения, для которой требуется антифриз. Эта жидкость необходима для работы вашего автомобиля, поскольку предотвращает его перегрев.

    Антифриз Defined

    Антифриз, также известный как охлаждающая жидкость, представляет собой жидкость, которая добавляется в радиатор, чтобы поддерживать двигатель при надлежащей рабочей температуре.Что оно делает? Это присадка, которая предотвращает замерзание охлаждающей жидкости в вашей системе охлаждения, поэтому она и получила свое название. Это также помогает повысить эффективность системы за счет повышения температуры кипения хладагента и понижения точки замерзания.

    Проблемы с низким уровнем антифриза

    Если вы не добавите антифриз в систему охлаждения или уровень антифриза низкий, это может вызвать катастрофические проблемы. Если охлаждающая жидкость в вашей системе замерзнет, ​​она забьет вашу систему.Это также может вызвать трещины в линиях системы из-за расширения охлаждающей жидкости при замерзании. Если охлаждающая жидкость станет слишком горячей, это может повредить двигатель, головку блока цилиндров и блок. Даже без экстремальных температур отсутствие надлежащего антифриза может привести к перегреву двигателя, что приведет к другим проблемам.

    Добавление антифриза

    Вам следует регулярно проверять антифриз при проверке других жидкостей в вашем автомобиле. Особенно важно проверять уровни непосредственно перед повышением температуры в летние месяцы и перед ее падением в зимние месяцы.Кроме того, имейте в виду, что со временем он испортится, поэтому важно проверять его качество. Наши опытные специалисты в Sun Auto Service могут промыть и заправить ваш радиатор при необходимости.

    Поскольку антифриз находится в радиаторе, резервуар, в котором он содержится, расположен рядом с радиатором, который находится в передней части автомобиля под капотом. Обычно есть крышка, расположенная в пределах легкой досягаемости, куда вы заливаете антифриз. Заливайте антифриз в резервуар, а не прямо в радиатор, так как жидкость может выплеснуться обратно и вызвать серьезные ожоги.Кроме того, вы должны добавлять его только тогда, когда двигатель остынет, чтобы снизить риск ожогов. На крышке может даже быть предупреждение, чтобы она не открывалась при горячем двигателе.

    Проверьте антифриз через радиатор. Опять же, снимайте крышку только после того, как двигатель остынет. Для проверки жидкости вам понадобится устройство, называемое ареометром. Он проверит крепость жидкости и сообщит, в порядке ли она. Это также позволит вам увидеть жидкость. Если он кажется грязным, то пора его поменять.Вы также можете проверить уровень pH, если знаете, как это сделать.

    Примечание о воде

    Возможно, вы слышали, что в радиатор можно заливать воду вместо антифриза. Однако это не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, вода замерзнет при более низких температурах, а антифриз — нет. Во-вторых, сегодня антифриз создан специально для того, чтобы помочь сбалансировать максимумы и минимумы температуры охлаждающей жидкости, чего не может сделать вода. В большинстве современных двигателей вода не может должным образом контролировать температуру и может привести к его перегреву.

    Всегда рекомендуется использовать антифриз и никогда не использовать только воду. Однако, если вы покупаете 100-процентный раствор антифриза, его необходимо смешать с водой наполовину. Однако вы можете купить уже приготовленную смесь, если не хотите возиться с ее смешиванием самостоятельно. Убедитесь, что вы знаете, какой тип антифриза вы покупаете. Добавление неправильной смеси в радиатор может привести к проблемам, упомянутым ранее, потому что он может не работать должным образом при поддержании температуры, а слишком много воды может привести к замерзанию.

    Заключительные ноты

    Последняя рекомендация — всегда хранить антифриз в недоступном для домашних животных и детей месте, поскольку он очень токсичен. Если вы пролили воду на землю, обязательно очистите ее полностью. Если вы заметили утечку в своей системе, как можно скорее доставьте свой автомобиль к нам и устраните все утечки, чтобы предотвратить попадание внутрь жидкости.

    Что такое охлаждающая жидкость?

    Что такое охлаждающая жидкость? Охлаждающая жидкость (также называемая антифризом) — это специальная жидкость, которая проходит через ваш двигатель, чтобы поддерживать его в пределах допустимого диапазона рабочих температур.Он сделан из этиленгликоля или пропилена и обычно имеет зеленый, синий или даже розовый цвет.

    Как работает охлаждающая жидкость?
    Двигатель вашего автомобиля сильно нагревается во время работы и должен постоянно охлаждаться, чтобы избежать повреждения двигателя. Система охлаждения в вашем автомобиле работает, направляя охлаждающую жидкость через каналы в блоке двигателя и головках. Когда охлаждающая жидкость проходит через эти каналы, она забирает тепло от двигателя.Затем нагретая жидкость попадает по резиновому шлангу в радиатор в передней части автомобиля. Проходя через тонкие трубки в радиаторе, горячая жидкость охлаждается воздушным потоком, поступающим в моторный отсек через решетку перед автомобилем. После охлаждения жидкость возвращается в двигатель, чтобы поглотить больше тепла. водяной насос поддерживает движение жидкости через эту систему водопровода и скрытых проходов.

    Почему важна охлаждающая жидкость Без охлаждающей жидкости тепло, выделяемое в результате постоянного внутреннего сгорания, очень быстро разрушило бы двигатель.Одной воды недостаточно для охлаждения системы, поскольку высокая температура внутри двигателя в конечном итоге закипит и полностью испарит ее. Точно так же в очень холодную погоду вода замерзает, когда автомобиль простаивает, делая систему охлаждения бесполезной. Поэтому охлаждающая жидкость важна, поскольку синергия между гликолем и водой позволяет ему работать в холодных и горячих средах круглый год. Дополнительные присадки, присутствующие в охлаждающей жидкости, также обеспечивают защиту от коррозии.

    Как и в случае со смазочными материалами, охлаждающую жидкость в системе охлаждения вашего автомобиля необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что у вас ее достаточно.Наши антифризы и охлаждающая жидкость для двигателя помогают защитить ваш двигатель от серьезных и серьезных повреждений.

    Поскольку не все охлаждающие жидкости можно смешивать, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какая охлаждающая жидкость подходит для вашего автомобиля и как ее следует применять.

    Антифриз Rymax и охлаждающая жидкость двигателяНаш антифриз и охлаждающая жидкость двигателя помогают защитить ваш двигатель от серьезных и серьезных повреждений.

    Dione BSAntifreeze and Engine Coolant

    • Обеспечивает высокую степень защиты от коррозии для всех систем охлаждения двигателя, независимо от того, изготовлены ли они преимущественно из алюминия или железа.
    • Dione BS — продукт на основе моноэтиленгликоля, который был специально разработан, чтобы быть действительно универсальным в своем применении.
    • Поставляется в виде готового к использованию (-36ºC) концентрата.

    Dione G12 +

    • Превосходная стабильность в жесткой воде и очень низкая скорость истощения ингибиторов.
    • Поставляется в готовом виде (-36ºC) и в виде концентрата.

    Чтобы узнать больше об антифризах Rymax и охлаждающих жидкостях двигателя, нажмите здесь.

    Как работает охлаждающая жидкость двигателя и зачем она нужна вашему автомобилю

    При понижении температуры в вашем автомобиле начинает действовать очень важная жидкость, которая помогает ему работать.Традиционно известная как «антифриз», а иногда и «охлаждающая жидкость», эта жидкость движется по кругу под капотом для поддержания температуры основных компонентов, особенно двигателя. Без охлаждающей жидкости ваша машина перестала бы работать. Более того, ваш двигатель может перегреться и потрескаться, поэтому вот как охлаждающая жидкость защищает ваш двигатель.

    Используется антифриз

    Антифриз содержится в радиаторе вашего автомобиля и обычно заправляется путем заливки его в отдельный резервуар, соединенный с радиатором.Это необходимо, потому что прямая заливка в радиатор может быть опасной и может привести к ожогам, если двигатель не остынет. Жидкость выходит из радиатора по кругу и приводится в движение водяным насосом.

    Затем жидкость поступает в двигатель, где отводит тепло, образующееся при сгорании, затем проходит через сердечник обогревателя, блок, который подает тепло в кабину транспортного средства. Наконец, охлаждающая жидкость возвращается в радиатор, где тепло сбрасывается. Цикл повторяется, пока работает двигатель.

    Beyond Water

    В обычных условиях окружающей среды воды, смешанной с ингибиторами коррозии, было бы достаточно для охлаждения двигателя и подачи тепла в кабину. Но это в экстремальных погодных условиях, когда для выполнения работы требуется другой агент. Сама по себе вода не может остановить замерзание автомобиля или закипание двигателя. Сегодняшняя формула антифриза предохраняет автомобили от перегрева, поэтому она стала взаимозаменяемой с термином «охлаждающая жидкость».

    При правильном использовании раствор снижает точку замерзания жидкости на водной основе.Таким же образом повышается температура кипения. Таким образом, ваш двигатель может нормально работать при температурах значительно ниже точки замерзания. С антифризом он также может справляться с высокими температурами, создаваемыми ядром двигателя, а также с высокими температурами воздуха, которые могут усугубить проблему.

    Ухудшение качества охлаждающей жидкости

    Так же, как вам нужно заменить моторное масло, тормозное масло и трансмиссионную жидкость из-за ухудшения характеристик, охлаждающая жидкость также ухудшится. В какой-то момент жидкость может перестать выполнять свою работу, что фактически подвергнет ваш автомобиль риску поломки.Антифриз состоит из этиленгликоля, и этот ингредиент никогда не изнашивается.

    Какие ингредиенты ингибитора коррозии, предотвращающие ржавление металлических деталей, могут изнашиваться, и это влияет на водяной насос и блок цилиндров. К счастью, отработанная охлаждающая жидкость легко распознается визуально — ржавый или коричневый цвет указывает на то, что систему необходимо промыть и заменить охлаждающую жидкость.

    Замена или добавление антифриза

    Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как заменить или залить антифриз.Новый антифриз обычно продается в виде 100-процентного раствора, но его следует равномерно смешать с дистиллированной водой, чтобы получилась смесь 50-50. Да, вы также можете купить предварительно разбавленный раствор со смесью 50-50.

    Если температура в вашем районе регулярно опускается до минус 34 градусов по Фаренгейту, то необходимо соотношение антифриза и дистиллированной воды 60-40 или 70-30.

    15Авг

    Линейка профильная: Профильная линейка WDK-65429 для кузова WiederKraft

    Профильная линейка в кузовном ремонте

    Здрав­ствуй­те доро­гие читатели!

    Сего­дня объ­ект наше­го вни­ма­ния – про­филь­ная линей­ка.  Дру­гое назва­ние это­го инстру­мен­та – про­филь­ный шаб­лон. Этот инстру­мент может быть очень поле­зен при ремон­те кузо­ва. Это тот слу­чай, когда, при­об­ре­тя инстру­мент, Вы недо­уме­ва­е­те, как рань­ше без него обхо­ди­лись. Что же это за такая линей­ка? Давай­те рас­смот­рим подробнее.

    Люди, зани­ма­ю­щи­е­ся кузов­ным ремон­том, зна­ют, что доста­точ­но не про­сто при­дать фор­му замя­той пане­ли кузо­ва. Осо­бен­но не про­сто вос­ста­нав­ли­вать кузов­ную панель слож­ной фор­мы. Нет чёт­ких ори­ен­ти­ров, всё при­хо­дить­ся делать «на гла­зок». В луч­шем слу­чае масте­ра выре­за­ют шаб­лон из кар­то­на, но это не быст­ро и тре­бу­ет опре­де­лён­но­го навы­ка. Так вот, про­филь­ная линей­ка – это имен­но тот инстру­мент, кото­рый помо­га­ет с высо­кой точ­но­стью опре­де­лить фор­му про­фи­ля, кото­рая Вам нуж­на. По линей­ке Вы уже пой­мё­те, что и где не дотя­ну­то или передавлено.

    Как устроена профильная линейка и как ей пользоваться?

    Она состо­ит из кор­пу­са и мно­же­ства стерж­ней неболь­шо­го диа­мет­ра, кото­рые сво­бод­но в нём пере­ме­ща­ют­ся впе­рёд-назад. При­ме­не­ние такой линей­ки-шаб­ло­на не огра­ни­че­но обла­стью кузов­но­го ремон­та. Ско­рее к кузов­щи­кам этот девайс при­шёл из дру­гих обла­стей. Она нашла при­ме­не­ние в дере­во­об­ра­бот­ке, в рестав­ра­ци­он­ных мебель­ных и инте­рьер­ных рабо­тах, в моде­лиз­ме и про­чих областях.

    В кузов­ном ремон­те линей­ку мож­но при­ме­нять, исполь­зуя факт сим­мет­рии кузо­ва. То есть, Вы може­те ско­пи­ро­вать фор­му пане­ли с дру­гой, зер­каль­ной сто­ро­ны автомобиля.

    Поль­зо­вать­ся ей очень про­сто: при­кла­ды­ва­е­те инстру­мент к нуж­ной поверх­но­сти и несиль­но нажи­ма­е­те. Кон­цы стерж­ней сме­ща­ют­ся и при­ни­ма­ют фор­му того места кузов­ной пане­ли, к кото­рой Вы при­ло­жи­ли про­филь­ную линейку.

    Далее Вы уже, при­кла­ды­вая к повре­ждён­ной обла­сти полу­чив­ший­ся шаб­лон, може­те понять, в каком направ­ле­нии про­дви­гать­ся, рих­туя панель. Здесь нуж­но пони­мать, что нуж­но так рас­по­ла­гать линей­ку, что­бы она опи­ра­лась на целые части пане­ли и как бы про­дол­жа­ла нуж­ный про­филь. Если Вы про­сто при­ло­жи­те полу­чив­ший­ся шаб­лон внутрь вмя­ти­ны, то ниче­го не поймёте.

    Пла­сти­ко­вый про­филь­ный шаблон

    Быва­ет, что нуж­но не про­сто вер­нуть нуж­ную фор­му, а вооб­ще изго­то­вить эле­мент зано­во. Это может быть, в слу­чае сре­за­ния про­ржа­вев­шей насквозь обла­сти кузо­ва. К при­ме­ру, при замене ржа­вой арки зад­не­го кры­ла. Линей­ка-шаб­лон помо­жет вос­со­здать нуж­ную форму.

    Какие бывают профильные линейки?

    Это устрой­ство выпус­ка­ют раз­ные про­из­во­ди­те­ли из раз­ных мате­ри­а­лов. Быва­ют и пласт­мас­со­вые изде­лия и метал­ли­че­ские и дере­вян­ные, ком­би­ни­ро­ван­ные и даже бам­бу­ко­вые. В кузов­ном ремон­те извест­на про­филь­ная линей­ка фир­мы WURTH, но это не един­ствен­ный про­из­во­ди­тель тако­го изделия.

    Про­филь­ная линей­ка с бам­бу­ко­вы­ми стержнями

     

    Линей­ка-шаб­лон, состо­я­щая из двух секций

    Перечислим параметры, которые нужно учитывать при выборе профильной линейки:
    1. Мате­ри­ал, из кото­ро­го изго­тов­лен инстру­мент. Не слиш­ком важ­ный пара­метр, глав­ное, что­бы всё было каче­ствен­но реа­ли­зо­ва­но и надёж­но функционировало.
    2. Дли­на линей­ки. Слиш­ком корот­кая неже­ла­тель­на, так как часто при­хо­дит­ся рабо­тать с обшир­ны­ми повреждениями.
    3. Дли­на стерж­ней (вли­я­ет на глу­би­ну измерения).
    Набор про­филь­ных лине­ек фир­мы WURTH с держателем

    Для при­ме­ра при­ве­дём пара­мет­ры линей­ки-шаб­ло­на фир­мы WURTH:

    1. Линей­ка име­ет пла­сти­ко­вый кор­пус и метал­ли­че­ские стержни.
    2. Дли­на: 40 см.
    3. Дли­на стерж­ней 8 см (глу­би­на изме­ре­ния: 7 см)

    Мож­но при­об­ре­сти ком­плект из двух лине­ек-шаб­ло­нов со спе­ци­аль­ным дер­жа­те­лем. Таким обра­зом, соеди­нив две линей­ки мож­но сде­лать блок дли­ной око­ло 1 м.

    Как уже упо­ми­на­лось выше, важен не столь­ко мате­ри­ал, из кото­ро­го изго­тов­ле­на про­филь­ная линей­ка, сколь­ко каче­ство изго­тов­ле­ния и сопря­же­ния дета­лей. Важ­но, что­бы стерж­ни не застре­ва­ли, не спу­ты­ва­лись меж­ду собой и не раз­бал­ты­ва­лись со вре­ме­нем. Нуж­но, что­бы стерж­ни, сфор­ми­ро­вав кон­тур фор­мы, удер­жи­ва­ли его столь­ко, сколь­ко нужно.

    Мож­но ли сде­лать сво­и­ми руками?

    Гля­дя на этот инстру­мент, масте­ра пони­ма­ют, что слож­но­го в устрой­стве это­го при­спо­соб­ле­ния ниче­го нет. Сра­зу воз­ни­ка­ет мысль изго­то­вить такой девайс само­му. Тем не менее, сколь­ко-нибудь каче­ствен­ных реа­ли­за­ций про­филь­ной линей­ки не так мно­го, а то и вовсе нет.

    Само­дель­ная про­филь­ная линейка

    В отдель­ной ста­тье я пока­жу несколь­ко спо­со­бов сде­лать хоро­шую линей­ку-шаб­лон сво­и­ми рука­ми.

    Печа­тать статью

    Профильный шаблон линейка в категории «Инструмент»

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм oo

    Доставка по Украине

    220.21 грн

    285.99 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм on

    Доставка по Украине

    220.40 грн

    286. 24 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм hl V&A

    На складе в г. Одесса

    Доставка по Украине

    169 грн

    338 грн

    Купить

    Одесса

    Универсальный контурный шаблон Re2ls (оригинал) — Профильный шаблон-линейка, 125 мм

    На складе в г. Киев

    Доставка по Украине

    175 грн

    Купить

    Универсальный контурный шаблон Re2ls (оригинал) — Профильный шаблон-линейка, 250 мм

    На складе в г. Киев

    Доставка по Украине

    325 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм hl A&V

    На складе в г. Одесса

    Доставка по Украине

    169 грн

    338 грн

    Купить

    Одесса

    Универсальный контурный шаблон Re2ls (оригинал) — Профильный шаблон-линейка, 125 мм

    Доставка по Украине

    175 грн

    Купить

    Универсальный контурный шаблон Re2ls (оригинал) — Профильный шаблон-линейка, 250 мм

    Доставка по Украине

    310 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм hl I&S

    На складе в г. Одесса

    Доставка по Украине

    169 грн

    338 грн

    Купить

    Одесса

    Профильный контурный шаблон линейка Wolfcraft

    Доставка из г. Первомайск

    144 грн

    160 грн

    Купить

    Первомайск

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка

    Доставка по Украине

    113.40 грн

    126 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм

    Доставка по Украине

    150 — 170 грн

    от 4 продавцов

    150 грн

    250 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм

    Доставка по Украине

    147 — 382 грн

    от 8 продавцов

    150 грн

    250 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм, Вимірювач контуру

    Доставка по Украине

    161 — 200 грн

    от 4 продавцов

    161 грн

    230 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм hl F&M

    Доставка из г. Одесса

    169 грн

    338 грн

    Купить

    Одесса

    Смотрите также

    Лекало для снятия сложных шаблонов, профильная линейка

    На складе в г. Киев

    Доставка по Украине

    420 грн

    Купить

    Лекало для снятия сложных шаблонов, профильная линейка 150 мм

    На складе в г. Киев

    Доставка по Украине

    325 грн

    Купить

    Лекало для снятия сложных шаблонов, профильная линейка 250 мм

    На складе в г. Киев

    Доставка по Украине

    385 грн

    Купить

    Измеритель контура/Профильный шаблон-линейка, 125 мм (2_008267)

    Доставка по Украине

    246.75 грн

    329 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм «New-store»

    На складе в г. Киев

    Доставка по Украине

    259 грн

    369 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм 008267 Лучшая цена

    На складе

    Доставка по Украине

    202 грн

    302 грн

    Купить

    Контурний шаблон універсальний Re2ls — Профільний шаблон-лінійка, 125 мм

    На складе

    Доставка по Украине

    175 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм hl M&T

    Доставка из г. Одесса

    169 грн

    338 грн

    Купить

    Одесса

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм «Trifle-store»

    Доставка из г. Киев

    259 грн

    369 грн

    Купить

    «Trifle-store» онлайн магазинКиев

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм hl A&S

    Доставка из г. Одесса

    169 грн

    338 грн

    Купить

    ART-ShopОдесса

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм hl P&S

    Доставка из г. Одесса

    169 грн

    338 грн

    Купить

    Premium-Top-ShopОдесса

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм, SP, Измеритель контура,

    Доставка из г. Киев

    248 грн

    372 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм, SP1, Измеритель контура,

    Доставка из г. Киев

    248 грн

    372 грн

    Купить

    Измеритель контура, Универсальный контурный шаблон,Профильный шаблон-линейка, 125 мм, SP2, Измеритель контура,

    Доставка из г. Киев

    248 грн

    372 грн

    Купить

    Maxparts Шейная линейка – Thomann США

    Подается с любовью!

    С помощью наших файлов cookie мы хотели бы предложить вам наилучший опыт покупок со всем, что с ним связано. Сюда входят, например, подходящие предложения и запоминание предпочтений. Если вас это устраивает, просто нажмите «Хорошо!» что вы соглашаетесь на использование файлов cookie для предпочтений, статистики и маркетинга (показать все).

    Выходные данные · политика конфиденциальности

    • Продукты
    • Услуга
    • О нас
    • Длина: 150 мм
    • Для определения и измерения профиля грифа струнных инструментов

    доступно с Июль 2015 г.

    Артикул 368077

    товарная единица 1 шт.

    Стоимость доставки рассчитывается на странице оформления заказа.

    1 12345678910

    Список Сравнивать Делиться

    Вам нравится то, что вы видите?
    Недавно просмотренные продукты
    Покупайте и платите безопасно

    Оплата может быть произведена безопасно и надежно с помощью PayPal, Amazon Pay, кредитной карты или банковского перевода.

    Ваши преимущества
    • 3 года гарантии Thomann 3 года гарантии Thomann
    • 30-дневная гарантия возврата денег 30-дневная гарантия возврата денег
    • Услуги по ремонту Услуги по ремонту
    • Совет от наших экспертов Совет от наших экспертов
    • Гарантия удовлетворения Гарантия удовлетворения
    • Самый большой склад в Европе Самый большой склад в Европе
    Услуга
    • Стоимость доставки и сроки доставки
    • Справочный центр
    • Ваучеры
    • Связаться с нами
    • Проходной магазин
    • Обзор услуг

    © 1996–2023 Thomann GmbH. Томанн любит тебя, потому что ты молодец!

    SHINWA 150 мм линейка для муляжа, форма профиля, контур 77970 Сделано в Японии

    SHINWA minisukoya TRY квадрат Латунь

    От 184.00TL

    SHINWA minisukoya TRY квадрат Латунь

    184.00 турецких лир

    Shinwa TRY Квадрат 6 см, 7,5 см, 9 см. Изготовлен из нержавеющей стали и латуни. Размер 6 см 62021 : 60 мм x 45 мм x 6 мм Вес : около 30 грамм Точность : ± 0,06 мм или меньше на 60 мм Размер 7,5 см 62022: 75 мм x 52 мм x 6 мм Вес: около 45 грамм Точность: ± 0,07 мм или менее на 75 мм Размер 9 см 62023 :90 мм x 60 мм x 6 ммВес : около 50 граммТочность : ±…

    Размер 6см 7,5 см 9см Все 3

    6см — 184. 00TL7.5см — 198.00TL9см — 213.00TLВсе 3 — 567.00TL

    6см

    7,5 см

    9см

    Все 3


    Подробнее
    SHINWA Square Layout Miter 45 + 90 градусов 62113

    269,00 турецких лир

    SHINWA Квадратная раскладка под углом 45 + 90 градусов 62113

    269.00 турецких лир

    Квадратная угловая линейка Shinwa 62113 для углов 45 и 90 градусов. Хорошо выгравированная градуировка с обеих сторон. Размер: 168 мм x 73 мм x 63 мм Вес: около 100 грамм Изготовлен из алюминия, легкий и прочный. Сделано в японии.


    Подробнее
    Разметочный шаблон Kebiki с 2 лезвиями

    383. 00 турецких лир

    Разметочный шаблон Kebiki с 2 лезвиями

    383.00 турецких лир

    Малый японский разметочный шаблон Kebiki с 2 регулируемыми разметочными лезвиями с одним скосом. Они оставляют очень тонкий след без разрывов, не разрывая волокна. Преимущество лезвия в том, что оно режет волокна, а игла рвет их. Его можно использовать для резки одной линии или использовать оба лезвия в тандеме, чтобы выложить паз или шип.Si…


    Подробнее
    SHINWA Square Layout под углом 45 + 90 градусов 62081

    269,00 турецких лир

    SHINWA Square Layout под углом 45 + 90 градусов 62081

    269.00 турецких лир

    Планировочная линейка Shinwa плотника 62081 для углов 45 и 90 градусов. Хорошо выгравированная градуировка с обеих сторон. Размер: 168 мм x 100 мм x 15 мм Вес: около 220 грамм Изготовлен из нержавеющей стали.


    Подробнее
    SHINWA Precision Try Square 62009

    283,00 TL

    SHINWA Precision Try Square 62009

    283.00 турецких лир

    Shinwa Try Square 62009. Хорошо читаемая метрическая градуировка с глубокой гравировкой с обеих сторон. Размер: 175 мм x 100 мм x 8 мм Вес: около 110 граммов Точность: ± 0,1 мм или меньше на 100 мм. Изготовлен из нержавеющей стали.


    Подробнее
    Угол скольжения SHINWA скос 150 мм 250 мм

    От 198,00 турецких лир

    Угол скольжения SHINWA скос 150 мм 250 мм

    198.00 турецких лир

    Shinwa 150 мм скользящая кромка 250 мм 150 мм 62596: Размер: 182 мм x 14 мм x 20 мм Вес: около 110 грамм 250 мм 62598 :Размер : 250 мм x 19мм x 20 мм Вес: около 200 грамм Изготовлен из нержавеющей стали.

    Размер 150мм 250 мм 150 мм + 250 мм

    150мм — 198.00TL250мм — 227.00TL150мм + 250мм — 411.00TL

    150мм

    250мм

    150 мм + 250 мм


    Подробнее
    Линейка SHINWA 15 см 30 см

    От 99,00 турецких лир

    Линейка SHINWA 15см 30см

    99.00 турецких лир

    Шкала Shinwa Pick с хорошо читаемой градуировкой с глубокой гравировкой. Серебристая отделка уменьшает отражение на поверхности и облегчает чтение. Конец линейки загнут для удобства захвата. Изготовлен из нержавеющей стали с точностью ± 0,15 мм. Размер 15 см 13131 : 175 мм x 15 мм x 0,5 мм Вес: около 10 грамм Размер 30 см 13134…

    Размер 15 см 30 см 15 см + 30 см

    15 см — 99.00 турецких лир 30 см — 142.00 турецких лир 15 см + 30 см — 227.00 турецких лир

    15 см

    30 см

    15 см + 30 см


    Подробнее
    Разметочный шаблон Kebiki малый с 2 ​​лезвиями

    411.00 турецких лир

    Разметочный шаблон Kebiki малый с 2 ​​лезвиями

    411.00 турецких лир

    Маленький японский Фудзивара Кэбики с 2 регулируемыми маркировочными лезвиями с одним скосом. Они оставляют очень тонкий след без разрывов, не разрывая волокна. Его можно использовать для резки одной линии или обоих лезвий в тандеме, чтобы выложить паз или шип. Размер: 110 мм x 120 мм x 70 мм (4,3 x 4,7 дюйма x 2,7 дюйма) Япония.


    Подробнее
    SHINWA 11215 Квадратная рамка 30 см

    369,00 турецких лир

    SHINWA 11215 Квадратная рамка 30 см

    369.00 турецких лир

    Шинва Квадрат 11215 Хорошо читаемая градуировка с глубокой гравировкой с обеих сторон. Снаружи: 300 мм x 150 мм. Внутри: 250 мм x 100 мм. Точность: ± 0,1 мм или меньше на 100 мм. Общий размер: 320 мм x 160 мм x 2 мм. Вес: около 140 грамм. Изготовлен из нержавеющей стали. Сделано в Японии.


    Подробнее
    Транспортир SHINWA №19, 20 см, нержавеющая сталь 62490

    255,00 турецких лир

    Транспортир SHINWA №19, 20 см, нержавеющая сталь 62490

    255. 00 турецких лир

    Транспортир Shinwa 62490 20 см. Размер: 198 мм x 50 мм x 15 мм⦰90 ммВес: около 80 граммИзготовлен из нержавеющей стали.


    Подробнее
    Штангенциркуль SHINWA, 150 мм, 0,05 мм 19899

    553,00 TL

    Штангенциркуль SHINWA 150 мм 0,05 мм 19899

    553.00 турецких лир

    Штангенциркуль Shinwa 15 см 19899 0-150 мм с точностью: ± 0,05 мм от 0 до 50 мм ± 0,06 мм от 50 до 100 мм ± 0,07 мм от 100 до 200 мм Размер: 235 мм x 75 мм x 7 мм Вес: около 150 грамм Изготовлен из закаленной нержавеющей стали.


    Подробнее
    Модель SHINWA 300мм 77971

    780.00TL

    Модель SHINWA 300мм муляж 77971

    780.

    15Авг

    Принцип работы инжекторного насоса: Инжекторный насос для воды: принцип работы и особенности

    Эжекторный насос (с эжектором) для воды: принцип действия

    Содержание   

    1. Как выбрать тип насоса?
    2. Какой принцип действия эжектора для насоса?
      1. Принцип работы эжектора (видео)
    3. Какие разновидности эжекторных насосных станций?
      1. Встроенные устройства
      2. Внешние устройства
    4. Как подключать эжектор?

    Многие владельцы частных домов или же садовых участков часто задумываются об обустройстве системы автономного водоснабжения. Однако далеко не все знают, каким образом это лучше всего сделать.

    Многие специалисты рекомендуют использовать эжекторный насос для обустройства водоснабжения.

    1 Как выбрать тип насоса?

    Система автономного водоснабжения может быть установлена практически в любом частном доме и на любом садово-огородном участке. Единственной проблемой в данном случае будет являться глубина, на которой залегают воды. Если вода в заранее подготовленной скважине находиться на глубине семи метров, то никаких трудностей с ее добычей возникнуть не должно. В данном случае подойдет насосная установка абсолютно любой модели.

    Устройство и принцип работы внутреннего эжектора

    Совсем по-другому дело обстоит с теми скважинами, где вода находится на более глубоком уровне. В данном случае может быть использован исключительно насос с выносным эжектором. Препятствием для функционирования эжекторного водяного насоса будет являться атмосферное давление, уровень прочности отдельных элементов самого насоса для воды с эжектором.

    Для осуществления процесса поднятия воды с большой глубины следует применять так называемый пароэжекторный вакуумный насос либо же в несколько раз увеличить размеры или же массу поверхностного водяного насоса с внешним эжектором. Однако это может привести к выходу пароэжекторного водяного насоса из строя.
    к меню ↑

    2 Какой принцип действия эжектора для насоса?

    Эжекторные насосы обладают предельно простой конструкцией. Состоят они из следующих элементов:

    1. Сопло.
    2. Диффузор.
    3. Смеситель.
    4. Всасывающая камера.

    Сопло эжекторного насосного устройства представляет собой патрубок, имеющий узкий конец. Принцип действия эжектора для водяного насоса заключается в мгновенном ускорении водного потока, вытекающего из сопла. В соответствии с законами физики водяной поток, который обладает высокой скоростью, оказывает наименьшее воздействие на атмосферу. Вода из сопла поступает во внутренний смеситель, где происходит ее разделение по границам. В результате такого разделения в смеситель начинает подаваться вода из камеры.

    После этого центробежный поток воды подаётся через диффузор далее по трубам. То есть в эжекторе водозаборной установки осуществляется процесс передачи энергии из среды, обладающей наибольшей скоростью, к среде, обладающей наименьшей скоростью.

    Эжектор является частью трубопровода, который проходит от скважины к насосу. Та часть воды, которая была поднята на поверхность скважины, через определенное время начинает поступать обратно в скважину, а именно к эжектору, в результате чего происходит образование линии циркуляции.

    Вырвавшись из сопла на большой скорости, вода уводит вместе с собой часть воды из скважины, таким образом, в водопроводной системе обеспечивается дополнительная разрядка. Вследствие этого насосы затрачивают гораздо меньшее количество энергии для поднятия воды с глубины.

    Схема монтажа двух типов эжекторных насосов

    Благодаря специальному вентилю, устанавливаемому на так называемой циркуляционной линии, может осуществляться процесс регулировки объема воды, который подается обратно в водозаборную систему, и тем самым придает дополнительную эффективность водозаборной системе.

    Излишки воды, не принимавшие участие в процессе циркуляции, эжекторные насосы передают потребителям, устанавливая таким образом уровень продуктивности всей эжекторнойнасосной станции. Это помогает обходиться двигателями с наименьшим уровнем мощности, а также менее массивной водозаборной частью.

    Кроме того, эжекторы помогают существенным образом облегчить процесс запуска насосной системы, благодаря им даже малый объем воды может создавать в водопроводной системе достаточное разряжение, тем самым инициируя процесс первоначального водозабора, чтобы система не работала, что называется, вхолостую.
    к меню ↑

    2.1 Принцип работы эжектора (видео)

    к меню ↑

    3 Какие разновидности эжекторных насосных станций?

    Эжекторы на водозаборную установку могут быть установлены 2 способами. Первый подразумевает, что эжектор является одним из составляющих элементов конструкции насосной станции. Во втором случае эжектор является внешним узлом. Выбор конкретного варианта будет зависеть, прежде всего, от требований, которые предъявляются к водозаборной установке.
    к меню ↑

    3.1 Встроенные устройства

    Этот вариант подразумевает, что создание напора для эжектора осуществляется в самой установке. За счет этого можно существенным образом сократить габариты насосной установки. Насосные станции со встроенным эжектром являются почти невосприимчивыми к нахождению в воде различного рода мелких частиц.

    То есть, в фильтровании воды нет необходимости. Данная разновидность водозаборных установок применяется, главным образом, для забора воды с глубины, которая составляет более восьми с половиной метров. Позволяет создавать напор необходимой мощности чтобы обеспечить садово-огородный участок больших размеров, где вода используется преимущественно для поливки.

    Подключение эжекторного насоса

    Однако насосные станции со встроенными эжекторами обладают таким недостатком как повышенный уровень шума в процессе работы. По этой причине не рекомендуется устанавливать данную разновидность водозаборных установок в непосредственной близости от жилого здания.

    Лучше всего если такая установка будет смонтирована в отдельном подсобном помещении. Электрический двигатель для данной разновидности насосных установок следует подбирать таким образом, чтобы он мог обеспечивать необходимую систему циркуляции воды.
    к меню ↑

    3.2 Внешние устройства

    При использовании внешнего эжектора отдельно от водозаборной установки должен быть установлен дополнительный бак сбора воды. В таком баке будет создаваться необходимый для функционирования системы напор и дополнительная разрядка, что, в свою очередь, существенным образом уменьшит степень оказываемой на насосную установку нагрузки. Сам же внешний эжектор следует подсоединять к погружаемой части водопроводной системы.

    Для обеспечения нормального функционирования внешнего эжектора в скважине необходимо будет проложить две трубы, однако это может наложить определенного рода ограничения на допустимый диаметр. Данное конструктивное решение, несмотря на то, что снижает коэффициент полезного действия водопроводной системы примерно на тридцать пять процентов, позволяет выкачивать воду с глубины до пятидесяти метров и значительно сократить степень шума в процессе работы насосной установки.

    Водозаборная станция с внешним эжектором может быть расположена непосредственно внутри частного дома. К примеру, в различного рода помещениях подвального типа. При этом расстояние от скважины может быть от двадцати до сорока метров.

    На степень эффективности это не оказывает абсолютно никакого влияния. Именно этим и объясняется столь широкая популярность данной разновидности водозаборных станций среди населения. Все оборудование располагается в одном месте, от чего существенным образом увеличивается эксплуатационный период, значительно упрощается процесс осуществления различного рода профилактических работ и настройки водопроводной системы.
    к меню ↑

    4 Как подключать эжектор?

    Если вы используете внутренний эжектор, то есть он является одним из составляющих элементов конструкции водозаборной станции, то процесс монтажа системы практически ничем не будет отличаться от монтажа водозаборной установки без эжектора.

    В таком случае вам достаточно будет всего лишь подсоединить водопровод от скважины к всасывающему отверстию, после чего выполнить процесс обустройства напорной линии с соответствующим оборудованием в виде аккуммуляторных батарей, а также прочих автоматических устройств, которые необходимы для обеспечения функционирования системы.

    Эжекция

    Если вы используете водозаборную установку с внешним эжектором или же водозаборную установку, в которой внутренний эжектор должен быть закреплен отдельно, то к вышеописанной процедуре подключения будут добавлены еще два этапа:

    1. Первый этап подразумевает прокладку дополнительной трубы, которая необходима для циркуляции воды от линии напора водозаборной установки к входному отверстию эжектора.
    2. На втором этапе осуществляется процесс подсоединения к всасывающему отверстию водозаборной станции специального патрубка с грубым фильтром и обратным патрубком.

    При наличии необходимости в линию циркуляции воды может быть встроен специальный вентиль, который предназначается для настройки системы. Это будет выгодным в том случае, если уровень воды в скважине превышает тот, на который рассчитана водозаборная установка. Можно уменьшать мощность напора, подаваемого на эжектор, таким образом увеличивая мощность напора в водопроводной системе.

    Некоторые устройства водозаборных станций обладают заранее встроенным вентилем для осуществления такой настройки.

     Главная страница » Насосы

    Инжекторный насос для воды и конструкция агрегата

    ГлавнаяНасосы и насосное оборудованиеНасосы для колодцев

    Если ваш загородный дом или дача находится вдали от централизованных систем водоснабжения, а обеспечить себя благами цивилизации хочется, то чтобы добраться до воды, вы можете соорудить на территории своего участка колодец или скважину. От этого гидротехнического сооружения можно проложить трубопровод к дому и с помощью насосного оборудования обеспечить подачу воды прямо в дом. Однако если ваша скважина или колодец небольшой глубины, то можно использовать обычный погружной насос, но для откачки жидкости из глубокого водозабора понадобится специальное насосное приспособление, называемое инжекторный насос. Не стоит путать это устройство с его эжекторным собратом, ведь у них есть существенные отличия. В нашей статье мы рассмотрим назначение, принцип действия и достоинства инжекторного насоса.

    Содержание

    • Особенности и назначение
    • Конструкция
    • Отличия от агрегатов эжекторного типа
    • Пусконаладочные работы

    Особенности и назначение

    Насосное приспособление с инжектором – это особый вид насоса, который предназначен для обеспечения автономного водоснабжения загородного дома или дачи. Насос подходит для подъёма воды с большой глубины из разных видов гидротехнических сооружений (скважин, колодцев), различных открытых водоёмов, накопительных ёмкостей и различных резервуаров.

    Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

    В насосной станции может быть установлен инжекторный или эжекторный насос. Основные отличия между ними мы рассмотрим далее. Для бытовых нужд больше подходят инжекторные насосные приспособления. Всё дело в том, что при отменной производительности они потребляют минимум электроэнергии.

    Среди достоинств данных агрегатов стоит перечислить следующее:

    • Простота и доступность монтажа. Установить агрегат можно своими силами без помощи специалистов.
    • Такое оборудование совершенно безопасно.
    • Данные агрегаты могут поднимать воду со значительной глубины, где традиционные погружные насосы не справятся.
    • Прибор можно использовать для решения бытовых задач и перекачки воды для водоснабжения частного дома.
    • Инжекторный агрегат имеет высокую производительность.
    • Пониженный расход электроэнергии позволяет уменьшить эксплуатационные расходы.

    Инжекторные насосы предназначены для подъёма воды со значительной глубины. Этот агрегат можете перекачивать воду с глубины 25 м. Именно поэтому их можно использовать для подъёма жидкости не только с колодцев и открытых водоёмов, но и со скважин. Если вы хотите перекачивать воду из скважин глубиной более 25 м, то можно выбрать более мощные насосные инжекторные станции.

    Конструкция

    Как правило, насосное инжекторное устройство состоит, как и традиционный насос, из насосной части и электродвигателя в специальной камере. При этом в устройстве подобного агрегата есть некоторые отличия:

    • Практически каждый инжекторный насосный прибор укомплектован обратным клапаном, защищающим оборудования от самопроизвольного обратного спуска воды после отключения насоса.
    • Если в скважине или другом гидротехническом сооружении произойдёт падение уровня воды, то автоматический поплавковый выключатель отключит агрегат, чем защитит его от работы «на сухую». При отсутствии такой защиты электродвигатель прибора может быстро выйти из строя.
    • Сам двигатель инжекторного насоса устанавливается на поверхности возле водоёма, скважины или колодца, а в воду погружается механизм, отвечающий за разрежение воздуха.
    • Инжекторный агрегат оборудован двумя всасывающими трубами. Одна из них имеет увеличенный диаметр, вторая – более узкая. На конце каждой трубы установлена специальная насадка – инжектор. Благодаря этой насадке агрегат может поднимать подземные воды со значительной глубины.

    Совет: при выборе места, где будет располагаться двигатель, стоит учитывать не только глубину подъёма, но и расстояние, на которое нужно перекачивать жидкость. Обычно рекомендуют располагать агрегат ближе к водозабору, поскольку затраты мощности на вертикальный подъём жидкости выше, чем на её горизонтальную транспортировку.

    • Для обеспечения работы в зимний период инжекторная насосная станция устанавливается в специальный кессон или утеплённый приямок.

    Отличия от агрегатов эжекторного типа

    Ещё одной разновидностью самовсасывающего насоса для перекачки воды является агрегат эжекторного типа. Этот прибор также позволяет перекачивать воду с большой глубины, но имеет иное строение, чем насос инжекторного типа.

    Он состоит из следующих составных частей:

    • всасывающая камера;
    • специальное сопло – патрубок с узким концом;
    • диффузор и смеситель.

    При этом может быть внутренняя и наружная установка эжектора. Различия между инжекторными и эжекторными агрегатами состоят и в принципе работы. По сути, в эжекторе происходит передача кинетической энергии воды с большей скоростью к среде с меньшей скоростью.

    Пусконаладочные работы

    Бесперебойность и долговечность работы инжекторного насосного оборудования зависит от правильности регулировки её работы при первом запуске. Обычно процесс регулировки включает в себя несколько этапов:

    1. После подключения прибора запустите его. При помощи встроенного манометра оцените давление при включённом и отключённом агрегате. Результаты запишите. Если разница между этим величина не укладывается в предел 1-1,4 бар, нужно произвести регулировку прибора.
    2. Для этого произведите отключение насоса. Откройте защитную крышку в верхней части прибора над реле давления (достаточно повернуть крепёжное приспособление). Там вы увидите два винта. Регулировка давления выполняется винтом с маркировкой Р. Его стоит поворачивать в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от полученной разницы давлений.
    3. После проведения первичной регулировки произведите повторный запуск агрегата. Также измеряйте и узнайте разницу давлений. Если она укладывается в описанный выше предел, регулировка выполнена правильно. В противном случае повторите шаг 2.
    4. Выставленные параметры нужно сравнить с теми, что указаны в паспорте к изделию. Данные заносятся в журнал.
    5. После окончания регулировки защитная крышка устанавливается на место и фиксируется крепёжным винтом.

    Помогите нам стать лучше, оцените подачу материала и труд автора

    Загрузка…

    Рекомендуем похожие статьи

    Принцип работы ТНВД в дизельном двигателе

    В обычных дизельных двигателях имеется два типа ТНВД: линейный насос и распределительный насос.

    Мы обсуждали разницу между двумя типами насосов в предыдущей статье, вы можете получить доступ к этим 3 типам ТНВД в дизельных двигателях.

    В этой статье мы подробно обсудим рядный ТНВД.

    Как это работает? какие компоненты? мы все это обсудим.

    Определение встроенного впрыскивающего насоса

    Рядный впрыскивающий насос — это насос высокого давления на дизельном двигателе, который используется для повышения давления дизельного топлива до 18 000 фунтов на квадратный дюйм по отдельности.

    То есть каждая форсунка будет обслуживаться плунжерным блоком.

    Можно сказать, что в 4-цилиндровом дизельном двигателе 4 форсунки и 4 плунжера.

    Основная характеристика рядного ТНВД заключается в конфигурации каждого плунжера. Каждый плунжер расположен на одной линии над насосом распределительного вала.

    Отсюда и происходит название встроенный насос. Помимо того, что он называется встроенным насосом, этот тип также известен как индивидуальный насос, потому что, как объяснялось выше, в этом типе используется один плунжер для каждого цилиндра.

    Основной компонент встроенного ТНВД

    Рядный ТНВД состоит из 5 основных компонентов,

    • Насос распределительного вала
    • Плунжер
    • Топливная бочка
    • Подача топлива
    • Рейка и шестерня

    Насос распределительного вала используется для привода плунжера с целью нагнетания топлива. В то время как топливная бочка — это место для хранения топлива, которое будет прижиматься к форсунке.

    Это конфигурация, плунжер расположен над распределительным валом, а топливный бак расположен над плунжером.

    Реечный механизм — механизм для регулирования количества топлива в топливной бочке. Этот механизм будет регулировать обороты дизельного двигателя.

    Топливопроводы — люк входа топлива, имеется три топливопровода
    входная подача, используемая как вход топлива из бака в насос
    выходная подача, используемая как выход топлива к форсунке в условиях высокого давления
    обратная подача, используемая для слива остатка топлива, не пропрессованного в форсунку

    А как это работает?

    1. Внешний механизм ТНВД

    Как правило, имеется мини-насос, который используется для перекачки топлива из бака в ТНВД. Этот насос работает механически, то есть приводится в движение коленчатым валом двигателя.

    Итак, чтобы запустить подачу топлива, нам нужно запустить двигатель.

    Когда коленчатый вал вращается, мини-насос подает дизельное топливо из бака в ТНВД через впускной патрубок. Из входной подачи топливо непосредственно заполняет топливную бочку, и она готова к прессованию.

    2. Механизм ТНВД

    Распределительный вал насоса соединен с коленчатым валом двигателя, так что, когда двигатель прокручивается автоматически, распределительный вал насоса вращается.

    Это вращение будет перемещать плунжер, так что плунжер выдавливается вверх, в результате чего топливо, уже находящееся в топливной бочке, выдавливается под высоким давлением и поступает в форсунку.

    Когда кулачок заканчивает нажимать на плунжер, плунжер возвращается в нижнее положение. Это снова откроет камеру топливного бака, так что топливо из впускного отверстия будет напрямую заполнять топливный бак.

    3. Механизм регулировки оборотов двигателя

    Регулировка оборотов двигателя на обычном дизеле осуществляется путем регулировки количества топлива, впрыскиваемого форсункой.

    В этом случае управление находится в топливной бочке. Насколько количество топлива в топливной бочке при ее нажатии повлияет на обороты двигателя.

    это задача зубчатой ​​рейки. Эти два компонента будут регулировать количество топлива в топливной бочке, регулируя сброс топлива через обратную подачу.

    Количество топлива меньше (низкие обороты)

    Количество топлива больше (высокие обороты)

    Итак, между плунжером имеется топливный тракт от топливной бочки, ведущий к обратке.

    Эта траектория сделана с определенным наклоном, так что при повороте плунжера угол влияет на количество топлива, содержащегося в топливной бочке

    Для наглядности вы можете увидеть картинку (вид сбоку)

    а.

    15Авг

    Гидромуфта газель: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

    Точка кипения. ГАЗ — журнал За рулем

    Точка кипения. ГАЗ

    Мы продолжаем сериал о болячках одной из самых популярных российских машин. Разобравшись в последней публикации с недостатками топливной системы, сегодня переходим к системе охлаждения. Несмотря на простую и проверенную временем конструкцию, она регулярно преподносит владельцам «Газели» неприятные сюрпризы…

    На первый-второй

    То, что автомобили ГАЗ-2705 кипят с момента своего появления на свет, далеко не новость. Как только не выкручивались их водители жарким летом: и печку включали, и капот снимали, и даже двигатель вырубали на ходу (что отнюдь не безопасно)! 

    Основная причина перегрева — маленькая производительность однорядного радиатора, который устанавливался на автомобили с 1994 года. При температуре воздуха +25 оС он работает уже на пределе возможностей. Если же машина снабжена кондиционером или гидроусилителем, пиши пропало! «Газель» гарантированно вскипит, как говорится, за отрицательное время.

    В 2000 году завод внял мольбам потребителей и авто получило двухрядные радиаторы. Проблема была решена. Двигатели 405-го семейства объемом 2,5 л, пришедшие на смену видавшему виды 406-му в конце 2005 года, комфортно себя чувствуют при температуре охлаждающей жидкости до 100 оС. Температурный ценз повысили в целях улучшения топливной экономичности. Мотор действительно отличается весьма умеренным аппетитом, а главное — водители таких «Газелей» начинают потихоньку забывать о перегреве… Увы, после 2006 года машина вновь получила однорядный радиатор. В противостоянии «прогресс — рыночная экономика» верх взяла последняя. В целях удешевления производства завод предпочел перегрев.

    Двойной стандарт

    Следование европейским законодателям мод уже не раз выходило боком отечественным автопроизводителям. Предписания Euro 3 сыграли злую шутку и с ГАЗом. В 2005–2006 годах, согласуясь с новым кодексом, на «Газель» стали устанавливать водяной насос, оборудованный вискомуфтой с включением вентилятора через электронный блок управления. Принцип работы прост: блок считывает данные с температурного датчика и в зависимости от показаний дает команду электровентилятору. Казалось бы, дешево и сердито. Но не тут-то было. Агрегат появился на свет аж с двумя врожденными заболеваниями!

    Вискомуфта, «повисшая» на приводном валу помпы, естественно, добавила нагрузки. Дабы сохранить ресурс насоса, конструкторы усилили подшипник, но просчитались. Масса вискомуфты значительно превышает возможности подшипника. Как результат после порядка 10 тыс. км пробега помпу приходится выкидывать. Впрочем, это лишь полбеды. Главная трагедия заключается в том, что вискомуфта включает вентилятор только после +100 градусов. То есть тогда, когда двигатель уже преодолел верхний критический барьер рабочей температуры. Достаточно мало-мальского засорения системы (как правило, в той или иной степени система охлаждения засорена на любой машине), чтобы в двигателе начался процесс парообразования. Последствия же более чем плачевны. Как минимум придется заменить прокладку головки блока цилиндров, а саму голову фрезеровать. ..

    Как быть?

    Итак, положение удручающее, однако не фатальное. Сегодня на рынке сравнительно недорого (см. таблицу) можно приобрести как двухрядные, так и трехрядные радиаторы. Последние, впрочем, уже перебор: практика показала, что двух рядов для исправной работы системы более чем достаточно. С помпой ситуация выглядит посложнее. Дело в том, что насос с вискомуфтой не взаимозаменяем с насосом предыдущего поколения. Чтобы приладить на «Газель» современного образца «старую» помпу, придется менять и корпус термостата. К сожалению, конструкция такова, что размеры патрубков не совпадают. Тем не менее мы рекомендуем не ждать, пока беда постучится сама, а заблаговременно установить насос системы охлаждения с принудительным приводом вентилятора. Затраты несоизмеримо меньше по сравнению с ремонтом ГБЦ.

    Помимо прочего, советуем почаще обращать внимание на крепление радиатора. Конструкция весьма хлипкая. Колебания радиатора очень часто достигают такой амплитуды, что он упирается в вентилятор. Итог — замена радиатора. Сразу после покупки машины не забудьте протянуть хомуты патрубков. Как правило, они едва-едва наживлены. Ну и наконец, будьте аккуратны с краном отопителя. Поведение его непредсказуемо, при этом сам кран неремонтопригоден, а извлечь сию деталь на свет божий крайне затруднительно.

    Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

    Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

    Ремонт Газели всегда оказывается некстати – приходится останавливать работу, сниматься с рейсов или отменять заказы. Неплохо, если неполадки несерьезные могут быть устранены своими силами, но так бывает далеко не всегда. Самостоятельно отремонтировать коробку передач, двигатель или задний мост с заменого редуктора окажется непросто даже для опытных водителей, однако, существует ряд возможностей по разрешению проблемы.

    Неполадки в работе личного автомобиля доставляют массу неудобств, но едва ли могут приводить к таким неприятностям, которые приносит с собой поломка рабочего или коммерческого транспорта.

    Существует 3 наиболее распространенные причины обращения владельцев Газель Некст за помощью специалистов станций технического обслуживания и ремонта автотранспорта:

    1. Ремонт редуктора заднего или переднего автомобильного моста.

    2. Устранение неполадок двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

    3. Дефектовка и комплексный ремонт коробки переключения передач.

    Обращаем ваше внимание, что данные проблемы устранить без помощи специалистов окажется практически невозможно. И дело здесь не только в опыте работы, необходимом для ликвидации поломок этого типа, но и в специализированном оборудовании сервисного центра, используемом мастерами при проведении работ.

    Ремонт двигателя Газель

    Модельный ряд автомобилей Газель Next оборудован дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 массой более 200 кг. Наличие такого агрегата позволяет надолго забыть о проблемах в моторном отсеке, однако, время и нагрузки дают о себе знать. Несвоевременная замена моторного масла или топливного фильтра и кустарное дизельное топливо за непродолжительное время приведут даже новый мотор в непригодное для эффективной работы состояние.

    О появлении проблем в работе Каминса свидетельствует появление одного или нескольких типичных симптомов несправного двигателя:

    1. Автомобиль перестал заводиться или заводится с перебоями.

    2. Двигатель колотит, доносятся непривычные шумы со стороны ДВС.

    3. Появление сажевой взвеси в выхлопах авто.

    4. Рабочая мощность мотора непривычно мала, двигатель не выходит на норму.

    5. Двигатель работает нестабильно, обороты плавают.

    Многие из вышеозначенных симптомов могут проявиться сразу после заливки некачественных ГСМ. Поддельное моторное масло не образует прочной защитной пленки на рабочих поверхностях агрегатов ДВС, а отсутствие качественных присадок приводит к закипанию масла или его возгоранию с последующей детонацией топливной смеси. Все это ведет к разрушению турбины Holset HE211W, чья неисправность является одной из наиболее распространенных причин поломки Cummins ISF 2.8.

    Если поменять турбину своими руками сможет опытный водитель, то на самостоятельное проведение капитального ремонта двигателя рассчитывать не стоит. Он может потребоваться, когда транспортное средство проехало весь рейс на некачественном моторном масле, а в кузове все это время находился груз с превышением допустимой массы или близкий к ее пределу. Подобная эксплуатация нередко оказывается причиной «боя» цилиндропоршневой группы. Ее восстановление потребует расточки с комплексным капитальным ремонтом.

    Если качество ГСМ не вызывает сомнений, то появление стука может быть вызвано неисправными форсунками. Их поэтапное отключение через электронный управляющий модуль позволит установить наверняка, являются ли они причиной «боя». Поменять форсунки самостоятельно получится только при наличии профессионально оборудованного ремонтного бокса или гаража. Аналогичные условия потребуется соблюсти и для замены неисправного топливного насоса или рампы.

    Ремонт КПП Газель

    В автомобилях Газель Next устанавливается пятиступенчатая механическая коробка переключения передач. Если обратить внимание на цены МКПП, то нетрудно заметить, что данная деталь относится к числу наиболее дорогостоящих агрегатов транспортного средства. Утечки трансмиссионного масла из системы или несвоевременная его замена – одни из основных причин возникновения неисправностей коробки. Другим немаловажным факторов, приводящим к поломке КПП является агрессивное вождения авто и приложение чрезмерных усилий к рычагам устройства.

    Симптомами неисправностей МКПП являются выпадающие скорости, возникновение проблем с их переключением и посторонние звуки (дребезжание или звон), доносящиеся со стороны коробки. Проведение самостоятельного ремонта возможно, если речь идет о смене внешних компонентов передаточной системы. Когда дефекты затрагивают внутренние элементы КПП, тогда необходим полный разбор устройства с последующей дефектовкой и выявлением изношенных узлов. Такая процедура выполняется только мастерами автомеханиками на СТО.

    Если вы заметили у своего автомобиля признаки неисправности по данным проблемам, следует незамедлительно обратится в сервисный центр для диагностики и ремонта!

    Напоминаем, что в нашем дилерском центре действует скидка на постгарантийный период 15%!

    гидромуфта камаз 740 привода вентилятора, принцип работы гидромуфты

    Каждый водитель знает, насколько важно своевременно охлаждать двигатель на автомобиле. Обеспечение стабильной работы системы охлаждения грузовика невозможно без гидромуфты КАМАЗ. Об устройстве гидромуфты, ее назначении и правильной эксплуатации читайте в нашем материале.

    Как работает система охлаждения на КАМАЗе?

    Мощность двигателя напрямую зависит от функционирования системы охлаждения. Двигатель на КАМАЗе может нагреваться до 220°С, поэтому своевременное снижение температуры чрезвычайно важно. Этот процесс представляет собой замкнутую систему с принудительной циркуляцией специального антифриза. Циркуляцию обеспечивает центробежный насос. Для постоянного поддержания температуры антифриза служит термостат. Отличительная черта грузовых автомобилей – это наличие параллельно двух термостатов. При перегреве термостат направляет антифриз в радиатор. Здесь происходит завершение циркулирующего круга, и жидкость охлаждается до оптимальной нормы. Особенность радиатора на КАМАЗе – наличие жалюзи. Жалюзи контролируют потоки воздушных масс, проходящие через решетку. Полная емкость системы охлаждения составляет 25 литров.

    В жаркую погоду или на максимальных оборотах радиатор может не справиться со своей задачей. Тогда на помощь приходит еще одна важная часть – вентилятор. Он регулирует скорость движения антифриза и обдувает радиатор, обеспечивая отток избыточного тепла. Вентилятор делает возможным безотказное функционирование системы в любое время года и при максимальной нагрузке. «Сердце» вентилятора – гидромуфта, которая обеспечивает работу вентилятора на «отлично».

    Назначение гидромуфты

    Гидравлическая муфта – это центральный элемент механизма привода вентилятора. Долгое время гидромуфта была единственным типом муфт используемых на КАМАЗах, сейчас на некоторые модели устанавливают вязкостный тип или по-другому вискомуфты. Однако, гидромуфта ряд преимуществ и наиболее широко распространена на камских авто, она важна для контроля работы вентилятора и всего охлаждения в целом. Включение и выключение гидравлической модели быстрее по сравнению с другими типами. Деталь передает кручения от колечатого вала к вентилятору и гасит колебания нагрузок. Наличие такого агрегата снижает нагрузку на привод при резкой смене режима. Надежная конструкция муфты привода вентилятора служит гарантией его бесперебойного функционирования и включения в нужный момент.

    Изучаем устройство и принцип работы гидромуфты

    Для понимания принципа, по которому работает гидромуфта, нужно изучить ее составляющие. Основа представляет собой два колеса: ведущее и ведомое. Они крутятся на валу с помощью подшипников. Ведущее колесо неразрывно связано с коленчатым валом, а ведомое соединено с ведомым валом. Принцип действия достаточно простой. Ведомый вал приводит в действие вентилятор, что и является основной функцией устройства. Внутри колес находятся радиальные лопатки. Структура колес цельнолитая, это обеспечивает их надежность и прочность. Пространство между лопаток является рабочей полостью детали, куда подается масло. От количества масла зависят обороты вентилятора. Уплотняют конструкцию две резиновые манжеты.

    Для регулировки подачи масла служит выключатель. Он является основной частью конструкции, без него невозможно осуществление всех положенных задач. В несложном механизме выключателя разберется каждый автолюбитель. Внутри находится термосиловой датчик, он взаимодействует с антифризом и срабатывает в зависимости от внутренней температуры. Пороговую температуру включения элемента можно контролировать с помощью изменения количества колец между регулятором и термосиловым датчиком. Выключатель можно установить в различные положения: автоматический, открытый и закрытый варианты. Муфта вентилятора обычно работает на автоматическом включении, остальные режимы считаются аварийными. Не используйте их без необходимости. Они активируются при падении или росте температуры сверх нормы. В таком случае рекомендуется как можно быстрее устранить текущие проблемы и вернуться в прежний порядок. Чтобы включить или отключить устройство необходимо повернуть пробку с отверстиями, расположенную в верхней части регулятора. Автоматический режим поддерживает оптимальный тепловой режим и повышает экономичность использования двигателя. Прочный механизм гидравлической муфты обеспечивает долгий срок ее службы.

    Диагностика и ремонт гидромуфты

    Слаженная работа вентилятора и гидромуфты практически не требует вмешательства. Надежная конструкция агрегата редко выходит из строя, но иногда это все же случается. Неисправности легко обнаружить и устранить самостоятельно. Даже если вы никогда не занимались ремонтом ранее, вы сможете провести диагностику и выявить поломку. Первый признак поломки – снижения оборотов вентилятора. Самой простой причиной может стать недостаток рабочей жидкости или загрязнение поверхности радиатора. Поэтому проверяем уровень жидкости в первую очередь. Необходимо сделать промывку узла чистой водой и зафиксировать жалюзи. Поломку может повлечь и утечка жидкости. Для предотвращения утечки замените поврежденные части трубопроводов, радиатора и привода гидромуфты. Следующий шаг – проверьте натяжение ремней привода насоса. Обследуйте на предмет износа сальники подшипники и замените пришедшие в негодность элементы.

    Самым слабым звеном в устройстве является выключатель. Чаще всего именно эта составляющая выходит из строя и влечет за собой отказ в работе муфты в целом. Нюансы ремонта детали показаны на видео: 

    Если срок службы агрегата подошел к концу – замените муфту на новую. Но помните, что замена муфты отдельно – сложная и трудоемкая операция. Гораздо проще поменять узел целиком в сборе с передней крышкой блока.

    Не можете найти причину поломки? Тогда агрегат нужно демонтировать и разобрать. Подробнее расскажем далее.

    Самостоятельный демонтаж гидромуфты

    Снятие гидромуфты осуществляется путем подъема кабины. Затем слейте масло из двигателя. Дальше выполните следующую последовательность действий:

    — отсоедините навесной ремень и привод вентилятора 238 1308011 в2;

    — снимите масляный поддон и радиаторы;

    — демонтируйте масляный фильтр;

    — приподнимете двигатель и снимите переднюю крышку вместе с гидромуфтой.

    После демонтажа продуйте все каналы поступления рабочей жидкости и осуществите проверку кручения колес. Ремонт осуществляйте на специально предназначенном приспособлении. Подойдет кран-балка или подвеска. Загрязненные детали промойте бензином. Далее процедура установки проводится в обратном порядке. После установки элемента на прежнее место проведите диагностику всех соединений, а затем только запускайте гидромуфту.

    Правила эксплуатации и профилактика неисправностей

    Гидромуфта не требует специального технического обслуживания, но контроль и проверка состояния продлит срок ее службы. Предотвратить неисправности поможет плановый осмотр и правильная замена масла. Проводить проверку следует, даже если нет текущих проблем. Следите за качеством моторного масла, оно напрямую влияет на состояние всех составляющих муфты. Обратите внимание, что в системе не должно быть протечек. Даже самая небольшая течь, способна привезти к выходу двигателя из строя. В качестве охладителя летом может выступать обычная вода, но для зимнего периода нужен правильно подобранный тосол или антифриз.

    Частая причина поломок – неисправность выключателя гидромуфты, этой части при осмотре стоит уделить особое внимание. Своевременная замена или ремонт неисправной детали обеспечит эффективную работу узла в целом. При подборе комплектующих, не ищите дешевые аналоги, выбирайте качественные оригинальные запчасти. При замене гидромуфты полностью рекомендуем заменить весь комплект с передней крышкой блока цилиндров. При правильном наблюдении и уходе конструкция прослужит эффективно весь срок эксплуатации.

    ГАЗ 2705 цельнометаллические фургоны от официального дилера ТСС КАВКАЗ

    Автомобили семейства «Газель» ГАЗ-2705, будучи вместительными и вместе с тем очень маневренными, призваны максимально облегчить транспортировку достаточно деликатных грузов в стесненных городских условиях.

    Автомобили ГАЗ-2705 способны перевозить более тонны самых разнообразных грузов, максимально обеспечивая при этом их сохранность и комфорт для водителя. Доступная цена и небольшие эксплуатационные расходы делают «Газель» ГАЗ-2705 наиболее выгодным вложением средств для тех, кто занят в различных сферах малого и среднего бизнеса.

    Фургоны Газель имеют рамную конструкцию, которая придает дополнительную прочность и надежность. Долговечность цельнометаллического кузова достигается применением современного оборудования для его сварки и окраски.

    Базовой моделью среди фургонов является трехместный ГАЗ-2705 грузоподъемностью 1350 килограммов. Объем его грузового отсека составляет 9 куб. метров. Загружать ГАЗ-2705 фургон достаточно просто как через задние распашные, так и через боковую сдвижную дверь. Погрузочная высота составляет всего 725 миллиметров.

    Технические характеристики: «Газель» ГАЗ-2705

    Модель ГАЗ 2705 ГАЗ 27057
    Тип кабины Стандартная Двухрядная (комби) Стандартная Двухрядная (комби)
    Колёсная формула 4х2 4х4
    Тип привода задний полный
    Количество мест 3 7 3 7
    Колёсная база, мм 2900
    Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) 5475/2075/2200 5475/2075/2300
    Внутренние размеры грузового отсека, без учета арок колес, мм (длина, ширина, высота) 3100/1830/1540 1970/1830/1540 3100/1830/1540 1970/1830/1540
    Объём грузового отсека, м3 8,7 5,6 8,7 5,6
    Погрузочнаявысота (средняя), мм 725 825
    Дорожный просвет, мм 170 190
    Минимальный радиус поворота, м 5,5 7,5
    Полная масса, кг 3500
    Модель двигателя Бензиновый УМЗ 4216 / Дизельный Cummins ISF 2,8
    Масса снаряжённого автомобиля, кг. (бензин/дизель) 2020/2140 2150/2270 2185/2305 2315/2435
    Грузоподъёмность, кг. (бензин/дизель) 1480/1360 1350/1230 1315/1195 1185/1065
    Мощность двигателя, л.с. (бензин/дизель) 106,8/120
    Объём двигателя, л. (бензин/дизель) 2,89/2,781
    Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч. (бензин/дизель) 13/10,3 15/11,3
    Максимальная скорость (бензин/дизель) 130/120 120
    Сцепление Однодисковое, сухое. Привод сцепления — гидравлический
    Коробка передач Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная
    Карданная передача Двухвальная, с промежуточной опорой Трехвальная
    Рама Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения
    Подвеска Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
    Шины 175R16С, 185/75R16C 195 R16С
    Рулевое управление Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона.
    Тормозная система Передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем.
    Раздаточная коробка Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод.
    Опции Кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманые фары, магнитола с управлением на руле, АБС (для заднеприводных модификаций), круиз-контроль (для дизельных модификаций).

    Позвоните по телефону (8793) 38-41-39 или закажите обратный звонок и мы не только скажем цену, но еще и предоставим скидку, как заказчику с сайта!

    Гидромуфта и сцепление автомобиля ГАЗ

    Фиг. 76. Гидромуфта и сцепление автомобиля ЗИМ

    Гидромуфта. Комбинированные сцепления автомобилей ГАЗ-12 и МАЗ-525 состоят из фрикционного дискового сцепления и гидравлического сцепления, или гидромуфты. Гидромуфта имеет насосное колесо, соединенное с коленчатым валом 166  [c.166]

    Гидромуфта и сцепление автомобиля ГАЗ-12  [c.378]

    Фиг. 251. Гидромуфта и сцепление автомобиля ГАЗ-12.
    Гидравлические сцепления — гидромуфты — по сравнению с фрикционными имеют следующие преимущества обеспечивают плавное трогание автомобиля с места,  [c.186]

    Установка гидромуфты без фрикционного сцепления производится тогда, когда на автомобиле применяется коробка передач планетарного типа (см. стр. 208) или автоматическая коробка передач.[c.190]

    В трансмиссии автомобилей гидромуфты применяют в качестве устройств, повышающих плавность трогания автомобиля с места, долговечность трансмиссии и двигателя и т. п. Их устанавливают совместно с фрикционным сцеплением, что позволяет не применять устройств для наполнения и опорожнения.  [c.112]

    Расчет на статическую прочность. Расчет зубчатых колес на статическую прочность следует производить по нагрузкам, возникающим при резком включении сцепления с использованием кинетической энергии маховика (см. гл. И). Трогание автомобиля с места осуществляется на первой или второй (в грузовых автомобилях) передаче или передаче заднего хода, поэтому проверять по инерционному моменту Му следует шестерни указанных передач коробки и главной передачи. При наличии в трансмиссии автомобиля гидромуфты или гидротрансформатора расчет на статическую прочность следует производить по максимальному крутящему моменту двигателя Мпиковые нагрузки уменьшаются.[c.239]


    Гидравлические сцепления — гидромуфты, приведенные на рис. ИЗ (ГАЗ-12, БелАЗ-525), имеют следующие преимущества обеспечивают плавное трогание автомобиля с места, возможность устойчивого движения на прямой передаче с малой скоростью, гашение возникающих вибраций. Гидромуфта обеспечивает также ав-  [c.190]

    Гидромуфта, кроме того, не обеспечивает чистоты разобщения двигателя и трансмиссии на холостом ходу, так как небольшая циркуляция жидкости в гидромуфте при этом продолжается. Для обеспечения чистоты переключения передач (в тех случаях, когда на автомобиле ступенчатая коробка передач) за гидромуфтой устанавливают фрикционное сцепление (см. рис. ИЗ).  [c.192]

    Динамические нагрузки в трансмиссии у автомобилей с гидромуфтой или гидротрансформатором снижаются весьма значительно вследствие автоматического и бесступенчатого изменения крутящего момента. Это способствует увеличению долговечности элементов трансмиссии. Некоторое снижение динамических нагрузок будет при применении упругих муфт в трансмиссии или устройств, ограничивающих скорость включения сцепления.  [c.72]

    Гидродинамическая муфта, или гидромуфта (рис. V.6) является несложным и технологически хорошо отработанным агрегатом автомобиля. Вес ее больше, чем сцепления фрикционного типа. Однако общий вес автомобиля при применении гидромуфты меняется незначительно, так как гидромуфта выполняет функции маховика двигателя. Ведущее (насосное) колесо 1 гидромуфты приводится во вращение от вала двигателя. Ведомое (турбинное) колесо 2 связано через однодисковое сцепление 3 с валом коробки передач. Как насосное, так и турбинное колеса на легковых машинах изготовляются штамповкой из малоуглеродистой стали и заключены в корпус 4, заполненный на 80— 85% своего объема жидкостью (турбинным маслом).  [c.101]

    Гидромуфта по сравнению с сухим фрикционным сцеплением обладает некоторыми преимуществами. К ним относятся возможность торможения автомобиля без выключения передачи, отсутствие износа деталей гидромуфты, снижение толчков в трансмиссии, повышение плавности хода, упрощение и облегчение управления автомобилем.[c.106]

    В некоторых моделях двухосных автомобилей с приводом на заднюю ось в силовую передачу дополнительно включена гидромуфта, установленная между двигателем и сцеплением, или же вместо сцепления 1 и коробки передач 2 применяется автоматическая передача, состоящая из гидротрансформатора и планетарного редуктора с автоматическим управлением.  [c.369]

    Муфта сцепления может быть фрикционной, как на автомобилях, электромагнитной и т. д. На некоторых тепловозах с механической передачей для этой цели применяют муфту гидравлического типа — гидромуфту (см. ниже), обеспечивающую большую плавность включения. Коробки скоростей на тепловозах с механической передачей имеют три-четыре, а иногда и пять ступеней скорости.  [c.181]

    При небольшой угловой скорости насоса кинетическая энергия жидкости невелика и, если включена передача, турбина остается неподвижной. В этом с.чучяе происходит проска.пьзывание гидромуфты. С повышением угловой скорости насосов крутящий момент, передаваемый турбине, увеличивается, автомобиль трогается с места и плавно разгоняется. Так как нагрузка двигателя возрастает при этом постепенно, то разгон автомобиля с места можно начинать на второй передаче. Вследствие проскальзывания гидромуфты автомобиль может двигаться с небольшой скоростью на прямой передаче, в результате чего уменьшается число переключений передач и облегчается управление автомобилем. Однако разъединить двигате.яь и трансмиссию с помощью гидромуфты невозможно, так как даже при небольшой угловой скорости пасоса и выключенной передаче турбина продолжает вращаться. Следовательно, гидромуфта не обеспечивает безударного переключения шестерен и поэтому ее устанавливают вместе с фрикционным сцеплением.  [c.273]

    Если масло при работе автомобиля будет подтекать через нижнее отверстие картера, необходимо отнять нижнюю половину картера и проследить, откуда подтекает масло. При подтекании масла через уплотнение гидромуфты нужно заменить уплотнение. При сборке детали гидромуфты и сцепления следует собирать в соответствии с имеюпхимися на них метками для избежания нарушения балансировки.[c.427]


    У автомобиля ГАЗ-12 между сцеплением и двигателем установлена гидромуфта. Стальной штампованный и сваренный из двух половин корпус 8 муфты (фиг. 251) приварен к стунице 3, которая прикреплена болтами к фланцу 2 коленчатого вала 1 вместо маховика. На корпусе муфты расположец зубчатый венец 6 для пуска двигателя стартером.  [c.378]

    Соединители для трубок Microbore Разъем для подключения шланга 35/25 Kimble EA1 Гидравлика, пневматика и сантехника

    Разъем для подключения шланга 35/25 Kimble EA1

    Kimble — Разъем для подключения шланга 35/25, EA1: Industrial & Scientific. Kimble — Гнездо для шлангов 35/25, EA1: Промышленное и научное. ВПУСКНОЙ ШЛАНГ СФЕРИЧЕСКОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГНЕЗДО • Гнездо для шланга с уплотнительным кольцом • Стандартные размеры сферического соединения подходят к существующему аппарату с использованием сферических соединений и позволяют прикреплять гибкий шланг без дорогостоящей модификации аппарата • Изготовлено из боросиликатного стекла с низкой степенью расширения 33, соответствующего USP Требования Типа I и ASTM E438, Тип I, Класс A Вверху: Муфта Нижняя часть: Шланговое соединение Размер шарнира: 35/25 Подходит для внутреннего диаметра трубки (дюймы): 3/4 Кол-во корпуса: 1。。。








    Гнездо для подключения шланга 35/25 Kimble EA1

    В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Носки на заказ в стиле поп-арт TheFun-Z, новинка, носки с забавным рисунком, элитные повседневные носки в магазине мужской одежды.Можно стирать обычным стиральным порошком, Crystal Network Straight Through Head-line Connector Terminal Female to Female Трехголовый удлинитель интерфейса RJ45 (черный), многоцелевой: портативный / на одно плечо, переносится за 2 ручки. Не стирать в стиральной машине и не мыть щеткой, Гнездо для подключения шланга 35/25 Kimble EA1 . Мягкая текстильная подкладка с легкой конструкцией для максимального комфорта. Обеспечивает производительность и надежность, которые вы ожидаете от ACDelco. Designart TAP14808-39-32 «Газель Грант, стоящая в высокой траве» Художественное оформление одеяла с животными для дома и офиса Настенный гобелен Средний: 39 дюймов.поэтому при использовании при высокой температуре нормальное явление. За замечательный первый день рождения «Я думаю, что это, вероятно, около 1960-х годов, Hose Conn Socket 35/25 Kimble EA1 , Пожалуйста, учитывайте некоторые вариации, изделия ручной работы никогда не бывают полностью идентичными. Рекомендуется хранить под крышкой, — Мой Запонки ГАРАНТИРОВАНО на срок службы, и я остаюсь на своем клеевом процессе. Я также запечатал маленькие розочки и запечатал их. Кимбл EA1 .Пластиковые гребни для переплета обеспечивают гибкость, необходимую для создания доступных офисных проектов, пожалуйста, не стойте на этом стуле, спортсменах и других путешественниках, — Размер установочного отверстия: приблизительно, Размер: Шарик: диаметр приблизительно 5 дюймов, регулировка углы с помощью шестигранного ключа, которые мы разместили внутри упаковки. Гнездо для подключения шланга 35/25 Kimble EA1 , Таймер на боковой стороне устройства отмечает время, когда йогурт будет готов, со специальными выступами для лучшего захвата.


    TL72 Комплект гидравлической муфты с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B 1/2 Кузов с тарелкой Муфта для бортового погрузчика Bobcat с пылезащитными колпачками TopLine

    Комплект гидравлической муфты TL72 с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B Кузов 1/2 с тарелкой и бортовым поворотом Bobcat с пылезащитными колпачками TopLine
    • Home
    • TL72 Комплект гидравлической муфты с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B Муфта с бортовым поворотом с тарелкой 1/2 корпуса Bobcat с пылезащитными колпачками TopLine

    TL72 Комплект гидравлической муфты с резьбой 1/2 ‘NPT ISO 7241-B 1 / Муфта с бортовым поворотом Bobcat с тарельчатым приводом с 2 корпусами и пылезащитными колпачками: Товары для дома. Комплект гидравлической муфты TL72 с резьбой 1/2 дюйма NPT ISO 7241-B Корпус 1/2 Тарелка Муфта Bobcat с бортовым поворотом с пылезащитными колпачками: домашний ремонт. Корпус 1/2 с резьбой 1/2 NPT。 Разработан для взаимозаменяемости и соответствует стандарту ISO 7241-B стандарт.。 Подходит для различного сельскохозяйственного, промышленного, мобильного гидравлического и строительного оборудования.。 Тяжелые условия. Номинальное давление 3600 фунтов на квадратный дюйм. Номинальное сопротивление разрыва 14500 фунтов на квадратный дюйм. 。 Эти муфты являются прямой заменой муфты стандартного размера, устанавливаемой на многих моделях мини-погрузчиков и навесного оборудования.。 ISO 71-B — одна из наиболее часто используемых конструкций муфт во всем мире. Это НЕ легкие муфты. Прочная конструкция соединителей TopLine для тяжелых условий эксплуатации стала хорошо известна своей прочностью и способностью выдерживать суровые условия. Наши размеры соединителей подходят для многих моделей: Bobcat, John Deere, CAT, Kubota, New Holland, CASE, JCB, Thomas, Gehl , Volvo и ASV. 。 Соединяется с любыми стандартными муфтами ISO 71-B с корпусом 1 / «на мини-погрузчиках и другом оборудовании. Эти муфты соответствуют или превосходят стандарт ISO 71-B.。 — сверхмощный дизайн. Номинальное давление более 3600 фунтов на кв. Дюйм。 — Подходит к любому стандартному соединителю 1 / ”ISO 71-B。 — Конструкция стопорной втулки с защелкиванием — Превосходит стандарты ISO 71-B。 — Коррозионно-стойкое цинкование。 — Отсутствие попадания воздуха во время отсоединения — Тяжелые гильзы с накаткой для нескользящей рукоятки。 — Включают пылезащитные колпачки для защиты от элементов。 ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С: Серия ISO 71。 Серия Aeroquip FD5。 Серия Dixon H。 Серия Faster HNV。 Серия Parker 60。 Серия Safeway S-10。 Snap-Tite 7 Series Stucchi IRB Series。。。。






    ### FLAGCSS0 ###

    JavaScript отключен.Пожалуйста, разрешите просмотр всего сайта.

    Комплект гидравлической муфты TL72 с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B Муфта для мини-погрузчика Bobcat с тарельчатым поворотом 1/2 с пылезащитными колпачками TopLine

    Комплект гидравлической муфты с резьбой TL72 с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B Устройство для мини-поворота с тарелкой Bobcat с корпусом 1/2 с бортовым поворотом Муфта с пылезащитными колпачками TopLine, Bobcat Муфта с бортовым поворотом с пылезащитными колпачками TopLine TL72 Набор гидравлических муфт с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B 1/2 Корпус тарелки, TL72 Набор гидравлических муфт с резьбой 1/2 «NPT ISO 7241-B 1/2 Кузовной тарельчатый соединитель с бортовым поворотом Bobcat с пылезащитными колпачками: Товары для дома, мы делаем покупки в Интернете легкими 100% безопасная онлайн-проверка Мы предлагаем широкий выбор продуктов. с пылезащитными колпачками TopLine TL72 Комплект гидравлической муфты с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B 1/2 Кузов с тарельчатым колесом Муфта с бортовым поворотом Bobcat.




    TL72 Комплект гидравлической муфты с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B 1/2 Кузов с тарельчатым колесом Муфта Bobcat с бортовым поворотом и пылезащитными колпачками TopLine


    TL72 Набор гидравлических муфт с резьбой 1/2 NPT ISO 7241-B Муфта с бортовым поворотом Bobcat с тарельчатым поворотом 1/2 с корпусом Bobcat и пылезащитными колпачками TopLine


    TL72 Набор гидравлических муфт с резьбой 1/2 «NPT ISO 7241-B Корпус 1/2 с тарелкой Bobcat. Муфта рулевого управления с пылезащитными колпачками: благоустройство дома, мы делаем покупки в Интернете легкими. 100% безопасная онлайн-проверка. Мы предлагаем широкий выбор товаров.

    Gazelle Transportation Inc процветает за счет технологических приложений

    Благодаря опыту технического обслуживания, обеспечивающему готовность транспортных средств к дорогам, и стремлению к технологической эффективности, «Газель» готова использовать любые возможности, которые открывает будущее.

    Имея большой опыт технического обслуживания, Рон Лалло, владелец компании Gazelle Transportation Inc, всегда применял прикладной подход, когда дело касалось технических характеристик автомобилей, и был склонен к новейшим технологиям.

    В этом году владелец компании по перевозке нефти в Бейкерсфилде, штат Калифорния, принял решение оснастить все новые тракторы Freightliner и цистерны Heil системами повышения устойчивости MeritorWabco и внедряет использование карманных компьютеров с программным обеспечением Qualcomm FleetAdvisor.

    «Нам потребовалось несколько лет, чтобы принять решение о выборе систем повышения стабильности», — говорит Лалло.

    «Мы используем решение Fleet-Advisor уже более четырех лет», — добавляет он. «Мы надеемся завершить переход к OmniVision к середине следующего года. Функциональность полностью электронного и автоматизированного журнала, предлагаемая FleetAdvisor, действительно сделала нас более дисциплинированной и ориентированной на безопасность компанией — и мы уверены, что системы повышения устойчивости сделают то же самое.

    При проектировании энергоблоков Лалло принял во внимание, что операция «Газель» по транспортировке сырой нефти и тяжелых остаточных продуктов ведется вдоль западного побережья и в районах Скалистых гор в Колорадо и Юте. Для движения на Западном побережье он заказал Freightliner с двигателями Mercedes Benz MBE 4000 мощностью 455 лошадиных сил, 10-ступенчатой ​​трансмиссией Eaton Fuller, управляемыми мостами Meritor весом 12000 фунтов, пятым колесом Fontaine и алюминиевыми колесами Accuride. «Газель» также устанавливает гидравлическую систему STAC Inc Thermaflow для приведения в действие насосов для продуктов, смонтированных на грузовике.

    Тем не менее, из-за более жестких характеристик, необходимых для горных регионов Колорадо и Юты, Лалло выбрал двигатели Detroit Diesel Series 60 мощностью 470/515 лошадиных сил, 18-ступенчатые трансмиссии Eaton Fuller и управляемые мосты Meritor весом 14000 фунтов.

    Что касается других спецификаций тракторов, на «Газели» установлены подвески авиалайнеров, антиблокировочная тормозная система MeritorWabco, пятые колеса Fontaine и шины Michelin.

    Помимо тракторов, «Газель» использует грузовые автомобили и прицепы Freightliner и Heil для перевозки грузов в районе Скалистых гор.Грузовики оснащены двигателями Detroit Diesel мощностью 470/515 лошадиных сил, 10-ступенчатой ​​коробкой передач Eaton Fuller и управляемыми мостами на 14 600 фунтов.

    Информация об автомобиле

    Сообразительность Лалло в вопросах спецификации и обслуживания автомобилей сформировалась еще в подростковом возрасте, когда он впервые начал работать механиком у дилера Peterbilt в Медфорде, штат Орегон. Работая над тракторами, Лалло начал думать о собственной компании. Хотя в то время он этого не знал, эти мысленные блуждания собирались найти дом, когда владелец грузовой компании в Медфорде Джерри Эйлер предложил ему работу.Решение присоединиться к Эйлеру оказалось одним из лучших, которые молодой человек сделал в своей карьере.

    Эйлер взял его под свое крыло, и вскоре Лалло оказался в Бейкерсфилде в качестве директора по техническому обслуживанию в компании «Газель», которую Эйлер основал для перевозки нефтепродуктов. Вскоре Лалло был назначен генеральным менеджером компании, которая в то время занималась перевозкой опасных отходов и топлива для нефтегазовой отрасли.

    «Я обнаружил, что мне нравится эта часть бизнеса», — говорит Лалло об обязанностях руководства.Однако дорога к успеху не обошлась без ухабов. Практически сразу после того, как Лалло взял на себя управление, закрылся один из двух основных заказчиков нефтеперерабатывающего завода.

    Возможно, молодость Лалло в сочетании с энтузиазмом воспламенила его амбиции и решимость, но какой бы ни была причина, вскоре компания снова встала на ноги. К 1997 году, в возрасте 25 лет, Лалло стал совладельцем. За это время компания открыла терминал в Коалинге, штат Калифорния, для обслуживания растущего объема поставок сырой нефти.В 2004 году Лалло приобрел «Газель» у своего наставника.

    В первый год владения Лалло компания принесла 5,5 миллиона долларов. Когда отчет о доходах за 2008 год будет окончательным, ожидается, что общая сумма превысит 17 миллионов долларов.

    «В 1990-х годах между Бейкерсфилдом и Лос-Анджелесом был построен трубопровод, — вспоминает Лалло. «Именно тогда мы открыли для себя нашу нишу по транспортировке сырой нефти. Позже мы увидели рост энергии в районе Скалистых гор и погнались за ним ».

    Сначала «Газель» доставляла нефть с нефтяных месторождений Скалистых гор, а затем получила возможность работать в регионе, где при разведке и добыче газа образовывался конденсат.В 2005 году Лалло приобрел автотранспортную компанию в Вернале, штат Юта, которая занималась транспортировкой побочного газа, и расширил услуги.

    Сегодня Gazelle работает вдоль западного побережья до северо-востока Юты и Колорадо и на Среднем Западе с терминалами в Бейкерсфилде, Санта-Мария, Коалинга, Калифорния; Вернал, штат Юта; и Денвер энд Рифл, Колорадо. Новый терминал и магазин площадью 10 000 квадратных футов только что открылись в Неаполе, штат Юта. Было куплено пять акров земли в Дебеке, штат Колорадо, на чертежной доске есть планы строительства еще одного терминала и коммерческого ремонтного центра.

    Удержание водителя

    Благодаря стратегическому расположению терминалов, они позволяют большинству водителей оставаться дома после выполнения своих заданий, что улучшает удержание, говорит Брайан Эркхарт, менеджер по безопасности и персоналу.

    Хотя регулярное бытие дома является плюсом для водителей, у них все же есть проблемы с вождением. Вдоль Западного побережья водителям приходится сталкиваться с транспортными потоками, в то время как в районе Скалистых гор они борются с биполярным настроением матери-природы.Перепады температур в районе Юты, который обслуживает Газель, колеблются от 100 градусов летом до 30 градусов ниже нуля зимой.

    В отдаленном районе Скалистых гор на примитивных дорогах водители могут потратить всю смену на одну поездку, особенно если они останавливаются на цепных колесах. Зимний снег сменяется оттепелью, что увеличивает грязь на дорогах. Погода в этом районе имеет тенденцию меняться без предупреждения. Если не снег угрожает дорожным условиям, ведущим к местам расположения колодцев, то дождь добавляет свое влияние.

    «Наши водители работают в условиях сильной жары и холода», — говорит Ричард Торрес. «Поскольку они собираются побывать во многих местах, им нужно развить острое чутье в широком диапазоне направлений. Они ищут любой маркер, чтобы сориентироваться ».

    Сравните эти условия с западным побережьем, и вы обнаружите, что, несмотря на заторы на дорогах, некоторые водители, которые обычно перевозят продукцию по знакомым маршрутам, смогут выполнить до семи доставок в смену со скважин на нефтеперерабатывающие заводы или насосные станции трубопроводов. .«Газель» выделяет двух водителей на трактор с раздвижными сиденьями, чтобы ускорить обслуживание.

    Электронное оборудование

    Учитывая разную логистику, задействованную в эксплуатации «Газели», неудивительно, что выбор электронного оборудования для облегчения ситуации оказался успешным. Все водители отправляются из Бейкерсфилда 24/7 Кэти Фендрик, диспетчером, и Эндрю Грисоном, Иоландой Падиллой и Аароном Уоткинсом. Диспетчеры общаются с большинством водителей через сотовые телефоны AT&T и отправляют коносаменты по факсу на их индивидуальные терминалы.У некоторых водителей в отдаленных районах Скалистых гор есть спутниковые телефоны. Журналы драйверов автоматизированы программным обеспечением Qualcomm FleetAdvisor.

    Водители обычно заканчивают свои заезды и звонят своим партнерам, которые не могут использовать сиденье, чтобы уведомить их, когда они вернутся к терминалу, чтобы партнеры были готовы взять руль.

    Обучение водителей

    При приеме на работу новых водителей они должны быть не моложе 25 лет, иметь двухлетний опыт работы и иметь коммерческие водительские права (CDL) с сертификатом Tank, Hazmat, двойной и тройной.Программа обучения охватывает политику компании, правила Департамента транспорта, безопасное вождение и обращение с опасными материалами. Кроме того, стажеры получают инструкции по работе с более длинными автомобилями для парных автомобилей и автопоездов с прицепом.

    Водители обычно проходят обучение либо в Бейкерсфилде, либо на терминалах в районе Скалистых гор, но в настоящее время разрабатываются планы по консолидации учебной программы в Бейкерсфилде. Специальная подготовка в кабине требуется для водителей, которые будут ехать по местности Колорадо и Юты, а также по вопросам личной безопасности, включая предотвращение обезвоживания летом и защиту от холода зимой.

    Программа стимулирования безопасности водителей

    «Газель» включает награду «Водитель года» и ежеквартальную премию за безопасность. Чтобы претендовать на награду, водители не должны иметь нарушений правил вождения, разливов или аварий. Награды также основаны на полученном доходе.

    Перевозчик получил множество наград в области безопасности, в том числе премию Совета директоров Ассоциации грузовых автомобилей Калифорнии за безопасность флота в 2004 году. «Газель» дважды попадала в список Национального конкурса по повышению безопасности автоцистерн.

    Цистерны

    Помимо тракторов Freightliner, поставляемых Bakersfield Truck Center, водители работают с цистернами Heil International, продаваемыми через Sterling Tank and Equipment LLC.

    «Рон добавил устойчивость к качению MeritorWabco своим новейшим прицепам-цистернам», — отмечает Стивен Траверси из Sterling Tank. «Он, вероятно, один из первых нефтеналивных судов, сделавших это. Он также определяет четырехдюймовые насосы для продуктов Roper с гидравлическим приводом для всех своих полуприцепов и использует сложную систему защиты от переполнения Garnet, которая отключает насос при заполнении бака, что является очень хорошей мерой безопасности.”

    Новейшие цистерны Heil DOT407 имеют емкость 8 820 галлонов и оснащены вентиляционными отверстиями для сброса давления Girard, воздухозаборниками Civacon, внутренними клапанами Betts и крышками Knappco. Ходовая часть включает пневматическую подвеску Hendrickson Intraax, антиблокировочную тормозную систему MeritorWabco и шасси Holland.

    Heil International также поставляет цистерны

    Gazelle на 4800 галлонов, смонтированные на грузовиках, а также полуприцепы на 5 500 галлонов и полуприцепы на 9000 галлонов.

    Несколько новых цистерн DOT406 будут введены в эксплуатацию при необходимости.Цистерны с четырьмя отсеками оснащены муфтами с сухим разъединением Civacon, задвижками Betts и системой защиты от переполнения Scully. На некоторых прицепах DOT406 установлены широкие одинарные шины Michelin X One.

    «Чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, нам нужны различные цистерны», — говорит Лалло.

    Как и следовало ожидать, Лалло не потерял своего энтузиазма в обслуживании автомобилей. Безупречный трехэтажный и хорошо организованный магазин свидетельствует об интересе владельца к работе. Поддержание транспортных средств в хорошем состоянии — главная задача отдела технического обслуживания «Газели», возглавляемого Райаном Миллером.

    Графики профилактического обслуживания тракторов

    включают в себя A-уровень для смазки и осмотра на 7500 милях, B-уровень для смазки и замены масла на 15000 милях и C-уровень для восстановления осушителей воздуха, проверки турбонагнетателя и регулировки клапанов на 100000 милях. .

    Как известно большинству менеджеров, хорошая программа шин может облегчить бюджетную прибыль, поэтому Лалло разработал план, который предусматривает перемещение управляемых шин тракторов с глубиной протектора 12,32 на цистерны перед последующим восстановлением протектора.

    Техническое обслуживание прицепа-цистерны включает осмотр и смазку шасси каждые 45 дней. «Мы можем выполнять большинство работ по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением тех, что предназначены для цистерн, для которых требуется кодовая мастерская», — говорит Миллер. «Мы действительно стараемся ничего не рассылать без необходимости».

    Что касается будущего, Лалло прогнозирует больше возможностей для роста в нефтегазовом секторе. «Если это жидкость, мы хотим ее вытащить», — говорит он. «Но мы хотим роста с максимальной прибыльностью. Для этого мы уделяем особое внимание внутренней эффективности, которую добавление программы OmniVision повысит.Еще один способ повышения эффективности — использование электронного уровнемера Garnet, который позволяет нам определять точные уровни продукта ».

    Лалло добавляет, что он заказал шесть новых вакуумных прицепов у Troxell Trailer Manufacturing для перевозки опасных отходов в дополнение к цистернам DOT406, которые он планирует ввести в эксплуатацию в ближайшем будущем.

    Hundested Propeller A / S — Коробки передач CP

    Редукторы с регулируемым шагом

    Мы разрабатываем и производим собственные судовые редукторы с 1985 года.Мы называем их CPG (Коробка передач с регулируемым шагом). Это потому, что все они имеют встроенный регулятор шага для винта. Гидравлическая система всех редукторов CPG включает двойной масляный насос. Один насос используется исключительно для регулирования шага, а другой — для сцепления, возможного тормоза вала и смазки.
    • От 300 до 4500 л.с. — В зависимости от оборотов двигателя и передаточного числа
    • Все размеры имеют шлифованные, цементированные, косозубые шестерни
    Доступны специальные характеристики и индивидуально настроенные редукторы

    Особенностью является модульная система отбора мощности для привода гидравлических насосов или генераторов.
    Все ВОМ имеют индивидуальную гидравлическую муфту. Доступно до 3 ВОМ для всех размеров.

    Если требуется система с очень низким уровнем шума и вибрации, наши редукторы могут поставляться как с полужестким основанием, так и с полуэластичной муфтой на выходном валу редуктора. Эти особенности означают, что любой шум и вибрации не будут передаваться на корпус. Эти особенности стали желанием наших клиентов в индустрии прогулочных судов.

    Помимо стандартной линейки продуктов, мы предлагаем индивидуально разработанные редукторы для удовлетворения любых особых требований заказчика в отношении размеров, мощности, передаточного числа, ВОМ, угловых передач и т. Д.Это означает, что мы можем поставить специальные редукторы, которые не может поставить ни один другой поставщик.

    «Якина» — Земснаряд
    Основная информация:
    Верфь: Norfolk Shipbuilding and Drydock
    Длина: 61 м
    Главный двигатель: 2 x MTU 8V4000 M60, 1200 л. с. при 1800 об / мин

    Заказная поставка:
    Винтовой блок: 2 x MP700, Ø2300 мм
    Коробка передач: 2 x CPG120, 6,3: 1

    «FT Albaro» — Танкер-химовоз
    Основная информация:
    Верфь: Anadolu Shipyard
    Длина o.а .: 98 м.
    Главный двигатель: Himsen, 3550 л.с. при 900 об / мин

    Заказная поставка:
    Винтовой блок: MP950, Ø3800 мм.
    Коробка передач: CPG400, 5,5: 1, 1 PTO / PTI

    «Три сорок три» — Пожарный катер
    Основная информация:
    Верфь: Восточное судостроение
    Длина: 42 м
    Главный двигатель: 4 x MTU 12V4000 M70, 2285 л.с. при 2000 об / мин

    Заказная поставка:
    Винтовой блок: 4 x MP500, Ø1800 мм
    Коробка передач: 4 x CPG120, 4,1: 1

    поставщиков неметаллических гидравлических шлангов

    ТОВАРЫ НА РЫНКЕ

    НЕДАВНИЕ ИЗДЕЛИЯ посмотреть все

    Оценка новых поставщиков

    Понимание того, как выбрать нового поставщика, очень дорого нам в SuppliersOf. com. Наша конечная цель — сделать этот процесс максимально простым и …

    Бережливые цепочки поставок

    Методология бережливого производства использовалась в производстве в течение десятилетий и в технологиях в течение года, но только недавно была применена к управлению цепочкой поставок …

    Снижение риска блокировки SaaS

    SaaS или «Программное обеспечение как услуга» — это современная тенденция предоставления функциональных возможностей программного пакета как услуги, а не как чего-то, что нужно…

    Стандартизация стандартов Стандарты

    — отличная точка данных, которую можно добавить в вашу оценочную матрицу при выборе вашего короткого списка поставщиков. Они придают чувство уверенности …

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

    Что должно произойти в 2021 году — но не будет

    16 декабря 2020 г . : Вместо того, чтобы прогнозировать новые вредоносные программы, атаки программ-вымогателей и кражи данных, индустрии кибербезопасности необходимо прекратить попытки их предотвратить…

    от RealWire 16.12.2020 9:29:00

    Были ли вы знакомы с темной сетью?

    WatchGuard выпускает бесплатный онлайн-инструмент, чтобы компании и организации могли проверить, были ли их учетные данные раскрыты в темной сети 29 октября 202 г. …

    автор: RealWire 29.10.2020 9:30:00

    China Gazelle Parts, Производители и поставщики China Gazelle Parts на Alibaba.com

    1144003900 электрический турбокомпрессор с хорошим качеством Название продукта 1144003900 электрический турбокомпрессор с хорошим качеством Номер детали 1144003900 Бренд POESUN В наличии или нет Да Упаковка Бумажная коробка или деревянная коробка Доставка 1.Образец заказа: FedEx, DHL, EMS, UPS 2. Крупный заказ: Авиаперевозки / Морские перевозки / поезд / Грузовики производства HINO YF68 24100-2751B RHE7 09418C HINO 8L 24100-3331A TBP431 750852-5001S BUS HINO EP100 24100-1397A RHC7A VE250047 EP100 HINO ER-I 24100-1953A RHE7L VE250049 HINO P09CTB 24100-2325A RHC7 VE250066 HINO JO5C-TF 24100-3530A GT3271 750853-0001 Шина HINO J08C 24100-3251C GT3576 479016-0006-0002 HINO RUCIN HINO J08C 24100-3251C HINO 479016-0008-44 HINO 479016-0008-44 TBP431 HINO HITACHI 6HK1T 114400-3900 EX330-5 HITACHI HO7CT 24100-3340 RHC6 EX220-5 HITACHI 6BD1T 114400-2100 RHC7 CI56 EX200-1 HITACHI 6BD1 114400-2720 RHC6 EX200-2 HITACHCI 6S -3400 EX450 ЭКСКАВАТОР HITACHI 114400-4380 RHG6 EN300-7 HITACHI 6BG1 114400-3200 EX200-5 HITACHI D6114 Q30-553Z-5 RHE6 HITACHI HOWO WD615 VG2600118895 HX40W 40513615 HOWO WD.47 VG1560118228 HX50W 4051391 HOWO WD615 VG1560110066 HX55 4051174 HOWO WD615.69 VG1560118229 HX50W TRUCK HOWO. 612600118227. HX50 HOWO NISSAN TD42T 14411-62T00 HT18 14411-09D60 Y61 NISSAN 14411-7T605 TD04 QD32 NISSAN 471024-0007 TB25 NISSAN ZD30ET 724639-0002 GT2052 14411-VC100 3,0 DI NISSAN 72744 YDI NISSAN 72744-VC100 3,0 DI NISSAN 72749 2,27 1461 куб.см / 76 кВт 54399880030/70 KP39 770146183 Nissan Qashqai 1.5DCI NISSAN GTD27TI 722687-5001S T2052S 14411-7F411 Nissan Terrano II 2.7 Di NISSAN YD1 727477-5007S GT1849V X-Trail 2.2 DI (T30) NISSAN 229ZD30ETi / 3000ccm / 116 кВт 724639-5006S GT2052V Nissan Patrol 3.0Di NISSAN QD32 49377-02600 Nissan QD32 741157-5001S NISSAN PERKINS 210TI 452024-0001 TBP401 TA66143124-500 PERKINS 3674A3124-5260 л.с. 3523036 S2A 2674A152 Perkins Разнообразные ПЕРКИНС 466854-0001 TA3120 2674A394 T440 JCB ПЕРКИНС 160T 315026 С2Б АВТОМОБИЛЯ ПЕРКИНС 135TI 452065-0003 TB02 2674A150 Перкинс Phaser ПЕРКИНС T6.60 466828-0003 TB4131 2674A110 ПЕРКИНС 135TI 758714-5001 GT25 ПЕРКИНС T74801002 SJ60F ПЕРКИНС 1004T T74801003 J55S ПЕРКИНС MAN D2876LF02 316195 S3B 51091007364 F20000E MAN D0826LF / LF217 / LF01 / 6870 куб.см 3590506 HX40W 3530094 л Кабина MAN D0836LOH03 3593920 HX40 51091007616 BUS MAN D2866LF25 / 11970 куб.см / 228Kw 4027733 HX55 53299887105 MAN TGA MAN D2866LF31 317143 К31 53319886727 F20000E MAN DS8661F25 К31 53319887201 MAN DDC LMY98 172743 K31 53319707101 DDC DAF XF280M 452235-0002 GT4294S 1319285 ГРУЗОВИК DAF DAEWOO DB58TI 65091007197 Dh320-5 3539678 DAEWOO SSANGYONG D20DT 761433-0003 G T1549V A6640

    0 SSANGYONG YANMAR 466822-0001 TA4514 127687-185810 YANMAR FOTON YC4410 728918-5007 GT25 E0401-1118100 Грузовик FOTON.612630110258. GTA42 FOTON 6126300110258 GTA42 Грузовик FOTON SJ60F-1E T74801002 Грузовик FOTON SCANIA DSC11-21 3537639 HX50 318081 112 SCANIA DSC11 3528018 h3D 1117434 DSC11-DSi11 SCANIA KAMAZ6 Мы поставляем все виды грузовиков и автобуса KAMAZ6 5337970 в качестве запасных частей и аксессуаров для грузовиков KAMAZ6 5337970 и всех видов: мы поставляем все виды автобуса и KAMAZ6 5337970. Детали серии дизельного двигателя: 1> 4B3.9, 6B5.9, QSB6.7, ISBe, ISDE, ISF2.8, ISF3.8 2> 6CT8.3, ISCe, ISDe, ISLe, 6L8.9 3> N14, NT855, M11, QSM, ISM, KT19, KT38 2. части серии грузовиков: 1> Запчасти для тяжелых грузовиков: T375, DFL4251, DFL1311, DFL4181, DFL4240, T300, DFL3250, DFL3251 2> Запчасти для легких грузовиков: DFM Duolika, DFM Jin DFM Jingang 3> Мини-грузовик; K01, K07, K17….

    Лучшая цена видов шлангов воздушный

    Южная Америка, Ближний Восток и Африка) Рынок пожарных рукавов

    2018 125-Глобальный (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка) Рынок пожарных рукавов 2018, прогноз до 2023 года — это рынок

    Гидравлический машина для обжима шлангов / цена машины для обжима / шланг

    качество гидравлическая машина для обжима шлангов / цена машины для обжима / машина для обжима шлангов для продажи — купить дешевую машину для обжима шлангов от samway m

    лучшая цена резиновая труба высокого давления для угольной шахты

    Лучшая цена резиновая труба для шланга высокого давления для угольной шахты, 1 доллар США.5 — 16 / метр, Шэньси, Китай (материк), MYWELL, KL. Источник из Шэньси

    10 лучших малых воздушных компрессоров 2018 года — RxTooler

    201859-Наша команда экспертов выбрала лучшие малые воздушные компрессоры из сотен Не покупайте маленький воздушный компрессор перед чтением th

    Цена Лучшее качество sae j2064 type e шланг для кондиционера

    2015924-качество SAE J2064 Auto A / C шланг, самая низкая цена лучшее качество sae j2064 type e шланг для кондиционера для продажи Hebei Qiruite Rubber and Plasti

    сайт обнаружения и сравнения.Найдите истинные цены на

    Самая низкая цена в Интернете на Тип шланга точного манометра давления в шинах [электронная почта] Rs [Mrp: -325]. Перед покупкой Сравните спецификации, характеристики, цену и

    Китайский производитель гидравлических шлангов, воздушный шланг, водяной шланг

    Китайский гидравлический шланг поставщик, воздушный шланг, водяной шланг Производители / поставщики — Hangzhou Paishun Rubber a

    Резак для шлангов для грузовиков и джипов — Лучшие отзывы и цены на

    Испытайте острые ощущения и легкость настройки вашего грузовика или джипа с нашими гарантированными самыми низкими ценами на все продукты для резки шлангов AirLift в 4 Wheel Parts

    Пневматические шланговые муфты из полиуретана, воздушный дроссельный клапан на продажу —

    Пневматическое качество Муфты для шлангов ПУ, продажа воздушных дроссельных заслонок — купить недорого Пневматические соединения для шлангов ПУ, Дроссельные заслонки пневмоклапаны ПН

    пишет — joshvolk.com — немного из мира

    , но к сливу можно было бы подсоединить шланг t намного больше, чем реальная цена типов больших сверл, особенно когда они

    Покупка и продажа бывших в употреблении сотовых телефонов и электроники | Gazelle

    Gazelle для хороших оптовых продаж Станьте продаваем MacBook Air Обзоры на Gazelle.com Продам или иным образом одобрено производителями

    Skid Sprayers для ухода за газонами

    Мы производим много типов жидкостей и агрегатов стандартной конструкции по разумной цене Насос — Двигатель Honda — шланг 1/2 дюйма длиной 400 футов

    5 лучших беспроводных пылесосов в 2018 году! Сравнение и обзор

    Мы считаем 5 лучших беспроводных пылесосов, включая Dyson V8, Black & Decker Platinum BDh3000FL, Shark IONFlex, Hoover Air Cordless and Hoover

    хорошее качество и лучшая цена Тип ER-134A Автомобильный воздушный шланг

    Тип E SAE J2064 для продажи шланга для кондиционирования воздуха, новое хорошее качество и лучшая цена Тип ER-134A Автомобильный шланг для кондиционирования воздуха Hebei Qiruite

    Канада Лучшая цена: SKUNK2 RACING Силиконовые шланги для радиатора

    Вы не авторизовались »Войти0 Товар (ов) в корзине | Всего $ 0.00 | Изготовление: Модель: Год: Диаметр массива Расположение болтов Мин. Ширина Макс.

    воздушный шланг по низкой цене — воздушный шланг по низкой цене в Интернете Оптовики

    воздушный шланг по низкой цене и воздушный шланг по низкой цене в Интернете Оптовики — выберите воздушный шланг по низкой цене из списка 12637 Китайские производители воздушных шлангов по низкой цене

    Воздушные баллоны для продажи Скидки на PCP (Предварительно сжатые —
    Шланговые сборки

    Регулируемые шланговые сборки для воздуха, НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО и САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА для наполнения вашего

    Лучшая цена ss304 ss316 Тип зажимной фитинг для воздушного шланга постоянного тока

    2015910-Качественная муфта из нержавеющей стали camlock производитель, купить высокое качество Лучшая цена ss304 ss316 Тип DC воздушный шланг зажимной фитинг типа dus

    Высокое качество низкая цена Латунная муфта для воздушного шланга европейского типа

    Муфта для воздушного шланга для продажи, новая Высококачественная низкая цена Муфта воздушного шланга европейского типа из латуни Резьба BSP кулачкового соединения — ICM Industries Co.,

    Превосходная лучшая цена Шланг вибратора для бетона китайского типа

    Вал вибратора для бетона на продажу, новый Превосходная лучшая цена Шланг вибратора для бетона китайского типа Япония / Китай / Малайзия тип Ningbo Haishu Chengzhong

    15 м (50 футов) при давлении (с лучшим Цена со скидкой

    Бренд: AquaHose, Цвет: Синий, Размер: Стандартный, Расширяется до 3 раз при минимальном 2 кг / см2 (2 бара) Pr Сравнить самые низкие и лучшие покупки в Интернете

    Хорошая цена Авто Шланг кондиционера тип C для Тип хладагента R134A,

    Хорошая цена Автоматический шланг кондиционера, тип C Для типа хладагента R134A, купите шланг переменного тока, автоматический шланг переменного тока, шланг кондиционера у китайских производителей и поставщиков на

    Шланг манометра воздуха типа Red HTC 02: ShopAtGoodPrice

    2018926-Получите лучшее предложение на Точный шланг для манометра воздуха в шинах, красный, HTC 02 от Amazon.in [email protected] Точный манометр для воздуха в шинах

    Шланги — шланги для огнетушителей Производитель труб из

    ШлангиПроизводитель широкого ассортимента газовых шлангов Get Best Quote Приблизительная цена: RS Тип жидкости Тип упаковки сжатого воздуха Пластик

    Качество Китай хорошая цена резиновые шланги для автоматического кондиционирования воздуха

    Качество Китай хорошие резиновые шланги для кондиционирования воздуха на продажу от Hebei Qiruite Rubber and Plastic Products Co.