1Авг

Маркировка шин по скорости: Индекс шин автомобиля | remont-diskov.ru

Индекс скорости шин — таблица, расшифровка

Соглашение

Настоящим я выражаю свое согласие ООО «Автоапгрейд» (ОГРН 5117746042090, ИНН 7725743662) при оформлении Заказа товара/услуги на сайте www.autobam.ru в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать — собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты.

Также я разрешаю ООО «Автоапгрейд» направлять мне сообщения информационного характера о товарах и услугах ООО «Автоапгрейд», а также о партнерах.

Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления ООО «Автоапгрейд» письменного уведомления по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

 

Конфиденциальность персональной информации

1. Предоставление информации Клиентом:

1.1. При оформлении Заказ товара/услуги на сайте www.autobam.ru (далее — «Сайт») Клиент предоставляет следующую информацию:

— Фамилию, Имя, Отчество получателя Заказа товара/услуги ;

— адрес электронной почты;

— номер контактного телефон;

— адрес доставки Заказа (по желанию Клиента).

1.2. Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО «Автоапгрейд» (далее – «Продавец»), в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих обязательств перед Клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение информационных сообщений. При обработке персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» и локальными нормативными документами.

1.2.1. Если Клиент желает уничтожения его персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, либо в случае желания Клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ООО «Автоапгрейд» в отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос Продавцу по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

1.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.

1.3.1 Продавец использует предоставленные Клиентом данные в целях:

  • обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;

  • для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;

  • оценки и анализа работы Сайта;

  • определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;

  • анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;

  • информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.

1.3.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения информационного характера. Информационными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при Заказе на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине Клиента.


 

2. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом:

2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.

2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www. autobam.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

2.4. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

2.5. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Индексы скорости и нагрузки автомобильных шин

При подборе шин, помимо основных параметров (ширина, высота профиля и диаметр), водителю необходимо обращать внимание на индекс скорости и индекс нагрузки, указанные производителем на боковине.

Индекс скорости

Индекс скорости имеет буквенное обозначение и указывает на максимально возможную скорость, на которой данные шины можно эксплуатировать. Если водитель планирует ездить на более высокой скорости, то и шины нужно покупать с более высоким индексом.

Более подробно увидеть соотношение буквы индекса и максимальной скорости можно из таблицы.

Таблица индексов скорости

Индекс K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
Макс. скорость, км/час 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240

К примеру, если индекс скорости V, то это означает, что ездить на данных шинах свыше 240 км/ч не рекомендуется.

Индекс нагрузки

Еще одним условным параметром является индекс нагрузки. В отличие от индекса скорости обозначается цифрой. В маркировке коэффициент индекса идет за диаметром шины.

В данном случае, цифра 91 указывает, что максимально допустимая нагрузка на одну шину составляет не более 615 кг. Следовательно, общая нагрузка на 4 колеса может быть равной 2460 кг.

Таблица индекса нагрузки составлена от коэффициента 1 до 279. Однако по отношению к легковым шинам, один из минимальных индексов, встречающийся у легковых шин в 13 диаметре, – 75. В моделях покрышек с диаметром R20 до 120.

Из таблицы ниже Вы сможете ознакомиться с точным соответствием индекса нагрузки максимальной грузоподъемности.

Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Макс. грузоподъемность, кг 387 400 412 426 437 462 475 487 500 515 530 545 560 580 600 615

Индекс нагрузки 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Макс. грузоподъемность, кг 630 650 670 690 710 730 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975

Индекс нагрузки 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 - -
Макс. грузоподъемность, кг 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1215 1250 1285 1320 1360 - -

Индексы скорости и нагрузки

Индексы скорости и нагрузки При выборе шины необходимо убедиться, что шина соответствует максимальной нагрузке и скорости автомобиля.

Индекс скорости

Индекс скорости
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A7
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
Скорость, км/ч
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140

Индекс нагрузки

Индекс
нагрузки
Нагрузка,
кг
Индекс
нагрузки
Нагрузка,
кг
Индекс
нагрузки
Нагрузка,
кг
Индекс
нагрузки
Нагрузка,
кг
100
800
123
1550
146
3000
169
5800
101
825
124
1600
147
3075
170
6000
102
850
125
1650
148
3150
171
6150
103
875
126
1700
149
3250
172
6300
104
900
127
1750
150
3350
173
6500
105
925
128
1800
151
3450
174
6700
106
950
129
1850
152
3550
175
6900
107
975
130
1900
153
3650
176
7100
108
1000
131
1950
154
3750
177
7300
109
1030
132
2000
155
3875
178
7500
110
1060
133
2060
156
4000
179
7750
111
1090
134
2120
157
4125
180
8000
112
1120
135
2180
158
4250
181
8250
113
1150
136
2240
159
4375
182
8500
114
1180
137
2300
160
4500
183
8750
115
1215
138
2360
161
4625
184
9000
116
1250
139
2430
162
4750
185
9250
117
1285
140
2500
163
4875
186
9500
118
1320
141
2575
164
5000
187
9750
119
1360
142
2650
165
5150
188
10000
120
1400
143
2725
166
5300
189
10300
121
1450
144
2800
167
5450
190
10600
122
1500
145
2900
168
5600
191
10900

Скоростной индекс шин | Atlas Riepas


Если часто приходится ездить по скоростным шоссе или же Вы являетесь любителем спортивной езды, выбирая новые шины, важно знать максимальную скорость шины при эксплуатации. Максимальная эксплуатационная скорость определяется на основании произведённых производителем лабораторных измерений в режиме тестировании и указывает на то, что шина способна такую скорость поддерживать в течение 10 минут. 

Индекс скорости в виде буквы алфавита указан на каждой шине и находится за обозначениями размера шины и индекса её грузоподъёмности, например, 195/65 R15 91T. Чтобы узнать значение конкретной буквы, рекомендуем воспользоваться размещённой ниже таблицей с наиболее распространёнными индексами скорости.

Следует учитывать – чем выше индекс скорости, тем мягче резина шины.  Это улучшает сцепление с дорогой,  но ускоряет износ шины. Например, износ шины с индексом скорости «V» произойдёт  быстрее, чем с индексом скорости  «T».

Скоростной индекс не означает максимальную скорость езды, он означает ту скорость, при которой шина сохраняет свои характеристики! Не следует нарушать установленные правовыми актами ограничения на скорость движения автомобиля. На дорогах общего пользования не превышайте разрешённую скорость движения!

Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z 240+

 

индекс скорости и нагрузки, цветные метки.

Базовая маркировка шин у всех производителйе одинакова. Она включает информацию о размере, индексе скорости и нагрузки. Базовая маркировка может быть выполнена в европейской метрической системе или в американской дюймовой.

Пример маркировки шины в метрической системе: 205/55 R16 94H XL

205 – ширина профиля шины в миллиметрах. Здесь – 205 мм.
55 – высота профиля шины в процентах от его ширины. То есть в нашем случае: 55% от 205 мм = 112,75 мм.

Поскольку профиль шины — это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 205/55 R16 захотите поставить автошины с размером 215/55 R16, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто).

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82%, и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

R – указывает на конструкцию шины. В данном случае шина радиальная – по расположению нитей корда каркаса шины.

Многие ошибочно полагают, что R — означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

16 – диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

94 – индекс нагрузки (он же «индекс допустимой грузоподъемности шины»).

H – индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

XL – усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

94 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо.
Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 94 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать. Внимание! Индекс нагрузки указывается на одно колесо автомобиля. Для подсчета максимально допустимого веса машины нужно умножить максимальный вес нагрузки одного колеса на количество колес (например, у легкового авто нужно умножать на 4).

А на самом же колесе можно найти надпись: Max Load которое и подскажет допустимую нагрузку на одну шину. Значения измеряются в килограммах (kg) и фунтах (lbs) (для справки 1 фунт = 0,4536 кг). 

Американская маркировка летних шин строится по другому принципу, рассмотрим размер LT33X10,50 R15 114S, где

31 — внешний диаметр шины, выраженный в дюймах.

Х – это знак, разделяющий значения, не несёт никакой смысловой нагрузки.

10,5 — ширина профиля шины в дюймах.

R – обозначение, указывающее на радиальное строение шины.

15 – посадочный диаметр, измеряется также в дюймах. Как правило, у большинства размеров диаметр выражен целым числом. Но в прошлом на рынок попадали шины с американского рынка, чей диаметр мог быть выражен дробным числом, например, 16,5.

Индексы скорости и нагрузки у дюймовых размеров обозначают то же самое, что и у размеров, выполненных по европейской системе.

Год выпуска

Маркировка шин автомобиля позволяет узнать информацию о месяце и годе производства покрышки. В частности, эта информация зашифрована в четырех небольших цифрах, заключенных в овал, на боковой поверхности изделия. Первые две цифры в данном случае означают порядковый номер недели в году, а вторые — непосредственно год. Например, маркировка 0418 говорит нам о том, что покрышка была выпущена в 2018 году, на 4-й неделе года.

Сразу же хотелось бы добавить, что не стоит пугаться если на момент приобретения шины Вы видите, что с даты производства прошло 2-3 года. В компания Мишлен серьезно подошли к вопросу «старения» шин и заказали научные исследования, которые проводились двумя независимыми организациями, о результатах этого исследования можно ознакомиться здесь.

Индикатор износа

Он показывает, насколько сильно износилась покрышка, и соответственно, не пора ли производить ее замену. Обычно находится на дне канавки, расположенной максимально близко к надписи TWID (иногда используются надписи TWIDSI). На место его расположения указывает стрелка, облегчающая поиск.

Шипы

На покрышках, где используются шипы, производители указывают следующую информацию:

  • AD — алюминиевые шипы.
  • SD — шипы с твердосплавным сердечником.
  • DD — шипы с прямоугольным сердечником и алмазной гранью.
  • OD — шипы с овальным сердечником.
  • MD — пластиковые шипы с твердосплавным сердечником.

Цветные метки на шинах

В некоторых случаях производители покрышек используют цветную маркировку своих изделий. Так, для этого применяются белый, красный и желтый цвета, в частности, соответствующие кружочки или треугольники. Красную точку или треугольник ставят в месте, которое является самым жестким на боковине покрышки. Если вы устанавливаете ее на легкосплавный диск, то эту точку нужно совместить с отметкой L на диске. Белая точка или треугольник означает самое гибкое место на боковине. При установке резины на легкосплавный диск это место должно быть диаметрально противоположным отметке L. Желтая метка означает самое легкое место, которое необходимо совмещать с местом, где установлен золотник на диске.

Изредка можно встретить цветные линии, нанесенные на протектор новой покрышки. Они являются заводской маркировкой, которая помогает работникам складов хранить шины с определенными характеристиками в одном месте. С другой стороны, при наличии таких полос, потребитель может убедиться, что покрышка еще не была в употреблении.

Защита от проколов

Производителями покрышек используются разные технологии по защите покрышек от порезов и проколов. В частности, разные производители обозначают их по-разному. Ниже приводим таблицу соответствия.

Производитель
Маркировка Производитель
Маркировка
Bridgestone RFT (Run-Flat Tyre) Michelin ZP (Zero Pressure)
Continental SSR (Self Supporting Run-Flat) Pirelli [email protected] или RF
Goodyear EMT (Extended Mobility Technology) или RunOnFlat Nokian Run Flat или RF
Kumho RF Yokohama RF

 

Эти технологии позволяют автомобилю продолжать движение при частичной или полной потере давления от 50 до 150 километров при условии, что скорость движения не будет превышать 80 км/ч. Кроме этого, существует маркировка, сообщающая о наличии или отсутствии некоторых дополнительных защит. В частности:

  • MFS (Maximum Flange Shield) — максимальная защита закраины диска.
  • FR (Flange Protector, аналогично RPB (Rim Protection Bar) или MFS (Maximum Flange Sheild)) — шина с защитой обода диска.
  • FB (Flat Base) — покрышка не имеет конструктивного элемента, который бы защищал обод диска от повреждений об бордюры.

 

Максимально допустимое давление (Max Pressure)

Это одно из самых важных значений, имеющихся на маркировке шин. Давление указывается в кПа или в PSI (фунтах на квадратный дюйм, внесистемная единица измерения давления, принятая в США). Зачастую на покрышках можно встретить одновременно значения в одних и других единицах. Если же на шине указано лишь одно значение, то помните, что 1 кгс/см2 (техническая атмосфера) = 0,98 бар = 14,223 PSI = 98,066 кПа. На некоторых шинах, чаще всего для спецтехники, иногда можно увидеть значение «монтажного давления». Так вот означает оно, допустимое давление при монтаже шины на обод, после завершения процесса монтажа шину можно накачивать до эксплуатационного давления. 

Маркировка на шинах по сезону и покрытию.

  • M+S — это обозначение используют, в основном, европейские производители покрышек. Буква M означает английское слово Mud, что переводится как “грязь”. А буква S — Snow, снег. Эти обозначения говорят автовладельцу о том, что покрышку можно использовать в соответствующих условиях.
  • AS (All Seasons, Any Season) — резина пригодна для использования в любое время года.
  • AGT (All Grip Traction) — всесезонная покрышка.
  • R+W (Road + Winter) — в переводе означает “дорога” + “зима”. То есть, резина для использования в холодное время года.
  • Frost — так обозначают зимнюю резину.
  • AW (Any Weather) — одходит для использования в любую погоду.
  • A/T (All Terrain) — резина подходит для использования на любой местности.
  • M/T (Mud Terrain) — покрышка может использоваться на грязном ландшафте.
  • 3PSF (3-Peak Mountain Snow Flake) — специальная маркировка 3PSF на боковине шины свидетельствует об успешных испытаниях модели в зимний период. В отличие от маркировки M+S, знак 3PMSF наносится только в том случае, если шина соответствует нормативам «индекса эффективности на снегу». Коэффициент сцепления шины с заснеженным дорожным покрытием высчитывается по трем основным параметрам, полученным в результате дорожных испытаний. Испытания на надежность сцепления с покрытием проводятся при торможении на снегу и при разгоне, а также при ускорении во время прохождения поворота.

Дополнительная информация

При маркировке зимних и летних шин производители иногда пишут дополнительную информацию о качествах и характеристиках их изделий. Так, иногда вы можете встретить следующие обозначения:

  • TUBELESS — эта надпись означает, что перед вами бескамерная покрышка.
  • TUBE TYPE (или ТТ, на немецких покрышках пишут Mit Schlauch) — наоборот, перед вами покрышка, требующая установки камеры.
  • PR — так обозначается норма слойности. Для покрышек легковых автомобилей его значение, как правило, 4PR (чаще всего) или 6PR. Надпись Reinforced в данном случае означает “усиленная” (имеет 6 слоев). Если покрышка имеет норму слойности 6PR или 8PR, то ее можно использовать в небольших грузовиках, фургонах или микроавтобусах (commercial, имеет 8 слоев).
  • Страна-производитель —кроме непосредственно названия компании-изготовителя на некоторых покрышках пишут и страну изготовления.
  • Обозначение наружной и внутренних сторон — если шина является ассиметричной, то с ее наружной стороны будет написано слово OUTSIDE (иногда Side Facing Out), а на внутренней — INSIDE (иногда Side Facing Inwards).
  • Left или Right — в первом случае покрышка может устанавливаться только на левую сторону автомобиля, во втором — только на правую.
  • Направление вращения — для этого используют слово Rotation и стрелку, указывающую направление вращения колеса при движении вперед.
  • XL (Extra Load) -это усиленная покрышка.
  • Steel — внутри конструкции шины имеется металлический корд. Если этой надписи нет, значит используется корд из текстиля. Обозначение All Steel соответствует тому, что металлический корд используется и в каркасе и в брекере.
  • DOT X0 (Department of Transportation, Министерство транспорта США, X0 — код производителя покрышки) — это американский стандарт качества, применяемый в данном случае к покрышкам. То есть, резина соответствует ему.
  • Plies: tread — состав слоя протектора.
  • Sidewall — состав слоя боковины.
  • DA или Secunda (в виде штампа) — такие печати ставят на покрышки, получившиеся в процессе производства незначительные дефекты, которые однако не препятствуют их нормальной эксплуатации.
  • Green X, Reduces CO2 — так обозначается резина, обладающая низким уровнем сопротивления качению, что способствует снижению расхода топлива и выброса уровня СО2 (так называемые “зеленые шины”).
  • ND (Non Directional) — покрышка с ненаправленным рисунком протектора.
  • NHS (Non Highway Service) — резина для малых скоростей.
  • SAG (Super All Grip) — покрышки повышенной проходимости.
  • SUV (Sport Utility VehiCles) — резина предназначена для кроссоверов, спортивных внедорожников и тяжелых полноприводных автомобилей.
  • REGROOVABLE — возможность углубления рисунка протектора нарезкой.
  • RETREAD — покрышка была в употреблении и восстановлена.
  • Studless — не подлежит ошиповке.
  • Studdable — подлежит ошиповке.
  • Studded — ошипованная покрышка.
  • ГОСТ или ТУ — обычно на отечественных покрышках производители пишут номер ГОСТа или технических условий, в соответствии с которыми было изготовлено изделие.
  • ZR — высокоскоростные шины.

Таблица индексов нагрузки шин

 

Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг Индекс нагрузки Допустимая нагрузка, кг
0 45 140 2500
1 46,2 141 2575
2 47,5 142 2650
3 48,7 143 2725
4 50 144 2800
5 51,5 145 2900
6 53 146 3000
7 54,5 147 3075
8 56 148 3150
9 58 149 3250
10 60 150 3350
11 61,5 151 3450
12 63 152 3550
13 65 153 3650
14 67 154 3750
15 69 155 3875
16 71 156 4000
17 73 157 4125
18 75 158 4250
19 77,5 159 4375
20 80 160 4500
21 82,5 161 4625
22 85 162 4750
23 87,5 163 4875
24 90 164 5000
25 92,5 165 5150
26 95 166 5300
27 97 167 5450
28 100 168 5600
29 103 169 5800
30 106 170 6000
31 109 171 6150
32 112 172 6300
33 115 173 6500
34 118 174 6700
35 121 175 6900
36 125 176 7100
37 128 177 7300
38 132 178 7500
39 136 179 7750
40 140 180 8000
41 145 181 8250
42 150 182 8500
43 155 183 8750
44 160 184 9000
45 165 185 9250
46 170 186 9500
47 175 187 9750
48 180 188 10 000
49 185 189 10 300
50 190 190 10 600
51 195 191 10 900
52 200 192 11 200
53 206 193 11 500
54 212 194 11 800
55 218 195 12 150
56 224 196 12 500
57 230 197 12 850
58 236 198 13 200
59 243 199 13 600
60 250 200 14 000
61 257 201 14 500
62 265 202 15 000
63 272 203 15 500
64 280 204 16 000
65 290 205 16 500
66 300 206 17 000
67 307 207 17 500
68 315 208 18 000
69 325 209 18 500
70 335 210 19 000
71 345 211 19 500
72 355 212 20 000
73 365 213 20 600
74 375 214 21 200
75 387 215 21 800
76 400 216 22 400
77 412 217 23 000
78 425 218 23 600
79 437 219 24 300
80 450 220 25 000
81 462 221 25 750
82 475 222 26 500
83 487 223 27 250
84 500 224 28 000
85 515 225 29 000
86 530 226 30 000
87 545 227 30 750
88 560 228 31 500
89 580 229 32 500
90 600 230 33 500
91 615 231 34 500
92 630 232 35 500
93 650 233 36 500
94 670 234 37 500
95 690 235 38 750
96 710 236 40 000
97 730 237 41 250
98 750 238 42 500
99 775 239 43 750
100 800 240 45 000
101 825 241 46 250
102 850 242 47 500
103 875 243 48 750
104 900 244 50 000
105 925 245 51 500
106 950 246 53 000
107 975 247 54 500
108 1000 248 56 000
109 1030 249 58 000
110 1060 250 60 000
111 1090 251 61 500
112 1120 252 63 000
113 1150 253 65 000
114 1180 254 67 000
115 1215 255 69 000
116 1250 256 71 000
117 1285 257 73 000
118 1320 258 75 000
119 1360 259 77 500
120 1400 260 80 000
121 1450 261 82 500
122 1500 262 85 000
123 1550 263 87 500
124 1600 264 90 000
125 1650 265 92 500
126 1700 266 95 000
127 1750 267 97 500
128 1800 268 100 000
129 1850 269 103 000
130 1900 270 106 000
131 1950 271 109 000
132 2000 272 112 000
133 2060 273 115 000
134 2120 274 118 000
135 2180 275 121 000
136 2240 276 125 000
137 2300 277 128 500
138 2360 278 132 000
139 2430 279 136 000

 

 

Как расшифровать маркировку на шинах?

Для тех кто привык самостоятельно решать вопрос грамотного подбора шин на свой автомобиль мы подготовили полезную информацию в данном разделе:

конструктивные различия автошин.

Виды маркировки шин и расшифровка ее значений.

Виды конструкций автомобильных шин.

Основной при производстве автомобильных шин, безусловно, являются резина и корд. Резина, изготавливаемая из натурального и/или синтетического каучука укрепляетеся кордовой тканью, которая. В свою очередь, может быть сделана из металлических, текстильных или полимерных нитей.

На рисунке представлена классическая структура автомобильной шины:

 

1— протектор

2— плечевая часть

3— каркас

4— боковая часть(крыло шины)

5— брекер и подушечный слой

6— дополнительная вставка в плечевой зоне.

7— бортовое кольцо

8— бортовая часть

 

По способу герметизации колеса, шины делят на камерные и бескамерные:

Камерные шины состоят из нескольких элементов: покрышки, камеры с вентилем, представляющим собой обратный клапан, с помощью которого воздух поступает в шину и перекрывает его выход наружу, и ободной ленты, которая надевается на обод, чтобы предотвратить трение камеры о колесо и край покрышки. 

Отличие бескамерных шин от камерных заключается в присутствии герметизирующего резинового слоя, который накладывается на первый слой каркаса. Камера отсутствует. Состояние герметичности в них достигается за счет плотной посадки покрышки на обод. Вентиль, служащий для нагнетания воздуха в шину, располагается в отверстии обода колеса, что уменьшает массу шины, повышает безопасность при проколе шины, улучшает теплообмен, а также упрощает ремонт шины. 

Большинство современных покрышек для легковых автомобилей являются бескамерными. 

В зависимости от расположения по отношению к радиусу колеса нитей корда, шины разделяют на радиальные и диагональные.

Каркас шин диагонального типа представляет собой множество прорезиненных кордовых прокладок, края которых обвиваются вокруг проволочных кольцевых стержней (именно они и позволяют «посадить» шину на диск). Нити корда каркаса и брекера перекрещиваются в смежных слоях (число смежных слоев обычно четыре) под углом 45° — 60°. 

Сегодня этот вид конструкции шины является устаревшим. Как правило, подобные шины применяются на старых автомобилях, при этом в виду еще немалого автопарка  и спроса на них, а также дешевизны производства — шины с диагональным расположением нитей корда продолжают выпускать. Стоит отметить высокую ремонтопригодность таких шин, а также устойчивость к разрушению от ударов и порезов.

Каркас шин радиального типа, представляет собой конструкцию с параллельным расположением нитей корда шины (по радиусу от одного борта к другому, а нитей корда брекера — под углом более 65°). Для того, чтобы шина могла выдержать серьезные нагрузки на высокой скорости и при резких поворотах, в ней предусмотрен пояс стального корда, в котором два слоя наматываются попеременно под острым углом. Для большей стабилизации поведения шины на определенных моделях используется дополнительный нейлоновый бандаж.

Сегодня, шины с радиальным расположением нитей корда наиболее востребованы, ввиду улучшенных характеристик: жесткость конструкции, стабильность пятна контакта шины с дорожным полотном, уменьшенное сопротивление качению и как следствие — снижение расхода топлива. При этом, шины с радиальным исполнением имеют меньший вес и толщину каркаса, меньше нагреваются, быстрее отдают тепло, что позволяет значительно продлевать их срок службы.


По назначению шины разделяют на следующие группы:

шины для легковых авто; 

шины для легкогрузовых автомобилей и внедорожников.

шины для грузовых автомобилей; 

шины для строительной, сельскохозяйственной и спец. назначения техники.

шины для мотоциклов и мопедов.

 

В производстве легковых и легкогрузовых шин используют корд, изготовленный из текстильных либо полимерных нитей.

Металлический корд используется при производстве грузовых шин.


МАРКИРОВКА ШИН.

1 ноября 2012 года в Европе принят закон об обязательной маркировке шин. Шины для легковых авто, коммерческих и грузовых автомобилей, произведенные в Евросоюзе, имеют стандартизированную маркировку. Стоит учитывать, что законом не предусматривается обязательная маркировка шин с восстановленным протектором, шин повышенной проходимости, шин для авто, зарегистрированных до 1 октября 1990 года, а также на запасные шины и докатки, шины имеющие индекс скорости ниже 80 км/ч, ошипованные шины, шины для гоночных авто.

Итак, согласно принятой в Европе маркировке, шины должны оцениваться по трем основным критериям: эффективность потребления топлива, качество сцепления на мокром покрытии, внешний шум качения.   

Топливная эффективность (сопротивление качению)

Топливная эффективность — важный критерий, на который следует обратить внимание при выборе автошины. Аргумент тут вполне весомый — порядка двадцати процентов расхода топлива автомобилем зависит от  применяемых шин! Чем выше показатель сопротивления качению у шины, тем выше будет расход топлива у Вашего автомобиля. Уровень сопротивления качению шины указывается латинскими буквами в диапазоне от A до G. Соответственно метка А на шине свидетельствует о низком сопротивлении качению, следовательно и наименьших затратах топлива. Метка G указывает на самый высокий уровень сопротивления качению шины, разумеется, расход топлива будет максимальным. 

От чего зависит показатель сопротивления качению? Здесь играет роль целый ряд определяющих факторов: 

конструкция самой шины.

уровень давления воздуха в шине.

температура и нагрузка на шину.

скорость движения автомобиля. 

состояние подвески автомобиля и дорожного полотна.

 

Сцепление на мокрой поверхности.

По этому критерию оценивается величина тормозного пути автомобиля на мокром дорожном покрытии. Шины маркируются латинскими буквами в диапазоне от A до F. Разница в длине тормозного пути автомобиля, оснащенного шинами категории A и шинами категории F будет порядка восемнадцати метров (согласно измерениям, производящимся на автомобиле, движущимся до начала торможения со скоростью 80 км/ч).

Внешний шум качения шины.

Данный показатель обозначает уровень шума, возникающего при качении шины и измеряется в децибелах. Наиболее тихие шины не превышают уровня в 60 дБ. Шины, с показателями свыше 74 дБ будут весьма шумными.


МЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ШИН.

Winter — шины предназначены для эксплуатации в зимних погодных условиях.

Aqua, Rain или Water (возможно обозначение пиктограммой в виде зонтика) — шины предназначены для эксплуатации в дождь или на мокром дорожном покрытии. Максимально снижают эффект аквапланирования, особенно на высоких скоростях.

M+S (Mud+Snow, что в переводе означает грязь+снег) — шины повышенной проходимости для езды по грязи или снегу.

M/T (Mud Terrain) — грязевые ландшафты. 

A/T (All Terrain) — шины для любого типа ландшафта. 

AS (All Season), Any Season, R+W (Road + Winter) — обозначения всесезонных шин.

Rotation— шины с направленным рисунком протектора имеют стрелку на боковине шины, показывающую требуемое направление вращения шины. 

Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — асимметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней. 

Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа. 

Steel Radial — радиальная шина с металлическим кордом. 

Tubeless (TL) — бескамерная шина. 

Tube Type (TT) — шина устанавливается вместе с камерой. 

 

Treadwear 380 — коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100. Показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка углов сход-развала автомобиля и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике. 

Traction А — коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Коэффициент А имеет наибольшую величину сцепления в своем классе. 

Max Load — максимальная нагрузка и далее стоят значения в килограммах и фунтах. 

PR (Ply Rating) — прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности. Чем прочнее каркас, тем большее давление воздуха выдерживает шина, и, следовательно, имеет большую грузоподъемность. Для легковых автомобилей используют шины с нормой слойности 4PR и иногда 6PR, причем в этом случае последние имеют надпись «Reinforced», то есть «усиленные» (шины повышенной грузоподъемности). 

Extra Load (XL) — повышенный индекс нагрузки. 

Reinforced (Reinf или RF) — повышенный индекс нагрузки. На легких грузовиках и микроавтобусах наиболее употребительны именно шины с 6PR и 8PR. О повышенной слойности (то есть прочности) шины может свидетельствовать буква «С» (commercial), которая ставится после обозначения посадочного диаметра (например, 185R14C).

TWI — знак расположен на боковине шины и показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка протектора в основных канавках. Для стран Европейского Союза и Российской Федерации остаточная высота рисунка протектора изношенной легковой шины должна быть не менее 1,6 мм. 

ZP (Zéro Pression)— нулевое давление , коммерческое обозначение Michelin для шин с усиленными боковинами. ZP: Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч. ZP SR: Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 30 км при скорости до 80 км/ч. 

SST(Self Supporting Tyres) — самонесущая шина . Такие шины могут нести нагрузку и продолжать движение после прокола. 

Dunlop MFS (Maximum Flange Shield) — Система максимальной защиты обода борта защищает дорогие колеса от повреждений об бордюры и тротуары — резиновый профиль по окружности покрышки, расположенный на нижней части стенки над фланцем обода, образует буферную зону. 

Studless — шина не подлежит оснащению шипами. 

Studdable— шина может быть оснащена шипами. роме того, на шинах указываются стандарты качества

E (обведена в кружок) — Европейский стандарт качества.

DOT — Американский стандарт качества.


ИНДЕКС СКОРОСТИ.

В результате испытаний, производимых заводом изготовителем на специально оборудованном стенде, каждой шине присваивается определенная скоростная категория. Маркировка на шине подразумевает максимальную скорость, которую может выдержать шина данной модели. При подборе шин следует учитывать этот фактор, т. к. ваш автомобиль должен ездить со скоростью на 10—15% меньше максимально допустимой.

 

Маркировка «ZR»— указывает на то, что шины сконструированы для эксплуатации на скоростях превышающих 240 км/ч.

Маркировка «V» на шинах, указанная совместно с индексом грузоподъемности (пример: 91V) означает, что шины предназначены для эксплуатации на скорости до 240 км/ч, при этом индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на три процента пропорционально увеличению скорости на 10 км/ч.

Маркировка «W» на шинах, указанная вместе с индексом грузоподъемности (пример: 100W), означает, что данные шины предназначены для эксплуатации на скорости до 270 км/ч, при этом индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на пять процентов пропорционально увеличению скорости на 10 км/ч. 

Маркировка «Y» на шинах, указанная вместе с индексом грузоподъемности (пример: 95Y) означает, что данные шины предназначены для эксплуатации на скорости до 300 км/ч, при этом индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на пять процентов пропорционально увеличению скорости на 10 км/ч. 


ИНДЕКС НАГРУЗКИ.

Индекс нагрузки

Допустимая нагрузка, кг

Индекс нагрузки

Допустимая нагрузка, кг

0

45

100

800

1

46,2

101

825

2

47,5

102

850

3

48,7

103

875

4

50

104

900

5

51,5

105

925

6

53

106

950

7

54,5

107

975

8

56

108

1000

9

58

109

1030

10

60

110

1060

11

61,5

111

1090

12

63

112

1120

13

65

113

1150

14

67

114

1180

15

69

115

1215

16

71

116

1250

17

73

117

1285

18

75

118

1320

19

77,5

119

1360

20

80

120

1400

21

82,5

121

1450

22

85

122

1500

23

87,5

123

1550

24

90

124

1600

25

92,5

125

1650

26

95

126

1700

27

97

127

1750

28

100

128

1800

29

103

129

1850

30

106

130

1900

31

109

131

1950

32

112

132

2000

33

115

133

2060

34

118

134

2120

35

121

135

2180

36

125

136

2240

37

128

137

2300

38

132

138

2360

39

136

139

2430

40

140

140

2500

41

145

141

2575

42

150

142

2650

43

155

143

2725

44

160

144

2800

45

165

145

2900

46

170

146

3000

47

175

147

3075

48

180

148

3150

49

185

149

3250

50

190

150

3350

51

195

151

3450

52

200

152

3550

53

206

153

3650

54

212

154

3750

55

218

155

3875

56

224

156

4000

57

230

157

4125

58

236

158

4250

59

243

159

4375

60

250

160

4500

61

257

161

4625

62

265

162

4750

63

272

163

4875

64

280

164

5000

65

290

165

5150

66

300

166

5300

67

307

167

5450

68

315

168

5600

69

325

169

5800

70

335

170

6000

71

345

171

6150

72

355

172

6300

73

365

173

6500

74

375

174

6700

75

387

175

6900

76

400

176

7100

77

412

177

7300

78

425

178

7500

79

437

179

7750

80

450

180

8000

81

462

181

8250

82

475

182

8500

83

487

183

8750

84

500

184

9000

85

515

185

9250

86

530

186

9500

87

545

187

9750

88

560

188

10000

89

580

189

10300

90

600

190

10600

91

615

191

10900

92

630

192

11200

93

650

193

11500

94

670

194

11800

95

690

195

12150

96

710

196

12500

97

730

197

12850

98

750

198

13200

99

775

199

13600


Дополнительные сведения.

На шины обязательно должна быть нанесена следующая маркировка:

MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине. Для каждого типа шин существуют нормы давления воздуха, которые необходимо соблюдать. Нарушение этих требований может приводить как к повышенному или неравномерному износу протектора, так и нарушению целостности шины, что опасно особенно на высоких скоростях. Кстати, перед регулировкой сход-развала колес автомобиля — не забудьте привести давление в шинах в норму!

Зачем нужны цветные точки или кружки на шине?

Красная точка указывает на максимально жесткое место на шине. Если на Ваших дисках есть маркировка белой точкой — рекомендуется эти две точки совмещать при шиномонтаже.

Желтая точка указывает наиболее лёгкое место на шине. 

В большей степени и та и другая маркировки нужны для сотрудников шиномонтажей, т.к. эта информация грамотному специалисту подскажет каким образом можно уменьшить массу и количество балансировочных грузов.

Tire construction materials  — на шинах также могут быть указаны названия материалов, из которых состоит каркас шины и брекер. 

Приведем пример маркировки шины и ее расшифровки: 

Метрическая система маркировки.

Пример: ШИНА LT205/55R16 91V

LT — назначение шины для транспортного средства (P (passenger car) — шина для легковых автомобилей; LT (light truck) — шина для легкогрузовых авто; ST(special trailer) — шина для прицепов/полуприцепов и фургонов (эти шины не используются для легковых автомобилей/грузовиков/внедорожников; T — шина временного использования (для запасного колеса) 

205 — ширина профиля в мм 

55 — отношение высоты профиля шины к ее ширине.

R —  тип каркаса шины имеет радиальное строение (отсутствие маркировки по умолчанию, говорит о том, что шина — диагонального типа).

D (или не указан)— диагональный тип каркаса шины.

B — диагонально-опоясанная шина (bias belt). Строение каркаса шины диагональное с применением брекера, характерного для радиальных шин.

16 — значение посадочного диаметра шины в дюймах (соответствует диаметру обода диска).

91 — индекс максимальной нагрузки. Применяется также маркировка с указанием нагрузки в кг или фунтах (max load).

V — индекс скорости шины (смотреть значение в таблице). 

Возможны также следующие варианты маркировок:

Расположение обозначения индекса скорости допускается в разных местах: 225/50SR16, 225/50SR16 89S, 225/50R16 89S 

Маркировка буквой C после указания диаметра свидетельствует о том,  что шина предназначена для коммерческого транспорта, а также грузовиков повышенной проходимости и пикапов (пример: 195/70R15C 104/102R).

Если производитель после указания размера шины расположил буквы XL, RF, SL, LL (пример: P235/75R-15 XL, P285/35R-19 LL), это означает  что шина обладает XL, RF – повышенной, SL – стандартной, LL — пониженной несущей способностью. Американская P-маркировка XL соответствует максимально допустимому давлению 41 psi (280 kPa), SL и LL — 35 psi (240 kPa), в европейской маркировке XL/RF соответствует 42 psi (290 kPa), SL — 36 psi (250 kPa), LL отсутствует. Отсутствие этого обозначения соответствует варианту SL. 

Наличие букв FR (пример: 215/45 R17 87V FR) после указанного размера размера означает, что шина имеет защитный портик на боковине, защищающий обод диска и саму резину от повреждений.

Иногда (чаще на шинах компании Michelin с системой маркировки PAX) посадочный диаметр указывается в миллиметрах (пример: 190/65R390), в таком случае эти шины называются миллиметровыми. Буква A в таких шинах, указанная после посадочного диаметра, расшифровывается как «асимметричный посадочный обод», т.е. внутренний и внешний диаметры посадочного обода отличаются (пример: 235/710R460A 104T — внутренний посадочный диаметр состав лет 470 мм, внешний посадочный диаметр составляет 450 мм. 

ВАЖНО! Миллиметровые шины вместе с дюймовыми дисками и наоборот — миллиметровые диски с дюймовыми шинами — совмещать и использовать нельзя. 

Пример расшифровки маркировки шины по дюймовой системе: 

ШИНА 35×12.50 R 15 LT 113R

35 — размер внешнего диаметра шины в дюймах.

12.50 — ширина шины в дюймах.

R  — радиальное строение каркаса шины.

15 — посадочный диаметр шины.

LT —  (light trucks) шина предназначена для лёгких грузовиков.

113 — индекс нагрузки.

R — индекс скорости.


Остались вопросы?

ЗВОНИТЕ! ЕДИНЫЙ НОМЕР 735-36-36

ПИШИТЕ: [email protected]

ПРИЕЗЖАЙТЕ: Адреса шинных центров и карта проезда.


Новости по теме:

КАК УЗНАТЬ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИПОРАЗМЕР ШИНЫ? >

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ШИНЫ? >

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ШИНЫ? >


 

Маркировка шин, таблица индексов скорости и нагрузки шин : «ГИЛЬДИЯ АВТОШКОЛ» РОССИИ


Основными параметрами любой шины являются размер, производитель, индексы скорости шины и нагрузки на нее, а так же некоторые дополнительные параметры. Рассмотрим каждый из них детально.

Производитель шины

Производителем шины может быть как широко известный бренд, как например Dunlop, Michelin, Metzeller, Pirelli, Bridgestone, Continental, Heidenau, IRC, так и малоизвестные или менее именитые — Mitas, Avon, Cheng Shin, Shinco, Duro, Kenda, Maxxis, Sava и другие. Как правило именитость бренда соответствует качеству шин. Кроме этого нужно знать, что многие бренды варят шины на различных по географии и по качеству заводах, так к примеру Michelin, который попадает к нам варится во Франции, Испании, Сербии, на Тайване, и качественные показатели этих моделей очень различаются.

Модель, тип протектора шины

На каждой шине кроме названия бренда еще маркирована модель шины, по которой можно идентифицировать модель и протектор шины, а соответственно и ее дорожное предназначение.
Например у Michelin есть известные модели Bopper, Pilot City, Pilot Sport, Pilot Power, Macadam.
У каждой модели свои особенные конструктивные особенности, у спортивной резины — более мягкие углы (если смотреть в профиль) протектора, для того, чтобы улучшить поведение шины в повороте (которые спортсмены проходят под углом, «с коленочкой»), трассовый Macadam — оптимален для длительного нахождения в пути и т.д. Каждая модель имеет свои особенности химического состава резины.

Кроме модели важно понимать еще и рисунок (и назначение) протектора.
Основные типы протекторов — слик (шина без рисунка, для оптимального сцепления с максимально сухим и ровным покрытием), спортивный, полуспортивный, городской, дорожный, вседорожный, универсальный, дождевой.

Размер шины

Под размером шины имеется в виду числовое выражение Х/Y-Z (например 130/70-18, как у Honda Gold Wing GL1800), где:
X — это ширина (поперечное сечение) профиля покрышки в миллиметрах,
Y — высота профиля в процентах от ширины (это значение не указывается, если ширина указана в дюймах. Например, 3,00-10) Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %. Z — посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах.

Тип шины

Как известно, шины бывают двух типв — камерные и безкамерные.
ТТ — аббревиатура от Tube Type (камерная) — обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. TL — аббревиатура от Tubeless (бескамерная) — указывает на то, что шину следует использовать без камеры.
Герметичность обеспечивает слой особой резины, нанесенный на внутреннее кольцо. Должная фиксация шины на ободе достигается за счет хампов – особых конструктивных элементов колесного диска.

На большинстве мотоциклов, имеющих спицованные колеса используются покрышки типа ТТ с камерой и ободной лентой. Ободная лента нужна, чтобы избежать повреждений камеры спицами. Теоретически бескамерная покрышка (TL) сможет работать с камерой. Но бескамерная покрышка не рассчитана на контакт с камерой и сколько в ней проживет камера – это вопрос. Если колеса легкосплавные или спицованные , но рассчитаны на использование без камеры, нет никакого смысла покупать камерные покрышки. Камера не даст никаких преимуществ при эксплуатации.

Дата изготовления шины — три или четыре цифры в овале на одной из боковин.
У некоторых производителей – три или четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки.
Например, (178) — 17-я неделя 1998 г.
С 2000 года введено 4-х значное число обозначение. К примеру (1105) – 11 неделя 2005 года.

Индекс конструкции шины
«-» — диагональная конструкция шины с углом наклона нитей корда в каркасе и брекере 30-40 град к плоскости, проходящей через ось шины. Нити корда перекрещиваются. Конструкция профиля шины равновесная.

«R»— радиальная конструкция шины с радиальным расположением нитей корда. Шина обладающая большой эластичностью и грузоподъемностью. Конструкция профиля шины неравновесная.

Индекс скорости шины

Индекс скорости — условное обозначение скорости показывает максимальную расчетную скорость шины.
Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч.
Несоблюдение соответствия индекса скорости шины и максимальной скорости мооцикла (в случае, если максималка выше индекса скорости выбранной шины) чревато быстрой потерей шиной своих качественных показателей, вплодь до разрыва или взрыва шины.

В приводимой ниже таблице указывается эквивалентная максимальная скорость в км/ч:

Таблица индексов скорости шин

Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч
A 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
VR >210
ZR >240
(W) >270
Z >300

Индекс нагрузки шины

Индекс нагрузки шины — число, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха.
Несоблюдение соответствия индекса нагрузки шины и веса груженного мооцикла (в случае, если вес мотоцикла превышает значение индекса скорости шины) чревато быстрой потерей шиной своих качественных показателей, вплодь до разрыва или взрыва шины.Ниже приведена таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение:

Таблица индексов нагрузки шин

Индекс нагрузки Максимальный вес, кг
50 190
51 195
52 200
53 206
54 212
55 218
56 224
57 230
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800

Дополнительная маркировка шины

Помимо размеров, указания максимальной нагрузки и скорости – на боковине покрышки есть и другие обозначения.

Буква F после обозначения размера указывает, что покрышка предназначена только для установки на переднее колесо. Надпись Front Wheel или Front Wheel Only означает то же самое.
Покрышка с надписью Rear Wheel – для установки на заднее колесо.
Универсальная резина для некоторых малокубатурных мотоциклов, скутеров и мопедов каких-либо обозначений не имеет и может в равной степени устанавливаться как на переднее, так и на заднее колесо.

Rotation — стрелка с надписью «Rotation» (может быть только стрелка, без надписи) указывает направление вращения покрышки. Покрышки с симметричным рисунком протектора таких обозначений не имеют. Следовательно, направление вращения покрышки не имеет значения, соответственно шину можно устанавливать любой стороной.

Максимально допустимое давление воздуха в шине, указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм.
Например: 290 kpa (42psi) сold, 1psi= 6,9 кПа для шины в «холодном» состоянии.

Максимальная нагрузка указывается в килограммах или фунтах.
Например: Max. Load 212KG 467LBS.

Особенности конструкции фиксируются на бортах соответствующими надписями о числе слоев брекера и каркаса, а также о материале корда.
Например надписи TREAD: 2 PL- RAYON: 2 PL-STEEL означают, что брекер шины состоит из 2 слоев вискозного корда и 2 слоев металлокорда. Надпись SIDEWALL 2 PL-RAYON означает из скольких слоев и какого материала состоит каркас (в частности , боковины).

Наличие маркировки DOT говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации на территории США.
Для примера рассмотрим следующую маркировку: DOT EB F7 D306
Обозначение EB F7 за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода.
В306 — код типоразмера, которым производители идентифицируют шины.

Буква Е в кружке — знак официального утверждения по результатам испытаний в рамках правил ЕЭК ООН. Маленькая цифра рядом с буквой Е указывает в какой стране проводилось испытание данной шины: 1 — Германия, 2 — Франция, 22 — Россия и так далее — все знаки равноценны.
Например, Е1 75R 005-4163

Надпись ЕСЕ R75 у знака указывает, что испытания проводились по правилам №75 ЕЭК ООН.
Например, обозначение 0054163 расшифровывается так: 005 — номер официального утверждения, 4163 — серийный номер продукции.

Как читать маркировку на боковине шины

Более высокие индексы нагрузки и другие номинальные скорости

Можно установить шины с более высокими индексами нагрузки и скоростями, отличными от указанных в документации производителя вашего автомобиля.

Тем не менее, всегда сначала проверяйте в документации производителя вашего транспортного средства, могут ли эти шины быть установлены на вашем транспортном средстве и разрешено ли использование этих шин в соответствии с вашими местными законами и постановлениями. Вы также должны соблюдать все применимые требования ваших местных законов и правил и не превышать спецификации этих шин, а также указанные в документации производителя вашего автомобиля в отношении скорости и нагрузки.Ваш дилер может помочь вам проверить это перед покупкой или установкой шин.

Имеет ли значение рейтинг скорости шины?

Да, рейтинг скорости шины указывает на максимальную скорость, с которой вы сможете безопасно двигаться с этими шинами в идеальных условиях.

Можно ли установить шины с более высокой скоростью, чем рекомендует мой производитель?

Да, это возможно. Тем не менее, всегда сначала проверяйте документацию производителя вашего автомобиля, могут ли эти шины быть установлены на вашем автомобиле.

Можно ли установить шины с более высокими скоростными характеристиками и более высоким индексом нагрузки, чем рекомендует мой производитель?

Да, это возможно. Тем не менее, всегда сначала проверяйте документацию производителя вашего автомобиля, могут ли эти шины быть установлены на вашем автомобиле.

Можно ли установить шины с более низким рейтингом скорости, чем рекомендует мой производитель?

Вы можете использовать всесезонные или зимние шины (обозначенные буквой M + S на боковине шины) с более низкими скоростными характеристиками при соблюдении определенных условий:

· Наклейка, показывающая ограничение максимальной скорости, находится в поле зрения водителя

· Вы не едете на автомобиле быстрее максимально допустимой скорости

.

Тем не менее, всегда сначала проверяйте в документации производителя вашего автомобиля, могут ли эти шины быть установлены на вашем автомобиле.

Можно ли устанавливать разные скорости на шинах?

Мы не рекомендуем использовать разные шины с разными номинальными характеристиками. См. Наше руководство по замене шин для получения более подробной информации о смешивании шин.

Можно ли установить шины с более высоким индексом нагрузки и более низким значением скорости, чем рекомендует мой производитель?

Да, вы можете установить шины с более высоким индексом нагрузки и более низким рейтингом скорости.

Вы можете использовать всесезонные или зимние (M + S) шины с более низким рейтингом скорости при условии, что: а) наклейка с указанием максимального ограничения скорости находится в поле зрения водителя и б) вы не водите машину. автомобиль быстрее максимально допустимой скорости.

Тем не менее, всегда сначала проверяйте в документации производителя вашего автомобиля, могут ли эти шины быть установлены на вашем автомобиле.

Tyres 101 на маркировке боковины шин :: Souza’s Tire Service

Маркировка

на боковинах шин показывает большую часть информации, которую обычно необходимо знать их владельцам. В этом посте мы объясним, что (большинство) означает маркировка. Покроем:

  • Информация о размере
  • Информация о нагрузке
  • Рейтинг скорости
  • Информация об инфляции
  • Маркировка и символы M + S
  • Внутренняя и внешняя маркировка, а также указатели направления
  • Коды DOT и отметки даты

Информация о размере:

Обычно самое важное, что нужно знать потребителям, — это размер своих шин.В размере также содержится информация о нагрузке, типе конструкции и номинальной скорости.

Метрический размер:

Подавляющее большинство шин, продаваемых сегодня, измеряются по «метрической» системе. Они могут иметь размер без буквы перед размером, P-метрика, LT-метрика и ST, а также могут иметь B, D или R. Мы объясним это позже, но сначала о значении чисел. Типичные примеры этого, показанные справа: 205 / 60R16, P205 / 60R15, LT285 / 70R17 и ST205 / 75D15.

Во всех этих случаях первые 3 цифры — это ширина шины, измеренная от боковины до боковины, в миллиметрах. Важно отметить, что это НЕ ширина протектора, поскольку шина с более низким «соотношением сторон» будет иметь более широкую ширину протектора, и шины также будут различаться в зависимости от марки. Однако во всех случаях первые 3 цифры представляют ширину боковины в миллиметрах.

Вторая пара цифр — это так называемое «соотношение сторон». Это высота боковины от колеса до верха протектора.Это простой процент, так что высота боковой стенки составляет X (соотношение сторон) процентов от ширины боковой стенки. По совпадению, два наших примера — это шины размером 205/60, поэтому их высота боковины составляет 60% от 205 миллиметров, или 123 миллиметра (4,85 дюйма).

Третья пара цифр — это просто диаметр обода в дюймах. (Они действительно делают диски метрических размеров, такие как 365, 390 и 415 мм, и хотя они встречаются редко, применяются те же правила.) Это может показаться очевидным, но если у вас есть диски 13, 14 или другие, вы должны придерживаться этого. размер обода шины.

Это означает, что если у вас шина 265 / 75R16, она будет выше, чем 265 / 70R16, поскольку высота боковины составляет больший процент от ширины боковины. Это также объясняет, как шина размером 265 / 75R16 может быть почти такой же высоты, как шина размером 235 / 85R16. — Все три набора цифр работают вместе и не могут просматриваться по отдельности.

Это также означает, что по этим числам можно рассчитать общий диаметр шины. Так как коэффициент перевода миллиметров в дюймы есть.03937 можно рассчитать следующим образом: умножьте ширину секции (первые 3 цифры) на соотношение сторон (вторые две цифры в процентах), умножьте на два (высота секции по обеим сторонам колеса), умножьте это число на. 03937, а затем добавьте диаметр обода, и вуаля, у вас есть общий диаметр. Если снова использовать наш 205 / 60R15, это будет: 205 X 0,60 X 2 X 0,03937 + 15 = общий диаметр 24,69 дюйма.

Если вам нужен простой способ расчета ширины протектора, его просто нет.Единственное, что вы можете сказать, это то, что при том же соотношении сторон большая ширина профиля также будет иметь большую ширину протектора, но даже это зависит от бренда! Лучше всего просто измерить их физически или посмотреть эту информацию в спецификациях производителя.

Размеры флотации

Помимо метрической калибровки, единственная другая система калибровки, широко используемая в наши дни, — это так называемая «плавучая» калибровка. Мы могли только догадываться, почему они называются «плавучими», но это «дюймовые» размеры, такие как 31X10.50R15LT, 35X12.50R17LT и т. Д. Это также используется для небольших шин, таких как те, которые используются на прицепах, тракторах, квадроциклах и гольф-карах, таких как 20.5X8.0-10, 15X6.00-6 и т. Д. В этой системе, первое число соответствует высоте шины в дюймах. Однако подавляющее большинство шин в этой системе на самом деле имеют диаметр примерно на 1/2 дюйма меньше заявленного, но это варьируется от бренда к бренду. Второе число в серии — это ширина боковины, также в дюймах. ширина боковины, и хотя она варьируется от производителя к бренду, ширина протектора обычно будет примерно на два дюйма меньше ширины боковины.Последняя пара цифр — это, конечно, диаметр обода, как и в метрической системе размеров.

Буквенно-цифровой размер

Буквенно-цифровые форматы — это форматы A78-13, G60-14 и L78-15, которые в значительной степени сняты с производства. Буква в размере на самом деле связана с грузоподъемностью, поэтому, хотя размер определялся буквой и становился больше по мере развития алфавита, их размеры могли довольно сильно различаться между брендами. Вплоть до недавнего времени они все еще использовались для шин для прицепов, но мы не видели выхода новых.

Числовые размеры 7.25-14, 6.50-13, 8.55-15 и т. Д. Представляют собой систему калибровки, которая перестала использоваться для автомобилей где-то примерно в 1970 году. Однако она все еще используется только в некоторых шинах для легких грузовиков и прицепов, таких как 7.50–16, а также в некоторых фермерских приложениях. Насколько нам известно, первые цифры — это ширина боковины, но по мере того, как боковина становится больше, шина становится выше. Мы разместим страницу со списком эквивалентов размеров шин, и многие из них будут перечислены, но пока это не будет сделано, вы можете просто позвонить нам в магазин, чтобы узнать размеры для преобразования.

бланк, P, LT, ST и XL, (буквы перед размером)

Эти буквы перед размером обозначают две вещи: рейтинг слоя, который указывает на грузоподъемность, и тип шины. Нет буквы или P перед размером шины, это означает стандартную нагрузку (4-слойный рейтинг) «легковую» шину или шину с дополнительной нагрузкой. Шины с дополнительной нагрузкой не так распространены, но они представляют собой шину с большей грузоподъемностью, чем обычная стандартная нагрузка, но не такой большой, как шина LT. Если ваша шина является дополнительной нагрузкой, она будет иметь размер XL после размера, такого как P235 / 75R15XL или 225 / 45R17XL.

Шины

LT и ST являются шинами большей грузоподъемности и могут иметь диапазон нагрузки C (рейтинг с 6 слоями), диапазон нагрузки D (рейтинг с 8 слоями), диапазон нагрузки E (рейтинг с 10 слоями) или даже для домов на колесах или прицепах F или G (12 и 14 слоев). LT означает «легкий грузовик» и предназначен для пикапов и фургонов, тогда как ST означает «специальный прицеп» и, как видно прямо на боковой стенке нашего примера, предназначены «ТОЛЬКО для обслуживания прицепов». Хотя пикапы и внедорожники полутонны или меньше используют P-метрические, стандартные шины, пикапы и фургоны 3/4 и 1 тонны должны использовать более высокие диапазоны нагрузки, обычно D или E.Другими словами, вы можете повысить рейтинг слоя на полутоннах и внедорожниках, но никогда не захотите опускаться ниже D на 3/4 и 1 тонну. Кроме того, шины ST не предназначены для поворотов и остановок автомобилей, и их нельзя использовать ни с чем, кроме прицепа. На прицепах можно использовать стандартные шины, но только очень легкие. Тяжелые прицепы всегда должны использовать шины с более высоким рейтингом слоя (ST или LT), которые имеют достаточную грузоподъемность для прицепа при полной загрузке.

B, D и R

Буква перед диаметром обода в размере обозначает «конструктивный тип» шины.Есть два типа: диагональный и радиальный. У диагональных шин есть ремни в корпусе шины, которые имеют «наклон» или наклон, образующий X-образный рисунок на шине. B и D — шины с диагональным ремнем. Если в размере B, это означает «смещение», а D означает «диагональ», что, конечно же, означает то же самое. С другой стороны, радиальные шины с буквой R имеют ремни, которые проходят «радиально» прямо через шину или перпендикулярно протектору.

Подавляющее большинство продаваемых в наши дни шин — радиальные, и не зря.Когда протектор диагональной шины ударяется о землю, диагональный ремень заставляет протектор сжиматься вместе на поверхности дороги, тогда как протектор радиальной шины остается плоским и вместо этого прогибается в боковине. Складывание диагональной шины не только снижает сцепление с дорогой, особенно на скользкой поверхности, но также вызывает сопротивление и нагревание. Это улучшает сцепление радиальных шин, увеличивает расход топлива и значительно снижает износ. Вы можете задаться вопросом, почему они все еще продают диагональные шины.Помимо стоимости, есть только одна веская причина: кажется, что шины с диагональным ремнем лучше выдерживают старение. Так что, если у вас есть старый грузовик или прицеп, который редко используется, смещение может быть лучшим выбором.

Индекс нагрузки и номинальная скорость

90S, 95T, 121 / 118R и др.

Эти цифры после размера шины, в данном примере 90S, обозначают «индекс нагрузки» и «номинальную скорость». Цифры представляют собой так называемый индекс нагрузки и указывают, какова максимальная грузоподъемность шины.Это в основном используется в Европе. В США мы обычно просто смотрим на характеристики, которые указаны в фунтах в другом месте шины. На изображении представлен список приложений с одним и двумя колесами. Это относится только к определенным шинам LT, у большинства шин есть только один список. Также важно отметить, что максимальная нагрузка доступна только при максимальном давлении. Использование любого более низкого давления снизит грузоподъемность. Иногда две шины одного размера имеют разный индекс нагрузки.Это просто означает, что максимальное давление в одной шине выше, чем в другой. Однако это опять же только при максимальном давлении, которое больше, чем вы обычно используете. Если накачать обе шины до одинакового давления, они будут иметь одинаковую грузоподъемность.

Номинальная скорость

Буква в этой части размера обозначает «рейтинг скорости». Это означает, насколько быстро данная шина может двигаться в течение одного часа. Однако, поскольку большинство людей не ездят со скоростью более 100 миль в час в течение длительных периодов времени, есть еще один более важный фактор.Шины с более высоким рейтингом скорости также будут лучше проходить повороты и быстрее останавливаться. Однако за лучшее прохождение поворотов и торможение приходится платить более высокой стоимостью и более быстрым износом. Хотя это и не абсолютное правило, общее правило таково: чем выше рейтинг скорости, тем лучше шины будут проходить повороты и останавливаться, тем быстрее они изнашиваются и тем дороже они будут стоить. Стандартные значения скорости для шин следующие: R = 106 (миль / ч), S = 112, T = 118, H = 130, V = 149, W = 169 и Y = 186. Существует также рейтинг Z, но он включает W и Y, поэтому вам нужно посмотреть, какой из двух это.Если вам интересно, почему большинство из этих чисел являются нечетными, то это потому, что они изначально были в километрах в час: 118 миль / час = 190 км / час, 149 миль / час = 240 км / час, 169 миль / час = 280 км / час и 186 миль / час = 300 км / час. Некоторые розничные продавцы откажутся ставить на ваш автомобиль шины с более низкими скоростными характеристиками, чем указано в спецификации производителя. На сегодняшний день мы не нашли закона, требующего этого, и мы проверили с несколькими производителями и страховыми компаниями, и до сих пор не нашли ни одного закона, который аннулирует гарантии или страховку, если исходный рейтинг скорости не сохраняется.Мы полагаем, что эти розничные продавцы делают это только из соображений ответственности, тогда как мы оставляем это на усмотрение покупателя. Если вам нужна лучшая управляемость и тормозная шина, вам понравится более высокая скорость. Однако, если ваш приоритет — пробег и цена, то более низкие значения скорости, как правило, будут лучшим выбором.

Информация о инфляции:

На всех шинах есть место, где будет написано что-то вроде: «Максимальная нагрузка XXX фунтов (XXX кг) при XX фунтах на квадратный дюйм». Большинство автомобильных шин в наши дни будут выдерживать давление до 44 фунтов на квадратный дюйм (некоторые до 51), а грузовые шины LT будут иметь толщину 50, 65 и 80 в зависимости от рейтинга слоя.Все эти рейтинги являются максимальной инфляцией, и это не означает, что вы должны использовать это давление. Короткий ответ заключается в том, что большинство автомобилей и небольших пикапов / внедорожников должны работать при температуре от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм (холод) в районе Оберна. 3/4 тонны, 1 тонна и прицепы следует использовать больше в зависимости от того, насколько они загружены. Кроме того, поскольку грузоподъемность шины сводится к давлению воздуха, умноженному на объем воздуха, максимальная грузоподъемность доступна только при максимальном внутреннем давлении. Следовательно, более тяжелые автомобили и тяжелонагруженные автомобили всегда должны использовать большее давление воздуха, чем более легкие.Для получения более подробного объяснения и рекомендаций по настройке давления посетите нашу страницу «Давление воздуха».

Маркировка и символы M + S

Некоторым это может показаться слишком простым, но, вероятно, некоторые люди не понимают, что означает маркировка M / S. Проще говоря, это означает, что шина соответствует минимальным требованиям и разрешена для использования на снегу. Это главное, на что будут обращать внимание офисы дорожного патруля при оценке транспортных средств в ситуации цепного контроля.(Они также оценят, является ли ваш автомобиль полноприводным или двухколесным, и степень протектора ваших шин.) Однако, и это важно, тот факт, что шина имеет маркировку M + S, не означает, что она действительно будет хорошо работают на снегу. Есть много покрышек, у которых есть такие шины, которые на снегу будут совершенно бесполезны. Одна из следующих страниц, которые мы опубликуем, будет посвящена выбору между различными типами шин, и мы рассмотрим этот вопрос (среди других) более подробно. Есть также некоторые символы, обозначающие M + S и полностью зимние шины, которые можно встретить на многих шинах.Эквивалент и маркировка MS, которую можно увидеть на многих шинах, представляют собой четыре или пять «пиктограмм», представляющих четыре сезона, а иногда и снежинку. Снежинка сама по себе представляет собой сезонную зимнюю шину или шину, изготовленную специально для снега.

Внутренняя, внешняя и направленная маркировка

Некоторые шины являются направленными, что означает, что они имеют правильное направление вращения, а некоторые шины асимметричны, что означает, что у них другой протектор от внутренней части к внешней.(У Goodyear и Goodrich в прошлом были шины, которые были асимметричными И направленными, это было орехом, и означало, что у вас были специальные шины для левого и правого!)

Направленные шины имеют рисунок протектора примерно в виде стрелки и и правильное направление вращения. Это похоже на тракторную шину, у которой есть огромные блоки протектора, образующие V-образный рисунок, и назначение ее такое же, как у тракторной шины. При правильной установке протектор на этих типах шин рассеивает воду, но при неправильной установке он будет собирать ее.Или, при правильной установке, эта конструкция уменьшит аквапланирование, но при установке задним ходом это вызовет. Итак, вы действительно хотите, чтобы ваши шины с направленным движением двигались правильно. Если на вашем автомобиле установлены шины направленного действия, они просто отмечены стрелкой и в большинстве случаев словом «вращение» или «направление вращения» и т. Д.

Асимметричные шины имеют протектор изнутри и снаружи. Производители шин часто делают это, чтобы оптимизировать тягу и износостойкость шины. Примером может служить высокопроизводительная шина с почти твердым внешним плечом для прохождения поворотов, твердым центральным ребром для ускорения и торможения и более открытым протектором на остальной части шины для лучшего рассеивания воды.Эти шины обычно просто маркируются: внутри, снаружи, с этой стороны или как в нашем примере; установите эту сторону наружу.

Маркировка DOT и коды даты

DOT обозначает отдел транспорта и им предписано быть на всех шинах. В «номере точки» содержится закодированная информация, включая завод-изготовитель, размер шины, обозначение модели и дату производства. Поскольку размер, обозначение модели и размер шины можно найти в других частях шины, мы никогда не считали необходимым знать какую-либо эту информацию и поэтому не могли даже рассказать вам, как она работает.Однако код даты — это то, что мы используем постоянно, и иногда мы используем информацию о производителе.

Информация о производителе. Первые две цифры номера точки указывают завод-изготовитель. Иногда это полезно с шинами «частных марок», такими как Эльдорадо на картинке чуть выше. Мы можем посмотреть в нашей книге «Кто и где это делает» эти первые две цифры и узнать, кто и на каком заводе производил шины. Забавным примером этого было бы, если бы первые цифры были «BF».Эти цифры относятся к заводу в Вудберне, штат Индиана, который принадлежит никому другому, как «Б.Ф. Гудричу». Шина, показанная на картинке, оказалась удобной, когда мы фотографировали, но она является хорошим примером шины частной марки. Это шина Nitto NT-850, и код 73 показывает, что она была произведена Toyo на их заводе в Уайт, штат Джорджия.

Код даты. Номер точки — это обе стороны шины, но код даты обычно только на одной стороне. Обычно это от шести до восьми букв и цифр, а последние несколько — это код даты.В показанном примере только первые четыре цифры находятся с обеих сторон шины. Обычно все, кроме кода даты, есть, а иногда код даты даже с обеих сторон, но это не является обычным явлением. Код даты может состоять из трех или четырех цифр: до 2000 года это был трехзначный код, а с 2000 года он будет четырехзначным. В обоих случаях первые две цифры — это неделя изготовления, а последняя цифра или цифры — год изготовления. Например, код 247 будет означать, что шина была изготовлена ​​на 24 неделе 7 года.Это может быть 1967, 1987, 1997 или (?), Поскольку не было цифры десятилетия. Начиная с 2000 года, есть четыре цифры, поэтому код 2407 будет 24-й неделей 2007 года. Это очень важно, поскольку резина шины со временем ухудшается. Независимо от того, хранились ли шины в «сухом прохладном месте» или подвергались воздействию погодных условий, резина со временем твердеет, и вероятность выхода шины из строя увеличивается. Промышленный стандарт для срока годности шин составляет шесть лет, и мы не рекомендуем использовать шины старше этого срока.Для получения более подробной информации об этом и почему это так важно, пожалуйста, посетите нашу страницу «Старение шин».

Вернуться к шинам 101

Разъяснение размера шин

: чтение боковины

Размер шин может сбивать с толку. Некоторые числа на боковой стенке указаны в метрических единицах, а другие — в дюймах. Кроме того, правильный размер для вашего автомобиля, грузовика или прицепа может отличаться в зависимости от использования шин и ваших привычек вождения.

Размер шин для оригинального оборудования можно посмотреть в руководстве по эксплуатации.Это размер, рекомендованный производителем транспортного средства.

Если вы хотите сменить шины, чтобы добиться другого внешнего вида или требований к характеристикам, лучше всего взглянуть на коды на боковине существующих шин. Затем попросите специалиста по шинам помочь вам определить размер шин, который будет соответствовать вашему автомобилю и целям вождения.

Вот объяснение того, что означают все цифры и буквы на боковой стенке.


Значение размера шин

A: ТИП ШИНЫ Первая буква кода указывает на класс шины.

P обозначает шину для легковых автомобилей. К шинам P-класса относятся легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы, минивэны и пикапы меньшего размера.

LT означает шину для легких грузовиков, предназначенную для транспортных средств, буксирующих прицеп или имеющих грузоподъемность и 1 тонну.

ST — специальный прицеп. Эти размеры шин предназначены для прицепов, включая седельно-сцепные устройства и другие туристические прицепы, прицепы для лодок и грузовые прицепы.

Если перед первым числом нет буквы, у вас метрическая шина, которую обычно называют европейским размером. Она также измеряется в миллиметрах, но может иметь другую грузоподъемность, чем шина P или LT.

B: ШИРИНА ШИНЫ Трехзначное число после буквы обозначает ширину шины (из стороны в сторону, если смотреть на головку шины) в миллиметрах. Это измерение, также называемое шириной профиля, измеряется от внешней боковой стенки до внутренней.

C: СООТНОШЕНИЕ СТОРОН Косая черта отделяет число ширины шины от двузначного соотношения сторон.Чем больше соотношение сторон, тем выше / выше боковина шины, или «профиль», как его иногда называют.

Соотношение сторон указано в процентах. Это высота боковины, измеренная от обода колеса до верхней части протектора, выраженная в процентах от ширины шины. Другими словами, это высота боковины, разделенная на ширину шины.

В этом примере соотношение сторон составляет 65, что означает, что боковина на 65 процентов выше ширины шины. Чтобы получить высоту боковины, возьмите ширину шины 215 мм и пересчитайте ее в дюймы (8.46). Затем умножьте это на 0,65, и вы получите 5,5 дюйма — высоту боковины в дюймах.

D: ТИП КОНСТРУКЦИИ Эта единственная буква сообщает вам о внутренней конструкции шины.

R предназначен для радиальных шин, на сегодняшний день является отраслевым стандартом для большинства шин. У них лучшее сцепление с дорогой, более низкое сопротивление качению, лучший расход топлива, комфорт при езде и долговечность, чем у шин предыдущих поколений. В радиальной шине слои — слои прочных кордов, изготовленных из смеси полиэстера, стали и ткани и покрытые резиной, — уложены перпендикулярно направлению движения.

D предназначен для шин с диагональными (перекрещенными) слоями, называемых шинами диагональной конструкции. Их также называют обычными, многослойными или поперечными шинами. Некоторые шины для мотоциклов и прицепов до сих пор используют эту внутреннюю конструкцию.

Некоторые шины, не работающие в спущенном состоянии, обозначаются буквой F, за которой следует тип внутренней конструкции.

E: ДИАМЕТР КОЛЕСА Это двузначное число указывает диаметр колеса в дюймах, ширину колеса в центре.Это расстояние между двумя посадочными местами борта (где шина проходит через прорези и плотно прилегает к колесу).

F: ИНДЕКС НАГРУЗКИ Двух- или трехзначное число, которое следует за промежутком, указывает индекс нагрузки на шину. Символ индекса нагрузки указывает, какой вес может выдержать шина, согласно следующей стандартной таблице. В нашем примере индекс нагрузки 89, что означает, что шина имеет грузоподъемность 1279 фунтов.

G: РЕЙТИНГ СКОРОСТИ Последняя буква — это рейтинг скорости, который сообщает вам максимальную скорость, на которой безопасно двигаться в течение длительного периода времени.Шина с более высоким рейтингом скорости лучше справляется с нагревом и обеспечивает больший контроль на более высоких скоростях. Максимальная рабочая скорость транспортного средства не превышает наименьшего номинального значения скорости всех шин, установленных на транспортном средстве. (Конечно, вы всегда должны соблюдать ограничения скорости для более безопасного вождения.) Рейтинг скорости обычно, но не всегда, состоит из одной буквы (см. Таблицу).


Покупаете новые колеса или меняете размер шин?

Калькулятор размера шин — это быстрый способ узнать, подойдет ли размер шины, который вы рассматриваете, вашему автомобилю, внедорожнику, спортивному автомобилю, легкому грузовику или кроссоверу.

Но помните, что это даст вам лишь приблизительную оценку. Важно соблюдать допуски по размеру вашего автомобиля. Шины неправильного размера могут вызвать тягу к рулевому колесу, истирание подвески или кузова автомобиля, уменьшение клиренса на холмах или привести к более жесткой или шумной поездке, чем вы ожидали.

Если вы планируете установить на свой автомобиль шины другого размера, проконсультируйтесь со специалистом по шинам. Выясните, подходят ли ваши шины и колеса к подвеске, трансмиссии и кузову вашего автомобиля.И спросите, как любые различия в количестве оборотов на милю, скорости шин, индексе нагрузки и номинальной скорости повлияют на качество вашей езды и характеристики автомобиля.

Посмотрите, как новые шины и диски будут выглядеть на вашем автомобиле или грузовике, с помощью нашего симулятора Virtual Wheels, доступного в любом Les Schwab.

Что говорят размер и номер вашей шины

6 фактов, которые нужно знать о цифрах и буквах на шинах Источник изображения: continentaltire.com

Помимо топлива вашего автомобиля, правильный размер колес также играет ключевую роль роль в поддержании вашего автомобиля в отличной форме.Если вы заметили, на нем есть и другие маркировки, помимо марки ваших шин, в частности буквы и цифры. Что означают цифры размера шин? А что означают эти буквы на моих шинах?

Эти цифры и буквы дают много информации о назначении шин, их размерах, грузоподъемности, которую они могут выдерживать, и их долговечности при высоких температурах и высокой скорости.

Шины заставят вашу машину остановиться или уехать. Шины имеют большое значение, когда вы попадаете в сложную ситуацию, когда вам нужно держаться подальше от опасности или причинения вреда другим.Это как предмет одежды, который вам нужно убедиться, что он идеально сидит.

Понимание букв и цифр на ваших шинах важно, потому что это поможет вам определить, какой тип шины купить в качестве замены. Вам нужно выбрать шины подходящего размера и убедиться, что все шины имеют одинаковую маркировку.

Что означают буквы на шинах?

Самый простой способ указать на боковине шины — это марка шины, которую вы используете.Первая буква или буквы на маркировке будут указывать на тип шины. Под названием бренда мы обычно видим комбинацию букв и цифр, начинающуюся с букв, как в следующих примерах:

  • P225 / 45R17 91V
  • LT235 / 75R15 104 / 101S / C
  • T145 / 70R17 106M

Эти числа показать много информации, в том числе шесть вещей, которые вам необходимо знать о маркировке на шинах:

  • Тип шины
  • Ширина
  • Высота ее боковины также называется соотношением сторон
  • Конструкция
  • Размер колеса, на котором оно подходит
  • Грузоподъемность
  • Рейтинг скорости

Вы также можете узнать дату производства шин, а также максимальный рейтинг накачивания, Единую оценку качества шин (UTQG), и его температурные и тяговые характеристики.Давайте узнаем больше об этих маркировках. Начнем с букв в начале комбинаций.

1. Тип шины

Что означают LT и P на шинах? Первая буква на шине указывает класс шины. P означает, что шина используется для легкового автомобиля. К легковым автомобилям относятся легковые автомобили, малотоннажные пикапы и минивэны.

Источник изображения: drivinglife.net

LT, с другой стороны, указывает на то, что шины предназначены для легких грузовиков, которые требуют более высокого давления в шинах, чем шины P.Этот тип транспортных средств включает полноразмерные фургоны, внедорожники и некоторые из более крупных пикапов грузоподъемностью от 3/4 тонны до 1 тонны.

Как насчет буквы Т? Если вы видите комбинацию размеров шин, начинающуюся с буквы T, это означает, что шина является временной запасной. Эти шины используются только в течение короткого периода времени, обычно во время чрезвычайной ситуации. Их следует заменить после ремонта автомобиля.

Что означают ST и C? Комбинация ST на шинах указывает на то, что эти шины являются специальными шинами для прицепов, которые используются на грузовых прицепах, автомобилях или лодках.C, с другой стороны, можно найти в средней части еврометрических размеров шин. Буква C означает, что эти шины являются коммерческими шинами, используемыми для грузовиков или фургонов, которые могут перевозить тяжелые грузы.

Если перед набором цифр нет буквы, это значит, что шина евро-метрическая. Здесь важно то, что шины P-Metric имеют другую грузоподъемность по сравнению с шинами Euro-metric. Однако рекомендуемый размер шин и давление в шинах для автомобиля подробно описаны в руководстве по эксплуатации.Шинные компании также умеют определять, какая резина вам подходит.

2. Ширина

Первое число размера шины показывает ширину шины, измеренную в самой широкой части в миллиметрах, от одной боковины до другой. Итак, для этой маркировки: P225 / 45R17 91V, шина, предназначенная для легкового автомобиля, имеет ширину 225 миллиметров. В автомобилях с высокими характеристиками используются шины с большей шириной профиля, чем у других автомобилей.

Соотношение сторон

Следующие два числа после ширины шины показывают высоту боковины в процентах от ширины шины.

Значит, если маркировка шин указывает P225 / 45R17 91V, это означает, что высота боковины равна 225 умноженным на 0,55 или 101,25 миллиметра. Число 45 означает, что высота равна 45 процентам ширины. Чем больше передаточное отношение шин, тем больше и выше их боковина. Шины с более высоким передаточным отношением также означают, что у легковых автомобилей более плавный ход.

С другой стороны, более низкое передаточное число шин будет означать, что автомобиль будет более низкопрофильным, чем автомобили с высокими характеристиками.

Строительство

Что означает R на шинах? После соотношения сторон в этом примере P225 / 45R17 91V вы можете найти букву R, которая указывает, что шина является радиальной.

Радиальные шины, также называемые шинами с радиальным слоем, имеют слои ткани, такие как слои полиэстера и / или нейлона, которые проходят по окружности шин. Его протектор усилен дополнительными слоями вокруг него, и это самый распространенный тип автомобильных шин.

Помимо радиальной конструкции на шине, вы также можете встретить букву B или D вместо R.B обозначает конструкцию с диагональным смещением, а D обозначает конструкцию с диагональным смещением.

Диагональная шина аналогична конструкции оригинальной диагональной шины (D). Диагональные шины имеют ряд слоев покрышек, таких как нейлон или сталь, под протектором, чтобы поддерживать транспортное средство и сохранять его форму при заполнении воздухом. Слои обеспечивают внутреннюю поддержку и расположены по диагонали.

Однако в шинах с диагональным ремнем стабилизирующие ремни, изготовленные из стали или другого кордового материала, размещаются выше под разными углами слоев.Он предлагает больше поддержки и более плавную езду. Эти шины предпочитают те, кто водит классические автомобили. Он также используется в некоторых легких грузовиках, таких как пикапы и внедорожники.

Вот некоторые плюсы и минусы использования радиальных шин:

Преимущества:

  • Радиальные шины имеют гибкие боковины.
  • Снижает расход топлива за счет меньшего сопротивления качению.
  • Обеспечивает меньшую вибрацию.
  • Увеличивает срок службы шин за счет меньшего тепловыделения.

Недостатки:

  • Радиальные шины имеют низкую поперечную жесткость, что приводит к большему раскачиванию шин при увеличении скорости автомобиля.
  • Его боковая стенка имеет тенденцию вздуваться, что делает его уязвимым для повреждений и проколов.
3. Размер колеса

После буквы R число, обозначающее размер колеса, на котором оно подходит. Так, например, P225 / 45R17 91V, R17 означает, что шина сделана из радиальной конструкции и подходит для 17-дюймового обода.Автовладельцы хорошо знают, что шины подходят только к колесам с таким же внутренним диаметром.

Обычная ширина шин, измеряемая в дюймах, составляет: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 и 28. Однако есть также «Дюймовые» размеры обода или измерение диаметра обода в дюймах, которые производятся с диаметром в полдюйма.

Колеса этого уникального диаметра обычно используются в некоторых тяжелых грузовиках и прицепах. Размеры шин могут быть 14.5, 15,5, 16,5, 17,5 и 19,5. Владельцы автомобилей всегда должны помнить, что диаметры обода с точностью до полдюйма не должны использоваться с традиционными дюймовыми шинами и колесами. Помните, что диаметры шин и колес всегда должны совпадать.

4. Грузоподъемность

Остальные числа в комбинациях шин указывают нагрузку и номинальную скорость шины. Возьмем тот же пример: P225 / 45R17 91V, R17. Маркировка 91V — это индекс нагрузки и номинальная скорость или описание услуги.

Индекс нагрузки (91) — это числовое значение, присвоенное размеру шины для сравнения относительной несущей способности. В таблице ниже показаны индексы нагрузки шин, которые обычно используются в легковых автомобилях и легких грузовиках. Используя эту таблицу, мы можем вычислить, что автомобиль с индексом нагрузки 91 может перевозить 615 кг или 1356 фунтов.

104407
Индекс нагрузки фунтов Килограммы Индекс нагрузки фунтов Килограмм Индекс нагрузки 70407 89 1279 580 108 2205 1000
71 761 345 90 1323 600 109407 783 355 91 1356 615 110 2337 1060
73 805 365 1090
74 827 375 93 1433 650 112 2469 1120
75 853 387 94 1477 670 113 882 400 95 1521 690 114 2601 1180
77 908 412 1215
78 937 425 97 1609 730 116 2756 1250 750 117 2833 1285
80 992 450 9040 8 99 1709 775 118 2910 1320
81 1019 462 100 1764 800 82 1047 475 101 1819 825 120 3086 1400
83 1074 487 3197 1450
84 1102 500 103 1929 875 122 3307 1500 9040 1984 900 123 3417 1550
86 1168 90 408 530 105 2039 925 124 3527 1600
87 1201 545 106 9040 9 9040 9 9040 9 9040 8
88 1235 560 107 2149 975 126 3748 1700
4 5 Индекс нагрузки (таблица) XL имеют ввиду на шинах? Маркировка XL на шинах иногда сбивает с толку клиентов, которые думают, что XL означает «очень большую» шину.Но XL на шинах означает дополнительную нагрузку и указывает на то, что эти шины могут использовать более высокое давление воздуха, чтобы выдерживать больший вес по сравнению со стандартными шинами того же размера.

С другой стороны, SL означает стандартную нагрузку. Шины со стандартной нагрузкой могут иметь максимальное давление в шинах 35 фунтов на квадратный дюйм, в то время как шины с дополнительной нагрузкой могут перевозиться при максимальном давлении в шинах 41 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы проверить, способны ли ваши нынешние шины выдерживать дополнительную нагрузку, посмотрите на боковину. Шины XL будут иметь более высокий индекс нагрузки, чем стандартные шины.Шина XL может иметь более жесткую боковину, чем шины со стандартной нагрузкой.

Помните, что накачивание шин до максимального давления может вызвать неравномерный износ шин и поставить под угрозу вашу безопасность.

Рейтинг Максимальная скорость
Q 100 миль в час
S 112 MPH
T 118 MPH 124
H 130 миль / час
V 149 миль / час
W 168 миль / час
Y 186407 900 900
5.Номинальная скорость

Между тем буква V, следующая за индексом нагрузки, показывает номинальную скорость транспортного средства. Номинальная скорость соответствует максимальной скорости, которую может выдержать шина при рекомендуемой грузоподъемности. В рейтинговой системе используются буквы от A до Z. Здесь вы можете видеть, что шина с отметкой 91V может двигаться с максимальной скоростью 149 миль в час, неся при этом 615 килограммов или 1356 фунтов груза.

Что означает размер шины ZR? Маркировка ZR или Z означает, что шины могут развивать скорость более 149 миль в час.Производители автомобилей использовали ZR для обозначения высокопроизводительных шин до 1990 года. Позже рейтинги были уточнены до скоростей V, W и Y.

Возраст шин и серийный номер DOT Источник изображения: www.discounttire.com

Помимо шести основных значений букв и маркировки на шинах, вы также можете найти серийный номер Департамента транспорта (DOT) на внутренняя боковина возле обода.

Серийный номер показывает 2000 год, за которым следует четырехзначная дата производства.Первые две цифры даты производства указывают неделю, а последние две цифры показывают год, когда была изготовлена ​​шина. Это скажет вам возраст шины. До 2000 года для обозначения даты производства использовались три числа.

Единая оценка качества шин

DOT также требует, чтобы производители применяли Единую оценку качества шин или UTQG, чтобы указать ее номинальный износ протектора, температурный диапазон и тяговую способность.

Это число использует эталонную шину с рейтингом 100 в качестве базовой линии.Так что, если шина с рейтингом 240, вероятно, прослужит в 2,4 раза дольше, чем эталонная шина. Чем выше число, тем дольше прослужит шина.

Объяснение маркировки автомобильных шин — x-engineer.org

При покупке новой шины или когда мы просто хотим проверить параметры и характеристики наших нынешних автомобильных шин, нам необходимо прочитать маркировку на стороне шины. Цифры и символы на боковине каждой шины дают важную информацию об их размере, характеристиках и сроках изготовления.

Самая распространенная и заметная маркировка — это маркировка размера . Символ размера имеет следующий формат:

Ширина шины [мм] / Соотношение сторон [%] Строительный диаметр обода [дюйм]

Пример: 225 / 60R18

Изображение: Маркировка шин BF Goodrich Advantage

Шина ширина (255) в миллиметрах — это расстояние, измеренное от боковой стенки до боковой стенки.

Соотношение сторон (60) в процентах — это соотношение между высотой и шириной шины.

\ [\ text {Соотношение сторон [%]} = \ frac {\ text {Высота шины [мм]}} {\ text {Ширина шины [мм]}} \ cdot 100 \]

Соотношение сторон 60 означает, что высота шины равна 60% ширины шины. Чем выше соотношение сторон, тем выше высота шины. Шины для бездорожья имеют высокое соотношение сторон, так как высота шин подходит для каменистых и ухабистых дорог. Спортивные шины с высокими эксплуатационными характеристиками имеют низкое соотношение сторон, так как чем меньше высота шины, тем лучше устойчивость автомобиля и сцепление колеса.

Изображение: Размер шины и соотношение сторон

Символ конструкции дает подробную информацию о внутренних слоях шины (слоях), а также о том, как они расположены по всей шине. Самый распространенный тип шин — это радиальная шина (R). Также существуют диагональные шины (D) или с поясом (B).

Диаметр колеса / обода в дюймах — это внешний диаметр колеса / обода. Это также внутренний диаметр шины.

Это также дополнительная маркировка после маркировки размера.Это индекс нагрузки и индекс скорости .

Ширина шины [мм] / Соотношение сторон [%] Строительный диаметр обода [дюймы] Индекс нагрузки Индекс скорости

Пример: 245 / 40R18 97V

Изображение: Маркировка шин Continental Winter Contact

(индекс нагрузки LI) указывает на 9017 максимальный вес, поддерживаемый шиной при правильном накачивании. Например, индекс нагрузки 97 означает, что шина выдерживает 730 кг нагрузки (веса).

Подробная таблица индекса нагрузки приведена ниже:

9040 кг 90 406 155 904 06 137407 9040
LI кг LI кг LI LI кг LI кг LI кг 9040 92.5 50 190 75 387 100 800 125 1650 33407 150 150 46,2 26 95 51 195 76 400 101 825 9017 825 126 9017 9017 126
2 47.5 27 97,5 52 200 77 412 102 850 127 127 127 9040
3 48,7 28 100 53 206 78 425 425 153 3650
4 50 29 103 54 212 437 129 1850 154 3750
5 51 30 106 55 218 80 450 3850
6 53 31 109 56 224 81 9040 131 1950 156 4000
7 54.5 32 112 57 230 82 475 107 975 132 9017 975 132
8 56 33 115 58 238 83 487 158 4250
9 58 34 118 59 243 9017 134 2120 159 4375
10 60 35 121 60 250 85 515 110 9040 21407

160

4500
11 61.5 36 125 61 257 86 530 111 1090 9017 13625 13625 9040
12 63 37 128 62 265 87 545 112 162 4750
13 65 38 132 63 272 113 138 2360 163 4875
14 67 39 136 64 280 89 580 114 164 5000
15 69 40 140 65 290 600172 9040 140 2500 165 5150
16 71 41 145 116 1250 141 2575 166 5300
17 73 42 150 67 307 92 9017 142 2650 167 5450
18 75 43 155 68 9040 118 1320 143 2725 168 5600
19 77.5 44 160 69 325 94 670 119 1360 144
20 80 45 165 70 335 95 690 120172 170 6000
21 82.5 46 170 71 345 96 710 121 1450 146 146 9040
22 85 47 175 72 355 97 730 122 122 9040 172 6300
23 87.5 48 180 73 365 98 750 123 1550 148 148 148 9040
24 90 49 185 74 375 99 775 124 775 9040 174 6700

Индекс скорости (SI) или номинальная скорость указывает максимальную скорость, которую может выдержать шина.Обычно индекс скорости шины соответствует максимальной скорости автомобиля. Например, индекс скорости V означает, что максимальная скорость шины составляет 240 км / ч.

Подробная таблица индексов скорости ниже:

SI Максимальная скорость [км / ч] SI Максимальная скорость [км / час]
5 L 120
A2 10 M M 130
A3 1407 15 9017 9040 A4 20 p 150
A5 25 Q 160
30172 A6 9040
A7 35 S 180
A8 40 T 190
B 50 U 200
9017 9017 9040
D 65 V 240
E 70 Z W 270
G 90 (W) свыше 270
J 100 Y 110 (Y) более 300

Производство d шины обычно отображается четырьмя цифрами внутри овального поля.Например, 2514 означает, что шина была произведена на 25 неделе 2014 года.

Специальная маркировка предназначена для зимних шин . Если на шине есть символы M + S (Грязь и Снег), она предназначена для достижения лучших показателей управляемости и тяги в зимних условиях по сравнению с летней шиной (без маркировки M + S).

Изображение: идентификационная схема шин

Символ снежинка , также известный как 3PMSF (снежинка трех пиков), также относится к зимним шинам и требуется в соответствии с законодательством Северной Америки.

Шины также могут иметь тяговые и температурные классы. Класс сцепления указывает на сцепные свойства шины на мокрой дороге в контролируемых условиях испытаний. Шина с рейтингом сцепления «AA» обладает выдающимися тяговыми характеристиками на мокрой дороге. Классы сцепления могут быть: AA, A, B или C

Температурный класс указывает на способность шины выдерживать высокие температуры. Шина с высокотемпературным классом может работать на более высоких скоростях транспортного средства.Наилучший температурный класс — A, за которым следуют B (средний) и C (низкий).

Марки износа протектора устанавливаются на основе стандартизированных государственных испытаний, которые позволяют прогнозировать ожидаемый износ протектора шины. Например, шина с классом износа протектора 220 должна служить вдвое дольше, чем шина с классом износа протектора 110.

Введенная Европейской экономической комиссией (ЕЭК), шина E mark теперь обязательна для всех Европейские шины. Это также свидетельствует о том, что шина соответствует определенным требованиям в отношении размеров, характеристик и маркировки.Например, E4 в круге означает, что шина произведена и одобрена в Нидерландах.

Подробная таблица знаков E приведена ниже:

Греция E24 Норвегия Норвегия 904 08
Код Страна Код Страна
E8 9017 Германия Португалия
E2 Франция E22 Российская Федерация
E3 Италия E23 Ирландия
E5 Швеция E25 Хорватия
E6 9017 E6 9017 Бельгия 9017 9017 Венгрия E27 Словакия
E8 Чешская Республика E28 Беларусь
E9 9017 9017 9017 E9 Испания E9 Испания Югославия E31 Босния и Герцеговина
E11 Соединенное Королевство E32 Латвия 9017 9017 Латвия 9017 9017
E13 Люксембург E37 Турция
E14 Швейцария E40 9017 E40 Япония
E17 Финляндия E45 Австралия
E18 Дания E46

E47 Южная Африка
E20 Польша E48 Новая Зеландия

С ноября 2012 года все новые шины, продаваемые в Европейском Союзе, должны быть предоставлены со стандартизированной этикеткой для шин .Информация на этикетке относится к трем свойствам шины:

  • сопротивление качению
  • сцепление во влажных условиях
  • дорожный шум

Изображение: этикетка стандартизованной ЕС шины

Этикетки разделены на три категории: C1 (легковые автомобили ), C2 (легкие грузовые автомобили) и C (тяжелые грузовые автомобили). Наилучшая оценка — A, наихудшая — G.

Максимально допустимое давление в шине (например, 45 фунтов на кв. Дюйм = 3,1 бар) — это максимальное давление воздуха, при котором шина может быть накачана.Это давление должно быть намного выше номинального рабочего давления в шине (например, 2,1 бар).

Для любых вопросов или замечаний относительно этого руководства, пожалуйста, используйте форму комментариев ниже.

Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

Считывание боковой стенки шины | АССОЦИАЦИЯ ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Боковина ваших шин заполнена важной информацией, которая сообщает вам все о вашей шине, включая размеры, конструкцию, рабочие характеристики и производителя.Самый простой способ понять маркировку шин — это взять пример и разбить его.

Для нашего примера это числа:

P225 / 60R16

(P) Тип шины

Буква «P» обозначает легковые, поэтому эти шины часто называют P-Metric. Другие буквы, которые вы можете увидеть, включают «LT» — «легкий грузовик», «ST» — «специальный прицеп» и «T» — «временный». Отсутствие буквы в начале описания размера говорит о том, что шина евро-метрическая.Основное отличие заключается в том, что шины Euro-Metric могут иметь другую грузоподъемность, чем их аналоги P-Metric.

(225) Ширина шины

Число 225 представляет собой приблизительную ширину профиля или ширину профиля шины от боковины до боковины. Чем больше число, тем шире шина.

(60) Соотношение сторон

60 означает соотношение сторон, которое представляет собой номинальную высоту боковой стенки, отраженную в процентах от ширины профиля.Таким образом, высота боковины этой шины составляет 60% от 225 или приблизительно 135 миллиметров.

(R) Строительство

Буква «R» означает радиальную конструкцию, которая является отраслевым стандартом для шин для легковых автомобилей и легких грузовиков. Буквы «B», «X» или «-» вместо буквы «R» означают, что шина имеет диагональную конструкцию.

(16) Диаметр обода или борта

Число «16» означает диаметр борта (в дюймах), что означает, что эта шина предназначена для установки на обод диаметром 16 дюймов.

(97V) Описание услуги

Последний компонент обозначения размера называется описанием услуги, в котором указывается индекс нагрузки и символ скорости для шины. Индекс нагрузки, или 97 в этом примере, представляет собой двух- или трехзначный код, который представляет максимальную нагрузку, которую можно нести при скорости, обозначенной символом скорости. Чтобы определить фактическую максимальную нагрузку на шину, вы должны обратиться к таблице индекса нагрузки ниже. Символ скорости, или V в этом примере, указывает максимальную скорость для шины, но это больше похоже на оценку производительности, которая отражает характеристики управляемости после ее установки на транспортное средство.Чтобы узнать максимальную скорость для вашей шины, обратитесь к таблице рейтингов скорости ниже.

Код ТОЧКИ

Другая важная информация на боковине вашей шины часто называется Министерством транспорта, или DOT, кодом и идентификационным номером шины, или TIN.

Три буквы «DOT» означают, что шина прошла все испытания, требуемые Министерством транспорта (DOT) на соответствие стандартам безопасности автотранспортных средств.

После знака DOT идет идентификационный номер вашей шины (ИНН). Первая группа из двух-трех букв или цифр представляет собой идентификационный знак производителя.

Вторая группа может состоять не более чем из двух символов и определяет размер шины. Третья группа может состоять не более чем из четырех символов и может использоваться по усмотрению производителя для указания типа шины или других важных характеристик шины. Последние четыре числа в ИНН представляют дату производителя.Первые два числа указывают на неделю, а последние два — на год. Итак, на 29 неделе 2010 года была изготовлена ​​шина с маркировкой 2910.

Код UTQG

Единая система оценки качества шин (UTQG) была учреждена Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) для испытания шин в соответствии с предписанными правительством методами испытаний с последующей оценкой каждой шины по трем основным компонентам:

  • Протектор: Протектор — это сравнительный показатель, который пытается представить долговечность шины в виде трехзначного числа.Это скорость износа шины, сравнимая только с другими шинами в линейке шин производителя. В его основе лежит контрольная шина, которая проходит испытания в контролируемых условиях на указанном государственном испытательном треке. Контрольная шина имеет рейтинг 100. Следовательно, шина с рейтингом 200 теоретически будет изнашиваться вдвое дольше, чем шина с рейтингом 100. Аналогичным образом, шина с рейтингом 60 будет изнашиваться примерно на 60% так же, как и контрольная шина с рейтингом. 100. Поскольку он не принимает во внимание применение, стиль вождения или техническое обслуживание шин, рейтинг износа протектора не может прогнозировать фактический пробег протектора шины и не может быть точно использован для сравнения прогнозируемого срока службы протектора одной марки с другим.
  • Тяга: Классы тяги AA, A, B и C (где AA является наивысшим классом). Они показывают способность шины останавливаться прямо на мокром асфальте. Любая шина с рейтингом ниже C считается неприемлемой для движения по дорогам.
  • Температура: Температурный класс указывает на устойчивость к нагреванию и диапазон оценок от A до C, где A является наиболее устойчивым к нагреванию.

Дополнительная информация о ваших шинах

Некоторые шины имеют уникальные преимущества, например зимние шины.Эти шины имеют особый рисунок протектора и резиновые смеси, которые разработаны для лучшей работы при температурах ниже 40 градусов по Фаренгейту, со снегом и / или льдом или без него. Если шина соответствует требованиям испытаний для зимней шины, производитель обычно вылепляет значок горы и снежинки на боковой стенке шины, чтобы указать, что она прошла испытания для работы в зимних условиях.

Обозначения маркировки шин

Федеральный закон предписывает производителям шин размещать стандартизированную информацию на боковинах всех шин.Следующая информация указана на боковине шины (Примечание: следующие обозначения шин приведены только для примера):

Размер шин и номинальная скорость

Пример: 215 / 65R15 95H

215 : ширина шины (в миллиметрах) от края боковины до края боковины. Чем больше число, тем шире шина.

65 : отношение высоты шины к ее ширине в процентах.

R : Радиальная шина (обозначение RF указывает на самонесущую шину, работающую в спущенном состоянии, доступно не для всех моделей).

15 : Диаметр обода колеса (в дюймах).

95 : индекс нагрузки шины. В этом примере индекс нагрузки 95 соответствует максимальной нагрузке 1521 фунт (690 кг).

H : Номинальная скорость шины или максимальная скорость, на которой шина предназначена для движения в течение продолжительных периодов времени, выдерживая допустимую нагрузку для транспортного средства и с правильным внутренним давлением.Например, H обозначает номинальную скорость 130 миль / ч (210 км / ч).

Индекс нагрузки и скорости шины не могут отображаться на боковине, поскольку они не требуются по закону.

Идентификационный номер шины (ИНН) США DOT

Пример: DOT 1510

DOT означает, что шина соответствует всем федеральным стандартам. Последние четыре числа обозначают неделю и год изготовления шины. Например, 1510 означает, что шина была изготовлена ​​в течение 15 недели 2010 года.Цифры между ними указывают, где была произведена шина, или служат в качестве маркетинговых кодов, используемых производителем шин.

Эта информация помогает производителю шин идентифицировать шину для отзыва в целях безопасности.

Дополнительная маркировка

M + S или M / S : Грязь и снег

AT : вездеход

AS : Всесезонный

Состав и материал слоя шины: Указывает количество слоев (слоев ткани с резиновым покрытием) в протекторе и боковине шины.Производители шин также должны указывать материалы слоев шины и боковины, которые включают сталь, нейлон, полиэстер и другие материалы.

Максимальная нагрузка: Указывает максимальную нагрузку в фунтах и ​​килограммах, которую может выдержать шина.

1Авг

Установка фаркопа на шевроле нива: Самостоятельная установка фаркопа на Шевроле Ниву

Установка фаркопа на Шевроле Нива (Chevrolet Niva)

Джип Нива Шевроле является выносливой и мощной машиной, поэтому такое приспособление, как фаркоп ей просто необходим для эксплуатации с прицепом. Бывает, что автомобиль не оборудован фаркопом, поэтому установка фаркопа на Шевроле Нива в сертифицированном центре является единственным выходом из положения.

Что представляет собой фаркоп?

Не все даже самые опытные автомобилисты знают о том, что это за деталь и зачем она нужна. Но, как бы то ни было, название устройства ассоциируется с автомобилем и прицепом к нему. К тому же установка фаркопа на Шевроле Ниву позволяет не только использовать авто вместе с прицепом, но и защищает некоторые конструктивные элементы, особенно если водитель эксплуатирует джип в сельской местности где от дорог осталось лишь название. Эта конструкция позволяет бамперу и выпускной системе быть защищенными столкновений с поверхностью земли. Монтаж устройства обладает своими нюансами и особенностями. Оно оснащено металлическим основанием с кузовными крепежами и шаром для присоединения к ниве прицепа. Также к конструктивным особенностям фаркопа стоит отнести специальную розетку, которая передает световую сигнализацию на прицеп.

Из чего состоит монтажный комплект фаркопа для Шевроле Нива?

Провести монтаж устройства можно обратившись на станцию технического обслуживания имеющий сертификат качества услуг. Кузов джипа изначально предусматривает уже имеющиеся отверстия, служащие для монтажа фаркопа на Ниву Шевроле. Такой подход весьма правилен, так как самостоятельное их проделывание не всегда заканчивается хорошо для целостности конструкции джипа.

Фаркоп и комплектующие к нему можно приобрести как в автомобильном салоне, так и в автомагазине, но перед покупкой необходимо удостовериться, чтобы он действительно соответствовал марке вашей машины. Комплект устройства состоит из следующих деталей:

  • Фаркоп.
  • Розетка.
  • Провода.
  • Подрозетник.
  • Колпачок шара.
  • Крепежные элементы.

Также, к комплекту должна прилагаться инструкция, в которой подробно описана установка фаркопа на Шевроле Ниву своими руками. Сертификат соответствия фаркопа ГОСТу тоже необходим.

Этапы установки фаркопа на Шевроле Ниву

  • Для начала необходимо завести внедорожник в смотровую яму, чтобы иметь доступ к тому месту, куда будет установлен фаркоп.
  • Затем необходимо найти в кузове отверстия для установки устройства. Их довольно непросто найти, так как при производстве джипа на заводе их заклеивают при помощи скотча или специальной ленты. Чтобы было легче их обнаружить необходимо, приложить фаркоп к днищу. По отверстиям на самой конструкции можно определить, где находятся те отверстия, что были сделаны на заводе. Чтобы их проколоть используйте тонкую отвертку.
  • После того как они будут проколоты, очищают их от скотча и начинают установку.
  • Бампер снимать необязательно, как это делают на других авто. Можно сразу начать закреплять фаркоп.
  • Один за другим в отверстия конструкции и лонжеронов авто вставляют болты и фиксируют их при помощи гаек.
  • Далее, производится монтаж продольной рейки позади поперечной рейки и спереди лонжеронов.
  • И последним шагом будет установка съемного шара болтами. С механической частью установки устройства закончено. Следующим и последним этапом, будет монтаж и подключение розетки.

Фотография конструкции фаркопа на Шевроле Нива

Монтаж розетки

  • Закрепить розетку на подрозетнике.
  • Далее подключение осуществляем согласно схеме.
  • Проводку необходимо прикрепить к общей конструкции и завести ее в салон протянув сквозь отверстие в багажнике слева.
  • Провода подключаются к задним фарам внедорожника. Каждый провод будет отвечать за работу тех или иных световых сигналов.

После монтажа фаркопа необходимо смазать шар консистентной смазкой и надеть колпачок.

Фаркопы КАТАЛОГ, ЦЕНЫ


Установка фаркопа и электрики СМОТРЕТЬ

Фаркоп с защитой бампера F-DESIGN для Chevrolet Niva

Фаркоп с защитой бампера F-DESIGN для Chevrolet Niva


Для Chevrolet Niva любой комплектации

Добавить в корзину

Изменить выбор

Артикул: C0702


Помощь при покупке. Позвоните: 8-987-900-83-63

(Пн-Пт с 8-16 по московскому времени)

Или отправьте нам сообщение: Viber Telegram Whatsapp

При заказе товара у Вас есть возможность выбрать тип покрытия для металлических изделий. В базовом исполнении деталь окрашивается порошковой краской. По Вашему желанию (указать в комментариях к заказу) изделие может быть окрашено 3-х слойным покрытием с высокими коррозионностойкими свойствами. Подробную информацию о 3-х слойном покрытии смотрите здесь Стоимость окраски Вы можете уточнить у менеджера.

Информация о продукте

Назначение

Фаркоп разработан в компании F-DESIGN для установки на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций

Фаркоп предназначен для буксировки прицепов по дорогам общего пользования (допускается буксировка прицепа, оборудованного тормозами, полной массой не более 1200 кг., и прицепа, оборудованного тормозами, полной массой не более 750 кг.

Для транспортировки тяжело нагруженных прицепов, прицепов с лодками, а также при активной езде по пересеченной местности рекомендуем вариант усиленного фаркопа. Перейти

Свойства

  • Фаркоп крепится к специально предусмотренным для него местам в силовых элементах кузова.
  • Жгут проводов подсоединяется к колодке фонаря без нарушений штатной проводки.
  • Сохраняет дорожный просвет.
  • Фаркоп защищает среднюю часть нижней кромки бампера при езде по глубокой колее.
  • Единственный фаркоп исключающий повреждение розетки при езде по бездорожью.
  • Стандартное гнездо 50х50 позволяет вместо кронштейна шара установить площадку с лебедкой, кронштейн для перевозки велосипедов и устанавливать другие элементы, соответствующие характеристикам фаркопа.
  • Покрытие фаркопа полимерно-порошковая краска.

Вес 9,1 кг

Габаритные размеры 1100х570х240 мм

Объем 0,15 м3

Комплект поставки

  1. Фаркоп 
  2. Розетка
  3. Крепеж
  4. Жгут проводов
  5. Инструкция (скачать)

Сертификат

Оплата: полная предоплата картами Visa, MasterCard; через платежное поручение. 

Доставка 

По России, в страны таможенного союза, Европу транспортной компанией от 500 р.

Стоимость доставки включает забор груза, оплачивается при получении на терминале. Срок доставки рассчитывается в транспортной компании. 

— Доставка по г.Тольятти 300р. в течение дня.

Подробнее об оплате, доставке и скидках

Гарантия 1 год (установка в сертифицированном центре, эксплуатируется согласно паспорту изделия)

   

Скрытый. Легкий. Безопасный

В конструкции фаркопа впервые внедрена идея объединения тягово-сцепного устройства и защиты. За все время прозводства это решение проявило с наилучшей стороны

 

 

 

Фаркоп соответствует всем требованиям компании GM-AVTOVAZ. Конструкция, покрытие и технологичность установки прошли все необходимые согласования

Для снижения шума мы внедрили в конструкцию дополнительную фиксацию кронштейна шара

 

В конструкции автомобиля предусмотренно крепление фаркопа. При установке достаточно отклеить ленту и зафиксировать фаркоп болтами

 

 

Пример повреждения бампера без фаркопа с защитой бампера

 

ЕАС — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

 

Сертификат распростаняется на Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Киргизия

Фаркопы на Chevrolet Niva по сходной цене с доставкой по России

Фаркоп (ТСУ — тягово-сцепное устройство) — это устанавливаемая в задней части автомобиля металлическая конструкция, предназначенная для присоединения и транспортировки прицепов. В Chevrolet Niva производителем предусмотрены штатные места для монтажа фаркопа, обеспечивающие его быструю и безопасную для несущих элементов конструкций автомобиля установку.

Специализированный центр ГулливерАвто предлагает купить фаркоп с доставкой в любой регион России. Также в нашем интернет-магазине всегда в наличии широкий ассортимент автоаксессуаров и дополнительного оборудования: шумоизоляция, автолампы, товары для тюнинга экстерьера и интерьера авто. В условиях нашего сервисного центра выполняется установка фаркопа и любых других аксессуаров для автомобиля с сохранением гарантии.

Разновидности фаркопов для Шевроле Нива.

Конструктивно ТСУ представляет собой несущую раму, прикрепляемую к кузову транспортного средства и соединительный механизм, выполненный в виде крюка с шаровидным окончанием. Подобный вид сцепного устройства является универсальным и подходит для присоединения любых типов автомобильных прицепов. Предлагаемые нами на Chevrolet Niva фаркопы отличаются внешним видом и могут использоваться также в качестве средства дополнительного тюнинга авто — особенно это касается хромированных моделей.

По типу конструкции тягово-сцепные устройства делятся на следующие:

— условно-съемные на двух болтах. Представляют собой оптимальное соотношение доступной стоимости и высокой функциональности. Такие ТСУ быстро и без труда устанавливаются, а при необходимости оперативно снимаются;

— фланцевые фаркопы. Они рассчитаны на высокие нагрузки и могут использоваться для транспортировки прицепов грузоподъемностью до 3,5 тонн;

— быстросъемные модели. За счет специальной системы креплений они легко и быстро могут быть сняты при необходимости. При этом отличаются высокой механической прочностью и долговечностью.

Важно учитывать, что электрика для фаркопа поставляется не со всеми видами ТСУ для Шевроле Нива. Узнать о наличии электрики или выбрать оптимальный для авто вариант можно, связавшись со специалистами нашего интернет-магазина.

Купить фаркоп на Chevrolet Niva.

Представленные в нашем каталоге тягово-сцепные устройства оптимально отвечают конструкции Chevrolet Niva, что гарантирует легкость их установки и беспроблемную эксплуатацию. Прежде чем купить фаркоп, важно учесть следующие нюансы:

— максимально допустимую массу прицепа с грузом;

— периодичность эксплуатации прицепа;

— тип часто использующегося дорожного покрытия.

От грузоподъемности прицепа и типа дорожного покрытия зависят нагрузочные способности ТСУ. И подбирать фаркоп рекомендуется с запасом прочности, увеличивающимся при условиях эксплуатации авто с прицепом по проселочным или гравийным дорогам. От периодичности эксплуатации прицепа зависит конструкция тягово-сцепного устройства: если предполагается его редкое использование, то лучшим решением станет установить фаркоп на Шевроле Нива быстросъемной конструкции, который можно снимать и оперативно устанавливать только в случае использования прицепа.

Также при выборе нужно учитывать конфигурацию электрооборудования автомобиля — в Chevrolet Niva свежих годов выпуска работа задних фонарей контролируется бортовым компьютером, и в случае прямого подключения электрооборудования прицепа возможно появление ошибок в БК. В этом случае необходимо дополнительно устанавливать блок согласования фаркопа — конкретную версию блока вам помогут выбрать специалисты центра ГулливерАвто. При необходимости вы можете записаться на установку любого приобретенного в нашем магазине оборудования или установку линз в фары в установочном центре компании.

Фаркопы на Chevrolet Niva

Фаркопы на Chevrolet Niva в широком ассортименте от лидеров рынка недорого в ГулливерАвто.

Кронштейны и фаркопы на Ниву и Шевиниву

расширенный поиск

Цена:
от: до:

Выберите категорию:
Все ТЮНИНГ УАЗ ТЮНИНГ НИВЫ И ШЕВРОЛЕ НИВЫ» Блокировки» Внешний тюнинг» Диски» Дисковые тормоза» Кронштейны и фаркопы» Кузов» Поворотные кулаки» Подвеска, Лифт-комплекты» Полиуретановые проставки» Рулевое управление» Бамперы силовые, багажники» Трансмиссия» Тюнинг салона» Электрооборудование ТЮНИНГ ГАЗ СОБОЛЬ 4Х4 АККУМУЛЯТОРЫ И АКСЕССУАРЫ БАГАЖНИКИ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ, ЛЕСТНИЦЫ, РЕЙЛИНГИ БАКИ ТОПЛИВНЫЕ БАМПЕРЫ СИЛОВЫЕ, ПОРОГИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ARB БЛОКИРОВКИ БОДИЛИФТ (ЛИФТ КУЗОВА) БОКСЫ БАГАЖНЫЕ НА КРЫШУ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ И АКСЕССУАРЫ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ДОМКРАТЫ ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ ЗАЩИТА СИЛОВАЯ КАНИСТРЫ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ КОЛЕСНЫЕ МУФТЫ (ХАБЫ) КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМОСИСТЕМЫ КОНСОЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ КУНГИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИКАПОВ ЛЕБЕДКИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ ПОДВЕСКА, ЛИФТ-КОМПЛЕКТЫ ПРОСТАВКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КЛИРЕНСА РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВЫЕ ДЕМПФЕРЫ И СТАБИЛИЗАТОРЫ СВЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС СНЕГОУБОРОЧНЫЕ ОТВАЛЫ СТРОПЫ, ТРОСЫ СЭНД-ТРАКИ ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОТУРИЗМА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ФАРКОПЫ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ ШНОРКЕЛИ ШТУРМАНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Производитель:
Все4REVO4WD SYSTEMS4x4sportAfcarfiberAfcarfiber (Турция)ALPHA (Тайланд)Amada XtremeARBArgus AnalyzersAVMBerkutBFGoodrichBiltemaBontyreBRCBUSHWACKER (США)CARRYBOYCHAMPIONChinaCM WinchCOME UPComforserCOOPERCORTLANDCSS (Турция)CSTDAKDarrDekaDelphiDelta(Германия)DuracellDynamica RopesEatonEGR (Австралия)End of The Road, Inc.EXIDEExpertDetalEXTANGFalconFARM JACKFatonFederalFlex LineGarminGOODYEARGT RadialHELLAHF DifferentialHi-liftIkon (Канада)INTERCOIRONMANJoker4x4K&KKAYMARKDT, РоссияKeko (Бразилия)KEMEIKing CobraKramcoKumhoKumho (Южная Корея)LAPTERLF WorksLightforceLinextras (Португалия)LOKKALongtengLS WheelsLUKMag LiteMarshalMaster-WinchMATECMaxlinerMAXTRAXMAXXISMechanix WearMetecMICKEY THOMPSONNankangNokian TyresOff-Road-WeelsOJ, РоссияOld Man EmuOPTIMAOptima BatteryORCIARIOTSOUTBACKPDWPirelliPitbul TiresPOWERFULProCompPROFORM (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)ProlightPT Group, ТольяттиQuattroRacing WheelsRALEX-TUNINGRanchoredBTRReplicaRivalROAD RANGER (Германия)Roll-N-Lock (США)RotopaxRuggedliner(США)RUNVARUSSACHSSAESAFARISAMMITR (Тайланд)SilverstoneSIMEXSJS (Тайланд)Sky-ComSM PowerSmittybiltStarcoSTARLEDSteelStaffSUPERSTONESuperwinchT-MAXTCC-tuningTecMateTELAWEITerratripTingerTopUp (Тайланд)TOPXENTorbikTough DogToyo (Япония)TplusTRIFFID TRUCKSTroffixTruXedoUFLEXUnielVAL-RACING, РоссияVFM-BosalVIAIRvnedorozhnik73.ruVoyagerWARNWelis LamontWincarX-Treme OutbackYokohamaYuBei Koyo Steering Systems Co.ZF, ГерманияАВС-ДизайнАВС-ДизайнАвтогур 73АвтоспасАвтоцепьАДСБАКОРБарнаул,РоссияБЗАКБлоккаБорисовВАКСОЙЛг. Курган, РоссияДАК, РоссияИЖ-ТЕХНО, РоссияИнсав, ТольяттиК&ККЗАТЭКиККРАМЗЛидерПлюсНИРФИ, РоссияНОМАКОННПК САМоВАРПолиуретан, РоссияПрофит+РИФРоссияРусская АртельСИБКОНТАКТСимбАТ, РоссияСОЮЗ-96СПРУТ, РоссияСтерлитамакСТОКРАТТайваньТайландТехно СфераТехноХимУльяновскШток Авто

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Есть потребность установить фаркоп на Ниву в Рязани? Обращайтесь в СпецЦентр 4х4!

Нива по праву принадлежит к линейке идеальных внедорожников. Но и у этой модели существуют недоработки: не очень большое багажное отделение неспособно обслуживать полный объем подсобного хозяйства, а производители авто не предусмотрели конструкции для установки прицепа.

Исправить проблему на первый взгляд довольно легко: надо купить тягово-сцепное устройство по низкой цене и поставить  самостоятельно. Однако и тут есть подвох – в машине «ранних» лет выпуска этой марки отсутствуют штатные места его установки. Решение — обратиться к специалистам.

В СпецЦентре 4х4 большой выбор стальных ТСУ на Ниву и Шевроле-Ниву разного года выпуска. Модели российского и импортного производства с возможностью подключения лебедки и защиты заднего бампера. На складе в наличие и под заказ также можно найти кронштейны для лебедок.

Менеджеры помогут с выбором под ваше транспортное средство и проконсультируют по оборудованию. А в нашем сервисе можно установить фаркоп на Ниву в сжатые сроки, с надежностью, недорого. Свяжитесь с нами по телефону или через сайт и получите гарантию прямо сейчас.

Установка фаркопа на шевроле нива может быть быстро осуществлена своими руками

Тягово-сцепное устройство для Нивы

Отсутствие автомобиля во многом ограничивает современного человека. Ему приходится ездить на общественном транспорте, зачастую стоя, а то и вовсе можно не попасть на нужный рейс по тем или иным причинам. Это особенно неприятно, если человек живет в одном населенном пункте, а работает в другом.

Однако и в использовании личного транспорта есть свои неудобства. В первую очередь они связаны с пробками, которые за последние несколько лет стали неотъемлемой частью передвижений внутри крупного мегаполиса. Также потребуется приложить множество усилий и потратить некоторое количество материальных средств для того, чтобы обеспечивать нормальную эксплуатацию авто в течение продолжительного периода времени.

Следить придется как за внешним видом машины, так и за работоспособностью ее механизмов. Размеры затрат зависят от того, в каком состоянии был приобретен автомобиль и как долго он эксплуатируется.

Достаточно часто, стараясь сэкономить при приобретении новой машины, покупатели выбирают авто базовой комплектации. Водители желают самостоятельно установить на автомобиль все необходимые им опции. К таким мероприятиям можно отнести и монтаж фаркопа, а также другого тсу на машины моделей нива шевроле.

Для того чтобы все сделать правильно, следует соблюдать несколько важных условий. Нужно выбрать качественные детали и материалы, подготовить все необходимые инструменты. И, конечно же, желательно обладать соответствующими навыками и опытом проведения подобных манипуляций.


Вернуться к оглавлению

Установка и основные характеристики тягово-сцепного устройства

Установленная на машине деталь

Фаркоп предназначен для того, чтобы соединять между собой два автомобиля – буксируемый и буксирующий. Помимо этого, данное тсу необходимо для обеспечения сцепления между машиной и прицепом. В соответствии с требованиями ОСТ, на ниву шевроле должен быть установлен специальный фаркоп, по всем показателям подходящий для автомобиля данной модели. Иначе могут возникнуть трудности в процессе монтажа и эксплуатации оборудования.

Для того чтобы установленное на ниву шевроле тягово сцепное устройство оказалось «впору» и выполняло все необходимые функции, нужно учитывать требования, которые предъявляются к таким тсу. Знание их позволит вам не только правильно установить фаркоп, но и убережет от покупки некачественных комплектующих на шевроле ниву.

Требования к монтажу и эксплуатации тсу:

  • общая масса прицепа или буксируемого автомобиля должна составлять не более 1,3 тонны;
  • скорость движения с прицепом или же во время буксировки не должна превышать 90 км/ч;
  • тягово сцепное устройство должно быть смонтировано в соответствии с правилами технической эксплуатации вашего автотранспорта.

Желательно доверить установку фаркопа на ниву шевроле компетентным механикам и слесарям в качественных автосервисах. Но можно смонтировать его и своими руками. Особенно если вы владеете навыками по ремонту машины.


Вернуться к оглавлению

Что входит в комплект для установки устройства?

Итак, при массе самого фаркопа на шевроле ниву в 10 кг в комплект деталей и запчастей для его монтажа входят:

  • 1 розетка,
  • 1 комплект проводов,
  • 3 винта,
  • 3 гайки,
  • 6 болтов,
  • 6 обычных и 6 пружинных шайб,
  • 1 колпак на шар.

В каждом комплекте обязательно должно находиться руководство по установке фаркопа. Следуя инструкциям, вы легко сможете самостоятельно поставить тсу на машину.

На кузове нивы шевроле уже на заводе просверливаются отверстия, которые абсолютно точно подходят для производимого тут же фаркопа. Отверстия уже имеет резьбу, но заклеены скотчем, поэтому разглядеть их сразу практически невозможно. Чтобы приступить к процессу монтажа тсу, вам нужно будет отклеить скотч и освободить отверстия. Все работы по установке устройства можно провести довольно быстро. Некоторые умудряются закончить их за 10-15 минут.

Помимо имеющихся в комплекте деталей и инструментов, необходимо будет приобрести графитную смазку. Она потребуется для того, чтобы смазать крепежные детали перед установкой тсу. Прислоните фаркоп к фартуку и ланжеронам, после чего соедините все детали смазанными болтами. Чтобы процесс установки данного оборудования прошел за считанные минуты, необходимо:

  • знать и соблюдать требования, предъявляемые к монтажу,
  • приобретать только заводские комплектующие, соответствующие нормам ОСТ,
    иметь начальные навыки по ремонту автотранспорта.

Если же вы в себе не уверены, лучше передоверьте подключение квалифицированным рабочим в проверенном автосервисе. Но намного приятнее будет использовать транспорт, к которому вы и свою руку приложили. Тем более что установка фаркопа на шеви ниву особых знаний не требует.

Пошаговая установка фаркопа на Ниву Шевроле своими руками: видеоинструкция

В базовую комплектацию Шевроле Нивы не входит прицепное устройство, однако установка фаркопа на данный автомобиль своими руками проста, ведь в кузове имеются специально предназначенные для этого отверстия.

Фаркоп на машине нужен не только для того, чтобы прикреплять прицеп, но и для защиты выпускной системы и бампера от контакта с землей. Поскольку такой автомобиль используют для поездок на дачу, на природу, то такое устройство будет уместным.

Монтаж фаркопа своими руками

Тягово-прицепное устройство продается в комплектации, которая состоит из самого фаркопа, розетки, проводов, колпака на шар, специальных гаек и винтов (по 3 штуки), 6 болтов, 6 пружинных шайб и 6 обычных, графитовой смазки.

В базовом наборе есть все необходимое, поэтому ничего дополнительно покупать не нужно.

Перед началом установки фаркопа следует машину поставить так, чтобы иметь доступ к ее нижней части. Также позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы видеть все отверстия для креплений. Далее нужно выполнить следующие действия:

  • очистите место крепления от грязи и снимите заводской скотч;
  • все элементы, предназначенные для крепления, нужно смазать графитовой смазкой;
  • в предварительно подготовленные отверстия осторожно вставьте болты и туго закрутите гайки для того, чтобы хорошо зафиксировать фаркоп. Сначала к лонжерону крепится поперечная рейка, а потом продольная;
  • в последнюю очередь устанавливаем съемный шар.

Читайте также: Как установить рейлинги на Шевроле Нива

Подключение розетки фаркопа

При подключении розетки фаркопа нужно знать схему проводки вашего авто. Обычно она имеет 7 контактов, 6 из которых находятся по кругу и 1 – посередине. Но обратите внимание, что в импортных прицепах таких контактов 9, из которых еще 2 предназначены для обеспечения дополнительного освещения и работы бытовых приборов. Перед подключением оборудования проверьте, чтобы нигде не было прогоревших контактов, и отключите АКБ автомобиля. Далее:

  • зачистите изоляцию на проводке задней блок-фары;
  • один из проводов осторожно припаяйте к контакту в розетке, используя схему распиновки, затем припаяйте следующие 6 контактов;
  • тщательно обмотайте изоляционной лентой места врезки проводов;
  • верните блок-фару на место и подключите аккумулятор.

После завершения проверьте все огни автомобиля.

Несколько рекомендаций по эксплуатации устройства

При эксплуатации фаркопа нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • в процессе буксировки прицепа не превышайте рекомендуемую скорость – 90 км/ч;
  • запрещается буксировка груза, вес которого более 1300 кг;
  • нагрузка на сцепной шар не может превышать 50 кг;
  • грузы в прицепе необходимо равномерно распределить, однако центр тяжести должен быть над осью, если прицеп одноосный, или между осями, если это двухосная модель прицепа;
  • при проведении техосмотра нужно подтягивать соединительную резьбу.

Соблюдение этих простых правил позволит продлить срок использования прицепа, поэтому не стоит их игнорировать.

Читайте также: Почему плохо греет печка на Шевроле Нива

В завершение следует отметить, что, несмотря на то, что фаркопы к Шевроле Нива могут быть разные (разборные, неразборные или полуразборные, под гбо), принцип их установки почти не отличается. Монтаж фаркопа займет у вас около двух часов. Основное при выполнении таких работ – правильно выполнить все подключения и убедиться, что все узлы работают хорошо.

Как установка фаркопа на Шевроле Нива своими руками

Если вы решили усовершенствовать «Ниву Шевроле», то разумно установить фаркоп, потому что с его помощью можно беспрепятственно перевозить на прицепном устройстве разные грузы.

Фаркоп – устройство, позволяющее крепить к автомобилю прицеп. Конструктивные особенности устройства предполагают наличие розетки, которая нужна для подключения электропроводки. Установка фаркопа может производиться как на специализированных автосервисах, так и самостоятельно.

Рассмотрим комплектацию

С завода-производителя автомобиль Шевроле Нива поступает без прицепного устройства, но установить его не составит никаких проблем, потому что в кузове имеются специальные отверстия, используемые для крепления фаркопа.

Обратите внимание на тип устройства: модель должна быть специально для вашей марки Шевроле.

Фаркоп продается в комплекте, состоящем из:

  • самого устройства;
  • розетки;
  • проводов;
  • колпака на шар;
  • специальных болтов, гаек, винтов для крепления.
Фаркоп на Нива шевроле

Как видите, в комплекте есть все для установки, дополнительно ничего докупать не нужно, что очень удобно. При монтаже фаркопа на «Ниву» неукоснительно соблюдайте инструкцию.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Niva Chevrolet:

CHEVROLET NIVA бензин с 2001, рестайлинг с 2009 г.в.,(ЕВРО3/ЕВРО4) руководство по ремонту

Подробнее

CHEVROLET NIVA бензин с 2001/рестайлинг с 2009 г.в., (ЕВРО 4) руководство по ремонту

Подробнее

ВАЗ 2123 / CHEVROLET NIVA бензин, с 2001, руководство по тех.обслуживанию

Подробнее

CHEVROLET NIVA бензин с 2001/рестайлинг с 2009 г.в.,(ЕВРО 3) руководство по ремонту

Подробнее

Как монтируется фаркоп

Установить фаркоп на «Шевроле Нива» своими руками вполне возможно, кстати похожа на установку фаркопа для шевроле лачетти и поэтому далее мы рассмотрим процесс самостоятельной установки прицепного устройства.
Этапы работы:

  1. Преимущество усовершенствования «Шевроле» сравнительно с другими автомобилями заключается в отсутствии необходимости снятия бампера;
  2. Для обеспечения беспрепятственного доступа к днищу автомобиля «Нива» необходима смотровая яма или эстакада;
  3. Позаботьтесь о достаточном освещении, чтобы видеть все отверстия, предназначенные для монтажа прицепного устройства. Они проделаны на всех без исключения авто в процессе заводской сборки. Для облегчения поиска достаточно приложить фаркоп к предполагаемому месту крепления;
  4. Аккуратно вставляйте в предварительно подготовленные отверстия болты, плотно закручивайте гайки для обеспечения надежной фиксации. Имеет значение последовательность выполнения работ. В первую очередь нужно прикрепить поперечную рейку к лонжерону. Затем соединить поперечную рейку с продольной;
  5. Завершительный этап – монтаж съемного шара посредством специальных болтов.

Подключение розетки

Установка розетки выполняется поэтапно, что исключит ошибки:

  • Крепление осуществляется к корпусу фаркопа, в предназначенное углубление возле шара;
  • Работа ведется в соответствии с чертежом, находящимся в инструкции;
  • Практикуется защита кабелягофрированной трубой;
  • Проводка заводится в салон Шеви через специальное отверстие и закрепляется;
  • Для проводов используются наконечники, также обязательно устанавливают предохранители;
  • Так как провода подключаются к задней фаре, обратите внимание на их цвет и следуйте инструкции.
Установка и подключение фаркопа

Не пренебрегайте информацией относительно их предназначения. При наличии сомнения относительно возможности самостоятельно справиться с задачей не рискуйте, доверьте работу квалифицированным специалистам автосервиса, которые выполнят установку фаркопа на «Шевроле» в сжатые сроки.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Обзор

, установка, модели и отзывы владельцев

«Шевроле Нива» — внедорожник, завоевавший все большую популярность среди автовладельцев. Это неудивительно, ведь машина практичная, надежная и не застрянет в первой яме. Поездки по городу на седанах даже превратились в сплошную муку. Часто любители дальних поездок и отдыха на природе задумываются об использовании дополнительного снаряжения.

Что такое буксирный крюк?

Крюк на «Ниве» — это специальное сцепное устройство, предназначенное для соединения автомобиля и прицепа.Это устройство позволяет перевозить дополнительный груз, которому не хватает места в салоне и багажном отделении автомобиля.

Если автомобиль сам по себе является источником угрозы на дороге, то автомобиль с буксирным крюком представляет собой двойную угрозу. По этой причине к выбору и установке оборудования нужно отнестись со всей серьезностью.

Производители фаркопов для Нивы имеют соответствующее специализированное оборудование, все комплектующие проходят проверку качества и имеют необходимые сертификаты соответствия.

Крафтовое производство моделей фаркопов

Первые модели «Нивы» не имели необходимого сиденья крепления фаркопа, по этой причине автовладельцам приходилось самостоятельно разрабатывать и устанавливать оборудование или обращаться в ремесленные мастерские, которые создавали значительные риски.

Самостоятельное изготовление фаркопов предполагало несколько видов установки:

1. Установка и крепление к направляющим бампера.

2. Установка и крепление на лонжероны и кузов.

Подобные сооружения не проходили инспекций, поэтому часто становились причиной дорожно-транспортных происшествий. К тому же внешний вид самой инсталляции иногда вызывал недоумение у прохожих. Часто заказчик выражал желание использовать газовое оборудование, баллоны которого устанавливались прямо на задней части автомобиля. По этой причине конструкция была прикреплена к лонжеронам, и ее внешний вид получился довольно странным.

Крюк на «Шевроле Нива»

«Шевроле Нива», в отличие от предшественника, имеет необходимые элементы для установки оборудования:

1.Имеются точки крепления, усиленные резьбовыми соединениями.

2. Точки крепления навески есть на любом «Шеви», но когда модель продается без фаркопа, они просто заклеиваются липкой лентой.

Именно по этой причине владелец внедорожника может самостоятельно справиться с установкой фаркопа, соблюдая все необходимые требования. Теперь фаркоп на «Шевроле Нива» отлично дополняет автомобиль, обеспечивая безопасную эксплуатацию в дороге.

Усовершенствованная модель машины позволила сделать буксирный борт не только средством крепления прицепа, но и элементом защиты днища. Удобство использования конструкции чувствуется при первом нанесении. Любые расстояния до обновленного внедорожника будут по плечу.

Условия и требования эксплуатации

Для безопасной установки и использования фаркопа необходимо знать некоторые правила:

  • Несмотря на то, что максимальный вес буксируемого груза составляет 1300 кг, достижение максимальной точки не является возможным. рекомендуется избегать повреждений и несчастных случаев.
  • Не допускается увеличение скорости транспорта более 90 км / ч.
  • Статическая нагрузка на сцепление не должна превышать 50 кг.
  • Установка и обслуживание всего оборудования должны производиться в соответствии с правилами.
  • Установку дополнительного оборудования в целях безопасности лучше производить в специализированном сервисном центре.
  • Изменение конструкции тягового элемента запрещено. В противном случае ответственность с производителя снимается.

Полный комплект стандартного набора для установки

Если вы все же решили установить сцепку на автомобиль самостоятельно, то приобрести спецтехнику можно как в автомагазине, так и в автосалоне. Перед тем как совершить покупку, проконсультируйтесь с продавцом и убедитесь, что данный комплект предназначен для Шевроле Нива.

В стандартный комплект входят следующие элементы:

  • Сцепное устройство.
  • Розетка.
  • Объявления.
  • Розетка.
  • Шаровая крышка.
  • Необходимый крепеж (болты, гайки, шайбы, колпачки).

Дополнительно к набору должны быть приложены: инструкция по установке и сертификат качества товара.

Установка фаркопа: «Шевроле Нива»

Процесс установки оборудования прост и не занимает много времени. Некоторые мастера самостоятельно справляются с процедурой за 10-15 минут. Главные правила надежного монтажа и эксплуатации в будущем — это соблюдение правил монтажа и использование только сертифицированных комплектующих.

Монтаж можно разделить на два этапа:

1. Монтаж силовых элементов.

2. Подключение розетки к электросети автомобиля.

Монтаж силовых конструкций

Сцепка на «Ниву» своими руками устанавливается следующим образом:

  • Автомобиль устанавливается на мосты через яму.
  • Смыть место установки оборудования.
  • Убрал застрявшую на заводе ленту.
  • Прикрепляется непосредственно фаркоп от «Нивы».
  • Болты крепления комплекта с фаркопом обработаны смазкой.
  • Устанавливайте оборудование аккуратно, аккуратно и надежно затягивая болты.
  • Для уменьшения коррозии места крепления следует обработать специальным составом.

Электроподключение

Установка фаркопа на «Ниву» предполагает подключение электроники. Этот процесс достаточно сложный и требует осторожности, ведь от этого будет зависеть качество автомобиля.Если оборудование не подключено должным образом, оно может сжечь электронику или изолировать проводку.

Для правильной установки вам понадобится электрическая схема автомобиля, которая обычно идет в комплекте. Дополнительно поищите распиновку распиновки.

Процесс подключения электрической розетки будет состоять из таких шагов:

  • Отключить аккумуляторную батарею.
  • Снимите блок фары (установлен на задней части автомобиля).
  • По схеме установите нужный вам провод.
  • Использовать изоляционную защиту.
  • Прикрутите и припаяйте проводное соединение.
  • Подсоедините оставшийся конец к желаемому контакту розетки.
  • Для всех контактов предусмотрена одинаковая процедура. Стандартный набор — 6. Если вы хотите установить прицеп иномарки или кемпинга, учтите, что у них 9 контактов. Дополнительные элементы используются для подключения бытовой техники.
  • Разделите стык специальной лентой.
  • Установите фару в исходное положение.
  • Подключите всю электронику и проверьте работу всей установки и стандартные функции автомобиля (рабочие фары, поворотники и стоп-сигналы).

Цена оборудования

В магазинах представлен широкий выбор моделей. Сцепное устройство на «Ниву» Шевроле можно подобрать по цене от 2500 до 5000 руб.

Вместо послесловия

Таким образом, фаркоп на «Ниву», цена которого вполне приемлема для большинства автовладельцев. — очень удобное и практичное устройство.Его качество и простота использования особенно ценятся любителями рыбалки, охоты и отдыха на природе. Установить такое же оборудование просто, нужно лишь быть внимательным и следовать инструкциям.

обзор, установка, модель и отзывы владельцев

«Шевроле» — внедорожник набирает все большую популярность среди автовладельцев. Ничего удивительного, ведь машина практичная, надежная и не застревает в первой яме. Поездки за город на седанах намного лучше.Часто любители дальних поездок и кемпинга задумываются об использовании дополнительного снаряжения.

Что такое буксир?

Фаркоп для «Нива» — это специальное сцепное устройство, предназначенное для соединения легкового автомобиля с прицепом. Такое устройство позволяет перевозить дополнительный груз, которому нет места в салоне и багажном отделении автомобиля.

Если транспортное средство само по себе представляет угрозу на дороге, то автомобиль с буксирным крюком — двойная угроза. По этой причине к выбору и установке оборудования следует отнестись со всей серьезностью.

Производители фаркопов для «Нивы» имеют соответствующее специализированное оборудование, все изделия проходят проверку качества и имеют необходимые сертификаты соответствия.

Кустарные модели фаркопов

Первые модели «Нивы» не имели необходимых точек крепления фаркопа, по этой причине автовладельцам приходилось разрабатывать и устанавливать оборудование самостоятельно или спрашивать в ремесленных мастерских, которые создали значительные риски.

Прицеп собственного производства, предлагал несколько вариантов установки:

1.Установка и крепление на направляющие бампера.

2. Установка и крепление лонжеронов и кузова.

Данная конструкция не проходила никаких проверок, поэтому часто становилась причиной дорожно-транспортных происшествий. К тому же внешний вид инсталляции иногда вызывал недоумение у прохожих. Часто заказчик выражал желание использовать газовое оборудование, баллоны которого устанавливались прямо в задней части автомобиля. По этой причине конструкция имела крепления к лонжеронам, и ее внешний вид был довольно странным.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Фаркоп с «Шевроле»

«Шевроле», в отличие от своего предшественника, имеет необходимые элементы для установки:

1.Есть точки крепления, которые представляют собой усиленные резьбовые соединения.

2. Места крепления фаркопа есть в любом Chevy, но при продаже модели без фаркопа они просто заклеиваются изолентой.

По этой причине владелец внедорожника может справиться с установкой фаркопа, соблюдая все необходимые требования. Теперь фаркоп с «Шевроле» отлично дополняет автомобиль, обеспечивая безопасную эксплуатацию в дороге.

Усовершенствованная модель машины позволила сделать буксир не только средством для крепления прицепа, но и элементом защиты днища.Юзабилити-дизайн ощущается уже при первом применении. На любой дистанции обновленный внедорожник окажется по плечу.

Условия эксплуатации

Для безопасной установки и использования фаркопа необходимо знать некоторые правила:

  • Несмотря на то, что максимальный вес буксируемого груза составляет 1300 кг, для достижения максимальной точки необходимо не рекомендуется во избежание повреждений и несчастных случаев.
  • Не допускается увеличение скорости автомобиля более 90 км / ч.
  • Статическая нагрузка на муфту не должна превышать 50 кг.
  • Установка и обслуживание всего оборудования должны производиться в соответствии с установленными правилами.
  • Установку дополнительного оборудования в целях безопасности лучше производить в специализированном сервисном центре.
  • Запрещается изменять конструкцию тягового элемента. В противном случае ответственность производителя снимается.

Стандартный комплект для установки

Если вы решили самостоятельно установить фаркоп на автомобиль, то покупайте спецтехнику в автомагазине и дилерском центре.Перед покупкой уточните у своего дилера и самостоятельно убедитесь, что данный комплект предназначен для «Шевроле Нива».

Стандартный комплект включает следующий элемент:

  • Фаркоп.
  • Розетка.
  • Проводки.
  • Resetnic.
  • Кепка мяч.
  • Необходимый крепеж (болты, гайки, шайбы, колпачки).

Помимо комплекта должна быть инструкция по установке и сертификат качества.

Установка фаркопа: «Шевроле Нива»

Процесс установки оборудования прост и не занимает много времени.Некоторые справляются в одиночку с процедурой за 10-15 минут. Основными правилами безопасной установки и эксплуатации в будущем являются правила сборки и использования только сертифицированных комплектующих.

Монтаж можно разделить на два этапа:

1. Монтаж силовых элементов.

2. Подключение розетки к электросети автомобиля.

Монтаж силовых конструкций

Фаркоп для «Нива» своими руками составляет:

  • Автомобиль устанавливается на мосты через яму.
  • Помойте место установки оборудования.
  • Снято наклеено на заводской скотч.
  • Разработан Фаркоп для «Нива».
  • Аппликации в комплекте с болтами сцепного устройства обработаны смазкой.
  • Тщательно выбирайте оборудование, хорошо и надежно затягивая болты.
  • Для уменьшения коррозии насадка обрабатывается специальным составом.

Подключение электрического компонента

Установка буксирного крюка для «Field» предполагает подключение электроники.Этот процесс довольно сложен и требует осторожности, так как это будет зависеть от характеристик автомобиля. Неправильное подключение оборудования возможно возгорание с изоляцией электроники или проводки.

Для правильной установки вам понадобится электрическая схема автомобиля, которая обычно идет в комплекте. Дополнительно поищите схему распиновки розетки.

Процесс подключения к розетке будет состоять из следующих этапов:

  • Выключить аккумулятор.
  • Снимите фару в сборе (установлен на задней части автомобиля).
  • Используя схему, установите требуемый провод.
  • Использовать изоляционную защиту.
  • Прикрутите и заделайте соединительные провода.
  • Конец соединить с необходимой контактной розеткой.
  • Одинаковая процедура для всех контактов. В стандартном комплекте 6. Если вы желаете установить прицеп иностранного производства или кемпинга, имейте в виду, что в них есть 9 штырей. Дополнительные элементы используются для подключения бытовой техники.
  • Разделите соединение специальной лентой.
  • Прикрепите на том же месте фару в сборе.
  • Подключите всю электронику и проверьте всю настройку и стандартные функции автомобиля (рабочие фары, указатели поворота и стоп-сигналы).

Цена комплектации

В магазинах представлен довольно широкий выбор моделей. Фаркоп на «Полевой Шевроле» можно найти по цене от 2500 до 5000 рублей.

Вместо эпилога

Следовательно, Фаркоп для «Нива», цена которого вполне приемлема для большинства автовладельцев — очень удобное и практичное устройство.Качество и простота использования особенно оценены любителями рыбалки, охоты и отдыха. Установка оборудования — дело несложное, нужно лишь соблюдать осторожность и следовать инструкции.

Что нужно для установки фаркопа. Установка головного гарнитура своими руками. Сцепное устройство переднеприводное для автомобиля


Сегодня многие автолюбители устанавливают на легковой автомобиль сцепное устройство, чтобы получить возможность перевозить на прицепе различные грузы. Это действительно очень удобно, ведь обычная машина превращается в надежного помощника с расширенными возможностями по вместимости.Но установка Фаркопа требует знания некоторых нюансов, о которых обязательно упомяните в этой статье.


Итак, основная задача автомобилиста перед выполнением работ — оформить на прицеп все необходимые документы и рассчитать необходимую массу последнего. Если это будет сделано, вас могут принять за установку тягово-сцепного устройства (именно так свинину часто называют специалистами). У современной машины для легковых автомобилей самое неудобное устройство.Итак, достаточно установить кронштейн к корпусу, на котором расположен крючок с шариком. Именно для этого мяча и сделана нашивка. сцепная головка прицепа.

Какой фарг выбрать?


Раньше считалось приваривать крюк к кронштейну, без возможности последующего демонтажа. Совершенно естественно, что такой подход многие специалисты называют богохульством. Единственный плюс этого метода — невысокая стоимость, и для большинства людей этот фактор является решающим (особенно в России).Если у водителя есть хоть толик сознания, то лучше все же купить крючок, где крючок можно расцепить и сложить под бампером.

Многие автомобилисты ездят с крюком-липучкой, забывая, что они создают дополнительную опасность в случае аварии. Считается, что проблемы будут только у тех, кто отстает. Но это не так. Узел крепится к силовым частям кузова, а именно к лонжеронам. Если при аварии случится сильный удар, это обязательно приведет к поломке. Но выровнять полюбившийся элемент — огромная проблема.Это гораздо больше, чем просто поменять бампер, задача которого как раз отклонить главный удар.

Установка своими руками


Пищевой прицеп — Схема подключения


Но закрепить крюк недостаточно — необходимо вывести розетку для питания основного электрооборудования прицепа. Чаще всего эта процедура занимает минимум времени, ведь протягивать проводку через всю машину необязательно. В багажнике возле задних фонарей Должен быть жгут проводов, к которому осуществляется подключение.Монтаж головного гарнитура можно произвести самостоятельно или полагаться на специалистов, которые чаще всего берут за такие работы порядка 3 тысяч рублей?

Но есть несколько нюансов. В частности, в ряде современных моделей автомобиля не так-то просто подключить электрика прицепа к существующей электросети. Вам необходимо установить так называемый адаптер (блок согласования). Стоимость такого устройства может быть разной — от 5 до 9 тысяч рублей. При определенной сумме вывалится установка — от 1 до 3 тысяч рублей.Кстати, на некоторых автомобилях такая электроника уже установлена, но чем меньше, лучше сразу уточнять.

Другой важный аспект — это тип подключения. Например, в американской версии тринадцать контактов, а в европейской — всего семь. Но здесь все упрощается наличием переходника, с помощью которого можно легко переключить европейский и американский тип проводки.

А главное не надо экономить при покупке лендаркопа, дороже будет.Лучше всего отдавать предпочтение проверенным и качественным тягово-сцепным устройствам, таким как Westfalia, Bosal, Auto-Hak и так далее. Не стоит полностью доверять китайской продукции, ведь она не всегда обладает должными качествами.

Этапы установки:


Видео об установке помилов на Логан своими руками:

Установка тягового устройства на автомобиль БМВ. 3 (F30):

Фаркоп считается одним из специальных устройств, дополняющих автомобиль. Эта деталь компонента используется для возможности прикрепления прицепа или прицепа.Для многих автовладельцев очень актуален этот вопрос — денежный штраф за установленную фаркоп, ведь есть такая мера как штраф за бугорок на легковой машине.

Hardkop считается специальным тяговым приспособлением для автомобилей, которое необходимо для буксировки прицепов и различных конструкций прицепов.

В состав этого устройства входят несколько основных частей, одна из которых такая:

  • Крест. Эта часть свинины устанавливается в специальные отверстия, уникальные по основному расположению для любого транспортного средства, а именно: специализированные отверстия, проделанные в кузове авто или на раме.
  • Шаровой узел. Этот элемент головного гарнитура устанавливается на балку автомобиля.

Персидские люди, которые перевозят относительно небольшие грузы, используют или часто используют свой автомобиль для длительных поездок.

Внимание! Пристроить особняк жилого типа можно при необходимости выездов в город всей семьей. Это очень удобно и практично, поэтому такие устройства сейчас пользуются повышенным спросом и популярностью у людей, предпочитающих отдых на природе.

Многие владельцы автотранспортных средств устанавливают крючок в роли защитных устройств. Например, при возможной аварии это перчкоп, который получит большую силу удара. Но это ошибка и нужно стрелять приставкой, когда она применяется не по прямому назначению.

Типы фактов

Существует три типа наземных клюшек, которые различаются по своей основной конструкции:

  1. Съемная навеска устанавливается в тех случаях, когда в этом есть необходимость.
  2. Сварной — считается наиболее распространенным и часто используемым типом головного гарнитура. Он установлен на заводе, поэтому в дальнейшем не снимается. Основным недостатком такой конструкции считается непривлекательный внешний вид автомобиля.
  3. Фланцевая конструкция.

Регистрируется ли в ГИБДД установленный головной убор на автомобиле?

У многих автовладельцев возникает вопрос: а нужно ли регистрировать головной офис на легковой машине? Это дополнение разрешено к установке и не требует регистрации, если в конструкции автомобиля не произошло изменений.

Если установка на автомобиль предусмотрена заводом-изготовителем, то регистрация Фаркопа в ГИБДД не требуется.

Вы можете узнать об этих моментах в специальной инструкции, которая доступна для конкретного автомобиля.

В случаях, когда фаркоп приобретался отдельно и устанавливался на автомобиль, автовладельцу потребуется:

  • Паспорт, где есть специальные чеки о покупке и последующей установке.
  • Копия сертификата на установленную сцепку.
  • Квитанция об оплате.

См. Также:

Микрозаймы онлайн без сбоев наличными

Чаще всего оформление помилования не требуется, но если возникнут такие вопросы, то необходимо будет предоставить документы, способные подтвердить факт отсутствия внесены изменения в автомобиль общей конструкции.

Внимание! Установленная на автомобиле регистрация нужна только в определенных случаях, то есть при внесении определенных изменений в существующую конструкцию.

Какой штраф за неправильно установленную фаркоп в 2019 году?

В случаях, когда углерод, установленный на автомобиле, влияет на создание аварийной ситуации на дороге или считается изменением в транспортном средстве, то в соответствии со ст. 12.5 КоАП РФ установил некий штраф за петлю для автовладельца от 500 до 5 тысяч рублей.

Учитывает уровень опасности, который обеспечивает данное нарушение.

Сотрудники ГИБДД в определенных случаях могут сделать предупреждение владельцу транспортного средства с фиксированным фаргом, не имеющим соответствующих документов.

Можно ли уклониться от денежного штрафа?

Существуют определенные варианты, когда штраф за петлю, установленную на автомобиле, не будет считаться законным:

  • Арт. 12.5 COAP Определяет альтернативу штрафу — предупреждение сотрудников дорожной полиции. То есть нужно будет сообщить вам, что ситуацию с автомобилем, установленным на автомобиле, вы скоро исправите.
  • Приобретение Комплекта съемного исполнения.При использовании такой конструкции будет сложно доказать тот факт, что фарг влияет на конструкцию транспортного средства.
  • Нет необходимости платить штраф, если фаркоп был установлен заводом-изготовителем автомобиля.
  • Необходимо иметь сертификаты полного соответствия используемого Фаркопа, которые помогут в сложных ситуациях избежать наложения штрафа ГИБДД.

Все эти моменты необходимо учитывать, если на автомобиле имеется заминка, имеющая фиксированный тип исполнения.

Внимание! Наличие у сцепного устройства специально выданного сертификата соответствия действующим требованиям к автотранспортным средствам будет означать, что он успешно прошел все проверки в этих случаях.

Законные основания для использования холма

В ст. 12.5 КоАП РФ указано, что различные конструктивные изменения транспортного средства происходят при демонтаже или установке заводом-изготовителем определенного оборудования:

  • Устройства специальные.
  • Комплектующие и элементы.
  • Детали и приспособления вспомогательные.

Здесь необходимо учитывать такой факт, что все устройства, которые устанавливаются непосредственно на транспортном средстве, должны быть установлены производителем и при движении не создавать опасных ситуаций, которые могут привести к аварии.

Можно ли продать машину с установленной свининой?

Чаще всего автовладельцы используют на своем автомобиле сцепное устройство типа исполнения, поэтому оно не возникает при продаже своего автомобиля с данным устройством.

Возможно перед продажей снять устройство и продать его как дополнительный элемент к своему автомобилю. Следовательно, законодательной причиной, по которой фаркоп может быть препятствием для продажи транспортного средства, не может быть по своей сути.

Среди водителей, практикующих дальние загородные путешествия, очень актуален вопрос, как сделать прицеп к машине своими руками. В продаже можно найти уже готовые варианты как на «классику», так и на автомобили нового поколения, однако есть категория владельцев машин, которые предпочитают изготавливать их самостоятельно.

Продукция

Factory по ряду причин не всегда удовлетворяет требовательных пользователей. Иногда удачный дизайн найти не удается, в некоторых случаях у человека есть свои идеи, которые он хочет воплотить в жизнь, а некоторые предпочитают потратить время и силы, чтобы избежать лишних финансовых трат.

В Интернете без особого труда можно найти чертежи сцепных устройств для разных марок автомобилей и инструкции, как приготовить и собрать конструкцию. Поищите на форумах и специализированных сайтах — и вы сможете выбрать стационарный, съемный или быстродействующий вариант под вашу модель автомобиля.

Устройство согласования с ручкой

Для владельцев современных моделей, оснащенных большим количеством электронной «начинки» и компьютерных систем управления, кроме самого устройства, вам понадобится специальный смарт-разъем. Он нужен для того, чтобы электромобиль не воспринимал подключение прицепа как аварийное и не использовал аварийное отключение.


Фаркоп — незаменимый прибор для автомобилистов, ведущих активный образ жизни, любящих путешествия, то есть людей, которым приходится перевозить габаритный багаж

Дело в том, что крюк — это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое кроме сцепления подключается электрооборудованием прицепа к бортовой сети автомобиля.В этом случае включение каждого электрического прибора — это увеличение нагрузки на сеть автомобиля, что компьютерные системы управления могут воспринять как несанкционированное вторжение.

Блок согласования — это устройство, помогающее грамотно распределить дополнительную нагрузку по схеме, понятной и приемлемой для электроники машины. Это помогает избежать аварийной нетрудоспособности, перегрузок и других нештатных ситуаций.

Мяч на прыжке своими руками

В

европейских сцепных устройствах используется унифицированный шар 50 мм — это единый размер для любых марок автомобилей и прицепов. В Америке есть два типа размеров:

Практика показывает, что этот элемент лучше покупать на авторынке уже готовым. Если не удалось подобрать подходящий размер, закажите с хорошим разворотом — вручную вытяните такую ​​деталь.


Конструкция Фаркопа крепится к транспортной среде с помощью специальной платформы

Велосипедный багажник на прыжке своими руками

Те, кому приходится возить на машине один или несколько велосипедов, стараются придумать максимально удобную конструкцию багажника для перевозки.Его можно установить на крыше машины, но этот вариант негативно отражается на аэродинамических свойствах транспорта.

Более интересный с точки зрения комфорта велосипедный багажник в задней части машины — в нем есть специальный колпак, который надевается на шар и останавливается внизу. Если речь идет о вагонетке с пятой задней дверью, то можно установить систему типа «калитка» с замками — она ​​позволяет забросить багажник, чтобы получить доступ для открытия пятой двери.


В настоящее время выбор подобных аксессуаров очень разнообразен.

Прицеп прицеп своими руками

Сделать прицеп к легковой машине своими руками можно с помощью болгарки и сварочного аппарата. Приведем основной алгоритм производственного процесса:

  • снимаем задний бампер;
  • находят дыры внутри пустот лонжеронов;
  • измерить длину отрезка между найденными отверстиями;
  • на получившейся длине отрезать стальную трубу 50х50 мм;
  • сделать отметку посередине заготовки;
  • взять два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20х7 см и по краю каждой проделать 5 см отверстий;
  • полоски доски с отверстиями и грудкой — расстояние должно позволять зацеп между ними с мячом с мячом;
  • закрепите крючок гайкой и болтом на 10;
  • Далее
  • приступаем к работе по креплению к лонжеронам — на торцы привариваем стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см.Направление должно быть противоположным крючку, а угол крючка должен выходить на угол 900;
  • эти ленты вставляем в лонжероны;

Как сделать самодельную смолу для своего автомобиля
  • В задние лонжероны и вставленные пластины просверлить отверстия диаметром 12 мм;
  • приваривают гайки такого же размера;
  • возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия для розетки, затем просверлите их;
  • привариваем пластину к крючковому кронштейну, устанавливаем на нее розетку.

Товар готов — можно установить и подключить машину к электросети.

Фарц «Квадрат» своими руками

Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он выполнен под квадрат, а не под шариковое сцепление. Вместо крючка-шарика квадрат размером 50х50 мм — ниже мы рассмотрим, как это можно сделать самостоятельно:

  • У 200-мм швеллера обрезать края, чтобы получить пластину нужной длины — в ней просверлить отверстия для крепления на каркас;
  • Для дополнительных креплений вертикаль приветствует уголок 50х50х4;
  • Раскладываем в раме те отверстия, которые уже есть — через них просверливаем в верхней части;

Конструктивная прочность позволяет перевозить полный прицеп.
  • Внутрь рамы вставьте детали полустворчатой ​​трубы, чтобы она не расплющивала ее при затягивании крепежного болта;
  • В качестве горизонтального сечения сваривают многометровые пластины толщиной 8 мм и шириной 10 см;
  • Из двух уголков 75х75х6 Возьмите трубу и разведите на крепеж;
  • взять профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и приварить к рабочей торцевой полосе толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
  • в силовом каркасе срубите участок под квадратом, поместите его туда.Развести и укрепить сон;
  • далее нужно просверлить отверстия под стопорный палец;
  • теперь можно переходить к шлифовке, спеканию и грунтовке, после чего проводится окрашивание — краска высохла, изделие готово.

Как прикреплен Фаркопа

Сцепное устройство крепится к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу — последний не выдерживает нагрузок, связанных с движением прицепа.

Ниже мы представляем несколько примеров, когда соединительное устройство прикреплено к некоторым машинам.

На «Ниве»


Зацеп на Ниве представляет собой конструкцию из шарового сцепного устройства, которое размещено на автомобиле, и сцепной головки, нанесенной на чертеж.

На Renault Logan


Для автомобиля Рено Логан используется простейшая конструкция

На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099


Прошение о помиловании — сложный процесс, связанный с некоторыми трудностями

На ВАЗ 2110.

На ВАЗ 2107.

Брови на «Ниву» своими руками

Теперь несколько слов о том, как сделать своими руками сцепное устройство на «Ниве» — чертежи и общие рекомендации. На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего вида:

Сборка и установка осуществляется по схеме:

На «Шевроле Нива» схема выглядит следующим образом:

Кстати, похожий принцип применяется и при установке на универсал «Лачетти».

Farc для «Логана» своими руками

На рисунке ниже показано сцепное устройство для Renault Logan:

Для его изготовления потребуются чертежи и размеры отдельных элементов:

Силовая балка

Боковой кронштейн

Крючок с мячом

Щека правая и левая

Установка производится в специальные технологические отверстия, предусмотренные для этого производителем — их нужно будет освободить от заглушек и скотча.

Ручная палка на «Дастер» своими руками

Ниже представлен вариант с «Дастером» — чертежи и схемы самостоятельного изготовления и монтажа. Для Дастер 2014 4 на 4 подходит следующий вариант:

Для самостоятельного рассмотрения будут представлены чертежи отдельных элементов на «Дастер» 4х4:

Фарка на Нексии своими руками

На «Дэу Нексия», «Ланос» и «Дэу Сенс» производитель не предусматривал специальных посадочных мест для крепления сцепного устройства.Поэтому придется повозиться с высверливанием дополнительных отверстий — установка выполняется на лонжероны и днище.


Сцепка крепится дрелью и болтами

Установка петли на Рено Логан своими руками

Установка сцепного устройства на «Логан», а также на «Рено Дастер», Sander Stepway и Fluence производится в технологические посадочные места, предоставленные заводом-изготовителем. Поэтому поискав чертежи в Интернете или составив собственный проект, убедитесь, что размер монтажных отверстий совпадал с посадочными гнездами в автомобиле.


Устройство прицепа состоит из двух узлов — несущей рамы и соединительного механизма

Устанавливаем крюк на УАЗ своими руками

В продаже без особых проблем можно найти Сцепные устройства для различных моделей УАЗ. Тем, кто предпочитает изготавливать их самостоятельно, не составит труда найти чертежи на УАЗ «Буанка», на УАЗ 469, УАЗ «Охотник», УАЗ «Фермер» или «Патриот».

Ниже мы приводим несколько фото, как это может выглядеть.


Помимо подбора прицепа с необходимыми характеристиками, вам необходимо приобрести или изготовить своими руками сумочку для УАЗ
Самый простой магазинчик состоит из крепежной базы с прикрепленным к ней транспортировочным крючком с шариковым наконечником.

Устанавливаем крючок на «парение» своими руками

Установка на «Great Will Hover» также не потребует сверления дополнительных сидений — производитель предусмотрел их в раме. Однако можно немного подрезать бампер.

Ниже мы представляем общий вид сцепного механизма на Ховев h4 — лучше всего приобретать комплектное изделие, габариты которого подходят для посадочных мест в автомобиле.

В комплекте с изделием идут чертежи, наглядно демонстрирующие алгоритм его установки на транспортном средстве.

Ниже мы приводим фото съемной конструкции для «Ховеры» H5 — размеры такие же, как и для H5.


Попробуйте примерить на место, где он будет установлен, т.е. на заднюю часть кузова автомобиля

Установите Packagop ВАЗ 2111 своими руками

Установка сцепного устройства на различные модели ВАЗ не составит труда — вместе с изделием в комплекте должны быть чертежи, которые помогут разобраться со всеми нюансами такой работы.

Ниже мы представляем фото автомобилей этой марки, чтобы наглядно показать, как на них становится сцепной механизм.

ВАЗ 2101.


Делается это очень просто и даже не требует разборки автомобиля, так как прицепной крепится просто под бампером автомобиля и выполняет для него несколько сантиметров

ВАЗ 2105, 2106, 2107


Самодельный штаб, сделанный руками самих автовладельцев, может быть опасным и ненадежным

ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110


Если вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью установки пардарка на автомобиль ВАЗ 2109

Каким бы ни был тип автомобилей, на каждую из них можно установить фаркоп. , который нужен для крепления прицепа или тележки для перевозки лодки или катера.

В зависимости от того, какие грузы будут перевозиться, необходимо учитывать тип наземного блока, его технические характеристики и нагрузку, которую он может выдержать.

Исходя из того, что сейчас очень сложно найти качественные и недорогие вещи по стоимости вещей, обладая определенными навыками обращения со сварочным аппаратом, можно сделать любой хедкоп на любую машину своими руками. . .

Различают следующие виды помилования, которые подразделяются по типу чаши штаба:

  1. Хардак с мячом типа «А».Эта разновидность очень удобна и крепится на двух болтах. Его очень быстро снимают, грузоподъемность до 1500 кг веса прицепа, а сама нагрузка на шар до 150 кг;
  2. Farc с мячом типа «N». Не столь распространенный вид, но тоже часто встречается в крепежных изделиях на отечественных автомобилях и имеет такую ​​же грузоподъемность, как и предыдущее крепление;
  3. Паркопы типа «F» и «G» по своей конструкции очень похожи. Мяч типа «F» имеет два положения для крепления. Мяч типа «Г» имеет шесть отверстий для крепления.Оба этих типа крючков регулируются по высоте, используются в основном на внедорожниках, оба имеют грузоподъемность до 3500 кг;
  4. Следующий тип страничной планки имеет грузоподъемность 2500 кг и относится к типу «V». По высоте не регулируется, так как имеет всего два отверстия для крепления;
  5. Также очень распространенным типом является быстродействующее вертикальное крепление навески, которое быстро снимается и после этого остается незаметным.
  6. Пакагоп типа «ВМА». Быстрый просмотр помилования, удобен тем, кто часто выезжает за границу, и людям, имеющим дорогие иномарки;
  7. Ну и самый дорогой вид помилования, который убирается под основание бампера, он для не привыкших к себе людей отказывать.

Итак, они определились с основными типами хопперов, которые можно устанавливать на любые автомобили, рассчитав грузоподъемность, которая потребуется при транспортировке определенных грузов.

Как сделать бункер своими руками

Как сделать бункер самому? Рассмотрим вариант с изготовлением головного гарнитура с шаром типа «А», напомним, что он крепится на двух болтах и ​​снимается. Тип машины, к которой будет крепиться бугор, значения не имеет, так как по своим характеристикам и размерам они индивидуальны.

В первую очередь подготовим необходимый инструмент:

— сварочный аппарат;

— болгарский;

Нам также потребуются материалы, без которых фаркоп не будет возможен:

  1. крючок с шариком и двумя ушками;
  2. лист металлический 2 мм;
  3. угол;
  4. труба или квадратный профиль;
  5. розетка питания;
  6. несколько метров пятидюймового кабеля;
  7. паяльник.

В первую очередь необходимо снять бампер автомобиля, с этим ни у кого не возникнет проблем, после этого можно будет понять, к чему будет крепиться фарг. В основном он крепится к усилителю бампера, для этого его тоже нужно будет снять.

Когда вы сняли все необходимое, приступайте к замерам будущего крепления фаркопа, рекомендуется делать это аккуратно, замерив все по несколько раз. Начнем с того, что на креплении усилителя бампера замеряем пластины на размер крепежа и просверливаем в них отверстия под болты продувки усилителя.

Когда данные заготовки готовы, приступаем к изготовлению крепежа, для этого берем трубу и квадратный профиль и с помощью уголков привариваем к пластинам, изготовленным ранее. Лучше всего это делать газовой сваркой. Когда пластины были приварены к трубе, при этом с помощью кусочков уголка примеряем отверстия на болтах на болтах усилителя бампера.

После установки застежки приступаем к установке крючка с шариком. Для этого находим середину трубы или профиля и привариваем к ним люверсы.Глазки нужно выбирать этот тип, чтобы им не приходилось подгонять их по длине бампера, поэтому измерьте длину бампера заранее перед их покупкой и купите люверсы на эти размеры. Привариваются проушины и следующий этап — соединение крючка, оно элементарно, крепится двумя болтами.

Если вы считаете, что крепление недостаточно надежное, вы можете усилить его. Для этого с другой стороны следует приваривать трубу прямым углом, на конце которой крепим пластину шириной примерно 4-5 см и проделываем в ней отверстия и соответственно просверливаем отверстия. в багажнике машины.Для того, чтобы на болты, на болты не заливал ствол, внутри тоже установили пластину и уже болты скобы.

Основная работа проделана, осталось добавить полое крепление для подключения БП прицепа. Для этого с левой или с правой стороны. На одной из пластин привариваем кольцо, из металлической пластины, в которое будет крепиться розетка.

После этого все углы и неровности привариваем шлифованием болгаркой и наблюдаем оставшуюся ржавчину на крепежном элементе.После этого необходимо дважды пройти грунтовку по всей сцепке, каждый раз давая просохнуть. Когда грунтовка полностью высохнет, покрасьте дизайн краской аэрозолем и снова дайте высохнуть.

Далее можно крепить головную головку к кузову автомобиля, для этого используются ключи, болты и гайки, не забываем придерживать гравер, чтобы не откручивать гайки. Крюк прикручен, но бампер назад не торопите, на крюк все равно нужно установить розетку электропитания прицепа. Используем для этого готовую розетку, которую прикрепляем к заранее подготовленному отверстию и подключаем к нему провод.Если с электропроводкой вы не дружите, то лучше весь процесс доверить специалисту в этом вопросе. Если раньше дело касалось проводки, то этот этап не будет таким, ведь практически в каждой машине есть места, где есть рабы, и от них можно уберечь нашу розетку. Все провода аккуратно проложите, чтобы они не болтались, и припаяйте их к розетке. Так что все можно установить на место бампера и начать гордиться своей работой.

При изготовлении флиса следует обращать внимание на материал, из которого он сделан.Выбирайте все по качеству, не поленитесь сделать несколько раз замеры, посчитайте, что грузоподъемность Luggard была выше той минимум на 200-300 кг.

Как сделать бункер своими руками (видео)

Итог

Прочитав все вышесказанное, следует понимать, что в изготовлении фаркопа нет ничего сложного, а потому бояться не стоит, но просто нужно отнестись к этому делу ответственно, и тогда все получится.Вы не только сэкономите достаточную сумму средств, но и приобретете бесценный опыт.

Если до сих пор нет уверенности в его возможностях, то советуем прибегнуть к помощи профессионалов или купить готовый фаркоп и установить его самостоятельно.

Его предполагалось перевезти в автосервисе, который мог застелить машину ковролином. Сегодня у большинства легковых и грузовых автомобилей есть предварительно просверленные отверстия, через которые можно самостоятельно прикрепить прицеп. Но даже если нет отверстий, процесс установки быстрый и простой.Есть некоторые ограниченные приложения, требующие профессиональной установки, но они встречаются довольно редко.

Шаг 1. Запасные части и инструмент

Перед установкой свинины необходимо подготовить необходимые инструменты для работы. Крепление прицепного устройства отличается от типа установки, который можно выполнить с помощью только заливного ключа и универсальной отвертки.

Автомобильные подъемные инструменты

Электропроводка

После правильной установки крючка следует подумать о проводке.В первую очередь посмотрите, где можно удобно разместить соединение прицепа и розетки. Лучше приобрести хороший комплект проводов, который подойдет к каждому типу автомобиля. Это будет лучший способ минимизировать вероятность неисправности. Установка тягово-сцепного механизма — это не тот вид работ, чтобы попытаться сэкономить несколько рублей на покупной недорогой арматуре, поскольку эти соединения работают в режиме постоянной вибрации.

  • Прицепное устройство должно быть выполнено из ровного металла и при условии правильной установки По раме грузовика идеально подходить друг к другу.
  • Никогда не используйте сварку для соединения прицепа с рамой автомобиля.
  • Не вносить никаких изменений в крючок.
  • Будьте осторожны, чтобы не просверлить другие компоненты во время установки прицепа.
  • Не сверлить больше отверстий, так как это может ослабить раму станка.
  • Перед началом движения убедитесь, что тягово-сцепное устройство установлено на автомобиле.

Процесс установки прицепных светильников можно провести в домашних условиях. С помощью нескольких важных мер безопасности установка головного гарнитура на автомобиль — довольно быстрая и легкая работа.Однако если сомневаетесь в надежности, то прицепной механизм можно установить за несколько минут.

❤️ 🧓🏼 🆎 Помощь в сложной жизненной ситуации. Помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию 👯 📔 👆🏼

У каждого человека рано или поздно происходят важные события в жизни, которые его тревожат, лишают уверенности в себе и завтрашнего дня. Причин возникновения чувства утраты, пустоты может быть масса: внезапная потеря близких, работа, другие потрясения. Помощь в сложных жизненных ситуациях заключается, прежде всего, в целенаправленной работе с чувствами, которая должна постепенно приводить к внутреннему исцелению.


Основная опасность подобных ситуаций в том, что они всегда возникают неожиданно, заходя в тупик, лишая моральных сил. Человек не готов сразу смириться с жизненными обстоятельствами, которые привели его к внутреннему кризису. Для полного выздоровления требуется некоторое время. Необходимо понимать, что произошло, а этого не может произойти мгновенно. Таким образом, возникает целый комплекс эмоциональных реакций, ведущих к глубоким эмоциональным переживаниям. В этой статье мы рассмотрим различные жизненные ситуации, которые приводят к состоянию мощного внутриличностного кризиса, и попробуем ответить на вопрос, как помочь человеку в этой ситуации.

Потеря близких

Сюда входит смерть родственников. Возможно, это худший случай, поскольку событие совершенно необратимо. Если финансовое положение при желании можно улучшить со временем, то здесь нужно только смириться. Что чувствует человек, потерявший любимого человека? Замешательство, депрессия, пустота, острая невыносимая боль. В момент горя теряется интерес к происходящему вокруг, человек сосредоточен на себе и своих чувствах. Обычно проходит довольно много времени, прежде чем человек окончательно смирится с потерей, научится жить без мертвого человека.Помощь в сложной жизненной ситуации должна состоять из нескольких этапов.




Прослушивание. Здесь психолог или психотерапевт должен предоставить клиенту возможность высказаться без ограничений и каких-либо рамок. Людям нужно выплеснуть свои эмоции наружу, полностью высказаться, и тогда это станет немного легче. В этот момент так важно почувствовать, что вы кому-то нужны и неравнодушны.

Активная работа над горем — следующий сложный этап, который должен привести человека к принятию того, что произошло.Это требует глубокой работы с чувствами. Грамотный специалист задаст вопросы о том, понимает ли человек, что с ним происходит, о том, что он чувствует в данный момент.

Строим планы на будущее. Видение перспектив необходимо хотя бы потому, что человек не может жить без надежды и веры в лучшее. Помощь попавшим в сложные жизненные ситуации обязательно должна сопровождаться изучением видения будущей жизни, какой личности ее можно представить.

Утрата любимого человека

Несмотря на внешнюю схожесть с предыдущим случаем, ситуация в этом контексте может быть самой разной. Если потеря близких и близких практически всегда связана со смертью, то потеря близкого человека может наступить в результате развода супругов, измены. Для многих это синоним обесценивания жизни. В этой ситуации важна и необходима помощь специалиста-психолога, чтобы помочь человеку найти в себе силы для дальнейшей жизни и работы.




Помощь в сложной жизненной ситуации, такой как эта, должна строиться на постепенном построении долгосрочных перспектив. Необходимо объяснить мужчине или женщине, что на этом жизнь не заканчивается.

Беременность в подростковом возрасте

Появление детей не всегда радует молодых людей, которые сами еще не достигли совершеннолетия. Такая новость может шокировать как самих подростков, так и их родителей. Страх вызван нежеланием стать родителями, взять на себя ответственность за воспитание малыша.Ко всему прочему сюда часто добавляются и материальные проблемы, связанные с нехваткой денег. Помощь беременным женщинам и семьям, попавшим в затруднительное положение , необходимо оказывать незамедлительно, иначе есть риск осложнений: аборт, брошенные дети. Участие высококвалифицированного психолога не только желательно, но и необходимо.

Боевые действия на родине

Великая трагедия жизни приносит войну. Как бы то ни было, всегда есть разрушение, и прежде всего психологического характера.Моральное угнетение, неумение понять, что происходит и куда движется этот мир, буквально захлестывают человека, не дают ему увидеть правду. Когда случается большая катастрофа, кажется, что обратиться не к кому, все идеи переворачиваются, понимаешь, что помощи от государства ждать не приходится. Чувство бессилия порождает беспомощность, эгоцентризм и внутреннюю горечь. Известны случаи, когда даже после прекращения боевых действий многие люди все равно не могли оправиться от серьезного потрясения.


Помощь в сложной жизненной ситуации, которой, конечно же, является война, должна быть направлена ​​на восстановление душевного равновесия. Нужен разговор о чувствах, различные всплески эмоций, чтобы человек не застрял на каком-то этапе. В первую очередь нужно минимизировать последствия стресса. Психологу-консультанту необходимо всячески поддерживать клиента, нацеливать его на перспективное видение своей жизни.

Переезд в другую страну в результате каких-либо событий

Миграция не всегда связана с боевыми действиями в стране проживания.Даже в мирное время адаптация к новым условиям жизни может быть очень сложной. Отсутствие денег, необходимость оформлять документы, трудности — все это не лучшим образом сказывается на психическом состоянии людей. Если трудности не удается преодолеть длительное время, у многих впоследствии развивается апатия, вялость, нежелание что-либо делать. Помощь в сложных жизненных ситуациях, обсуждение проблем должно происходить систематически, до полного разрешения ситуации.

Увольнение с работы

Это может случиться с каждым.Мы настолько привыкли к определенным условиям жизни, что при изменении обстоятельств начинаем чувствовать себя некомфортно. Кто-то при потере работы впадает в панику, теряет душевное равновесие. Как себя вести и что делать в этой ситуации? Ведь это подрывает веру в себя; человек боится что-то попробовать.


На что следует направить психотерапевтическую помощь? Прежде всего, для построения долгосрочных и краткосрочных целей. Важно объяснить клиенту, что потеря работы — это не конец света, а возможность начать новую жизнь, построить ее в соответствии со своими целями и стремлениями.

Медицинская реабилитация

Пока человек здоров, он не чувствует, как тяжело прикованным к постели. Помощь в сложных ситуациях тяжелобольным необходимо проводить систематически. Как это сделать? Проявляйте повышенное внимание к своим желаниям, учитывайте отсутствие общения. Подумайте, как вы можете помочь своему соседу, друзьям или родителям.



Бедствия

Сюда входят землетрясения, наводнения, пожары, террористические атаки.Во всех этих инцидентах человека подавляют обстоятельства. Кто-то остался без крова, без еды и теплой одежды. Как не потерять веру в себя и свои способности? Вот к чему может привести непростая жизненная ситуация. Преодоление трудностей начинается с желания что-то изменить в себе, а затем и в окружающем мире.

Таким образом, человеку, находящемуся в сложных условиях существования, важно как можно скорее оказать психологическую помощь: поддержать морально, помочь материально, убедить, что все проблемы, с которыми он столкнулся, имеют решение.

anmeldelse, установка, модельер и anmeldelser af ejerne

«Chevrolet Niva» — внедорожник, более популярный автомобиль. Det er ikke overraskende, fordi bilen er praktisk, pålidelig og ikke sidder fast i den første pit. Поездки на автомобиле на седанах и в комплекте из сосны. Ofte tænker elskere af fjerntrafik og fritidsaktiviteter om brugen af ​​yderligere udstyr.

Hvad er et hitch?

Прицепное устройство на «Ниве» на заднем колесе и прицепе.En sådan enhed giver dighed for at bære ekstra last, som ikke har plads i kabinen og bagagerummet på bilen.

Hvis køretøjet selv erkilden til truslen på vejen, bilen med trækstangen — en dobbelt trussel. Af denne grund skal valget og installationen af ​​udstyr tages alvorligt.

Фабрика прицепа к «Ниве» с особым пропуском, удалением всех квалификационных контролеров и ненадежных контрольных устройств по всем параметрам. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Изготовление буксирных крюков моделиста

Изготовление буксирных крюков моделиста «Нива» имеет более надежные узлы, чемоданы, удлиняющие элементы для производства и установки, после того, как 9000 автомобилей могут быть установлены на 9000 единицах, которые производятся на 9000 единицах. установка:

1.Мониторинг и мониторинг на рабочем месте.

2. Мониторинг и быстрый контроль на боковых элементах и ​​карьерах.

Sådanne konstruktioner passrede ikke nogeninspektioner forårsagede derfor ofte trafikulykker. Hertil kommer, при самостоятельной установке, при самостоятельной установке для запрещения запрещенных устройств. Klienten udtrykte ofte et ønske om at bruge gasudstyr, hvis cylindre blev installeret lige bag på bilen. Af denne grund havde designet et bjerg til sideledere, og dets udseende var temmelig mærkeligt.

Сцепное устройство на «Шевроле Нива»

«Шевроле Нива», модифицируется до формовочной машины, не имеет никаких элементов для установки на удстере:

1. Крепление к креплению, крепление к вилке с железной дорогой.

2. Påhængsbjælkens fastgørelsespunkter er tilgængelige på enhver Chevy, men når de sælger en model uden en bøjle, er de simpelthen tapet.

Det er af denne grund, at ejeren af ​​en SUV selvstændigt kan klare installationen af ​​slæbebanen efter all de nødvendige krav.Ну сцепное устройство на «Шевроле Нива» Комплект дополнительных приспособлений для автомобилей и мотоциклов, дрейфующих на автомобиле.

Avanceret maskine model tilladtgør trækstangen ikke kun et middel til fastgørelse af traileren, men også et element of bundbeskyttelsen. Комфортная одежда с дизайном и элегантным дизайном. Enhver afstand opdateret SUV vil være på skulderen.

Driftsforhold и krav

For sikkert at installere og bruge en trækstang, skal du kende nogle regler:

  • Påtrods af at den maksimale vægt af lasten, der skal trækkesbeim, более 1300 kg пункт для и ундго скейдер и улыккер.
  • Детер икке тилладт на øge transporthastigheden только конец 90 км / т.
  • Денежная статистика по коблингу с превышением веса 50 кг. №
  • Установка и установка для удаления воды и воды.
  • Установка экструдера для удобной кровати и специализированного сервисного центра.
  • Det erbudt at ændre konstruktionen af ​​trækkomponenten. Ellers fjernes ansvaret hos produnten.

Комплект для стандартной установки для установки

Hvis du beslutter at installere hitch påbil alene, så kan du købe specielt udstyr både i bilforretningen or g i bilforhandleren.Før du foretager et køb, skal du kontakte sælgeren og sørge for, at dette kit er designet til Chevrolet Niva.

Standards fttet indeholder følgende element:

  • Стяжная муфта.
  • Розетка.
  • Леднингсфёринг.
  • Розетник.
  • Kuglehætte.
  • Påkrævede fastgørelsesdele (bolte, møtrikker, skiver, hætter).

Derudover skal sættet vedhæftes: монтажный инспектор и квалификационный сертификат для варерн.

Мониторинг автомобиля: «Шевроле Нива»

Процесс установки удстыр эрпрост и иккетагер мэгет тид. Nogle håndværkere klare uafhængigt процедуры в 10-15 минут. Регулятор мощности для установки на полке и дрейфа и надзора за регулятором мощности для установки и компонентов сертификата.

Установка может быть определена по адресу:

1. Установка эффективного элемента.

2. Tilslut stikkontakten til køretøjets elektriske system.

Установка крафт-машины

Сцепное устройство на «Ниве» должно быть установлено на тележке:

  • Биллер устанавливается на броузере поверх грунта.
  • Васк аф удстырец монтажсстед.
  • Fjernet fast på fabrikken scotch.
  • Vedhæftet direkte hitch på «Niva».
  • Boltene, der er fastgjort til sættet med trækstangen, velondles med fedt.
  • Установщик удостоен того, что нужно, чтобы установить и закрепить за болтами.
  • Для уменьшения коррозии bør fastgørelsespunkterne beendles med en s forrlig forbindelse.

Elektrisk tilslutning

Монтаж оборудования на «Ниву», запрещающий электронный блок. Denne processing er ret kompliceret og kræver pleje, fordi bilens kvalitet vil afhænge af den. Hvis udstyret ikke er korrekt tilsluttet, kan det brænde elektronikken eller isolere ledningerne.

Для правильной установки skal du have et bildiagram, som normalt kommer i et sæt. Распиновка-распиновка-схема. Derudover skal du kigge efter.

Tilslutningsproces stikkontakten består af følgende trin:

  • Sluk batteribatteriet.
  • Fjern lygtenheden (монтерэ на багажной сумке).
  • Ved hjælp af kredsløbet skal du installere den ledning, du har brug for.
  • Brug Isolationsbeskyttelse.
  • Skru og lodd trådforbindelsen.
  • Tilslut den resterende ende til den ønskede kontakt i beholderen.
  • Den samme procedure er fastsat for allekontakter. Стандарты 6. Hvis du vil installere en udenlandsk трейлер и кемпинг, skal du huske på, at de har 9 kontakter.Yderligere elementer bruges til at forbinde husholdningsapparater.
  • Adskil fugen med et specielt bånd.
  • Fastgør forlygten til sin oprindelige position.
  • Tilslut al elektronik og kontroller arbejdet i hele installation and bilens standardfunktioner (arbejdslamper, drej signalaler og bremselys).

Udstyrspris

Butikkerne præsenterede en temmelig bred vifte af modeller. Сцепное устройство на Ниве Шевроле может стоить от 2500 до 5000 рублей.

Я стедет для et efterord

På denne måde hitch på «Niva», есть hvilket er acceptabelt nok for de flestebilejere — en meget praktisk og praktisk enhed. Dens kvalitet og brugervenlighed er især værdsat af fan af fiskeri, jagt og rekreation i landet. Установка на простом и удобном способе установки, чтобы получить доступ к фолге вейледнинген.

Как установить буксировочное устройство на автомобиль

Поездка в отпуск на автофургоне может быть одним из самых удобных способов путешествовать на продолжительное время.Но что происходит, когда вы добираетесь до места назначения и вам нужен автомобиль для передвижения по городу? Ваш дом на колесах не так-то просто припарковать, и он определенно неэффективен с точки зрения расхода топлива.

Практичное решение — взять с собой машину. Это более рентабельно, чем аренда автомобиля на время вашего пребывания, и гораздо менее хлопотно, чем аренда такси или выяснение автобусных маршрутов в незнакомом городе. Но как вы возьмете с собой машину?

Вы можете установить буксирное устройство на свой автомобиль.Буксировочное устройство прикрепляется к вашему автомобилю и подключается к существующему сцепному устройству вашего дома на колесах. Чтобы закрепить буксирное устройство, вам нужно будет прикрепить его к переднему бамперу или подрамнику вашего автомобиля, чтобы его можно было надежно закрепить на месте.

Когда ваш автомобиль буксируется позади вашего дома на колесах, все его колеса находятся на земле. Он катится за вашим RV контролируемым, плавным и безопасным образом, его колеса вращаются вместе с движением RV.

Часть 1 из 3: Убедитесь, что ваш автомобиль можно буксировать на плоской платформе

Возможно, самый важный шаг — убедиться, что ваш автомобиль можно безопасно буксировать за другим автомобилем со всеми четырьмя колесами на земле.

В случае транспортных средств с полным приводом и некоторыми системами полного привода буксировка всеми колесами по дороге может привести к серьезным повреждениям раздаточной коробки или трансмиссии, что приведет к задержкам в пути или серьезным повреждениям. отремонтируйте счета по прибытии в пункт назначения.

Шаг 1. Ознакомьтесь с руководством пользователя . Практически все производители автомобилей включают эту информацию в раздел руководства по эксплуатации, посвященный буксировке.

  • Предупреждение : Если есть предупреждение о запрещении буксировки вашего автомобиля со всеми четырьмя колесами на земле, не используйте буксирное устройство.

  • Примечание : Проверьте, не выполняются ли какие-либо конкретные действия при буксировке, например, перевод раздаточной коробки в нейтральное положение. Запомните и строго соблюдайте эти инструкции.

Шаг 2. Обратитесь в автосалон . Продавец или представитель отдела обслуживания может проверить возможности вашего автомобиля по буксировке, чтобы убедиться, можно ли использовать буксирное устройство на вашем автомобиле.

  • Примечание : четко обозначьте свое намерение буксировать автомобиль всеми четырьмя колесами по дороге.Убедитесь, что они понимают, что вы не спрашиваете о прицепе для вашего автомобиля.
Изображение: Roadmasterk

Шаг 3: Проконсультируйтесь с производителями фаркопа . На веб-сайтах производителей фаркопов информация о применении кронштейнов указана в Интернете.

  • Совет : Если его нет в списке в Интернете, позвоните производителю, чтобы узнать, какое буксирное устройство использовать для вашего конкретного автомобиля. Они также подтвердят, можете ли вы использовать буксирное устройство для буксировки автомобиля.

Часть 2 из 3: Установите кронштейны фаркопа на свой автомобиль

Этот шаг требует модификации переднего бампера и рамы вашего автомобиля.Возможно, вам придется вырезать и просверлить видимые части, чтобы установить кронштейны фаркопа на передней части автомобиля.

Будьте устойчивы и точны, чтобы он выглядел как можно аккуратнее.

  • Предупреждение : Когда вы просверливаете раму автомобиля, внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к буксирному крюку. Неправильно расположенное просверленное отверстие может ослабить раму и вызвать структурные проблемы в будущем.

Необходимые материалы

  • Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом
  • Защита глаз
  • Перчатки
  • Молоток и дырокол
  • Маркер
  • Рулетка
  • Электродрель с битами по металлу
  • Набор трещоток и головок (привод ½ дюйма)
  • Универсальный нож Sharp
  • Набор гаечных ключей до ¾ ”

Шаг 1. Найдите точки крепления .Найдите точки крепления на раме возле переднего бампера.

Рама или подрамник — это тяжелая квадратная металлическая труба, которая придает жесткость конструкции вашего автомобиля и обеспечивает точку крепления кузова, двигателя и других компонентов.

  • Совет : Рама обычно скрыта за пластиковой крышкой переднего бампера или под ней.

Шаг 2: Проверьте монтажное положение кронштейнов . Перед соединением кронштейнов необходимо сделать макет монтажных кронштейнов из установочного комплекта фаркопа.

Найдите осевую линию автомобиля с помощью рулетки и отметьте место на раме маркером. Используя размер, указанный в инструкции по установке, отметьте места крепления по обе стороны от центральной линии.

Измерьте необходимое общее расстояние между монтажными кронштейнами, уменьшите его вдвое и отметьте это расстояние по обе стороны от центральной линии на раме автомобиля.

  • Совет : Постарайтесь прижать кронштейн к раме в точном месте.Определите, будет ли буксирное устройство прикрепляться к кронштейну с достаточным зазором.

Отметьте маркером все детали, которые могут мешать работе фаркопа.

Шаг 3. Отрежьте мешающие компоненты . Отметьте место, которое нужно вырезать, маркером. Приготовьтесь отрезать все мешающие компоненты, чтобы у тягово-сцепного устройства было достаточно свободного места для установки и перемещения.

  • Предупреждение : Убедитесь, что за местом, где нужно разрезать, нет деталей, шлангов или проводки.

  • Примечание : Наденьте защитные очки и перчатки перед использованием угловой шлифовальной машины.

Отрежьте профиль на угловой шлифовальной машине с отрезным кругом. Этот инструмент можно использовать для резки металлических или пластмассовых деталей.

Выполняйте распилы как можно более контролируемыми и чистыми, чтобы поверхность вашего автомобиля не была повреждена установкой.

  • Совет : Если вам пришлось отрезать пластиковые детали, обрежьте необработанные края универсальным ножом, чтобы они выглядели гладко.

Шаг 4: Просверлите монтажные отверстия . Проверьте положение кронштейна, установив монтажные кронштейны и снова проверив зазор. Снова измерьте размещение, чтобы убедиться, что оно правильное.

Отметьте маркером места, в которых необходимо просверлить отверстия.

Сделайте углубление или выемку в месте сверления с помощью пробойника и молотка. Когда вы будете сверлить, сверло останется в выемке, оставленной пуансоном. Без выемки сверло может немного блуждать, и отверстие будет неточным.

Просверлите необходимые отверстия. Начните с небольшой части, например ⅛ ”, и сделайте пилотное отверстие. Увеличивайте размер до тех пор, пока не получите отверстие нужного размера в соответствии с инструкциями по установке буксирного крюка.

Шаг 5. Установите монтажные кронштейны . Соберите монтажные кронштейны и их крепеж в соответствии с инструкциями. Убедитесь, что вы используете стопорные шайбы там, где это указано, чтобы предотвратить ослабление болтов во время буксировки вашего автомобиля.

Шаг 6: Затяните все крепления . Используйте гаечный ключ и трещотку с подходящей головкой, чтобы как можно сильнее затянуть все гайки и болты. После того, как все они будут затянуты, вернитесь и перепроверьте каждое из них.

  • Совет : повторно проверьте болты после 60 миль пробега, чтобы убедиться, что они не начали ослабевать. Снова затяните их все еще раз.

Часть 3 из 3: Установите фаркоп.

Буксирное устройство представляет собой большую секцию треугольной формы из металлической трубы.Установите буксировочное устройство на свой автомобиль непосредственно перед его буксировкой и снимайте его в остальное время.

Буксирное устройство соединяется фиксирующими шкворнями — шкворнями со встроенными предохранительными кольцами.

Шаг 1. Выровняйте буксирное устройство . В каждом монтажном кронштейне будет сквозное отверстие, в которое можно вставить фиксатор. Выровняйте фаркоп с этими отверстиями.

Шаг 2: Установите штифты . После того, как выровнялись, опустите шплинт в отверстие, соединяющий монтажный кронштейн с фаркопом.

Переверните подпружиненное стопорное кольцо фиксирующего штифта, чтобы штифт не ослабел.

  • Совет : К другим типам фаркопов может быть приварен вертикальный штифт для совмещения и соединения с монтажным кронштейном. Установите штангу, затем проденьте фиксатор через вертикальный штифт и переверните петлю, чтобы надежно зафиксировать штифт.

Шаг 3. Подсоедините буксирное устройство к сцепному устройству вашего RV . Некоторые стили соединяются с шаровой опорой, в то время как другие вставляются непосредственно в приемник.Проверьте, какой у вас тип разъема, а затем подключите его в соответствии с инструкциями.

Убедитесь, что буксирное устройство надежно установлено.

Шаг 4. Прикрепите страховочные тросы к автомобилю и RV . Тросы безопасности соединяют ваш автомобиль с жилым автофургоном в случае аварии, повреждения или отказа буксирного устройства.

Прикрепите зажимы страховочного троса в виде карабина к предназначенному для них месту на буксирном крюке. Присоедините предохранительные зажимы к сцепному устройству прицепа к петлям с обеих сторон ствольной коробки.

В некоторых регионах и различных штатах использование буксировочного устройства требует использования дополнительных методов торможения в зависимости от вашего буксируемого автомобиля и транспортного средства, которое вы буксируете. Вам также может потребоваться включить дополнительные тормозные и сигнальные огни на вашем автомобиле во время его буксировки.

Помните о правилах, применимых к вашим автомобилям, и правильно оснащайте их.

Сцепное устройство CHEVROLET LACETTI

Варианты электромонтажа
— ГП2-150 — 7 ПИН — универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET LACETTI

Варианты электромонтажа
— ГП2-150 — 7 ПИН — универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET LACETTI

Варианты электромонтажа
— ГП2-150 — 7 ПИН — универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET TRANS SPORT, OPEL SINTRA

Варианты электромонтажа
— ГП2-150 — 7 ПИН — универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET AVEO

Варианты электрического монтажа
— 162

— 7 PIN — оригинальный, 04.2008 — 04.2011


— 262

— 13 PIN — исходный, 04.2008 — 04.2011


— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: > 1 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET ORLANDO

Варианты электромонтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 736955 — 7 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 748639 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей.Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET AVEO

Варианты электрического монтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 07.2011>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 07.2011>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 07.2011>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 07.2011>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 07.2011>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 07.2011>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля.В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET REZZO, DAEWOO TACUMA

Варианты электромонтажа
— ГП2-150 — 7 ПИН — универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET CAPTIVA

Варианты электромонтажа
— 16500522-7 PIN — оригинальный, 09.2006 -04.2013
— 26500522 — 13 PIN — оригинальный, 09.2006 — 04.2013
— 12500566 — 7 PIN — оригинальный, 09.2006>
— 21500566 — 13 PIN — оригинальный, 09.2006>
— 748966 — 13 PIN — оригинальный, 05.2006>
736939 — 7 PIN — оригинальный, 05.2006>
— 748630 — 13 PIN — оригинальный, 05.2006>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.


Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей.Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: > 1 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET AVEO

Варианты электрического монтажа
— 162

— 7 PIN — оригинальный, 04.2008 — 04.2011


— 262

— 13 PIN — исходный, 04.2008 — 04.2011


— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля. В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Auto sakabes āķis CHEVROLET TRAX, OPEL MOKKA / MOKKA X

Варианты электромонтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 05.2013>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 05.2013>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 12.2012>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля.В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: > 1 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET CRUZE

Варианты электромонтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 05.2009>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля.В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET CRUZE

Варианты электромонтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 05.2009>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Буксировочное устройство с винтовой фиксацией. Фаркоп изготовлен в соответствии со всеми европейскими стандартами и стандартами производителей автомобилей. Устанавливает соответственно места крепления производителя автомобиля.В комплект входят все необходимые детали для установки.
ВНИМАНИЕ !!! Электроустановочный комплект не входит в комплект.

Склад: > 1 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET TRAX, OPEL MOKKA / MOKKA X

Варианты электромонтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 05.2013>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 05.2013>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 12.2012>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Полуавтоматический фаркоп
Механизм с быстроразъемным окончанием

Установка корпуса:
1. Закрепите корпус механизма к кронштейнам болтами M12x25 мм.

Крепление шара:
1. Для установки шара в механизм нажмите рычаг вниз до сопротивления.
2. Вставьте мяч в корпус таким образом, чтобы он прикололся, если мяч окажется в гнездах корпуса.
3. Отпустите рычаг. Он должен вернуться в исходное положение, это означает правильно установленный шар в механизме.
4. Проденьте английскую булавку через отверстие рычага и отверстие кронштейна. Правильно установленная английская булавка.

Отстегивание мяча:
1. Чтобы отстегнуть мяч, выньте предохранительный штифт.
2. Нажмите на рычаг до упора.
3. Быстрым движением вынуть мяч. Отпустите рычаг. Он должен вернуться в исходное положение.
4. Вставить заглушку в корпус. Заглушки входят в комплектующие фаркопа с быстроразъемным концом.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET ORLANDO

Варианты электромонтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 736955 — 7 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 748639 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 05.2009>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 02.2011>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 02.2011>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

Полуавтоматический фаркоп
Механизм с быстроразъемным концом

Кузовная установка:
1.Закрепите корпус механизма к кронштейнам болтами М12х25мм.

Крепление шара:
1. Для установки шара в механизм нажмите рычаг вниз до сопротивления.
2. Вставьте мяч в корпус таким образом, чтобы он прикололся, если мяч окажется в гнездах корпуса.
3. Отпустите рычаг. Он должен вернуться в исходное положение, это означает правильно установленный шар в механизме.
4. Проденьте английскую булавку через отверстие рычага и отверстие кронштейна. Правильно установленная английская булавка.

Отстегивание шара:
1.Чтобы отстегнуть мяч, выньте английскую булавку.
2. Нажмите на рычаг до упора.
3. Быстрым движением вынуть мяч. Отпустите рычаг. Он должен вернуться в исходное положение.
4. Вставить заглушку в корпус. Заглушки входят в комплектующие фаркопа с быстроразъемным концом.

Склад: 0 шт.

Сцепное устройство CHEVROLET TRAX, OPEL MOKKA / MOKKA X

Варианты электромонтажа
— 12500567 — 7 PIN — оригинальный, 05.2013>
— 21500567 — 13 PIN — оригинальный, 05.2013>
— 737104 — 7 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 748504 — 13 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 737397 — 7 PIN — оригинальный, 12.2012>
— 748297 — 13 PIN — оригинальный, 12.2012>
— MP2D1 — 7 PIN — универсальный.
— MPWh4S-G13 — 13-контактный универсальный.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЪЕМНЫЙ БУКСИР
Монтаж съемного буксирного крюка

A. Перед установкой съемного буксирного крюка необходимо убедиться, что он находится в установленном положении.Это видно по цвету в окошке индикатора дескриптора операции: он должен быть «красным». Если это не так, плотно надавите на ручку управления до конца, а затем поверните ручку, удерживая ее нажатой, до упора по часовой стрелке в крайнее положение. Ручка теперь останется в этом («установленном») положении.
B. Снимите пластиковую защитную крышку и убедитесь, что на корпусе нет грязи, гравия, дорожного мусора, т.е. вставьте съемный буксирный крюк в корпус и перемещайте его вверх, пока треугольные штифты не войдут в соответствующие выемки (слева и справа). жилья.
Вставляя съемный буксирный крюк в корпус, держите руки подальше от ручки управления.
Затем потяните шар на себя, удерживая буксирный крюк в указанном выше положении, то есть треугольные штифты, находящиеся в соответствующих выемках (слева / справа) в корпусе. После этого система автоматически заблокируется, и ручка управления станет зеленой, а также выдвинется примерно на 5 мм. ПРОВЕРЬ ЭТО !
Всегда проверяйте, чтобы окошко индикатора на рукоятке управления отображалось «зеленым» каждый раз перед началом буксировки.
Если это не так, снимите буксирный крюк и снова начните процесс монтажа в точке «A».
C. Замок с ключом предназначен только для защиты от кражи. Это не связано с безопасным креплением съемного фаркопа. Буксировка с разблокированным замком с ключом безопасна, если буксирное устройство правильно закреплено, как описано выше.
D. Заблокируйте шаровой шарнир, повернув ключ на пол-оборота по часовой стрелке. Выньте ключ, после этого ручку управления нельзя будет вдавить и ее нельзя будет повернуть настолько, чтобы привести в действие механизм.Если буксирное устройство можно заблокировать, это также подтверждает правильность установки буксирного крюка. Важно, чтобы перед буксировкой индикатор на ручке был «зеленым». Не забудьте вынуть ключ из замка перед тем, как отправиться в путешествие. После этого буксирный крюк готов к использованию.

Снятие съемной буксирной системы.
A. Всегда снимайте / отсоединяйте прицеп перед тем, как снимать шаровой шарнир, и снимайте любые аксессуары, если они мешают системе блокировки, а также отсоединяют страховочный трос.
B. Разблокируйте шаровой шарнир, повернув ключ на пол-оборота против часовой стрелки.
C. Держите съемный буксирный шар левой рукой. Вдавите ручку управления полностью внутрь, а затем, удерживая ее нажатой, поверните ручку до упора по часовой стрелке в крайнее положение. Ручка останется в этом положении.
D. Дайте съемному буксирному шару выскользнуть из корпуса, удерживая его в руке, чтобы он не упал на пол.
E. После снятия шарового шарнира пластиковый колпачок должен быть прикреплен к корпусу.
F. Когда шар не используется, храните его в безопасном, чистом и сухом месте. Если он хранится в транспортном средстве, он должен быть расположен таким образом, чтобы в случае резкого торможения, крутого поворота или в случае аварии нельзя было беспрепятственно попасть в пассажирский салон.

Склад: 0 шт.

.
1Авг

Седаны класса с: 7 лучших седанов С-класса за 750 000 руб.

Brabus поскромничал с седаном Mercedes S-класса — ДРАЙВ

Для S-класса с пневмоподвеской Airmatic тюнинг-ателье предлагает модуль управления Brabus Airmatic Sports Unit, с которым дорожный просвет уменьшается на 25 мм.

С прошедшей осени Mercedes получил свыше 50 тысяч заказов на S-класс серии W223, а продажи модели в первом квартале 2021-го увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скоро такие седаны мы будем видеть регулярно, а потому владельцам пора задуматься о вариантах персонализации. У ателье Brabus как раз готова программа доработки. Правда, всё скромно, не в духе спецов из Боттропа. Седан обзавёлся иным передним бампером со сплиттером и более крупными воздухозаборниками, диффузором в заднем бампере и монументальными колёсами в стиле моделей Maybach.

Стандартную выпускную систему можно дополнить четырьмя патрубками в нескольких вариантах оформления. Кованые колёса Monoblock M обуты в шины размерностью 265/35 R21 спереди и 305/30 R21 сзади. А вообще, для S-класса Brabus предлагает 13 видов колёс диаметром от 19 до 21 дюйма.

Можно начать с установки металлических накладок на педали и пороги и панелей из углеволокна, а закончить полной перешивкой салона натуральной кожей с классическим ромбовидным рисунком.

Не стали немцы горячиться и с доработкой двигателей. Для версий S 400d и S 500 4Matic предлагается только установка фирменного блока управления мотором Brabus PowerXtra. В первом случае битурбодизелю 3.0 увеличат отдачу до 370 л.с. и 750 Н•м (было 330 и 700), что уменьшит время разгона до сотни у седана с 5,4 до 5,2 с. У «эски» с бензиновым двухнаддувным двигателем прирост отдачи ощутимее: вместо изначальных 435 сил и 520 Н•м будет 500 и 590 соответственно. Однако спурт до 100 км/ч займёт на те же две десятые секунды меньше — 4,7 против 4,9 с. Максимальная же скорость — ограниченные электроникой 250 км/ч.

Джереми о выборе лучшего седана

В жизни не понимал, зачем людям седан бизнес-класса. Но если вы з­наете, зачем он вам, то весь выбор сводится к четырем машинам: новый Audi A6, Jaguar XF, BMW 5-Series и Mercedes E-Class. Это автомобильные яйца-пашот на тосте, и все они превосходны. Так как же выбрать? Если вы женевский таксист, вы, конечно, возьмете Mercedes. Но если нет, тогда что? Автопром потратил больше ста лет на то, чтобы довести седан до совершенства, и довел. Поэтому каждая из четырех машин надежна, экономична, в меру комфортна, хорошо укомплектована, а двигатель, подвеска и ценник у них примерно одинаковые.

Выбирать между ними – все равно что выбирать, где провести медовый месяц. Сейчас, когда на Сейшелы поедет только тот, кому не терпится побывать в зубах у акулы, остаются четыре райских архипелага: Карибы, остров Маврикий, Мальдивы или Таити. И как же тут выбрать?

Читать буклеты смысла нет. Не удивлюсь, если все туроператоры иллюстрируют свою макулатуру одной и той же пальмой на песочке. И с моделью так же. Она всегда в льняной рубашке и гораздо стройнее обычных посетителей традиционного курорта для молодоженов.

И во всех буклетах одно и то же фото романтического ужина: стол на двоих, накрытый на пляже специально для вас. Позвольте, я расскажу вам, каково есть ночью на пляже. Никакой романтики. Ветрище! Ничто так не убивает желание, как шквал в четыре балла. Потому что твоя молодая жена похожа на огородное пугало, а все, что ты кладешь в рот, облеплено песком. В том числе и жена.

А море? На фотографиях оно всегда изумительно. Аквамариновое, манящее, спокойное – просто чудо. Но ни разу отпуск в тропиках не прошел без того, чтобы кто-нибудь из нашей компании не вылетел из воды, воя от боли.

Обычно они наступают на рыбу-камень, и какой-нибудь всезнайка на пляже обязательно расстегнет штаны и предложит пописать на рану. И это тоже может испортить медовый месяц. Потому что моча тут не поможет. Нужен уксус, и невеста будет благоухать, как лоток с жареной рыбой.

Еще неприятны морские вши. Они невидимы, но ты сразу узнаешь, что попал в их косяк – тебя как будто обжигает. А ведь еще есть скаты, которые любят ткнуть тебя в сердце, и медузы. Если ужалит медуза, то на пляже соберется такая толпа помощников, предлагающих на тебя пописать, как будто ты попал в немецкий порнофильм.

Но худшая вещь – коралловый риф. На картинках он невыносимо красив, и можно представить себе, как будешь долго плавать по нему с трубкой, рассматривая рыбок и любуясь красками. Я тоже люблю плавать с трубкой. Вот почему я знаю, что в конце концов ты нечаянно дотронешься до чего-нибудь вполне безобидного с виду, и оно тебя убьет.

Даже обычный мертвый коралл смертельно опасен. Если ты оцарапаешься, ранка никогда не заживет. Будет постоянно раскрываться, и ты истечешь кровью. Маленький порез, который я получил в 1984-м, еще кровоточит.

Чтобы отвлечь клиента от опасностей и не­приятностей, которые ждут его на берегу и в воде, многие отели предлагают всякие идиотские роскошества, прекрасные на бумаге, но совершенно бесполезные на деле.

Например. Недавно я останавливался на Таити в коттедже с соломенной крышей, который стоит на сваях в лагуне. И мне предложили выбрать, как будет подаваться завтрак: принесут ли его пешком по дорожке или привезут на каноэ.

Я выбрал каноэ. Не знаю, почему. Ведь, если подумать, доставить так завтрак совершенно невозможно. Особенно, если волны выше пяти сантиметров. А они были выше. Бедняга очень старался, чтобы соленые брызги не попали в омлет и чтобы не сдуло розовые лепестки. Но ему нужно было еще и грести, а у него не было десяти рук, как у богини Кали, и значит, не было ни единого шанса.

Мне повезло: я останавливался на всех четырех главных курортах. И могу сказать, что хотя у каждого курорта есть свои предложения – плавание с дельфинами, доставка завтрака вертолетом и т. д. – по сути все они одинаковы. Слишком много лепестков, свеч и солнечных ожогов и слишком мало овощей.

И это наводит меня на мысль об Audi, BMW, Mercedes и Jaguar. Стараясь завлечь клиента, Audi предлагает устройство, которое слегка поправляет руль, когда машина выходит за пределы полосы. Вот этого нам не хватало в жизни? Не думаю, потому что работает это только на скорости меньше 65 км/ч.

BMW предлагает навигацию с картинкой, как в Google Earth, и думает, что этим нас завоюет. Сомневаюсь. Вот если бы картинку можно было увеличить до масштаба в 200 метров, тогда да. Но когда изображение на экране ты увеличиваешь так, что должно быть видно лучше, чем в лобовое стекло, она переходит в режим обычной карты. И кому это надо?

У Mercedes, конечно, есть одно очень хорошее качество: его всегда можно продать человеку, который возит телезвезд в аэропорт. Но достаточный ли это повод купить эту машину?

Jaguar. Да, блин. Теперь у него крутилка вместо рычага КПП. Вот смысл всей нашей жизни! Сколько раз вы садились в машину и думали: “Черт, опять этот рычаг! Ну как же неудобно. ..”? И я ни разу.

Боюсь, эти машины нужно выбирать так, как я выбираю место для романтического отпуска. Карибы! Почему? Потому, что они мне нравятся. А машина? Я бы взял BMW – у него капот красивый.

Вот только не возьму. Потому что хотя четырехдверный седан бизнес-класса за сто лет пос­тоянного совершенствования стал идеалом, он скучен и предсказуем. Гораздо лучше купить горячий хэтч или внедорожник, или что-нибудь более рисковое. Аналогично – выбирая место для медового месяца, лучше поехать на Капри.

Почему? Потому что этого никто еще не делал.

Самые мощные седаны класса люкс, которые выделяются еще и своей роскошью

Не так давно на российском авторынке появились самые мощные версии люксового седана Bentley Flying Spur. Но стоит отметить, что и у других брендов есть роскошные седаны с мощнейшими моторами. Причём, в этом классе соперничество не менее жаркое, чем в сегменте спорткаров. Можно не сомневаться, эти глыбы роскоши и мощи на светофоре запросто обойдут спортивные авто.

Bentley Flying Spur V8 S

Этот автомобиль отличается от своих собратьев без литеры S более мощным мотором – битурбированному 4-литровому V8 добавили 21 л.с. В результате получился «движок» мощностью 528 «лошадей» с крутящим моментом в 680 Нм. Это позволяет автомобилю разгонятся до «сотни» за 4,9 секунды, а максимальная скорость этого «британца» в кузове седан 306 км\ч.

Flying Spur W12 S

Под капотом этого седана битурбированный 6-литровый мотор W12 отдачей в 635 л.с. и крутящим моментом в 820 Нм. Чтобы разогнаться до «сотни» автомобилю необходимо 4,5 секунды, в максимальная скорость, которую может развивать авто, — 325 км\ч.

Audi S8/S8 plus

Мотор V8 этого автомобиля кому-то может показаться скромным – какие-то «жалкие» 4 литра. В движке 2 турбины и 530 «лошадей», благодаря чему до «сотни» машина разгоняется за 4,1 секунды. Но как только у автомобиля появилась приставка мощность мотора увеличилась до 605 «лошадей» (а в режиме overboost – все 750 Нм. Динамика автомобиля просто ломает все стереотипы для техники этого класса. До 100 км\ч авто разгоняется за рекордные 3,8 секунд, а его максимальная скорость 305 км\ч (с пакетом Dynamic). Настоящий крутой суперкар!

BMW M760Li xDrive

BMW изменил бы своим принципам, если бы не решил «утереть нос» Audi. И похоже, на этот раз получилось. Казалось, что круче полноприводной Audi S8 Plus ничего быть не может. Но BMW M760Li xDrive развеял этот миф. У этого авто такие характеристики, что запросто можно участвовать в дрэге.

Под капотом BMW M760Li xDrive установлен V12 объемом 6,6 л. Такой мощи позавидуют и американцы – 609 лошадей и 800 Нм. И вес автомобиля в 2,2 тонны уже не важен. До «сотни» машина разгоняется за 3,7 секунд, а максимально возможная скорость со спортпакетом – 305 км\ч.

Cadillac CTS-V

Этот автомобили несколько короче всех остальных, здесь представленных, да и по цене кажется «дешёвкой». Но всё же это Cadillac, под капотом которого живёт настоящее зло. На авто установлен компрессорный двигатель V8 объемом 6,2 литра, в котором 649 л.с. и 855 Нм тяги. Автомобиль может разгоняться до 320 км\ч, а до «сотни» добирается за 3,7 секунд. Добавить к техническим характеристикам аэродинамический обвес, и получается свирепый монстр умноженный на роскошь Cadillac.

Mercedes-Maybach S600

Пафосный заднеприводный Mercedes-Maybach S 600 по уровню роскоши может соперничать с Bentley. Правда, по техническим характеристикам этому монстру он уступает: 6-литровый V12 выдает «всего» 530 л.с. и 830 Нм. 5 секунд автомобилю необходимо, чтобы разогнаться до «сотни», а максимум скорости ограничен отметкой 250 км\ч.

Rolls-Royce Ghost

Постоянный конкурент Bentley знаменитый Rolls-Royce в сегменте седанов может похвастаться моделью Ghost, которая оказалась даже мощнее флагманского «Фантома». Под капотом автомобиля 6,6-литровый V12 компании BMW, который выдаёт 570 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Впрочем, на этом британцы не остановились и выпустили спецверсию Ghost Black Badge, которую глава компании назвал «темным альтер эго бренда Rolls-Royce» с форсированным двигателем мощностью 612 л. с. и 840 Нм. О динамике автомобиля в компании скромно молчат, но эксперты уверяют, что набрать «сотню» за 4,5 секунды для такого монстра не проблема.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

первый тест-драйв S-класса с индексом W223

Если вы решили почитать тест нового S-класса во время пятиминутного рабочего перерыва – не надо. Оставьте лучше на вечер. 77 страниц официального пресс-релиза недвусмысленно намекают: тут есть о чем поговорить.

Штутгартский флагман и в прежних поколениях старательно впитывал все лучшее, что есть в распоряжении концерна. Однако седан с индексом W223 – нечто совершенно особенное. Пускай сегодня некоторые его решения могут показаться странными и избыточными, мы уверены: уже через несколько лет подобное станет абсолютной нормой для «Гольфов», «Солярисов» и прочих «Рио».

Легкость бытия 

Несмотря на отсутствие революционных решений в дизайне экстерьера, технические потроха S-класса претерпели колоссальные изменения. W223 базируется на новой модульной платформе MRA II, располагает россыпью сверхсовременной бортовой электроники и поражает характеристиками топовой гибридной версии S 580e – подробнее о ней чуть позже.

Как и принято при смене генераций, седан немного подрос по всем направлениям. Длина стандартного S-класса увеличилась на 54 мм, достигнув 5179 мм; ширина расползлась до 1954 мм (+55 мм), а высота (1503 мм) и колесная база (3106 мм) прибавили 10 и 71 мм соответственно. От носа до хвоста версии Long – 5289 мм (+34 мм к прошлому поколению). Объем багажника – 550 литров (+20 л).

Впрочем, если верить «трехлучевым», рост габаритов и свежие технологичные «плюшки» не помешали новому S-классу стать легче предшественника. Благодаря 50-процентной доле алюминия в конструкции кузова, седан схуднул на изрядные 60 кг. А в качестве бонуса увеличилась жесткость, поспособствовав снижению уровня шумов и вибраций. W223 – самый цельный и тихий уроженец Штутгарта.

Что до моторов, S-класс стартует на рынке с бензиновыми «турбошестерками» версий S 450 4Matic (367 сил и 500 Нм) и S 500 4Matic (435 сил и 520 Нм) и умеренной гибридной системой EQ Boost, гарантирующей кратковременную прибавку в 22 «лошади» и 250 «ньютонов». Вскоре подобная штука достанется и новой «битурбовосьмерке» модификации S 580 4Matic. 

Для поборников тяжелого топлива мерседесовцы приготовили две шестицилиндровые дизельные версии – S 350 d (286 сил и 600 Нм) и S 400 d 4Matic (330 сил и 700 Нм). А следующим летом обещают выкатить подключаемый гибрид S 580e (3.0 V6 + электромотор, интегрированный в автомат), способный проезжать без помощи ДВС около сотни километров.

Версия S 450 S 500 S 580 S 350 d S 400 d S 580e
Рабочий объем 2999 куб.см 2999 куб.см 3982 куб.см 2925 куб.см 2925 куб. см 2999 куб.см
Мощность 367 л.с. (+22 л.с.) 435 л.с. (+22 л.с.) 500 л.с. (+22 л.с.) 286 л.с. 330 л.с. 510 л.с.
Крутящий момент 500 Нм 520 Нм 700 Нм 600 Нм 700 Нм 750 Нм
0-100 км/ч 5,1 с 4,9 с н.д. 6,4 с 5,4 с н.д.
Максимальная скорость 250 км/ч 250 км/ч 250 км/ч 250 км/ч 250 км/ч 250 км/ч

Пружинная подвеска, разумеется, осталась на свалке истории. Всем без исключения W223 полагается «гидропневма», а в качестве опции можно заказать систему e-Active Body Control, способную изменять характеристики амортизаторов на каждом колесе по отдельности и мгновенно поднимать кузов на 80 мм в случае опасности бокового удара (наподобие Audi A8). К черту скромность – перед нам одно из самых умных шасси в истории!

Кожаный мешок, подвинься

Повествуя о ездовых впечатлениях, хочется начать с рассказа о системе Drive Pilot третьего уровня автономности. Да-да, вы не ослышались. Несмотря на то, что подобные S-классы поступят в продажу лишь во второй половине 2021 года, ребята из «Мерседеса» устроили демонстрацию возможностей автопилота уже сейчас. На закрытом полигоне, разумеется.  

Поскольку вам едва ли интересно в очередной раз читать про несметное количество датчиков и лидаров, отметим лишь парочку любопытных фишек. К примеру, точность бортового GPS-приемника позволяет безошибочно определять полосу движения. А камера заднего вида обучена распознавать машины экстренных служб. И автопилот сам освобождает дорогу.    

17 Фотографии

На бумаге все это великолепие должно работать на скоростях до 60 км/ч. И ровно то же происходит на деле: старты, перестроения и остановки проходят четко, аккуратно и уверенно.

О готовности системы взять управление на себя узнаешь по двум световым индикаторам, расположенным на руле «без десяти два». Если вы действительно готовы передать свою жизнь в руки Mercedes-Benz и Bosch, достаточно короткого нажатия на кнопку для подтверждения.

Кожаный мешок, давай сам 

Впрочем, каким бы совершенным не был Drive Pilot (кстати, на автоматизированных безлюдных стоянках Automated Valet Parking новый S-класс переходит на 4-й уровень автономии), от желания взять управление в свои руки никуда не деться. Да и не станете же вы вечно плестись со скоростью 60 км/ч, в конце концов!

По иронии судьбы «самостоятельное» знакомство началось на тесной парковке штутгартского аэропорта. И этот непримечательный, казалось бы, факт сходу помог оценить прелесть опционального полноуправляемого шасси. На малых скоростях задние колеса S-класса поворачиваются на угол до 10 градусов в сторону, противоположную передним. В итоге длиннобазный W223 щеголяет диаметром разворота, присущим хетчбэкам гольф-класса – 10,9 метра.

36 Фотографии

Тем, кому довелось ездить на «эске» предыдущего поколения, будет непросто в это поверить, однако на автобане новый седан демонстрирует еще большую – вы уже простите за каламбур –  «комфортоориентированность». Никакой продольной или поперечной раскачки, ни единого клевка на торможении. Даже ходовые повороты шасси 223-го пытается разгладить для обитателей салона до состояния прямых. Остается лишь принять удобную позу, включить массаж и наслаждаться чистым и детальным звучанием трех десятков динамиков аудиосистемы Burmester.

Удовольствие от вождения? Присутствует, конечно. И все-таки не стоит ждать от S-класса точности реакций «семерки» BMW. Даже если перевести настройки шасси и рулевого управления в квази-спортивные режимы Sport и Sport+, фидбэк на баранке может показаться немного ватным. Расход топлива? Тестовый S 580 4Matic с 500-сильным V8 уложился в 11 литров на 100 км.

Стоит ли ждать лета? 

Если вы всерьез нацелились на подключаемый гибрид S 580e 4Matic и готовы ждать до следующего лета, вот вам немного пищи для размышлений (да-да, мы уже поездили и на нем):

  • Емкость батареи – 28,6 кВтч. И это больше, чем у некоторых полностью электрических автомобилей. При этом ее масса довольно скромная – 68 кг.  
  • Заявленный запас хода на электротяге (около 100 км) похож на правду: в конце 46-километрового маршрута, изобилующего спусками и подъемами, трип-компьютер показывал «остаток» в 33 км.  
  • Максимальная скорость на электричестве составляет приличные 140 км/ч.
  • Батарея скрадывает изрядную часть багажного объема: от 550 литров остается лишь 370 л. Кроме того, значительно сокращается высота проема.

43 Фотографии

Подзаголовок

Возвращаясь от версий непосредственно к машине, давайте договоримся вот о чем: не торопитесь делать выводы о новом S-классе по фотографиям. Живьем флагман «трехлучевых» выглядит просто восхитительно: субъективно – гораздо выигрышнее других штутгартских четырехдверок вроде E-класса или CLS.

Отдельно отметим выдающийся коэффициент аэродинамического сопротивления Cx, равный 0,22 (выдвигающиеся дверные ручки наверняка помогли отыграть пару сотых или хотя бы тысячных). А еще W223, пожалуй, первый в истории S-класс, на котором 20-дюймовые колеса не кажутся «оверсайзом».

Интерьер – отдельная песня. И да, после предшественника с индексом W222 к нему придется долго и усердно привыкать. Однако оно того стоит! Разрешение и графика дисплеев – будь то основной вертикально ориентированный тачскрин с диагональю 12,8 дюйма или цифровая приборка – на самом высоком уровне. А общение с ассистентом системы MBUX действительно походит на диалог с кем-то разумным.

– Эй, «Мерседес», мне холодно! – и W223 мгновенно «подкидывает дровишек» в климатическую установку.

Примерно так же обстоят дела со всем остальным. Новый S-класс всегда где-то на полшага впереди ваших мыслей. 

Качество исполнения интерьера также не вызывает серьезных вопросов. И если не обращать внимания на унифицированный с А-классом подрулевой рычажок и достаточно спорные с эстетической точки зрения дефлекторы воздуховодов по краям передней панели, его без сомнений можно назвать лучшим в сегменте. При всем уважении к конкурентам в лице BMW 7-й серии и Audi A8, отныне эти ребята в ранге догоняющих.

Кстати, держите любопытный факт: когда MBUX разговаривает с вами, контурная подсветка салона мерцает в тон голоса. Кажется, создатели 223-го слегка пересмотрели в молодости сериал «Рыцарь дорог». Хотя… в целом это даже прикольно.

Вывод

Вы наверняка спросите: не слишком ли противоречивым вышел новый S-класс? И не перепутал ли Штутгарт новомодные «шашечки» с незыблемым «ехать»? А мы уверенно и без раздумий ответим: нисколечко.

Несмотря на грозди новомодных, не всегда понятных и требующих тщательного осмысления опций, именно умение доставлять вас из точки «А» в точку «Б» с неземным комфортом и чувством собственного достоинства остается главным козырем S-класса. Ждем ответов от Ингольштадта и Мюнхена!

Как BMW 5 серии стал самым успешным седаном бизнес-класса

Этой весной вышел седьмой представитель звездной династии — седан бизнес-класса BMW 5 серии. Обновление готовили семь лет. И это было непростой задачей: каждая модель из серии не только била рекорды продаж в классе, но и не оставляла другим шансов в области технического оснащения. А в BMW не принято двигаться назад.

Перед тем как рассказать вам о легендарном BMW 5 серии, мы поинтересовались у Василия Мельникова, директора по коммуникациям BMW Group Россия, в чем секрет успеха этих бизнес-седанов:

«Секрет популярности модели — в безупречном дизайне и использовании самых передовых технологий, которые не имеют аналогов. Эти инновации облегчают жизнь нашим клиентам каждый день. Главная особенность седанов 5 серии — это интеллект. Эти авто всегда говорят с водителем на одном языке и подстраиваются под его предпочтения. Тем не менее новые седаны наследуют многолетние традиции 5 серии».

Мы выяснили, как именно улучшили новый BMW 5 серии по сравнению с предшественниками.

Как новая «пятерка» стала умнее всех?

Интеллектуально бизнес-седан седьмого поколения превосходит своих предшественников в разы. Ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон сравнил электронные системы этого авто с очень заботливой няней. Они скажут, если вы превысили скорость или нарушили дистанцию между машинами. А еще дадут совет о том, как обойти сложную ситуацию на дороге. Например, пробку.   

Смартфон можно синхронизировать со своим авто и управлять им голосом, чтобы он не отвлекал от дороги. Так что проверять почту и переключать треки в Spotify за рулем теперь безопасно. Возможно, на первых порах управление голосом будет работать не идеально. Системам автомобиля нужно время, чтобы привыкнуть к речевым особенностям владельца. Водители из России смогут оценить голосовой набор, если будут общаться со своим авто на английском или немецком языках. К сожалению, BMW пока не понимает по-русски.

Что еще дает синхронизация со смартфоном? В любое время можно получить изображения с камер автомобиля и проверять, что происходит вокруг. За это отвечает функция Remote 3D View.

Кстати, если ваш смартфон не выдержит такого активного взаимодействия и сядет, в автомобиле есть беспроводное зарядное устройство.

 

 

Новым BMW можно управлять жестами. На потолке автомобиля установлены инфракрасная камера и датчики. Эти приборы фиксируют движения рук в области переключателя передач.

Вряд ли электронные системы станут вас раздражать своей заботой. Лишнего они не посоветуют. В любом случае голосовое и жестовое управление можно отключить. Сенсоры и старомодные кнопки всегда в вашем распоряжении. К тому же размер дисплея на приборной панели увеличили почти вдвое. Так что управлять автомобилем вручную стало удобнее.

И еще две важные новинки. Первый — новая аудиосистема Bowers&Wilkins Diamond Surround Sound System, в конструкции которой применили алмазы. Не для украшения, а для того, чтобы получить очень чистое звучание.

Второй гаджет доступен за дополнительную плату. Это ключ-смартфон для беспилотной парковки. С его помощью можно управлять процессом парковки за пределами авто. Инженеры утверждают, что этому гаджету стоит доверять самые сложные случаи. Например, парковку в узких гаражах.

В сильный мороз и в снегопад все гаджеты новой «пятерки» будут в строю благодаря обогреву поверхности радара.

Как изменили дизайн новой «пятерки»?

Внешний вид «пятерки» стал более женственным по сравнению с предыдущими моделями. Ее линии — плавные, стремительные. Пропорции автомобиля дерзкие и спортивные: длинный капот на контрасте с укороченным и приподнятым хвостом. Остались в дизайне и те черты, по которым можно легко узнать модель 5 серии. Это миндалевидные фары с двумя круглыми лампами и решетка радиатора на передней части.  

Для экстерьера кроме классических оттенков с эффектами глянца и металлика BMW предложили необычное цветовое решение — матовый морозный. Это мягкий серый тон. С одной стороны, он очень нейтральный. С другой, бросается в глаза, потому что такое цветовое решение довольно редко встречается на рынке.

Новая модель заметно «похудела», а значит, ей проще управлять. Масса уменьшилась за счет того, что в корпусе увеличили долю алюминия и магния. При этом автомобиль стал прочнее и жестче, потому что в конструкцию каркаса добавили больше высокопрочных сталей.  

То, что в новом седане стало просторнее, можно заметить даже не входя в салон. Обратите внимание на силуэт крыши: он характерен для моделей типа купе. Благодаря такому решению в автомобиле не тесно. Да и в целом габариты этой модели выросли. Теперь на заднем сидении можно поставить аж три детских сиденья.  

Для салона BMW, как и всегда, предлагают несколько решений: есть готовые варианты оформлений и кастомизированные. Можно выбрать цвета и материалы для интерьера и даже ароматы — освежители воздуха.

 

Как совершенствовали седаны BMW 5 серии?

Каждая версия BMW 5 серии обозначала знаковый рубеж для марки.

Первое поколение запустили в 1972 году. Эти авто пришли на замену массивным седанам «нового класса». Кстати, благодаря высоким результатам «нового класса»  BMW вышли из затяжного финансового кризиса. Первый BMW 5 серии был компактнее, мягче и быстрее предыдущих седанов. Он побил успех предшественника.

Второе поколение дебютировало в 1981 году. Его сразу назвали «революцией в автомобилестроении». Ведь на эту модель поставили первый дизельный двигатель в истории BMW. При этом никакого ущерба скорости: автомобиль был самой быстрой легковушкой на дизеле в мире. Седан стал расходовать меньше топлива, так что в вопросах экологичности соперников у него не было. К тому же в салон автомобиля установили мощную электронную консоль и службы безопасности.

На автомобилях третьей генерации появилась система полного привода. Это значит, что машины прибавили в мощности и стали послушнее. Функционал электронной консоли расширили. В следующих версиях она будет уменьшаться. Основная нагрузка уйдет на дисплей.

 

 

Главное в модели четвертого поколения — это дизайн. Появились отличительные детали экстерьера. Например, знаменитая решетка радиатора, которая открывается в случае перегрева двигателя. В конструкции авто стали применять алюминий — еще один шаг для улучшения его маневренности.

Пятая модификация получила более выразительный дизайн. Таким мы знаем BMW 5 серии сегодня. Формы стали более обтекаемыми. На замену грубоватым «глазастым» фарам пришли миндалевидные. «Начинка» этой модели оформлена по последнему слову техники: дисплеи и системы контроля снова улучшили. Презентация «пятерки» для BMW — это возможность показать новые автомобильные гаджеты.  

Из года в год продажи седанов BMW 5 серии росли. Модель 2010 года побила все рекорды для бизнес-класса: более 2 миллионов экземпляров разошлись по миру. Его формы — еще более плавные и округлые. Мощность значительно возросла, систем помощи водителю стало больше.

Так «пятерка» обрела свои главные фишки: потрясающий интеллект и узнаваемый дизайн.

Компактный седан C-Класса | Мерседес-Бенц Канада

*

Национальная рекомендованная розничная цена указана и предназначена только для информационных целей. Цены не включают налоги, сборы, сборы, транспортные расходы и доставку, страхование и лицензионные сборы, а также любые другие продукты или услуги, не указанные в списке, которые могут быть доступны вам через выбранного вами розничного продавца Mercedes-Benz. Цены на автомобили могут быть изменены без предварительного уведомления.Дилер может продать дешевле. Эти цены не применяются в провинциях, где действуют требования к ценообразованию на общую сумму / все включено. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным продавцом напрямую по телефону или лично, чтобы узнать точную информацию о ценах и общих ценах, действующих в этих провинциях.

**

Указанные значения ускорения основаны на результатах, полученных производителем, и могут варьироваться в зависимости от модели, условий окружающей среды и дорожного покрытия, стиля вождения, высоты над уровнем моря и нагрузки автомобиля.

1

Оценки основаны на критериях и методах тестирования, утвержденных правительством Канады. Фактический расход топлива этих автомобилей может отличаться. См. Руководство по расходу топлива EnerGuide правительства Канады или посетите сайт cars.nrcan.gc.ca для получения дополнительной информации.

2

Apple CarPlay ™ является продуктом Apple Inc.Android Auto является продуктом Google Inc. Применяются условия и положения о конфиденциальности поставщиков устройств и приложений. Требуется подключенное совместимое устройство и тарифный план. Приложения, контент и функции выбираются исключительно их поставщиками. Подключение к приложениям и потоковым сервисам может быть ограничено сетевым подключением устройства. Использование данных направляется через устройство и зависит от тарифов, сборов и ограничений в тарифном плане пользователя. Заводской аудио / информационный интерфейс автомобиля, включая навигацию COMAND®, нельзя использовать одновременно с Apple CarPlay или Android Auto.Когда используется Apple CarPlay или Android Auto, кнопка голосового управления на рулевом колесе обеспечивает доступ к программному обеспечению распознавания голоса Siri® или Google для голосовых команд.

3

Несмотря на то, что навигационная система обеспечивает помощь в выборе направления, водитель должен постоянно следить за безопасным поведением, в том числе обращать внимание на движение и уличные знаки. Водитель должен использовать звуковые сигналы системы во время вождения и обращаться к карте или визуальным дисплеям только после того, как транспортное средство было остановлено в безопасном месте. Карты не охватывают все области или все маршруты в пределах области, могут требовать периодического обновления и могут не отражать недавние или временные изменения дорог.

4

Некоторые системы не являются обязательными.Даже самых современных систем безопасности может быть недостаточно, чтобы избежать аварии. Водитель обязан всегда быть внимательным к движению и дорожным условиям и обеспечивать рулевое управление, торможение и другие действия, необходимые для сохранения контроля над транспортным средством. Предупреждаем водителей, чтобы они не дожидались системных предупреждений перед торможением или уклонением, так как это может не дать достаточно времени и расстояния. См. Руководство оператора для получения информации о рабочих скоростях системы, а также дополнительной информации и предупреждений.

5

Беспроводная зарядка и сопряжение по NFC доступны только для устройств с совместимой технологией и размером. См. Руководство оператора для получения дополнительной информации. Устройства продаются отдельно.

6

Все службы Mercedes me работают только там, где доступны сигналы сотовой связи и GPS, которые предоставляются третьими сторонами и не находятся под контролем Mercedes-Benz Canada Inc.Услуги Mercedes me Assist и 3 года услуг Mercedes me connect включены без дополнительной оплаты при продаже и аренде новых автомобилей у официального дилера Mercedes-Benz. Модели с навигацией COMAND® или MB Navigation также включают в себя 2 года обновления карт и 1-месячную пробную версию (до 1 ГБ) Wi-Fi в автомобиле и потокового аудио. Абонентское соглашение требуется для работы услуги. Некоторые услуги доступны только для некоторых автомобилей. Ваш PIN-код необходим для использования определенных услуг. Связь может быть ограничена сигналом сотовой связи и другими факторами.Функции могут быть представлены и обновлены в разные даты, а также может потребоваться обновление программного обеспечения автомобиля. Некоторые услуги могут быть ограничены или ограничены в некоторых областях. Водитель несет ответственность за соблюдение правил дорожного движения и других законов. За подробностями обращайтесь к своему дилеру или на https://www.mercedes-benz.ca/en/owners/mercedes-me.

Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местоположения дилера и покупателя, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и скидок. Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и плату за установку.

2022 Mercedes-Benz C-Class Sedan Предварительный просмотр

Перед вами один из самых важных автомобилей в портфолио Mercedes-Benz. Модернизированный седан Mercedes C-Class 2022 года будет продаваться по всему миру и производиться для этих глобальных рынков в Германии, Китае и Южной Африке.Компактный 5-местный седан поступит на рынок США в начале 2022 года.

На данный момент Mercedes предлагает подробную информацию о C 300 и C 300 4Matic, которые служат основой для дальнейшего расширения модельного ряда. Он поставляется в стандартной комплектации и спецификации AMG Line и оснащен новой электрифицированной трансмиссией, обещающей улучшенные характеристики и эффективность. C-Класс является заднеприводным, если у него нет 4Matic, которая является полноприводной системой.

Выражая нынешний язык дизайна Mercedes «Чувственная чистота», новый седан 2022 C-Класса длиннее, шире и ниже.Он может похвастаться скользким коэффициентом сопротивления 0,24.

Дизайнеры переместили лобовое стекло и салон автомобиля на новую платформу, подчеркнув короткий передний свес C-Класса, длинную колесную базу и большой задний свес для дизайна «кабина назад». Mercedes заявляет, что пропорции создают впечатление, что новый C-Class «движется без движения».

Дизайн решетки радиатора и бампера различается в зависимости от комплектации. Варианты AMG Line добавляют дизайн решетки с алмазными шипами и более спортивный вид спереди и сзади.Новый C-Class имеет двухсекционные задние фонари, поставляется в пяти новых цветах окраски и предлагает выбор между 18-дюймовыми и 19-дюймовыми алюминиевыми колесами, установленными заподлицо с колесными арками.

Откройте дверь водителя, и Mercedes C-Class 2022 года обнаружит новую двухсекционную приборную панель с вентиляционными отверстиями, вдохновленную авиационными двигателями. Деревянная отделка и алюминиевые вставки создают желаемый высококлассный вид, а доступная кожзаменитель для приборной панели создает впечатление роскоши. 64-цветная система рассеянного света входит в стандартную комплектацию, а улучшенная версия доступна в качестве обновления.

Стандартная 12,3-дюймовая цифровая приборная панель предлагает спортивные, классические и сдержанные темы, а также режимы навигации, помощи и обслуживания данных. Справа, на центральной панели управления, наклоненной к водителю, создавая спортивный вид кабины, на 11,9-дюймовом портретном информационно-развлекательном экране размещена новейшая технология Mercedes Benz User Experience (MBUX).

Поскольку новый C-Класс растет в размерах, он предлагает больше внутреннего пространства, чем раньше. Увеличено пространство для головы в передней части салона, но Mercedes оставляет за собой значительные преимущества для пассажиров на задних сиденьях, поскольку автомобиль предоставляет столь необходимое дополнительное пространство для головы, ног и локтей. Багажник остался таким же, как у уходящей модели.

Mercedes не планирует предлагать в новом C-классе 2022 года ничего, кроме электрифицированных 4-цилиндровых двигателей с турбонаддувом. Они будут использовать тот же интегрированный стартер-генератор (ISG) и 48-вольтную мягкую гибридную технологию, которую автопроизводитель впервые применил в своей линейке E-Class.

ISG интегрируется с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и выполняет следующие функции:

  • Снижает нагрузку на двигатель
  • Поддерживает движение на низких скоростях
  • Увеличивает максимальную мощность при резком ускорении
  • Улавливает энергию для перезарядки электрическая система 48 В
  • Позволяет двигателю отключаться на длительные периоды времени при спуске по инерции или приближении к остановке на перекрестке

В конечном итоге это экономит топливо и повышает производительность.В модернизированных седанах 2022 C 300 Mercedes сочетает трансмиссию и ISG с 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом. Автопроизводитель заявляет, что он оснащен турбокомпрессором нового сегмента для более быстрого реагирования.

Выходная мощность составляет 255 лошадиных сил при 5800 об / мин и 295 фунт-фут. крутящего момента в диапазоне от 2000 до 3200 об / мин. ISG может добавить дополнительные 20 л.с. и почти мгновенный 184 фунт-фут. крутящего момента на короткие промежутки времени, что помогает запускать C 300, когда желательно быстрое ускорение.Mercedes утверждает, что седан разгоняется до 100 км / ч за 5,9 секунды.

Двигатель приводит в движение задние колеса C 300. Доступна система полного привода 4Matic, а к 2022 году система 4Matic станет легче и может похвастаться меньшими потерями на трение.

Mercedes также оснащает новый C-Класс стандартной бесступенчатой ​​регулировкой демпфирования подвески. Выберите C 300 AMG Line для спортивной версии подвески.

Поскольку Mercedes продает C-Класс по всему миру, автопроизводитель разрабатывает автомобиль, чтобы он отвечал самым разным требованиям безопасности при столкновении на глобальных рынках. Помимо структурной целостности и способности поглощать и отражать энергию столкновения при столкновении, новый C-Класс предлагает множество стандартных и доступных передовых систем помощи при вождении (ADAS).

Среди основных особенностей — недавно расширенный и улучшенный пакет помощи водителю. Это дополнительное обновление устанавливает несколько ADAS в C-Классе, в том числе несколько новых функций:

  • Автоматическая система экстренного торможения реагирует на неподвижные автомобили на дороге впереди со скоростью до 62 миль в час (по сравнению с37 миль в час)
  • Active Steering Assist удерживает C-Класс в своей полосе движения на скорости до 130 миль в час
  • Возможность распознавания полосы движения улучшена благодаря новой технологии камеры объемного обзора, которая улучшает центрирование полосы движения и удержание полосы движения на шоссе и извилистые дороги
  • Модернизированные датчики парковки обеспечивают более быструю работу интеллектуальной системы парковки и улучшенные функции экстренного торможения.

Кроме того, Mercedes-Benz Pre-Safe Impulse Side доступен в сочетании с пакетом помощи водителю.Он определяет, когда другой автомобиль собирается ударить C-Class сбоку, и подготавливает кабину и пассажиров к удару. Он использует камеры надувания подушек сиденья, чтобы подтолкнуть пассажиров ближе к центру автомобиля.

Mercedes оснащает седан C-Класса 2022 года технологией MBUX нового поколения. Возможность обновления по беспроводной сети поддерживает актуальность MBUX с течением времени.

В C-классе MBUX предлагает улучшенный цифровой голосовой помощник «Привет, Мерседес», сканер отпечатков пальцев для входа в ваш личный профиль и защиты ваших данных, а также обработку онлайн-платежей Mercedes Me из автомобиля.Новый музыкальный онлайн-сервис транслирует миллионы песен на C-Class 2022 года. Используя эту технологию, владельцы могут воспроизводить любимые песни, создавать личные списки воспроизведения или получать доступ к ним, открывать для себя новых исполнителей и многое другое.

Обновления включают в себя цветной 9-дюймовый проекционный дисплей, проецирующий данные так, что кажется, что он парит на расстоянии 15 футов над капотом автомобиля. Также доступна система расширенного видео для навигации, которая накладывает инструкции по навигации на перспективное видео с изображением дороги впереди. Это очень полезно в густонаселенных городских районах и после наступления темноты.

В компактных роскошных седанах недостатка нет, но C-Класс — один из самых привлекательных. Среди других вариантов — Acura TLX, Alfa Romeo Giulia, Audi A4, BMW 3 серии, Cadillac CT5, Genesis G70, Infiniti Q50, Lexus IS и Volvo S60.

С этим редизайном 2022 модельного года C-Класс улучшается с точки зрения комфорта пассажиров, технологий, производительности, эффективности и общей сложности, чтобы гарантировать, что он останется конкурентоспособным за пределами трехконечной звезды, украшающей его решетку радиатора.

Mercedes-Benz является источником информации в этой статье. Он был точным по состоянию на 23 февраля 2021 года, но, возможно, с тех пор он изменился. Всегда уточняйте информацию о продукте и его наличие на веб-сайте автопроизводителя или в местном представительстве.

2021 Mercedes-Benz C300 Sedan Полные характеристики, характеристики и цена

Линия AMG

2 000 долл. США

Дизайн кузова AMG, спортивная подвеска со спортивной системой рулевого управления, решетка с ромбовидной решеткой, интерьер AMG Line, коврики AMG, спортивные педали из матового алюминия с резиновыми шипами, спортивный руль с плоским днищем, обивка потолка из черной ткани, экстерьер AMG Line, тормозная система с перфорированными передними дисками, тормозные суппорты Mercedes-Benz

с буквами

designo Платина Белый жемчуг / Кожа наппа черного цвета

$ 3 800

центральные дверные панели с обивкой кожей наппа designo белый платиновый жемчуг и подлокотник центральной консоли с обивкой кожей наппа designo черного цвета, 3-позиционная память для пассажирского сиденья, регулируемая опора для бедер, черные коврики designo, белая рамка и значок designo на передних ковриках Спортивное рулевое колесо, алюминиевая дверная обшивка, центральная консоль из дерева черного ясеня с отделкой натуральным зерном, верхняя панель приборов и двери MB-Tex с декоративной строчкой

Пакет помощи водителю

1 700 долл. США

активный и уклоняющийся ассистент рулевого управления, активный ассистент аварийной остановки, активный ассистент дистанции DISTRONIC с ассистентом рулевого управления, активный ассистент торможения с функцией перекрестного движения, активный ассистент слепых зон, активный ассистент удержания полосы движения, активный ассистент ограничения скорости, активный ассистент смены полосы движения , Адаптация скорости на основе маршрута

Пакет наружного освещения

$ 900

Светодиодная интеллектуальная система освещения, адаптивная система поддержки дальнего света

Мультимедийный пакет

1 250 долл. США

Сенсорная панель, навигация COMAND с голосовым управлением, трафик в реальном времени, обновления навигационной карты в течение 3 лет

Ночное издание

1 250 долл. США

Значок

Night Edition и рулевое колесо линии AMG из кожи Nappa / DINAMICA, верхняя панель приборов и двери MB-Tex с декоративной строчкой

Пакет помощи при парковке

$ 1,150

Предупреждение о перекрестном движении сзади, PARKTRONIC с активной системой помощи при парковке, обнаружение повреждений при парковке, система кругового обзора

Премиум-пакет

1 500 долл. США

Спутниковое радио SiriusXM, 6-месячный пробный план с полным доступом, 64-цветное окружающее освещение, подсветка дверных порогов, аудиосистема Burmester Premium,

Посмотреть больше пакетов

Mercedes-Benz C-класса | Мерседес-Бенц музыкального города

Mercedes-Benz C-класса | Мерседес-Бенц из Музыкального города

Добро пожаловать в
Mercedes-Benz из
Music City

Роскошный дизайн.Конструкция автомобилей Mercedes-Benz C-Class позволяет с комфортом ездить целому вагону.

Спортивный комфорт. Наслаждайтесь функциями спортивного автомобиля в комфорте роскошного автомобиля.

Высокая производительность. Несмотря на то, что C-Class предназначен для повседневного использования, мощность в нем потрясающая, поэтому вы должны быть готовы к такой мощности.

Выберите способ покупки. У вас есть возможность подать заявку на аренду C-класса или просто купить его.

  • Какие разные модели Mercedes-Benz C-Class?

    Mercedes-Benz C-Class включает в себя множество различных автомобилей. В линейке C-Class есть купе, кабриолет и седан. Это единственный класс Mercedes-Benz, в котором есть множество вещей, из которых вы можете выбирать.

    Вы можете зайти в Mercedes-Benz в Music City, чтобы узнать, какие модели C-Class будут соответствовать вашим потребностям. Мы можем просмотреть всю информацию об автомобилях C-класса, чтобы у вас было все необходимое для принятия обоснованного решения о предназначении вашего автомобиля.

    Автомобили C-класса

  • Сколько стоит Mercedes-Benz C-Class?

    Стоимость автомобиля Мерседес-Бенц C-класса варьируется в той же степени, что и модели.Седан AMG® C 63 S со стандартными функциями Mercedes-Benz стоит немногим более 72 000 долларов, а C 300 — всего лишь 40 000 долларов со стандартными функциями.

    Помимо базовой стоимости автомобиля, вы также должны учесть стоимость финансирования или аренды автомобиля. Вы даже можете добавить тарифный план при покупке автомобиля. Это позволяет вам не отставать от технического обслуживания, поскольку вам не нужно беспокоиться об оплате услуг, когда вы привозите автомобиль.

  • Зачем покупать Mercedes-Benz C-Class?

    Есть много причин для покупки одного из этих автомобилей, в том числе возможность насладиться автомобилем, который официально существует с 1990-х годов, но был создан на основе 190-E.Более 30 лет назад компания Merc доставила три таких автомобиля в Нардо, Италия, и проверила их долговечность и долговечность. После изнурительных испытаний, продолжавшихся 201 час, в 190-E были внесены улучшения, и родился C-Класс.

    Одно из больших преимуществ покупки C-Класса — престиж марки. Придете ли вы в Mercedes-Benz в Music City, чтобы купить автомобиль или взять его в аренду, люди, которые видят, как вы едете по городу, будут знать, что вы требуете совершенства.

    Безопасность — еще одна причина, по которой людям нравится C-Класс. На заднем сиденье есть два системных устройства LATCH, чтобы вы могли убедиться, что автокресло вашего ребенка не расшатывается во время вождения. Линейка C-Class также имеет другие особенности, которые конкурируют с достижениями Mercedes-Benz.

    Роскошная езда и спортивные характеристики — еще один аргумент в пользу покупки Mercedes-Benz C-Class. Салон машины вместительный, так что даже полная машина взрослых не будет ощущаться как сардины в консервной банке.Звуковая система этого класса обеспечивает насыщенный звук для вашей любимой музыки или ток-шоу.

Поиск

Поиск по ключевому слову

Поиск по фильтрам

Год изготовления модели

ИДТИ

Mercedes-Benz Музыкального города 36.14284, г. -86.700609.

новых Mercedes-Benz C-Class на продажу в Лос-Анджелесе

новых Mercedes-Benz C-Class на продажу в Лос-Анджелесе | Mercedes-Benz из Лос-Анджелеса

Познакомьтесь с роскошным седаном C-Класса

Цена седана Mercedes-Benz C-Class предлагает отличные возможности для роскошного вождения, но это также и сам по себе первоклассный автомобиль.Цена Mercedes-Benz C-Class остается доступной благодаря длинному списку стандартных функций премиум-класса и всем возможностям модернизации, которые вы ожидаете от Mercedes-Benz. Просмотрите наш список новых и сертифицированных подержанных автомобилей C-Class, чтобы узнать больше о технологических функциях, комфорте и производительности, которых вы можете ожидать, управляя своим следующим Mercedes-Benz C-Class по Беверли-Хиллз.

Особенности Mercedes-Benz C-Class

Цена Mercedes-Benz C-Class варьируется в зависимости от интересующей вас модели, но цена Mercedes-Benz C-класса начального уровня делает его более доступным на рынке роскоши.Тем не менее, его выбор премиального удобства и возможностей подключения — это все, на что вы надеетесь от одного из ведущих мировых производителей автомобилей класса люкс. Чтобы сравнить его с E-Class, изучите стандартные функции C-Class, такие как:

  • ATTENTION ASSIST® — Эта интеллектуальная система начинает изучать ваше поведение при вождении с того момента, как вы съезжаете со стоянки. В результате он учится ощущать сонливость за рулем и отправляет вам звуковые оповещения.
  • PRESAFE® — Эта система активной безопасности сканирует условия возможного столкновения и подготавливает, автоматически регулируя сиденья, затягивая ремни безопасности, закрывая окна и люк в крыше, и многое другое.
  • DYNAMIC SELECT® — Ваши повседневные поездки на работу или дела требуют иного стиля вождения, чем эти веселые прогулки по телефону на выходных. Ваш C-Класс дает вам гибкость в выборе режима вождения — в зависимости от ваших потребностей вождения или желаний на данный момент. Настройте характеристики, выбрав режимы ECO, Comfort, Sport, Sport + и Individual, чтобы настроить рулевое управление, точки переключения, реакцию дроссельной заслонки и многое другое.
  • KEYLESS START® — Эта удобная функция клавиш (каламбур) позволяет завести машину, не вынимая ключи из кармана или сумки.
  • Apple CarPlay® / Android Auto ™ — Доступ к своим приложениям, потоковым развлечениям и контактам с помощью интеграции с интеллектуальными устройствами с функцией громкой связи.

Найдите свой Mercedes-Benz C-Class рядом с Инглвудом

Когда вы найдете свои любимые модели Mercedes-Benz C-Class в нашем ассортименте, обратитесь к нашей опытной команде, чтобы узнать, как снизить цену на Mercedes-Benz C-Class с новым автомобилем, специально предназначенным для водителей в Хантингтон-парке. область. Чтобы начать процесс покупки автомобиля сегодня, вы можете получить предварительное разрешение на финансирование или оценить свой обмен онлайн!

Mercedes-Benz из Лос-Анджелеса 34.0352246, г. -118.2717379.

Mercedes-Benz A-Class 2019 года в сравнении с C-Class

Mercedes-Benz A-Class

2019 года

Mercedes-Benz C-Class

2019 г.

188 л.с. 2.0L турбо 4-цилиндровый

255 л.с. 2,0 л с турбонаддувом, 4 цилиндра

Пользовательский опыт Mercedes-Benz (MBUX)


Новый инвентарь Mercedes-Benz A-Class Новый инвентарь Mercedes-Benz C-Class

Пытаетесь выбрать между Mercedes-Benz A-Class 2019 года или Mercedes-Benz C-Class? Вы в любом случае не ошибетесь! Новый A-Class более экономичен, но не экономит на функциях, в то время как новый C-Class доступен в более широком диапазоне стилей кузова и отделки AMG®.Что лучше подходит для поездки на юг? Сравните Mercedes-Benz A-Class и C-Class, чтобы узнать больше об их уникальных особенностях!

A-Class против C-Class: цены и стили кузова

Несмотря на то, что в Европе Mercedes-Benz A-Class доступен как седан или универсал, Mercedes-Benz A-Class 2019 года предлагается как седан только в Соединенных Штатах. Рекомендуемая производителем розничная цена на A 220 2019 года составляет 32 500 долларов, а на A 220 4MATIC® 2019 года — от 34 500 долларов. Mercedes-Benz C-Class 2019 доступен в версиях седана, купе или кабриолета.Седан C 300 Sedan 2019 года имеет стартовую рекомендованную производителем розничную цену в размере 41400 долларов США, а топовый седан AMG® C 63 S 2019 года — от 74600 долларов США.

A-класс против C-класса: производительность

Что предлагает производительность и эффективность, которые вам нужны, Mercedes-Benz A-Class или Mercedes-Benz C-Class? Сравните их характеристики ниже:

  • Двигатель: A-Class оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 221 фунт-фут. C-Класс доступен с целым рядом двигателей, в том числе 2-м 255-сильным.0-литровый 4-цилиндровый с турбонаддувом и 4,0-литровый битурбированный V8 AMG® мощностью 503 л.с.
  • Экономия топлива : Официальные оценки миль на галлон не доступны для A-класса на момент написания этой статьи, но The Car Connection предполагает, что он немного более эффективен, чем CLA, который зарабатывает до 24 миль на галлон по городу / 37 миль на галлон по шоссе. . C-Класс наиболее эффективен с его базовым двигателем и зарабатывает 23 мили на галлон по городу / 34 мили на галлон по шоссе.

A-класс против C-класса: характеристики

Mercedes-Benz A-Class и C-Class являются роскошными автомобилями, поэтому вы можете ожидать многие из тех же функций, таких как удаленный запуск через мобильное приложение Mercedes me connect , двухзонный автоматический климат-контроль и power- регулируемые передние сиденья.Однако их разница в цене и производительности означает, что есть также некоторые различия в типах предлагаемых ими функций. Вот краткий обзор:

  • Mercedes-Benz A-Class 2019: Особенности включают 7-дюймовый сенсорный мультимедийный дисплей, пользовательский интерфейс Mercedes-Benz (MBUX), кнопки сенсорного управления на рулевом колесе, Apple CarPlay® и Android Auto ™, а также дополнительный MB Система навигации,
  • Mercedes-Benz C-Class 2019: Особенности включают 7-дюймовый дисплей, сенсорные кнопки управления на рулевом колесе, Apple CarPlay® и Android Auto ™, PRESAFE®, дополнительное 64-цветное светодиодное внутреннее освещение, опционально COMAND® система навигации, опция 12.3-дюймовая цифровая приборная панель, дополнительная связь Car-to-X, а также дополнительная индуктивная беспроводная зарядка и сопряжение по NFC.

Тест-драйв A-Class и C-Class на Mercedes-Benz в Шантильи!

Если вы сравните Mercedes-Benz A-Class и C-Class, вы заметите сильные стороны обеих серий; A-Class экономичен, эффективен и удивительно техничен, в то время как C-Class предлагает более широкий набор функций и более мощные двигатели. Найдите Mercedes-Benz A-Class для продажи или Mercedes-Benz C-Class для продажи или аренды в Mercedes-Benz в Шантильи! Свяжитесь с нами, чтобы запланировать тест-драйв возле Сентервилля или сравнить C-Class иЕ-класс! Пока вы занимаетесь этим, почему бы вам не сравнить Mercedes-Benz C-Class с Jaguar XE?

Mercedes-Benz из Шантильи 38.8987624, -77.4604216.

Mercedes-Benz C Class 2022 года Обзор, рейтинги, характеристики, цены и фото

Mercedes C-Class 2022 года — это четырехдверный роскошный стойкий представитель классической линейки заднеприводных седанов Benz. Обновленный в этом году 2022 C-Class получит потрясающую новую кабину и еще больше технологий безопасности, но лишится своих 6- и 8-цилиндровых вариантов.Его конкурентами являются Volvo S60, BMW 3-Series и Audi A4.

Mercedes-Benz C-Class 2022 года — хорошая машина?

Мы еще не ездили на нем, но долгая история C-Класса, доставляющая удовольствие от вождения, за последнее десятилетие пополнилась утонченным стилем и передовыми функциями помощи водителю. Мы оценим его в ближайшее время, прежде чем он появится в автосалонах США в начале 2022 года. (Подробнее о том, как мы оцениваем автомобили.)

Продолжение обзора ниже

Что нового в Mercedes-Benz C-Class 2022 года?

Он новый, но внешний вид C-Класса звучит знакомо.С длинным носом, короткой крышкой багажника и низкой стойкой C-Класс сочетает в себе спортивные элементы с роскошными отличительными чертами, чтобы передать сдержанный образ. На него, безусловно, повлиял S-класс, но также и CLA-класс, который разделяет его граненые задние фонари и низкую решетку радиатора.

В поразительно переработанной кабине C-Класс приближается к темам и мемам стиля электромобилей. 12,3-дюймовый цифровой дисплей заменяет обычные приборы; экран можно настроить в классической, спортивной и сдержанной темах, которые отображают ограниченный или полный набор инструментов в различных цветах.11,9-дюймовый сенсорный экран в портретном стиле поднимается над центральной консолью с черной или текстурированной отделкой; ансамбль завершен округлыми вентиляционными отверстиями и обрамлен окружающим освещением.

C-Class отказался от 6- и 8-цилиндровых двигателей, поскольку Mercedes поворачивается к будущему и электромобилям. Двигатели Turbo-4 будут его запасом и товаром: 2,0-литровый агрегат развивает 255 л.с. и 295 фунт-фут крутящего момента, а 48-вольтовая мягко-гибридная система привита для дополнительных 148 фунт-фут крутящего момента и 20 Нм крутящего момента. л.с., что увеличивает экономию топлива.Mercedes обещает разгон до 100 км / ч за 5,9 секунды и максимальную скорость 130 миль в час. Мощные двигатели под маркой AMG, возможно, с большим количеством цилиндров? Мерседес пока не говорит об этом.

Полный привод доступен, в то время как 9-ступенчатая автоматическая коробка передач входит в стандартную комплектацию. Прежняя пневмоподвеска C-класса была удалена, оставив многорычажную независимую установку с адаптивными амортизаторами для работы в тандеме с электроусилителем руля для езды и выполнения рутинных операций. Спортивная подвеска сочетается с пакетом AMG Line.

Новый C-Класс имеет общую длину 187,0 дюйма (рост на 2,5 дюйма) и колесную базу 112,8 дюйма (увеличение на дюйм). Пространство для головы и ног увеличивается для большинства из пяти пассажиров, которые в нем могут разместиться, хотя, вероятно, он по-прежнему будет наиболее комфортным для четырех взрослых с их 17,9 кубическими футами ручной клади.

Все модели оснащены системой автоматического экстренного торможения, системой контроля слепых зон и адаптивными светодиодными фарами. Доступные функции адаптивного круиз-контроля и помощи водителю могут обнаруживать и избегать неподвижных транспортных средств на скорости до 62 миль в час, в то время как активное управление полосой движения может удерживать автомобиль в центре полосы движения на скорости до 130 миль в час.Система камер объемного обзора может отправлять информацию этим функциям для лучшего реагирования.

Новый пользовательский интерфейс MBUX управляет сенсорным экраном C-Класса и принимает сенсорный, голосовой ввод и ввод с рулевого колеса. В стандартную комплектацию входят беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также функции питания, запуск без ключа, подогрев передних сидений и люк с электроприводом. В списке опций Mercedes предлагает беспроводную зарядку смартфона, аудиосистему Burmester, проекционный дисплей, систему камер объемного обзора, адаптивный круиз-контроль, встроенную видеорегистратор, обвес AMG Line и обивку из кожи наппа.

Сколько стоит Mercedes-Benz C-Class 2022 года?

Цены не были опубликованы, так как у C-класса есть год до его дебюта в США. Сегодняшний базовый C300 стоит около 43 000 долларов, и мы ожидаем, что новый автомобиль будет стоить как минимум столько же.

Где производится Mercedes-Benz C-Class 2022 года?

В Германии, правда, некоторые автомобили C-класса приехали из Южной Африки.

.
1Авг

Схема установки двигателя: Схема подключения электродвигателя, подключение трехфазного двигателя в однофазную сеть

Схема подключения электродвигателя, подключение трехфазного двигателя в однофазную сеть

Схема подключения электродвигателя во многом определяется условиями его эксплуатации.

Например, подключение «звездой» обеспечивает большую плавность работы, но дает потерю мощности по сравнению с подключением «треугольником».

Иногда бывает нужно подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть. В любом случае рассматривать этот вопрос надо по порядку. (Здесь и далее разговор пойдет про асинхронный электродвигатель как наиболее часто встречающийся).

На рисунке 1 представлены две схемы соединения обмоток двигателя.

  1. Схема соединения «звездой». Начала (или концы) всех обмоток соединяются в одной точке, оставшиеся концы (или начала) подключаются каждый к своей фазе (L1, L2, L3).

    Эта схема не позволяет использовать электрический двигатель на полную мощность, но имеет меньший пусковой ток.

  2. Соединение обмоток электродвигателя «треугольником». При этом начало одной обмотки соединяется с концом другой. Вершины получившегося треугольника подключаются к цепи трехфазного тока.

    В отличие от соединения «звездой» эта схема позволяет использовать всю паспортную мощность двигателя, но имеет больший пусковой ток.

  3. Подключение двигателя к сети одинаково, вне зависимости от способа соединения обмоток, поэтому, рассказывая про различные его подключения я буду использовать приведенное здесь обозначение электродвигателя, чтобы лишний раз не затруднять восприятие схемы.

Подключение двигателя к сети производится через электромагнитный пускатель. Схемы таких подключений приведены здесь.

Соединение обмоток двигателя в ту или иную схему производится соответствующей установкой перемычек в клеммной коробке. (См. на соответствующих рисунках под схемами соединений). Для тех, кто привык разбираться во всем досконально на нижней части рисунка 1.с приведена схема подключения обмоток электродвигателя к соответствующим клеммам.

Следует заметить, что сказанное относится к двигателям не подвергавшимся переделкам (ремонту) и имеющим штатную маркировку обмоток.

В противном случае нужно самостоятельно найти обмотки, их начала и концы. Как это сделать поясняет рисунок 2.

  1. Прозваниваем обмотки. Для этого один измерительный щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления подсоединяем к любой клемме (выводу), другим последовательно проверяем остальные. Точки, сопротивление между которыми составляет единицы или доли ом (близко к нулю), являются выводами одной обмотки.
  2. Отмечаем найденную обмотку, аналогичным образом прозваниваем оставшиеся выводы, находим остальные.
  3. Определяем начала и концы обмоток электродвигателя. Для этого соединяем любые две последовательно, подаем на них переменное напряжение. Для безопасности лучше ограничиться его величиной 12-36 Вольт. К оставшейся подключаем мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Наличие напряжения свидетельствует, что обмотки соединены синфазно, то есть конец одной подключен к началу другой.

    Этот вариант как раз изображен на рисунке. Отсутствие напряжения говорит о том, что обмотки соединены концами (или началами). Маркируем их соответствующим образом. Повторяем указанные действия для оставшейся обмотки, соединенной с любой из первых двух.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ОДНОФАЗНУЮ СЕТЬ

Такая необходимость возникает достаточно часто. Сразу замечу — мощность электродвигателя при этом теряется.

Схема подключения трехфазного электродвигателя в однофазную (220 В) сеть требует наличия фазосдвигающего конденсатора Ср. Значение его емкости в микрофарадах (мкФ) для двигателей мощностью до 2,5 кВт можно определить умножив мощность двигателя в кВт на 100.

Конечно, для этого существует специальная формула, но описанным образом емкость можно получить с достаточной степенью приближения.

Наиболее простая схема приведена на рисунке 3.

В зависимости от положения переключателя SB1 будет меняться направление вращения электродвигателя. Подключение двигателя к сети производится выключателем F, в качестве которого лучше использовать автоматический выключатель.

Сразу после его включения для старта (набора оборотов) нужно подключить дополнительный конденсатор Сдоп, емкостью в 2-3 раза большей, чем Сраб. Это достигается нажатием кнопки SB2, которая должна быть отпущена сразу после набора электродвигателем оборотов.

Резистор R служит для разряда конденсатора Сдоп после его отключения. Значение этого резистора некритично и может быть порядка 100 — 500 кОм.

По этой схеме можно подключать электродвигатели с по схеме как «треугольник» так и «звезда».

Следующая схема (рис.4) использует подключение электродвигателя через пускатель. Сделано это так, чтобы включение можно было производить одним нажатием. Давайте посмотрим как эта схема работает.

При нажатии кнопки «пуск» срабатывает пускатель КМ1. Одними своими контактами он подключает дополнительный конденсатор Сдоп, другими — включает пускатель КМ2, который подает на электродвигатель напряжение (контактная группа КМ2. 1) и одновременно блокирует контакты КМ1.1 первого пускателя.

После набора оборотов кнопка пуск отпускается, пускатель КМ1 отключается, отключая Cдоп. Напряжение на пускатель КМ2 подается им самим, он находится в замкнутом состоянии до нажатия кнопки «стоп», размыкающей цепь питания.

Катушки пускателей должны быть рассчитана на напряжение 220В.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов


звезда, треугольник, трехфазная сеть 380В, однофазная сеть 220В

Практически ежедневно мы сталкиваемся с одним и тем же вопросом от наших клиентов: «как подключить электродвигатель к сети питания?»

Самый простой и надежный способ – обратиться к нормальному электрику и не экономить на этом, т.к. зачастую, пытаясь сэкономить, приглашают «дядю Васю», или других отзывчивых «специалистов», которые рядом, но на самом деле слабо понимают, что происходит.
В лучшем случае, эти «профи» звонят и спрашивают – правильно ли я подключаю. Тут ещё есть шанс не спалить двигатель. Сразу становится понятна квалификация «электрика», когда задают такие вопросы, от которых можно просто впасть в ступор (так как именно этому и учат электриков).

Например:
— зачем шесть контактов в двигателе?
— а почему контактов всего три?
— что такое «звезда» и «треугольник»?
— а почему, когда я подключаю трехфазный насос и ставлю поплавковый выключатель, который рвёт одну фазу, двигатель не останавливается?
— а как измерить ток в обмотках?
— что такое пускатель?
и т.п.

Если ваш электрик задаёт такие вопросы, то нужно его отправить туда, откуда он пришёл. Иначе всё закончится сгоревшим электродвигателем, потерей денег, времени, дорогостоящим ремонтом. Давайте попробуем разобраться в схемах подключения электродвигателя к электропитанию.
Для начала нужно понимать, что существуют несколько популярных типов сетей переменного тока:

1. Однофазная сеть 220 В,
2. Трехфазная сеть 220 В (обычно используется на кораблях),
3. Трехфазная сеть 220В/380В,
4. Трехфазная сеть 380В/660В.
Есть ещё на напряжение 6000В и некоторые другие редкие, но их рассматривать не будем.

В трёхфазной сети обычно есть 4 провода (3 фазы и ноль). Может быть ещё отдельный провод «земля». Но бывают и без нулевого провода.

Как определить напряжение в вашей сети?
Очень просто. Для этого нужно измерить напряжение между фазами и между нулём и фазой.

В сетях 220/380 В напряжение между фазами (U1, U2 и U3) будет равно 380 В, а напряжение между нолём и фазой (U4, U5 и U6) будет равно 220 В.
В сетях 380/660В напряжение между любыми фазами (U1, U2 и U3) будет равно 660В, а напряжение между нулем и фазой (U4, U5 и U6) будет равно 380 В.


Возможные схемы подключения обмоток электродвигателей

Асинхронные электродвигатели имеют три обмотки, каждая из которых имеет начало и конец и соответствует своей фазе. Системы обозначения обмоток могут быть разными. В современных электродвигателях принята система обозначения обмоток U, V и W, а их выводы обозначают цифрой 1 начало обмотки и цифрой 2 – её конец, то есть обмотка U имеет два вывода: U1 и U2, обмотка V – V1 и V2, а обмотка W – W1 и W2.

Однако до сих пор ещё в эксплуатации находятся старые асинхронные двигатели, сделанные во времена СССР и имеющие старую советскую систему маркировки. В них начала обмоток обозначаются C1, C2, C3, а концы — C4, C5, C6. Значит, первая обмотка имеет выводы C1 и C4, вторая — C2 и C5, а третья — C3 и C6.

Обмотки трёхфазных электродвигателей можно подключать по двум различным схемам: звездой (Y) или треугольником (Δ).

Подключение электродвигателя по схеме звезда

Название схемы подключения обусловлено тем, что при соединении обмоток по данной схеме (см. рисунок справа), визуально это напоминает трёхлучевую звезду.


Как видно из схемы подключения электродвигателя, все три обмотки своим одним концом соединены вместе. При таком подключении (сеть 220/380 В), к каждой обмотке отдельно подходит напряжение 220 В, а к двум обмоткам, соединённым последовательно, – напряжение 380 В.

Основным преимуществом подключения электродвигателя по схеме звезда являются небольшие пусковые токи, так как напряжение питания 380 В (межфазное) потребляют сразу 2 обмотки, в отличие от схемы «треугольник». Но при таком подключении мощность питаемого электродвигателя ограничена (главным образом из экономических соображений): обычно по звезде включают относительно слабые электродвигатели.


Подключение электродвигателя по схеме треугольник

Название этой схемы также идёт от графического изображения (см. правый рисунок):


Как видно из схемы подключения электродвигателя – «треугольник», обмотки подключаются последовательно друг к другу: конец первой обмотки соединяется с началом второй и так далее.

То есть к каждой обмотке будет приложено напряжение 380 В (при использовании сети 220/380 В). В этом случае по обмоткам течёт больший ток, по треугольнику обычно включают двигатели большей мощности, чем при соединении по звезде (от 7,5 кВт и выше).


Подключение электродвигателя к трёхфазной сети на 380 В

Последовательность действий такова:

1. Для начала выясняем, на какое напряжение рассчитана наша сеть.
2. Далее смотрим на табличку, которая есть на электродвигателе, она может выглядеть так (звезда Y /треугольник Δ):



Двигатель для однофазной сети 220В
(~ 1, 220В)

Двигатель для трехфазной сети
220В/380В (220/380, Δ / Y)

Двигатель для трехфазной сети 380В
(~ 3, Y, 380В)

Двигатель для трехфазной сети
(380В / 660В (Δ / Y, 380В / 660В)


3. После идентификации параметров сети и параметров электрического подключения электродвигателя (звезда Y /треугольник Δ), переходим к физическому электрическому подключению электродвигателя.
4. Чтобы включить трёхфазный электродвигатель, нужно одновременно подать напряжение на все 3 фазы.
Достаточно частая причина выхода из строя электродвигателя – работа на двух фазах. Это может произойти из-за неисправного пускателя, или при перекосе фаз (когда напряжение в одной из фаз сильно меньше, чем в двух других).
Есть 2 способа подключения электродвигателя:
— использование автоматического выключателя или автомата защиты электродвигателя

Эти устройства при включении подают напряжение сразу на все 3 фазы. Мы рекомендуем ставить именно автомат защиты электродвигателя серии MS, так как его можно настроить в точности на рабочий ток электродвигателя, и он будет чутко отслеживать его повышение в случае перегрузки. Это устройство в момент пуска даёт возможность некоторое время работать на повышенном (пусковом) токе, не отключая двигатель.
Обычный же автомат защиты требуется ставить с превышением номинального тока электродвигателя, с учётом пускового тока (в 2-3 раза выше номинала).
Такой автомат может отключить двигатель только в случае КЗ или его заклинивания, что часто не обеспечивает нужной защиты.

— использование пускателя

Пускатель представляет собой электромеханический контактор, который замыкает каждую фазу с соответствующей обмоткой электродвигателя.
Привод механизма контактора осуществляется с помощью электромагнита (соленоида).

Устройство электромагнитного пускателя:

Магнитный пускатель устроен достаточно просто и состоит из следующих частей:

(1) Катушка электромагнита
(2) Пружина
(3) Подвижная рама с контактами (4) для подключения питания сети (или обмоток)
(5) Контакты неподвижные для подключения обмоток электродвигателя (сети питания).

При подаче питания на катушку, рама (3) с контактами (4) опускается и замыкает свои контакты на соответствующие неподвижные контакты (5).

Типовая схема подключения электродвигателя с использованием пускателя:


При выборе пускателя следует обращать внимание на напряжение питания катушки магнитного пускателя и покупать его в соответствии с возможностью подключения к конкретной сети (например, если у вас есть только 3 провода и сеть на 380 В, то катушку нужно брать на 380 В, если у вас сеть 220/380 В, то катушка может быть и на 220 В).

5. Проконтролировать, в правильную ли сторону крутится вал.
Если требуется изменить направление вращения вала электродвигателя, то нужно просто поменять местами любые 2 фазы. Это особенно важно при запитывании центробежных электронасосов, имеющих строго определённое направление вращения рабочего колеса


Как подключить поплавковый выключатель к трёхфазному насосу

Из всего вышеописанного становится понятно, что для управления трёхфазным электродвигателем насоса в автоматическом режиме с использованием поплавкового выключателя НЕЛЬЗЯ просто разрывать одну фазу, как это делается с монофазными двигателями в однофазной сети.

Самый простой способ – использовать для автоматизации магнитный пускатель.
В этом случае достаточно поплавковый выключатель встроить последовательно в цепь питания катушки пускателя. При замыкании цепи поплавком будет замыкаться цепь катушки пускателя, и включаться электродвигатель, при размыкании – будет отключаться питание электродвигателя.

Подключение электродвигателя к однофазной сети 220 В

Обычно для подключения к однофазной сети 220В используются специальные двигатели, предназначенные для подключения именно к такой сети, и вопросов с их питанием не возникает, т.к. для этого просто требуется вставить вилку (большинство бытовых насосов оснащены стандартной вилкой Шуко) в розетку

Иногда требуется подключение трехфазного электродвигателя к сети 220 В (если, например, нет возможности провести трехфазную сеть).

Максимально возможная мощность электродвигателя, который можно включить в однофазную сеть 220 В, составляет 2,2 кВт.

Самый простой способ – подключить электродвигатель через частотный преобразователь, рассчитанный на питание от сети 220 В.

Следует помнить, что частотный преобразователь на 220 В, выдает на выходе 3 фазы по 220 В. То есть подключить к нему можно только электродвигатель, который имеет напряжение питания на 220 В трёхфазной сети (обычно это двигатели с шестью контактами в распаячной коробке, обмотки которых можно подключить как по звезде, так и по треугольнику). В данном случае требуется подключение обмоток по треугольнику.

Возможно ещё более простое подключение трехфазного электродвигателя в сеть 220 В с использованием конденсатора, но такое подключение приведёт к потере мощности электродвигателя приблизительно на 30%. Третья обмотка запитывается через конденсатор от любой другой.

Данный тип подключения мы рассматривать не будем, так как нормально с насосами такой способ не работает (либо при старте двигатель не запускается, либо электродвигатель перегревается из-за снижения мощности).


Использование частотного преобразователя

В настоящее время достаточно активно все стали применять частотные преобразователи для управления частотой вращения (оборотами) электродвигателя.

Это позволяет не только экономить электроэнергию (например, при использовании частотного регулирования насосов для подачи воды), но и управлять подачей насосов объёмного типа, превращая их в дозировочные (любые насосы объёмного принципа действия).

Но очень часто при использовании частотных преобразователей не обращают внимания на некоторые нюансы их применения:

— регулировка частоты, без доработки электродвигателя, возможна в пределах регулировки частоты +/- 30% от рабочей (50 Гц),
— при увеличении частоты вращения более 65 Гц требуется замена подшипников на усиленные (сейчас с помощью ЧП возможно поднять частоту тока до 400 Гц, обычные подшипники просто разваливаются на таких скоростях),
— при уменьшении частоты вращения встроенный вентилятор электродвигателя начинает работать неэффективно, что приводит к перегреву обмоток.

Из-за того, что не обращают внимания при проектировании установок на такие «мелочи», очень часто электродвигатели выходят из строя.

Для работы на низкой частоте ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется установка дополнительного вентилятора принудительного охлаждения электродвигателя.

Вместо крышки вентилятора устанавливается вентилятор принудительного охлаждения (см. фото). В этом случае, даже при снижении оборотов вала основного двигателя,
дополнительный вентилятор обеспечит надёжное охлаждение электродвигателя.

Мы имеем большой опыт модернизации электродвигателей для работы на низкой частоте.
На фото можно видеть винтовые насосы с дополнительными вентиляторами на электродвигателях.

Данные насосы используются в качестве дозирующих насосов на пищевом производстве.


Надеемся, что данная статья поможет вам правильно подключить электродвигатель к сети самостоятельно (ну или хотя бы понять, что перед вами не электрик, а «специалист широкого профиля»).


Технический директор
ООО «Насосы Ампика»
Моисеев Юрий.


Схемы подключения асинхронных электродвигателей

Чтобы привести ротор электродвигателя в движение необходимо правильно подключить концы обмоток статора к трехфазной сети, где рабочее напряжение может быть:

  • 220 вольт
  • 380 вольт
  • 660 вольт

Заказать новый электродвигатель по телефону
Асинхронные электродвигатели АИР предполагают два способа подключения к трехфазной промышленной сети – «треугольник» и «звезда». В основном электродвигатели АИР рассчитаны на 2 номинальных напряжения 220/380 В, либо 380/660 В и имеют два способа подключения к трехфазной промышленной сети: «звезда» и «треугольник»

220/380

220 В – «треугольник»

380 В – «звезда»

380/660

380 В — «треугольник»

660 В — «звезда»

Как правильно подключить шесть проводов электродвигателя?

Как правило двигатели имеют шесть выводов для возможности выбора схемы подключения: «звезда» либо «треугольник». Но встречаются и три вывода — уже соединенных внутри двигателя по схеме «звезда».

Схема подключения «звезда»

При подключении обмоток звездой начала обмоток подключаются к фазам, а концы обмоток собираются общую точку (0 точку).

Таким образом напряжение фазной обмотки составит 220В, а линейное напряжение между обмотками 380В. Основным преимуществом подключения электродвигателя по схеме звезда является:

  1. Плавный пуск
  2. Возможность перегрузки (недлительной)
  3. Повышенная надежность

При этом данная схема подключения обеспечит более низкую мощность от заявленной.

Схема подключения «треугольник»

При подключении треугольником последовательно конец одной обмотки соединяется с началом следующей обмотки.

Главными преимуществами такого подключения являются:

  1. Максимальная мощность
  2. Повышенный вращающий момент
  3. Увеличенные тяговые способности

Однако, электродвигатели подключенные по схеме звезда больше нагреваются.

Комбинированный тип подключения

Как уже было отмечено, подключение «звездой» обеспечивает более плавный пуск, но пр этом не достигается максимальная заявленная мощность электромотора. При подключении «треугольником» достигается полная мощность, но пусковой ток может повредить изоляцию. Поэтому для мощных двигателей (начиная от АИР100L2), часто применяют комбинированную схему подключения трехфазных электродвигателей «звезда-треугольник», когда запуск двигателя происходит по схеме «звезда», в рабочем состоянии он переключается на схему «треугольник». Переключение обеспечивается магнитным пускателем или пакетным переключателем.

Наиболее популярные модели асинхронных электродвигателей:

5 шагов подключения неизвестного электродвигателя

Иногда возникает такая проблема — необходимо подключить электродвигатель в стандартную сеть 380В 50 Гц, но характеристики двигателя неизвестны, поскольку документации к нему нет, а шильдик отсутствует.

Существуют 5 простых шагов, последовательно выполнив которые, можно обеспечить двигатель нужным напряжением питания, защитой и схемой включения.

1. Оцениваем номинальную мощность и ток двигателя

Прежде всего нужно ориентировочно определить мощность электродвигателя. Для этого находим похожий двигатель с известными параметрами, воспользовавшись каталогами производителей. Агрегаты должны совпадать по габаритам и диаметру вала.

На данном этапе мы сможем определить основные параметры для подключения и использования привода – мощность, ток, частоту вращения вала.

2.

Определяем напряжение по схеме включения

Следующий шаг — определяем, по какой схеме подключить обмотки и какое напряжение подать. Есть несколько критериев, позволяющих с некоторой вероятностью оценить эти параметры.

Напомним, что промышленные низковольтные двигатели выпускаются с двумя видами напряжений питания: 220/380 В и 380/660 В для схем подключения «Треугольник» и «Звезда», соответственно. На двигатели первого вида можно подавать 380 В, собрав обмотки в схему «Звезда», на приводы второго вида – в «Треугольник».

Если электродвигатель новый, то, скорее всего, он собран по схеме, требующей питания 380 В. Именно такую схему обычно используют производители.

Если из двигателя выходит 3 провода, можно сделать вывод, что он имеет стандартное питание 380 В. При этом неважно, по какой схеме агрегат собран внутри. Однако, если в коробке присутствует конденсатор, можно утверждать, что двигатель рассчитан на напряжение 220 В и собран в «Треугольник». Кроме того, мощность в таком случае будет невысокой – не более 2,2 кВт. Для включения такого привода в трехфазную сеть 380 В нужно собрать его по схеме «Звезда».

Если асинхронный двигатель имеет шесть никак не подключенных выводов, определить напряжение питания по схеме включения не получится. В этом случае нужно сначала найти выводы обмоток, затем начало и конец каждой обмотки, чтобы собрать их в одну из схем. Обычно названия обмоток и их начало/конец обозначены.

Электродвигатели мощностью более 5 кВт, как правило, не включают напрямую. Для этого используют преобразователь частоты, устройство плавного пуска, либо схему «Звезда»/«Треугольник».

3. Подаем питание на двигатель

После того, как проведена оценка мощности и выбрана схема включения, можно подавать питание. Первоначально двигатель должен работать в холостом режиме. Питание подается через мотор-автомат и автоматический выключатель. Для включения желательно использовать контактор.

Ориентировочный рабочий ток асинхронного двигателя можно посчитать по эмпирической формуле: I (А) = 2 х P (кВт). То есть, если определено, что мощность двигателя составляет 3 кВт, его номинальный ток будет около 6 А в любой из схем включения.

Номинал мотор-автомата выбирается исходя из определенной ранее мощности. Для холостого хода уставку автомата можно установить в 2 раза меньше номинала, в нашем примере – около 3А. Если автомат выбивает, его уставку увеличивают вплоть до номинала (6 А).

На данном этапе необходимо следить за исправностью двигателя и его температурой, контролировать ток холостого хода токоизмерительными клещами. В холостом режиме двигатель не должен греться при нормальной работе крыльчатки вентилятора. Если нагрев происходит, это может означать, что агрегат неисправен либо нужно изменить схему его включения.

4. Определяем необходимой ток защиты

Номинальный ток и номинальная мощность электродвигателя ограничены его нагревом. Предел рабочей температуры определяется классом изоляции. Максимальная температура обмоток двигателей с низшим классом изоляции (Y) составляет 90°С. На это значение и нужно ориентироваться.

Для определения тока защиты включаем двигатель с номинальной нагрузкой на валу через мотор-автомат с током уставки, определенном на предыдущем шаге. После подачи питания автомат должен отработать по перегрузке. Далее увеличиваем его уставку, при необходимости подключаем автомат с другим диапазоном уставки.

В итоге опытным путем определяем номинал мотор-автомата, уставка которого обеспечивает продолжительную работу двигателя на номинальной нагрузке.

5. Контролируем нагрев обмоток

При работе любого двигателя необходимо периодически контролировать его температуру. В данном случае это особенно важно. Как показывает опыт, болевой порог человеческой руки равен 60°С. Такой способ контроля температуры – самый простой, однако лучшим способом будет использование встроенного термочувствительного элемента.

Заключение

Любой двигатель с неизвестными характеристиками имеет свою историю. Поэтому, прежде чем следовать советам, изложенным в статье, нужно обследовать оборудование либо расспросить персонал о том, где ранее был установлен привод.

Другие полезные материалы:
Трехфазный двигатель в однофазной сети
Эксплуатация электрооборудования вне помещений
Как прозвонить электродвигатель мультиметром
Как рассчитать потребляемую мощность двигателя

Схемы подключения трехфазного двигателя. К 3-х и 1-о фазной сети

Схемы подключения трехфазного двигателя — двигатели, рассчитанные на работу от трехфазной сети, имеют производительность гораздо выше, чем однофазные моторы на 220 вольт. Поэтому, если в рабочем помещении проведены три фазы переменного тока, то оборудование необходимо монтировать с учетом подключения к трем фазам. В итоге, трехфазный двигатель, подключенный к сети, дает экономию энергии, стабильную эксплуатацию устройства. Не нужно подключать дополнительные элементы для запуска. Единственным условием хорошей работы устройства является безошибочное подключение и монтаж схемы, с соблюдением правил.

Схемы подключения трехфазного двигателя

Из множества созданных схем специалистами для монтажа асинхронного двигателя практически используют два метода:

  • Схема звезды.
  • Схема треугольника.

Названия схем даны по методу подключения обмоток в питающую сеть. Чтобы на электродвигателе определить, по какой схеме он подключен, необходимо посмотреть указанные данные на металлической табличке, которая установлена на корпусе двигателя.

Даже на старых образцах моторов можно определить метод соединения статорных обмоток, а также напряжение сети. Эта информация будет верна, если двигатель уже был в эксплуатации, и никаких проблем в работе нет. Но иногда нужно произвести электрические измерения.

Схемы подключения трехфазного двигателя звездой дают возможность плавного запуска мотора, но мощность оказывается меньше номинального значения на 30%. Поэтому по мощности схема треугольника остается в выигрыше. Существует особенность по нагрузке тока. Сила тока резко увеличивается при запуске, это отрицательно сказывается на обмотке статора. Возрастает выделяемое тепло, которое губительно воздействует на изоляцию обмотки. Это приводит к нарушению изоляции, и поломке электродвигателя.

Много европейских устройств, поставленных на отечественный рынок, имеют в комплекте европейские электродвигатели, действующие с напряжением от 400 до 690 В. Такие 3-фазные моторы необходимо монтировать в сеть 380 вольт отечественного напряжения только по треугольной схеме обмоток статора. В противном случае моторы сразу будут выходить из строя. Российские моторы на три фазы подключаются по звезде. Изредка производится монтаж схемы треугольника для получения от двигателя наибольшей мощности, применяемой в специальных видах промышленного оборудования.

Изготовители сегодня дают возможность подключать трехфазные электромоторы по любой схеме. Если в монтажной коробке три конца, то произведена заводская схема звезды. А если есть шесть выводов, то мотор можно подключать по любой схеме. При монтаже по звезде нужно три вывода начал обмоток объединить в один узел. Остальные три вывода подать на фазное питание напряжением 380 вольт. В схеме треугольника концы обмоток соединяют последовательно по порядку между собой. Фазное питание подсоединяется к точкам узлов концов обмоток.

Проверка схемы подключения мотора

Представим худший вариант выполненного подключения обмоток, когда на заводе не обозначены выводы проводов, сборка схемы проведена во внутренней части корпуса мотора, и наружу выведен один кабель. В этом случае необходимо разобрать электродвигатель, снять крышки, разобрать внутреннюю часть, разобраться с проводами.

Метод определения фаз статора

После разъединения выводных концов проводов применяют мультиметр для измерения сопротивления. Один щуп подключают к любому проводу, другой подносят по очереди ко всем выводам проводов, пока не найдется вывод, принадлежащий к обмотке первого провода. Аналогично поступают на остальных выводах.  Нужно помнить, что обязательна маркировка проводов, любым способом.

Если в наличии нет мультиметра или другого прибора, то используют самодельные пробники, сделанные из лампочки, проводов и батарейки.

Полярность обмоток
Чтобы найти и определить полярность обмоток, необходимо применить некоторые приемы:
  • Подключить импульсный постоянный ток.
  • Подключить переменный источник тока.

Оба способа действуют по принципу подачи напряжения на одну катушку и его трансформации по магнитопроводу сердечника.

Как проверить полярность обмоток батарейкой и тестером

На контакты одной обмотки подключают вольтметр с повышенной чувствительностью, который может отреагировать на импульс. К другой катушке быстро присоединяют напряжение одним полюсом. В момент подключения контролируют отклонение стрелки вольтметра. Если стрелка двигается к плюсу, то полярность совпала с другой обмоткой. При размыкании контакта стрелка пойдет к минусу. Для 3-й обмотки опыт повторяют.

Путем изменения выводов на другую обмотку при включении батарейки определяют, насколько правильно сделана маркировка концов обмоток статора.

Проверка переменным током

Две любые обмотки включают параллельно концами к мультиметру. На третью обмотку включают напряжение. Смотрят, что показывает вольтметр: если полярность обеих обмоток совпадает, то вольтметр покажет величину напряжения, если полярности разные, то покажет ноль.

Полярность 3-й фазы определяют путем переключения вольтметра, изменения положения трансформатора на другую обмотку. Далее, производят контрольные измерения.

Схема звезды

Этот тип схемы подключения трехфазного двигателя образуется путем соединения обмоток в разные цепи, объединенные нейтралью и общей точкой фазы.

Такую схему создают после того, как проверена полярность обмоток статора в электромоторе. Однофазное напряжение на 220В через автомат подают фазу на начала 2-х обмоток. К одной врезают в разрыв конденсаторы: рабочие и пусковые. На третий конец звезды подводят нулевой провод питания.

Величину емкости конденсаторов (рабочих) определяют по эмпирической формуле:

С = (2800 · I) / U

Для схемы запуска емкость повышают в 3 раза. В работе мотора при нагрузке нужно контролировать величину токов обмоток измерениями, корректировать емкость конденсаторов по средней нагрузке привода механизма. В противном случае произойдет, перегрев устройства, пробой изоляции.

Подключение мотора в работу хорошо делать через выключатель ПНВС, как показано на рисунке.

В нем уже сделана пара контактов замыкания, которые вместе подают напряжение на 2 схемы путем кнопки «Пуск». Во время отпускания кнопки цепь разрывается. Такой контакт применяют для запуска цепи. Полное отключение питания делают, нажав на «Стоп».

Схема треугольника

Схемы подключения трехфазного двигателя треугольником является повтором прошлого варианта в запуске, но имеет отличие методом включения обмоток статора.

Токи, проходящие в них, больше значений цепи звезды. Рабочие емкости конденсаторов нуждаются в повышенных номинальных емкостях. Они рассчитываются по формуле:

С = (4800 · I) / U

Правильность выбора емкостей также вычисляют по отношению токов в катушках статора путем измерения с нагрузкой.

Двигатель с магнитным пускателем

Трехфазный электродвигатель работает через магнитный пускатель по аналогичной схеме с автоматическим выключателем. Такая схема имеет дополнительно блок включения и выключения, с кнопками Пуск и Стоп.

Одна фаза, нормально замкнутая, соединенная с мотором, подключается к кнопке Пуск. При ее нажатии контакты замыкаются, ток идет к электромотору. Необходимо учитывать, что при отпускании кнопки Пуск, клеммы разомкнутся, питание отключится. Чтобы такой ситуации не произошло, магнитный пускатель дополнительно оборудуют вспомогательными контактами, которые называют самоподхватом. Они блокируют цепь, не дают ей разорваться при отпущенной кнопке Пуск. Выключить питание можно кнопкой Стоп.

В результате, 3-фазный электромотор можно подключать к сети трехфазного напряжения совершенно разными методами, которые выбираются по модели и типу устройства, условиям эксплуатации.

Подключение мотора от автомата
Общий вариант такой схемы подключения выглядит как на рисунке:

Здесь показан автомат защиты, который выключает напряжение питания электромотора при чрезмерной нагрузке по току, и по короткому замыканию. Автоматический защитный выключатель – это простой 3-полюсный выключатель с тепловой автоматической характеристикой нагруженности.

Для примерного расчета и оценки нужного тока тепловой защиты, необходимо мощность по номиналу двигателя, рассчитанного на работу от трех фаз, увеличить в два раза. Номинальная мощность указывается на металлической табличке на корпусе мотора.

Такие схемы подключения трехфазного двигателя вполне могут работать, если нет других вариантов подключения. Длительность работы нельзя прогнозировать. Это тоже самое, если скрутить алюминиевый провод с медным. Никогда не знаешь, через какое время скрутка сгорит.

При применении схемы подключения трехфазного двигателя нужно аккуратно выбрать ток для автомата, который должен быть на 20% больше тока работы мотора. Свойства тепловой защиты выбрать с запасом, чтобы при запуске не сработала блокировка.

Если для примера, двигатель на 1,5 киловатта, наибольший ток 3 ампера, то автомат нужен минимум на 4 ампера. Преимуществом этой схемы соединения мотора является низкая стоимость, простое исполнение и техобслуживание.

Если электродвигатель в одном числе, и работает полную смену, то есть следующие недостатки:
  • Нельзя отрегулировать тепловой ток сработки автоматического выключателя. Чтобы защитить электромотор, ток защитного отключения автомата устанавливают на 20% больше рабочего тока по номиналу мотора. Ток электродвигателя нужно через определенное время замерять клещами, настраивать ток тепловой защиты. Но у простого автоматического выключателя нет возможности настроить ток.
  • Нельзя дистанционно выключить и включить электродвигатель.
Похожие темы:

Подключение электродвигателя по схеме звезда и треугольник

Схемы подключения электродвигателя. Звезда, треугольник, звезда — треугольник.

Асинхронные двигатели, имея ряд таких неоспоримых достоинств, как надежность в эксплуатации, высокая производительность, способность выдерживать большие механические перегрузки, неприхотливость и невысокая стоимость обслуживания и ремонта, обусловленные простотой конструкции, имеют, конечно и свои определенные недостатки.

На практике применяются основные способы подключения к сети трёхфазных электродвигателей: «подключение звездой» и «подключение треугольником».

При соединении трёхфазного электродвигателя звездой, концы его статорных обмоток соединяются вместе, соединение происходят в одной точке, а на начала обмоток подаётся трехфазное напряжение (рис 1).

При соединении трёхфазного электродвигателя по схеме подключения «треугольником» обмотки статора электродвигателя соединяются последовательно таким образом что конец одной обмотки соединяется началом следующей и так далее (рис 2).

Не вдаваясь в технические и теоретические основы электротехники известно, что электродвигатели у которого обмотки, соединенные звездой работают плавнее и мягче, чем электродвигатели с соединенными обмотками треугольником, необходимо отметить, что при соединении обмоток звездой электродвигатель не может развить полную мощность. При соединении обмоток по схеме треугольник электродвигатель работает на полную паспортную мощность (что составляет в 1,5 раз больше по мощности, чем при соединении звездой), но при этом имеет очень большие значения пусковых токов.

 В связи с этим для снижения пусковых токов целесообразно (особенно для электродвигателей с большей мощностью) подключение по схеме звезда — треугольник; первоначально запуск осуществляется по схеме «звезда», после этого (когда электродвигатель «набрал обороты»), происходит автоматическое переключение по схеме «треугольник».

 Схема управления :

Еще вариант схемы управления двигателем

 Подключение напряжения питания через контакт NC (нормально закрытый) реле времени К1 и контакт NC К2, в цепи катушки пускателя К3.

 После включения пускателя К3, своими нормально-замкнутыми контактами размыкает цепи катушки пускателя К2 контактами К3 (блокировка случайного включения) и замыкает контакт К3, в цепи питания катушки магнитного пускателя К1, который совмещен с контактами реле времени.

 При включении пускателя К1 происходит замыкание контактов К1 в цепи катушки магнитного пускателя К1 и одновременно включается реле времени, размыкается контакт реле времени К1 в цепи катушки пускателя К3, замыкает контакт реле времени К1 в цепи катушки пускателя К2.

 Отключение обмотки пускателя К3, замыкается контакт К3 в цепи катушки магнитного пускателя К2. После включение пускателя К2, размыкает своими контактами К2 в цепи катушки питания пускателя К3.

(Начало обмоток статора: U1; V1; W1. Концы обмоток: U2; V2; W2. На клеммной доске шпильки начала и концов обмоток расположены в строгой последовательности: W2; U2; V2; под ними расположены: U1; V1; W1. При подключении двигателя в «треугольник» шпильки соединяются перемычками: W2-U1; U2-V1; V2-W1. )

На начала обмоток U1, V1 и W1 через силовые контакты магнитного пускателя К1 подаётся трехфазное напряжение. При срабатывании магнитного пускателя К3 с помощью его контактов К3, происходит замыкание, соединяя концы обмоток U2, V2 и W2 между собой обмотки двигателя соединены звездой.

 Через некоторое время срабатывает реле времени, совмещённое с пускателем К1, отключая пускатель К3 и одновременно включая К2, замыкаются силовые контакты К2 и происходит подача напряжение на концы обмоток электродвигателя U2, V2 и W2. Таким образом электродвигатель включается по схеме треугольник.

Для запуска двигателей по схеме звезда-треугольник разными производителями выпускаются так называемые пусковые реле, название они могут иметь разные «Пусковые реле времени» , реле «старт-дельта» и др., но назначение у них одно и тоже:

РВП-3, ВЛ-32М1, D6DS (Австрия) , ВЛ-163 (Украина), CRM-2T  (Чехия), TRS2D (Чехия),  1SVR630210R3300 (ABB), 80 series (Finder) и другие.

Типовая схема с пусковым реле времени (реле «звезда/треугольник») для управления запуском трехфазного асинхронного двигателя:

Вывод:  Для снижения пусковых токов запускать двигатель необходимо в следующей последовательности: сначала включенным по схеме «звезда» на пониженных оборотах, далее переключаться на «треугольник».
Запуск сначала треугольником создает максимальный момент, а уже переключение на звезду (пусковой момент в 2 раза меньше) с дальнейшей работой в номинальном режиме, когда электродвигатель «набрал обороты», происходит автоматическое переключение на схему треугольник, стоит учитывать какая нагрузка на валу перед запуском, ведь вращающий момент при звезде ослаблен, поэтому такой способ запуска вряд ли подойдет для очень загруженных двигателей, может выйти из строя.

Схемы подключения двигателя стиральной машины


Стиральные машины, со временем, выходят из строя или морально устаревают. Как правило,
основой любой стиралки есть ее электродвигатель, который может найти свое применение и
после разборки стиралки на запчасти.

Мощность таких двигателей, как правило не меньше 200 Вт, а порой и куда больше, скорость
оборотов вала может доходить и до 11 000 оборотов в минуту что вполне может подойти для использование такого двигателя в хозяйственных или мелких промышленных нуждах.

Вот лишь несколько идей удачного применения электродвигателя от стиралки:

  • Точильный («наждачный») станок для заточки ножей и мелкого домашнего и садового инструмента.Двигатель устанавливают на прочном основание, а на вал закрепляют точильный камень или наждачный круг.
  • Вибростол для производства декоративной плитки, тротуарной плитки или других бетонных изделий где необходимо уплотнение раствора и удаление от туда воздушных пузырей. А возможно вы занимаетесь производством силиконовых форм, для этого также нужен вибростол.
  • Вибратор для усадки бетона. Самодельные конструкции которых полно в интернете, вполне могут быть реализованы с применением небольшого двигателя от стиральной машинки.
  • Бетономешалка. Вполне подойдет такой двигатель и для небольшой бетономешалки. После небольшой переделки, можно использовать и штатный бак от стиральной машинки.
  • Ручной строительный миксер. С помощью такого миксера можно замешивать штукатурные смеси, плиточный клей, бетон.
  • Газонокосилка. Отличный вариант по мощности и габаритам для газонокосилки на колесах. Подойдет любая готовая платформа на 4-х колесах с закрепленным в центре двигателем с прямым приводом на «ножы» которые будут находится снизу. Высоту газона можно регулировать посадкой, например, поднимая или опуская колеса на шарнирах по отношению к основной платформе.
  • Мельница для измельчения травы и сена или зерна. Особенно актуально для фермеров и людей занимающихся разведением домашней птицы и другой живности. Также можно делать заготовки корма на зиму.

Вариантов применения электромотора может быть очень много, суть процесса заключается в возможности вращать на высоких оборотах разные механизмы и приспособления. Но какой бы механизм сконструировать вы б не собирались, все равно вам нужно будит правильно
подключить двигатель от стиральной машинки.

Виды двигателей


В стиральных машинках разных поколений и стран производства, могут быть и разные типы
электродвигателей. Как правило это один из трех вариантов:

Асинхронный.
В основном это все трехфазные двигатели, могут быть и двухфазными но это большая редкость.
Такие двигатели просты в своей конструкции и обслуживанию, в основном все сводится к смазке подшипников. Недостатком есть большой вес и габариты при небольшом КПД.
Такие двигатели стоят в старинных, маломощных и недорогих моделях стиральных машин.

Коллекторный.
Двигатели которые пришли на смену большим и тяжелым асинхронным устройствам.
Такой двигатель может работать как от переменного так и от постоянного тока, на практике  он будет вращаться даже от автомобильного аккумулятора на 12 вольт.
Двигатель может вращаться в нужную нам сторону, для этого нужно всего лишь сменить полярность подключения щеток к обмоткам статора.
Высокая скорость вращения, плавное изменение оборотов изменением прилагаемого напряжения, небольшие размеры и большой пусковой момент — вот лишь небольшая часть преимуществ такого типа двигателей.
К недостаткам можно отнести износ коллекторного барабана и щеток и повышенный нагрев при не столь продолжительной работе. Также необходима более частая профилактика, например чистка коллектора и замена щеток.

Инверторный (бесколлекторный)
Инновационный тип двигателей с прямым приводом и небольшими габаритами при довольно не малой мощности и высоком КПД.
В конструкции двигателя все так же присутствует статор и ротор, однако количество соединительных элементов сведено к минимуму. Отсутствие элементов подверженных быстрому износу, а так же низкий уровень шума.
Такие двигателя стоят в последних моделях стиральных машин и их производство требует сравнительно больше затрат и усилий что конечно же влияет на цену.

Схемы подключения

Тип двигателя с пусковой обмоткой (старые/дешевые стиралки)


Для начала нужен тестер или мультиметр. Нужно найти две соответствующие друг другу пары выводов.
Щупами тестера, в режиме прозвонки или сопротивления, нужно отыскать два провода которые между собой прозваниваются, остальные два провода автоматически будут парой второй обмотки.

Дальше следует выяснить, где у нас пусковая, а где – рабочая обмотки. Нужно замерить их сопротивление: более высокое сопротивление укажет на пусковую обмотку (ПО), которая создает начальный крутящий момент. Более низкое сопротивление укажет нам на обмотку возбуждения (ОВ) или другими словами — рабочую обмотку, создающую магнитное поле вращения.

Вместо контактора «SB» может стоять неполярный конденсатор малой емкости (около 2-4 мкФ)
Как это обустроено в самой стиралке для удобства.

 Если же двигатель будет запускаться без нагрузки, то есть, не будит на его валу шкива с нагрузкой в момент запуска, то такой двигатель может запускаться и сам, без конденсатора и кратковременной «запитки» пусковой обмотки.

Если двигатель сильно перегревается или греется даже без нагрузки непродолжительное время, то причин может быть несколько. Возможно изношены подшипники или уменьшился зазор между статором и ротором в следствие чего они задевают друг друга. Но чаще всего причиной может быть высокая емкость конденсатора, проверить несложно — дайте поработать двигателю с отключенным пусковым конденсатором и сразу все станет ясно. При необходимости емкость конденсатора лучше уменьшить до минимума при котором он справляется с запуском электродвигателя.

В кнопке контакт «SB» строго должен быть не фиксируемым, можно попросту воспользоваться кнопкой от дверного звонка, в противном случае пусковая обмотка может сгореть.

В момент запуска кнопку «SB» зажимают до момента раскрутки вала на полную (1-2 сек.), дальше кнопка отпускается и напряжение на пусковую обмотку не подается. Если необходим реверс — нужно сменить контакты обмотки.

Иногда в такого двигателя может быть не четыре, а три провода на выходе, в таком случае  две обмотки уже соединены в средней точке между собой, как показано в схеме.
В любом случае разбирая старую стиралку, можно присмотреться как там был подключен в ней ее двигатель.

Когда возникает необходимость реализовать реверс или сменить направления вращения двигателя с пусковой обмоткой, можно подключить по следующей схеме:

Интересный момент. Если в двигателе не использовать (не задействовать) пусковую обмотку, то направление вращения может быть всевозможным (в любую из сторон) и зависить, например, от того в какую сторону провернуть вал в тот момент когда подключается напряжение.

Коллекторный тип двигателя (современные, стиралки автомат с вертикальной загрузкой)


Как правило это коллекторные двигатели без пусковой обмотки, которые не нуждаются и в пусковом конденсаторе, такие двигатели работают и от постоянного тока и от переменного.

Такой двигатель может иметь около 5 — 8 выводов на клемном устройстве, но для работы двигателя вне стиральной машинки, они нам не понадобятся. В первую очередь нужно исключить ненужные контакты тахометра. Сопротивления обмоток тахометра составляет примерно 60 — 70 Ом.

Также могут быть выведены и выводы термозащиты, которые встречаются редко, но они нам так же не понадобятся, это как правило нормально замкнутый или разомкнутый контакт с «нулевым» сопротивлением.

Дальше подключаем напряжение к одному из выводов обмотки. Второй ее вывод соединяют с
первой щеткой. Вторая щетка подключается к оставшемуся 220-вольтовому проводу. Двигатель должен заработать и вращаться в одну сторону.


Чтобы изменить направление движения двигателя, подключение щеток следует поменять местами: теперь первая будет включена в сеть, а вторая соединена с выходом обмотки.

Такой двигатель можно проверить автомобильным аккумулятором на 12 вольт, не боясь при этом «спалить» его из за того что неправильно подключили, спокойно можно и
«поэкспериментировать» и с реверсом и посмотреть как двигатель работает на малых оборотах от низкого напряжения.

Подключая к напряжению 220 вольт, имейте в виду что двигатель резко запустится с рывком,
поэтому лучше его закрепить неподвижно чтоб он не повредил и не замкнул провода.

О том как подключить трехфазные асинхронные двигатели к обычной бытовой сети 220 вольт, довольно подробно можно узнать в статье — «Подключение трехфазного двигателя»

Регулятор оборотов


Если возникает необходимость регулирования количества оборотов, можно воспользоваться
бытовым регулятором освещения (диммером).Но для этой цели нужно подбирать такой диммер который по мощности будет с запасом больше мощности двигателя, или же потребуется доработка, можно из той же стиральной машинки извлечь симистор с радиатором и впаять его на место маломощной детали в конструкции регулятора освещения. Но здесь уже нужно иметь навыки работы с электроникой.

Если же вам удастся найти специальны диммер для подобных электродвигателей то это будет
самым простым решением. Как правило их можно подыскать в точках продажа систем вентиляции и используются они для регулировки оборотов двигателей приточных и вытяжных систем вентиляции.

% PDF-1.4 % 1430 0 объект > эндобдж xref 1430 96 0000000016 00000 н. 0000003188 00000 п. 0000003339 00000 н. 0000004163 00000 п. 0000004598 00000 н. 0000004917 00000 н. 0000008738 00000 н. 0000008881 00000 н. 0000009270 00000 н. 0000009598 00000 п. 0000011298 00000 п. 0000011425 00000 п. 0000011798 00000 п. 0000012138 00000 п. 0000012251 00000 п. 0000012366 00000 п. 0000012418 00000 п. 0000012471 00000 п. 0000012524 00000 п. 0000012807 00000 п. 0000013056 00000 п. 0000013370 00000 п. 0000015966 00000 п. 0000015996 00000 н. 0000016095 00000 п. 0000016244 00000 п. 0000016903 00000 п. 0000017491 00000 п. 0000023529 00000 п. 0000023919 00000 п. 0000024603 00000 п. 0000027631 00000 н. 0000029911 00000 н. 0000032175 00000 п. 0000034349 00000 п. 0000037429 00000 п. 0000038087 00000 п. 0000038427 00000 п. 0000044158 00000 п. 0000044688 00000 п. 0000045302 00000 п. 0000048347 00000 п. 0000051199 00000 п. 0000052605 00000 п. 0000052725 00000 п. 0000052850 00000 п. 0000052975 00000 п. 0000053124 00000 п. 0000053238 00000 п. 0000053268 00000 п. 0000053344 00000 п. 0000053420 00000 п. 0000053500 00000 п. 0000053941 00000 п. 0000054724 00000 п. 0000055569 00000 п. 0000055937 00000 п. 0000056016 00000 п. 0000056166 00000 п. 0000056315 00000 п. 0000056643 00000 п. 0000056700 00000 п. 0000056818 00000 п. 0000056854 00000 п. 0000056933 00000 п. 0000075714 00000 п. 0000076049 00000 п. 0000076118 00000 п. 0000076236 00000 п. 0000076272 00000 п. 0000076351 00000 п. 0000089239 00000 п. 0000089574 00000 п. 0000089643 00000 п. 0000089763 00000 п. 0000101202 00000 н. 0000101281 00000 н. 0000105117 00000 н. 0000153885 00000 н. 0000154345 00000 н. 0000158371 00000 н. 00021 00000 п. 0002907757 00000 н. 0002941312 00000 п. 0002941904 00000 п. 0002942293 00000 п. 0002946446 00000 п. 0002950404 00000 п. 0002953753 00000 п. 0002956389 00000 п. 0002959392 00000 п. 0002961941 00000 п. 0002962864 00000 п. 0002963400 00000 п. 0000002986 00000 н. 0000002216 00000 н. трейлер ] / Назад 9424930 / XRefStm 2986 >> startxref 0 %% EOF 1525 0 объект > поток h ތ R [Ha ~ ƶ9cΉssīvAV.j * ± mb} 4oJ /] 9 ΛfJ̄ * ƪV? 84rtk =] W% ˂! 4ŬUsSfwzzNr0 ٯ- * zÍ-e ! 790: 6> 6 ڧ AT5vhyvv (Ɠ 6KHQfu] [{HNIDqFpP0- # ÒjdI8R / # OP * TJ5At @ 30 $ 3 {0AICy %вверх: ĬzȨ

Консультации — Инженер по подбору | Основы установки и эксплуатации двигателя

Двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины — широко распространенные, важные компоненты в зданиях для вспомогательных приложений, таких как производство электроэнергии на месте. Тем не менее, они по своей природе представляют опасность возникновения пожара. Само горение означает процесс горения. Эти устройства часто работают на жидком или газообразном топливе.Пожар, вызванный одним из этих двигателей и турбин, может иметь ужасные последствия.

Вот почему так важен NFPA 37: Стандарт на установку и использование стационарных двигателей внутреннего сгорания и газовых турбин. Он устанавливает минимальные требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации стационарных двигателей и турбин. Стандарт также применим к полупостоянным установкам, таким как переносные двигатели и свертывающие генераторы, которые находятся в эксплуатации в течение одной недели или более.

Стандарт фокусируется на следующих аспектах:

  • Расположение двигателей.
  • Поставка и хранение топлива.
  • Смазочные системы.
  • Выхлопные системы двигателя.
  • Органы управления и приборы.
  • Эксплуатация и техническое обслуживание
  • Противопожарная защита.

Происхождение NFPA 37 восходит к 1904 году, когда Национальный совет страховщиков пожарной безопасности инициировал «Правила и требования к конструкции и установке газовых и бензиновых двигателей».Выпуски NBFU No. 37 были впоследствии опубликованы в 1905 и 1910 годах. Ответственность за проект была передана Комитету NFPA по взрывчатым и горючим веществам, и в 1915 году они опубликовали NFPA 37-37A: Установка и использование двигателей внутреннего сгорания (газ, бензин, керосин, мазут) и производителей угольного газа (напорные и всасывающие системы).

Ответственность за стандарт была передана Комитету газов, а затем Комитету по двигателям внутреннего сгорания, который отменил положения об угольном газе.С тех пор NFPA 37 пересматривался несколько раз, последнее издание — 2018 г.

Стандарт применяется к новым установкам и измененным частям существующей инфраструктуры. Существуют важные требования NFPA 37, поскольку они применяются к поршневым двигателям, которые часто упускаются из виду при проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании. Важно помнить, что уполномоченный орган и страховые андеррайтеры, такие как FM Global, могут ввести дополнительные или строгие требования, поэтому должная осмотрительность имеет решающее значение для обеспечения соответствия.

Расположение двигателя

Ключевым требованием стандарта является обеспечение легкого доступа к двигателям для обслуживания, ремонта и тушения пожаров, что помогает снизить естественную пожарную опасность. Это особенно важно, если генераторы расположены на верхних этажах здания. Несмотря на то, что количественно определить «легкодоступность» сложно, следует как минимум учитывать принятые в отрасли передовые методы.

Применение для конкретного проекта будет влиять на расположение двигателя.NFPA 37 не указывает, когда двигатели должны быть закрыты в помещениях, и для принятия такого решения необходимо ссылаться на другие применимые нормы и стандарты.

Если двигатель находится в помещении, то в NFPA 37 изложены требования к установке. Стандартные местоположения и основные требования:

Двигатели, расположенные внутри зданий: Класс огнестойкости внутренних стен, полов и потолков машинных отделений должен составлять минимум один час. В случае, если помещение находится на верхнем этаже здания, допускается, чтобы потолок был негорючим или был защищен автоматической системой пожаротушения.

Двигатели, работающие на жидком топливе класса I, необходимо размещать в помещениях с выходом на улицу с доступом для операций пожаротушения (см. Рисунок 1).

Рис. 1: Классификация жидких видов топлива в соответствии с NFPA 30: Правила по легковоспламеняющимся и горючим жидкостям. Предоставлено: ESD

Двигатели, расположенные внутри выделенных отдельно стоящих строений: Отдельные конструкции должны быть негорючими или огнестойкими и располагаться на расстоянии не менее 5 футов от отверстий в стенах и не менее 5 футов от конструкций с горючими стенами.

Минимальное расстояние не требуется, если оголенная стена отдельно стоящей конструкции или открытая стена смежной конструкции имеет рейтинг огнестойкости не менее одного часа или отдельно стоящая конструкция защищена автоматической системой противопожарной защиты.

Двигатели, расположенные на крышах или на открытом воздухе: Двигатели и водонепроницаемые кожухи, расположенные на крыше здания или на открытом воздухе, должны находиться на расстоянии не менее 5 футов от отверстий в стенах и не менее 5 футов от конструкций с горючими стенами.Уменьшение зазоров допустимо, если все части конструкции, которые находятся на расстоянии менее 5 футов от кожуха двигателя, имеют рейтинг огнестойкости не менее одного часа. Уменьшение зазоров также приемлемо, если можно продемонстрировать, что пожар внутри корпуса не приведет к возгоранию горючих конструкций, а основополагающие аргументы и методология рассмотрены и приняты AHJ.

Если двигатель установлен на крыше, то поверхность под двигателем и за пределами двигателя и защитной дамбы должна быть негорючей на минимальном расстоянии 12 дюймов.

Топливо газообразное для двигателей

Часто используемое газообразное топливо для генераторов включает природный газ, пропан и биогаз. Сжиженные формы газа, такие как сжиженный нефтяной газ и сжиженный природный газ, также считаются газообразным топливом. Рабочее давление газообразного топлива диктует стандарт, который необходимо использовать при проектировании: для давления, не превышающего 125 фунтов на квадратный дюйм манометра, система трубопроводов должна быть установлена ​​в соответствии с NFPA 54: Национальным кодексом топливного газа.

Для давления, превышающего 125 фунтов на квадратный дюйм, система трубопроводов должна быть установлена ​​в соответствии с ANSI / ASME B31.3, Технологические трубопроводы. Системы сжиженного нефтяного газа должны быть установлены в соответствии с NFPA 58: Кодекс сжиженного нефтяного газа.

Рис. 2. Показано схематическое изображение газовой рампы, обслуживающей генератор. Предоставлено: ESD

NFPA 37 описывает компоненты, которые необходимо включить в газовые магистрали, обслуживающие генераторы. Для каждого двигателя требуются как минимум следующие компоненты (см. Рисунок 2):

  • Запорный вентиль.
  • Регулятор давления, если необходимо снизить давление газа в соответствии с требованиями двигателя.
  • Два автоматических предохранительных запорных клапана.
  • Клапан проверки герметичности для каждого ASSV или альтернативные средства подтверждения полного закрытия.
  • Контроль предела низкого давления для двигателей с потребляемой мощностью 2,5 миллиона БТЕ / час при полной нагрузке или выше.
  • Контроль предела высокого давления с возможностью ручного сброса для двигателей с потребляемой полной нагрузкой 2,5 миллиона БТЕ / час или выше.
  • Выпускной клапан или система проверки клапана, если давление газа на входе превышает 2 фунта / кв.
  • Пламегаситель, если в качестве топлива используется биогаз и в биогазе может присутствовать кислород.
  • Газовый фильтр или сетчатый фильтр.
  • Любые другие компоненты, требуемые производителем двигателя, например, предохранительные клапаны.

Для двигателей, работающих при давлении газа выше 2 фунтов на кв. Дюйм на запорном клапане оборудования, также необходимо включить один из следующих компонентов:

  • Вентиляционный клапан между двумя ASSV, который не открывается без подачи внешнего питания и разряжается на открытом воздухе.
  • Минимум один предохранительный клапан, оборудованный переключателем для подтверждения закрытия клапана.
  • Включенная в список система проверки клапанов для подтверждения неисправностей ASSV при каждом запуске или останове двигателя.

Некоторые из указанных выше компонентов газовой рампы обычно поставляются производителем двигателя; координация во время проектирования важна для обеспечения соответствия стандарту.

Если клапанный механизм включает в себя регуляторы давления газа, они должны выходить за пределы конструкции и на расстоянии не менее 5 футов от отверстий.Однако выход наружу не требуется для следующих технологий регуляторов:

  • Регуляторы, работающие с давлением газа с обеих сторон диафрагмы.
  • Регуляторы полной блокировки.
  • Перечисленные регуляторы с устройствами ограничения вентиляции.
  • Регуляторы с системой ограничения вентиляции с отверстием, рассчитанным на 2,5 кубических футов в час или меньше (природный газ).

Кроме того, необходимо установить предохранительные клапаны после регулятора с неполной блокировкой, когда давление газа перед регулятором превышает 0.5 фунтов на кв. Дюйм.

Если в газовой рампе предусмотрены дополнительные запорные клапаны для целей технического обслуживания и они заблокированы в открытом состоянии, ключ необходимо закрепить в хорошо обозначенном доступном месте рядом с клапаном. Кроме того, необходимо предусмотреть по крайней мере один ручной запорный клапан в доступном месте за пределами пожароопасной зоны двигателя для безопасного отключения подачи топлива в случае аварийной ситуации.

Для установок, включающих несколько двигателей, запорные клапаны оборудования должны быть расположены в пределах первой отводной трубы или патрубка, обслуживающего отдельный двигатель.

ASSV для двигателей внутреннего сгорания должны быть способны отключать и прекращать подачу топлива в двигатель в течение двух секунд после остановки двигателя. Они также должны быть способны выйти из строя без внешнего питания.

Как указывалось ранее, газовая рампа должна включать в себя два блока ASSV. Однако, если давление газа не превышает 2 фунта на квадратный дюйм, одно из устройств ASSV можно заменить одним из следующих устройств, которые могут отключаться в течение двух секунд после остановки двигателя:

  • Клапан карбюратора.
  • Регулирующий клапан с нулевым регулятором.
  • Вспомогательный клапан.

Защита от избыточного давления должна быть обеспечена, если газовая рампа подчиняется одному из следующих условий:

  • Давление газа на входе превышает как 2 фунта на кв. Дюйм, так и номинальное давление компонентов, расположенных ниже по потоку.
  • Отказ одного регулятора давления газа приведет к тому, что давление газа на входе превысит номинальное давление любого компонента, расположенного ниже по потоку.

Таблица 1: Классификация жидкого топлива.Предоставлено: ESD

Топливо жидкое для двигателей

Часто используемое жидкое топливо для генераторов включает дизельное топливо и бензин. Принимая во внимание опасность, присущую легковоспламеняющимся жидкостям из-за их низкой температуры вспышки, топливные баки, содержащие топливо класса I, такое как бензин, необходимо размещать под землей или над землей за пределами сооружений.

Для топлива, отличного от топлива класса I, общая емкость топливных баков, не установленных в специально отведенном помещении, не может превышать 660 галлонов.Резервуары общей вместимостью от 660 до 1320 галлонов необходимо устанавливать в специально отведенном помещении с минимальной пожарной стойкостью в течение часа. Резервуары общей вместимостью более 1320 галлонов необходимо устанавливать в специально отведенных помещениях с минимальным трехчасовым уровнем пожарной безопасности.

Важно отметить, что эти требования также применимы к резервуарам, изготовленным в соответствии с UL 2080: Стандарт для огнестойких резервуаров для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или UL 2085: Стандарт для защищенных надземных резервуаров для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Топливные баки любого размера разрешены в машинных или механических отделениях, если помещения спроектированы в соответствии с признанными практиками и включают такие средства, как обнаружение пожара, тушение пожара и локализация пожара для ограничения распространения огня. Необходимо обеспечить вентиляцию помещений для поддержания концентрации паров ниже 25% нижнего предела воспламеняемости топлива.

Чтобы обеспечить периодический осмотр и обслуживание топливных баков, необходимо поддерживать минимальный зазор в 15 дюймов вокруг каждого бака.Чтобы свести к минимуму риски, связанные с процессом заправки и перекачки топлива, резервуары, обслуживаемые насосами, должны быть оборудованы линией перелива, сигнализацией высокого уровня и автоматическим отключением высокого уровня. Переливной трубопровод необходимо направить к исходному резервуару или системе сбора, а пропускная способность переливного трубопровода должна превышать емкость подачи топлива в баке. В переливном трубопроводе нельзя использовать клапаны или сифоны.

Рисунок 3: Этот модельный ряд генераторов оборудован дополнительными резервуарами. Предоставлено: ESD

Выхлоп двигателя и безопасность

Системы выпуска выхлопных газов двигателей должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать тепло, коррозионную среду (внутреннюю или внешнюю), внутреннее давление, включая возможность возгорания и внешние силы, такие как снег, ветер и сейсмическая активность.Кроме того, в нижних точках выхлопных систем необходимо предусмотреть дренаж, чтобы обеспечить слив конденсата или попадание воды.

Двигатели мощностью 10 л.с. и более должны иметь возможность отключения на двигателе и из удаленного места в случае аварийной ситуации.

Инструкции по эксплуатации

Инструкции по эксплуатации и обслуживанию

должны быть размещены в легкодоступных местах для использования операторами. Инструкции должны включать как минимум следующее:

  • Подробное описание работы двигателя.
  • Руководство по текущему техническому обслуживанию.
  • Подробная инструкция по ремонту.
  • Перечень и номера деталей с изображениями.
  • Электрические чертежи для систем электропроводки.
  • Инструкция по обеспечению пожарной безопасности двигателя.

Кроме того, для каждого двигателя необходимо разработать и предусмотреть процедуры аварийного останова. Процедуры аварийного управления должны располагаться в легкодоступных местах. Топливные запорные клапаны должны быть четко обозначены или их местоположения должны быть обозначены схематически и вывешены рядом с двигателями

Противопожарная защита двигателя

После активации системы пожаротушения, обслуживающей установку двигателя, автоматические топливные запорные клапаны должны быть закрыты, а системы механической вентиляции должны быть отключены, за исключением случаев, когда двигатели предназначены для аварийного использования или постоянного обслуживания, а процедуры ЭиТО позволяют управлять действиями оператора.

NFPA 37 работает с нами более века. Его требования, несомненно, помогли зданиям работать более безопасно. А это означает, что у предприятий больше шансов выжить и процветать.

Электромонтаж паровых двигателей AF

Электромонтаж паровых двигателей AF
ПРОВОДКА AM. ЛИСТОВКА ПАРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Иллюстрации Мэйкона Шорта

РЕМОНТ AN AMERICAN FLYER® КЛИНИКА

From Port Lines Хобби

ЧАСТЬ I: ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ —

ПРИМЕЧАНИЯ:

(a) 5-проводная система использовалась в более поздних локомотивах для продолжать подавать питание на блок света и дыма, пока двигатель не работает. нейтральный.

(b) Более поздние пятизначные двигатели с двухпозиционным реверсом блок, установленный в кабине на задней части двигателя, использовал двухконтактную пластиковую заглушку для подключить двигатель к тендеру. В большинстве этих двигателей шасси и дышло бывает «горячим». В результате необходимо , чтобы Подключите двухконтактный штекер, как показано. Если два провода поменять местами, произойдет короткое замыкание. Это может привести к повреждению двигателя при подаче питания на гусеницу. Чтобы поменять местами зеленый и черный провода, просто вытащите два латунных штифта прямо из пластиковую заглушку с помощью плоскогубцев.Поменяйте местами зачищенные провода и вставьте два контакта обратно в вилку. Они должны плотно прилегать к зачищенным проводам внутри затыкать.

ЧАСТЬ II: КОНКРЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ —

(Используйте кнопку НАЗАД, чтобы вернуться на эту страницу после просмотра полноразмерные изображения этих миниатюр.)

Наш телефон для заказов и розничных продаж — только по адресу: 6 Storeybrooke Drive; Newburyport, MA 01950
Обычные часы: со вторника по четверг и субботу с 14 до 17 часов по восточному стандартному времени.
См. Нашу домашнюю страницу КАЛЕНДАРЬ для уточнения доступности каждую неделю.


Звоните бесплатно: 888-708-0782 — Только заказы, пожалуйста!
или 978-465-8798 для всех остальных звонков.
ФАКС: 978-465-8798

Электронная почта: [email protected]

% PDF-1.4 % 1091 0 объект > эндобдж xref 1091 193 0000000016 00000 н. 0000004235 00000 н. 0000004447 00000 н. 0000004602 00000 н. 0000004660 00000 н. 0000006689 00000 н. 0000006955 00000 н. 0000007042 00000 н. 0000007130 00000 н. 0000007240 00000 н. 0000007417 00000 п. 0000007474 00000 н. 0000007622 00000 н. 0000007769 00000 н. 0000007948 00000 н. 0000008005 00000 н. 0000008111 00000 п. 0000008212 00000 н. 0000008381 00000 п. 0000008438 00000 н. 0000008584 00000 н. 0000008679 00000 н. 0000008844 00000 н. 0000008901 00000 п. 0000009013 00000 н. 0000009140 00000 н. 0000009293 00000 н. 0000009350 00000 н. 0000009459 00000 н. 0000009562 00000 н. 0000009721 00000 н. 0000009778 00000 н. 0000009872 00000 н. 0000010034 00000 п. 0000010091 00000 п. 0000010203 00000 п. 0000010338 00000 п. 0000010495 00000 п. 0000010552 00000 п. 0000010647 00000 п. 0000010754 00000 п. 0000010810 00000 п. 0000010965 00000 п. 0000011021 00000 п. 0000011114 00000 п. 0000011170 00000 п. 0000011226 00000 п. 0000011282 00000 п. 0000011339 00000 п. 0000011422 00000 п. 0000011573 00000 п. 0000011630 00000 п. 0000011726 00000 п. 0000011828 00000 п. 0000011885 00000 п. 0000011998 00000 н. 0000012055 00000 п. 0000012165 00000 п. 0000012222 00000 п. 0000012279 00000 н. 0000012336 00000 п. 0000012393 00000 п. 0000012450 00000 п. 0000012507 00000 п. 0000012625 00000 п. 0000012682 00000 п. 0000012800 00000 п. 0000012857 00000 п. 0000012914 00000 п. 0000012971 00000 п. 0000013091 00000 п. 0000013148 00000 п. 0000013266 00000 п. 0000013323 00000 п. 0000013441 00000 п. 0000013498 00000 п. 0000013618 00000 п. 0000013675 00000 п. 0000013800 00000 п. 0000013857 00000 п. 0000013973 00000 п. 0000014030 00000 п. 0000014151 00000 п. 0000014208 00000 п. 0000014327 00000 п. 0000014384 00000 п. 0000014503 00000 п. 0000014560 00000 п. 0000014677 00000 п. 0000014734 00000 п. 0000014791 00000 п. 0000014848 00000 п. 0000014905 00000 п. 0000015008 00000 п. 0000015112 00000 п. 0000015169 00000 п. 0000015288 00000 п. 0000015345 00000 п. 0000015402 00000 п. 0000015459 00000 п. 0000015516 00000 п. 0000015573 00000 п. 0000015675 00000 п. 0000015786 00000 п. 0000015843 00000 п. 0000015900 00000 п. 0000015957 00000 п. 0000016062 00000 п. 0000016159 00000 п. 0000016216 00000 п. 0000016329 00000 п. 0000016386 00000 п. 0000016495 00000 п. 0000016552 00000 п. 0000016686 00000 п. 0000016743 00000 п. 0000016869 00000 п. 0000016926 00000 п. 0000017077 00000 п. 0000017134 00000 п. 0000017255 00000 п. 0000017312 00000 п. 0000017369 00000 п. 0000017427 00000 п. 0000017460 00000 п. 0000017771 00000 п. 0000018083 00000 п. 0000018445 00000 п. 0000018728 00000 п. 0000018750 00000 п. 0000046583 00000 п. 0000046608 00000 п. 0000046891 00000 п. 0000046913 00000 п. 0000084113 00000 п. 0000084138 00000 п. 0000084438 00000 п. 0000084504 00000 п. 0000084528 00000 п. 0000085786 00000 п. 0000085810 00000 п. 0000086956 00000 п. 0000086980 00000 п. 0000088150 00000 п. 0000088296 00000 п. 0000089088 00000 н. 0000089452 00000 п. 0000089987 00000 н. 00000

00000 н. 0000090605 00000 п. 0000091140 00000 п. 0000091183 00000 п. 0000091207 00000 п. 0000092359 00000 п. 0000092470 00000 п. 0000092494 00000 п. 0000095403 00000 п. 0000095427 00000 п. 0000098968 00000 п. 0000099118 00000 н. 0000099491 00000 п. 0000099762 00000 н. 0000099911 00000 н. 0000099935 00000 н. 0000103393 00000 п. 0000103417 00000 н. 0000106766 00000 н. 0000108360 00000 н. 0000110201 00000 п. 0000112933 00000 н. 0000113160 00000 н. 0000114847 00000 н. 0000114952 00000 н. 0000115183 00000 н. 0000115518 00000 н. 0000115567 00000 н. 0000116480 00000 н. 0000116818 00000 н. 0000119498 00000 п. 0000119732 00000 н. 0000120063 00000 н. 0000120502 00000 н. 0000121118 00000 н. 0000121220 00000 н. 0000121422 00000 н. 0000121755 00000 н. 0000122651 00000 н. 0000122883 00000 н. 0000122988 00000 н. 0000124121 00000 н. 0000124201 00000 н. 0000004839 00000 н. 0000006665 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1092 0 объект > эндобдж 1093 0 объект ƏOXu / г.JV’wkAf \\) / U (~ \ n7 @ X> Ket # Ǐo9} g`) / П-28 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 1094 0 объект > эндобдж 1095 0 объект > / Кодировка> >> / DA (h2h + H;) >> эндобдж 1282 0 объект > поток ([(9aXI8) yt ~ ϣ7g} W ߅] P [$ Kl? D,: ķ1 * I (-Dqis \ `ه z $) uԅDʪbZMZ,! Yjvjj = .xKq: ȷ «# buR4f> W = 1Û | Q5’ϨO, JzMu + 8 ا gL;`) 1’1A && * mPrUr ~ x , LF {>!] ӋGҌ ڄ} 5 Ux ԝ9Р {wV * rXJlWQ Eӟ) JgJL | 6_ + I5ŕ1 = ºʣ * ~ Ћ7

Руководство по двигателю с турбонаддувом — Как установить Turbo Any Engine

Иногда мы должны задаться вопросом, почему кто-то пытается сделать мощность N / A больше.Мы признаем, что существует множество правил гонок, которые не позволяют сумматорам мощности доминировать, а турбины выглядят довольно сложно. Но тебе нужно это пережить. Мы поняли это после того, как увлеклись , наблюдая, как эти парни с турбо-смолл-блоком на YouTube до чертиков побеждают гадюк и любого спортбайкера, готового рискнуть на дороге. Забудьте о большом кулачке и незакрепленном преобразователе; они тебе не понадобятся. Вам даже не нужно задумываться, как спрятать большой блок под капотом или где вырезать отверстие для воздуходувки.Все, что вам нужно, это турбо или два, чтобы получить непристойную мощь, и мы собираемся показать вам, как ее получить.

Что нужно для установки Turbo

Первое: компрессор Большой или маленький? На нагнетательной или холодной стороне турбонагнетателя находится компрессор . Когда отработанный воздух и топливо покидают выпускное отверстие, оно вращает колесо выхлопной турбины, которое вращает вал турбины, соединенный с колесом компрессора. Размер и шаг колеса, а также форма корпуса определяют, где сочетание воздушного потока и давления наддува является наиболее эффективным.Уловка состоит в том, чтобы выбрать размер компрессора, который обеспечивает такую ​​эффективность в используемом диапазоне оборотов. Колесо компрессора меньшего размера будет более эффективным при низких оборотах, но будет выделять больше тепла при более высоких оборотах двигателя. Это также ограничит поток при более высоких оборотах. Слишком большой компрессор вызовет задержку наддува и возможный помпаж компрессора в нижнем диапазоне оборотов и будет наиболее эффективным при более высоких оборотах двигателя. Поскольку рабочее колесо компрессора определяет мощность, необходимую для турбины, очень важно выбрать правильные размеры.Слишком маленькая турбина вращается быстро, но ограничивает верхнюю часть. Слишком большая турбина не может передать достаточно мощности компрессору на нижнем уровне.

Просмотреть все 18 фотографий

Степень давления и скорректированный массовый расход воздуха — это два числа, которые вам нужны для оценки компрессора на карте. Выберите турбонаддув с картой компрессора, которая помещает две нанесенные точки между 65 и 70 процентами эффективности для уличного применения. Чтобы получить степень давления, просто добавьте величину наддува в фунтах на квадратный дюйм к стандартному атмосферному давлению (14.7) и разделите на 14,7. Мы будем использовать 10 фунтов на квадратный дюйм, потому что это приближается к порогу безопасности для газового двигателя с насосом без переохлаждения. Степень давления для 302-дюймового двигателя при 6000 об / мин составляет 1,68.

Глядя на карту компрессора, можно совершить ошибку, просто умножив общий куб.фут / мин двигателя на коэффициент давления, чтобы получить скорректированный массовый расход воздуха, и соединив точки. Дело в том, что скорректированное число массового расхода воздуха является результатом нескольких сложных вычислений, включающих плотность воздуха, степень сжатия, CFM двигателя и даже плотность воздуха при наддува.Если вам удастся разобраться в математике, вы заметите, что последний кусок головоломки — это эффективность самого компрессора, определяемая таблицей.

Кратчайший путь ко всему этому — то, что инженер Turbonetics Дэйв Остин называет племенными знаниями. Посмотрите, что делают другие ребята, и посмотрите, работает ли это, или просто позвоните в авторитетную турбо-компанию, чтобы получить некоторые предложения. Turbonetics, например, имеет матрицу своего популярного турбонагнетателя, классифицированного по размеру двигателя и мощности на основе многолетних проб и ошибок.Вся сетка слишком велика для печати здесь, но вы можете получить доступ к информации, отправив простое электронное письмо или позвонив в службу технической поддержки. Просто обязательно знайте все подробности о своей машине и своих планах по ее использованию.

Посмотреть все 18 фотографий

Вторая: турбина Выбор турбины включает в себя выбор колеса, достаточно маленького, чтобы реагировать быстро, и достаточно большого, чтобы колесо компрессора вращалось достаточно быстро, чтобы обеспечить желаемое давление наддува и минимизировать противодавление. Практическое правило: выбирает колеса наименьшего диаметра, который по-прежнему позволяет достичь поставленных целей в лошадиных силы, не теряя при этом мощности.Современные турбины в конечном итоге можно настраивать с помощью сменных корпусов турбины с синхронизацией, поэтому вы можете точно настроить систему, если промахнетесь.

Чтобы помочь вам выбрать корпус турбины в соответствии с вашими потребностями, производители турбонагнетателей полагаются на упрощенный инструмент, называемый соотношением A / R. A означает площадь, а R — радиус. Отношение A / R — это соотношение между центральной точкой площади поперечного сечения в канале и радиусом от центра турбинного колеса на входе до улитки.Это простое деление A на R. По мере того, как A становится меньше, скорость газа увеличивается, как и его влияние на скорость турбинного колеса. Если A станет слишком маленьким, он задохнется и не сможет передать достаточно энергии компрессору, и пиковая мощность пострадает. Противодавление в двигателе также станет слишком высоким, что вызовет обратный поток в цилиндр при открытии выпускного клапана. По мере того, как A становится больше, он сможет передавать больше энергии турбинному колесу за счет скорости. Эффективность турбонаддува и конструкция турбинного колеса также имеют значение, но обычно это A / R и размер турбинного колеса, которые определяют нагнетание, общий воздушный поток и давление.Как правило, A / R 1,5 обеспечивает большую мощность, а A / R 0,5 дает лучший отклик на низких скоростях. Согласно матрице, двигателям от 5,0 до 6,0 литров понравится от 0,68 до 0,81 A / R.

Третий: Отходы и перепускные клапаны Как вы, вероятно, можете себе представить, поскольку давление наддува создается за счет давления выхлопных газов и вращающегося колеса компрессора, можно подавать в двигатель больший наддув, чем октановое число топлива или даже сам двигатель. ручка. Это состояние называется избыточным усилением, и им можно управлять с помощью клапана, называемого перепускным клапаном, который отводит выхлопные газы вокруг турбины и в поток выхлопных газов.Для регулирования максимального количества энергии, подаваемой на турбину, и, следовательно, количества наддува, создаваемого компрессором, используются заслонки с наддувом. Тип, расположение и размер вестгейта являются ключами к эффективной системе.

Большинство заводских турбин имеют встроенный перепускной клапан, механизм которого встроен в корпус турбины и приводится в действие рычагом, который соединяет компрессор с турбиной. Хотя он компактен и функционален для установки с одним или двумя турбинами с низким наддувом, он не может быть синхронизирован для установки и ставит ворота в наименее желательную часть системы.Внешние перепускные клапаны имеют размер в соответствии с мощностью, которую вы хотите производить, и должны располагаться там, где они могут собирать все импульсы выхлопа, например, на конце коллектора коллектора или коллектора. Следует избегать того, чтобы газы снова включались сами по себе или резко поворачивались для выхода из турбины. Поскольку газ пойдет по пути наименьшего сопротивления, возможно, что при высоких оборотах турбина продолжит увеличивать скорость, если путь к выхлопу ограничен или перепускная заслонка слишком мала.

Посмотреть все 18 фото

Перепускной клапан подсоединяется к холодной стороне системы и предназначен для предотвращения помпажа и повреждения компрессора. В ситуации высоких оборотов / высокого наддува, если вы быстро откроете дроссельную заслонку, давление не сможет попасть во впускной коллектор. Поскольку турбина и компрессор все еще вращаются, давление на лопатки дроссельной заслонки возрастает. Это давление может привести к остановке крыльчатки компрессора или вызвать скачок давления при изменении направления вращения, создавая зону низкого давления и повышая или понижая скорость компрессора.Перепускной клапан просто сбрасывает давление в атмосферу, когда дроссельная заслонка закрыта. Это также источник чирикающего шума, который вы иногда слышите, когда автомобили с турбонаддувом поднимаются для переключения передач.

Четвертое: тепло, детонация и охлаждение. Это, в сочетании с перекачкой бензина, привело к детонации, которая по-прежнему остается способом номер один разрушить ваш двигатель.Решение варьировалось от ужасных статических степеней сжатия всего 6,0: 1 до турбо-реактивной жидкости Corvairs Turbo Rocket Fluid, которая на самом деле представляла собой просто кувшин воды / метанола, который вводили в поток всасываемого воздуха для охлаждения заряда. Он отлично работал, пока вы не забыли его заполнить. Двигатели с низкой степенью сжатия и большими турбинами созданы для вялых уличных автомобилей с низкими оборотами, которые внезапно просыпались из-за резкой избыточной поворачиваемости и диких дымных «рыбьих хвостов». Просто спросите любого, кто владел Porsche 930 начала 70-х годов.

Идея эффективного двигателя с разумной степенью сжатия, который имеет хороший отклик на низких оборотах и ​​использует достаточно наддува для создания реальной мощности, возможна с промежуточным охладителем.Промежуточный охладитель — это просто теплообменник, который находится между компрессором и воздухозаборником, чтобы уменьшить количество тепла, которое было добавлено в процессе сжатия воздуха. На первый взгляд, промежуточное охлаждение воздушного заряда позволяет использовать более мощный наддув или меньший турбонаддув на двигателе с масляным охлаждением. На самом деле он стабилизирует заряд всасываемого воздуха, чтобы предотвратить детонацию, и расширяет всю схему компрессора, что позволяет вам получить больше мощности с меньшим двигателем и меньшим насилием. Мы также рекомендуем МСД с регулируемой кривой синхронизации или систему управления синхронизацией опорных значений наддува, чтобы избежать дребезжания двигателя.

Посмотреть все 18 фото Для предотвращения утечки выхлопных газов в комплект повсюду входят шаровые фланцевые соединители. Вы можете купить их отдельно у Hellion, если хотите обновить свой текущий выхлоп.

Пятое: Топливные системы Чтобы получить больше мощности, вам понадобится больше топлива. Существует трех типов установок : продувочные и проточные карбюраторные и продувочные системы впрыска топлива. Система проточного карбюратора имеет ряд неисправностей, худшими из которых являются наличие воздушно-топливной смеси, проходящей через компрессор, и отсутствие опции промежуточного охладителя.Система продувки немного менее загадочна и работает по тем же принципам, что и любая система продувки центробежного нагнетателя. Поэтому уже доступны продувочные углеводы, которые созданы специально для этой цели. Мы добились хорошей мощности, используя продувку карбюраторов Quick Fuel и Carb Shop и 10 фунтов наддува, включая пробег 600 л.с. с ATI ProCharger на Ford 302.

Если у вас двигатель с впрыском топлива и вы используете 5 до 6 фунтов наддува вы можете использовать FMU (блок управления топливом), который повышает давление топлива или добавляет топливо для обогащения каким-либо другим способом, или переходить к контроллеру послепродажного обслуживания, чтобы переназначить топливную кривую и запустить более крупные форсунки.На 5,0-литровом Mustang насос в баке на 255 галлонов в час и форсунки на 42 фунта / час могут быть настроены на 550 оборотов в час.

Карбюраторные автомобили нуждаются в регуляторе подачи топлива с опорой на наддув, который увеличивает давление топлива вместе с кривой наддува.

Просмотреть все 18 фотографий

Шестое: получение Turbo Используя математику, вы можете построить полную систему на бумаге. Используя науку о схемах компрессоров и некоторое представление о размере и диапазоне оборотов вашего двигателя, вы, , можете добавить практически любую турбину к любому двигателю . Уловка заключается в наличии карт и соотношений A / R корпуса турбины и размеров турбинных колес.Небольшие заводские двигатели производят небольшие турбины с внутренними перепускными клапанами, которые нужно будет запускать парами на V-8. Они также обычно имеют водяное охлаждение на автомобилях оригинального производителя для увеличения срока службы. Они годны к употреблению, но далеки от оптимального. В качестве примера возьмем Garrett T03 из турбокупе T-Bird с 1985 по 1986 год. Купе с автоматической трансмиссией оснащено одним турбонаддувом с передаточным отношением A / R 0,48, а стандартное купе имеет A / R 0,63 и карту эффективности компрессора, разработанную для четырехцилиндрового двигателя объемом 2,3 л. Используя карту на боковой панели Junkyard Turbo, вы можете увидеть это с коэффициентом давления наддува, равным 1.68 (14,7 + 10 / 14,7 = 1,68), легко снизить эффективность турбонагнетателя примерно до 65-68 процентов. Чтобы повысить эффективность, вам нужно увеличить наддув до предела безопасности наддува. С более мощным двигателем станет еще хуже. Это работоспособно; вам просто нужно быть осторожным в том, что вы делаете.

Приманка турбо-свалки за 80 долларов соблазняет, но перед покупкой взгляните на ребят, которые действительно развлекаются, и посмотрите, что они используют. Существует разрыв между оборудованием 80-х и новыми модернизированными заводскими турбинами, которые в основном появлялись на импортных автомобилях в 90-х.Простые нововведения, такие как количество компонентов, конструкция подшипников, накладки колес и материалы, изменились к лучшему. Возьмем, к примеру, турбины Garrett GT. Количество движущихся частей было уменьшено по сравнению с ранней моделью T с 54 компонентов в среднем до 29. Это 45-процентное сокращение количества деталей снижает риск отказа компонентов. В GT также есть картридж с шарикоподшипником, который исключает опорные подшипники (которые на самом деле больше похожи на втулки) и знаменитый упорный подшипник слабой связи.Лучшие подшипники означают меньшее количество масла, проходящего через турбонагнетатель, и меньшую вероятность утечек или того, что вышедший из строя подшипник разрушит турбонагнетатель и загрязнит ваше моторное масло.

Вы также получаете преимущество более легких и хорошо продуманных колес компрессора и турбины, которые создают большую мощность с меньшими задержками и тепловыделением. Новые турбины имеют современные схемы компрессоров с более широким спектром соотношений A / R и кожухи турбины с синхронизацией, различные варианты размеров колес и техническую поддержку для решения проблем. Алюминиевые колеса компрессора могут быть сняты со стального вала, поэтому компании, занимающиеся послепродажным обслуживанием, могут предложить различные варианты отделки для точных технических характеристик и подобрать компрессоры и комбинации турбин.В результате получается отзывчивая система, которая отлично работает и вырабатывает мощность вместо того, что вам не понравится.

Посмотреть все 18 фотографий Обратите внимание на порт датчика кислорода для заводского EFI (стрелка). Выход турбины всегда должен быть больше входа. Чтобы охватить двигатель мощностью от 500 до 800 л.с., входное отверстие должно быть не менее 2,75 дюйма, а выходное отверстие должно быть не менее 3,5 дюймов в диаметре.

Junkyard Turbo Герои свалки утверждают, что вы можете установить турбины Thunderbird и отправиться в город.Это может быть правдой, но при этом вы от многого откажетесь. Помимо усовершенствований в технологии подшипников, которые увеличивают долговечность и производительность турбонагнетателя, карты эффективности компрессора на новых компрессорах намного шире, что позволяет вам работать с большим наддувом в более широком диапазоне оборотов, чем у оригинального оборудования. Вы также можете обойтись без одного турбо для достижения тех же уровней мощности.

Посмотреть все 18 фотоЭто карта от «хорошего» Ford Thunderbird ’85 до ’86. Обратите внимание, что линия помпажа сужает полезную область карты, и турбонагнетатель должен вращаться примерно на 40 000 об / мин быстрее, чем 60-1, чтобы выполнить свою работу.

Turbo Термины Boost: Любое давление выше атмосферного, измеренное во впускном коллекторе.

Порог наддува: Самая низкая частота вращения двигателя, при которой турбонаддув может обеспечить полезный наддув.

Карта компрессора: Сетка чисел, используемая в качестве инструмента для оценки эффективности турбонаддува по отношению к двигателю.

Помпаж компрессора: Воздух, создающий резервную копию, из-за чего скорость турбонагнетателя становится нестабильной, когда дроссельная заслонка внезапно закрывается.

Lag: Задержка между изменением положения дроссельной заслонки и производством полезного наддува.

Линия помпажа: Линия, которая следует за крайним левым краем острова эффективности на карте компрессора, где турбо становится нестабильным.

Классные книги о турбокомпрессорах
Название Источник
Максимальное усиление по Corky Bell Издательство Bentley
Руководство Джеффа Хартмана по характеристикам турбонаддува Моторбуки
Турбокомпрессоры от Hugh MacInnes Моторбуки
Turbo: Реальные высокопроизводительные системы турбонаддува от Джея К.Миллер SA Дизайн
Показать все
Детали
Описание PN Цена
Hellion Heat System НЕТ 3 999 долл. США

Как установить тахометр

Как Тос Автор: Пол Сакалас 3 августа 2017 г. в 14:03

(Image / Rod Authority)

За некоторыми исключениями, а именно более старыми дизелями и корветами, большинство тахометров используют электрические импульсы от системы зажигания для индикации оборотов двигателя.

Хотя этот метод дает точные показания, установка нового тахометра может сбивать с толку из-за различных систем зажигания, используемых производителями оригинального оборудования и вторичным рынком.

Установка тахометра

может быть столь же простой, как подключение провода передачи тахометра к отрицательной стороне катушки зажигания, в то время как другие системы зажигания имеют специальную цепь передачи тахометра.

В любом случае неправильная установка тахометра может привести к значительному повреждению как тахометра, так и системы зажигания.

Мы не хотим, чтобы это случилось с вами, поэтому мы обратились к специалистам по приборам в Auto Meter , которые создали памятку по установке тахометра.

Включает схемы распространенных систем зажигания, в том числе используемых General Motors, Ford и Chrysler, а также многими производителями послепродажного обслуживания. В тахометрах на схеме используется определенный цветовой код проводки Auto Meter , поэтому, если у вас есть тахометр другой марки, вам следует обратиться к его собственной схеме.

(изображение / автоматический замер)

Конечно, эта шпаргалка охватывает только движение стрелки тахометра. У вашего тахометра, вероятно, будет лампа подсветки, чтобы вы могли читать ее ночью, которая подключается к освещению вашей приборной панели. Обычно это включает врезку в осветительный провод другого датчика, но будьте осторожны, чтобы не превысить номинальный ток схемы. В большинстве случаев дополнительный ток (в амперах) от одной лампочки незначителен, но все равно важно проверить, чтобы избежать перегрузки.

Auto Meter дал нам и другие советы по установке тахометра:

  • Убедитесь, что ваш тахометр настроен на количество цилиндров вашего двигателя. Часто можно встретить внутренний переключатель для 4-, 6- или 8-цилиндрового двигателя.
  • Чтобы не порезать или обнажить провод, используйте резиновую втулку при пропускании их через брандмауэр или листовой металл.
  • Вентиляторы, коллекторы и другие источники опасности для двигателя могут порезать или оплавить ваши провода — помните об этом при их прокладке.
  • Не соединяйте вместе провода питания тахометра и зажигания.Отдельные выводы батареи предотвратят чрезмерное падение напряжения.
  • Мы рекомендуем паять провода для этого приложения, чтобы обеспечить надежное электрическое соединение.
  • Если ваш тахометр не работает или дает неточные / ошибочные показания, убедитесь, что вы используете катушку зажигания, рекомендованную производителем вашей системы зажигания.
  • Если тахометр все еще не работает, пора проверить заземление.

[См. Также: Как диагностировать проблемы с электрическим заземлением]

Теги: автомобильный счетчик, Autogage, тахометр, Tech Автор: Пол Сакалас Пол — редактор OnAllCylinders.Когда он не пишет, вы, вероятно, заметите, что он швыряет инструменты в своего злополучного ежедневного водителя или возится со старым Jeep CJ-5. Заядлый мотоциклист, он проводит остальное время, синхронизируя карбюраторы и очищая жир с левой штанины. Схема двигателя грузовика Mack

— электрические схемы Имя bell-writer

Схема двигателя грузовика Mack

Что нового

Схема двигателя грузовика Mack -. . . . . . .

Схема двигателя грузовика Mack

Схема двигателя грузовика Mack

Схема подключения — это метод описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели до коробки CB, которая покрывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрия, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех, новое вспомогательное оборудование и т. д.Схема двигателя грузового автомобиля Mack Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. Схема двигателя грузовика Mack Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Mack mp8 дизельный двигатель, инструкция по эксплуатации. Схема подключения датчика температуры грузовика Mack. руководство по ремонту авто форум тяжелая техника форумы скачать руководство по ремонту и ремонту Mack 2010 mp7, mp8, и mp10 двигатели техническое обслуживание и смазка руководство оператора руководство по ремонту авто форум тяжелое оборудование форумы скачать руководство по ремонту и ремонту двигателей Mack mp8 диагностика руководство по обслуживанию 2004 2013 руководство по ремонту автомобилей тяжелое оборудование форумы скачать руководство по ремонту и ремонту грузовик Mack schaltplan kostenlos herunterladen lkw handbücher, fehlercodes und schaltpläne Mack 350 схема двигателя блок предохранителей и электрическая схема символ выбрать символ elect paoloemartina it

.
1Авг

Как снять шаровую опору без съемника: Замена шаровой опоры ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110, 2114 своими руками без съемника и с ним

Замена шаровой опоры на ВАЗ-2110 своими руками: без съёмника

Шаровая опора представляет собой такой элемент, который удерживает ступицу колеса с рычагом. В результате чего последний подвергается меньшим нагрузкам. Также этот элемент не дает возможности отклоняться колесу в разные стороны сверх параметров при наезде на препятствие.

Опасность выхода из строя шаровой опоры на ВАЗ-2110

Когда данный элемент выходит из строя, то начинаются проблемы с управлением автомобилем.

Также это отражается на износе резины. На плохой дороге опора может выйти быстро из строя, а потому к ней потребуется более внимательное отношение при эксплуатации транспорта в усиленном режиме.

Инструменты и материалы для замены

Инструменты для работы.

Чтобы провести замену шаровой, потребуется подготовиться. Для этого надо:

  1. Ключи и воротки.
  2. Жидкость WD-40.
  3. Смазка Литол или ШРБ.
  4. Съемник.
  5. Молоток и лом.

Место расположения шаровой

Шаровая опора соединяет рычаг и поворотный кулак.

Они расположены по обе стороны авто на нижней части рычага.

При помощи нее крепится рычаг к ступице.

Время замены

При эксплуатации авто по плохой дороге потребуется менять шаровые часто.

  1. Изначально при выходе ее из строя будет слышен стук.
  2. Потом автомобиль начнет уводить в сторону даже при езде по хорошей дороге.
  3. Затем начнут изнашиваться неравномерно шины.
  4. При повороте руля могут проявиться скрипы.
  5. Поворачивать колеса станет сложнее.

Если палец свободно перемещается при незначительном усилии руки, шаровая опора требует замены.

Замена

Весь процесс осуществляется по таким этапам:

  1. Снятие. Вывесить колесо, открутить гайку на пальце, потом выбить шток с гнезда.

    Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

    Отворачиваем гайку крепления опоры к рычагу.

  2. Потребуется открутить две гайки, которые держат опору в рычаге.

    Отворачиваем 2 болта крепления шаровой к кулаку.

  3. Если есть съемник, то работы по снятию шаровой можно проводить и с его помощью.

    Устанавливаем съёмник и выпрессовываем палец.

    Монтажкой отводим рычаг и снимаем шаровую.

  4. Если съемника нет, то можно использовать для выпрессовки молоток и лом. Первым нужно ударять по месту посадки опоры, а вторым создать плечо для ее выпрессовки.

    Если нет съёмника, вставляем монтажку и выбиваем рычаг молотком.

Когда болты будут туго откручиваться, можно использовать жидкость WD-40.

Установка

Проводится установка в обратном порядке. Тут уже не потребуется съемник.

Перед установкой наполняем чехол смазкой.

Надо просто вставить палец в гнездо и затянуть на нем гайку. Обязательно стоит смазать шаровую внутри под пыльником.

Заключение

Как видно из сказанного выше, снять шаровую просто можно даже своими силами. Для этого не потребуется никакое приспособление в виде съемников.

Если есть съемник, то провести работы можно самостоятельно. Если его нет, то потребуется помощь друга. Вся работа по снятию и замене может занять от 30 до 40 минут. Когда нет возможности или желания заниматься такой работой, то можно попросить помощи у специалистов на СТО.

Видео о том, как проверить и заменить шаровую опору

Как снять шаровую на калине без съемника

Со временем каждый владелец автомобиля Lada Kalina сталкивается с необходимостью менять шаровые опоры. Эта операция вполне доступна для самостоятельного выполнения. О том, в каких случаях необходимо менять шаровые, и как выполняется замена шаровых опор на автомобилях Лада Калина — читайте в этой статье.

Признаки неисправности шаровых опор на Lada Kalina

Передняя подвеска автомобилей Lada Kalina выполнена по схеме Мак-Ферсон, в которой верхней опорой выступает амортизационная стойка, нижней — поперечный рычаг, связанный с поворотным кулаком посредством одной шаровой опоры. Такая схема довольно проста и надежна, однако этот узел содержит несколько подвижных деталей, поэтому надежно выявить неисправность шаровой опоры бывает непросто.

В общем случае о неисправности шаровой опоры говорят следующие признаки:

  • Стук со стороны передней подвески при преодолении неровностей дороги на малой скорости;
  • Повышенное усилие на руле при повороте;
  • Скрип со стороны передней подвеске при повороте руля;
  • Неравномерный износ шин;
  • Неустойчивая траектория движения автомобиля при ровном руле.

К данным признакам следует относиться с осторожностью, так как они могут свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником, амортизатором и крепежом деталей подвески (рычагов). Для диагностики можно выполнить несколько простых действий.

Во-первых, покачать автомобиль, и прислушаться к возникающим в подвеске звукам — этот способ хотя и помогает локализовать причину посторонних скрипов и стуков, но, к сожалению, может дать мало информации неопытным автолюбителям.

Во-вторых, можно проверить шаровую на люфт, покачав колесо руками, взявшись за него в верхней и нижней точках. В этом случае нужен помощник, который выжмет педаль тормоза. При раскачивании колеса не должно быть ощутимого люфта, хотя люфт опять же может свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником и деталями подвески.

Наконец, в-третьих, можно проверить шаровую опору на люфт тактильно. Для этого нужно положить ладонь непосредственно на опору так, чтобы одновременно касаться ее корпуса и пальца. При покачивании колеса (что лучше доверить помощнику) можно четко ощутить, есть ли в шаровой опоре люфт, и насколько он большой.

Также следует обращать внимание на состояние защитного резинового чехла (пыльника) — нужно периодически осматривать его на наличие трещин и разрывов. Даже небольшая трещина приведет к выдавливанию смазки и попадания внутрь чехла грязи, и, как следствие — к интенсивному износу шаровой опоры и резкому сокращению ее ресурса.

При подозрении на неисправность или обнаружении явного признака поломки шаровую опору необходимо как можно скорее заменить.

Правильный выбор новых шаровых опор

Ходовая часть автомобилей Lada Kalina обоих поколений (модели 1117, 1118, 1119, 2192 и 2194) построена на комплектной базе, которая по больше части унифицирована с более ранними и поздними автомобилями Волжского автозавода. В частности, на всех «Калинах» установлены те же шаровые опоры (шарниры), которые применялись еще на семействе Samara (ВАЗ-2108, 2109, 21099) и Samara 2 (ВАЗ-2113, 2114 и 2115), Lada 110 (ВАЗ-2110, 2111, 2112), а также на актуальных моделях Priora и Granta.

Шаровые опоры для данных модельных рядов имеют оригинальный каталожный номер 21100-2904192-82, те же опоры в комплекте с крепежом имеют номер 21100-2904192-86.

Причем сегодня рынок предлагает две модификации шаровых опор — стандартные сварные и усиленные штампованные. Шарниры отличаются технологией производства и толщиной используемого металла, что сказывается на их прочностных характеристиках, долговечности и цене, но установочные размеры и характеристики у них одинаковые. Поэтому, какие именно опоры покупать для автомобиля — решать только вам.

Инструмент и материалы, необходимые для замены шаровых опор

Для выполнения работы требуется небольшой набор инструментов:

  • Ключ или головка на 19;
  • Ключ/головка на 17 или головка TORX E12;
  • Съемник шаровых опор.

Также не лишними будут динамометрический ключ для закручивания болтов и гаек с необходимым усилием, монтировка и молоток.

Особо следует сказать о ключе на 17 и головке TORX E12. На автомобилях «Калина» шаровые опоры могут монтироваться к поворотному кулаку с помощью крепежа одного из двух типов — обычных болтов с головкой на 17, и болтов со звездообразной головкой TORX E12. Поэтому прежде, чем приступить к работе, необходимо уточнить, какой крепеж используется на вашем автомобиле, и выбрать соответствующий инструмент.

Порядок замены шаровых опор

Перед выполнением работы следует поставить автомобиль на стояночный тормоз, поднять с помощью домкрата и демонтировать колесо.

Демонтаж шаровой опоры выполняется следующим образом:

  1. Ключом на 19 отвернуть гайку, фиксирующую палец опоры на рычаге
  2. С помощью съемника выпрессовать палец из рычага
  3. Ключом на 17 или головкой TORX E12 выкрутить два болта крепления шаровой к поворотному кулаку
  4. Монтировкой отжать рычаг вниз, вынуть шаровую опору

Предварительно гайку и болты можно обработать средством WD-40 или подобным, однако в большинстве случаев крепеж выворачивается и без специальной подготовки.

Если у вас под рукой не оказалось съемника шаровых опор, то можно поступить следующим образом:

  1. Частично открутить гайку, оставив ее на пальце;
  2. Монтировкой подать усилие на рычаг сверху вниз;
  3. Уверенными ударами молотка по рычагу выпрессовать палец.

Теперь шаровую опору можно осмотреть и проверить на соответствие рабочим характеристикам. Опору необходимо зажать в тисках и рукой проверить палец на люфт в осевом и радиальном направлениях. В норме допускается люфт до 0,7 мм, при наличии даже незначительного перемещения пальца всю опору необходимо заменить. Если люфта нет, опора годится для дальнейшей эксплуатации.

Зачастую шаровая опора имеет нормальное состояние, однако ее резиновый защитный чехол (пыльник) разрывается и деформируется — в этом случае можно установить новый чехол. Для этого пыльник демонтируется, шарнир очищается от старой смазки, новый чехол до половины объема заполняется консистентной смазкой, и устанавливается на опору.

Наполнять смазкой необходимо и пыльник новой шаровой опоры. Забыв сделать это, вы резко сокращаете ресурс всей детали.

Новая шаровая опора монтируется в обратном порядке. Причем здесь возможны два способа:

  1. Сначала установить опору на поворотном кулаке, затем подвести рычаг и прикрутить гайку на палец;
  2. Сначала установить опору на рычаге, затем всю эту конструкцию подвести к поворотному кулаку и прикрутить опору двумя болтами.

Второй способ менее удобен тем, что опору довольно сложно подвести к поворотному кулаку так, чтобы совпали крепежные отверстия обеих деталей, поэтому лучше прибегать к первому способу.

При монтаже рекомендуется использовать динамометрический ключ, гайки крепления опоры к поворотному кулаку заворачиваются с усилием 50-63 Н·м, гайка на палец заворачивается с усилием 80-96 Н·м.

Автомобиль с новой шаровой опорой можно эксплуатировать в обычном режиме, примерно через 100 км пробега рекомендуется проверить крепеж опоры и при необходимости подтянуть болты и гайку с указанным выше усилием. В дальнейшем деталь не требует никакого обслуживания.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. В интернет-магазине AvtoALL.RU вы найдете всё, чтобы сделать свой отдых приятным и полезным.

Майские праздники — это первые по-настоящему теплые выходные, которые можно с пользой провести на природе в кругу семьи и близких друзей! Сделать досуг на свежем воздухе максимально комфортным поможет ассортимент продукции интернет-магазина AvtoALL.

Трудно найти ребенка, которому не нравились бы активные игры на улице, и каждый ребенок с самого мечтает об одной вещи — велосипеде. Выбор детских велосипедов — ответственная задача, от решения которой зависит радость и здоровье ребенка. Типы, особенности и выбор детского велосипеда — тема этой статьи.

Теплое время года, особенно весна и лето — это сезон велосипедов, прогулок на природе и семейного отдыха. Но велосипед будет комфортным и принесет удовольствие только в том случае, если он подобран правильно. О выборе и особенностях покупки велосипеда для взрослых (мужчин и женщин) читайте в статье.

Шведский инструмент Husqvarna известен во всем мире, он является символом настоящего качества и надежности. Среди прочего под этим брендом выпускаются и бензопилы — все о пилах Husqvarna, их актуальном модельном ряду, особенностях и характеристиках, а также о вопросе выбора читайте в данной статье.

Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

Снятие шаровой опоры

Операция проводится при замене ша­ровой опоры или ее защитного чехла Устанавливаем автомобиль на смо­тровую канаву или эстакаду.
Вывешиваем колесо и снимаем его.

Ключом или головкой «на 19» не полностью отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опо­ры к рычагу.

Создаем натяг монтажной лопат­кой и наносим удары молотком по рычагу до момента распрессовки пальца.
Полностью отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры к рычагу.

Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Отжав монтажной лопаткой рычаг вниз.

. снимаем шаровую опору.

Снимаем защитный чехол.
У исправной шаровой опоры палец не должен иметь люфтов. Попав­шую под чехол шаровой опоры грязь необходимо удалить.
Перед установкой нового защитного чехла закладываем в него примерно 6 г смазки ШРБ-4 или другой пла­стичной смазки.
Неисправную опору заменяем новой и устанавливаем в обратной после­довательности.

Подмена шаровой опоры на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Шаровая опора их в автомобиле семейства «Самара» находится около 2-ух штук, одна из которых размещается в левой фронтальной части автомобиля, а 2-ая находится в правой части так же около колеса автомобиля. Шаровые опоры, как их ещё принято именовать просто «Шаровые», с течением времени изнашиваются и потому подлежат подмене. По сути в российских автомобилях подмена шаровых опор дело очень нередкое, поэтому как из-за наших дорог на их повсевременно идёт очень большая нагрузка и в связи с этим они очень ломаются.

Некие люди в ближайшее время стали приписывать шаровые опоры к расходным материалам, наподобие таких как воздушный и различного рода другие фильтра, потому если вы приобрели автомобиль только только не так давно, для вас вероятнее всего (Находится в зависимости от стиля езды, а так же местности) придётся очень нередко поменять шаровые опоры, потому рекомендуем для вас ознакомится с данной аннотацией по подмене.

Для подмены шаровой опоры, для вас необходимо будет запастись: Особым съемником с которым вы сможете ознакомиться в конце статьи в рубрике «Для новичков!» (Но если съемника нет, то можно снять шаровую и без него, все тонкости снятия шаровой без съемника читайте чуток ниже в этой же аннотации).

А так же для вас необходимо будет взять с собой: Лом, ещё домкрат для того чтоб поднять машину, а так же основной набор гаечных ключей и молоток на тот случай если у вас нет специального съемника. Ещё может быть для вас пригодится консистентная смазка, потому если она у вас лежит в гараже, то на всякий случай её тоже возьмите.

На ваше усмотрение вы так же сможете взять с собой: Ботинки чтоб их подсунуть под задние колёса автомобиля, для того чтоб машина не укатилась при подмене!

Где находится шаровая опора?

Как уже говорилось ранее, шаровых в передне-приводных автомобилях «Самарского» семейства всего две, а размещаются они рядом с фронтальными колёсами, более тщательно об местонахождении одной опоры из 2-ух, смотрите на фото ниже:

Когда нужно менять шаровую опору?

В основном при сильном износе опоры, первое где она себя начинает выдавать так это:

  1. При наезде на кочку, во время которого может будет слышаться отчётливый глухой стук либо в левой части машины, либо в правой.
  2. А так же после износа опоры, при повороте рулевого колёса вам придётся прилагать больше усилий чтобы пустить машину в поворот и чтобы выйти из него, при этом изношенная шаровая может выдавать себя скрипом.
  3. Ещё как правило при изношенной опоре, автомобиль при езде по абсолютно ровной дороги может вилять и тем самым неустойчиво держаться при езде, что опять же говорит об изношенной или же изношенных шаровых опорах.
  4. И в завершение подчеркнём один факт из жизни, при износе шаровой опоры переднее колесо автомобиля может стоять не так как нужно должным образом, а именно он может быть чуть наклонен в сторону и т.д. В связи с этим при постоянной езде, покрышки у автомобиля будут стираться неравномерно и гораздо быстрее.

Как заменить шаровую опору на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

В начале если поднимите ручник вверх и если вы взяли с собой башмаки, тогда подложите их по задние колёса!

1) Для начала поднимите с помощью домкрата, нужную для вас сторону, на которой вы будете производить замену шаровой опоры, и после чего снимите колесо с автомобиля. (О том как поднять автомобиль с помощью домкрата и снять с него колесо, см. в статье «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Следом полностью отверните нижнюю гайку, которая крепит шаровую опору к рычагу.

3) После чего установите специальный съемник как показано на рисунке, а после чего при помощи гаечного ключа затягивайте болт съемника до того, пока палец шаровой опоры не выйдет из рычага.

Читайте

VLOG: Как менять шаровые опоры без съемника. Ваз 2107

Благодарю Сергея Шадрина за помощь с материалом для блога. подписывайтесь на канал ставьте лайки

Замена шаровой опоры Ваз 2109 без съемника собственноручно

Замена шаровой опоры Ваз 2109 без съемника собственноручно. Приятного просмотра!

4) Затем отверните оба болта, которые крепят шаровую опору к поворотному кулаку.

На фото к сожалению второго болта не видно но приблизительное его местонахождение так же указано стрелкой!

5) Далее с помощью лома, отожмите нижний рычаг вниз, и после чего снимите шаровую опору с машины.

1) Прежде чем приступить к установке новой шаровой опоры, проверьте на работоспособность старую и новую шаровую опору, потому что она может оказаться как не работоспособной (Это относится к новой опоре), а так же может быть полностью исправна (Это относится к старой опоре), для этого:

1. Возьмитесь за палец шаровой опоры рукой, и после чего покачайте его в разные стороны тем самым ощутив присутствие или же отсутствие люфта.

У пальца люфт практически должен отсутствовать и при исправной шаровой опоре, от усилия руки как правило вы палец сдвинуть не сможете, поэтому покачайте палец и возможно у него будет лишь небольшой люфт около 0.7 мм (Это нормально), но если окажется что люфт превышает 0.7 мм, то в таком случае замените шаровую опору на новую!

2. Ещё один маленький нюанс связанный с шаровой опорой, после снятия опоры посмотрите резиновый чехол который присутствует на самой опоре, в том случае если он порван, тогда снимите его с опоры а после чего из того места на опоре удалите верхний слой грязной смазки, и по возможности нанесите новую консистентную смазку и в связи с этим вы можете просто купить новый резиновый чехол и одёть его на старую опору и пользоваться ей дальше.

Но если окажется что грязь попала во внутрь шарового шарнира и тем самым её невозможно убрать, то в таком случае замените шаровую опору на новую!

3. После чего учтите одну важную деталь, на опоре а именно на её пальце должна находится распорная втулка, поэтому если она у вас снята то обязательно оденьте её иначе опора должным образом работать не будет.

4. Теперь возьмите в руки резиновый чехол и заложите в него на половину его же объёма консистентную смазку.

Перед тем как приступить к установке резинового чехла, на то место на опоре на которое будет устанавливаться этот чехол, рекомендуется нанести герметик!

Читайте

2) И в завершение установите новую шаровую или же отремонтированную старую, в обратном порядке снятию.

Когда будете устанавливать опору, старайтесь не повредить его защитный чехол а если повредите, то в таком случае сразу же замените его на новый. После того как шаровая будет установлена, затяните все гайки туго, но не до упора. После этого качните пару раз автомобиль и вот только после этого затяните все гайки! (Нижнюю гайку опоры нужно закручивать моментом 80-96 Нм «8,0-9,6 кгс-м», а два болта которые крепят опору к рычагу нужно закручивать моментом -50-63 Нм «5,0-6,3 кгс-м»)

Как снять шаровую опору без специального ключа?

1) Для начала немного ослабьте нижнюю гайку крепления шаровой опоры, к рычагу.

Полностью нижнюю гайку шаровой опоры, отворачивать не нужно!

2) После чего с помощью монтировки отожмите передний рычаг, и в это же время нанося легкие удары молотком по рычагу, дождитесь того когда сам рычаг упадёт вниз тем самым он упрётся в нижнюю гайку шаровой.

3) После того как рычаг упадёт на гайку, полностью отверните нижнюю гайку и после чего переберитесь к отворачиванию двух основных гаек крепления шаровой опоры, и тем самым так же отверните их.

Второй гайки на вышеприведенном фото вы к сожалению не увидите, так как ракурс так выбран, но приблизительное её местонахождение всё же указано стрелкой!

4) И в завершение монтажной лопатой отожмите нижний рычаг вниз и вследствие чего снимите изношенную опору.

После замены шаровой опоры, проверьте через 100 км пробега затяжку всех болтов которые крепят шаровую опору, а так же проверьте затяжку нижней гайки шаровой опоры к рычагу, по необходимости затяните все болты и нижнюю гайку крепления опоры до нужного момента!

Вопрос: Как выглядит специальный съемник шаровой опоры?

Не все могут понять принцип замены той или иной детали в автомобиле, лишь прочитав статью, поэтому чтобы вам было более понятнее, то в таком случае просмотрите видео-ролик в котором всё подробно показывается:

Принцип замены шаровой опоры, в видео-ролике показан на примере автомобиля «ВАЗ 2110», но и по такой же схеме устроены автомобили «Самарского» семейства, поэтому шаровые на этих автомобилях заменяются одинаково!

Как снять шаровую опору без съемника

Учимся менять шаровые на ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. В прошлый раз мы подробно разобрали, что такое шаровая в автомобили, зачем она нужна и признаки ее неисправности. Если эти признаки начали проявляться и после диагностики они подтвердились, то пришло время заменить шаровые опоры. Сегодня рассмотрим, как это сделать на классических моделях Жигулей, а точнее на ВАЗ 2107.

Хочется сразу напомнить, что менять их нужно парами с обеих сторон. Таким образом, будет происходить равномерный износ этих узлов. Будете уверены, что не «вылетит» с той стороны, где ее не поменяли.

Необходимые инструменты

Для проведения работ понадобится:

  1. Накидной ключ на «22». Именно накидной, потому что рожковым можно «слизать» грани
  2. Щетка по металлу. Для зачистки ремонтируемого узла, его креплений от грязи
  3. ВД-40 или самодельной проникающей жидкостью чтобы легко откручивалось
  4. Накидной ключ и головка на «13». Одним удобно держат болты фиксации опор к рычагам, а вторым выкручивать их гайки
  5. Монтировка, молоток, «наставка» для точного удара
  6. Съемник. Можно заменить шаровые на ВАЗ 2107 без съемника, но потратить много времени, сил. Об этом расскажу ниже.

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

Важно! Полностью ступицу не снимаем с нижнего шарового пальца, он нам пригодится для выпрессовки верхней опоры.

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Важно! Не повредите тормозные шланги, в противном случае их придется менять, как это сделать, подробно рассказывал в статье, как поменять передние тормозные шланги на ВАЗ.

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Что делать, если гайка нижней опоры крутится вместе с пальцем

Первый способ. Подкладываем под ступицу брусок, кирпич. Опускаем автомобиль на домкрате, под нижним рычагом ничего не должно быть. Машина садится то тех пор, пока ступица не ляжет полностью. Отпускам домкрат ниже, в этот момент цапфа перекашивается, относительно рычага. Шаровой палец зажимается, как в тисках, этого будет достаточно, чтобы выкрутить гайку.

Второй способ. Монтировку вставляем между ступицей, будет показано на фото ниже, и краем рычага, оттягиваем ее в сторону, создавая искусственно перекос. Не подкладываем ничего под нее, она должна свободно висеть в воздухе. Как в первом случае, силы разведения двух частей ходовой должно хватить, палец шарнира заклинит в конусе поворотного кулака. Откручиваем гайку полностью.

Третий способ – варварский. Не хотите заморачиваться с болгарками, монтировками? Берите горелку, грейте гайку, пока фторопластовое кольцо не расплавится. Став мягкой, она не будет препятствовать откручиванию.

Что делать, если гайка верхней шаровой опоры крутиться вместе с пальцем

Снимаем ступицу с нижнего пальца. Рукой оттягиваем ее в свою сторону до упора. Заклиниваем палец в конусе кулака. Он будет зажат, откручиваем гайку до конца.

Второй вариант. Вставляем монтировку между цапфой и краем рычага. Пытаемся сдвинуть цапфу в сторону от рычага. Зажимаем палец, откручиваем гайку.

Видео, если прокручиваются гайки вместе с пальцами шаровых, как их снять:

Меняем старые опоры на новые

Операция монтажа производится в обратной последовательности. Смазываем болты и гайки крепления литолом. Устанавливаем верхний и нижний шаровой шарнир в посадочное место в рычаге. Прикручиваем его болтами.

Важно! Гайки крепления должны смотреть вверх, а шляпки болтов находится со стороны шарового пальца. Это касается верхней опоры. Если речь идет о нижней, то наоборот – гайки внизу, а шляпки вверху. Если перепутать, то выступающие концы болтов повредят защитные пыльники шариковых шарниров. Это ускорит «кончину» механизма.

Надеваем ступицу на пальцы опор, фиксируем их гайками, предварительно смазав резьбу Литол-24. Закручиваем их до упора, они должны запрессовать их в конусы поворотных кулаков. При монтаже гайка может опять прокручиваться с пальцем, затянуть не получится.

Что делать, если при монтаже новых шаровых гайка прокручивает

Подставляем под нижний рычаг кирпич, бревно. Упираем верхний рычаг ключом или ручкой молотка в отбойник, как показано на скрине ниже, опускаем машину на домкрате, до тех пор, пока он не упрется в ручку молотка.

Продолжаем опускать дальше, смотрим на пальцы шаровых опор. Так как у рычага нет свободного хода, он зафиксирован под весом автомобиля, шаровые должны полностью запрессоваться в обоймы поворотных кулаков. Теперь дотягиваем гайки, они прокручиваться не будут.

Видео, как закрутить гайки при установке новых опор если, они крутятся вместе с пальцами:

Как заменить шаровые опоры без съемника

Чтобы выпрессовать пальцы шаровых опор из конусов поворотных кулаков, нужно:

  1. Поддомкратить авто под балку, вывесить колесо, чтобы оно и рычаг «висели» в воздухе.
  2. Отпустить крепежные гайки шаровых, как правильно – говорилось выше
  3. Вставляем монтировку, при замене нижнего шарового шарнира, между рычагом и кулаком. Давим ее вниз, как бы разжимая между собой эти две детали
  4. Второй рукой бьем с «вытаращенными» глазами молотком по отливу кулака, показан выше на скрине. Через какое-то время, в зависимости от степени закисания шарового пальца в конусе, палец «вылетит»
  5. Для верхней поступаем аналогично. Вставляем монтировку между верхним кулаком и рычагом и лупим молотком, до момента выскакивания пальца шарикового шарнира

Остальные операции осуществляются по такой же схеме, как и замена со съемником: подготовка, зачистка, смазка и т.д.

Видео – замена без съемника:

Как снять шаровую опору без съемника? Когда под рукой его нет

Довольно часто автолюбители интересуются, как снять шаровую опору без съемника. Такая необходимость может возникать по разным причинам. Чаще всего, имеющийся съемник не подходит к данной модели автомобиля. Хотя, принцип крепления опоры не отличается, общая конструкция подвески может быть разной. Поэтому, оказывается, что имеющимся съемником просто не подобраться к детали. Также у многих начинающих водителей нет в наличии некоторых приспособлений. Не стоит ехать на станцию техобслуживания из-за отсутствия съемника, опять же можно обойтись без него. К тому же, никаких отрицательных моментов возникнуть не должно.

Содержание

Диагностика

Как снять шаровую опору без съемника? Такой вопрос задают люди, которые столкнулись с заменой шаровой. Особенно, в случаях неожиданной поломки. Чтобы это не стало для вас неприятным сюрпризом, нужно знать, как правильно диагностировать поломку. Первым признаком неисправности является стук в подвеске при проезде по неровностям дороги. Но, тут нужно учитывать, что на большом морозе смазка может замерзать. В таком случае, стуки могут наблюдаться при начале движения.

Не стоит паниковать, это вполне нормальное явление. Также при сильном износе автомобиль может рыскать по дороге, и наблюдается повышенный износ резины.

Не забывайте, что стучать в подвеске могут не только шаровые опоры. Поэтому, обязательно внимательно осмотрите подвеску. Самым простым способом диагностики является проверка люфта. Для этого необходимо поднять машину на домкрате. После чего, пытаются покачать колесо, при наличии люфта необходимо заменить шаровую. Заодно определяем, какая опора вышла из строя. Это актуально для машин с двумя опорами с каждой стороны. В некоторых моделях имеется возможность замерить уровень износа шарнира через отверстие в нижней части опоры.

Снимаем шаровую

Итак, вы уверились, что опоре пришел конец, и теперь следует ее поменять. Кстати, делается это не только в случае неисправности данного элемента конструкции. При ремонте ступицы также придется снимать шаровую, иначе не получится демонтировать поворотный кулак. Перед началом работы нужно обработать гайку проникающей смазкой. Это значительно облегчит разборку. Подготавливаем автомобиль. Его ставят на ручник, устанавливают противооткатные упоры. Автомобиль поднимают на домкрате, принимают меры, чтобы он не упал. Снимают колесо.

Для снятия шаровой без съемника вам потребуется ключ, монтировка и молоток. Производится эта работа в следующем порядке:

  • Ослабляем гайку, крепящую палец опоры. Ее следует открутить до верхнего края пальца. На некоторых моделях имеются дополнительные винты, крепящие корпус шаровой опоры. Если таковые имеются, то необходимо их выкрутить;
  • Подготовив, таким образом, опору, приступаем к ее снятию. Для этого, подсовываем под рычаг монтировку, и начинаем его несильно отжимать (вверх или вниз, в зависимости от расположения опоры). При этом, наносим сильные удары по пальцу. Для этого и была оставлена гайка. Обычно нескольких ударов оказывается вполне достаточно.

Использовать такой метод можно без опасений за остальные элементы подвески. Даже если вибрации возникают, они гасятся сайлентблоками. Такой способ полностью универсален, его можно применять на всех моделях автомобилей, имеющих шаровые опоры.

Чем опасна неисправность шаровых опор?

Восстановление опоры

Существует 2 неисправности этого элемента конструкции. Чаще всего, встречается выработка имеющейся в корпусе смазки. В таком случае, вы можете легко восстановить работоспособность шаровой опоры. Для этого применяется особый шприц, с его помощью в корпус добавляют новую порцию смазки.

Лучше всего для этого подойдет графитная смазка, но можно использовать и другую, со схожими показателями. Но, не забывайте, что ресурс восстановленной детали несколько меньше. Если имеется большой износ, то такой способ не поможет. Запчасть придется заменить.

Заключение. Отечественные дороги не способствуют долгой жизни подвески. Поэтому, ремонтировать ходовую приходится довольно часто. Из-за этого, часто возникает вопрос, как снять шаровую опору без съемника. На самом деле, это довольно просто. Для этого не потребуются огромные усилия. Из инструментов используется монтировка и молоток. Снятие шаровой без специального приспособления не влияет отрицательно на подвеску.

Как снять шаровую опору своими руками без съемника?

Если есть нормальный инструмент, свободное время и желание повозится с автомобилем, то какой смысл обращаться на СТО? Деньги, которые придется там оставить, можно потратить и на более приятные мероприятия. Тем более можно поработать, если шаровая опора давно подает сигналы о том, что ее пора отправить на покой – стучит на ямках. Очень скоро крутить руль станет затруднительно, а дальше – хуже, шины с неравномерным износом придется заменить.

Как снять шаровую, если нет съемника

Искать эстакаду, смотровую яму, подъемник не нужно. Достаточно устроиться на небольшом асфальтированном участке. Приготовьте инструмент:

  • пару домкратов;
  • пару противооткатных упоров;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • ломик;
  • молоток.

Последовательность действий

  • поставьте автомобиль на площадку;
  • под задними колесами должны стоить упоры, чтобы машина не покатилась;
  • установите под домкрат ровные деревянные бруски или кирпичи;
  • ослабьте крепежные гайки на колесах;
  • поднимайте кузов до тех пор, пока колеса слегка не оторвутся от асфальта;
  • выкрутите окончательно колесные гайки. Соблюдайте осторожность, ведь автомобиль теперь стоит только на сравнительно неустойчивых домкратах и при чрезмерном усилии может упасть;
  • снимите колесо и для полной безопасности подложите его под балку;
  • откройте свой ящик с инструментом, возьмите подходящий ключ и снимите суппорт, к которому может быть прикручен небольшим болтиком защитный кожух;
  • если замена колодок не планируется, то отведите суппорт на шланге в сторону и привяжите его к раме;
  • открутите на 3 оборота гайку крепления на рулевой тяге;
  • вставьте ломик, чтобы один конец рычага уперся в любую металлическую деталь, а сам рычаг был на штанге наконечника. Одной рукой давите на рычаг, чтобы выдавить конус рулевой тяги, а другой рукой молотком постукивайте по кулаку в ступице, освобождая рулевую тягу;
  • открутив гайку крепления, отведите тягу в сторону;
  • открутите стойку стабилизатора;
  • ломиком или домкратом ослабьте напряжение между стабилизатором и стойкой и достаньте шаровую стойку;
  • снимите амортизатор, открутив верхние гайки и болт снизу;
  • отпустите гайку верхней опоры;
  • вставьте ломик так же, как при снятии рулевой тяги, но очень аккуратно, чтобы не пострадали пыльники ходовой;
  • постучите по ступице молотком в месте крепления шарнира к поворотному башмаку;
  • открутите полностью гайку шаровой опоры;
  • выкрутите все крепежные болты верхнего рычага;
  • снимите шаровую опору и приступите демонтажу нижней;
  • ослабьте крепежную гайку;
  • со ступицы снимите защитную крышку;
  • извлеките стопорное кольцо, а также регулировочную шайбу;
  • под нижним рычагом поставьте домкрат, поднимите его до упора с верхним рычагом. При этом слегка поверните в сторону бампера ступицу;
  • продолжайте поднимать ступицу, напрягая ее соединение с шаровой;
  • постукивая по ступице, выдавливайте шаровую, откручивая до конца гайку;
  • снимите шаровую и постарайтесь не потерять шайбу, что была между подшипником и гранатой. Отверстие закройте чистой ветошью;
  • открутив болты крепления, извлеките шаровую из нижнего рычага.

Как видите, проблемы, как снять шаровую опору без съемника не существует. Было бы свободное время и большое желание. Сборка производится в обратном порядке. Купить новые запчасти вы всегда можете в нашем интернет-магазине!

Как снять шаровую опору без съемника

Не люблю переплачивать деньги в мастерских, когда вижу, что имея нормальный инструмент, приспособления в виде домкрата и лома, соблюдая нехитрые правила безопасности, смогу ремонт автомобиля такой как снять шаровую опору без съемника, могу сделать сам, это не так уж трудно.

Как снять шаровую опору без съемника

Для снятия шаровой, да и вообще разборке подвески необязательно иметь подъёмник или смотровую яму, достаточно небольшого участка земли с плотным грунтом.
Перед тем как снять шаровую опору без съемника, надо подготовить инструмент.

Вам понадобится для удобства работы маленький стульчик.

  • Домкрат, лучше два.
  • Противооткатные упоры.
  • Хороший набор инструмента, как накидных, так и рожковых ключей.
  • Монтажка, лучше лом.
  • Молоток.

Порядок работ.

Подготовка.
  1. Въезжаем на место разборки.
  2. Подставляем под задние колеса противооткатные упоры.
  3. Ставим домкрат под автомобиль, при необходимости под домкрат подкладываем прочные ровные опоры в виде досок или крепких кирпичей.
  4. Ослабляем гайки крепления колеса.
  5. Приподнимаем домкратом автомобиль пока колеса не оторвутся от земли.
  6. Выкручиваем гайки крепления колеса, это самый ответственный и опасный момент. Во время снятия, если неустойчиво стоит домкрат, машина может с него соскочить, что чревато несчастным случаем или ещё большей поломкой автомобиля. Да и поднять из такого положения автомобиль затруднительно.
  7. Снимаем колесо и сразу в целях безопасности подкладываем его под переднюю балку.
  8. Берем инструмент.
  9. Откручиваем и снимаем суппорт тормозов. К суппорту может быть прикручен маленьким болтом металлический кожух защиты тормозного диска.
  10. Если не надо менять колодки, убираем суппорт в сторону и крепим его к раме проволокой, веревкой или любым другим способом, чтобы не повредить тормозной шланг и чтобы суппорт не мешал в дальнейшей работе.
  11. Ослабляем гайку крепления рулевой тяги оборота на три.
  12. Вставляем лом так чтобы один конец его упирался жестко, в какую не будь металлическую деталь, сам лом упирался в штангу крепления шарового наконечника рулевой тяги. Давим на второй конец лома в направлении выхода конуса рулевой тяги, ударяя молотком по поворотному кулаку на ступице, выбиваем рулевую тягу.
  13. Откручиваем гайку крепления тяги и убираем её в сторону.
  14. Откручиваем стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
  15. При помощи монтажки или второго домкрата ослабляем напряжение в соединении между стойкой и стабилизатором, достаём шаровую стойку.
  16. Откручиваем нижний болт, верхние гайки амортизатора и снимаем его.
Снятие шаровой.
  1. Ослабляем гайку на верхней шаровой опоре.
  2. Вставляем лом, применяя метод выбивания рулевой тяги, делать это надо аккуратно, чтобы не повредить резиновые пыльники на деталях ходовой.
  3. Стучим по ступице в месте крепления шаровой к поворотному башмаку.
  4. Откручиваем до конца гайку шаровой опоры.
  5. Выкручиваем болты крепления шаровой верхнего рычага.
  6. Снимаем шаровую.
  7. Ослабляем гайку крепления нижней шаровой опоры.
  8. Снимаем защитную крышку со ступицы.
  9. Вынимаем стопорное кольцо и регулировочную шайбу с наружной гранаты.
  10. Ставим под нижний рычаг домкрат № 2.
  11. Подымая домкратом нижний рычаг, упираем верхний поворотный рычаг, в верхний рычаг слегка повернув ступицу в сторону бампера, чтобы дать доступ к поворотному рычагу нижней шаровой.
  12. Продолжая поднимать домкратом ступицу, напрягаем соединение шаровой со ступицей.
  13. Не поднимая авто домкратом, молотком стучим по ступице в месте соединения, выбиваем шаровую из места крепления и откручиваем до конца гайку шаровой.
  14. Снимаем, следя чтобы не потерять шайбу, которая находится между подшипником ступицы и гранатой, ступицу. Убираем её в сторону, закрыв отверстие с подшипником чистой тряпочкой.
  15. Откручиваем четыре болта крепления шаровой и, повернув её вниз слегка поворачивая в сторону, вынимаем из нижнего рычага.

В ходе разборки проверяем состояние деталей и во время сборки, которая происходит в обратном порядке, меняем вышедшие из строя, на новые детали.

Съемники шаровых опор

Замена шаровой опоры на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Шаровая опора – их в автомобиле семейства «Самара» находится около двух штук, одна из которых располагается в левой передней части автомобиля, а вторая находится в правой части так же возле колеса автомобиля. Шаровые опоры, как их ещё принято назвать просто «Шаровые», со временем изнашиваются и поэтому подлежат замене. На самом деле в отечественных автомобилях замена шаровых опор дело очень частое, потому как из-за наших дорог на них постоянно идёт очень большая нагрузка и в связи с этим они очень ломаются.

Некоторые люди в последнее время стали приписывать шаровые опоры к расходным материалам, наподобие таких как воздушный и различного рода другие фильтра, поэтому если вы купили автомобиль только лишь недавно, вам скорее всего (Зависит от стиля езды, а так же местности) придётся очень часто менять шаровые опоры, поэтому советуем вам ознакомится с данной инструкцией по замене.

Примечание!
Для замены шаровой опоры, вам нужно будет запастись: Специальным съемником с которым вы можете ознакомиться в конце статьи в рубрике «Для новичков!» (Но если съемника нет, то можно снять шаровую и без него, все тонкости снятия шаровой без съемника читайте чуть ниже в этой же инструкции).

А так же вам нужно будет взять с собой: Лом, ещё домкрат для того чтобы поднять машину, а так же основной набор гаечных ключей и молоток на тот случай если у вас нет специального съемника. Ещё возможно вам понадобится консистентная смазка, поэтому если она у вас лежит в гараже, то на всякий случай её тоже возьмите.

На ваше усмотрение вы так же можете взять с собой: Башмаки чтобы их подложить под задние колёса автомобиля, для того чтобы машина не укатилась при замене!

Краткое содержание:

Где находится шаровая опора?
Как уже говорилось ранее, шаровых в передне-приводных автомобилях «Самарского» семейства всего две, а располагаются они рядом с передними колёсами, более подробно об местонахождении одной опоры из двух, смотрите на фото ниже:

Когда нужно менять шаровую опору?
В основном при сильном износе опоры, первое где она себя начинает выдавать так это:

  1. При наезде на кочку, во время которого может будет слышаться отчётливый глухой стук либо в левой части машины, либо в правой.
  2. А так же после износа опоры, при повороте рулевого колёса вам придётся прилагать больше усилий чтобы пустить машину в поворот и чтобы выйти из него, при этом изношенная шаровая может выдавать себя скрипом.
  3. Ещё как правило при изношенной опоре, автомобиль при езде по абсолютно ровной дороги может вилять и тем самым неустойчиво держаться при езде, что опять же говорит об изношенной или же изношенных шаровых опорах.
  4. И в завершение подчеркнём один факт из жизни, при износе шаровой опоры переднее колесо автомобиля может стоять не так как нужно должным образом, а именно он может быть чуть наклонен в сторону и т.д. В связи с этим при постоянной езде, покрышки у автомобиля будут стираться неравномерно и гораздо быстрее.

Как заменить шаровую опору на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
В начале если поднимите ручник вверх и если вы взяли с собой башмаки, тогда подложите их по задние колёса!

Снятие:
1) Для начала поднимите с помощью домкрата, нужную для вас сторону, на которой вы будете производить замену шаровой опоры, и после чего снимите колесо с автомобиля. (О том как поднять автомобиль с помощью домкрата и снять с него колесо, см. в статье «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Следом полностью отверните нижнюю гайку, которая крепит шаровую опору к рычагу.

3) После чего установите специальный съемник как показано на рисунке, а после чего при помощи гаечного ключа затягивайте болт съемника до того, пока палец шаровой опоры не выйдет из рычага.

4) Затем отверните оба болта, которые крепят шаровую опору к поворотному кулаку.

Примечание!
На фото к сожалению второго болта не видно но приблизительное его местонахождение так же указано стрелкой!

5) Далее с помощью лома, отожмите нижний рычаг вниз, и после чего снимите шаровую опору с машины.

Установка:
1) Прежде чем приступить к установке новой шаровой опоры, проверьте на работоспособность старую и новую шаровую опору, потому что она может оказаться как не работоспособной (Это относится к новой опоре), а так же может быть полностью исправна (Это относится к старой опоре), для этого:

1. Возьмитесь за палец шаровой опоры рукой, и после чего покачайте его в разные стороны тем самым ощутив присутствие или же отсутствие люфта.

Примечание!
У пальца люфт практически должен отсутствовать и при исправной шаровой опоре, от усилия руки как правило вы палец сдвинуть не сможете, поэтому покачайте палец и возможно у него будет лишь небольшой люфт около 0.7 мм (Это нормально), но если окажется что люфт превышает 0.7 мм, то в таком случае замените шаровую опору на новую!

2. Ещё один маленький нюанс связанный с шаровой опорой, после снятия опоры посмотрите резиновый чехол который присутствует на самой опоре, в том случае если он порван, тогда снимите его с опоры а после чего из того места на опоре удалите верхний слой грязной смазки, и по возможности нанесите новую консистентную смазку и в связи с этим вы можете просто купить новый резиновый чехол и одёть его на старую опору и пользоваться ей дальше.

Примечание!
Но если окажется что грязь попала во внутрь шарового шарнира и тем самым её невозможно убрать, то в таком случае замените шаровую опору на новую!

3. После чего учтите одну важную деталь, на опоре а именно на её пальце должна находится распорная втулка, поэтому если она у вас снята то обязательно оденьте её иначе опора должным образом работать не будет.

4. Теперь возьмите в руки резиновый чехол и заложите в него на половину его же объёма консистентную смазку.

Примечание!
Перед тем как приступить к установке резинового чехла, на то место на опоре на которое будет устанавливаться этот чехол, рекомендуется нанести герметик!

2) И в завершение установите новую шаровую или же отремонтированную старую, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда будете устанавливать опору, старайтесь не повредить его защитный чехол а если повредите, то в таком случае сразу же замените его на новый. После того как шаровая будет установлена, затяните все гайки туго, но не до упора. После этого качните пару раз автомобиль и вот только после этого затяните все гайки! (Нижнюю гайку опоры нужно закручивать моментом 80-96 Нм «8,0-9,6 кгс-м», а два болта которые крепят опору к рычагу нужно закручивать моментом -50-63 Нм «5,0-6,3 кгс-м»)

Как снять шаровую опору без специального ключа?

1) Для начала немного ослабьте нижнюю гайку крепления шаровой опоры, к рычагу.

Примечание!
Полностью нижнюю гайку шаровой опоры, отворачивать не нужно!

2) После чего с помощью монтировки отожмите передний рычаг, и в это же время нанося легкие удары молотком по рычагу, дождитесь того когда сам рычаг упадёт вниз тем самым он упрётся в нижнюю гайку шаровой.

3) После того как рычаг упадёт на гайку, полностью отверните нижнюю гайку и после чего переберитесь к отворачиванию двух основных гаек крепления шаровой опоры, и тем самым так же отверните их.

Примечание!
Второй гайки на вышеприведенном фото вы к сожалению не увидите, так как ракурс так выбран, но приблизительное её местонахождение всё же указано стрелкой!

4) И в завершение монтажной лопатой отожмите нижний рычаг вниз и вследствие чего снимите изношенную опору.

Важно!
После замены шаровой опоры, проверьте через 100 км пробега затяжку всех болтов которые крепят шаровую опору, а так же проверьте затяжку нижней гайки шаровой опоры к рычагу, по необходимости затяните все болты и нижнюю гайку крепления опоры до нужного момента!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит специальный съемник шаровой опоры?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Не все могут понять принцип замены той или иной детали в автомобиле, лишь прочитав статью, поэтому чтобы вам было более понятнее, то в таком случае просмотрите видео-ролик в котором всё подробно показывается:

Примечание!
Принцип замены шаровой опоры, в видео-ролике показан на примере автомобиля «ВАЗ 2110», но и по такой же схеме устроены автомобили «Самарского» семейства, поэтому шаровые на этих автомобилях заменяются одинаково!

Как снять верхнюю шаровую опору без съемника

На форуме нашел тему как снять шаровую без съемника, прочитал и забыл.
На днях пришлось снимать рычаг решил попробовать. Но ямы не было, теорию помнил но не дословно в результате получилось вот что.
Сначала описываю способ выложеный на форуме.
——————————————————————————-
Нужна яма, не подъемник(актуально для самоделов).
1. Снимаем шплинт гайки.
2. Льем вд40 на гайку.
3. Приоткручиваем гайку, но не совсем, тоесть чтобы она была навернута минимум на 3 витка резьбы.
4. Льем вд40 под гайку на палец.
5. Берем плоское зубило, либо любой кусок металла толщиной 15мм.
6. Вставляем его между рычагом и поворотным кулаком, чтобы он соприкасался с пыльником шаровой опоры.
7. Домкратим машину.
При поддомкрачивании машины видим, что зубило начинает сильно зажимать между кулаком и рычагом.
8. Когда колесо отрывается от земли, мы слышим сильный щелчок, это палец вышел из кулака.
9. Если колесо оторвалось от земли, а палец не вышел, маааааленьким молоточком через выколотку несильно бьём по кулаку.
Всё.
forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris … 66203.html

И как делал я без без ямы

Можно и без ямы и со снятым колесом, про наличии гидравлического домкрата, или любого другого. Поддомкрачивать нужно сам рычаг в районе шаровой после чего вставить между шаровойи рычагом то самое зубило, и опустить домкрат. Шаровая вылетает за милую душу. При отсуствии гидравлического домкрата вероятно можно применять и любой другой. Так как шаровая вылетает под действием пружины стойки амортизатора.

  • Снятие шаровой опоры без съемника — возможно ли это?
  • Что такое шаровая опора?
  • Как нужно снимать шаровою опору без съемника?
  • Процесс снятия шаровой опоры без съемника

Важной частью любого автомобиля является подвеска. Следить за ее состоянием нужно постоянно, так как выход из строя даже маленькой детали станет огромной неприятностью. Вот одной из таких с виду незначительных деталей является шаровая опора. Она, как и все детали машины, иногда нуждается в замене, а для того, чтобы установить новый механизм, нужно убрать старый. Рассмотрим же вопрос снятия шаровой опоры с помощью подручных средств, то есть, без использования специального съемника.

Что такое шаровая опора?

Шаровая опора является элементом подвески машины, который обеспечивает жесткое и надежное крепление, при этом сохраняется ограниченная подвижность рычагов относительно колесной ступицы. Когда Вы двигаетесь на машине, то функций у передних колес две: обеспечивать движение автомобиля по дороге, а также обеспечение возможности маневрирования – повороты влево, вправо. Чтобы маневрировать и правильно двигаться, колеса должны располагаться правильно относительно дороги, то есть должны ровно стоять, свободно катиться назад и вперед, свободно управляться с помощью руля, а также крепко закреплены на оси. Чтобы эти требования были удовлетворены, была разработана подвеска, в которой очень немаловажную роль играют шаровые опоры. Они соединяют рычаги подвески и ступицу управляемого колеса.

Изначально шаровая опора устанавливалась только в переднеприводных машинах, благодаря чему колеса можно было поворачивать вокруг вертикали. С момента изобретения шаровой опоры около 40 лет назад мало что изменилось в ее конструкции.

Шаровая опора главным образом обеспечивает фиксированное положение колеса по горизонтали тогда, когда оно вращается по вертикали. Палец шаровой опоры может двигаться по кругу в корпусе, при этом он будет раскачиваться на небольшой угол. То есть, шаровая опора выполняет и вращательные, и ограниченные движения пальца в плоскости, где закреплена.

Зачастую, все элементы шаровой опоры изготовлены из стали. Дабы снизить трение между поверхностями, которые соприкасаются, поверхность сферического углубления покрыта пластмассой или иным полимером. Но есть и такие шаровые опоры, которые лишены этого полимерного покрытия. Зачастую, такие элементы установлены в «пожилых» отечественных машинах. Такие модели были оснащены разборными опорами, в них люфты убирались посредством подтяжки крышки.

Известны два способа установки шаровых опор. Первый способ – это крепление к рычагу с помощью болтов. Второй способ – запрессовка в него. Если шаровая опоры, закрепленная с помощью болтов, ломается, то заменить можно только ее. Если же запрессованная шаровая опора выйдет из строя, то нужно будет менять сам рычаг подвески, в котором запрессованная шаровая опора будет исправной. Но финансовые траты в этом случае будут значительно больше, так как придется покупать не просто новую опору, а целый рычаг.

Из-за своих функций на шаровую опору приходятся значительные нагрузки. Большинство машин опираются на крайне незначительную поверхность шара. Учитывая суммарный вес груза и пассажиров, низкое качество дорог и приличную скорость, нагрузка на шаровую опору в значительной мере возрастает. По этим причинам узел износится и выходит из строя. Когда Вы покупаете новую шаровую опору, то лучше выбирайте деталь от оригинального производителя. Рынок заполнен большим количеством торговых марок, которые выпускают подобие оригинальных шаровых опор, но Ваш выбор должен падать на товары только проверенных изготовителей.

Самый распространенный вариант – это передняя подвеска, в которой установлены две шаровые опоры, по одной на колесо. Большинство внедорожников оснащены четырьмя шаровыми опорами в передней подвеске, на одно колесо приходится по две из них. Очень редкой является ситуация, когда шаровых три. У современных машин, задняя многорычажная подвеска которых независима, есть шаровые опоры и на задних колесах.

Как нужно снимать шаровою опору без съемника?

Снятие и замена шаровой опоры является достаточно обыденным делом, которое хоть и малоприятное, но выполнимое. Менять опору на современной машине и на классике одинаковыми действиями невозможно. Причина этому – разная конструкция. У современных машин шаровые опоры более совершенны. Все же при возникновении проблемы нужно, прежде всего, разобраться в вопросе: «Нужен ремонт шаровой опоры или замена?». Дабы дать правильный ответ, нужно провести диагностику ходовой части, это Вы вполне можете сделать самостоятельно, но только если Вам будет кто-то помогать.

Сначала нужно разобраться в том, какая бывает диагностика. Способ номер один – определить состояние опоры: приподнимите колесо, двумя руками возьмитесь на низ и верх, после чего попробуйте его пошатать. Это даст возможность определить, есть ли люфт. Второй способ является более надежным. Ломом или монтировкой попытайтесь залезть под машину. Зафиксируйте его по центру между нижним рычагом и краем опоры, далее отожмите вверх. Так Вы сможете увидеть люфт. Третий способ – самый верный и точный. Делать нужно следующее:

1) Демонтируйте шаровую опору, проверяйте ее в руках;

2) Зажмите ее в тиски, после чего выполните проверку радиального и осевого люфта пальца. О неисправностях будет говорить возможность перемещать палец без особых усилий. Это сигнал к тому, что шаровую опору нужно поменять.

Шаровая опора быстрее изнашивается из-за:

1) Отсутствия смазки;

2) Порывов в пыльнике;

3) Чрезмерно продолжительной эксплуатации;

4) Наличия брака в одной из деталей.

Прежде, чем переходить к работе, подготовьте все нужные инструменты. Вам потребуются:

1) Накидные ключи на «17» и на «19»;

2) Монтировка;

3) Молоток;

4) Средство для удаления ржавчины;

5) Щетка по металлу;

6) Подъемник и подставка под машину;

Процесс снятия шаровой опоры без съемника

Вероятность того, что Вы самостоятельно справитесь с процедурой снятия опоры без съемника, крайне высока, поэтому скорее беритесь за дело, чтобы не терять время. Выполнить нужно следующее:

1) С помощью домкрата поднимите машину и установите ее на какой-нибудь неподвижный предмет.

2) Поставьте авто на ручник или же под колеса поместите кирпичи, чтобы машина не откатывалась.

3) Демонтируйте колесо со стороны, где находится сломанная шаровая опора.

4) Чтобы доступ к месту соединения шаровой и рычага был наилучшим, нужно вывернуть соответствующим образом руль.

5) Место их соединения зачистите, используя щетку по металлу.

6) Палец шаровой опоры покройте средством против ржавчин, после чего у Вас будет несколько минут для отдыха, пока оно подействует.

7) Используя ключ на «19», отвинтите гайку пальца и уберите ее. Далее Вам нужен был бы съемник, но в случае его отсутствия, поступайте следующим образом.

8) Возьмите монтировку и зафиксируйте ее так, чтобы при давлении на один конец, она давила на рычаг подвески. Установить монтировку можно в поворотном кулаке.

9) Если на деталях много ржавчины, то удалите ее средством.

10) После того, как рычаг окажется под нужным давлением, резким ударом молотка по месту соединения рычага с шаровой постарайтесь ее оттуда выбить.

11) После разъединения рычага и шаровой опоры, надавите на рычаг монтировкой и отведите поворотный кулак.

12) Ключом на «17» уберите пару болтов, которые соединяют шаровую и поворотный кулак.

13) Шаровая опора свободна.

Все достаточно просто, не так ли? Такие нехитрые манипуляции позволят Вам сэкономить деньги, которые Вы можете потратить на покупку новой шаровой опоры. Удачи Вам в ремонте подвески.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Не люблю переплачивать деньги в мастерских, когда вижу, что имея нормальный инструмент, приспособления в виде домкрата и лома, соблюдая нехитрые правила безопасности, смогу ремонт автомобиля такой как снять шаровую опору без съемника, могу сделать сам, это не так уж трудно.

Как снять шаровую опору без съемника

Для снятия шаровой, да и вообще разборке подвески необязательно иметь подъёмник или смотровую яму, достаточно небольшого участка земли с плотным грунтом.
Перед тем как снять шаровую опору без съемника, надо подготовить инструмент.

Вам понадобится для удобства работы маленький стульчик.

  • Домкрат, лучше два.
  • Противооткатные упоры.
  • Хороший набор инструмента, как накидных, так и рожковых ключей.
  • Монтажка, лучше лом.
  • Молоток.

Порядок работ.

Подготовка.
  1. Въезжаем на место разборки.
  2. Подставляем под задние колеса противооткатные упоры.
  3. Ставим домкрат под автомобиль, при необходимости под домкрат подкладываем прочные ровные опоры в виде досок или крепких кирпичей.
  4. Ослабляем гайки крепления колеса.
  5. Приподнимаем домкратом автомобиль пока колеса не оторвутся от земли.
  6. Выкручиваем гайки крепления колеса, это самый ответственный и опасный момент. Во время снятия, если неустойчиво стоит домкрат, машина может с него соскочить, что чревато несчастным случаем или ещё большей поломкой автомобиля. Да и поднять из такого положения автомобиль затруднительно.
  7. Снимаем колесо и сразу в целях безопасности подкладываем его под переднюю балку.
  8. Берем инструмент.
  9. Откручиваем и снимаем суппорт тормозов. К суппорту может быть прикручен маленьким болтом металлический кожух защиты тормозного диска.
  10. Если не надо менять колодки, убираем суппорт в сторону и крепим его к раме проволокой, веревкой или любым другим способом, чтобы не повредить тормозной шланг и чтобы суппорт не мешал в дальнейшей работе.
  11. Ослабляем гайку крепления рулевой тяги оборота на три.
  12. Вставляем лом так чтобы один конец его упирался жестко, в какую не будь металлическую деталь, сам лом упирался в штангу крепления шарового наконечника рулевой тяги. Давим на второй конец лома в направлении выхода конуса рулевой тяги, ударяя молотком по поворотному кулаку на ступице, выбиваем рулевую тягу.
  13. Откручиваем гайку крепления тяги и убираем её в сторону.
  14. Откручиваем стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
  15. При помощи монтажки или второго домкрата ослабляем напряжение в соединении между стойкой и стабилизатором, достаём шаровую стойку.
  16. Откручиваем нижний болт, верхние гайки амортизатора и снимаем его.
Снятие шаровой.
  1. Ослабляем гайку на верхней шаровой опоре.
  2. Вставляем лом, применяя метод выбивания рулевой тяги, делать это надо аккуратно, чтобы не повредить резиновые пыльники на деталях ходовой.
  3. Стучим по ступице в месте крепления шаровой к поворотному башмаку.
  4. Откручиваем до конца гайку шаровой опоры.
  5. Выкручиваем болты крепления шаровой верхнего рычага.
  6. Снимаем шаровую.
  7. Ослабляем гайку крепления нижней шаровой опоры.
  8. Снимаем защитную крышку со ступицы.
  9. Вынимаем стопорное кольцо и регулировочную шайбу с наружной гранаты.
  10. Ставим под нижний рычаг домкрат № 2.
  11. Подымая домкратом нижний рычаг, упираем верхний поворотный рычаг, в верхний рычаг слегка повернув ступицу в сторону бампера, чтобы дать доступ к поворотному рычагу нижней шаровой.
  12. Продолжая поднимать домкратом ступицу, напрягаем соединение шаровой со ступицей.
  13. Не поднимая авто домкратом, молотком стучим по ступице в месте соединения, выбиваем шаровую из места крепления и откручиваем до конца гайку шаровой.
  14. Снимаем, следя чтобы не потерять шайбу, которая находится между подшипником ступицы и гранатой, ступицу. Убираем её в сторону, закрыв отверстие с подшипником чистой тряпочкой.
  15. Откручиваем четыре болта крепления шаровой и, повернув её вниз слегка поворачивая в сторону, вынимаем из нижнего рычага.

В ходе разборки проверяем состояние деталей и во время сборки, которая происходит в обратном порядке, меняем вышедшие из строя, на новые детали.

Съемники шаровых опор

Как выбить шаровую опору без съемника

На форуме нашел тему как снять шаровую без съемника, прочитал и забыл.
На днях пришлось снимать рычаг решил попробовать. Но ямы не было, теорию помнил но не дословно в результате получилось вот что.
Сначала описываю способ выложеный на форуме.
——————————————————————————-
Нужна яма, не подъемник(актуально для самоделов).
1. Снимаем шплинт гайки.
2. Льем вд40 на гайку.
3. Приоткручиваем гайку, но не совсем, тоесть чтобы она была навернута минимум на 3 витка резьбы.
4. Льем вд40 под гайку на палец.
5. Берем плоское зубило, либо любой кусок металла толщиной 15мм.
6. Вставляем его между рычагом и поворотным кулаком, чтобы он соприкасался с пыльником шаровой опоры.
7. Домкратим машину.
При поддомкрачивании машины видим, что зубило начинает сильно зажимать между кулаком и рычагом.
8. Когда колесо отрывается от земли, мы слышим сильный щелчок, это палец вышел из кулака.
9. Если колесо оторвалось от земли, а палец не вышел, маааааленьким молоточком через выколотку несильно бьём по кулаку.
Всё.
forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris … 66203.html

И как делал я без без ямы

Можно и без ямы и со снятым колесом, про наличии гидравлического домкрата, или любого другого. Поддомкрачивать нужно сам рычаг в районе шаровой после чего вставить между шаровойи рычагом то самое зубило, и опустить домкрат. Шаровая вылетает за милую душу. При отсуствии гидравлического домкрата вероятно можно применять и любой другой. Так как шаровая вылетает под действием пружины стойки амортизатора.

Довольно часто автолюбители интересуются, как снять шаровую опору без съемника. Такая необходимость может возникать по разным причинам. Чаще всего, имеющийся съемник не подходит к данной модели автомобиля. Хотя, принцип крепления опоры не отличается, общая конструкция подвески может быть разной. Поэтому, оказывается, что имеющимся съемником просто не подобраться к детали. Также у многих начинающих водителей нет в наличии некоторых приспособлений. Не стоит ехать на станцию техобслуживания из-за отсутствия съемника, опять же можно обойтись без него. К тому же, никаких отрицательных моментов возникнуть не должно.

Содержание

Диагностика

Как снять шаровую опору без съемника? Такой вопрос задают люди, которые столкнулись с заменой шаровой. Особенно, в случаях неожиданной поломки. Чтобы это не стало для вас неприятным сюрпризом, нужно знать, как правильно диагностировать поломку. Первым признаком неисправности является стук в подвеске при проезде по неровностям дороги. Но, тут нужно учитывать, что на большом морозе смазка может замерзать. В таком случае, стуки могут наблюдаться при начале движения.

Не стоит паниковать, это вполне нормальное явление. Также при сильном износе автомобиль может рыскать по дороге, и наблюдается повышенный износ резины.

Не забывайте, что стучать в подвеске могут не только шаровые опоры. Поэтому, обязательно внимательно осмотрите подвеску. Самым простым способом диагностики является проверка люфта. Для этого необходимо поднять машину на домкрате. После чего, пытаются покачать колесо, при наличии люфта необходимо заменить шаровую. Заодно определяем, какая опора вышла из строя. Это актуально для машин с двумя опорами с каждой стороны. В некоторых моделях имеется возможность замерить уровень износа шарнира через отверстие в нижней части опоры.

Снимаем шаровую

Итак, вы уверились, что опоре пришел конец, и теперь следует ее поменять. Кстати, делается это не только в случае неисправности данного элемента конструкции. При ремонте ступицы также придется снимать шаровую, иначе не получится демонтировать поворотный кулак. Перед началом работы нужно обработать гайку проникающей смазкой. Это значительно облегчит разборку. Подготавливаем автомобиль. Его ставят на ручник, устанавливают противооткатные упоры. Автомобиль поднимают на домкрате, принимают меры, чтобы он не упал. Снимают колесо.

Для снятия шаровой без съемника вам потребуется ключ, монтировка и молоток. Производится эта работа в следующем порядке:

  • Ослабляем гайку, крепящую палец опоры. Ее следует открутить до верхнего края пальца. На некоторых моделях имеются дополнительные винты, крепящие корпус шаровой опоры. Если таковые имеются, то необходимо их выкрутить;
  • Подготовив, таким образом, опору, приступаем к ее снятию. Для этого, подсовываем под рычаг монтировку, и начинаем его несильно отжимать (вверх или вниз, в зависимости от расположения опоры). При этом, наносим сильные удары по пальцу. Для этого и была оставлена гайка. Обычно нескольких ударов оказывается вполне достаточно.

Использовать такой метод можно без опасений за остальные элементы подвески. Даже если вибрации возникают, они гасятся сайлентблоками. Такой способ полностью универсален, его можно применять на всех моделях автомобилей, имеющих шаровые опоры.

Чем опасна неисправность шаровых опор?

Восстановление опоры

Существует 2 неисправности этого элемента конструкции. Чаще всего, встречается выработка имеющейся в корпусе смазки. В таком случае, вы можете легко восстановить работоспособность шаровой опоры. Для этого применяется особый шприц, с его помощью в корпус добавляют новую порцию смазки.

Лучше всего для этого подойдет графитная смазка, но можно использовать и другую, со схожими показателями. Но, не забывайте, что ресурс восстановленной детали несколько меньше. Если имеется большой износ, то такой способ не поможет. Запчасть придется заменить.

Заключение. Отечественные дороги не способствуют долгой жизни подвески. Поэтому, ремонтировать ходовую приходится довольно часто. Из-за этого, часто возникает вопрос, как снять шаровую опору без съемника. На самом деле, это довольно просто. Для этого не потребуются огромные усилия. Из инструментов используется монтировка и молоток. Снятие шаровой без специального приспособления не влияет отрицательно на подвеску.

  • Снятие шаровой опоры без съемника – возможно ли это?
  • Что такое шаровая опора?
  • Как нужно снимать шаровою опору без съемника?
  • Процесс снятия шаровой опоры без съемника

Важной частью любого автомобиля является подвеска. Следить за ее состоянием нужно постоянно, так как выход из строя даже маленькой детали станет огромной неприятностью. Вот одной из таких с виду незначительных деталей является шаровая опора. Она, как и все детали машины, иногда нуждается в замене, а для того, чтобы установить новый механизм, нужно убрать старый. Рассмотрим же вопрос снятия шаровой опоры с помощью подручных средств, то есть, без использования специального съемника.

Что такое шаровая опора?

Шаровая опора является элементом подвески машины, который обеспечивает жесткое и надежное крепление, при этом сохраняется ограниченная подвижность рычагов относительно колесной ступицы. Когда Вы двигаетесь на машине, то функций у передних колес две: обеспечивать движение автомобиля по дороге, а также обеспечение возможности маневрирования – повороты влево, вправо. Чтобы маневрировать и правильно двигаться, колеса должны располагаться правильно относительно дороги, то есть должны ровно стоять, свободно катиться назад и вперед, свободно управляться с помощью руля, а также крепко закреплены на оси. Чтобы эти требования были удовлетворены, была разработана подвеска, в которой очень немаловажную роль играют шаровые опоры. Они соединяют рычаги подвески и ступицу управляемого колеса.

Изначально шаровая опора устанавливалась только в переднеприводных машинах, благодаря чему колеса можно было поворачивать вокруг вертикали. С момента изобретения шаровой опоры около 40 лет назад мало что изменилось в ее конструкции.

Шаровая опора главным образом обеспечивает фиксированное положение колеса по горизонтали тогда, когда оно вращается по вертикали. Палец шаровой опоры может двигаться по кругу в корпусе, при этом он будет раскачиваться на небольшой угол. То есть, шаровая опора выполняет и вращательные, и ограниченные движения пальца в плоскости, где закреплена.

Зачастую, все элементы шаровой опоры изготовлены из стали. Дабы снизить трение между поверхностями, которые соприкасаются, поверхность сферического углубления покрыта пластмассой или иным полимером. Но есть и такие шаровые опоры, которые лишены этого полимерного покрытия. Зачастую, такие элементы установлены в «пожилых» отечественных машинах. Такие модели были оснащены разборными опорами, в них люфты убирались посредством подтяжки крышки.

Известны два способа установки шаровых опор. Первый способ – это крепление к рычагу с помощью болтов. Второй способ – запрессовка в него. Если шаровая опоры, закрепленная с помощью болтов, ломается, то заменить можно только ее. Если же запрессованная шаровая опора выйдет из строя, то нужно будет менять сам рычаг подвески, в котором запрессованная шаровая опора будет исправной. Но финансовые траты в этом случае будут значительно больше, так как придется покупать не просто новую опору, а целый рычаг.

Из-за своих функций на шаровую опору приходятся значительные нагрузки. Большинство машин опираются на крайне незначительную поверхность шара. Учитывая суммарный вес груза и пассажиров, низкое качество дорог и приличную скорость, нагрузка на шаровую опору в значительной мере возрастает. По этим причинам узел износится и выходит из строя. Когда Вы покупаете новую шаровую опору, то лучше выбирайте деталь от оригинального производителя. Рынок заполнен большим количеством торговых марок, которые выпускают подобие оригинальных шаровых опор, но Ваш выбор должен падать на товары только проверенных изготовителей.

Самый расп

Как снять шаровую опору без съемника

Износ или поломка шаровой опоры — серьезная неисправность, которая негативно отражается на работе автомобиля и требует скорейшего устранения.

Наиболее распространенными признаками, по которым можно определить необходимость замены шаровой, являются:

  • Скрип в районе указанной детали во время поворота руля.
  • Стук, появляющийся преимущественно во время движения по неровным дорогам при низкой скорости. Это обусловлено увеличивающимся зазором между головкой пальца и полостью корпуса, а точнее ее поверхностью.
  • Отсутствие устойчивого движения при прямой езде. Дополнительные особенности — наличие неравномерного износа покрышек при правильном развал-схождении. Нельзя полагаться только на данный признак, поскольку он проявляется и при некоторых других неполадках.

Поскольку у автовладельцев далеко не всегда есть желание или возможность обратиться в соответствующий сервисный центр, а также может не найтись под рукой необходимого инструментария, встает ряд вопросов. В данном случае водителей интересует, как снять шаровую опору без съемника. Мы рассмотрим данную процедуру на примере нескольких автомобилей различных марок.

Почему нельзя медлить с заменой?

Самое простое, что может произойти в случае неисправности, это износ резины. Дополнительно возникают проблемы с управлением автомобилем. В случае игнорирования неисправностей растет риск развития событий, при которых опора вырывается в процессе езды по дорогам. Безопасный результат в таком случае можно получить только на малой скорости или при стоянке. В противном случае ситуация может обернуться ДТП.

Замена шаровой на Renault Logan.

Владельцам этой марки авто рекомендуется заменять не только шаровую опору, но и одновременно нижний рычаг подвески (здесь, писал на эту тему). Делается эта процедура в результате износа или повреждения узла. Для проведения операции необходимы:

  • Молоток.
  • Плоская отвертка.
  • Торцевой ключ — размерность 30.
  • Ключ размерности 13.
  • Рожковые ключи на 16 и 18.
  • Две трубы разного диаметра.
  • Брусок.

Основные шаги процесса.

  1. Автомобиль вывешивается, либо с помощью домкрата поднимается его передняя часть, авто устанавливается на опоры.
  2. Снимается колесо.
  3. Снимаются гайки верхнего и нижнего болта, а также соединительная тяга.
  4. У стойки стабилизатора поперечной устойчивости выкручивается гайка, затем вытягивается болт.
  5. Удаляется болт шаровой.
  6. Вытягивается палец из корпуса поворотного механизма.
  7. Снимаются болты сайлентблоков, как переднего, так и заднего.
  8. Демонтируется нижний рычаг подвески.
  9. Старая шаровая опора удаляется. Для этого с узла снимается резиновый чехол и металлическое фиксирующее кольцо. В конце опора выбивается при помощи молотка (подробнее на видео).
  10. Новая шаровая устанавливается так, чтобы ее зубцы вошли в пазы шлица.

Сборку механизма проводить в обратном порядке.

Видео инструкция.

Как осуществить замену на Лада Приора?

В этом случае роль съемника могут выполнить молоток и прут арматуры. Чтобы снять износившуюся или сломанную шаровую опору, потребуется:

  • Автомобиль поднимается с помощью домкрата.
  • Снимается переднее колесо.
  • Приоткручиваются два болта крепления шаровой, откручивается гайка крепления (ключ на 17 и 19).

  • Арматурный прут вставляется между рычагом и корпусом опоры, после чего тянется вниз.

  • По пальцу необходимо бить снизу вверх в разных направлениях, чтобы конус шарового пальца выскочил из рычага.
  • После того, как конус вышел, опора отворачивается от поворотного кулака.
  • Чтобы шаровая не прижималась к кулаку посредством рычага, подпирается ступица, либо ставится колесо и опускается домкрат.
  • Далее проводится замена шаровой опоры, которая крепится к рычагу и кулаку.

Видео инструкция.

Замена шаровой на автомобиле ВАЗ 2109.

Данный процесс проводится не только при износе шаровой опоры, но и при наличии прорыва в пыльнике. Оставлять это без внимания нельзя, поскольку это влечет опасность для пассажиров и водителя.

Наиболее желательно для работы использовать подъемник или смотровую яму. В случае отсутствия таковых можно воспользоваться домкратом. Что потребуется сделать:

  • Снять колесо, на котором диагностика выявила проблемы с ШО.
  • Все детали конструкции прочищаются от загрязнений. Плюс элементы крепления обрабатываются с помощью специального состава для снятия ржавчины. Это олегчит проведение монтажа и демонтажа.
  • Ключом на 19 открутить гайку, с помощью которой шаровая опора крепится к рычагу подвески.
  • С помощью молотка и монтировки палец ШО выпрессовывается из рычага подвески. Для этого гайка не откручивается до конца, а по рычагу наносится несколько сильных прицельных ударов.
  • С помощью монтировки рычаг подвески отводится вниз, чтобы освободить палец ШО от рычага.
  • Болты, соединяющие шаровую опору и поворотный кулак, демонтируются с помощью ключа на 17.
  • Поврежденная шаровая опора снимается.
  • Проводится проверка состояния не только опоры, но и пыльника. Порой замены последнего может оказаться достаточно для устранения неполадок. При обнаружении явных поломок шаровая опора снимается, ставится новая, а узел собирается обратно.
  • Необходимо обратить внимание на состояние пальца. В нем должна находиться распорная втулка. В случае отсутствия ее следует вернуть на место, иначе обновленная ШО будет работать неправильно.
  • Резиновый чехол смазывается консистентной смазкой перед процессом обратного монтажа. Плюс смазку потребуется нанести на место установки пыльника в шаровой опоре.

Можно ли восстановить опору?

У данного элемента имеются 2 типа неисправностей. Наиболее часто можно столкнуться с выработкой смазки, имеющейся в корпусе. При таком развитии событий восстановление шаровой опоры в рабочее состояние дается легко. С помощью специального шприца в корпусе обновляется количество смазки. Опытные мастера отдают предпочтение графитовой смазке, но можно воспользоваться и другой ее разновидностью, желательно с близкими по значению показателями, советую прочитать статью — чем смазать шаровую.

Если работоспособность шаровой была восстановлена приведенным выше способом, стоит учитывать, что продлить ее надолго не получится. В случае, когда имеется высокая степень износа, добавление смазки не изменит положения вещей. Потребуется замена запчасти.

Состояние большинства отечественных дорог приводит к тому, что автомобильные подвески не могут служить долгое время, вследствие чего требуется регулярная и частая замена ее элементов. Что касается шаровой опоры, то снятие ее без съемника не представляет большой проблемы. Для этого процесса требуется минимальный набор вспомогательных инструментов. При этом отсутствие профессионального инструмента не окажет отрицательного воздействия на детали механизма.

Рекомендую прочитать:

Контейнер для запчастей

: поиск лучшего способа снятия шаровых шарниров

(Изображение / Уэйн Скраба)

Отделение шаровых опор от шпинделей — обычное дело при работе с передней частью автомобиля. Обычная практика выглядит примерно так: вставьте домкрат под А-образную дугу, чтобы поддержать ее (некоторые люди также обматывают стяжной ремень вокруг пружины и нижнего А-образного рычага в качестве дополнительной меры безопасности).

Снимите шплинты и отверните соответствующие корончатые гайки шаровых шарниров.

Затем вставьте травильную вилку подходящего размера между шаровым шарниром и шпинделем.

Затем возьмите самый большой молоток, который есть в вашем ящике для инструментов, и ударьте концом вилки для соленья. После одного-двух ударов (или более) шаровой шарнир выйдет из захвата конуса шпинделя. Вы можете опустить домкрат. Пружина безопасно опустится, и вы можете повторить процесс с оставшимся шаровым шарниром. Повторите процесс снова с другой стороны автомобиля.

Этот процесс работает нормально, но часто случаются потери: в большинстве случаев башмаки шарового шарнира разрушаются.А в некоторых случаях вы можете серьезно повредить пылезащитный (водный) экран дискового тормоза, если не будете осторожны. Однако есть загвоздка: если вы используете послепродажный шаровой шарнир, который выше, чем штатный, вилка для рассола не будет работать, потому что она недостаточно толстая, чтобы образовать клин, чтобы ослабить шаровой шарнир.

Да, в некоторых случаях можно ослабить «захват» шарового шарнира без значительного повреждения пыльника шарового шарнира.

Обычно это делается путем перевертывания корончатой ​​гайки вверх дном и ее повторной установки.Затем вы можете бить по шаровому шарниру молотком (а в некоторых случаях и с большим ударом), пока он не освободится. Иногда это срабатывает, но конечным результатом может стать искажение резьбы на шаровом шарнире. Плюс к этому обычно разрушается корончатый орех.

Ответвлением этого процесса является использование материала более мягкого, чем шаровой шарнир, для его вытеснения. Это означает, что вы используете кусок твердого дерева или алюминия между шаровым шарниром и молотком, чтобы защитить резьбу. Чтобы это сделать, требуется гораздо больше ударов молота.Это не всегда гарантирует безупречный результат.

Лучший способ снятия шаровых шарниров

Howe Racing предлагает очень простое решение.

Это вилка для разделения шаровых шарниров .

Этот инструмент похож на старый (и давно снятый с производства) инструмент Кента Мура от General Motors. Форма внутреннего цилиндра расширителя соответствует конической шпильке большинства шаровых шарниров. Чтобы использовать инструмент, сначала удалите шплинты вместе с корончатой ​​гайкой.Поместите инструмент между верхней и нижней шпилькой шарового шарнира. Затяните инструмент, а затем поверните шестигранник диаметром 9/16 дюйма на инструменте, чтобы вытолкнуть шаровой шарнир из шпинделя.

Если вам необходимо снять оба шаровых шарнира со шпинделя, просто остановитесь до того, как шаровой шарнир полностью освободится от конуса шпинделя.

Снимите инструмент и установите замок на противоположном конце. Переверните инструмент и повторите.

Он быстрый и простой в использовании, а поскольку он никогда не соприкасается с самим шпинделем, он не повреждает пылезащитные чехлы или пылезащитный экран тормоза.

С точки зрения размеров, инструмент в полностью выдвинутом состоянии составляет 6-1 / 4 дюйма.

(Изображение / Уэйн Скраба)

Высота в сжатом виде составляет 4-1 / 8 дюйма.

(Изображение / Уэйн Скраба)

Как и большинство инструментов, которые полагаются на потоки для выполнения работы, рекомендуется обильно смазать потоки перед запуском.

Если вам удастся порвать пыльник шарового шарнира, есть решение (много лет назад единственным решением была покупка нового шарового шарнира — сапоги не были доступны).

Такие бренды, как Energy Suspension, Howe Racing, Prothane, Nolathane и другие, производят широкий ассортимент сменных пыльников шаровых шарниров.Доступны в черном или красном цвете. Их цена варьируется от 7 до 12 долларов за комплект из четырех штук.

В конце концов, проще позволить резьбе делать работу за вас, чем бить по шарнирам. Это качественный инструмент по разумной цене.

Это обзор традиционных инструментов, которые выбирают, когда приходит время снимать шаровые опоры со шпинделей. Вилки для рассола различных размеров (и внутреннего диаметра) можно использовать вместе с большим (или действительно большим) молотком. Иногда может потребоваться большой удар, если вы выбиваете шаровую опору молотком.(Изображение / Уэйн Скраба)

Инструмент выдавливает шаровой шарнир из внутреннего диаметра шпинделя. Рожковый ключ на 9/16 используется для выполнения «пресса». Тем временем на корпусе обрабатывается шестигранник диаметром ¾ дюйма (для вставки гаечного ключа), чтобы он не вращался. (Изображение / Уэйн Скраба)

Мы еще не снимаем шаровые опоры в этой машине, и в результате мы не сняли шплинты и корончатые гайки, но эта фотография даст вам представление о том, как работает инструмент.(Изображение / Уэйн Скраба)

Если вы повредите пыльники шаровых шарниров, их можно легко заменить. Summit Racing предлагает всевозможные сменные ботинки от нескольких разных производителей. Это от Energy Suspension. (Изображение / Уэйн Скраба)

Автор: Уэйн Скраба Уэйн Скраба — упорный автомобильный парень и постоянный автор OnAllCylinders. Он владел собственным скоростным магазином, строил гоночные автомобили, уличные удилища и нестандартные мотоциклы, а также реставрировал маслкары.Он является автором пяти книг с практическими рекомендациями и написал более 4500 технических статей, которые были опубликованы в шестидесяти различных автомобильных, мотоциклетных и авиационных журналах по всему миру.

Как: заменить верхний шаровой шарнир

Прежде всего, позвольте мне сказать, что это моя первая запись. Это также первое, что я действительно заменил в автомобиле. Для меня это процесс обучения, и этот пост показывает, как я это сделал. Я не несу ответственности за какой-либо ущерб, вызванный моей процедурой.Если я что-то пропустил, дайте мне знать! Кроме того, у меня не так много фотографий, потому что я не думал, что буду писать о них. Скоро буду заменять пассажирскую часть; и добавив в него больше изображений.

Автомобиль: Toyota Tacoma 4X4 2002 года, TRD Offroad, SR5 DC

Требуются расходные материалы (что я использовал)

  • Новый верхний шаровой шарнир
  • Головки 19мм, 20мм, 21мм
  • Съемник рычагов Pitman (Autozone Loan-a-Tool, Part # 27170)
  • Сепаратор шаровых шарниров (Autozone Loan-a-Tool, Part # 27020)
  • Динамометрический ключ
  • Подбирающий инструмент
  • Напольные стойки и стойки
  • Инструменты общего назначения
  • Здравомыслие?
Я использовал этот образ из Autozone.com в качестве справочной таблицы.

1. Зафиксируйте автомобиль. Установите ручной тормоз и т. Д.

2. Ослабьте зажимные гайки, приподнимите с каждой стороны и поместите опоры домкрата под ними.

3. Затем я снял шплинт с корончатой ​​гайки, а затем корончатую гайку вместе с тормозным шлангом с поворотного кулака.

4. После этого у меня возникли большие проблемы с отделением шарнира от верхнего рычага. Люди добивались успеха разными методами. Я поместил вилку для рассола между UBJ и UCA и разорвал их.Я использовал напольный домкрат для опускания и подъема, чтобы получить лучший угол и рычаг. Примечание. Я использовал домкрат в качестве опоры, потому что, как только они разъединятся, ротор, шпиндель и т. Д. Упадут и могут вызвать повреждение или выпадение CV.

5. После разъединения пришло самое интересное — снять UBJ с поворотного кулака и ступицы моста. Я удалил проволоку и резиновый чехол, защищающий UBJ, и стер остатки смазки.

6. Следующим шагом будет снятие C-образного зажима, который предотвращает отсоединение корпуса шаровой опоры.Я совершил глупую ошибку, не сняв его и воспользовавшись съемником, чтобы вытащить шаровой шарнир из корпуса, так как изначально я не видел зажима. После того, как шаровой шарнир был снят, я снял C-Clip с помощью набора отмычек и отвертки, чтобы поддеть его.

7. На фото выше корпус шаровой опоры без шаровой опоры из-за моей ошибки. После снятия C-образного зажима используйте съемник Pitman, чтобы вытолкнуть соединение вниз и наружу.

Выдавливание шарового шарнира

Выдавливание корпуса


Шарнир + корпус Снятие, очистка.

8. Затем соединение было окончательно удалено. Я очистил место для нового соединения и использовал съемник в противоположном направлении, чтобы протолкнуть новый BJ. Убедитесь, что корпус для соединения ровный, так что он легко входит. В зависимости от приобретенного комплекта вам может потребоваться сначала снять резиновую манжету, чтобы запрессовать ее. Если да, замените манжету и закройте ее проволокой / шлангом. зажим входит в комплект. Затем я добавил новый C-Clip / O-Ring.

9. Затем я использовал напольный домкрат, чтобы расположить сборку в точке, где я мог бы продеть новое соединение через UCA.После этого я установил новую корончатую гайку, затянув ее с моментом 80 фунт-футов. и новый шплинт.

10. Я удостоверился, что все затянуто согласно спецификации, снова поставил колесо, опустил и т. Д.

Опять же, если я что-то пропустил, дайте мне знать. Кроме того, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь их задавать. Вот несколько ссылок, которые мне помогли.

http://www.autozone.com/repairinfo/repairguide/repairGuideContent.jsp?pageId=0996b43f80378c40

Как снять шатуны велосипеда без съемника

Мы все хотим, чтобы при езде на велосипеде было комфортно и приятно.

Однако проблемы и механические поломки на вашем велосипеде неизбежны. Шатуны велосипеда являются одной из самых распространенных деталей, требующих обслуживания.

К счастью, вы нашли эту статью, так как я собираюсь показать вам, как снимать велосипедные кривошипы и устанавливать их обратно на дорогу или горный велосипед.

Мы также обсудим важные понятия о шатунах велосипеда и ответим на некоторые из наиболее распространенных вопросов о них.

Что такое съемник кривошипа?

Съемник шатуна — это инструмент, который люди используют для снятия шатуна велосипеда.Он состоит из набора гаек и болтов и работает путем вытягивания кривошипа с зацепленной оси.

Эти шатуны и болты обычно изготавливаются из алюминия из-за их более легкой и стабильной работы. (1)

Да, вы можете снять шатун велосипеда без использования съемника шатуна. Я узнаю как.

Пошаговое руководство — Как снять шатун без съемника

Step # 1
Первое, что вам нужно сделать, чтобы снять кривошип велосипеда без съемника, — это иметь защиту на руках.Вы хотите избежать травм рук.

Один из правильных способов сделать это — надеть рабочие перчатки.

Установите велосипедную шестерню на самую большую шестерню, чтобы она не зацепилась за руки или руки. Убедитесь, что вокруг нет ненужных предметов, таких как жидкость, которая может пролиться или упасть на вас.

Шаг № 2
Снимите коленчатый болт или гайку.

При этом ослабляется шатун и болт, что позволяет легко их снять.Сделайте это, повернув болт или гайку против часовой стрелки.

Вы должны делать это медленно, зная, что ваша цепь может соскочить и, возможно, ударить вас по рукам, если она неправильно настроена.

Вы можете снять пылезащитные колпачки, если болт находится под ними. Вы также можете поддеть резьбу или удалить ее, медленно навинчивая болт, в зависимости от типа шатуна вашего велосипеда.

Шаг № 3
Избавьтесь от шайб на шатунах. Вы найдете их на своей системе.Шайбы — это металлические диски с отверстиями в центре.

Обычно они располагаются под резьбой под болт и гайку.

Шайба поддерживает движение колес в одном направлении с помощью заостренных изогнутых рычагов. Снимите и ослабьте их с помощью болта или гаечного ключа.

Шаг № 4
Проведите тщательный осмотр ваших болтов кривошипа.

Используйте лучший инструмент для снятия шатуна и шатунных болтов. Используйте CWP-7 или CCP-22, у которых есть маленький и тонкий наконечник, если вы собираетесь снимать шатунный болт M8.Было бы лучше, если бы вы использовали CWP-7 или CCP-44 для больших болтов M14 и M12.

Шаг № 5
Осторожно поверните резьбовую муфту съемника до тех пор, пока не почувствуете, что инструмент для установки шестигранных головок и болт уже вынуты из нее. Убедитесь, что он не пересекает резьбу, чтобы не повредить ее поверхность.

Вам необходимо полностью зафиксировать его на 22 мм. Проденьте прямо в руки. Для этого используйте отвертку или гаечный ключ.

Шаг № 6
Ввинтите привод шпинделя съемника непосредственно в шатуны после того, как вы полностью повернули резьбовую муфту.Будьте очень осторожны при этом, потому что вы будете использовать только чистую силу своей руки.

Вставьте привод шпинделя прямо в паз, предназначенный для него. Медленно поверните привод против часовой стрелки, пока шатуны не будут полностью затянуты.

Проверяйте затяжку шатунов несколько раз, чтобы убедиться, что они не болтаются. Незакрепленный привод может повредить шатуны и ослабить другие компоненты.

Шаг № 7
Поверните шпиндель по часовой стрелке после его полной затяжки.Вы хотите убедиться, что шатуны полностью отключены. Не торопитесь с этим шагом!


Делайте это медленно и осторожно, чтобы не повредить шатуны, резьбу и болт с квадратным конусом, а также не пораниться.

Шаг № 8
Выверните съемник шатуна из шатунов. Осторожно вывинтите его из рукоятки. Этот шаг является наиболее рискованным, так как ваши суставы могут ударить по бокам кривошипа.

Шаг № 9
Проделайте то же самое с другим кривошипом.Проверьте свой велосипед, если все его компоненты работают правильно, особенно шатун.

Как установить кривошип велосипеда?

Шаг № 1
Вставьте правую рукоятку прямо в шпиндель. Вы также можете установить шайбы вокруг шпинделя перед его установкой.

Затем вставьте правую сторону шатуна в правый шпиндель и оберните цепь вокруг ее передней звезды. Убедитесь, что он аккуратно закреплен на шатуне.

Шаг № 2
Медленно продвиньте левый кривошип прямо через шпиндель.Вставьте левый шатун в шпиндель, а затем с помощью резинового молотка постучите по нему и осторожно вставьте на место.

Шаг № 3
Плотно вверните кривошип в гнездо с помощью шестигранного ключа. Вставьте кривошипные болты обратно в соответствующие гнезда. После этого закрутите кривошипный болт.

Инструмент для шестигранного ключа

Шаг № 4
Дважды проверьте компрессионный колпачок и убедитесь, что стяжные болты затянуты.

Затяните колпачок и болт с рекомендованным моментом затяжки с помощью динамометрического ключа.Обычно около 5 Ньютон-метров. После этого затяните рукоятку и болт примерно до 15 Ньютон-метров.

Шаг №5
Накрутите педали на шатуны. Установите педаль на каждое гнездо и поверните ее против часовой стрелки. Повторите процесс с другой стороны. Еще раз проверьте все гайки и болты на

Two Minute Tech. : Как снять шаровую опору Chevy: Шасси: Подвеска

Нужны советы по настройке карбюратора, переводу автомобиля на пропановое топливо или просто помощь в установке комплекта для холодного воздуха? Ознакомьтесь с этими замечательными советами в категории «Воздух и топливо».

Когда дело доходит до грунтовки и покраски вашего проекта, нужно многое знать. Узнайте, как намочить песок, подправить дефекты краски, нарисовать специальную графику аэрографом и многое другое в категории Body & Paint.

Узнайте, как правильно улучшить свою езду с помощью дисковых тормозов, правильно обкатать новые колодки и многое другое в категории «Тормоза».

Они заядлые гонщики, чемпионы по гонкам и профессиональные строители. Откройте для себя настоящих лидеров прошлого и настоящего в категории «Автолюбители».

Изготовьте собственное трубчатое шасси, отремонтируйте эту разбитую раму и узнайте у профессионалов, как безопасно восстановить переднюю часть, с помощью этих советов из категории шасси.

Независимо от того, заменяете ли вы карданный шарнир, разбираете ли вы раздаточную коробку или нуждаетесь в ремонте трансмиссии, категория трансмиссии поможет вам.

С этими советами из категории «Электрооборудование» можно выполнить электромонтаж прицепного грузовика, отремонтировать генератор или выполнить идеальное подключение проводов.

Запачкайте руки этими техническими советами по двигателям, чтобы проверить двигатель на свалке, зазоры и шатание поршневых колец или получить урок по технологии Pro Stock Engine в категории двигателей.

Ничто так не приносит вам удовлетворения, как осознание того, что вы построили его сами.Используя эти советы, вы узнаете, как сделать свой глушитель, спроектировать собственную выхлопную систему или узнать, как охладить коллекторы для большей мощности в категории Выхлоп.

Изготовление фасада может быть сложной задачей, но этого не должно быть, если вы будете следовать этим советам.Узнайте, как отремонтировать оконный канал, сделать патч-панель, хромированные детали из стеклопластика и многое другое в категории «Экстерьер».

Подготовьте сварщика, потому что он вам понадобится! Изготавливайте свои собственные дверные ручки, бамперы, консоли и многое другое с помощью этого руководства из категории «Производство».

Используйте эти технические советы по бюджету в своем следующем проекте при изготовлении индивидуальной прокладки или устранении этой раздражающей утечки из коллектора в категории прокладок и уплотнений.

Один из самых простых способов повысить мощность вождения — снизить рабочую температуру двигателя.Категория «Отопление и охлаждение» может дать вам несколько советов, как сохранять хладнокровие.

Верните свой стартер или модернизируйте этого дистрибьютора очков GM правильным способом без проблем в категории зажигания.

Вы будете проводить много времени в своей поездке.Убедитесь, что ваш интерьер в отличной форме, не ломая деньги! Воспользуйтесь этими замечательными советами из категории «Интерьер».

Синтетическая или обычная нефть больше не обсуждается. Ознакомьтесь с этими обучающими демонстрациями о преимуществах использования синтетического моторного масла в категории «Масло и жидкости».

Невозможно выполнить работу без правильных инструментов. Узнайте, как сделать собственное специализированное оборудование для нужного проекта, из категории «Инструменты».

Обновите свою езду с диагональных до радиальных шин и узнайте, как построить свой собственный обод с замком для вашего внедорожника.Есть даже советы о том, как установить шины большего размера, не прибегая к дорогостоящему подъемному комплекту. Все это в категории шин.

Изношенные шаровые опоры? Вот как можно проверить

Сюда входят:

  • Неуклюжие или скрипучие шумы
  • Дрейфует в сторону
  • Неплотное или неустойчивое рулевое управление
  • Неравномерный износ шин

Как проверить шаровые опоры на износ?

Возможно, симптомы изношенных шаровых опор развиваются медленно, поэтому некоторое время вы не замечаете.Но если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов или просто хотите дважды проверить свои шаровые опоры, лучше сначала проверить шаровые опоры во время движения, прежде чем проводить визуальный осмотр.

Как проверить шаровые опоры при вождении

Проверить шаровые опоры во время вождения очень просто:

1. Покатайтесь на машине

Управляйте автомобилем по дороге общего пользования с максимальной скоростью и обращайте особое внимание на двигатель, рулевое управление и общие характеристики автомобиля.

На что обращать внимание

Вибрация — когда шаровая опора изнашивается, она расшатывается, что может создавать вибрацию, которую вы чувствуете через пол или рулевое колесо во время движения.

Смещение рулевого колеса влево или вправо — изношенные шаровые опоры заставляют рулевое колесо тянуть слева направо само. Это также может вызвать неравномерный износ шин.

2. Переезд на лежачих полицейских

Проехав на предельной скорости, возьмите его где-нибудь с лежачими полицейскими и пройдите на малой скорости.Остановитесь и пройдите несколько раз и поверните несколько раз.

На что обращать внимание

Шум — это может быть лязг или скрип. Дребезжание вызвано дребезжанием изношенных шаровых опор при движении подвески вверх и вниз по дороге. Скрип возникает из-за того, что резиновый пыльник, защищающий смазку внутри шарового шарнира, поврежден, шаровой шарнир начнет скрипеть. Эти шумы будут тем громче, чем больше износятся шаровые опоры.

3. Поверните руль

Последний шаг — припарковать машину и несколько раз повернуть колеса вперед и назад, при этом прислушиваясь к шуму от шаровых шарниров.

Как визуально проверить шаровые опоры

После проверки шаровых шарниров во время вождения, пора провести визуальный и физический осмотр. Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

  • Джек
  • Джек стоит
  • Фонарик
  • Монтировка
  • Ключ для гайки
  • Деревянные блоки или противооткатные упоры

Визуальный и физический осмотр включает следующие этапы:

1.Проверьте износ шин

Незакрепленные шаровые опоры не могут удерживать подвеску в нужном положении во время движения. Это ускоряет износ шин, заставляя резиновый протектор неравномерно касаться земли. Если вы заметили зазубрины (т. Е. Неровные пятна износа на шине) или что передняя часть колес указывает (т. Е. Схождение), есть большая вероятность, что ваши шаровые шарниры потребуют дальнейшего исследования. Однако, если износ шин одинаков с обеих сторон, проблема, вероятно, не в ваших шаровых шарнирах, а в том, что шины недостаточно накачаны.

2. Ослабьте зажимные гайки

Ослабьте зажимные гайки, чтобы они затянулись вручную. Это позволит вам перемещать колесо вокруг своей оси, не снимая его полностью.

3. Поднимите автомобиль и поместите противооткатные упоры за колеса

Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите ее на домкратах. Положите за задние колеса противооткатные упоры или деревянные бруски, чтобы машина не катилась. Это упростит проверку шаровых опор.

4. Раскачивайте шину вокруг оси

Возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть шины и раскачивайте ее внутрь и наружу вдоль оси колеса.Если шаровые опоры работают нормально, в этом движении не должно быть люфта.

На что обращать внимание

Шум и люфт сверху — это указывает на проблему с верхним шаровым шарниром.

Шум и люфт снизу — это говорит о проблеме с нижним шаровым шарниром.

5. Снимите колесо

Снимите колесо и с помощью фонарика визуально проверьте верхние и нижние шаровые шарниры.

На что обращать внимание

Вы видите какие-либо признаки ржавчины, повреждения пыльника, утечки смазки или любой другой потенциальной проблемы? Если да, то, вероятно, пришло время заменить шаровой шарнир.

6. Отсоедините шаровую опору

Используйте монтировку и попытайтесь поддеть нижний рычаг подвески и поворотный кулак (два компонента, соединенные шаровым шарниром).

На что обращать внимание

Чрезмерный люфт и звук движения или щелканья являются признаком того, что ваши шаровые опоры слишком ослаблены.

7. Ставим колесо обратно на

После того, как вы закончили визуальный осмотр и испытание шарового шарнира, замените колесо, опустите автомобиль и затяните зажимные гайки.

8. Повторите то же самое с другими колесами

После того, как вы закончили первое колесо, вам нужно проверить остальные три, выполнив шаги 2-7.

ABN Съемник для снятия шаровых шарниров и установщик с переходниками Набор инструментов из 21 предмета — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переключите переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

  • Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
  • Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElhibited «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» true «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 7977228b-0330-467b-9834-9ae9f7b369f2 «,» облако «:» scus-prod «-a oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.

1Авг

Технология полировки авто: Технология полировки автомобиля, Инструкция по полировке кузова

Технология полировки кузова — Автомойка N1

Сделать кузов блестящим, устранить дефекты лакокрасочного покрытия, вернуть выразительность и сочность цвета можно с помощью полировки. Многие занимаются этим самостоятельно, но результат, полученный в специализированной станции техобслуживания, будет намного лучше.

Этапы полировки

  • Проверка состояния лакокрасочного покрытия. Оценка повреждений.
  • Устранение грубых дефектов. Шлифовка мелкоабразивной шкуркой для снятия микрослоя лакокрасочного покрытия.
  • Восстановительная полировка. Используется абразивная паста. Устраняются неглубокие царапины, удаляются оксидированные слои, потертости, шероховатости. Восстанавливается лакокрасочное покрытие.
  • Защитная полировка. Используется неабразивная паста, которая усиливает блеск, обеспечивает защиту кузова от агрессивного влияния внешней среды (влага, ультрафиолет, химические реагенты, механические воздействия).

Самый сложный и ответственный этап – это восстановительная полировка. Абразивными пастами снимается слой примерно 5 мкм. Толщина заводской покраски составляет 100-150 мкм. Можно полировать кузов 10-20 раз без риска повредить целостность лакокрасочного покрытия.

Вам требуется полировка кузова автомобиля? Обращайтесь к нам, на АВТОМОЙКУ N1! Услуга круглосуточная!

Процесс полировки

Машину нужно вымыть и высушить. Не допускается делать полировку при горячем кузове. Например, если автомобиль в жаркую погоду долго стоял под солнцем. В таких случаях нужно отогнать его в тень и дать остыть. При проведении работ в помещении оно должно хорошо проветриваться (неизбежна запыленность) и освещаться (рекомендовано не менее 5 точек освещения).

Пластиковые и резиновые элементы кузова следует заклеить специальной лентой (малярным скотчем).

Для полировки следует иметь полировальную машинку с набором кругов, микрофибровые салфетки или полотенца, а также абразивные и безабразивные пасты.

На круг наносится немного полировального состава, после чего он равномерно с несильным нажатием перемещается по обрабатываемой детали. На восстановительном этапе используются абразивные (или среднеабразивные, в зависимости от состояния кузова) пасты, и грубые (либо средние) круги. Скорость вращения на данной стадии от 1000 до 2000 об/мин.

После такой обработки кузов сохранит обновленный вид на срок от нескольких недель до месяцев. Для более длительной его сохранности делается защитная полировка. Нужны неабразивные пасты, мягкие круги, а скорость вращения увеличивается до 3000 – 4000 об/мин.

Технология полировки кузова автомобиля | Статья от автосервиса «Автоцарапина»

19.09.2014

Профессиональная поливка по времени длится от 5 до 10 часов, поэтому многие задаются вопросом — сколько стоит полировка кузова автомобиля, если на мойке предлагают сделать полировку всего за 20 минут. Эта быстрая полировка, делается при помощи нанесения воска на неподготовленный кузов автомобиля, а смывается такое покрытие уже через 2-3 мойки. Вот и думайте, что стоит дороже.

Давайте лучше разберемся, чем же профессиональная полировка, отличается от псевдо полировки на ближайшей мойке. Если вы первый раз собираетесь делать полировку свое авто, то хотя бы три пункта из, ниже перечисленных должны присутствовать в процессе, в ином случае это будет лишняя трата денег.

Самая лучшая, профессиональная полировка кузова автомобиля, включает в себя следующие процессы:

1. Автомобиль необходимо тщательно вымыть и просушить.

2. При сдаче автомобиля на полировку, должен присутствовать мастер или приемщик, который в вашем присутствии отметит все проблемные места кузова авто.

3. Профессиональный мастер должен измерить толщину лакокрасочного покрытия и занести ее в карточку, так как при шлифовке снимается слой лака до 2 мкр.

На такой вид работ как полировка кузова автомобиля цены не из дешевых, но и процесс работ ведется серьезный.

4. Производится глубокая очистка кузова специальной глиной, которая вытаскивает из микротрещин и лака все инородные вкрапления. Это очень важный фактор, который влияет на окончательный результат.

5. Далее наносится полировочная паста, от качества которой так же зависит конечный результат. Этой пастой удаляется мелкая паутина, выполняется полировка царапин на кузове и потертости лака.

6. После выполнения работ по полировке кузова, наносится мощная профессиональная защита ЛКП.

Профессиональную полировку не возможно произвести в домашних условия, эти виды работ выполняются только обученными профессионалами с применение высококачественных материалов.

Профессиональная полировка кузова автомобиля

Профессиональная полировка кузова автомобиля может длиться до десяти часов и не следует слишком доверять тем автомойкам, которые предлагают произвести полировочные процедуры за двадцать минут. Обычно такую полировку делают посредством нанесения воскового материала на автомобильный кузов, который не подготовлен к этому. Смыть же подобное покрытие возможно спустя примерно три мойки. Естественно, такая процедура обходится дороже.

Что касается профессиональной полировки кузова автомобиля, то она включает в себя тщательную мойку машины и ее сушку. Когда автомобиль сдается на полировку, необходим приемщик, отмечающие существующие проблемные места. Кузов очищается посредством специальной глины, а далее наносится полировочная паста, а также протекция ЛКП. Все это ,как видите, необходимо делать в техническом сервисе, а не в домашних условиях. Только квалифицированные и профессиональные мастера, использующие высококачественные и дорогостоящие материалы, смогут обеспечить Вам самый лучший и оптимальный результат. Поверьте, что экономически это будет намного выгоднее, чем заказ двадцатиминутной оперативной полировки автомобильного кузова.|


Технологии полировки

 

Не каждый автовладелец знает, какая именно ему нужна полировка авто, а цены на услуги мало о чем говорят. Краткий обзор на этой странице поможет выбрать подходящую услугу , определиться со стоимостью, предназначением того или иного покрытия, сроком сохранения свойств. Как минимум, Вы сможете уверенно описать задачу сотруднику салона, как максимум, изучите прайс-лист и самостоятельно определите, какой вид обработки кузова необходим Вашему авто.

 

Мы гарантируем сохранность лака кузова, надежное и качественное предоставление услуги, применение лучших полировочных составов и современного оборудования.

 

Обычно на полировку царапин автомобиля цена зависит от трудоемкости, состояния транспортного средства, расходов на материалы, длительности подготовки и полировки, а также класса авто.

 

В прайс-листе Вы найдете стоимость полировки авто разных типов. Мы выполняем шлифовку защитную, восстановительную, абразивную, жидким стеклом, нанокерамикой, механическую и с помощью полировальных машин, предпродажную, с удалением царапин, шлифовку фар, стекол, а также комбинирование нескольких видов в комплексных решениях.

 

 

Когда стоимость полировки автомобиля ниже удовольствия от езды «с блеском»

 

Ни одно авто не выглядит безупречно уже после первого года эксплуатации, как бы бережно ни относился к нему водитель. Царапины, следы многочисленных автомоек, пятна от помета птиц и другие дефекты появятся обязательно.

 

Чтобы лакокрасочное покрытие всегда оставалось в идеальном состоянии, следует выполнять защитную и/или восстановительную полировку кузова автомобиля.Цена услуги  будет приятным бонусом к качеству работ. То, что другие позиционируют как «эксклюзив», «есть только у нас», «лучшее в мире» у нас  делают ежедневно и далеко не в первый раз.

Полировка машины: стоимость и виды

Условно все виды обработки можно разделить на три большие группы: восстановительную, защитную и комплексную. В каждом случае полировка машины, окончательная стоимость которой определяется на месте с учетом степени износа покрытия, класса и марки авто, длится разное количество времени (особенности технологии).

Защитная полировка

Защитная полировка кузова автомобиля — это цена, в первую очередь, сохранности покрытия нового транспортного средства в отличном состоянии. Рекомендуется для нанесения сразу после приобретения машины, пока кузов не требует восстановительных работ.

 

На поверхности после обработки составом образуется пленка, которая отталкивает воду, пыль и грязь, защищает ЛКП от ультрафиолета, песка и мелких камней на срок от 6 до 24 месяцев. Насыщенность и глубина цвета после обработки порадует самого избалованного «автогурмана».

 

 

 

Кроме того, рекомендуем обратить внимание на нанокерамику для авто — цена в зависимости от количества слоев нанесения разнится в три раза.

 

 

Восстановительная полировка кузова автомобиля и ее цена

 

Для машины с изрядным сроком эксплуатации и кузовом, утратившим первоначальный блеск, оптимальной будет восстановительная полировка машины. Цена «реставрации» подразумевает возврат заводского блеска и яркости, устранение потертостей и помутнения лака.

 

К этой категории относится мягкая восстановительная полировка — переходной вариант между абразивной и базовой восстановительной. Технология уместна в ситуациях, когда ЛКП выглядит хорошо, но лак блестит не так, как прежде. Верхний слой лака не истончается, потому что мы применяем мягкий абразивный состав — 3М или с помощью полировальной системы FESTOOL (Германия) и EXTREME PLUS (Италия).

 

Комплексные решения

 

Цена комплексной полировки кузова автомобиля включает несколько типов обработки. Ваша машина не только засверкает, как новая, но и будет поражать воображение проезжающих мимо водителей многие годы.

  

Наши работы

Смотреть в Instagram

 

Полировка автомобиля: цена соблюдения технологии

 

Технологический процесс состоит из следующих этапов:

  • тщательная мойка транспортного средства;
  • удаление с поверхности битума, песка и др. частиц;
  • полировка царапин, цена которой в несколько раз ниже стоимости аналогичных услуг в других фирменных салонах Москвы. Используем новейшие полировальные машины с абразивными полиролями различной зернистости;
  • обезжиривание, удаление остатков абразивной пасты с поверхности;
  • последний этап —  обработка жидким стеклом, керамическими кварцевыми покрытиями, нанокерамикой, нанолаком и т.  д. кузова, а также стекол, фар.

 

 

Подробные цены на полировку кузова и стекол авто, нанесение нанокерамики, жидкого стекла и другие услуги, смотрите на странице прайс-лист. Для оформления заказа звоните, пишите или приезжайте  ежедневно в рабочее время (по предварительной записи).

 


Полировка по предварительной записи: Телефон: +7 (495) 782-66-50.
Наш адрес: г. Москва, Бескудниковский бульвар 19А, 3 Этаж
Время работы: с 9:00 до 21:00 без выходных.

Технология полировки кузова автомобиля своими руками

Любому автомобилисту известно, что машина в ходе эксплуатации постоянно подвергается повреждающему воздействию окружающей среды. Избежать этого не удастся даже при самом бережном обращении. Мощное ультрафиолетовое излучение, температурные скачки, выскакивающие из-под колес во время езды частицы гравия — все это в первую очередь отражается на лакокрасочном покрытии. В результате оно повреждается. Это выражается в появлении сколов, царапин и микротрещин. Они не только лишают авто презентабельного внешнего вида, но и могут привести к коррозии. Выходом из сложившейся ситуации будет полировка кузова автомобиля. Можно ли сделать ее своими руками? Давайте разберемся.

Средства для полировки

Полироли и губки 3М

На сегодняшний день рынок переполнен средствами для восстановления лакокрасочного покрытия машин. С их помощью полировка кузова в домашних условиях может быть выполнена на высоком профессиональном уровне. Перечислим основные виды средств.

  1. Жидкие полироли для автомобиля подходят для продолжительного использования. Они бережно воздействуют на лак. Обычно, это защитные полироли.
  2. Пасты. Удобное в использовании, но более дорогостоящее средство. Им можно полировать кузов и устранять дефекты его поверхности.
  3. Аэрозольные полироли подходят для быстрого исправления недостатка покрытия кузова. Они менее эффективные, чем жидкие и пастообразные из-за способа нанесения, который не предполагает попадания достаточно большого количества полироли на поверхность.

Чаще всего используют пасты фирмы 3М. Они есть 3-х видов крупнозернистая (№74), среднезернистая (№75) и мелкозернистая (№76). Так же хорошие пасты фирмы Farecla.

Дефекты лакокрасочного покрытия авто, которые исправляются с помощью полировки

Виды повреждений лакокрасочного покрытия, которые может исправить полировка кузова автомобиля своими руками, разнообразны. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

1. Шагрень (покрытие, которое напоминает апельсиновую корку). Может быть вызвано:

  • Несовместимостью разбавителя и лака между собой;
  • Слишком быстрым испарением разбавителя;
  • Неравномерностью подачи воздуха краскопультом;
  • Излишне густой консистенцией лака.
  • Малым временным промежутком между этапами нанесения лакокрасочного покрытия.

Дефект лакокрасочного покрытия

2. Зернистая грубая текстура, наиболее вероятной причиной возникновения которой является оседание пыли во время окрашивания либо недостаточная фильтрация краски перед использованием. Первого варианта можно избежать, если красить и вскрывать лаком автомобиль в специально предназначенном для этого закрытом помещении без сквозняка с достаточной вентиляцией.

3. Изменение оттенка при нанесении лакокрасочного покрытия говорит о том, что при окраске применялись слишком разнокачественные компоненты, несовместимые между собой. Кроме того известно, что лак после сушки имеет склонность к потемнению. Поэтому перед использованием необходимо сначала окрасить пробный образец и оценить его цвет после высыхания.

4. Во время сушки лак «завивается», что можно объяснить:

  • излишней толщиной лакового слоя и, как следствие, его плохим высыханием;
  • повышенной влажностью или пониженной температурой в покрасочной камере;
  • неправильно подобранным разбавителем.

5. Отслаивание лакокрасочного покрытия происходит вследствие того, что перед вскрытием лаком на металлические детали кузова не было нанесено защитное покрытие, или старая краска перед реставрацией была плохо зачищена.

6. Наличие «кратеров» после окрашивания авто свидетельствует о:

  • излишней влажности;
  • слишком близком расположении источников отопления к окрашенному участку и, вследствие этого, закипании растворителя;
  • полировке с использованием силиката.

7. Изменение оттенка при нанесении лакокрасочного покрытия говорит о том, что применялись слишком разнокачественные компоненты, несовместимые между собой. Кроме того известно, что лак после сушки имеет склонность к потемнению. Поэтому пред использованием необходимо сначала окрасить пробный образец и оценить его цвет после высыхания.

8. Матовость, то есть недостаточный блеск покрытия автомобиля может возникать в случае избытка влажности в помещении. Это особенно касается красок синего и красного цвета.

Этапы самостоятельной полировки авто

Полироль Farecla G3

Автомобиль полируют не только с целью улучшения внешнего вида. Исправление небольших дефектов покрытия дает возможность избежать появления более серьезных недостатков, например, ржавчины. Благодаря многочисленным видео выполнить эту работу своими руками может даже новичок. Технология полировки кузова автомобиля предусматривает следующие этапы.

Подготовительный

На данной стадии проводятся работы по подготовке авто к полировке в таком порядке.

  1. Вымыть и просушить машину.
  2. Удалить следы от насекомых или антикора и битумные несмываемые пятна с помощью уайт-спирита либо других специальных средств.
  3. Проводить полировку на улице не рекомендуется во избежание появления дефектов. Подготовить помещение для работы своими руками: оборудовать его вентиляционной вытяжкой и достаточно интенсивными источниками света на потолке и стенах, чтобы не пропустить мелкую царапину или шероховатость поверхности кузова.

Полирование

Процесс полировки

Полировка кузова своими руками включает в себя абразивную полировку с целью удаления крупных трещин и заключительную мягкую шлифовку для придания авто блеска. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Начинать полировать надо на малых оборотах, чтобы сначала равномерно размазать полироль по обрабатываемой детали. Не задерживайтесь и не трите долго одно место, чтобы не перегреть лак!

  1. Берем шкурку Р2000 и бутылку с водой и потихоньку, не нажимая затираем обрабатываемую деталь до матового состояния;
  2. Смываем всю пыль;
  3. Далее берем шлифовальную машинку с полировальным кругом средней жесткости (оранжевый) или жестким (белый) и среднезернистую пасту (например фирмы «3М» №75 или Farecla G3). Круг надо смочить. Наносим пасту на деталь, растираем и начинаем полировать начиная с более низких оборотов, постепенно их увеличиваем до 1000-1500.
  4. Чтобы убрать все разводы после полировки наносят специальное молочко.

Если полировка кузова автомобиля своими руками производилась в полном соответствии с технологией, то в результате авто приобретает вид нового.

Типы полиролей — компаунды и полироли

Полироли делятся на две основные категории: составы и полироли. Компаунды более агрессивны и используются для удаления сильных царапин, окисления, травления и т. Д., Но не всегда заканчивают до идеальной отделки, потому что они могут оставлять после себя свои микроцарапины. Полироли менее агрессивны и используются для удаления очень легких царапин или микроволокон, оставшихся от компаундов.

Некоторые полироли даже подразделяются на полироли для резки и полировки для финишной обработки. Это просто причудливый способ сказать более агрессивный и менее агрессивный полироль.

Типы полиролей — убывающая и неуменьшающаяся

Помните, я сказал, что в некоторых полиролях есть абразивные вещества, которые вначале более агрессивны и разрушаются, когда вы обрабатываете их менее агрессивно, а в конечном итоге — более гладкими? Это то, что называется уменьшающейся полировкой.Их иногда называют полиролями DAT или полиролями с уменьшающимся абразивом.

Положительным моментом является то, что эти полироли оставляют меньше микроповреждений, поэтому вам не нужно наносить на них более тонкий полироль. Обратной стороной является то, что они могут уменьшиться до того, как вы устраните дефект, поэтому вам придется начинать заново со свежей полировки.

На противоположной стор