19Июл

Подвеска у машины это: Подвеска автомобиля: устройство, классификация

Подвеска автомобиля: устройство, классификация

Подвеска автомобиля (ПА) служит для перемещения колёс вверх – вниз без изменения направления движения транспортного средства. 

Назначение

Назначение подвески – сделать езду безопасной, плавной, уберечь авто от крена (наклона) кузова во время разгона, прохождения поворота и при торможении.


Фактически элементы подвески решают несколько задач:

  1. Увеличивают комфорт при езде. Это достигается за счёт демпфирования вибрации, толчков, ударов. Устройство «работает» с действующими силами колебания и гашения (трансформирует воздействия в допустимые колебания), обеспечивает упругую связь между кузовом и колёсами. Качественная подвеска позволяет достичь эффективного перераспределения энергии колебаний автомобиля между кузовом транспортного средства и колёсной базой. Амортизаторы поглощают эту энергию, превращая ее в тепло. Чем больше энергии поглощает амортизатор, тем быстрее будут затухать колебания кузова.
  2. Оказывают помощь при маневрах, регулируют (стабилизируют) положение кузова во время езды, обеспечивают противостояние дифференту – «кивкам» при торможении. От подвески зависит устойчивость авто и его управляемость. Шины транспортного средства находятся в постоянном контакте с дорожным покрытием.
  3. Минимизируют нагрузки на колеса. Благодаря этому вместе с правильно подобранными протекторами улучшают сцепление. 
  4. Оптимизируют уровень точности рулевого управления во время езды. Ведь под контролем – геометрия положения и перемещения колёс.

Устройство подвески автомобиля

Конструкция включает следующие элементы:

  • Упругие устройства. Принимают на себя нагрузки от дорожного полотна во время движения по кочкам, ухабам, минимизируют динамические нагрузки, вертикальные ускорения, смягчают удары, уберегают от «копирования» дорожных неровностей кузовом, отпружинивают толчки, обеспечивают транспортному средству плавную езду (оптимальный вариант – колебания 1 — 1,3 Гц). Популярные упругие элементы – витые пружины, торсионы.
  • Демпфирующие элементы. Представлены всевозможными видами амортизаторов – пневматическими, газомасляными, масляными, магнитными. Поглощают тряску, не дают удару пройти к кузову авто.
  • Направляющие. Обеспечивают корректное положение колесной базы при совершении маневров во время движения по прямой траектории и при поворотах. Роль направляющих выполняют рычаги, поперечные тяги.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости. Предохраняет авто от заваливания набок на поворотах.
  • Крепления для амортизаторов, рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости. Упругие вставки гасят вибрации и колебания, передаваемые в самой ПА от одного узла к другому. Если вставка сделана из полиуретана, то это хорошее условие, обеспечивающее профилактику для всей подвески от «выжимания» и нежелательной деформации.
  • Шаровые опоры. Связывают рычаг ПА со ступицей (центральной вращающейся частью) колеса. Если в непорядке шаровая опора, то во время движения колеса могут начать выворачиваться наружу, а сама машина начнёт заваливаться на одно из крыльев.
  • Сайлентблоки. Втулки из металла с резиновой или полиуретановой вставкой, образующие шарниры.


На упругих элементах, входящие в схему подвески автомобиля, остановимся наиболее подробно.

Витые пружины

Главная задача пружин – поддержка веса транспортного средства, гашение вибраций и ударов от дорожного полотна, сохранение надлежащего дорожного просвета.

Стандартные пружины средней жёсткости ставятся на городские легковые автомобили. 

Усиленные пружины с высокой жесткостью – элементы задней подвески автомобиля. Их активно монтируют на транспортные средства, у которых на заднюю ось приходятся заметные весовые нагрузки. Это грузовики, легковые авто с прицепом. 

На некоторые транспортные средства могут ставиться пружины с переменным сечением прута – с переменной жесткостью. Благодаря ним автомобиль легко  адаптируется  к любой дорожной ситуации.

Большинство пружин изготавливается в печах из прутков из рессорно-пружинной, торсионной стали. При деформации материал способен возвратиться в исходное положение. Пружины делают из прутков круглого сечения. Могут быть бочкообразными, коническими, цилиндрическими.  Для гоночных авто выпускают пружины из углепластика.


Торсионы

Представляют собой металлические упругие стержни круглого сечения. Имеют на концах шлицевое соединение. Отлично работают на скручивание. Обеспечивают упругую связь между колесом и кузовом при перемещении колес.

Чаще всего монтируются на независимых подвесках  у многоосных транспортных средств. Крепятся одним концом к кузову, другим – к рычагу.

Торсионы – распространённые компоненты передней ПА у рамных внедорожников и грузопассажирских фургонов RENAULT KANGOO, Iveco Daily, MERCEDES-BENZ.


Рессоры

Рессоры – упругие элементы ПА из металла. Эффективны для передачи нагрузки от кузова к ходовой (колесам, гусеницам). Могут быть однолистовыми и многолистовыми.

Одни из самых первых типов упругих элементов ПА. Изначально активно присутствовали и на легковом, и на грузовом транспорте. В странах СНГ рессоры в составе подвески хорошо знакомы владельцам машин «Москвич», «Волга».


Сейчас рессоры ставятся на коммерческий транспорт, преимущественно тяжёлые грузовики, строительную спецтехнику с двумя задними мостами.

Отказ от рессор у производителей легковых авто и интерес к ним со стороны производителей тяжёлого транспорта вызван тем, что главный недостаток большинства рессор – невозможность обеспечить плавный ход на хорошем полотне (это связано с высоким трением в самих компонентах устройства данного типа) , при этом это наиболее надёжное решение, когда нужно удержать кузов гружёной машины на заданной высоте, обеспечить тяжёлому грузовому транспорту безопасность движения.

И пока одни производители говорят, что рессоры уходят в прошлое, другие удивляются новыми решениями: рессорами с графитовым покрытием (существенно снижается трение), дробеструйным упрочнением.

Принцип работы подвески

Принцип работы подвески основан на преобразовании энергии удара.

  1. Колёса наезжают на неровность.
  2. Возникает сам удар.
  3. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры) перемещаются 
  4. Освобождается энергия.
  5. Боковые, продольные силы и их моменты передают направляющие (рычаги, поперечные тяги). Они же оказывают влияние на характер перемещения колёс.
  6. Гашения колебаний осуществляются амортизаторами. Ведь мало просто погасить удар. Важно, чтобы когда машина попадает на неровность, она не раскачивалась. По сути, если у ПА не было бы амортизаторов, то при попадании на колдобину, элементарно бы ухудшалось сцепление и машина бы “улетала”.

Классификация подвески

Существует большое многообразие типов подвесок автомобиля.

Классификационными признаками могут выступать

  • Направляющие. В таком “срезе” ПА может быть независимой  (телескопической, рычажной, комбинированной) и зависимой  (с жёсткой балкой, с реактивными штангами).
  • Особенности перемещения колеса. В поперечной, продольной плоскостях, в обеих из них.
  • Тип гасящего устройства (в амортизаторах, рессоре и шарнирах, рессорах и амортизаторах).
  • Тип базового упругого элемента (металлическая – торсионная с витой пружиной, с листовой рессорой,  неметаллическая – гидравлическая, пневматическая, резиновая), комбинированная (рессорно-пружинная).

Виды подвесок автомобиля

Многообразие видов подвесок на рынке связано с тем, что производителям постоянно приходится искать новые решения.

Крайне важно, чтобы ПА не просто справлялась с базовыми функциями, но и была компактной, надёжной, доступной по стоимости, простой в установке и обслуживании. Давно прошли те времена, когда транспортное средство выбирали исключительно по двигателю, кузову и трансмиссии. Свою ПА требуют городские авто,  внедорожники постоянно сталкивающиеся с ямами и ухабинами, грузовики. Также своё решение требуется для передней и задней подвески автомобиля.

Универсальных решений нет и в ближайшее время не предвидятся. Зато для каждого транспортного средства можно подобрать свою идеальную ПА.

Зависимая ПА

Дольше всего существует зависимая ПА. Она базируется на жесткой неразрывной оси, представляющей собой связующую колёс. Фактически такая подвеска была ещё до того, как не было авто. Это был распространенный элемент карет, конных повозок. 


Такое устройство способно решить главную задачу — предупредить смещение колёс относительно друг друга. Если одно колесо попадает в яму или на камень, то другое смещается в эту же сторону.

Исполнение при этом может быть различным. Самые популярные варианты – на продольных рессорах и с направляющими рычагами.

Конструкция с продольными рессорами — это устройство с балкой, которая подвешена на двух рессорах. Соединение выполнено с помощью стремянок.


Концы рессоры монтируются прямо на несущем кузове. Для этого используются кронштейны разных видов. Один из них в виде эластичной опоры снижает вибрации, другой — в виде серьги создаёт благоприятные условия для продольного перемещения.

Один из недостатков конструкции c продольными рессорами – проблемы при противодействии на большой скорости  боковым и продольным силам. В этом случае нет гарантии, что не сместится мост, а в итоге машина и вовсе не потеряет управляемость.

По этой причине автоконцерны уже не ставят ПА с продольными рессорами на легковые автомобили, но не отказались от её использования на коммерческом транспорте, особенно тяжёлой технике.

Впрочем, этот недостаток не встретить у  конструкции с направляющими рычагами. Как правило, четыре из рычагов продольные, а один поперечный – в виде штанги, которая широко известна под названием “тяга Панара”, но у некоторых производителей возможны и другие вариации. Вместо тяги Панара в системе может присутствовать механизм Ватта, представляющий собой вертикальный рычаг,  эффективно решающий проблему колебаний, или механизм Скотта-Рассела. Последний базируется на чередовании рычагов разной длины.  Для того, чтобы обеспечить курсовую устойчивость транспортного средства – именно то, что требуется.

Рычаги присоединены с одной стороны к раме, а с другой стороны к балке моста, лояльны к продольным, боковым, вертикальным усилиям. 

5-ти рычажная зависимая подвеска – популярное решение для многих современных автомобилей марок Volvo, Kia, Fiat, и Hyundai. Особенно хорошо данное решение подходит для внедорожников.  ПА такого типа обеспечивает транспортному средству хорошую проходимость, а сама характеризуется надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Единственное, как показывает практика, если с такой ПА что-то случается  в силу сложности конструкции, обслуживание, ремонт – не самые дешёвые.

Но если автомобилист понимает необходимость таких трат на обслуживание, а среди маршрутов – регулярно дороги с плохим покрытием, это то, что нужно. А если есть желание, чтобы была более чёткая езда на ровном асфальте, всегда есть возможность выбрать покрышки с низким профилем.

Подвеска МакФерсон (McPherson) 

Отдельным подвидом независимой ПА является McPherson с поворотным кулаком. Фактически ПА МакФерсон напоминает классическую ПА, базирующуюся на двойных поперечных рычагах, но вместо поперечного рычага как-такового у конструкции есть специальная амортизационная стойка.


Производители переднеприводных легковых авто получают отличные возможности для размещения в подкапотном пространстве коробки передач и ДВС. Можно использовать поперечную схему. Другие ПА не всегда позволяют это сделать. 

Большой ход и простота конструкции – это ещё одни весомые плюсы решения. При этом конструкция неуниверсальная. Есть проблемы с углом наклона в вертикальной плоскости. Для производителей спорткаров, это например, – существенное ограничение.


Полунезависимая подвеска

  • Общей осью для колес выступает скручивающая  торсионная балка. Она имеет П-форму.
  • Балка способна «играть», гася на поворотах крены транспортного средства.
  • Продольные рычаги крепятся одним концом  к кузову либо раме (смотря что перед нами — грузовой транспорт или легковой автомобиль), а другой – к ступице.
  • При разгоне и торможении транспортного средства  ПА ощущает силы скручивания,  при этому балка “подтягивает” колёса на место.
У некоторых транспортных средств с полузависимой ПА на балке есть электромотор. И жёсткость ПА в этом случае можно изменять прямо в ручном режиме. Это очень практично.

Чаще всего такой тип ПА можно встретить у ВАЗ (модели от 2108 до 2115), HОNDA, Renault.

Автомеханики любят такие устройства за легкость монтажа,  автомобилисты — за отличную кинематику колес и возможность получить высокий уровень жесткости в поперечном направлении.

Возникает вопрос: “А почему же такое решение не самое распространённое?” Увы, монтировать устройство можно далеко не на любом транспортном средстве. У решения достаточно специфические требования к геометрии днища.


Подвеска Де-дион (сбалансированная)

Фактически эта ПА гибридного типа. У неё есть признаки и зависимой, и независимой ПА. Основные элементы решения – витая пружина, амортизатор, приводной, задний и поперечный рычаг,  балка, приводной вал, дифференциал, тормозной диск.

Решение обеспечивает отличную возможность сбалансировать неподресоренные массы автомобиля (массы рамы, кузова и другие элементы “верхней части” транспортного средства), добиться идеальной плавности хода. Недостаток решения – риск возникновения дисбаланса в момент торможения и при разгоне. 

Конструкция достаточно сложна. Поэтому у неё высокая себестоимость. Высока и стоимость ремонта такой ПА.


На практике  ПА Де-дион  можно встретить у ряда Alfa Romeo, Mercedes-Benz  Р-класса и Ferrari.

Независимая подвеска

Главная особенность независимой ПА – это то, что каждое колесо способно двигаться самостоятельно. Поэтому решение и называют независимым. Если правое колесо попадает на камень, то левое останется в статичном положении. То есть одно колесо сдвинется вместе с пружинами или другими элементами, а второму будет гарантировано хорошее сцепление с дорожным полотном. Пассажиры при езде на авто с независимой подвеской, напротив, чувствуют наибольший комфорт.


Но при этом – в “сцепке” с ПА находятся развал-схождение, ширина колеи. Для водителя это создаёт определённые трудности. Но на фоне легкой управляемости на больших скоростях с этим недостатком чаще на практике готовы смириться.

Исполнение

Исполнение независимых ПА бывает очень разным:

  • На двойных поперечных рычагах. Верхний рычаг короче, нижний – длинней. Конструкция на двойных поперечных рычагах может иметь абсолютно разные упругие элементы. У автомобилей Fiat, например, распространены торсионные ПА на поперечных рычагах, у Jaguar – пружинные (пружины могут монтироваться с упором на брызговик или в зоне, находящейся между поперечными рычагами).
  • На двойных продольных рычагах. Как правило, в качестве упругих элементов выступают торсионы. Решение хорошо подходит для тех ситуаций, когда производитель авто хочет обеспечить максимальный комфорт водителю и пассажиру, который находится рядом с ним. Неплохой вариант для городских автомобилей, предназначенных для езды, преимущественно, двух пассажиров. Правда, важно понимать, что такая конструкция требует увеличенных рычагов. А для того же городского автомобиля, требующего компактности, это уже проблема.
  • На поперечных и продольных рычагах (одновременно). Гибридное решение минимизирует влияние сил на крепления подвески к кузову транспортного средства, но с показателями кинематики у конструкции – явные проблемы. В частности, при больших ходах ПА – изменение угла развала очень существенное.
  • На косых рычагах. Оси качания – под косым углом. Производители таких ПА добились минимизации крена транспортного средства на повороте, но не всех устраивает изменения развал-схождения колёс. Такие подвески можно нередко встретить на машинах Opel, Fiat.
  • С качающимися полуосями. Упругими элементами могут быть пружины и рессоры. Качающиеся полуоси создают идеальные условия для того, чтобы при наезде на камень или другое препятствие, колесо могло уберечь относительно полуоси перпендикулярное размещение. Но при езде со скоростью выше 60 км/час сразу же начинаются проблемы с развалом. Поэтому решение нельзя назвать практичным. При установке на легковые автомобили от него давно отказались. Хотя ранее такое решение можно было встретить у Chevrolet, Ford, Mercedes-Benz.


Пневматическая подвеска

ПА базируется на баллонах  со сжатым воздухом. На характеристики ПА можно влиять именно при помощи изменения величины давления. Решение позволяет получить максимальную  плавность хода, а также взять под полный контроль регулировку клиренса автомобиля.

Чаще всего решение можно встретить на коммерческом транспорте. Особенно на автобусах и большегрузных автомобилях, тягачах.


На легковой транспорт пневматические системы ставят реже. В основном, только на машины премиум-класса.

Массовый автопром прибегал к решению разве что только при выпуске отдельных моделей Citroen.

Гидравлическая подвеска

Альтернатива классическим амортизаторам и у решения – гидростойки и гидроподъемники со значительным рабочим ходом.


Гидравлическая подвеска автомобиля (с резервуаром с гидравлической жидкостью). Хорошо подходит для эффективного решения двух задач:

  • контроля за жёсткостью,
  • регулировкой высоты клиренса.

Лучше всего показывает себя на транспортных средствах с управляющей электроникой, подстраиваясь под особенности дорожного покрытия, скорость передвижения.

При наличии в автомобиле управляющей электроники, а также функции адаптивной подвески гидравлическая ПА самостоятельно подстраивается под условия дороги и вождения.

Электромагнитная подвеска

Работает за счёт преобразователей с мощными магнитами.

Особенности решения:

  • От блока управления на магниты подается электричество,
  • Автоматически изменяется жёсткость амортизаторов, клиренс.
  • Автомобиль получает идеальную управляемость.
  • Система отлично гасит  мельчайшие неровности, даже те, которые проявляют себя на уровне вибрации.


Некоторые электромагнитные ПА, как, например, подвеска Bose (названа так по фамилии разработчика), дополнительно способны эффективно справляться с функцией электрогенератора. Колебания из-за неровностей дороги превращаются в электрическую энергию и накапливаются в аккумуляторах. 

Многорычажная подвеска

Многорычажная ПА или Multilink – одна из наиболее активно устанавливаемых конструкций на заднюю ось.  Включает в себя комплекс рычагов – поперечных и продольных, опору, пружину, амортизатор, подрамник,  стабилизатор.

Для крепления ступицы колеса используется не менее 4-х рычагов. Это важно для того, чтобы обеспечить корректную регулировку колеса. 


Плюсы Multilink:

  • высокая плавность хода машины,
  • хорошая управляемость,
  • малошумность,
  • независимая поперечная и продольная регулировка колес.
При этом решение сложно в изготовлении, поэтому себестоимость его достаточна высока. Непроста и установка ПА. Установить её способны только опытные автомеханики.

Двухрычажные push-rod и pull-rod

Для спорткаров очень важно, чтобы ПА мало весила, была жёсткой, обеспечивала согласованность кинематических параметров при высоких нагрузках.

Этим характеристикам соответствуют двухрычажные конструкции push-rod и pull-rod.

У обеих конструкций между монококом и колесом находится наклонная тяга – штанга. Она может быть тянущей (pull-rod) или толкающей (push-rod). Каждое колесо взаимосвязано с одной штангой. Толкающие штанги более популярны. Их проще установить в поднятую носовую часть авто. А ведь большинство гоночных авто в силу аэродинамических особенностей именно такие. 

Чтобы детально изучить устройство подвески автомобиля, её виды, можно приобрести специальный онлайн-курс для самообучения на базе LCMS ELECTUDE. Обучающий продукт предназначен для самообучения. Электронная программа представляет собой интерактивный тренинг из 25 модулей.  Среднее время прохождения тренинга – 6 часов. Но всё достаточно индивидуально и зависит от базовой подготовки. Кроме систематизированной теоретической базы вас ждёт работа на специализированном симуляторе. В том числе, вы сможете отточить навыки проведения сервисных операций.

Устройство подвески автомобиля

Устройство подвески автомобиля

Подвеска — важная система, которая делает возможным движение автомобиля (ведь с ее помощью к автомобилю крепятся колеса), а заодно обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров и грузов. Об устройстве подвески автомобиля, основных ее элементах и их назначении читайте в этой статье.


Назначение подвески автомобиля

Подвеска — одна из основных систем ходовой части автомобиля, она необходима для соединения кузова (или рамы) автомобиля с колесами. Подвеска выступает в качестве промежуточного звена между автомобилем и дорогой и решает несколько задач:

— Передачу на раму или кузов сил и моментов, возникающих при взаимодействии колес с дорожным покрытием;
— Связь колес с кузовом или рамой;
— Обеспечивает необходимые для нормального движения положения колес относительно рамы или кузова и дороги;
— Обеспечивает приемлемую плавность хода, компенсирует неровности дорожного покрытия.

Так что подвеска автомобиля — это не просто набор компонентов для соединения колес и кузова или рамы, а сложная система, которая делает возможным нормальное и комфортное движение на автомобиле.


Общее устройство подвески автомобиля

Любая подвеска, независимо от своего типа и устройства, имеет ряд элементов, которые помогают решить описанные выше задачи. К основным элементам подвески относятся:

— Направляющие элементы;
— Упругие элементы;
— Гасящие устройства;
— Опоры колес;
— Стабилизаторы поперечной устойчивости;
— Элементы крепления.

Нужно отметить, что далеко не в каждой подвеске есть отдельные детали, играющие роль того или иного элемента — зачастую одна деталь решает сразу несколько задач. Например, традиционная подвеска на рессорах в качестве направляющего и упругого элемента, а также в качестве гасящего устройства использует рессору. Пакет стальных пружинящих пластин одновременно обеспечивает нужное положение колеса, воспринимает возникающие при движении силы и моменты, а также служит амортизатором, сглаживающим неровности дороги.

О каждом элементе подвески нужно рассказать отдельно.


Направляющие элементы

Главная задача направляющих элементов — обеспечить необходимый характер перемещения колес относительно рамы или кузова. Кроме того, направляющие элементы воспринимают силы и моменты от колеса (преимущественно боковые и продольные) и передают их на кузов или раму. В качестве направляющих элементов в подвесках различных типов обычно используются рычаги той или иной конструкции.


Упругие элементы

Основное назначение упругих элементов — передача сил и моментов, направленных по вертикали. То есть упругие элементы воспринимают и передают на кузов или раму неровности дороги. Нужно отметить, что упругие элементы не гасят воспринимаемые нагрузки — напротив, они их накапливают и передают на кузов или раму с некоторой задержкой. В качестве упругих элементов могут выступать рессоры, витые пружины, торсионы, а также разнообразные резиновые буферы (которые чаще всего применяются совместно с упругими элементами других типов).


Гасящие устройства

Гасящее устройство выполняет важную функцию — оно гасит колебания рамы или кузова, вызванные наличием упругих элементов. Чаще всего в роли гасящих элементов выступают гидравлические амортизаторы, но на многих автомобилях находят применение также пневматические и гидропневматические устройства.

В большинстве современных легковых автомобилей упругий элемент и гасящее устройство объединены в единую конструкцию — так называемую стойку, которая состоит из гидравлического амортизатора и витой пружины.


Опоры колес

С помощью опоры колесо соединяется с другими деталями подвески (в первую очередь — с рычагами и амортизаторами). Опоры передних колес решают и еще одну задачу — дают колесам возможность поворачиваться на тот или иной угол. Поэтому для крепления передних колес используются поворотные кулаки и иные сложные по конструкции опоры.

В качестве опор задних колес могут использоваться шаровые опоры, которые дают некоторую свободу перемещения во всех плоскостях.


Стабилизатор поперечной устойчивости

Как понятно из названия, стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает устойчивость автомобиля при поворотах и езде по дорогам с поперечным уклоном. Обычно стабилизатор — это штанга сложной формы (обычно П-образная), упруго соединяющая детали подвески колес и кузов (или раму). Штанга выступает в роли торсиона, который при возникновении крена закручивается, перераспределяет нагрузки между правым и левым колесом, и не дает кузову автомобиля опрокинуться.

Чаще всего стабилизаторы поперечной устойчивости ставятся на автомобили с независимой подвеской, так как в зависимой подвеске в роли стабилизатора выступает сама колесная балка. Стабилизатор может устанавливаться как на заднюю, так и на переднюю ось.


Элементы крепления подвески

С помощью этих элементов осуществляется крепление деталей подвески между собой, а также крепление подвески к кузову или раме автомобиля. В качестве креплений может выступать как обычное болтовое соединение (а также другие виды жестких соединений), так и соединение с помощью специальных эластичных элементов — резинометаллических шарниров (или сайлент-блоков).

Все описанные выше элементы присутствуют на подвесках любых типов. Более подробно о типах подвесок и их устройстве читайте в статье «Типы подвесок автомобиля».

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

AUTO.RIA – Какие существуют типы подвесок?

Как устроена подвеска автомобиля?

Конструкция автомобильной подвески может быть разной, зависимо от типа, но кроме общего назначения любого типа подвески она имеет и схожие элементы. Одинаковыми для всех типов подвесок являются элементы обеспечения упругости, распределения направления сил, гасящие элементы и стабилизации поперечной устойчивости.


Покупка авто: какой тип привода выбрать?


Элементы, обеспечивающие упругость служат буфером между кузовом автомобиля и неровностями дорожного покрытия. Это элементы, первыми воспринимающие качество дороги и передают их на кузов в более мягкой форме. К ним относятся:

  • Пружины — работают во время сжатия. Бывают постоянной и переменной жесткости (с разной толщиной прута). В пружину устанавливается отбойник, сглаживающий колебания. Отбойник необходим, когда пружина сжата практически полностью.
  • Рессоры — набор упругих металлических листов, стянутых стремянкой. Каждый лист имеет разную длину.
  • Торсионы — представлены в виде трубы, внутри которой расположены скрученные стержни. Силу раскручивания торсионов используют в качестве элементов упругости.
  • Пневмо- или гидровневматический элемент — имеет форму баллона. Давление в нем создается за счет работы двигателя автомобиля.

Подвеска автомобиля. Крупно изображен сайлент-блок


Элементы, распределяющие направления сил также служат креплением подвески к кузову. Кроме того, эти детали передают силы на кузов и правильно располагают колеса относительно кузова по вертикали и горизонтали. Эти элементы — сдвоенные рычаги, а также рычаги поперечной и продольной установки.

Амортизатор или гасящий элемент для противодействия элементам упругости. Амортизатор нужен для сглаживания колебаний. Амортизатор выполнен в виде металлической трубы с элементами крепления. В амортизаторе применяется принцип гидравлического сопротивления. Различают масляные, газомасляные и пневматические амортизаторы. Некоторые амортизаторы имеют возможность настройки жесткости.


Что такое амортизатор?


Стабилизирующие элементы поперечной устойчивости выполнены в виде штанги в сборе с креплением к кузову. Штанга соединяет рычаги противоположных колес. Элементы стабилизации предназначены я того, чтобы распределять боковую нагрузку автомобиля в поворотах, а также для уменьшения кренов кузова.

Элементы подвески крепятся к кузову и опорам колеса с помощью болтов, сайлент-блоков и шаровых опор:

  • Сайлент-блоки впрессованы в рычаги и крепятся к кузову или подрамнику болтовыми соединениями.
  • Шаровые опоры выполнены в виде шарнирного механизма, крепящегося к рычагам и к опоре колеса. Шаровые опоры могут быть установлены на передней и задней подвеске.

Шаровая опора автомобильной подвески


Основные типы подвесок автомобиля

Особенность конструкции подвески может заключаться в два основных вида — это зависимая или независимая подвеска.

Зависимая подвеска — это жесткое соединение противоположных колес одной оси. Во время перемещения одного колеса в поперечной плоскости вызывает перемещение и второго колеса.


Независимая подвеска имеет сложную конструкцию. В такой подвеске колеса одной оси перемещаются независимо друг от друга. Из-за этого улучшается плавность хода автомобиля.


Независимая подвеска имеет множество вариантов исполнения и четкого подразделения на типы:

  • С качающимися полуосями.
  • Пружинная торсионная (на продольных рычагах).
  • С косыми рычагами.
  • С продольными и поперечными рычагами.
  • С двойными продольными и поперечными рычагами.
  • Торсионно-рычажная подвеска.
  • Подвеска типа «Макферсон».
  • Пневматическая и гидропневматическая подвеска.
  • Адаптивная подвеска.

 

Какие подвески для автомобиля лучше в 2021 году

При выборе автомобиля практически каждый покупатель смотрит на такой параметр как подвеска. У новой машины важно узнать тип используемой конструкции. Если это подержанный автомобиль, то проверяется не только разновидность, но и её текущее состояние. Подвеска машины во многом влияет на комфорт, проходимость машины и ряд других параметров.

Неопытные автолюбители точно не знают, что выбрать, когда предлагаются мягкие и жёсткие варианты, зависимые и независимые.

Тут рекомендуется брать то, что подойдёт под ваши потребности, пожелания, а также условия эксплуатации. При этом остановить свой выбор придётся на том, чем оснастил машину автопроизводитель. Полностью менять подвеску, покупая авто, нерационально и чрезмерно затратно.

Что это такое

Как такового рейтинга самых мягких и жёстких подвесок для автомобилей не существует. Можно составить топ из отдельных элементов, которые входят в состав общей конструкции подвески. Но сама система напрямую зависит от производителя. Здесь нельзя перечислить какие-то бренды или заводы-изготовители, хотя можно выделить автомобили, которые отличаются наиболее удачными вариантами выполненной подвески.

Чтобы определиться с лучшей подвеской для автомобиля конкретно под свои потребности, нужно разобраться в том, какой она бывает и чем отличается друг от друга.

Есть несколько общих моментов. Для начала стоит запомнить. Подвеской называют совокупность все компонентов и узлов, которые соединяют кузов или раму транспортного средства с его колёсами.

Существуют такие основные компоненты:

  • Элементы упругости. Они отвечают за то, чтобы конструкция имела определённую степень упругости. Такие составляющие воспринимают, а затем передают вертикальные нагрузки, возникающие в момент наезда на неровность.
  • Направляющие. Эти элементы определяют характер передвижения колёс. Ещё направляющие нужны для передачи боковых и продольных усилий, а также моментов, которые возникают при этом.
  • Амортизирующие. Требуются, чтобы гасить колебания, образующиеся в результате влияния внутренних и внешних факторов, то есть сил.

Это общие понятия. Но они никак не позволяют ответить на вопрос о том, какая же подвеска для автомобиля лучше.

Теперь пройдёмся по всем существующим вариантам конструкций.

Всё начиналось с рессор

Если спросить у современного водителя о том, какая подвеска будет лучше для оснащения легкового автомобиля, то услышать от него название рессорной конструкции вряд ли удастся, но именно с неё фактически всё и началось.

Первые колёсные транспортные средства подвеску вовсе не использовали. Никаких упругих элементов не устанавливалось.

Но предки были умными ребятами. Опираясь на какие-то исследования и наблюдения, создали первые рессоры. По мере того, как развивалась металлургическая промышленность, пластины из металла научились делать упругими.

Собственно, было взято несколько упругих полос, которые объединили в один пакет и создали первую в мире рессорную подвеску. В те времена наибольшее распространение получили эллиптические конструкции. У них соединялись концы двух рессор, а середины фиксировались к кузову с одной стороны, а к колёсной оси с другой.

После карет и телег рессоры перекочевали на первые автомобили. Причём применялись конструкции для зависимых подвесок в виде полуэллиптических систем, а также размещали рессоры поперёк, что позволяло делать независимые подвески.

В отечественном автомобилестроении длительное время рессоры были незаменимыми. Их ставили на Москвичи, пока не появились переднеприводные версии, а также на Волги. Стоит добавить, что ряд моделей УАЗ до сих пор рессорные.

Система рессор переживала постоянные модернизации. При этом количество листов постепенно уменьшалось. В итоге применяют даже по 1 листу, устанавливая подобные подвески на небольшие фургоны.

Объективно рессорная подвеска уже далеко не лучшая в мире. Конструкция имеет ряд положительных качеств. Среди них:

  • Элементарная конструкция. Зависимая подвеска фактически может состоять из пары рессор и такого же числа амортизаторов. Моменты и силы при этом будут передаваться на раму или кузов. Никакие вспомогательные элементы тут не требуются.
  • Компактные размеры. Узел занимает минимум места, что также идёт на пользу в автомобилестроении.
  • Пониженные требования к амортизаторам. Объясняется тем, что за счёт внутреннего трения в рессоре происходит частичное гашение колебаний в подвеске.
  • Простота сборки. Такие узлы легко собирать. Они дёшево обходятся, а также легко поддаются ремонту.

Но за очевидными плюсами скрываются весомые недостатки. Против рессорной подвески говорят такие факторы:

  • больше подходит для зависимых подвесок, которых на современных автомобилях почти нет;
  • солидный вес конструкции;
  • небольшой ресурс и долговечность;
  • из-за сухого трения между листами требуется использование прокладок или смазки;
  • конструкция жёсткая, что минимизирует комфорт при езде;
  • отрегулировать характеристики в процессе эксплуатации никак нельзя.

Нет, рессорные системы полностью не исчезли. Но основная область применения — это коммерческий транспорт, а также разного рода прицепы.

К числу лидеров среди производителей рессор относятся такие компании:

  • РИФ.
  • TES.
  • LASP.
  • Lex.
  • Lesjofors.
  • Ironman.
  • ЧМЗ.
  • ARB.

Учитывая их низкую актуальность для легкового транспорта, стоит переходить к следующей категории.

Пружинные системы

Среди простых решений пружинная подвеска — наверное, самая неубиваемая и долговечная для бюджетного автомобиля.

Пружины начали использовать буквально сразу, как только появились первые машины. Причём такие узлы используют до сих пор, и весьма успешно.

Используя лучшие пружины, создают комфортные и надёжные подвески для автомобиля, причём они нашли широкое применение во всех классах легкового колёсного транспорта. Используются в составе независимых и зависимых систем.

Изначально пружины были исключительно цилиндрическими. У них использовался постоянный шаг навивки. Но время шло, и конструкцию модернизировали. Это позволило получить новые и улучшенные свойства.

В настоящее время основной акцент делается на конических и бочковидных (бочкообразных) пружинах. Причём навивают их из прута с переменным сечением. Это позволяет усилия возрастать не прямо пропорционально деформациям, а с большей интенсивностью. Иными словами, сначала в работу включаются элементы с большим диаметром, а затем уже срабатывают витки с меньшим диаметром. Так же тонкие прутки вступают в работу раньше толстых собратьев.

В конструкции современных малолитражных автомобилей в основном применяют подвески типа качающихся свечей, где используются пружины со сложным профилем. А на недорогих легковых автомобилях, где сзади стоит полунезависимая подвеска, практически в 100% случаев применяют пружину.

Если составлять рейтинг, где будет подобрана самая мягкая и простая в обслуживании подвеска для легкового автомобиля, то пружинная система точно окажется в числе лидеров.

Чтобы подвести промежуточные итоги, стоит взглянуть на сильные и слабые стороны решения.

Преимущества здесь такие:

  • конструкция отработана десятилетиями;
  • обходится недорого в производстве, что влияет на стоимость машин;
  • довольно солидные показатели долговечности;
  • можно обеспечить прогрессивную характеристику;
  • не нужно смазывать и обслуживать.

Но у системы пружин есть свои минусы. А именно:

  • узел передаёт только осевые усилия;
  • из-за предыдущей особенности нуждается в дополнительных элементах, таких как рычаги;
  • конструкция требует много места;
  • пружины колебания не гасят, а потому ставятся в тандеме с мощными амортизаторами;
  • поменять характеристики подвески, не заменив сами пружины, невозможно.

Современный автомобильный мир не обходится без пружин. Это не самая, но всё же достаточно мягкая подвеска для легкового автомобиля, а потому справедливо входит в рейтинг приоритетных вариантов при выборе машины.

Тут важно понимать, что просто пружинной подвески не существует. Подвеской можно считать комбинацию из пружин, рычагов и амортизаторов. А такая система сейчас стала оптимальной для большинства бюджетных и среднебюджетных легковых автомобилей. Ведь сочетает в себе мягкость, комфорт, плюс эффективно гасит разные колебания. Для бездорожья точно не подойдёт, зато в плане городской эксплуатации один из лучших вариантов.

Теперь к вопросу о том, кто выпускает лучшие пружины для подвески автомобиля. Опираясь на отзывы и мнение потребителей, оптимальная пружинная подвеска у таких брендов:

  • Kilen.
  • Lesjofor.
  • NHK.
  • OBK.
  • Фобос.
  • Marshall.
  • Suplex.
  • РИФ.
  • Avantech и пр.

Но это не единственные системы, используемые на автомобилях.

Что нужно знать о торсионах

Определяя, какая подвеска является лучшей и эффективной для легкового автомобиля, не стоит забывать о столь важных и надёжных элементах как торсионы. Не все автолюбители знают, но практически любая машина с пружинной подвеской содержит в себе ещё и торсионы. Только их обычно называют стабилизаторами поперечной устойчивости. По факту это и есть торсион.

Возьмите любой рычаг, который будет прямым и достаточно длинным, работающий на кручение, и получите самый настоящий торсион. В качестве основных упругих элементов торсионы начали применять примерно в одно время с пружинами, то есть на заре автомобильной эры. Их монтировали поперёк и вдоль, причём ставились на подвески разного типа.

В отечественном автомобилестроении торсионы стояли на Запорожцах и входили в состав передней подвески. Это было обусловлено их компактностью. Сейчас же торсион в основном можно увидеть в передней подвеске, но уже рамного внедорожника.

Торсионом называют стержень из стали, прочного металла, который работает на кручение. Один конец фиксируется к раме или несущему типу кузова машины, причём его угловое положение можно регулировать. С другого конца торсиона ставится рычаг передней подвески. Если точнее, то нижний рычаг. От усилия на этом рычаге образуется момент, который и закручивает наш торсион.

При этом на элемент не воздействуют боковые и продольные силы. Его работа направлена исключительно на кручение. Подтягивая торсион, автомобилист настраивает высоту передней части авто.

Торсионная подвеска отличается такими достоинствами:

  • компактность;
  • лёгкость;
  • возможность регулировки преднатяга;
  • настройка подвески под конкретные требования и условия;
  • при поломке, что является редкость, замена возможна своими руками.

Имея торсион, восстановить переднюю подвеску просто, поскольку достаточно ослабить сами торсионы, что позволит разгрузить узел.

Но тут есть и минусы:

  • повышенные требования к качеству изготовления;
  • высокая стоимость производства.

Среди изготовителей торсионов стоит выделить такие бренды:

  • Pedders.
  • Ironman.
  • Dobinsons.
  • Tough Dog.

Небольшая востребованность ведёт к тому, что производителей не так много. Но явные фавориты и в этом сегменте есть.

Пневматические системы

Отдельного внимания заслуживает подвеска пневматического типа. Здесь в качестве упругого элемента применяется воздух. Он замкнут в специальном баллоне. Некоторые производители воздух заменяют на азот.

Пневматический баллон — это герметичная ёмкость, стенки которой выполнены на основе синтетического волокна. Они вулканизируют в слой резины, обладающей защитными и герметизирующими свойствами.

Ключевое свойство пневматической системы — это способность менять давление в баллонах. Причём перекачивание воздуха способствует тому, что система выполняет роль амортизаторов.

Используя систему управления, водитель может поменять параметры давления отдельно для каждого баллона. За счёт этого пассажирский транспорт наклоняется, принимая пассажиров, а грузовики, заполненные под завязку, не прижимаются к земле.

В случае с легковыми машинами пневматику обычно ставят на заднюю подвеску, чтобы обеспечить необходимый дорожный просвет по мере изменения нагрузки, но есть и ряд внедорожников, где баллоны стоят впереди и сзади.

Одной из главных особенностей пневматической подвески является возможность корректировать параметры клиренса, то есть дорожного просвета. При движении на высокой скорости авто опускают, чтобы обеспечить лучшую прижимную силу. А при выезде на бездорожье понимают, чтобы машина могла пройти сложные участки.

Пневматические элементы выполняют функции амортизаторов и пружин. Но только при условии, что такая конструкция предусмотрена с завода. Если машина переделывается и на неё ставятся баллоны, то снимать заводские амортизаторы не рекомендуется.

У пневмоподвески такие плюсы:

  • малый вес;
  • изменение жёсткости;
  • поддержка постоянного дорожного просвета;
  • возможность настройки клиренса;
  • позволяет отказаться от упругих и гасящих элементов.

Но тут есть и явные минусы. Они следующие:

  • сложность системы;
  • высокая стоимость;
  • меньшая долговечность в сравнении с другими видами подвески.

В рейтинг лучших производителей пневматических автомобильных подвесок входят такие бренды:

  • Rubena.
  • Airtech.
  • Camozzi.
  • Aircraft.
  • Blacktech.

Если и возникнет желание поставить пневматику, то лучше выбирать продукцию этих компаний. Но ещё лучше изначально купить машину, на которую с завода установлена надёжная и проверенная пневматика.

Зависимая против независимой

Помимо зависимой и независимой подвески, также существует полунезависимая. Чтобы определить лучший вариант, стоит взглянуть на особенности каждой системы.

  • Независимая. Здесь при движении отдельного колеса остальные колёса никак не реагируют на это. Наиболее распространённым вариантом передней подвески на подавляющем большинстве легковых машин стали независимые системы типа MacPherson, оснащённые А- или L-образными рычагами. Узел простой, дешёвый и изготовлении. При этом даёт хорошую управляемость в разных условиях.
  • Зависимая. Тут колёса объединяются с помощью жёсткой балки. При смещении одного колеса меняется наклон другого. Раньше зависимых систем на машинах было больше. Теперь их ставят в основном на внедорожники, оснащённые неразрезной балкой для заднего моста. Конструкция простая, но подойдёт лишь для условий серьёзного бездорожья. Где комфорт не так важен. Ставят преимущественно только на заднюю ось.
  • Полузависимая. Устанавливается на заднюю ось. Конструкция простая. доступная и имеет достойные эксплуатационные характеристики. Поэтому широко распространена.

Среди всех этих вариантов, оптимальным решением считается независимая автомобильная подвеска.

Выбирая подвеску для машины, смотрите на то, насколько она соответствует вашим требованиям и условиям эксплуатации.

Какую подвеску считаете лучшей? Приходилось ли менять этот узел на машине? Что думаете о пневматических системах?

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

Подвеска автомобиля — это… Что такое Подвеска автомобиля?

Подвеска автомобиля, или система подрессоривания — совокупность деталей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорогой[1]. Входит в состав шасси.

Подвеска выполняет следующие функции:

  • Физически соединяет колёса или неразрезные мосты с несущей системой автомобиля — кузовом или рамой;
  • Передаёт на несущую систему силы и моменты, возникающие при взаимодействии колёс с дорогой;
  • Обеспечивает требуемый характер перемещения колёс относительно кузова или рамы, а также необходимую плавность хода.

Основными элементами подвески являются:

  • Упругие элементы, которые воспринимают и передают нормальные (направленные по вертикали) силы реакции дороги, возникающие при наезде колеса на её неровности;
  • Направляющие элементы, которые задают характер перемещения колёс и их связи между собой и с несущей системой, а также передают продольные и боковые силы и их моменты.
  • Амортизаторы, которые служат для гашения колебаний несущей системы, возникающих вследствие действия дороги.

В реальных подвесках зачастую один элемент выполняет сразу несколько функций. Например, многолистовая рессора в классической рессорной подвеске заднего моста воспринимает одновременно как нормальную реакцию дороги (то есть, является упругим элементом), так и боковые и продольные силы (то есть, является и направляющим элементом), а также за счёт межлистового трения выступает в качестве несовершенного фрикционного амортизатора.

Однако в подвесках современных автомобилей, как правило, каждую из этих функций выполняют отдельные конструктивные элементы, достаточно жёстко задающие характер перемещения колёс относительно несущей системы и дороги, что обеспечивает заданные параметры устойчивости и управляемости.

Современные автомобильные подвески становятся сложными конструкциями, сочетающими механические, гидравлические, пневматические и электрические элементы, зачастую имеют электронные системы управления, что позволяет достичь сочетания высоких параметров комфортабельности, управляемости и безопасности.

Основные установочные параметры подвески

Колея и колёсная база

Колея́ — поперечное расстояние между осями пятен контакта шин с дорогой.

Колёсная ба́за — продольное расстояние между осями передних и задних колёс.

Центры крена и ось крена

Центр поперечного крена — это воображаемая точка, расположенная в вертикальной плоскости, которая проходит через центры колёс, и при крене автомобиля в каждый конкретный момент времени остаётся неподвижной.

Иными словами, это воображаемая точка, расположенная над воображаемой осью, соединяющей центры передних или задних колёс, вокруг которой кренится автомобиль (в повороте, при проезде неровностей, и так далее).

Его расположение определяется конструкцией подвески. Так как спереди и сзади её конструкция не обязательно одинакова, различают отдельно передний и задний центры поперечного крена — то есть, передний и задний концы автомобиля (точнее, его передняя и задняя подвески) обладают собственными центрами крена.

Соединяющая передний и задний центры поперечного крена линия — ось поперечного крена. Это та воображаемая ось, вокруг которой вращается кузов автомобиля при крене.

На автомобилях с зависимой задней подвеской как правило она достаточно сильно наклонена вперёд (на них передний центр поперечного крена обычно находится на, или даже под поверхностью дороги, а задний расположен сравнительно высоко). На автомобилях с независимой подвеской спереди и сзади ось поперечного крена обычно примерно параллельна поверхности земли и расположена сравнительно высоко (тем лучше, чем ближе к высоте центра тяжести — об их взаимоотношениях см. ниже).

Центр поперечного крена и ось поперечного крена имеют очень большое влияние на управляемость автомобиля. При повороте центробежная сила действует на центр тяжести автомобиля, и он начинает перемещаться вокруг оси поперечного крена. Чем ближе ось крена к центру тяжести автомобиля (далее — ЦТ), тем меньше кренится автомобиль, что позволяет проходить повороты на большой скорости и повысить комфортабельность.

Как правило, однако, ось крена проходит сравнительно низко под ЦТ, так как из-за применения на серийных автомобилях высоких рядных двигателей и достаточно высокого размещения пассажиров в салоне их ЦТ оказывается достаточно высоким. Почти полное совмещение оси поперечного крена и ЦТ достигается или на низких спортивных автомобилях, особенно с низкими V-образными или оппозитными моторами (например, заднемоторных «Порше»), или за счёт особой геометрии подвески, размещающей центр крена достаточно высоко (например, передняя подвеска Ford Fiesta имеет центр крена, близкий к ЦТ; а задняя полузависимая — уже нет).

Кроме центра поперечного крена, выделяют и центр продольного крена, который остаётся неподвижным в то время, как автомобиль разгоняется и тормозит. Как известно, при разгоне и торможении, особенно резком, кузов автомобиля накреняется соответственно назад или вперёд.

Здесь действуют те же самые закономерности: чем ближе продольный ЦК к ЦТ, тем меньше автомобиль «клюёт носом» при торможении и «приседает» при разгоне. Именно на этом основан принцип действия так называемой «противоклевковой геометрии» передней подвески — за счёт особого наклона осей рычагов подвески в продольной плоскости достигается достаточно высокое положение центра продольного крена, при котором он почти попадает или максимально приближается к ЦТ, и автомобиль практически не «клюёт носом» даже при очень резком торможении.

Параметры установки управляемых колёс

Плечо обката
Различные варианты плеча обката.

Рассмотрим переднюю подвеску автомобиля.

В связи с её конструктивными особенностями (например, такими, как размещение внутри колёс тормозного механизма и части деталей подвески), плоскость вращения колеса и ось его поворота в большинстве случаев оказываются на определённом расстоянии друг от друга. Это расстояние, измеренное на уровне поверхности земли, и называется плечом обката.

Таким образом, плечо обката (Scrub Radius) — это расстояние по прямой между точкой, в которой ось поворота колеса пересекается с дорожным полотном, и центром пятна контакта колеса и дороги (в ненагруженном состоянии автомобиля). При повороте колесо «обкатывается» вокруг оси своего поворота по этому радиусу.

Оно может быть нулевым, положительным и отрицательным (все три случая показаны на иллюстрации).

В течение десятилетий на большинстве автомобилей использовались сравнительно большие положительные значения плеча обката. Это позволяло уменьшить усилие на рулевом колесе при парковке (потому что колесо катится при повороте руля, а не просто проворачивается на месте, как при нулевом плече обката) и освободить место в подкапотном пространстве за счёт выноса колёс «наружу».

Однако со временем стало ясно, что положительное плечо обката может быть опасным — например, при отказе тормозов одной стороны, проколе одной из шин или нарушении регулировки руль начинает сильно «рваться из рук». Этот же эффект наблюдается при большом положительном плече обката и при проезде любой неровности на дороге, но плечо всё же делали достаточно малым, чтобы при нормальном вождении он оставался малозаметен.

Поэтому начиная с семидесятых-восьмидесятых годов, по мере увеличения скоростей движения автомобилей и с распространением подвески типа «Макферсон», допускающей это с технической стороны, стали появляться автомобили с нулевым или даже отрицательным плечом обката. Это позволяет минимизировать описанные выше опасные эффекты.

Например, на «классических» моделях ВАЗ плечо обката было положительным, а на переднеприводном семействе LADA Samara — стало уже отрицательным.

Плечо обката определяется не только конструкцией подвески, но и параметрами колёс. Поэтому при подборе незаводских «дисков» (по принятой в технической литературе терминологии эта часть именуется «колесо» и состоит из центральной части — диска и внешней, на которую сажается шина — обода) для автомобиля следует соблюдать указанные заводом-изготовителем допустимые параметры, особенно — вылет, так как при установке колёс с неправильно подобранным вылетом плечо обката может сильно измениться, что весьма существенно сказывается на управляемости и безопасности автомобиля, а также на долговечности его деталей.

Например, при установке колёс с нулевым или отрицательным вылетом при предусмотренном с завода положительном (например, слишком широких) плоскость вращения колеса сдвигается наружу от не меняющейся при этом оси поворота колеса, и плечо обката может приобрести большие положительные значения, руль начнёт «рваться» из рук на каждой неровности дороги, усилие на нём при парковке превышает все допустимые величины, а износ ступичных подшипников существенно увеличивается.

Развал и схождение
Развал колеса.

Развал — угол наклона плоскости вращения колеса, взятый между ней и вертикалью.

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса.

Кастер
Положительный кастер.

Кастер, или кастор — это продольный угол оси поворота колеса, взятый между ней и вертикалью.

На заднеприводных автомобилях оси поворота передних колёс всегда наклоняют назад (положительный кастер). При наклонённой назад оси поворота колесо во время движения само стремится занять положение позади этой оси, что создаёт динамическую стабилизацию. Это можно уподобить поведению колёсика рояля или офисного стула — при качении оно всегда само занимает положение позади своей оси (во многих европейских языках такое колёсико как раз и называется «кастером» или «кастором»). При движении в повороте боковые силы реакции дороги также стараются вернуть колесо в исходное положение, так как прикладываются позади оси его поворота.

По той же причине вилку переднего колеса на мотоциклах и велосипедах тоже всегда наклоняют назад.

Благодаря наличию положительного кастера заднеприводный автомобиль продолжает ехать прямо при отпущенном руле, даже несмотря на воздействие возмущающих сил — неровностей дороги, бокового ветра и так далее. Колесо, имеющее положительный кастер, старается занять положение, соответствующее прямолинейному движению, даже если лопнула одна из рулевых тяг.

Отсюда вытекает совершенная недопустимость при тюнинге заднеприводных автомобилей чрезмерно лифтовать заднюю подвеску — при этом кузов вместе с осью поворота передних колёс наклоняется вперёд, и кастер становится нулевым или даже отрицательным, при этом эффект динамической стабилизации передних колёс сменяется их динамической дестабилизацией, что значительно затрудняет управление автомобилем и делает его опасным. Большинство передних подвесок автомобилей имеют возможность регулировки кастера в небольших пределах для компенсации нормального износа в процессе эксплуатации.

Для переднеприводного автомобиля положительный кастер намного менее актуален, так как передние колёса уже не свободно катятся, а тянут машину за собой, и небольшое его положительное значение сохраняют лишь для большей устойчивости при торможении.

Подрессоренные и неподрессоренные массы

Неподрессоренная масса включает в себя массу деталей, вес которых при неподвижном нагруженном автомобиле непосредственно передаётся на дорогу (опорную поверхность).

Остальные детали и элементы конструкции, масса которых передаётся на поверхность дороги не непосредственно, а через подвеску, относят к подрессоренным массам.

Более конкретные способы определения неподрессоренных масс описывают национальные и международные стандарты. Например, согласно стандарту DIN рессоры, рычаги подвески, амортизаторы и пружины относятся к неподрессоренным массам, а торсионные валы — уже к подрессоренным. Для стабилизатора поперечной устойчивости же, половина массы берётся как подрессоренная, а половина — как неподрессоренная.

Таким образом, точно определить величину неподрессоренных и подрессоренных масс можно либо на специальном стенде, либо имея возможность точно взвесить все детали ходовой части автомобиля и проведя достаточно сложные расчёты.

Числовое значение неподрессоренных и подрессоренных масс необходимо для расчёта характеристик колебаний автомобиля, которые определяют плавность его хода и, соответственно, комфортабельность.

В общем случае, чем больше неподрессоренная масса — тем хуже плавность хода, и напротив — чем она меньше, тем ход автомобиля плавней. Точнее говоря, всё зависит от соотношения подрессоренной и неподрессоренной масс. Хорошо известно, что гружёный грузовик (существенно увеличивается подрессоренная масса при постоянной неподрессоренной) идёт ощутимо плавнее, чем порожний.

Кроме того, величина неподрессоренной массы оказывает непосредственное влияние на работу подвески автомобиля. Если неподрессоренная масса очень велика (скажем, в случае зависимой задней подвески заднеприводного автомобиля в виде тяжёлого жёсткого моста, объединяющего в массивном картере редуктор главной передачи, полуоси, ступицы колёс, тормозные механизмы и сами колёса) — то очень велик и момент инерции, получаемый деталями подвески при проезде неровностей. Это означает, что при проезде последовательных неровностей («волн» покрытия) на скорости тяжёлый задний мост просто не будет успевать «приземляться» под воздействием упругих элементов, и его сцепление с дорогой существенно падает, что создаёт возможность для очень опасного сноса задней оси, особенно на покрытии с малым коэффициентом сцепления (скользком).

Подвеска с малыми неподрессоренными массами, например большинство типов независимой или зависимая типа «Де Дион», практически свободна от этого недостатка.

Классификация

В целом, все подвески делятся на два больших типа, имеющих принципиальные различия по характеру работы — зависимые и независимые.

В зависимой подвеске колёса одной оси жёстко связаны между собой. Они всегда параллельны друг другу (или иногда имеют небольшой заданный на этапе проектирования развал), и на ровном покрытии перпендикулярны поверхности дороги. На неровном покрытии перпендикулярность колёс дороге может нарушаться (средняя картинка).

В зависимой подвеске колёса одной оси так или иначе жёстко связаны между собой, и перемещение одного колеса оси однозначно влияет на другое.

Это самый старый вариант подвески, унаследованный автомобилем ещё от конных экипажей.

Тем не менее, она непрерывно совершенствовалась, и применяется в том или ином виде до сих пор. Наиболее совершенные варианты такой подвески (например, «Де Дион») уступают независимым лишь по ряду параметров, и то — незначительно и только на неровной дороге, имея при этом ряд важных преимуществ перед ними (в первую очередь — то, что, в отличие от независимых подвесок, колея колёс не меняется, они всегда параллельны друг другу, или в случае неведущего моста могут иметь небольшой заданный развал, а на сравнительно ровном покрытии — всегда остаются в наиболее выгодном положении — примерно перпендикулярно поверхности дороги, вне зависимости от ходов подвески и кренов кузова).[1]

В независимой подвеске перемещение одного колеса не влияет, или практически не влияет на другое. Характер их перемещения друг относительно друга и относительно дороги задаётся геометрией конкретной подвески.

В независимой подвеске колёса одной оси не имеют жёсткой связи, и перемещение одного из них либо никак не влияет на второе, либо имеет на него лишь небольшое влияние. При этом установочные параметры — такие, как колея, развал колёс, а в некоторых типах и колёсная база — меняются при сжатии и отбое подвески, иногда в весьма значительных пределах.

В настоящее время такие подвески наиболее распространены благодаря сочетанию сравнительной дешевизны и технологичности с хорошими кинематическими параметрами.

Зависимые

На поперечной рессоре
Ford T, хорошо видна подвеска переднего моста на поперечной рессоре.

Этот очень простой и дешёвый тип подвески широко применялся в первые десятилетия развития автомобиля, но по мере роста скоростей движения почти совершенно вышел из употребления.

Подвеска состояла из неразрезной балки моста (ведущего или неведущего) и расположенной над ним полуэллиптической поперечной рессоры. В подвеске ведущего моста возникала необходимость размещения его массивного редуктора, поэтому поперечная рессора имела форму прописной буквы «Л». Для уменьшения податливости рессоры использовались продольные реактивные тяги или дышло.

Этот тип подвески наиболее известен по автомобилям Ford T и Ford A/ ГАЗ-А. На автомобилях «Форд» этот тип подвески использовался вплоть до модели 1948 года (включительно). Инженеры ГАЗ-а же отказались от него уже на модели ГАЗ-М-1, созданной на основе Ford B, но имевшей полностью переработанную подвеску на продольных рессорах. Отказ от такого типа подвески на поперечной рессоре в данном случае был связан в наибольшей степени с тем, что она, по опыту эксплуатации ГАЗ-А, обладала недостаточной живучестью на отечественных дорогах.

Наиболее же существенным недостатком схемы с поперечной рессорой было то, что она, обладая большой податливостью в продольном направлении даже несмотря на наличие дышла, при движении непредсказуемо изменяла угол поворота моста, что было особенно чувствительно в передней подвеске с управляемыми колёсами и способствовало нарушению управляемости автомобиля на большой скорости. Даже по меркам конца сороковых годов такая подвеска спереди не обеспечивала автомобилю нормальной управляемости на скорости.

Зависимая схема с поперечной рессорой и лёгкой балкой неведущего моста использовалась в сравнительно малонагруженной задней подвеске многих переднеприводных DKW и происходящих от них ранних моделях ГДР-овского Wartburg. Продольное перемещение моста при этом контролировалось двумя продольными реактивными тягами.

На продольных рессорах

Это, вероятно, самый древний вариант подвески. В ней балка моста подвешена на двух продольно ориентированных рессорах. Мост может быть как ведущим, так и неведущим, и расположен как над рессорой (обычно на легковых автомобилях), так и под ней (грузовики, автобусы, внедорожники). Как правило, крепление моста к рессоре осуществляется при помощи металлических хомутов примерно в её середине, часто с небольшим смещением вперёд.

Рессора в её классическом виде представляет собой пакет из упругих металлических листов, соединённых хомутами. Лист, на котором расположены ушки крепления рессоры, называется коренным — как правило, его делают самым толстым. На концах коренного листа могут иметься загнутые ушки, предназначенные для крепления рессоры к шасси или к деталям подвески. Следующий за ним лист — подкоренной, его обычно делают столь же длинным, как и коренной, порой он даже обхватывает ушки коренного листа

В последние десятилетия наблюдается переход к мало- или даже однолистовым рессорам, иногда для них используются неметаллические композитные материалы (углепластики и так далее). Тем не менее, многолистовые рессоры также имеют свои преимущества. Два главных — это, во-первых, возникающий при межлистовом трении эффект гашения колебаний, благодаря которому рессора работает как простейший фрикционный (работающий за счёт трения) амортизатор; а во-вторых — то, что рессора обладает так называемой прогрессивной характеристикой — то есть, её жесткость увеличивается по мере возрастания нагрузки. Последнее является следствием того, что жёсткость листов рессоры тем больше, чем они короче. При небольших нагрузках деформируются только более длинные и мягкие листы, и рессора в целом работает как мягкая, создавая высокую плавность хода; при росте нагрузок при больших ходах подвески в работу включаются короткие и жёсткие листы, жёсткость рессоры в целом нелинейно возрастает и она становится способной без пробоя выдержать большие усилия. Это аналогично работе сравнительно недавно вошедших в практику массового автомобилестроения пружин прогрессивного действия (с переменным шагом навивки).

Старинная иллюстрация, показывающая формы различных рессор: однолистовая полуэллиптическая (А), полу- (B, C), 3/4- (D) и разные виды эллиптических (E, F). 3/4-эллиптические рессоры. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-ММ

Рессоры в такой подвеске могут быть четверть-, полу-, 3/4- и полностью эллиптическими, а также кантилеверными (консольно вывешенными).

  • Эллиптическая — в плане имеет форму, близкую к эллипсу; такие рессоры использовались в подвеске конных экипажей и ранних автомобилей; преимущество — большая мягкость и как следствие плавный ход, кроме того, такие рессоры были более надёжны в условиях слаборазвитой металлургии; минус — громоздкость, технологическая сложность и дороговизна при массовом производстве, малая прочность, большая чувствительность к продольным, поперечным и боковым силам, вызывающая огромный «увод» моста при работе подвески и сильный S-образный изгиб при разгоне и торможении, а следовательно — нарушение управляемости;
  • 3/4-эллиптическая: имеет форму трёх четвертей эллипса; использовалась на экипажах и ранних автомобилях благодаря своей мягкости, к двадцатым годам вышла из употребления по тем же причинам, что и эллиптическая;
  • Полуэллиптическая — имеет профиль в виде половины эллипса; наиболее распространённый тип; представляет собой компромисс между комфортабельностью, компактностью и технологичностью;
  • Четверть-эллиптическая — конструктивно это половина полуэллиптической, наглухо заделанная одним концом на шасси; второй конец консольно вывешен; как упругий элемент достаточно жёсткая; применялась как правило для создания независимой подвески, реже — зависимой, например на ГАЗ-67 (в передней подвеске — по две рессоры на борт, над и под балкой переднего ведущего моста, то есть — всего четыре).
  • Кантилеверная — полуэллиптическая рессора, которая шарнирно заделана на раме или шасси в двух точках — в одном из концов и посередине; второй конец консольно вывешен. Применялась, к примеру, в задней подвеске ГАЗ-АА.

Продольные рессоры в такой подвеске воспринимают усилия во всех направлениях — вертикальном, боковом, продольном, а также тормозные и реактивные моменты, — что позволяет исключить из конструкции подвески дополнительные элементы (рычаги, реактивные тяги, растяжки, и т. д.). Поэтому продольно-рессорная подвеска характеризуется простотой и относительной дешевизной (при этом само по себе производство рессор достаточно сложно и требует хорошо поставленной технологии). Кроме того, так как рессора опирается на раму или кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней части кузова или рамы, благодаря чему такая подвеска также характеризуется высокой живучестью на плохих дорогах и грузоподъёмностью. К преимуществам можно отнести и легкость варьирования жёсткости за счёт подбора листов той или иной длины и толщины.

До конца семидесятых годов продольные полуэллиптические листовые рессоры очень широко применялись в зависимой задней подвеске легковых автомобилей благодаря дешевизне, простоте и хорошей живучести. Длинные рессоры с относительно небольшим количеством листов (малолистовые) обеспечивают благодаря своей мягкости высокую плавность хода, благодаря чему долгое время применялись на больших комфортабельных легковых автомобилях. На грузовых автомобилях продольные рессоры долгое время были основным типом упругих элементов подвески и продолжают использоваться сегодня.

При разгоне и торможении податливая рессора S-образно изгибается, нарушая геометрию подвески, а сама рессора испытывает повышенные нагрузки.

В настоящее время в подвесках современных легковых автомобилей продольные рессоры в своём традиционном виде практически не применяются, так как они слишком податливы под действием продольных и боковых сил, и за счёт этого допускают в ходе работы подвески (например, в поворотах) непредсказуемое смещение («увод») прикреплённого к ним моста — сравнительно небольшое, но достаточное для нарушения управляемости на сравнительно больших скоростях. Причём с ростом длины рессоры и уменьшением её жёсткости (то есть повышением плавности хода и комфортабельности автомобиля) эти явления становятся всё более выраженными. При разгоне продольные рессоры допускают S-образную деформацию, при которой мост поворачивается вокруг своей оси, что увеличивает изгибное напряжение, действующее в точках крепления рессоры.

Частично решает проблему увеличение ширины рессор (и такая тенденция действительно наблюдалась, например, на ГАЗ-21 рессоры имели ширину 55 мм, на ГАЗ-24 — 65 мм, на «ГАЗели» — уже 75 мм), смещение точки крепления моста и более жёстких коротких листов к переднему креплению рессоры, а также введение в рессорную подвеску растяжек и реактивных тяг. Однако наиболее предпочтительна зависимая подвеска с жёстко и однозначно заданной геометрией, вроде пятирычажной с тягой Панара или механизмом Уатта, исключающей элемент непредсказуемости поведения жёсткого моста. Введение в рессорную подвеску аналогичных жёстких направляющих элементов в общем случае лишило бы её основных преимуществ — простоты и сравнительной дешевизны, сделало бы её излишне громоздкой и тяжёлой, поэтому в таких случаях подвеска выполняется обычно на других типах упругих элементов, способных воспринимать только вертикальные усилия — как правило, витых пружинах, работающих на кручение торсионных стержнях или пневмобаллонах. Тем не менее, в своё время использовались и рессорные подвески с дополнительными направляющими элементами, как правило в виде закреплённых на ведущем мосту продольных или диагональных рычагов (т. н. traction bars), одного Т-образного рычага или дышла (см. ниже). Traction bars иногда ставят на серийные автомобили с рессорной задней подвеской в качестве тюнинга, с тем или иным успехом.

Единичные случаи применения рессор в современных легковых автомобилях, например, в подвесках автомобиля Chevrolet Corvette и некоторых Volvo, связаны с их использованием исключительно в качестве упругого элемента, геометрию же подвески при этом задают рычаги, аналогичные используемым в пружинной подвеске. В этом случае преимуществом является компактность рессоры относительно пружинно-амортизаторных стоек, что позволяет сэкономить пространство салона и багажника.

Классические же рессорные подвески, в которых рессора работает и как упругий, и как направляющий элемент встречаются нынче практически только на консервативных внедорожниках и грузовых автомобилях, иногда — в сочетании с дополнительными упругими элементами, например — пневмобаллонами (автобус «Богдан», некоторые американские пикапы).

С направляющими рычагами

Существуют самые различные схемы таких подвесок с различным количеством и расположением рычагов. Часто применяется показанная на иллюстрации пятирычажная зависимая подвеска с тягой Панара. Её преимущество в том, что рычаги жёстко и предсказуемо задают движение ведущего моста по всем направлениям — вертикальном, продольном и боковом.

Более примитивные варианты имеют меньшее число рычагов. Если рычага всего два, при работе подвески они перекашиваются, что требует либо их собственной податливости (например, на некоторых «Фиатах» начала шестидесятых годов и английских спорткарах рычаги в пружинной задней подвеске делались упругими, пластинчатыми, по сути — аналогичными четверть-эллиптическим рессорам), либо особого шарнирного соединения рычагов с балкой, либо податливости самой балки на кручение (так называемая торсионно-рычажная подвеска с сопряжёнными рычагами, до сих пор широко распространённая на переднеприводных автомобилях).

В качестве упругих элементов могут использоваться как витые пружины, так и, например, пневмобаллоны (особенно на грузовиках и автобусах, а также — в «лоурайдерах»). В последнем случае требуется жёсткое задание движения направляющего аппарата подвески по всем направлениям, так как пневмобаллоны не способны воспринимать даже небольшие поперечные и продольные нагрузки.

С дышлом

Дышло в задней подвеске автомобилей применяют для уменьшения продольных кренов при разгоне и торможении. Дышло жёстко соединено с балкой ведущего заднего моста, а с кузовом соединяется с помощью шарнира. При разгоне дышло за счёт сил, действующих на балку моста, подталкивает кузов вверх в точке крепления, а при торможении — подтягивает вниз, предотвращая «клевок» кузова.

Типа «Де Дион»
Подвеска «Де Дион» в схематичном изображении: голубой — неразрезная балка подвески, жёлтый — главная передача с дифференциалом, красный — полуоси, зелёный — шарниры на них, оранжевый — рама или кузов.

Подвеску «Де Дион» можно охарактеризовать как промежуточный тип между зависимыми и независимыми подвесками. Этот тип подвески может использоваться только на ведущих мостах, точнее говоря, только ведущий мост может иметь тип подвески «Де Дион», так как она была разработана как альтернатива неразрезному ведущему мосту и подразумевает наличие на оси ведущих колёс.

Задняя подвеска типа «де Дион» на Smart Fortwo.

В подвеске «Де Дион» колёса соединены сравнительно лёгкой, так или иначе подрессоренной неразрезной балкой, а редуктор главной передачи неподвижно крепится к раме или кузову и передаёт вращение на колёса через полуоси с двумя шарнирами на каждой.

Это позволяет свести к минимуму неподрессоренные массы (даже по сравнению со многими видами независимой подвески). Иногда для улучшения этого эффекта тормозные механизмы переносят к дифференциалу, оставляя неподрессоренными лишь ступицы колёс и сами колёса.

При работе такой подвески изменяется длина полуосей, что вынуждает выполнять их с подвижными в продольном направлении шарнирами равных угловых скоростей (как на переднеприводных автомобилях). На английском Rover 3500 использовались обычные карданные шарниры, и для компенсации саму балку подвески пришлось выполнить с уникальной конструкции скользящим шарниром, позволявшим ей увеличивать или уменьшать свою ширину на несколько сантиметров при сжатии и отбое подвески. Чаще, однако, скользящие шарниры выполняют на самих полуосях (отдельно или в качестве конструктивного элемента шарнира равных угловых скоростей), а балка при работе подвески своей ширины не меняет.

«Де Дион» является технически весьма совершенным типом подвески, и по кинематическим параметрам превосходит даже многие виды независимых, уступая лучшим из них лишь на неровной дороге, и то по отдельным показателям. При этом и себестоимость такой подвески достаточно высока (выше, чем у многих типов независимой подвески), поэтому применяется она сравнительно редко, обычно — на спортивных автомобилях. Например, такую подвеску имели многие модели Alfa Romeo. Из недавних автомобилей с такой подвеской можно назвать Smart.

Независимые

С качающимися полуосями

Подвеска с качающимися полуосями имеет по одному шарниру на каждой из них. Это обеспечивает их независимое подрессоривание, но при работе подвески такого типа изменяются в больших пределах как колея, так и развал колёс, что делает такую подвеску кинематически несовершенной.

Благодаря простоте и дешевизне такая подвеска одно время широко использовалась в качестве ведущего заднего моста на заднеприводных автомобилях. Однако по мере роста скоростей и требований к управляемости от неё стали повсеместно отказываться, как правило — в пользу более сложной, но и более совершенной подвески на продольных или косых рычагах. Например, ЗАЗ-965 имел качающиеся полуоси в задней подвеске, но его преемник ЗАЗ-966 уже получил косые рычаги и полуоси с двумя шарнирами на каждой. Точно такую же трансформацию претерпела и задняя подвеска второго поколения американского Chevrolet Corvair.

На переднем мосту такая подвеска применялась очень редко, и практически исключительно на малоскоростных, лёгких заднемоторных автомобилях (например, Hillman Imp).

Существовали и улучшенные варианты такой подвески. Например, на некоторых моделях Mercedes-Benz шестидесятых годов использовался задний мост с одним шарниром посередине, половинки которого работали как качающиеся полуоси. Такой вариант подвески отличается меньшим изменением её установочных параметров при работе. Между половинками моста устанавливался дополнительный пневматический упругий элемент, позволявший регулировать высоту кузова автомобиля над дорогой.

На некоторых автомобилях, — например, пикапах «Форд» середины 1960-х годов, применялись неведущие мосты с качающимися полуосями, точки крепления которых были расположены близко к колёсам противоположного борта. Полуоси при этом получались очень длинными, почти во всю колею автомобиля, и изменение колеи и развала колёс было не так заметно.

В настоящее время такая подвеска практически не применяется.

На продольных рычагах

В этой подвеске каждое из колёс одной оси прикреплено к продольному рычагу, закреплённому на раме или кузове подвижно.

Этот тип независимой подвески прост, но несовершенен. При работе такой подвески в достаточно больших пределах меняется колёсная база автомобиля, правда колея при этом остаётся постоянной. При повороте колёса в ней наклоняются вместе с кузовом существенно больше, чем в других конструкциях подвесок. Продольные рычаги воспринимают усилия, действующие во всех направлениях, а значит — подвергаются большим нагрузкам на кручение и изгиб, что требует их большой жёсткости и, соответственно, утяжеления.

Кроме того, для неё характерно очень низкое, в районе полотна дороги, расположение центра крена, что является недостатком для задней подвески.

Помимо простоты, в качестве преимущества такой подвески можно назвать то, что между рычагами пол можно выполнить совершенно ровным, увеличив объём, доступный для пассажирского салона или багажника. Это особенно чувствуется при применении в качестве упругих элементов торсионов, благодаря чему подвеска на продольных рычагах с поперечными торсионными валами в своё время широко использовалась на французских автомобилях.

В своё время (преимущественно 1960-е — 1980-е годы) такая подвеска с традиционными пружинными, торсионными или (Citroën, Austin) гидропневматическими упругими элементами довольно широко применялась на задней оси переднеприводных автомобилей. Однако впоследствии она в этой роли была вытеснена разработанной «Ауди» полузависимой подвеской со связанными рычагами, либо более компактной и технологичной типа «макферсон» (в англоязычных странах такую подвеску на задней оси называют «Чепмен»), либо (уже в конце 1980-х… 1990-е годы) наиболее кинематически совершенной — на двойных поперечных рычагах.

В качестве передней такая подвеска изредка применялась на конструкциях, разработанных до 1950-х годов, а впоследствии — ввиду своего несовершенства практически исключительно на дешёвых малоскоростных автомобилях (например, Citroen 2CV).

Кроме того, подвеска на продольных рычагах очень широко применяется на лёгких прицепах.

Пружинные
Торсионные
На косых рычагах

Это по сути разновидность подвески на продольных рычагах, созданная в стремлении избавиться от её врождённых недостатков. Она почти всегда используется на задней ведущей оси.

В ней оси качания рычагов расположены под некоторым углом. Благодаря этому изменение колёсной базы минимизируется по сравнению с подвеской на продольных рычагах, уменьшается и влияние кренов кузова на наклон колёс (но появляется изменение колеи).

Существует два вида такой подвески.

В первом используется по одному шарниру на каждой полуоси, как в подвеске с качающимися полуосями (иногда её и считают разновидностью последней), при этом ось качания рычага должна проходить через центр шарниров полуосей (расположенных в районе их прикрепления к дифференциалу), то есть расположена под углом 45 градусов к поперечной оси автомобиля. Это удешевляет подвеску, но при её работе сильно меняются развал и схождение колёс, в повороте наружное колесо «подламывается» под кузов, а центр крена оказывается очень высоким (те же недостатки характерны и для подвески на качающихся полуосях). Этот вариант применялся практически исключительно на дешёвых, лёгких и малоскоростных, как правило — заднемоторных автомобилях (ЗАЗ-965, Fiat 133, и так далее).

Во втором варианте (именно он показан на иллюстрации) каждая полуось имеет по два шарнира — внутренний и внешний, при этом ось качания рычага не проходит через внутренний шарнир, и её угол с поперечной осью автомобиля составляет не 45, а 10-25 градусов, что более выгодно с точки зрения кинематики подвески. Это уменьшает изменение колеи и развала колёс до приемлемых величин.

Второй вариант в 1970-е… 1980-е годы очень широко применялся на заднеприводных автомобилях, как правило непосредственно заменив использовавшиеся на предыдущих поколениях зависимые подвески с неразрезным мостом. Можно назвать такие модели, как «Запорожец» ЗАЗ-966 и −968, BMW 3-й… 7-й серий, некоторые модели Mercedes-Benz, Ford Granada, Ford Sierra, Ford Scorpio, Opel Senator, Porsche 911 и так далее. В качестве упругих элементов применялись как традиционные витые пружины, так и торсионные валы, иногда — пневмобаллоны. Впоследствии по мере совершенствования подвесок автомобилей и повышения требований к устойчивости и управляемости он был вытеснен либо более дешёвой и компактной подвеской «МакФерсон» («Чепмен»), либо более совершенной на двойных поперечных рычагах, и сегодня применяется весьма редко.

На переднеприводных автомобилях такая подвеска применялась редко, так как для них её кинематические преимущества малозначимы (в них роль задней подвески вообще намного меньше, чем у заднеприводных). Из примера можно назвать Trabant, у которого упругим элементом в подвеске на косых рычагах служила закреплённая в своём центре на кузове поперечная рессора, концы которой крепились к концам А-образных косо расположенных рычагов.

На продольных и поперечных рычагах

Это сложный и очень редко встречавшийся тип подвески.

По сути он был вариантом подвески макферсон, но для разгрузки брызговика крыла пружины располагались не вертикально, а горизонтально продольно, и упирались задним торцом в перегородку между моторным отсеком и салоном (щит передка).

Для передачи усилия от амортизаторной стойки на пружины было необходимо введение дополнительного качающегося в вертикальной плоскости продольного рычага с каждого борта, передний конец которого шарнирно закреплялся наверху стойки, задний — также шарнирно на щите передка, а в его средней части имелся упор для переднего торца пружины.

Из-за своей сравнительной сложности такая подвеска потеряла основные преимущества схемы макферсон — компактность, технологическую простоту, небольшое количество шарниров и малую себестоимость, сохранив все её кинематические недостатки.

Такую подвеску имели английские «Роверы» 2200 TS и 3500 V8, а также немецкие Glas 700, S1004 и S1204.

Похожие дополнительные продольные рычаги имелись в передней подвеске первого «Мерседеса» S-класса, но пружины располагались всё же традиционно — в вертикальном положении между кузовом и нижними поперечными рычагами, а сами небольшие продольные рычажки служили только для улучшения кинематики.

На двойных продольных рычагах

В этой подвеске с каждой стороны имеется по два продольных рычага. Как правило такая подвеска применялась на передней оси сравнительно малоскоростных заднемоторных автомобилей — характерными примерами её использования являются «Фольксваген Жук» и первые поколения «Фольксваген Транспортер», ранние модели спорткаров «Porsche», а также мотоколяска С-3Д и «Запорожец».

Все они имели по сути общую конструкцию (так называемая «система Порше», в честь изобретателя) — в качестве упругих элементов применялись расположенные друг над другом поперечные торсионные валы, соединяющие пару рычагов, причём торсионы были заключены в образовывавшие поперечину подвески трубы (у поздних моделей «Запорожца» помимо торсионов в качестве дополнительных упругих элементов применялись также цилиндрические витые пружины, расположенные вокруг амортизаторов).

Главным преимуществом такой подвески является большая компактность в продольном и вертикальном направлениях. Кроме того, поперечина подвески расположена далеко впереди оси передних колёс, благодаря чему появляется возможность сильно вынести салон вперёд, разместив ноги водителя и переднего пассажира между арками передних колёс, что позволяло существенно сократить длину заднемоторного автомобиля. При этом, однако, расположенный спереди багажник оказывался весьма скромным по объёму, именно из-за вынесенной далеко вперёд поперечины подвески.

С точки зрения кинематики эта подвеска несовершенна: в ней происходят хотя и меньшие по сравнению с одинарными продольными рычагами, но всё же существенные изменения колёсной базы при ходах отбоя и сжатия, и так же присутствует сильное изменение развала колёс при кренах кузова. К этому следует добавить, что рычаги в ней должны воспринимать большие изгибающие и крутильные нагрузки со стороны как вертикальных, так и боковых сил, что заставляет делать их достаточно массивными.

На двойных поперечных рычагах (параллелограмная)

В этой подвеске с каждой стороны автомобиля расположены два поперечных рычага, внутренние концы которых подвижно закреплены на кузове, поперечине или раме, а внешние соединены со стойкой, несущей колесо — как правило поворотной в передней подвеске и неповоротной в задней.

Обычно верхние рычаги короче нижних, что обеспечивает выгодное с точки зрения кинематики изменение развала колёс в сторону большего отрицательного при ходе сжатия подвески. Рычаги могут быть как параллельны друг другу, так и находиться друг относительно друга под определённым углом в продольной и поперечной плоскостях. Наконец, один из рычагов или они оба могут быть заменены поперечной рессорой (о таком типе подвески см. ниже).

Фундаментальное преимущество такой подвески — возможность для проектировщика путём выбора определённой геометрии рычагов жёстко задать все основные установочные параметры подвески — изменение развала колёс и колеи при ходах сжатия и отбоя, высоту продольного и поперечного центров крена, и так далее. Кроме того, такая подвеска нередко полностью монтируется на крепящейся к кузову или раме поперечине, и таким образом представляет собой отдельный агрегат, который может быть целиком демонтирован с автомобиля для ремонта или замены.

С точки зрения кинематики и управляемости двойные поперечные рычаги считаются наиболее совершенным типом направляющего аппарата, что обуславливает очень широкое распространение такой подвески на спортивных и гоночных автомобилях. В частности, все современные болиды «Формулы-1» имеют именно такую подвеску как спереди, так и сзади. Большинство спортивных автомобилей и представительских седанов в наши дни также используют этот тип подвески на обеих осях.

Если подвеска на поперечных рычагах используется для подрессоривания поворотных колёс, её конструкция должна обеспечивать их поворот на необходимые углы. Для этого либо саму соединяющую рычаги стойку выполняют поворотной, используя для её соединения с рычагами специальные шаровые шарниры с двумя степенями свободы (их часто называют «шаровые опоры», но на самом деле опорой из них является только нижний шарнир, на который стойка действительно опирается), либо стойка выполняется неповоротной и качается на обычных цилиндрических шарнирах с одной степенью свободы (например, резьбовых втулках), а поворот колёс обеспечивается за счёт вращающегося в подшипниках вертикального стержня — шкво́рня, играющего роль реально существующей оси поворота колёс.

Даже если в подвеске конструктивно отсутствуют шкворни, и стойка выполнена поворотной на шаровых шарнирах — всё равно часто говорят о шкворне («виртуальном») как оси поворота колёс, а также об углах его наклона — продольном («кастер») и поперечном.

В настоящее время шкворни используются как правило в подвесках грузовиков, автобусов, тяжёлых пикапов и внедорожников, а в подвесках легковых автомобилей при необходимости обеспечения поворота колёс применяются стойки с шаровыми шарнирами, так как они не требуют частой смазки.

Пружинные
Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Задняя подвеска автомобилей «Ягуар» (1961—1996 годы), в которой роль верхних рычагов играют полуоси.

Классический вариант передней независимой подвески для легковых автомобилей. В качестве упругого элемента используются винтовые пружины, как правило расположенные между рычагами, реже — вынесенные в пространство над верхним рычагом и опирающиеся на брызговик крыла, как в подвеске «Макферсон».

Главное преимущество — возможность задать за счёт геометрии рычагов требуемое минимальное изменение развала и колеи колёс в ходе работы подвески.

Появилась в тридцатых годах и быстро стала основным типом передней подвески на легковых автомобилях. До распространения в семидесятых-восьмидесятых годах менее удачной с точки зрения геометрических параметров и кинематики, но дешёвой и компактной подвески «Макферсон» этот тип для передней подвески легковых автомобилей использовался чаще всего.

Торсионные

В качестве упругих элементов используются продольно расположенные торсионы — работающие на скручивание стержни. Как правило торсионы крепятся к нижним рычагам.

Торсионы могут располагаться как продольно (в этом случае они служат одновременно и осями рычагов), так и поперечно (во втором случае каждый из них может быть уподоблен принципу действия стабилизатору поперечной устойчивости в традиционной подвеске, с той разницей что поперечные торсионы имеют с одной стороны неподвижное крепление, а стабилизатор закреплён лишь на рычагах подвески, в точках же крепления к раме или кузову он может свободно проворачиваться, поэтому стабилизатор и не работает при сжатии или отбое подвески одновременно с двух сторон — только при разноимённом ходе противоположных колёс)

Такая передняя подвеска использовалась на многих автомобилях фирм Packard, Chrysler и Fiat начиная с пятидесятых годов, советских легковых ЗиЛ и некоторых моделях французской фирмы Simca, созданных в годы сотрудничества с «Крайслером» (например Simca 1307).

Характеризуется высокой плавностью хода, компактностью (что например позволило на «Симке» разместить между рычагами приводы передних колёс).

Рессорные

В этой подвеске в качестве упругого элемента используются поперечные рессоры: одна, две, очень редко — более двух, при сохранении общей схемы.

Поперечная рессора может выступать в качестве одного из рычагов параллелограмной подвески (как правило верхнего) или даже обоих рычагов (как показано на иллюстрации). В этом случае из-за намного большей податливости рессоры в продольном и поперечном направлениях по сравнению с рычагами на резьбовых или резинометаллических шарнирах (сайлент-блоках) геометрия подвески сильно меняется в ходе её работы, что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля. Поэтому подвеска с двумя поперечными рессорами или с поперечной рессорой снизу и рычагами сверху широко применялась лишь до пятидесятых годов, а впоследствии — только на лёгких заднемоторных автомобилях с относительно малонагруженным передком (например Fiat 600). Подвеска с двумя поперечными рессорами иногда применялась также на тракторах и малоскосростной сельскохозяйственной технике благодаря своей дешевизне и простоте (показано на иллюстрации). Рессор могло быть и четыре — две сверху, две снизу. В этом случае несколько снижались продольная податливость подвески и устранялось закручивание нижней рессоры про разгоне и торможении.

Поперечная рессора может быть закреплена в двух точках или в одной. Жёстко закреплённая в одной точке (центрально) поперечная рессора обладает меньшей податливостью в поперечном направлении (меньше изменение колеи при работе подвески), но большей в продольном по сравнению с закреплённой в двух точках (больше продольное смещение колеса и закручивание расположенной снизу рессоры при разгоне и торможении). Она работает как две отдельные полурессоры, каждый из которых заменяет один поперечный рычаг. Эластично закреплённая в двух точках поперечная рессора также заменяет два поперечных рычага, но при этом их работа оказывается связанной — часть рессоры, расположенная между креплениями, работает как стабилизатор поперечной устойчивости, зачастую вообще исключая его из конструкции подвески. Во втором случае подвеска является независимой лишь до определенного предела, так как приложение существенного усилия к колёсам одной стороны оказывается влияние на колёса противоположной.

Таким образом, рессора с креплением в двух точках более целесообразна для дорожных автомобилей, заменяя не только пару рычагов, но и стабилизатор поперечной устойчивости, — в то время, как поперечная рессора с центральной заделкой наиболее пригодна для использования в подвеске внедорожной техники, для которой критична независимая работа подвески слева и справа, что способствует улучшению проходимости. Именно по этим соображениям она применена в подвесках западногерманского лёгкого военного вездехода Volkswagen Iltis, причём передняя и задняя подвески у него конструктивно идентичны.

Расположенная сверху поперечная рессора подвергается меньшим нагрузкам по сравнению с расположенной снизу, поэтому компоновка подвески с поперечной рессорой сверху и поперечными рычагами снизу была более распространена. Её часто использовали в передней подвеске переднеприводных автомобилей, так как на них между рычагами проходят приводы передних колёс, зачастую не оставляя места для пружин. В этом случае подвеска на поперечной рессоре оказывалась сравнительно удачным, экономичным и недорогим решением для малоскоростных автомобилей.

Например, на переднеприводном Ford Taunus поколений P4 и P6 (1962—1970) использовалась именно такая схема передней подвески — треугольные А-образные рычаги с очень большой базой снизу и поперечная рессора сверху. При его максимальной скорости, едва превышавшей 120 км/ч, её хватало для сохранения адекватной управляемости автомобиля, при этом передняя подвеска была весьма простой и дешёвой. Примерно так же была организована передняя подвеска и на итальянских переднеприводных автомобилях Autobianchi Primula и Autobianchi A111.

С широким распространением в семидесятые годы подвески типа «Макферсон» для передних ведущих колёс легковых автомобилей и пружинно-амортизаторных стоек, которые можно было разместить в подвеске с двумя поперечными рычагами над верхним рычагом, оставив место для приводов колёс (Renault 12, Renault 18, Dacia 1300 и т. д.), подвески на верхней поперечной рессоре вышли из употребления.

Наиболее же технически совершенным типом параллелограммной подвески на поперечной рессоре является подвеска с двумя поперечными рычагами с каждой стороны и прикреплённой к одной из пар (верхней или нижней) поперечной рессоре (на иллюстрации). Такая подвеска по сути не имеет существенных отличий от подвески с двойными поперечными рычагами и пружинами или торсионами, рессора в ней играет роль исключительно упругого, а не направляющего, элемента.

Главное её достоинство — относительная компактность поперечной рессоры, что сделало её выгодным выбором для конструкторов спорткаров ввиду компоновочных преимуществ. Например, на Chevrolet Corvette последних поколений в передней и задней подвесках используются поперечные рессоры, расположенные под нижним рычагом и шарнирно соединённые с ним (или с верхним рычагом, в зависимости от модели). Так же использовались поперечные рессоры в подвесках таких автомобилей, как Opel Kadett A и B, Fiat 127, Fiat 128 и Fiat Ritmo. В передней подвеске Lancia Flavia использовалась поперечная рессора, расположенная над верхними рычагами и шарнирно с ними соединённая. Поперечная рессора из композитного материала используется в качестве упругого элемента в задней подвеске некоторых современных моделей фирмы Volvo и недавно существовавших фирмы Cadillac, что позволило сэкономить место в багажном отделении.

Изредка применялась схема подвески на четырёх (по две на борт) поперечный полурессорах, или четвертьэллиптических рессорах, например на довоенных легковых автомобилях Packard. Четвертьэллиптические рессоры намного менее податливы в продольном и поперечном направлении, чем полуэллиптические, но всё же проигрывали в постоянстве геометрии по сравнению с настоящей подвеской на поперечных рычагах. Кроме того, они весьма жёстки в вертикальном направлении, что затрудняет создание комфортабельного автомобиля с плавным ходом.

Гидропневматические и пневматические

В качестве упругих элементов используются пневмобаллоны (лоурайдеры, некоторые модели легковых автомобилей североамериканского производства конца пятидесятых годов, некоторые исторические модели Mercedes-Benz, Austin, Borgward и иных фирм) или гидропневматические упругие элементы (знаменитые подвески фирмы Citroën, завязанные в единую гидросистему с гидроусилителем руля и тормозами, способные в большом диапазоне изменять дорожный просвет автомобиля).

«Макферсон»

Самый распространённый в наши дни тип независимой подвески легкового автомобиля. Характеризуется простотой, дешевизной, компактностью и приемлемой для массовых автомобилей общего назначения кинематикой.

В последние десятилетия наблюдается тенденция к замене её на более совершенную с двойными поперечными рычагами в подвеске сравнительно дорогих автомобилей. Например, на Audi 80 и Audi 100 использовался «МакФерсон» спереди (и полузависимая подвеска со связанными продольными рычагами сзади), а на сменивших их моделях Audi A4 и Audi A6 — уже подвеска на двойных поперечных рычагах, причём и спереди, и сзади. На бюджетных же моделях «Макферсон» и сейчас считается оптимальным решением с точки зрения сочетании экономии, компактности и кинематики.

Торсионно-рычажная (с сопряжёнными рычагами)

Очень распространённый в 70-х — 90-х годах тип полузависимой подвески задних колёс с двумя продольными рычагами, соединёнными работающей на скручивание торсионной балкой. Была разработана фирмой Audi в семидесятых годах, после чего очень широко использовалась (и используется сейчас, как правило на бюджетных моделях) в качестве задней на переднеприводных автомобилях. В настоящее время обычно считается устаревшей, но всё ещё используется на недорогих автомобилях, в особенности сравнительно старой разработки (включая все переднеприводные модели ВАЗ).

Активная подвеска

Упругий элемент пневмоподвески

Активной называется подвеска, которая может изменять положение и жесткость упругих элементов по команде от управляющего устройства, которое в свою очередь получает данные о положении кузова от различных датчиков. Основные виды активной подвески: пневматическая, гидравлическая и пневмогидравлическая. Наиболее широкое применение активная подвеска получила в автобусах и троллейбусах, где она позволяет избежать кренов кузова при неравномерном распределении пассажиров по салону, и в грузовиках. В легковых автомобилях применяется реже из-за сложности и дороговизны.

Литература

Источники и примечания

  1. 1 2 Раймпель, Йорнсен Шасси автомобиля /сокр. пер. с нем./ = Fahrwerktechnik. — Москва: Машиностроение, 1983. — Т. I. — С. 278. — 356 с.

что это в автомобиле, устройство и принцип работы

Параметры автомобильной подвески обычно задаются на этапе конструирования. При этом разработчики вынуждены оставаться в рамках сложной системы компромиссов, поскольку одни и те же свойства не могут одинаково хорошо показывать себя в разных условиях. Возникает естественная потребность оперативно вмешиваться и изменять характеристики по ходу эксплуатации. Поэтому, а также по ряду других причин, на автомобилях стали применять пневматические подвески.

Содержание статьи:

Что в машине называется пневмоподвеской

В основе пневматической подвески лежит свойство газов увеличивать своё давление при уменьшении объёма. Если заключить атмосферный воздух внутри эластичного пневмобаллона, то он начинает вести себя подобно обычной металлической пружине.

Нагнетая дополнительный воздух в этот объём или наоборот, стравливая его часть, можно получить эффект изменения жёсткости этой пружины. Что гораздо сложнее реализовать в случае более традиционных листовых или спиральных рессор, а также торсионов.

Отличия от классической подвески

Использование данного свойства пневмобаллона означает, что отличия от более традиционных видов подвесок ограничены только используемым упругим элементом. Всё прочее, то есть демпфирующие и направляющие элементы, остаётся без изменений, по крайней мере качественных.

Некоторые изменения в конструктиве всё же происходят. Хотя они настолько незначительны, что наборы пневмоподушек с компрессорами, ресиверами и системой воздушных магистралей, клапанов, датчиков и устройств управления могут изготавливаться, продаваться и устанавливаться на серийные автомобили в порядке тюнинга.

Читайте также: Общее устройство подвески Hydractive, принцип работы и цена ремонта

Ещё они могут предлагаться самими автомобильными фирмами в качестве опции на стандартно комплектуемые пружинами модели.

Более кардинально изменения сделаны в подвесках грузовиков. Некоторые полезные свойства пневмоподвесок настолько удачно вписываются в концепцию тяжёлой машины с большой разницей между массой в пустом и гружёном состояниях, что автомобили изначально разрабатываются под пневмоэлементы вместо массивных и крупногабаритных рессор с подрессорниками.

Разновидности

Принципиально различные исполнения пневматики отличаются количеством каналов управления жёсткостью:

  • одноканальная система, когда пневмоэлементы установлены на одной оси и питаются от одной общей воздушной магистрали;
  • двухканальная, задействованы обе оси, но нет разделения на правую и левую сторону;
  • четырёхканальная, можно раздельно управлять подвеской каждого колеса.

В первом случае система упрощена и выполняет обычно только функцию компенсации загрузки задней оси, на которую приходится основная дополнительная масса у грузовых автомобилей. Естественно, таких осей может быть несколько, но поскольку они расположены рядом и фактически просто нужны для распределения общей массы гружёного автомобиля на несколько колёс, что связано с ограничениями на грузоподъёмность шин и нагрузочную способность дорожного покрытия. Но работают все подвески абсолютно параллельно, воздух поступает в баллоны под одним и тем же давлением.

Второй вариант более продвинут, управлять можно и положением передней оси относительно кузова. Машина позволяет более гибко регулировать угол продольного наклона кузова и изменять дорожный просвет, в том числе и под передней частью шасси.

Третий случай самый совершенный, система способна отслеживать неравномерность поперечного расположения груза в автомобиле, не допуская перекосов подвесок. Обычно всё происходит автоматически по командам от датчиков, следящих за ходом подвески каждого колеса.

Принцип работы

На самом деле пневмоподвесок множество, есть смысл рассмотреть наиболее популярный вариант, например, применённый на внедорожниках Toyota Land Cruiser.

Здесь чаще всего применяется двухканальная система регулирования, но работающая только на задней оси. То есть можно управлять высотой кузова в зоне размещения задних пассажиров и багажника раздельно слева и справа.

Передние колёса здесь стабильно загружены массивным двигателем и трансмиссией, особой необходимости в применении пневматики там нет. Ограничились установкой электроуправляемых амортизаторов, которые применяются именно с опциональной пневмоподвеской задних колёс.

Это интересно: Что такое шасси в автомобиле, назначение и принцип работы

Работать подвеска может под управлением автоматики, вмешательство водителя ограничивается ручной установкой переключателя на максимальный подъём кузова или предельно допустимое опускание.

В любом случае автоматика отслеживает скорость автомобиля и переводит подвеску в среднее положение из соображений безопасности и управляемости.

Функций у системы контроля несколько:

  • сбор данных о скорости автомобиля, текущей высоте правой и левой стороны кузова, положении ручного переключателя;
  • включение компрессора для добавления воздуха в пневмобаллоны и пополнения ресивера;
  • перевод подвески из крайних положений в рабочее по двум предусмотренным пороговым значениям скорости;
  • удержание давления перекрытием всех клапанов;
  • включение особого режима увеличенной артикуляции заднего моста при определении нахождения на бездорожье, контролируется разница в показаниях датчиков правой и левой сторон, а также разница в скорости вращения колёс, то есть одно из них могло разгрузиться и потерять сцепление с дорогой;
  • поперечное выравнивание кузова в том случае, когда давление в баллонах разное, а режим бездорожья отсутствует.

Для выполнения всех задач в системе имеется компрессор, использующий обычный забортный воздух, накопительный ресивер, набор клапанов и электронный блок управления подвеской.

Воздух может переходить при открытии соответствующих клапанов между всеми узлами управления и пневмобаллонами подвески, установленными над задней осью вместо обычных пружин.

Амортизаторы могут быть обычными гидравлическими или с электронным управлением, но к работе пневмосистемы они отношения не имеют, в отличие от пневмогидравлических подвесок, более сложных и совершенных.

Устройство

Большинство элементов системы размещено под днищем автомобиля в пределах его рамы. Все они связаны между собой воздушными трубопроводами и электрическими цепями.

Пневмоэлементы

Пневмоподушки представляют собой цилиндрические баллоны из прочной армированной резины. С одной стороны, они соединены с рамой, а с другой – с неразрезным задним мостом автомобиля.

В каждом баллоне имеется штуцер, к которому через клапан подключена воздушная магистраль. В зависимости от нагрузки и количества закачанного воздуха высота пневмоэлемента меняется, что влечёт за собой подъём или опускание кузова над дорогой.

Одновременно они служат упругим элементом подвески, то есть дополнительных пружин или рессор не предусмотрено.

Подушки могут быть соединены между собой при включении выравнивающего клапана.

Компрессор

Для нагнетания воздуха служит обычный компрессор поршневого или мембранного типа, снабжённый ресивером и фильтром. Включение и выключение компрессора осуществляется через электронное реле, расположенное в блоке управления.

Между компрессором и всей пневмосистемой ставится дополнительный осушитель, препятствующий накоплению влаги в баллонах и магистралях. Здесь же стоит атмосферный клапан сброса лишнего воздуха.

Ресивер

Ресивер выполняет роль аккумулятора сжатого воздуха, что позволяет уменьшить нагрузку на компрессор и более оперативно управлять ресурсами энергии в системе.

Так, например, при необходимости быстро сбросить давление в баллонах открывается клапан ресивера и воздух уходит именно в него, только часть может быть сброшена в атмосферу.

Точно так же происходит и частичное пополнение баллонов без лишних затрат моточасов компрессора.

Система управления

В управляющую систему входит отдельный электронный блок контроля пневмоподвески, набор электропневмоклапанов, ручной переключатель уровней кузова и датчики положения его правой и левой сторон.

Собираются также сигналы о скорости автомобиля и даже об открытии дверей кузова. Алгоритмы работы прошиты в памяти процессора электронного блок и достаточно сложны. Вплоть до наличия незадокументированных функций.

Система допускает сервисные регулировки, в основном сводящиеся к калибровке положения датчиков подвески по методике из инструкции. Можно использовать диагностический сканер или обычный мультиметр.

Датчики достаточно просты, это потенциометры с приводом от рычагов задней подвески, регулируемым по высоте.

Плюсы и минусы

Все достоинства системы определены возможностью её автоматической регулировки и применению газа в качестве упругой среды:

  • можно оперативно изменять высоту кузова для обеспечения либо высокой проходимости, либо улучшенной управляемости при понижении центра тяжести автомобиля;
  • при опускании кузова в крайнее положение облегчается загрузка багажника;
  • пневмоэлементы работают лучше, чем металлические пружины, что повышает комфорт на неровностях, у газа практически отсутствует внутреннее трение;
  • установленный клиренс автомобиля не зависит от его нагрузки;
  • отсутствует эффект потери комфорта на ненагруженном автомобиле;
  • можно вводить дополнительные режимы работы, например описанный выше способ увеличения артикуляции мостов.

Без недостатков тоже не обходится:

  • пневмобаллоны имеют ограниченный ресурс из-за старения резины;
  • стоимость баллонов гораздо выше, чем у обычных пружин;
  • имеющиеся дополнительные устройства и узлы пневматики и электроники существенно повышают стоимость подвесок;
  • из-за большого количества относительно деликатной пневматики снижается надёжность подвески, автомобиль может внезапно «упасть» на дорогу или перекосить кузов при отказе одного баллона;
  • размещение элементов под днищем сильно сокращает их ресурс из-за коррозии.

Пневматические подвески однозначно оправданы на тяжёлых грузовых автомобилях. Во всех прочих случаях это полезная опция, за которую приходится доплачивать.

Поэтому и применяется она лишь на вполне определённом круге автомобилей, в основном на внедорожниках премиум-сегмента. Хотя приобрести и установить набор пневмоподвески могут владельцы и многих других машин.

Виды и назначение подвески авто

Статья об автомобильной подвеске — история, виды, классификация, назначение, особенности функционирования. В конце статьи — интересное видео по теме.Статья об автомобильной подвеске — история, типы подвесок, классификация и назначение, особенности функционирования. В конце статьи — интересное видео по теме и фото.

Содержание статьи:


Автомобильная подвеска выполнена в виде конструкции из отдельных элементов, которые в своей совокупности связывают основание кузова и мосты автомашины. Причем, это соединение должно быть упругим, чтобы была амортизация в процессе следования машины.

Назначение подвески

Подвеска служит для погашения колебаний в определенной степени и для смягчения ударов и прочих кинетических воздействий, негативно влияющих на содержимое автомобиля, грузы, а также на конструкцию самой машины, особенно при передвижении по некачественной дорожной поверхности.

Другая роль подвески – осуществление регулярного соприкосновения колес с дорожным покрытием, а также передача на дорожную поверхность силы тяги двигателя и силы торможения, чтобы колеса при этом не нарушали нужного положения.

В исправном состоянии подвеска работает правильно, в результате чего водителю управлять машиной безопасно и комфортно. Несмотря на внешнюю простоту конструкции, подвеска принадлежит к одним из самых важных устройств в современной машине. Ее история уходит корнями в далекое прошлое, и с момента ее изобретения подвеска прошла через многие инженерные решения.

Немного истории о подвеске автомобиля

Еще до автомобильной эпохи были попытки смягчить передвижение карет, у которых изначально оси колес неподвижно прикреплялись к основанию. При такой конструкции малейшая неровность дороги мгновенно передавалась корпусу кареты, что тут же ощущали сидящие внутри пассажиры. Первое время эта проблема решалась при помощи мягких подушек, которые устанавливались на сидения. Но эта мера была малоэффективна.

Впервые для карет были применены так называемые эллиптические рессоры, которые представляли собой гибкое соединение между колесами и днищем кареты. Намного позднее этот принцип использовали и для автомобилей. Но при этом сама рессора изменилась — из эллиптической она превратилась в полуэллиптическую, и это позволяло устанавливать ее поперечно.

Однако машина с такой примитивной подвеской управлялась с трудом даже на самых низких скоростях. По этой причине впоследствии подвески стали монтировать в продольном положении на каждое колесо в отдельности.

Дальнейшее развитие автомобильной промышленности позволило эволюционировать и подвеске. На сегодняшний день эти устройства имеют десятки разновидностей.

Функции подвески и технические данные

Каждая разновидность подвесок обладает индивидуальными признаками, охватывающими комплекс рабочих свойств, от которых непосредственно зависит управляемость машины, а также безопасность и удобство находящихся в ней людей.

Однако несмотря на то, что все типы подвесок автомобиля разные, они выпускаются для одних и тех же целей:

  • Погашение вибрации и ударов со стороны неровного дорожного покрытия в целях минимализации нагрузок на корпус кузова, а также для улучшения комфорта водителя и пассажиров.
  • Стабилизация положения машины в процессе следования путем регулярного соприкосновения резины с дорогой, а также уменьшение возможных кренов корпуса кузова.
  • Сохранения необходимой геометрии положения и перемещения всех колес для обеспечения точности маневрирования.

Разновидности подвесок по упругости

В отношении упругости подвески можно разделить на три категории:

  • жесткая;
  • мягкая;
  • винтовая.


Жесткая подвеска, как правило, используется на спортивных автомобилях, потому что она больше всего годится именно для быстрой езды, где необходимо оперативное и четкое реагирование на водительское маневрирование. Эта подвеска придает машине максимальную устойчивость и минимальный дорожный просвет. Кроме того, благодаря именно ей усиливается сопротивление крену и кузовному раскачиванию.

Мягкая подвеска устанавливается в основной массе легковых машин. Ее достоинство в том, что она достаточно качественно сглаживает дорожные неровности, но с другой стороны машина с такой конструкцией подвесок более склонна к заваливаниям, и при этом хуже управляется.

Винтовая подвеска нужна в тех случаях, когда возникает необходимость в изменяемой жесткости. Она сделана в виде стоек-амортизаторов, на которых сила тяги пружинного механизма регулируется.

Ход подвески

Ходом подвески принято считать промежуток от нижнего положения колеса в свободном состоянии до верхнего критического положения при максимальном сжатии подвески. От этого параметра во многом зависит так называемая «внедорожность» машины.

То есть, чем больше ход, тем большую по размеру неровность способна пройти машина без ударов по ограничителю, а также без провиса ведущего моста.

Устройство подвески авто

Каждая подвеска содержит следующие компоненты:

  1. Упругое устройство. Берет на себя нагрузки, предоставляемые дорожными препятствиями. Может состоять из пружины, пневмоэлементов и проч.
  2. Демпфирующее устройство. Необходимо для погашения вибрации кузова в процессе преодолении дорожных неровностей. В качестве этого устройства применяются все разновидности амортизационных приспособлений.
  3. Направляющее устройство. Контролирует необходимое смещение колеса относительно корпуса кузова. Выполняется в виде поперечных тяг, рычагов и рессор.
  4. Стабилизатор поперечной устойчивости. Гасит наклоны кузова в поперечном направлении.
  5. Резино-металлические шарниры. Служат для упругого соединения частей механизма с машиной. Дополнительно они в небольшой степени выполняют роль амортизаторов – частично гасят толчки и колебания.
  6. Ограничители хода подвески. Фиксируют ход устройства в критической нижней и в критической верхней точках.

Классификация подвесок

Подвески можно разделить на две категории – зависимые и независимые. Такое подразделение продиктовано кинематикой направляющего устройства подвески.

Зависимая подвеска

При такой конструкции колеса автомобиля жестко связываются за счет балки или монолитного моста. Вертикальное расположение парных колес всегда одинаковое и изменению не подлежит. Устройство задней и передней зависимых подвесок аналогичное.

Разновидности: пружинная, рессорная, пневматическая. Монтаж пружинной и пневматической подвесок требует использования специальных тяг, чтобы зафиксировать мосты от возможного смещения во время монтажа.

Преимущества зависимой подвески:

  • большая грузоподъемность;
  • простота и надежность в применении.


Недостатки:

  • затрудняет управление;
  • слабая устойчивость на высокой скорости;
  • недостаточный комфорт.

Независимая подвеска

При установленной независимой подвески колеса машины способны менять вертикальное положение независимо друг от друга, продолжая при этом находиться в той же плоскости.

Преимущества независимой подвески автомобиля:

  • высокая степень управляемости;
  • надежная устойчивость машины;
  • повышенный комфорт.


Недостатки:

  • устройство довольно сложное и, соответственно, затратное в экономическом отношении;
  • пониженная долговечность в эксплуатации.

Примечание: существует еще полузависимая подвеска или так называемая торсионная балка. Такое устройство — нечто среднее между независимой и зависимой подвесками. Колеса продолжают быть жестко соединенными между собой, но, тем не менее, способность небольшого смещения отдельно друг от друга у них все-таки есть. Такую возможность предоставляют упругие качества мостовидной балки, которая соединяет колеса. Данная конструкция зачастую используется для задних подвесок недорогих автомобилей.

Виды независимых подвесок

Подвеска МакФерсон (McPherson)


На фото подвеска McPherson

Данное устройство характерно для передней оси современных автомобилей. Шаровая опора соединяет ступицу с нижним рычагом. Иногда форма этого рычага позволяет использовать продольную реактивную тягу. Оснащенная пружинным механизмом амортизационная стойка закрепляется к ступичному блоку, а ее верхняя часть фиксируется в основании кузовного корпуса.

Поперечная тяга, которая соединяет оба рычага, крепится на днище машины и служит своеобразным противодействием наклону автомобиля. Колеса свободно поворачивают благодаря подшипнику стойки-амортизатора и шаровому креплению.


Конструкция задней подвески сделана таким же образом. Разница лишь в том, что задние колеса не могут поворачиваться. Вместо нижнего рычага установлены поперечные и продольные тяги, которые закрепляют ступицу.

Преимущества подвески МакФерсон:

  • несложность изделия;
  • занимает небольшое пространство;
  • долговечность;
  • доступная цена как в приобретении, так и в ремонте.


Недостатки подвески McPherson:

  • легкость управления на среднем уровне.

Двухрычажная передняя подвеска

Эта разработка считается довольно результативной, но и весьма непростой по устройству. Для верхнего крепления ступицы служит второй поперечный рычаг. Для упругости подвески может применяться либо пружина, либо торсион. Задняя подвеска устроена точно так же. Такая сборка подвески придает машине максимальное удобство в управлении.

Пневматическая подвеска

В этих устройствах упругость обеспечивают не пружины, а пневматические баллоны, наполненные сжатым воздухом. С подобной подвеской можно менять высоту кузова. Кроме того, с такой конструкцией ход автомобиля становится более плавным. Как правило, устанавливается на машинах класса люкс.

Гидравлическая подвеска

В данной конструкции амортизаторы соединены с мололитным замкнутым контуром, заполненным маслом для гидравлики. С такой подвеской можно регулировать степень упругости и дорожный просвет. А если в машине имеется электроника, предусматривающая функции адаптивной подвески, то она может сама адаптироваться в самых разных дорожных условиях.

Спортивные независимые подвески

Их еще называют койловерами или винтовыми подвесками. Выполнены в виде амортизационных стоек, у которых можно настраивать степень жесткости непосредственно на машине. Нижняя часть пружины имеет резьбовое соединение, и это позволяет менять ее вертикальное положение, а также настраивать размер дорожного просвета.

Подвески push-rod и pull-rod

Такая конструкция была разработана специально для гоночных автокаров, у которых открытые колеса. Базируется на двухрычажной схеме. Основное отличие от других разновидностей проявляется в том, что демпфирующие механизмы установлены в кузове. Устройство этих двух типов идентично, р азница лишь в размещении тех частей, которые подвергаются наибольшему напряжению.

Спортивная подвеска push-rod. Несущий нагрузку компонент, называемый толкателем, функционирует на сжатие.

Спортивная подвеска pull-rod. Та же часть, которая испытывает наибольшее напряжение, работает на растяжение. Такое решение делает центр тяжести более низким, за счет чего машина становится более устойчивой.

Однако несмотря на перечисленные небольшие различия, эффективность этих двух разновидностей подвесок находится примерно на одном уровне.

Видео о подвеске автомобиля:

Что такое подвеска в автомобиле?

Современные автомобили — это настоящие чудеса инженерной мысли. Они полагаются на совместную работу нескольких компонентов и механических систем, чтобы гарантировать бесперебойную и безопасную работу.

Однако, хотя большинство людей немного знают о колесах, системах рулевого управления и тормозах своих автомобилей, многие не понимают, что такое подвески и как они работают.

Хотите узнать, что такое подвеска в вашем автомобиле и для чего она предназначена? Давайте вместе разберемся.

Что такое подвеска автомобиля?

Короче говоря, система подвески вашего автомобиля представляет собой защитную решетку из амортизирующих компонентов, таких как пружины и амортизаторы. Подвеска вашего автомобиля помогает обеспечить безопасное и плавное вождение, поглощая энергию от различных дорожных неровностей и других кинетических ударов. Кроме того, он помогает вашим шинам оставаться в контакте с дорогой за счет увеличения трения шин.

Думайте о подвеске вашего автомобиля как о тележке, на которой находится основная кабина автомобиля.Ваша кабина сделана более комфортной, потому что она установлена ​​на подвеске, которая соединена с колесами автомобиля. Автомобиль и его кабина изолированы от ударов, которые обычны при движении, даже по дорогам с хорошим покрытием.

Основные части подвески автомобиля включают:

  • Пружины, которые помогают контролировать высоту и нагрузку подвески и кабины.
  • Амортизаторы (также называемые амортизаторами), которые поглощают и демпфируют различные импульсы кинетической энергии, которые ваши шины передают при контакте с дорогой.

Система подвески вашего автомобиля, вероятно, также имеет стабилизатор поперечной устойчивости. Бар стабилизатора поперечной устойчивости может помочь смещать движение ваших колес относительно рулевого колеса. Он эффективно стабилизирует направление вашего автомобиля при движении по дороге.

Вероятно, у вашего автомобиля есть система подвески как для передних, так и для задних колес. Системы подвески могут быть независимыми или зависимыми:

  • Независимые системы подвески используются, когда ваши задние или передние колеса движутся независимо от передней или задней оси соответственно.
  • С другой стороны, используются системы зависимой подвески, когда направление колеса ограничено движением оси.

Для чего нужна подвеска?

Чтобы полностью понять, что делает ваша подвеска, вы должны понять, что произошло бы, если бы в вашем автомобиле ее не было.

Когда вы едете по дороге, шины вашего автомобиля естественным образом перекатываются на различные неровности и неровности. Эти неровности взаимодействуют с колесами вашего автомобиля, каждый раз прикладывая силу. Законы физики гласят, что каждая сила, действующая на объект, имеет величину и направление.

Когда вы натыкаетесь на неровность дороги, ваше колесо начинает двигаться вверх и вниз под перпендикулярным углом (вертикально по отношению к поверхности дороги). Конечно, небольшие неровности не передадут вашему автомобилю много вертикальной кинетической энергии. Но более крупные неровности дороги или неровности поверхности могут передавать довольно много энергии.

Это здравый смысл; когда колеса вашего автомобиля ударяются о неровность, он получает энергию и трясется вверх или вниз.

Если бы у вас не было подвески, вся эта энергия передавалась бы в раму вашего автомобиля.Такая передача энергии может в лучшем случае сделать поездку в машине неудобной. Кроме того, ваша машина может гипотетически потерять сцепление с дорогой, из-за чего колеса подпрыгнут, а затем снова упадут на поверхность дороги.

Подвеска вашего автомобиля:

  • поглощает энергию, передаваемую через колеса вашего автомобиля
  • помогает кабине вашего автомобиля относительно плавно перемещаться по подвеске, даже при движении по несовершенным дорогам

Два основных компонента, упомянутых выше, играют жизненно важную роль. роль в этом процессе.Амортизаторы или амортизаторы поглощают импульсы, а кинетическая энергия проходит по амортизаторам, а не передается в кабину вашего автомобиля (по крайней мере, в той же степени).

Тем временем пружины, прикрепленные к вашей подвеске, сгибаются и расширяются, чтобы контролировать рассеивание этой кинетической энергии. Они также предохраняют подвеску вашего автомобиля от слишком сильного раскачивания вверх и вниз.

В сочетании оба этих компонента обеспечивают относительно ровную и ровную езду вашего автомобиля.

Почему подвеска так важна?

Каждая современная машина оснащена подвеской в ​​силу ее преимуществ.Например:

  • Системы подвески увеличивают трение между шинами вашего автомобиля и дорогой. Увеличивая трение, вы можете управлять автомобилем с большей устойчивостью и чувствовать себя более комфортно. Чем больше ваши шины соприкасаются с дорогой, тем безопаснее и безопаснее вы сможете управлять автомобилем.
  • Подвеска вашего автомобиля также обеспечивает дополнительный комфорт. Ограничивая кинетическую энергию, передаваемую от неровностей дороги, таких как неровности, к вашей кабине, вы будете меньше подпрыгивать вверх и вниз, а ваши пассажиры также будут наслаждаться более плавной поездкой.
  • Кроме того, системы подвески могут помочь продлить срок службы и долговечность вашего автомобиля. Компоненты вашего автомобиля со временем будут облагаться гораздо меньшими налогами за счет ограничения передачи энергии от неровностей и выбоин на дороге. Таким образом, другие компоненты вашего автомобиля прослужат дольше.

Резюме

В конечном счете, система подвески вашего автомобиля — лишь один из многих важных компонентов, необходимых для обеспечения безопасной езды, когда вы садитесь в автомобиль.Без подвески автомобили были бы в лучшем случае ухабистыми, а в худшем — опасными.

Убедитесь, что ваша система подвески находится в хорошем состоянии, периодически сдавая автомобиль на осмотр у сертифицированного механика. Мы настоятельно рекомендуем сдать ваш автомобиль в ремонт, если ваша поездка станет слишком ухабистой или вы подозреваете, что ваша подвеска, возможно, изнашивается.

Общие признаки проблем с подвеской

Ваша система подвески усердно работает, чтобы обеспечить комфорт при вождении, сглаживая неровности дороги и обеспечивая сцепление с дорогой, удерживая колеса как можно дольше.

Но как узнать, что с подвеской что-то не так? Вот некоторые общие признаки проблем с подвеской.

Тянет в сторону при движении

Если вы замечаете, что ваш автомобиль тянет в одну или другую сторону во время движения, проблема заключается в ваших шинах, амортизаторах или тормозах.

Шины должны быть точно выровнены (т. Е. Развал, поворот и схождение) для обеспечения плавности хода. Посмотрите на протекторы своих шин, чтобы убедиться, что они изношены равномерно, и убедитесь, что шины накачаны правильно, так как чрезмерно или недостаточно накачанные шины могут повлиять на вашу устойчивость во время движения.

Если проблема не исчезнет после проверки шин, проверьте систему подвески. Можете ли вы заметить какие-либо признаки износа или повреждений на амортизаторах, шаровых шарнирах или рычагах управления? Если вы не уверены, что ищете, лучше поговорить с квалифицированным механиком, поскольку проблемы с подвеской могут иметь серьезные последствия для безопасности.

Ощущение каждой неровности

Одна из основных функций подвески — сглаживание неровностей дороги. Если вы начинаете ощущать каждую неровность на дороге, это явный признак того, что с вашими амортизаторами или стойками возникла проблема, которую необходимо проверить.

Легкая проверка — это тест на удар. Просто надавите всем своим весом на капот автомобиля. Отпустите и посчитайте, сколько раз машина подпрыгивает. Если он отскакивает более трех раз, значит, проблема с вашими амортизаторами или стойками.

Альтернативный тест зависит от того, есть ли у вашего автомобиля амортизаторы или стойки. Если в вашем автомобиле есть амортизаторы, ищите утечки жидкости, которая помогает смягчить подпрыгивание. А если у вашей машины есть стойки, прислушивайтесь к стуку, когда вы проезжаете неровности.

Один угол низкий

Если вы заметили, что один угол вашей машины кажется намного ниже, чем другие, скорее всего, у вас изношенная или поврежденная пружина. Вы также можете услышать лязгающий звук при движении по неровностям или глубокой выбоине.

Чтобы проверить это, сначала убедитесь, что ваши шины правильно и одинаково накачаны. Если кажется, что один угол по-прежнему провисает, опустите весь свой вес на багажник автомобиля и послушайте, как отреагирует подвеска. Скрип или визг подтвердит, что вам необходимо проверить подвеску у механика.

Прыжки в воду, перекатывание и / или приседания

Своя машина:

  • Носик ныряет вперед (т.е. наклоняется вперед) при торможении?
  • Кренится в сторону (т.е. наклоняется из стороны в сторону) при повороте?
  • Приседает назад (т.е. наклоняется назад) при ускорении?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, возможно, проблема связана с вашими амортизаторами или стойками. Вы можете легко проверить это, используя тест на отказы (см. Выше).Если есть проблема с вашими амортизаторами или стойками, рекомендуется как можно скорее отвезти машину к механику, так как опасно ездить с изношенными или сломанными амортизаторами или стойками.

Затруднение при рулевом управлении

Когда рулевое управление становится затруднительным, особенно при движении на низких скоростях, это означает, что проблема может быть в подвеске или системах рулевого управления. Это может быть низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, неисправный насос гидроусилителя руля, протечка рейки гидроусилителя рулевого управления или изношенные втулки рычага управления.

Из-за опасности вождения, когда рулевое управление не работает должным образом, лучше всего как можно скорее проверить это у механика.

Амортизаторы масляные

Специалисты рекомендуют регулярно проводить визуальный осмотр вашей системы подвески. Если вы заметили, что ваши амортизаторы или стойки выглядят жирными или маслянистыми, велика вероятность, что из них течет жидкость. Это означает, что они не будут работать оптимально, когда они вам понадобятся, поэтому рекомендуется проверить их у механика.

Представляем MOOG TV

Если вы планируете проверить систему подвески, выполнить техническое обслуживание или заменить некоторые детали, обратитесь к MOOG TV. MOOG TV, полный полезной информации, интересных советов и понятных видеоуроков, является идеальным местом, чтобы узнать больше о том, как ухаживать за своим автомобилем.

Посетите MOOG TV

Что делает подвеска? Узнайте, что делают подвесные системы. | Automotive Stuff

Оптимальная часть каждого автомобиля, грузовика или внедорожника, система подвески вашего автомобиля отвечает за контроль и качество езды.Проще говоря, автомобильная подвеска оптимизирует трение между шинами и дорожным покрытием. Он обеспечивает оптимальные характеристики рулевого управления, улучшенную управляемость и комфорт для ваших пассажиров. Подвеска вашего автомобиля отвечает за правильную поддержку общего веса автомобиля, поглощая и смягчая удары, вызванные различными дорожными препятствиями. Многие водители согласятся, что это основные причины, по которым в первую очередь нужно сесть в машину, чтобы безопасно добраться туда, куда они едут, наслаждаясь комфортной и плавной ездой!

Что делает система подвески вашего автомобиля:

  • Поглощает энергию дорожных неровностей и эффективно рассеивает ее, устраняя дорожные удары от транспортных средств, особенно от пассажирского салона.
  • Поддерживает оптимальный контакт шин легковых и грузовых автомобилей с дорогой, увеличивая трение и общее сцепление шин с дорогой.
  • Минимизирует крен кузова за счет переноса веса автомобиля во время поворота с высокой стороны автомобиля на нижнюю.

Какие части системы подвески?

Подвеска автомобиля включает в себя множество основных компонентов, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавное и безопасное вождение. Основными строительными блоками системы подвески автомобиля являются пружины (винтовые пружины, пневморессоры, листовые рессоры или торсионы) и амортизаторы (амортизаторы, стойки и стабилизаторы поперечной устойчивости).Другими важными частями системы подвески транспортного средства являются втулки, рычаги и шарниры, опоры, сферы, подрамники, балки моста и т. Д.

Каждая часть автомобильной подвески важна, но некоторые из них важнее других, поскольку они выполняют большую часть работы. Это пружины , амортизаторы (амортизаторы) и стабилизаторы поперечной устойчивости , основные компоненты, определяющие характеристики в системе подвески автомобиля.

  • Пружины регулируют высоту и нагрузку;
  • Амортизаторы поглощают и гасят ударные импульсы, сохраняя при этом контакт шин с землей.

Какая хорошая подвеска у авто?

Когда дело доходит до покупки лучших деталей подвески для вашего конкретного автомобиля, важно прочитать руководство производителя, чтобы узнать, какая настройка подвески подходит для вашего автомобиля. Большинство производителей ходовой части и подвески на рынке предлагают полные системы подвески, в которых есть все детали, которые могут понадобиться для замены и модернизации подвески вашего автомобиля. Идеальная подвеска для вашего автомобиля или грузовика должна быть достаточно упругой, чтобы выдерживать нагрузку, вызванную вашим конкретным режимом вождения.Независимо от того, используется ли ваш автомобиль для повседневных поездок или сложных гонок, подвеска вашего автомобиля должна обеспечивать устойчивость движения и ограничивать влияние определенных дорожных условий на ваш автомобиль.

Практически каждый современный автомобиль или грузовик спроектирован с независимой подвеской спереди и сзади, которая позволяет каждому колесу транспортного средства двигаться независимо от других. Хотя в некоторых автомобилях может использоваться ось с подвижной балкой, которая эффективно поддерживает вес автомобиля и приводит в движение соединенные колеса.Тем не менее, эти типы подвески в некоторых случаях считаются ненадежными, поэтому большинство производителей автомобилей использовали независимые подвески при проектировании своих автомобилей. Чтобы удовлетворить различные потребности различных транспортных средств, подвески легковых и грузовых автомобилей доступны в различных конфигурациях.

Типы подвесных систем

  • Стойка Макферсон . Стойка MacPherson — это очень распространенный тип автомобильной подвески: впечатляюще эффективный, недорогой и простой.Термин «стойка Макферсон» относится как к типу стойки, так и к системе подвески, в которой она используется. Стойка объединяет амортизатор и цилиндрическую пружину в единую стойку, оптимизированную для автомобилей с передним приводом. Этот тип подвески имеет либо поворотный кулак, либо кронштейн с двумя точками крепления, прикрепленный к кузову транспортного средства.
  • Система двойных поперечных рычагов . Другой популярной системой подвески на дорогах является система на двойных поперечных рычагах. Чаще используется в задней части автомобилей, поперечный рычаг также известен как подвеска с А-образным рычагом.В нем используются два рычага в форме поперечного рычага, позволяющие установить два положения на раме и на колесе. Основным преимуществом системы подвески на двойных поперечных рычагах является увеличение отрицательного развала колес, что обеспечивает большую устойчивость и упрощает управление, поскольку шины лучше контактируют с дорогой. Недостатком является то, что из-за сложности поперечного рычага и множества его отдельных частей вероятность отказа одного компонента выше. Отказ одного компонента часто означает необходимость замены всей системы поперечных рычагов.
  • Многорычажная подвеска . Многорычажные подвески — это тип независимых подвесок, в которых используются три или более боковых рычага, а также один продольный рычаг. Рычаги могут быть отклонены от их естественного направления, что позволяет оптимально регулировать ходовые качества и управляемость. Эти системы подвески используют три или более боковых рычага и один или несколько продольных рычагов, которые можно наклонять в любом направлении, обеспечивая лучший компромисс между плавностью хода и управляемостью. Следовательно, многорычажные подвески часто встречаются на транспортных средствах с высокими характеристиками, где они используются как спереди, так и сзади.Таким образом, преимущества многорычажной подвески заключаются в лучшем балансе между управляемостью, компактностью и комфортом, а недостатком в основном является высокая стоимость.
  • стабилизаторы поперечной устойчивости . Стабилизаторы поперечной устойчивости также известны как стабилизаторы поперечной устойчивости и стабилизаторы поперечной устойчивости. Они разработаны для предотвращения крена кузова при резких поворотах или преодолении неровностей дороги. Стабилизаторы поперечной устойчивости соединяют противоположные левое и правое колеса вместе с помощью коротких рычагов, которые связаны пружиной кручения.Эта особая конструкция подвески обеспечивает оптимальную жесткость крена, которая эффективно противодействует крену в крутых поворотах. Штанги уменьшают наклон вбок, опускаясь или поднимаясь на одинаковую высоту, когда ваш автомобиль движется по острым углам или неровностям. Когда крутой поворот закончен, стабилизаторы поперечной устойчивости уменьшают направленную вниз силу, так что спаренным колесам автомобиля разрешается вернуться на свой нормальный уровень высоты.

Какие бывают амортизаторы?

  • Телескопический .Самый распространенный тип амортизаторов, используемых как в передней, так и в задней подвеске.
  • Амортизаторы стойки . Амортизаторы со стойками предназначены для замены части вашей системы подвески и предназначены для работы с большими нагрузками, большими усилиями и суровыми условиями, с которыми сталкивается ваш автомобиль или грузовик.
  • Пружины амортизаторов сиденья . Сочетание характеристик телескопических амортизаторов и амортизаторов стоек в одном устройстве, плавной подвески и демпфирующих функций.

Что такое торсионы?

Торсионы — это металлические стержни, один конец которых прикреплен к кузову вашего автомобиля, а другой конец — к нижнему рычагу подвески. Они предназначены для поглощения энергии за счет скручивания колеса автомобиля по неровностям и неровностям дороги. Сразу после неровности штанги возвращаются в исходное положение и восстанавливают нормальную высоту движения вашего автомобиля. Весь процесс скручивания и приложения сил сопротивления напоминает работу пружин в популярных системах подвески.

Торсионы используются в передней подвеске из-за их легкой регулировки. Они предназначены для покрытия практически всех типов легковых, грузовых автомобилей и внедорожников на дорогах. Пример торсионных стержней можно найти здесь: Торсионные стержни Hotchkis.

Комплекты для выравнивания торсионов

предназначены для добавления места для автомобиля, который планируется модернизировать с помощью колес и шин увеличенного размера. Они также предназначены для транспортных средств, которые используются для буксировки тяжелых грузов. В специальные комплекты для выравнивания торсионов входит набор торсионных ключей, которые помогут вам выровнять переднюю часть грузовика с задней.Если вы ищете абсолютную лучшую прочность, кованые торсионные ключи — лучший вариант вместо литых торсионных ключей. Пример: Набор ключей для регулировки положения торсионного стержня Daystar

Важность подвески вашего автомобиля

Одним из важных аспектов вашего автомобиля является система подвески. Система подвески вашего автомобиля надежно удерживает ваши колеса на дороге, помогая автомобилю поглощать удары неровностей. То, как ваш автомобиль ускоряется, тормозит и справляется с проблемами сцепления, такими как дождь, выбоины, повороты и повороты, определяется состоянием системы подвески.

Детали системы подвески автомобиля

Система подвески является частью шасси вашего автомобиля и включает в себя ваши шины, стойки, амортизаторы, пневматические рессоры, рулевое управление, стабилизаторы поперечной устойчивости и оси. Есть передняя подвеска и задняя подвеска. Передняя подвеска обеспечивает рулевое управление и сцепление с дорогой, а задняя подвеска помогает предотвратить падение автомобиля и столкновение с землей. Короче говоря, ваша система подвески работает вместе, чтобы поддерживать расстояние между рамой вашего автомобиля и дорогой для оптимального управления.

Почему система подвески важна?

Система подвески вашего автомобиля важна, поскольку она помогает облегчить управление, обеспечивает безопасность и контроль над автомобилем, а также обеспечивает комфорт. Например, амортизаторы не дают вам почувствовать все неровности и толчки, возникающие при движении по дороге.

Когда заменять изношенные амортизаторы и стойки

Стойки являются структурной частью вашего шасси и помогают удерживать ваш автомобиль в равновесии и отрывать от земли.Вот некоторые признаки того, что они могут нуждаться в замене:

  • Когда ваши стойки изношены, из них, вероятно, будет течь гидравлическая жидкость.
  • Ваши шины могут изнашиваться неравномерно. Неровные шины означают меньший расход топлива и меньшее тяговое усилие.
  • Если вы надавили на капот автомобиля, и он не отскакивает, или вы слышите глухой звук, это признак того, что ваши стойки и амортизаторы не выполняют свою работу.

Замена изношенных амортизаторов и стоек является неотъемлемой частью безопасности вас и вашей семьи во время вождения.В Custom Complete Automotive мы можем помочь вам избежать дорогостоящего ремонта, который может сопровождать изношенные амортизаторы, стойки и проблемы с подвеской. Свяжитесь с нами сегодня в одном из наших офисов для полной оценки и душевного спокойствия!

предупреждающих знаков, пора заменить эти

Что чувствует ваша машина во время вождения? Если у вас хорошие амортизаторы и стойки, вы, вероятно, почувствуете плавность хода. Амортизаторы вашего автомобиля предотвращают чрезмерное раскачивание при движении по ухабистой дороге или при увеличении скорости.Передние стойки выполняют несколько функций и являются важной структурной частью системы подвески вашего автомобиля. Распорки устанавливаются на верхнюю часть компонентов шасси вашего автомобиля. Они также служат местом для крепления винтовой пружины вашего автомобиля, которая сохраняет его дорожный просвет. Наконец, стойки и остальная часть системы подвески соединяются с поворотным кулаком вашего автомобиля, который отвечает за то, чтобы механик мог внести незначительные изменения в выравнивание. Правильное техническое обслуживание и, при необходимости, замена амортизаторов и системы подвески гарантируют, что в ближайшее время вы не попадете в исключительно ухабистую поездку.Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, возможно, пришло время для осмотра.

Поездка не кажется гладкой

Конечно, самый большой показатель того, что вам нужно заменить часть вашей подвески, — это ощущение тряски во время вождения. Это особенно актуально, если вы едете с неравномерной оплатой или на скоростях шоссе. Иногда люди предполагают, что причиной сотрясения является дорога. Если вы хотите быть уверенным, вы можете протестировать свой автомобиль на «испытание на удар». Этот простой тест заключается в том, чтобы поставить машину на стоянку, а затем, используя весь свой вес, несколько раз «подпрыгнуть» перед ней, прежде чем отпустить.Повторите процесс для задней части автомобиля. После того, как вы ослабите давление, вы не должны заметить более двух отскоков. Если ваш автомобиль отскакивает сильнее, подвеска может быть изношена.

Ваш автомобиль терпит крушение

«Прыжок» — это именно то, на что это похоже в данном случае. Когда вы пытаетесь остановить автомобиль, замечаете ли вы, что его передняя часть — нос — все еще пытается двигаться вперед или опускается вниз? Это может быть признаком того, что вам нужны новые амортизаторы или стойки для подвески вашего автомобиля.Даже если вы физически не видите, как машина кидается носом, вы можете почувствовать это в виде кренящего движения при торможении. Плохая система подвески может увеличить время остановки и расстояние до 20 процентов, поэтому важно учитывать это изменение при вождении, пока вы не сможете отвезти свой автомобиль в магазин для осмотра.

Управлять сложнее

Проблемы с рулевым управлением часто встречаются у водителей, которым необходимо заменить систему подвески. Если вы заметили, что ваше рулевое колесо жестче, чем обычно, или его трудно поворачивать по другим причинам, возможно, вам потребуется заменить какой-либо компонент в системе рулевого управления или подвески.Вы также можете слышать необычные звуки, когда пытаетесь повернуть рулевое колесо, или вам может казаться, что ваша машина раскачивается или наклоняется в сторону каждый раз, когда вы пытаетесь повернуть или перестроиться. Это ощущение дрейфа возникает из-за того, что система подвески вашего автомобиля не может удерживать его в устойчивости против центробежной силы при повороте.

Ваши шины не изнашиваются равномерно

Неравномерный износ шин — это главный визуальный индикатор того, что вашему автомобилю нужен новый компонент или система подвески.Изношенная система подвески означает больше подпрыгивания, а это означает, что ваши шины также двигаются, когда они ударяются о землю. Это приводит к потере резины. Потерянная резина, известная как купирование, будет выглядеть как провалы по краям протектора шин. Гладкие пятна или другой неравномерный износ на шинах могут означать, что вам нужны новые амортизаторы и стойки. Имейте в виду, что неровные шины могут быть проблемой сами по себе, поэтому убедитесь, что вы их повернули или заменили, когда разговариваете с механиком о вашей системе подвески.

Конечно, есть некоторые более мелкие признаки, которые могут потребоваться для замены системы подвески вашего автомобиля, например, проехав 50 000 миль без этого. Наблюдение за этими симптомами и надлежащее обслуживание помогает обеспечить безопасность и неприкосновенность вас и вашего автомобиля во время движения. Всегда посещайте уважаемый магазин, когда кто-то работает над вашей машиной. Вы не ошибетесь, выбрав одно из множества мест Sun Devil Auto в районе Феникса. Свяжитесь с нашими профессиональными автомобильными консультантами по обслуживанию, чтобы узнать, как они могут помочь вам с амортизаторами, стойками и системой подвески вашего автомобиля.

Как работает подвеска автомобиля

Опубликовано 19 января 2011 г. автором Defensive Driving | in Советы по безопасному вождению

Хорошая управляемость на дороге зависит не только от системы рулевого управления автомобиля. Рулевое управление работает рука об руку с подвеской и шинами, обеспечивая плавность хода и надежное рулевое управление. Подвеска улучшает плавность хода и управляемость автомобиля.

Даже на самой ровной дороге есть неровности. Езда автомобиля — это его способность поглощать эти неровности, сохраняя при этом кузов автомобиля достаточно устойчивым.Без подвески каждая маленькая щель на дороге вызывала бы соответствующий толчок в кузове автомобиля. Подвеска также улучшает управляемость автомобиля, то есть его способность безопасно поворачивать, останавливаться и ускоряться.

Для достижения этих целей подвеска сталкивается с рядом проблем. Для обеспечения плавности хода подвеска должна поглощать энергию неровностей дороги и распределять эту энергию по всей раме автомобиля. Подвеска также поддерживает контакт шин с дорогой.Помните, что когда автомобиль тормозит, вес смещается с задней части на переднюю; обратное происходит во время разгона. Вес также изменяется при повороте автомобиля. Этот перенос веса может ослабить сцепление шин с дорогой; Чтобы бороться с этим, подвеска сводит к минимуму перенос веса с задней части на переднюю и наоборот. Это также помогает перенести вес с «высокой» стороны автомобиля на «низкую» при повороте.

Подвеска состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе для достижения этих целей: рама, пружины и амортизатор (амортизатор).

Рама — это жесткая конструкция, которая выдерживает основной вес автомобиля. Эта часть автомобиля называется подрессоренной массой, потому что опирается на пружины; эти пружины поглощают повышенную вертикальную скорость колес при движении по неровностям. Под неподрессоренной массой понимается вес автомобиля под рамой: колесами, шинами, осями и т. Д.

На протяжении многих лет в подвесках автомобилей использовалось несколько различных типов рессор. Листовые пружины представляют собой изогнутые металлические стержни, состоящие из нескольких слоев металла, которые изгибаются для поглощения энергии; они были распространены на старых автомобилях и до сих пор используются на большинстве грузовиков.Торсионы, которые скручиваются для поглощения энергии, использовались европейскими автопроизводителями в 50-х и 60-х годах. Пневматические рессоры также использовались в некоторых старых моделях. Сегодня винтовые пружины, такие как матрасы, чаще всего используются в легковых автомобилях.

Жесткость пружин влияет на характеристики автомобиля. Если автомобиль имеет слабую амортизацию, он легко поглощает неровности дороги, обеспечивая очень плавную езду. Однако управляемость автомобиля не будет такой хорошей, поскольку кузов автомобиля будет склонен двигаться вперед, назад и из стороны в сторону.Плотно подрессоренные автомобили, предлагая ухабистую езду, маневрируют более эффективно. Производители автомобилей стремятся найти баланс между этими качествами.

Пружины легко поглощают энергию; однако они не рассеивают его. Как только вы отпускаете сжатую пружину, она возвращается в обратном направлении и продолжает колебаться, пока не будет израсходована вся энергия. Если бы подвеска полностью опиралась на пружины, у вас была бы очень ухабистая и неконтролируемая поездка.

Для этого пружины обычно соединяются с амортизаторами или амортизаторами.Эти устройства используют гидравлику для преобразования кинетической энергии (движения) в тепловую энергию (тепло). Таким образом, энергия, хранящаяся в пружине, быстро рассеивается, не вызывая ненужных движений в кузове автомобиля.

Типичный амортизатор — это, по сути, поршень внутри двух маслозаполненных трубок. Поршень прикреплен к кожуху, который, в свою очередь, прикреплен к пружине. Когда пружина движется, она толкает поршень вверх или вниз, сжимая масло внутри напорной трубки. Крошечные отверстия в напорной трубке позволяют маслу медленно стекать в резервный цилиндр.Система спроектирована так, чтобы обеспечить достаточное сопротивление, чтобы поглотить всю энергию пружины, не слишком сильно двигаясь.

Амортизатор имеет два цикла: цикл растяжения, когда поршень движется «вниз», и цикл сжатия, когда поршень движется обратно вверх. Цикл сжатия контролирует неподрессоренную массу автомобиля, поскольку колеса сжимают пружину при движении вверх. Цикл растяжения управляет подрессоренной массой автомобиля, которая осуществляется за счет «отпускания» витых пружин.Поскольку система обеспечивает большее сопротивление во время цикла выдвижения, амортизатор очень эффективно удерживает кузов автомобиля в неподвижном состоянии. Современные амортизаторы также чувствительны к скорости, поэтому система обеспечивает большее сопротивление, когда автомобиль движется быстрее. Когда амортизатор сочетается с цилиндрической пружиной, он становится стойкой, которая, помимо поглощения энергии от колес, помогает обеспечить структурную поддержку.

Другой компонент подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.Это прочный металлический стержень, который охватывает ось автомобиля, соединяя одну сторону автомобиля с другой. Также называется стабилизатором поперечной устойчивости, он помогает предотвратить слишком сильное боковое смещение кузова автомобиля.

Это основные элементы подвески, которые на разных типах автомобилей могут устанавливаться по-разному, в зависимости от расположения колес. Если колеса являются зависимыми, т.е. связаны неразрезной осью, то используется комбинация листовых рессор и амортизаторов. Несмотря на то, что зависимая передняя и задняя подвески все еще распространены на грузовиках, они больше не используются в легковых автомобилях.

Вместо этого используются независимые подвески, в которых каждое колесо может двигаться самостоятельно. Если и передние, и задние колеса используют независимую подвеску, то можно сказать, что автомобиль имеет четырехколесную независимую подвеску — фраза, которую вы можете встретить в рекламе автомобилей. Одна из наиболее распространенных конструкций передней подвески — стойки McPherson, названные в честь ее изобретателя Эрла С. Макферсона из General Motors. Эта конструкция была изобретена в 1947 году и используется до сих пор.

Другая распространенная конструкция передней подвески — это подвеска на двойных поперечных рычагах или на двойных А-образных рычагах. В этой конструкции к каждому колесу прикреплены две опоры в форме поперечного рычага, соединяющие колесо в одной точке и раму в двух точках. Каждый из этих рычагов несет амортизатор и цилиндрическую пружину. Подобные системы используются в задней подвеске большинства автомобилей. Поскольку в задней подвеске не обязательно размещать элемент рулевого управления, эти конструкции обычно немного проще.
Каждая из этих базовых конструкций была модифицирована множеством различных способов для создания ряда вариантов подвески.Однако во всех этих конструкциях используются одни и те же основные принципы для обеспечения безопасной и комфортной езды.

Чтобы узнать больше по широкому кругу тем, от «Как поменять шину» до «Как запустить машину», посетите веб-сайт DefensiveDriving.com, посвященный ресурсам для безопасного вождения!

Посетите эти сайты для получения дополнительной информации о безопасном вождении и безопасности бизнес-водителей.

← Зрелое вождение | Январь Вождение в темноте →

Что такое подвеска и когда нужен ремонт?

Исправная система подвески имеет решающее значение для обеспечения комфортной и безопасной езды вашего автомобиля — но что такое подвеска? Что он делает и как узнать, что он работает неправильно? Читайте дальше, чтобы узнать о роли системы подвески в благополучии вашего автомобиля и о том, как определить, нуждается ли она в ремонте.

Что делает подвеска?

Система подвески вашего автомобиля предназначена для двух вещей, необходимых для вашей езды: делает ее комфортной и делает ее безопасной .

Подвеска делает езду на автомобиле более комфортной за счет сохранения дорожного просвета транспортного средства при движении по неровностям и уклонам дороги. Для этого используются пружины, амортизаторы и стойки, позволяющие подниматься или опускаться только колесам. Благодаря колесам, поглощающим все движения вверх и вниз, подвеска сохраняет плавность хода.

Подвеска — это не только комфорт — она ​​также играет решающую роль в безопасности езды. Подвеска постоянно удерживает все четыре колеса на земле, обеспечивая достаточное тормозное усилие. Он также удерживает ваш автомобиль в вертикальном положении и контролирует его во время поворота, особенно на высоких скоростях, за счет смещения центра тяжести автомобиля.

По каким признакам требуется ремонт подвески?

Если вы когда-нибудь столкнетесь с этими признаками неисправности подвески, запишитесь на прием, чтобы ее отремонтировать как можно скорее.

У машины низкий угол.

Если все ваши шины накачаны надлежащим образом, но кажется, что один угол автомобиля ниже, чем другие, можно с уверенностью предположить, что стойка или амортизатор вышли из строя и разрушились сами по себе.

Масло на стойках. В амортизаторах

используется специальная жидкость, которая помогает поглощать неровности дороги. Если ваша поездка кажется более жесткой, чем обычно, потрите рукой стойки и посмотрите, нет ли на них масла, так как это верный признак того, что они потерпели неудачу.

Вы испытываете ощущение опрокидывания на повороте.

Вам знакомо чувство в животе, когда вы катаетесь на американских горках? Если вы столкнулись с этим при повороте на своем автомобиле, есть вероятность, что стабилизатор поперечной устойчивости сломался. Это очень опасно и требует немедленного решения.

Ваш автомобиль не прошел «испытание на удар».

Если вы подозреваете, что возникла проблема с подвеской, вы можете выполнить быстрый «тест на отказы», ​​который выявит проблемы с подвеской.

19Июл

Удаление царапин на кузове автомобиля своими руками: Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками

Как убрать царапины на кузове автомобиля, ремонт

Главная » Ремонт Пежо своими руками » Как убрать царапины на кузове автомобиля, ремонт

просмотров 2 293

 

Сегодня я хочу рассказать вам как убрать царапины и сколы с кузова автомобиля


К сожалению, мелкие сколы и царапины появляются на лакокрасочном покрытии машины в процессе эксплуатации не зависимо от того, насколько водитель бережно относиться к ней. Мелкие камушки, летящие из-под колес других машин, градинки или ветки деревьев неизбежно приведут к небольшим повреждениям. Доверить работу можно профессионалам в специализированных автосервисах, а можно попробовать самостоятельно избавиться от повреждений, предварительно ознакомившись с материалами и способами удаления царапин.

Для начала определите насколько глубоко повреждение, для этого очистите его с помощью чистой ткани. Если царапина затронула только лакокрасочный слой, а не металл, тогда с ней просто справиться с помощью полирования воском и иными полирующими составами. Если же повреждение очень глубокое, тогда необходимо будет производить обработку основания, а потом наносить слой краски специальным реставрационным материалом.

При удалении царапин желательно хорошенько вымыть весь автомобиль, а затем тщательно высушить и натереть тряпкой, что бы при работе ни одна частица пыли или влаги не повлияла на качество выполняемой работы.

 

Удаления царапин с помощью полировки

Потребуется приобрести специальный полирующий состав. Они бывают абразивные и защитные. Желательно приобрести оба варианта, так как первый состав позволяет сделать царапину менее глубокой, а второй – заполнить углубление своим компонентом (воском, силиконом или тефлоном).

Видео полировки царапины

Сначала наносят абразивный состав, а затем защитный, до тех пор, пока область повреждения полностью не совпадет по цвету с неповрежденными участками. При полировке следует обрабатывать не только саму царапину, но и затрагивать обширную площадь около нее, а в некоторых случаях и всю деталь кузова. Как правило, в комплект с баллончиком состава поставляется специальная подушечка для нанесения и тряпочка для натирания, поэтому специальные инструменты могут и не понадобиться.

Если царапина достаточно глубокая

Полировки не достаточно, тогда необходимо приобрести специальный заполняющий карандаш. Такие карандаши поставляются в большой гамме оттенков, поэтому проблемы с подбором необходимого варианта быть не должно. Подготовка к работе производится таким же образом, как и перед полировкой. Следом необходимо немного зачистить царапину, обезжирить ее и после этого аккуратно нанесите содержимое карандаша. Если царапина дошла до металла, перед нанесением красящего вещества, необходимо нанести специальный грунт, продающийся в автомобильных магазинах, а после заполнения скола, закрепить поврежденный участок бесцветным лаком. Это убережет поверхность от появления коррозии при дальнейшей эксплуатации.

В ситуации, когда вышеперечисленные методы устранения царапин не помогли, лучше обратиться в специализированный сервис, где выполнят аппаратную процедуру зачистки, покраски и полировки кузова автомобиля.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Как убрать царапины на авто своими руками

Автомобильный кузов – самая часто повреждаемая часть транспортного средства в разнообразных дорожных происшествиях. Из-за неблагоприятных дорожных условий на машине появляются царапины. Данная проблема не всегда предполагает перекрашивание дефектного участка. В некоторых случаях поверхностные повреждения возможно убрать без покраски своими руками.

Появление косметического дефекта зачастую не связано с водительскими навыками. Основными причинами появления являются: торчащие ветви деревьев, высокая сухая растительность на сельских дорогах и гравий с обочин.

Независимо от причины появления, царапину необходимо убирать. Услуги квалифицированного, но дорогого мастера по ремонту могут не потребоваться, так как большинство незначительных повреждений исправляются собственноручно.

Как убирать царапины на кузове автомобиля

Убирать царапины с машины своими руками можно только после тщательной мойки. Чистая машина позволит объективно оценить масштаб проблемы и выбрать наилучший вариант для ее решения:

  1. Решить проблему мелких царапин и едва заметных сколов способна ручная и инструментальная полировка автомобиля.
  2. С помощью реставрационного карандаша, на основе воска или нано состава, можно избавиться от незначительных царапин.
  3. При серьёзном повреждении избавиться от изъяна без нанесения на это место краски невозможно.

Удаление царапин на кузове машины полировкой

Действенная процедура для избавления машины от нежелательных поверхностных повреждений — полирование.

Существует два варианта полировки автомобиля: ручная и при помощи полировального инструмента. Способ подбирается индивидуально для каждого случая.

При полировке кузова машины своими руками используется мягкая тряпка и полироль, которая продаётся в специализированных автомобильных магазинах. Для эффективного решения проблемы с появлением царапин важно чётко следовать инструкции, указанной на этикетке полироли.

Полировальный инструмент способен нанести вред поверхности машины, если автомобилист не имеет специальных знаний по его использованию. Поэтому этот способ лучше не использовать без должного навыка.

Существует 2 метода полировки автомобиля своими руками: защитная и абразивная.

  • Защитная – помогает убирать неглубокие царапины с поверхности лакокрасочного покрытия кузова, а также придает машине блеск;
  • Абразивная – представляет собой полировку при помощи специальной пасты, которая способна убирать как царапины, так и мелкие сколы. Абразивная полировка помогает убирать потёртости, а также эффективно работает даже с «тяжелыми» случаями повреждений: дефекты убираются с поврежденной части автомобиля без их перекрашивания.

Удаление царапин на кузове карандашом Fix it Pro

Маркер под названием Fix it Pro создан для того, чтобы убирать незначительные дефекты автомобиля своими руками, которые появились на поверхности лака транспортного средства. Всего пара движений способна «стереть» поверхностные царапины, при этом не оставляя никаких следов после использования.

Преимущества:

  • Универсальность: подходит для всех цветов лакового покрытия автомобиля;
  • Простое использование без дополнительных знаний;
  • Молниеносное удаление поверхностных дефектов;
  • Приемлемая цена;
  • Многоразовое использование.

Существуют также специальное средство RENUMAX способное убирать незначительные повреждения с получением максимального результата.

Рекомендованные статьи

Как убрать царапины на кузове автомобиля — CARHack.ru

В один не самый прекрасный момент на кузове любого автомобиля появляются царапины. И некоторые автомобилисты начинают переживать прикидывая в голове в какую сумму выйдет визит в автосервис и покраска машины. Однако стоит иметь в виду, что это уже крайняя мера. Во множестве случаев с царапинами удается справиться и без услуг лакокрасочного цеха.

Существует масса способов избавления от такой проблемы своими силами. Если у вас есть желание потратить некоторый объем личного времени на уход за автомобилем можно воспользоваться ими и добиться нужного эффекта.

Чтобы понять, как убрать царапины на кузове и какой подход для этого выбрать, необходимо в первую очередь изучить сами отметины на кузове. Разные по глубине повреждения требуют различного подхода. Это достаточно тонкая работа и она требует соответствующей диагностики. Тут впору вспомнить стоматологию и тот факт, что зуб состоит из нескольких слоев.

С лакокрасочным покрытием примерно та же ситуация и слоев здесь тоже несколько. Под лаком который находится сверху есть эмаль, а под ней находится фосфатный слой. Сразу под ним — металл кузова. Чтобы изучить царапину автомобильного покрытия следует взять лупу и ярко включить свет. Так вы сможете оценить ее глубину. Если царапин много, диагностировать состояние кузова стоит по самым глубоким из них.

Если царапины достигли металла, здесь лучше все же обратиться в сервис для покраски. В особенности если таких отметин много. Единичные царапины большой глубины либо те, что локализуются на небольшом участке могут удаляться посредством использования ретуширующей краски. Такой материал продается обычно наборами из двух емкостей — с краской и с лаком. Зная производителя лакокрасочного покрытия можно найти такой набор именно от него, чтобы обработанный участок не выделялся слишком заметно. Но также подойдут и наборы от другого бренда, подходящие по оттенку. Новый слой защитит металлическую основу от коррозии. Однако стоит иметь в виду, что подобные решения больше подойдут для обработки сколов, чем для царапин как таковых.

Если повреждения значительные, то лучший способ убрать царапины с кузова автомобиля — это покраска. Существуют ремонтные краски, которые продаются в баллончиках, и при необходимости можно воспользоваться одной из них. Необходимо отмыть и обезжирить поврежденный участок, а затем нанести слой краски из баллончика. После его высыхания следует просто провести обработку лаком.

Таковы основные методы самостоятельного избавления от царапин при помощи покраски. Они применимы для ситуаций, когда царапины глубокие, достигают металла или когда имеются серьезные сколы. Стоит помнить, что производить покраску стоит своевременно, как можно скорее после обнаружения таких дефектов. Ведь иначе появится коррозия — оголенные участки металла на кузове ржавеют очень быстро.

Если царапины не слишком глубокие

В ситуации когда повреждения не достигли большой глубины можно убрать царапины с кузова автомобиля без покраски. Для этого существует масса довольно простых методик, которые с легкостью реализуются в бытовых условиях в любом гараже. Так что спешить в автосервис на покраску в таком случае вам не придется. Стоит разобрать основные методики устранения мелких неглубоких царапин, сравнить их эффективность и целесообразность применения в тех или других случаях.

Можно купить специальный карандаш от царапин и воспользоваться им. Однако такой вариант считается не особо эффективным. Ведь царапина таким образом не устраняется, а только маскируется — в составе карандаша абразив и лак. И даже эту маскировку нельзя будет назвать полноценной, поскольку под определенными углами все будет по-прежнему заметно. А еще карандаши вообще не подходят для неметаллизированных красок.

Еще продается антицарапин, полирующий абразив. Если царапины мелкие он справляется с ними успешно. Только втирать его нельзя. После его использования место нанесения требуется отполировать.

Ручная полировка — тоже хороший метод если поцарапан только верхний слой лака. Но абразивная полировка все же остается самым лучшим способом, только применяют ее не более 2-3 раз на одном и том же месте, ведь она истирает лак. Если делать ее многократно придется красить кузов.

Методика замазывания царапин горячим воском не работает вообще. Она может на время защитить поврежденное место, однако эффект держится до первой мойки.

Абразивная полировка своими руками

Для того, чтобы осуществить абразивную полировку необходим соответствующий инструмент. В первую очередь это полировальная машинка и круги. Нужно купить и специальные пасты. Чтобы справиться с задачей нужно тщательно отмыть автомобиль и удалить все загрязнения. Далее нужно закрыть все прилегающие детали — молдинги, дверные ручки, и прочие, чтобы случайно не повредить их.

Только после этого можно осуществлять полировку вручную при помощи шлифовальной бумаги, либо абразивными кругами, пастами. Потребуется вода, чтобы процесс шел не насухую. Пасту наносят на круг и производят шлифование по сегментам, примерно 50 на 50 см в размере. Далее всю поверхность проходят целиком и осматривают результат. При необходимости процедуру повторяют. По окончании работ нужно удалить всю пасту с кузова и промыть его.

Как избежать повреждения ЛКП?

Со временем любое лакокрасочное покрытие получает массу царапин. Однако существуют меры предосторожности которые помогают замедлить этот процесс. Так, стоит бережно относиться к автомобилю и ездить аккуратно соблюдая все меры предосторожности. Особенно это касается таких моментов как въезд в гараж, к примеру. Также стоит соблюдать предосторожности при мытье автомобиля, чтобы не допускать появления микротрещин, царапин. При покраске кузова стоит пользоваться профессиональными средствами и по возможности обращаться в мастерскую где гарантируют достойный результат. Нельзя допускать попадания агрессивной химии на покрытие, а в случае если такое происходит своевременно удалять ее.

Таким образом царапины на кузове автомобиля — это вполне обыденное явление и со временем они все равно появляются. Их нужно своевременно устранять, особенно если они глубокие. Существуют методы избавления от них без обращения в сервис и при желании можно задействовать одну из таких методик.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками

Главная » Разное » Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками

Удаление царапин на кузове автомобиля: технология, инструменты, материалы

Мелкие царапины являются наиболее распространёнными повреждениями кузова машины. Маленькие камни, ветки деревьев и кустов, а также иные непредвиденные факторы могут подпортить внешний вид железного коня, а заодно и настроение его владельца. Как вариант — можно обратиться в автосервис и за определённую стоимость вернуть машине безупречную поверхность. Но при наличии некоторых знаний и сноровки самостоятельное устранение дефектов с применением специализированных средств принесёт результат не хуже, чем у профессионалов.

Царапины на кузове автомобиля

Особенности удаления царапины с кузова автомобиля

Перед началом реставрации стоит обратить внимание на глубину повреждений авто — мелкие царапины лакокрасочного покрытия, дефекты до уровня грунта или серьёзные повреждения до слоя металла. В последнем случае следует приступать к обработке машины незамедлительно, иначе в скором времени может быть запущен процесс коррозии.

Повреждения лёгкой и средней степени не требуют слишком больших усилий для их устранения. А вот чтобы убрать глубокие царапины с кузова авто, потребуется основательная антикоррозийная обработка. Если участки с дефектами занимают не более трети поверхности машины, понадобится лишь местная обработка.

Устранение лёгких царапин с кузова автомобиля

Совсем мелкие сколы и царапины легко удалить при помощи обычной полировки. Чуть более существенные — используя восстановительные абразивные полировки. Средство наносится на высушенную чистую поверхность энергичными движениями по кругу, либо специальной полировальной машинкой.

Внимание! В процессе нужно следить, чтобы состав не засох раньше времени, в противном случае он сам может стать причиной дополнительных царапин. После окончания полировки на кузов машины следует нанести полироль защитную или воск.

Среди эффективных средств, подходящих, чтобы убрать мелкие дефекты с поверхности авто, стоит отметить «Антириск». Он не только приводит машину в надлежащий вид, но и борется с пятнами, которые образуются при взаимодействии с ультрафиолетом, дорожной солью и прочими реагентами.

Средство «Антицарапин» для устранения мелких и средних царапин

Для бюджетного устранения повреждений на лакокрасочной поверхности автомобиля отлично подходит средство «Антицарапин». Несмотря на то, что у профессионалов из автосервиса о нём не самые лестные мнения, многие автолюбители предпочитают именно его для борьбы с несложными дефектами. Механизм применения данного средства предельно прост:

  1. Тщательно очистить авто от загрязнений и дать ему полностью высохнуть.
  2. Выдавить препарат на влажную ветошь и аккуратно протереть участки с недостатками. Сильно тереть нельзя, иначе будет хуже.
  3. Подождать 1-1,5 минуты до полного высыхания «Антицарапина».
  4. Произвести полировку до блеска.

Препарат «Антицарапин» представлен в виде пасты. Его количество при использовании зависит от глубины и площади повреждённой поверхности.

Важно! Данное средство не убирает, а только маскирует мелкие царапины, делая их практически не видимыми глазу.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется дополнительно применить жидкий воск после нанесения маскирующей пасты. Все манипуляции с воском аналогичны тем, что проделываются с «Антицарапином». Проводить работы по ликвидации незначительных царапин рекомендуется в тёплую погоду, но только не под прямыми солнечными лучами.

Полироли для удаления царапин

По общим отзывам «Антицарапин» — достаточно эффективное и совсем недорогое средство для борьбы с царапинами на кузове автомобиля. Однако при серьёзных повреждениях он практически не эффективен и не способен даже визуально убрать дефекты. В таких ситуациях стоит обратить внимание на более мощные и действенные средства.

Подкрашивающий карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля

Если поверхность машины повреждена до грунта, то оптимально исправить это с помощью специальных корректоров и карандашей. Они могут быть гелевыми и восковыми. Первая разновидность присутствует на авторынке в обширном цветовом спектре. Различия таких карандашей состоят в следующем:

  • восковый карандаш — закрашивает царапину, остатки воска убираются тканью из микрофибры. Имеет низкую стоимость, прост в применении, вся процедура занимает несколько минут. Тем не менее, результат воскового карандаша недолговечен, и закрашивание приходится повторять вновь и вновь;
  • гелевый карандаш (корректор) — заполняет своим содержимым скол или царапину, после чего застывает и становится совершенно не заметен. Результат сохраняется надолго. Такой корректор представляет собой тюбик или фломастер с акриловым наполнителем самых разнообразных оттенков. Таким образом, любой автолюбитель может подобрать цвет, максимально соответствующий его авто;

Обратите внимание! Любой комплект автокарандашей идёт в наборе с кисточкой. Но для более точного нанесения маскирующего вещества рекомендуется пустить в ход зубочистку. Таким нехитрым методом можно убрать царапину с ювелирной точностью.

Покраска автомобиля при удалении глубоких царапин

Глубокие повреждения на лакокрасочной поверхности машины не представляется возможности убрать, не используя краску. Если пустить всё на самотёк, то участки с дефектами начнут ржаветь, а это уже потребует основательной антикоррозийной обработки с немалым вложением средств и тратой временных ресурсов.

Этапы обработки глубоких царапин с применением покраски следующие:

  1. Подготовка поверхности, ликвидация грязи и заржавевших участков с использованием наждачной бумаги Р1500 и Р2000. Процедуру следует проводить аккуратно, так как чем больше материала будет стёрто, тем интенсивней придётся закрашивать. При обнаружении вмятины под царапиной её необходимо зашпаклевать.
  2. Нанесение грунтовки кисточкой или распылителя.
  3. Шлифовка с добавлением воды.
  4. Нанесение состава для обезжиривания.
  5. Покраска нужных участков. Краска должна быть нанесена в 2 слоя, между первым и вторым — промежуток не менее 30 минут. В завершение процедуры на обновлённую машину следует нанести лак.

Общие правила проведения работ по удалению царапин

Любые работы по реставрации кузова автомобиля необходимо проводить в сухом и очищенном помещении. Если такая возможность отсутствует, то должна быть ясная и безветренная погода без осадков. Нельзя допускать попадания пыли на обрабатываемые поверхности машины — это сведёт на нет все старания.

Дефектные участки с царапинами и сколами должны быть идеально подготовлены к дальнейшим процедурам — быть чистыми, сухими и абсолютно обезжиренными. Для этих целей хорошо применять уайт-спирт или бензин.

Перед использованием любого химического средства настоятельно рекомендуется внимательно читать инструкцию и в точности соблюдать все правила, изложенные в ней.

Следуя этим эффективным советам и правилам, вы больше не будете задаваться вопросом, как быстро и качественно устранить царапины с кузова автомобиля. На практике они совсем не сложно выполняются и, кроме того, экономят финансы.

kuzovexpert.ru

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками

На кузове авто появляются царапины, потертости и небольшие сколы. Эти дефекты портят внешний вид транспортного средства, и являются причиной появления более серьезных проблем. В поврежденных участках развивается коррозия, которая поражает неповрежденные элементы. Чтобы избежать более серьезного ремонта, автомобилисты выполняют удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

Когда можно удалить сколы и царапины без покраски

Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев. На производстве, металл покрывается грунтовкой, эмалью и слоем лака. При повреждении лака, эмали и грунтовки, дефекты удаляют без покраски автомобиля. Если глубина царапин достигла металла, тогда без перекраски кузова машины не обойтись.

На дверях, крыльях, капоте и крышке багажника, появляются неглубокие царапины. Для устранения повреждений защитного слоя, поверхность авто полируют, обрабатывают специальными восстанавливающими карандашами и замазками. Эти материалы имеют в своем составе красящие вещества и маскируют место повреждения лакокрасочного слоя. Так вы сможете убрать царапины на машине без покраски.

Перед восстановлением лакокрасочного покрытия, проводят подготовку обрабатываемой поверхности:

  1. Рабочий участок следует тщательно отмыть, высушить и обезжирить.
  2. Подготовить наждачную бумагу разной зернистости, шлифовальную машинку, круги, мягкую не волокнистую ветошь.
  3. Приобрести полироли.

Способы удаления царапин на кузове без покраски

Удаление царапин без покраски с кузова автомобиля выполняется с помощью использования специальных средств:

  1. Автомобильных карандашей и замазок. С помощью этих приспособлений, удаляют небольшие дефекты и сколы, которые затрагивают слои краски и лака.
  2. Абразивных и защитных полиролей. Продукцию применяют при удалении глубоких повреждений, затронувших грунтовый слой поверхности кузова.

Карандаши позволяют закрасить мелкие царапины. Состав наносят на предварительно очищенный и обезжиренный поврежденный участок. При выборе карандаша нужно подобрать наиболее близкий оттенок цвета тому, в который окрашен кузов автомобиля. В противном случае место повреждения не удастся полностью замаскировать.

С помощью замазок удаляют сколы. Средства выполнены в виде офисного корректора, и имеют в комплекте небольшую кисточку, которой удобно наносить состав. Веществом грунтуют повреждение. Оно содержит красящие компоненты, которые маскируют восстановленное место. Как и в случае с карандашами, необходимо подобрать наиболее близкий цвет состава к автомобилю. Так удастся убрать и замаскировать место ремонта без покраски детали.

Закрашивание сколов и царапин эффективно при наличии неглубоких повреждений. Такой локальный ремонт проводят регулярно, тем самым поддерживая хороший внешний вид транспортного средства, и предотвращая появление более серьезных проблем.

Полировка кузова автомобиля выполняется следующим способом:

  1. На место повреждения наносят абразивную или защитную полироль.
  2. При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки полируют поврежденный участок. Чтобы не повредить краску, скорость шлифовального круга выставляют на среднее значение.
  3. Для защиты обработанного участка, на него наносят лак, и при помощи войлочного круга полируют до появления блеска.

Абразивные вещества имеют в своем составе мелкие крупицы. С их помощью полировка поврежденного участка более эффективна. Защитные средства созданы на основе воска, они покрывают мелкие царапины и сколы. Однако обработка защитными составами требует регулярного повторения.

Расходные материалы

При удалении царапин на кузове автомобиля без покраски запасаются расходными материалами. К ним относят полироли, наждачную бумагу и круги (так как они изнашиваются в процессе эксплуатации), не волокнистые ткани, краску, замазки и автомобильные карандаши. При приобретении этих средств нельзя экономить, так как от их качества напрямую зависит результат проведенных работ.

Нанесение краски на поврежденный участок необходим после удаления глубокой царапины, и обработки поверхности антикоррозийным составом. Эти меры предотвращают вероятность появления ржавчины.

Основные виды профилактики

После окончания ремонта, нужно проводить профилактику появления царапин и сколов. Основным видом защиты корпуса является обработка поверхности специальными составами и наклеивание полимерных и виниловых пленок.

Среди продукции, позволяющей защитить кузов от небольших дефектов без покраски, популярностью пользуется «жидкое стекло». Состав наносят вручную на поверхность авто, он тонким слоем покрывает корпус транспортного средства. Вещество устойчиво к многочисленным мойкам и резким перепадам температур.

Кузов машины подвержен негативному воздействию факторов окружающей среды. В результате на нем появляется большое количество мелких дефектов, портящих внешний вид авто. Без покраски повреждения устраняют с помощью полировки и обработки специальными составами. При ремонте крупных дефектов, окрашивания поврежденной детали не избежать.

infokuzov.ru

Как удалить царапины на кузове автомобиля

Современные технологии и средства восстановления лакокрасочного покрытия позволяют восстанавливать окрашенную поверхность кузова автомобиля без покраски. Удалить царапины на кузове автомобиля без покраски можно сделать в гаражных условиях своими руками. Часто эмаль на кузове царапается во время движения по грунтовой дороге, когда кузов задевает высокая трава, ветки.

Содержание статьи:

  1. Как убрать царапины на кузове автомобиля?
  2. Удаляем царапины полировкой.
  3. Удаляем царапины карандашом Фикс Ит Про.
  4. Удаляем царапины с локальной подкраской кузова.
  5. Видео.

 

Как убрать царапины на кузове автомобиля без покраски

Мелкие царапины на верхнем слое ЛКП (лакокрасочного покрытия) кузова часто просто оставляют. Но лучше удалять любые царапины.

Порядок проведения работ следующий:
  • вымыть машину;
  • оценить степень повреждения покрытия краски;
  • выбрать способ удаления царапин, сколов.
Устранять царапины можно тремя способами:
  • полировать кузов вручную или с помощью шлифовальной полировочной машинки;
  • использовать специальный карандаш для удаления мелких неглубоких повреждений ЛКП. Этот карандаш называют реставрационным. Популярная марка карандаша Fix it Pro;
  • методом окрашивания. Этот способ применяется тогда, когда краска повредилась до самого металла.

 

Удаление царапин на кузове машины полировкой

Если использовать метод без покраски, то полировка ЛКП является самым эффективным способом восстановления. Смотря какие повреждения, большие или малые, полировку можно делать вручную, а также использую полировочную машинку. Но, прежде чем использовать полировочную машинку, лучше попробовать поработать на какой-нибудь отдельной детали, чтобы почувствовать, с какой силой нажимать, как держать, как вести машинку.

  • Если хотите полировать вручную без машинки, то потребуется мягкая ткань и специальная полироль, которую можно купить в любом магазине автохимии. Прежде чем использовать полироль, рекомендуется прочитать инструкцию на обратной стороне.
  • Если выбрали способ полировки машинкой, то требуется изучить, как работать с ней, посмотреть видео, почитать автомобильные форумы, сайты.
Классификация полировки кузова авто:
  1. Защитная. Такая полировка придает блеск, удаляются мелкие царапины на ЛКП.
  2. Абразивная. Такая полировка делается абразивной пастой. Она устраняет не только царапины, но и сколы.

 

Удаление царапин карандашом Fix it Pro

Самый легкий способ может применить любой человек без определенных навыков. Это если царапины на краске не глубокие. Для этого надо приобрести реставрационные карандаш от царапин Фикс ит Про. После нескольких нанесений карандаша Fix it Pro, от царапин не остается и следа.

Преимущества использования карандаша:
  • легкость и простота использования;
  • подходит для автомобиля любого цвета;
  • быстро удаляет царапины, сколы;
  • карандаш можно применять несколько раз;
  • невысокая стоимость.

Такие мелкие царапины можно удалять не только карандашом Fix it Pro, но и Renumax. Ренумакс является также одним из популярных средств для удаления царапин кузова без покраски.

И Фикс ит Про, и Ренумакс могут восстановить только лаковой покрытие кузова машины, но не саму краску.

 

Удаление царапин с локальной подкраской кузова авто

Если царапины и сколы глубокие, то есть доходят до самого металла, то наилучшим способом устранения этого дефекта будет применение краски и лака. Для малых царапин такие краски можно купить в маленьких флакончиках. А если кроме царапин появились и вмятины, то можно их вытянуть с помощью Pops a Dent (Попс а Дент).

Минус в том, что надо хорошо подобрать цвет краски и лака.

Если повреждение краски дошло до «живого» металла, то его нужно сначала обработать средством «Антиржавчина» и после на металл нанести цинковое покрытие. Это эффективный способ защиты от появления очага коррозии металла. Далее смело можно красить и лакировать.

Если повреждения краски большие, то нужно воспользоваться шпатлевкой. Это все можно сделать своими руками, главное проводить работу по ремонту кузова автомобиля в чистом, светлом, сухом помещении и не спешить.

 

Видео

Как удалить царапины на кузове автомобиля без покраски и без карандаша.

Если это сделать, царапины на кузове исчезнут.

А в этом видео парень убирает царапины с помощью ВД-40.<

Видео инструкция по полировке кузова своими руками (матовая или глянцевая).

Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

autostuk.ru

Как убрать глубокие царапины на автомобиле


Нередко на дверцах и на других поверхностях автомобиля появляются глубокие царапины, которые пересекают не только верхнее лаковое покрытие, но и саму краску с грунтом. Удалить такие дефекты обычной полировкой или маркером невозможно. Существует кропотливый, но эффективный способ самостоятельного восстановления лакокрасочного покрытия на царапинах таким образом, чтобы место ремонта осталось незаметным.

Требуемые материалы и инструменты


Предлагаемый способ не бесплатный, поскольку потребует приобретения лакокрасочных материалов. Все же это обойдется менее затратно, чем обращение к профессиональному автомаляру.
Из материалов потребуется:
  • обезжириватель;
  • краска;
  • акриловый лак;
  • абразивная паста для первичной обработки;
  • полироль для финишной обработки.

Также нужно подготовить инструменты:
  • набор листов наждачной бумаги зернистостью Р120, Р1000, Р2000 и Р3000;
  • медицинский шприц 5 куб. см – 2 шт.;
  • малярная лента;
  • полировочный круг средней жесткости;
  • мягкий полировочный круг.

Последовательность процесса удаления глубоких царапин


Для начала нужно прошлифовать царапину, чтобы убрать острые углы, получаемые в результате деформации лака. Это нужно делать наждачной бумагой зернистостью Р2000. Применяется мокрая шлифовка с увлажнением обезжиривателем.

Категорически запрещено увлажнять водой, поскольку при наличии открытых участков металла появится ржавчина.

Нужно набрать в отдельную емкость небольшое количество краски и заполнить ее в шприц со срезанным под 45 градусов носиком.


Допустимо применение краски с небольшим несовпадением по тону.


Ее можно приобрести в баллончике и просто набрызгать в колпачок в объеме 1-2 мл, или купить на разлив в магазине автоэмалей.
Краска со шприца выдавливается на царапины тонкой линией. Получается за один раз наносить более толстый слой, чем при использовании художественной кисти. После высыхания нужно покрыть царапину еще одним слоем краски, таким же способом.


После застывания второго слоя царапина приобретает выпуклый рельеф, который следует снять. Для этого нужно воспользоваться все той же наждачной бумагой Р2000. Она укладывается на миниатюрный брусочек, размером примерно 2х4 см.

Его можно вырезать из дерева или пенопластовой терки для штукатурных работ.

Перед тем как прикладывать нулевую наждачку, рабочую поверхность брусочка нужно подровнять. Это можно сделать, отшлифовав нужную сторону на наждачке Р120 предварительно вложив ее на стекло или зеркало, чтобы добиться идеально ровной плоскости.

Легкими движениями нужно зашлифовать выступающую краску по линии царапины.

Применяется мокрая шлифовка, но уже со смачиванием водой, поскольку краска полностью закрывает голый металл и ржавчина не возникнет.


После полировки нужно нанести поверх восстановленной базы слой лака.


Это делается новым шприцом со срезанным носиком под 45 градусов.

Можно использовать двухкомпонентный лак или акриловый состав из баллончика, предварительно распылив его в колпачок. Нужно стараться выдавить лак из шприца одним слоем без образования пропусков.

Когда свежий лак высохнет, следует приклеить по сторонам от царапины малярный скотч. Он будет защищать старый слой лака, чтобы он не протерся при шлифовке.

На имеющийся брусочек нужно приложить сначала наждачную бумагу Р1000, и с ее помощью снять толстый слой свежего лака, нанесенного шприцом. Идущая по ободку малярная лента предотвратит снятие соседних поверхностей. Шлифовка осуществляется с водой.

Далее нужно сорвать старый скотч и приклеить новую ленту вдоль царапин, но немного шире. После этого осуществляется повторная шлифовка уже наждачкой Р2000.
Снова оторвав малярный скотч можно перейти к полировке, применив наждачную бумагу Р3000. Периодически нужно смачивать поверхность водой для предотвращения перегрева, а также смывания пыли. Следует полировать до тех пор, пока полностью не скроется переход между старым и новым лаком.


Отшлифованная наждачной бумагой поверхность получается матовой, поэтому ее нужно доработать до состояния глянца.

Для этого наносится стартовая полировочная паста. Ее можно купить в маленьком тюбике или на развес из большой банки. Проводится полировка с помощью губчатого полировального круга средней жесткости. Его можно поставить на дрель, шуруповерт или болгарку. При работе нужно выставить средние обороты и подливать воду. Нельзя сильно давить, чтобы не снять слишком много лака.




Для финальной полировки можно применить финишную пасту и мягкий полировальный круг. В том случае если лак на машине не имеет высокого глянца, то финальная полировка может вообще не потребоваться, чтобы не выделять восстановленное место на общем фоне.


Работа по закраске глубоких царапин может занять несколько рабочих дней, поскольку придется соблюдать технологические паузы между нанесениями слоев краски и лака. Если покупать все материалы на разлив, то вполне можно рассчитывать на бюджетный ремонт, который по стоимость обойдется дешевле обращения к маляру. При желании сэкономить еще больше, можно при финальной обработке обойтись только мягким губчатым полировальным кругом и одной универсальной абразивной пастой. Главное на всех этапах шлифовки и полировки не забывать смачивать поверхность, не давить и действовать особенно осторожно на рельефных деталях, поскольку они очень быстро протираются.



Смотирте подробное видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Удаление царапин на машине без покраски своими руками легко

Удаление царапин с кузова машины – одна из актуальных проблем автовладельцев. Получить повреждение лакокрасочного покрытия возможно даже случайно отлетевшим из-под колес камешком.

На рынке автотоваров представлен широкий выбор всевозможных средств, предназначенных для устранения дефектов покрытия с автомобиля. Одно из наиболее популярных – Renumax для удаления царапин, который позволяет убрать дефект с машины без перекрашивания.

Какие бывают царапины на машинах

Подбирая вещество с целью удаления царапин, необходимо учитывать их глубину. В зависимости от этого будет определяться характер ремонта царапин.

Купить со скидкой -53%

По глубине царапины на авто бывают следующих видов:

  • глубокие, проходящие через все слои покрытия до самого металла;
  • средние, достигающие грунтовки;
  • мелкие, которые затрагивают только лаковое покрытие.

Чаще всего царапины на машине возникают на таких частях, как капот, двери, крылья, бампер. Специалисты советуют не затягивать с устранением дефектов, а проводить удаление царапин на автомобиле, пока не появились трещины, не образовалось вздутие покрытия.

Варианты удаления мелких и средних царапин машин

Выпускаются различные средства для удаления царапин. Методики применения таких препаратов проверены, имеют доказанную эффективность, если повреждения не слишком глубокие.

Полировка авто пастами

Мелкие царапины на автомобиле часто устраняются пастами. Этот способ требует использования специальных препаратов и полировочной машины.

Купить со скидкой -53%

На автомойках предлагаются такие варианты устранения повреждений покрытия кузова:

№ п/пВид
повреждения
покрытия
Характер устранения дефекта полиролем от царапинПримечание
1.Много мелких повреждений наружного лакового покрытия кузова автоПаста подбирается в зависимости от вида повреждений. В процессе обработки происходит стирание верхнего слоя лакового покрытия.Если такой способ с машиной используется часто, то происходит потеря насыщенности покраски.
2.Небольшие повреждения в различных частях кузова автомобиляВ этом случае удаление царапин без покраски выполняется с применением неабразивной пасты. При обработке таким способом происходит образование пленки, которая маскирует изъяны путем их заполнения.Процесс обработки машины необходимо повторять, так как нанесенное покрытие с течением времени смывается
Карандаши, маркеры для машин

Как убрать царапины с автомобиля, если они мелкие, а повреждения несерьезные? Автовладельцы часто отдают предпочтение веществам в форме карандашей. Это могут быть препараты с восковой или гелевой основой.

К сведению! При средних повреждениях и глубоких дефектах можно купить средство в виде комплекта, включающего эмаль.

Жидкое стекло при удаления повреждений авто

Самостоятельное удаление царапин на кузове автомобиля может быть проведено с использованием жидкой полироли. Существуют такие варианты этого препарата:

  1. Стекло (жидкая керамика).
  2. Восковое покрытие.

Купить со скидкой -53%

При этом на кузове образуется защитная пленка, недостаток которой – отсутствие стойкости. Через несколько моек такая обработка смывается. Ускоряют процесс негативные погодные условия. Отзывы об удалении царапин преимущественно положительные. Единственный минус – отсутствие стойкости.

Глубокие дефекты покраски машины: пути устранения

Как устранить царапины на автомобиле, если они достаточно глубокие? Полное перекрашивание автомобиля не всегда приемлемо, особенно когда повреждения носят локальный характер. Такие работы по ремонту сколов и царапин требуют умений, сноровки, соответствующих приспособлений:

  • наждачная бумага;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • обезжириватель;
  • краска.

Этапы выполнения работ по удалению царапин своими руками:

  1. Проводится зачистка поверхности наждачной бумагой.
  2. Заполнение изъяна шпаклевкой.
  3. Просушка.
  4. Зачистка наждачкой.
  5. Применение грунтовки.
  6. Обезжиривание.
  7. Нанесение автоэмали.

К сведению! Результат ремонта напрямую зависит от качества примененных материалов, опыта того, кто проводит работы.

Renumax: эффективное решение вопроса для авто

Renumax – инновационное средство, позволяющее убрать царапины самостоятельно, не тратя деньги на полную перекраску. Это – универсальное вещество гелевой консистенции, которое позволяет использовать Renumax для удаления небольших повреждений покрытия кузова авто.

Купить со скидкой -53%

Достоинство применения для авто

Renumax имеет преимущества, по сравнению с другими средствами устранения дефектов покрытия машины, благодаря большому списку достоинств. Он предназначен для удаления средних и мелких изъянов покраски авто.

К их числу относятся:

  • подходит автомобилям любого цвета;
  • обладает водостойкостью;
  • долговечность обработки;
  • нетоксичен;
  • универсален;
  • удобство и быстрота проведения работ;
  • дает возможность использования неспециалистом;
  • отсутствие выраженного запаха.

Так как представленное вещество для удаления повреждений с машины не токсично, то для проведения работ по устранению повреждений кузова автомобиля не требуются средства индивидуальной защиты. Выполнять обработку можно в любом месте, так как специально предназначенного для работ помещения тоже не требуется.

Отсутствие цветового пигмента обеспечивает универсальность применения. При этом глубокие счесы краски им не смогут быть устранены.

Купить со скидкой -53%

Водостойкость позволяет удалять небольшие изъяны качественно. В отличие от многих других вариантов обработки поверхностей авто, Renumax не сотрется после мойки машины или от осадков.

К сведению! Вскрытый флакон может быть использован в течение длительного времени, так как он не теряет свои качества.

Принцип действия геля на машинах

Обработка машины с целью удаления повреждений краски проводится препаратом, созданным по инновационной формуле. Текстура геля для удаления позволяет препарату хорошо распределиться по участку обработки автомобиля. Частицы препарата начинают вступать в реакцию с покрытием машины – автоэмалью и лаком. Многие тысячи активных микрочастиц заполняют изъян равномерно и быстро.

Вещество распределяется по поверхности авто и внедряется на уровне молекул. Сама реакция проходит достаточно быстро, буквально за четверть часа. Расплавленная таким воздействием стабильная структура заполняет трещинки. Гель создает равномерное покрытие визуально нужного цвета, хотя первоначально он белый, а после высыхания сам по себе он становится прозрачным.

Результат такого контакта – равномерное распределение покрытия по поврежденному участку авто. При этом излишек нанесенного средства необходимо обязательно убирать с машины салфеткой с машины.

Купить со скидкой -53%

К сведению! При тестировании препарата, с основой из полимеров, для удаления дефектов, и, по отзывам о Renumax, машины, прошедшие обработку, могут выдерживать целостность покрытия даже после 1 000 моек.

Инструкция по применению

Renumax – революционное средство для удаления царапин, которое пользуется большой популярностью из-за своих достоинств и простоты использования. Отзывы о Renumax подтверждают его эффективность.

Инструкция по применению Renumax включает несколько этапов:

  1. Очистить поверхность кузова автомобиля в зоне обработки.
  2. Обезжирить участок поверхности машины.
  3. Встряхнуть флакон.
  4. Нанести средство, покрывая им поврежденный участок машины.
  5. Убрать излишек жидкости салфеткой.
  6. Через 30 минут выполнить полировку участка кузова авто.

К сведению! В большинстве случаев удаление дефектов краски выполняется с первого применения, реже — могут оставаться следы, которые потребуют повторной обработки.

Рекомендации по удалению дефектов краски с автомобилей

Несмотря на то, что состав для авто на базе полимеров безопасен для здоровья, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. К ним относятся следующие рекомендации:

  • работы необходимо проводить в резиновых перчатках;
  • все работы выполнять только по сухой поверхности машины;
  • не следует наносить слишком много средства на кузов автомобиля.

Совет! Одно из частых применений – устранение сетки мелких царапинок, которые могут появиться после полировки или мойки автомобиля.

Порядок покупки

Купить Renumax для удаления царапин лучше на официальном сайте. Это позволяет приобрести средство Renumax по выгодной цене, которая значительно меньше обычной. Для этого на сайте нужно оставить заявку с указанием номера телефона. Менеджер перезвонит, чтобы уточнить детали заказа.

Renumax от царапин делает удаление мелких повреждений краски на авто не таким дорогим, как при посещении станции техобслуживания. При этом он обладает хорошей стойкостью, превосходя многие другие средства экспресс-ремонта, а универсальность позволяет не подбирать конкретный оттенок машины – достаточно одного флакона.

Купить со скидкой -53%

Растущая популярность препарата для удаления изъянов с авто спровоцировала выброс на рынок подделок – фальсификатов популярного товара. Поддельные препараты удаления изъянов с поверхности машины не дают хорошего эффекта и стойкого результата. Чтобы иметь уверенность в подлинности препарата для удаления повреждений с авто, заказ лучше делать на официальном сайте.

Но даже универсальное средство не может помочь с серьезными коррозиями поверхности машины, большими повреждениями, глубокими сколами или вмятинами. В таких случаях придется использовать другие варианты устранения недостатков кузова автомобиля.

Поддерживая поверхность кузова машины в надлежащем состоянии, хозяин автомобиля обеспечивает своему авто не только привлекательный вид, но и продолжительный срок службы. Восстановление покрытия автомобиля на СТО – затратный вид работ, который может выполнять самостоятельно с применением Renumax.

Отзывы

Максим, г. Москва

Ренумах для удаления дефектов краски авто я заказал на официальном сайте. Это гарантирует приобретение оригинальной продукции. У меня черный автомобиль, на котором любая царапина становится очень заметной. До этого я пользовался средствами в форме карандаша, которые не давали должного эффекта.

Николай Иванович, г. Пермь

Средство для устранений мелких дефектов покраски кузова я искал в интернете. Одно из них, для удаления царапин, отзывы на Renumax имело положительные. Автолюбители высоко оценивали средство, рекомендовали его знакомым. Купил его и я на сайте. Цена Renumax вполне доступная, тратится средство достаточно экономно. Рекомендую покупать именно этот препарат для удаления царапин авто в период действия акций, так можно хорошо сэкономить.

Алексей, г. Тула

Купить средство Renumax меня уговорил сосед по гаражу. О своей покупке ни разу не пожалел. Для ухода за машиной это настоящая находка, удаление царапин выполняется быстро, никаких особых навыков для проведения работ не требуется. Емкость удобная, правда, небольшая, но и расход экономичный, а цена Renumax для машины — доступная.

udalenie-carapin.ru

Удаление (устранение) царапин на кузове автомобиля без покраски

В процессе эксплуатации транспортного средства неизбежно формируются царапины и сколы. Устранение этих негативных эффектов возможно с помощью покрасочных работ, и это лучший вариант. Но не всегда такой способ подходит по бюджету. Возможно удаление царапин на кузове автомобиля без покраски, и эти методы существуют достаточно давно. Конечно, визуально окраска принесет гораздо более красивые результаты при профессиональном исполнении. Но даже глубокие повреждения на кузове вашей машины можно устранить самостоятельно.

Часто применяется ремонт бампера или других деталей кузова просто для сохранения целостности металла, для защиты от коррозии. Автомобиль при этом все равно придется рано или поздно покрасить. Но если речь идет не о глубоких повреждениях, порой можно справиться с царапинами не только без покраски, но и без любых специфических процедур. Удаление дефектов на кузове может быть самостоятельным или профессиональным. Давайте рассмотрим тонкости этого процесса.

Устранение мелких проблем кузова в вашем автомобиле

Если речь идет об удалении различных неприятностей с поверхности кузова, многие подразумевают в этом случае полировочные работы. Покраска не всегда будет обязательным условием хорошего и качественного ремонта вашего транспорта. Порой можно выполнить работы без покраски с помощью полировочных работ. Для этого вам придется провести такие процедуры с кузовом автомобиля:

  • перед удалением неприятностей с машины важно вымыть поверхность, чтобы устранить всю пыль и абразивы;
  • для устранения более крупных царапин придется пользоваться абразивной полировкой, а затем мелкозернистым материалом;
  • если нужно просто поправить поверхность и провести удаление множественных мелких повреждений, понадобится простая полироль;
  • с помощью мягких тряпок выполнить процесс полировки кузова автомобиля не всегда возможно;
  • удаление царапин без покраски лучше всего производится с помощью полировочной машины и войлочного круга.

Но если производится ремонт вашего бампера, такой метод может оказаться не самым привлекательным. Все зависит от того, как качественно был покрашен бампер. Иногда простое удаление мелких царапин приводит к тому, что краска с пластика скалывается. Так что нужно обязательно учитывать особенности обрабатываемого места. Без покраски качественный ремонт царапин может быть произведен и самостоятельно, обращаться на сервис не обязательно.

Когда ремонт все же потребует покраски кузова?

Устранение далеко не всех проблем автомобиля возможно без использования покрасочных материалов и процессов. Если царапина прошла до металла, а также начался коррозийный процесс, удаление таких дефектов включит в себя очистку места повреждения. Также устранение царапин на автомобиле может быть сложным при наличии нескольких глубоких повреждений достаточно близко друг к другу.

Также устранение дефектов покраски может быт не самым простым процессом, если машина крашена не на специальном сервисе, а в гаражных условиях. В таких случаях качество ЛКП оказывается слишком сомнительным. Иногда покраска металлических деталей кузова станет необходимым процессом для снижения рисков коррозийного повреждения.

Учтите, что ваш автомобиль вряд ли будет выглядеть хорошо, если вы будете выполнять покраску для устранения различных повреждений своими руками. Проблема в том, что даже на сервисе не всегда делают качественное точечное нанесение краски. Так что вполне возможно, что вам придется столкнуться с негативными визуальными эффектами.

Временные варианты ремонта кузовных деталей автомобиля

Часто при попытке удалить царапины на автомобиле без покраски у владельцев авто получается лишь временный вариант ремонта. Устранение проблем в автомобиле таким образом направлено на то, чтобы не было проблем с коррозией. Иначе коррозийное повреждение кузова может вывести всю деталь из строя достаточно быстро. В таком случае нужна будет уже не покраска, а замена деталей. Можно применить такой метод временного удаления проблем:

  • в автомобильном магазине вы сможете купить специальный комплект для ремонта кузова, в котором есть краска и грунт;
  • с помощью острого предмета удалите грубый налет ржавчины для очистки царапины от зачатков коррозийного процесса;
  • для устранения рисков последующей коррозии с помощью кисточки нанесите в глубину повреждения грунт;
  • перед покраской стоит подождать по меньшей мере полчаса, чтобы грунтовка нормально схватилась;
  • следующим шагом будет нанесение непосредственно краски, с помощью которой можно даже выровнять кратер царапины;
  • такое удаление явно будет видимым и не поможет вам очень качественно восстановить машину без покрасочных работ.

Визуальное восстановление в данном случае не является приоритетом. Так что способ больше подходит для того, чтобы защитить металлические детали кузова от различных возможных неприятностей, разрушения при коррозийных процессов. Устранение зачатков ржавчины в этом случае является важным процессом. Но наносить растворитель и вытирать таким образом коррозию не стоит. Иначе растворитель попадет под ЛКП, и вся краска со временем просто вздуется.

Подводим итоги

Можно подыскать много методов удаления неприятных повреждений кузовных деталей в процессе ремонта авто. Кузов неизбежно царапается, краска скалывается при эксплуатации транспортного средства. Но если не следить за этим процессом, то вскоре может оказаться, что и восстанавливать уже нечего. Если коррозия началась, она очень активно уничтожает металл и заставляет вас экстренно искать методы дорогостоящего ремонта. Иначе кузов и вовсе перестанет выполнять свои задачи и станет не самым надежным.

Отремонтировать царапину можно достаточно просто с помощью наборов для ремонта, но они далеко не всегда дают достойный визуальный результат. Иногда получается провести восстановление сравнительно неплохо, но часто приходится все же использовать профессиональную работу. На сервисе вам подскажут, можно ли выполнить работы без услуг камеры с нанесением новой краски, но услуги сервиса в любом случае будут стоить довольно дорого. У всех вариантов решения такой проблемы есть свои плюсы и минусы. Определите, что именно для вас важнее.

avtopokras.com

ремонт сколов и глубоких царапин — BMW 1 series, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Данный пост для тех у кого осталась привычка «рукоблудия» в гаражах с авто в свободное время. Я от неё отошёл давно — привык доверять профессионалам, благо конкуренция и технологии сдвинули цену в разряд доступной, но решил сделать исключение из за загруженности на сей день ближайшей мастерской по локальному ремонту. Напутствие: если «очкуете» — не беритесь, но нет ничего сложного и пугающего. Осуждаете — лучше не пишите комменты сетуя на «забить» и не обращать внимание на сколы и царапины. Причина выполненных нижеописанных работ — занятость мастеров, нежелание красить всю деталь как делает ОД, и самое главное ЛЮБЛЮ ЕЗДИТЬ НА АВТО БЕЗ КОСЯКОВ. Царапушки на юбке будут перекрашены в мастерской в самое ближайшее время и будет всё ФЕНШУЮ!

Итак…погнали!

Для работ потребуется:
1) Набор краска+лак оригинальные bmw по каталогу — 1050р
2) Наждачная бумага зернистостью не менее 2000 3M — 50р
3) Мелкообразивная полироль — 200р
4) Растворитель для автолака и нитрокрасок — 60р
5) Фен (можно бытовой) — 0р
6) Зубочистки — 10р
7) Пульвелизатор бытовой и вода водопроводная.

Последовательность:
1) Моем автомобиль
2) В тёплом освещённом помещении производим дефектовку обводя сполы и глубокие до грунта царапины маркером на водной основе дабы не упустить в процессе.
3) Каждый скол вокруг в радиусе 0,5 см занаждачиваем наждачной бумагой аккуратно не переусердствуя добиваясь матовости лака (достаточно 10 движений с средним нажимом)
4) Промываем растворителем с зубной щёткой дабы очистить раковину скола от пыли стёртого в округе лака
5) Разогреваем поверхность феном в течении минуты
6) Наносим в скол краску в зависимости от размера скола зубочисткой или кисточкой таким образом что бы краска заполнила его полностью и выходила за пределы поверхности общего лакокрасочного покрытия
7) Сушим феном в течении 2 минут
8) Наждачной бумагой сравниваем поверхности обильно опрыскивая место водой из пульвелизатора, добиваемся слегка впуклой поверхности окрашенного скола, в случае переусердствования повторяем окрас
9) Сушим феном ещё 1 минуту
10) Вытираем сухой салфеткой от остатков пыли счищенной краски
11) Тонким слоем наносим лак с небольшим нахлёстом на заводскую краску
12) Сушим феном лак в течении 2 минут
13) Наждачной бумагой шлифуем лак обильно опрыскивая водой из пульвелизатора добиваясь идеально ровной соосности с плоскостью зоводской краски сращивая нанесённый лак с родным лаком
14) Обрабатываем поверхность вокруг скола мелкообразивной полиролью, можно антицарапином подсвечивая переноской до идеально гладкой поверхности
15) Обрабатываем защитным слоем автовоска, вытираем насухо
16) Смотрим в различных точек и довольствуемся проделанной работой. Идеальный блеск, не видно переходов.
17) Можем считать — скола не было.

Таким способом уничтожил 6 глубоких сколов до металла и глубокие царапины на бампере.
Коментарии приветствуются, рад ответить на вопросы.

Краска+Лак

Краска+лак

Наждачная бумага 3М

Мелкообразивная полироль

Промывка сколов царапин растворителем

Нагрев поверхности

Зачистка поверхности

Зачистка поверхности

Финишная полировка мелкообразивной полиролью

ИТОГ

Цена вопроса: 1 600 ₽ Пробег: 14 000 км

www.drive2.ru

Удаление царапины на автомобиле самостоятельно

Тут можно купить летнюю резину в кредит в наличии и под заказ.

Мелкие и большие царапины могут появиться на машине при малейших повреждениях. Несмотря на то, что лакокрасочное покрытие достаточно плотное – повредить его можно даже при неаккуратной мойке машины. Многие водители, которые столкнулись с подобной проблемой, спрашивают: «Как удалить царапину на машине»? — и на этот вопрос есть несколько вариантов ответов.

Удаление царапины на автомобиле чаще всего производится в автосалонах и сервисах. Там могут удалить совсем большие царапины и повреждения, с помощью оборудования и специальных средств. Мелкие царапины удаляются самостоятельно, путем обычной полировки.

Материалы и методы удаления царапины на кузове

Перед тем, как удалять царапины – следует полностью очистить машину от грязи. Особенно следует уделять внимание тому месту, где находится повреждение. Желательно, очистить это место как можно лучше, чтобы используемое средство смогло оказать должный эффект.

Чтобы удалить царапину на автомобиле своими руками, нужно иметь небольшую мягкую тряпочку. На тряпочку следует нанести небольшое количество абразивной полироли. Такое средство снимает верхний слой полировки, делая царапину незаметной. Втирать следует быстрыми круговыми движениями. Нельзя проводить процедуру долгое время, в противном случае – средство может разъесть краску и тогда на поверхности останется некрасивое пятно. После обработки, царапину следует проработать воском или защитной полиролью. Если выполнить процедуру правильно, то царапины не появятся ещё долгое время.

Глубокие царапины удаляются при помощи окрашивающих карандашей. Процедура выполняется в том случае, если повреждение задело слой грунта. Удаление царапины на автомобиле требует внимательности и аккуратности.

 

Специальные карандаши выполнены на основе воска или специальных гелей. Они буквально затягивают царапину и заполняют полимерами. Существует несколько основных цветов для таких карандашей. Средство наносится прямо на царапину, а излишки убираются с помощью тряпки. Желательно использовать тряпочку из микрофибры или другого мягкого материала. Такой способ считается одним из самых недорогих, но действенных. Через некоторое время, процедуру нужно повторить.

Второй вариант удаления с применением специальных наборов-корректоров. Они внешне напоминают фломастеры, внутри которых находится специальный гель. На поверхность повреждения тонким слоем наносится средство. Если выдавить слишком много – оно просто стечет и останется на поверхности. Процедуру можно повторить несколько раз, чтобы царапина полностью исчезла. Средству нужно немного времени, чтобы подсохнуть и затянуть царапину.

Также в наборе может быть несколько специальных средств, которые отлично справляются с такой проблемой, как широкие и глубокие царапины. Их выпускают сами автокомпании, чтобы владельцы авто могли самостоятельно провести обслуживание. В комплекте идет небольшой средство для лакокрасочного покрытия, обезжиривающее средство, пару салфеток. Перед применением, место следует как можно лучше обезжирить. Только после этого наносится лак на поверхность.

Также набор можно собрать самостоятельно. Все необходимые элементы находятся в автомагазинах и их можно приобрести по-отдельности. Внимание следует уделить именно цвету краски – она должна соответствовать цвету покрытия машины. Владелец может подобрать похожий цвет, который не будет слишком сильно выделяться. Такая процедура требует умения точно прорисовывать линии и аккуратно наносить лакокрасочное покрытие.

Специалисты рекомендуют выполнять все процедуры в сухом и чистом помещении. Если это невозможно, то можно проводить процедуру на улице – в безветренный день.

Как предотвратить появление царапин?

Теперь вы знаетекак удалить царапину на автомобиле своими руками. Нужно помнить несколько правил, чтобы царапины снова не испортили внешний вид машины:

— используйте специальное покрытие. Это может воск или полимерные пленки. Пленка также имеет определённую расцветку, с помощью которой можно полностью преобразить своё авто;

— ламинирование кузова. Ламинирование намного удобнее, чем другие методы защиты. Тонкая пленка, которую практически не видно. Материал обладает устойчивостью к температурам и очень просто наносится на поверхность автомобиля;

— катодная защита. Выполняет только в автосалонах и требует применения определенного оборудования. Работает некоторый период, после чего – следует обновить защиту. С помощью инструментов, прибор поляризует металл, создавая защитный слой;

— специальные гели и средства для защиты автомобиля. Наносится на чистую поверхность и быстро растирается. После того, как автомобиль попадет под дождь или воду – следует нанести покрытие снова.

Самые обычные меры предосторожности – аккуратное отношение к автомобилю. Нельзя тереть покрытие жесткими тряпками или обрабатывать средствами, с содержанием ацетона или похожих компонентов. Срок защитного покрытия от двух до пяти лет, но если авто часто попадала в условия повышенной влажности, то процедуру стоит повторять намного чаще. Чтобы полностью очистить поверхность от царапин – требуется только новая грунтовка и покрытие лаком.

Любой метод защиты следует заново нанести спустя некоторое время. Комплексные средства безопасности поверхности, позволяют предостеречь появление каких-либо царапин и ржавчины.

Вывод и советы

Если вы не уверены в том, что сможете провести процедуру самостоятельно – обратитесь в сервисный центр. При сильных повреждениях, вам будет предложено полностью сменить лакокрасочное покрытие или выполнить долгую зачистку всех существующих царапин.

Вся процедура самостоятельного удаления царапин не занимает много времени, поэтому будет достаточно полчаса. Этого достаточно, чтобы закрасить несколько маленьких царапин и одну большую. Особенно маленькие царапины прорабатываются с помощью иголки или зубочистки. Такой процесс кропотливый и требует аккуратного исполнения.

Стоимость на дополнительные средства по уходу не настолько дорогие, как покраска автомобиля в автосервисе. Поэтому, если вы располагаете средствами и уверены в своих силах – можете выполнить процедуру удаления самостоятельно.

Как быстро и эффективно убрать сколы и царапины на кузове? Ремонт своими руками CITY SERVICE автосервис в Тольятти автозаводский район. СТО городской Авто Сити Сервис

Безусловно, каждый водитель в процессе эксплуатации сталкивался с проблемами возникновения сколов и мелких царапин на кузове своего транспортного средства. Они вызываются механическими повреждениями от камней или гравия, которые вылетают из — под колес попутного или встречного транспорта. Чаще всего водители игнорируют мелкие царапины и вмятины и оставляют такие ситуации до «лучших времен», когда будет хватать времени или финансов, для ремонта своего авто.

Но что если можно убрать все сколы, царапины и трещины с кузова, проведя ремонт своими руками?

Чем опасны сколы и царапины на кузове авто?

С течением определенного периода сколы и царапины, если они глубокие, начинают покрываться ржавчиной. Это не только портит первоначальный эстетический вид всего автомобиля, но и является первичным очагом распространения коррозии. Это впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту всего элемента, и обычная подкраска здесь уже не поможет. Ведь не секрет, что многие кузова современных авто защищаются от ржавчины при помощи цинкования или гальваническим методом.

Однако, при таких способах в металлические сплавы кузова не добавляются специальные легированные вещества, которые защитят от ржавчины. В этих случаях кузов покрывается тонким слоем защитного материала, который затем кристаллизуется и образует прочную пленку.

В случае механического удара пленка вместе с лаком и краской деформируются, обнажая металл. Если кузовные элементы вашего авто не изготовлено из алюминия или углепластика, то металл в местах ударов окисляется и ржавеет. Если такую ситуацию не решить в самом начале, то деталь придется полностью перекрашивать, а перед этим выводить ржавчину. Конечно, можно обратиться за такой помощью в специализированные автомастерские.

Внимание: локальный очаг коррозии будет распространяться дальше, что проявляется во вздутиях ЛКП.

Устранение мелких повреждений

Убрать небольшие потертости и мелкие царапины вы можете с помощью шлифовальной пасты, которую можно приобрести в любом магазине с авто химией. Для этого очистите поверхность, которую нужно обработать, нанесите абразивную пасту на сухую тряпочку из микрофибры и быстрыми движениями проведите шлифовку до тех пор, пока паста не станет сухой. Эту процедуру лучше проводить 3-4 раза для наилучшего результата. Если это не помогло и царапины остались, переходите на более профессиональные методы.

Удаление царапин при помощи корректирующих маркеров

Процесс полировки производится при серьезных потертостях на кузове, а что же делать с мелкими сколами от камней? В этом случае абразивная обработка бессмысленна, потому что такой дефект лакокрасочного покрытия легко нивелируется при помощи специализированных маскирующих тонеров – восковых карандашей, которые подходят для цветов metallic, акрил и перламутр.

Важно: подбирать цвет маркера стоит по цвету кузова своего авто, причем учитывать нужно даже оттенок, потому что при разности цветов зона ремонта будет выделяться.

По сути тонер – это небольшая туба, в которой находится пигментный материал. Его достаточно нанести на место скола, а затем подождать пока материал кристаллизуется и засохнет.  Для точного подбора следует знать цифровую кодировку цвета кузова. Ее можно узнать при покупке авто у специалиста по продажам, на сайте официальных импортеров, а также в интернете или при непосредственном обращении к дилеру, мастер-приемщик которого предоставит вам такие сведения. Процесс нанесения корректирующего пигмента на поверхность следующий:

  • Помыть и обезжирить специальными автомобильными смывками зону ремонта.
  • При наличии очага коррозии, следует удалить оксид металла механическим способом. Очень важно удалить ржавчину полностью, потому что в последующем она проступит в виде пузырей и «жуков», даже на месте ремонта.
  • Далее на обработанное место наносится слой грунта, который затем разглаживается, а его следы, оставшиеся на краске тоже удаляются.
  • Наносится непосредственно тонер на место скола.

Все подготовительные операции необходимо тщательно и скрупулезно выполнять, потому что от этого зависит качество адгезии между пигментным материалом и поверхностью кузова. Этот метод наиболее эффективен для удаления и ремонта сколов на кузове транспортного средства, который можно быстро выполнить своими руками.

Удаление царапин без покраски, при помощи полировки

Методом полирования можно эффективно удалить царапины на авто без применения подкрашивания. Ремонт царапин, если они неглубокие, возможно сделать полировочной машиной или своими руками — зависит от степени поврежденности лакокрасочного покрытия.

  1. При помощи полироля из воска. Нанесите полироль и отполируйте поверхность мягкой салфеткой. Такого способа восстановления царапин хватает на небольшой срок, а затем требуется обновить полировочный слой.
  2. При помощи полировочной машины и абразивной пасты с мелкой структурой. Для этого на тщательно вымытую и просушенную поверхность наносится небольшое количество состава и полируется, понемногу прибавляя мощность шлифмашины. Полируйте равномерно по вей поверхности, не перегревая ЛКП.

Важно: не проводите полировку авто по прямым воздействием солнечных лучей. Лучше всего это делать в гаражных условиях, в тени или в гараже.

Удаление повреждений при помощи специальных наборов, например, Dr. ColorChip

Устранение царапин на кузове автомобиля своими руками можно провести с помощью специального набора от Dr. ColorChip или других подобных. Они продаются в автомагазинах и имеют в комплекте инструкцию и полный набор необходимых средств для восстановления царапин на кузове автомобиля своими руками. С помощью этих средств можно улучшить внешний вид авто без особых усилий.

В каких случаях повреждений не избежать покраски?

При наличии глубоких повреждений потребуется не только восстановление сколов и царапин, но и покраска авто. Без окрашивания автомобиля не обойтись, если появились очаги ржавчины и коррозии металла. Иногда достаточно покраски отдельного участка авто, а в сложных случаях придется полностью обновить лакокрасочный слой автомобиля.

Полноценный ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками

Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками осуществляется при помощи специализированных технических приспособлений. Для этого необходимо использовать шлифовальную машинку и специальные затирочные пасты. Но такой метод больше относится к большим по площади притертостям, так как их невозможно устранить при помощи маркеров, карандашей и тонеров.

Этот способ заключается в разглаживании слоя ЛКП и «затягивания» краски на место притертости. Он выполняется в несколько этапов, чтобы избежать чрезмерного давления на лак. Процесс самостоятельной полировки кузова выглядит следующим образом:

  • Кузов очищается от загрязнителей, а место полировки обезжиривается при помощи специальных средств.
  • При появлении в месте притертости коррозии она удаляется механически.
  • На всю площадь повреждения наносится специальный полировочный материал, который разглаживается шлифмашинкой.

Для выполнения такой работы необходима сноровка, потому что неподготовленный специалист может убрать лишний слой лака, что «оголит» краску, либо оставит на ЛКП видимые круги, что не является показателем хорошей работы. Такой ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками хорошо себя зарекомендовал, но перед его реализацией все же необходимо немного потренироваться.

Важно: нельзя полировать кузов в пыльном помещении, потому что мелкие абразивные частицы, содержащиеся в воздухе, могут попадать между трущимися поверхностями, что оставит видимые задиры на кузове.

Полноценный ремонт глубоких царапин кузова машины

При наличии глубоких повреждений может помочь только метод окрашивания.

  1. Подготовьте поверхность — хорошенько промойте и высушите.
  2. Если на поврежденном участке появились ржавые пятна, обработайте их наждачкой с мелкой структурой.
  3. Зачищенную поверхность обезжирьте и обозначьте рабочую площадь малярной лентой.
  4. Нанесите на обезжиренную площадь слой грунта-антикора и высушите.
  5. Обработайте грунтовкой для выравнивания поверхности.
  6. Поочередно нанесите два слоя краски, хорошо их просушивая.
  7. После высыхания нанесите бесцветный лак.

Что нужно, если сколы или царапины уже стали причиной ржавчины

Каждая маленькая царапинка или скол на лакокрасочном покрытии, при отсутствии должного внимания, может привести к большим неприятностям — образованию ржавчины. В этом случае без перекрашивания не обойтись. Действовать нужно так:

  1. Зачистить очаг повреждения, полностью сняв ЛКП.
  2. Обработать преобразующим коррозию средством.
  3. Обезжирить, прогрунтовать поверхность, дать ей высохнуть.
  4. Отшлифовать и произвести окрашивание, высушить.
  5. Отполировать полученную поверхность.

Смотрите подробное видео о том, как убрать сколы и царапины с авто.


Как удалить царапину на машине своими руками

Избавляться от дефектов можно при помощи специального средства, представляющего собой пасту, скрывающую потертость. Средство способно восстановить блеск, цвет и глянцевое покрытие поцарапанного участка. Этот состав поможет затирать пятна, появляющиеся на кузове от взаимодействия с реагентами или солнечными лучами.

Паста отличается простотой применения и низкой стоимостью.

Это средство решит задачу, как убрать царапину с кузова автомобиля в кратчайшие сроки. Тем не менее процедуру понадобится периодически повторять, так как покраска царапин автомобиля недолговечна.

Косметическая полировка

Задумавшись о том, как убрать мелкие царапины на любимом железном друге, можно воспользоваться полиролью.

Полироль — многофункциональный вариант, подходящий для любой машины.

Прежде чем замазать изъян, понадобится тщательно очистить место повреждения, это поможет точнее определить его глубину. Слой полироли выступает в качестве барьера, защищающего краску авто от внешней среды. Состав полироли может быть жидким, твердым, кремообразным или выпускаться в виде аэрозоля.

Паста в жидкой форме неэкономична, так как сильно растекается и ее невозможно нанести толстым слоем. С помощью твердой полироли можно вернуть цвету насыщенность и блеск. Однако процесс окрашивания довольно долгий и трудоемкий.

Полироль-крем — оптимальный вариант, присутствующий на рынке. Смесь поможет удалить царапины достаточно быстро, принося при этом отличный результат.

Аэрозольные полироли эффективны при удалении царапины своими руками для самых внимательных автомобилистов. От средства будет толк, если использовать его строго по всем правилам, прописанным в инструкции.

Качественный аэрозоль содержит высокую концентрацию силикона. В свою очередь, более дешевые варианты не обладают такими свойствами и весь полученный при обработке блеск исчезает через неделю. До того, как покрасить царапину на автомобиле, следует внимательно изучить состав каждого необходимого средства.

Многие автолюбители также задаются вопросом о том, как убрать царапины на кузове, если задет слой грунта. От такого дефекта можно избавиться, используя карандаш, имеющий в своем составе специальное вещество, проникающее в среду повреждения и занимающее в ней все свободное пространство.

Карандаши бывают восковыми и гелевыми. Восковой вариант похож на мелок для рисования и отличается несколькими вариантами цвета. При его использовании царапина буквально «забивается» полимером.

После процедуры лишний воск на кузове должен убираться мягкой тканью. Этот способ реставрации авто весьма бюджетный, однако имеет спорные отзывы.

Специальные наборы-корректоры решат вопрос, как избавиться от царапин на машине, которые отличаются более тяжелой формой повреждения. Следует ограничить место реставрации монтажным скотчем или другой лентой, не оставляющей следов, перед тем как удалить изъян.Подробнее о том, как справиться с царапинами при мпомощи карандаша смотрите в этом видео:

Перед началом процесса устранения изъяна следует очистить поверхность от ржавчины и загрязнений с помощью наждачной бумаги. Если под изъяном оказалась еще и вмятина, то ее необходимо зашпаклевать с помощью автомобильной шпатлевки. После этого поверхность выравнивается наждачной бумагой.

Следующим слоем наносится грунтовка, которую тоже важно разгладить.

После этого убираем изъяны, подкрашивая очищенные места подходящей краской. Ее желательно подбирать в специальном магазине. Этот способ поможет убрать царапины на кузове автомобиля по разумной цене и обезопасить авто от ржавчины на долгое время. Подробнее о том, как окрасить место царапины смотрите в этом видео:

Царапины, сколы и другие дефекты лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации автомобиля неизбежны. К счастью большинство небольших повреждений вы можете убрать самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Предлагаем вам подробное руководство, которое поможет вам шаг за шагом удалить царапины на кузове автомобиля.

То, что в процессе владения машиной кузов подвергается агрессивному внешнему воздействию, ни у кого не вызывает сомнения. Это факт, от которого ни куда не уйдешь. Единственное как можно защитить лакокрасочное покрытие машины, это поставить ее в гараж и не эксплуатировать. Но автомобиль приобретается не для того, чтобы любоваться им в одиночку в гараже (если конечно у вас не коллекционная классическая машина).

Поэтому сколы, царапины и многие другие повреждения не неизбежны. Что делать? Нужно ли обращаться к специалистам в автосервис, для перекраски поврежденных деталей? Вы готовы заплатить приличную сумму за покраску деталей, которые имеют сколы? Или вы хотите, чтобы покрашенные детали на кузове отличались по внешнему виду от некрашеных?

Все конечно зависит от характера повреждения и глубины царапины или скола, но в большинстве случаев каждый водитель может самостоятельно удалить многие царапины и другие дефекты, не прибегая к перекраске поврежденных элементов кузова. Да каждый, из вас, потратив немного времени, сможет сделать сколы, царапины практически невидимыми.

Как определить, можно ли самостоятельно убрать скол или царапину на кузове?

Перед тем как приступить к удалению царапин, необходимо выяснить подлежит ли дефект удалению. Дело в том, что царапина царапине рознь. Все зависит от глубины повреждения лакокрасочного покрытия.

Например, если на царапине или сколе вы видите тонкое белое покрытие, то вероятнее всего царапина не повредила основной слой лакокрасочного покрытия.

Но если глубина царапины достала до металла, то может стать более серьезной проблемой для самостоятельного устранения дефекта. Помните, что если повреждение кузова повредило лакокрасочное покрытие до металла, то необходима полная покраска элемента кузова, с предварительной подготовкой поверхности и профессиональной сушкой.

Полировка царапин на кузове

Незначительные царапины кузова, т.е. те которые не повредили слой лакокрасочного покрытия до металла, как правило, можно отполировать с помощью специальных средств. Вот что необходимо сделать:

Шаг 1

Перед тем как приступить к удалению царапины необходимо убрать грязь с поверхности кузова. Далее необходимо отполировать с помощью полировочного автомобильного средства элемент кузова с дефектом.

Для того чтобы не задеть не поврежденные участки кузова, желательно заклеить их малярной лентой или скотчем, оставив только дефектный элемент.

Нанесите на дефектный участок небольшое количество полировочного средства. Далее с помощью махровой ткани (может подойти махровое полотенце) или тряпки из микроволокна (микрофибра) начните полировать поверхность. Также вы можете для полировки кузова приобрести специальный инструмент (например, как на фото).

Шаг 2

Нанеся равномерно полировочное средство на кузов, далее используйте сухую тряпку для дальнейшей полировки. После этого проверьте, есть ли эффект. При необходимости повторите весь процесс заново. Делайте все медленно и плавно. Постоянно проверяйте, исчезает ли царапина. Если после ваших действий царапина не исчезает, и нет ни каких внешних признаков, что полировка помогает, прекратите полировать кузов.

Карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля

Если с помощью полировки вам не удалось убрать царапину, скол и т.п. с кузова машины, то второй способ, который возможно поможет устранить повреждение лакокрасочного покрытия, это использовать карандаш для удаления царапин на автомобиле. Для этого приобретите в автомагазине специальный карандаш удалитель царапин, который по цвету максимально подходит цвету кузова вашей машины. Далее необходимо сделать следующее:

Шаг 1

Очистите царапину растворителем, чтобы обезжирить и очистить поверхность от посторонних химических элементов. При нанесении краски на кузов с помощью удалителя царапин будьте аккуратнее и не наносите слой химического средства на неповрежденные участки лакокрасочного покрытия.

Стоит отметить, что, применяя карандаш, вы, тем не менее, все равно заденете часть неповреждённого участка лакокрасочного покрытия. Не переживайте, это нормально. Правда, советуем вам все-таки свести к минимуму попадание краски из карандаша на нормальные элементы кузова.

Шаг 2

После нанесения средства из карандаша дайте время (как минимум сутки) чтобы средство высохло. Далее необходимо зачистить царапину с помощью резиновой губки или мелкой шкурки. Помните, что зачистка должна проходить медленно и плавно. Периодически останавливайтесь и проверяйте результат ваших действий. Помните, что все действия должны иметь прогресс в лучшую сторону.

Шаг 3

Далее нанесите полировочное средство на поврежденную поверхность и с помощью тряпки из микрофибры, махрового полотенца или специального инструмента, отполируйте поверхность. Полировочное средство вернет блеск зачищенной поверхности кузова.

Шаг 4

Вероятнее всего после первого применения карандаша, последующей зачистки и полировки царапины вы увидите оставшиеся поврежденные участки. В этом случае повторите процесс заново, нанеся с помощью карандаша еще больше краски.

Ваша задача с помощью, карандаша, зачистки и полировки заполнить царапину краской полностью, сравняв ее с остальной неповреждённой поверхностью. Если царапина не глубокая и не повредила слой, открывающий металл кузова, то с помощью этой процедуры у вас самостоятельно получится удалить повреждение лакокрасочного покрытия.

Удаление царапины с помощью автомобильной краски-аэрозоли

Если царапина достаточно глубокая, то удалить ее с помощью специального карандаша не получится. В этом случае необходимо использовать аэрозольный баллон краски. Для этого приобретите специальную краску в баллоне, которая предназначена для удаления дефектов на кузове. Внимание! краска должна быть только автомобильная!

Вот как с помощью баллона краски устранить повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля:

Шаг 1

Обезжирьте поверхность поврежденного участка кузова растворителем. Возьмите листок обычной бумаги и вырежьте в центре круглое отверстие (если дефект на кузове круглый). Если повреждение краски на машине имеет другую форму, то вырежьте на бумаге отверстие, которое максимальное соответствует форме дефекта лакокрасочного покрытия. Таким образом, вы защитите неповрежденные элементы кузова от наносимой краски.

Шаг 2

Держите листок бумаги в нескольких сантиметров от дефекта на машине, и начните распылять краску из аэрозольного баллона через вырезанное отверстие. Если нанесенная краска начинает стекать вниз, то это означает, что вы нанесли ее слишком много. В таком случае остановитесь, и дайте краске высохнуть.

Шаг 3

Далее используя мелкую влажную или сухую наждачную бумагу или специальную резиновую шлифовальную губку, выровняйте покрашенную поверхность дефекта.

Ваша задача выровнять дефектную поверхность в один уровень с неповрежденным лакокрасочным покрытием автомобиля. Обычно с первого раза выровнять поверхность у вас не получится. Поэтому необходимо повторить весь процесс заново. Внимание! Приступать к повторному нанесению краски и зачистке необходимо не ранее чем через 24 часа после первого нанесения краски из баллона. Помните, что прежде чем снова наносить краску, необходимо чтобы первый слой полностью высох.

Шаг 4

Отполируйте обработанную поверхность специальным средством, которое продается в автомагазинах. В магазинах автозапчастей на Российском рынке представлено множество специальных полировочных средств для лакокрасочного покрытия кузова. Советуем вам выбирать не дешевые средства и только раскрученных марок. В противном случае вы не только рискуете выбросить впустую деньги, но и ухудшить дефект кузова.

Советуем вам обратить внимание на полировочные комплекты, которые доступны в продажи в автомагазинах (продается в специализированных магазинах автомобильной краски). В комплект, как правило, входят краска, полировочное средство, наждачная бумага и специальные губки или тряпки .

Простое удаление царапин на кузове автомобиля без покраски

Со временем на любом автомобиле появляются сколы, царапины и другие дефекты лакокрасочного покрытия. Конечно, их наличие существенно портит внешний вид. Поэтому у автовладельцев встает вопрос о том, как производится удаление царапин на кузове автомобиля. Без покраски сделать это вполне возможно. Но не во всех случаях. Итак, давайте рассмотрим, какие царапины на кузове автомобиля можно удалить и как это делается.

Причины

Откуда берутся сколы и другие дефекты краски? Причин их возникновения может быть несколько. Не всегда это следствие незначительного ДТП, когда «сосед» нечаянно «притер» вашу машину.

Оцениваем масштаб ремонта

Перед тем как убрать царапины на кузове автомобиля, нужно определиться с их глубиной. Поверхность кузова состоит из нескольких слоев:

  1. Лак.
  2. Базовая эмаль.
  3. Грунтовка.
  4. Фосфатный слой.
  5. Металлический лист.

В зависимости от того, до какого слоя дошло повреждение, выбирается способ ремонта.

Устраняем проблему карандашом

Многие слышали рекламу о чудо-карандашах, которые словно махом одной руки вмиг удаляют царапины. Забегая наперед, отметим, что эффект будет хуже.

Кстати, для тех, кто хочет сэкономить, есть и более дешевый вариант. Можно воспользоваться женским лаком для ногтей (лучше подходит для удаления сколов краски). Стоит он в разы дешевле, нежели карандаш. Однако есть риск не попасть в цвет. Наносится средство также на тщательно вымытую и обезжиренную поверхность.

Полировка

Если сохранилась «база», а повредился только лак, то в данном случае поможет обычная полировка царапин на кузове автомобиля. Можно использовать восковую или абразивную полироль. В чем разница? Она заключается в агрессивности действия. Восковые средства обрабатывают ЛКП лишь поверхностно. Его слой остается таким же, как и ранее. Средство отличается малой долговечностью. Абразивные же содержат в себе мелкие крупинки, снимающие слой лака с краски. Нужно быть очень аккуратным, так как есть риск протереть ЛКП до грунта. Это касается как ручной полировки, так и работ с использованием шлифовальной машинки. Продается такое средство в тюбиках или пластиковых флаконах (последние – чаще всего восковые).

Полезный совет

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски производится в несколько этапов. Каждая часть кузова разделяется на несколько элементов. Полируется отдельно крыло, затем низ двери, половина капота и так далее. Почему именно часть детали? Потому что на больших объектах паста может быстро засохнуть, даже в тени. Вы просто не успеете нанести ее на ЛКП. Поэтому визуально разделяем элемент на несколько частей. Самый большой по площади элемент – крыша. Ее мы делим на четыре части.

Насколько это эффективно?

Наиболее результативной является абразивная полировка. Однако ее используют не чаще чем раз в 5 лет. Результаты работ заслуживают внимания. При правильном подходе на кузове исчезают не только царапины, но и другие дефекты (например, «паутина», которую можно увидеть в яркий солнечный день). Отметим, что тряпка или шлифовальный круг должны быть максимально чистыми. Если на них имеется хоть одна крупинка грязи, она оставит свой след по всему обработанному краю элемента.

Если есть ржавчина

Как удалить заржавевшие царапины на кузове автомобиля без покраски? Сделать это можно только путем перекраса. Предварительно поврежденный участок обрабатывается преобразователем ржавчины. Состав наносится на поверхность и разъедает коррозию, превращая ее в защитный цинковый слой. Далее поверхность подготавливается к покраске – шлифуется и грунтуется. После этого при помощи пульверизатора на элемент наносится краска. Финальная часть работы – нанесение слоя лака. Деталь можно покрасить как целиком, так и переходом. Если нет надлежащего опыта, последний метод лучше не применять.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится удаление царапин на кузове автомобиля без покраски. Как видите, операцию можно выполнить своими руками. Если не был поврежден слой «базы», все работы сводятся к элементарной полировке. На это уйдет не более часа времени.

Лучшие 4 царапины от краски

Представьте, что вы часами детализируете свою поездку, только чтобы наткнуться на серию царапин, некоторые из которых вы, возможно, только что нанесли сами. Часто такие открытия сопровождаются несколькими ругательствами, особенно когда урон глубже, чем ожидалось, и никакие баффы не устранят урон.

Мелких царапин тоже очень сложно избежать. Будь то неосторожный водитель, стукнувший вашу дверь, или завитки от надписи вашего ребенка «МОЙТЕ МЕНЯ» на заднем люке, покрытом пыльцой, мелкие царапины и дефекты автомобильной краски могут действительно испортить великолепную поездку.

Здесь, в AvalonKing, наша философия заключается в том, чтобы информировать и расширять возможности людей до такой степени, чтобы они были уверены, что смогут выполнять задачи самостоятельно. Устраняя необходимость в профессиональном «ремонте», вы не только экономите деньги, но и сохраняете полный контроль над выполнением работы. Это подводит нас к сегодняшней теме: как исправить мелкие царапины на автомобилях.

К счастью для вас, существует множество замечательных решений для самостоятельного устранения мелких царапин на автомобилях. В приведенной ниже информации мы определим четыре основных типа царапин от краски, а также несколько способов их устранения, а также несколько советов относительно того, когда лучше всего выбросить полотенце.

Наглядный пример того, как выглядят царапины от светлой автомобильной краски. Такие незначительные дефекты часто можно исправить с помощью полировки и смазки для локтей.
Фото: Мика Райт

Легко ли удалить царапины с автомобильной краски?

Единственная легкая вещь в этом вопросе — это ответ: НЕТ НА ХУЙ.

Каждая царапина на автомобильной краске уникальна в своем отношении, поэтому требует различного уровня ремонта и подготовительного ухода.Фактически, даже кажущиеся идентично выглядящие царапины, такие как вихревые следы, могут иметь различные степени повреждения краски, скрывающиеся под поверхностью.

Царапины могут варьироваться от легких дефектов поверхности на верхнем слое прозрачного покрытия или крошечных кусочков покрытия из воска или лакокрасочного герметика до полноценных металлических царапин катастрофических размеров. Где-то посередине находятся царапины от паутины, которые часто можно найти вытравленными на прозрачном слое, а в более крайних случаях проникают в саму краску.

То, что царапины бывают всех форм, размеров и глубины, если предположить, что все они могут быть удалены или заделаны одними и теми же методами, может навредить больше, чем помочь, и вот почему.

Советы по выявлению царапин от автомобильной краски

Хотя степень царапания автомобильной краски будет сильно различаться в зависимости от рассматриваемого повреждения, во всем этом, как правило, есть одна постоянная проблема. Каждый раз, когда внешняя часть автомобиля царапается, это делается более твердым или острым материалом, чем та область, которую он царапает.Хотя размер и форма определенно влияют на требуемый уровень ремонта, именно глубина царапины определяет исправление.

Например, если у вас есть царапина на крышке фары, она могла быть вызвана любым внешним воздействием. В отличие от автомобилей прошлых лет, современные крышки фар больше не из стекла, а вместо этого имеют конструкцию из поликарбонатного пластика. Это делает их невероятно устойчивыми к растрескиванию, но полностью восприимчивыми к таким вещам, как повреждение ультрафиолетовыми лучами и царапины.

Для сравнения: царапину на незащищенном слое лакокрасочного покрытия создать не так просто. Источник царапины на поверхности краски должен иметь чертовски высокий уровень твердости, в то время как для средней линзы фары требуется просто кисть с небольшой веткой дерева или плохо очищенная рукавица для чистки, чтобы она выглядела как дерьмо.

Чтобы определить, какой вариант индивидуального ремонта лучше всего подходит для решения данной проблемы, мы потратили время и собрали четыре самых распространенных вида царапин от краски.Хотя все четыре перечисленные ниже формы царапин и потертостей поддаются ремонту, имейте в виду, что требуемый уровень ухода сильно зависит от серьезности ситуации.

Quick Nerd Примечание: Царапины от краски отличаются от выцветшей краски, однако есть некоторые способы ремонта, которые помогут исправить и то, и другое. В любом случае будьте готовы потратить изрядное количество времени, денег и энергии на решение проблемы, если вы решите заняться ремонтом самостоятельно.

Яркий пример легких «вихревых отметин» или царапин «паутины».Обычно они заделаны в верхний слой прозрачного покрытия и относительно легко удаляются полировкой.

Царапина №1 — Царапина прозрачным слоем

Самая распространенная и легко устранимая царапина на внешней стороне автомобиля — это царапина на прозрачном покрытии, или «паутина». Эти прыщики не нуждаются в большом количестве для образования и обычно возникают из-за некачественных средств для мытья и сушки автомобилей. Грубые или заполненные грязью губки, рукавицы и тряпки могут быстро превратить мытье и сушку автомобиля в серьезную ошибку.

Средняя царапина на поверхности прозрачного покрытия проявляется в виде паутины или кругового рисунка, поэтому их называют «паутиной» или «вихревыми следами». Вот почему важно всегда использовать сверхчистую ткань для декорирования или варежку для мытья посуды и никогда не покупать самые дешевые вещи на полке.

Когда вы моете или сушите автомобиль с грязью или мусором на поверхности, вы оказываете давление на потенциально абразивное вещество. Грязь и песок почти сродни крошечным частицам горных пород, дорожная соль является крупной и едкой, а тормозная пыль — это не что иное, как измельченные металлические соединения и различные искусственные материалы, похожие на раствор.После нанесения на окрашенную поверхность и последующего вращения под давлением становится легко понять, почему этот микроскопический материал царапает прозрачные покрытия.

Серия царапин и потертостей, сильно нанесенных на поверхность и глубоко проникших в саму краску.

Царапина №2 — краска Встроенная

Если царапина проникает через лаковое покрытие, скорее всего, она также проникла в краску. Этот уровень царапин обычно начинает убирать решения для самостоятельной работы из уравнения, так как его нельзя отшлифовать.

Царапины такого калибра часто возникают, когда что-то вроде другого автомобильного бампера, ограждения или, не дай бог, ключей от машины вашего злонамеренного бывшего соприкасается с лакокрасочной поверхностью автомобиля.

Определить, есть ли на вашем автомобиле царапина от краски, так же просто, как посмотреть на поврежденный участок. Если вы все еще видите цвет внутри царапины, значит, стамеска не достигла ни грунтовки, ни голого металла.

Классический пример глубокой царапины, которая выходит за пределы прозрачного покрытия и разъедает краску и / или грунтовку.

Царапина №3 — Грунтовка Глубокая

Когда царапина проходит мимо краски, ее очень трудно отремонтировать. Хотя обработка этих царапин с помощью растворов для быстрой подкраски, таких как «ручка для ретуши», может показаться заманчивой, глубина таких царапин часто остается видимой даже после заполнения их краской соответствующего цвета. Даже если вы не заметите царапину, заполненную краской, с первого взгляда, скорее всего, вы все равно сможете ее почувствовать.

Хотя подобные царапины можно исправить самостоятельно, такие исправления сопряжены с некоторыми рисками. Такие вещи, как толстослойная грунтовка и наполнитель для кузова, часто необходимо использовать на более глубоких бороздах, поэтому некоторое знакомство с кузовными работами имеет решающее значение для того, чтобы отремонтированная царапина плавно сливалась с нецарапанными областями вокруг нее.

A 1937 C.O.E. Самосвал с краской и царапинами на кузове настолько глубокими, что они проткнули металл на панелях кузова.
Фото предоставлено: Мика Райт

Царапина № 4 — чистый металл

Если вы видите голый металл после царапины, вероятно, пришло время посетить кузовной ремонт… как можно скорее. При обнажении металла начинают образовываться загрязнения, приводящие к коррозии и окислению, особенно когда к партии присоединяется влага. Эти разбойники в конечном итоге приглашают в гости гнусных персонажей, таких как Ржавчина.

Быстрый совет: Если вы заметили на своем автомобиле царапину на глубине металла, быстрое устранение ржавчины поможет предотвратить образование ржавчины с помощью спрея для прозрачного покрытия.Хотя этот метод ни в коем случае не следует рассматривать как постоянный ремонт, он поможет заблокировать большинство загрязняющих веществ, а также любую влагу в атмосфере и не повлияет на уровень ремонта, требуемый автомастерской. Это, вероятно, не будет выглядеть красиво, но, по крайней мере, это поможет уменьшить дальнейшие повреждения, пока вы не назначите какое-то время для посещения магазина.


Можно ли удалить царапины от прозрачного покрытия?

К счастью для большинства из нас, царапины от прозрачного покрытия, как правило, являются наиболее частыми царапинами от краски на планете, и их, безусловно, легче всего удалить.Чтобы устранить эту форму пятен краски, необходимо применить метод полировки, известный как коррекция краски, который звучит намного более устрашающе, чем есть на самом деле.

Коррекция краски обычно включает нанесение режущего / полировального состава на поверхность с помощью электрического орбитального полировщика и полировальной подушечки из микрофибры. По мере того, как подушечка циркулирует, различные уровни состава врезаются в прозрачное покрытие и слой за слоем медленно полируют царапины на поверхности.

Этот процесс не только выравнивает лаковое покрытие, но и аккуратно удаляет любые пятна или краску с поверхности, пока не будут удалены все признаки повреждения.Царапины на прозрачном покрытии — это, пожалуй, самый удобный способ поцарапать поверхность, о котором мы поговорим в ближайшее время.

Quick Nerd Примечание: Благодаря тому, что жидкие средства для удаления царапин рекламируются как «решение для нанесения и ухода», они остаются заманчиво удобным и беспроблемным решением. Но редко эти продукты держатся очень долго, и при чрезмерном применении жидкое средство для удаления царапин будет выделяться, как какашка в чаше для пунша.

Ремонт глубоких царапин после прозрачного покрытия

Когда царапина глубже прозрачного покрытия, возможности ремонта значительно сокращаются.Часто для этого нужно отшлифовать поверхность царапины до точки, при которой она полностью выровняется с окружающей ее поверхностью. В большинстве случаев этот процесс включает удаление всего прозрачного покрытия вокруг царапины, а также любых частей окружающей краски.

Как только вы определите, что царапина действительно глубже прозрачного покрытия, вероятно, лучше всего передать работу профессиональному кузовному работнику или специалисту по детализации. Качественные результаты для исправлений такого калибра требуют многолетней практики, специализированных инструментов для кузова автомобилей и достаточного количества знаний по этому вопросу.

Если вы не хотите выглядеть полностью «ржавым» хотродом, то, вероятно, лучше исправить эти царапины от краски раньше, чем позже.
Фото предоставлено: Мика Райт

Почему важно исправлять царапины

Как мы заявляли ранее, когда царапина на окрашенной поверхности автомобиля очень глубокая, нижние уровни материала подвергаются воздействию воды, кислорода и различных загрязняющих веществ. И хотя многие современные автомобили изготавливаются из различных форм пластика, такие вещи, как автомобильные двери, капоты, крылья и боковые панели, все еще изготавливаются из металла.Так что, если у вас нет автомобиля, сделанного из углеродного волокна и титана, велика вероятность, что глубокая борозда в кратчайшие сроки станет питательной средой для ржавчины.

Для большинства приверженцев DIY следующие два метода «исправления» царапины являются золотым стандартом, один из которых носит косметический характер, а другой — скорее средство защиты.

Защитное средство

Если вы заметили, что ваша машина каким-то образом поцарапана, худшее, что вы можете сделать, — это просто подождать, пока ее починят.Занять проактивную позицию означает найти способ защитить эту царапину от элементов, и для этого вам нужно выбрать один из двух методов.

Вариант №1: Распылите прозрачный слой

Самый распространенный метод: купить банку прозрачного лака двойного назначения (универсальный лак и отвердитель в одном), а затем нанести его на царапину. Также настоятельно рекомендуется заклеить область вокруг царапины, так как это снизит риск чрезмерного распыления.

Добавив немного лака, вы сможете защитить царапину от непогоды до тех пор, пока она не привлечет внимание профессионалов. Другой вариант — нанесение воска, герметика для краски или другого средства для защиты краски, которое затвердевает, но не добавляйте слишком много. Если царапина очень маленькая, при необходимости нанесите средство зубочисткой.

Вариант № 2: Коррекция краской

Другой способ устранения поверхностных царапин — это коррекция краски.Мы говорили об этом методе ранее, когда полировальный состав, орбитальный буфер и подушечка из микрофибры используются, чтобы «прорезать» прозрачное покрытие, таким образом выравнивая царапину до точки, где она была устранена.

Если вы раньше полировали или полировали свою машину, вы, вероятно, хорошо знакомы с этим процессом. Однако, если вы не профессионал в области полировки или даже не новичок среднего уровня, удаление царапин с помощью коррекции краски, вероятно, не лучший подход.

Чтобы определить, подходит ли коррекция лакокрасочного покрытия для вас и царапин вашего автомобиля, ознакомьтесь с нашей подробной статьей в блоге по этой теме.Он содержит пошаговые инструкции, причудливые иллюстрации и образы, а также хитрые лирические махинации для всех вас, юмористических снобов. С этим крутым блогом в вашем распоряжении, взявшись за проект по исправлению краски, вы быстро превратитесь из плохого в плохой за день. Просто добавьте в смесь холодную упаковку из шести банок и немного металла для волос 80-х, и все будет готово.

Яркий пример того, как выглядит глубокая царапина, и почему на данном этапе настоятельно рекомендуется передать автомобиль профессионалу.
Фото: Мика Райт

Прощальные выстрелы

Хотите верьте, хотите нет, но некоторые люди одержимы исправлением мелких царапин с помощью предметов домашнего обихода, например, зубной пасты.Этот тупой самодельный метод настолько распространен, что мы даже захотели написать в блоге запись на эту тему, просто чтобы отговорить людей от попытки.

А пока, если вы готовите свой автомобиль к нанесению керамического покрытия и обнаруживаете несколько царапин, не паникуйте. Если вы не чувствуете себя комфортно с помощью метода коррекции краски своими руками, не делайте этого. Выложите лишние несколько сотен долларов и попросите профессионального специалиста по ремонту автомобилей или кузова. Это может быть дорого, но, в конце концов, ущерб, нанесенный новичком, пытающимся скрыть царапину, вероятно, будет намного дороже.

Любой достойный эксперт скажет вам, что самое дешевое и лучшее средство для удаления царапин также является самым простым: профилактика начинается с защиты. Регулярно мыть шампунем, сушить и закрывать автомобиль глиной, вы избавляетесь от образования таких опасных вещей, как завитки. Нанесение нанокерамического покрытия с рейтингом 9H на внешнюю поверхность автомобиля позволит добиться еще большего, поскольку оно в первую очередь предотвращает образование таких вещей, как царапины.

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам».Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Как удалить царапины с автомобильной краски

С каждым автовладельцем бывает хоть раз. Небольшая царапина на бампере при попытке запарковаться в тесноте. Случайное царапание о вашу дверь при попытке открыть ее полными руками.Царапины и потертости на краске вашего автомобиля — это некрасиво. Но очень маловероятно, что краска останется нетронутой в течение всего срока службы автомобиля.

Так что же с этим делать? Ваш инстинкт может заключаться в том, чтобы отвезти машину в магазин для быстрого ремонта. И вот что вам следует сделать — , если царапина достаточно глубокая, чтобы вы могли почувствовать ее кончиком ногтя. В этом случае только профессионал сможет восстановить безупречный внешний вид вашего автомобиля. Ваш следующий шаг — пойти в доверенный ремонтный цех и попросить их предоставить расценки на восстановление потертостей.

Но что, если царапина не такая уж глубокая? Ремонтные мастерские могут взимать от 150 до 300 долларов за удаление незначительной царапины на краске вашего автомобиля. К счастью, вам не нужно платить почти столько за ретуширование, которое вы можете легко сделать самостоятельно менее чем за 75 долларов. Вместо этого попробуйте этот метод:

Что вам понадобится:

Как это сделать:

  1. Вымойте и высушите машину, чтобы удалить загрязнения с поверхности.
  2. Для достижения наилучших результатов используйте набор TriNova Clay Bar Kit, чтобы удалить любую тормозную пыль или металлические частицы, въевшиеся в прозрачное покрытие вашего автомобиля (слой прозрачной краски, нанесенный поверх цветного базового покрытия).Если оставить на месте, эти частицы могут затруднить удаление царапин и завихрений.
  3. Встряхните флакон TriNova для удаления царапин и завихрений
  4. Нанесите три капли средства для удаления царапин размером с десять центов на аппликатор, поставляемый с флаконом, или на подушечку орбитального полировщика (если он используется).
  5. Нанесите средство для удаления царапин на поцарапанную поверхность краски автомобиля, используя узор из перекрывающихся кругов. По мере того, как вы втираете продукт в поверхность, царапина будет уменьшаться.
  6. Продолжайте шаг 5, пока средство для удаления царапин не исчезнет.
  7. Протрите эту область чистым полотенцем из микрофибры 303 Ultra Plush.
  8. Нанесите 303 Touchless Sealant или Speed ​​Detailer на всю поверхность вашего автомобиля.

Самостоятельный мелкий ремонт автомобиля может показаться сложной задачей, особенно если это ваша первая машина. Вы можете почувствовать необходимость обращаться к специалистам по всем вопросам, просто чтобы быть абсолютно уверенными в том, что ваш автомобиль получает лучший уход.Но обращение к экспертам со временем может стать дорогостоящим — и это не всегда необходимо, когда есть так много готовых вещей и советов, которые можно сделать своими руками. Лучший способ сэкономить на обслуживании авто — это выяснить, что вы можете сделать самостоятельно, и, когда возникнет необходимость, сделать это! Как и вождение, практика делает совершенство.

И последнее замечание: если вы являетесь счастливым обладателем коллекционного или старинного автомобиля, и единственный человек, которому вы доверяете поддерживать его в идеальном состоянии, — это вы сами — и кто может вас винить? — вам нужно сделать немного больше, чем это.Ознакомьтесь с нашим руководством по полировке царапин на коллекционных и старинных автомобилях, чтобы получить полный список принадлежностей и инструкций.

Можно ли удалить царапины от краски с помощью зубной пасты?

Мы все знаем, как неприятно найти новую царапину на своем автомобиле. Откуда это взялось? Когда это было ? Есть много быстрых домашних уловок, чтобы подправить покраску вашего автомобиля, но какие из них вам действительно стоит попробовать? Действительно ли зубная паста удаляет царапины с краски?

Да, зубная паста может удалить мелкие царапины краски.

Вот как это работает. Стандартная зубная паста (не гелевая зубная паста) имеет небольшую зернистость, которая помогает отшлифовать царапины. Обычно небольшие царапины есть только на прозрачном слое поверх краски. Это означает, что вы можете легко их отполировать. Так как же с помощью зубной пасты отполировать автомобильные царапины?

Вымойте область

Убедитесь, что область чистая. А еще лучше вымойте свою полную машину. Давайте будем честными, наверное, нужно хорошенько помыть. Даже если ваша машина выглядит чистой, убедитесь, что вы очистили хотя бы то место, с которым работаете.Если останутся небольшие пятна грязи, вы можете еще больше поцарапать машину.

Нанесите зубную пасту

Убедитесь, что вы используете действительно мягкую ткань, например микрофибру или махровую ткань. Чем мягче ткань, тем ровнее покрытие. Слегка смочите ткань и нанесите на нее зубную пасту. Начните работать с поцарапанной области маленькими кругами. Не забывайте быть осторожными с полировкой. Зубная паста имеет мелкую зернистость, и вы не хотите создавать больше царапин.

Вы увидите, как царапина начинает исчезать. Если царапина немного глубже, вы можете приложить немного больше давления, но, опять же, будьте осторожны. Помните, что вы в основном разбавляете прозрачный слой над краской, вы должны быть уверены, что не удалите слишком много, а также не дотронетесь до самой краски. Оба эти слоя очень тонкие.

Если ваша машина кажется слишком глубокой, подумайте о том, чтобы приобрести комплект для подкраски или, что еще лучше, прийти, чтобы сделать это профессионально.Мы понимаем, что вы не захотите платить кучу денег за перекраску частей вашего автомобиля, если можете сделать это самостоятельно. Но если вам понадобится ремонт более крупной вмятины или царапины, мы надеемся, что вы вспомните о East End Body Shop в Хантингтоне, штат Западная Вирджиния.

Ремонт царапин на кузове автомобиля: сколько это стоит?

Мы провели небольшое обследование 30 автомастерских.

Исправление этой царапины в автомастерской стоит в среднем 630,46 долларов.

Посмотрите на картинку справа: несколько царапин, незначительное повреждение краски и длинная царапина, которая выглядит так, как будто кто-то задел ее.Мы отправили эту фотографию в 30 автомастерских и попросили оценить ущерб. Мы также спросили, как долго им понадобится машина, и упомянули, что мы не будем использовать страховку. После четырех дней и тринадцати ответов мы получили:

  • Самая низкая цена , которую мы получили, составила 300 долларов.
  • Самый дорогой ответ составил 1161 доллар.
  • Средняя цена на восстановление Цивика составляла 630,46 долларов.
  • T Время кадра варьировалось от пары часов до 17 часов.

Изучите 4 типа царапин от краски и способы их устранения.

Если вы ищете стоимость ремонта царапин на краске, ключевым определяющим фактором является тип повреждений. Все автомобили состоят из трех слоев окраски: первый слой — это лак, второй — краска, а третий — грунтовка. Хотя размер и длина царапины являются фактором затрат на ремонт, чем меньше слоев она проникает, тем лучше. Например, если царапина проникает только в первый слой, ее ремонт будет стоить дешевле, чем царапина, которая проникает во все три слоя.Вот четыре типа хорошо известных царапин.

Царапина, тип 1: потертости

Потертости — это совокупность очень легких поверхностных царапин, которые повредили только прозрачный слой лакокрасочного покрытия. Чтобы узнать, не повредили ли потертости только лаковое покрытие, потрите слюной (правда) и посмотрите, исчезнут ли потертости.

Исправление: От них можно избавиться самостоятельно с помощью средства для протирки из магазина автозапчастей. Или попросите автомастерскую сделать это за вас (50-70 долларов).


Царапины, тип 2: царапины прозрачным слоем

Это более глубокие и длинные царапины, чем потертости, но поскольку царапина не проникает через слой прозрачного покрытия, вам не нужно красить ее, чтобы отремонтировать. Чтобы узнать, не повредили ли потертости только лаковое покрытие, потрите слюной (правда) и посмотрите, исчезнут ли потертости.

Исправление: От них можно избавиться самостоятельно с помощью средства для протирки из магазина автозапчастей. Или попросите автомастерскую сделать это за вас (50-70 долларов).Если царапина более глубокая, но все еще не достигла слоя краски, вам понадобится влажная / сухая наждачная бумага, чтобы избавиться от нее. Наждачная бумага будет стоить около 10 долларов, предпочтительнее влажная зернистость 2000. Смочите наждачную бумагу водой и отшлифуйте царапину. Вам также понадобится полироль, чтобы избавиться от царапин от песка, а также полироль, чтобы вы могли отполировать ее, когда закончите. Все сказано, что это будет стоить около 30 долларов, чтобы сделать это самостоятельно, что является долей от 150-300 долларов, которые вам выставят в автомастерской.

Царапина, тип 3: царапина от краски

Поскольку царапина попала в слой краски, вам нужно немного покрасить, чтобы исправить ее.

Исправление: Нанесите ретуширующую краску: ручку или кисть с бутылкой. Используйте как можно меньше краски и самую маленькую кисть из имеющихся. Авторемонтные мастерские будут брать с вас от 400 до 1000 долларов, и не имеет значения, небольшой ли ремонт: как только он попадет на слой краски, всю деталь необходимо перекрасить.


Эта глубокая царапина проникает во все 3 слоя и обнажает незащищенный металл.

Царапина, тип 4: глубокая царапина

Эти работы включают исправление очень глубоких царапин на обнаженном металле или пластике.

Исправление: Подкрашивающая краска, для мастеров своими руками. Автомастерские берут от 800 до 1500 долларов за безупречный ремонт.

Как исправить царапины: руководство «Сделай сам»

Если у вас есть машина, скорее всего, вы знаете момент глубокой тревоги, когда впервые замечаете царапину. Даже самые осторожные водители в конечном итоге становятся жертвами этих мелких, но раздражающих примесей, которые, кажется, издеваются над вами каждый раз, когда вы проезжаете мимо.К счастью, в зависимости от царапины вам не придется тратить деньги на совершенно новую покраску — вы можете исправить это самостоятельно!

Существует множество советов о том, как исправить царапины, от поддельных до настоящих. Вот несколько эффективных стратегий.

Что такое царапины

Здесь задействовано четыре слоя, изнутри и снаружи: сталь, грунтовка, цвет и лак. Вместе они образуют удивительно прочный внешний вид, который помогает защитить вашу раму от непогоды, предотвратить ржавчину и сохранить внешний вид вашего автомобиля как новый.Первым делом вы должны оценить ущерб, определив, насколько глубока царапина и какие слои затронуты.

Царапина или потертость?

Часто то, что сначала выглядит как царапина, оказывается просто потертостью, с которой очень легко справиться. Потертости возникают, когда затвердевшее прозрачное покрытие снаружи соприкасается с чем-то более мягким, что оставляет после себя что-то вроде мелового или липкого налета. Хороший способ справиться с этим — смягчить его небольшим количеством Soft Scrub или Goo Gone и старомодной смазкой для локтей.Есть те, кто клянутся, что WD-40 работает, но его нет в списке рекомендованных производителем способов использования.

Если вы проведете ногтем по отметке и почувствуете небольшую вмятину, у вас настоящая царапина. Если, кроме того, он выглядит другого цвета или вы видите стальной слой, у вас есть борозды побольше, но есть много ресурсов, которые могут вам помочь.

Если вы определили, что глубина царапины не превышает толщину прозрачного или цветного слоя, то приступим к работе!

Как исправить царапину hes

Перед тем, как начать, тщательно очистите и высушите область вокруг царапины.Последнее, что вы хотите сделать, — это нанести еще больший ущерб, втираясь в существующий мусор. Отшлифуйте в направлении царапины влажной наждачной бумагой с зернистостью 2000–3000, обернув ее вокруг шлифовальной тарелки, чтобы выровнять пятно с окружающей областью. Совет от профессионала: заранее нанесите немного Whiteout на царапину, чтобы убедиться, что вы не зашлифовываете поврежденный слой. Цель состоит в том, чтобы сделать его как можно более ровным, не углубляясь в него. Промывайте наждачную бумагу и пораженный участок качественной салфеткой из микрофибры, чтобы убедиться, что вы на правильном пути.

К настоящему времени вы, вероятно, заметили слабые царапины наждачной бумагой. Распределите пасту по поверхности и используйте силовой буфер или работайте вручную с махровой тканью быстрыми круговыми движениями, чтобы отполировать их. Если вы используете буфер мощности, не задерживайтесь на каком-либо одном месте более секунды, чтобы не попасть глубже первоначальной царапины.

Когда царапины, оставшиеся от наждачной бумаги, исчезнут, начисто протрите поверхность махровой тканью и небольшим количеством воды. Используйте губку для полировки из пеноматериала и очень мелкую пасту, чтобы пройтись по тусклому участку, пока он не станет снова сиять.Обязательно удалите остатки состава. Наконец, нанесите хороший воск, чтобы закрепить вашу тяжелую работу.

Ознакомьтесь со всеми расходными материалами для краски и кузова , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как исправить царапины, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена ​​Блэром Лампе

Как удалить глубокие царапины с вашего автомобиля [Простое руководство]

Парковка на самых дальних участках стоянки? Проверять.

По возможности используете автомобильный чехол? Конечно.

Еженедельно наносите воск на краску? Всегда.

Однако, независимо от того, насколько хорошо вы ухаживаете за своей машиной, рано или поздно вы обязательно получите царапину.

К счастью, для более легких царапин существует несколько способов их бесследного удаления своими руками. Но что, если повреждение более серьезное?

Можно ли удалить глубокие царапины с автомобиля, не отвозя его в автосервис?

Да, и на самом деле вам понадобится всего несколько предметов.Эти предметы включают:

  • 1x флакон со спиртом
  • 1x ткань из микрофибры
  • 1x флакон с заводской краской для подкраски
  • 1x пенопластовый шлифовальный блок
  • 2x листа наждачной бумаги (класса 1500 и 2000)
  • 1x тюбик шпатлевки
  • 1x Бутылка выравнивателя краски
  • 1x рулон малярной ленты
  • 1x бутылка / туба специального автомобильного воска

Прежде чем мы погрузимся в процесс удаления глубокой царапины, позвольте нам сначала поближе взглянуть на поверхность вашей автомобиль, чтобы помочь вам определить, легкие или глубокие повреждения.

Царапины 101 — подробнее

Базовый слой (металл / стекловолокно / пластик)

Под всем блеском и блеском скрывается корпус вашей машины. Которая обычно состоит из некоторой формы стали или комбинации алюминия (а также других сплавов).

Большинство переднего и заднего бампера изготовлены из стекловолокна или смеси различных пластиков.

Грунтовка / Герметик

Перед нанесением слоя краски наносится грунтовка, чтобы заполнить любые недостатки поверхности.

Далее идет герметик, который не только приводит к превосходному глянцевому покрытию, но также помогает защитить металл от окисления и ржавчины.

Герметики

также помогают краске прилипать к телу, создавая прочную связь, которая обеспечивает идеальный внешний вид покрытия как можно дольше.

Базовое покрытие

Вот что придает вашему автомобилю уникальный цвет — базовое покрытие, которое обычно имеет толщину от 4 до 6 мил (1/1000 дюйма).

Многие базовые покрытия также обладают антиоксидантными свойствами (в дополнение к тому, что содержится в герметике).Это помогает защитить базовый слой от повреждений из-за влаги.

Прозрачный лак

Вдобавок ко всему, это лак (обычно толщиной от 1,5 до 2 мил). Которая служит первой линией защиты от внешнего мира.

Лаки — прозрачные (большой сюрприз), не содержат смол и пигментов. Их цель — защитить базовое покрытие от мелких царапин и потертостей, а также от ультрафиолетовых лучей, вызванных солнцем.

Теперь, когда вы понимаете анатомию внешнего покрытия, вы должны понимать разницу между легкой царапиной и глубокой.

Легкая царапина — это царапина, которая достигла глубины прозрачного лака, но не достигла базового слоя. Глубокая царапина , для сравнения, выходит за пределы прозрачного покрытия в базовый слой, а иногда и до базового слоя.

Как вы уже догадались, метод ремонта легкой царапины отличается от метода ремонта глубокой.

Давайте рассмотрим это сейчас.

Способы удаления царапин с автомобиля своими руками

Для начала нужно определить, есть ли у вас легкая или глубокая царапина.

Обычно это можно определить по цвету — если он белый, возможно, он прошел через базовое покрытие. Другой способ — увидеть его только под определенным углом (в зависимости от освещения), и в этом случае он, скорее всего, будет светлым. Последний способ убедиться — провести по нему ногтем.

Если заедает, значит, защитное покрытие прошло.

Как восстановить легкие царапины

Вот что вам понадобится:

  • 1x банка WD-40 или купленное в магазине средство для удаления царапин
  • 1x ткань из микрофибры
  • 1x флакон полировального состава
  1. Сначала протрите пораженный участок салфеткой из микрофибры, так как любые незакрепленные частицы могут нанести дополнительный вред .
  2. Затем нанесите на эту область WD-40 или нанесите небольшое количество средства для удаления царапин.
  3. Подождите 15-20 секунд и аккуратно протрите его, делая круговые движения, как вы это делаете.
  4. Если после одного применения он существенно не уменьшился, дайте еще одно.
  5. Завершите это нанесением небольшого количества полировальной пасты, чтобы выровнять детали, и вы получите приятные результаты. Если нет, то, возможно, вы захотите продолжить чтение, чтобы узнать, как исправить глубокую царапину.

Как исправить глубокие царапины

Как мы упоминали ранее, вот что вам понадобится:

  • 1x флакон со спиртом
  • 1x ткань из микрофибры
  • 1x флакон с заводской краской для подкраски
  • 1x шлифовальный блок из пеноматериала
  • 2x листа наждачной бумаги (класса 1500 и 2000)
  • 1x флакон с шпатлевкой
  • 1x Флакон с выравнивателем краски
  • 1x рулон малярной ленты
  • 1x флакон / туба специального автомобильного воска
  1. Начните с очистки пораженного участка спиртом и салфеткой из микрофибры.
  2. Используйте малярную ленту, чтобы окружить повреждение, оставляя около дюйма с каждой стороны.
  3. Оберните пенопластовый шлифовальный блок наждачной бумагой класса 1500 и аккуратно отшлифуйте участок внутри ленты небольшими круговыми движениями. Смысл этого шага в том, чтобы уменьшить прозрачное покрытие вокруг царапины, а не удалить его полностью.
  4. Затем нанесите небольшое количество клюшки с наполнителем прямо на царапину, которая «заполнит» ее, так что она не будет такой глубокой. Дайте ему высохнуть примерно 15-20 минут.
  5. Затем с помощью небольшого количества выравнивателя краски удалите излишки шпатлевки, оставив залитую царапину.
  6. Вот где вступает в дело заводское средство для подкраски. Чтобы узнать свой конкретный код краски, проверьте наклейку внутри двери со стороны водителя. Вы можете найти заводскую краску для ретуши в Интернете или у ближайшего дилера вашей марки автомобиля. Ожидайте потратить около 15-30 долларов.

    В большинстве случаев товар имеет съемный верх с двумя концами, один из которых похож на ручку, а другой — на кисть.

    На дне флакона должна быть отдельная крышка, ведущая к аппликатору лака. Если аппликатора нет, придется купить автомобильный спрей.

    Хорошо, давайте добавим краски. Промокните или проведите по царапине до тех пор, пока на ней не исчезнет грунтовка или она полностью не заполнится. Затем дайте ей высохнуть в течение примерно 20 минут. Не забудьте после этого снова отшлифовать участок наждачной бумагой класса 1500.

  7. Пришло время нанести лак с помощью аппликатора или купленного в магазине спрея.Дайте высохнуть в течение ночи.
  8. После высыхания увеличьте ширину малярной ленты на дополнительный дюйм, затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой марки 2,000. Если вы еще не знали, мокрое шлифование означает сначала намочить поверхность мягкими круговыми движениями. Высушите область и изучите результаты. Если они все еще умеренно заметны, повторите шаг 7.
  9. Завершите, нанеся слой воска на область, и вы получите почти идеальный конечный результат.

Царапины? Какие царапины?

Если вы зашли так далеко, вы должны быть полностью готовы обработать любую царапину, какой бы глубокой она ни была.

Не тратьте 150–300 долларов только из-за легкой царапины или целых 300–900 долларов на глубокую. Вместо этого займитесь этим самостоятельно за один день.

Как удалить глубокие царапины от автомобиля дома в 2021 году

Как автовладелец, вы, должно быть, искали, как удалить глубокие царапины с автомобиля дома и сколько стоит исправить глубокую царапину на автомобиле в тех случаях, когда ваш автомобиль поцарапался случайно, и вы хотите исправить глубокие царапины как как можно быстрее.

Моей новой машине была всего неделя, когда на моей машине появилась эта маленькая царапина. Он был не длиннее дюйма, но в те дни он занимал все мое внимание. Для всех остальных это было даже недостаточно заметно, но для меня это была ужасная травма, от которой я хотел немедленно избавиться от моей машины.

Я весь день задавался вопросом, как это происходит в моей машине. Может ли случиться авария на автомойке? Или это просто моя ошибка, так как я был слишком взволнован своей новой машиной? Что могло быть так, что оставила глубокую царапину, по которой я мог вонзить внутрь весь ноготь?

Как удалить глубокие царапины от автомобиля в домашних условиях с помощью предметов домашнего обихода и средств для удаления автомобильных царапин ( Раскрытие информации: Этот пост содержит партнерские ссылки и изображения.Я зарабатываю рекламные / реферальные сборы, если вы совершаете покупку, нажимая на них. Для вас нет дополнительных затрат. Смотрите наше полное раскрытие здесь . )

Не прошло и пары дней, чтобы понять, что починка важнее, чем искать причины. Здесь я собираюсь объяснить , как удалить глубокие царапины с автомобиля в домашних условиях и почему мне пришлось использовать домашние средства для проведения операции.

Можно ли удалить глубокие царапины с автомобиля?

Мой Audi Q4 недельной давности был угольно-черного цвета и оснащался двигателем TFSi 1989 года выпуска.Царапина казалась мне самым мрачным кошмаром. Мои поиски по удалению царапины привели меня в местный магазин автозапчастей или на автомойку. Они сказали, что на нанесение воска и полировку шрама может уйти около 200 долларов.

До и после удаления глубоких царапин с автомобиля

Я скрестил пальцы и согласился на сделку, но шрам все еще остался тот же, упорно сидящий на моей машине. Я был подавлен больше всего на свете.

И вот в один прекрасный день я попытался найти решение у моего любимого учителя — в Интернете.

К счастью, я нашел несколько умопомрачительных средств для удаления автомобильных царапин и удивительные приемы, которые помогли мне понять, как удалить глубокие царапины с машины дома и как исправить глубокие царапины на машине. И да, я собираюсь поделиться всеми этими мудрыми тактическими шагами, а также расскажу вам о лучших продуктах для удаления глубоких царапин здесь сегодня.

Помните одну вещь: прежде чем вы найдете правильное решение для устранения царапин, вы должны понять, как работает автомобильная краска.Поверх голого металла современного автомобиля есть три уровня краски: грунтовка, основной цвет и прозрачный слой.

Небольшая царапина может не нарушить границы прозрачного покрытия. Между тем, глубокая царапина может поранить вашу машину глубоко под грунтовкой. Следовательно, ответ на вопрос — можно ли удалить царапины на автомобиле и как удалить глубокую царапину с автомобиля, зависит от глубины царапины, нанесенной вашим автомобилем.

И поскольку теперь вы знаете точный ответ на вопрос «Можно ли удалить царапины с автомобилей?», Пора выяснить, следует ли вам удалять царапины с автомобиля самостоятельно или нет.

Обязательно прочтите: Как починить треснувшее лобовое стекло с помощью предметов домашнего обихода в 2021 году

Стоит ли удалять царапины с автомобиля самостоятельно?

Некоторым может показаться небезопасным способ удаления глубоких царапин с машины в домашних условиях. Подобно тому, как врач может по-настоящему вылечить пациента, известный центр ремонта автомобилей может только вылечить вашу автомобильную царапину. Однако сценарий не всегда один и тот же, поскольку реальная стоимость ремонта царапины может достигать 100–1000 долларов в зависимости от типа царапины.

В случае, если царапины находятся на боковых панелях или бамперах, выбор популярного средства для удаления царапин от автомобилей может оказаться весьма полезным. Например, некоторые из самых надежных и лучших средств для удаления царапин на автомобилях включают:

Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Но поскольку моя машина относилась к категории роскошных автомобилей, если бы царапина была действительно такой глубокой, я бы обязательно встретил профессионала для ее удаления. К счастью, это было не так глубоко, и я мог вылечить его самостоятельно.

Самое главное, вы должны убедиться, что ваши наборы для удаления царапин DIY для автомобилей авторизованы и имеют высокие рейтинги.

Помните, что ваш набор для удаления царапин просто удаляет поврежденный участок от ваших любопытных глаз. Таким образом, средство для удаления глубоких царапин для автомобилей — дешевое решение, и оно не всегда лечит всю царапину. Тем не менее, они определенно заставят царапины на вашей машине исчезнуть из поля зрения ваших глаз.

Также прочтите: 9 важных вещей, которые нужно знать, прежде чем менять цвет автомобиля

Как удалить глубокие царапины от автомобиля в домашних условиях

Устойчивые царапины на вашем автомобиле могут быть действительно неприятными.Однако не о чем беспокоиться, так как даже в худших случаях царапин на машине есть потенциальные исправления. Вы, безусловно, можете отполировать свой автомобиль с помощью удобного набора для ремонта царапин.

Но помните, эффективность процедуры полностью зависит от интенсивности царапины на вашем автомобиле. В случае, если полировка не устраняет царапину полностью, вы можете залить замазку для глазури с небольшим количеством краски для подкраски в область царапины, чтобы сделать ее редко видимой.

Если вы действительно готовы к удалению царапин на автомобиле своими руками, давайте рассмотрим процесс удаления глубоких царапин с автомобиля в домашних условиях:

Шаг 1. Отключите свет до средних царапин

  • Вымойте и просушите поцарапанную область перед тем, как пытаться отремонтировать внешнюю часть вашего автомобиля, а полировка без очистки оставляет возможность для вашего автомобиля заполнить царапину грязью и мелкими частицами, что постепенно усугубит повреждение.
  • Получите доступный и эксклюзивный комплект для ремонта автомобилей от царапин, в который входят мягкие полировальные подушечки и жидкий полироль для удаления царапин. Убедитесь, что у набора достаточно потенциала, чтобы уменьшить царапины от легких до средних.
  • Налейте полироль на чистую ткань из микрофибры или полировальную подушку и нанесите ее на царапину. Ознакомьтесь с инструкциями по использованию, рекомендованными производителем.
  • Обработайте царапину, удаленную с помощью полировальной подушечки, и используйте плавные круговые движения, перемещая подушечку по кругу.Крошечные абразивные частицы тампона постепенно превращают неровные края в однородную поверхность.
  • Чтобы стереть излишки полироли, используйте чистую ткань из микрофибры. После тщательной полировки важно удалить остатки средства для удаления царапин.
  • Повторите весь процесс несколько раз, если царапина все еще хорошо видна вашим глазам.

Шаг 2: заполнение глубоких борозд

  • Используйте медицинский спирт для удаления воска или грязи.Налейте спирт на губку или мягкую влажную ткань и проведите им по поверхности автомобиля, чтобы очистить от посторонних веществ.
  • Как только вы увидите голый металл под ним, заполните его шпатлевкой. Выдавите 30 мл замазки на поврежденную поверхность автомобиля и нанесите ее на выемку с помощью лопатки или ручного ракеля.
  • Через пару минут замазка затвердеет внутри царапины и затвердеет. Помните, что пока что нельзя касаться ни одной части царапины.
  • Удалите оставшуюся замазку с помощью выравнивателя жидкой краски и протрите царапины. Возьмите чистую ткань из микрофибры или детское полотенце и налейте на нее 1-2 унции жидкости. Используйте движение вперед и назад по царапине на поверхности с очень небольшим давлением.

Шаг 3. Подкрасьте отремонтированные царапины

  • Используйте тонкую кисть и нанесите тонкую краску для ретуши на царапину. Нанесите краску на выемку кончиком кисти.Убедитесь, что покрытие остается тонким и легким, чтобы полностью скрыть царапину.
  • Оставьте участок как есть на 8–12 часов, чтобы краска высохла. Лучше всего дать краске высохнуть на ночь, чтобы краска успела схватиться.
  • При необходимости используйте дополнительные покрытия снова. Чтобы завершить работу, вы можете просто нанести еще 1-2 слоя краски, чтобы завершить работу успешно.
  • Используйте аппликатор прозрачного покрытия, чтобы закрыть окрашенную царапину.Чтобы покрыть область ровным и тонким слоем герметика, начните скользить кончиком ручки по длине линии краски. Избегайте чрезмерного давления, чтобы защитить краску.
  • Дайте поцарапать поверхность автомобиля мокрой наждачной бумагой с зернистостью 1500-2000. Смочите наждачную бумагу чистой водой и промойте выступ, образовавшийся от сухого герметика. Обязательно используйте легкие вращательные движения и легкое давление.

Обязательно к прочтению: 12 лучших автомобильных окрасочных пистолетов для начинающих в 2021 году

Какое средство для удаления глубоких царапин лучше всего подходит для автомобилей?

Мы уделяем достаточно времени внешнему виду наших автомобилей.Причина в том, что это первая и самая привлекательная часть вашего автомобиля, которую могут увидеть другие. Поэтому ясно, почему вы так отчаянно пытаетесь узнать, как удалить глубокую царапину с машины дома и как избавиться от царапин на машине как можно быстрее.

Безусловно, существует бесчисленное количество мастерских по покраске кузовов и различных известных компаний, предлагающих эффективные исправления царапин на кузове. Тем не менее, здесь вы получите представление об этих эффективных решениях для удаления автомобильных царапин, прежде чем искать — Как мне исправить глубокую царапину на моей машине ?.

Если вы один из тех автолюбителей, которые хотят немедленно исправить глубокие царапины на автомобиле, вам следует купить мощный и лучший полироль или спрей для удаления царапин на сайтах интернет-магазинов или в ближайшем автосервисе и нанести его на свой автомобиль. .

Здесь мы перечислили исчерпывающий список лучших обзоров и рекомендаций для удаления автомобильных царапин, чтобы вы, ребята, могли легко решить, какое решение для удаления автомобильных царапин вы хотите использовать.

Итак, без лишних слов, давайте проверим наши лучшие наборы для удаления автомобильных царапин и мгновенно удалите глубокие царапины с автомобиля дома:

Meguiar’s G17216 Ultimate Compound, 16 унций

Ultimate Compound от Meguiar’s — это эффективное средство для очистки краски, которое удаляет большинство дефектов, находящихся под поверхностью.Например, водяные пятна или разводы, незначительное или умеренное окисление и, самое главное, царапины. Средство для удаления царапин с помощью похвальной микроабразивной технологии продвинутого уровня эффективно восстанавливает чистоту и цвет без образования матовости и царапин.

Meguiar’s-G17216 Ultimate Compound, 16 унций
  • УДАЛИТЬ ДЕФЕКТЫ КРАСКИ: Идеальный продукт для…
  • ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ: резка так же быстро, как и жесткая …
  • ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: Безопасная формула прозрачного покрытия …
  • ОТДЕЛОЧНАЯ ОТДЕЛКА: эксклюзивный микроабразивный …

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Он действует как лучшее средство для удаления глубоких царапин на автомобилях и как безопасный прозрачный лак. Это сокращает время и усилия на омолаживающую краску, обеспечивая при этом прекрасные результаты обычной полировки и протирания.

    Кроме того, состав Meguiar’s Ultimate Compound действительно устраняет дефекты краски и максимизирует блеск и блеск, а также делает ваш автомобиль полностью подготовленным к защите от воска.

    Основные характеристики:
    • Полный комплект для ремонта автомобилей от царапин для удаления водяных пятен, царапин, окисления и дефектов.
    • Формула прозрачного покрытия для сокращения усилий и времени, необходимых для восстановления игнорируемых или неуместных лакокрасочных покрытий.
    • Лучшее средство для удаления царапин для одноэтапной окраски и лака.
    Направление использования:

    Шаг (1): Сначала убедитесь, что вы работаете в тени и на прохладной поверхности.

    Шаг (2): Убедитесь, что вы нанесли на краску ровный и тонкий слой, чтобы избежать размазывания и стейков при удалении.

    Шаг (3) : Используйте подушечки аппликатора из мягкой пены и при нанесении используйте умеренное давление круговыми движениями.

    Step (4): Легкое трение — один из лучших способов удалить глубокие царапины с автомобиля в домашних условиях.

    Шаг (5): Создайте умеренное давление круговыми движениями в течение 1-2 минут и, прежде чем он высохнет, вытрите его. Если дефекты остались прежними, повторите действие несколько раз.

    Средство для удаления царапин 3M, 39044, 8 Fl OZ

    Средство для удаления царапин 3M — идеальное средство для удаления царапин с автомобилей, которое устраняет легкие повреждения. Например — вихревые следы, царапины от крупных до мелких и несбалансированность окраски с нулевым временем ожидания и без проблем. Этот универсальный продукт для удаления царапин можно наносить как вручную, так и машинным способом.

    Распродажа Средство для удаления царапин 3M, 39044, 8 жидких унций, черный
    • Средство для удаления царапин устраняет царапины, следы завихрения …
    • Формула не содержит воска, поэтому царапины полируются …
    • Компаунд сочетает среднюю режущую способность с мелкой …
    • Универсальный продукт можно наносить вручную или …

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Средство для удаления царапин 3M, 39044, 8 жидких унций, предназначенное для удаления царапин с автомобиля, содержит мелкие минералы, которые помогают восстановить полированное покрытие автомобиля.Этот комплект для устранения глубоких царапин может стать недорогим выбором для устранения дефектов автомобильной поверхности.

    Основные характеристики:
    • Сокращает стоимость ремонта автомобиля после царапин.
    • Полирует царапины на прозрачных покрытиях, не полируя царапины.
    • Недорогое средство для удаления завитков и царапин.
    Направление использования:

    Нанесение вручную :

    1. Его следует наносить в пределах одного или двух квадратных футов.
    2. Возьмите чистую мягкую ткань из микрофибры и капните на нее очень маленькую каплю. Сильными круговыми движениями нанесите его на краску, пока очищающее средство не высохнет.
    3. Используйте салфетку для обработки деталей из микрофибры 3M (номер по каталогу 39016) для удаления застрявшей пленки.

    Машинное нанесение :

    1. Нанесите на краску достаточное количество материала, чтобы она оставалась на расстоянии 1 фут / фут. Область.
    2. Используйте электрический или воздушный буфер с полировальной подушечкой 3M для полировки поверхности с малым или умеренным давлением.
    3. Как только продукт начнет высыхать, уменьшите давление.
    4. Используйте салфетку для обработки деталей из микрофибры 3M (номер по каталогу 39016) для удаления застрявшей пленки.

    QUIXX 00070-US Набор для удаления царапин от краски

    Вопрос: «Как отшлифовать царапины на автомобиле?» с брендом Quixx кажется проще. Это универсальный бренд для удаления царапин, который не зависит от цвета. Поэтому цвет вашего автомобиля не имеет значения для набора для удаления царапин QUIXX 00070-US Paint Scratch Remover Kit.

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Удивительно, но комплект для удаления царапин Quixx Paint Scratch Removal Kit полностью совместим со всеми марками и моделями существующих сегодня автомобилей. Однако могут быть некоторые исключения. Однако Quixx PSR вообще несовместим, если ваш автомобиль имеет керамическое или матовое прозрачное покрытие или нанокрасочное покрытие.

    Нано-лак можно найти на некоторых моделях Mercedes Benz.Ваш местный дилер может легко уточнить, есть ли на вашем автомобиле такая краска.

    Основные характеристики:
    • Устраняет царапины, потертости и мелкие следы от автомобилей навсегда. Кроме того, это гарантирует отсутствие повторного появления царапин.
    • Легко применимо благодаря быстрому и доступному двухэтапному процессу проверки.
    • Полный ремонт автомобиля от царапин, включая финишную полировку, полировальную ткань, наждачную бумагу с зернистостью и ремонтную полироль.
    Направление использования:

    Шаг (1): Простая двухэтапная система ремонта работает над постоянным устранением царапин и потертостей с поверхности автомобиля.

    Шаг (2): Прежде всего, запатентованный состав активно воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля.

    Step (3): Во-вторых, активные элементы восстанавливают первоначальный блеск и сияние отделки автомобиля.

    Шаг (4): Он содержит пластическую деформацию, немецкий инженерный процесс, который навсегда исключает царапины на сердечнике.

    Средство для удаления царапин TriNova

    TriNova Scratch Swirl Remover — один из лучших абразивных составов для реставрации автомобильных красок и отличное передовое решение для устранения царапин на автомобиле в домашних условиях.Вы можете просто отполировать дефект орбитальной полировальной машинкой двойного действия или руками. В результате для исправления основных пятен на кузове автомобиля не требуется полировальная машинка или инструмент, требующий значительного ухода.

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Чтобы стереть царапины от цвета кузова автомобиля, TriNova Scratch Swirl Remover восстанавливает лаковое покрытие, улучшая его основной блеск. Он эффективно очищает и устраняет окисления, поэтому автомобили могут легко достичь своего первоклассного блеска после коррекции дефектов.

    Основные характеристики:
    • Легко наносится и совместим со всеми цветами краски.
    • Обеспечивает бескомпромиссный уход с помощью лучших в своем классе химикатов.
    • Для удаления царапины требуется орбитальная полировальная машинка двойного действия, не требующая особого обслуживания.
    • Недорогое средство для удаления царапин с автомобиля.

    Система удаления царапин 3M, 39071

    Система удаления царапин 3M — прекрасное решение, как удалить царапины с автомобиля в домашних условиях.Он эффективно шлифует, компаундирует и полирует автомобильные лаки для устранения потертостей и мелких царапин. Он поставляется вместе со всеми специальными инструментами для успешного выполнения работы. Со своей стороны, вам, возможно, придется предоставить некоторые из предметов домашнего обихода, например, стандартную бытовую дрель.

    Система удаления царапин 3M, 39071
    • Автоматическая система для удаления царапин удаляет светлую краску…
    • В системе используется трехэтапный подход к ремонту
    • Комплект шлифует, компаундирует и полирует зону ремонта
    • Простой в использовании комплект включает в себя все специальные …

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Продукт упакован с пошаговыми инструкциями и другим необходимым оборудованием для устранения царапин на автомобиле. Являясь доступным средством для удаления царапин для автомобилей, система удаления царапин 3M состоит из трех этапов шлифования, смешивания и полировки прозрачного покрытия автомобиля.

    Таким образом, если это тонкая царапина на внешнем покрытии вашего автомобиля, этот продукт может быть подходящим вариантом для вас, чтобы избавиться от нее. Мелкие царапины на дверных панелях вашего автомобиля, дверных ручках или, возможно, на багажнике можно эффективно стереть с помощью системы удаления царапин 3M.

    Основные характеристики:
    • Лучшее средство для удаления царапин с автомобиля для полировки светлых царапин с внешнего покрытия вашего автомобиля.
    • Трехуровневая система ремонта царапин с простой процедурой.
    • Экономия денег за счет устранения царапин и восстановления внешнего блеска краски.
    Направление использования:

    Шаг (1): Требуется три этапа для удаления легких и тонких царапин от автомобиля.

    Шаг (2): Наждачная бумага зернистостью 3000 используется для завершения первого этапа, шлифовки.

    Этап (3): Компаундирование включает нанесение полировальной пасты 3M для улучшения области дефекта.

    Шаг (4): Полировальная подушечка 3M изящно полирует поцарапанные участки и возвращает им блеск.

    Turtle Wax 50734 Полный набор для полировки и царапания

    Turtle Wax 50734 Полный набор из 6 компонентов, полировки и царапин — это универсальное средство от большинства дефектов и дефектов краски. Будь то вихревые следы или неизбежное окисление; набор обеспечивает идеальную формулу для всех. Turtle Wax — это простой набор для восстановления краски, который избавит вас от всех требований к вашему автомобилю.

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Поскольку дефекты могут сильно различаться в зависимости от степени их серьезности, набор для полировки Turtle Wax Polishing and Scratch Kit включает в себя как полировальный состав Premium, так и полировальный состав Premium.Таким образом, вы можете легко выбрать более сложный путь или сложный путь для продвижения вверх. Кроме того, он поставляется с двойными подушечками для нанесения и двойными полотенцами из микрофибры, что делает использование смеси еще более удобным.

    Основные характеристики:
    • Набор для удаления царапин из 6 частей включает в себя полировальный состав премиум-класса 18 жидких унций, полировальный состав премиум-класса 18 жидких унций, 2 полотенца из микрофибры, 2 подушечки для аппликатора пены.
    • Мощный набор с двумя простыми в применении решениями для удаления мелких и глубоких дефектов и царапин.
    • Формула, не содержащая силикона и безопасная для прозрачного покрытия.
    Направление использования:

    Шаг (1): Сначала, после оценки несовершенства краски, вымойте и высушите автомобиль.

    Шаг (2): Чтобы проверить совместимость, сначала попробуйте на незаметных местах. Если возможно, возьмите полировальную пасту на полотенце из микрофибры или на аппликатор из пеноматериала и движением вперед и назад удалите царапину.

    Шаг (3): Если дефекты краски по-прежнему остаются неизменными, используйте средство для растирания.Используйте его так же, как и во время полировки.

    Шаг (4): После нанесения обоих составов нанести подходящий тип воска.

    Обязательно прочтите: Как чистить фары зубной пастой и пищевой содой

    5 лучших способов удалить глубокие царапины с автомобиля в домашних условиях

    Вы спали ночью, зная, что припарковали машину возле гаража. На следующее утро, когда вы просыпаетесь, вы обнаруживаете длинную полосу на краске вашей машины.Как бы то ни было, избавление от этой царапины становится для вас самой сложной задачей. Верно?

    Ну, вы сами задаетесь вопросом — как исправить глубокие царапины на машине? Сколько стоит исправить глубокую царапину на автомобиле? А ответы, которые вы получите из автомастерской, дадут вам небольшой сердечный приступ. Не правда ли?

    Итак, что вы могли бы сделать следующим шагом, чтобы вывести свою машину из этой надоедливой ситуации с глубокими царапинами? Не волнуйтесь, я хочу помочь вам с пятью замечательными и быстрыми советами, которые помогут вам удалить царапины с автомобиля с помощью предметов домашнего обихода.

    Да, вы правильно прочитали «домашние средства от царапин на автомобилях». Но помните, что некоторые из этих домашних средств удаления царапин могут быть временными, а не постоянными. Интенсивность растворов зависит от глубины царапины, нанесенной вашим автомобилем.

    Теперь просмотрите все эти решения для удаления автомобильных царапин один за другим и посмотрите, какой метод лучше всего подходит для удаления глубоких царапин с вашего автомобиля:

    Метод 1: Использование высококачественных комплектов для ремонта царапин

    Современные технологии ухода за автомобилем упростили выполнение почти всех требований к автомобилю с помощью эксклюзивной линейки продуктов.Как я уже упоминал, некоторые из лучших наименований продуктов для удаления автомобильных царапин (The Ultimate Car Scratch Remover Kit, Carfidant Scratch and Swirl Remover, Chemical Guys Scratch and Swirl Remover и т. Д.), Чтобы помочь вам с тем, как исправить глубокие царапины на машине в домашней обстановке. Итак, вы можете попробовать любое из этих средств для удаления царапин и проверить, действительно ли они работают.

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Также существует три слоя автомобильного покрытия: грунтовка, базовое покрытие и прозрачное покрытие.Таким образом, обычный набор для ремонта царапин предназначен исключительно для того, чтобы скрыть легкие и средние царапины от прозрачного покрытия. Однако, если царапина идет глубже и затрагивает базовое покрытие или грунтовку, эти средства для ремонта автомобильных царапин не могут исправить ее полностью.

    Хотя есть наполнители, чтобы восполнить повреждение, он снова может заполнить только до слоя прозрачного покрытия. Помните, что эти автомобильные средства для удаления царапин и ремонтные комплекты могут предоставить вам только временные решения. Ни один из них не является по-настоящему постоянным.Однако они, безусловно, могут уменьшить глубину царапины или, возможно, привести к дальнейшему повреждению вашего автомобиля.

    Плюсы:
    • Устраняет мелкие и средние царапины от прозрачного покрытия автомобиля.
    • Эффективный набор для ремонта и полировки автомобилей для восстановления блеска и блеска вашего автомобиля.
    • Недорогой способ избавиться от легких и средних автомобильных царапин.
    Минусы:
    • Удаляет только царапины на автомобильном покрытии.Он не может скрыть глубокие царапины до базового слоя или грунтовки.
    • Это временное решение для повреждения автомобиля, а не постоянное решение для серьезных глубоких царапин.

    Метод 2: Используйте зубную пасту для удаления глубоких царапин

    Вы наверняка сталкивались с этой терапией, когда искали «какое лучшее средство для удаления глубоких царапин для автомобилей?» Вам должно быть интересно, как простая зубная паста может быть лучшим способом удалить глубокие царапины с автомобиля.

    Что ж, позвольте мне сказать вам, что зубная паста может легко стереть царапины на экранах планшетов, мобильных телефонов и ноутбуков. Точно так же это может быть еще один замечательный ответ на вопрос «как исправить глубокие царапины на двери автомобиля?» Или «как удалить глубокие царапины на бампере автомобиля?» А может, «как убрать глубокие царапины на стекле автомобиля?»

    Благодаря абразивным свойствам зубная паста удаляет царапины сильнее, чем другие домашние средства от царапин на автомобилях.Чтобы сгладить поврежденную поверхность автомобиля, зубная паста действует как нежная наждачная бумага. Однако позвольте мне заверить вас, что зубная паста, безусловно, не может помочь в ремонте глубоких царапин на автомобиле.

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Так как же это работает? как зубная паста избавляется от царапин? Фактически, он заполняет пространство, позволяя ему смешиваться с поверхностью автомобиля. В результате глубокая царапина кажется менее заметной.

    Плюсы:
    • Эффективно помогает сгладить царапины на автомобиле.
    • Заполняет пространство повреждения и позволяет ему смешиваться с поверхностью автомобиля. Так царапина становится менее заметной для глаз.
    • Совершенно недорогой метод удаления царапин с качественными абразивными свойствами.
    Минусы:
    • Удаляет только царапины на автомобильном покрытии. Он не может скрыть глубокие царапины до базового слоя или грунтовки.
    • Полностью устранить повреждения не удается. Зубная паста только делает царапину менее заметной для глаз.

    Метод 3. Заклейте клейкой лентой

    Клейкая лента может быть отличной идеей, чтобы скрыть царапину на машине и сделать ее менее заметной или заметной. В случае, если царапина проходит через длинный участок краски вашего автомобиля, заклеивание ее изолентой может быть не лучшим вариантом.

    Кроме того, вы также должны помнить, что клейкая лента, которую вы выбираете, чтобы скрыть царапину, должна быть того же цвета, что и ваш автомобиль.Таким образом, он остается менее заметным для глаз.

    Царапина никого не беспокоила, кроме вас, который видел ее невооруженным глазом. Поэтому, даже если царапина небольшая, ваши глаза будут продолжать концентрироваться на ней, если она не прикрыта. Итак, лучший способ узнать, как удалить царапины с белой машины, — это наклеить на царапины такую ​​же белую ленту.

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Современные клейкие ленты бывают разных цветов, поэтому выбор подходящего цвета ленты для вашего автомобиля не будет для вас сложной задачей.Все, что вам нужно, — это аккуратное и чистое нанесение на царапину без единой потенциально отвлекающей линии сгиба. Конечно, это даст вам достаточно времени, чтобы получить новую краску для вашего автомобиля после того, как соберете все свои ресурсы.

    Плюсы:
    • Эффективно делает царапину невидимой для глаз.
    • Клейкая лента разных цветов поможет вам подобрать подходящий цвет, соответствующий вашему автомобилю.
    • Гладкое нанесение без потенциальных складок придает автомобилю новый вид.
    Минусы:
    • Закрывает только царапины на автомобильном покрытии. Он не может справиться с глубокими царапинами до базового слоя или грунтовки.
    • Это не потенциальное решение от более длительного появления царапин на краске автомобиля.
    • Он только закрывает царапину подходящим цветом, но не лечит ее на самом деле.

    Метод 4: Закройте его краской для ретуширования или спреем для повторного окрашивания

    Аэрозоль для ретуши или краска для повторного окрашивания могут быть лучшим вариантом, который вам, вероятно, понадобится, чтобы скрыть легкую или среднюю царапину. Краска для ретуши — это устройство с ручкой, которое дает вам больше контроля и доступа к нему. Поскольку мы говорим здесь об умеренных царапинах, вы можете попробовать, так как он плавно работает от мелких до более умеренных царапин.

    Если на вашем автомобиле несколько царапин или повреждения покрывают большую площадь краски, использование аэрозольных красок может стать для вас отличным выбором. Он покрывает большую площадь вашего автомобиля из-за того, что он похож на брызги.

    Здесь линия пера не сработает, поскольку она применима исключительно к тонкой царапине.Кроме того, краска для ретуши потребует большой концентрации, чтобы покрыть все.

    Последнее обновление 31.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что цвет спрея должен соответствовать цвету вашего автомобиля. Однако, если цвет не совсем соответствует цвету вашего автомобиля, он придаст вашей машине блеклый или странный вид. К счастью, существует бесконечное множество цветов краски и спреев для ретуши, поэтому подобрать точный цвет для вас не составит труда.

    Дополнительно необходимо тщательно очистить поцарапанный участок и отшлифовать его мелкозернистой наждачной бумагой. Только после этого можно наносить спрей. Прежде чем вы наконец подумаете о нанесении воска, убедитесь, что закончили работу прозрачным слоем.

    Плюсы:
    • Краска для ретуши для одной незначительной царапины и спрей для нескольких царапин — два отличных способа их замаскировать.
    • Он придает прекрасную отделку вашему автомобилю, покрывая все его недостатки краской точно такого же цвета, что и ваш автомобиль.
    Минусы:
    • Чтобы скрыть царапины, вам потребуется немало усилий и внимания.
    • Закрывает только царапины на автомобильном покрытии. Он не может справиться с глубокими царапинами до базового слоя или грунтовки.
    • Он только покрывает царапину краской подходящего цвета и не лечит ее по-настоящему.

    Метод 5. Превратите царапину в красивое произведение искусства

    Несмотря на поиск по запросу «какое средство для удаления царапин лучше всего для автомобилей?» Или: «Какой продукт лучше всего удаляет царапины с автомобиля?», Почему бы вам просто не проявить больше творчества? Глубокая царапина на вашем автомобиле может превратиться в художественное произведение искусства.

    Например, вы можете просто выбрать несколько обрезков, цветных наклеек и светоотражающих наклеек или полосатых графических наклеек, чтобы наложить слой царапины. Вы должны расположить его так, чтобы он выглядел как решетчатый.

    Декоративные планки и наклейки эффективно маскируют царапины, поэтому люди замечают только искусство, а не недостатки в нем. Идея состоит в том, чтобы сделать царапину невидимой с помощью более декоративных и вычурных линий.

    В соответствии с вашими предпочтениями, вы можете сделать свои работы более громкими, модными, острыми или, может быть, более современно стильными.В конце концов, успех этого трюка зависит от вашего воображения и творческих способностей.

    Плюсы:
    • Самое художественное средство для удаления глубоких царапин с автомобилей.
    • Легко покрывает мелкие и глубокие царапины наклейками, накладками и цветными наклейками.
    • Придает вашему автомобилю необычный вид.
    • Царапина почти никому не видна, если не рассмотреть ее глубоко.
    Минусы:
    • Он не восстанавливает краску автомобиля и не исправляет царапину.
    • Для эффективного выполнения работы требуется много ваших усилий, энергии и времени.

    Знаете ли вы? Сколько стоит упаковка автомобиля? (Стоимость упаковки автомобиля)

    Сколько стоит ремонт глубокой царапины на автомобиле?

    На случай, если вы недостаточно уверены в том, чтобы применить домашние средства «как удалить глубокие царапины с автомобильной краски?» Визит к профессионалу — единственный вариант для вас. Несомненно, существует бесконечное количество автосервисов, которые могут легко исправить вашу автомобильную царапину в течение нескольких часов.

    • Восстановление краской обычно стоит от 150 до 250 долларов за устранение незначительной или средней царапины. Сумма быстро увеличивается вместе с глубиной царапины на вашем автомобиле.
    • В случае ремонта ключевой царапины вам, возможно, придется потратить от до 150–300 долларов на одну панель. Кроме того, если царапина достаточно глубокая и уже проникла в грунтовку, это будет стоить вам даже более 300 долларов.
    • Стоимость профессионального ремонта может варьироваться от от 150 до 600 долларов за одну панель от царапин на бампере.
    • С другой стороны, удаление царапин на двери автомобиля может потребовать от $ 150 до $ 200 профессиональным центром по ремонту автомобилей.
    • Глубокая царапина на вашем автомобиле, которая уже проникла в базовое покрытие и принтер, может стоить вам от $ 500 до $ 4000 .

    Помните, что стоимость ремонта царапины на вашем автомобиле полностью зависит от состояния автомобиля и интенсивности царапины. Так что будьте готовы перед тем, как обратиться к профессионалу за вашей машиной.

    Взгляд автора — Как удалить глубокие царапины от автомобиля в домашних условиях

    Из-за высоких затрат на ремонт одного автомобиля по царапинам всегда разумнее приобрести собственный комплект для ремонта царапин. В вашем плотном графике потребуется всего несколько минут, чтобы стереть неприятные царапины с автомобильной краски или бампера. Таким образом вы сэкономите много времени и денег.

    Поэтому, если вы решили замаскировать царапины на автомобиле самостоятельно, выберите подходящее средство для удаления глубоких царапин для автомобилей из вышеупомянутых вариантов.Кроме того, вы можете обратиться к другому удобному способу устранения царапины. Например — прикрыть его царапиной или своими произведениями искусства. Так что вперед и желаю удачи!

    Если вы нашли все ответы на свои вопросы (как удалить глубокие царапины с автомобиля в домашних условиях, сколько стоит исправить глубокую царапину на автомобиле и какое средство для удаления глубоких царапин для автомобилей лучше всего), то не стесняйтесь поделиться этим гид со всеми своими друзьями в социальных сетях.

19Июл

Полировка авто после покраски: Как полировать машину после покраски правильно своими руками?

Полировка автомобиля после покраски для удаления шагрени и прочих дефектов

Очень часто начинающие маляры после покраски задаются вопросом: стоит ли полировать машину? И он вполне уместен, ведь многие говорят о такой полировке. Разрешите объяснить.

Зачастую, в процессе окраски случаются непредвиденные моменты:

  • срываются подтеки;
  • оседает пыль;
  • образуются кратера на краске;
  • прилипают насекомые;
  • местами краска ложится напылом;
  • плюет покрасочный пистолет.

В таких ситуациях полировка автомобиля после покраски является обязательной, за тем исключением, если вас и так все устроит.

Нередко случается, что машина получилась идеально, в том смысле, что и краска растеклась, и подтеков нет, и насекомые не соизволили прилипнуть и даже пыль летала где-то в другом месте. В этом случае полировка автомобиля после покраски не нужна.

Вопроса, нужно ли полировать машину после окраски, больше не должно быть. А если он появился, знайте, это говорит ваша лень от которой нужно избавится, ибо она будет постоянно мешать вам работать. Делайте как можно больше и как можно качественней, тогда удача всегда будет на вашей стороне.

 

Уменьшение шагрени с помощью полировки

Шагренью называется фактура лакокрасочного покрытия, напоминающая апельсиновую кожуру. Она образуется из-за вязкости лака, который наносится мелкими капельками, распыленными пульверизатором. Эти капельки создают на поверхности кузова бугристую фактуру, но постепенно, растекаясь, она сглаживается.

Автомобильный лак или краска быстро застывают. При этом их вязкость с каждой минутой увеличивается. Капли не успевают полностью растечься, превращая поверхность в идеальную «водную» гладь. Зачастую они застывают, не доходя до равновесного состояния.

Слишком заметная шагрень является недостатком. От нее нужно избавляться, иначе автомобиль не будет выглядеть идеально, особенно при ближайшем рассмотрении. И есть только один способ сделать это – абразивная полировка.

В процессе полировки абразив удаляет бугорки, образующие шагрень. Не нужно бояться делать это, ведь толщина лака определяется самой низкой точкой слоя, а не самой высокой. По сути, шагрень удаляется шлифовкой, а уже потом выровненная и заматованная поверхность полируется.

При шлифовке шагрени ориентируются на рисунок. Если обрабатываемая поверхность остается пятнистой (матовые пятна вперемежку с глянцевыми), то шлифовку следует продолжить. Как только пятнистость уйдет, можно переходить непосредственно к полировке пастами.

Выбор производителя пасты для полировки зависит от личных предпочтений автомаляра. Иначе говоря, кто к чему привык! Некоторые предпочитают 3М, другие – Farecla, кому то больше подходят менее известные продукты. Главное чтобы результат удовлетворял.

После полировки покрашенного автомобиля шагрень должна исчезнуть. Чтобы проверить «апельсин», не выходя из гаража, необходимо посмотреть на отражение светильников. Их границы не должны быть рваными.

 

Полировка и твердость лакокрасочного покрытия

Краски и лаки, которыми покрывают автомобиль, могут иметь различную твердость. Акриловые эмали сами по себе являются достаточно мягкими, поэтому легко поддаются полировке. Они уже содержат лак, благодаря которому сохраняют блеск после высыхания.

На заметку

Существует отдельный вид акриловых красок, которые специально предназначены под лаковое покрытие. Такие эмали после высыхания матовеют. Обычный акрил не нуждается в лакировке.

В свою очередь автомобильные лаки бывают как мягкими, так и очень твердыми. Обычно собственные автомобили покрывают, если не самыми твердыми лаками, то близкими к тому. Они меньше изнашиваются, а значит, их не нужно часто полировать. В тоже время полировка таких покрытий длится в несколько раз дольше.

Самыми твердыми считаются керамические лаки. Кроме того, они умеют самовосстанавливаться. Царапины на них образуются меньше, а те, что есть, со временем «зарастают». Но полировать керамику очень сложно, а значит, и делать переход.

Оптимальным вариантом является лак MS, который содержит большой сухой остаток и при этом отлично полируется. Лаки UHS тоже хороши, но слишком быстро сохнут, из-за чего в теплом помещении не успевают растекаться и образуют выраженную шагрень.

На заметку

Качественные автолаки стоят недешево. В связи с этим покрывать автомобиль лишним слоем ради того, чтобы иметь запас для полировки, означает – повышать стоимость покраски.

Густые лаки кладутся в полтора слоя, и этого достаточно. А HS нужно накладывать в 3-4 слоя, но стоит он дешевле. В общем же лаковое покрытие при одинаковой толщине по стоимости получается примерно одинаковым.

 

Интересное видео: машинная полировка капота после покраски

 

Оценка статьи:

Загрузка. ..

 

Читайте также:

Полировка кузова автомобиля после покраски

Главная » Кузов » Полировка кузова автомобиля после покраски

просмотров 471

Инструкция по полировке автомобиля после покраски кузова.

Когда речь идет о покраске автомобиля, проблема выбора самого красящего материала является не единственной. Кроме всего прочего, необходимо выделить определенное время на то, чтобы довести дело до логического конца, при этом, чтобы качество краски было соответствующее затратам. Так же необходимо специальное оборудование, которое позволит качественно и правильно реализовать задуманное, ведь по средствам баллона или обычной кисточки добиться столь высокого качества покраски будет по меньшей мере сложно.

Кроме всего прочего, нельзя забывать и о завершающей стадии – полировке. Действительно, только полировка машины позволит добиться неотразимого блеска и так скажем товарного вида транспортного средства, придав ему надлежащий внешний вид. В отличие от обычной полировке по средствам применения воска, метод о котором мы расскажем, отличается наличием целого комплекса работ. Ведь в данном случае речь идет об использовании нескольких материалов и автомобильной косметики с применением специализированного оборудования.

В результате полировки можно не просто добиться непревзойденного внешнего вида, а в некоторых случаях и исправить серьезные недочеты и царапины, оставшиеся после покраски. Так же нельзя не отметить и то, что после проведения данного комплекса работ, поверхность автомобиля становится не просто красивой и привлекательной, но и защищенной от различных воздействий окружающей среды.

 

Говоря непосредственно о самом процессе, нужно отметить в первую очередь то, что полировку ни в коем случае нельзя производить на свежеокрашенной поверхности. Сперва нужно дать авто полностью высохнуть. Как правило, период полного затвердения и высыхания краски составляет порядка 3-4 недель. За этот временной период лак и краска полностью высыхают и затвердевают, образуя сплошной покров. Кроме того, по истечению этого времени на поверхности автомобиля могут возникнуть впадины, что свойственно в первую очередь лаку. Перед тем как приступить непосредственно к полировке, необходимо обработать поверхность, удалив мелкие пылинки и царапины, а уж затем приступать непосредственно к завершающей стадии.

Так же отмечаем и то, что полировка производится только в специально подготовленном месте, лучше всего если это оборудованный гараж. Это необходимо для того, чтобы минимизировать возможность попадания на окрашенную поверхность различного мусора и пыли. Ведь именно мелкие частички мусора, песок, пыль и т.д., могут серьезно сказаться в будущем. Они повреждают эмаль, добавляя при обработке новых царапин. Кроме всего прочего, воздействие ультрафиолета может серьезно навредить самой полировки, обеспечив ей слишком быстрое высыхание. В случае скоропостижного высыхания вам просто на просто не удастся как следует отполировать авто и получить желаемый эффект.

Подготовка кузова.

Перед непосредственным началом полировки, поверхность автомобиля необходимо в обязательном порядке подготовить. Что касается данного этапа, то он включает в себя следующий комплекс работ:

  • — тщательная мойка поверхности автомобиля;
  • — оклейка авто по средствам малярного скотча. Если речь идет о полировке отдельных частей кузова, то обработке поддаются только они;
  • — следующим этапом будет обдувка кузова авто от остатков мелких частиц и пыли. Важно помнить, что мелкие частички пыли оседают в труднодоступных местах, на которые следует обратить особое внимание;
  • — обезжиривание.

Особое внимание обращаем именно на последние два этапа. Ведь они должны проводится исключительно в специально подготовленном месте, где собственно будет осуществляться и сама полировка. После того, как выше описанные работы будут завершены, можно непосредственно приступать к основной работе, то есть, полировке. Следует отметить то, что полировку необходимо осуществить в кротчайшие сроки после подготовительных работ, что позволит избежать повторных загрязнений.

Полировка кузова.

Для того, чтобы добиться максимально высокого эффекта, для полировки авто необходимо иметь специальный инструмент, который обеспечивает предельно быстрое и качественное исполнение всех этапов полировки. Первая стадия данного процесса, заключается в обработке поверхности и удалении крупных царапин, а так же наплывов лака по средствам шлифовки. Сама процедура шлифования бывает сухой и мокрой. Собственно, выбор способа зависит от желания владельца. Однозначно сказать о том, какой из двух методов имеет больше достоинств нельзя, так как каждый из них имеет как плюсы так и минусы.

Во время мокрой шлифовки, обрабатываемая поверхность периодически смачивается водой. Этот способ позволит вам довольно хорошо подготовить авто к полировке, ведь в данном случае риск попадания шлифовальной стружки на корпус минимален. А о том, чем грозит попадание на лакокрасочный материал попадание мелких частиц, мы рассказали выше. Ведь пыль, возникающая в процессе использования шлифовальной бумаги моментально оседает ввиду присутствия влаги. Что же касается недостатков, то в первую очередь это отсутствие возможности использования орбитальной шлифовальной машинки. Такой метод возможен только при использовании специальной, водонепроницаемой шлифовальной бумаги.

Несмотря на выше описанные преимущества мокрой шлифовки, подавляющее большинство профессионалов предпочитают сухой способ, для того, чтобы подготовить авто к полировке. Ведь в данном случае можно прибегнуть к использованию орбитально — шлифовальной машины. Это преимущество обеспечивает оператору возможность доступа в труднодоступные места, а так же существенно облегчает обработку плоских поверхностей.

Что же касается непосредственно самой полировки, то она включает в себя защитное и абразивное полирование кузова. Что касается абразивного, оно необходимо в первую очередь для удаления недочетов, возникших в процессе подготовки, а так же придает поверхности автомобиля блеск. Что же касается заключительного этапа, то есть защитного полирования, то оно направленно в первую очередь на обеспечение достаточного количества защитного слоя, который будет защищать поверхность от воздействия внешней окружающей среды.

Кроме всего прочего, нельзя не отметить, что на сегодняшний день существует два способа абразивного полирования автомобиля. Полировка после покраски авто абразивного типа, осуществляется по средствам специальной машинки или ручным методом. НА обрабатываемый участок наносится специальная абразивная паста, а затем тщательно втирается в обрабатываемую поверхность. В случае ручной полировки, паста втирается круговыми движениями, в свою очередь при полировке по средствам машинки, крестообразными.

Так же существует несколько типов и самой пасты, которая необходима для полировки от производителей разных стран. Когда речь идет о грубой полировке, то в данном случае используется крупно — абразивная паста. Постепенно в процессе работы переходят на мелко абразивную пасту, а затем на материал, который вовсе не содержит абразива. К примеру, автомобили темного цвета в любом случае обрабатываются на конечном этапе пастой, не содержащей абразив. Ведь именно темный оттенок является более чувствительным к обнаружению дефектов. Когда же речь идет о более светлых оттенках, тем более когда автомобиль окрашен в белый цвет, полировку можно оканчивать на использовании мелко — абразивной пасте. При этом использование без абразивного материала, ни какого эффекта, кроме бесполезного расхода материала, не даст.

Кроме всего прочего, так же важно знать, что для каждого из видов полировочной пасты используется свой круг, который в свою очередь изготавливается из такого материала как поролон различной плотности. Если неправильно подобрать жесткость поролона, можно серьезно навредить внешним данным поверхности автомобиля, кроме того, эксплуатация самого круга будет кратковременной, так как он вскоре испортится.

После того, как будет завершена полировка абразивного типа, необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность, которая только что была обработана, не перегрелась. В таком случае будет не лишним сказать, что при обработке поверхности специальной машинкой, количество оборотов не должно превышать 2500 об/сек.

Что касается защитной полировки, то она производится только после абразивной. Кроме того, нельзя не сказать о том, что без защитной полировки вся работа пройдет даром, так как по истечению минимального количества времени только что отполированный автомобиль превратится в абсолютно некрасивую, израненную старушку.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Полировка кузова автомобиля после покраски.

Разные виды полировки автомобиля

Каждый автовладелец заботится, чтобы его транспортное средство постоянно выглядело как новое. Под воздействием ультрафиолетового излучения, дождя, пыли, грязи и других внешних факторов кузов транспортного средства теряет свой первоначальный цвет, и на нем образуются царапины и потертости. Восстановить презентабельный вид машины поможет полировка.


Как подготовить машину к полировке?

Прежде чем привезти автомобиль на обработку, необходимо хорошо помыть его и высушить. Помещение, где осуществляется шлифовка, имеет хорошую вентиляцию и правильное освещение. Для работы мастера используют разные полировочные инструменты, на некоторых участках кузова обработка проводится вручную. Процесс шлифовки начинается с крыши, после чего специалист плавно опускается вниз.

Разные декоративные накладки лучше перед обработкой заклеить малярным скотчем. Многих интересует, нужно ли делать обработку после покраски. Нужно, ведь таким образом можно устранить потеки и погрешности покраски. Делать это не нужно сразу, полировка кузова автомобиля после покраски должна выполняться примерно через 3-4 месяца.

Разновидности полирования

Существует три вида шлифовок:

Восстановительную и комплексную шлифовку желательно делать ежегодно в профилактических целях. Наиболее оптимальное время года для шлифовки – весна. Защитную полировку рекомендуется выполнять ежемесячно.

В первую очередь, при защитной обработке наносят полироль на кузов с помощью чистой и сухой тряпки. После этого профессионал растирает пасту круговыми движениями, пока не образуется небольшой слой. Далее полированный участок обрабатывается мягкой ветошью. Чтобы достичь максимального результата, делаются 20 круговых движений. Обычно машина полируется малыми участками постепенно и максимально тщательно.

Восстановительная шлифовка считается наиболее трудоемким процессом. Сперва на кузов наносят абразивную полироль, она помогает устранить разнообразные потертости и царапины. Для данного процесса обязательно используется шлифовальная машинка. Чтобы убрать разные мелкие царапины и мутный цвет, используют абразивную полироль. Профессиональные мастера могут наиболее оптимально подобрать вид обработки. Полировка вернет автомобилю презентабельный внешний вид, и он будет выглядеть как новый.

Полировка автомобиля после покраски

Каждый автолюбитель, который сталкивался с окраской автомобиля, знает, что лакокрасочное покрытие кузова после покраски выглядит совсем не так привлекательно, как ожидалось. Это связано как с технологическими промахами, так и банальным несоблюдением чистоты в малярном цехе.

Полировка авто после покраски предназначена для удаления таких дефектов покраски, как шагреневая кожа (шагрень), матовая поверхность, подтеки и вкрапление частичек пыли. Количество дефектов зависит только от опытности маляра, который выполнял работу. Поэтому самостоятельно в простом гараже перекрашивать автомобиль не стоит. Полировку автомобиля после покраски можно разделить на несколько этапов:

  • снятие поврежденного слоя мелко абразивной наждачкой, размер зерна от 2000 до 4000;
  • восстановительное полирование при помощи абразивной пасты;
  • защитное полирование – наносится слой неабразивной пасты, который придает особый блеск вашему авто.

Полировка автомобиля после покраски осуществляется через 2-3 недели после выполнения всех малярных работ по кузову. Именно за это время краска окончательно высохнет и лак затвердеет. Также проявятся недостатки шпаклевки на поврежденных местах, бывает, что она проседает или растрескивается. Полировка авто после покраски достаточно трудоемкое и энергозатратное занятие. Если ее выполнять вручную, то можно и не добиться положительного эффекта, следует применять шлифовальные машинки и различные приспособления для полировки труднодоступных мест и изгибов кузова.

Профессионалы не рекомендуют производить окончательную, защитную полировку авто на солнце: полироли будут быстро высыхать и добиться особого блеска не удастся. Также обратите внимание на наличие пыли, если она попадет на полируемую поверхность, то будет работать как абразив и блеск также не появится. Чтобы автомобиль радовал вас своим блеском долгое время, защитную полировку следует наносить один раз в шесть месяцев.

Сколько времени полируют автомобиль

Общая информация

Всем автомобилистам хочется, чтобы внешний вид его автомобиля радовал глаз. Мелкие царапины, битумные разводы на лаковом покрытии приводят к тому, что блеск со временем теряет свою яркость и тускнеет. Восстановить былую привлекательность можно при помощи полировки автомобиля. Однако все мы спешим, и выделить время на полировку автомобиля бывает очень трудно. Так сколько его надо?

Сколько по времени полируют?

Современные химические составы и средства малой механизации позволяют довольно быстро исправить недостатки лакового покрытия автомобиля. На специализированных сервисах, да и просто на автомойках полная защитная полировка среднего по размеру автомобиля занимает не больше двух часов. Однако, нужно ещё час-полтора для «отстоя». Другими словами, чтобы покрытие вступило в уверенную химическую связь с основным лакокрасочным материалом. В этот цикл полировки, естественно, не включено время на мойку машины и ее просушку. Таким образом, мы говорим о двух часах исключительно на выполнение технологических операций по полировке.

Легкое полирование без абразива

Если речь идет просто о полировке, без абразивных составов, только при помощи полиролей, то время немного уменьшается. Это происходит из-за того, что выпадает одна операция. Также следует учитывать и исходное состояние лакокрасочного покрытия автомобиля. Если, например, бордюры обильно покрыты битумными пятнами, то на их устранение потребуется дополнительное время. Зачастую подготовительные работы могут занимать гораздо бОльшее время, чем сама операция по наведению блеска.

Полируем своими руками

А если вы решили самостоятельно, в гараже, в летний денек, да ещё и не спеша, обновить вид своего автомобиля, то, сколько времени займёт такая полировка? Правильно, целый день. Возможно даже и не один, так много зависит от скорости выполнения и опытности. Такой способ отдыха хорошо знаком нашим согражданам и удивляться здесь нечему, любим мы так проводить свободное время. Однако, надо отдать должное, что при таком подходе уровень качества проделанной работы не редко превышает уровень квалифицированных СТО.

Как правильно отполировать после покраски авто


Полировка кузова автомобиля после покраски своими руками

Полировка авто после покраски это обязательная процедура, если владелец машины хочет надолго (не менее 3-х лет) сохранить на кузове своей машины однородный цвет и переливающийся глянец. Это необходимая работа независимо от того, была ли проведена полная покраска автомобиля или локальная.

Дефекты после покраски

Полировка кузова автомобиля после покраски устраняет следующие дефекты:

  1. Дефекты ЛКП из-за прилипшей пыли, взвеси, мусора. Часто не видны невооруженным взглядом, но проявятся после высыхания.
  2. Невыдержанная плотность лака или краски приводит к образованию шагрени («целлюлита» или «апельсиновой шкурки» на кузове).
  3. Появление матовой поверхности, хотя ЛКП должно блестеть.
  4. Прорыв покрытия выходящими пузырьками воздуха.

Причины появления дефектов после покраски

Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля.

Пыльное помещение

Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения. Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину. Полировка отшлифованной поверхности обязательна.

Шагрень

Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста:

  1. Использование слишком густого лака или краски. Часто дефект возникает по невнимательности водителя, каждое ЛКП имеет индивидуальную технологию нанесения, количество слоев, и параметры разбавления.
  2. Неправильный выбор пульверизатора для покраски. При низком давлении воздуха в сопле пистолета, краска распыляется на поверхности кузова неравномерно, не выдерживается плотность и толщина покрытия.

Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП.

Матовость

Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если:

  1. Высокая влажность помещения при полном отсутствии вентиляции. Если покраска производится зимой, гараж должен быть хорошо прогрет, температура не должна колебаться, опускаясь ниже 15 градусов и не повышаясь более 25.
  2. Высокое давление в сопле пистолета, если покраска осуществляется пульверизатором (не производственным баллоном с краской).
  3. Неправильно выбранный разбавитель с высокими параметрами охлаждения и низким классом высыхания.

Дефект устраняется глубокой полировкой кузова.

Прорыв воздушных капель

Дефект появляется через несколько дней после покраски. Причины:

  • Неподходящая марка разбавителя, который быстро испаряется;
  • Нанесение толстых слоев краски;
  • Покраска вторым или третьим слоем происходит на недостаточно просушенный первый слой;
  • Высокая температура сушки или использование горячего вентилятора.

Дефект полностью устраняется после шлифовки и глубокой полировки.

Подготовительный этап

Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности.

Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы отшлифовать кузов своими руками потребуется:

  1. Наждачка для шлифования абразивностью от 2000 грит.
  2. Шлифовальная машина, если используется автоматическая шлифовка. Можно использовать электродрель, закрепив на ней наждачные круги и отрегулировав скорость вращений.

Чтобы отполировать машину после покраски используются:

  • Набор полироли разной степени абразивности;
  • Войлочные или кожаные полировочные круги;
  • Пульверизатор;
  • Фетровые салфетки.

Как полировать машину после покраски

Работы по устранению дефектов покраски проводятся в несколько этапов: шлифовка, полирование, нанесение защитного покрытия. В зависимости от вида дефекта (при матовости, например) стартовую шлифовку не используют. Процесс начинается с глубокой полировки. В остальных случаях порядок работ не меняется.

Шлифование

Шлифовка производится с использованием наждачной бумаги. Мокрый способ предполагает предварительное замачивание шкурки, абразивностью 2000 грит на 10 минут. Затем круговыми движениями шлифуется поверхность кузова, бумагу при этом постоянно смачивают.

Отшлифовать сухим способом можно с помощью машинки. Шлифовальной шкуркой удаляют возможные наплывы, проводя крестообразные движения инструментом. Используют наждак абразивностью 3000-4000 грит.

Абразивная полировка

Вторым этапом будет полирование авто после покраски, с применением абразивной пасты. Можно полировать вручную или с использованием полировальной машинки.

Пасту равномерно наносят на поверхность, выбирают рабочую площадь не более 40 кв. см. Круговыми движениями полируют, постепенно меняя состав пасты, доходя до полировочного состава без абразива. После каждой смены пасты, рабочую поверхность кузова необходимо помыть.

Если автомобиль покрашен матовой краской, то в 80% случаев после полировки появится глянец. В составе матового лака должна использоваться специальная глина, которая сохраняет матовость и после полировки, но чтобы сохранить выбранный цвет авто полировать матовую поверхность допускается пастами без абразива. После процедуры нанесение защитной полировки обязательно.

Если автомобиль окрашен в металлический оттенок, то для полировки используют специальные абразивные пасты с пометкой «металлик» от производителя. Абразивные составы полироли не используются

Защитная полировка

Защитная полировка машин используется как завершающий этап. В состав полироли входят тефлон и воск. Защитные покрытия наносятся как вручную, так и машинкой с фетровой или кожаной насадкой.

Перед финишным полированием выбирают чистое, безветренное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Полировка машины после покраски занимает сравнительно мало времени, если выбрать оптимальный инструмент и необходимые полироли. Эту процедуру можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить и приобрести опыт, поскольку защитная полировка должна проводиться раз в 3-5 месяцев.

infokuzov.ru

Полировка авто после покраски своими руками

При постоянной эксплуатации автомобиля на нем появляются разнообразные потертости и дефекты, и от некоторые из них просто так не избавиться. Конечно, можно регулярно обращаться в автосервис, но стоимость подобных услуг достаточно высока, при этом на выполнение всех действий требуется немало времени. Хотя, многие люди могут справиться с решением такой задачи, как полировка авто после покраски (и не только) собственными силами. Об этом и многом другом пойдет речь в этой статье.

Для чего нужна полировка поверхностей кузова

Многие автомобилисты уверены, что, покрасив машину, её можно сразу использовать по прямому назначению, не выполняя дополнительных действий. Но они ошибаются!

Результат полировки

В реальности, полировка автомобиля не просто позволяет избавиться от всевозможных дефектов на кузове транспортного средства, но и зафиксировать результат обновления лакокрасочного покрытия на долгое время. Естественно, если автомобиль покрашен матовой краской, в полировке нет необходимости, в другом случае она требуется не только после покраски. К тому же, регулярно выполняемая полировка является гарантией идеального внешнего вида машины на протяжении длительного времени.

Нанесение слоя качественного воска делает какое-угодно, даже не очень новое и дорогое, авто намного более презентабельным и привлекательным. Прозрачная плёнка обеспечивает надёжную защиту автомобиля от всевозможных царапин, препятствует образованию коррозии и продлевает период его эксплуатации. Хотя, как и было сказано ранее, полировка автомобиля в сервисе – услуга довольно дорогая, а потому многие автомобилисты ухаживают за своей машиной самостоятельно. Существует два типа полирования авто.

Обыкновенная (поверхностная) полировка

Обычную полировку выполняют для придания автомобилю блеска или устранения мелких царапин, не входящих в грунт под краской, на поверхности кузова. Данный тип полировки даёт вторую жизнь лакокрасочному покрытию, которое давно не обновлялось. Она придает машине блеск, зашлифовывает все небольшие повреждения, каковых на обычном авто бывает достаточно много. Ее рекомендуется производить регулярно, чтобы автомобиль всегда имел шикарный вид.

Поверхностная полировка
Глубокая полировка

Углубленной же полировкой пользуются для устранения серьёзных дефектов, ощущаемых на ощупь. Обычно, такая полировка очень трудоёмкое мероприятие, требующее приличных временных затрат, но итогом кропотливых действий становится идеальный блеск кузова авто и отсутствие на его поверхности всевозможных повреждений. Но стоит понимать, что данный вид полировки предполагает наличие определенного опыта и некоторой сноровки, кроме того, потребуются специальные средства, о которых мы расскажем далее.

Подготовительные работы

Прежде чем говорить о том, как правильно полировать машину, необходимо уделить внимание подготовительному этапу, необходимым средствам и инструментам и только после этого приступать непосредственно к самому процессу.

Готовим кузов

Подготовительные действия проводятся в несколько этапов:

  1. Для начала необходимо тщательно вымыть всю поверхность кузова.
  2. Затем выполняется обдув кузова при помощи специального прибора (пылесос). На этом этапе с поверхности удаляются мельчайшие частицы пыли.
  3. Даже если кузов авто не подвергался воздействию маслянистых составов, рекомендуется «обезжирить» поверхность – так защитный лак, нанесенный на краску, будет легче подвергаться обработке.
  4. В завершение надо заклеить (специальным материалом) зоны, которые не планируется подвергать полировке.
Полировка кузова

На этапе подготовительных работ требуется сразу выделить зоны, имеющие проблемы и нуждающиеся в их устранении. И всё-таки покраска машины не всегда удаляет имеющиеся изъяны. Больше того, при непрофессиональном исполнении она добавляет дефектов, допустим, не ровное распределение лакокрасочного слоя. В ходе подготовки поверхности кузова следует сразу отметить эти участки до начала полировочных работ.

Как правило, полировка выполняется по всей площади автомобильного кузова, но некоторым участкам следует уделить максимальное внимание.

Полировочные и технические средства

В последнее время в продаже представлены полировочные средства различных видов:

  1. Полироль, имеющая восковую основу, скрывает имеющиеся сколы и заполняет царапины. Но средства данного вида способствуют притягиванию грязи. Кроме того, машина, покрытая составом на растительной/животной основе, теряет блеск максимум после 3-х моек.
  2. Полироль на синтетической основе – это более устойчивый к внешним воздействиям вариант. Такие составы препятствуют скапливанию грязи и отталкивают водяные капли.
  3. Составы с силиконовой основой. Обработки ими хватает месяца на 2–3. Обычными автомобилистами, проводящими полировку дома, используются защитные средства, не содержащие абразива.
  4. «Жидкое стекло». Данное средство стоит дороже восковой полироли, но эффект от нанесения этого состава более продолжительный. Отметим, что данное средство не способствует маскировке царапин, а способствует образованию защитной пленки и шикарного блеска кузова.
Материалы для полировки

В комплекте к полироли поставляется мягкая губка. Но также подойдёт салфетка из мягкого материала, например, микрофибра либо детская пелёнка. При подборе тканевых материалов для полировки следует руководствоваться следующими критериями:

  • хорошее впитывание влаги;
  • материал идеально чистый – на нем отсутствуют пятна грязи/краски и катышки;
  • ткань мягкая, без ворсинок.

Применение грубой ветоши не рекомендуется, поскольку от неё на полируемой поверхности остаются царапины. Кроме того, этот материал приводит к отслоению лакокрасочного слоя и образованию ржавчины.

Если выполнять полировку вручную, то потребуется примерно 5-15 часов. Значительно ускоряет процесс специальное устройство, которое оснащено дисками их мягкой х/б ткани либо войлока. Такая машинка ровным слоем распределяет составы, имеющие восковую/силиконовую основу, по поверхности, упрощает работы и сокращает временные затраты в разы.

Обладатели такой техники обычно используют для полировки более густые средства, они остаются на поверхности дольше, чем «жидкое стекло». С помощью такой машинки можно, в том числе, и снять лакокрасочный слой, накопивший грязь и устранить небольшие и более серьезные дефекты, защитить машину от коррозийных процессов.

Полировка кузова
Помещение

Работу следует проводить в отдельном закрытом помещении. Оно должно соответствовать следующим условиям:

  • помещение внутри должно иметь хорошую вентиляцию, поскольку в ходе выполнения работ образуется много пыли и от неё надо очень быстро избавиться;
  • в помещение не должен поступать солнечный свет – полировочные средства очень быстро высыхают на солнце;
  • в помещении должно быть иметься хорошее многоточечное искусственное освещение.

Полировка поверхности

Ранее было упомянуть, полировка бывает двух видов — ручная или механическая. Расскажем, как проводится полировка своими руками — видео, представленное ниже, поможет выполнить все действия правильно.

Ручное полирование поверхностей

Данный вид полировки производится и после углубленной процедуры, и для профилактики, и для придания кузову авто блеска. Приступать к ней следует только при полной готовности всех поверхностей. Перед началом работ следует внимательно прочитать инструкцию производителя полировочного состава. Порядок выполнения действий таков:

  1. Равномерно нанесите полировочное средство на поверхность кузова авто.
  2. Дайте средству немного подсохнуть.
  3. Когда появится характерная белизна, можно приступать непосредственно к полировке. Для этого повторяющимися круговыми движениями нужно втирать полировочный состав до появления блеска.
Ручное полирование кузова

Как правило, полировочный слой подлежит обновлению каждые 1-1,5 месяца – всё зависит от используемого средства, его качества и естественного истирания.

В автосервисе или на мойке подобная процедура имеет достаточно солидную стоимость, а потому целесообразно приобрести комплект полировочного средства и выполнять её самостоятельно.

Механическая полировка

Механическую полировку кузова авто выполняется с использованием специальной техники и полировочных средств.  Она проводится в несколько этапов:

  1. Шлифовка.
  2. Полировка абразивами.
  3. Защитная полировка.
Этап шлифования

Первый этап механической полировки – это шлифовка лакокрасочного покрытия. Её можно выполнить различными способами:

«Мокрая» шлифовка. В ходе данной процедуры происходит освобождение поверхности от изъянов на лакокрасочном слое. Иначе говоря, будут удалены наплывы, перепад уровней и прочее. На данном этапе используется специальная техника и влагостойкая ткань. В последующем механическое воздействие может потребовать повторения, но это будет гораздо реже и не настолько интенсивно.

«Мокрая» шлифовка

Процесс «мокрой» шлифовки сопровождается обильным полив кузова, при этом вода смывает все отделяющиеся частицы. Это гарантирует наиболее тщательную и добротную обработку, но данная процедура потребует физических усилий и временных затрат.

«Сухая» шлифовка. Главное отличие данной техники – это возможность использовать орбитальную шлифмашину. Она при незначительных тратах обеспечивает весьма приличный результат. Минусом данного способа является именно отсутствие воды, без которой невозможно удалить мельчайшие ворсинки от применяемых тканей. Помимо этого, возникают сложности с регулированием и подстраиванием режима обработки.

Ситуация усложнится при использовании недостаточно качественных средств. Например, от «обычных» салфеток зависит гладкость поверхностей после 1-ой механической обработки нового слоя. В свою очередь, перед абразивом не будет стоять препятствий (влага), а потому его воздействие будет более эффективным. Автомобилист получает реальную возможность сгладить толстые слои наплывов краски. Данный способ по качеству доводки не имеет альтернатив из доступных сегодня методов.

«Сухая» шлифовка
Этап обработки абразивом

Смысл данного этапа состоит в воздействии абразивных паст посредством мельчайших частиц на поверхности. Полирование на данном этапе выполняется с использованием абразивных паст разных по типам фракций. Работу следует начинать с более крупных частиц, а завершать наименьшей фракцией размером. Кроме того, в процессе выполнения работ используется специальная машинка, снабженная мягкими дисками, которые тоже обработаны смесью абразивов. Действия выполняются в несколько подходов, и после завершения каждого из них необходимо обильное смывание водой абразивного состава.

Наносим защитный слой

Это заключительный и наиболее важный этап полировки. Он выполняет две ключевые функции – ликвидация незначительных дефектов и образование защитного слоя, который при эксплуатации авто будет оберегать кузовные поверхности от механического воздействия и негативных влияний окружающей среды. Произвести необходимые действия можно с помощью той же шлифовальной машинки, но с применением других полировочных средств. К слову, сейчас весьма распространены средства на восковой основе, выдерживающие до 6-7 моек. Но самая надёжное средство для полировки имеет тефлоновую основу. Это очень хорошее защищающее покрытие, держащееся 10 моек и даже больше. Но и цена этого состава намного выше. Заметим, что автовладельцы с опытом нередко сочетают 2 состава: более уязвимые места обрабатываются тефлоном, а защищенные области — воском.

Нанесение защитного слоя

Недостатки полировки

О достоинствах нанесения полировочного средства в статье было сказано много, но есть ли у полировки минусы? Можно с уверенностью сказать, что единственным ее недостатком является неумелое использование абразивных паст. Если лёгкая шлифовка не наносит вреда поверхности, то любая абразивная полировка, в теории, могут оставить значительные порезы. Вот почему полировка требует предельной аккуратности и внимательности.

Часто, новички, стремясь оперативно устранить имеющиеся неровности, активно пользуются пастами на основе крупных абразивов, что приводит к усугублению ситуации. Удалить порезы, оставленные крупно-фракционными абразивами, помогает защищающая полировка, но это получается не всегда. А потому, не имея необходимого опыта в проведении подобных работ, лучше брать мелко-фракционные составы, которые не смогут нанести вреда, покрытию кузова. Но, эффект полировки окажется не столь впечатляющим.

Важно! Качество конечного результата полировки зависит от первоначальной подготовки поверхностей: промывка, поиск дефектов и работа с ними, приобретение техники и материалов.

Полировка авто

А вообще, хорошая полировка – дело не такое сложное, как может показаться. Главное, нужно чётко соблюдать порядок действий, использовать качественную технику и материалы. Если делать полировку регулярно (раз в 3-4 месяца) с нанесением защитных полиролей, то идеальный блеск покрытия сохранятся долгое время!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

tolkavto.ru

устраняем шагрень — Mitsubishi Eclipse, 3.0 л., 2000 года на DRIVE2

Эклипс я красил у тех же людей, у которых красилась и мазда. Меня полностью устраивало попадание в цвет, качество краски, отсутствие подтеков, отсутствие соринок и т.д. Не устраивало одно – шагрень. Покрашенные элементы отражали свет немного иначе, чем старые. Если в старых отржание было зеркальным (хоть и пошарпанным, мутным), то на новых элементах отражение получалось волнистым.
Шагрень есть у всех автомобилей. Со временем краска шлифуется, шагрень становится меньше. Отполировав краску, можно добиться того, что отражение будет четким и неискаженным.

Выбирая исполнителей для покраски, я долго не мог решить, с кем же работать. В итоге, выбрал друзей с условием – если меня не устраивает шагрень, вы полируете. Учитывая это, краску клали слоем потолще.

Покрасились. Цвет, краска, блеск – все устраивало, но шагрень огорчала. Подождав положенные 3-4 недели, наконец-то приехал на полировку.


Процесс, прямо скажу, смотрится страшно.
В самом начале автомобиль… Шлифуется. Берется наждачка (1000-ая, вроде), надевается на шлифовальную машинку, в руку берется бутылка с водой — и вперед.
Смотришь на то, как твой блестящий и сияющий автомобиль становится матовым, и думаешь – зачем тебе все это надо было? Ну пути назад нет, да и других вариантов быть не может – с шагренью кататься я не буду.

После этого берется 2000-ая наждачка и шлифовка идет по втором кругу. Автомобиль становится совсем матовым.


Далее начинается аналогичная работа, но теперь работает полировочная машинка с поролоновым кругом и полировочными пастами. Использовались две пасты, одна из которых – Farecla G3, а вторую я не помню.


Честно говоря, глядя на отполированный автомобиль, я почти не замечал разницы. Все так же шагрень. Все так же нет зеркала. Недоволен. Огорчен.


Однако, когда автомобиль увидела моя девушка, она сказала, что шагрень стала гораздо меньше и это видно невооруженным взглядом. Наверное, все дело в том, что я наблюдал за процессом полировки, видел как менялась постепенно краска, поэтому для меня изменения до-после не были такими резкими.


Также отполировали мне и крышу (хоть и не красили ее).
До полировки на крыше присутствовало немаленькое количество мелких царапин. Их все устранили. Правда, появились новые, от самой полировки – совсем мизерные, которые становятся видны только на ярком солнце. Причина появления – недостаточно прошлись 2000-ой наждачкой. Обещали исправить (и уже исправили).



Пару моек спустя, заехав в магазин, я решил сделать то, что давно планировал, но откладывал на потом – купить полироль и попробовать отполировать авто самостоятельно.

Купил в том же магазине тряпочку, не посмотрев, что за она. Как оказалось, зря.
Во-первых, тряпочка оказалась совсем неподходящей. Поэтому, полировка была ограничена капотом.
Во-вторых, тряпочка оказалась замшей и стоила то ли $15, то ли $25. Жирновато за кусок тряпки.

Фото до-после выкладываю без комментариев. Есть разница?


Итог – ожидал от полировки большего. Видимо, потому что ориентировался на черные автомобили с зеркальным отражением. Ожидал напрасно. Сначала расстроился. Потом, сравнивая отражение в эклипсе с отражениями в других авто, понял что у меня все хорошо – перестал расстриваться.
Крышу отполировали ужасно – пришлось ехать повторно. Этот косяк исполнители уже исправили – об этом во второй части

PS: Бонусное видео

PPS: на Д2 есть ограничение на 20 фотографий в посту — приходится разбивать рассказ на две части.

www.drive2.ru

Полировка автомобиля после покраски своими руками

СОДЕРЖАНИЕ:

Полировка автомобиля после покраски

Добиться неотразимого блеска и сияния свежепокрашенного автомобиля, а также подчеркнуть насыщенность цвета поможет полировка автомобиля после покраски. Эта процедура обязательно производится после покраски авто. Она отличается от простой полировки автомобиля с помощью воска, поскольку включает целый комплекс работ с использованием различного оборудования и автокосметики. В результате устраняются возможные неровности и царапины,  поверхность автомобиля становится идеально гладкой и защищенной от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Полировка автомобиля нельзя производить сразу после его покраски. Необходимо дать полностью высохнуть и отвердеть краске и лаку в течение 3-4 недель. За это время лак оседает и может образовать небольшие провалы на месте проведения ремонтных работ. Эти изъяны, а также шагрень, царапины, мелкие пылинки вначале удаляются с помощью шлифовки, за следует непосредственно полировка.

Полировку кузова после покраски авто следует производить в специально подготовленном для этого гараже, где отсутствует вероятность попадания пыли на поверхность авто. Мелкие частички песка или пыли, оказавшись под полировочной шкуркой способны серьезно повредить лак и эмаль, добавив новых царапин. Кроме этого воздействие прямых солнечных лучей может негативно сказаться на полироли, вызвав ее слишком быстрое высыхание.

Как подготовить поверхность к полировке?

Перед началом полировки, поверхность автомобиля необходимо подготовить. Подготовка включает следующие этапы:

  • Тщательная мойка автомобиля от грязи и пыли.
  • Оклейка малярным скотчем элементов авто, которые не будут подвергаться полировке.
  • Обдувка кузова автомобиля от остатков пыли. При этом особое внимание следует уделить труднодоступным местам.
  • Обезжиривание кузова

Последние две процедуры необходимо проводить в специально подготовленном помещении, где и будет в дальнейшем осуществляться полировка. После завершения вышеописанных процедур, следует в кратчайшие сроки приступить к полировке, чтобы уменьшить вероятность повторного загрязнения.

Качественное шлифование – залог блеска автомобиля

Инструмент и материалы для полировки

Первая стадия полировки кузова автомобиля после покраски включает избавление от крупных царапин и наплывов лака с помощью шлифования . Шлифование бывает «мокрым» и «сухим». Как первый, так и второй метод имеют свои преимущества и недостатки.

При «мокром» способе шлифуемая поверхность периодически смачивается водой. Данный метод позволяет хорошо подходит для подготовки кузова автомобиля к полировке, так как позволяет избежать забивания пылью шлифовальной бумаги, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. К недостаткам «мокрого» шлифования следует отнести невозможность использования орбитально-шлифовальной машины. «Мокрое» шлифование осуществляется с помощью специальной водоустойчивой шлифовальной бумаги. Начинать следует с размера зерна от р2000, постепенно уменьшая его до  р2500 – р4000.

Многие профессионалы предпочитают использовать «сухое» шлифование для подготовки к полировке авто после покраски. Преимуществом такого способа является возможность использования орбитально-шлифовальной машинки, что значительно облегчает работу при шлифовании больших и плоских поверхностей. При этом в начале используется простая шлифовальная бумага с абразивом р 1000. В конце для более деликатной шлифовки можно подобрать бумагу с зерном от р3000 до р4000.

Шлифование можно заканчивать после удаления всех видимых дефектов покрытия. По окончании работ следует тщательно обдуть кузов авто от образовавшейся в процессе шлифования пыли и затем можно приступать к стадии полировки.

Абразивное полирование

Полировка автомобиля после покраски включает абразивное и защитное полирование.

Абразивное полирование устраняет большинство мелких царапин, потертостей и помутнений на поверхности авто, которые придают краске матовость. Заключительное защитное полирование устраняет оставшиеся после первой стадии царапины и защищает краску от воздействий окружающей среды.

Абразивную полировку автомобиля осуществляют как ручным способом, так и с помощью полировальной машинки. При этом, на небольшую участок, примерно 40х40 см, наносится абразивная паста и тщательно втирается в поверхность кузова. Если используется ручной способ, то движения должны быть круговыми, а в случае машинного осуществляются крестообразные движения (по горизонтали и вертикали).

Существует несколько видов полировальных паст различных производителей для полировки автомобиля. При начальной грубой полировке используют крупно-абразивную пасту. В конце переходят на мелко-абразивную пасту и пасту не содержащую абразива. В частности, для автомобилей черного и темных цветов обязательно использование в конце полировки безабразивной пасты, так как на темном цвете сильно видны различные дефекты краски и лака. В случае серебристых оттенков полировку можно закончить мелко-абразивной пастой.

Соответственно для каждой пасты используется свой полировальный круг, который изготавливается из поролона различной плотности. Неправильный подбор жесткости полировального круга и пасты опасен не только порчей круга, но и повреждениями полируемой поверхности.

При проведении абразивной полировки после покраски авто с помощью полировальной машины необходимо следить за тем, чтобы обрабатываемая поверхность не перегревалась. По этой причине недопустимо превышение числа оборотов машинки более 2500.

Механизм абразивной полировки заключается в снятии тонкого неровного слоя лакировочного покрытия с помощью мелких абразивных частиц, содержащихся в пасте. Такой слой обычно составляет около 2 – 4 мкм. При средней толщине лака 35 – 40 мкм кузов автомобиля может выдержать 6 – 8 абразивных полировок без повреждения краски.

Защитная полировка кузова

Защитная полировка кузова

Защитная полировка представляет последнюю стадию полировки кузова автомобиля после покраски. На данном этапе происходит удаление мельчайших царапин, оставшихся после абразивной полировки и создание тонкого защитного слоя на поверхности лака. Длительность существования такого слоя зависит от используемой полироли. В настоящее время производители автокосметики предлагают следующие виды защитной полироли:

  • Полировальная паста на восковой основе. Такая полироль практически полностью смывается с поверхности автомобиля после 4 – 6 моек.
  • Полировальная паста на тефлоновой основе. Данный вариант более долговечный, но более дорогой. Он способен выдержать до 8 – 12 моек.

Защитная полировка придает блеск автомобилю за счет создания максимально ровной отражающей поверхности. Тефлоновая полировка содержит в своем составе тефлон и и UV-20. Тефлон защищает лак от воздействия щелочей, кислот и других агрессивных веществ. Кроме этого он обладает антистатическим действием, в результате чего автомобиль меньше загрязняется. UV-20 защищает краску от ультрафиолетовых лучей.

Защитную полироль наносят на кузов автомобиля мягкой тряпочной и слегка растирают до образования равномерного слоя. Затем слой выдерживают 2 – 4 минуты, позволяя ему высохнуть, в результате чего он приобретает белый матовый оттенок. После этого пасту располировывают вручную или используя полировочную машинку. В последнем случае необходимо регулировать скорость вращения полировочного диска и  делать перерывы в работе, чтобы не допустить перегрева обрабатываемой поверхности.

В настоящее время существует огромное количество оборудования и автокосметики для проведения полировки автомобиля после покраски. При этом продукция имеет довольно широкий ценовой диапазон, зависящий от ее качества и желаемого результата. Для получения высокого качества полировочных работ необходимо использовать дорогую автокосметику от ведущих производителей. Экономия в данном случае не позволит добиться желаемого результата и сократит срок службы полировки.

Полировка кузова автомобиля должна проводиться только высококвалифицированными и опытными автомалярами. При обращении к любителям следует быть готовым к разочарованию качеством полировки.

[youtube]vPISNrG_gIU[/youtube]

pokrasymavto.ru

Технология полировки авто после покраски своими руками

Полировка авто после покраски позволяет поддерживать кузов в отличном состоянии. Она способна надежно скрыть дефекты лакокрасочного слоя, причем не только мелкие. Услуги подобного рода — прерогатива автосервисов. Стоят они недешево, но ведь полировка автомобиля после покраски вполне может быть выполнена своими руками. Работа хоть и пыльная, но совсем несложная. Главное — разобраться в нюансах ее выполнения.

Подготовка к полировке

Полировка пройдет успешно, если будут соблюдены основные правила подготовки к ней. Прежде всего надо знать, что автомобиль после покраски можно полировать не ранее, чем через 3 недели. Покрасочный слой должен хорошо просохнуть. За это время он может просесть на тех участках кузова, которые ремонтировались, и на его поверхности проявятся мелкие царапины и повреждения. Для устранения данных дефектов потребуется шлифование.

К обязательным подготовительным этапам относят:

  1. Тщательную мойку машины.
  2. Оклейку малярным скотчем участков кузова, полировать которые не планируется.
  3. Обдувку поверхности авто для удаления остаточных пылевых частиц.
  4. Обезжиривание полируемой поверхности.

 

Последние два этапа выполняют непосредственно в помещении, где собираются приводить автомобиль в идеальное состояние. После их завершения желательно сразу же приступить к основной части процедуры. Таким образом, снижается риск повторного запыления кузова.

Для того чтобы отполировать автомобиль, понадобится герметично закрывающееся помещение, причем с хорошей вентиляцией. Проблема в том, что полировка лака сопровождается высоким пылеобразованием, и эту массу необходимо будет активно удалять из зоны проведения работ. Очень важно, чтобы на рабочем месте было достаточное освещение, желательно искусственное. Попадание солнечных лучей на отделываемое авто приведет к быстрому высыханию полировочных составов, и о качественной полировке можно будет забыть. Отличным решением вопроса станет организация многоточечного яркого освещения.

Перед тем как отполировать свой покрашенный автомобиль, выровняйте все обнаруженные вмятины и заклейте специальным скотчем видимые сколы и царапины на его кузове. Последняя рекомендация актуальна для стандартной, поверхностной полировки. Глубокая предусматривает другой способ обработки изъянов покраски.

Стандартная полировка

Стандартная полировка кузова после покраски начинается с непосредственного нанесения на него полировочного состава. Эта процедура предусмотрена для абсолютно ровных, без дефектов поверхностей.

Как полировать машину после покраски? Полировальный состав наносят небольшими порциями на фланелевую салфетку, затем с ее помощью равномерно распределяют его по автомобильной краске, после чего оставляют подсыхать до консистенции белого налета.

Далее следует полировка. Начинать процесс можно с любого участка.

Натирание выполняют круговыми движениями.

На каждом отдельно взятом участке кузова их нужно выполнить до 20. Физически полировка автомобиля своими руками довольно утомительна, к тому же этот слой временный и его придется восстанавливать буквально каждые полтора месяца, поэтому по возможности запаситесь нужным инструментом. Его использование заметно ускорит и облегчит работу.


Если все же было принято решение работать вручную, необходимо следить за тем, чтобы уже отполированный участок не имел пропусков. Не стоит работать с размахом — быстрее не будет. Здесь важна тщательность. Мелкие движения сэкономят силы и приведут к лучшему результату.

Глубокая полировка

К ней прибегают тогда, когда лакирование или окрашивание кузова не предполагается, а задачей полировки является избавление от глубоких царапин.

Поврежденным местам потребуется предварительная шлифовка наждаком мелкой и супермелкой фракции.

Шлифование выполняют крестообразными движениями и продолжают до тех пор, пока не получат однородную поверхность. При условии, что обработке подлежит большая деталь, имеющая множество дефектов, ее плоскость мысленно разбивается на зоны, которые обрабатывают по очереди.

Как правильно полировать автомобильный кузов? Для глубокой полировки лучше использовать шлифовальную машинку. На ее подвижную часть наносят полировочную пасту и запускают в работу на минимальной скорости. Далее процесс аналогичен вышеописаному, но только с одним отличием. В данном случае долго задерживаться на одном участке — это неправильный подход. Обрабатываемые участки требуется чередовать, иначе полируемая деталь попросту перегреется, а покрасочный слой будет поврежден.

Надо быть готовым к тому, что даже с использованием техники глубокая полировка может занять до 12 часов. Наградой за старания станет безупречный вид машины.

Инструменты и материалы

С учетом того, что полировка авто после покраски своими руками — процесс, требующий серьезных физических затрат, имеет смысл приобрести вспомогательное оборудование. Что именно? Шлифмашинку или что-нибудь из полировального инструмента. Не стоит акцентировать внимание на моделях с аккумуляторами.

Они непрактичны, так как дольше заряжаются, чем работают.

Лучше приобрести электропривод со скоростным показателем в промежутке 1000–3000 оборотов, в комплектации которого есть дополнительные шлифовальные и полировочные насадки. В крайнем случае после покраски авто может быть отполировано при помощи дрели. Поскольку этот инструмент есть у многих автолюбителей, затраты ограничатся покупкой переходника и соответствующих кругов.

Что касается полировочных кругов, то их предлагают в поролоновом и войлочном исполнении. Кроме материала, они отличаются степенью жесткости. Жесткость подбирается в соответствии с плотностью полировочной пасты.

Чем плотнее состав, тем жестче берут под него круг.

Для удобства покупателей насадки отличаются цветом. Наиболее жесткие окрашены в белый цвет, оранжевые насадки являются универсальными, подходящими для работы со всеми видами полировочных составов, черные диски — самые мягкие.

Полировка автомобиля своими руками невозможна без наличия полировочных средств, которые продаются в пастообразной, аэрозольной или жидкой консистенции. Каждый вид имеет свой индекс абразивности, поэтому выбирать их нужно соответственно степени повреждений.

Типы полировки

Автомобилю может потребоваться:

  1. Восстановительная полировка.
  2. Защитная полировка.
  3. Мягкая полировка.

Восстановительная полировка лака проводится в том случае, если декоративный слой плохо выглядит в силу своей изношенности. Домашней полировке подвергают только мелкие царапины, не затронувшие грунта. Работы начинают со снятия потускневшей эмали.

Не нарушая основного покрытия, можно провести до 20 косметических полировок, после чего автомобиль все же придется отправить на плановое окрашивание и лакирование в автосервис.

Защитная полировка предполагает использование составов, содержащих силикон, и обычно проводится или перед продажей, или с целью обезопасить кузов авто от погодных факторов.


Мягкое щадящее полирование подойдет для транспортных средств, имеющих старое, но цельное лакокрасочное покрытие.

Подведем итоги

Полировка кузова автомобиля после покраски способна продлить срок службы декоративного слоя покрытия кузова и сэкономить немало денег. Это полезное для автолюбителя умение, которое позволит ездить на красивом автомобиле.

 

 

Похожие статьи

 

www.em-grand.ru

15. Полировка после покраски — Audi A6, 2.4 л., 2001 года на DRIVE2

Решил полирнуть после покраски свою малышку)) полностью обливал машину в конце осени, а полировать решил уже по весне, как потеплеет и после последствий зимы)

полироль и шлиф круг в ожидании работы))


Честно, думал, что отполировать машину — это вообще ерунда и ничего сложного в этом нет… как же я ошибался))) теперь понимаю почему за полировку авто просят от 100 вражеских и больше)) на всё про всё у меня ушла ровно 1 неделя и это ещё не конечный результат) буду ещё раз полировать по кругу, но уже другой полиролью) вся сложность заключалась в том, что после покраски по всей машине идёт так называемая «кирза». Так вот, чтобы от неё избавиться и добиться ровной и гладкой поверхности — надо тщательно перетереть под нождачку с водичкой весь кузов, чтоб нигде не выглядывала эта самая «кирза»…

перетёр и подготовил к полировке капот)

та же процедура с крылом и т.д. по аналогии))


перетирал 1500й, а потом 2000й нождачкой под водичку весь кузов — работа долгая и нудная, поэтому перетирал и полировал по 2-3 элемента в день… Кстати, когда ещё только собирался красить машину, то друг посоветовал взять твёрдый лак, мол, его сложнее поцарапать… ну так и сделали и покрасили) честно говоря, царапается этот лак так же, как и мягкий и средний, а вот отполировать его целая проблема))) Также был ещё один косяк после покраски… по правой стороне из-за нанесения 4 слоёв лака — он всё-таки предательски поплыл по кузову и образовались подтёки на всей правой бочине( все друзья кругом твердили, что надо перекрашивать всю бочину, и только маляр, который мне красил машину сказал, что если не сможет убрать сопли лака, то бесплатно перекрасит всю бочину…) и он смог!) наложил слой шпакли на места подтёков и 800й нождачкой и бруском всё убрал) на фото ниже увидете эту самую шпаклю)

зашпаклевали бочину в местах где потёк лак)

перетёли 800й нождачкой шпаклю, а с ней вместе и подтёки!

это уже результат заматовки 1500й и 2000й нождачкой после того как убрали шпаклю вместе с подтёками лака) P.S, передняя дверь уже перетёрта и отполирована) задняя на подходе к полировке)


а дальше я уже своими силами перетирал и полировал) Оговорюсь ещё раз, что результат не конечный и буду полировать ещё одним видом полироли, так как ещё видно, что машина бликует от следов шлиф-круга)

половина крыши отполирована, вторая половина ещё в ожидании полировки)

уже отполирована, но есть блики! пробегусь кругом ещё раз по всему кузову)

www.drive2.ru

Полировка автомобиля после покраски своими руками » АвтоНоватор

Ну вот, вы и произвели покраску автомобиля своими руками. Не важно, была ли это полная покраска авто или локальная покраска. И тут, заходит сосед по гаражу и задает вопрос, — а полировать когда собираешься? У вас естественно, возникает недоумение. А зачем нужна полировка автомобиля после покраски?

Для чего нужна полировка авто после покраски?

Этот вопрос не интересует тех автомобилистов, которые проводили покраску авто матовой краской, а для остальных нужно знать не только о полировке авто после покраски, но и о шлифовке. И основной причиной необходимости полировки кузова после покраски является «нестерильность» помещения. Ведь мы говорим о покраске кузова в гараже, т.с. об условиях «приближённых к боевым»

Дефекты ЛКП возникающие при покраске своими руками

Мусор и пыль, прилипшие к лаку. В этом случае существует только один способ удаления с поверхности кузова всего, что прилипло к свежему лаку. Дожидаемся полного затвердевания ЛКП и приступаем к шлифовке верхнего слоя. Либо «сухим» методом при помощи орбитальной шлифмашинки, либо «мокрым»: шкурка с водой и руками. Для машинки применяем зерно абразива 1000-2000. Для ручного способа шкурка берется с зерном от 2000. После шлифовки производим полировку кузова.

Апельсиновая корка (шагрень). Причиной такого дефекта может послужить применение слишком густой краски или лака. Чтобы дефект не возникал, перед покраской нужно внимательно изучать рекомендации по применению краски и лака. Ещё одна причина – это неправильный подбор сопла для «пистолета» и низкое давление воздуха. Этот дефект устраняется так же шлифовкой и полировкой кузова авто после покраски.

Матовая поверхность.  Причины этого дефекта, который вы, кстати, увидите только утром следующего дня: высокая влажность воздуха в гараже, повышенное давление воздуха при нанесении краски или лака, либо применялся быстрый разбавитель, приводящий к быстрому охлаждению и конденсации влаги на свежеокрашенной поверхности кузова. Для устранения этого дефекта потребуется глубокая полировка кузова после покраски.

Прорыв пузырьков. Эффект укола. Появляется через некоторое время после просушки. Этот дефект связан: с неправильной маркой разбавителя (быстрый для существующей температуры),  нанесение слишком толстых слоев после непродолжительной промежуточной сушки, слишком высокая температура сушки. Устраняется при помощи шлифовки и последующей полировки.

Этапы полировки кузова авто после покраски

Словосочетание «после покраски» совершенно не означает, что вы должны занятся полировкой кузова на следующий день. После покраски авто своими руками, должно пройти  примерно 3-4 недели т.е. месяц.

Шлифование. Проводится мокрым или сухим способом. Для мокрого способа необходима водостойкая наждачка, начало размера зерна с 2000 до 4000. При сухом шлифовании шлифмашинкой с абразивом от 1000 до 4000.

Абразивная полировка с применением абразивных паст. Проводится либо вручную, либо с применением полировальной машинки. Одновременно обрабатываемая площадь примерно 40х40 см. Наносим пасту и круговыми движениями обрабатываем, если вручную, и крестообразными – если полировальной машинкой.

Пасты применяются в следующем порядке: крупно — абразивная, мелко – абразивная, без абразивная. После прохождения 4-5 участков круг промываем в воде для удаления остатков пасты и продолжаем полировку кузова.

Защитное полировка кузова. Производится пастами для защиты и блеска ЛКП. Как правило, это автополироли с тефлоном или воском. Способ нанесения и полировки кузова после покраски изложен в инструкциях к каждому виду полироли. Располировку, после нанесения полироли производить лучше машинкой с постепенным увеличением скорости.

Не рекомендуется производить полировку кузова авто на солнце, так как полироль быстро высыхает и ее сложно располировать, особенно если вы проводите полировку вручную. Так же нужно выбрать место где нет пыли, так как она будет служить абразивом, и эффект не будет достигнут.

Всё. Отходим в сторону, уставшим движением руки смахиваем пот со лба и радуемся полученному результату – ярко-блестящему автомобилю.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

когда можно и как правильно отполировать авто своими руками

Полировка после покраски необходима в основном для устранения дефектов, появившихся в процессе работы. На заводах производителей автомобили красят в стерильных камерах. Но мы говорим о покраске своими руками. Как правило, это действо происходит почти в экстремальных условиях. А если еще и краска вами выбрана не матовая, то огрехов не избежать.

Зачем нужно полировать окрашенный кузов?

Итак, какие же дефекты чаще всего возникают при самостоятельной покраске автомобиля:

  1. Прилипшие к свежеокрашенной машине пыль и мелкий мусор. Выход один. Дожидаемся полного высыхания после покраски и начинаем шлифовать поверхность. Тут возможны два варианта. Если вы счастливый обладатель орбитальной шлифмашинки, то шлифуем ею. Если вам не повезло, то будем добиваемся желаемого эффекта при помощи наждачной шкурки с водой и собственных рук. Для шлифмашинки можно применить зерно абразива 1000-4000. Если шлифовать без нее, вам потребуется более плотная водостойкая наждачка с зерном от 2000 и до 4000. Полируем кузов только после шлифовки.
  2. Выражение «шагреневая кожа» (или «апельсиновая корка») не должно приходить в голову при взгляде на ваше авто после покраски. Причиной этого дефекта может быть использование загущенной краски или лака. Тут хорошо бы с самого начала изучить рекомендации производителей по применению продукции. Кроме того, такой дефект может возникнуть из-за неправильно подобранного сопла краскопульта или низкого давления воздуха в нем. Устраняем проблему так же, как и в первом случае: сначала шлифовка, а затем полировка кузова автомобиля.
  3. Отсутствие глянцевого блеска корпуса авто. В этом случае причиной может быть высокая влажность в гараже, избыточное давление воздуха при покраске или нанесении лака. Еще один вариант – вы применили разбавитель, который очень быстро охлаждает свежеокрашенный кузов и конденсирует на нем влагу. Тут поможет глубокая полировка. Кстати, обнаружить дефект матовости удается не сразу. Обычно он становится заметен только на следующее утро после покраски кузова вашего авто.
  4. Пузырьки. Этот дефект называют еще «эффект укола». Проявляется он через некоторое время после окончательного высыхания краски и лака. Скорее всего, вы использовали неподходящую марку разбавителя или нанесли его слишком толстым слоем, предварительно недостаточно просушив. К такой же проблеме может привести и высокая температура сушки. Устраняется дефект шлифовкой и последующей полировкой.

Так выглядит шагрень после покраски

Как правильно полировать автомобиль своими руками: через сколько и какой пастой?

Абразивная полировка автомобиля после покраски предполагает использование соответствующих паст. Полировать можно вручную или с применением специальной машинки. Если вы решили сделать все своими руками, то на квадрат примерно 40х40 см наносим пасту и круговыми движениями обрабатываем поверхность авто. Если работаем полировальной машинкой, то движения должны быть крестообразными.

Важно! Полировать лак на авто нужно на следующий день после покраски.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Пасты применяем в определенном порядке: сначала крупноабразивную, потом мелкоабразивную, и только потом неабразивную.

После полировки нескольких участков круг машинки промываем в воде, чтобы удалить остатки паст. Закончили? Отойдите в сторонку, устало вздохните и восхититесь плодами своего труда. Яркий, сверкающий автомобиль – чудо, созданное своими руками.

Полезное видео

Для большего понимания процесса полировки автомобиля после покраски посмотрите видео ниже:


Плюсы полировки заключаются в красивом виде вашего любимого авто и продлении срока его службы. А минус в том, что поверхность останется неповрежденной весьма недолго. К тому же полировку нельзя делать слишком часто, так как можно повредить лакокрасочное покрытие. Предыдущая

Полировка автомобиля: кузова, стекол, пластика, салонаПокрытие авто жидким стеклом: обработка кузова своими руками

Следующая

Полировка автомобиля: кузова, стекол, пластика, салонаКерамическое покрытие на авто: обработка и защита кузова своими руками

krasymavto.ru

Nissan Bluebird SR18 › Бортжурнал › Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски

Шлифованием с последующей полировкой можно устранить множество различных неприятных глазу дефектов на лаке свежевыкрашенного авто.
Это достаточно часто встречающиеся, такие как, шагрень, мелкий мусор и пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения (полимеризации) лака.
Поэтому, рекомендуется проводить данные операции, выждав 3-4 недели после покраски

Всё действо, можно разделить на три этапа:

Шлифование
Абразивное полирование (полировка с применением абразивных паст)
Защитное полирование (полировка с применением паст для защиты и блеска)
Шлифование

Шлифование может быть «мокрым» и «сухим».
Первое, естественно, подразумевает использование в процессе шлифовки воды. Для «мокрого» способа используют специальную водостойкую наждачную бумагу. Размер абразивного зерна изначально не менее 2000, и далее используют все более мелкое зерно (2500-4000). При ручном шлифовании можно применять различные подошвы и терки, на которых закрепляется наждачка.

При «сухом» шлифовании лучший эффект достигается при использовании орбитально-шлифовальной машинки.
Шлифовальная бумага, при использовании машинки, это кружки на липучке, с абразивом начиная от 1000. Далее 1200, 1500, 2000. И ещё далее, применение таких абразивов как, абралон и тризак с более мелким зерном (Р3000-4000). Особенно актуально использовать механизированный способ для шлифования больших и плоских поверхностей, таких как капот, крыша и т.д.

Весь процесс проводится до устранения видимых дефектов. Можно и нужно комбинировать оба метода. Так как, высока вероятность, протереть лак до пигмента или грунта, следует быть особенно осторожным при шлифовании на углах кузовных деталей и не использовать в этих местах машинку, а только вручную.

Абразивное полирование

Полировка автомобиля после покраски.Может проводиться как вручную, так и с использованием специальной полировальной машинки. Очищаем поверхность от пыли, оставшейся после шлифования. Наносим абразивную пасту на участок примерно 40Х40 см. И обрабатываем его круговыми движениями, если полируем ручками, и крестообразными (сначала по горизонтали потом по вертикали) если используем полировальную машинку.
Обычно используют два или три вида полировальных паст. Переходя от пасты с крупным абразивом к мелко-абразивной и, наконец, к безабразивной. Для каждой из паст применяется свой полировальный круг сделанный из специального поролона, от более плотного к наиболее мягкому.
Перед употреблением круги обязательно смачиваются водой, излишки воды удаляют включением машинки на среднюю или максимальную скорость. После прохождения 3-4 участков, круг выполаскивается в теплой воде от остатков пасты.

Защитное полирование

Применяются различные автополироли, содержащие воски, тефлоны и прочие составляющие. Наибольший эффект получится конечно при применении полировальной машинки.
Полироль наносится на элемент мягкой тряпочкой, равномерно тонким слоем (читать инструкцию). При высыхании через 2-4 минуты, она приобретает белый матовый оттенок, и в этот момент пасту начинают располировывать, постепенно увеличивая скорость на машинке. Таким образом, добиваемся глубокого сочного блеска, еще называемого «мокрым».

Вкратце, общие требования при проведении шлифовально-полировальных работ.
Стараемся все сделать в закрытом помещении. Максимально защищ

www.drive2.ru

Уход за автомобилем после покраски своими руками

СОДЕРЖАНИЕ:

Уход за автомобилем после покраски

Практически все автомобилисты задаются вопросом, как можно надолго сохранить в хорошем состоянии внешний вид своего после покраски автомобиля. Вот несколько советов по этим вопросам. При правильном уходе за автомобилем длительное время сохраняются блеск, прочность и хороший вид окраски. Под правильным уходом подразумевается своевременная мойка автомобиля, и периодическая обработка окрашенных внешних поверхностей специальными пастами и полировочной водой с дополнительным шлифованием участков дефектов краски.

Особенности мойки после покраски автомобиля

Перед тем как приступать к мойке нужно плотно поднять стекла дверей, закрыть капот, все двери, крышку багажника и люк воздухопритока, чтоб вода не попала внутрь кузова. Так же необходимо следить, чтобы вода не попала на электрооборудование под капотом ведь она может попасть не только с верху а и с низу со стороны днища. Автомобиль нужно мыть сразу после поездки, пока прилипшая грязь не засохла. Но если нет такой возможности, то засохшую грязь нужно смывать аккуратно, размочив ее сначала слабой струей воды. А оттирание или соскабливание грязи приводит к порче окраски, появлению мелких царапин, оскалин и трещин, которые значительно ухудшают внешний вид автомобиля. После покраски мойку авто  следует производить в тени или  закрытом помещении, потому что высыхающая на солнце вода оставляет пятна.  Покрашенный автомобиль не должен быть выведен на воздух при температуре ниже 0°С мокрым или мыть его при такой температуре. Это может привести к появлению трещин на краске. Для мытья авто лучше использовать шланг через который подается слабая струя холодной или слегка теплой воды. Это позволит надолго сохранить целостность краски в отличии от мытья под большим напором когда твердая пыль и грязь царапает окраску а горячая вода быстро разрушает краску. После того как вы смыли грязь и пыль на окрашенной поверхности остается слой ила, который высыхая оставляет серые пятна. Его можно удалить при помощи мягкой волосяной щетки, замши или губки, непрерывно и обильно  поливая водой. Если вы хотите надолго сохранить вид своего авто, то не стирайте в сухую даже пыль и не пытайтесь мыть после покраски автомобиль керосином, содой, минеральными маслами и бензином. Кроме тех случаев, когда кузов загрязнен минеральным маслом или гудроном тогда его надо очистить мягкой фланелью, немного смоченной бензином, а потом протереть насухо. Если вы не можете произвести мойку автомобиля из шланга, тогда грязь и пыль нужно смывать щедрой поливкой водой из ведра или садовой лейки.

Как отшлифовать лакокрасочное покрытие  после покраски?

Шлифование после покраски автомобиля

После покраски авто нужно применить шлифовку и полировку лакокрасочного покрытия для устранения различных мелких дефектов появляющихся на поверхности лака. Их нужно делать через 3-4 недели после покраски. Чтобы устранить мелкий мусор, шагрень, пылинки, провалы и усадки в ремонтных зонах, образующиеся после полного отверждения лака.

  • Его можно разделить на три этапа:
  • Шлифование
  • Абразивное полирование (полировка с применением абразивных паст)
  • Защитное полирование (полировка с применением паст для защиты и блеска)

Шлифование: Бывает «мокрым» и «сухим». Мокрое производится с использованием в процессе шлифовки воды. Для него используют специальную устойчивую к воде наждачную бумагу. С размером абразивного зерна изначально не меньше 2000, и далее применяют все более мелкое зерно (2500-4000). При шлифовании в ручную можно использовать разнообразные подошвы и терки, на которых фиксируется наждачка. При «сухом» шлифовании лучше использовать орбитально-шлифовальную машинку. При этом используются шлифовальные круги с аброзивностью от 1000 до 2000. Наиболее эффективное место применения этой машинки большие и плоские поверхности. Эта процедура проводится до устранения видимых дефектов. При этом комбинируются между собой эти два метода. На углах кузовных деталей нужно использовать ручную шлифовку, так как, есть высокая вероятность, протереть лак до пигмента или грунта.

Полировка автомобиля после покраски кузова

Полировка автомобиля после покраски

После шлифовки авто для сохранения блеска и хорошего вида после покраски авто в течение долгого времени нужно производить полировку кузова автомобиля. Полировка кузова автомобиля предназначена для придания машине отличного внешнего вида, устранения микротрещин, царапин, удаления мельчайших неравномерностей покрытия и защиты покрытия он наружных факторов. Так как мельчайшие дефекты покраски, невидимые невооруженным глазом позволяют проникать агрессивным жидкостям под покрытие и вызывать коррозию, то полировка является еще и защитой кузова от этих процессов. Этапы проведения полировки:

  • частичное снятие покрытия, при котором применяется мелкоабразивная шкурка;
  • восстановительная полировка с применением абразивной пасты;
  • защитная полировка после покраски автомобиля неабразивной пастой для придания особого блеска.

Разновидности полиролей

  •  Если краска на кузове не сильно повреждена, то достаточно использовать полироль без абразивных частиц для восстановления ее, но перед этим нужно ее обработать полиролью с высоким содержанием абразивных элементов.
  • При наличии на корпусе большого количества микротрещин, лучше использовать цветообогащающие полироли. Которые не могут заменить краску и устранить царапины до метала, и они не формируют на корпусе защитное покрытие по этому их следует употреблять в комплексе с защитными видами полиролей.

 Классификация полиролей по консистенции:

  • пастообразные полироли. Используются для горизонтальных и вертикальных поверхностей, благодаря своей густой консистенции. При этом они придают покрытию значительную глубину цвета;
  • жидкие полироли, отличаются большей безопасностью при работе, потому как не вызывают повышенного изнашивания покрытия даже при продолжительном применении. Но они ограничены по сфере применения и используются только на горизонтальных покрытиях;
  • аэрозольные полироли хоть и удобны в использовании, но из-за того что значительную часть баллончика занимают растворитель и пропеллент, количество самого полироля в нем оказывается не очень большим.

В зависимости от глубины повреждений покрытия кузова после покраски авто  полировка делится на восстановительную и защитную.

Полироли для автомобиля

Восстановительная полировка может быть применена для устранения неглубоких царапин, глубина которых не превышает глубину лакокрасочного покрытия до грунтовки; вырывания потертостей и оксидированных слоев, которые проявляются помутнением лакокрасочного покрытия, виде пятен или полос. Процесс нанесения восстановительной полировки состоит из механического снятия слоя поверхности абразивными пастами толщиной около 5 мкм. Тогда как толщина лакокрасочного покрытия составляет около 100-150 мкм, поэтому на одной покраске можно провести около 10-20 полировок без нарушения ее целостности. Защитная полировка предназначена для защиты лакокрасочного покрытия после покраски автомобиля от негативных воздействий окружающей среды. Для нее используются безабразивные полироли, имеющие в своей основе воск или синтетические материалы. В зависимости от основ на которых сделаны полироли они делятся на восковые, силиконовые и полимерные. Восковые и силиконовые защитные полироли легко наносятся, но и также легко и смываются после двух-трех посещений мойки. И их нужно будет наносить заново. Полимерные полироли более долговечны их нанесение происходит раз в 6 месяцев, обладают хорошими защитными свойствами, но при этом дороже стоят и их нанесение более трудоемко. Если вы покрасили автомобиль цветом металлик или перламутр, то необходимо покупать полироли как раз для этих типов покрытий.

   Материалы для полировки кузова

  •  Полировочная вода № 1. Используется при хорошем состоянии покрытия для снятия пачканий, не удаляющихся при мытье. Перед употреблением ее нужно тщательно размешать. Для того чтоб получить жидкую консистенцию можно добавлять воду. На поверхность кузова ее наносят тонким слоем тампоном из фланели или марли и растирают кругообразными движениями. После ее подсыхания (в течение 5 мин), при этом на поверхности возникнет белый налет, ее скрупулезно, круговыми движениями, протирают чистой сухой фланелью до блеска. Эту процедуру нужно проводить 1—2 раза в месяц.
  • Жидкий восковой полирующий состав № 3. Применяется примерно 1 раз в два — три месяца, когда отмечается частичная утрата блеска покрытия. Он наносится тонким слоем при помощи тампона из фланели и растирается круговыми движениями на незначительных участках. После его высыхания (в течение 3—5 мин) поверхность протирают сухой чистой фланелью до блеска. Поверхность, обработанную этим составом, рекомендуется дополнительно обработать восковой пастой № 2.
  • Полировочная паста № 290. Применяется при длительном сроке службы автомобиля, или безгаражном хранении, когда пленка эмали делается матовой и тяжело поддается действию предыдущих средств. Полировку нею можно электродрелью (цигейковой шкуркой) или совершать вручную (фланелевым тампоном). В ее  состав входят абразивные материалы, которые снимают слой краски при применении, по этому ее можно использовать только  2 раза в год.

Подготовка к полировке Для полировки кузова после покраски авто необходимы следующие условия:

  • машина вымыта начисто, отсутствуют следы антикора, битума и прочей грязи;
  • царапины, сколы до металла скрупулезно закрыты специальным скотчем;
  • машина не находится на прямых солнечных лучах;
  • помещение имеет хорошую вентиляцию, так как во период работы может создаваться большое количество пыли;
  • хорошо освещенное помещение. В идеале свет должен находится в 5 точках, чтобы равномерно освещать капот, крышу, боковины и корму автомобиля.
  • оклеены или закрыты другими способами все пластиковые и резиновые элементы на кузове автомобиля.

Технология полировки кузова автомобиля

Технология полировки кузова

Ее можно проводить ручным способом и с помощью полировальной машинки. Если проводится ручная полировка, то полироль малым количеством наносится на салфетку и равномерно разделяется по всей поверхности кузова (а аэрозоль просто распыляют на корпус). Потом ей дают время немного подсохнуть до образования белого налета и полируют чистой салфеткой до образования блестящей поверхности, в среднем для этого нужно сделать 10-20 круговых движений на одном месте. Если вы хотите совершить глубокую полировку, то вам понадобятся профессиональные инструменты:

  • 2 типа полировального состава: среднеабразивный и безобразивный;
  • полировальная машинка или высокооборотная дрель с насадкой;
  • полировочные круги для грубой и для окончательной полировки. Лучше использовать шерстяные, потому что при полировке поролоновым кругом быстрее нагревается поверхность;
  • салфетки или тряпочки, не оставляющие после себя волокон.

Для того чтоб получить качественный результат нужно отполировать корпус автомобиля два раза. Первый раз полируется среднеабразивным составом с использованием грубых кругов, для выведения глубоких царапин. Второй раз полируется безабразивным составом для сообщения финишного блеска с использованием мягких кругов. Между ними корпус автомобиля нужно вымыть. Полировку производят так на круг наносят малое число полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно передвигая по обрабатываемому элементу. На первом этапе полировка совершается среднеабразивным материалом при оборотах шлифмашинки около 2000 об/мин. Нельзя сильно придавливать ее к шлифуемой поверхности и не медлить долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда потребуется покраска. Особую аккуратность надо выявить при полировке углов и ребер кузовной части. Если вам нужна качественная полировка, то не надо спешить и брать сразу большой участок. Для новичков советуем испытать сначала на неприметном участке, или потренироваться на лишнем капоте, крыле.

Сначала сделайте несколько горизонтальных движений, не придавливая сильно полировальную машинку к поверхности. После чего оцените результат, всё зависит от уровня нажатия, применяемых полировальных кругов и полироли. Вы должны ощутить и понимать, как заметно влияние полировки на кузов, и соответственно регулировать скорость освоения, количество проходов и уровень нажатия на машинку.

Окончательный уход за лакокрасочным покрытием

Уже прямо при полировке своего авто после нескольких ходов машинкой осмотрите обработанный участок, предварительно протерев салфеткой. Если царапин нет, переходите к следующему ряду. Старайтесь полировать так, чтобы следующий ряд наименьшее наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно. Эта полировка позволит придать автомобилю новый вид, но если ее не закрепить защитной полировкой, то этот эффект продлится не долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Основным отличием такой полировки от восстановительной, есть применение полировочных паст без абразивного состава. Для проведения защитной полировки нужно увеличить скорость обращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а круг заменить на более мягкий. Этот полироль защищает после покраски авто от внешних факторов: влаги, ультрафиолетового излучения, химических веществ, механического воздействия и т.д. Но при этом от него надо беречь другие детали автомобиля неподлежащие полировке, иначе они покроются белым налетом, который трудно будет удалить.

Срок воздействия полировки зависит о многих факторов – холода зимой, солнца летом, частоты посещений автомоек, мелкой пыли, камушков с дорожного покрытия, но в среднем он продолжится около 6 месяцев. Если придерживаться этих простых, нехитрых правил ухода за своим автомобилем после покраски, то можно надолго продлить его новый облик, сэкономить свое время и деньги на новую покраску.

[youtube]V1VcZMmFVAI[/youtube]

pokrasymavto.ru

Полировка после покраски авто своими руками

С мероприятиями покраски автомобилей связаны два прочно укрепившихся мифа. Во-первых, что обновление лакокрасочного слоя как таковое полностью устраняет даже мельчайшие дефекты на поверхности кузова. Во-вторых, что после выполнения данной операции можно приступать к использованию машины без выполнения дополнительных процедур. Оба этих мифа развеивает полировка после покраски авто, которая выполняется с целью устранения неровностей покрытия и закрепления эксплуатационных качеств полученного результата.

Подготовка поверхности к полировке

Подготовительные мероприятия предполагают выполнение нескольких процедур. В первую очередь это тщательная промывка поверхности кузова. Далее производится обдувка с помощью специального пылесоса, которая избавит поверхность от мельчайших частиц пыли. Если планируется полировка после покраски авто, которое так или иначе было подвергнуто воздействию маслянистых средств, то желательно провести и обезжиривание поверхностей. Далее выполняется оклеивание участков, которые не будут подвергаться полировке.

В процессе подготовки важно сразу отметить проблемные участки. Покраска как таковая все же не избавляет от внешних изъянов, и, более того, при некачественном выполнении она может добавить дефектов из-за неравномерного распределения лакокрасочного состава. В ходе подготовки кузова важно отмечать такие зоны. Обычно полировка после покраски авто затрагивает полностью всю площадь кузова, но отдельным участкам можно будет уделить особое внимание.

Какие инструменты и материалы потребуются?

Весь инвентарь, который потребуется в ходе выполнения операции, можно разделить на две группы – непосредственно инструменты и расходные материалы. Что касается первой группы, то к ней относится шлифовальная машинка, полировочное устройство и при необходимости переноска. Остальная часть – это полировочные круги, специальные пасты для наружной обработки кузова, наждачная бумага и всевозможные абразивы. Также полировка авто после покраски не обходится без воды. Поэтому лучше всего подвести шланг с возможностью обильного полива обрабатываемых поверхностей.

«Мокрое» шлифование

Первой стадией механической обработки кузова будет шлифование. Это операция, в ходе которой осуществляется избавление поверхности от тех самых дефектов лакокрасочного покрытия. Иными словами, удаляются наплывы, места с перепадами в уровнях покрытия и т. д. В данном случае рассматривается техника выполнения «мокрого» шлифования. Оно отличается от «сухого» тем, что требует применения специальной машинки и влагоустойчивых салфеток для обработки.

В дальнейшем полировка после покраски авто тоже предполагает осуществление воздействия механического характера, но в меньшей степени. «Мокрое» шлифование сопровождается поливом водой, которая смывает отстающие частицы. С одной стороны, это обеспечивает более чистую и качественную обработку поверхности, с другой – операция требует больше хлопот и физических усилий.

«Сухое» шлифование

Главным отличием, которое выделяет упомянутую технику, все же является возможность применения орбитальной шлифовальной машины, которая при меньших затратах обеспечит вполне сносный результат. Недостаток этого способа обусловлен тем, что без воды не удаляются мелкие частицы от используемых салфеток. Кроме того, сложнее регулировать и подстраивать под конкретный участок режим и частоту обработки шлифованием.

Ситуация усложняется, если производится полировка авто после покраски своими руками без высококачественных расходников. Все-таки те же салфетки во многом определяют, насколько гладкой будет поверхность после первого сеанса механической доводки нового покрытия. С другой стороны, прямое воздействие абразива, перед которым нет препятствия в виде влаги, позволяет достигать высоких результатов при сглаживании толстых слоев наплавы краски. Альтернативы этому способу в плане качества доводки декоративной поверхности кузова просто не существует. Во всяком случае, из тех методик, которые доступны и рядовому автомобилисту.

Полировка абразивами

Пожалуй, самый эффективный метод именно физической обработки лакокрасочного покрытия. Он заключается в том, что на поверхность кузова воздействует абразивная паста. Механическое воздействие оказывают мелкие частицы, содержащиеся в рабочей массе.

Обычно полировка авто после покраски вручную с помощью абразивов производится в три этапа. Каждый из них различается по типу фракции частиц, воздействующих на поверхность. Так, начинается работа с крупного абразива, а заканчивается мелкой фракцией в несколько микрон. В качестве воздействующего инструмента применяется специальный аппарат, который снабжается мягкими дисками. Последние как раз и обрабатываются абразивными смесями. Операция выполняется в несколько подходов, и после окончания каждого из них предполагается обильный смыв пасты водой.

Защитная полировка

Это завершающая и самая ответственная стадия всего мероприятия. У защитной полировки две основных задачи – устранение мелких царапин и формирование барьера, который в процессе эксплуатации убережет кузов от механических повреждений и негативного воздействия осадков. Выполнить эту операцию поможет тот же полировальный аппарат, но уже с другими пастами. В частности, сегодня распространены смеси на восковой основе, которые удерживаются на протяжении 6-7 моек. Самая же надежная полировка лака после покраски авто имеет в составе тефлоновую основу. Это долговечное защитное покрытие, которое будет служить более 10 моек. Но логично, что и стоит такой состав значительно дороже. Иногда, кстати, опытные автовладельцы комбинируют два типа составов, обрабатывая наиболее уязвимые зоны тефлоновым составом, а защищенные участки — восковыми смесями.

Есть ли недостатки у полировки?

Все недостатки, связанные с полировочными операциями, сводятся к неумелому использованию абразивов. Если легкое шлифование в принципе не может нанести вред поверхности кузова, то все виды полировки с абразивными составами теоретически способны оставить на покрытии даже выраженные порезы. Поэтому полировка лака после покраски авто своими руками должна выполняться предельно аккуратно.

Зачастую начинающие автолюбители, пытаясь быстро ликвидировать заметные неровности лакокрасочного покрытия, начинают активно использовать пасты с крупными абразивами, что усугубляет ситуацию. Устранить те же порезы от абразива с крупной фракцией отчасти поможет защитная полировка, но и то не во всех случаях. Поэтому если достаточного опыта в выполнении подобных операций нет, лучше использовать исключительно пасты с мелкой фракцией, навредить которыми даже лаковому покрытию будет крайне проблематично. Другое дело, что и эффект устранения значительных неровностей будет небольшим.

Заключение

Обработка кузова автомобиля после выполнения лакокрасочных процедур, в сущности, является типовым способом поддержания оптимального состояния поверхности. То есть ее можно выполнять и с целью регулярного восстановления покрытия. Только если полировка кузова авто после покраски делает акцент и на устранении дефектов, образовавшихся в процессе нанесения декоративного состава, то в обычном формате данная операция выполняется и в целях очищения, и для реставрации защитного слоя.

Как уже отмечалось, покрытия из воска или тефлона в среднем держатся порядка 7-10 моек. Соответственно, через определенное время процедуру все равно придется повторять, чтобы краска и лак окончательно не утратили своего первозданного вида.

fb.ru

Полировка после покраски

 Полировка после покраски

 

Полировка после покраски автомобиля имеет смысл для удаления различных дефектов окраски, а также для придания лучшего блеска лакокрасочному покрытию.

Итак, полировку следует производить не ранее 24 часов после покраски автомобиля. Вообще-то чем больше времени пройдёт после покраски, тем лучше. Нужно чтобы ЛКП (лакокрасочное покрытие) максимально хорошо высохло и затвердело. Многое зависит от типа краски. В некоторых автосервисах автомобили полируют не ранее месяца после покраски.

 

1 Этап

 

Обработка наждачной бумагой

 

Полировку начинают с обработки поверхности абразивом P2000. Можно использовать и абразив P1500, но, как показывает практика, данной наждачной бумагой нужно пользоваться очень осторожно, она очень быстро может протереть до грунта острые края панели. Наждачная бумага используется для того, чтобы убрать так называемую шагрень, которая образуется после покраски. Вкратце шагрень – это эффект «апельсиновой корки». Чаще всего крупная шагрень возникает при густом разведении краски.

Перед прохождением указанной выше наждачной бумагой, её нужно подержать в воде. Это нужно для того, чтобы размягчить абразив, который находится на бумаге. В воде нужно держать до тех пор, пока бумага не свернётся в трубочку.

При прохождении шкуркой не желательны круговые движения. Лучше всего обрабатывать наждачной бумагой движениям взад-вперёд и при этом пальцы, держащие шкурку должны быть под углом 90 градусов по отношению направления движения. Поверхность при обработке шкуркой нужно постоянно смачивать.

Обработку следует производить до тех пор, пока поверхность станет гладкой, пропадут все неровности.

Итак, после того, как вся поверхность обработана и приобрела матовость, переходим к следующему этапу.

 

2 Этап

 

Полировка абразивной полиролью №1

 

После обработки ЛКП наждачной бумагой следует всю поверхность тщательно промыть. Далее берём абразивную полироль №1. Для данной полироли существует специальный полировальный круг. Для каждого номера полироли свой круг. Для первого номера – самый жёсткий. Итак, берём полировальный круг, тщательно смачиваем его, отжимаем, наносим на полируемую поверхность пасту, начинаем полировку. Поверхность нужно не забывать смачивать. Не следует сильно надавливать на круг. Не следует надолго задерживаться на одном и том же месте. Нужно полировать, равномерно проходя всю поверхность. Острые края следует проходить очень осторожно. Обработав таким образом всю поверхность, тщательно промываем поверхность, убираем все остатки полировальной пасты и переходим к следующему этапу.

 

3 Этап

 

Полировка абразивной полиролью №2

 

Третий этап особо не отличается от второго. Отличие заключается в номере полироли, а также нужно использовать специальный полировальный круг для данной абразивной пасты. Полировальная паста №2 тоже является абразивной, но абразив в её составе более мелкий. Данное полирование убирает риски, сделанные предыдущей обработкой. После прохождения полиролью №2 поверхность должна уже приобрести блеск. Итак, переходим к следующему этапу.

 

4 Этап

 

Полировка полировальной пастой №3

 

Полировальная паста №3 не является абразивной. Промываем всю поверхность, берём специальный полировальный круг (самый мягкий), берём полироль, наносим её на поверхность, полируем. Не следует сильно надавливать на полировальный круг, а напротив нужно немного приподнимать полировальную машинку, чтобы не оставалось следов от полирования. После полированием пастой №3 лакокрасочное покрытие должно приобрести глубокий блеск. Полирование пастой №3 также является защитным покрытием.

 

5 Этап

 

Данный этап не обязателен, но если после всего цикла полировки остались круговые следы от полировки (особенно это бывает заметно на тёмных покрытиях), то следует использовать специальные смывки, которые предназначены для убирания вышеупомянутых следов.

 

Замечание

 

Не следует нарушать технологию и пропускать любой из этапов. Иначе могут остаться риски (царапины), либо блеск будет недостаточным.

 

◄Вернуться в раздел статьи

 

 

   

Как долго ждать перед нанесением воска новой краски

Как долго ждать перед нанесением воска новой краски — частый вопрос, который задают люди после посещения автомастерской. Независимо от того, потратили ли вы тысячи долларов на новую покраску или покрасили отдельную панель после неудачного инцидента, важно правильно за ней ухаживать.

Конечно, мы хотим как можно скорее защитить нашу краску с помощью воска, герметика или керамического покрытия. Если вы спросите любого специалиста по кузовным работам, сможете ли вы сделать это, как только принесете машину домой, они, скорее всего, ответят вам «нет».Есть несколько разных переменных, которые точно определяют, сколько вам нужно ждать, но самое главное — вам нужно подождать.

Как долго вам нужно ждать, прежде чем нанести воск на свежую краску? В общем минимум 30 дней. Период ожидания может быть больше в зависимости от продуктов, смешанных с краской, и способа ее отверждения. Лучше всего спросить напрямую у своего художника и следовать его совету.

Что произойдет, если нанести воск на только что покрашенный автомобиль?

Слишком ранняя защита свежей краски может вызвать более серьезные проблемы, чем вы думаете.Почему люди так обеспокоены этим?

Все сводится к так называемой «дегазации». Проще говоря, свежая краска должна выдыхаться или выдыхаться. В краске есть определенные растворители, которые должны испаряться в атмосферу после того, как она была распылена на панель. Вот почему вы можете почувствовать запах свежей краски в течение нескольких дней после парковки автомобиля в гараже.

Немедленное нанесение на краску воска, полимерного герметика или керамического покрытия может принести больше вреда, чем пользы.Он запечатает эти пары в вашей краске, удерживая их внутри. В конце концов, им нужно будет найти способ сбежать.

В лучшем случае это называется «растворителем». Попадание растворителя — это, по сути, крошечные отверстия в прозрачном слое, через которые пары вынуждены прорваться, чтобы уйти. Эти отверстия часто имеют вид каменной крошки. Не лучший вид для новенькой покраски.

В более крайних случаях герметизация свежей краски может привести к тому, что один слой «приподнимется» и отделяется от других слоев.Это катастрофический сбой, когда это происходит, и для исправления потребуется полная перекраска. По сути, начинать с нуля. Ваш художник может быть не слишком впечатлен — и не ждите, что он даст гарантию на работу.

Сколько ждать полировки автомобиля после покраски

Мокрая шлифовка и полировка свежей краски — это совсем другое дело. В большинстве случаев это будет сделано еще до того, как вы заберете свой автомобиль из автомастерской. Мокрая шлифовка часто считается важной частью процесса покраски по двум причинам:

1.Выровнять поверхность, чтобы минимизировать апельсиновую корку (текстура краски, вызванная процессом распыления, избежать которой трудно)

2. Для удаления любой возможной грязи или загрязнений, которые могли попасть на верхний слой прозрачного покрытия (иногда называемое «зачисткой»).

Большинство ремонтных мастерских проводят шлифовку свежей краски в течение 24 часов после ее распыления. Все чаще кузовные мастерские ускоряют время отверждения, запекая его в отапливаемой покрасочной камере.Покраску, которая была отверждена термически, а не на воздухе, можно отшлифовать и отполировать еще быстрее, иногда всего за 2 часа.

Мокрая шлифовка автомобиля оставит тусклый и матовый оттенок. Чтобы удалить эти следы шлифовки, требуется компаундирование и полировка. Это можно сделать сразу же, потому что ни один из этих продуктов не оставит после себя никакой защиты. Правильное выполнение этих последних шагов — вот что отличает достойную покраску от отличной.

Причина, по которой я это упоминаю, заключается в том, что многие быстро развивающиеся мастерские по ремонту кузовов не тратят время на полировку, чтобы добиться последней капли ясности.К сожалению, они очень часто оставляют «голограммы», когда заканчивают шлифование следов.

Вместо того, чтобы использовать воск или герметик, автомастерская нанесет глазурь поверх краски, когда все будет сказано и сделано. Это продукт, который позволит краске дышать так, как ей нужно. У использования глазури есть обратная сторона, и нечестные люди воспользуются ею себе на пользу:

Скрывает свою лень.

Глазурь заполнит все оставшиеся следы шлифовки, голограммы и завитки.Они будут покрыты, когда вы заберете свой автомобиль из автомастерской, и тогда он будет отлично смотреться. Но как только эта глазурь стирается, будут обнаружены все шаги, которые они пропустили или срезали. По-настоящему нечестные парни обвинят вас в том, что вы не стирали его безопасно. Не круто.

Это одна из самых больших жалоб специалистов по кузовным цехам. Кажется, мы часто убираем их беспорядок. Ничего страшного, если вы заплатили за низкобюджетную работу. Но если вам заплатили за качественную покраску, лучше все делать правильно.

Сколько ждать, чтобы помыть машину после покраски

Когда вы решите смыть краску, это не так важно, как воском. Если она достаточно затвердела, чтобы ее можно было отправить домой в автомастерской, ее можно вымыть. Однако это не обязательно означает, что вы должны это делать.

Ваша новая краска может все еще быть немного мягкой, поскольку она продолжает выделяться и сохнуть. Что мы знаем о мягкой краске? Легко поцарапать. Последнее, что вы хотите сделать, — это повредить новую краску, поэтому убедитесь, что вы используете самые безопасные методы стирки.

Вы не сможете использовать аэрозольные воски или вспомогательные средства для сушки полимеров при сушке из-за вероятности того, что они заблокируют газы в вашей краске. Это означает, что в процессе сушки может возникнуть недостаток смазки. Это далеко не идеально.

Так что по возможности не мойте машину сразу. Очевидно, что если у вас есть брызги насекомых или птичий помет, вы захотите удалить их со своей незащищенной краски. Мыло и вода не причинят вреда. Но если возможно, подождать пару недель, чтобы помыть машину, — разумный вариант.

Детализация после лакокрасочного покрытия

Многие люди предпочитают отдавать свою машину в мастерскую после того, как она будет покрашена. Это почему? Покраска и кузовные работы — очень грязный процесс. Эти парни носят маски не из моды. Пыль попадает в автомастерскую повсюду. Обычно они делают все возможное, чтобы очистить его после, но не всегда это соответствует более высоким стандартам.

Работа автомастерской заключается в своевременном ремонте вашего автомобиля и его надлежащей покраске.Если вы более придирчивы, то, возможно, вам стоит нанять кого-нибудь, кто разбирается в сложных деталях. Специалист по деталям может убрать любой оставшийся беспорядок, разобраться с линиями ленты и даже удалить любой излишек спрея, который мог остаться.

Коррекция окраски на новой окраске

Я очень редко вижу послепродажную окраску, которую нельзя было бы улучшить с помощью надлежащей коррекции окраски. Даже если они приложили немалые усилия на последних этапах, все равно могут остаться голограммы или следы шлифовки.Это может быть связано с тем, что они используют менее мощное освещение для выявления дефектов или не имеют инструментов для полировки краски до совершенства.

Это не значит, что они сделали плохую работу, это просто разница между двумя отраслями. Ремонтные мастерские отвечают за подъём тяжелых грузов, а слесарии за совершенство. У каждого своя роль.

Лучше подождать не менее 30 дней, прежде чем будет произведена коррекция краски, чтобы отделочник мог должным образом защитить краску. Это прекрасное время, чтобы нанести керамическое покрытие или защитную пленку, чтобы ваша новая краска прослужила как можно дольше.

Можно ли все это учитывать и для новых автомобилей?

Нет, вам не нужно ждать, пока краска высохнет на новом автомобиле, который вы недавно купили. Краска термоотверждается на заводе, и, кроме того, доставка автомобиля к вам занимает некоторое время. Подобно тому, как ваш одометр, скорее всего, не покажет «000 000», вашей краске уже будет несколько недель.

Вы можете нанести воск, герметик, керамическое покрытие или защитную пленку на новый автомобиль, как только принесете его домой.

В случае сомнений:

Если у вас возникли сомнения относительно того, когда следует восковать новую краску, поговорите с человеком, который ее красил. Они единственные, кто точно знает, что они добавили в краску и как она была отверждена. Если вам скажут, что вы можете нанести воск в течение недели, скорее всего, так оно и будет. Если они говорят вам подождать 6 месяцев, слушайте их, даже если в Интернете говорится об обратном.

Как смачивать шлифовку и полировать краску: 9 шагов

Зернистость 2000 предназначена для удаления 1500 следов абразивности и достаточно мелкая, чтобы перейти к процессу полировки.При необходимости промойте область и наждачную бумагу, хорошо смазывайте область и равномерно распределите по поверхности.

Высушивание поверхности покажет финиш перед переходом к полировке. Теперь я отшлифовал только внешнюю визуальную область, а область внутри колодца крыла оставлена ​​как есть. Таким образом вы сможете сравнить исходную поверхность и полированную поверхность.

Используя тот же полироль, что и раньше, нанесите его на ткань или подушечку, а затем вотрите в поверхность. Среднее давление необходимо, чтобы уменьшить следы шлифования и придать окончательный блеск.Снова полируется только прозрачное покрытие, поэтому вы не увидите цвета на ткани. Если вы видите цвет краски на ткани, значит, вы отполировали до базового слоя. При использовании одноэтапных красок цвет краски на полировальной ткани — это нормально.

С крылом, на примере машинной полировальной машины. Существуют различные степени абразивности подушек. Я использую тонкую полировальную подушку с тем же полировальным составом, что и раньше. Гораздо проще пользоваться полиром, но гораздо легче повредить лакокрасочную поверхность.Просто позвольте весу полировальной машины лежать на поверхности, не прилагайте чрезмерных усилий и не удерживайте полировальную машинку в одной области. Равномерно распределите по поверхности, и, как вы видите, блеск возвращается.

Как и раньше, вам нужно дать краске застыть перед нанесением воска или герметика. Когда краска застывает, она выделяет газы, и если она не дышит должным образом, это может отрицательно сказаться на процессе отверждения.

Полироль для доступа просто удаляется мягкой тканью из микрофибры.

Будьте в курсе моих последних руководств, не забывайте ПОДПИСАТЬСЯ на мой профиль и обязательно загляните на мою страницу YOUTUBE, чтобы узнать обо всех своих потребностях в DIY. Также не забудьте подписаться на другие мои страницы в социальных сетях, такие как Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter.

Нужно ли смазывать машину воском после полировки? — Автоцентр

Вощение воском и полировка — два термина в автомобильном мире, которые очень часто путают. На самом деле они делают совершенно разные вещи с краской вашего автомобиля, и очень важно понимать, что они из себя представляют, и выполнять действия в правильном порядке.

В этом посте я объясню, почему после полировки нужно всегда использовать воск воском и почему это так важно. Итак, приступим.

Быстрый ответ

Вы всегда должны наносить воск на автомобиль как можно скорее после того, как он был отполирован. Полировка снимет всю защиту краски с вашего автомобиля, поэтому последующее нанесение воска добавит слой защиты, чтобы защитить краску вашего автомобиля от ультрафиолетовых лучей, грязи, древесного сока, кислотных дождей и т. Д.

Чем занимается польский язык?

Во-первых, очень важно понимать, что делает полироль.

Полироль абразивный. Это означает, что он удаляет слой краски с вашего автомобиля. Ваш автомобиль имеет несколько слоев отделки. Взгляните на эту диаграмму.

Два самых важных слоя, о которых вам нужно беспокоиться, — это базовое покрытие и лак.

Базовое покрытие, также известное как цветное покрытие, придает вашей машине настоящий цвет. Сверху находится прозрачное покрытие.

Функция прозрачного покрытия заключается в защите основного покрытия от ультрафиолетовых лучей, вызывающих выцветание, кислотные дожди и другие потенциальные источники повреждений.

Лак легко повредить, и на нем могут появиться крошечные царапины из-за неправильной стирки, например, с помощью губки. Прочтите этот пост, чтобы узнать, почему никогда не следует мыть машину губкой.

Итак, на самом деле ваш лак не гладкий, поэтому он выглядит тусклее.

Однако вы можете удалить эти царапины с помощью полироли вручную или с помощью машины, чтобы выровнять поверхность краски и сделать ее более блестящей. Взгляните на эту диаграмму, чтобы продемонстрировать.

Перед полировкой После полировки

Вы должны быть осторожны, чтобы не полировать машину чрезмерно, иначе у вас останется очень мало прозрачного покрытия и, следовательно, защиты вашего автомобиля. Взгляните на эту статью, о которой я написал, когда вам следует полировать свой автомобиль.

Что делает воск?

Вощение воском имеет совершенно иное назначение по сравнению с полировкой. Вощение не удаляет краску с поверхности вашего автомобиля, а добавляет слой защиты.

Воск по существу образует невидимый слой защиты от УФ-лучей, птичьего беспорядка, кислотных дождей и т. Д., на прозрачном пальто, чтобы продлить его стойкость.

Таким образом, базовое покрытие (цвет) также защищено намного дольше. Очень важно часто полировать машину воском, чтобы всегда иметь защитный слой.

Что приходит первым?

Итак, что будет первым: полировка или восковая эпиляция?

Очень важно, чтобы вы выполняли этап воска после этапа полировки. Если вы полируете автомобиль после нанесения воска, вы удалите весь воск, и краска вашего автомобиля останется без защиты.

Это потому, что, помимо того, что полироль может удалить слой прозрачного покрытия вашего автомобиля, он также удаляет все остальное, что находится сверху. В данном случае воск.

Воск, конечно же, намного слабее лака вашего автомобиля, поэтому его можно легко удалить с помощью полироли вручную или машиной.

Если вы специально не собираетесь удалять нанесенный воск, не полируйте его после этого.

Если вы хотите отполировать свой автомобиль, чтобы он выглядел более глянцевым, и удалить некоторые из этих царапин прозрачного покрытия, то сделайте это перед этапом воска.

Всегда ли нужно использовать воск после полировки?

Вы всегда должны воском покрыть свой автомобиль или нанести другой вид защиты краски, такой как герметик или керамическое покрытие, после использования полироли.

Полироль удаляет все предыдущие слои воска с вашего автомобиля, оставляя вас с голой и незащищенной лаковой поверхностью.

Важно нанести некоторую защиту краски, например воск, чтобы убедиться, что ваш автомобиль защищен от таких вещей, как ультрафиолетовые лучи, кислотный дождь, птичий беспорядок, древесный сок и грязь.Таким образом краска вашего автомобиля прослужит дольше и останется блестящей на долгие годы.

Как скоро после полировки следует наносить воск?

Важно как можно скорее обработать воск воском после полировки. Это гарантирует, что краска останется защищенной, и грязь не сможет осесть на вашем автомобиле. Попробуйте нанести воск сразу после полировки.

Конечно, очень важно защищать краску, особенно если вы храните ее на улице или планируете водить машину.

Но очень важно не допустить оседания грязи и пыли на автомобиле перед нанесением воска. Если это произойдет, когда вы приступите к восковой эпиляции, вы, по сути, втираете его в краску. Это вызывает крошечные царапины и повреждение прозрачного покрытия (именно то, что вы пытались удалить полировкой).

Если вы не можете нанести воск на автомобиль сразу после полировки, вымойте его перед тем, как приступить к восковой обработке. Таким образом вы удалите слой пыли с автомобиля перед нанесением воска.

Взгляните на эту статью, которую я написал, о том, как правильно подготовить автомобиль к восковой эпиляции, чтобы добиться наилучших результатов.

Нужно ли полировать перед нанесением воска?

Это еще один большой вопрос, который задают автовладельцы. Теперь вы знаете, что после полировки нужно всегда полировать воском. Означает ли это, что вы всегда должны полировать перед вощением? (Я знаю, это немного сбивает с толку).

Не всегда нужно полировать автомобиль перед нанесением на него воска. Полировка удаляет слой лака, поэтому ее следует проводить только тогда, когда вы хотите удалить повреждения и царапины.

Конечно, полировка помогает подготовить поверхность, удаляя старые слои воска, но вы также можете срезать немного краски, даже если планируете только удалить воск.

Вот почему я предпочитаю использовать так называемое очищающее средство перед нанесением воска. Таким образом удаляются старые слои воска, не повреждая краску.

Моё любимое средство — R222 Paintwork Cleanser. Его действительно приятно наносить, и он очень легко снимается. Вы просто наносите его вручную или машиной, используя аппликатор из пены или микрофибры, подождите 10 минут, чтобы он высох, а затем отполируйте его полотенцем из микрофибры.

Отлично удаляет старый воск, подготавливает поверхность и увеличивает уровень глянца и блеска, не удаляя прозрачного покрытия.

Вы можете проверить очищающее средство для лакокрасочных покрытий R222 (P21S) на Amazon.

Спасибо за чтение! Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Не забудьте заглянуть в оставшуюся часть блога, чтобы узнать больше о том, как сделать свой автомобиль лучшим.

Мокрая шлифовка — когда, где и как это делать!

Шлифовать или не шлифовать…. Вот в чем вопрос! Самостоятельно работающие и начинающие деталировщики часто спрашивают: «Когда я могу перейти к мокрому шлифованию как лучшему способу коррекции окраски моего автомобиля?» На этот вопрос нет простого ответа, но это не значит, что не существует нескольких разных ответов, поэтому давайте начнем с рассмотрения вопроса в перспективе.Прозрачный слой на вашем автомобиле тоньше долларовой банкноты. Большинство специалистов по коррекции лакокрасочного покрытия согласны с тем, что, поскольку верхняя треть этого покрытия — это в основном защита от ультрафиолета, вы не захотите удалять более 25 процентов ее в течение всего срока службы автомобиля. Учитывая деликатный характер краски и лака, идеи использования абразива, такого как мокрый песок, достаточно, чтобы заставить любого автолюбителя проявить брезгливость. Затем рассмотрите стоимость «разрушения лака» — катастрофический термин для обозначения ущерба, нанесенного техником. просчет или ошибка в суждении при ремонте дефекта.Как говорит Майк Филлипс, один из самых знающих экспертов в области внешнего вида автомобилей, «… За все годы, которые я вел уроки… большинство людей, которые записываются в продвинутый класс, чтобы узнать, как намочить песок, после того, как они узнают, как это делать и с чем это связано, они обнаруживают, что на самом деле не хотят этого делать ». Теперь, к этому моменту вы можете начать задавать себе вопрос:« Если влажное шлифование настолько опасно, почему оно используется и почему предлагается ли это на каждом семинаре по продвинутой детализации и коррекции окраски? » Мы отвечаем на этот вопрос простым ответом: мокрое шлифование является самым эффективным средством удаления дефектов окраски поверхности.Загвоздка в том, что это должен делать только человек, имеющий надлежащую подготовку. И даже в этом случае опытный профессионал должен использовать датчик для краски, чтобы сначала проверить толщину краски и прозрачного покрытия, чтобы убедиться, что он выдержит процесс влажного шлифования. Тем не менее, ремонтные мастерские используют влажное шлифование на гораздо более высоком уровне. Они используют его, чтобы выровнять новую краску, сгладить небольшие потеки и проседания, «сбить» апельсиновую корку и удалить весь мусор, упавший на влажную краску. Если после влажной шлифовки нанести состав для шлифовки, краска практически вернется к жизни и придаст автомобилю гладкий, блестящий вид, который любят владельцы автомобилей; однако, если вы не красите всю машину самостоятельно, вы вряд ли воспользуетесь таким способом мокрым шлифованием.Что касается мокрого шлифования для более крупных работ, мы рекомендуем сначала исчерпать все остальные возможности. Например, вы можете сначала нанести состав на весь автомобиль — что-то вроде Correcting Polish, которое очень абразивно. Если CP не удаляет более глубокие царапины или травление кислотным дождем, вы можете затем отшлифовать эти пятна. Помните, что смешивание или влажное шлифование удаляют прозрачное покрытие. Многие специалисты считают, что у вас есть пространство для маневра с УФ-слоями прозрачного покрытия; однако одна треть толщины пакета для сэндвичей Ziploc — это совсем немного, и одна цветокоррекция — это еще не все.Предполагая, что вы или владелец автомобиля храните автомобиль в течение нескольких лет, вам потребуется несколько чисток, полировка и, в идеальных случаях, ежегодная коррекция цвета, чтобы сохранить краску и уберечь ее от завихрений. Вы не хотите обрезать его так близко при первой коррекции, чтобы у вас не было места, чтобы оттуда перейти. Одно из менее опасных применений для влажного шлифования — выравнивание подкраски. Слегка обработав несколько локализованных пятен влажной наждачной бумагой, техники могут использовать точечное шлифование, чтобы «замутить» краску настолько, чтобы облегчить полировку. Также бывают случаи, когда влажное шлифование более эффективно, чем смешивание.Он не создает такого количества тепла, как приготовление смеси, но легко стать слишком агрессивным. Овладение «правильным касанием» требует практики и тонкости. Точно так же вы можете прожечь краску вращающимся буфером, если с ней обращаться неправильно, вы можете копать слишком глубоко с песчаной крошкой. Как признают многие профессионалы, ни компаундирование, ни мокрое шлифование не для слабонервных. Даже самые опытные специалисты по детализации и коррекции краски знают, что у них очень мало места для ошибок, и они не рискнут ослабить краску или прозрачный слой на автомобиле за 100 000 долларов, как и на автомобиле за 15 000 долларов.И снова, по словам Майка Филлипса, «шлифование — самая простая часть. Это оставляет царапины на краске. Сложнее всего их вытащить ». Бывают случаи, когда мокрое шлифование просто не работает, например, дефекты настолько глубоки, что они прорезают прозрачное покрытие и краску до самого металла. Это обычное явление для автомобилей, которые стоят на улице, открыты в течение нескольких лет и страдают от травления под глубоким кислотным дождем. Мы также не рекомендуем использовать влажный песок для удаления загрязнений, поскольку глиняный брусок — лучший способ сделать это.И еще один совет: никогда не шлифуйте грунтовку влажной шлифовкой! Базовое покрытие очень тонкое и обеспечивает весь цвет автомобиля. Если вы попробуете это, вы обнаружите, что шлифуете металл, посетив ближайший магазин красок и кузовов в будущем! С другой стороны, я думаю, что личность имеет много общего с этим. Большинство знакомых мне специалистов по деталям подходят к краске каждой машины с такой же нетерпимостью к недостаткам, которые делают их гениями в своем деле. Если после того, как компаундирование, полировка и полировка не удались, по-прежнему есть серьезные дефекты, которые вам необходимо удалить или осветлить, то точечное влажное шлифование — лучший способ для этого.Это принуждение к устранению недостатков, которые обычный покупатель никогда не заметит, приводит к тому, что некоторые утверждают, что профессионалы по коррекции краски делают это за деньги, которые они могут взимать. Я считаю это маловероятным, поскольку большинство из них гораздо больше озабочены качеством своей работы, чем денежной прибылью. Многоступенчатая коррекция покраски — это страсть, которая редко, если вообще когда-либо, обусловлена ​​деньгами. В целом, хорошо иметь здоровый скептицизм по поводу того, когда намочить песок, но страх не должен мешать вам делать это, если опыт и тренировки подтверждают необходимость.Итак, подытоживая: «Когда я могу перейти к мокрому шлифованию как лучшему способу коррекции лакокрасочного покрытия для автомобиля?» Наш короткий ответ: «Не часто, но иногда и осторожно!»

Руководство по окраске автомобилей: Окончательная отделка

Вот и все — шаг, который делает все остальные работы стоящими. Многие художники получают настоящее удовольствие от того, что учатся наносить гладкий, глянцевый, влажный слой краски без апельсиновой корки или потеков. Но даже для новичка воодушевляет то, что после нескольких проходов с буфером и компаундом на матовой отшлифованной краске появляется гладкий блеск.И от этого становится еще лучше. Растирание компаундом хорошее. Но этап полировки с помощью хорошего герметика / глазури почти чудо. А нанесение слоя вашего любимого автомобильного воска вручную — это глазурь на торте, и вы можете продолжать делать это годами, чтобы сохранить этот блеск так же хорошо, как новый.


Этот технический совет взят из полной книги, КАК ПОКРАСИТЬ МАШИНУ НА БЮДЖЕТ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/bodywork/automotive-painting-guide-final-finishing/


Наконец, давайте взглянем на этот Pontiac 60-го года, отшлифованный и затертый Биллом Ларзелером. Окончательная шлифовка, сделанная тщательно и правильно, — это то, что требует любой покраски — сделанной профессионалом или сделанной вами дома — от уровня «как на заводе» до полной индивидуальной покраски. Любой, кто разбирается в автомобилях и разбирается в красках, сразу заметит разницу.И самое лучшее в этом последнем шаге — это то, что на самом деле он не стоит ничего, кроме небольшого количества полировальной пасты и нескольких листов наждачной бумаги, плюс ваше свободное время и усилия. Да, все это можно делать и гордиться этим.

Даже ранние лакокрасочные работы, окрашенные кистью или нанесенные с помощью распылителей от насекомых или насадок для пылесосов, можно — и уже шли — шлифовать и стирать, чтобы получить идеально гладкую и глянцевую поверхность. С тех пор ситуация улучшилась. Фактически, в наши дни шансы, что вы используете лакокрасочную краску, невелики.Если вы случайно приобрели и использовали лаковую краску, в том числе прозрачную, то вы должны закончить работу, протерев ее, потому что лак не высыхает до глянца. Лак, однако, можно растирать вручную, в то время как большинство других красок в наши дни — нетрудно.

Конечно, вам не нужно стирать краску, если это не лак или если это базовый слой с необходимым прозрачным слоем. Почти все типы высыхают или затвердевают до очень глянцевого блеска, и вы можете оставить его таким же. Заводские лакокрасочные работы не стираются. Как и большинство работ в автомастерских.Но одна вещь, которая действительно указывает на индивидуальную покраску, — это растирание. Даже на основных цветах, таких как черный или красный — на самом деле, особенно на таких цветах — стекло, как стекло, имеет решающее значение. Все, кто разбирается в красках или автомобилях, и большинство, кто не знает, сразу видят это.

Есть по крайней мере столько же способов покрасить песок и натереть машину, сколько способов надеть брюки утром. И, учитывая название и объем этой книги, вы можете подумать, что мы хотели бы показать, как кто-то делает это дома.Но почему бы не показать, как это делает один из лучших, чтобы научиться трюкам? Билл Ларзелере, который называет свой бизнес «Уход за автомобилем» (Бербанк, Калифорния), подробно описал и стер бесчисленное количество классических произведений Pebble Beach и других известных победителей шоу за последние 30 с лишним лет. Наш демонстрационный объект — красный коричный Понтиак ’60.

Этому оригиналу с небольшим пробегом потребовалось немного больше, чем новая покраска, которую владелец перекрасил в базовое / прозрачное покрытие не очень мастером.Хороший человек может сэкономить посредственную окраску (до определенной степени). Но Билл частично отшлифовал это, когда понял, что капюшон действительно нужно перекрасить. К сожалению, как вы можете видеть, в нем все еще много апельсиновой корки, но именно здесь мы начинаем следить за процессом.

В старые времена лака вы могли покрасить его наждачной бумагой 600, растереть вручную пастой, и вы были готовы к нанесению воска. Современные краски, одноэтапные или двухступенчатые, обычно требуют ступенчатой ​​шлифовки цвета, начиная с зернистости 1000 и заканчивая зернистостью 2500 или около того.Вся цветная шлифовка должна выполняться влажным способом, а бумага для нее поставляется уже разрезанной на половинки листов, готовых сложить пополам. Лучшая бумага имеет самую однородную зернистость.

Но пара предостережений: в этой книге мы охватываем все уровни покраски. Цветной песок и растирание — для верхнего уровня. Это означает, что вы должны сделать все подготовительные шаги полностью и с одинаковым качеством. В первую очередь это касается кузовных работ и шлифовки блоков. Если вы собираетесь сделать поверхность краски гладкой, как стекло, на ней сразу видны все волоски, ямочки, царапины от песка или любые другие дефекты, лежащие под ней.Если не стирать краску, несовершенная подготовка не будет так плохо заметна. Как обычно, выбор за вами.

Вытереть прямые цвета (красный, желтый, черный) не проблема. На самом деле, я не вижу причин надевать на них прозрачные пальто, хотя люди это делают. С другой стороны, хотя вы можете стереть металлик, жемчуг или конфеты, это не рекомендуется без предварительного нанесения нескольких обильных прозрачных лаков. Краски с микрочастицами (металлик, жемчуг) могут делать странные вещи, когда вы их натираете, возможно, переворачивая или «переставляя» эти частицы.Шлифовка и трение непосредственно прозрачных красок (конфет) могут вызвать появление тонких пятен, которые осветляют оттенок цвета. В обоих случаях гораздо лучше отшлифовать и натереть поверх них прозрачный слой, и обязательно нанести достаточно прозрачного покрытия, чтобы вы не шлифовали или не терли его в любое время на этих заключительных этапах.

С другой стороны, хорошо для маляров-любителей, работающих в домашних гаражах, если вы уже прошли уровень. Это означает, что вы должны сделать все подготовительные шаги полностью и с одинаковым качеством.В первую очередь это касается кузовных работ и шлифовки блоков. Если вы собираетесь сделать поверхность краски гладкой, как стекло, на ней сразу видны все волоски, ямочки, царапины от песка или любые другие дефекты, лежащие под ней. Если не стирать краску, несовершенная подготовка не будет так плохо заметна. Как обычно, выбор за вами.

Перед использованием замочите бумагу для влажной шлифовки не менее чем на 30 минут, чтобы она стала мягкой. Поскольку он делает это каждый день, Билл хранит в шкафу в своем магазине различную крупу в запечатанных емкостях с этикетками вместе с различными полировальными составами и полиролями.

Весь процесс затирания может быть довольно запутанным. Для цветной шлифовки многие маляры держат капающий шланг в одной руке, чтобы постоянно смывать шлифовальный песок чистой водой (если вы это сделаете, хороший совет — обмотать конец металлического шланга лентой, чтобы избежать царапин от краски). Я предпочитаю обмакивать бумагу в удобное ведро с водой. Любой метод лучше всего проводить на улице, хотя жаркое солнце не помогает. Билл работает внутри и предпочитает наносить небольшое количество воды прямо на замоченную бумагу из шприца.

Большую часть цветного шлифования следует выполнять с помощью какого-нибудь блока. Билл отрезает полутвердый резиновый ракель немного меньшего размера, чем сложенная бумага, поэтому он может держать бумагу за края во время шлифования движением вперед и назад, начиная с зернистости 1000 на этой довольно грубой краске.

Цветное шлифование — это в основном визуальный процесс. Первый шаг — равномерно отшлифовать, пока вся апельсиновая корка не исчезнет. Но чтобы видеть, что вы делаете, вы должны постоянно чистить поверхность.Билл, как и большинство других, использует небольшой резиновый ракель, чтобы вытирать воду и песок. Я люблю использовать замшу. Или вы даже можете использовать полотенце.

Он также держит под рукой распылитель с водой, чтобы при необходимости добавить еще.

Здесь видно, что часть апельсиновой корки осталась. Хитрость заключается в том, чтобы шлифовать зернистостью 1000 до тех пор, пока все блестящие участки не исчезнут и поверхность не станет однородной сатинированной, но не дальше.

Никогда не окрашивайте песок прямо на краю, углу или любой выступающей / выступающей поверхности.Отшлифуйте его, как показано здесь и на предыдущей фотографии. Если вы отшлифуйте его, вы сразу же пройдете через прозрачный слой, если не через краску — гарантировано.

В этой вогнутой области Билл использует кусок небольшой круглой гибкой губчатой ​​резины в качестве блока для цветной шлифовки.

Но в труднодоступных или деликатных местах он также использует палец (-и). Просто будь осторожен. Слишком мало всегда лучше, чем слишком много на любом этапе этого процесса.Вы всегда можете отшлифовать или потереть больше позже (в противном случае вы можете распылить больше краски).

На первом этапе цветного шлифования вы можете четко видеть, когда исчезает апельсиновая корка. Но как узнать, сколько шлифовать бумагой 1500 или 2000? Ключ на протяжении всего процесса шлифования / шлифования — не заходить слишком далеко на каком-то одном этапе, чтобы не наносить прозрачное или цветное покрытие. Один из простых способов «увидеть» прогресс шлифования следующей более тонкой бумаги — это шлифование в направлении, противоположном предыдущему (под углом 90 градусов).Некоторые используют легкое напыление аэрозольной краски в качестве направляющего слоя. Секрет Билла заключается в тонком слое графита, наносимого спреем, как показано на рисунке, который не только дает визуальное представление, но и одновременно смазывает бумагу. Гениально.

Вытереть прямые цвета (красный, желтый, черный) не проблема. На самом деле, я не вижу причин надевать на них прозрачные пальто, хотя люди это делают. С другой стороны, хотя вы можете стереть металлик, жемчуг или конфеты, это не рекомендуется без предварительного нанесения нескольких обильных прозрачных лаков.Краски с микрочастицами (металлик, жемчуг) могут делать странные вещи, когда вы их натираете, возможно, переворачивая или «переставляя» эти частицы. Шлифовка и трение непосредственно прозрачных красок (конфет) могут вызвать появление тонких пятен, которые осветляют оттенок цвета. В обоих случаях гораздо лучше отшлифовать и натереть поверх них прозрачный слой, и обязательно нанести достаточно прозрачного покрытия, чтобы вы не шлифовали или не терли его в любое время на этих заключительных этапах.

С другой стороны, хороший момент для маляров-любителей, работающих в домашних гаражах, при условии, что вы хорошо выполнили предварительные шаги, заключается в том, что цветной песок и протирание не только удаляют раннюю корку, но и удаляют мелкую пыль, ворсинки и т. или даже мелкие частицы грязи с поверхности, которые неизбежно попадут на покраску вашего гаража.Если вы будете осторожны и будете использовать блок, вы можете даже отшлифовать мелкие потеки или проседания на последнем слое.

Так выглядит часть вытяжки после первого раунда цветного шлифования зернистостью 1000. Вся апельсиновая корка исчезла и имеет однородный атласный вид. Полотенца и малярная бумага защищают уже отшлифованные участки и предотвращают попадание воды и шлифовального шлама в моторный отсек. Если бы он шлифовал всю машину сразу, Билл заклеил бы швы 3/4-дюймовой лентой.

Это капот, отшлифованный до зернистости 2500, готовый к полировке (как и ранее отшлифованное крыло). Как упоминалось в тексте, вы должны тщательно промывать поверхность между каждой шлифовальной зернистостью и обязательно перед началом полировки.

С современными красками тереть руки непрактично, а то и невозможно. Механическая полировка — это как минимум двухэтапный процесс, состоящий из полировки или «резки» абразивным составом с последующей полировкой (иногда называемой «герметизацией») гораздо менее абразивной глазурью или полировкой.Любой из них может быть применен с подушечкой из шерсти / пряжи или более новой поролоновой резиной, и любой из них доступен в виде крепления на болтоне или липучке к резиновой или пластиковой подкладке. В любом случае, более грубые подушечки используются для полировки / резки, более мелкие — для полировки. Никогда не используйте одну и ту же площадку для обоих.

Хотя они выглядят одинаково, металлические шлифовальные машины развивают скорость до 6000 об / мин, тогда как буферы для краски никогда не должны вращаться более чем примерно на 2500 (чтобы краска не «сгорела»). В наши дни очень практичный стиль буфера, доступный от различных производителей, можно легко регулировать (с помощью оранжевой поворотной ручки) от медленной до более высокой скорости во время работы в соответствии с приложением.

Хотя они выглядят одинаково, металлические шлифовальные машины развивают скорость до 6000 об / мин, тогда как буферы для краски никогда не должны вращаться более чем примерно на 2500 (чтобы краска не «сгорела»). В наши дни очень практичный стиль буфера, доступный от различных производителей, можно легко регулировать (с помощью оранжевой поворотной ручки) от медленной до более высокой скорости во время работы в соответствии с приложением.

Требуется некоторая практика, чтобы узнать, сколько состава наносить (слишком много, обычная проблема, просто забивает подушечку).Билл начинает с нанесения абразивной пасты на поверхность щеткой. Большинство других брызгают или капают его из бутылочки для выжимания.

Хотя я с готовностью признаю, что в течение многих лет я стабильно добивался хороших результатов с продуктами Meguiar и 3M, я считаю, что большинство продуктов для полировки автомобилей представляют собой змеиное масло. Всегда есть что-то новое, последнее, лучшее и что-то еще, что претендует на лучшее. Спросите в магазине красок, что предпочитают профессионалы. Протестируйте разные продукты, чтобы узнать, какие из них подходят вам лучше всего.В то время как большинство составов и глазурей входят (или могут быть добавлены) в простые для нанесения разливочные бутылки, как показано в других местах этой книги, Билл предпочитает смешивать свои собственные смеси до густой консистенции, которую можно наносить кистью.

Начните с буфером на низкой скорости, чтобы не бросать состав полностью, держа его достаточно ровно на поверхности, чтобы начать встраивать состав в краску. Затем увеличивайте скорость, перемещая буфер вперед и назад. Если вы правильно отшлифовали цветную шлифовку, как видите, блеск должен проявиться быстро.

Билл, очевидно, знает, что делает. Наблюдать за тем, как ловкий парень делает свое дело, почти как смотреть балет. В какой-то момент, чем больше вы полируете, тем больше он сияет. Но вы должны держать подушку в постоянном движении, резать передним краем и знать, когда остановиться и добавить больше компаунда в следующую область. Режущая пластина выделяет тепло, которое может пузыриться или даже сжигать краску (превращать ее в коричневую), если вы слишком долго находитесь в одной области, нажимаете слишком сильно или слишком быстро бегаете.

После нескольких проходов в одну сторону, а затем в другую, вы сразу должны получить такой блеск.Ох … вот для чего была вся эта работа!

Буфер даже более опасен, чем цветное шлифование пиков, выступов или краев или около них. Здесь Билл показывает, как полировать до окрашенного пика, не полируя его.

Добавьте состав и полируйте участок площадью от 4 до 6 кв. Футов за раз, в первую очередь, чтобы состав не высыхал. Но это также хороший совет для новичков — делайте это медленно и понемногу, пока не начнете чувствовать себя комфортно с буфером. И даже тогда (может быть, особенно тогда) будьте осторожны — один плохой «укус» буфера может испортить краску.

Опять же, если большой черный жук приземлится на одно из ваших прозрачных покрытий или в него каким-то образом попадет какая-то другая неприятная грязь, вы не сможете просто стереть его. Вам нужно будет отшлифовать его, нанести еще немного краски на эту область (если не на всю машину) и заново очистить. Но мы все время говорили об этом: с лаком или красками с катализаторами, если вы что-то испортили, оставьте на ночь, отшлифуйте на следующее утро и начните снова с того места, где остановились. Вот что значит делать это самому — если вы сделаете это один раз, вы сможете сделать это снова … и, вероятно, научитесь делать это лучше во второй раз.


То же самое и с затиранием. Это пугает многих любителей или начинающих художников. Люди говорят им: «Вы можете испортить всю покраску, если проглотите ее». Не волнуйся. Мы покажем вам, как полировать краску, чтобы она не пригорела, не образовалась пузырей и пузырей.

Но всегда есть вероятность, что вы можете потереть или отшлифовать слой краски, потому что вы потерли слишком сильно или слишком много, или потому что вы изначально не нанесли достаточно краски.Ничего страшного. Нанесите еще немного краски (немного больше, чем в прошлый раз, верно?) И снова начните процесс полировки, на этот раз более опытной рукой.

Всегда помните, что буфер вращается по часовой стрелке, и внешний край движется быстрее всего. Здесь Билл демонстрирует свою аксиому: «Отодвинуть край»; это означает, что край подушечки, контактирующий с краской, отодвигается от края бленды. По-другому он заявляет: «Никогда не приближайся, всегда прочь». У этого буфера большой крутящий момент; если вы когда-нибудь «поймаете» это, вы узнаете.

Вот еще один секрет, которого я никогда раньше не видел: после добавления компаунда в область Билл поливает его небольшим количеством воды из пульверизатора. Это каким-то образом не дает ему улететь во все стороны, когда он начинает полировать его. Также обратите внимание, что он нанес обильную дозу состава на эту немного более грубую область и использует внешний край полировального круга вместе с некоторым давлением, чтобы агрессивно разгладить краску. Это возможно, но опыт учит вас, насколько агрессивными вы можете быть.

Полировальный круг со временем покрывается протертой краской и компаундом, и его необходимо очищать несколько раз во время работы. Билл использует для этого специальное прямозубое колесо, когда он вращает буфер; тем не менее, широкая отвертка работает почти так же. Для чистки подушечек из поролона используйте щетку для волос или воздушную насадку.

Вы можете усилить усиление областей, таких как вогнутая впадина в этом капюшоне, если будете делать это осторожно и осторожно, начав медленно и очень осторожно, чтобы не отполировать прямо по выступающему краю с обеих сторон.

Это фото «не делай этого дома». Только очень опытный амортизатор должен когда-либо наклонять колодку на край таким образом (Билл полирует край капюшона, ближайший к нему, так что колесо поворачивается к нему, от края). Если вы не знаете, что делаете, этот трюк может прожечь краску за секунды.

С полированным капотом Билл собирается начать с капота и переднего крыла. Он протянул один большой кусок ленты по краю капюшона, чтобы не зацепить его буфером.Еще один, меньшего размера, закрывает шов между капюшоном и капюшоном, потому что ему придется полировать оба сразу. Когда вы закончите полировку, потяните за ленту и протрите края вручную, если они в этом нуждаются. Но им, наверное, много не понадобится.

Острый козырек посередине затрудняет полировку крыла этого Pontiac. Здесь Билл полирует крыло до заклеенного края капота. Затем он наклоняет буфер в другую сторону и поднимает его до пика крыла, не забираясь на него.

В общем, протирка не только не «испортит» вашу покрасочную работу, но и позволит вам выполнить высококачественную покраску в вашем гараже, дома, без необходимости использования профессиональной окрасочной камеры.

Вот совет для новичков: поскольку раскрашивание песка и растирание происходит поэтапно, будьте осторожны. Легче стереть немного больше краски позже, чем нанести больше краски. Это также поднимает вопросы времени и усадки. В случае более старых лакокрасочных работ вам нужно было дать краске отстояться и дать усадку в течение как минимум пары недель, прежде чем стирать ее, и обычно требовалось еще одно затирание примерно через шесть месяцев, потому что она продолжала давать усадку, включая грунтовку. слои, по крайней мере, так долго.Современные каталитические краски не дают такой усадки, хотя усадка всегда в некоторой степени вызывает беспокойство, особенно после того, как окрашенный автомобиль несколько раз был на палящем солнце. Так что это еще одна причина, чтобы убедиться, что вы нанесли достаточно краски или лака на машину — вполне возможно, вы захотите снова стереть его через шесть месяцев, год или больше.

С другой стороны, некоторые типы уретановых очистителей химически затвердевают настолько, что их становится очень трудно отполировать до блеска после цветной шлифовки даже с помощью буфера и режущего диска.Эти лаки необходимо отшлифовать и отполировать в течение двух-трех дней после распыления, прежде чем они полностью затвердеют. Проконсультируйтесь с вашим дилером по покраске при выборе и покупке лака для вашей покраски.

В тексте говорится, что перед началом этапа глазури необходимо тщательно вымыть все поверхности, чтобы удалить любые следы состава. Так лучше. Но поскольку он держит все в чистоте на ходу и работает внутри магазина, Билл протирает поверхность вытяжки статической щеткой, чтобы удалить все остатки.

Для глазури / полировки Билл использует подушечку из поролона на липучке. Будь то пенопласт или шерсть, полировальные диски тоньше и мягче, чем режущие диски, поэтому вам понадобится хотя бы один из них. Независимо от того, используете ли вы пену или шерсть, — ваш личный выбор.

Опять же, Билл любит наносить свою специальную глазурь кистью. Главное здесь — быть экономным — это не займет много времени; использование слишком большого количества просто взрывает поверхность и подушку.

Вы могли подумать, что краска выглядела красивой и блестящей на предыдущих фотографиях, но я думаю, что даже эти фотографии показывают волшебную разницу, которую вносит глазурь.

Прежде чем мы закончим, любой, кто стирает краску, должен узнать об этих относительно новых мини-полировальных подушках, которые снова доступны в вашем магазине автомобильных красок. Они устанавливаются на 1/4-дюймовую приводную оправку, которую можно использовать с буровым двигателем (предпочтительна регулируемая скорость) или с угловой шлифовальной машиной с пневмоприводом, чтобы попасть в узкие места (но будьте осторожны, чтобы ограничить число оборотов в минуту) . Подушечка более светлого цвета предназначена для составной полировки, а желтоватая — для полировки глазурью. Они отлично подходят для полировки на небольших участках, например между жалюзи (как показано) или на приборной панели, где полноразмерная полировальная подушка не только не поместится, но и может быть опасна.

Вы видели апельсиновую корку в прозрачном слое на первых фотографиях. Теперь посмотрите, насколько четко вы можете видеть предметы у стены магазина, отраженные в вытяжке. И это, хотите верьте, хотите нет, но это только начало разрушения Билла Ларзелера. Теперь он будет проводить значительно больше времени с еще более тонкой глазурью, растирающей вручную, чтобы сделать финиш «более четким». Как и в большинстве шагов в этой книге, все, что вам нужно, — это ваше время и терпение, а это бесплатно. Удовольствие от прекрасно выполненной работы бесценно.Самое лучшее в этом последнем шаге — это то, что на самом деле он не стоит ничего, кроме небольшого количества полировальной пасты и нескольких листов наждачной бумаги, плюс ваше свободное время и усилия. Да, все это можно делать и гордиться этим.

В любом случае, большинство современных красок, особенно лаков, почти невозможно потереть вручную. Их необходимо отшлифовать последовательно более мелкой зернистостью «ультратонкой» бумаги — от 1000 до 2500 — и затем отполировать компаундом с последующей механической полировкой глазурью.

Шлифовку всех цветов следует производить мокрым способом, желательно с резиновым тампоном позади бумаги. Крайне важно, чтобы вода, бумага и поверхность были чистыми от любой грязи или частиц, которые могут поцарапать поверхность. Поскольку вы не можете видеть, что делаете, пока поверхность мокрая, держите под рукой ракель или замшу, чтобы вытереть воду и посмотреть, как идет шлифовка. Легко увидеть, где нужно еще шлифовать, если вытереть их насухо; шлифуйте ровно столько, чтобы поверхность выглядела однородной — ни на одном этапе не пересыпайте.При переходе от одной зернистости бумаги к другой и после каждого сеанса полировки тщательно мойте поверхность чистой водой, чтобы удалить все следы более грубых абразивных частиц или состава.

Другие советы и рекомендации показаны на фотографиях. Но на самом деле в этом процессе не так уж много науки или магии. В основном это пот и терпение. Волшебство заключается в том, что вы, наконец, после всей этой работы, добираетесь до той стадии, когда этот удивительный блеск появляется после нескольких проходов с полировальным буфером.Вы можете подумать, что основная причина, по которой вы делаете это, — сэкономить несколько тысяч долларов. Но это не так хорошо, как возможность прислониться к гладкой, глянцевой краске своей машины на въезде, на заправке или на автосалоне и сказать с заслуженной гордостью: «Да, это так. это я ».

Написано Пэтом Ганалом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как часто следует наносить воск на только что покрашенный автомобиль?

Когда вы получаете новую покраску для вашего автомобиля, все, что вам нужно, — это сохранить его безупречным. Однако существует ряд мер предосторожности, которые необходимо соблюдать при нанесении воска на только что окрашенный автомобиль.

После покраски вам следует подождать не менее 30 дней для нанесения воска на автомобиль. Но вы можете сделать простую стирку, если используете только обычное мыло без воска.

Что делает восковая эпиляция вашего автомобиля?

Придание покраске автомобиля блестящей и глянцевой — это одна из веских причин нанести воск на машину, но не единственная.На самом деле, хороший слой воска на машине дает несколько преимуществ. Если все сделано правильно, воск может продлить срок службы автомобильной краски и защитить внешний вид вашего автомобиля. Кроме того, его будет легче мыть, грязь и сажа не прилипают так сильно, когда есть хороший слой воска.

Когда восковать только что покрашенный автомобиль

Ваша первая мысль после покраски, вероятно, будет заключаться в том, чтобы защитить его воском. Но в этой ситуации верна старая пословица о том, что краске нужно время для высыхания.

Однако это последнее, что вам следует делать. Если вы нанесете слой воска слишком рано, вы не дадите краске застыть, и это может ослабить ее. Так будет легче повредить или поцарапать. Вместо этого вам следует подождать от двух до трех месяцев перед эпиляцией воском.

Пока вы ждете, по возможности паркуйте машину в помещении или в тени. Избегайте парковки под деревьями или другими видами ландшафта, которые могут привести к попаданию вредных веществ в ваш автомобиль. При парковке на рынке или в торговом центре ищите места, которые оставляют достаточно места с обеих сторон от машины.Это сведет к минимуму вероятность того, что кто-то откроет дверь своей машины в вашу. Не забудьте нанести на автомобиль неабразивный воск, когда ожидание закончится.

Покрытие новой автомобильной краской для кузова воском

Когда, наконец, пришло время восковать ваш новый окрашенный автомобиль, всегда используйте качественный воск, предназначенный для автомобильной краски. Не используйте те, которые содержат силикон или суперполимер с воском. Воск, содержащий силикон, проникает во все слои вашей новой краски. Удаление таких восков занимает очень много времени и затрудняет подкраску.

Важно, чтобы краска оставалась вощеной, так как это помогает защитить покрытие от мелких царапин. Большинство восков также содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые помогают защитить краску от резкого солнца Невады.

Советы по защите лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Всегда полезно припарковать автомобиль в гараже или на крытой территории. Мы знаем, что это не всегда возможно, поэтому мы перечислили несколько советов, которые помогут вам защитить вашу новую автомобильную краску.

  • Не паркуйтесь под деревьями, из которых падает сок.Деревья с ягодами также привлекают птиц, и вся ваша машина будет в помете.
  • Не очищайте поверхность автомобиля от льда или снега. Это будет только царапать краску.
  • Попробуйте припарковаться в тени. Если вы живете в районе с жарким климатом, солнце может со временем выцветать на вашем лакокрасочном покрытии.
  • Если вы случайно пролили масло, бензин или антифриз на свой автомобиль, немедленно промойте его водой. Старайтесь не протирать область, так как она может размазаться.
  • Избегайте гравийных дорог или проезжей части кустарника.Они поцарапают вашу машину. Недавно уложенный асфальт также может быть трудно удалить, поэтому также избегайте этого.
  • Подкрасьте все царапины или сколы как можно скорее. Если вы оставите его без присмотра, они быстро начнут ржаветь металл в вашей машине.

Профессиональный воск для недавно окрашенных автомобилей в Лас-Вегасе

Если вам понадобится воск для недавно покрашенного автомобиля, не берите его с собой куда-нибудь. Приходите в Sudden Impact Auto, и мы будем относиться к вам и вашему автомобилю с заботой и вниманием, которых вы заслуживаете, и будем работать с вашей машиной с необходимой точностью.Звоните нам сейчас по телефону 702-457-3002!

Вощение автомобилей против полировки | Авторемонт инородных акцентов

Автомобильная полироль и воск — одни из многих продуктов, используемых для защиты вашего автомобиля и поддержания его в лучшем виде. К сожалению, среди автовладельцев существует распространенное заблуждение об этих продуктах и ​​о том, для чего они используются. Так в чем же разница между воском и лаком? А что подойдет вашей машине?

Польский

Полироль используется для придания вашему автомобилю гладкой и блестящей поверхности.Основная цель полировки — удалить дефекты краски или прозрачного покрытия вашего автомобиля. Полироль может счистить такие загрязнения, как жир, грязь и ржавчину, которые невозможно удалить при обычной стирке. Он также используется для исправления небольших царапин, потертостей или завихрений на поверхности.

Существует два основных типа полиролей для автомобилей: химические полироли и абразивные полироли. Химические полироли используются для очистки внешней поверхности, удаления ржавчины, жира и пятен, которые невозможно удалить при обычной стирке. Абразивные полироли используются для исправления недостатков в лакокрасочном или прозрачном покрытии вашего автомобиля, а также для сглаживания мелких царапин или царапин.Эти полироли варьируются от грубых до тонких, а более тонкие идеально подходят для обработки деталей.

Полироли обычно бывают в виде кремов, спреев или жидкостей и содержат растворители для удаления загрязнений (жир, ржавчина). Полировка вашего автомобиля устраняет небольшие дефекты отделки и позволяет краске просвечивать. Однако большинство полиролей не обеспечивают защиты отделки вашего автомобиля.

Воск

Вощение используется для создания защитного барьера на вашем автомобиле. Ультрафиолетовые лучи, загрязнения, пыль, влага и коррозия могут повредить краску и прозрачное покрытие вашего автомобиля.Воск действует как барьер между отделкой вашего автомобиля и окружающей средой. Воск также может создать глянцевый вид, который нравится многим владельцам автомобилей.

Автомобильные воски бывают двух видов: натуральные и синтетические. Натуральные автомобильные воски обычно изготавливаются из карнаубского воска и обладают отличной защитой и блеском. Хотя оба типа воска выполняют одни и те же функции, синтетический воск может служить дольше, чем натуральный воск.

Перед нанесением воска всегда следует мыть машину. Воск действует как герметик для краски и склеивает грязь, жир или ржавчину с вашего автомобиля.Воск может обеспечить защиту от влаги, коррозии и окисления снаружи, но все, что находится на вашем автомобиле, когда вы наносите воск, все равно может вызвать повреждения. Если вы обнаружите какие-либо повреждения после мытья автомобиля, вам следует использовать полироль, чтобы устранить любые проблемы перед нанесением воска.

Что подойдет вашей машине?

Поскольку восковая обработка и полировка вашего автомобиля служат разным целям, рекомендуется делать и то, и другое. Если вы заметили какие-либо проблемы с отделкой вашего автомобиля, вам следует исправить их до нанесения воска или полировки.Быстрое действие поможет предотвратить дальнейшее окисление (ржавчину) и повреждение царапин и царапин.

Вымойте автомобиль перед полировкой или воском. Во время мойки вы можете осматривать свой автомобиль на наличие дефектов, ржавчины или царапин. Полируйте свой автомобиль по мере необходимости, всякий раз, когда вы обнаруживаете недостатки в отделке или когда вам нужен дополнительный блеск для вашей окраски. Всегда наносите воск после полировки, так как полироль может удалить воск с вашего автомобиля. Обычно автомобили следует смазывать воском каждые 3 или 4 месяца.

19Июл

Как настроить краскопульт видео: Настройка краскопульта и очередность покраски авто.mp4, Видео, Смотреть онлайн

Как правильно настроить краскопульт видео

    Уборка квартир в москве Проф уборка квартир в москве позволяет не беспокоиться о кавардаке, который повстречает Вас либо Вашу вторую половинку. Если Вы закатывали гулкую вечеринку, а на утро остались совершенно одни, то конкретно Оклейка авто в Москве Наверняка всем автомобилистам знакома ситуация, когда любимый железный конь требует устранения возникшей неисправности, а на СТО говорят, что рабочий день мол заканчивается, а завтра так и, вообще выходной.

org/» typeof=»BreadcrumbList»> Главная › Новости

Опубликовано: 22.02.2016

Настройка краскопульта с юрием герладжи

Все началось с того, что мы с домочадцами купили и установили в зале шкаф купе. В его двери были вмонтированы большие зеркала. Собираться и наряжаться перед ними, такими большими, стало очень удобно, все огрехи внешнего вида видно сразу. Но, чего-то не хватало. Огромные зеркала смотрелись как-то слишком обычно, слишком просто. Было решено нанести на зеркала рисунок. Как только мы это сделали, вся комната преобразилась! Заказать можно тут Пескоструные рисунки и фотопечать на стекле и зеркале .


Регулировка краскопульта и азы покраски.

 

Найди свой район!

как настроить входное давление для покраски? Регулировка факела для начинающих.

Как правильно отрегулировать пистолет с верхним и другим бачком?

Покраска различных предметов и поверхностей при помощи такого приспособления, как краскопульт, подразумевает создание качественного и равномерного слоя хорошей плотности, без образования каких-либо неровностей или подтёков. В принципе данный инструмент может это сделать без труда, особенно если подключен к хорошему компрессору. Но простого подключения может оказаться недостаточно, чтобы получить качественный результат. Чтобы мощность краскораспылителя была раскрыта полностью, его следует правильно отрегулировать путём установки наилучшего давления, а также некоторых иных показателей. Попытаемся разобраться, какова схема этого процесса и какие для этого должны осуществляться действия.

Регулировка факела

Начинается настройка краскопульта с регулировки факела. Данный элемент будет отвечать за площадь, на которую будет распыляться краска. Если требуется произвести окрашивание большой поверхности по площади, то следует выставлять максимальное значение или близкое к нему. Если требуется сочетать несколько цветов либо произвести нанесение на небольшой участок, данный параметр лучше будет уменьшить. Изменение производится при помощи специального регулятора, который следует крутить либо в сторону увеличения, либо в противоположную.

При установке рычага на максимум слой напыления будет очень тонким, поэтому краска по краям будет сухой. Более того, это станет причиной слишком высокого расхода краски и повлечёт за собой лишние финансовые траты, к тому же потребуется потратить дополнительное время на замешивание. Лучше настраивать так: выкрутить регулятор до упора на максимум, после чего немного покрутить его в сторону уменьшения.

Добавим, что для нанесения краски факел держат в вертикальном положении, но для покраски узких мест следует менять его угол чуть ли не до горизонтального.

А вот ставить режим слабого распыления не следует, ведь высокая концентрация станет причиной возникновения полос и подтеканий.

Настройка входного давления

Ещё один момент, касающийся настройки покрасочного инструмента – регулировка давления входного типа. Ведь следует понимать, что напор выброса краски определяется давлением воздуха, регулирование которого производится специальным клапаном. Если показатель слишком высокий, то вместо овальной формы будет получаться гиреобразная. А это означает, что границы будут размываться, брызги – попросту попадать за границы контура. При слабом давлении краска будет образовывать плотные сгустки, которые толстым слоем будут ложиться на поверхность.

Простейшим методом подбора требуемого уровня давления для начинающих будет следующий алгоритм:

  • полностью открываем клапан;
  • на расстоянии 250-300 миллиметров производим пробное распыление;
  • крутим регулятор в сторону понижения, пока пятно не будет иметь требуемую форму, а наносимый слой краски не станет однородным.

Если по каким-то причинам брызги убрать не получается, и краскопульт продолжает «плеваться», а не распрыскивает краску, это свидетельствует о том, что в устройстве образовался засор и его требуется почистить.

Естественно, стоит отметить, что, если краскопульт новый, то такая проблема возникнуть не может.

Кроме того, настройка прибора может производиться при помощи регулятора с манометром, который располагается у рукояти. Когда воздух перемещается, часть давления исчезает. А вот регулятор даёт возможность правильно подобрать значение давления.

Если аппарат оборудован манометром встроенного типа, то проблем не будет. Настройка будет осуществляться так:

  • полностью открывается винт регулирования факельной ширины;
  • требуется нажать на курок распылителя;
  • устанавливается необходимый уровень давления благодаря регулятору объёма воздушных масс.

Если окрасочный пистолет имеет отдельный прибор, то настройка входного давления будет производиться следующим образом.

  • Винты, отвечающие за скорость потока воздуха и изменения габаритов облака, следует установить на максимум. Скорость распыления краски не будет играть роли.
  • На рычаг краскопульта нужно надавить таким образом, чтобы стартовала подача газа сжатого типа. При повороте регулировочного винта на манометре требуется выбрать необходимое входное давление. Если краскопульт конвенциональный, то речь идёт о значениях 3-4 бар. Если модель с низким давлением входа – 1,5-2 бар.
  • Теперь следует установить регулятор краскоподачи в положение максимум. Когда оператор убедится, что все винты установлены в требуемое положение, а вязкость краски такая, как нужно согласно норме, можно начинать тестирование устройства.

Если пистолет вообще не имеет измерительных элементов, то можно попробовать установить примерный уровень давления, воспользовавшись манометром фильтрующего механизма или компрессорным редуктором. Тут следует принять в расчёт два аспекта.

  • Давление в незагрязнённом фильтре должно быть около 0,3-0,5 атмосфер. Если он засорён, то рекомендованное значение повышается пятикратно.
  • Часть давления исчезает по мере перемещения воздушных масс по шлангу. Речь идёт о значении около 0,6 атмосфер.

Чтобы подготовить устройство к использованию, выкручиваем винт газоподачи на максимум. Потом открываем регулятор размера облака и нажимаем на курок.

Остаётся установить давление на редукторе, приняв в расчёт потери.

Последующие этапы

Теперь поговорим немного о следующих этапах настройки краскораспылителя, которые могут быть полезны для покраски дерева либо нанесения красящего вещества на иные типы поверхностей. Начнём с момента подачи краски.

Подача краски

Когда был установлен устраивающий пользователя размер факела и выставлен наилучший уровень давления, можно начинать настраивание краскоподачи. Для подобных целей краскопульт оборудован спецвинтом, отвечающим за регулирование краскоподачи. На старте тестирования его следует закрутить до конца, после чего постепенно крутить в другую сторону по мере нанесения пробных отпечатков. Профессионалы советуют не устанавливать с самого начала высокий уровень подачи краски, ведь подобным образом случайно можно израсходовать весь запас состава и испортить поверхность, подвергающуюся обработке.

Если подача осуществляется на слишком высоком уровне, то существует опасность того, что окрасочная камера будет загрязнена. При подобном типе работы за единицу времени расход материала будет слишком высок, а небольшие задержки при использовании и малое расстояние устройства от поверхности становятся причиной образования подтёков, которые трудно назвать эстетичными.

По этой причине пониженный уровень подавания материала будет выглядеть более предпочтительно, ведь при желании существенно проще во время работы поднять уровень подачи, чем его понижать.

Чтобы точно понимать, как лучше всего настроить краскопульт для покраски разного рода поверхностей, следует обладать хотя бы небольшой базой знаний о том, как осуществляется подача лакокрасочных материалов в подобное устройство.

Тут нет ничего сложного, ведь механизм подачи состоит из стальной иглы, прикрывающей входное отверстие, ход которой ограничивается вышеупомянутым винтом регулировки.

Простота подобной конструкции даёт возможность оператору производить оперативные и максимально незначительные изменения режима работы прибора в зависимости от потребностей и сложившейся ситуации.

Расстояние до поверхности

Если говорить о таком аспекте, как расстояние до поверхности, то здесь не существует какого-либо единого мнения среди специалистов и экспертов. Одни говорят, что для металла или любой другой поверхности расстояние между ней и краскопультом должно составлять около 10 сантиметров, а другие – до 30 сантиметров. Столь большая разница объясняется очень просто – везде применяются разные модели, которые имеют различные характеристики, в том числе и мощность. Лучше будет соблюдать следующие рекомендации:

  • для HVLP – 100-150 миллиметров;
  • для LVLP – 150-200 миллиметров;
  • для распылителей конвенционального характера типа HP – 200-250 миллиметров.

Как настроить пистолет с разным расположением бачка?

Следует сказать, что на рынке можно найти модели с верхним и с нижним расположением резервуара для краски. Более простым будет второй вариант. Оба типа моделей имеют определённые особенности.

  • Модель с верхним баком будет отличным решением для работы с материалом, обладающим высокой степенью вязкости. Её также удобно использовать под лак. Но применять подобное приспособление не очень удобно в силу того, что его всегда требуется держать под одним и тем же углом, что не так-то просто, если предполагается длительная работа. Перемена материала в данном случае тоже будет не самым простым процессом, по причине чего лучше будет расходовать лакокрасочный материал в ёмкости в полном объёме.
  • Устройство, имеющее ёмкость снизу, можно назвать более практичным. Единственной его особенностью будет то, что для работы с краской с большой вязкостью оно совершенно не подходит.

Требуется сказать, что расположение резервуара над ручкой является несколько неудобным с точки зрения усталости руки. Например, если снизу бак можно легко придерживать второй рукой, то когда он располагается сверху, это осуществить существенно труднее.

То есть, единственным преимуществом модели с верхним баком будет то, что она лучше лишь при применении краски, отличающейся вязкостью.

Настройка устройства также должна осуществляться с учётом следующих аспектов.

  • Следует держать пистолет от поверхности постоянно на одном и том же расстоянии. Речь идёт о значениях 20-30 сантиметров.
  • Отклонение краскопульта в сторону является недопустимым. Если устала рука, то лучше сделать перерыв. Понятно, что без минимальных колебаний обойтись будет сложно, но если они слишком сильные, то краска на поверхности будет распределяться неравномерно.
  • При напылении на концы не нужно экономить лакокрасочный материал, производя отклонение устройства от строго вертикальной позиции. Лучше потратить чуть больше вещества, чем столкнуться с низким качеством полученного покрытия.
  • Первый слой следует наносить горизонтально, а второй по вертикали. Смещение полос должно осуществляться на 30-60 миллиметров, между слоями должно быть хорошее высыхание и совершенно отсутствовать адгезия.
  • Скорость окрашивания в нормальном режиме – 30-40 миллиметров за секунду, и отклоняться от этих значений не следует. Держать аппарат следует ровно и перемещать максимально плавно.

Настройка инструмента для нанесения краски для новичков может показаться крайне сложной, если не придерживаться вышеупомянутых моментов.

Но при их соблюдении даже неопытный человек может осуществить правильную настройку краскопульта.

О том, как настроить краскопульт для покраски авто, вы можете узнать из видео ниже.

Настройка краскопульта | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

Во первых – краскопульты у всех разные и вовсе не обязательно, что настройки у них будут одинаковые.
Никто не знает какой краскопульт именно у вас и поэтому схема настройки именно для вашего краскопульта не универсальна.


У меня было их всего пять штук и к каждому приходилось приспосабливаться по своему.

Хорошее видео про настройку, с 17-ой минуты. От тех, кто работает профессионально, потом свои разные “рассуждения”
Кратко, рекомендовано в видео :

1. Выставить давление 2.0
2. Полностью раскрутить факел
3. Начать раскручивать подачу материала, до момента раскрытия полного факела
4. Сделать один проход, посмотреть как получается, мелко, крупно, медленно или слишком быстро.
5. В зависимости от этого уточнять настройки.
6. А также выбрать или уточнить расстояние и с новыми регулировками красить….

Какое назначение краскопульта?
Всего навсего перенести краску из него самого на какую либо поверхность (желательно конечно качественно). Поэтому, не надо придумывать ничего лишнего – искать (узнавать) какое то правильное давление, или правильное расстояние. Начальные данные прилагаются всегда с паспортом к изделию. И должны в идеале найти свой подход именно к своему краскопульту , который у вас в наличии.
Кстати, мастера по долгу не меняют этот свой инструмент (пока он от времени не начинает косячить) и даже никому не дают его во временное пользование. Это золотое правило.
Купить новый – значит опять к нему привыкать, приспосабливаться. Привыкает каждый к своему.

Какие есть регулировки. Есть регулировки количества распыляемой краски в единицу времени (подача) и регулируемая ширина факела (факел). Бывает ещё третья величина – количество воздуха, но ею на начальном этапе можно пренебречь, можно просто выкрутить регулировку один раз на 3/4 и пока к этому больше не возвращаться.
Ещё раз спасибо мастеру, который сказал следующее. Именно мне это и помогло “разобраться ” с покраской :

Вам всего навсего надо качественно перенести краску из краскопульта на деталь

Дальше решение за вами – как это сделать.
Сначала надо настроить краскопульт.
Это будет проще сделать если у вас хороший подкрасочный (дорогой) пистолет. Я бы даже рекомендовал купить его первым. Он стоит 150-200$ – фирмы Sata илит Welkom и на нём пробовать осваивать покраску. Это будет нормальная альтернатива приобретения большого за 400-600 $ или евро. Пока вы ещё не научились красить.
Приобрести навык или понять – это не одно и тоже.
Его (маленького краскопульта) настройки можно раскрутить по максимуму и пытаться получить качественную покраску. Конечно, всю машину маленьким пистолетом не покрасишь – он для этого и не предназначен. Но покрасить качественно отдельные детали вполне возможно, что я собственно и делаю. Сделал свежую запись, где красил Оку.
Маленький пистолет очень легко вам подскажет какой вязкости должна быть краска. Если она окажется слишком густой – факел на всю ширину никак не раскроется. Это будет для вас первой подсказкой. Т.е. после первоначального добавления к краске (или лаку) отвердителя по норме (20-25 %) краска в этот раз всё равно может оказаться густоватой. Так как сегодня температура не 20 градусов, а всего лишь 12. Значит, её надо ещё дополнительно разбавить родным разбавителем (а если его нет – тогда просто растворителем 650).
Тогда факел наконец раскроется на всю ширину.
Какая должна быть ширина факела? Она указана в паспорте к приличному краскопульту.
Её вы можете так же проверить залив в краскопульт чистого растворителя ( до воды не стоит опускаться, это самый дорогой для вас инструмент) и пробовать его распылять.
Следующий совет кажется очень важным.
Иногда советуют нанести пробный выкрас на какой либо картонный кусок, чтобы понять какую ширину факела даёт ваш краскопульт и после этого начинать красить.
Такого бы я не делал. Важнее увидеть не какая ширина факела и прямо ли летит краска (не засорён ли пистолет), а именно как ложится краска. А такое можно понять если только распылять именно на ровный, чистый метал, например на старую ненужную заматованную деталь. Тогда будет видно расплываются ли отдельные “вылетающие капли” в ровную гладкую поверхность…
Тогда можно будет сразу сорентироваться – приблизить пистолет к поверхности и получить гладкую качественную покраску, или наоборот…-
можно остановиться, добавить в краску ещё разбавителя и опять попробовать делать пробный выкрас – уже на привычном расстоянии…
Вся гаражная покраска именно в этом – в каждом отдельном случае готовится к качественной гладкой покраске именно в этот раз…

с Настройками большого пистолета немного сложнее.
Маленький у меня Walkom STM Hvlp. Сопло 1.2 мм ,лучше если было бы 1.3 (сейчас такой краскопульт не выпускается).
Большой DeVilbiss FLG-G5-14 с соплом 1.5 мм .
У большого (уровня профессионального) пистолета больше возможностей. Он может красить широко и может красить “совсем узко”. У него есть возможность раскрывать веер до ширины 20 см и более. У маленького это максимум 12-15 см (реально).
Если факел раскрыт на максимум, значит и краски в сопло должно попасть тоже немало. Есть на краскопульте регулировка количества подачи краски (“подача”). Надо угадать такую правильную пропорцию и вовсе не обязательно выкручивать подачу на максимум. Если мы раскрутим на максимум, тогда, как следствие, надо отвести пистолет от поверхности иначе пойдут подтёки. Большое расстояние – это обычно шагрень. Если красить без шагрени, тогда надо и расстояние до поверхности чрезмерно не увеличивать и поэтому не использовать максимальное давление. Можно его чуть снизить.
И краска в таком случае (при желании получить покраску без шагрени) будет разбавлена иногда сильнее, чем рекомендует норма. По крайней мере такое правило я взял для себя.

В гараже нет такой температуры как в камере и краска с минимальной шагренью при недостатке температуры никогда после покраски не растянется “в стекло” (как это бывает в камере или “на заводе” ) Значит мы вынуждены делать краску чуть более жидкой.

У меня сопло на большом пистолете 1.5. Это много. Лучше иметь 1.3 (или 1.4 в крайнем случае). Пистолет не профессионального уровня, а как бы “универсальный, многофункциональный”. Предназначен и для густоватого грунта и для краски и лака одновременно. Но всегда важнее конечно же – как будет ложится краска или лак… Для них сопло должно быть чуть по меньше.
Про настройки. Зачем нам нужен, например, узкий факел ?
Например, для покраски красивых вырезов под противотуманки в бампере.
Обычный факелом (широкий и распыляющий “на большую плошадь”) в этом случае не понадобится. Кромки выреза бампера окажутся ближе к пистолету, а ниша выреза на более удалённом расстоянии. Мы будем красить красиво внутренности выреза и на кромки выреза попадёт лишняя краска и обязательно там появятся подтёки.
Значит надо ссузить факел, убрать подачу краски и узким факелом прокрасить все внутренности выреза в бампере. Потом факел опять “раскрыть” и покрасить бампер весь, на обычном расстоянии и обычным факелом, как это мы обычно делаем.

Добавлю сюда и в закрытую часть.
Здесь открыто не буду хвалить или критиковать свои пистолеты.
Кстати на фото вверху два пистолета, у одного есть манометр в комплекте к пистолету, у второго нет.
А у каждого краскопульта для полноценной работы должен быть обязательно такой манометр. Возможно вы его будете покупать отдельно…
Все производители краскопультов бьются за правильную форму факела и его величину.Не все модели способны повторять друг друга по этим характеристикам. Отсюда такая большая разница в цене на краскопульты. Есть любительские и есть профессиональные.

Похожие записи

  1. Самостоятельная настройка трамблёров.
  2. Начало темы настройка трамблёра на Уфу

Как работает краскопульт электрический видео

Использование электрического краскопульта дает множество преимуществ: процесс проходит намного быстрее, чем при окрашивании кистью или валиком, а поверхность получается более гладкой. Пользоваться краскопультом легко, но чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно изучить все нюансы работы с этим инструментом.

Как красить электрическим краскопультом

Чтобы результат получился максимально качественным, следует подготовить стены и потолок. Уберите с их поверхности весь мусор, пыль и те фрагменты старой штукатурки, которые можно отслоить при помощи шпателя. Затем следует зашпаклевать все трещины и неровности, а после высыхания шпаклевки всю рабочую поверхность покрыть грунтовкой. Мебель вынесите или накройте полиэтиленом.

При работе с распылителем в помещении следует позаботиться о том, чтобы не было сквозняков, повышенная влажность не допускается. На открытом воздухе можно работать только в безветренную сухую погоду при температуре воздуха выше нуля.

Важный момент – выбор краски. На упаковке отыщите пометку, что состав можно использовать совместно с краскопультом. Если вы не нашли такого указания, не стоит использовать данный материал, поскольку это может привести к поломке распылителя. Краску тщательно размешайте прямо в банке и отлейте необходимое количество в другую емкость. Если краска долго стояла, и в ней появились комочки, ее надо процедить, поскольку твердые частицы могут засорить сифонную трубку.

На следующем этапе залейте красящий состав в резервуар прибора, заполнив его на две трети объема. Проверьте, правильно ли настроен краскопульт, распылив краску на газету. Во всех моделях электрических распылителей присутствуют три настройки:

  1. Интенсивность общей подачи воздуха. Она позволяет сбалансировать расход краски и форму ее наложения. Если необходимо добиться умеренного расхода, то регулировочный винт следует прикрутить.
  2. Отдельно регулируется поток воздуха, поступающего на боковые жиклеры. От этого показателя зависит площадь поверхности, одновременно покрываемой струей краски: чем подача воздуха сильнее, тем больше площадь.
  3. Скорость воздушного потока, подаваемого по центру, определяет расход краски. Для ее регулировки предусмотрен отдельный винт.

Внимание! Перед началом работы обязательно следует надеть респиратор, очки и спецодежду, чтобы защитить кожу и органы дыхания от попадания частиц краски.

Ход работы

Соблюдайте дистанцию от сопла прибора до рабочей поверхности: она должна составлять 15–20 см. Если это расстояние будет меньше, то неизбежно возникнут потеки, а при большой дистанции часть лакокрасочного материала улетучится. Для равномерного окрашивания держите инструмент строго перпендикулярно рабочей поверхности. Старайтесь перемещать распылитель без рывков, ускорений и замедлений – скорость должна быть все время одинаковой.

Если предстоит покрасить стену, то начинайте от верха и двигайтесь горизонтально и вниз, обращая внимание на то, чтобы каждая последующая полоса краем перекрывала предыдущую. Для получения идеального результата потолок и стены рекомендуется окрашивать в три слоя.

Краскопульт подходит для окрашивания мебели и любых деревянных изделий. Дерево красят вдоль деревянных волокон: такой прием позволяет сохранить природный рисунок материала.

Требования к вязкости краски

Слишком вязкая краска плохо ложится на поверхность, не заполняет мелкие трещины – в результате всю работу приходится переделывать. В некоторых случаях чрезмерно густая масса может забить внутренние детали краскопульта, сделав окрашивание с его помощью невозможным. Другая крайность – слишком жидкий лакокрасочный материал, который придется наносить в 4–5 слоев, что негативно отразится на прочности покрытия.

Чтобы добиться нужной вязкости краски, следует идти опытным путем. Залейте немного красящего состава в бачок прибора и направьте форсунку на газету. В идеале краска должна проходить через сопло без затруднений и образовывать мелкий аэрозоль. Если же она распыляется с трудом, а капли большие, это говорит о том, что состав слишком густой. Добавьте в бачок растворитель из расчета 5% от количества краски, перемешайте и снова протестируйте. Продолжайте повторять описанную процедуру до тех пор, пока красящий состав не начнет распыляться в виде равномерного тумана.

Если не получается достичь равномерного окрашивания, это может быть связано с неправильным выбором дюзы краскопульта. Большинство приборов укомплектованы несколькими разными насадками.

Если вы будете красить нитроэмалью или алкидной краской, то подойдет форсунка с отверстием 0.6 мм, при использовании алкидных смесей – 0.8 мм.

В процессе окрашивания вы можете столкнуться со следующей ситуацией. Нанеся первый слой, вы увидите равномерно окрашенную поверхность без пробелов. Но второй слой никак «не хочет» накладываться ровно, и на нем даже появляются бугорки. Это означает, что краска уже загустела, поэтому ее следует снова разбавить и опробовать на тестовом участке.

Как выбрать растворитель

Для разбавления краски желательно использовать растворитель, указанный на упаковке. Если этой информации у вас нет, то необходимо подбирать растворитель под тип краски:

  1. Водно-дисперсионная – дистиллированная вода.
  2. Масляная – масляный лак, олифа.
  3. Алкидная – P-4, толуол, ксилол.
  4. Акриловая – P-651 или P-12.
  5. Нитроэмаль – P-646.

Побелка с помощью краскопульта

Замешивание раствора

Приготовьте раствор, согласно инструкции на упаковке. Как и в случае с краской, образование комков недопустимо, поэтому надо тщательно перемешать жидкость. Если объем большой, то делать это удобно при помощи дрели с миксерной насадкой.

Проверка настроек оборудования и процесс окрашивания выглядят так же, как и при окрашивании. После нанесения первого слоя, который должен быть довольно плотным, измените настройки прибора так, чтобы известковый «туман» стал менее густым. Второй слой получится тоньше: так побелка прослужит дольше, а все недостатки первого слоя будут замаскированы.

По завершении работы краскопульт следует обязательно очистить от остатков краски или побелки. Выньте резервуар и вылейте из него остаток красящего состава, после чего нужно залить туда растворитель (для побелки водоэмульсионных красок – воду) и разбрызгать его с помощью распылителя. Эта процедура поможет прочистить все детали устройства. Особое внимание следует уделить очистке разбрызгивающей насадки, которую надо обработать губкой с растворителем.

Как видите, работа с краскопультом не представляет собой ничего сложного. Немного попрактиковавшись, вы поймете, как это делается, и сможете красить любые поверхности.

Нанесение лакокрасочного материала на поверхность имеет определенные особенности, от соблюдения которых зависит общее качество нанесенного покрытия. При работе пневматическим краскопультом, следует придерживаться наработанной последовательности действий, позволяющей обеспечить наилучший результат, без подтеков, разводов или отслоений материала. Если Вы затеяли краскораспылительные процедуры, но пока не имеете опыта их проведения, данная публикация поможет понять технологию процесса и приблизит Вашу работу к профессиональному уровню. Надеемся, что представленная теоретическая база, станет хорошей основой для Вашего дальнейшего развития в области покраски.

Подготовка поверхности

Прежде чем разбираться, как правильно красить пулевизатором, следует уделить внимание более раннему этапу работ. Подготовка поверхности перед покраской имеет основополагающее значение во всем процессе, от которого зависит надежность прилегания материала и финишный внешний вид. Несмотря на свою важность, процесс подготовки достаточно прост, и требует лишь немного внимания.

Хорошая поверхность для покраски должна быть вымытой (не жирной), отшлифованной и сухой.
Если на обрабатываемом элементе будет присутствовать грязь или жир, плотность склейки ЛКМ с её поверхностью будет минимальной, что приведет к легкому стиранию материала и образованию пузырей. Шлифование мелкозернистой наждачной бумагой образует на поверхности мельчайшие бороздки, а заодно и выравнивает её до, практически, идеального (для человеческого глаза) состояния. Легкая шероховатость позволяет краске проникнуть в “поры” обрабатываемого элемента, что значительно повышает прочность склейки. Лишняя влага, как грязь и жир, не способствует общей картине и влечет за собой отслаивание нанесенного материала.

Разбавление краски

Далеко не все лакокрасочные смеси представляют собой готовый продукт, подходящий для распыления краскопультом. Большинство составов являются концентратом, требующим дополнительного разбавления более текучей жидкостью (растворителем или водой для водоэмульсионных красок). Информация о пропорциях смешивания зачастую указывается производителем на емкости, но подобрать оптимальную вязкость можно и опытным путем.

Большинство лакокрасочных материалов на растворителях, могут быть разбавлены до пропорции 4 к 10 (растворитель / краска). Водоэмульсионные составы, рекомендуется разбавлять не более чем 1 к 10 (вода / краска).
Предлагаемая продукция весьма разнообразна, и каждый материал имеет свои показатели. Чтобы не сделать смесь слишком жидкой, снизив качество её нанесения, рекомендуется добавлять растворитель небольшими порциями.

Далеко не все лакокрасочные материалы и растворители можно успешно смешивать. К примеру: покраска молотковой краской краскопультом, требует разбавления ксилолом или сольвентом, а при использовании других составов, пропадает характерная ей текстура.

Проверить вязкость краски можно при помощи вискозиметра или обычной деревянной палочки и небольшого представления о требуемой густоте. Оптимальную густоту можно определить путем тестовых распылений. Если капли не растягиваются в ровную пленку, а сохраняют форму мельчайших бугорков, значит смесь требует большего разбавления. Готовая для распыления смесь должна иметь достаточно жидкую консистенцию, напоминающую жирный кефир.

Чтобы не забить сопло пульверизатора, разбавленную смесь следует заранее пропустить через специальный фильтр или нейлоновый чулок.

Требования безопасности

Принцип работы пневматического краскопульта практически не представляет опасности получения грубых телесных повреждений, но несет более скрытую угрозу глазам и органам дыхания. Туман краски, образующийся во время эксплуатации инструмента, легко проникает в легкие и другие незащищенные места, нанося серьезный ущерб здоровью. ЛМК на основе органических растворителей имеют аккумулятивный эффект – что означает невозможность выведения их осадка из организма. Техника безопасности при работе с краскопультом сводиться к использованию элементов защиты и подготовке помещения.

Основная защитная амуниция маляра:

  • Респиратор-маска (или полумаска) с фильтром.
  • Защитные очки (если полумаска) с плотным прилеганием к лицу.
  • Малярный комбинезон. Если процесс покраски становиться Вашим ежедневным занятием.

Помещение, где производиться распыление материала, должно быть сухим и хорошо проветриваться (без сквозняка). Устанавливать поверхность следует под тупым углом, по отношению к источнику света (или наоборот, свет по отношению к поверхности). Таким образом, будут заметны мельчайшие неровности слоя. Производить покраску на улице следует в сухую, безветренную погоду.

Тестовое распыление

Подготовив поверхность, краску, помещение и защитную амуницию, пора уже переходить к покраске. Если ранее Вы уже имели положительный опыт работы с краскопультом, можно приступать к основной поверхности. Ежели предыдущего опыта нет или он неудачный, рекомендуется провести ряд тестовых распылений на ненужной бумаге (картонке, газете), в целях калибровки подачи воздуха, материала и размера факела (чтобы работа краскопультом была наиболее эффективной).

Калибровка пневмокраскопульта, представляет собой достаточно тонкий процесс с множеством особенностей, которым мы посвятили отдельную тему на нашем сайте. Если Вы хотите облегчить свой труд и получить достойный результат, рекомендуем ознакомиться с подробным руководством «Как настроить пневматический краскопульт».

Говоря по сути, Вы должны получить правильную форму окрасочного факела (вытянутого овала), путем вращения регуляторов инструмента. Данный процесс, с комментариями, наглядно демонстрируется в приведенном ниже видеоролике.

Технология покраски

  • Технология покраски краскопультом базируется на правильном положении инструмента во время распыления. По отношению к поверхности, устройство должно располагаться прямо. Если во время работы, краскопульт будет наклоняться, распределение краски в пятне будет неравномерным.

  • Нажимать на курок инструмента, открывая подачу краски, необходимо за 10-15 см до начала обрабатываемой поверхности. В противном случае, края изделия будут прокрашены плохо или наоборот с избытком (в зависимости от скорости ведения). Прекращать распыление следует, также, уведя инструмент за 10-15 см от противоположного края детали.
  • Покраску следует производить внахлест, заводя новую линию примерно на половину или треть предыдущей. Делать это лучше сверху-вниз, слева-направо.

Скорость движения краскопульта при работе, зависит от густоты краски и Ваших требований к толщине слоя. Средняя скорость распыления составляет 1 м за 2 секунды. Избыточное промедление может вызвать образование подтеков, а колебания скорости движения скажутся на равномерности лакокрасочного покрытия. Уверенность движений появляется только опытным путем, но получить прилично ровный слой любительского уровня, получиться даже у рядового пользователя, без опыта работы с инструментом.

Помимо основных правил эксплуатации краскопульта, существует определенные особенности работы с различными типами поверхностей в разных положениях.

Вертикальных поверхностей

Самый простой способ покраски, когда обрабатываемая, прямая поверхность устанавливается в вертикальном положении. В данном случае, распыление происходит горизонтальными движениями, от верха детали к её нижнему краю. В данной работе, достаточно придерживаться стандартных правил, изложенных выше. Для более наглядного представления процесса, рекомендуем посмотреть короткое, содержательное видео, как правильно пользоваться краскопультом.

Если поверхность деревянная, лучше расположить её волокнами по горизонтали, что обеспечит лучшую впитываемость смеси в текстуру.

Горизонтальных поверхностей

Стандартная конструкция пневматического краскопульта с нижним или верхним бачком, не позволяет использовать его для работы в наклоненном на 90° положении (краска не будет идти в сопло). В таких случаях используются вакуумные бачки или безвоздушные типы устройств, где краска, по шлангу, подается под давлением из стоящей на полу емкости.

Если у Вас есть пневматический краскопульт и поставлена задача, покрыть с его помощью крышу автомобиля, его багажник и прочие поверхности, делать это следует следующим образом. Начинаем от дальнего края, и прямыми линиями напыла перемещаемся к ближайшему концу детали. Инструмент при этом можно слегка наклонять, что является исключением из правил (если бачок не вакуумный). Прилагаем видео, где покраска краскопультом горизонтальных поверхностей демонстрируется наглядно.

Потолков

Процесс побелки или покраски потолков подразумевает под собой необходимость использования стремянки или удлинителя инструмента. Так как, рабочее расстояние пневматического краскопульта (от сопла до поверхности) не превышает 30 см, а сильный наклон не желателен, использовать его для таких задач нецелесообразно. Наиболее подходящим типом пульверизаторов для покраски потолка, являются устройства безвоздушного типа, которые могут быть снабжены специальной удочкой, позволяющей производить покраску без использования стремянок, лестниц или лесов.

Покраску потолка краскопультом следует начинать с угла и небольшими, горизонтальными линиями (не более метра), внахлест выполнять равномерное распыление краски по поверхности. Нанесение материала производиться как минимум в 3 слоя. Приведенный ниже видеоролик, наглядно демонстрирует, как работать краскопультом с мини-компрессором (схожим с пневматическим) при покраске потолка.

Сложных фигур

Помимо обычных, ровных поверхностей, род деятельности маляров порой подбрасывает не совсем стандартные объекты для работы. Столбы, решетки, фигурные детали и прочие элементы с множеством граней, требуют особого отношения при покраске.

Если объект имеет резкие грани, в первую очередь прокрашивают их. Далее идет покрытие сторон. Если окрашивается круглая трубка или столб, процесс происходит в 4 этапа (по сторонам света): северная сторона обрабатывается первой, потом западная, следом южная и в завершение – восточная. Главное, чтобы покраска шла по кругу.

Покраска трехмерных объектов, требует большей аккуратности, нежели работа с прямой поверхностью. Водить инструмент следует плавно, стараясь повторять изгибы максимально точно. С первого взгляда, данное занятие может показаться довольно сложным, но при наличии понимания, как пользоваться краскопультом и базового опыта, можно легко получить весьма достойный результат.

Чистка краскопульта после работы

Разобравшись, как правильно красить пулевизатором, чтобы было равномерно, и проведя требуемые работы, остается почистить устройство от остатков материала и отложить до возникновения следующей “боевой” задачи. Чтобы сохранить рабочие показатели инструмента и эффективно использовать его в последующих работах, необходимо поддерживать его в чистоте. Так как ЛКМ имеет свойство высыхать, закупоривая все возможные отверстия, его необходимо максимально быстро вывести из внутренних каналов краскопульта. Сделать это достаточно просто. Потребуется растворитель, небольшая емкость и щеточка (желательно).

Для того чтобы понять, как красить краскопультом и получить при этом идеально ровную и гладкую поверхность, необходим определенный опыт работы с этим инструментом. Необходимо понимать и технологию самого процесса. Следует соблюдать меры предосторожности. Работать нужно только в специальных очках, респираторе с двумя фильтрами.
электрический краскопульт домашний

Необходимо подготовить и правильно свое рабочее место. Лучше всего покраску производить в специальной камере с хорошей вытяжкой. Однако при использовании краски на водной основе вполне подойдет любое чистое и проветриваемое помещение.

Установите хорошее освещение, чтобы лучше видеть все подтеки, непокрашенные места и наплывы. Для этого источник света лучше поставить под маленьким углом к окрашиваемой поверхности. К тому же следует тщательно зачистить мелкозернистой шкуркой обрабатываемую поверхность, так как краска, которая наносится при помощи распылителя, выявит все ее неровности.

Подготовка краски к работе

Нужно знать, как правильно развести краску для краскопульта. Ее следует тщательно отфильтровать для удаления комочков. Многие краски имеют довольно густую консистенцию и поэтому их необходимо разбавить. Какой растворитель и сколько его нужно для разбавления краски указывается на банке.

Для того чтобы определить густоту краски необходимо налить ее в емкость и перемешать палкой. Если капля с палки стекает с интервалом примерно в секунду, то вязкость нормальная. После того, как баллон краскопульта заполнен, необходимо приступать к окраске. Однако сразу же красить само авто не нужно. Лучше всего для начала потренироваться на куске фанеры или железа.

Также необходимо контролировать и правильно регулировать смесь краски и воздуха. Для этого на краскопульте есть специальные ручки, которые управляют такими процессами. Стоит помнить, что одна регулировка оказывает влияние на другую.

Подготовка краски для краскопульта необходимая процедура. Для того чтобы краска была готова для заправки в краскопульт необходимо в нее добавить либо растворитель, либо активатор (отвердитель, ускоритель).

Лучше всего действовать по инструкции, которая дана на банке с краской, если нет опыта в данном деле. Если написано, что активатор должен добавляться в пропорции два к одному, то нужно взять одну часть активатора, смешать ее с двумя частями краски.

Кроме активатора может понадобиться краску разбавлять растворителем. Если написано на этикетке 2 к 1 и плюс 10 процентов, то это значит что к одной части активатора необходимо прибавить две части краски и 10% растворителя в зависимости от объема рабочего раствора.

Как настроить инструмент

Правильная настройка краскопульта очень важна для более легкой и главное качественной прокраски транспортного средства. К такому процессу необходимо подходить комплексно, так как все стадии процесса регулировки краскопульта взаимосвязаны. Перед тем, как настроить пульверизатор, необходима проверка 4 главных параметров.

  1. Подготовить все необходимые материалы.
  2. Смешать выбранный лакокрасочный материал с необходимыми активаторами в правильных пропорциях.
  3. Далее следует отрегулировать факел.
  4. Поставить нужный уровень давления и определить интенсивность подачи краски. Все эти параметры нужно настраивать внимательно для равномерного и правильного распыления краски.

Перед тем, как настроить краскопульт, нужно узнать из каких элементов он состоит. Этот инструмент состоит из красконаливного стакана, который имеет емкость от 100 до 250 мл со сменным фильтром, сопла с иглой из нержавейки и пневматическим диффузором, рукоятки с курком. Также имеются три регулятора: для факела, для того, чтобы подавать краску и для нагнетания воздуха.

краскопульт в рабочем чемодане

После заливки профильтрованной краски необходимо протестировать краскопульт на листе картона или бумаги. Если необходимо покрасить сравнительно небольшой участок автомобиля и нужно точечное распыление, поэтому лучше установить маленькую ширину факела.

Если окраска происходит на больших поверхностях, то лучше всего работать с широким факелом. Это сделает процесс быстрее и при этом покрытие станет однородным. Следует помнить, что чем меньше размер факела, тем меньше должна быть и подача воздуха.

Основные неисправности при работе пульверизатора.

Нужно знать, как правильно настроить краскопульт, чтобы понять работает ли он.

  • Давление в пульверизаторе должно быть установлено индивидуально в зависимости от модели и краски, которая применяется (ее вязкости).
  • Краскопульт следует держать в 30 см от окрашиваемой поверхности. Нужно сделать пару тройку резких кратковременных выбросов краски для оценки результата.
  • Если на поверхности остаются толстые пятна краски это значит, что давление довольно низкое.
  • Пятно, имеющее неправильную форму, например, в виде полумесяца указывает на неисправность дюзы, сопла, головки краскопульта.
  • Если отпечаток краски имеет правильную круглую форму и краска при этом распределяется равномерно, подается непрерывно, значит, воздух подается оптимально.
  • Для регулировки подачи воздуха следует помнить, что регуляторы могут быть встроенными и съемными.

Как отрегулировать краскопульт со съемным регулятором? Для управления давлением нужно на полную мощность запустить регулятор там, где ресивер соединяется со шлангом. Для встроенного регулятора давление изменяют, только держа курок нажатым. Это необходимо для того, чтобы исключить внезапные резкие перепады подачи воздуха при начале работы.

регулировка потока краски

Регулировка краскопульта необходима перед каждой покраской. Подачу краски необходимо начинать с маленького впрыскивания. Это позволит сэкономить краску. Регулировочный винт следует закрутить полностью, а потом немного ослабить его. Ведь чем сильнее закручивают винт, тем меньше становится отверстие в игле для подачи в нее краски. Так, надавливая на курок с различной силой, и медленно ослабляя регулятор, можно постепенно добиться хорошего и подходящего уровня подачи краски.

Неполадки в работе инструмента

Краскопульт, как и всякий инструмент, нуждается в периодической прочистке и тщательном уходе. Он может засоряться, начинать неправильно работать. Понять, почему не работает краскопульт поможет форма факела. Также тестирование цветового пятна может помочь правильно настроить инструмент и понять что с ним не так.

Следует запомнить, что идеальным считается отпечаток краски с правильной округлой формой, который был нанесен без резких переходов, подтеков, крупных капель.

Если есть какое-нибудь отклонение от этого, то значит, настройка пульверизатора осуществлена некорректно или какая-нибудь деталь неисправна.

  • При распылении краски в сторону нужно прочистить либо заменить воздушную головку или дюзу.
  • Изогнутое цветовое пятно говорит о засорении воздушной головки.
  • Утолщенный факел указывает на засорение воздуходувного отверстия или одного из каналов крыльев воздушной головки.
  • При цветовом пятне в виде восьмерки есть подозрение на малую густоту краски, либо в воздушной камере инструмента очень высокое давление.
  • Если пятно очень плотное в середине значит, что краска довольно густая, либо очень низкое давление в пульверизаторе.

Если краска подается неравномерно, то существует несколько причин.

  1. Не работает, либо плохо закреплена дюза,
  2. очень много краски в резервуаре,
  3. инструмент сильно наклонен,
  4. загрязнены каналы, которые подают краску к соплу,
  5. игла неисправна из-за засорения ее частицами краски или неплотно затянут ее винт регулировки.

Уход за инструментом

Все детали краскораспылителя, которые взаимодействуют с лакокрасочными материалами нужно прочищать, используя растворитель сразу же после проведения процедуры. Если инструмент применяют часто, то нужно его полностью разобрать и промывать хотя бы раз в неделю.

краскопультом можно красить не только авто

При наличии в комплекте смазки стоит с ее помощью периодически обрабатывать детали краскопульта. Если смазка не предусмотрена, то лучше приобрести ее в специальных магазинах. К тому же все уплотнители, иглы, прокладки, воздушная головка требуют замены по мере износа, но не реже раза в год.

Необходимо знать, как чистить краскопульт и все его отдельные части. Отверстие для вентиляции бачка нужно чистить сразу после завершения использования. Иначе даже самая мелкая частица приводит к тому, что краска будет постоянно подаваться неправильно, прерываясь и ложиться неравномерно.

Прежде чем убирать краскопульт на долгое время, все его детали следует отмыть и прочистить.

Все основные неисправности краскопульта происходят из-за засорения его частицами засохшей краски. Поэтому нужно тщательно чистить инструмент. Для начала следует отсоединить резервуар с краской и слить ее остатки в какой-нибудь сосуд. Надавить на курок и продуть оставшуюся в подающей трубке краску.

Далее следует налить в баллон растворитель (примерно половину от его объема) и распылять его на протяжении десяти секунд. Затем снять баллон и продуть подающую трубку. Этот процесс нужно делать до тех пор, пока из распылителя не будет выходить полностью чистый растворитель.

Следует помнить, что краска, сделанная на воде, может вызывать разрушение деталей из алюминия. Именно поэтому необходимо следить, чтобы детали были хорошо очищены и обсушены. При плохой работе рычага, когда он слишком тугой, нужно либо поменять шток воздушного клапана, прочистить иглу, поменять окрасочную головку, ослабить гайку.

Если есть дефект в отверстиях воздушной головки сбоку, то их следует прочистить. Если факел смещается в сторону от оси инструмента, то нужно почистить (поменять) пневматическую головку.

Если факел дает неправильное асимметричное пятно, то значит, окрасочная головка неисправна, имеет повреждение сопло. Также может быть повреждено центральное отверстие воздушной головки. Нужно их поменять.

Если краскопульт не распыляет краску, то это может быть следствием отсутствия давления, засоренного сопла, перекрытия доступа краски или воздуха, неисправности иглы. Необходимо регулировать показатели давления, далее можно попробовать прочистить иглу, сопло, проверить процесс поступления краски. Если подобные меры не принесли результата лучше всего приобрести новую иглу и головку.

Если факел работает с перерывами, то скорей всего неисправен конус сопла, износились или были повреждены прокладки. Необходимо их заменить.

Таким способом можно избавиться от большего количества краски. Однако для полной очистки всего краскопульта нужно полностью его разобрать, следуя инструкциям от производителя. После процесса разборки все детали складываются в банку заполненную растворителем.

Чистка подающих каналов осуществляется при помощи нейлонового ершика. Следует очень хорошо прочистить воздушную крышку и сопло, например зубной щеткой. Перед сборкой инструмента следует смазать вазелином сопло, иглу для жидкости, резьбу на воздушной крышке. После сборки следует протереть весь краскопульт мягкой тканью пропитанной растворителем.

Как правильно красить автомобиль

Перед тем, как настроить краскопульт для покраски авто следует изучить весь алгоритм подобных действий. Для того чтобы качественно покрасить свой автомобиль необходимо для начала протестировать сопло. Для этого необходимо факел настроить на распыление в горизонтальном положении и на полную мощность открыть винт подачи воздуха.

Затем отрегулировать винт расхода краски, чтобы при очередном нажатии курка точно получилась бы правильная форма цветового пятна. Для получения тонкого и равномерного заключительного слоя нужно производить местные круговые напыления не применяя при этом распыления одной направленности.

Нанесение краски должно происходить равномерными круговыми движения и перпендикулярно поверхности с радиусом менее 8 см. Курок следует отпускать после каждого локального напыления, что обеспечит качество покраски.

Для начала лучше окрашивать мелкие и едва заметные детали, потому что в последствии их покрасить будет намного сложнее. Перед финишной покраской следует убедиться в том, что основной слой уже засох и стал однородным по своей структуре.

Для точного соблюдения пропорции необходима мерная линейка. Также можно использовать специальный пластиковый сосуд, который следует равномерно проградуировать. Это позволит точно отметить порцию краски, отвердителя и растворителя.

схема краскопульта

При покраске автомобиля с эффектом металлика или со специальной защитой от воздействия факторов внешней среды необходимо двухслойное покрытие. Для начала наносят основную краску, а затем акриловый лак.

Все части состава обязательно должны смешиваться согласно инструкции, которая должна быть указана на пачке. Активация для краски не понадобиться, так как она высыхает под воздействием испаряющегося растворителя.

Регулирование подачи основывается на том, что винт регулировки работает в качестве ограничителя при действии иглы сделанной из нержавейки. Из-за такой конструкции игла не до конца перекрывает выходное отверстие для лакокрасочных материалов.

При такой конструкции работающий с этим инструментом человек имеет возможность приноравливаться, открывая винт на полную мощность и вручную нажимая на курок с различной силой.

Для того чтобы не получились подтеки краски у кромок поверхности, лучше нажимать на курок пульверизатора прежде чем перемещать его вдоль детали. Затем, начав переход, уже не отпускать курок до полного завершения.

При окраске внутреннего угла, для предотвращения скапливания краски, нужно направлять центр факела, смещая его в одну сторону. Окраску производят в два приема, по разу для каждой стороны угла. Иногда при окраске внутренних углов отделка создает туманное облако. Чтобы избежать этого, необходимо снизить подачу краски и давление воздуха.

При окрашивании внешних углов практически невозможно предотвратить появление лишней краски на уже прокрашенной поверхности. Лучше окрашивать все стороны угла за один раз. Красить угол необходимо начинать сверху.

Если соблюдать все перечисленные выше пункты, то проблем при покраске возникнуть не должно. Поверхность должна получиться ровной и гладкой. Если же их не соблюдать, то избежать неровностей вряд ли удастся, и покрытие будет сохнуть гораздо дольше.

Какой краскопульт выбрать – типы, устройство, регулировка + видео

Прежде чем решить, какой краскопульт выбрать, мы разберем принцип его работы и основные особенности его устройства. Также для самостоятельной окраски вам понадобится несколько советов по настройке такого агрегата и по непосредственной его эксплуатации. Чтобы не терять зря времени, приступим.

Устройство краскопульта и классификация

Краскопульт используется не только для нанесения покрытия на какие-либо поверхности, самые простые модели можно встретить и в руках дачника прямо на грядках. Действительно, принцип работы краскопульта позволяет удобно производить опрыскивание кустов и деревьев. Но это самые примитивные ручные типы устройств, а вот технологически сложные инструменты используются в сферах посерьезней, например, строительстве или машиностроении. Разберем основные классы, на которые можно разделить данные приспособления.

По типу привода можно назвать ручные и электрические, а по способу распыления – безвоздушные, пневматические и комбинированные. Различают их также по технологии образования факела, имеются HP, HVLP, LVLP. Устройство краскопульта ручного типа освоить легко, там все узлы на виду, и вполне понятно их назначение. Имеется удочка, насос и распыляющая головка, а наносимый состав заливается в какую-нибудь стороннюю емкость, туда опускается рукав от насоса и закачивает жидкость в насос. Там нагнетается давление, и под его силой жидкость выталкивается через другой (напорный) рукав в удочку и дальше на распылитель.

Как работает краскопульт на электроприводе, тоже понять не так сложно, хоть конструкция его уже серьезнее. Он имеет в своем составе бачок, пусковой механизм, регулятор расхода краски, а подключается для подачи энергии к компрессору или ручному насосу. Электроэнергия преобразуется в пневматическую, отчего состав под давлением поступает на окрашиваемую поверхность, при этом вы можете контролировать режим распыла с помощью регулятора. Устройства различаются по производительности, то есть по объему перекачиваемой жидкости в минуту, также этот параметр зависит от используемого компрессора.

Технология формирования факела зависит от действия компрессора, без которого не обходится нормальный пневматический аппарат. HP – самый старший из устройств, использует высокое давление, от этого форма распыла размытая, половина краски распыляется в воздух, отскакивая от стены, эффективность его работы – 35 %. Регулировка краскопульта такого типа устройства не спасет ситуацию никак. HVLV работает под обильным потоком воздуха низкого давления, форма распыла более четкая, эффективность работы – 65 %, меньше туман, экономичнее расход. Кстати и стоит такое оборудование немного, поэтому считается самым оптимальным для работ на полупрофессиональном уровне.

LVLP еще более совершенен, эффективность работы – 80 %, высокая скорость, малый расход, минимальный туман. Используется в более профессиональных сферах с использованием дорогих красящих составов.


Как работает краскопульт – технология распыления

Какой краскопульт лучше, исходя из технологии распыления, постараемся разобраться в этом пункте. Безвоздушная технология подразумевает, что жидкость выходит из устройства под собственным давлением, созданным внутри, а встречаясь с воздушной средой, расщепляется на мелкие капли (брызги), и уже потом укладывается на окрашиваемую поверхность. Достоинства метода в том, что нет тумана в районе рабочего места от мелких брызг, и производительность работ значительно выше, чем у других технологий. Но есть и существенные недостатки, так как диспергирование краски произвольное, то размер капель никак не регулируется, а значит, однородность покрытия на разных участках может отличаться, еще более сложной задачей считается получение пленки заданной толщины. Для хоть какого-то хорошего результата с данной технологией вам потребуется очень дорогое оборудование, что не всегда возможно.

Пневматический способ распыления принципиально отличается от предыдущего. Теперь на поступающую краску воздействует струя воздуха еще внутри устройства, вернее на его выходе. Поток воздуха под большим давлением выталкивает жидкость через отверстие, она уже выходит диспергированная, причем на крайне мелкие капли, практически облако. С большой скоростью такое облако врезается в поверхность и оседает на ней, но часть разлетается в сторону и отскакивает, создавая в месте работы туман из краски и растворителя, что не очень полезно для работающего человека. Метод удобный для любых изделий и наклонов поверхностей, оборудование вполне доступно, даже бюджетный вариант даст неплохой результат. Как красить краскопультом с пневматическим приводом, можно увидеть в любом покрасочном цеху для автомобилей. Но вредность и большой расход материалов играет не в пользу пневматики для домашнего использования.

Комбинированный способ на первом этапе движения жидкости действует по безвоздушному механизму, а на выходе подключается пневматика. То есть к распылителю приходит уже раздробленный на капли красящий состав, а там под дополнительным воздействием сжатого воздуха эти капли еще дробятся на равномерный факел. Таким образом, сохраняется чистота рабочей среды, не образуется туман, так как состав подается ограниченным количеством, что также является экономией краски. Но минусы все же есть, метод не везде доступен для работы, сложные конструкции прокрасить не получится, да и не все составы можно распылять по такой технологии.

Какой краскопульт выбрать – оцениваем важные параметры

Как пользоваться краскопультом, описано в наших других статьях на сайте, тем более что это не сложно понять, когда устройство уже у вас в руках. Мы призываем не забывать и про правильное обслуживание и хранение прибора. А вот про правила выбора такого инструмента мы расскажем подробнее здесь. Причем коснемся не ручного агрегата, который выбирают обычно по наитию, чтобы в руке сидел, переносить удобнее было и легко качать насос. Выбор пневматических устройств больше и замысловатее. Сначала обсудим компрессор, без которого не будет функционировать такое устройство.

Раздельная покупка компрессора и краскопульта для хозяйственных нужд (разовый ремонт) – дело хлопотное и дорогое, но чтобы воспользоваться всеми преимуществами пневматического распыления, можно приобрести электрический краскопульт, где все это будет собрано в едином устройстве.

Для компрессора стоит определить такие важные параметры, как объем бачка, мощность, давление и производительность. Казалось бы, бери всего да побольше, и будет тебе счастье. Но не всегда это правильно, в итоге можно переплатить за ненужное и потерять в более важном. Объем до 50 л вполне пригоден для небольшого масштаба работ, более емкие устройства уже будут стоить значительно дороже, но выигрыш будет не столь существенным. Мощность на упаковке указывается, как правило, на входе, а вот какую вы получите на выходе, никто не знает. Модели с показателем в районе 1,2 кВт вполне подойдут для нашей работы, большее значение почти недостижимо без потерь в каком-то другом параметре, да и не нужно оно на практике.

Давление в 8 бар вполне оптимально, существуют, конечно, и более способные модели, но это только навредит, если работа у нас будет производиться в помещении, смотрите выше наше мнение о давлении в пневматике. Важно уточнить у продавца, как компрессор поддерживает заявленное давление, он должен автоматически отключаться при его достижении и вновь включаться, когда оно чуть опадает. Производительность – самое важное значение, причем заявленное на упаковке число не является правдой, вернее является, но частично. Количество литров в минуту указывает, с какой скоростью компрессор накачивает краску, а вот с какой выпускает, не написано, а потери в этой системе составляют 35 %, то есть цифру на упаковке умножайте на 0,65 и получайте реальное значение, на него и ориентируйтесь.

Краскопульт выбирается по технологии распыления факела, что мы уже успели обсудить, диаметру сопла, расположению бачка и его материалу. Также имеют значение для многих всякие дополнительные удобства, но это уже личное дело каждого. Диаметр сопла 1,5 мм оптимален для покраски стандартными строительными ЛК-составами, но не лишним будет запастись еще парочкой сменных сопел, вдруг вам вздумается распылить что-то более капризной консистенции. Бачок из пластика – самый популярный вариант, да и вполне пригодный, если в нем краску не хранить, а расположение выбирайте в соответствии с будущими работами. С верхним бачком вы не сможете покрывать поверхности, которые находятся высоко или вообще над вами, так как краска поступать в пистолет не будет. При всех равных характеристиках расположение бачка на качество работы не влияет.

Как настроить краскопульт – основные нюансы

Настройка краскопульта зависит от правильной консистенции краски, ее степени подачи на распылитель, формы факела и правильно установленного давления. Первый параметр зависит от типа краски, которых сейчас огромное множество. Но в двух словах это будет заключаться в правильном активировании состава, если это необходимо, и затем в правильном разведении ее до нужной вязкости, которую определяют по поведению капли. Если с палочки, которую окунули в краску, капля падает резво и издает «хлюп» при попадании обратно в емкость, то все готово к работе, а если она тянется и падает тихо, то нужен еще растворитель.

Подача краски регулируется иглой, а за ее движение отвечает специальный винт. Многие не задаются вопросами тонкой настройки и открывают винт на полную, а уже объем краски регулируют различным нажатием на рычаг пистолета. Форма факела зависит от величины детали, чем она больше, тем шире факел. Этот параметр напрямую связан с подачей воздуха, нужно регулировать его с умом, потому что, установив большой размер факела и включив малую подачу воздуха, вы получите на поверхности лишь плевки, а не равномерную пленку.

Как настроить краскопульт для правильной подачи воздуха, определяют пробными покрасками на отдельно выделенном для этого листе бумаги, лучше ватмана, который закрепите на стену, чтобы можно было работать перпендикулярно покрываемой поверхности. Приготовив краскопульт к работе, сделайте контрольный «пшик» на ватман и рассмотрите пятно. Оно должно быть правильной овальной формы, вытянутой по вертикали, и должно быть равномерно прокрашено. В случае различимых капель добавляйте воздух, в случае неправильной формы овала, например восьмерки, уменьшайте воздух. Теперь можно начинать красить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как настроить краскопульт видео

Для того чтобы понять, как красить краскопультом и получить при этом идеально ровную и гладкую поверхность, необходим определенный опыт работы с этим инструментом. Необходимо понимать и технологию самого процесса. Следует соблюдать меры предосторожности. Работать нужно только в специальных очках, респираторе с двумя фильтрами.
электрический краскопульт домашний

Необходимо подготовить и правильно свое рабочее место. Лучше всего покраску производить в специальной камере с хорошей вытяжкой. Однако при использовании краски на водной основе вполне подойдет любое чистое и проветриваемое помещение.

Установите хорошее освещение, чтобы лучше видеть все подтеки, непокрашенные места и наплывы. Для этого источник света лучше поставить под маленьким углом к окрашиваемой поверхности. К тому же следует тщательно зачистить мелкозернистой шкуркой обрабатываемую поверхность, так как краска, которая наносится при помощи распылителя, выявит все ее неровности.

Подготовка краски к работе

Нужно знать, как правильно развести краску для краскопульта. Ее следует тщательно отфильтровать для удаления комочков. Многие краски имеют довольно густую консистенцию и поэтому их необходимо разбавить. Какой растворитель и сколько его нужно для разбавления краски указывается на банке.

Для того чтобы определить густоту краски необходимо налить ее в емкость и перемешать палкой. Если капля с палки стекает с интервалом примерно в секунду, то вязкость нормальная. После того, как баллон краскопульта заполнен, необходимо приступать к окраске. Однако сразу же красить само авто не нужно. Лучше всего для начала потренироваться на куске фанеры или железа.

Также необходимо контролировать и правильно регулировать смесь краски и воздуха. Для этого на краскопульте есть специальные ручки, которые управляют такими процессами. Стоит помнить, что одна регулировка оказывает влияние на другую.

Подготовка краски для краскопульта необходимая процедура. Для того чтобы краска была готова для заправки в краскопульт необходимо в нее добавить либо растворитель, либо активатор (отвердитель, ускоритель).

Лучше всего действовать по инструкции, которая дана на банке с краской, если нет опыта в данном деле. Если написано, что активатор должен добавляться в пропорции два к одному, то нужно взять одну часть активатора, смешать ее с двумя частями краски.

Кроме активатора может понадобиться краску разбавлять растворителем. Если написано на этикетке 2 к 1 и плюс 10 процентов, то это значит что к одной части активатора необходимо прибавить две части краски и 10% растворителя в зависимости от объема рабочего раствора.

Как настроить инструмент

Правильная настройка краскопульта очень важна для более легкой и главное качественной прокраски транспортного средства. К такому процессу необходимо подходить комплексно, так как все стадии процесса регулировки краскопульта взаимосвязаны. Перед тем, как настроить пульверизатор, необходима проверка 4 главных параметров.

  1. Подготовить все необходимые материалы.
  2. Смешать выбранный лакокрасочный материал с необходимыми активаторами в правильных пропорциях.
  3. Далее следует отрегулировать факел.
  4. Поставить нужный уровень давления и определить интенсивность подачи краски. Все эти параметры нужно настраивать внимательно для равномерного и правильного распыления краски.

Перед тем, как настроить краскопульт, нужно узнать из каких элементов он состоит. Этот инструмент состоит из красконаливного стакана, который имеет емкость от 100 до 250 мл со сменным фильтром, сопла с иглой из нержавейки и пневматическим диффузором, рукоятки с курком. Также имеются три регулятора: для факела, для того, чтобы подавать краску и для нагнетания воздуха.

краскопульт в рабочем чемодане

После заливки профильтрованной краски необходимо протестировать краскопульт на листе картона или бумаги. Если необходимо покрасить сравнительно небольшой участок автомобиля и нужно точечное распыление, поэтому лучше установить маленькую ширину факела.

Если окраска происходит на больших поверхностях, то лучше всего работать с широким факелом. Это сделает процесс быстрее и при этом покрытие станет однородным. Следует помнить, что чем меньше размер факела, тем меньше должна быть и подача воздуха.

Основные неисправности при работе пульверизатора.

Нужно знать, как правильно настроить краскопульт, чтобы понять работает ли он.

  • Давление в пульверизаторе должно быть установлено индивидуально в зависимости от модели и краски, которая применяется (ее вязкости).
  • Краскопульт следует держать в 30 см от окрашиваемой поверхности. Нужно сделать пару тройку резких кратковременных выбросов краски для оценки результата.
  • Если на поверхности остаются толстые пятна краски это значит, что давление довольно низкое.
  • Пятно, имеющее неправильную форму, например, в виде полумесяца указывает на неисправность дюзы, сопла, головки краскопульта.
  • Если отпечаток краски имеет правильную круглую форму и краска при этом распределяется равномерно, подается непрерывно, значит, воздух подается оптимально.
  • Для регулировки подачи воздуха следует помнить, что регуляторы могут быть встроенными и съемными.

Как отрегулировать краскопульт со съемным регулятором? Для управления давлением нужно на полную мощность запустить регулятор там, где ресивер соединяется со шлангом. Для встроенного регулятора давление изменяют, только держа курок нажатым. Это необходимо для того, чтобы исключить внезапные резкие перепады подачи воздуха при начале работы.

регулировка потока краски

Регулировка краскопульта необходима перед каждой покраской. Подачу краски необходимо начинать с маленького впрыскивания. Это позволит сэкономить краску. Регулировочный винт следует закрутить полностью, а потом немного ослабить его. Ведь чем сильнее закручивают винт, тем меньше становится отверстие в игле для подачи в нее краски. Так, надавливая на курок с различной силой, и медленно ослабляя регулятор, можно постепенно добиться хорошего и подходящего уровня подачи краски.

Неполадки в работе инструмента

Краскопульт, как и всякий инструмент, нуждается в периодической прочистке и тщательном уходе. Он может засоряться, начинать неправильно работать. Понять, почему не работает краскопульт поможет форма факела. Также тестирование цветового пятна может помочь правильно настроить инструмент и понять что с ним не так.

Следует запомнить, что идеальным считается отпечаток краски с правильной округлой формой, который был нанесен без резких переходов, подтеков, крупных капель.

Если есть какое-нибудь отклонение от этого, то значит, настройка пульверизатора осуществлена некорректно или какая-нибудь деталь неисправна.

  • При распылении краски в сторону нужно прочистить либо заменить воздушную головку или дюзу.
  • Изогнутое цветовое пятно говорит о засорении воздушной головки.
  • Утолщенный факел указывает на засорение воздуходувного отверстия или одного из каналов крыльев воздушной головки.
  • При цветовом пятне в виде восьмерки есть подозрение на малую густоту краски, либо в воздушной камере инструмента очень высокое давление.
  • Если пятно очень плотное в середине значит, что краска довольно густая, либо очень низкое давление в пульверизаторе.

Если краска подается неравномерно, то существует несколько причин.

  1. Не работает, либо плохо закреплена дюза,
  2. очень много краски в резервуаре,
  3. инструмент сильно наклонен,
  4. загрязнены каналы, которые подают краску к соплу,
  5. игла неисправна из-за засорения ее частицами краски или неплотно затянут ее винт регулировки.

Уход за инструментом

Все детали краскораспылителя, которые взаимодействуют с лакокрасочными материалами нужно прочищать, используя растворитель сразу же после проведения процедуры. Если инструмент применяют часто, то нужно его полностью разобрать и промывать хотя бы раз в неделю.

краскопультом можно красить не только авто

При наличии в комплекте смазки стоит с ее помощью периодически обрабатывать детали краскопульта. Если смазка не предусмотрена, то лучше приобрести ее в специальных магазинах. К тому же все уплотнители, иглы, прокладки, воздушная головка требуют замены по мере износа, но не реже раза в год.

Необходимо знать, как чистить краскопульт и все его отдельные части. Отверстие для вентиляции бачка нужно чистить сразу после завершения использования. Иначе даже самая мелкая частица приводит к тому, что краска будет постоянно подаваться неправильно, прерываясь и ложиться неравномерно.

Прежде чем убирать краскопульт на долгое время, все его детали следует отмыть и прочистить.

Все основные неисправности краскопульта происходят из-за засорения его частицами засохшей краски. Поэтому нужно тщательно чистить инструмент. Для начала следует отсоединить резервуар с краской и слить ее остатки в какой-нибудь сосуд. Надавить на курок и продуть оставшуюся в подающей трубке краску.

Далее следует налить в баллон растворитель (примерно половину от его объема) и распылять его на протяжении десяти секунд. Затем снять баллон и продуть подающую трубку. Этот процесс нужно делать до тех пор, пока из распылителя не будет выходить полностью чистый растворитель.

Следует помнить, что краска, сделанная на воде, может вызывать разрушение деталей из алюминия. Именно поэтому необходимо следить, чтобы детали были хорошо очищены и обсушены. При плохой работе рычага, когда он слишком тугой, нужно либо поменять шток воздушного клапана, прочистить иглу, поменять окрасочную головку, ослабить гайку.

Если есть дефект в отверстиях воздушной головки сбоку, то их следует прочистить. Если факел смещается в сторону от оси инструмента, то нужно почистить (поменять) пневматическую головку.

Если факел дает неправильное асимметричное пятно, то значит, окрасочная головка неисправна, имеет повреждение сопло. Также может быть повреждено центральное отверстие воздушной головки. Нужно их поменять.

Если краскопульт не распыляет краску, то это может быть следствием отсутствия давления, засоренного сопла, перекрытия доступа краски или воздуха, неисправности иглы. Необходимо регулировать показатели давления, далее можно попробовать прочистить иглу, сопло, проверить процесс поступления краски. Если подобные меры не принесли результата лучше всего приобрести новую иглу и головку.

Если факел работает с перерывами, то скорей всего неисправен конус сопла, износились или были повреждены прокладки. Необходимо их заменить.

Таким способом можно избавиться от большего количества краски. Однако для полной очистки всего краскопульта нужно полностью его разобрать, следуя инструкциям от производителя. После процесса разборки все детали складываются в банку заполненную растворителем.

Чистка подающих каналов осуществляется при помощи нейлонового ершика. Следует очень хорошо прочистить воздушную крышку и сопло, например зубной щеткой. Перед сборкой инструмента следует смазать вазелином сопло, иглу для жидкости, резьбу на воздушной крышке. После сборки следует протереть весь краскопульт мягкой тканью пропитанной растворителем.

Как правильно красить автомобиль

Перед тем, как настроить краскопульт для покраски авто следует изучить весь алгоритм подобных действий. Для того чтобы качественно покрасить свой автомобиль необходимо для начала протестировать сопло. Для этого необходимо факел настроить на распыление в горизонтальном положении и на полную мощность открыть винт подачи воздуха.

Затем отрегулировать винт расхода краски, чтобы при очередном нажатии курка точно получилась бы правильная форма цветового пятна. Для получения тонкого и равномерного заключительного слоя нужно производить местные круговые напыления не применяя при этом распыления одной направленности.

Нанесение краски должно происходить равномерными круговыми движения и перпендикулярно поверхности с радиусом менее 8 см. Курок следует отпускать после каждого локального напыления, что обеспечит качество покраски.

Для начала лучше окрашивать мелкие и едва заметные детали, потому что в последствии их покрасить будет намного сложнее. Перед финишной покраской следует убедиться в том, что основной слой уже засох и стал однородным по своей структуре.

Для точного соблюдения пропорции необходима мерная линейка. Также можно использовать специальный пластиковый сосуд, который следует равномерно проградуировать. Это позволит точно отметить порцию краски, отвердителя и растворителя.

схема краскопульта

При покраске автомобиля с эффектом металлика или со специальной защитой от воздействия факторов внешней среды необходимо двухслойное покрытие. Для начала наносят основную краску, а затем акриловый лак.

Все части состава обязательно должны смешиваться согласно инструкции, которая должна быть указана на пачке. Активация для краски не понадобиться, так как она высыхает под воздействием испаряющегося растворителя.

Регулирование подачи основывается на том, что винт регулировки работает в качестве ограничителя при действии иглы сделанной из нержавейки. Из-за такой конструкции игла не до конца перекрывает выходное отверстие для лакокрасочных материалов.

При такой конструкции работающий с этим инструментом человек имеет возможность приноравливаться, открывая винт на полную мощность и вручную нажимая на курок с различной силой.

Для того чтобы не получились подтеки краски у кромок поверхности, лучше нажимать на курок пульверизатора прежде чем перемещать его вдоль детали. Затем, начав переход, уже не отпускать курок до полного завершения.

При окраске внутреннего угла, для предотвращения скапливания краски, нужно направлять центр факела, смещая его в одну сторону. Окраску производят в два приема, по разу для каждой стороны угла. Иногда при окраске внутренних углов отделка создает туманное облако. Чтобы избежать этого, необходимо снизить подачу краски и давление воздуха.

При окрашивании внешних углов практически невозможно предотвратить появление лишней краски на уже прокрашенной поверхности. Лучше окрашивать все стороны угла за один раз. Красить угол необходимо начинать сверху.

Если соблюдать все перечисленные выше пункты, то проблем при покраске возникнуть не должно. Поверхность должна получиться ровной и гладкой. Если же их не соблюдать, то избежать неровностей вряд ли удастся, и покрытие будет сохнуть гораздо дольше.

Здрав­ствуй­те чита­те­ли бло­га kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

В этой ста­тье рас­смот­рим осно­вы настрой­ки крас­ко­пуль­та для покрас­ки авто­мо­би­ля.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Смысл похож на откры­ва­ние зам­ка сей­фа с опре­де­лён­ной ком­би­на­ци­ей: вра­ще­ние отдель­ных дис­ков кодо­во­го зам­ка не даст ниче­го, толь­ко при пол­ном сов­па­де­нии всей ком­би­на­ции двер­ца откры­ва­ет­ся.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Боль­шин­ство покра­соч­ных писто­ле­тов име­ют 3 базо­вых регу­ли­ров­ки, кото­ры­ми мож­но настро­ить крас­ко­пульт на опти­маль­ное рас­пы­ле­ние како­го-либо мате­ри­а­ла. Это пода­ча крас­ки, пода­ча воз­ду­ха и регу­ли­ров­ка фор­мы факе­ла.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Как работают регуляторы краскопульта?

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  • Регу­ля­тор пода­чи крас­кинахо­дит­ся сра­зу за иглой. Настрой­ка про­ис­хо­дит пово­ро­та­ми по часо­вой стрел­ке (умень­ше­ние пода­чи крас­ки) и про­тив часо­вой стрел­ки (уве­ли­че­ние пода­чи крас­ки). Регу­ли­ров­ка пода­чи крас­ки вли­я­ет на рас­по­ло­же­ние иглы. Чем боль­ше выкру­че­но обо­ро­тов от пол­но­стью закру­чен­но­го состо­я­ния, тем боль­ше игла ото­дви­га­ет­ся назад от голов­ки рас­пы­ли­те­ля, и тем боль­ше про­хо­дит крас­ки через сопло при нажи­ма­нии кур­ка крас­ко­пуль­та.
  • Регу­ля­тор фор­мы факе­ла обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся сбо­ку кор­пу­са покра­соч­но­го писто­ле­та. Он регу­ли­ру­ет коли­че­ство воз­ду­ха, кото­рый про­хо­дит по воз­душ­ным отвер­сти­ям, рас­по­ло­жен­ным на высту­пах голов­ки рас­пы­ли­те­ля. Воз­дух, кото­рый выхо­дит из этих отвер­стий помо­га­ет при­дать фор­му выду­ва­е­мой крас­ке и фор­ми­ру­ет факел. С пол­но­стью откры­тым регу­ля­то­ром фор­мы факе­ла, воз­дух будет рав­но­мер­но рас­пре­де­лять­ся во все воз­душ­ные кана­лы голов­ки рас­пы­ли­те­ля. Полу­ча­ет­ся оваль­ный сига­ро­об­раз­ный факел. Если Вы нач­нё­те закры­вать этот регу­ля­тор, то это нач­нёт огра­ни­чи­вать воз­дух, кото­рый про­хо­дит через отвер­стия, рас­по­ло­жен­ные на высту­пах воз­душ­ной голов­ки рас­пы­ли­те­ля. Когда Вы пол­но­стью закры­ва­е­те регу­ля­тор факе­ла, то полу­чит­ся факел в фор­ме круг­ло­го пят­на.
  • Регу­ля­тор пода­чи воз­ду­хамогут иметь не все покра­соч­ные писто­ле­ты. Регу­ли­ров­кой пода­чи воз­ду­ха мож­но про­из­ве­сти более тон­кую настрой­ку пода­чи воз­ду­ха, после выстав­ле­ния необ­хо­ди­мо­го дав­ле­ния. Обыч­но, регу­ля­тор пода­чи воз­ду­ха дол­жен быть открыт пол­но­стью. Дав­ле­ние выстав­ля­ет­ся регу­ля­то­ром с мано­мет­ром, кото­рый встра­и­ва­ет­ся меж­ду шлан­гом и крас­ко­пуль­том. Регу­ля­тор пода­чи воз­ду­ха настра­и­ва­ет коли­че­ство воз­ду­ха, кото­рое выхо­дит из отвер­стий в голов­ке рас­пы­ли­те­ля и рас­щеп­ля­ет крас­ку на малень­кие кап­ли.

Как настроить краскопульт для покраски автомобиля?

Цель настро­ек — добить­ся «обла­ка» при рас­пы­ле­нии. Это будет гово­рить о хоро­шем рас­щеп­ле­нии крас­ки воз­ду­хом.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Вооб­ще, нуж­но выве­сти свою тех­ни­ку настрой­ки крас­ко­пуль­та. Смысл такой, что нуж­но начать с основ­ных реко­мен­да­ций, а со вре­ме­нем экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и настра­и­вать крас­ко­пульт так, как Вам удоб­нее.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Регу­ля­тор пода­чи воз­ду­ха

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Когда этот регу­ля­тор пол­но­стью закру­чен по часо­вой стрел­ке, то пода­ча воз­ду­ха закры­та. Мож­но экс­пе­ри­мен­таль­ным путём отре­гу­ли­ро­вать пода­чу воз­ду­ха. Слиш­ком боль­шая пода­ча воз­ду­ха может дать излиш­ний пере­о­пыл. Так­же, будет полу­чать­ся сухое ЛКП.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Слиш­ком малень­кая пода­ча воз­ду­ха может быть при­чи­ной пло­хо­го рас­щеп­ле­ния воз­ду­хом крас­ки на мел­кие кап­ли. Будут замет­ны круп­ные кап­ли на поверх­но­сти при рас­пы­ле­нии. Не будет обра­зо­вы­вать­ся пра­виль­но­го «обла­ка» рас­пы­ле­ния.

p, blockquote 11,0,1,0,0 –>

Мно­гие маля­ры исполь­зу­ют регу­ля­тор дав­ле­ния, кото­рый уста­нав­ли­ва­ет­ся на вхо­де воз­душ­но­го шлан­га в покра­соч­ный писто­лет. Это самый кор­рект­ный спо­соб поста­вить реко­мен­до­ван­ное для рас­пы­ле­ния дав­ле­ние воз­ду­ха. Если исполь­зо­вать регу­ля­тор, кото­рый сто­ит на ком­прес­со­ре, то нуж­но пом­нить, что на каж­дый метр воз­душ­но­го шлан­га про­ис­хо­дит паде­ние дав­ле­ния. То есть выстав­лен­ное на ком­прес­со­ре дав­ле­ние будет отли­чать­ся от дав­ле­ния, кото­рое будет на крас­ко­пуль­те.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Регу­ля­тор пода­чи крас­ки

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Пово­ра­чи­вая регу­ля­тор пода­чи крас­ки по часо­вой стрел­ке, сокра­ща­ет­ся пода­ча крас­ки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Настрой­ку это­го пара­мет­ра луч­ше про­из­во­дить, выкру­тив на мак­си­мум пода­чу крас­ки и факе­ла. Теперь, что­бы выста­вить нуж­ное дав­ле­ние, нуж­но нажать на курок напо­ло­ви­ну, так, что­бы пошёл воз­дух. Теперь на регу­ля­то­ре дав­ле­ния, кото­рый идёт на вхо­де в писто­лет, выстав­ля­е­те нуж­ное дав­ле­ние. Теперь мож­но нажать курок силь­нее, что­бы нача­ла рас­пы­лять­ся крас­ка. Нуж­но сде­лать проб­ное рас­пы­ле­ние на какую-нибудь поверх­ность для тести­ро­ва­ния (к при­ме­ру, мас­ки­ро­воч­ную бума­гу) и посмот­реть, как выгля­дит рас­пы­лён­ная крас­ка. После изме­не­ния факе­ла, нуж­но сно­ва про­ве­рить дав­ле­ние воз­ду­ха, так как оно поме­ня­ет­ся при сокра­ще­нии шири­ны факе­ла. Теперь нуж­но настро­ить пода­чу крас­ки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Если пода­ча сла­бая, то потре­бу­ет­ся мно­го вре­ме­ни для нане­се­ния крас­ки на поверх­ность. Если пода­ча слиш­ком боль­шая, то может воз­ник­нуть про­бле­ма с недо­ста­точ­ным объ­ё­мом воз­ду­ха для рас­пы­ле­ния боль­шо­го объ­ё­ма посту­па­ю­щей крас­ки.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

При уве­ли­че­нии пода­чи крас­ки, нуж­но уве­ли­чи­вать пода­чу воз­ду­ха и ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та во вре­мя покрас­ки. Обе эти регу­ли­ров­ки вли­я­ют на ско­рость покрас­ки поверх­но­сти.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Неко­то­рые маля­ры выкру­чи­ва­ют пода­чу крас­ки пол­но­стью, при этом уско­ряя дви­же­ние крас­ко­пуль­та при покрас­ке и немно­го уве­ли­чи­вая рас­сто­я­ние до поверх­но­сти. Пре­иму­ще­ство такой настрой­ки в том, что у Вас гаран­ти­ро­ван­но будет хоро­шо укры­вать и рас­те­кать­ся крас­ка и лак при любой тем­пе­ра­ту­ре. Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что при недо­ста­точ­ном навы­ке мож­но наде­лать под­тё­ков.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Регу­ля­тор фор­мы факе­ла

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Этот регу­ля­тор изме­ня­ет фор­му факе­ла при рас­пы­ле­нии.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Неко­то­рые маля­ры выкру­чи­ва­ют регу­ля­тор факе­ла пол­но­стью, но есть неко­то­рые тон­ко­сти при такой настрой­ке. Наблю­да­ет­ся эффект сухо­сти крас­ки на кра­ях факе­ла. Так­же, недо­стат­ком может быть неболь­шой пере­рас­ход мате­ри­а­ла. Поэто­му нуж­но выкру­тить регу­ля­тор пол­но­стью, а потом немно­го закру­тить обрат­но.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Слиш­ком малень­кий факел, рас­пы­лит слиш­ком мно­го крас­ки в кон­цен­три­ро­ван­ном месте. Это повле­чёт за собой под­тё­ки и поло­сы при окрас­ке. Умень­ше­ние факе­ла долж­но сопро­вож­дать­ся умень­ше­ни­ем пода­чи рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла.

p, blockquote 22,1,0,0,0 –> Сига­ро­об­раз­ная фор­ма факе­ла

Широ­кий оваль­ный факел поз­во­ля­ет окра­ши­вать пло­щадь быст­рее и рав­но­мер­нее. Если шири­на факе­ла малень­кая, то нуж­но сде­лать боль­ше про­хо­дов, что­бы покра­сить поверх­ность, а так­же в таком факе­ле кон­цен­три­ру­ет­ся боль­ше крас­ки и воз­ни­ка­ет опас­ность под­тё­ков.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Мож­но вра­щать голов­ку рас­пы­ли­те­ля и тем самым менять угол факе­ла. Чаще все­го исполь­зу­ет­ся факел в вер­ти­каль­ном поло­же­нии, но так­же может быть при­ме­не­но гори­зон­таль­ное поло­же­ние факе­ла. Это может пона­до­бить­ся при окра­ши­ва­нии вер­ти­каль­ных узких дета­лей.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Настрой­ка зави­сит от того, какая рабо­та пред­сто­ит. Если Вы хоти­те загрун­то­вать неболь­шую пло­щадь, то Вам нужен будет неболь­шой факел, что­бы опыл от грун­та не раз­брыз­ги­вал­ся повсю­ду. При покрас­ке всей дета­ли цели­ком, факел дол­жен быть широ­ким, что­бы нор­маль­но нане­сти крас­ку и не наде­лать полос.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Пробное распыление

При­клей­те отре­зок мас­ки­ро­воч­ной бума­ги на сте­ну. На нём Вы смо­же­те сде­лать проб­ные рас­пы­ле­ния.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Выставь­те необ­хо­ди­мое дав­ле­ние на крас­ко­пуль­те, исполь­зуя регу­ля­тор. Нуж­но выстав­лять дав­ле­ние при нажа­том кур­ке. Сна­ча­ла пол­но­стью закрой­те пода­чу воз­ду­ха, нажми­те курок до состо­я­ния, когда выду­ва­ет­ся воз­дух, но не крас­ка. Далее выставь­те нуж­ное дав­ле­ние так, что­бы оно не меня­лось при выду­ва­е­мом воз­ду­хе. Далее мож­но отпу­стить курок и ваш писто­лет будет настро­ен на необ­хо­ди­мое дав­ле­ние и объ­ём воз­ду­ха.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Теперь выкру­ти­те на мак­си­мум регу­ля­тор шири­ны факе­ла, а потом немно­го убавь­те. После изме­не­ния факе­ла, немно­го изме­ня­ет­ся дав­ле­ние на вхо­де в писто­лет, поэто­му нуж­но его под­кор­рек­ти­ро­вать.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Теперь закру­ти­те пол­но­стью регу­ля­тор пода­чи крас­ки. Далее открой­те его на 2 пол­ных обо­ро­та (4 полу­обо­ро­та).

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Мож­но начи­нать проб­ное рас­пы­ле­ние

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Дер­жи­те писто­лет перед бума­гой для проб­но­го рас­пы­ле­ния ров­но, на рас­сто­я­нии 15–20 см. Теперь пол­но­стью наж­ни­те на курок и сра­зу отпу­сти­те. Тесто­вое рас­пы­ле­ние долж­но выгля­деть в фор­ме «сига­ры» с пол­ным про­кра­сом внут­ри и с плав­ны­ми кра­я­ми по бокам (см. иллю­стра­цию).

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Какие могут быть про­бле­мы при тесто­вом рас­пы­ле­нии и в чём их при­чи­на?

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

p, blockquote 33,0,0,1,0 –>

Центр дол­жен быть пол­но­стью окра­шен без под­тё­ков. Если воз­ни­ка­ют под­тё­ки, то, воз­мож­но, крас­ко­пульт слиш­ком близ­ко от поверх­но­сти, либо дол­го рас­пы­ля­ет­ся крас­ка во вре­мя теста. Если рас­сто­я­ние и вре­мя тесто­во­го рас­пы­ле­ния в нор­ме, то крас­ко­пульт отре­гу­ли­ро­ван на слиш­ком боль­шую пода­чу крас­ки. Нуж­но немно­го уба­вить пода­чу.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Нуж­но, что­бы покра­соч­ный писто­лет рас­пы­лял как мож­но более мел­кие кап­ли, при этом сохра­нял хоро­шую укры­ви­стость.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Слиш­ком боль­шое дав­ле­ние воз­ду­ха при покрас­ке будет при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния слиш­ком малень­ких капель, и крас­ка будет раз­ле­тать­ся повсю­ду. При избы­точ­ном дав­ле­нии про­ис­хо­дит пере­рас­ход рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла. Та крас­ка, кото­рая доле­та­ет до поверх­но­сти, фор­ми­ру­ет сухое покры­тие, кото­рое выгля­дит мато­вым и блек­лым. Высо­кое дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии может быть при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния факе­ла в виде циф­ры 8. Такой факел остав­ля­ет поло­сы при окра­ши­ва­нии.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

При слиш­ком малень­ком дав­ле­нии кап­ли полу­ча­ют­ся боль­ши­ми, что ста­но­вит­ся при­чи­ной круп­ной шаг­ре­ни при покрас­ке (эффект «апель­си­но­вой кор­ки»).

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Другие факторы, влияющие на характеристики распыления

Есть дру­гие фак­то­ры, кото­рые вли­я­ют на харак­те­ри­сти­ки рас­пы­ле­ния, кото­рые не свя­за­ны с регу­ли­ров­ка­ми крас­ко­пуль­та.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Раз­бав­ле­ние крас­ки

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Когда крас­ка раз­бав­ле­на, то её лег­че рас­пы­лять, но раз­бав­ле­ние вли­я­ет на ско­рость суш­ки. Слиш­ком мно­го раз­ба­ви­те­ля может вызвать про­бле­мы в конеч­ном резуль­та­те. Обыч­но, не долж­но быть раз­ба­ви­те­ля в крас­ки более 10%.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Рас­сто­я­ние от поверх­но­сти

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Обыч­но реко­мен­ду­ет­ся рас­сто­я­ние от поверх­но­сти поряд­ка 30 см. Это рас­сто­я­ние мож­но варьи­ро­вать, в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Если крас­ка раз­ве­де­на жид­ко, то мож­но немно­го уве­ли­чить дистан­цию от поверх­но­сти.

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

То, как быст­ро дви­жет­ся покра­соч­ный писто­лет, вли­я­ет на коли­че­ство жид­ко­сти, кото­рое нано­сит­ся на поверх­ность в момент вре­ме­ни. При мед­лен­ном дви­же­нии будет фор­ми­ро­вать­ся более тол­стый слой. Быст­рое дви­же­ние крас­ко­пуль­та будет давать более тон­кий слой. При слиш­ком быст­ром дви­же­нии плён­ка ЛКП может не сфор­ми­ро­вать­ся, так как крас­ки на поверх­но­сти будет мало и её кап­ли не будут сли­вать­ся друг с дру­гом. Но, опять же, всё зави­сит от настро­ек крас­ко­пуль­та и вяз­ко­сти крас­ки. Если крас­ка раз­ве­де­на жид­ко и пода­ча крас­ки выкру­че­на на мак­си­мум, то быст­рая ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та во вре­мя покрас­ки – это необ­хо­ди­мость.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –> p, blockquote 45,0,0,0,1 –>

Многие начинающие уже на стадии покупки пульта впадают в ступор, теряясь в огромном ассортименте марок и параметров. В видео и статье вы узнаете основы, которые помогут вам отрегулировать краскопульт и начать красить правильно. Кроме того, вы увидите, как избавляться от поднятия краски быстрым способом.

Регулировка краскопульта

Начнём с того, что налили в пистолет краску. Теперь можно отрегулировать давление. Не нажимая полностью курок, чтобы не выпустить краску, смотрим на уровень выдаваемого воздуха. Соответственно убавляйте/прибавляйте давление. Лучше всего убавить давление полностью, а далее постепенно прибавлять.

Далее нужно отрегулировать факел. Эта регулировка позволяет получить в результате точку или распыление. Закрутите регулировку полностью подачу краски. После этого откручивайте её потихоньку.

Покраска

Подача воздуха отрегулирована, можно приступить к подаче краски, предварительно её открыв. Попробуйте нанести краску. Бьёт точкой – это нам не нужно. Скорее всего, пойдут подтёки.

Проблема в том, что мы не открыли жиклёр факела. Откройте его побольше и ещё раз попробуйте – факел будет увеличиваться. Если же при факеле у вас начинает стекать краска – убавьте поток воздуха.

Далее можно накладывать краску. Первый слой нужно делать напылом и дать ему подсохнуть. Факел можно сделать и больше. Обратите, что при покраске каждая полоса должна заходить друг на друга на половину, чтобы избегать недокрас. Вести пистолет нужно неторопясь. Можно красить и быстрее, но тогда нужен опыт и хороший инструмент.

Несколько советов

Во время работы следите, чтобы затычка бочка не забивалась. В ней должна быть дырка. Если она начинает загрязняться, то подача краски начинает ухудшаться и в конце концов прекращается по причине возникновения вакуума в ёмкости. Внутри пистолета есть специальные фильтры, но можно перестраховаться и процеживать, чтобы избежать столкновения со сгустками.

виды систем распыления, размер дюзы

Эта статья поможет разобраться, какой пульверизатор или краскопульт лучше выбрать для покраски автомобиля. Мы рассмотрим основные характеристики, по которым следует выбирать краскопульт, а также поговорим о некоторых производителях покрасочных пистолетов и краскораспылителей.

Требования к оборудованию

Как часто вы планируете пользоваться краскопультом? Если пульверизатор будет использоваться редко и для работы с небольшим объёмом, то смысла тратить большие деньги и покупать дорогой инструмент профессионального уровня не имеет смысла. С другой стороны, вам необходим покрасочный пистолет, который поможет вам справиться с задачей своими руками. Для этих целей можно выбрать краскопульт с нужными характеристиками среднего класса. Определите, какую задачу будет выполнять покрасочный пистолет, и тогда принимайтесь за выбор инструмента.

Краскопульт может распылять многие виды материала:

  • Краска.
  • Лак.
  • Акрил.
  • Грунтовка.
  • Шпаклёвка.

Существует множество краскораспылителей, имеющих различные характеристики и использующие системы распыления разного образца. Вам необходимо ознакомиться с разнообразием предлагаемых типов, характеристикой краскопультов и на основе знаний, сделать разумный выбор.

Покрасить автомобиль можно с помощью любого покрасочного пистолета, но от качества инструмента зависит стабильность результата и качество лакокрасочного покрытия. Если вы начинающий автомаляр, вам подойдёт дешёвый пульверизатор, а в дальнейшем приобретите профессиональный и качественный распылитель, соответствующей накопленному опыту.

Сколько краскопультов нужно иметь

Многие автомаляры приобретают сразу несколько пистолетов для разных материалов и целей. Есть пульверизаторы, рекомендованные для базы, грунта или лака. Идеальным будет вариант, когда вы можете позволить себе три пистолета. В таком случае у вас не будет проблем с попаданием частиц краски в лак, которая распылялась перед этим.

Приобретать три краскопульта, конечно же, не обязательно. Многие автомаляры, имеющие один покрасочный пистолет с дюзой 1.6, наносят все материалы от лака до грунта. Для этого требуется больше усилий и времени, чтобы хорошо отмыть инструмент после распыления разных материалов.

Обязательно при выборе пульверизатора обратите внимание на параметры, подходящие к вашему компрессору. Или уже после покупки краскопульта подберите компрессор под пистолет. Основным параметром компрессора считается подача определённого объёма материала при постоянном давлении, во время использования инструмента. Есть основное правило хорошей работы компрессора: он должен производить в 2 раза больше кубических единиц в минуту, чем требуется пульверизатору при заданном давлении. При недостаточной производительности компрессора не получится хорошего распыления, тогда компрессор будет выдавать недостаточное количество воздуха.

Шланги и фитинги также важны при выборе пульверизатором. При использовании шланга диаметром ¼ дюйма, нормальное прохождение воздуха будет невозможным. Подберите хороший шланг с диаметром 3/8 и встроенными фитингами с хорошим пропускающим эффектом. Эти приготовления значительно улучшат прохождение воздуха в шланге.

Выбор размера дюзы

Сопло для выхода краски (дюза) тоже имеет определённый размер. Лакокрасочный материал течёт через дюзу, в которую вставляется игла для регулировки потока краски. С помощью иглы, которая перемещается вперёд/назад регулируется давление: при полном опускании иглы, дюза герметично закрывается прижатой пружиной. В зависимости от вязкости материалов будет изменяться размер диаметр дюзы. Исходя из диаметра дюзы и настроек, пульверизаторы делят на такие группы:

  • 1.1 — Обычная покраска;
  • 1.2 — 1.5 — Нанесение лака или базы, а также используются для покраски водорастворимыми лакоматериалами;
  • 1.3 — 1.7 — Нанесение акрила или лака;
  • 1.5−2.1 — грунтование;
  • 2.6−3.1 — нанесение жидкой шпаклёвки.

Это примерные правила общего пользования, следовать которым обязательно. Многие маляры выбирают один размер для дюзы и вполне справляются с покраской любыми материалами.

Есть некоторые ограничения, например, нанесение грунта требует большого размера дюзы, иначе грунт нужно будет разводить очень жидко. Акриловый лак важен своей наполняющей способностью, поэтому разводить его нежелательно, а в не разведённом виде потребуется дюза сечением 3.0 ед.

Это общие правила, которым необязательно строго следовать. Некоторые маляры выбирают какой-то один размер дюзы и прекрасно наносят любые материалы для использования водорастворимых красок применяйте отдельный пистолет.

Важно! При замене водорастворимой краски на эмаль, материал может свернуться и распыление будет происходить с хлопьями. А также, после использования водорастворимой краска, нужно быть уверенным что краскопульт после использования чистой и сухой, это спасёт его от ржавчины.

Системы распыления лакокрасочных материалов

Чтобы получше понять отличие в типах краскопульта, рассмотрите, упрощённый принцип действия при распылении. От компрессора, под давлением поступает сжатый воздух. Далее, в краскопульте воздух соединяется с краской, поступающей из бочки. Соединяясь в воздушной головке, краска расщепляется воздухом и на выходе из дюзы формируется факел.

Тип краскопульта определяет давление, с которым распыляется лакокрасочный материал. Ниже приведены наиболее используемые системы распыления, по которым краскопульты различаются.

  • HP (High Pressure) — высокое давление.
  • HVLP (High Volume Low Pressure) — низкое давление, высокий объем.
  • LVLP (Low Volume Low Pressure) — система низкого давления, низкий объём.

Краскопульты системы HP

Система давно устаревшая. Краскопульты подобного типа долгое время использовались в автомастерских по кузовному ремонту. Для стабильной работы аппарата необходимо давление в 4 атмосферы. В момент распыления давление в дюзе не должно превышать 3 атмосферы. Такой аппарат требует для работы небольшой объём сжатого воздух, компрессор не слишком производительный.

Краскопульты системы HP формируют широкий факел, лакокрасочный материал наносится равномерно. Основным недостатком является небольшой коэффициент переноса лакокрасочных материалов на поверхность. То есть при распылении образуется туман, вследствие чего часть материалов не попадает на поверхность. Таким образом, всего лишь 45−50% процентов распылённого материала покрывают поверхность, остальные 50−55% оседают не на поверхности.

Достоинства: большая скорость окраски поверхностей; маломощный компрессор, широкий факел который формирует равномерное нанесение материала.

Недостатки: низкий коэффициент переноса распыляемых материалов на поверхность; также повышенное давление может способствовать поднятию пыли во время распыления, которая может осесть на окрашиваемой поверхности.

Краскопульты системы HVLP

Краскопульты HVLP характеризуются низким давлением и высоким объёмом, они очень распространены в наше время и применяются при покраске машин. Зависит мощность пистолета для покраски, от компрессора непосредственно. Пистолеты во время работы используют огромный объем воздуха, при этом распыление проходит при довольно низком давлении. Благодаря низкому давлению во время распыления, большой процент материала попадает непосредственно на окрашиваемой поверхности (около 80%).

Электрокраскопульты системы HVLP хорошо себя зарекомендовали во время покрытия красками обладающими эффектами Перламутр или Металлик. Как и у всех лакокрасочных пистолетов, у пульверизаторов этого типа есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства: к таковым можно отнести хороший процент переноса материала. Низкий уровень туманообразования во время покраски. Низкое давление во время распыления, не будет поднимать большое количество пыли. Высокая производительность присуща также и мини-пистолетам.

К недостаткам будет относиться производительный компрессор, который нужно будет обслуживать чтобы выдавать в большие объёмы воздуха во время работы. Необходимость использования шланга большого диаметра для соединения компрессора с краскопультом. При покраске лакокрасочные материалы нужно наносить на малом расстоянии от поверхности. Процесс требует высокой степени профессионализма от маляра, чтобы осуществить покраску без подтёков.

Краскопульт системы LVLP

LVLP — низкий объём, низкое давление. Разновидность автомобильного пистолета была разработана для того, чтобы избежать недостатков присущих распылителем HP и HVLP.

У различных производителей пистолеты системы LVLP могут иметь различные аббревиатуры Например, у фирмы SATA такая же технология называется RP (Reduced Pressure), у фирмы DeVILВISS — GТI PRO, у Walcom — GЕO и HTE (High Тransfer Eficiency). Целью использования таких приспособлений будет сочетание в себе малого расхода воздуха, при высоком коэффициенте переноса материала.

Такие распылители работают при давлении на входе 1.5−2 атмосферы. Распыления, возможно, при давлении от 0.75 и до 1.25 атмосфер. Системы LVLP имеют низкое потребление воздуха, если сравнивать их с HVLP. Благодаря этому можно понизить требования, которые предъявляются при производстве компрессоров, что делает их более бюджетными. Процент переноса материалов будет около 75%. Покрасочные аппараты такого типа прекрасно зарекомендовали себя во время нанесения абсолютно любых лакокрасочных материалов.

Достоинства: не потребуется большого объёма воздуха во время работы. Во время покраски вам потребуется около 280 л на метр. Довольно высокий процент переноса материала на окрашиваемую поверхность. Из-за низкого давления, которое возникает во время распыления не будет пыли в помещении где проходит покраска. Маленький уровень тумана при распылении, а также высокая производительность. Пистолет можно отрегулировать и настроить практически под любой материал: шпаклёвка, акрил, лак и др.

Специалисты и автомаляры использующие краскопульты системы LVLP не обнаружили существенных недостатков на фоне остальных систем.

Краскопульты с нижним расположением бачка. Бывают пистолетов, в которых используется большая ёмкость для материала, они неудобны во время осуществления покраски горизонтальных поверхностей.

Как же определиться какой краскопульт выбрать для покраски авто? Если перед вами стоит цель заниматься покраской постоянно, например, в собственном автосервисе. Лучше имея соответствующий бюджет приобрести краскопульт класса Премиум, то есть брать хороший зарекомендовавший себя пистолет. Можно выбрать один из брендов высокого дорогого сегмента, поскольку вам будет предстоять ежедневная работа и важно чтобы краскопульт вам прослужил как можно дольше.

Краскопульт HVLP имеет размер дюзы 1,5 мм и довольно успешно используется при нанесении различных видов лакокрасочных продуктов. Если вам необходимо использовать пистолет для грунта, то лучше брать итальянский Рекорд 220 с дюзой 2,3 мм. Такой дюзы будет хватать даже для применения жидкой шпаклёвки.

Как вариант можно купить дешёвый пистолет хорошего качества с таким размером дюзы, который будет подходить и для лака, краски и грунтовки. С его помощью можно делать первые шаги в освоении науки покраски.

Уже после, когда вы досконально разберётесь во всех тонкостях работы. Выберите для себя тот краскопульт, который будет вам наиболее удобен и близок по техническим параметрам, а старый оставить и использовать в качестве грунтовочного. Важно чтобы компрессор подходил к покрасочному пистолету. Постарайтесь правильно наладить работу краскопульта, для того чтобы материал, который не растекался и был нанесён равномерно.

Внимательно читайте инструкцию, посмотрите видеоуроки, посоветуйтесь со специалистами и тогда процесс покраски автомобиля принесёт вам удовольствие, а возможно, и доход.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Как установить малярный пистолет

Выполнение квалифицированных задач своими руками может принести большое удовлетворение. Хотя большая часть работы, которую энтузиасты выполняют с нашими автомобилями, довольно проста, есть некоторые работы, которые окружают их таинственностью. Это похоже на то, что человек должен быть членом какого-то тайного общества, чтобы знать внутреннюю информацию и методы, необходимые для выполнения определенных работ.

Распыляемая краска для большинства из нас попадает в эту категорию. Обычно у нас так мало шансов получить какой-либо значимый опыт, делая это, что практически невозможно научиться делать это самостоятельно.Да, в этой технике есть много нюансов, которые можно освоить только с опытом, но это не значит, что новичок не может добиться хороших результатов.

Как и во всем остальном, для достижения желаемого результата необходим хороший фундамент. В данном случае эта основа — ваш малярный пистолет. В качестве крайнего примера, никто не ожидал бы хороших результатов при окраске выставочного автомобиля из баллончика. Это просто неподходящий инструмент для работы. То же самое и с неправильным или неправильно настроенным краскораспылителем.Никакая техника не компенсирует использование неправильного инструмента.

Чтобы заглянуть внутрь тайны великолепной краски, мы провели некоторое время с экспертами в Muscle Car Restorations в Чиппева-Фолс, штат Висконсин. Эти парни распыляют много галлонов грунтовки и краски каждый год и регулярно производят покраску мирового класса для всех типов владельцев автомобилей.

Как и ожидалось, у большинства маляров есть очень специфические предпочтения относительно оборудования, которое они используют, и того, как его настроить. Первое, что мы узнали, это то, что MCR не использует только один пистолет для окраски всей машины, вместо этого для этой работы можно использовать до трех разных пистолетов.По одной на каждый этап процесса нанесения грунтовки, основы и лака. Маляры в MCR предпочитают использовать пистолеты SATA для всей своей работы, но пистолеты Iwata и DeVilbiss также отлично справятся и работают аналогичным образом. Они также используют только пистолеты с гравитационной подачей, а не сифонный стиль.

Посмотреть все 10 фотографий MCR использует три разных краскопульта для типичной покраски. Слева — SATA Jet RP, который они используют для грунтовки / толстых шпатлевок. Средний пистолет — это SATA Jet 4000 HVLP. Они используют его для герметика, базовых покрытий, а иногда и для прозрачных покрытий, если они хотят воспроизвести внешний вид OEM, где лак не будет шлифоваться.Пистолет справа — это SATA Jet 4000 RP, который используется исключительно для более толстых прозрачных покрытий, которые будут шлифоваться и полироваться.

Итак, раскрыта первая тайна. Забудьте об использовании только одного краскопульта для всей работы. Ребята из MCR говорят, что вам понадобится как минимум два, в зависимости от того, что вы собираетесь распылять, если вы хотите добиться профессиональных результатов. Если вы уже нашли время, чтобы изучить пистолеты SATA, вам может потребоваться время, чтобы оправиться от шока от наклейки, но не торопитесь, мы покажем вам, как снизить некоторые расходы.

Если ваша цель — покраска профессионального уровня, примите во внимание тот факт, что материалы, которые вы будете распылять, могут стоить более 1000 долларов. Учитывая количество времени и усилий, необходимых для подготовки к распылению, действительно ли стоит пытаться удешевить инструменты?

Маляры MCR говорят, что для распыления грунтовки можно использовать пистолет средней ценовой категории, поскольку перед нанесением базового покрытия его необходимо отшлифовать. Если пистолет забивается или распыляется неравномерно, это не проблема, так как большая часть грунтовки в любом случае оказывается отшлифованной.Тем не менее, при распылении основы и лака вы захотите использовать лучшее. Причина кроется в качестве распыляемого материала, что особенно важно, если речь идет о металлах или жемчуге.

Переходим ко второй загадке: как правильно настроить пистолет-распылитель для базового и прозрачного лака? Что ж, художники MCR обычно так и поступают. Вместо этого они заказывают каждый пистолет у SATA специально для типа материала, который они будут им распылять. Таким образом, за исключением давления воздуха (27 фунтов на квадратный дюйм) и незначительной регулировки спускового крючка, MCR стреляет из пистолета так, как он поступает с SATA.Отсюда причина, по которой они обычно стреляют из трех разных ружей для каждой работы.

Посмотреть все 10 фото Для грунтовки используется SATA Jet RP. Обозначение 2.0 указывает количество потока материала. Чем больше число, тем больше расход. Этот пистолет настроен на распыление большего объема материала, чем базовый или прозрачный пистолет. Наборы игл, сопел и колпачков подходят для конкретного пистолета, и их нельзя переключать между пистолетами даже одной модели. Раскрыта третья тайна.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему маляры в MCR не рекомендуют использовать только один пистолет и менять иглы, сопла и колпачки в соответствии с распыляемым продуктом.Да, это можно сделать, но, по их опыту, распыление краски не будет оптимальным, и краска просто не потечет так, как вы этого хотите.

Посмотреть все 10 фотографий SATA Jet 4000 HVLP (большой объем, низкое давление) оснащен форсункой 1,3 для лакокрасочного покрытия и основного цвета. Исключением из использования только согласованных наборов сопел является съемка продуктов на водной основе, когда SATA рекомендует переключиться на набор сопел WSB. MCR также использует эту комбинацию для четкой съемки, когда они хотят выглядеть оригинальным, не подвергаясь шлифовке и полировке.Из него вытекает меньше продукта, чем из обычного пистолета-распылителя, и получается более плотная апельсиновая корка, имитирующая заводской вид. См. Все 10 фотографий. MCR использует SATA Jet 4000 RP для прозрачных покрытий, которые будут шлифоваться и полироваться. Несмотря на то, что у него такое же обозначение форсунки 1.3, он течет более четко, чем версия HVLP.

Стоимость можно регулировать несколькими способами. Взять напрокат или подержанный пистолет подойдет, если в нем уже есть игла, сопло и колпачок, подходящие для вашего применения. Один из художников, с которым мы говорили, купил подержанный пистолет у человека, который красил им свою машину, а затем продал его, чтобы возместить примерно две трети первоначальной стоимости.Это довольно приличная плата за аренду, учитывая, что он должен стрелять в свою машину из нового ружья.

Как видите, это подход, применяемый профессионалами, которые занимаются производством краски уровня Concours. Для них гораздо более эффективно и предсказуемо иметь специальные пистолеты для каждого распыляемого материала. Если вы хотите получить лучшую краску, подумайте о том, чтобы последовать их совету. Покупайте лучшее, что вы можете себе позволить, и при необходимости делайте покупки подержанного оружия.

Посмотреть все 10 фотографий Иглы, сопла и колпачки поставляются в комплекте (обычно подходят для конкретного пистолета), и их следует заменять только в комплекте.Набор должен прослужить около года при интенсивном профессиональном использовании. См. Все 10 фото. Единственная регулировка, которая требуется на пистолете, — это установка глубины иглы. Поверните его, пока он не начнет заряжать спусковой крючок, а затем заблокируйте его. Давление воздуха следует устанавливать на настенном регуляторе. Для нормального использования оставьте напорный клапан на пистолете полностью открытым. Здесь может быть полезно уменьшить давление, когда вам нужно уменьшить поток, чтобы распылить близко к узкому месту. Четвертая загадка? Может и нет, но настоящий ценный совет. Посмотреть все 10 фото

Как настроить пистолет HVLP !!!

Размещено: 25 июля 2018 г. Автор: ScottC

Вы когда-нибудь задумывались, что нужно, чтобы покрасить собственную машину? Сэкономьте кучу денег, покрасив дома.В течение многих лет стандартным пистолетом-распылителем был пистолет Binks с сифонной подачей. Эти пистолеты-распылители лучше всего использовать с краской на лаковой основе, удерживая большое расстояние от панелей для нанесения краски. По мере роста технологий окраски росла потребность в новых краскораспылителях для нанесения гладкого стекла, как отделка. Родились первые HVLP (High Volume Low Pressure). Эти краскораспылители повысили эффективность того, сколько краски действительно попало на панель, избавив вас от траты краски. Теперь вместо того, чтобы держать малярный пистолет на расстоянии 18 дюймов от панели, в этих новых пистолетах вы распыляете на расстоянии 6-8 дюймов.

Теперь давайте рассмотрим причину, по которой вы все щелкнули, чтобы прочитать эту статью: как правильно настроить распылитель для достижения наилучшего качества окраски. Пистолетом, который я буду использовать в качестве примера, будет наш малярный пистолет Concours Pro, который изображен выше. Первое, что я расскажу о настройке, — это давление воздуха, так как это можно и нужно делать до того, как вы начнете заливать краску в пистолет. У каждого пистолета-распылителя будет три элемента управления, и их расположение может немного отличаться.Проверьте свои инструкции, чтобы убедиться, что вы перемещаете правильные. Поскольку это не так, давайте покажем вам, где на Eastwood Concours Pro вы можете найти управление воздушным движением.

На рисунке слева показано, где находится регулятор подачи воздуха. Я всегда рекомендую оставлять этот элемент управления открытым для 99% вашей картины. Таким образом, вы можете получить гораздо более точное давление, прикрепив регулятор давления, как показано на рисунке справа от пистолета-распылителя. Это наш регулятор воздуха Concours Pro.Прикрепив его прямо к основанию вашего пистолета, вы можете нажать на спусковой крючок, как если бы вы красили его полностью, и начать регулировку регулятора. Мы рекомендуем окраску в диапазоне 25–30 фунтов на квадратный дюйм при нажатом спусковом крючке. Вы можете увидеть некоторые технические листы краски, которые относятся к давлению воздуха для окраски 8-10. Не настраивайте пистолет-распылитель на это, так как это измерение относится к давлению в воздушной головке прямо там, где выходит краска. Это измерение, которое может считывать только производитель малярного пистолета.Но, установив в пистолете-распылителе рекомендуемые 25-30 фунтов на квадратный дюйм у основания, вы добьетесь надлежащего давления в воздушной крышке.

На следующем изображении показано расположение регулятора подачи жидкости. Это изменяет, насколько далеко можно отвести иглу жидкости, в конечном итоге контролируя, сколько краски может выйти при нажатии на курок. Если вы затянете его до упора, вы действительно сможете сделать это так, что вы даже не сможете нажать на спусковой крючок достаточно далеко, чтобы вся краска вышла наружу. Рекомендуемая настройка для этого — непростая задача, поскольку она больше зависит от личных предпочтений.Большинство маляров, включая меня, рекомендуют оставлять регулятор жидкости полностью открытым, чтобы пропустить максимальное количество, чтобы создать красивый влажный слой при каждом распылении. Затем, если вам нужно немного краски в каком-нибудь месте, например, в узком углу, вы можете просто слегка нажать на спусковой крючок, чтобы дать немного краски вернуться.

Последний очень важный элемент управления — это управление вентилятором. «Веер» — это длина факела распыления. Если вы распыляете тест на клочок бумаги или картона на долю секунды, вы захотите увидеть, как краска будет напоминать форму футбольного мяча.Управление вентилятором позволяет изменять форму футбольного мяча до точки. Для всех покрасочных работ, таких как экстерьер автомобиля, мы рекомендуем взять регулятор вентилятора и полностью открыть его, а затем повернуть вниз на 1/8 — 1/4 оборота. Это позволит добиться наилучшего распыления краски и получения наилучших возможных результатов. Надеюсь, это позволит вам легко понять настройки вашего нового пистолета-распылителя. Если вы все еще жаждете получить дополнительную информацию, у нас есть отличное видео с Кевином Тетцем, которое идет еще дальше, чтобы убедиться, что ваша следующая работа по покраске окажется правильной и заставит людей сказать ВАУ.Щелкните здесь, чтобы перейти на наш канал YouTube и увидеть Кевина в действии.

C.A. Технологии — обучающие видео

Часть 1 (Введение / рысь против пума / информация по безопасности)

Часть 2 (Настройка AAA)

Часть 3 (Распыление и промывка)

Часть 4 (Устранение неисправностей)

Обучающее видео CAT AAA (замена кольца вставки головки 98-8019)

Часть 1 (Введение / Компоненты и органы управления / Секция жидкости / Безопасность)

Часть 2 (запуск / заливка / распыление / останов / сокращение)

Часть 3 (Работа и устранение неисправностей Mix Guard)

Часть 4 (Установка для предварительно катализированных материалов)

Устранение неполадок при появлении всплывающего окна Mix Guard

Пневматический двигатель Базовое обслуживание и устранение неисправностей

Секция каталитической жидкости (Часть 1)

Секция каталитической жидкости (Часть 2)

Секция базовой жидкости Базовое обслуживание и устранение неисправностей

Четырехклапанный базовое обслуживание и устранение неисправностей

Как установить давление воздуха в пистолете-распылителе

Хотите отличную покраску? Затем обратите внимание на давление воздуха в пистолете-распылителе

В этом посте я не только расскажу о правильном давлении воздуха в пистолете-распылителе , которое необходимо для качественной окраски, но я также коснусь распылителей HVLP, LVLP и воздушных компрессоров.

Когда я говорю о давлении воздуха, я не имею в виду давление в воздушной крышке.

Я имею в виду давление воздуха на шейке шкалы пистолета-распылителя и при нажатии на спусковой крючок.

Настройка давления воздуха HVLP для прозрачного покрытия базового покрытия (большой объем и низкое давление)

При распылении систем прозрачного покрытия базового слоя необходимо распылять под давлением 26–29 фунтов на квадратный дюйм. Вы измеряете это PSI, нажимая на спусковой крючок и позволяя воздуху проходить через кончик пистолета, когда циферблат или цифровая индикация показывают 26-29 PSI.

При распылении лака мне обычно нравится повышать давление на 2–3 фунта на квадратный дюйм, чтобы немного больше распылить и улучшить вытекание. 28-29 фунтов на квадратный дюйм, по моему мнению, является лучшим местом.

Большинство пистолетов-распылителей HVLP используют 10-14 стандартных кубических футов в минуту (объем воздуха) при 40 фунтах на кв. Дюйм. (Объем давления воздуха на кубический фут).

(LVLP) Настройка давления воздуха (низкий объем и низкое давление)

10–15 фунтов на кв. Дюйм при нажатии спускового крючка для базового покрытия — это то, на что чаще всего следует установить пистолет.

Лично я распыляю под давлением около 17 фунтов на кв. Дюйм при распылении базового покрытия и 20-25 фунтов на квадратный дюйм для прозрачного покрытия, используя распылители низкого давления низкого давления.Что я делаю редко, потому что у меня достаточно воздуха для оружия.

Нормальное потребление стандартных кубических футов в минуту для пистолетов LVLP составляет около 5-7 кубических футов в минуту, а объем воздуха, используемого при 40 фунтах на квадратный дюйм.

Воздушный компрессор какого размера вам нужен для открытия магазина?

При покупке воздушного компрессора остерегайтесь номинальных характеристик воздушного компрессора.

В настоящее время характеристики компрессоров завышены. Вот что я имею в виду…

Вы должны проверить рейтинг «под нагрузкой». Это фактическая л.с. (номинальная мощность в лошадиных силах).Не обращайте внимания на цифру на большой коробке или наклейке.

Вот отличное прочтение здесь на — большая ложь номиналов воздушного компрессора. << == Щелкните здесь.

Небольшие воздушные компрессоры для самостоятельного применения

Воздушный бак объемом 20–35 галлонов (75–133 л), развивающий мощность от 1,5 до 2,0 лошадиных сил под нагрузкой, — отличный вариант для небольших магазинов или домашних гаражей.

Если вы красите небольшую машину или мотоцикл, то использование этого бака с распылителем LVLP будет для вас хорошим вариантом.

Единственное предупреждение — конденсат. Но опять же, то же самое происходит и с более крупными танками.

Просто убедитесь, что в вашей установке есть как минимум два фильтра для воды.

Один примерно в 10-15 футах от бака воздушного компрессора и один на шее пистолета, чтобы вода не попадала в ваши трубопроводы. Вы знаете небольшие пластиковые фильтры для воды за 5 долларов, которые вы надеваете на воздухозаборник пистолета-распылителя.

Мы продаем их в нашем магазине пистолетов-распылителей здесь. Если вы отправитесь туда, ознакомьтесь с нашей линией распылителей Warwick.Это качественный и доступный по цене пистолет-распылитель.

Имейте в виду, что при использовании небольшого компрессора вы, вероятно, будете использовать розетку на 110 вольт. Максимальная мощность, которую может безопасно выдать 110-вольтная линия без срабатывания выключателя, составляет около 2 л.с.

Для Hard-Core Hobby и PRO используйте воздушные компрессоры

Приобретите воздушный компрессор объемом 60–100 галлонов (189–378 литров) с номинальной мощностью 4–6 л.с. или выше. 60-80 галлонов являются наиболее популярными по размеру для магазинов и домашних гаражей, которым требуется немного энергии.

Конечно, эта установка будет питаться от системы электропроводки 240 В переменного тока, аналогичной вашей домашней сушилке или домашней центральной розетке системы переменного тока. Или более крупная 3-х фазная система.

Представляем новый распылитель Atom ! Эта новая линейка пистолетов-распылителей завоевывает большую популярность в автомобильном мире. Этот пистолет-распылитель, сочетающий в себе японское и немецкое мастерство, обязательно вызовет у вас трепет! Посмотрите их прямо сейчас на Zoolaa!

Итак, готовы ли вы стать самураем кузова и покраски автомобилей? … Тогда присоединяйтесь к нам!

Hai Sen Sei,

Я готов узнать больше о кузове автомобиля и покрасить , чтобы я мог надрать задницу и жевать жевательную резинку.

Чего вы ждете?

Присоединяйтесь к нам, как ТЫСЯЧИ других единомышленников в нашем частном и эксклюзивном VIP-курсе Auto Body. Мы возьмем вас за руку и проведем шаг за шагом от А до Я.

Неважно, новичок вы или опытный художник, ищущий новые трюки. Я уверен, что вы извлечете из этого пользу. Фактически, мы подкрепляем все это 60-дневной гарантией возврата денег!

В ореховой скорлупе вы больше не останетесь без внимания и станете частью сообщества, которое заботится о вашем успехе.

Надеюсь, вам понравился пост и видео! Держите нас в курсе, ладно?

Скоро поговорим!

-Tony

Видеоурок по использованию оборудования для работы с баком под давлением краски

Пистолеты-распылители с подачей под давлением

имеют много преимуществ по сравнению с распылительными пистолетами с гравитационной и всасывающей подачей. Они способны обеспечить более высокую производительность и распылить более тяжелые покрытия. Чтобы лучше понять разницу между пистолетами-распылителями с гравитационной, всасывающей и напорной подачей, ознакомьтесь с этим обзором. Если вы остановили свой выбор на пистолете-распылителе с подачей под давлением с напорным баком, мы расскажем, как использовать напорный бак и распылительный пистолет, как в видео, так и в письменной форме.

Обзор использования распылительного пистолета под давлением краски

  1. Перед подачей воздуха в бак нагнетания убедитесь, что все регуляторы вообще не повернуты
  2. Подсоедините воздух к впускному отверстию напорного бака
  3. Отрегулируйте давление жидкости так, чтобы из пистолета-распылителя выходила легкая струя (пока не применяйте воздух для распыления), струя должна быть около 2–3 футов легкой дугообразной струи. Если давление на жидкость превышает 20 фунтов на квадратный дюйм, подумайте о более крупном сопле для жидкости, поскольку избыточное давление на компоненты пистолета-распылителя вызовет преждевременный износ ваших деталей.
  4. После регулировки давления жидкости вы можете отрегулировать воздух для распыления. Это делается с помощью куска намеченной поверхности продукта. Вы хотите постепенно увеличивать количество воздуха для распыления и выполнять тестовые проходы с помощью пистолета-распылителя, пока не будет достигнут желаемый уровень распыления. Представление о различных степенях распыления см. На фото.

5. Запишите значения давления воздуха и жидкости для покрытия для будущего использования.

6.Точная настройка пистолета-распылителя. Вам следует выполнять только окончательную регулировку формы вееров и иглы жидкости на пистолете-распылителе. Чем меньше настроек вы выполняете на пистолете-распылителе, тем дольше пистолет прослужит.

7. Покрасьте!

8. По окончании промойте линию жидкости и очистите воздушную крышку пистолета-распылителя в растворителе. Вы можете оставить систему с жидкостью на линии и даже краской на линии, если у нее нет срока годности.

Дополнительные ресурсы

Видеоинструкции по процедуре автозагара

Здесь мы предоставляем пошаговые инструкции с видео для тех, кто не знаком и неопытен в использовании краскопульта для автозагара.Имейте в виду, что эти видеоролики представляют собой всего лишь руководство по методам обучения, лучшие методы подбираются индивидуально на основе практики и опыта и должны быть удобны как для техника, так и для клиента. Вы можете обнаружить, что описанные здесь процедуры лишь частично применимы к вашему успеху с сеансом загара, но мы рекомендуем внимательно изучить эти и другие руководства для уверенных навыков автозагара.

Как минимум, установка для загара требует наличия большого полотенца, на котором клиент может стоять, а распыление следует проводить в помещении, отвечающем требованиям вентиляции.В идеале клиент должен предварительно отшелушивать и нанести любой барьерный / смешивающий крем на ладони и другие грубые участки кожи. Подготовка, а также последующий уход часто упускаются из виду, поскольку это важные шаги к общему результату загара, и мы рекомендуем прочитать и передать вашим клиентам информацию, изложенную на нашей странице отшелушивания и увлажнения.

Направление веерного рисунка указывается и определяется «зубцами» на воздушной крышке на конце пистолета-распылителя.Горизонтальное выравнивание распыляет вертикальное распыление, а вертикальное выравнивание распыляет горизонтальное распыление. В этих видеороликах демонстрируются два режима распыления, которые обозначены графиком рядом с конкретным направлением. Основное практическое правило — направлять зубцы в направлении движения пистолета-распылителя / распылителя.

Поверните колпачок горизонтально для вертикального распыления, используйте для перемещения пистолета влево или вправо. Обозначается буквой «V» в приведенных ниже инструкциях.

Поверните крышку вертикально для горизонтального распыления, используйте для перемещения пистолета вверх или вниз.Отмечено буквой «H» в приведенных ниже инструкциях.

Торс передний

  • (v) Попросите клиента встать естественно, расставив руки по бокам, как показано на рисунке. Горизонтальными движениями опрыскайте живот, начиная от низа купальника и заканчивая низом верха купальника. Слегка перекрывайте эти штрихи, чтобы обеспечить полное покрытие.
  • (v) Если есть верх, заполните область расщепления U-образным ходом распылителя. Продолжайте горизонтальные движения, слегка перекрывая их, продвигаясь к вершинам плеч и ниже основания шеи.
  • (h) Поперечный образец штриховки: при распылении второго переднего покрытия туловища рассмотрите возможность использования вертикальных мазков вместо горизонтальных. Использование перекрестной штриховки может лучше предотвратить пропущенные пятна.

Стороны

  • (h) Попросите клиента поднять руку, чтобы получить доступ к своей стороне. Одного хода распылителя должно хватить, чтобы покрыть сторону.
  • Попросите клиента повернуться и повторить этот шаг для другой стороны.
  • (h) Альтернативная процедура Примечание. Также можно распылять жидкость на нижнюю часть руки, когда клиент находится в этом положении.

Задний торс

  • Попросите клиента встать естественно, расставив руки по бокам. Слегка перекрывая друг друга горизонтальными движениями, нанесите опрыскивание на спину, начиная от низа купальника до верхней части плеч.
  • Попросите клиента накинуть волосы на шею сзади, если накидка для волос или держатель для конского хвоста не используются.Короткими движениями с каждой стороны прикрывайте заднюю часть шеи.
  • Поперечная штриховка: в видео демонстрируется нанесение второго слоя вертикальными мазками до тех пор, пока не будет покрыта вся обратная сторона. Опять же, это лучше предотвращает пропущенные пятна.
  • Если у клиента свисают шнурки с купальника, как на показанной нами модели, приподнимите их и слегка распылите на бледные «тени», оставленные при распылении на туловище. (Это не показано на видео.)

Руки и кисти

  • (h) Попросите клиента поднять руку вертикально, чтобы обнажить нижнюю часть руки.Сделайте один или два удара распылителем по длине руки, оттягивая запястье, одновременно отпуская спусковой крючок.
  • (h) Попросите клиента опустить руку по диагонали вниз и держать пальцы в положении, похожем на когти, чтобы растянуть складки на суставах. Нанесите от 1 до 2 движений на верхнюю часть руки до запястья. Вернитесь легким движением руки, так как руки, как правило, чрезмерно впитывают раствор для загара.
  • (h) Попросите клиента согнуть руку большим пальцем к груди, чтобы обнажить и согнуть кожу локтя.Покройте локоть одним движением струи.
  • Повторите эти шаги для другой руки.

Ножки

  • • Попросите клиента сделать шаг вперед и повернуть внутреннюю лодыжку наружу, чтобы обнажить внутреннюю часть ноги. Вертикальными мазками опрыскайте внутреннюю часть ноги.
  • Попросите клиента встать естественно. Распылите на переднюю часть ноги.
  • Переместитесь лицом к стороне ноги и распылите по всей длине ноги, пока она не будет покрыта.
  • Попросите клиента встать естественно и повернуться лицом к задней части ноги. Распылите средство по всей длине ноги, пока она не будет покрыта. При необходимости клиенту может потребоваться немного наклониться вперед, чтобы растянуть складки на стыке ноги с ягодицами.
  • Слегка опрыскайте область коленной чашечки. На коленях могут быть «ямочки» или складки, куда не может проникнуть распыляемый раствор. Рекомендуется иметь коробку или подставку, чтобы клиент мог упереть ногу, чтобы растянуть эти линии во время распыления.
  • Повторите эти шаги для противоположных ног.

Ноги

  • (v) Нанесите по одному легкому горизонтальному движению на каждую сторону стопы.
  • (h) Закончите ступни легким вертикальным движением по верхней части каждой ступни.

Лицо

  • (h) Попросите клиента задержать дыхание и закрыть глаза, чтобы не вдохнуть раствор.Распылите средство на лицо горизонтальными движениями под углом вверх, начиная от подбородка и заканчивая передним ухом. Повторите это для противоположной стороны лица. Попросите клиента нормально дышать в течение нескольких секунд, а затем снова попросите его задержать дыхание. Закончите изогнутым горизонтальным штрихом поперек лба, едва переходя край штриха в линию роста волос. Рекомендуется иметь заранее определенный сигнал для использования, если клиенту становится неудобно или неудобно во время распыления

На протяжении всего сеанса загара всегда уделяйте первоочередное внимание комфорту клиента.Напомните им о важности увлажнения и ухода за загаром и, возможно, предложите выбор средств для ухода за кожей после загара, уже имеющихся в вашем месте для загара. Имейте в виду, что опыт, практика и общие знания в области загара без солнца — все это способствует вашему успеху в качестве техника для загара.

Как очистить пистолет-распылитель

27 октября 2020 г. by Denise — 28 комментариев

Как очистить пистолет-распылитель при использовании красок и продуктов на водной основе | Видеоурок

Привет, творческие друзья! Вы любите снимать краску, но ненавидите чистить распылитель? На прошлой неделе в комментариях Кэти В.К. спросила меня, как я очищаю свой малярный пистолет и какие продукты я использую? Сегодня я рассказываю о том, как чистить пистолет-распылитель при использовании продуктов на водной основе. Я также поделюсь большим НЕТ-НЕТ, когда дело доходит до чистящих средств и того, что делать с пистолетом между слоями, чтобы вам НЕ приходилось его чистить. Поверьте, это огромная экономия времени!

Для тех из вас, кто не распыляется, у меня есть два варианта комода Ikea, который я нашел ровно год назад, и я хотел бы услышать, какая версия вам больше нравится. 😊

Вот как выглядел комод изначально. Это комод IKEA Narvik Dresser, которому уже более двадцати лет, с оригинальными ножками-лапками.

Вы можете вспомнить этот комод из прошлого октября.Я нарисовал всю картину по трафарету в смелом черно-белом дизайне и добавил ножки-шпильки. Он еще не продан, потому что я его не выставлял . Я был на три ручки меньше полного набора.

Это многое говорит о том, что я лучше перекрашу весь комод заново, чем куплю три одинаковые ручки, не так ли?

Для моего дубля я покрасил его индивидуальным цветом (смесь Palmetto и In The Navy 50/50) и добавил немного сатинированной никелевой фурнитуры.

Вот и рестайлинг…

Я предполагаю, что этот великолепный цвет с такой гладкой отделкой в ​​любом случае может быть продан немного быстрее.

ЭТА ПОЧТА СПОНСИРУЕТСЯ / СОДЕРЖИТ АФФИЛИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ НА ПРОДУКТЫ, которые я использую. ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ МОЕ РАСКРЫТИЕ ЗДЕСЬ.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

КАК ОЧИСТИТЬ ПИСТОЛЕТ

Это для тебя, Кэти! 🙂

Поскольку я работаю с продуктами на водной основе (красками и финишными покрытиями), мой главный источник чистки пистолета — это вода, кисти и смазка для локтей. У меня такой же распылитель с 2013 года, и он до сих пор отлично работает. Когда я впервые получил его, я понятия не имел, как его правильно чистить.Я нашел видео, объясняющее, что использование очистителей на основе растворителей с пистолетом на водной основе / продуктами может засорить и прилипнуть к пистолету, потому что их нельзя смешивать. Я включил это видео в список похожих сообщений ниже, если вы хотите увидеть два разных результата. Это техническое видео, но очень информативное.

Полезен комплект для чистки пистолета-распылителя . Они недорогие и значительно облегчают задачу. Но, как вы увидите на видео, вы также можете использовать действительно недорогие инструменты из долларового магазина.Например, проволочные щетки, зубочистки и медицинский спирт.

Вот полный видеоурок. Если у вас возникли проблемы с просмотром его в браузере, не стесняйтесь, нажмите на мой канал Youtube здесь … и не забудьте подписаться! 🙂

  1. Пустая чашка для краски от остатков продукта
  2. Наполните емкость для краски на 1/3 водой (с крышкой) и встряхните, чтобы освободить лишнюю краску
  3. Повторяйте при распылении, пока распылитель не станет прозрачным
  4. Заблокируйте отверстия для воздуха и направьте поток воздуха вверх в чашку, чтобы ослабить краску на внутренней стороне
  5. Снимите и очистите чашку щеткой, удалив ВСЮ краску
  6. Разобрать пистолет и очистить каждую отдельную часть щеткой и при необходимости Dawn
  7. Дайте деталям высохнуть и соберите заново

БОНУСНЫЙ СОВЕТ ~ Я не опорожняю свой пистолет-распылитель между слоями краски или между слоями герметика.Все, что я делаю, это очищаю насадку водой и щеткой. Затем заворачиваю в полиэтиленовую пленку и / или полиэтиленовый пакет. То же самое — оборачивать кисть пластиком в перерывах между использованием. Пока воздух не может попасть к нему, он не высохнет. Вы можете вернуться через час или около того, чтобы распылить следующий слой. Это СТОЛЬКО экономит время!

БОНУСНЫЙ СОВЕТ № 2 ~ Используйте бытовой медицинский спирт, чтобы очистить приставшую краску с пистолета-распылителя. Спирт также очистит вашу забрызганную краской одежду!

Вот еще один взгляд на до и после…

Надеюсь, вы нашли это полезным.ДАЙТЕ МНЕ УЗНАТЬ, КАКАЯ ВЕРСИЯ ДАННОГО ПЛАТЬЯ ВЫ предпочитаете. ТАКЖЕ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ, НЕ стесняйтесь общаться… Я ВСЕГДА ЛЮБЛЮ СЛЫШАТЬ ОТ ВАС.

Спасибо за прочтение. 🙂

Желаю вам прекрасного дня, наполненного вдохновением, и счастливых друзей по рисованию распылением!

Дениз ХО

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

Как разбавить краску для распыления

Как распылять краску Wicker Au Natural

Распыление красок для мела для рукоделия

Как остановить чрезмерное распыление

Лучшая аэрозольная краска для стекла

Не чистите и не используйте растворители! (справочное видео)

.
19Июл

Пульверизаторы: красок, клея, мастики (выбор инструмента)

Как пользоваться краскопультом

25.07.2020

Как пользоваться краскопультом

Краскопульт – это, наверное, самый простой инструмент, который можно применять даже начинающим мастерам при ремонте и строительстве. Он отлично подходит для шпаклевания и окраски любых поверхностей, грунтования стен, покрытия лаком и так далее – все эти задачи качественный краскопульт решает отлично. Краска ляжет ровно, без разводов и потеков, грунтовка покроет всю поверхность. Но, все это если уметь с ним работать правильно. Хотя мы выше уже и сказали, что данный инструмент отлично подойдет начинающим мастерам и просто для домашнего ремонта – есть определённые правила, при соблюдении которых работа пройдет быстро, гладко и проблем с краскопультом не возникнет. Обо всех тонкостях работы с краскопультом мы поговорим в статье ниже.

Какие бывают краскопульты: особенности инструмента и его типы

При работе с краскопультом время, затрачиваемое на ремонт, намного сокращается. То, что раньше можно было покрасить за день с помощью обычной кисти или валика, сейчас можно сделать за пару часов не особо напрягаясь. При этом краска ляжет ровно, без каких-либо претензий. Также краскопульт еще и экономит материалы – вам не понадобится столько краски или грунтовки, как при использовании ручных инструментов.


Все краскопульты отличаются друг от друга размерами, функционалом, скоростью распыления, конструктивными особенностями. Но, все их можно поделить на несколько типов.

1.       Пневматические краскопульты

К ним идет в комплекте, либо покупают отдельно компрессор с ресивером, которые и занимаются тем, что нагнетают воздух под высоким давлением в бачок с краской. Через сопло она выходит в мелкодисперсном состоянии и ложится на стену быстро, очень ровно и экономно. Обычно это полупрофессиональные или профессиональные модели.

2.       Краскопульты электрические

Краска нагнетается в сопло под воздействием встроенного электронасоса. Она также попадает на окрашиваемую поверхность в виде мелких капелек и окраска будет ровной и красивой. Такой краскопульт обычно небольшого размера, вес его не велик, что справится с ним даже подросток или пожилой человек. Стоят они также недорого, а большой функционал и смена режимов сделали их невероятно популярными.

Дальше можно поделить краскопульты по виду распыления:

·         комбинированные;

·         безвоздушные.

По большому счету все они имеют небольшой расход материала, удобные в эксплуатации, высокопроизводительные.
Самые недорогие и простые краскопульты – это ручные. По сути – это пульверизатор с емкостью, в которую налита краска. Хотя встречаются они в продаже редко, их практически полностью вытеснили с рынка современные модели.

Готовим краску для краскопульта правильно

Лаки, краски и прочие составы, которые можно распылять через краскопульт необходимо заранее подготовить. От этого зависит качество работы и затраченное время на покраску. В принципе можно применять любые лакокрасочные материалы для распыления, если соблюдать несложную инструкцию по их подготовке к работе.


Любую краску необходимо тщательно перемешать и процедить через фильтровальную бумагу. Если этого не сделать, то сопло быстро забьется и вы вместо того, чтобы работать будете тратить силы, время и нервы для его промывания. Также это не лучшим образом скажется и на качестве работы.

Учтите, что на вязкость краски могут влиять влажность воздуха и температура.

На емкости, в которой вы купили краску, все параметры указывают для усредненных значений – обычно они даны для температуры примерно +20С. Если воздух будет холоднее – краска загустеет, жаркая погода приведет к тому, что состав станет жидким.

Первоначально налейте в бачок краскопульта немного краски и попробуйте как будет получаться окрашивание на самом незаметном участке поверхности. Это позволит понять какого качества будет распыление, как работает сопло, забивается или нет. Для нормальной работы краска должна легко проходить через распылитель краскопульта и ровным слоем ложиться на поверхность.


Если краска вылетает крупными каплями, на стене появляются кляксы или выходит через сопло с трудом, то необходимо добавить минимум пять процентов растворителя от общего объема используемых лакокрасочных материалов. После этого краску или лак надо тщательно перемешать. Лучше всего используйте дрель-миксер для этого.

После чего снова проверьте ее распыление. При необходимости добавьте растворителя: делается это до тех пор, пока из сопла не будет вылетать фактически мелкодисперсный поток, больше похожий на туман.

Если краска ваша основана на органических растворителях, то ее можно разбавлять на половину от имеющегося объема без потери качества.
Водоэмульсионные краски можно разбавить до 10% от объема обычной чистой водой.

Если переборщить с растворителями, то краска станет слишком жидкой и потеряет свои способности: пленка будет очень тонкая, что снижает качество окрашивания в разы.

Бывает такая ситуация, что при нанесении второго слоя краски, она ложится куда хуже, чем первый. Это происходит потому, что состав успел загустеть. Чтобы избежать таких проблем, перед нанесением второго слоя проверьте качество краски на малозаметном участке. Если ложится она будет неровно, то разведите ее растворителем до нужной консистенции.

Что делать с краскопультом перед работой

В первую очередь внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и правильно соберите по ней краскопульт.

Все насадки, ручки, шланги должны быть установлены плотно и согласно рекомендациям, в прилагаемых к инструменту документах. Очень важно, чтобы шланги не перегибались и не перекручивались в процессе сборки краскопульта, иначе краска просто не сможет проходить по ним.

При пробном окрашивании проводится регулировка подачи краски и ее напора.

Окрашивание фактурной поверхности: обои

Один из интересных лайфхаков от дизайнеров – это окраска фактурных обоев. Такими образом можно быстро сменить внешний вид помещения, не затратив на это много денег и усилий.


Предварительно необходимо закрыть все розетки и выключатели. Используйте для этого малярный скотч. Проще всего это сделать, если снять корпуса, а сами отверстия надёжно заклеить. Будьте аккуратны и при этом и соблюдайте технику безопасности. Если не уверены, то лучше аккуратно заклейте розетки и выключатели вместе с корпусами.

Также необходимо спрятать все, что не должны прокрашивается. Учтите, что мелкодисперсная краска из краскопульта покрывает все доступные поверхности. Потому уберите мебель из помещения, закройте пол газетами или пленкой. Не забудьте в обязательном порядке надеть респиратор, который защитит ваши органы дыхания, перчатки и специальный одноразовый костюм с капюшоном или одежду с длинными рукавами и штанинами, которую после не жалко будет выбросить. Голову закройте платком или кепкой, лучше всего применять еще и специальные очки или маску.

Не обязательно покупать ту краску, что вам хочется по цвету. Купите белую и добавьте в нее краситель. После размешивания вы получите нужный цвет. Колорировать раствор надо аккуратно, чтобы не переборщить, добавляют колер в краску по чуть-чуть и очень тщательно размешивают, чтобы оценить цвет.

При работе держите краскопульт строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Двигайте его плавно. Без каких-либо рывков, не держите руку с распылителем на одном месте, передвигайте его сверху вниз. Больше времени уделите углам, часто в спешке они плохо могут прокраситься.

Красим поверх штукатурки


Очень часто люди отказывают от поклейки обоев в доме и применяют окрашивание стен, как более удобный и оптимальный способ дизайна.

Подберите необходимую краску по цвету или, как и сказано выше, возьмите обычную белую и добавьте колер. Если состав очень вязкий, то добавьте растворитель, который наиболее подходит для данной краски. Проверить распыление нужно на малозаметном участке стены.

Распылитель держите на расстоянии 20-25 сантиметров от поверхности, которую собираетесь окрасить. Старайтесь двигаться с ним плавно. Не допускайте резких рывков: перемещайте его ровно, не торопясь.

Не забудьте все поверхности, которые не должны быть окрашены, закрыть пленкой, а рамы, выключатели и розетки спрятать под малярную ленту. Иначе от брызг краски будет избавиться крайне сложно.

Чтобы не появлялись потеки, краскопульт нужно вести плавно, но не очень медленно вдоль поверхности.

Красим с помощью трафарета


Очень интересная окраска проводится с помощью трафаретов. Благодаря такому способу можно сделать ремонт оригинальным и неповторимым.
Трафареты можно сделать как самим, так и купить уже готовые – тут по желанию.

Перед тем, как нанести рисунок, нужно подготовить саму поверхность. Ее обычно окрашивают или оклеивают однотонными обоями. Можно наносить рисунок и на оштукатуренные стены.

Трафарет надо прочно закрепить, особенно это важно, если вы хотите сделать рисунок поверх штукатурки. Если трафарет большой и состоит из нескольких частей, то стыки надо закрыть малярным скотчем, чтобы краска не попала в щели и не испортила всю задумку. Сами края трафарета очень плотно прижмите к стене и также зафиксируйте скотчем по периметру.

Для того, чтобы краска не заполняла все вокруг и не летела куда ни попадя, установите переключатель краскопульта на минимальный расход. Передвигать сопло инструмента надо довольно быстро, но при этом плавно.

Трафарет снимайте только после того, как краска полностью высохнет. Если у вас планируется серия рисунков с помощью трафаретов, под каждый лучше иметь отдельный шаблон, а не применять уже использованный. После того, как рисунок готов полностью, закрепите его специальным лаком. Он поможет держаться рисунку долго, не теряя своей яркости.

Краскопульт доставляет проблемы: что делать?


При покраске у неопытных мастеров могу возникнуть определенного рода трудности при работе с краскопультом.  Часто это связано с неправильно подготовленными лакокрасочными материалами для работы.

Если не настроить поток воздуха, подаваемого на краску, могут появиться потеки по краям области распыления. Для исправления либо применяют более вязкие составы, либо уменьшают напор воздуха.

Еще одна ситуация, связанная с неправильным составом материала, это так называемая «пыльная» окраска. Если такая проблема проявилась, то нужно сделать краску более жидкой. Как добиться приемлемой консистенции мы писали выше.

Использование краскопульта сокращает время, которое занимает окрашивание. Его можно использовать в самых разных местах, для окраски или лакирования любых поверхностей. Удобно, что современные краскопульты могут помочь и в шпаклевании стен значительно упрощая процесс работы.

Красим краскопультом правильно

Если предстоит обрабатывать большие пощади известковыми смесями, то краскопульт подойдет тут как нельзя кстати. Но, необходимо соблюдать правила эксплуатации инструмента и технику безопасности.


Многие мастера, которые впервые взяли в руки краскопульт почему-то забывают об элементарной технике безопасности при работе с этим инструментом. Знать ее и соблюдать необходимо, иначе можно причинить серьезный вред своему здоровью и легко угодить в больницу с химическим отравлением.

Техника безопасности при работе с краскопультом

1. Помещение, где планируется окраска, должно хорошо проветриваться. Не применяйте лакокрасочные смеси с пометкой «Для применения на открытом воздухе» внутри помещений. Чаще всего это нитрокраски, которые имеют очень сильный запах и отравиться ими крайне легко.

2. Работа на улице должна проводиться в погоду с минимальной влажностью и безветренную.

3. При работе с краскопультом из-за того, что краска мелкодисперсная ее «пары» повисают в воздухе, что может привести к возгоранию и даже взрыву. Не курите при окраске, не зажигайте газ, подождите пока все проверится. Понятно, что это не относится к краскам на водной основе.

4. Не работайте без респиратора и защитной одежды. Голову накройте платком, кепкой или специальной каской с маской.

Краску или любой другой состав необходимо процедить перед использованием и разбавить при необходимости растворителем, который наиболее подходит к данному составу. Разбавление краски описано выше, но обычно прилагается инструкция к материалу, какое количество растворителя допустимо влить без ухудшения качества состава.

Все части краскопульта должны плотно прилегать друг к другу и не пропускать воздух. Если у вас инструмент относится к ручным краскопультам, то работать надо с напарником: один человек нагнетает воздух, другой непосредственно красит. Таким образом будет поддерживаться одинаковое давление на всем протяжении работы и дефектов во время покраски не будет.

Для того, чтобы покраска с помощью краскопульта прошла гладко и быстро ее надо распределить на этапы.

Очень важно правильно подобрать краску, которая подойдет для выбранных целей. Если в помещении плохая вентиляция, то краски на основе органических соединений лучше не применять. Они будут издавать сильный запах, особенно это относится к нитроэмалям и всем нитрокраскам, плюс ко всему создают пожароопасную ситуацию. Остановите выбор на водоэмульсионных красках.


Вентиляция должна действовать в помещении таким образом, чтобы воздух проходил в направлении выхода струи краски из краскопульта. Облако состава для окрашивания не будет уноситься в сторону и дефектов, таких как проплешины, не появится при работе. Лучше всего для создания такого потока воздуха открыть окно, а за спиной работающего поставить вентилятор. Так вы направите поток воздуха в нужную сторону.

На улице лучше работать в погоду без ветра, он может принести пыль и грязь, которые прилипнут к свежей краске испортив всю работу.

Температура на улице или в помещении при работе должна быть плюсовая – не ниже +15С, но и не выше +30С, влажность невысокая.

Свет должен быть ярким, чтобы можно было легко контролировать всю работу.

Уберите все, что может вам помешать окрашивать поверхность: мебель, провода, детей и животных, которые могут неожиданно кинуться вам под ноги.

Лакокрасочные составы для краскопультов

Краска, взбиваемая сильным потоком воздуха, превращается по сути в мелкодисперсный аэрозольный туман. Если давление в краскопульте низкое в силу особенностей его конструкции, то вязкие смеси для работы с ними надо разбавлять сильнее. Но, при этом такие краскопульты рассчитаны для работы с материалами на основе латекса и различными алкидными смесями. Обычно вязкость краски подбирается опытным путем, хотя есть и специальный инструмент для этого – вискозиметр.

Чтобы подобрать вязкость самостоятельно, нужно:


• залить в бачок немного краски;

• поток воздуха поставьте на максимум;

• ширину распыления установите на максимум;

• прокрасьте малозаметный участок поверхности и оцените результат.

Также стоит сравнить, что получилось с неразбавленной краской. При этом рекомендуется изменять ширину потока и мощность подаваемого воздуха. Лучше всего вести записи, чтобы не ошибиться и не перепутать. Таким образом вы сможете наработать необходимый опыт разведения различных красящих составов под свои нужды. Инструкции – это инструкции, но на деле они не всегда работают на все сто процентов.

Если вы разбавили краску на органической основе уже на 50% от объема, а она все еще ложится некачественно, то промойте сопло краскопульта. При необходимости поменяйте установленное сопло, на то, что имеет больший диаметр.

Не расстраивайтесь, если с первого раза работа с краскопультом у вас не получится и будет далека от идеала, какой вы видели у профессионалов. Только опыт сделает из вас мастера в этом деле. Довольно быстро вы начнете подмечать нюансы работы и научитесь тонкостям, которые позволяют наносить краску равномерным слоем без потеков и проплешин. Для того, чтобы сократить количество дефектов при работе, особенно если у вас мало опыта окрашивания с краскопультом, нужно выделить самый важный участок и приступать к нанесению краски на него в последнюю очередь. Начинать же работу следует всегда с того места, которое самое малозаметное.

Частая ошибка начинающих маляров и тех, кто взял краскопульт в руки впервые, в том, что само окрашивание начинается не с края, а с середины участка. В этом случае красящий состав будет наноситься неравномерно и одни участки станут более яркими, другие более бледными.

Запомните: окрашивание краскопультом всегда начинается с края поверхности.

Распылитель надо держать на одном и том же расстоянии от поверхности в процессе работы. Не надо наклонять его, водить по дуге, делать движения в обратную сторону. Краскопульт должен перемещаться плавно и ровно, без рывков.

Кнопку краскопульта надо отпускать, отведя струю краски в сторону от поверхности, которую окрашиваете.

Если вам показалось, что краска легла очень тонким слоем и есть места плохо прокрашенные, то пройдитесь еще раз. Окрашивание дерева проводится строго вдоль волокон.

Если вы обнаружили непрокрашенное место, то исправьте дефект, проведя краскопультом быстрее, чем это было при основной покраске.

Как настроить краскопульт

Перед началом работы необходимо провести корректировку потока воздуха. Для этого надо взять газету, или бумагу и нажав на пусковую кнопку краскопульта держать ее до тех пор, пока от распыляемой краски не пойдут потеки. Это поможет понять время, в течении которого вы можете красить, не опасаясь данного дефекта.

Попробуйте наносить полосы по-разному и с разной скоростью. Отрегулируйте сопло, подачу краски так, как вам кажется наиболее удобным. Тренируйтесь до тех пор, пока не поймаете тот темп, при котором краска будет ложиться на бумагу ровно и без потеков.

Как красить водоэмульсионной краской при помощи краскопульта

Нельзя красить водоэмульсионкой при влажной погоде и при низких температурах: температура не должна быть ниже десяти градусов. Также работать, если в помещении или на улице больше +30С, тоже не рекомендуется.


Сквозняки совершенно нежелательны при работе с такой краской. И, конечно, нельзя красить в дождь, сырую погоду, туман, морось и так далее.

Краска должна применяться с отметкой на банке «Для краскопультов». Двигать соплом нужно плавно, без рывков либо сверху вниз, либо слева направо. Держите краскопульт на расстоянии на около тридцати сантиметров от окрашиваемой поверхности.

Краска перед применением должна быть процежена и разведена до необходимого состояния. Если используете колер – размешивайте его крайне тщательно.

Если необходимо окрасить в несколько слоев, то наносите следующий слой после полного высыхания предыдущего. При этом, если первый раз вы прокрашивали слева направо, то следующий слой красьте уже сверху вниз.

Понятно, что качество окраски с помощью краскопульта будет куда как выше, нежели с применением валиков или кистей.

Если вы решили покрасить таким образом потолок, то стоит придерживать следующих несложных правил:

·        расстояние от сопла пульта до потолка должно быть не больше семидесяти сантиметров;

·        напор краски для равномерно распределения должен быть постоянным и ровным;

·        держать краскопульт надо перпендикулярно окрашиваемой поверхности;

·        окраска потолка должна проводиться круговыми движениями;

·        слишком долго не держите сопло на одном месте, двигайте им все время равномерно и плавно.

Уход за краскопультом

За любым инструментом необходим уход и краскопульт – это не исключение. Принцип для всех моделей одинаковый и не отличается ничем, разве небольшими нюансами при разборке.


После каждого использования краскопульт обязательно надо промыть. Для этого полностью его разберите и тщательно очистите от краски каждую деталь. Если не проводить очистку инструмента своевременно, то засохшая краска, особенно на органических растворителях, просто не отмоется и он выйдет из строя, так как забьётся и не сможет работать в нормальном режиме.

Если в бачке осталась краска, то перелейте ее либо в общую банку, либо в отдельную тару. Бачок тщательно промойте растворителями или водой, если краска использовалась водоэмульсионная.

После чего надо налить в бачок растворитель, как минимум до половины объема, включить краскопульт и распылять состав до тех пор, пока бачок не опустеет. Таким образом вы промоете шланги и сопло. Если краска до конца не удалилась, то повторите процедуру еще раз. После чего заполните краскопульт мыльной водой (лучше всего растворите обычное хозяйственное мыло в теплой воде для этого) и прогоните воду с мылом через сопло вымывая уже растворитель.

Очень хорошо прочистить дырочки в сопле зубочистками.


Не забудьте смазать краскопульт составом, который советует изготовитель в инструкции.

Краскопульт позволяет за короткое время покрывать большие объемы ровным и тонким слоем краски. Это в значительной мере экономит время и силы. Его используют не только для нанесения краски, но и лака, и прочих составов.

Краскопульты очень сильно экономят краску и все прочие смеси. Облако лакокрасочных материалов выдается мелкодисперсное, капельки ложатся на окрашиваемую поверхность ровным слоем и материал не расходуется зря на потеки, кляксы, не остается на кисти или валике.

Как уже говорилось выше, работать с краскопультом необходимо с соблюдением техники безопасности. Так как аэрозоль, который выдаёт краскопульт, имеет свойство не только ложиться на стену, но и образовывать очень мелкую взвесь в воздухе, воздух в помещение становится взрывоопасным, если в нем применятся лаки и краски на основе органических растворителей: эмали и нитрокраски. Так что вентиляция в помещении должна быть отменной иначе используйте краску на водной основе. С помощью обычного вентилятора, который будет дуть из-за спины работающего с краскопультом, можно устроить отличную вентиляцию при открытых окнах и дверях.

Для выявления огрехов в окраске установите освещение не только прямо на поверхность, но и так, чтобы поток света падал косыми лучами – это позволит найти все недочеты в покраске и быстро их исправить.

Не должно быть пыли и грязи в помещении, где будет окрашивание. Поверхности на улице должны быть предварительно очищены и загрунтованы.

Любой состав, который вы намерены применять для краскопульта, необходимо тщательно процедить. Не важно, когда вы его купили, в любом случае там могут быть комочки, пленочки, мусоринки, которые забьют сопло и не позволят нормально работать краскопультом.

Краску необходимо разбавить таким образом, чтобы она ложилась на поверхность ровно. Для этого необходимо применять растворитель, который наилучшим образом подходит для конкретной краски. Некоторые краски можно разводить до 55% от общего объема без потери красящих свойств. Если ваш краскопульт имеет систему HVLP, то в нем будет довольно низкое давление, которое не позволит использовать сильно вязкие лакокрасочные смеси.

Разбавление красок и лаков происходит обычно, что называется, «на глазок» и только личный опыт, метод проб и ошибок поможет понять насколько нужно разбавлять тот или иной состав. Так не бойтесь экспериментировать.

Проверка качества нанесения краски проводится при установленных на максимум всех параметрах краскопульта: потоке воздуха и ширине факела. Начинать проверку необходимо с неразбавленного состава, а после, при необходимости, разводить его доведя до нужной консистенции. Проверку можно проводить либо на незаметно участке окрашиваемой поверхности, либо на плотном белом листе бумаги, закрепленном вертикально.


Краска из краскопульта должна вылетать облачком тумана, которое ровно ложится на поверхность и не оставляет потеков. Если разведение смеси дошло до максимума, но качество распыления продолжает вас не устраивать, то попробуйте установить сопло более широкого диаметра. Обычно в наборе к краскопульту идёт их несколько штук.

Если вы хотите, чтобы поверхность была покрыта более толстым слоем краски, то разбавлять ее следует меньше. Можно экспериментировать с шириной потока выдаваемого краскопультом аэрозоля, мощностью потока воздуха. Рано или поздно вы добьетесь нужного вам результата. Не забывайте, что начинать окрашивание необходимо с наименее важной части поверхности, где не так будут заметны первоначальные огрехи. Самый важный участок начинайте обрабатывать в последнюю очередь.

Для того, чтобы не было потеков по краям просто уменьшите мощность воздуха или сделайте

Особенности работы

Для того, чтобы снизить негативный эффект от контакта с такими химическими веществами, как краски, используйте современные акриловые или силиконовые смеси. Они не имеют запаха, ложатся очень ровно и не выцветают, и не трескаются со временем.

Приобретая краскопульт, обратите внимание на его функционал, мощность и прочие нюансы. Почитайте отзывы в сети о той или иной модели, решите – подойдет он вам или нет. Если вы хотите применять его при разовом ремонте дома и последующей редкой покраске, то нет смысла выбирать дорогую модель с отметкой «профессиональный».


Практически любой краскопульт действует по принципу эжектора: воздух взбивает краску, превращая ее в мелкодисперсный туман или аэрозоль, и она с легкостью проходит через сопло и ложится на стену. После того, как вы наловчитесь пользоваться этим инструментом, что произойдёт очень быстро, окрашивание любых объемов для вас будет простым и приятным делом. Не занимающим большое количество времени.

Обратите внимание, что краскопульты делятся по типу используемой краски: для применения водоэмульсионных красок и для прочих, более густых материалов. Мощность и ширина сопла играют не последнюю роль.

Перед покраской поверхности необходимо обеспылить её, при необходимости зашпаклевать и обязательно нанести грунтовку.

При окраске с помощью кисти или валика всегда будут следы, неровные мазки, которые отмечают такой метод работы. Краскопульты отлично зарекомендовали себя по окрашивании поверхностей со сложным рельефом и формой. Там, где кистью крайне сложно нанести краску, краскопульт пройдет легко.

Но, есть и минусы при работе с краскопультом, если вам необходимо отделить границы зоны, например, при использовании двух разных цветов, то это сделать довольно сложно. Тут нужно применять малярный скотч, который позволит сделать ровную и четкую границу

Ручные краскопульты встречаются довольно редко в продаже, хотя когда-то они были крайне популярны. Пневматические, к которым необходимо подключать отдельный компресс – это профессиональные инструменты и применять их в быту довольно затруднительно. Обычно их используют на СТО при покраске автомобилей. Для сравнительно небольших работ по дому отлично подойдут полупрофессиональные краскопульты электрические, которые имеют достаточную мощность и отличное качество сборки. Для домашнего применения лучше всего использовать инструмент, к которому бачок прикрепляется снизу.

Краски для краскопультов подбираются в соответствии с их предназначением. Каждый инструмент имеет свои характеристики и какие лакокрасочные составы можно применять с ними указывается в сопроводительных документах. Поэтому подумайте, какой краской вы планируете окрашивать и соответственно подбирайте именно такой краскопульт.

Статью подготовил мастер Роман для клиентов магазина Левша.рф


особенности распылителей, флаконы с грушей и другие емкости

Пульверизаторы часто используются в парфюмерии. О том, в чём заключается их особенность, и какие разновидности этого приспособления бывают, пойдет речь в статье.

Особенности

Пульверизатор, или распылитель, предназначается для того, чтобы распылять жидкости маленькими капельками. Кроме того, с помощью такого приспособления распыляют также суспензии и вещества в виде порошка.

Пульверизаторы часто применяются в медицине, промышленности, а также в сельскохозяйственных целях. Их часто используют при производстве дезодорантов, туалетной воды и одеколона, чтобы потребителю было легче ими пользоваться.

Распылитель позволяет наносить средство равномерно, при этом ничего не пролив.

Какими бывают?

Пульверизаторы бывают разных видов. Некоторые различаются по материалу ёмкости: одни сделаны из алюминия, другие – из пластика или стекла. Кроме того, различаются они также в зависимости от предназначения. Так, распылитель, используемый в больнице, и распылитель для покраски авто могут иметь совершенно разный вид.

Если говорить конкретно о пульверизаторах, которые используются для парфюмерной продукции, то среди них встречаются всего два вида: атомайзеры и флаконы с грушей.

Если говорить о первой разновидности распылителя, то он в нынешнее время пользуется большей популярностью, нежели второй. Он представляет собой небольшую ёмкость и предназначается для нанесения ароматических жидкостей в небольших количествах. Использовать атомайзер не сложнее, чем обыкновенную ёмкость для парфюма. Достаточно лишь поднести флакончик к необходимому месту и нажать на пульверизатор.

Готово! Отличие между обычной ёмкостью и атомайзером заключается лишь в том, что второе приспособление выдаёт несколько меньше жидкости, чем первое, что делает расход одеколона экономичным, плюс ко всему, его становится удобнее носить с собой.

Что касается флакона с грушей, то сейчас такое приспособление можно встретить значительно реже, чем те же атомайзер, однако раньше оно было востребовано, и его зачастую можно было увидеть в парикмахерских. Устройство представляет собой флакончик, к которому с помощью небольшого проводка для воздуха присоединяется сама груша. В целом работает оно по тому же принципу, что и любые другие распылители, особенность заключается лишь в том, что наличие груши позволяет избежать контакта ладони с одеколоном. Работает устройство следующим образом: флакончик с одеколоном подносят к нужному месту, а другой рукой нажимают на грушу, благодаря чему происходит распыление жидкости.

Как сделать своими руками?

Пульверизатор для одеколона сделать несложно. Для этого достаточно приобрести пустую ёмкость с распылителем, и перелить туда ароматную жидкость.

Кроме того, можно снять пульверизатор со старого флакончика от туалетной воды и установить на новый. При этом устройство важно хорошо закрепить на ёмкости, в ином случае есть риск впоследствии случайно пролить одеколон. Если пульверизатор установить не получается из-за несоответствия по размеру, можно просверлить в пробке от флакона отверстие необходимой ширины и закрепить механизм с помощью клеевого пистолета, нанеся клей во внутреннюю часть пробки.

пульверизатор — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

падежед.  ч.мн. ч.
Им.пульвериза́торпульвериза́торы
Р.пульвериза́торапульвериза́торов
Д.пульвериза́торупульвериза́торам
В.пульвериза́торпульвериза́торы
Тв.пульвериза́торомпульвериза́торами
Пр.пульвериза́торепульвериза́торах

пуль-ве-ри-за́-тор

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -пульвер-; интерфикс: -из-; суффикс: -атор [Тихонов, 1996].

Произношение

  • МФА: [pʊlʲvʲɪrʲɪˈzatər]

Семантические свойства

Ручной пульверизатор [1] Пульверизатор [2]- пневматический краскораспылитель
Значение
  1. прибор для распыления жидкости струей воздуха ◆ Для распыления нефти служит пульверизатор (форсунка). П. Н. Лебедев, «Способы получения высоких температур», 1899 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всем комнатам, шурша своими юбками и шипя в пульверизатор. А. П. Чехов, «Рассказ неизвестного человека», 1893 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Отвергайте клинические истины, отрицайте друг друга, прописывайте друг другу сильнейшие слабительные, сражайтесь бинтами, зондами, термометрами и пульверизаторами, отточите языки наподобие ланцетов, вскрывайте друг у друга гнойные абсцессы, разоблачайте, потрошите, ― все это прекрасно, прекрасно для клинических истин и прекрасно для публики, которая будет, по крайней мере, знать, с кем имеет дело. Л. Б., «История одного пожертвования», 1887 г. // «Гомеопатический вестник» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Ровно через сутки я получил от того же приятеля другое письмо, в котором значилось, что пульверизаторы прибыли в самом ненатуральном виде: медный, паровой смят, лампочка сломана, ни одна крышка не закрывается, точно кто изломал инструменты неумелыми руками, а гуттаперчевый ручной пульверизатор прямо прорван в двух местах и что вообще посланное никуда не годится и надобно все это купить вновь. Г. И. Успенский, «Волей-неволей», 1884 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Раздавались короткие команды и приказания германских офицеров, появлялись люди с бочками на спинах и пульверизаторами в руках и выбивали газ из окопов. П. Н. Краснов, «От Двуглавого Орла к красному знамени (книга 2)», 1922 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Из уездной земской управы крестьяне взяли пульверизаторы и стали ими опрыскивать кусты малины. «Из-под Москвы», 1910 г. // «Русское слово» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  2. аппарат-распылитель, применяемый в малярном, красильном и т. п. производствах для окрашивания ◆ Деревья, ― натуральная листва недопустима, ― деревья мы окрашиваем при помощи пульверизаторов в различные цвета… A. Н. Толстой, «Хождение по мукам/ Книга вторая. Восемнадцатый год», 1928 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Зная мёртвую хватку их, он избегал появляться там, куда захаживали они, меры предосторожности принял чрезвычайные, на последние деньги перекрасил свою «Волгу» в широко распространённый чёрный цвет, причём красильщик, готовя пульверизатор и со снисходительной улыбкой поглядывая на него, как на автомобильного вора, сказал, что может дать телефончик одного гаишника, этот мигом оформит смену номеров. А. А. Азольский, «Лопушок», 1998 г. // «Новый Мир» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  3. прибор, машина для растирания твердого вещества в порошок ◆ Поиск металлических предметов, попадающихся с рудой, упрощается при синхронной работе двух контролеров ― металлоискателя и пульверизатора. обобщенный, «Короткие корреспонденции», 1974 г. // «Техника — молодежи» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Синонимы
  1. частичн.: опрыскиватель
  2. краскораспылитель
Антонимы
Гиперонимы
Гипонимы
  1. агропульверизатор

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

прибор для распыления жидкости струей воздуха
  • Английскийen: pulverizer, atomizer, sprayer
  • Испанскийes: pulverizador м. , vaporizador м.
  • Итальянскийit: polverizzatore м.; vaporizzatore м.; spruzzatore м.
  • Китайский (упрощ.): 喷雾器 [pēnwùqì]
  • Немецкийde: Druckluftpistole, Sprühgerät, Spritzgerät, Verstäuber, Zerstäuber; Pulverisator
  • Португальскийpt: pulverizador м., vaporizador м.
  • Татарскийtt: бөркегеч
  • Турецкийtr: pülverizatör, püskürteç
  • Украинскийuk: пульверизатор м.
  • Французскийfr: pulvérisateur м., vaporisateur м.
  • Эстонскийet: pulverisaator

Библиография

Для улучшения этой статьи желательно:
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
  • Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»

Лучшая цена распылителя rta — Выгодные предложения на распылитель rta от мировых продавцов распылителей rta

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для распылителя rta. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший распылитель rta вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели распылитель RTA на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в атомайзере RTA и думаете о выборе аналогичного продукта, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести распылитель rta по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

ADVKEN® Высокое качество — залог здорового будущего вейпа!

  • ВНИМАНИЕ: Этот продукт предназначен для использования с жидкостями для электронных сигарет, содержащими никотин.
    Никотин вызывает привыкание. Только для ВЗРОСЛЫХ.
  • Vape
      • Комплекты
      • Система контейнеров
      • Моды

      Artha Pod Mod

      Стартовый комплект Owl

      Комплект Ayana

      Potento X

      Комплект Potento Pod

      Oasis Pod

      Wanderlust Lite

  • Атомайзеры
      • RDA
      • RTA
      • RDTA
      • Танки

      Artha V2 RDA

      Вырез RDA

      CP TF RTA

      Manta RTA

      Manta MTL 2.0 RTA

      Манта MTL RTA

      Танк из темной сетки

      Танк Манта

      Сова Танк

      Танк Барра

  • Принадлежности
      • Катушки
      • контейнер
      • Инструменты
      • Стекло

      Катушка Dark Mesh

      Катушка для баков Owl / Manta

      Катушка Dominator

Домашняя страница

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕКТОРА АТОМАЙЗЕРА:
Импеданс = Низкое
Номинальное давление топлива = 160-325 # @ 43.5 фунтов на кв. Дюйм, 500-850 # @ 90 фунтов на квадратный дюйм
Форма распыления = широкое распыление

ЦЕНА:

160 # Распылитель 3 (набор из 8) 1350,00 $
Распылитель 160 # 3 (одиночный) 168,75 $

225 # Распылитель 3 (набор из 8) 1445,04 $


225 # Распылитель 3 (одиночный) 180,63 $

235 # Распылитель 3 (набор из 8) 1550,00 $


235 # Распылитель 3 (одиночный) 193,75 $

245 # Распылитель 3 (набор из 8) $ 1620,00


245 # Распылитель 3 (одиночный) 202 $.50

275 # Распылитель 3 (набор из 8) 2562,00 $


275 # Распылитель 3 (одиночный) $ 320,50

325 # Распылитель 3 (набор из 8) 2814,00 $
325 # Распылитель 3 (одиночный) 351,75 $

500 # Распылитель 3 (набор из 8) 2814,00 $
500 # Распылитель 3 (одиночный) 351,75 $

Распылитель 550 # 3 (набор из 8) $ 2898,00


550 # Распылитель 3 (одиночный) 362,25 $

575 # Распылитель 3 (набор из 8) 2982 долл. США.00


575 # Распылитель 3 (одиночный) 372,75 $

600 # Распылитель 3 (набор из 8) $ 3066,00


600 # Распылитель 3 (одиночный) 382,25 $

650 # Распылитель 3 (набор из 8) 3255,04 $


650 # Распылитель 3 (одиночный) 406,88 $

700 # Распылитель 3 (набор из 8) 3339,00 $
700 # Распылитель 3 (одиночный) 417,38 долл. США

750 # Распылитель 3 (набор из 8) $ 3402,00


750 # Распылитель 3 (одиночный) 425 $.25

Распылитель 800 # 3 (набор из 8) $ 3486,00


800 # Распылитель 3 (одиночный) 435,75 $

Распылитель 850 # 3 (набор из 8) 3570,00 $


850 # Распылитель 3 (одиночный) 446,25 $

Распылитель 4 1000-1500 # Одиночный $ 950,00

Доступны нестандартные размеры, цены уточняйте по телефону
* ИНЖЕКТОРЫ, ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ С НАРУЖНЫМ ВХОДОМ -4 ВХОДА, ВКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 14 ДОЛЛАРОВ К БАЗОВЫМ ЦЕНАМ

.
19Июл

Сколько сохнет гравитекс: как наносить, обработка, покраска гравитексом авто

плюсы, минусы состава и многое другое

Приветствую! Антигравийная защита кузова сегодня, популярна как никогда, практически каждый выпущенный автомобиль имеет такое покрытие. Короба, днища, пороги и прочие участки конструкции транспортного средства, покрываются антигравием еще в заводе! И это не спроста ведь такой слой, отлично противостоит различным раздражителям, которые то и дело отлетают от проезжей части. Если ваша машина до сих пор не имеет такой защиты, а вы не знаете, что это такое вообще, нужно срочно это исправить!

И поверьте, совсем не обязательно для этого прибегать к помощи профессионалов, все можно сделать своими усилиями, ну максимум усилиями соседа. Для этих целей, хорош именно антигравий в баллончиках, он компактен, не требует дополнительного оборудования, а главное – эффективен! Именно о нем мы и будем говорить, обещаю, вы узнаете много чего полезного и в частности получите подробнейший обзор данного лакокрасочного материала!

Преимущества антигравия

Антигравий в баллонах в сравнении с обычной краской, имеет целый ряд преимуществ, рассмотрим все эти характеристики.

  • Высокий уровень адгезии с различными типами покрытий – данное свойство позволяет наносить состав гравитекса не только на обычный металл, но и на пластик, а также непосредственно на уже имеющийся слой лакокрасочного покрытия. К тому же, в последнем случае не обязательно выполнять все пункты из описанной мною ранее процедуры под названием подготовка автомобиля к покраске. Достаточно обработать поверхность наждачной бумагой и грунтовкой!
  • Надежный защитный слой – благодаря тому, что антигравий в финальной своей стадии напоминает обычную резину, покрытый участок получает характерную упругость, которая помогает без видимых дефектов отражать удары различных предметов. При этом слой имеет оптимальную плотность за счет чего, отлично поддается покраске.
  • Эффективная звукоизоляция – отзывы об антигравие говорят об отличных звукоизоляционных качествах материала, особенно это важно, когда купить краску необходимо для днища, для и арок и в принципе для кузова в целом.
  • Схватывание состава в естественных условиях, без сушки – наверное всем известно сколько сохнет обычная краска, антигравий приобретает необходимую стойкость и прочность значительно быстрее, не более чем за 60 минут.
  • Высокие консервирующие свойства – выполнив всю процедуру нанесения антигравия правильно, состав полностью оградит поверхность от внешнего мира, предотвратив тем самым неблагоприятное воздействие различных факторов, что в свою очередь позволит увеличить срок годности обработанного материала. Поэтому вполне оправданным действием станет решение покрыть бампер гравитексом или же нанести его на пороги!

Спрашиваете себя, чем покрасить диски автомобиля, обязательно рассмотрите антигравий, как вариант!

Более того, в определенных обстоятельствах такой материал может даже заменить шпаклевку. Небольшие повреждения и трещины, полностью прячутся за слоем подобной краски.

Недостатки антигравия

Все те же отзывы многих автолюбителей, да и личный опыт позволяют смело заявить – имеет антигравий и несколько отрицательных качеств. Но только несколько, ни больше, ни меньше!

  1. Высокая стоимость – цена действительно может испугать потенциального покупателя особенно при выборе антигравия в баллончиках, под пистолет состав обойдется немного дешевле. А как вы хотели дорогие друзья, за высокие эксплуатационные свойства в современном мире принято платить и с этим ничего не поделаешь.
  2. Синтетические соединения, входящие в состав – их наличие означает, что без средств индивидуальной защиты (респиратор, очки) работать не рекомендуется! И если на свежем воздухе еще разрешается провернуть подобную процедуру без них, то в помещении строго настрого запрещается!

Мой вам совет: не видитесь на доступность, главное качество, иначе заплатите дважды! И само-собой, отдавайте предпочтение только действительно надежным брендам и поверьте, абсолютно не важно приобретаете вы один баллончик для себя или же берете продукт оптом для бизнеса, будьте честными перед собой!

Антигравий и его виды

Производство данного лакокрасочного материала подразумевает под собой в большинстве случаев применение одних и тех же «ингредиентов». Прочитав описание на этикетке, вы скорее всего увидите, что состоит антигравий из акриловой основы, каучука и различных добавок. Однако, материал может отличаться по другим критерием, далее, я вам поведаю все разновидности гравитекса.

  • Антигравий с гладкой или фактурной текстурой – какой вид для автомобиля лучше сказать сложно, ведь для конкретной поверхности, подойдет определенный вариант краски. Так, для пластика лучше выбрать фактурную текстуру, которая значительно лучше противостоит повреждениям.
  • Различные цветовые решение – времена, когда гравитекс встречался только в матовом исполнении давно позади! Сегодня, совершенно без проблем можно купить в Москве глянцевый, прозрачный, белый или бесцветный антигравий. Более того, при необходимости можно выполнить подбор по цвету подобной краски, что полностью исключает возможность несоответствия оттенков.
  • Антигравий под покраску – подойдет для любой покрашенной поверхности.

Обратите внимание: не зная при какой температуре можно проводить работы, лучше воздержаться от обработки иначе вы просто переведете дорогостоящий материал! Не рекомендуется применять антигравий если показания термометра, выходят за пределы 5-25 градусов тепла!

Какой лучше гравитекс?

Когда артикул на баллончике мало, о чем вам говорит, и вы как не знали какой выбрать состав, так и не знаете, советую обратить внимание на торговую марку «Боди» (на фото). По большему счету – это популярнейший гравитекс в России. И я вам скажу это не странно, цена и цвета в ассортименте компании самые разнообразные, расход минимален, сфера применения широкая. Я постарался и создал небольшой рейтинг составов, выпускающихся под данным брендом, пожалуйста смотрите.

  1. BODY 950 – применяется не только снаружи, но внутри автомобиля, способен защитить поверхность от коррозии и внешних раздражителей, а также повысить ее шумоизоляционные свойства. После высыхания, допускается окраска материала.
  2. BODY 900 – более дешевый аналог, который также имеет все присущие качественному антигравию свойства.
  3. BODY 933 – применяется исключительно для внешней обработки кузова. Мастика на основе таких компонентов как, битум, каучук, воск и различные синтетические смолы позволяют оградить метал от вредоносной влаги и наделить его высокими шумоизоляционными свойствами. Обработка порогов с помощью данного состава – процедура простая и эффективная!

Добавить что-либо об антигравии в баллончике мне нечего! Разве вот еще что, ознакомьтесь с технологией покраски автомобиля, которая описанная тут, ведь многие процесс из нее пригодятся вам и при использовании такого средства. О том же, как наносить это прекрасное средство расскажет видео. Приятного просмотра и до скорой встречи!

С уважением, Максим Марков!

Как покрасить авто Гравитексом

Последнее время ажиотаж вокруг окраски кузова Гравитексом набирает обороты. Это вдруг стало ужасно модным и, кажется, совершенно необходимым всем-всем. А как на деле – так ли это? Совсем недавно все вполне знали о существовании такой процедуры, как грунтование автомобильного кузова – ни особого ажиотажа, ни обещаний чего-то необыкновенного вокруг неё не было. А затем появился Гравитекс, который вроде бы предлагал примерно те же функции, но при этом стал жутко популярным и необходимым. Практика говорит, что Гравитекс на самом деле дает лучший результат, чем привычная полировка. Но и стоит она дороже – тут может понадобиться специальное оборудование, за которое владелец услуги обязательно возьмёт процент. Итак, что вы получите, решившись на такую процедуру?

Правила покраски авто Гравитексом.

В чём секрет гравитекса

Итак, что же за тайну хранит этот модный состав, завоёвывающий популярность на рынке просто семимильными шагами? Название этого состава не является торговой маркой – под таким названием выпускают составы разные производители. От одного к другому состав может немного меняться. Но, в целом, состав будет похож – это набор таких ингредиентов, как:

  • Синтетические смолы в разных пропорциях и с разнообразными примесями. От марки к марке, от бюджета к бюджету их состав может меняться.
  • Органические растворители, также может варьировать объём этой части состава и конкретные ингредиенты.
  • Каучук.

Именно такой состав у того самого «волшебного» защитного слоя, который поддерживает поверхность в целости и сохранности, оберегая ее от различных повреждений. Что такое гравитекс для авто? В первую очередь это пленка. Очень важное свойство пленки, которая образуется после покраски составом антигравия, – это её эластичность. То есть в том случае, если металл будет незаметно двигаться, плёнка будет также менять форму. В случае обычной полировки она будет отслаиваться и откалываться.

Нюансы и особенности состава

Это последнее обозначенное свойство позволяет успешно применять гравитекс в следующих случаях:

  • Когда нужно обработать пороги, которые постоянно подвергаются механическому воздействию.
  • Аналогично в случае нижних проёмов дверей машины.
  • Если машина поставляется без подкрылков, можно также применить гравитекс для колесных арок.
  • Естественно, им нужно обрабатывать днище автомобиля, которое постоянно подвергается механическим ударам различного мусора с дороги, камней и т. д.
  • Нижние кромки дверей – очень уязвимый и быстро изнашивающийся участок.
  • Любые пластиковые накладки для обеспечения дополнительной защиты.

Есть даже такие фанаты, которые покрывают этим составом абсолютно весь автомобиль. Буквально с колёс до крыши. Это действительно очень удобно в случае, если машина много передвигается по пересечённой местности или плохим дорогам.

Какой бывает гравитекс

Несмотря на то, что составы могут ощутимо различаться, разбивают на подгруппы Гравитекс не по ингредиентам, входящим в жидкость, а по способу их нанесения. Бывает два типа антигравия:

  • Состав в баллончиках, который наносится как краска для граффити.
  • Состав в ёмкости, к которой нужно прикрутить специальный пистолет (напоминающий заправочный).

Как наносить гравитекс в баллончике

У каждого способа есть плюсы и минусы. Так, например, баллончик удобно носить с собой, он занимает мало места и его можно быстро использовать. Не требуется никаких приготовлений – бери и крась. Не нужно электричество, компрессор и все подобное. Пневмопистолет для гравитекса – совсем другая история.

Как правильно наносить гравитекс с использованием пистолета

Что касается банок, то тут нужно иметь все комплектующие для того, чтобы почувствовать её преимущества. Использование пистолета делает процесс более простым и комфортным для человека, а нанесение покрытия становится более точным. Пистолет для нанесения – ваш выбор в том случае, если вы планируете длительный точный процесс и вам важно обработать каждую щель.

Разнообразие окрашиваний

Антигравий совсем не одинаковый и не однотипный. Он бывает разный. Например, с красящим пигментом – в таком случае помимо защиты это настоящая краска. Или бесцветный – по названию очевидно, что такой даёт только незаметную защитную пленку. Его ещё называют прозрачным. Или же «под покраску» — такой антигравий сам по себе прозрачный, но на него сверху можно нанести слой краски.

Применяем правильно, в соответствии с технологией

Ну и самое главное – как же правильно надо наносить состав? В первую очередь вы должны выяснить все детали. Полагаем, что тип ёмкости и окрашивания вы уже выяснили. Теперь переходим к техническим деталям.

  • Например, нужно ли грунтовать перед покраской?
  • Сколько будет сохнуть каждый отдельный слой?
  • Какой вид допустим для обработки этим антигравием?
  • Если вы выбрали пистолет, то какой диаметр дюзы?
  • Какое давление воздуха вам необходимо?
  • Какую толщину слоя надо выдержать? Разбавлял ли мастер состав?

После того, как все эти нюансы будут выяснены, можно переходить непосредственно к покраске в соответствии с инструкцией. Так как обычно весь процесс довольно подробно излагается в инструкциях, не будем его повторять.

Как снять состав

А вот снимать антигравий самостоятельно лучше не надо – обратитесь в мастерскую. Отслаивать его непросто и есть вероятность, что отслоится он вместе с полезным слоем. Некоторые умельцы используют ацетон, спирт, но всё это может угрожать и заводскому лаку, а не только антигравию – помните об этом! В целом, гравитекс — очень хороший состав, который отлично выполняет свою функцию и позволяет сохранить ваш автомобиль целым и выглядящим как новенький.

Сколько сохнет антигравий из баллончика

Антигравийная защита присутствует на всех автомобилях, выходящих с автозаводов: антигравием обработаны днища, пороги и нижние части крыльев, иногда- нижние части дверей. Официально антигравию приписывают шумопоглощение и аникоррозионные качества, однако в домашних условиях его наносят не столько как аникор, сколько как средство, продлевающее жизнь уже загнившим деталям. То есть, например, ржавую дверь очищают от коррозии, обрабатывают и наносят антигравий, что бы деталь ещё немного «походила». У антигравия толщина покрытия после нанесения больше, чем у краски или лака- он лучше предохраняет кузовное железо от летящих камней; при этом если антигравий нанесли правильно, он не «трещит». А когда ржавчина начнёт снова надуваться, из-под рифлёной поверхности её не будет видно- на «пупырчатом» антигравии не так заметны дефекты лакокрасочного покрытия.

Чтобы правильно наносить антигравий на машину, нужно знать: поверхность под нанесение должна быть подготовлена как при покраске авто. Если были ржавые места, то их нужно зачистить, обработать преобразователем ржавчины, при необходимости- зашпаклевать и загрунтовать (грунтовать нужно голый металл, шпаклёвку и старое лакокрасочное покрытие для нанесения антигравия грунтовать не нужно, а только пошкурить). На фото внизу- шпаклёвка на дверях и порогах после обработки ржавых мест.

Антигравий, как и другое ЛКП, нельзя наносить на глянцевую поверхность, поэтому матируем лак шкуркой. Кстати, это можно сделать и после приклеивания скотча по границе нанесения- так Вы будете видеть, где шкурить, а где- нет.
Сначала, открыв двери, оклеиваем внутреннюю часть порогов широким скотчем- это нужно для того, чтобы антигравий через зазоры не налетел куда не требуется. Кстати, и нижнюю часть заднего крыла тоже оклейте.

Закрываем двери и оклеиваем их. Сначала приклеиваем «маячки». На необходимое расстояние от нижней части двери (это будет ширина антигравийной полосы) приклеиваем «маячок» снизу от будущей границы- на фото мы выбрали ширину антигравия в 10,5 см. Такие «маячки» приклеиваем по всем дверям- примерно по 2-3 штуки на дверь.

Скотчем с газетами проклеиваем границу над «маячками». Крылья заклеиваем тоже, продолжая скотч-линию границы дверей. Убираем «маячки».

Матируем поверхность. Наждачную бумагу выбирайте погрубее, ризки от наждачки под антигравием не видны- размер «шкурки» от 500 и даже до 120 (я бы рекомендовал 320). На фото внизу мы подготавливаем нижние части дверей и крыльев и пороги- зашкуриваем всё.

Пластиковую защиту можно отвернуть, а можно оклеить (фото внизу).

Обезжириваем всё обезжиривателем. И наносим антигравий.

Антигравий в магазине бывает:
1. в баллончиках с распылителем (в аэрозольной упаковке- для применения самостоятельно в домашних условиях)
2. баллон под «пистолет» (для профессионального применения, к нему нужен специальный пистолет-распылитель для антикоррозионной защиты кузова)
3. в банках (в автосервисе применяется редко)

Если Вы читаете эту статью, значит скорее всего специального пистолета у Вас нет, поэтому рассмотрим 1 вариант. Прочтите инструкцию на баллончике. Скорее всего там будет написано, что баллон нужно потрясти в течение 3-5 минут. Потом наносить антигравий с расстояния примерно 25 см. Затем дать нанесенному слою высохнуть примерно 5 минут до небольшого высыхания. Затем повторно нанести антигравий и просушить в течение хотя бы нескольких часов.

Антигравий под «пистолет» (номер 2 в нашем списке) наносить потруднее, хотя инструкция казалось бы та же. Потрясти баллон. Завернуть на «пистолет». Распылить. Такой антигравий либо не хочет распыляться (слишком густой), либо течёт (слишком жидкий). К каждому пистолету нужно присноровиться, густой антигравий нужно немного развести растворителем (и хорошо перемешать), подобрать давление компрессора. Обязательно первый раз потренируйтесь на плоской поверхности! Наносить лучше в 2 слоя. Если есть потёки, попробуйте побыстрее водить пистолетом вдоль поверхности и не задерживайтесь на одном месте. Распыление происходит как во время покраски: пульверизатор идёт вправо до конца, затем влево до конца.
Обратите внимание, что скотч тоже должен быть немного закрашен- распространённая ошибка новичков: останавливать руку ещё до границы.

Следующий вопрос. Будем ли мы закрашивать антигравий в цвет кузова? Рассмотрим варианты.

Нет, антигравий красить не будем. Тогда просушиваем его (лучше дать постоять полдня), сдираем скотч и всё.

Да, красить будем. Тогда при покупке антигравия обращаем внимание- можно ли на него наносить краску, это важно. На большинство антигравиев можно наносить лакокрасочные материалы, хотя на некоторые- нет. Уточняем в магазине.

Если красим только антигравий (двери не красим) – тогда закрашиваем его в цвет кузова и сушим краску. Отдираем скотч на следующий день.

Если красим кузов (двери, крылья) вместе с антигравием– тогда после его нанесения (минут через 10) отдираем скотч и производим покраску деталей целиком вместе с антигравием. Этот вариант используется, когда красим двери целиком, а антигравий наносим непосредственно перед покраской (фото внизу- нанесли антигравий, отодрали скотч, сейчас будем красить двери целиком и пороги тоже).

По поводу последнего варианта: само антигравийное нанесение- это как бы небольшой этап в процессе покраски автомобиля. Обратите внимание, что перед нанесением антигравия все работы на элементах (в нашем случае- дверях машины) должны быть закончены- шпаклевание, грунтование, и грунт должен быть вышкурен.

Антигравий после покраски- на фото внизу.

Вообще по структуре поверхности вариант «под пистолет» (профессиональный) предпочтительней аэрозольного. И неплохо бы его сверху ещё и закрасить. 

добавьтестраницу в закладки
подпишитесь
поделитесь

список практических статей:

– Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т. д.)

– Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

– Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

– Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

– Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

– Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

– Собираем обратный молоток для кузовных работ



– Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

– Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

– Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

– Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

– Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

– Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

Характеристики

Основа: синтетические смолы и каучуки, красящие пигменты, наполнители.

Цвет: серый и/или чёрный.

Запах: обычного растворителя.

Время высыхания: (при 20ºC) слоя толщиной 1000 мкм — около 16 часов.

Рекомендуемый диапазон рабочих температур, ºC: от -30 до 95.

Предельная температура использования, ºC: 110.

Плотность (при 20ºC), г/мл — 1,05.

Сухих веществ – 40…45%.

Целесообразность и особенности применения

Антигравий Body 950 потребуется тем владельцам авто, которым часто приходится перемещаться по плохим дорогам. Имеет значение также и марка транспортного средства. Дело в том, что на многих автомобилях противогравийные защитные композиции применяют ещё на стадии грунтовки и окраски кузова. Пример – все автомобили семейства Audi, отечественная Лада-Приора и ряд других. Таким образом, производитель заботится не только о защите от сколов, но и должным образом подготавливает автомобиль к эксплуатации в сложных погодных условиях. В остальных случаях возникает необходимость защитить кузов автомобиля от сколов или иных повреждений, часто возникающих на пороге, днище или колёсных арках автомобиля от мелкого камня.

Антигравий Body 950 относится к категории составов, имеющих определённый цвет – белый, серый или более тёмный. Обработка заключается в последовательном нанесении на обрабатываемый участок не менее, чем двух слоёв антигравия, причём перед каждым последующим слоем поверхность должна тщательно просушиваться. В инструкции это может быть не указано, но из отзывов пользователей следует, что перед обработкой поверхность должна обрабатываться наждачной бумагой зернистостью 250 зёрен, если вы собираетесь наносить обычную краску, и зернистостью 350 зёрен, если конечная поверхность должна приобрести цвет «металлик». Некоторые пользователи применяют даже пескоструйную обработку: по их утверждениям, именно в таком случае подготовка будет наиболее равномерной и качественной.

Если на поверхности есть вмятины, их заделывают замазкой или стекловолокном. Быстрое и эффективное покрытие можно наносить даже на бульдозер или трактор: для ржавчины и камней вид транспортного средства значения не имеет.

Последовательность обработки

Приводим эту последовательность для варианта полноцикловой обработки:

  1. Очистить детали, подлежащие обработке, от ржавчины и грязи (для бамперов предстоит ещё дополнительная полировка). Процедура не отличается от той, которая выполняется перед обычной покраской.
  2. Отшлифовать имеющиеся вмятины на кузове, а также исправить прочие обнаруженные неровности.
  3. Используя клейкую ленту, защитить необрабатываемые поверхности автомобиля от аэрозоля.
  4. Обезжирить поверхность, используя с этой целью (как следует из отзывов) любые углеводороды ароматического ряда.
  5. Прогрунтовать поверхность. Лучше для этого использовать кислотный грунт.
  6. Энергично встряхнуть баллончик, после чего равномерно распылить первый слой антигравия Body.
  7. Высушить обработанную поверхность, по возможности, не применяя фен или тепловентилятор.
  8. Распылить, при необходимости, второй слой: он создаёт необходимую текстуру.

Стоит напомнить, что антигравий Body 950 наносится только на те участки кузова, которые при движении будут подвергаться длительным и постоянным механическим ударам.

Плюсы и минусы

У Body 950 много плюсов. Так, благодаря своей особой структуре, рассматриваемый антигравий хорошо защищает металл от сколов и ржавчины. При скольжении твёрдых частиц гравия по днищу не появляется трещин и царапин. Причина – уникальные свойства состава: предметы, соприкасающиеся с поверхностью, как бы осаждаются на металлической матрице.

Поскольку через некоторое время слой антигравия начинает отставать от поверхности, то двойное покрытие может создавать поверхностный рельеф, и его легче удалить, не повреждая при этом смежные участки.

Распыление аэрозоля производят с соблюдением обычных правил техники безопасности. Дополнительные принадлежности и инвентарь не требуются, достаточно тех, которые рекомендуются инструкцией производителя.

При эксплуатации автомобиля на него постоянно воздействуют небольшие камешки, песок, гравий. В результате на поверхности появляются царапины, образуются сколы, разрушается лакокрасочное покрытие, отслаивается заводской защитный слой. Избежать таких последствий поможет антигравийная краска для автомобиля. Она создает на поверхности особое покрытие, защищающее кузов от царапин, сколов и прочих разрушений.

Особенности и преимущества

Антигравийные краски обладают уникальными особенностями и свойствами. Материалы этой группы отличаются от большинства красок и лаков для авто. Среди основных характеристик выделяют высокую адгезию к большинству покрытий, это делает состав максимально универсальным. Наносить защитное покрытие можно на любые участки и поверхности.

Покрасить антигравием можно совершенно любые поверхности, при этом какой-либо серьезной подготовки не требуется. Все подготовительные процедуры – это шлифовка наждаком и грунтование.

После обработки антигравием на поверхности создается специальный барьерный слой, который по своим свойствам напоминает твердую резину. Появляется упругое покрытие, амортизирующее удары от небольших камней и другого мусора с дороги. Слой имеет оптимальную плотность для окрашивания.

В составе имеются специальные добавки, позволяющие хорошо сцепляться краске с любыми типами оснований. Также антигравий применяют для ремонта и заделки небольших сколов и трещин. После полного высыхания защитный слой можно будет удалить только механическими способами.

Бесцветный антигравий никак не влияет на заводской цвет кузова и кроме этого обеспечивает автомобилю лучшую шумоизоляцию – звук от ударов камней за счет резинового защитного слоя будет значительно тише. Современный антигравийный материал сохнет в естественных условиях, а для полного высыхания нужно не более 60 минут. За это время покрытие наберет полную прочность.

Покраска антигравием – это не только защита от сколов и трещин, но и консервация. Так можно нивелировать воздействие неблагоприятных факторов. За счет этого срок эксплуатации автомобиля возрастает. Такие краски выпускают в аэрозольных баллонах – это упрощает процесс покраски своими руками. Для нанесения защитного покрытия не потребуется наличия специального оборудования.

Кроме того, антигравий в баллончиках дает равномерный слой без разводов. Расход значительно ниже, чем если бы использовались валик или кисть.

Что важно знать

Специалисты не рекомендуют приобретать недорогие средства в надежде сэкономить. В результате за небольшую сумму можно получить продукт сомнительного качества. Лучше выбирать среди известных брендов, которые уже хорошо себя зарекомендовали среди автовладельцев.

Основным минусом антигравийной краски можно считать содержание в ее составе различных синтетических соединений – они могут нанести вред здоровью. Именно поэтому при работе с данным продуктом лучше всего использовать средства индивидуальной защиты.

Советы по выбору

Практически все краски идентичные по составу. В качестве основы используют акрил с каучуком, которые придают покрытию упругость. Модифицированные добавки увеличивают прочность и долговечность защитного слоя. Какой лучше выбрать антигравий? Существует несколько основных рекомендаций:

  • Краска может давать гладкую или фактурную поверхность. Для каждого изделия и материала существует оптимальный вариант. Так, для обработки пластика рекомендуется выбирать фактурные решения. Материал с эффектом шагрени имитирует кожаную поверхность.
  • Покрытие может быть глянцевым или матовым, соответственно краску следует выбирать с учетом своих пожеланий.
  • При необходимости последующей окраски порогов или других элементов лучше выбирать определенные виды антигравия под покраску.
  • Для разных поверхностей существует разный антигравий – выпускают варианты продуктов для кузова, днища, пластиковых деталей. Есть и универсальные решения.
  • Производители предлагают широкую цветовую палитру. Можно выбрать прозрачный, белый, черный, серый антигравий или краску других оттенков. Если цвет не устраивает, то обработанную поверхность можно окрасить автоэмалями из баллончика.

Существуют также составы для профессионального и домашнего применения. Профессиональный состав отличается тем, что для работы нужен покрасочный пистолет. Работать с ним сложнее – требуется опыт. Краски под пистолет либо слишком густые, либо слишком жидкие. Поэтому если вы не специалист, лучше выбирать антигравийную краску в баллончиках.

На видео: обзор антигравийной краски HB BODY Auto Flex 951.

Как наносить антигравий?

Перед тем как нанести антигравий, следует знать некоторые нюансы:

  • Сперва поверхность обрабатывают (ее необходимо обезжирить).
  • По границам покраски наклеивают скотч.
  • Наносить красящий состав лучше в 2-3 слоя.
  • Между слоями делают перерыв в несколько минут и встряхивают баллончик.
  • Оптимальный слой нанесенного покрытия – 1 мм.

После нанесения антигравия, когда поверхность полностью покрашена, автомобиль оставляют сохнуть. Сколько будет высыхать слой защитного покрытия, зависит от температуры, но не меньше 2 часов.

А что скажут специалисты? (2 видео)


>

виды препаратов и особенности использования

Средство антигравий состоит из двух компонентов – это резиновая и синтетическая смола – обе они помогают защитить кузов автомобиля. Смолы создают особые уплотнения, которые способны отражать звук – это защищает от вибрации, снижает износ, предотвращает ржавление и помогает защититься от механических повреждений.

Завод-производитель проводит первичную обработку автомобиля антигравием – элементы конструкции покрываются толстым слоем препарата, который образует плотную защитную пленку. Если ваш автомобиль не покрыт антигравием, это необходимо сделать как можно быстрее – не обязательно посещаться автосервис, так как можно купить препарат в баллоне и легко нанести его самостоятельно – это поможет вам защитить кузов транспортного средства от ржавчины и повреждений.

Зачем применяют антигравий?

Специальное покрытие сегодня используется при защите элементов конструкции от агрессивных воздействий – аэрозольные препараты распыляют на детали автомобиля, дожидаются высыхания пленки и получают следующие эффекты:

  1. Прочное покрытие повышает устойчивость к прямым солнечным лучам, сопротивляется влажности, сохраняет первоначальное состояние ЛКП автомобиля.
  2. Пленка противостоит ржавчине, защищает арки, пороги, дно, бампера и крылья от абразивных частиц.
  3. Защита от шума и поглощение вибраций.

Антигравий можно использовать с любыми ЛКП, можно выбрать средство одного из двух цветов – серое или черное. Для нанесения препарата не нужны специальные инструменты – достаточно просмотреть видео-инструкцию и соблюдать некоторые требования – расскажем о них чуть позже.

Виды антигравия

Если вы хотите защитить ваш автомобиль от негативных внешних воздействий, для начала стоит выбрать вид препарата – они отличаются друг от друга основой, которая может быть как акриловой, так и каучуковой. Помимо этого, средства имеют разный состав – различить их можно по следующим критериям:

  1. Текстура – по текстуре антигравий бывает гладким или фактурным. Второй тип рекомендуют к использованию с пластиковыми элементами – он лучше защитить детали, чем гладкий состав.
  2. Цвет – лучшим вариантом будет средство серого цвета, так как оттенок сочетается со множеством ЛКП автомобилей. Конечно, можно найти черные или белые, а также полностью прозрачные средства в современных магазинах.
  3. Требования по нанесению – некоторые аэрозольные антигравии применяют лишь при плюсовых температурах.

Если рассматривать форму выпуска препарата, он может быть:

  1. В баллоне – распыляется специальным пистолетом, однако густоту состава и давление компрессора нужно подбирать отдельно под каждый пистолет.
  2. Аэрозоль – очень просто использовать, можно сравнить с обычной аэрозольной краской. Такой анигравий можно наносить самостоятельно в гараже.
  3. В банке – профессиональный формат, встречающийся в автосервисах. Средство из банки наносят несколькими слоями, чтобы получить максимальный эффект.

Мастера единогласно заявляют, что аэрозоль – это лучшая форма выпуска, так как не требует особых знаний при нанесении – достаточно соблюдать инструкцию.

 Что можно покрыть антигравием?

Защитный состав наносят на всевозможные детали кузова – если говорить про дно и пороги, то обычно берут основу из битума, которую потом не стоит окрашивать. Если вы выбираете аэрозольный препарат, но покрыть им можно что угодно – даже голый металл за счет высокой адгезии и сцепления со сталью. После правильного нанесения, антигравий образует крепкую пленку – она защищает деталь от ржавчины. Помимо этого, состав можно наносить на шпаклеванную поверхность, а также на другие типы поверхностей:

  • На пластиковые,
  • На оцинкованные стальные,
  • На нержавеющие стальные,
  • На матированные лакокрасочные материалы.

Помимо защиты, многие автолюбители отмечают упрощенный дальнейший уход за кузовом – пленка не задерживает грязь, пыль, водяные пятна и прочие загрязнения.

Подготовка поверхности перед покрытием антигравием

При самостоятельном нанесении состава для начала определитесь как правильно подготовить поверхность к процессу, так как это напрямую влияет на адгезию и дальнейшую прочность защитной пленки. Обрабатываемая поверхность не должна быть ржавой – зачищайте ее пескоструйными аппаратами, а если их нет, то проволочными насадками на дрель или алмазными на болгарку. По завершению очистки, тщательно промойте и просушите поверхность – сварные швы покройте герметиком, либо смесью грунта с цинком. При нанесении состава на ЛКП или акриловый грунт, проведите обработку шлифовальной бумагой – это повысит адгезию. Те поверхности, на которые не планируется наносить антигравий, должны быть защищены малярной лентой или укрыты другим материалом.

Как правильно нанести антигравий?

Мы уже говорили, что автомеханики рекомендуют аэрозоли для самостоятельного использования – заказать недорогой антигравий в формате аэрозоля можно в компании LAVR. Мы предлагаем эффективные и доступные по цене препараты, которые просто использовать даже без узкоспециальных навыков. Перед нанесением состава на пороги и дно, тщательно потрясите баллончик около 5-ти минут. В момент распыления соблюдайте правила:

  • Проводите работы внутри боксов с плюсовой температурой – желательно от 10 до 25 градусов. Можно также распылять средство при 5 градусах.
  • Перед нанесением убедитесь, что находитесь далеко от открытого огня.
  • В момент распыления баллончик держите на расстоянии в 20 сантиметров.
  • В первую очередь обработайте пороги и другие элементы тонким слоем, сформируйте текстуру пленки при необходимости.
  • Рекомендуется наносить пленку в 2 или 3 слоя с перерывами между каждым в 5 минут. Перед нанесением новых слоев не забывайте трясти баллончик.
  • Рекомендуемая толщина пленки составляет 1 миллиметр.

Важно! Не наносите антигравий на части двигателя и выхлопной системы. Средство высыхает за два часа, а через час формирует плотную защитную пленку без липкого слоя. Через час после формирования пленки, можно приступать к покраске.

Если вы искали антигравий по максимально выгодным ценам, то найти недорогие препараты в формате аэрозоля можно в компании LAVR – наш каталог наполнен средствами автохимии, которые доступны для доставки по территории России. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором аэрозоля, оформить доставку и ответить на любые ваши вопросы – мы рады общаться с клиентами, поэтому гарантируем доброжелательные и компетентные консультации на любом этапе.

Многолетний опыт работы позволил нам установить надежные партнерские отношения с клиентами, поэтому мы будем рады видеть вас среди наших партнеров!

Антигравий в баллончиках: плюсы, минусы состава и многое другое

Автор: Максим Марков

Дата: 2016-07-09

Приветствую! Антигравийная защита кузова сегодня, популярна как никогда, практически каждый выпущенный автомобиль имеет такое покрытие. Короба, днища, пороги и прочие участки конструкции транспортного средства, покрываются антигравием еще в заводе! И это не спроста ведь такой слой, отлично противостоит различным раздражителям, которые то и дело отлетают от проезжей части. Если ваша машина до сих пор не имеет такой защиты, а вы не знаете, что это такое вообще, нужно срочно это исправить!

И поверьте, совсем не обязательно для этого прибегать к помощи профессионалов, все можно сделать своими усилиями, ну максимум усилиями соседа. Для этих целей, хорош именно антигравий в баллончиках, он компактен, не требует дополнительного оборудования, а главное – эффективен! Именно о нем мы и будем говорить, обещаю, вы узнаете много чего полезного и в частности получите подробнейший обзор данного лакокрасочного материала!

Преимущества антигравия

Антигравий в баллонах в сравнении с обычной краской, имеет целый ряд преимуществ, рассмотрим все эти характеристики.

  • Высокий уровень адгезии с различными типами покрытий – данное свойство позволяет наносить состав гравитекса не только на обычный металл, но и на пластик, а также непосредственно на уже имеющийся слой лакокрасочного покрытия. К тому же, в последнем случае не обязательно выполнять все пункты из описанной мною ранее процедуры под названием подготовка автомобиля к покраске. Достаточно обработать поверхность наждачной бумагой и грунтовкой!
  • Надежный защитный слой – благодаря тому, что антигравий в финальной своей стадии напоминает обычную резину, покрытый участок получает характерную упругость, которая помогает без видимых дефектов отражать удары различных предметов. При этом слой имеет оптимальную плотность за счет чего, отлично поддается покраске.
  • Эффективная звукоизоляция – отзывы об антигравие говорят об отличных звукоизоляционных качествах материала, особенно это важно, когда купить краску необходимо для днища, для и арок и в принципе для кузова в целом.
  • Схватывание состава в естественных условиях, без сушки – наверное всем известно сколько сохнет обычная краска, антигравий приобретает необходимую стойкость и прочность значительно быстрее, не более чем за 60 минут.
  • Высокие консервирующие свойства – выполнив всю процедуру нанесения антигравия правильно, состав полностью оградит поверхность от внешнего мира, предотвратив тем самым неблагоприятное воздействие различных факторов, что в свою очередь позволит увеличить срок годности обработанного материала. Поэтому вполне оправданным действием станет решение покрыть бампер гравитексом или же нанести его на пороги!

Спрашиваете себя, чем покрасить диски автомобиля, обязательно рассмотрите антигравий, как вариант!

Более того, в определенных обстоятельствах такой материал может даже заменить шпаклевку. Небольшие повреждения и трещины, полностью прячутся за слоем подобной краски.

Недостатки антигравия

Все те же отзывы многих автолюбителей, да и личный опыт позволяют смело заявить – имеет антигравий и несколько отрицательных качеств. Но только несколько, ни больше, ни меньше!

  1. Высокая стоимость – цена действительно может испугать потенциального покупателя особенно при выборе антигравия в баллончиках, под пистолет состав обойдется немного дешевле. А как вы хотели дорогие друзья, за высокие эксплуатационные свойства в современном мире принято платить и с этим ничего не поделаешь.
  2. Синтетические соединения, входящие в состав – их наличие означает, что без средств индивидуальной защиты (респиратор, очки) работать не рекомендуется! И если на свежем воздухе еще разрешается провернуть подобную процедуру без них, то в помещении строго настрого запрещается!

Мой вам совет: не видитесь на доступность, главное качество, иначе заплатите дважды! И само-собой, отдавайте предпочтение только действительно надежным брендам и поверьте, абсолютно не важно приобретаете вы один баллончик для себя или же берете продукт оптом для бизнеса, будьте честными перед собой!

Антигравий и его виды

Производство данного лакокрасочного материала подразумевает под собой в большинстве случаев применение одних и тех же «ингредиентов». Прочитав описание на этикетке, вы скорее всего увидите, что состоит антигравий из акриловой основы, каучука и различных добавок. Однако, материал может отличаться по другим критерием, далее, я вам поведаю все разновидности гравитекса.

  • Антигравий с гладкой или фактурной текстурой – какой вид для автомобиля лучше сказать сложно, ведь для конкретной поверхности, подойдет определенный вариант краски. Так, для пластика лучше выбрать фактурную текстуру, которая значительно лучше противостоит повреждениям.
  • Различные цветовые решение – времена, когда гравитекс встречался только в матовом исполнении давно позади! Сегодня, совершенно без проблем можно купить в Москве глянцевый, прозрачный, белый или бесцветный антигравий. Более того, при необходимости можно выполнить подбор по цвету подобной краски, что полностью исключает возможность несоответствия оттенков.
  • Антигравий под покраску – подойдет для любой покрашенной поверхности.

Обратите внимание: не зная при какой температуре можно проводить работы, лучше воздержаться от обработки иначе вы просто переведете дорогостоящий материал! Не рекомендуется применять антигравий если показания термометра, выходят за пределы 5-25 градусов тепла!

Какой лучше гравитекс?

Когда артикул на баллончике мало, о чем вам говорит, и вы как не знали какой выбрать состав, так и не знаете, советую обратить внимание на торговую марку «Боди» (на фото). По большему счету – это популярнейший гравитекс в России. И я вам скажу это не странно, цена и цвета в ассортименте компании самые разнообразные, расход минимален, сфера применения широкая. Я постарался и создал небольшой рейтинг составов, выпускающихся под данным брендом, пожалуйста смотрите.

  1. BODY 950 – применяется не только снаружи, но внутри автомобиля, способен защитить поверхность от коррозии и внешних раздражителей, а также повысить ее шумоизоляционные свойства. После высыхания, допускается окраска материала.
  2. BODY 900 – более дешевый аналог, который также имеет все присущие качественному антигравию свойства.
  3. BODY 933 – применяется исключительно для внешней обработки кузова. Мастика на основе таких компонентов как, битум, каучук, воск и различные синтетические смолы позволяют оградить метал от вредоносной влаги и наделить его высокими шумоизоляционными свойствами. Обработка порогов с помощью данного состава – процедура простая и эффективная!

Добавить что-либо об антигравии в баллончике мне нечего! Разве вот еще что, ознакомьтесь с технологией покраски автомобиля, которая описанная тут, ведь многие процесс из нее пригодятся вам и при использовании такого средства. О том же, как наносить это прекрасное средство расскажет видео. Приятного просмотра и до скорой встречи!

Автолюбители находятся в непрерывном поиске оптимального во всех отношениях антигравийного покрытия, которое не только обеспечит транспортному средству презентабельный внешний вид, но и защитит элементы кузова. Среди основополагающих факторов выбора стоит выделить наличие консервирующих свойств, безопасность и удобство нанесения, быстроту, защитные характеристики, уровень адгезии с рабочими материалами и стоимость. Всем указанным требованиям отвечает антигравий в баллончиках, который является оптимальным вариантом, когда обработать необходимо не всю поверхность, а лишь определённые секторы. Каковы преимущества антигравийного покрытия в данной форме, и что могут предложить современные производители?

Антигравийная защита для снижения коррозии металла, герметизации и улучшения шумоизоляционных свойств используется для обработки каждого автомобиля ещё в заводских условиях. Через 3 — 5 лет слой антигравия необходимо обновлять, при этом нанесение возможно как на весь кузов, так и на его отдельные зоны. Частичное покрытие реально осуществить самостоятельно в условиях гаража, и оптимальным вариантом станет антигравий в баллончиках. Какие функции выполняет подобное защитное средство, и каковы преимущества аэрозоля перед другими формами? Что предлагают современные бренды, и как провести обработку кузова самостоятельно?

Функции антигравийного покрытия

Антигравийная краска, в какой форме она бы ни была представлена, выполняет следующие функции:

  • защита поверхности днища, порогов, бампера и коробов от ударов камней, грязи и влаги, предотвращая появление трещин и ржавчины;
  • герметизация посредством заделывания трещин и повреждений, что предотвращает их дальнейшее увеличение;
  • увеличение виброизоляционных и шумоизоляционных свойств.

Преимущества антигравия в баллончиках

Если сравнивать с классической краской, антигравий в баллончиках обладает следующими преимуществами:

  • надёжный защитный слой оптимальной плотности;
  • подходят для нанесения на разные материалы, в том числе на лакокрасочное покрытие или голый металл;
  • высокие консервирующие свойства;
  • состав схватывается в естественных условиях и не требует сушки;
  • эффективная звукоизоляция.

Недостатки

Наряду с преимуществами, как всегда, приходится говорить и о недостатках:

  • в составе присутствуют синтетические соединения, поэтому нельзя работать без очков и респиратора, особенно, если вы собрались работать в помещении;
  • за отличными эксплуатационными свойствами скрывается высокая стоимость покрытия, при этом антигравийное покрытие автомобиля в форме краски или состава для пистолета стоит дешевле.

Лучшее антигравийное покрытие в баллончиках

Представленные бренды выпускают целые линейки антигравийных покрытий, а для удобства эксплуатации поставляют свою продукцию в упаковках разной фасовки. При выборе ориентируйтесь на оптимальный состав и соответствующую стоимость. Помните, что при выборе средства в баллоне первое, на что необходимо обратить внимание – это срок годности, который для средства в такой форме составляет 1 год. Итак, мы подошли к самому главному. Антигравий в баллончиках: какой лучше и почему?

BODY 950

Данное средство считается классическим вариантом от греческого производителя. Данный гравитекс относится к категории универсальных, поскольку подходит для внутренней и внешней обработки автомобиля. Возможности применения средства расширяются за счет разных вариантов расцветок – серый, белый и черный. Владельцы бюджетных автомобилей всегда отдают предпочтение именно этому варианту. Среди преимуществ стоит выделить:

  • доступен в торговых сетях;
  • подходит для дальнейшей покраски;
  • универсален;
  • надёжен.

К недостаткам можно отнести повышенный расход средства, необходимость тщательной предварительной обработки поверхности и небольшую степень адгезии с гладкой поверхностью.

Аэрозоль BODY 900 является более доступной альтернативой, но для покраски не подходит, а BODY 933 можно использовать исключительно для внешних работ.

KERRY

Производитель ЗАО «Эльф Филлинг» — отечественный бренд с более чем 20-летней историей. Антигравий KERRY демонстрирует оптимальный баланс между набором полезных свойств и стоимостью. Преимуществом является наличие у производителя собственного исследовательского центра, благодаря чему технологические новинки идеально подходят для эксплуатационных условий в конкретных условиях. Баллончик объёмом 650 мл представлен тремя расцветками – серый, белый и чёрный. Сам распылитель удобный и оснащён колпачком. Среди преимуществ можно выделить:

  • сертификация по ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
  • доступная цена;
  • быстрое высыхание;
  • высокая степень защиты от летящих камней и дорожной соли;
  • прочный эластичный слой;
  • отличные показатели адгезии.

Недостаток в данном случае единственный, он заключается в том, что в традиционных магазинах такое средство можно найти редко, чаще приходится обращаться к интернет-магазинам.

Hi-Gear

Состав данного гравитекса имеет много общего с жидкой резиной. Возможно нанесение состава на окрашенные зоны кузова. Цвет прозрачный, что универсально с одной стороны, но не всегда подходит. Смесь относится к категории дорогостоящих, поэтому чаще её выбирают для обработки небольших участков. Среди преимуществ:

  • простота демонтажа;
  • надёжная защита от сколов и механических повреждений;
  • увеличение эксплуатационного срока кузова;
  • быстрое высыхание (4 часа) и простота использования;
  • формирование равномерного эстетичного слоя прочной, мелкозернистой плёнки.

Среди недостатков высокая стоимость, а также необходимость наносить средство в несколько слоёв.

Liqui Moly 6109

Антигравийная защита кузова от данного бренда упругая и прочная, создана на основе полиуретановых смол. Масса слегка вспенивается при нанесении и увеличивается в объёме, благодаря чему защитные свойства ещё более высокие. Наблюдается совместимость с алкидными, акриловыми и водорастворимыми красками. Среди основополагающих достоинств стоит выделить следующие:

  • возможность использования как на профессиональном, так и на любительском уровне;
  • умеренный расход;
  • стойкость к механическим повреждениям и неблагоприятным условиям внешней среды;
  • удобство использования за счёт компактного баллона.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, а также возможность применения только для колёсных арок и днища, поскольку данный состав на рынке представлен только чёрным цветом. При необходимости использования данного гравитекса для видимых зон кузова после нанесения рекомендуется нанести светлую краску в несколько слоёв. Несмотря на то, что данный способ позволяет добиться эстетичного внешнего вида, эластичность покрытия ухудшается, со временем могут появиться трещины.

Подготовительные работы

Грамотная подготовка авто является обязательным этапом перед нанесением антигравийного покрытия. Уровень ответственности и аккуратности в данном случае соответствует лакокрасочным работам. Поэтапные работы следующие:

  • тщательная зачистка всех участков с признаками ржавчины;
  • чистка поверхности с помощью моющих средств и обезжиривание;
  • ошкуривание шпаклёвки, лака и краски;
  • удаление лакокрасочного покрытия, поскольку аэрозольный состав нельзя наносить на глянцевую поверхность.

Особенности нанесения гравитекса

В домашних условиях обработка поверхности авто гравитексом предполагает использование следующей технологии:

  1. Изучение инструкции к приобретённому средству.
  2. Грунтовка поверхности машины.
  3. Защита малярным скотчем участков, которые граничат с обрабатываемой зоной.
  4. Нагревание баллончика за счёт его помещения в ёмкость с тёплой водой.
  5. Взбалтывание аэрозоля в течение 5 минут.
  6. Распыление состава на необходимую зону на расстоянии 20 — 25 см. Распыляемый слой обязательно должен затронуть скотч, иначе возникает риск, что вы не доведёте распыление до необходимой границы.
  7. Необходимо наносить состав сразу в несколько слоёв. Первый может быть совсем тонким, за пару минут он высохнет и можно приступать к нанесению последующих.
  8. Гравитекс высыхает по-разному в зависимости от производителя, в инструкции этот нюанс будет указан. После полного высыхания поверхность можно покрасить. Если покраска будет частичной, лучше отложить эти работы до следующего дня. Если лакокрасочное покрытие необходимо нанести и на другие элементы, можно приступать сразу после высыхания антигравия.

Дороговизна гравитекса в форме аэрозоля делает его наиболее востребованным именно для частичной обработки поверхностей. При выборе обязательно обращайте внимание на универсальность средства, поскольку предназначенная для внешнего использования продукция не может применяться для обработки внутренних частей авто.

http://carsmotion.ru/prakticheskie-sovety/antigraviy-v-ballonchikakh-luchshee-reshe.html
https://auto-gl.ru/antigraviy-v-ballonchike-preimuschestva-pokrytiya-osobennosti-naneseniya-4-luchshih-brenda/

Антигравий Body 950: инструкция по применению антикора

Современному автовладельцу не обойтись без использования антигравия. В ходе эксплуатации машины нередко подвергаются ударам мелких камней, которые могут принести крупные неприятности, например, поцарапать лакокрасочное покрытие кузова, что в будущем может стать причиной коррозии. Учитывая тот факт, что отечественные дороги находятся не в лучшем состоянии, необходимо обеспечить своему автомобилю надежную защиту. В этом случае уместно использовать антигравий Body 950. Именно он поможет избежать многих неприятностей.

Антигравий – что это такое?

Вылетающие из-под колес песчинки, мелкий и крупный гравий, камни наносят удары по задним и передним стенкам под бампером, по нижним участкам дверей, наружным частям порогов авто. Зачастую производители автомобилей покрывают для защиты специальным полимерным покрытием только часть деталей машины, а именно днище и колесные арки, а внешняя поверхность авто только окрашивается. Поэтому нанесение антигравия является необходимой защитой для уязвимых участков машины.

Владелец автомобиля может воспользоваться двумя способами нанесения средства: с помощью аэрозоля или пленки. Среди производителей составов первого типа можно выделить Tectyl, Dinitrol, Novol и, конечно же, Body.

Нанесенный на поверхность авто антигравий образует матовое покрытие. Благодаря тому, что аэрозоли являются полимерным веществом, они способны сохранять пластичность при перепадах температур в широком их диапазоне. Обычная основа состава – каучук и синтетические смолы. Среди последних чаще всего используют фенол и карбамид. Защитные свойства состава зависят от конкретной производственной технологии.

Аэрозоли продлевают срок службы автомобиля и дополнительно создают звукоизоляцию. Средство быстро сохнет и создает пленку, надежно защищающую поверхность кузова даже при значительных температурных перепадах. Отдельного внимания заслуживают качества антигравия Боди, обеспечивающие защитный покров от механических повреждений, а также от агрессивного воздействия окружающей среды. Покрытие не растрескивается, имеет практически идеально ровную поверхность.

Чтобы положительные свойства аэрозоля проявились в полной мере, автомобиль при обработке кузова должен быть сухим и чистым.

Средство наносят от одного до нескольких раз (по потребности). Между нанесением нового слоя необходимо тщательно просушить предыдущий в течение 20 минут. После того как антигравий полностью нанесен, необходимо дать ему окончательно просохнуть. При нормальной влажности и окружающей температуре около 20 градусов высыхание последнего слоя занимает в среднем одни сутки.

Средство для антигравийной защиты Body 950

В работе с автомобилями и при их последующей эксплуатации отлично зарекомендовал себя Body 950 – антигравий, содержащий каучук. Средство имеет в своем составе и смолы, обеспечивающие шумопоглощение и звукоизоляцию на самом высоком уровне. Антигравий хорошо себя показал как герметизирующий состав, который создает равномерное покрытие за счет отличной адгезии.

Body 950 имеет позитивные отзывы от мастеров и автовладельцев, применяющих его для того чтобы обеспечить:

  • защиту внутренней и внешней поверхности кузова автомобиля;
  • протекцию крыльев, багажника, днища.

Среди преимуществ антигравия можно выделить и быстрое высыхание, в ходе которого образуется эластичное текстурное покрытие.

Получившийся слой легко поддается окрашиванию любыми типами краски, в том числе синтетическими. Допустимо окрашивание по методу «мокрый по мокрому». Такой способ не подразумевает промежуточной просушки и шлифования. Обычно антигравий выпускается в трех цветах: черном, сером, белом, и полностью готов к применению.

Способ применения

Получить полное представление обо всех особенностях использования антигравия поможет инструкция. Безопасное применение средства обеспечивает пневматический пистолет. С его помощью 950 Боди наносится на поверхность авто под давлением 5-6 бар.

Чтобы максимально использовать положительные качества антикора, перед его нанесением рекомендуют очистить кузов от пыли, грязи, ржавчины. Не лишней будет обработка поверхности грунтовкой. После подготовки кузов тщательно сушат, готовя к применению антигравия. Для получения качественной защиты понадобится не менее двух или даже трех слоев. Нанеся первый, ожидают пока он просохнет 5-10-20 минут (зависит от условий и температурного режима в помещении) и затем наносят следующий.

На баллончике аэрозоля обычно пропечатана инструкция по применению, следуя которой можно все сделать на высшем уровне. Во время проведения работ не пренебрегайте средствами защиты, а также соблюдайте технику безопасности. При выполнении всех рекомендаций средство Боди № 950 отлично справляется с защитой металлических поверхностей автомобиля от коррозии.

Интересное по теме:

Сколько сохнет раптор


Инструкция по применению Raptor UPOL. Новости компании «ДМ Групп СПБ»

Инструкция по применению Raptor UPOL

Подготовка и нанесение на старое покрытие и металл. Покраска авто Раптором не сложный процесс и под силу автолюбителю, однако требует предварительной тщательной подготовки. Если покраска будет производиться по всему кузову автомобиля, то первоначально нужно снять все навесные детали с кузова: бампера, фары, повороты, зеркала и так далее.C кузова удаляются загрязнения, следы ржавчины, места отслоившейся краски с помощью химии и зачистных материалов.

Raptor не наносится на голый металл, пластик и на глянец, обязательна абразивная подготовка! Подготовку кузова к покраске осуществляем наждачной бумагой P180, этим абразивом сбивается глянец. Поверхность для покраски Раптором должна быть матовой. Кузов при необходимости рихтуется и шпатлюется в местах вмятин, шпатлевку обрабатываем абразивом от Р80 до Р180. На места кузова с открытым металлом рекомендуется нанести в 1-2 слоя протравливающего грунта U-POL ACID#8 (продается в банке или аэрозоле).

Грунт U-POL ACID#8 -имеет адгезию к голому металлу, алюминию, гальванизированной и оцинкованной стали. Шпатлевку также можно перекрыть в один слой протравливающим грунтом ACID #8 и не шлифуя грунт, спустя 20 мин. нанести Raptor. Труднодоступные места, где нет возможно создать риску абразивом Р180, можно обработать в 1-2 слоя специальным составом GRIP#4 U-POL (аэрозоль)- усилитель адгезии. Состав GRIP#4 U-POL наносится на глянцевую поверхность и создает липкую пленку, за которую отлично удерживается любые покрытия, спустя 20 мин. наносим краску или Raptor.

Зашлифованные абразивом Р180 детали следует отчистить от шлифовальной пыли и обезжирить антисиликоновым очистителем (обезжиривателем)S2001 U-Pol. Все детали авто, которые остались на кузове и не будут окрашены, следует закрыть защитным материалом пленкой или бумагой, используя в качестве крепления малярный скотч. После этого готовим Raptor к нанесению.

В инструкции по применению Раптора сказано, что у него прекрасная адгезия с окрашиваемыми поверхностями, поэтому процедуру покраски можно проводить даже на улице, не боясь солнца, ветра и пыли. Однако лучше проводить покраску в условиях помещения при отсутствии пыли, на чистом и обезжиренном кузове.

Окраска пластиковых деталей

Raptor не наносится на голый пластик, только через пластик-праймер PLAST  X2 Грунт адгезионный! Пластиковые детали без лакокрасочного покрытия обезжириваем и с помощью красного скотч-брайта наносим риску, после опять обезжириваем и наносим в 1-2 слоя грунта-праймера Plast X2 U-POL (аэрозоль). Только после этого спустя 20 минут, вы можете нанести на грунтованное покрытие Raptor. Если пластиковые детали с лакокрасочным покрытием, то матируем старое покрытие с помощью абразивной губки Р180 или красного скотч-брайта, места с прошлифовкой до пластика грунтуем аэрозолем Plast X2 U-POL. После, даем грунту высохнуть в течении 20 минут и наносим Raptor.

Технология нанесения Raptor (черная версия BLACK) После всех подготовительных работ можно переходить к покраске кузова. Инструкция по применению рекомендует смешать материал с отвердителем в пропорции 3:1. В банке, где находится Raptor, есть отметка, по которую следует добавить отвердитель – будет ровно 250 граммов. Также для дозации вы можете использовать мерные стаканы. Банку закрываем и взбалтываем содержимое в течение нескольких минут для перемешивания Raptor и отвердителя.

Нанесение Raptor с мелкой текстурой. А для того чтобы текстура наносимого покрытия была меньше, рекомендуется добавлять в бутылку с материалом и отвердителем 10-15% разбавителя S2040 U-POL и тогда можно нанести Raptor даже через грунтовочный краскопульт с дюзой от 1.6 – 2.5 мм. В этом случае текстура будет мелкой и похожа на обычную матовую краску. Также использование краскопульта с дюзой от 1.6 – 2.5 мм, позволит сэкономить Raptor и нанести быстрее первый слой с идеальной прокраской труднодоступных мест. Более того, краскопульт для грунта с дюзой от 1.6 – 2.5 мм. имеет регулируемый факел в отличии от антигравийного краскопульта, который красит точкой, поэтому U-POL рекомендует использовать два краскопульта для разнообразного нанесения Раптора, как с мелкой текстурой так и с крупной. Покраска начинается с крыши машины равномерными движениями. Пистолет следует держать в 20 – 30 сантиметрах от окрашиваемой поверхности. Давление на краскопульте устанавливаем от 2.5 до 4 атм., давлением и расстоянием до поверхности можно регулировать текстурное покрытие. Наносите Raptor с грунтовочного пистолета с дюзой от 1.6 – 2.5 мм. в 2 слоя, с межслойной сушкой в 40 минут. Не разводите весь объем Raptor с отвердителем, т.к Raptor разведенный с отвердителем спустя 40 мин. будет густеть и окраска в мелкую текстуру будет затруднительна. Разводите Raptor с отвердителем только перед нанесением!

Нанесение Raptor с крупной текстурой. Если у вас есть грунтовочный краскопульт с дюзой от 1.6 – 2.5 мм., то для быстрой и экономной окраски, вы можете нанести 1 слой используя метод нанесения для мелкой текстуры. Такой метод позволит также прокрасить все труднодоступные места и нанести равномерно первый слой, на все детали кузова. Покраска начинается с крыши машины равномерными движениями. Пистолет следует держать в 20 – 30 сантиметрах от окрашиваемой поверхности давление от 2,5 — 4 атм. Спустя 40 мин. наносим 2 слой. Если у вас есть только антигравийный краскопульт, накручиваем его на банку с Раптором. Можно наносить первый слой Раптора на кузов авто. Покраска начинается с крыши машины равномерными движениями. Пистолет следует держать в 40 – 50 сантиметрах от окрашиваемой поверхности давление от 3-4 атм. Нужно следить за тем, чтобы слой ложился без перелива, равномерно. В инструкции сказано, что утолщение слоя приводит к нарушению его механической прочности. Для подсыхания первого слоя требуется температура +20 и 40-60 минут времени. Затем можно наносить второй слой, он наносится с теми же рекомендациями как и первый слой. По завершении покрытия кузова автомобиля вторым слоем, Raptor должен полимеризоваться в течение 14 суток при плюсовой температуре. Автомобиль можно эксплуатировать уже через 12 часов, правда, без серьезных нагрузок на покрытие.

Покраска авто в желаемый цвет (колеруемая версия TINTABLE) Для того чтобы покрасить кузов автомобиля Раптором в желаемый цвет, нужно приобрести набор Raptor Tintable для колеровки с материалом мутно-белесого цвета. В Raptor можно добавлять базовые, акриловые или специальные пигменты требуемого цвета. Далее, нужно смешать Raptor с отвердителем в пропорции 3:1 и к готовой смеси добавить до 10% базового пигмента. Т.е на бутылку Raptor, вы добавляете 100 мл. краски или пигмента. Используйте для дозировки мерные стаканы. Если возникают затруднения с подбором нужного колера, то можно обратиться к колористу и на системе подбора определиться с нужным компонентом. В случае, когда цвет авто светлый, и владелец желает сохранить его, нужно учитывать, что сам Raptor молочного цвета – это может дать своеобразный оттенок и слегка изменить оригинальный цвет. Рекомендации по нанесению колеруемой версии такие же, как и к черной. Успехов в работе! (c) Roxelpro.RU

roxelpro.tiu.ru

RAPTOR — двухкомпонентное защитное покрытие

Покраска автомобиля раптором не сложный процесс и под силу автолюбителю, однако, требует предварительной тщательной подготовки. Если покраска будет производиться по всему кузову автомобиля, то первоначально нужно снять все навесные детали с кузова: бампера, фары, повороты, зеркала и так далее. Затем с кузова удаляются следы ржавчины, отслоившаяся краска. Места кузова с открытым металлом рекомендуется обработать протравливающим грунтом. Кузов при необходимости рихтуется и шпаклюется в местах вмятин. Поверхность следует обезжирить.

На следующем этапе подготовки кузова к покраске наждачной бумагой P80 сбивается глянец. Поверхность для покраски раптором должна быть матовой. Все детали авто, которые остались на кузове и не будут окрашены, следует закрыть защитным материалом, используя в качестве крепления малярный скотч.

После всех подготовительных работ можно переходить к покраске кузова раптором. В банке, где находится краска, есть отметка, по которую следует добавить отвердитель – будет ровно 250 граммов. Банку закрываем и взбалтываем содержимое в течение нескольких минут для перемешивания краски и отвердителя. Для того чтобы текстура наносимого покрытия была меньше, рекомендуется добавлять в бутылку с материалом и отвердителем 10% разбавителя. Накручиваем на банку с краской пистолет, к которому подведен шланг от компрессора. Можно наносить первый слой раптора на кузов авто. Покраска начинается с крыши машины равномерными движениями. Пистолет следует держать в 40 – 50 сантиметрах от окрашиваемой поверхности. Нужно следить за тем, чтобы слой ложился без перелива.

В инструкции сказано, что утолщение слоя приводит к нарушению его механической прочности. Для просыхания первого слоя требуется температура +20 и 30-60 минут времени. Затем можно наносить второй слой.

По завершении покрытия кузова автомобиля вторым слоем раптора краска должна полимеризоваться в течение 5-7 суток. Автомобиль можно эксплуатировать уже через 12 часов, правда, без серьезных нагрузок на покрытие.

Для того чтобы покрасить кузов автомобиля раптором в желаемый цвет, нужно приобрести колеруемый комплект RAPTOR. Далее нужно смешать раптор с отвердителем в пропорции 3:1 и к готовой смеси добавить до 10% пигмента. В случае, когда цвет авто светлый, и владелец желает сохранить его, нужно учитывать, что сам раптор молочного цвета – это может дать своеобразный оттенок.

www.avto-kolor.ru

Покраска в Upol Raptor. Работа над ошибками. — DRIVE2

Всем привет)

Не большое рассуждение в моей голове.

Перед покраской чего либо во что либо, все штудируют интернет или общаются со знатоками в той или иной области.
Ну что-ж, я не исключение.
Перед первой покраской, в моей жизни, в Upol Raptor, начал интересоваться в сети «что-же это за зверь такой и с чем его едят»))))
Самое главное и важное для меня, это «Что использовать в виде красителя ( пигмента )».
Больше всего информации тут, на Д2. Ну это не удивительно. Тут и правда, много рукастых и грамотных.
Наткнулся на информацию.
Что в виде красителя используют краску VIKA «в красной банке».
Когда-то кто-то сказал, что «можно купить в OBI пигмент для красок и добавить» — чёт вот это, вызвало у меня сомнения.
Решил поэкспериментировать с краской VIKA.
Прикупил пару банок краски и пару комплектов раптора для НИВЫ

( я сейчас не говорю про подготовку авто, а рассуждаю именно насчёт раптора )

Разбавлял в следующих пропорциях —
750мл RAPTOR
80мл краска Vika
200мл отвердитель UPOL

Всё получилось шикарно. Цвет. Время высыхания. Отсутствую «недокрасы» и «пятна».
Не так легко поцарапать ( если сравнивать с ТОЙОПТОЙ)

В общем ещё немного поэкспериментировав с раптором, принял решение что в качестве пигмента смело можно использовать «красную VIKA».

Проходит время.
Пригоняют мне Уазик, со словами — «хотим раптор, но цвет нужен такой же» и показывают на родной цвет уазика)

Нахожу свой любимый пигмент, Vika цвет по моему «303».
И при замесе допускаю ошибку!
750мл RAPTOR
110мл краска Vika
200мл отвердитель UPOL

В итоге после покраски, появились небольшие пятна. Их можно избежать, если пистолет держать подальше от окрашиваемой поверхности ( это я понял только сейчас ).
Причём на дороге встречаю, всё больше и больше, автомобилей в рапторе. И у большинства заметны эти пятна.

Полный размер

Одна московская компания » www.gravitex.ru « говорит — «использование краски в виде пигмента допустимо, но максимум 150гр на 750мл раптора.»
Я не рекомендую превышать отметку в 80мл красителя.

Теперь немного о ГРАВИТЕКСЕ.
Столкнулся с целой серией случаев «свинского отношения» к клиентам, с их стороны:
Jeep / Рапторные войны.Заключительная часть.
Jimny / Не всё Raptor, что gravitex
УАЗ / Покраска U-Pol Raptor в Gravitex.ru. Гвоздь 100ка в крышку гроба.
Jimny / Покраска в Gravitex.ru. — вот эта запись мне больше всех нравится 😉

— так можно долго продолжать, мы тут по другому поводу думаем)))))

Начинаю искать, что-же лучше использовать в качестве пигмента.
Думаю может в гравитексе заказать попробовать.
НО натыкаюсь на Д2 на ниву, синего цвета, крашенную продукцией, приобретённой в Гравитексе. Нива вся выцвела.
Нива / Raptor выцвел в конец, «спасибо» гравитексу за «хороший» колер

Тут приходят мысли:
— При нанесении покрытия, всё может быть идеально, НО что же будет потом?!
Я не люблю и не собираюсь краснеть за чужие косяки.

В итоге я остановился на «красной банке Vika» — проверено и одобрено))))) но не более 80мл.

Подведу не большой итог!
Я не говорю — что «ГРАВИТЕКС — говно», но вам стоит бережней относится к клиентам. «Любой бизнес без клиентов — ничто!».
Конечно всегда нужно экспериментировать. В Гравитексе что-нибудь закажу, проверить не на словах, а на деле.

Не нужно близко подносить пистолет, будут пятна!

Всегда нужно — всё хорошенько вышкуривать, что бы всё держалось долго и крепко.

P/s: Фото уазика буду после сборки.)

Полный размер

www.drive2.ru

Управляемый таран или год с u-pol Raptor — Toyota Land Cruiser Prado, 2.5 л., 1992 года на DRIVE2

Приветствую, Друзья!

Сегодня хочу сказать пару слов о моих впечатлениях после года использования покрытия u-pol Rator. В частности разберу сильные и слабые стороны и особенности эксплуатации данного чуда.

Нанесение

Напомню, что ушло 10 банок Раптора на кузов + проемы без крыши.

Примерно пара недель заняла подготовка. На покраску день.

Полностью высыхал почти месяц, все это время машина меняла цвет:)


За это время я успел немного пособирать кусты и на рапторе к сожалению остались следы которые уже не уходят, но их разглядеть почти нереально, знаю ток я:)

Эксплуатация

Думаю видно, что машина покрашена по моей неопытности очень мощной шагренью. Такой способ нанесения придал особенный внешний вид, как сказал TAKEZOru «заасфальтированый»:)

В итоге получили как плюсы так и минусы.

Плюс один, но сам по себе очень мощный. Не остаются царапины. За счет толстого слоя и больших «бугров» порой напоминающих ни антигравий а гравий, все ветки и камешки не достигают кузова:)

Ну еще можно добавить, что получилось достаточно эластичное покрытие, если не применять в арках. Я люблю ходить по капоту и все в порядке:)

Так вот, недавно я не поделил дорогу с деревом на парковке…

Полный размер

Когда я видел подобные повреждения дерева, по моей вине, в последний раз, с другой стороны я видел искореженный Краун без крыла в принципе:)

Полный размер

Прменив к машине бензинчик и пластиковую щетку, на выходе получил вот такую картинку

Полный размер

Если бы не минусанул фонарь, отделался б легким испугом.

Минусов немного и они скорее замечания.

1. Я пару раз об него цараплался:)

2. Тяжеловато отмывается сильно застаревшая грязь

3. Откалывается все таки. В сильно агрессивной среде арок, Раптор просто не живет. Ну и возможно я лафнул с обезжиркой и матом

Полный размер

За год камнями оббило ощутимое количество покрытия. Принято решение возвращать брызговики и делать резениовые фендера.

Выводы

В целом, по большому счету. Я доволен. Покраска вышла бюджетная, покрытие не слезло со всей машины за год, пережив температуры от -40 до +40.

Жаль, что в некоторых местах поторопился и по хорошему надо взять еще 3-4 баллона и пройтись по низам кузова и проемам. Думаю это сделаю, как будет большой выходной:)

На последок, как изменилась машина за два года дружбы со мной:)

Июль 2014

Июль 2016

Полный размер

Хз лучше или нет. По другому:)

Всем хорошей недели.

Если есть вопросы, с удовольствием отвечу, соскучился я по драйвовчанам:)

Наш INSTAGRAMM 4XPLORER

www.drive2.ru

Обзор покрытия Raptor U-Pol — Сообщество «Защитная Обработка Кузова» на DRIVE2

Всем доброго дня!

Продолжаем цикл обзоров защитных покрытий. Сегодня перед нами Raptor U-Pol. Главное отличие этого варианта защиты от Line-X и Z-Pro, доступность покупки, удобство использования (не требует специального оборудования), конкурентная цена. Сам производитель позиционирует свой продукт так: «Достаем из коробки — взбалтываем — наносим»

Как и с другими покрытиями производитель заявляет огромное количество сфер применения от автомобилей до сельского хозяйства

Сайт производитель нам говорит следующее:
«RAPTOR U-POL двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие повышенной прочности, защищает от ржавчины, коррозии, солей, плесени и экстремальных температур. Образует поверхность повышенной прочности стойкую к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению, не пропускающая воду.

В комплект входит: 4 баллона по 750мл. состава RAPTOR и 1.0л. отвердителя S2032 U-POL. Материала данного комплекта достаточно для покрытия до 9-10 кв. м. ровной поверхности в один слой.

RAPTOR U-POL идеально подходит для покраски машины к условиям бездорожья, 4х4 ралли-рейдов, эксплуатации в суровых условиях Российской зимы и еще более 100 различного рода применений в различных отраслях. Его сложно поцарапать, повредить, легко наносится, быстро сохнет.

Для покраски не требуется покрасочная камера или специализированные условия, нанести покрытие можно даже на улице на открытом воздухе, работает по технологии «Достаем из коробки — взбалтываем — наносим». Наносится как компрессором под давлением, так и обычным валиком или кистью.

Если RAPTOR наносится непосредственно на голый металл, обязательно требуется использовать протравливающий грунт ACID#8 U-POL, глянцевая поверхность в обязательном порядке должна быть обработана абразивом, а пластиковые детали обработаны грунтом по пластику U-POL S2003. Не требует дополнительного слоя лака после покраски.

Ну и конечно рекламы ролик от производителя

www.drive2.ru

Faqs — Raptor

На рынке представлено большое количество герметиков различных типов и технологий. Единственный герметик, безоговорочно рекомендованный для использования с RAPTOR, — это U-POL Tigerseal, который был тщательно протестирован на совместимость в наших лабораториях.
При использовании любого герметика необходимо ознакомиться с его инструкцией по применению, в частности, проверить, через сколько времени поверх него можно наносить следующий слой, чтобы избежать возможных проблем с адгезией. Если в течение одного дня поверх Tigerseal не было нанесено покрытие, для достижения наилучших результатов перед нанесением RAPTOR его необходимо отшлифовать серым скотчем, очистить и обезжирить.
При нанесении RAPTOR поверх Tigerseal мы не рекомендуем использовать какой-либо усилитель адгезии (например, ACID #8 или GRIP #4), так как при использовании поверх данного герметика это приводит к ухудшению адгезии, а не к ее улучшению. Кроме того, мы не рекомендуем использовать эпоксидный грунт между Tigerseal и RAPTOR.
При наличии старых герметиков (т.е. тех, которые уже были на транспортном средстве, а не только что нанесенных), мы рекомендуем удалить старый герметик и нанести вместо него Tigerseal, поскольку старый герметик может быть очень непредсказуем в зависимости от того, насколько хорошо он подвергается окрашиванию.
Учитывая большое количество различных герметиков на рынке мы не можем гарантировать успешное использование покрытия RAPTOR поверх другого герметика. Если клиент хочет использовать другой герметик или не хочет удалять уже имеющийся герметик, мы рекомендуем протестировать на небольшой поверхности следующие варианты.
1. При использовании другого герметика, отличного от Tigerseal, нанесите RAPTOR, выдержав время сушки герметика, указанное в его инструкции по применению (предпочтительно в течение 1 часа). Следует отметить, что полная адгезия с некоторыми герметиками может не проявиться в течение некоторого времени после нанесения RAPTOR.
2. Если на поверхности уже есть старый герметик, обработайте его серым скотчем, очистите и обезжирьте перед нанесением Tigerseal. Дайте Tigerseal высохнуть (30 минут — 1 час), затем нанесите RAPTOR. Согласно нашему опыту, данный метод работает со многими герметиками, но иногда может давать сбои, поэтому все же предпочтительно полностью удалить старый герметик.
Для наилучшего результата мы всегда рекомендуем использовать Tigerseal в сочетании с RAPTOR. Использование других герметиков зависит от собственных испытаний и опыта клиента.

www.raptorcoatings.com

Ну, понеслась! Покраска в Раптор. — Toyota Funcargo, 1.3 л., 2002 года на DRIVE2

Итак, друзья, настал этот день, точнее череда дней, когда руки и ноги дошли до воплощения в жизнь проекта по рестайлингу внешнего вида нашего горячо-любимого автомобильчика.

В предыдущих постах я писал, что идет подготовка к покраске, но вот какой она будет… Честно говоря я и сам до последнего момента все думал, решал, определялся с цветами и т.д. и т.п. Но deadline настал и окончательное решение принято! J Кстати, поскольку в покраске машины я полный нуб и занялся этим второй раз в жизни, собственно как и краскопульт в руки взял, то попрошу сильно за косяки возможные в меня камнями не кидать, а указать на ошибки или дать советы. 😉

Изначально вернули к жизни Франки и его младшего брата, тот который сзади справа. Их хорошенько зашили и наложили слой макияжа, после чего они стали больше походить на те детали, которыми они были изначально.

Теперь настал черед самого Фунтика претерпеть изменения. Ему вернули бампера, его зашкурили наждачной бумагой с зерном от 120 до 240, затонировали наглухо и поставили в хорошенько подметенный и теплый гаражик.

Как красить? Ну, не зря ж машина названа «Вырасту-стану джипом», а один из атрибутов настоящего джипа – это покраска в камуфляж. Но и не настолько мы настоящий джип, чтобы сливаться с местностью на болоте или в пустыне, посему и камуфляж будет яркий и… геометрический.

Теперь о том, чем будем красить и как.

О краске:
1. Краска выбрана Raptor от компании U-pol. Колеруемый. Это двухкомпонентное износостойкое покрытие, обладающее высокой адгезией к окрашиваемой поверхности и не требующее особых навыков и приспособлений при окраске, прям как для меня придумывали. Первый раз красили моего Ниссана этой же краской месяца полтора назад – все ок.
2. Два грунта этой же фирмы. Грунты – улучшители адгезии по пластику и голому металлу. Оба в спрей-баллонах, оба серого цвета.
3. Колеры четырех цветов: Белый, Желтый, Зеленый и Красный. Да да, именно таких цветов и будет машина. Колеры обязательно акриловые, с другими, по инфе, из просторов безграничного, покрытие не дружит.
4. Ацетон литров эдак пять… или шесть… больше мне просто не съесть… В общем для обезжиривания, промывки инструмента и прочее прочее.

Об инструментах:
1. Компрессор Прораб на 210 литров, 1500 Ватт. Хватает за глаза.
2. Краскопульт Aurita с дюзой 2,0 мм. Для меня нормальный краскопульт с понятными регулировками по адекватной цене (другие не пробовал )) ). Но все же подвел один раз, редиска такой! Но об этом ниже.
3. Набор тряпок. J
4. Скотч малярный разных фирм. Уже ушло порядка 600 метров его…
5. Шприцы на 20 мл.
6. Одноразовые стаканчики, ложки и т.д.
7. Боольшая куча газет для оклейки.
8. Респиратор-полумаска – это чтоб не сдохнуть прям в гараже.
9. Прочая мелочевка.

Значится, день первый:
Все «фигуры» решено красить в стык, поэтому размечаем места покраски, а остальное заклеиваем газетками, дабы не налетело куда не надо. Это вот написать можно в двух строках, а по факту на оклейку одного слоя уходит 7-8 часов + на покраску около 2,5. Итого на один цвет весь день.
Рекомендуемая температура при покраске Раптором не ниже +10 градусов. В гараже на момент покраски было +16, так что все нормуль. Замешивали в простых одноразовых стаканах, набирая все компоненты шприцами для точности, потому как при покраске Ниссана мерные стаканы меня подвели и, оказалось, что верить им не стоит. Разводится краска в пропорции ¾ — сам Рапотр, ¼ — отвердитель, не более 10% — колер. Краска наносится, желательно, в два слоя с промежуточной сушкой в 40-50 мин. За это время она уже практически не липнет. Первым выбран белый цвет. Вроде как он должен хуже всего перекрыть красный и не поздно будет, если что, пересмотреть весь проект. После нанесения второго слоя через 15-20 минут снимаем весь скотч и смотрим на результат. Скотч надо отдирать еще «по мокрому», потому как может схватиться вместе с ним и потом оторваться кусочками. Итоги первого дня:

Сама краска и

Оклейка первого слоя.

Вот так вышло на первый раз.

День второй:
Полимеризация происходит в течение 12 часов, что позволяет уже безболезненно трогать, щупать и оклеивать нанесенную краску. Поэтому на следующий день я принялся за желтый цвет. Опять оклейка и подготовка, опять обезжиривание и грунтовка. Замешиваем 400 мл. краски и оппа… краскопульт послал нас куда подальше и сказал, что работать дальше он не будет! Это было ужасно! Все танцы с бубном, промывка, настройка, полный разбор и просушка не дали никаких результатов. L Почти три часа борьбы и, в итоге, полный стакан засохшей краски. Время жизни у нее 60-90 минут, если за это время не задул то все, баста! Обидно было очень, ну ничего не попишешь, расстроенный замочил пистолет в ацетоне и пошел гуглить домой. Утром следующего дня произошло чудо, краскопульт был собран и заработал. Стакан краски встал колом, теперь из него можно вырезать допусти мячик. Снова замес и долгожданная окраска. Оказалось, что желтый цвет закрывает хуже белого, но в конце концов мы его победили! J Покраска в стык оказалась довольно-таки сложной, кой-где слои все же заходят друг на друга на полмиллиметра, как ни старался я клеить скотч по самому краю. После полимеризации краски попробую убрать наложения с помощью фена. Итого:

До газеток. Вывожу скотчем фигуры.

Вот так по краешку, аккуратно.

Итоги второго дня.

День третий:
Тепереча на Фунтика льем зеленый. Здесь все пошло на Ура. Краска ложилась замечательно, и ушло ее куда меньше, чем желтого. Вот только фото не сделал и поэтому продолжу в следующей записи.

Из-за того, что немного подвел краскопульт, я не уложился в отведенные дни отпуска и переживаю, что может не хватить краски. Ну да поживем, увидим. Вечерами на неделе проведу оклейку, а на выходном окончательный слой и сборка.

www.drive2.ru

Краска RAPTOR™ U-POL — покрытие повышенной прочности от дистрибьютора — Pitlane на DRIVE2

Добрый день, дорогие читатели!

В этом блоге хотелось бы поделиться хорошей новостью — наша компания стала авторизованным дистрибьютором продукции U-POL в московском регионе!
Мы сделали отдельный сайт upolraptor.ru, на котором вы можете купить весь ассортимент Ю-Пол, в том числе защитные полиуретановые покрытия Raptor по отличным розничным и оптовым ценам.
Мы будем рады оказать полную техническую и информационную поддержку, чтобы у Вас получалось отличное качество, яркие цвета и желаемая шагрень покрытиями Юпол Раптор.

Хотелось бы сразу пробежаться по основным вопросам, которые вы часто нам задаете:
— как добиться тот или иной желаемой шагрени Raptor на авто?
— какой расход материала на автомобиль?
— как получить желаемый цвет не портя свойств покрытия Раптор?

Мелкая, средняя и крупная шагрень Raptor

Чтобы получить желаемую фактуру покрытия нам потребуется использовать различный подход к нанесению, приготовлению материала и различное оборудование.

Полный размер

Для получения самой мелкой фактуры покрытия (рис.1) нам потребуется взять грунтовочный пневматический краскопульт с дюзой 1.7-1.8 способом распыления материала HVLP.
Раптор смешиваем как обычно 3:1 с отвердителем и добавляем к этому объему 10-15% разбавителя.
В таком случае получается более жидкий по вязкости материал, который получится нанести из пневматического краскопульта и создать самую мелкую фактуру, почти не заметную визуально, при этом отлично защищающую поверхность.

Для получения фактуры чуть более крупной, как структурный пластик (рис.2) нам также потребуется взять грунтовочный пневматический краскопульт с дюзой 1.8 способом распыления материала HVLP, однако в данном случае разбавлять материал мы уже не будем.
Просто смешиваем Raptor 3:1 и наносим на поверхность, получаем желаемый результат.

Чтобы получить среднюю фактуру покрытия Раптор (рис.3 и рис.4) мы будем пользоваться антигравийными пистолетом без регулируемой дюзы U-pol Gun/1.

Итак, на нашей картинке изображено, как добиться желаемой средней фактуры обычным антигравийным пистолетом: смешиваем материал 3:1, даем постоять смеси 7-10 минут и начинаем покраску:
— 5.5 атмосфер на краскопульте и 75 см. до поверхности дадут более среднюю фактуру;
— 4 атмосферы на краскопульте и 30 см. до поверхности позволят добиться средне-крупной фактуры.

Чтобы получить крупно-зернистую брутальную поверхность (рис.5) обычным антигравийным пистолетом без регулируемой дюзы нам потребуется наносить Raptor на авто следующим способом:
— 2.5 атмосферы на краскопульте и 30 см. до поверхности.
_____
В 2018 году U-pol также выпустил профессиональную версию антигравийного краскопульта — с регулируемой дюзой U-pol Gun/VN *
* если вы собираетесь заниматься профессиональным нанесением раптора на авто, то краскопульт с регулируемой дюзой, конечно, обязательно должен быть в вашем арсенале, ведь он позволяет добиться любой желаемой шагрени от мелкой до брутально крупной при помощи регулировкой дюзы на самом краскопульте, небольшой игры с давлением и расстоянием нанесения до поверхности.
Подробнее прочитать о работе с таким краскопультом и посмотреть видео вы можете по этой ссылке.

Расход покрытия Раптор на покраску автомобиля

На многих сайтах можно увидеть единственную и официальную таблицу расхода U-Pol Raptor от производителя на авто разных размеров. Информация на ней и правда актуальна, но вызывает в последнее время очень частый вопрос:
«- Это расход на авто при какой шагрени?»

Полный размер

Таблица такая создавалась достаточно давно и подразумевает расход на автомобиль того или иного класса, указанного в ней, при создании крупной шагрени в 3 слоя.

Если вы собираетесь создавать среднюю или мелкую шагрень, то нанесение 3 слоев не обязательно — вы прекрасно перекроете кузов авто и с двух слоев. Даже если вы нанесете те же самые 3 слоя, то в любом случае расход материала будет прилично ниже.
Простыми словами — чем крупнее фактура

www.drive2.ru

Mikhaylov’s Workshop › Блог › Можно ли красить поверх раптора, или наносить на него аэрографию?

Можно ли красить поверх раптора, или наносить на него аэрографию?

Само по себе покрытие «раптор» весьма самодостаточно, и возникает вопрос, с какой целью мы бы хотели его покрасить? Ведь в процессе нанесения его непосредственно можно колеровать, а после нанесения защитные свойства, которые оно приобретает, трудно сделать более неприхотливыми.
Но, тем не менее. Мы можем захотеть аэрографию под раптором, или же, у нас машина покрыта раптором в рекламных целях, а нам нужно ее забрендировать.
Как в таком случае правильно поступить, не нарушив технологию и сохранив максимальную износостойкость верхнего слоя? Да и еще, чтобы все это само не отвалилось?

Самое правильное — провести эксперимент.
Раптор — двухкомпонентное покрытие, в комплекте есть сам компонент и отвердитель.

Пропорции ни на коробке, ни на банке не указаны. Производитель предлагает в неполную заведомо бутыль, долить отвердителя и перемешать.
Сделав замер, можно определить, что пропорции смешивания равны 2:1.
Мне нет смысла для эксперимента переводить весь комплект, однако для правильного отверждения материала соблюсти пропорции весьма важно. Посему было отлито необходимое количество и активировано.

Как я уже писал выше, сам материал пригоден для колировки и представляет собой полупрозрачную белесую массу, достаточно густую. (что, кстати, можно скорректировать разбавителем)

Учитывая то, что нам нужно выяснить как наносить рисунки по раптору или окрашивать его, то первым слоем у нас и должен быть этот самый раптор. Колеруем его для примера в дикий светящийся эффект.

И используя фирменный пистолет от U-pol покрываем этим покрытием наш тест.

Я оставил сохнуть на сутки, хотя можно было ускорить процесс и посушить.

Затвердевшее покрытие является очень хорошим защитным финишным слоем.

Нам нужно его покрасить. Технологи посоветовали для подготовки поверхности использовать красный скотч-брайт. В целом, даже визуально можно заметить эфект матирования при подготовке.
Затем поверхность стандартно обезжиривается, и можно рисовать или красить.

Вот таким образом это получилось у меня.
И на этом этапе можно сделать два варианта защитного покрытия.
Одну часть рисунка я снова покрою раптором, но на этот раз обойдемся без колеровки и используем его в качестве лака. Другую часть рисунка покроем обычным автомобильным прозрачным двухкомпонентным лаком.

www.drive2.ru

то отпал, то не отодрать…(II) — Сообщество «Кузовной Ремонт» на DRIVE2

В этой записи, в сообществе www.drive2.ru/c/500543873525744135/
поднял важную для меня тему и получил кучу различных советов. Советы были — от: клиент сам виноват, отдать машину и не маяться — до: взять и сделать, но сделать по разному, кто говорил содрать все, кто говорил сделать локально. Смывка, щетка, пескоструй, простыня… Куча рецептов… Многим было интересно, какое решение примем именно в этом случае… Собственно, об этом вторая часть.
Голову поломать пришлось! За советом обратились в представительство Юпол, там показали, рассказали. Большое им спасибо, не бросили! Количество информации поступило приличное, можно анализировать и принимать решение.
Забегая вперед, скажу: делали локальный ремонт! А теперь поясню — почему.
1. Если взять за основу, что самое крепкое и качественное ЛКП — это ЛКП с завода, нанесенное с соблюдением полного, технологического цикла. То, удалив все старое покрытие Раптор и оголив метал, не могу дать гарантию, что сможем качественно, восстановить заводское ЛКП.
Возникает вопрос на тему — Как удалять? Многие советовали — Химию! Сразу отвергаю подобный вариант!
Как мне гарантированно избавиться от следов химии после удаления старого покрытия. Химия — кислота! Не удалил пленку, после работы смывки, краска не ляжет. Есть шанс, что после нашей работы не только Раптор отвалится, но и грунт отойдет — оголив метал.
2. Механическое удаление. Опять одни вопросы… Куча мест, куда ни щетка, ни болгарка не залезет… Кругом шовный герметик. Болгарка его размажет по металлу. Болгарить новый метал, покрашенный на заводе изготовителе? Блин, мне жалко! Пескоструй? Вспоминаем, что заводское ЛКП рулит!
Учитывая факторы выше, решили — взять отвёртку в руки и искать слабо «сидящий» Раптор.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Одну смену я просидел в кузове, выискивая отверткой слабые слои, пол смены — помощник. Длительное колупание Раптора позволяли думать, т.е. было время)))
В тех местах, где покрытие хорошо сцепилось с основанием ЛКП, отвертка не могла отодрать и не могла даже процарапать Раптор до краски, а тем более до метала. Значит сам состав совсем не плох и способен выдерживать механические воздействия.
В отдельных местах нашли приветы от прошлых мастеров, не удалили даже антикор, покрыли сверху.

Полный размер

В таких местах отвертка не стесняясь сносила покрытие. Конечно такое вандальное колупание кузова пикапа не прошло бесследно для краски, мы сделали кучу царапин до метала.

www.drive2.ru

пока сохла краска Раптор) — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1985 года на DRIVE2

машину я конечно же собрал, конечно не сфоткал сразу))) прокатнулся и загнал в ремонт от греха подальше пока не покарябали)))
было сделанно:
-заменен задний сальник двс
-сцепление
-пружинка на кулису кпп(из за которой пришлось разобрать пол коробки)
-пром-вал со шруса на крестовину
-все подшибники, сальники и вилки на ркпп( удивился когда разобрал как она работала)))) так как один подшибник раскололся в доль)
-сальник хвоставика переднего моста
-снимался бензобак и проваривалось то что отрывал еще зимой)))
самое интересное это была раздатка) чесно скажу разбирал ее не я а друг но метадом тыка и интернета она была собранна собственноручно мной хоть и ушло на это много времени)
спасибо огромное за помощь боевому товарищу Григорию который оказал помощь и составил компанию)
а ну и чуть не забыл изменение на центральной кансоли)))
обьясняю с лева на право первые 3 кнопки туманки и люстра 4я задний ход, юсб разьем для зарядки чего либо, вольтметр, кнопка вкл выкл мультиметра, переключатель режимов моторчика печки) ну и майфон переехал чуток повыше от воды) взамен него поставил бардачок.

www.drive2.ru

GRAVITEX SUPERFINE — Terraco / gravitex-superfine-terraco.pdf / PDF4PRO

1 GRAVITEX SUPERFINE акрил НА ОСНОВЕ ТЕКСТУРНОГО ПОКРЫТИЯ 61641 Для получения более подробной информации посетите: V. — Terraco, Ирландия. GRAVITEX SUPERFINE — это готовое текстурированное акриловое покрытие . Он обеспечивает уникальное сочетание качественной архитектурной отделки с исключительной экономичностью за счет простоты нанесения, низкого расхода материала и долговечности поверхности. GRAVITEX SUPERFINE приклеивается к большинству внешних и внутренних поверхностей, включая фанеру, ДСП, сталь с антикоррозийной грунтовкой, гипсовые стены, песчано-цементную штукатурку и бетон.

2 GRAVITEX SUPERFINE обладает отличными погодными свойствами. СВОЙСТВА GRAVITEX SUPERFINE состоит из измельченных и точно отобранных наполнителей, акриловых связующих и добавок, которые придают ему эластичные свойства, долгий срок службы и стойкость к выцветанию и загрязнению.Его богатая текстура и встроенная гибкость помогают скрыть дефекты и мелкие трещины в основании. GRAVITEX SUPERFINE — это текстура, наносимая шпателем / валиком / распылением, которую можно использовать в широком диапазоне отделочных покрытий в зависимости от метода нанесения и расхода материала.

3 Финишные покрытия варьируются от мелкодисперсной до роликовой штукатурки. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ GRAVITEX SUPERFINE в первую очередь предназначена для наружных фасадов и поверхностей зданий, таких как коммерческие и промышленные комплексы, офисные объекты, фабрики, больницы и жилые комплексы. GRAVITEX SUPERFINE может использоваться на поверхностях из бетона, цементной штукатурки, легкого бетона, облицованной каменной кладки, кирпичной кладке, блочной кладке, фанере, стали с антикоррозийной грунтовкой и оцинкованной стали. Покрытие одинаково хорошо работает на внутренних поверхностях из гипсокартона и ДСП, широко используется в качестве декоративной отделки потолка и стен.

4 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Новые поверхности: Убедитесь, что вся пыль, грязь и посторонние предметы удалены и удалены щеткой. Также убедитесь, что на поверхностях нет солей, масла, жира и выступов.Защитите все прилегающие поверхности, чтобы они не были закрыты. Все трещины, сколы, пустоты и повреждения следует отремонтировать с помощью подходящей шпатлевки. Старые поверхности: Перед нанесением GRAVITEX SUPERFINE на старые поверхности убедитесь в прочности основания. Сначала промойте поверхность раствором соды / воды, ополосните и дайте высохнуть перед ремонтом или нанесением первого слоя.

5 ГРУНТОВКА Перед нанесением GRAVITEX Standard загрунтуйте поверхности слоем Penetrating Primer, окрашенного в тот же оттенок, что и отделка.НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ GRAVITEX SUPERFINE можно наносить различными способами, включая шпатель, распылитель и валик. После использования промойте инструменты и оборудование водой. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Подробную информацию см. В соответствующем паспорте безопасности материала. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ GRAVITEX SUPERFINE поставляется в пластиковых ведрах по 25 кг.

6 Храните контейнеры в чистом сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, сильной жары и холода.Запечатанную тару можно хранить до 12 месяцев. Сначала используйте самый старый материал. Terraco предлагает широкий спектр продуктов и услуг для большинства бетонных и отделочных работ. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания Terraco или вашим местным представителем Terraco для получения дополнительной информации, образцов, демонстраций и услуг инструктора. Информация, представленная в этой брошюре, основана на лабораторных исследованиях, а также обширных полевых исследованиях и применении.

7 Вся продукция продается на стандартных условиях продажи, которые предоставляются по запросу.Эта информация основана на текущем уровне знаний о Terraco и предназначена для предоставления общей информации о продуктах Terraco и методах их использования. Предполагаемому пользователю рекомендуется определить пригодность предложений и продуктов Terraco s перед их внедрением в промышленном масштабе. Terraco предлагает широкий спектр продуктов и услуг для большинства бетонных и отделочных работ.

8 Обратитесь в отдел технического обслуживания Terraco или к местному представителю Terraco для получения дополнительной информации, образцов, демонстраций и услуг инструктора.Информация, представленная в этой брошюре, основана на лабораторных исследованиях, а также обширных полевых исследованиях и применении. Все товары продаются на стандартных условиях продажи, которые доступны по запросу. Эта информация основана на текущем уровне знаний о Terraco и предназначена для предоставления общей информации о продуктах Terraco и методах их использования.

9 Потенциальному пользователю рекомендуется определить пригодность предложений и продуктов Terraco , прежде чем внедрять их в промышленном масштабе. GRAVITEX SUPERFINE акрил ТЕКСТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ 61641 Для получения дополнительной информации посетите: V. — Выпущено Техническим центром Terraco , Ирландия ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мастерок по продукту Текстурированное покрытие на акриловой основе . Папка акрил . Разбавление водой при необходимости. Время высыхания 3-4 часа. Токсичность Нетоксичен. Вязкость SG 50 000–60 000 сП Расход материала кг / м2 Метод нанесения Валик / распылитель / шпатель Цвета 50 стандартных цветов.

10 Упаковка Пластиковые ведра по 25 кг. Хранение 12 месяцев в оригинальной закрытой таре.По техническим вопросам обращайтесь к ближайшему представителю Terraco : КИТАЙ: Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd. Тел .: +86 (0) 20 8759 4742 Факс: +86 (0) 20 8526 8056 Эл. Почта: Web : Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd. Тел: +86 (0) 21 621020 48/18 Факс: +86 (0) 21 625205 47 Электронная почта: Интернет: ЕГИПЕТ: Terraco Egypt Chemical Industries Тел: + 20 (0) 22 29184 53/57/58 Факс: +20 (0) 22 29184 80 Эл. Почта: Интернет: ИОРДАНИЯ: Иордания Swedish Polymers Industrial Corp.

Набор краскораспылителя Napa

Самодельный генератор жидкого азота: Вы когда-нибудь думали, что можете сделать жидкий азот в собственном гараже? Это производственный процесс, так как же человек может это сделать? Все еще сомневаетесь во мне? Заинтригованы? Читайте дальше. Как любитель науки я попытался придумать сложный проект, из которого вышло… Все лучшие герметики для красок, доступные на рынке, можно найти в вашем местном магазине автозапчастей NAPA. Мы предлагаем продукты для подкраски для удаления небольших царапин на дверной панели, а для более серьезных работ у нас есть продукты для всего, от работы с голым металлом до детализации и подготовки к окраске.

Подъемник двигателя, Cherry Picker, торговая марка NAPA, удлиненный удлинитель, требуется комплект для восстановления цилиндра. Цена 250,00 долларов США. Пожалуйста, позвоните *** Подъемник двигателя Cherry Picker NAPA HEAVY DUTY (Верхняя долина) Стаканы для распылителей 250 долларов США — это емкости, в которых хранится краска для определенных систем распылителей, включая сифонные, HVLP, обычные, напорные и ручные распылители, обеспечивающие мгновенный доступ к запас краски. Они оснащены крышками с винтами, резьбой или зажимами, предназначенными для предотвращения утечек и разливов, и могут быть покрыты вкладышами для стаканов пистолета для простой очистки.

Найдите объявления о безопасности в Аллентауне, ПЕНСИЛЬВАНИЯ. Получите в Списках безопасности номера телефонов, маршруты проезда, адреса компаний, карты и многое другое. Закажите пистолеты-распылители SATA для своего автомобиля и заберите его в магазине — сделайте покупку, найдите ближайший к вам магазин и проложите маршрут. Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка осуществляется бесплатно для всех онлайн-заказов на сумму от 35 долларов США.

Детали SandBlaster. Big A’s Place 2717 Tobey Dr Indianapolis, IN 46219 Соединенные Штаты Америки. тел. 616-741-9237 факс 616-741-9238 электронная почта [адрес электронной почты защищен] ПОНЕДЕЛЬНИК — 27 АВГУСТА 2012 г. — НАПА, Калифорния — Джонни Стоер из OutLawd Paint держит обшивку двери автомобиля, которую он нарисовал краской на водной основе.J.L. Sousa / Register

Компрессор пистолета-распылителя; Напа Рэтчет; Ключ Crowfoot; X431; Защелкивайтесь на деталях ящика для инструментов; Тестер солнечных батарей; Ford Ids; Мини-краскопульт; Удлинитель с храповым механизмом; Детали напольного домкрата; Диагностический инструмент сканирования; Fiat Diagnostic; Тонеры Ppg; Автоматический распылитель; Сиденье Creeper; Инструмент для розеток; Par X; Robinair Valve; Комплект краскопульта; Штанга смены шин; Набор гаечных ключей Matco … Astro Gun; Matco Die Grinder; Fender Gripper; Комплект головок для гайки оси; Шестигранные гнезда; Регулятор Ивата; Snap на 8 мм; Наденьте короткий гаечный ключ; Идентификаторы; Snap On 18v; Автоматическая машина кузова; Мотоциклетный подъемник; Покрасочная камера вентилятор; Блю Пойнт Сандер; Napa Tools; Метрические инструменты ремесленника; Тестер сжатия; Mac Pry Bars; Набор головок оси; Комплект краскопульта с гравитационной подачей…

Опасности сексуального улучшения Дополнение | [носорог 69] | Мужское улучшение Gravitex

До этого Ли Тяньван заметил, что владелец прилавка с вонтонами неожиданно взглянул на скалку, которая выглядела довольно обыкновенно. Это похоже на то, что их шпионы находятся на полпути к дому, а то, что они делают, может только быть Таким образом, в настоящее время те секты, которые имеют 50% скидку на увеличение пениса и имеют право участвовать в конференции боевых искусств Yuntai Mountain, отправят самые элитные команды Gravitex Male Enhancement, чтобы сделать все возможное для своего собственного рейтинга сект.Однако такое решение неизбежно заставит людей плохо подумать, но в результате, когда он нехотя побежал к месту, где поднимался дым, он обнаружил, что точка дыма На самом деле это была куча влажных дров, которую Gravitex Male Enhancement намеренно задушили дымом, потому что никто не может гарантировать, что влажные дрова с небольшим количеством густого дыма на этот раз превратятся в сухие дрова, которые могут воспламенить жителя. Виллы Долголетия в следующий раз.За эти три года их рейтинг Gravitex Male Enhancement Canglongmen’s Gravitex Male Enhancement в рейтинге школы Jianghu фактически поднялся на четыре позиции. Этот вид повышения рейтинга Gravitex Male Enhancement является беспрецедентным для Canglongmen. Если Сюй Ян отсутствует, он все равно будет После того, как он выдавил, он пристально посмотрел и увидел знакомую фигуру, стоящую перед дверью Gravitex Male Enhancement Online. В сочетании с графиком скачек Тянь Цзи Цанлунмэнь всегда имел значительное преимущество.Для Сюй Ян Чжан Тяньсян — это редкий вкус еды, которую он приготовил, и это еще более душевно. В игре «Увеличение пениса со скидкой 50%» только что Сюй Ян прибег к тринадцати ходам, а Чжу Лаоси был полностью честен В это время Сюй Ян, который отправил инструкции мисс Чжао с помощью голосовой передачи, засмеялся. До этого они услышали, что Сюй Ян пошел в группу взрослых, чтобы участвовали в конкурсе, поэтому они отправились во дворец Цянькунь.Будет ли Сюй Ян, который только что одержал три победы подряд во взрослой группе, будет ослаблен Что ж, это действительно проблема. И теперь четвертый Gnc по добавке закиси азота, получивший рейтинг Feiying Fort, на самом деле намеревается продолжить сотрудничество с ними Canglongmen, это естественно, фаворит Сюй Шуцина. Когда приходит время помочь Сюй Яну разделить давление, они должны выйти вперед. Согласно правилам игры, в первом нокауте им пришлось столкнуться с 11-м местом в рейтинге Цзяньху Вилья. Представьте себе, что до того, как Ян вернулся Сюй Гравитекс, взрослая группа Цанлунмэнь столкнулась с восьмым по значению дуэлью в Павильоне Фэйсянь.В то время в ресторане Другие сомневались в целесообразности этого сотрудничества. Казалось, что слухи не были слишком фальшивыми, и умение противника должно быть в порядке. Сюй Ян, который просто Gravitex Male Enhancement хотел сократить путь, казалось быть ошеломленным этой внезапной атакой Кто, что ты делаешь Жалко, Кто ответил ему, это были другие четыре фигуры, которые быстро выскочили из темного угла. Сюй Ян, который снова сбежал, естественно, не осмелился Фактически, в тот момент, когда эти высокие призывы о помощи звучали один за другим, выражения многих парней из Gravitex Male Enhancement во дворе, где находилась Вилла Долголетия, резко изменились.И эти более мелкие секты в то время были полны негодования и осудили скрытых нападающих, которые исчезли. Что ж, они все здесь, чтобы наблюдать за волнением, и они не боятся больших вещей. Канлунмены взяли на себя инициативу здесь, Gravitex Male Enhancement. и это был Лю Готао, который допустил серьезные ошибки в предыдущих играх. Тактика Сюй Яна напрямую ударила по слабости соперника. Чжоу Динву, который был почти на грани победы, упал на землю, словно золотую гору столкнул с нефритовой колонной. В этом мире, где уважают боевые искусства, другие растут шаг за шагом, так почему же ваш ребенок может взлететь прямо в воду? небо Этот ребенок, которого прозвали Сюй, «Лучшие витамины для мужского либидо», на самом деле участвовал как в группе взрослых мужчин с красной опухшей уретрой, так и в группе молодежи в возрасте двадцати лет.Ситуация Gravitex Male Enhancement, который только что уступил, хотя это было немного неприглядно, но вы были в витамине для увеличения кровотока во время операции по увеличению пениса Стоило Nj недостаток повсюду, 5 лучших витаминов и добавок для мужского здоровья Gravitex Male Enhancement что еще вы можете Всегда более экономически выгодно искать возможности во время прогулки, а не лицом к лицу с другими. Ему 20 лет, даже если он ранее достиг некоторых достижений в лечении эректильной дисфункции в Атланте, но возраст есть , вы все еще можете знать, сколько понимания вы ожидаете от него О, Walmart Carry Medicine For Erectile Dysfunction, это Gravitex Male Enhancement также является лучшей новой прической для мужчин, правда.Таким образом, в реальной ситуации, Сюй Ян, которому 50% скидка на увеличение пениса составляла 5 лучших витаминов и добавок для мужского здоровья Gravitex Male Enhancement, едва ли мог быть Gravitex Male Enhancement ED Products and Treatment , считающимся хорошо обоснованным Cayenne Pepper And Erectile Развитие дисфункции и ретрит «Продукты, которые понижают сексуальное влечение», внезапно стал сокращаться. Пожалуйста, также соберите это Как я открываю Gravitex Male Enhancement в ресторане в Wuxia World, пожалуйста Gravitex Male Enhancement собирайте его Я открываю ресторан в Wuxia World.Тот, кто победит, сможет войти в шестерку лучших Gravitex Male Enhancement среди взрослых. Сундук с сокровищами на удачу Откройте сундук с сокровищами и получите шанс получить кровавый пенис для Libido Max Cvs получить различные сундуки с сокровищами разных номеров и уровней. и Сюй Ян только что, каждый раз, когда Gravitex Male Enhancement подходит к критическому моменту, его фигура неизбежно будет стоять на месте. Хотя четыре парня, которые играли впереди, не могли ли мастурбация вызывать эректильную дисфункцию, смогли Усовершенствование мужчин Gravitex для создания большего чуда, Canglongmen был вполне доволен результатом, полученным перед ними.Он улыбнулся и сказал: «Хе-хе, Gravitex Male Enhancement Best All Natural Male Enhancement». Я не ожидал, что Gravitex Male Enhancement Online — это средство для улучшения мужского здоровья Gravitex Male Enhancement Online. То, что мы выиграли перед Bigger Dick Pills, — это только победа в одной из игр. Хотя слова Сюй Ян немного преувеличены, Чжао Цяньру также знает, что мужчина перед ней — мастер, который Lysine And Erectile Дисфункция часто творит чудеса.Спустя долгое время, монах с другой стороны Gravitex Male Enhancement. Работают ли эти возбуждающие таблетки на бензоколонке? был в спешке. Возможность не должна быть упущена, время никогда не придет снова, как Gravitex Male Enhancement может Сюй Ян упустить эту возможность Таким образом, так же, как 5 лучших витаминов и добавок для мужского здоровья Gravitex Male Enhancement, насколько велико Фигурка пениса среднего размера, которая внезапно вытянулась наружу, собиралась проглотить Чжао Цяньжу, твердый и плодотворный голос Сюй Ян снова прозвучал в ушах мисс Чжао. Что касается команды Сюй Гравитекс по мужскому усовершенствованию Яна, Чжао Цяньру вообще не мог об этом подумать, и он сделал это Гравитекс мужское усиление. Работают ли эти возбуждающие пилюли на бензоколонке? прямо без пауз.Призрачный кухонный нож был вытащен в воздухе, и он собирался ударить его по лицу. В этот момент спина монаха с черным лицом была влажной, а лицо было полно горечи. В конце концов, секта Юньтай — ветеранская секта, которая занимает первое место в рейтинге секты Цзянху круглый год, и это имеет некоторую предысторию. В частности, травяные добавки для лечения эректильной дисфункции с макой Лю Сяоху, улучшение эректильной дисфункции без таблеток, которые хорошо показали себя в первых двух играх, даже задумывались о том, насколько велик Блюда должны быть приготовлены Сюй Яном в вечернее время, чтобы соответствовать недавно выпущенному молодежному чемпионату.Эти парни одну за другой признавали свои ошибки. Увидев эту сцену, Сюй Ян рассердился и стал смешно. Что вы делаете, игра еще не окончена, вы, ребята, измеряете свои члены, начнете делать выводы после того, как игра Дядя, что такое мужское улучшение Gravitex. Работают ли эти возбуждающие таблетки на бензоколонке? Использование признания ошибок прямо сейчас передо мной. Почему вы ушли. Если вы можете посоревноваться, чтобы немного вздохнуть, когда находитесь в Gravitex Male Enhancement на ринге, вы не сделаете сцену такой пассивной.Что ж, Сюй Ян, этот ребенок, мастер, который умеет творить чудеса, когда-либо прописывали виагру, кроме эректильной дисфункции, и вы не можете, как быстро стать большим, относитесь к этому со здравым смыслом в Gravitex Male Enhancement all. сказал серьезно я сказал, брат, ты должен понять правду. для Longevity Villa этот период времени действительно неблагоприятен для Gravitex Male Enhancement. не бросил курить. Низкое либидо действительно расслабляет.После всплеска невероятно ослепительного света White Sex Pictures Gravitex Male Enhancement Online исчез с трудом завоеванный специальный сундук с сокровищами Gravitex Male Enhancement. Работают ли эти возбуждающие таблетки на бензоколонке? Если присмотреться, то группа парней Gravitex Male Enhancement, вышедшая из-за угла впереди, действительно вышла из ворот Цанлун, которых они с нетерпением ждали. 5 лучших витаминов и добавок для мужского здоровья Gravitex Male Enhancement слишком много людей, которые хотят остаться, и ему приходится делать работу по убеждению его уйти.Считая с того момента, как ученики Цанлунмэнь появились из-за угла официальной дороги, они лежат неподвижно на месте. Обхват Gravitex Male Enhancement к. Часто плавает на арене, как Gravitex Male Enhancement может вам не достать нож Теперь, когда он выбирает этот путь, не имеет значения, мертв ли ​​он, если его голова падает, вакуумное устройство для эректильной дисфункции иметь большой шрам на рту.Всем, пожалуйста, вернитесь на два шага назад, иначе ваш товарищ по секте потеряет вашу жизнь. Такая странная вещь просто неслыханная, и Ву Ювэй в это время Gravitex Male Enhancement действительно является Extenze Хорошим усилителем тестостерона в проигрыше. Не верьте, давайте просто покатаемся на осле и прочитаем сборник песен. Я взял его, и объявление, размещенное на доске объявлений, не может ли это быть фальшивка, Лю Сяоху опечалился. За Best Ed Pill 2016 года, The Canglong Gate, который прославившийся Gravitex Male Enhancement на реках и озерах, можно считать имеющим довольно богатый боевой опыт.Под давлением этой атмосферы У Ювэй, который только что ушел с поста старейшины Gravitex Male Enhancement Canglongmen и обычно посещал встречу Sildenafil How To Take, внезапно произнес яростное ругательство: дядя, люди мертвы, а птицы в небе. небо, бессмертное в течение тысяч лет. Он взял яйцо Mojo Male Enhancement Review, которое передал Сюй Ян, Gravitex Male Enhancement усердно покусывал, а затем неопределенно улыбнулся Ха-ха, Ма, твой ребенок все еще так хорош, честно, после столь долгого отъезда я очень скучаю по омлету Gravitex Male Enhancement, который тебе нужен.На этот раз, когда я вернулся в деревню, я действительно не мог этого видеть, поэтому Gravitex Male Enhancement ED Products and Treatment Я просто принес их поесть. Ресторан в мире боевых искусств будет и дальше обновляться в новой сети, и там Old Hard Cock Gravitex Male Enhancement Работают ли эти возбуждающие таблетки на бензоколонке? В течение дня, если бы он использовался только один раз, это стоило бы Сюй Яну фитнес-добавки Gravitex Male Enhancement, которые могут вызвать эректильную дисфункцию, сто taels Эректильная дисфункция от Tanzeum Gravitex Male Enhancement Online Комплекс витаминов B с ниацином серебро, чтобы использовать его, чтобы найти Gravitex Male Enhancement из тех звездных парней.Так же, как Лэй Шоуи, старейшина Зала правоохранительных органов, он придерживается разных мнений. Честно говоря, Сюй Ян все еще в некоторой степени благодарен двоим перед ним 4 Тяньцзы, кроме тех двоих, которые упали в лужу Gravitex. Male Enhancement кровь, как они могли увидеть убийцу Gravitex Male Enhancement Конечно, не смотрите на эту проходящую сцену, она кажется немного поспешной, на самом деле, все это полностью преднамеренно Сюй Яном.

19Июл

Как удлинить провод камеры заднего вида: «Как удлинить провод для камеры заднего вида?» – Яндекс.Кью

Как подключить камеру заднего вида к магнитоле. Как подключить китайскую камеру заднего вида

Меньше всего водителю хотелось бы повредить автомобиль во время парковки на загруженной улице. Тем более, если это чужая машина.

И правда, каким бы опытом не обладал водитель, найдется малозаметная мелочь, которая доставит хлопот. В такой ситуации пригодиться камера заднего вида. Она значительно улучшает обзор и позволяет избежать неприятных эксцессов.

Сегодня этим полезным гаджетом оснащаются много автомобилей, особенно премиум сегмента. Но ранние модели лишены такой функции, а значит – есть повод взять в руки инструмент.

О том, как подключить камеру заднего вида к китайской магнитоле сегодня пойдет речь.

Как выбрать систему

Рынок автомобильной электроники в изобилии наполнен разнообразными комплектами для подключения. Особенно это касается продукции из Китая.

Действительно, для некоторых владельцев совсем не критично качество передаваемой картинки или подсветка в темное время суток. Поэтому не стоит платить деньги за неиспользуемые функции.

Для лучшего понимания представленных устройств нужно разобраться с основными параметрами. К таким относят:

  • Разрешение видеосъемки. Чем выше этот параметр, тем качественнее видео получается на экране. Камеры с высоким разрешением детально передают картинку самых мелких предметов сзади машины.
  • Чувствительность матрицы. Иногда этот параметр указывают символом «ISO». Дешевые модели не оснащены чувствительными матрицами, это прямо сказывается на качестве изображения в темное время. Картинка получается нечеткой, она плывет во время движения.
  • Охват съемки. Стандартный диапазон углов обзора составляет 120-180 градусов. Высокий показатель помогает сделать видео панорамным, в кадр влезет большое количество пространства. Но здесь есть коварный момент: при таких углах искажаются реальные размеры предметов, что может обмануть неопытного водителя. Поэтому оптимальное решение следует искать между этими значениями.
  • Корпус камеры и тип установки. Влагозащищенные девайсы можно смело устанавливать снаружи машины, им не страшна вода и грязь. Но они всегда будут доступны для воров. Камеры для внутреннего монтажа устанавливаются в багажном отделении. Охват пространства снизится, но аппарат всегда будет сухим и защищенным от чужих рук.
  • Тип подключения. Стандарт – проводное соединение. Прокладывается кабель от монитора или магнитолы до задней части машины. Более необычным является беспроводное подключение. Водителю не нужно снимать обшивку и прятать проводку. Но такой метод требует дополнительных аксессуаров – передатчиков.
  • Задние камеры с функцией подсветки. По таким приспособлениям можно легко ориентироваться в темное время суток. Подсветка выполняется инфракрасными диодами, либо дополнительной лампой. Такая функция полезна тем автомобилям, в которых задние фонари небольшие по размеру и дают слабый свет. Нужен ли такой тип камер – владелец решает индивидуально.

Необходимо обратить внимание и на способ вывода изображения. Это может быть отдельный монитор или 2din магнитола со встроенным экраном. Если качество последней устраивает, смысла в установке второго монитора нет.

Как подключить камеру к магнитоле своими руками

Первоначально необходимо выбрать место установки. В задней части автомобиля пространства достаточно, но, если взять во внимание охват транслируемой картинки, выбор уменьшается.

Учитывать стоит расположение глазка камеры. У него должен быть обзор на весь угол съемки и не заслоняться другими элементами кузова.

Есть два варианта установки: под номерным знаком и под задним стеклом. Здесь стоит учитывать тип кузова автомобиля. Для универсалов, из-за отсутствия длинного багажника, подойдут оба способа. Для седанов оптимальное место – в отсеке номерного знака.

Перейдем к подключению. Перед началом работ необходимо подготовить инструмент:

  • сам комплект камеры с проводами;
  • отвертка;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы;
  • пластиковые стяжки;
  • изолента или термоусадочная трубка.

Иногда для крепления задней камеры может понадобиться просверлить несколько отверстий. В таком случае следует запастись сверлами и дрелью. Некоторые модели автомобилей имеют подготовленное место для камеры, для которого достаточно вытащить заводскую заглушку.

Подготовьте салон автомобиля к укладке проводов. Аккуратно отодвиньте обивку. Выбирайте такие места, где кабель не будет испытывать деформации от ног пассажиров, а также избегайте резких загибов провода. Надежным будет укрепить провод на штатной магистрали автомобили. Укрепите магистраль пластиковыми стяжками.

Перейдем к подключению камеры заднего вида к китайской 2din магнитоле. Чтобы добраться до соединений ISO и задней части аудиосистемы, необходимо аккуратно открыть переднюю панель (или несколько, в зависимости от автомобиля) торпеды, и открутить винты крепления. Штатную магнитолу можно отсоединять.

Совет: для безопасности электрических цепей машины, все подключения следует выполнять при отключенном аккумуляторе. Таким образом, исключается риск случайного короткого замыкания на массу.

Схема подключения разъемов кабеля камеры к автомагнитоле

Когда подготовительные работы выполнены, кабели уложены, можно переходить к подключению всех компонентов системы.

Рассмотрим внимательно схему:

Стандартный кабель подключения состоит из двух частей:

  • желтый – сигнальный;
  • красный – питание.

Отметим, что цвета проводов напряжения могут отличаться на разных моделях.

Соединение видеосигнала осуществляется через коннекторы типа «тюльпан».

Стандартный метод подачи питания и активации камеры осуществляется через фонари заднего хода. Принцип работы следующий:

  • Красный провод подключается к фонарям, черный – на массу машины.
  • Сигнальный шнур, через магистраль в салоне соединяется с магнитолой через разъем Video In.
  • При включении заднего хода, появляется напряжение на питающем проводе камеры, которое активирует ее.
  • Магнитола обнаруживает сигнал на входном канале и переключается в режим трансляции изображения.

Очень часто, соединение магнитолы осуществляется через разъем ISO. В таком случае следует ознакомиться с пинами соединения и найти видеовход.

Второй метод подключения позволяет активировать систему наблюдения вне зависимости от заднего хода. Для этого 12В подается на 2 провода – красный и синий. Первый подключается к замку зажигания, на положение key1 – ACC. Второй подводится к лампам заднего хода.

При таком способе, система будет работать в двух режимах:

  • при переключении на заднюю передачу;
  • в положениях ключа key1 и key2 – Ignition, что соответствует включенной бортовой сети и зажиганию автомобиля.

Некоторые модели магнитол требуют ручного включения режима съемки в «настройках» девайса. После активации следует проверить работу в разных положениях ключа, особенно в key2.

Следующий шаг – настроить саму магнитолу, а именно фокус, резкость и светочувствительность. Разные системы предлагают разный набор настроек, поэтому конфигурации индивидуальны.

Совет: важно соблюдать строгую правильность при подключении проводов. Чтобы не ошибиться, рекомендуется собрать систему на столе и настроить ее. При подключении питающих компонентов к автомобильной сети, защитить их при помощи предохранителей.

Подключение камеры заднего хода авто к ноутбуку

Чтобы иметь возможность просматривать картинку на ноутбуке, необходим специальный ТВ-тюнер. С его помощью можно согласовать аналоговый сигнал с компьютером.

Принцип подключения остается неизменным. На питающие провода подается напряжение 12В, а тюльпан видеосигнала – к тюнеру. Управление съемкой производиться через программное обеспечение.

На рынке представлены модели для двузонного мониторинга пространства машины – спереди и сзади. Такое решение позволяет регистрировать возможные аварийные ситуации на дороге, и фиксировать состояние машины в отсутствие владельца.

Подключение и настройка осуществляется в таком порядке:

  • обесточивается бортовая сеть машины;
  • переднюю камеру устанавливают на держателе зеркала заднего вида;
  • монтируют заднюю;
  • для эстетического вида, соединительные провода подводятся к головному модулю под обшивкой салона;
  • если штатная магнитола имеет два входа Video In – подключаем сигнальные провода к ним. В случае, когда комплект имеет свой регистратор – выбираем место его установки, подключаем к сети и камерам;
  • проверяем соединения согласно схеме установки, включаем аккумулятор;
  • настраиваем параметры работы камер.

Остается только протестировать систему в движении и, если необходимо, внести поправки.

Иногда бывает, что одна из камер не обеспечивает должного охвата пространства перед ней. Выход – приобрести накладку «Fish Eye». Она действует как широкоугольный объектив и расширяет угол обзора.

Способ подключения такого зеркала ничем не отличается. Схема соединения имеет вид:

Часто, комплекты зеркал с камерами могут брать питание с прикуривателя, через собственный разъем. Владелец может выбрать, какой способ подачи напряжения ему подходит больше.

Более дорогие модели зеркал поддерживают съемку с двух сторон автомобиля. Фронтальная камера уже интегрирована в корпус изделия и подключения не требует.

Любители качественных аудиосистем японское оборудование. Но у них есть свои нюансы при подключении видеокамер.

Рассмотрим пример на магнитоле Pioneer, формата 2din. Установка имеет аналогичную процедуру:

  • Питание камеры подводится от фонаря заднего хода.
  • Сигнальный кабель подключается к разъему Video In. Обычно, в этой модели за захват видео отвечает коричневый тюльпан.
  • Проверяем в настройках включение камеры и ее работу.

Система работает, но автоматически, при езде назад включаться не будет. Достаточно подключить фиолетовый провод головной автомагнитолы к заднему фонарю, куда и камеру. Проблема исправится, при включении задней скорости. Магнитола поймет, что нужно активировать режим съемки.

Остальные моменты монтажа устройства остаются аналогичными.

Заключение

Камеры задней или фронтальной съемки зарекомендовали себя с лучшей стороны среди автолюбителей. С их появлением на борту машины становится легче ориентироваться в стесненном пространстве. Их правильная установка требует от владельца неких знаний. Но с приведенными советами, сделать это сможет любой водитель.

Во время движения в потоке машин водителю важно как смотреть вперёд, так и видеть то, что происходит сзади. Когда наше авто оснащено специальной видеокамерой, которая даёт нам оглянуться назад, не поворачивая при этом головы и не упуская из поля зрения дорогу, наша безопасность повышается в несколько раз. Но далеко не в каждом автомобиле, выезжающем из дверей автосалона к новому владельцу, предусмотрен такой сервис. Если в комплектацию авто не входит камера заднего вида, помогающая свести к нулю риски столкновения на дорогах и при парковке, автовладелец может самостоятельно добавить такую функцию к штатной магнитоле, а также установить и подключить её к планшетному компьютеру, автотелевизору, навигатору, смартфону, зеркалу заднего обзора.

  1. Камеры переднего вида. Помогают осуществлять контроль дорожной ситуации в таких местах, где видимость обстановки ограничена, например, при выезде и въезде в ворота, при повороте за угол здания. Наличие такой техники предотвращает повреждения корпуса автомобиля. Когда передний бампер приближается к преграде, ограничивающей обзорность, камера отображает то, что происходит справа и слева по ходу движения автомобиля.
  2. Камеры заднего обзора. Иногда имеют внешнюю стилизацию корпуса, которая подходит под конкретную марку автомобиля, но могут быть и универсальными, подходящими для любой модели авто. Устройство имеет специальный защитный кожух, охраняющий от попадания внутрь пыли, грязи и влаги. У неё может быть функция подсветки, за счёт которой изображение не теряет высокое качество в любых условиях, например, во время тумана или при слабой освещённости дороги. Главное назначение видеокамеры — информировать водителя о том, что творится на дороге сзади. Изображение с неё направляется на установленный в салоне монитор, глядя на который водитель оценивает расстояние до объектов, находящихся позади машины.
Корпус камеры заднего вида может быть стилизован под конкретную марку автомобиля

Несколько характеристик, на которых стоит сосредоточить внимание, выбирая для нашей машины камеру заднего обозрения:

  1. Угол обзора. Он может составлять 100, 120, 140 и 170 градусов. Чем выше градус угла обзора, тем обширнее и полнее будет выглядеть картина происходящего сзади. Но и цена видеокамер, имеющих более высокий градус угла обзора, будет выше.
  2. Разрешение экрана камеры. Эта характеристика напрямую связана с качеством видеоизображения. Несмотря на то что техника снимает только происходящее сзади, качество изображаемой картинки имеет немаловажное значение.
  3. Устойчивость к температурным колебаниям. Данная характеристика может повлиять на продолжительность службы видеокамеры. Ведь от погодных условий (ветер, мороз, жара, осадки) во многом зависит, сколько времени прослужит выбранный гаджет. То есть, корпус видеокамеры должен быть достаточно прочным, чтобы сопротивляться природным воздействиям.
  4. Сколько весит камера. В действительности, сколько бы она ни весила, эта характеристика большого значения не имеет, поскольку все современные видеокамеры заднего обзора по своим габаритам довольно компактны, к тому же они имеют вполне устойчивые крепления.
  5. Дальность подсветки, её наличие или отсутствие. Присутствие подсветки имеет дополнительные плюсы во время езды по дороге и при парковке в условиях слабого освещения окружающей среды и при неблагоприятных атмосферных условиях. Дальность подсветки прямо пропорциональна дальности обзора картины сзади. Чем дальше расстояние от заднего объекта, тем лучше его видно при наличии оптимальной подсветки.
  6. Форма корпуса камеры. Также при покупке подходящего видеоустройства стоит уделить внимание его форме. Исходя из этого мы будем выбирать, в какое место автомобиля её вмонтировать. Надо заметить, что не все модели видеокамер укомплектованы необходимыми креплениями. Возможно, придётся вносить какие-то изменения в местах состыковки техники с деталями корпуса нашей машины.

Выбор места посадки в автомобиле

Перед тем как начать установку видеокамеры, выберем для неё удобное место посадки. Можно встроить её прямо в бампер, просверлив дрелью специальное отверстие. Монтаж можно произвести на рамке плафона, который отвечает за подсветку регистрационного знака. Преимущество выбора этого места для посадки в том, что она будет почти незаметна для постороннего глаза.

Ещё одним удобным местом для установки видеоустройства может послужить ручка, открывающая багажник. Но здесь существует риск повреждения глазка камеры и быстрого изнашивания. К тому же она может привлечь к себе нежелательное внимание охотников за автомобильными аксессуарами.

Можно посадить технику на крышу автомобиля. Такое место подходит для микроавтобусов. Глазок, установленный на высоте, меньше подвержен риску повреждения и кражи.

Фотогалерея: наглядные примеры посадочных мест для видеокамеры

Глазок камеры врезан в задний бампер автомобиля Глазок камеры вмонтирован в ручку, открывающую багажник
Камера установлена на рамку плафона, отвечающего за подсветку номерного знака
Камера установлена на крышу автофургона

Монитор для заднего обзора

Картинка с камеры заднего обозрения выводится на ЖК монитор, находящийся в салоне автомобиля на панели приборов. В качестве монитора можно использовать такие устройства, как планшет, навигатор, магнитолу, смартфон, телевизор, а также зеркало заднего обзора.

Штатный монитор

Штатный жидкокристаллический экран крепится на приборную панель с помощью шарниров. Такое гибкое крепление даёт возможность выставлять его под необходимым углом. В мониторе кроме основного входа есть разъёмы для дополнительных видеоустройств. Штатный монитор даёт более масштабное изображение, чем дисплей, совмещённый с зеркалом заднего обзора, но занимает намного больше места, а это не всегда удобно, особенно для небольших автомобилей.

Монитор, совмещённый с зеркалом

Дисплей можно совместить с зеркалом заднего обзора. В то время, пока система выключена, зеркало служит по своему прямому назначению, отражая то, что происходит позади машины. Как только мы включаем заднюю передачу, зеркало тут же становится монитором, на который транслируется изображение заднего плана, передающееся с камеры.

Беспроводная камера

Беспроводные камеры с экраном заднего обзора могут иметь как цветной дисплей, так и чёрно-белый. Со слов некоторых автолюбителей, чёрно-белый дисплей имеет преимущество перед цветным, выдавая более чёткую картинку. Это связано не столько с монитором, сколько с чувствительностью видеокамеры. Поэтому при выборе беспроводной техники стоит учитывать две существенные характеристики:

  • чувствительность;
  • угол обзора.

Автотелевизор

Автомобильный телевизор также может использоваться как монитор для заднего обзора. Телевизор может быть закреплён под потолком автомобильного салона или располагаться на приборной панели. Принцип работы экрана телевизора на камеру заднего обзора такой же, как и у штатного монитора, навигатора, планшета или магнитолы.

Магнитола

В нашу задачу входит подключение задней видеокамеры к автомагнитоле. Важно, чтобы она имела жидкокристаллический экран. Если такого экрана у штатной магнитолы не предусмотрено, его придётся приобрести дополнительно и соединить с магнитолой. Но мы рассмотрим вариант подведения камеры заднего обозрения к автомагнитоле, имеющей ЖК экран.

В салоне автомобиля установлена магнитола с выдвижным ЖК экраном, на который выводится изображение с камеры заднего обзора

Как установить и подключить камеру к магнитоле и прочей технике

Процедура установки камеры заднего обозрения, как правило, индивидуальна для каждой марки автомобиля. Но есть такие общие рабочие моменты, которые применимы для любой автомашины. Для начала определимся с подручными инструментами и материалами, необходимыми для работы. Вот минимальный перечень того, что нам понадобится:

  • изолирующая лента и скотч;
  • клей и герметик;
  • набор пассатижей, отвёрток и разводных ключей;
  • паяльник, кислота, припой;
  • электродрель и свёрла;
  • электрические провода.

Для монтажа камеры заднего вида понадобятся специальные инструменты

Процедура установки видеокамеры

  1. Работа начинается с монтажа глазка видеокамеры. Если на автомобиле есть специальные места, предназначенные для посадки камеры, тогда достаточно извлечь оттуда пластиковые заглушки и поместить видеоустройство в эти отверстия. Но такие посадочные места предусмотрены не во всех автомобилях. Поэтому нам придётся сверлить дырки в бампере — в том самом месте, которое мы предварительно назначили для посадки видеоглазка. Берём электродрель со сверлом нужного диаметра и приступаем к работе. Затем проводим клеем или герметиком по внешней стороне глазка и плотно вставляем глазок в подготовленное отверстие.
  2. Вытягиваем провода, идущие от камеры, и проводим их в багажное отделение. Присоединяем отрицательный конец провода к массе автомобиля с помощью болта, предварительно зачистив отверстие под болт наждачной бумагой, чтобы обеспечить надёжный контакт. Провод со знаком плюс лучше всего подключить к силовому кабелю одного из задних автомобильных фонарей. В таком случае подача электропитания на видеокамеру будет происходить одновременно с включением заднего хода.
  3. Теперь, после подключения видеокамеры к электросети, будем протягивать через автомобильный салон видеокабель для последующего соединения с монитором. В том случае, если длины провода окажется недостаточно, нам придётся удлинить его согласно выбранному маршруту, стараясь сделать это аккуратно и эстетично, чтобы провод случайно не попал под крепёжные элементы с риском быть впоследствии повреждённым.

Процесс самостоятельного подсоединения камеры заднего вида к монитору автомобиля доступен каждому автолюбителю

Соединяем камеру с монитором

Если у монитора, к которому подсоединяется задняя видеокамера, есть несколько похожих друг на друга разъёмов, будем ориентироваться на то, чтобы провод и видеовход были одинакового цвета. На магнитоле, у которой есть дисплей, с задней стороны должен находиться специальный вход, предназначенный для подключения видеокамеры.

После соединения магнитолы с задней видеокамерой требуется подсоединить её к электросети. Здесь очень важно не перепутать полярность подключаемых проводов.

Для монтажа монитора на панели приборов можно использовать двухсторонний скотч, шурупы или саморезы.

На этой схеме наглядно показан порядок соединения камеры заднего вида с монитором, установленным на панели приборов автомобиля

Способы подключения

Подключить камеру к монитору можно несколькими способами. Для этого можно использовать стандартный кабель типа «тюльпан», который состоит из шести проводов с трёхцветными штекерами.


Камеру заднего вида можно подключить к монитору с помощью стандартного кабеля типа «тюльпан»с трёхцветными штекерами

Камеру заднего обзора можно подключать и с помощью беспроводных модулей, например, по WiFi. Такой способ совместим с любыми видеоустройствами, которые имеют интерфейс CVBS («тюльпан»). Картинка с камеры передаётся на дийсплей планшета, смартфона или магнитолы на платформе Android (версии 2.2 или выше) и iOS (версии 4.3 или выше). Подключение идёт по WiFi через протокол 802.11 b,g,n с шифрованием WPA2.

После окончания монтажных операций необходимо произвести проверку на работоспособность устройства во всевозможных режимах.

Настройка устройства заднего вида

Для нормальной работы нашего умного видеоустройства необходимо провести его дополнительную настройку и проверить на работоспособность. Перед настройкой включаем зажигание. Далее производим следующие действия:

  1. Включаем магнитолу, выбрав режим Settings [настройки].
  2. Затем заходим в раздел «камеры» и выбираем значение: «задняя».
  3. При помощи кнопок на джойстике настраиваем фокус обзора таким образом, чтобы он был удобным для глаза и соответствовал нашим предпочтениям.
  4. На этом настройка нашего видеоустройства завершена. Можно переходить к его практическому использованию.

После завершения установки и настройки камеры заднего вида с выводом на экран магнитолы можно переходить к её практическому использованию

Осталось напомнить о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении монтажных работ.

Подключение двух камер

Кроме камеры заднего обозрения также можно установить и камеру переднего вида. Желательно, чтобы фронтальная камера имела достаточно большой угол обзора. Передняя камера поможет водителю безопасно выруливать на дорогу из таких зон, которые ограничивают видимость объектов, расположенных по правому и левому борту.


Схема подключения к автомагнитолеодновременно двух камер — заднего и переднегообзора

Для успешного использования двух камер одновременно магнитола должна иметь 3 видеовыхода. Такие автомагнитолы представлены на прилавках магазинов в достаточном ассортименте. Но решение о том, каким оборудованием оснастить автомобиль, остаётся за водителем. Безопасной дороги и удачи на поворотах!

Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Живу в Санкт-Петербурге. Моя профессия — дизайнер. Люблю природу и искусство, пешие прогулки и езду за рулём.

Отношение автолюбителей к устройствам, позволяющим контролировать пространство за задним бампером автомобиля, неоднозначно. Некоторые водители считают, что автомобильные гаджеты – это ненужные «навороты», которые не приносят абсолютно никакой пользы. Другие не представляют свою любимую машину без кучи современной электроники. Можно долго продолжать этот бессмысленный спор, однако нельзя не согласиться, что установка камеры заднего вида существенно облегчит жизнь как опытному водителю, так и начинающему автовладельцу. Данное устройство, в отличие от парктроника , позволяет избежать таких неприятностей, как наезд на открытый люк или столкновение с тоненькими столбиками, которые иногда устанавливают на парковочных местах в качестве ограждений. Рекомендации этой статьи расскажут вам, как подключить камеру заднего вида без помощи СТО.

Критерии выбора

Критерии выбора устройства напрямую зависят от функций, которые на него будут в дальнейшем возложены. Несмотря на то, что бюджетные камеры достаточно хорошо справляются со своими задачами и в большинстве своем имеют высокое разрешение, более дорогие устройства обладают рядом неоспоримых преимуществ.

  • Чувствительность съемки. Чем выше значение данного параметра, тем лучше камера работает в условиях низкого освещения. Некоторые производители для комфортной езды ночью выпускают устройства, работающие исключительно в черно-белом режиме (сепия). Такой тип камер позволяет более уверенно совершать маневры задним ходом в темное время суток.
  • Величина угла обзора. Бюджетные камеры часто имеют минимально допустимый угол обзора – 120°. В более продвинутых гаджетах это значение увеличивается до 180°, что позволяет водителю контролировать гораздо большую территорию. Однако существует и негативный момент большого обзора – так называемый «эффект панорамы», при котором обыденное восприятие картинки может быть немного искаженным.
  • Тип крепления. Существует два вида камер:
    • Штатные. Выпускаются для определенных моделей автомобиля, что позволяет установить их с минимальными затратами времени без необходимости сверления дополнительных отверстий. Чаше всего штатные устройства устанавливают в плафон подсветки номера автомобиля или в ручку для открытия багажника.
    • Универсальные. Подходят для установки на любую марку автомобиля. Монтаж некоторых моделей подобных устройств может подразумевать использование сквозного крепежа.

И штатные, и универсальные камеры комплектуются видеовыходом и разъемом питания.

Процесс установки

Любые работы с электрической проводкой автомобиля требуют обдуманных действий и соблюдения правил безопасности. Для предотвращения вероятности поражения электрическим током бортовую сеть транспортного средства следует в обязательном порядке обесточить. Для этого надо отключить систему зажигания автомобиля и снять клеммы с аккумуляторной батареи .

Для установки практически любой камеры заднего обзора необходимо выполнить порядок действий, описанный ниже.

Поиск точки крепления. В большинстве случаев наиболее рациональным решением будет монтаж камеры над рамкой регистрационного номера транспортного средства.

Прокладка кабеля по салону транспортного средства. Основная масса автомобильных камер заднего вида оснащается пятиметровым кабелем со стандартным желтым RCA разъемом (тюльпан). Длины кабеля вполне хватает для установки устройства в любой легковой машине. При монтаже камеры в больших автомобилях (джипы, микроавтобусы, грузовые транспортные средства) не получится обойтись без дополнительного удлинительного кабеля и соединителя. Проводка камеры протягивается сначала в отсек багажника, затем провода следует проложить по одному из бортов автомобиля (чаще всего по левому) к магнитоле или к монитору. Для осуществления этой задачи следует демонтировать накладки порогов и, по возможности, убрать из салона сидения. Также следует обеспечить удобный доступ к разъемам устройства, к которому предполагается подключить камеру. После того как провода аккуратно уложены под ковровым покрытием салона, можно приступить к монтажу разобранных частей автомобиля.

Подключение камеры к электропроводке и к магнитоле автомобиля. Только правильно запитанное от сети устройство будет работать без перебоев длительное время, поэтому перед началом работ рекомендуется внимательно ознакомиться с идущей в комплекте схемой подключения устройства.

В большинстве случаев для своей работы камера нуждается в напряжении 12 В, которое можно получить от фонаря заднего хода. Провод питания камеры надо подключить к фонарю заднего хода через предохранительное устройство (предохранитель), защищающее электрическую цепь от возможной перегрузки и короткого замыкания. Плюсовой провод заднего хода можно также найти в районе передней приборной панели. Некоторые камеры уже оборудованы встроенным предохранителем. Если в комплектации нет этого устройства – его следует приобрести отдельно. Следующий этап – подключение желтого провода с RCA разъемом к предназначенному для этого выходу мультимедийного устройства. В случае отсутствия на магнитоле специализированного разъема для кабеля видеосигнала камера подключается к выходу «video in».

Некоторые модели современных камер заднего вида заменили коаксильный кабель для передачи видеосигнала на беспроводную технологию. В таком случае за передачу видеоизображения на дисплей отвечает установленный в магнитолу приемник, получающий непрерывные сигналы от передатчика камеры.

После того как все подключения были выполнены, каждый участок соединения кабелей нужно тщательно заизолировать для исключения возможности короткого замыкания. На заключительном этапе нужно подсоединить клеммы к аккумуляторной батарее и проверить работоспособность устройства.

Видео

Подключение камеры заднего вида пошагово в видеоматериале:

В бюджетных автомобилях штатная камера заднего вида редко предусмотрена для базовых комплектаций. Чаще всего автопроизводители предлагают ее как дорогую дополнительную опцию. Многие российские автолюбители покупают отдельную камеру заднего вида и устанавливают ее самостоятельно. Для этого не нужно кардинально модернизировать электропроводку автомобиля. Подключение камеры заднего вида своими руками требует элементарных навыков электромонтажа, опыта разборки нескольких элементов салона и кузова. Установка камеры улучшит условия безопасной парковки, наблюдения за дорогой в сложных трафиках дорожного движения

Выбор камеры заднего вида

Миниатюрные камеры заднего вида не нужно путать с оптическими датчиками.

Установка камеры становится первой операцией монтажа, вне зависимости от выбора проецирующего устройства. При выборе камеры нужно учитывать несколько важных моментов:

  1. Угол обзора. Нормальным считается угол обзора в 110 – 120 градусов. Водители, выбирающие камеры с большим углом обзора (до 180 градусов), могут лучше оценивать дорожную обстановку, но должны учитывать панорамный эффект, искажающий реальные размеры изображения.
  2. Разрешение и чувствительность. Стандартное разрешение 628 х 582 пикселей устраивает большинство рядовых водителей, увеличение качества изображения для задней паковочной видеокамеры не имеет смысла. При выборе цветового сенсора (CCD или CMOS) нужно учитывать, что CCD передает более качественное изображение, балансирует цвета, но гораздо дороже. Сенсоры CMOS хуже работают при слабом освещении, при дневном свете обеспечивают приемлемое качество цвета.
  3. Наличие инфракрасной подсветки. Дополнительная подсветка при достаточном количестве света обеспечивает лучшее качество цветного изображения. При малом освещении инфракрасный источник позволяет рассмотреть дорогу сзади в черно-белом виде на расстояние до пяти метров.
  4. Формат видеоизображения. Выбирая из трех форматов, которыми может быть оборудована камера (SECAM, NTSC, PAL) нужно учесть, на монитор какого типа будет выводиться видеоизображение. Несовпадение форматов сделает покупку и установку камеры бессмысленной.
  5. Способ передачи сигнала. Разделение камер на проводные и беспроводные влияет на стоимость и возможность подключения. Проводные видеокамеры универсальны, их можно подключить ко всем типам мониторов. Камеры, оборудованные передающим и приемным модулями, часто могут передавать изображение только на навигатор.
  6. Комплектацию кабелями. Предпочтительно, чтобы камера была укомплектована трехжильным видеокабелем с дополнительным проводом возбуждения, провод питания может быть двухжильным. Имеет значение и длина кабелей. Стандартной длины (2-3 метра для видеокабеля, метр – для силового провода) может не хватить для подключения камеры в вашей модели авто.
  7. Материал корпуса. Опытные автолюбители выбирают камеры в металлическом корпусе, считая его более прочным и долговечным, чем пластмассовый.
  8. Вариативность места установки. Существуют камеры, вмонтированные в рамку автомобильного номера, устройства в отдельном корпусе. Отдельная видеокамера предполагает выбор нескольких мест установки, удобных для водителя.

Остальные стандарты видеокамер (наличие парковочных линий, вольтаж питания, защита от грязи) у большинства моделей совпадают.

Многие автолюбители считают наиболее удобными камеры заднего вида, укомплектованные монитором, вмонтированным в зеркало заднего вида.

Отрицать удобство такого устройство трудно. Монитор включается при начале реверсного движения, позволяет видеть дорожную обстановку в хорошем разрешении. Основным недостатком таких гаджетов становится высокая цена, недоступная многим категориям автолюбителей.

Менее удобна камера заднего вида, укомплектованная складным миниатюрным дисплеем, который можно разместить на приборной панели

Главным недостатком таких устройств становится загромождение обзора, особенно, если в машине уже установлен видеорегистратор, навигатор, отдельный детектор радаров. Автолюбители считают более практичным использовать дисплей одного из существующих устройств. Купив камеру заднего вида любого типа (с монитором или без), ее нужно установить в задней части машины.

Практические операции по установке видеокамеры

Мы не рассматриваем установку камеры за задним стеклом автомобиля. При такой установке камера бликует, не позволяет видеть ближние препятствия сзади. Не стоит опасаться вандализма, камера с вырванными проводами не представляет интереса для покупателей, но лучше замаскировать ее в заднем бампере или под крышкой багажника.

Если камера вмонтирована в рамку номерного знака, у вас нет других вариантов установки. При выборе места большинство опытных механиков считает более удобным установку камеры над номерным знаком, под углом к поверхности дороги.

В любом случае, для установки камеры потребуется:

  • установить видеокамеру в намеченное место;
  • подключить питание камеры;
  • вывести видеокабель в переднюю часть салона машины;
  • подключить видеокабель к монитору для передачи изображения.

Действия по монтажу видеокамеры зависят от вашей модели автомобиля (седан, хэтчбек, кроссовер) и места установки. Для этого можно использовать имеющиеся отверстия в бампере, крышке пятой двери или прорезать новые установочные места. Может понадобиться демонтаж бампера, установка на внутренней стороне кузовной детали дополнительных кронштейнов для крепления видеокамеры (металлических пластин).

Наиболее удобным способом запитать видеокамеру большинство специалистов считают подключение силового провода к левому заднему фонарю. Для этого может потребоваться разборка порога багажника, левой части обшивки. Разъединив колодку заднего фонаря, нужно мультиметром (при включенном заднем свете) найти контакт подачи электропитания.

У большинства моделей видеокамер три выходящих провода маркируются цветами. Для плюсового провода питания применяется красный цвет, для минусового – черный. Желтой маркировкой обозначен видеокабель. Красный провод подключается в контакт фонаря, черный замыкается на кузов машины. Не лишним будет снабдить плюсовой провод дополнительным предохранителем (0,5 – 1А) в цепи.

Самым простым способом прокладки видеокабеля станет его крепление по левому борту салона под снятыми накладками порогов и обшивкой пола. Для крепления кабеля можно использовать специальный скотч или пластиковые зажимы. Все операции монтажа заканчиваются установкой снятых элементов кузова и салона на штатные места. Окончательно закреплять винты и клипсы обшивки нужно только после тестирования работы камеры, убедившись в нормальной работе.

Для начинающих автолюбителей наибольшую сложность представляет подключение видеокабеля к доступному монитору. Большинство владельцев бюджетных версий машин считают наиболее удобным способом подключение камеры к дисплею автомагнитолы.

Подключение камеры к магнитоле (дисплею автомагнитолы)

Подключение видеокамеры возможно только к магнитолам с жидкокристаллическим дисплеем размером не менее 3 – 4 дюймов. Мониторы меньших размеров не дадут нужного качества изображения. Свободный разъем видеокабеля подключается к специальному выходу головного устройства (для поиска обратитесь к инструкции магнитолы). Если такой выход не предусмотрен, возможно подключение к выходу с маркировкой VIDEO IN. При несовпадении гнезд и штекеров, понадобится покупка адаптера.

Подробно посмотреть, как подключить камеру заднего вида к магнитоле, можно на видео:

После подключения камеры к жидкокристаллическому дисплею качественной автомагнитолы, выдается «картинка» приличного качества.

На изображении хорошо виден «зеркальный» эффект при работе видеокамеры, к которому легко привыкнуть после нескольких дней использования парктроника.

Чтобы привыкнуть к масштабам, можно выйти и рассмотреть реальное расстояние между автомобилями, оценить промежуток, остающийся до препятствия.

Подключение видеокамеры к навигатору и навигационным устройствам

Подключение задней камеры без собственного монитора к навигатору логично. Не загромождая «торпедо» или центральную консоль лишним экраном, вы используете уже привычное установленное устройство. Вопросы, как подключить камеру заднего вида к навигатору, не возникают при покупке устройства, для которого такая возможность запланирована.

На упаковке таких навигаторов обозначена возможность подключения видеокамеры, в инструкции прописаны необходимые действия пользователя при подключении. В комплект навигатора могут входить адаптеры под разъемы популярных моделей видеокамер.

Если камера заднего вида уже установлена, автолюбителю остается только воткнуть штекер от видеокамеры в нужный разъем.

При отсутствии штатного подключения видеокамеры нужно приобрести дополнительные кабеля, штекеры, специальный переходник. Принципиальная схема подачи питания от заднего фонаря, прокладки электропроводки к проецирующему устройству не изменяется.

Переходник от RCA на вход в навигатор (его в быту часто называют «тюльпаном») нужен только при отсутствии входа AVI. Для навигаторов, оборудованных таким входом, часто подходит штатный разъем видеокабеля.

Подключение камеры заднего вида к планшету и мобильным электронным гаджетам

Из всех видов электронных носимых устройств (ноутбуков, смартфонов) планшет наиболее удобен для подключения задней видеокамеры. Для работы подходит размер экрана монитора, качество разрешения. Плоский корпус планшета позволяет выбрать несколько вариантов удобной установки.

Зачастую у владельцев машин с примитивной магнитолой, без навигатора, не остается другого выхода, как подключить камеру заднего вида к планшету. Для подключения проводной видеокамеры потребуется покупка ТВ-тюнера (по виду похож на флешку) со штекером для видеовхода.

Ставить или нет, камеру заднего хода, решает каждый водитель сам. В этой статье мы расскажем вам, как подключить камеру заднего вида, а решать уже вам, нужно это или нет. Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это самостоятельно. Но если вы все-таки решили, что установка штатной камеры заднего вида для вас необходима, то воспользуйтесь советами с этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы сними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.

Боковые зеркала, да и ваша развернутая на 180° голова не дадут нужного эффекта, какие-то мелочи, а может быть и не мелочи, вы все-таки можете не заметить. А дальше могут начаться разборки с хозяином поцарапанной машины, и это может обойтись вам в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего хода. Дальше в статье мы с вами рассмотрим, какую камеру можно выбрать, подойдет ли вам китайский производитель, или же вы предпочтете что-то более солидное. А также обсудим, возможна ли установка камеры заднего вида своими руками, и как правильно подключить выбранное вами устройство.

Как выбрать камеру

Современный рынок электроники и особенно Китая, переполнен разнообразными камерами, и от этого выбор нужной вещи усложняется. Для того чтобы облегчить себе работу, определитесь с приоритетами, что вас больше волнует – цена или качество. Далеко не всем нужны камеры высокого разрешения, или камеры, которые могут показывать даже при плохом освещении. Некоторым водителям достаточно недорогой камеры заднего вида к магнитоле.

На какие параметры надо обращать внимание, если вы решили приобрести более качественный товар, то в таком случае есть как минимум пять моментов, которые надо учитывать при покупке:

  • В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи. Да и высокая четкость изображения нужна далеко не всегда.
  • Следующий момент – чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях, качество записи при слабом освещении может быть очень плохим. Поэтому если вы в силу обстоятельств часто используете автомобиль в темное время суток, то на этот момент стоит обратить внимание.
  • Если вы перед покупкой, уже решили, куда поставить камеру заднего вида, то необходимо обратить внимание на метод монтажа данной конкретной модели.
  • Следующий момент – этот угол обзора, который захватывает объектив камеры. Обычно он в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше брать что-то среднее между этими двумя показателями, чтобы у вас был хороший обзор заднего вида, но не было панорамы, потому что при ней действительность искажается.
  • Подбор монитора, на который камера будет выдавать изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто надо будет подумать, как подключить камеру заднего вида к магнитоле.

Как и где должна устанавливаться

Дальше в статье мы с вами рассмотрим, как установить камеру заднего вида. Места в автомобиле для установки видеокамеры более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. У глазка камеры должен быть хороший обзор, который не ограничивается никакими деталями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если она установленный в наиболее выгодном месте.

В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля, камера должна быть размещена в ее верхней части над государственным номером машины. Что это дает – углы обзора, ваша автомагнитола будет показывать только дорогу, а не части вашей машины. Но расположить ее надо так, чтобы она не была сильно утоплена, но и не торчала наружу.

Правда здесь есть минус – ваша камера доступна для грязи и чужих рук. Если же вы ее расположите внутри салона на заднем стекле, то половину экрана будет занимать багажник, уменьшатся углы обзора и в некоторой степени пострадает качество изображения из-за стекла. Но зато она будет в чистоте и недоступна для посторонних.

Порядок и схема подключения камеры заднего вида

А теперь более подробно о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему к этой модели, потому что она наиболее распространена. Если брать в расчет небезопасность нашей видеокамеры, а наилучший обзор, то ее место все-таки должно быть над номером, снаружи. Устанавливать ее нужно ближе к краю, чтобы улучшить обзор, но не так чтобы она выставлялась. Сам монтаж камеры ничего сложного собою не представляет. Камера имеет необходимый для установки кронштейн, вам нужно будет только просверлить пару отверстий для крепежных болтов, и одно отверстие под кабель.

А дальше идет включение камеры заднего вида в общую электрическую сеть автомобиля. Если вы не сильны в электрике, то лучше обратить к специалистам автосервиса, но если у вас есть хотя бы начальные знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения по этапам:

  1. Любая камера имеет два провода, по одному передается видеосигнал от камеры к монитору, а второй провод для питания. Так как сама камера имеет короткие провода, то вам необходимо будет их нарастить, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, удлинитель для видеосигнала идёт в комплекте).
  2. Где взять питание для видеокамеры? Обычно камеру подключает к задним фонарям. Поэтому сразу после включения заднего хода, включается и камера заднего вида.
  3. Все провода, протягиваемые по салону и в багажнике обязательно надо закрепить и спрятать. Это поможет избежать неожиданных обрывов сети во время движения.
  4. Если вместо магнитолы вы будете использовать монитор, то нужно будет найти источник питания и для него. При наличии мультимедийной магнитолы Pioneer, этот вопрос у вас решается автоматически.

Подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer

Сейчас мы конкретно поговорим как осуществляется настройка и подключение камеры заднего хода к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые вводят всех в заблуждение. Подключаем камеру к фонарю заднего хода, всё питание на камере есть, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В пионере это коричневый тюльпан не путать с жёлтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камера заднего вида, ставим пункт вкл., и переключаем полярность в режим батареи. Наша камера работает, это можно проверить, зайдя в главное меню и выбрать значок камеры, но автоматически она включаться не будет. Это можно исправить подключив фиолетовый провод, к заднему фонарю (куда и камеру). В итоге, когда включается задний ход, загорается фонарь, на камеру подаётся питание, и магнитола понимает что необходимо переключиться на задний ход.

Вся схема подключения видеокамеры заднего вида довольно-таки проста, и поэтому большинство водителей зачастую справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях оборудованных коробкой-автоматом может происходить случайные включения камеры заднего вида.

Для устранения этой неприятности нужно поставить дополнительный датчик задержки включения камеры. В каждой модели автомобиля установка камеры может отличаться, но в мелочах, принципы подключения похожи. Более сложен процесс подключения у видеокамер, передающих сигнал по радиосвязи, но у них преимущество в том, что таких камер можно подключать несколько штук. Машин на улицах города становиться все больше, поэтому камера заднего вида – это уже необходимость. Она не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.

Зачастую камеру заднего хода устанавливают после приобретения новой магнитолы, на этот случай у нас есть статья « » в ней вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.

Видео как подключить камеру заднего хода


Надеемся, что эта статья помогла разобраться в том,как правильно осуществляется подключение камеры заднего хода. Оцените статью по 5 бальной шкале, если есть замечания, пожелания или вы знаете что-то, что не указано в данной статье сообщите нам! Оставьте свой комментарий ниже. Это поможет нам сделать информацию на сайте ещё более полезной.

Ремонт камеры заднего вида автомобиля своими руками

Камера заднего вида — необходимая деталь автомобиля, помогающая избежать аварий, осуществлять обзор при включении задней передачи (зеркало заднего вида в этом случае явно проигрывает камере) и не двигаться «вслепую».

Какую модель камеры выбрать?

Каждый автолюбитель имеет свой взгляд на то, как выбрать камеру. Можно купить брендовую модель или заказать китайский аналог. Общая рекомендация: не гонитесь за дешевизной. Сиюминутное желание сэкономить может обойтись слишком дорого. Лучше приобрести камеру, которая будет отвечать требованиям удобства, качества и широкого обзора. Обязательно нужна гарантия. Постарайтесь найти модель, сделанную специально для Вашего автомобиля.

Типы камер выделяются по способу передачи видеосигнала: по проводам или через Wi-fi. Вариант 2 удобнее устанавливать и подключать. Но такое устройство может «конфликтовать» с Вашей магнитолой. Чтобы этого не произошло, изучите инструкцию и попросите совета у продавца

Характеристики, которые обязательно должны присутствовать:

— Круглосуточная работа камеры.

— Хороший обзор

— И черно-белая, и цветная съёмка.

— Водонепроницаемость.

— Разрешение устройства (когда ведётся съёмка).

— Наличие отметки цветом видео съемочных зон.

Где установить камеру заднего вида?

Обязательно обращайте внимание на:

— Ракурс съемки.

— Заметность — неприметность устройства.

— Удобство удаления пыли и грязи.

— Чистоту планируемого места установки.

Вполне приемлемый вариант — закрепление в районе плафона подсветки задних номеров. Иногда производители заранее оставляют для этого место. Владелец грузовика может закрепить камеру на крыше (правда, её не очень удобно будет протирать). Найдите в магазине особые кронштейны, позволяющие скрыть устройство, но позаботьтесь также о том, чтобы искажение обзора оказалось нулевым.

Этапы работы

1. Выбор места установки.

2. Монтаж (строго по инструкции).

3. Прикрепление к лампе заднего хода.

4. Соединение с монитором.

Сложно? Судите сами! Правда, если у камеры есть провода, придётся подумать, как их скрыть.

Закрепление камеры заднего вида на месте номерной подсветки

Разобрав обшивку задней двери, открутить крепеж рядом со кожаной ручкой.

— Выкрутить саморезы из ручек.

— Освободить пистоны от обивки.

— Убрать разъемы двери.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

— Провести  демонтаж в планируемом месте установки.

— Снять плафон номерной подсветки.

— Установить устройство.

— Обеспечить соединение подсветки с цепями габаритных огней.

— Вернуть накладку на место!

— Подключить «минус» к крышке багажника.

— Удлинить провода питания для подсоедения к лампе заднего хода.

— Удлинить кабель, тянущийся к монитору, поместить его в гофрированную трубу.

Прикрепление камеры заднего вида к планке с осветительными приборами

— Проверить багажник (должен быть пустым).

— Провести демонтаж рамки номерного знака.

— Удлинить, если нужно, ножку устройства (с помощью стальной пластинки 3 на 5 см).

— Подготовить отверстие для объектива.

— Протянуть провода в багажник через заглушку (район заднего бампера/запаски).

— Снять обшивку с левого края багажника (в районе проводов магнитолы).

— Освободив доступ к разъёмам магнитолы, подключить камеру.

— Провести «полюс» к левой задней фаре.

— Уложить провода (клипсы и крепежи помощь).

— Провести тестирование (включение камеры одновременно с тем, когда Вы включите заднюю передачу.

— Собрать элементы.

Установка камеры заднего вида на место багажного замка

Способ подходит, когда модель замка имеет резьбу и похожа на дверной глазок.

— Смонтировать электрозамок.

— Снять замок с багажника.

— Вставить устройство (отверстие можно расширить).

— Смонтировать и подсоединить провода.

— Провести тестирование работы.

— Закрепить устройство.

В итоге Вы получите малозаметную камеру с отличным обзором. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить деньги и приобрести нужные навыки. Идея установки устройства обзора представляется очень разумной и не слишком обременительной для Вашего кошелька.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ремонт камеры заднего вида автомобиля своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую Вас на нашем портале. Меня зовут Аркадий Тарасов. В настоящее время я уже более 7 лет работаю механиком. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю требуемую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Автомобильный провод для камеры заднего вида Автомобильный 8P 5 жильный провод для удлинения задней головки|extension|extension wire

информация о продукте

Характеристики товара

  • Индивидуальное изготовление: Да
  • Тип: Удлинительный шнур
  • Штекерный тип: 8P male
  • Применение: Бытовая электроника
  • Номер модели: 8P male 5 core wire
  • «Мама»: no
  • Wire Type: 8P male 5 core wire
  • Plug specifications: 8P male
  • Wire outside Phi: PVC environmental protection materials No
  • Length: 50cm
  • quantity: 1pcs

отзывах покупателей ()

Нет обратной связи

Подключение камеры заднего вида к магнитоле

Необходимость этого устройства для автомобиля определяется следующими причинами:

  • отсутствие парктроника;
  • выход парктроника из строя;
  • возможное отсутствие сигнала парктроника от тонких предметов – например, торчащей из земли арматуры;
  • выдача ложного сигнала парктроника – например, из-за травы.

Какие преимущества даст подключение камеры заднего вида к автомобильной магнитоле?

Визуальный контроль водителя за движением задним ходом не всегда хорош – даже если он перед посадкой осмотрел путь предполагаемого движения, пока он сядет, заведёт и прогреет машину, к задним колесам может подойти кошка, собака, а то и маленький ребенок – а такие случаи были. И водитель просто физически не в состоянии их увидеть. С камерой заднего вида, которую можно подключить к магнитоле, вероятность такого случая существенно уменьшается.


Выбор устройств сейчас на любой вкус – с отдельным монитором, с монитором в зеркале заднего вида, врезные и накладные, с подсветкой (для темного времени суток) и без, проводные и беспроводные.

Рассмотрим нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе камеры

Качество записи гаджета. Чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи и выше цена. Следует подумать, а нужна ли она вам? Достаточно просто видеть препятствие, его детали совсем не важны.

Чувствительность устройства к освещению. Здесь уже надо подумать, как у вас работают фонари заднего хода – если освещение слабое, то лучше брать камеру с более высокими характеристиками.

Угол обзора. Вам важно видеть то пространство сзади, которое не захватывают боковые зеркала с небольшим запасом (без «мертвых» зон). К тому же следует иметь в виду – чем выше этот угол – тем больше искажение картинки.  Обычно он в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше брать по минимуму.

Как правильно подключить камеру заднего вида к автомагнитоле?

Никаких трудностей это не представляет, практически любой мужчина, а то и женщина, с подключением к магнитоле справится легко. Для этого понадобится минимальный набор инструмента – дрель со сверлами подходящего диаметра, кусачки – бокорезы, и материалы – изолента и герметик. Возможно, потребуется удлинить кабели питания и видеовыхода – ну это уже надо смотреть по месту. Провода по питанию удлиняем сами – для этого нам и нужны кусачки с изолентой, а удлинитель видеовыхода – покупаем в специализированном магазине.

Где лучше установить камеру

Можно внутри – основное достоинство – не снимут нехорошие люди. Но минусов больше – существенно уменьшается обзор сзади снизу, заднее стекло может отпотевать, зимой покрываться наледью, что тоже доставляет дополнительные неудобства.

Поэтому, все же предпочтительна установка снаружи. А с вандалами бороться просто – установить прибор на сквозные винты или болты и изнутри – в багажнике, законтрить гайки любой краской – тогда снаружи камеру снять будет невозможно.

Предпочтительней всего ставить её в нише выше номерного знака, а идеальный вариант – брать именно такую камеру, которая уже вмонтирована в подложку номерного знака.


Для этого аккуратно снимаем внутреннюю обшивку в багажнике с места, где она будет стоять. Эту работу лучше делать при положительной температуре, так клипсы крепления при морозе становятся хрупкими и могут ломаться. Размечаем отверстия под крепление, снимаем номерной знак вместе с подложкой и размечаем отверстие под кабели. Диаметр определяется величиной разъёма видеовыхода. Сверлим отверстия.

Ставим прибор на винты или болты, предварительно обработав отверстия изнутри и снаружи герметиком. Гайки контрим краской. Пропускаем кабели в отверстие – в первую очередь – видеовыход. Это отверстие тоже изнутри и снаружи обрабатываем герметиком, чтобы исключить попадание воды в багажник и предотвратить коррозию. Отсоединяем клеммы аккумулятора. Подсоединяем провода по питанию к лампе заднего вида – камера будет включаться автоматически при включении задней передачи. Делаем монтаж кабеля видеовыхода по салону машины к магнитоле. Лучше всего это делать по полу – легче замаскировать. Возможно, придётся этот кабель удлинить, мы уже говорили об этом.

Вынимаем из гнезда магнитолу, вставляем разъём кабеля, пропущенного через гнездо магнитолы, в её разъём, вставляем магнитолу на место.

Подсоединяем клеммы питания к аккумулятору.

Устройство стоит. Осталось произвести настройку, чтобы точно знать, на каком расстоянии от препятствия сзади находится красная черта на мониторе. Настройку производим вращением подвижной части камеры – если она есть. Если камера не настраивается, то просто ставим какой-нибудь предмет на расстоянии, допустим, полуметра, и смотрим, какой черте на мониторе это соответствует.

Всё. Аккуратно приводим всё в порядок и не забываем периодически протирать глазок от пыли и грязи.

Выводы

С каждым годом увеличивается популярность камер заднего вида. Применение такого прибора значительно облегчает процесс парковки автомобиля и движения задним ходом, снижая до минимума вероятность столкновения с преградой и несчастных случаев, а также облегчая вождение задним ходом даже для водителей-новичков.

Инструкция подключение камер заднего вида к монитору

Подключение камер заднего вида (обзора) к монитору

В этой статье будет подробно расписано и нарисованы схемы, а также фото подключения камера заднего вида посредством проводов и беспроводных модулей, узнаете, что такое возбуждающий провод, развеем несколько заблуждений и после прочитанной статьи Ваши познания в данном вопросе будут на хорошем уровне.

Парковочные линии имеют все камеры заднего вида, также камеры выводят отзеркаленное отображение на монитор, что бы вы Ваш «мозг» видел привычное изображение, как в зеркале к которому он привык. Парковочные линии не показывают расстояние (достаточно изменить угол наклона камеры и расстояние между линиями будет уже другим), они сделаны для того, чтобы со временем Вы сами благодаря линиям адаптировались к границам машины и расстоянием до препятствий.  Камеры заднего вида в качестве фронтальных камер не подходят.

    

 Инфракрасная подсветка на камере заднего вида выводит изображение при достаточном освещении в цветном виде, а при недостаточном благодаря ИК-подсветки выводит изображение в черно-белом виде примерно на 5 метров. Так, что их наличие  на камерах заднего вида актуально, в отличии регистраторов, где они носят рекламный характер «ночной съемки» без практического применения, что нельзя сказать про светодиодную подсветку на камерах заднего вида-лучше без них, чем с ними!

    

Камеры заданного вида комплектуются видео шнуром 5-6 метров, в случае необходимости его можно удлинить (провода не экранированы, имеют 2 жилы в простых шнурах и 3 жилы с проводом возбуждения), а также проводом питания метровой длины (две жилы, можно удлинить) для подключения к фонарю заднего хода.

Провод возбуждения (активации)-это провод, который активирует мониторы в режим заднего вида «плюсовым» током. Провод возбуждения чаще необходим для штатных магнитол и 7”-дюймовых мониторов (данный момент нужно уточнять в технических характеристиках монитора). Провод возбуждения, как правило, не требуется для мониторов 3,5” — 4,3”-дюйма и на некоторых штатных магнитолах включение заднего вида происходит по видеосигналу. Не пытайтесь «схитрить», запитывая мониторы заднего хода от провода возбуждения, так как в дальнейшем монитору потребуется больше времени на включение (нормальное включение за 0,5 секунды, через провод возбуждения потребуется порядка 3-х секунд). 

   

Монтаж камеры заднего вида

Плохая идея устанавливать камеры заднего вида за стеклом салона авто из расчета, что так камера будет в чистоте, так как она будет сама себя бликовать, не позволит увидеть нижние границы машины, из-за большого угла обзора будет выводить изображение ненужных деталей машины. Если хотите доказать, что камеру заднего вида можно установить за стеклом, то это Ваше решение. Некоторым владельцам авто можно решить вопрос чистоты камеры просто выведя дополнительную форсунку на камеру заднего вида от омывателя заднего стекла. Тут же развеем миф, что Ваша камера представляет интерес для вандалов, наркоманов: не оборвав провода ее не демонтировать, следовательно, она ничего не будет стоить в испорченном виде, а второй момент, на практике это единичные случаи, да и кто ее купит, даже если она будет целой. Задайтесь простым вопросом: вы снимаете двери, антенки, боковые зеркала, противотуманные фары, шильдики-ведь они тоже представляют интерес для вандалов. Камеры заднего вида не подходят в качестве камеры для регистратора, оставьте эту мечту в покое и не теряйте на это Ваше время. Хорошим местом для установки камеры на авто можно выбрать место рядом с подсветкой номера, хотя разнообразие видов камер заднего вида позволит выбрать и другие места для монтажа камеры заднего вида: в спойлер, в рамке номера, в бампер, в личинку замка, штатную камеру в фонарь подсветки номера. Только при выборе камеры не забывайте, что некоторые камеры заднего обзора имеют определенное положение для монтажа, что бы видео не получилось перевернутым.

Способы монтажа камеры заднего вида:

  • в гнездо подсветки номера или в ручку багажника или место для камеры-ущерба машине не наносится;
  • камера в рамке номера-дырку для шнура не видна, так как она за рамкой;
  • врезная камера-по принципу глазка, удобно среди датчиков парковки, в личинку замка или просто корпус;
  • на штыре-минимальный ущерб, так как провод проходит через сам штырь, незаметна, установка штырем вверх;
  • накладные-имеют определенный угол и минимальные размеры, часто имеют определенное положение для монтажа:
  • на кронштейне удобны тем, что можно производить монтаж практически во все места и менять угол наклона камеры и разворачивать изображение.

    

    

Мониторы можно установить, как на торпеду и под потолок с помощи скотча на крепление, а также можно приобрести монитор в зеркале заднего вида, который устанавливается на штатное зеркало при помощи самозажимных лапок (получается надежно). Некоторые модели зеркал имеют настройку яркости и контрастности. 7-ми дюймовые мониторы и магнитолы способны переворачивать и зеркалить изображение. Есть модели которые устанавливаются под потолок или козырек.

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Мониторы и зеркала заднего вида имеют три штекера. Один конец отвечает за подачу питания 12В. Два других отвечают за подачу видеосигнала. При подключении одной камеры не имеет значение к желтому или белому колокольчику подключаться. Если Вы подключаете заднюю камеру и фронтальную, то белый штекер будет отвечать за фронтальную камеру, а желтый за камеру заднего вида (может и наоборот), при этом фронтальная камера выводит изображение постоянно, но когда придет сигнал от камеры заднего вида, то монитор по приоритетности сам переключит изображение на камеру заднего вида.

 

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

Подключение с помощи беспроводных модулей. Есть два вида беспроводных модулей: для RCA-колокольчик-тюльпан и 2,5мм mini-jack на 4 пина для подключения навигаторов с видео входом. Не надо их называть вайфаевскими или блютузными, никакого отношения к ним они не имеют, хотя и работают на той же частое 2,4ГГЦ. При подключении с помощью RCA один модуль подключается к фонарю заднего хода, а к нему уже сама камера; второй модуль подключается к питанию и монитору.  Данные модули не подходят к магнитолам и мониторам, которым требуется провод возбуждения!!! Второй тип модулей 2,5 mini-jackдля подключения навигаторов. Тут тоже самое, только модуль для навигатора устанавливается перед навигатором, а в него уже втыкается зарядка от навигатора. Часто модули даже разные по виду (производителю), взаимозаменяемые. Так же беспроводные камеры не подходят к камерам заднего вида, которые устанавливаются посредством штыря, так как в данном случае у камеры другой разъем для подключения видео шнура.

     

     

Подключение камеры от заднего хода (классически). Камера подключается к проводке заднего хода: плюс к плюсу и минус к минусу. При включении задней скорости от фонаря заднего хода то идет на камеру заднего хода, а она по посылает сигнал на включение монитора автоматически, так что дополнительных манипуляций не надо делать. Камера заднего хода автоматически отключается при отключении заднего хода. Камера подключается с помощи шнура, который изначально имеется на разводке рядом с камерой или с помощи провода со штекером, для которого на разводке камеры имеется штекер. Важный момент, при подключении простых мониторов провод возбуждения не требуется, для магнитол и мониторов 7”-дюймов он, как правило необходим, (уточняйте в характеристиках магнитолы). Если видео шнур не имеет провода возбуждения, то протяните параллельно ему одну жилу, которая будет подключена к фонарю заднего вида одним концом «плюсом», а вторым концом будет подключен к проводу «revers» на магнитоле. 

     

    

    

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА К МОНИТОРУ ПРОВОДНЫМ СПОСОБОМ

   

  

Принудительное подключение камер заднего вида можно производить с помощью подачи питания по проводу возбуждения или пуская параллельно провод, который будет иметь собственное питание, при этом у Вас не должно иметься схемы включения камеры от фонарей заднего хода. Данный способ подключения полезен для водителей автобусов и грузовиков, которые не имеют зеркало заднего вида. Тут камера заднего вида выступает в качестве зеркала заднего вида.

    

Подключение фронтальной камеры. Камера подключается к постоянному питанию авто (разводке магнитолы или фонарю подсветки салона). Подключение питания камеры находится в другом конце от камеры, можно предварительно установить выключатель. Камера будет включаться при заводе машины и работать постоянно, если у автомобиля предусмотрено предварительное отключение всего питания. У фронтальных камер часто не имеется парковочных линий, так как их применяют для обгона. Про наличие парковочных линий у фронтальных камер уточняйте сразу при покупке. Так же есть задние камеры которые работают точно по такому принципу.

   

  

Еще несколько типов камер. Камеры, способные работать в качестве камеры заднего вида или фронтальной камеры, имеют петлю, после перерезания которой можно отключить парковочные линии и зеркальность. Так же есть камеры, которые при нажатии кнопки отключают зеркальность.

Подключение штатных камер мало чем отличается от подключения камер заднего вида. Разница лишь в том, что у штатных камер идет дополнительные контакты для подсветки номера, которые подключаются к проводам подсветки номера, светодиодная подсветка встречается белого и желтого цвета, ее может и не быть совсем, если камера устанавливается в ручке багажника или на штатное место, встречается вариант, где подсветка сохраняется, а в нее вставляется родной патрон подсветки с лампочкой от авто.

Подключение зеркал и мониторов происходит к 12В на постоянной основе от питания машины, при этом они не подают признаков работы и включаются автоматически при заднем ходе, когда на них приходит команда по видео шнуру от камеры заднего вида. Не путайте плюс и минус.

Надеюсь статья про камеры заднего вида оказалась для Вас полезной.

Подключение камеры заднего вида своими руками


Распиновка проводов камеры заднего вида авто

Видеокамера заднего вида — прекрасное решение для контроля движения авто реверсом, так как зеркала не позволяют полностью видеть что находится сзади автомобиля. Хотя и на одну видеокамеру сильно полагаться не стоит, ведь и у неё есть свои недостатки (включение с небольшой задержкой, ограниченный угол обзора, недостаточно чёткое разрешение).

Подключение камеры заднего вида требует некоторых знаний и навыков, поэтому не все смогут сделать это своими руками — придётся ехать к автоэлектрику. Но бОльшая часть водителей прекрасно справляется с такой задачей, особенно если внимательно прочитать данный мануал по подключению.

Обычно у камер для видеонаблюдения за ситуацией сзади авто, на плате по разъёму цвета чёрный — минус и масса, красный + питания, может быть и 3,3 вольта и 5 вольт, жёлтый — комплексный видео выход. Бывает ещё управление — белый или коричневый, но это в зависимости от производителя. Красный, чёрный и жёлтый обычно соблюдаются всеми производителями камер. Для проверки подключите её к телевизору через обычный «тюльпан» — должно показывать.

Распиновка камеры заднего вида на 3 провода

Распиновка камеры заднего вида на 4 провода

Распиновка камеры заднего вида на 5 проводов

Распиновка камеры заднего вида на 6 проводов

Здесь та-же кухня, что и на 3-х, 4-х, 5-ти проводных, просто отдельно выводятся массы на каждую линию. Распиновка проводов камеры:

  1. Красный провод «+» на фонарь заднего хода.
  2. Желтый провод «+» на тюльпан видео сигнала.
  3. Остальные провода «-» на тюльпан видео сигнала.

Распиновка проводов камеры с подсветкой

Инфракрасная подсветка на камере заднего вида выводит изображение при достаточном освещении в цветном виде, а при недостаточном благодаря ИК-подсветки выводит изображение в черно-белом виде примерно на 5 метров. Так, что их наличие на камерах заднего вида актуально, в отличии регистраторов, где они носят рекламный характер «ночной съемки» без практического применения, что нельзя сказать про светодиодную подсветку на камерах заднего вида-лучше без них, чем с ними!

Подключение двух камер авто к монитору

Принцип работы такой, что при включении задней передачи подается напряжение на катушку, включается задняя камера, контакты питания передней камеры разомкнуты. При выключении задней камеры реле отключается и через контакт 87а плюс подается на кнопку. Включаем кнопку — работает передняя камера.

Установка парковочной задней камеры

Подключение камеры от заднего хода (классически). Камера подключается к проводке заднего хода: плюс к плюсу и минус к минусу. При включении задней скорости от фонаря заднего хода то идет на камеру заднего хода, а она по посылает сигнал на включение монитора автоматически, так что дополнительных манипуляций не надо делать. Камера заднего хода автоматически отключается при отключении заднего хода. Камера подключается с помощи шнура, который изначально имеется на разводке рядом с камерой или с помощи провода со штекером, для которого на разводке камеры имеется штекер.

Встречаются даже беспроводные камеры заднего вида (видеопередатчик и видеоприёмник с радиоканалом), тогда подключение будеь иметь вид как на схеме.

Способы монтажа камеры заднего вида:

  • в гнездо подсветки номера или в ручку багажника или место для камеры — ущерба машине не наносится;
  • камера в рамке номера — дырку для шнура не видна, так как она за рамкой;
  • врезная камера — по принципу глазка, удобно среди датчиков парковки, в личинку замка или просто корпус;
  • на штыре — минимальный ущерб, так как провод проходит через сам штырь, незаметна, установка штырем вверх;
  • накладные — имеют определенный угол и минимальные размеры, часто имеют определенное положение для монтажа;
  • на кронштейне — удобны тем, что можно производить монтаж практически во все места и менять угол наклона камеры и разворачивать изображение.

Обратите внимание, что все камеры обычно питаются от 5 вольт, в ней стоит стабилизатор напряжения и выдает на саму камеру 3.3 вольта, у кого-то этот стабилизатор выдерживает и подачу 12 вольт, но это редко, обычно он сгорает. На обычных китайских камерах питающихся от 12В от фонаря заднего хода стабилизатор на 5 вольт стоит запаянный в пластиковой развилки провода на питание и тюльпан, в самой камере также идет стабилизатор на 3.3 вольта.

Замена камеры заднего вида — инструкция

Как и любое другое электронное устройство, эти видеокамеры иногда сгорают (особенно если питание на них подаётся постоянно). Тогда действия по замене будут такими:

1. Снимаем камеру.

2. Отрезаем штатный жгут от камеры, ближе к камере. Он будет в экранирующей оплётке, оплётку подготовить к спаиванию с другой такой же оплёткой от новой камеры.

3. От новой камеры отходит шнур с разъёмом типа тюльпан. К нему присоединяется длиннющий шнур, который должен тянуться до самого экрана. Нам он весь не понадобится, так как до нашего экрана идёт штатная проводка, к которой мы подключаемся. Отрезаем разъём с небольшим куском от длиннющего провода и зачищаем. Там будет центральная жила внутри оплётки. Нам понадобится и то и другое.

4. Припаиваем провода отрезанного штатного жгута к новой камере:

  • Жёлтый на штатном — к центральной жиле, разрезанного новой камеры.
  • Оплётку от штатного к оплётке от разрезанного новой камеры
  • Чёрный на штатном — к минусовому проводу на новой камере (обычно чёрный)
  • Красный от новой камеры нужно присоединить к плюсовому проводу, питающему фонарь заднего хода (зелёный с белой полосой)

5. Включаем зажигание, ставим селектор АКПП в положение R. Если изображение есть — всё сделано правильно.

Если будете питать камеру от фонаря заднего хода, может быть рябь на экране при включении камеры — придется подключать от питающего плюса через реле. Отключение её обязательно, ведь если на видеокамеру постоянно подавать +12В (например от подсветки номерного знака), то рано или поздно сгорит её преобразователь напряжения.

Не забываем всё тщательно пропаивать и изолировать, желательно термоусадкой. Шнуры желательно отрезать с запасом, чтобы можно было в дальнейшем быстро заменить камеру, не разбирая обшивку. Перед тем как резать шнуры на штатной камере, нужно быть уверенным в её неработоспособности. Вопрос крепления новой камеры — чисто слесарный и решается без проблем. Камеру лучше брать инфракрасную — она лучше «видит» при плохом освещении.

Видео инструкция

4- 4,50

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Как подключить камеру заднего вида своими руками к магнитоле, планшету и навигатору

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

В бюджетных автомобилях штатная камера заднего вида редко предусмотрена для базовых комплектаций. Чаще всего автопроизводители предлагают ее как дорогую дополнительную опцию. Многие российские автолюбители покупают отдельную камеру заднего вида и устанавливают ее самостоятельно. Для этого не нужно кардинально модернизировать электропроводку автомобиля. Подключение камеры заднего вида своими руками требует элементарных навыков электромонтажа, опыта разборки нескольких элементов салона и кузова. Установка камеры улучшит условия безопасной парковки, наблюдения за дорогой в сложных трафиках дорожного движения

Выбор камеры заднего вида

Миниатюрные камеры заднего вида не нужно путать с оптическими датчиками.

Установка камеры становится первой операцией монтажа, вне зависимости от выбора проецирующего устройства. При выборе камеры нужно учитывать несколько важных моментов:

  1. Угол обзора. Нормальным считается угол обзора в 110 – 120 градусов. Водители, выбирающие камеры с большим углом обзора (до 180 градусов), могут лучше оценивать дорожную обстановку, но должны учитывать панорамный эффект, искажающий реальные размеры изображения.
  2. Разрешение и чувствительность. Стандартное разрешение 628 х 582 пикселей устраивает большинство рядовых водителей, увеличение качества изображения для задней паковочной видеокамеры не имеет смысла. При выборе цветового сенсора (CCD или CMOS) нужно учитывать, что CCD передает более качественное изображение, балансирует цвета, но гораздо дороже. Сенсоры CMOS хуже работают при слабом освещении, при дневном свете обеспечивают приемлемое качество цвета.
  3. Наличие инфракрасной подсветки. Дополнительная подсветка при достаточном количестве света обеспечивает лучшее качество цветного изображения. При малом освещении инфракрасный источник позволяет рассмотреть дорогу сзади в черно-белом виде на расстояние до пяти метров.
  4. Формат видеоизображения. Выбирая из трех форматов, которыми может быть оборудована камера (SECAM, NTSC, PAL) нужно учесть, на монитор какого типа будет выводиться видеоизображение. Несовпадение форматов сделает покупку и установку камеры бессмысленной.
  5. Способ передачи сигнала. Разделение камер на проводные и беспроводные влияет на стоимость и возможность подключения. Проводные видеокамеры универсальны, их можно подключить ко всем типам мониторов. Камеры, оборудованные передающим и приемным модулями, часто могут передавать изображение только на навигатор.
  6. Комплектацию кабелями. Предпочтительно, чтобы камера была укомплектована трехжильным видеокабелем с дополнительным проводом возбуждения, провод питания может быть двухжильным. Имеет значение и длина кабелей. Стандартной длины (2-3 метра для видеокабеля, метр – для силового провода) может не хватить для подключения камеры в вашей модели авто.
  7. Материал корпуса. Опытные автолюбители выбирают камеры в металлическом корпусе, считая его более прочным и долговечным, чем пластмассовый.
  8. Вариативность места установки. Существуют камеры, вмонтированные в рамку автомобильного номера, устройства в отдельном корпусе. Отдельная видеокамера предполагает выбор нескольких мест установки, удобных для водителя.

Остальные стандарты видеокамер (наличие парковочных линий, вольтаж питания, защита от грязи) у большинства моделей совпадают.

Многие автолюбители считают наиболее удобными камеры заднего вида, укомплектованные монитором, вмонтированным в зеркало заднего вида.

Отрицать удобство такого устройство трудно. Монитор включается при начале реверсного движения, позволяет видеть дорожную обстановку в хорошем разрешении. Основным недостатком таких гаджетов становится высокая цена, недоступная многим категориям автолюбителей.

Менее удобна камера заднего вида, укомплектованная складным миниатюрным дисплеем, который можно разместить на приборной панели

Главным недостатком таких устройств становится загромождение обзора, особенно, если в машине уже установлен видеорегистратор, навигатор, отдельный детектор радаров. Автолюбители считают более практичным использовать дисплей одного из существующих устройств. Купив камеру заднего вида любого типа (с монитором или без), ее нужно установить в задней части машины.

Практические операции по установке видеокамеры

Мы не рассматриваем установку камеры за задним стеклом автомобиля. При такой установке камера бликует, не позволяет видеть ближние препятствия сзади. Не стоит опасаться вандализма, камера с вырванными проводами не представляет интереса для покупателей, но лучше замаскировать ее в заднем бампере или под крышкой багажника.

Если камера вмонтирована в рамку номерного знака, у вас нет других вариантов установки. При выборе места большинство опытных механиков считает более удобным установку камеры над номерным знаком, под углом к поверхности дороги.

В любом случае, для установки камеры потребуется:

  • установить видеокамеру в намеченное место;
  • подключить питание камеры;
  • вывести видеокабель в переднюю часть салона машины;
  • подключить видеокабель к монитору для передачи изображения.

Действия по монтажу видеокамеры зависят от вашей модели автомобиля (седан, хэтчбек, кроссовер) и места установки. Для этого можно использовать имеющиеся отверстия в бампере, крышке пятой двери или прорезать новые установочные места. Может понадобиться демонтаж бампера, установка на внутренней стороне кузовной детали дополнительных кронштейнов для крепления видеокамеры (металлических пластин).

Наиболее удобным способом запитать видеокамеру большинство специалистов считают подключение силового провода к левому заднему фонарю. Для этого может потребоваться разборка порога багажника, левой части обшивки. Разъединив колодку заднего фонаря, нужно мультиметром (при включенном заднем свете) найти контакт подачи электропитания.

У большинства моделей видеокамер три выходящих провода маркируются цветами. Для плюсового провода питания применяется красный цвет, для минусового – черный. Желтой маркировкой обозначен видеокабель. Красный провод подключается в контакт фонаря, черный замыкается на кузов машины. Не лишним будет снабдить плюсовой провод дополнительным предохранителем (0,5 – 1А) в цепи.

Самым простым способом прокладки видеокабеля станет его крепление по левому борту салона под снятыми накладками порогов и обшивкой пола. Для крепления кабеля можно использовать специальный скотч или пластиковые зажимы. Все операции монтажа заканчиваются установкой снятых элементов кузова и салона на штатные места. Окончательно закреплять винты и клипсы обшивки нужно только после тестирования работы камеры, убедившись в нормальной работе.

Для начинающих автолюбителей наибольшую сложность представляет подключение видеокабеля к доступному монитору. Большинство владельцев бюджетных версий машин считают наиболее удобным способом подключение камеры к дисплею автомагнитолы.

Подключение камеры к магнитоле (дисплею автомагнитолы)

Подключение видеокамеры возможно только к магнитолам с жидкокристаллическим дисплеем размером не менее 3 – 4 дюймов. Мониторы меньших размеров не дадут нужного качества изображения. Свободный разъем видеокабеля подключается к специальному выходу головного устройства (для поиска обратитесь к инструкции магнитолы). Если такой выход не предусмотрен, возможно подключение к выходу с маркировкой VIDEO IN. При несовпадении гнезд и штекеров, понадобится покупка адаптера.

Подробно посмотреть, как подключить камеру заднего вида к магнитоле, можно на видео:

После подключения камеры к жидкокристаллическому дисплею качественной автомагнитолы, выдается «картинка» приличного качества.

На изображении хорошо виден «зеркальный» эффект при работе видеокамеры, к которому легко привыкнуть после нескольких дней использования парктроника.

Чтобы привыкнуть к масштабам, можно выйти и рассмотреть реальное расстояние между автомобилями, оценить промежуток, остающийся до препятствия.

Подключение видеокамеры к навигатору и навигационным устройствам

Подключение задней камеры без собственного монитора к навигатору логично. Не загромождая «торпедо» или центральную консоль лишним экраном, вы используете уже привычное установленное устройство. Вопросы, как подключить камеру заднего вида к навигатору, не возникают при покупке устройства, для которого такая возможность запланирована.

На упаковке таких навигаторов обозначена возможность подключения видеокамеры, в инструкции прописаны необходимые действия пользователя при подключении. В комплект навигатора могут входить адаптеры под разъемы популярных моделей видеокамер.

Если камера заднего вида уже установлена, автолюбителю остается только воткнуть штекер от видеокамеры в нужный разъем.

При отсутствии штатного подключения видеокамеры нужно приобрести дополнительные кабеля, штекеры, специальный переходник. Принципиальная схема подачи питания от заднего фонаря, прокладки электропроводки к проецирующему устройству не изменяется.

Переходник от RCA на вход в навигатор (его в быту часто называют «тюльпаном») нужен только при отсутствии входа AVI. Для навигаторов, оборудованных таким входом, часто подходит штатный разъем видеокабеля.

Подключение камеры заднего вида к планшету  и мобильным электронным гаджетам

Из всех видов электронных носимых устройств (ноутбуков, смартфонов) планшет наиболее удобен для подключения задней видеокамеры. Для работы подходит размер экрана монитора, качество разрешения. Плоский корпус планшета позволяет выбрать несколько вариантов удобной установки.

Зачастую у владельцев машин с примитивной магнитолой, без навигатора, не остается другого выхода, как подключить камеру заднего вида к планшету. Для подключения проводной видеокамеры потребуется покупка ТВ-тюнера (по виду похож на флешку) со штекером для видеовхода.

В Интернете легко найти конструкции самодельных штативов под планшеты, которые позволяют легко устанавливать и снимать мобильное устройство на «торпедо» или центральной консоли. Для небольших планшетов можно устроить специальное гнездо на обратной стороне солнцезащитного козырька.

Для планшетов с операционной системой «Android» нужно, чтобы модель видеокамеры была адаптирована к «операционке», планшет должен быть оборудован USB портом. В некоторых случаях потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Заключение

Правильно установленная и подключенная камера заднего вида обеспечит более качественный обзор по сравнению с видом из боковых зеркал и салонного зеркала, уберет «мертвые» зоны, покажет пни, парковочные столбики, ямы в асфальте.

Установка парковочной или обзорной камеры заднего вида, не требуя больших усилий, улучшает безопасность парковки и движения задним ходом. Если у вас нет навыков самостоятельной работы с автомобилем, подключения электронных устройств, для установки камеры нужно обратиться к опытным специалистам.

Как подключить и установить камеру заднего вида к магнитоле автомобиля своими руками

Парковка в городе — непростое дело. Очень сложно занять свободное место на стоянке, не зацепив ненароком чужую машину. Положение осложняется тем, что конструкторы автомобилей в последнее время чрезвычайно много внимания уделяют дизайну, нередко принося в жертву такую «мелочь», как обзорность. Чтобы не ощущать себя за рулём легкового автомобиля механиком-водителем танка, приходится принимать меры. Одно из облегчающих маневрирование решений — парковочная камера заднего вида. О том, как подключить её к магнитоле, расскажем ниже.

Какими бывают парковочные камеры

Как правило, затруднения водителей вызывает езда задним ходом, ведь у любого автомобиля за багажником непременно есть «мёртвая зона», где, как ни крути головой, ничего не увидишь.

Шофёру, благодаря высокому длинному капоту и низкому бамперу, порой ничего не видно и прямо перед носом, что очень неприятно, когда надо припарковаться впритык или передним свесом над бордюром.

В обоих случаях выручит парковочная камера. Есть ли различия между устройствами заднего и переднего вида?

Кстати, слово «шофёр» французского происхождения. Так сначала называли паровозных кочегаров, а затем и водителей автомобилей. Почему? Дело в том, что первые машины использовали паровой двигатель, который время от времени приходилось «подкармливать» порцией дров или угля на глазах «всего честного народа». Как же ещё называть того, кто шурует кочергой в топке?

И те и другие обладают почти одинаковыми свойствами и характеристиками. Однако установленная сзади камера должна «уметь» подавать картинку на монитор в перевёрнутом зеркальном формате. Так удобнее водителю, сидящему спиной в направлении движения.

Если камера смотрит вперёд, эта способность лишняя. В остальном оба устройства идентичны. Более того, для некоторых камер зеркальное отображение — одна из опций настройки. Такие устройства можно устанавливать как сзади, так и впереди.

Особенности и характеристики автомобильных парковочных камер

При выборе парковочной камеры учитывают следующие особенности:

  • конструкция (оформление) камеры,
  • стандарт видеосигнала,
  • формат отображения (зеркальный или обычный),
  • способ подключения к монитору,
  • угол обзора,
  • светочувствительность,
  • инфракрасная подсветка,
  • динамическая разметка.
Конструктивное оформление и стандарт видеосигнала

Конструкция определяет возможные зоны размещения устройств. Оформление штатной камеры предусматривает её установку либо взамен какого-то элемента, например, фонаря подсветки регистрационного номера, либо на место, рекомендуемое заводом-изготовителем. Для монтажа такой камеры нет нужды сверлить дополнительные отверстия, но в продаже не всегда можно найти изделие для определённой модели автомобиля.

Оформление штатной камеры предусматривает её установку взамен какого-то элемента, например, вместо фонаря подсветки номерного знака

Под врезную камеру заднего вида сверлят отверстие в бампере или другой детали. Камера фиксируется в нём защёлкой или стопорной гайкой.

Для установки врезной камеры заднего вида в бампере необходимо просверлить отверстие

Универсальную камеру можно установить на любую доступную поверхность благодаря наличию специального крепления. Её положение фиксируется двусторонним скотчем или шурупами.

Универсальную камеру можно установить на любую поверхность

Разновидность универсальной — камера, встроенная в рамку регистрационного номера.

Встроенная в рамку номера камера — одна из разновидностей универсального оформления

Автомобильные камеры поддерживают один или несколько распространённых стандартов телевизионного сигнала: PAL, NTSC, SECAM. По качеству картинки все они практически идентичны. Но монитор не сможет отобразить сигнал, если не поддерживает стандарт камеры.

Чтобы передать изображение с обычной проводной камеры на монитор, в салоне автомобиля необходимо проложить видеокабель. Это надёжный способ подключения, но, прокладывая кабель, придётся потрудиться.

Беспроводные камеры передают изображение с помощью радиосигнала, что существенно облегчает монтаж.

Передатчик сигнала беспроводной камеры называют трансмиттером, приёмник — ресивером

Нередко они представляют собой обычные проводные устройства, но дополненные внешними блоками приёмника и передатчика. Эти блоки — их называют трансмиттером и ресивером — продают и отдельно от камеры.

Видеосигнал обычно передаётся в диапазоне FM или Wi-Fi. В последнем случае возможны два варианта: использование частоты диапазона для передачи аналогового сигнала или полная поддержка цифровой сети. Когда работающий трансмиттер виден в списке доступных беспроводных сетей смартфона, телефон можно использовать в качестве монитора для парковочной камеры, равно как и любое мобильное устройство: планшет или магнитолу Андроид.

Светочувствительность и инфракрасная подсветка

Светочувствительность характеризует минимальную освещённость, при которой камера способна выполнять возложенные на неё функции. Значение параметра в зависимости от типа матрицы 0,01–1 люкс.

Практическая ценность его невысока. Камера, как правило, не работает в полной темноте, так как вместе с включением передачи загорается фонарь заднего хода, обеспечивая большую освещённость, чем необходимо самой «тупой» камере. «Приятный бонус» — инфракрасная подсветка, которая понадобится при неисправности фонаря.

Угол обзора и динамическая разметка

Чем шире угол обзора, тем большее пространство захватывает камера, тем информативнее изображение на мониторе. Но одновременно увеличиваются искажения. На практике оптимальные значения 120–170о. Камеры с обзором менее 110о встречаются не так уж часто.

Существенно облегчает оценку расстояния до препятствия динамическая разметка. Она представляет собой продольные и поперечные линии, которые камера накладывает на изображение.

Динамическая разметка на экране монитора существенно облегчает оценку расстояния до препятствия

Национальное управление по дорожной безопасности США (NHTSA) объявило, что с 1 мая 2018 года все новые автомобили со снаряжённой массой до 4,5 т, продаваемые в Штатах, должны в обязательном порядке оснащаться камерами заднего вида.

Леонид Попов

www.drive.ru

Подключение парковочной камеры

Способ подключения зависит как от самой камеры, так и от устройства, к которому её нужно подключить.

Монитор для парковочной камеры

В качестве устройств отображения поступающего с камеры заднего (переднего) вида сигнала можно использовать:

  • магнитолу,
  • автомобильный телевизор,
  • видеорегистратор,
  • навигатор,
  • отдельный монитор,
  • зеркало заднего вида со встроенным монитором,
  • планшет, смартфон и другие мобильные гаджеты.
Видео: монитор для камеры заднего вида

Главное условие для подключения проводной камеры — наличие в устройстве, выбранном в качестве монитора, видеовхода. Его привычный вид — обычный «тюльпан». Но нередко он «спрятан» в многоштырьковом разъёме, распайку которого можно найти в технической документации.

Кроме видеовхода, поддерживающие подключение камеры заднего вида автомобильные устройства обычно оборудованы сигнальным (управляющим) входом, на который для активации монитора одновременно с включением камеры подаётся напряжение 12 В.

У смартфонов, планшетов и других гаджетов с операционной системой видеовход есть не всегда. В этом случае можно использовать плату видеозахвата, которую подключают к порту USB.

Видео: подключение проводной камеры к планшету или смартфону

Для беспроводного подключения через сети Wi-Fi работу в них должны поддерживать как камера, так и устройство-монитор.

Место установки монитора

Когда в качестве монитора используется магнитола или монитор-зеркало заднего вида, выбирать место не приходится, оно определено конструкцией автомобиля.

Место установки автономных устройств отображения зависит от их размеров, конструкции и предпочтений владельца. Наиболее популярные места:

Схемы подключения камеры заднего вида

На рынке присутствует огромное количество как парковочных камер, так и устройств, которые можно использовать в качестве монитора. Практические схемы подключения зависят от характеристик изделий, поэтому могут отличаться от приведённых ниже.

Проводное подключение

Автомобильные мониторы для подключения камеры заднего вида оборудованы одним или несколькими видеовходами, которые переключаются вручную.

На рисунке приведена схема подключения проводной видеокамеры к отдельному монитору без сигнального входа.

Парковочная камера подключается исключительно по видеовходу к устройствам, не поддерживающим внешнее управление

Типовая схема подключения проводной камеры к встроенному в зеркало заднего вида монитору с сигнальным входом приведена на рисунке ниже.

К сигнальному входу подключают провод, на котором одновременно с включением камеры появляется напряжение 12 В

На камеру подают напряжение 12 В с лампы фонаря заднего хода. К ней же подключают сигнальный провод Р3. Выход камеры соединяют с видеовходом, провод Р3 — с аналогичным проводом (разъёмом) монитора.

По такой же схеме подключаются любые устройства отображения с сигнальным входом: магнитолы, навигаторы, регистраторы.

Беспроводное подключение

В беспроводных ресиверах и трансмиттерах обычно нет сигнального провода. Это не мешает использовать их для передачи изображения на отдельный монитор или другое устройство без сигнального входа.

Беспроводные трансмиттеры и ресиверы позволяют обойтись без прокладки видеокабеля

В случае применения таких комплектов для подключения камеры к магнитоле, навигатору и другим устройствам с сигнальным входом приходится прокладывать дополнительный провод от фонаря заднего хода либо по схеме электрооборудования искать другое доступное место подключения, расположенное ближе к магнитоле.

Один из возможных вариантов управления — подключённый к плюсу питания выключатель, с помощью которого сигнал подаётся принудительно.

Принудительное включение камеры

Иногда водителю требуется включить парковочную камеру без включения задней передачи. Такой алгоритм реализуют, подавая питание на камеру не через фонарь заднего хода, а напрямую с помощью кнопки или тумблера.

Для принудительного включения на камеру подают питание через тумблер или кнопку

Обычно при этом отказываются от возможности включения камеры одновременно с задним ходом. Но если подключить кнопку и фонарь через развязывающие диоды, обе функции можно использовать параллельно.

Подключение камеры с модулем Wi-Fi

Модуль Wi-Fi позволяет передавать изображение с камеры заднего или переднего вида на любое устройство с операционной системой Android или iOS. При этом в планшет или смартфон понадобится загрузить соответствующее приложение.

Для отображения картинки с камеры Wi-Fi можно использовать любое мобильное устройство

Подключение двух парковочных камер

Иногда водители оборудуют машины сразу двумя камерами: заднего и переднего вида. Для этого есть несколько возможностей:

Как установить проводную камеру и подключить к магнитоле автомобиля

Для оборудования автомобиля проводной парковочной камерой заднего вида понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • набор ключей,
  • отвёртки,
  • съёмник панелей,
  • изоляционная лента,
  • пластиковые хомуты для крепления проводов,
  • провода и разъёмы,
  • дрель со сверлом,
  • нож.
Последовательность работ
  1. Отключите минусовую клемму (корпус) от аккумуляторной батареи.
  2. Определите место установки камеры по критериям максимального обзора пространства за автомобилем и скрытности устройства от посторонних глаз.
  3. Продумайте, каким образом проложить к выбранному месту монтажа камеры провод от фонаря заднего хода и видеокабель к магнитоле. Места соединения проводов по-возможности выбирайте в разъёмах, избегая сростков. Трассу прокладки определите вблизи остальных жгутов бортовой проводки, ориентируясь на минимальные трудозатраты по демонтажу и восстановлению обшивки салона и багажника.
  4. Пробросьте видеокабель и провода вдоль намеченной трассы, не закрепляя и не укладывая под обшивку.
  5. Освободите доступ к разъёмам магнитолы и заднего фонаря.
  6. Соберите электрическую схему подключения камеры к магнитоле.

    Провода и кабели подключают к магнитоле и камере по схеме соединений

  7. Подключите аккумулятор, проверьте работоспособность схемы по наличию картинки от камеры на мониторе. Устраните мешающие нормальной работе недостатки. Отключите минусовую клемму аккумулятора.
  8. При необходимости просверлите отверстие и установите камеру.

    Диаметр отверстия для врезной камеры определяют размеры устройства

  9. Ослабьте крепления или полностью снимите мешающие прокладке проводов элементы обшивки.

    Мешающие прокладке проводов элементы обшивки салона следует снять

  10. Уложите провода под обшивку.
  11. Восстановите соединения схемы, нарушенные во время прокладки проводов.
  12. Проверьте работоспособность камеры по картинке на мониторе, не закрепляя провода и обшивку.
  13. При отсутствии недостатков отключите аккумуляторную батарею от корпуса, закрепите провода и восстановите обшивку.
Проверка и настройка парковочной камеры
  1. Включите питание и заднюю передачу. На экране монитора должно появиться зеркальное изображение объектов позади автомобиля и линии динамической разметки.
  2. При отсутствии картинки проверьте надёжность контактов и состояние проводов. Особое внимание обратите на качество обжимки штырей разъёмов и других соединений.
  3. Проверьте включение и выключение картинки в зависимости от положения рычага переключения передач.
  4. При отсутствии зеркального отображения или разметки изучите инструкцию изготовителя и включите опции.
  5. Оцените картинку. При необходимости откорректируйте положение камеры, направьте её таким образом, чтобы на мониторе отображался весь участок, необходимый для безопасного маневрирования.
  6. Запомните или попросите помощника отметить на местности положение линий динамической разметки.
  7. Измерьте и запишите реальное расстояние от автомобиля до отметок разметки, что в дальнейшем пригодится во время эксплуатации автомобиля.
Видео: установка камеры заднего вида

Камера заднего вида — полезное дополнение штатного оборудования автомобиля. Маленькое устройство помогает избежать больших неприятностей. Установить камеру своими руками несложно, а выгоды очевидны.

Сам себе мастер: устанавливаем и подключаем камеру заднего вида самостоятельно

Все современные автомобили сегодня оснащаются множественными электронными устройствами, одним из которых является парктроник. Такой гаджет позволяет правильно парковаться, учитывая габариты транспортного средства. Однако для того, чтобы иметь более полную картину о том, что происходит сзади автомобиля, многие автомобилисты устанавливаются камеры заднего вида. Подробнее о том, как осуществляется установка камеры заднего вида и как выбрать такое устройство, читайте ниже.

Изображение от камеры на экране магнитолы

Перед тем, как вы узнаете, как правильно подсоединить камеру заднего вида авто к монитору или навигатору согласно схеме, следует определиться с выбором устройства. Современный рынок предлагает покупателям большой выбор таких гаджетов, характеризующихся разными особенностями и функционалом. Соответственно, стоимость таких девайсов также разная. На производстве всегда заботятся о том, чтобы конечный потребитель всегда мог поставить устройство своими руками, поэтому комплекты гаджетов всегда оснащаются инструкциями и переходниками.

Итак, как правильно выбрать гаджет:

  1. Для начала следует определиться с выбором формы устройства, ведь это напрямую будет влиять на его подключение к монитору или навигатору. Куда производится подключение? Иногда установка камеры заднего вида осуществляется в бампер, другие модели оборудуются специальными элементами крепления. Кроме того, в некоторых случаях установка камеры заднего вида производится в ляду багажного отделения или в ее подсветку.
  2. Также по типу устройства заднего вида могут быть беспроводными или с проводами. Установка камеры заднего вида с проводами — дело более кропотливое, однако такой гаджет, в отличие от беспроводного, стоит на порядок дешевле. Разумеется, беспроводные устройства более технологичны, их подключение к навигатору или зеркалу осуществляется по беспроводной технологии. Здесь уже все зависит от финансовых возможностей.
  3. При выборе камеры заднего хода также следует понять, какой вам нужен угол обзора. Если направленность датчика будет слишком узкой, то автомобилист попросту не сможет полностью оценить ситуацию, которая происходит за автомобилем. Соответственно, толку от такого девайса заднего хода, будь он с проводами или беспроводной, будет мало. Однако, если гаджет заднего вида имеет большой угол обзора, на мониторе или навигаторе будет отображаться слишком много лишней информации, которая будет мешать водителю сосредоточиться.

Подготовка к установке камеры заднего вида на авто

Куда и как установить камеру заднего вида? Монтаж камеры с проводами или беспроводной своими руками требует от автолюбителя снятия определенных компонентов обивки салона или кузова, а также некоторых навыков при работе с электроникой. Если вы решили все сделать самостоятельно, то есть своими руками, то помните, что при демонтаже пластмассовой обивки нельзя спешить. Лучше найдите все необходимые крепежные компоненты и переходники, выявите места, где расположены защелки, так вы поймете, куда двигаться. Используя отвертку и другой инструментарий, вы сможете без проблем подготовить автомобиль к процессу подключения своими руками.

Изображение камеры в зеркале заднего вида

Помните о том, что всегда, работая с электрическими проводами и кабелями автомобиля, нужно отключать АКБ:

  1. Куда необходимо заглянуть в первую очередь — так это в багажное отделение. От вас требуется обозначить места, через которые будут проходить кабеля и провода для подключения устройства мониторинга заднего хода. Как правило, в багажнике должны находиться специальные для этого заглушки, при необходимости после распиновки кабелей их можно уложить уже рядом с имеющимися проводами.
  2. Что касается самого глазка, который будет мониторить задний ход, то его лучше монтировать в бампере авто либо же в подсветке номера. В принципе, здесь все зависит от автовладельца — только вам решать, какую лучше использовать схему для этого. В некоторых случаях для того, чтобы осуществить распиновку и вывести кабеля устройства мониторинга заднего хода, требуется снимать целый бампер, в иногда достаточно просто скрыть устройство заглушкой. В зависимости от авто, монтаж осуществляться в специальные посадочные места.
  3. Учтите, что перед тем, как подключить камеру заднего вида, необходимо будет демонтировать некоторые компоненты в салоне, на передней панели. Как правило, монтаж гаджета подразумевает снятие торпеды и нижней части контрольной панели, это необходимо для того, чтобы после распиновки правильно подключить все переходники и подключить девайс к проводке. В некоторых случаях требуется демонтаж мультимедиа системы (автор видео — СЕРЖ).

После того, как вы осуществите распиновку, подготовите все необходимые переходники и демонтируете обивку, можно начинать монтаж устройства.

Руководство по установке и подключению

Инструменты и материалы

Перед тем, как подключить камеру заднего вида, подготовьте все необходимые инструменты.

Если вы планируете подключить устройство к стандартному монитору, то помимо кабелей и инструментария, вам потребуются соответствующие переходники:

Дрель Паяльник с расходными материалами 2. Отвертки
Этапы
  1. В первую очередь необходимо установить глазок. Если в вашем авто есть необходимые места для монтажа этого элемента, просто демонтируйте пластиковые заглушки и установите глазок на их место. Но как установить камеру заднего вида, если авто не оборудовано посадочными местами? Используя дрель, просверлите в бампере нужное отверстие и установите в него прибор, зафиксировав его с помощью клея.
  2. Далее, проложите все необходимые кабеля по багажному отделению. В первую очередь подсоедините отрицательный кабель к кузову авто, то есть его массе, обычно это черный кабель. Для соединения можно использовать болтик, но заранее необходимо зачистить кузов от ржавчины и грязи, если они имеются, чтобы контакт был хороший. Что касается плюсового кабеля, то его лучше подключить к проводку задней фары. Таким образом, прибор будет включаться автоматически, когда водитель активирует заднюю скорость.
  3. После подключения прибора кабеля протягиваются в переднюю часть салона авто и подключаются к монитору. Как правило, для этих целей кабеля вполне хватает, но возможно, его придется самостоятельно удлинить. Здесь же уточним момент по переходникам. Если вы планируете подключить прибор к штатному монитору, то возможно, вам заранее необходимо будет приобрести соответствующие переходники. Но в большинстве случаев подключение проходит без проблем, с использованием стандартных «тюльпанов». Если в вашем транспортном средстве установлена современная мультимедиа система, то она должна быть оборудована соответствующим выходом для такого прибора, проверьте это.
  4. После того, как вы подключите прибор к монитору, завершающим этапом будет подключение экрана к сети и его монтаж на торпеде. В этом случае минусовой кабель следует подключить к массе кузова машины, плюс подсоединяется к силовому кабелю фар заднего хода. Как правило, этот элемент расположен в области селектора коробки передач, то центральной консолью. Что касается непосредственно дисплея, то зафиксируйте его на консоли саморезами, но более эстетично будет смотреться двухсторонний скотч.

Проверка и настройка

  1. Для проверки подключите АКБ, включите зажигание.
  2. Активируйте заднюю скорость.
  3. В том случае, если на дисплее появилось изображение с фоном заднего вида авто, процесс подключения можно считать законченным. Можно собирать обивку салона.
  4. При необходимости можно произвести регулировку объектива.

Видео «Монтаж прибора заднего вида»

Подробная инструкция представлена на видео ниже (автор видео — Всяко разно из Китая).

 Загрузка …Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Как подключить и установить камеру заднего вида к магнитоле автомобиля своими руками

Во время движения в потоке машин водителю важно как смотреть вперёд, так и видеть то, что происходит сзади. Когда наше авто оснащено специальной видеокамерой, которая даёт нам оглянуться назад, не поворачивая при этом головы и не упуская из поля зрения дорогу, наша безопасность повышается в несколько раз. Но далеко не в каждом автомобиле, выезжающем из дверей автосалона к новому владельцу, предусмотрен такой сервис. Если в комплектацию авто не входит камера заднего вида, помогающая свести к нулю риски столкновения на дорогах и при парковке, автовладелец может самостоятельно добавить такую функцию к штатной магнитоле, а также установить и подключить её к планшетному компьютеру, автотелевизору, навигатору, смартфону, зеркалу заднего обзора.

Автомобильная видеокамера

Автомобильные видеокамеры делятся на:

  1. Камеры переднего вида. Помогают осуществлять контроль дорожной ситуации в таких местах, где видимость обстановки ограничена, например, при выезде и въезде в ворота, при повороте за угол здания. Наличие такой техники предотвращает повреждения корпуса автомобиля. Когда передний бампер приближается к преграде, ограничивающей обзорность, камера отображает то, что происходит справа и слева по ходу движения автомобиля.
  2. Камеры заднего обзора. Иногда имеют внешнюю стилизацию корпуса, которая подходит под конкретную марку автомобиля, но могут быть и универсальными, подходящими для любой модели авто. Устройство имеет специальный защитный кожух, охраняющий от попадания внутрь пыли, грязи и влаги. У неё может быть функция подсветки, за счёт которой изображение не теряет высокое качество в любых условиях, например, во время тумана или при слабой освещённости дороги. Главное назначение видеокамеры — информировать водителя о том, что творится на дороге сзади. Изображение с неё направляется на установленный в салоне монитор, глядя на который водитель оценивает расстояние до объектов, находящихся позади машины.

Корпус камеры заднего вида может быть стилизован под конкретную марку автомобиля

Несколько характеристик, на которых стоит сосредоточить внимание, выбирая для нашей машины камеру заднего обозрения:

  1. Угол обзора. Он может составлять 100, 120, 140 и 170 градусов. Чем выше градус угла обзора, тем обширнее и полнее будет выглядеть картина происходящего сзади. Но и цена видеокамер, имеющих более высокий градус угла обзора, будет выше.
  2. Разрешение экрана камеры. Эта характеристика напрямую связана с качеством видеоизображения. Несмотря на то что техника снимает только происходящее сзади, качество изображаемой картинки имеет немаловажное значение.
  3. Устойчивость к температурным колебаниям. Данная характеристика может повлиять на продолжительность службы видеокамеры. Ведь от погодных условий (ветер, мороз, жара, осадки) во многом зависит, сколько времени прослужит выбранный гаджет. То есть, корпус видеокамеры должен быть достаточно прочным, чтобы сопротивляться природным воздействиям.
  4. Сколько весит камера. В действительности, сколько бы она ни весила, эта характеристика большого значения не имеет, поскольку все современные видеокамеры заднего обзора по своим габаритам довольно компактны, к тому же они имеют вполне устойчивые крепления.
  5. Дальность подсветки, её наличие или отсутствие. Присутствие подсветки имеет дополнительные плюсы во время езды по дороге и при парковке в условиях слабого освещения окружающей среды и при неблагоприятных атмосферных условиях. Дальность подсветки прямо пропорциональна дальности обзора картины сзади. Чем дальше расстояние от заднего объекта, тем лучше его видно при наличии оптимальной подсветки.
  6. Форма корпуса камеры. Также при покупке подходящего видеоустройства стоит уделить внимание его форме. Исходя из этого мы будем выбирать, в какое место автомобиля её вмонтировать. Надо заметить, что не все модели видеокамер укомплектованы необходимыми креплениями. Возможно, придётся вносить какие-то изменения в местах состыковки техники с деталями корпуса нашей машины.

Выбор места посадки в автомобиле

Перед тем как начать установку видеокамеры, выберем для неё удобное место посадки. Можно встроить её прямо в бампер, просверлив дрелью специальное отверстие. Монтаж можно произвести на рамке плафона, который отвечает за подсветку регистрационного знака. Преимущество выбора этого места для посадки в том, что она будет почти незаметна для постороннего глаза.

Ещё одним удобным местом для установки видеоустройства может послужить ручка, открывающая багажник. Но здесь существует риск повреждения глазка камеры и быстрого изнашивания. К тому же она может привлечь к себе нежелательное внимание охотников за автомобильными аксессуарами.

Можно посадить технику на крышу автомобиля. Такое место подходит для микроавтобусов. Глазок, установленный на высоте, меньше подвержен риску повреждения и кражи.

Фотогалерея: наглядные примеры посадочных мест для видеокамеры
Глазок камеры врезан в задний бампер автомобиля Глазок камеры вмонтирован в ручку, открывающую багажник Камера установлена на рамку плафона, отвечающего за подсветку номерного знака Камера установлена на крышу автофургона

Монитор для заднего обзора

Картинка с камеры заднего обозрения выводится на ЖК монитор, находящийся в салоне автомобиля на панели приборов. В качестве монитора можно использовать такие устройства, как планшет, навигатор, магнитолу, смартфон, телевизор, а также зеркало заднего обзора.

Штатный монитор

Штатный жидкокристаллический экран крепится на приборную панель с помощью шарниров. Такое гибкое крепление даёт возможность выставлять его под необходимым углом. В мониторе кроме основного входа есть разъёмы для дополнительных видеоустройств. Штатный монитор даёт более масштабное изображение, чем дисплей, совмещённый с зеркалом заднего обзора, но занимает намного больше места, а это не всегда удобно, особенно для небольших автомобилей.

Монитор, совмещённый с зеркалом

Дисплей можно совместить с зеркалом заднего обзора. В то время, пока система выключена, зеркало служит по своему прямому назначению, отражая то, что происходит позади машины. Как только мы включаем заднюю передачу, зеркало тут же становится монитором, на который транслируется изображение заднего плана, передающееся с камеры.

Беспроводная камера

Беспроводные камеры с экраном заднего обзора могут иметь как цветной дисплей, так и чёрно-белый. Со слов некоторых автолюбителей, чёрно-белый дисплей имеет преимущество перед цветным, выдавая более чёткую картинку. Это связано не столько с монитором, сколько с чувствительностью видеокамеры. Поэтому при выборе беспроводной техники стоит учитывать две существенные характеристики:

  • чувствительность;
  • угол обзора.
Автотелевизор

Автомобильный телевизор также может использоваться как монитор для заднего обзора. Телевизор может быть закреплён под потолком автомобильного салона или располагаться на приборной панели. Принцип работы экрана телевизора на камеру заднего обзора такой же, как и у штатного монитора, навигатора, планшета или магнитолы.

Магнитола

В нашу задачу входит подключение задней видеокамеры к автомагнитоле. Важно, чтобы она имела жидкокристаллический экран. Если такого экрана у штатной магнитолы не предусмотрено, его придётся приобрести дополнительно и соединить с магнитолой. Но мы рассмотрим вариант подведения камеры заднего обозрения к автомагнитоле, имеющей ЖК экран.

В салоне автомобиля установлена магнитола с выдвижным ЖК экраном, на который выводится изображение с камеры заднего обзора

Как установить и подключить камеру к магнитоле и прочей технике

Процедура установки камеры заднего обозрения, как правило, индивидуальна для каждой марки автомобиля. Но есть такие общие рабочие моменты, которые применимы для любой автомашины. Для начала определимся с подручными инструментами и материалами, необходимыми для работы. Вот минимальный перечень того, что нам понадобится:

  • изолирующая лента и скотч;
  • клей и герметик;
  • набор пассатижей, отвёрток и разводных ключей;
  • паяльник, кислота, припой;
  • электродрель и свёрла;
  • электрические провода.

Для монтажа камеры заднего вида понадобятся специальные инструменты

  1. Работа начинается с монтажа глазка видеокамеры. Если на автомобиле есть специальные места, предназначенные для посадки камеры, тогда достаточно извлечь оттуда пластиковые заглушки и поместить видеоустройство в эти отверстия. Но такие посадочные места предусмотрены не во всех автомобилях. Поэтому нам придётся сверлить дырки в бампере — в том самом месте, которое мы предварительно назначили для посадки видеоглазка. Берём электродрель со сверлом нужного диаметра и приступаем к работе. Затем проводим клеем или герметиком по внешней стороне глазка и плотно вставляем глазок в подготовленное отверстие.
  2. Вытягиваем провода, идущие от камеры, и проводим их в багажное отделение. Присоединяем отрицательный конец провода к массе автомобиля с помощью болта, предварительно зачистив отверстие под болт наждачной бумагой, чтобы обеспечить надёжный контакт. Провод со знаком плюс лучше всего подключить к силовому кабелю одного из задних автомобильных фонарей. В таком случае подача электропитания на видеокамеру будет происходить одновременно с включением заднего хода.
  3. Теперь, после подключения видеокамеры к электросети, будем протягивать через автомобильный салон видеокабель для последующего соединения с монитором. В том случае, если длины провода окажется недостаточно, нам придётся удлинить его согласно выбранному маршруту, стараясь сделать это аккуратно и эстетично, чтобы провод случайно не попал под крепёжные элементы с риском быть впоследствии повреждённым.

Процесс самостоятельного подсоединения камеры заднего вида к монитору автомобиля доступен каждому автолюбителю

Соединяем камеру с монитором

Если у монитора, к которому подсоединяется задняя видеокамера, есть несколько похожих друг на друга разъёмов, будем ориентироваться на то, чтобы провод и видеовход были одинакового цвета. На магнитоле, у которой есть дисплей, с задней стороны должен находиться специальный вход, предназначенный для подключения видеокамеры.

После соединения магнитолы с задней видеокамерой требуется подсоединить её к электросети. Здесь очень важно не перепутать полярность подключаемых проводов.

Для монтажа монитора на панели приборов можно использовать двухсторонний скотч, шурупы или саморезы.

На этой схеме наглядно показан порядок соединения камеры заднего вида с монитором, установленным на панели приборов автомобиля

Подключить камеру к монитору можно несколькими способами. Для этого можно использовать стандартный кабель типа «тюльпан», который состоит из шести проводов с трёхцветными штекерами.

Камеру заднего вида можно подключить к монитору с помощью стандартного кабеля типа «тюльпан»с трёхцветными штекерами

Камеру заднего обзора можно подключать и с помощью беспроводных модулей, например, по WiFi. Такой способ совместим с любыми видеоустройствами, которые имеют интерфейс CVBS («тюльпан»). Картинка с камеры передаётся на дийсплей планшета, смартфона или магнитолы на платформе Android (версии 2.2 или выше) и iOS (версии 4.3 или выше). Подключение идёт по WiFi через протокол 802.11 b,g,n с шифрованием WPA2.

После окончания монтажных операций необходимо произвести проверку на работоспособность устройства во всевозможных режимах.

Настройка устройства заднего вида

Для нормальной работы нашего умного видеоустройства необходимо провести его дополнительную настройку и проверить на работоспособность. Перед настройкой включаем зажигание. Далее производим следующие действия:

  1. Включаем магнитолу, выбрав режим Settings [настройки].
  2. Затем заходим в раздел «камеры» и выбираем значение: «задняя».
  3. При помощи кнопок на джойстике настраиваем фокус обзора таким образом, чтобы он был удобным для глаза и соответствовал нашим предпочтениям.
  4. На этом настройка нашего видеоустройства завершена. Можно переходить к его практическому использованию.

После завершения установки и настройки камеры заднего вида с выводом на экран магнитолы можно переходить к её практическому использованию

Осталось напомнить о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении монтажных работ.

Подключение двух камер

Кроме камеры заднего обозрения также можно установить и камеру переднего вида. Желательно, чтобы фронтальная камера имела достаточно большой угол обзора. Передняя камера поможет водителю безопасно выруливать на дорогу из таких зон, которые ограничивают видимость объектов, расположенных по правому и левому борту.

Схема подключения к автомагнитолеодновременно двух камер — заднего и переднегообзора

Для успешного использования двух камер одновременно магнитола должна иметь 3 видеовыхода. Такие автомагнитолы представлены на прилавках магазинов в достаточном ассортименте. Но решение о том, каким оборудованием оснастить автомобиль, остаётся за водителем. Безопасной дороги и удачи на поворотах!

Видео: инструкция по подключению

Камера заднего обзора, установленная на автомашину собственными руками, поможет сэкономить деньги на покупку оборудования и услуги автосервиса, защитит от неожиданных столкновений и наездов во время движения по дороге и на парковке, сделает безопасными манёвры задним ходом. Процесс установки видеокамеры на автомобиль не составит сложности и не займёт много времени. Это дополнительное автомобильное устройство даст чувство безопасности как начинающему, так и опытному водителю.

  • Автор: Надежда Созинова
  • Распечатать

Установка камеры заднего вида своими руками, схема подключения

Камера – разве не отличный способ упростить себе парковку в стесненных местах? Установка камеры заднего вида своими руками не займет у вас много времени. Рассмотрим монтаж зеркала со встроенной камерой, а также схемы подключения выносного устройства к монитору мультимедийной системы.

Варианты установки

Существует несколько способов доукомплектации автомобиля камерой заднего вида (обзор популярных моделей):

  • отдельная камера, которая подключается к штатной мультимедийной системе либо самостоятельно установленному экрану;
  • комплект камеры с зеркалом заднего вида, на которое при движении назад будет выводиться изображение. Это может быть как отдельно зеркало, так и накладная панель, которая будет крепиться поверх штатного отражателя.

Монтаж

Вам предстоит решить, куда именно будет вмонтирована камера. Способы установки:

  • в плафон штатного освещения номерного знака. Многие производители изготавливают переходные стекла, которые позволяют установить камеру и сохранить подсветку номера. Если на вашей модели авто в определенных комплектациях штатно устанавливается помощник для парковки, то вам всего лишь необходимо приобрести такую крышку фонаря. При этом подобрать устройство можно даже среди универсальных аксессуаров;
  • в ручку открытия багажника, которая часто выполнена единым корпусом с пластиковым молдингом над номерным знаком. Камеру в прямоугольном корпусе можно без труда закрепить обычными саморезами;
  • прикрепить к рамке номерного знака;
  • вмонтировать в бампер. На некоторых авто для установки даже не нужно снимать бампер. Для такого монтажа подойдут камеры, выполненные в овальном корпусе. Вам всего лишь необходимо проделать отверстие в бампере. Для пущей надежности с внутренней стороны корпус необходимо посадить на кузовной герметик либо герметизировать клеевым пистолетом. Провода в салон авто можно проложить через вентиляционные отверстия, расположенные в багажном отделении.

Дополнительное оборудование

Одной из главных проблем является забрасывание объектива грязью и наледью. Даже немногие штатные системы оборудуются такой полезной функцией, как омывание камеры. Если вы устанавливаете аксессуар в крышку багажника автомобиля, в котором есть омыватель заднего стекла, то реализовать очистку очень просто. Вам всего лишь необходим тройник, который будет вживлен в штатную магистраль омывателя перед форсункой заднего стекла. В качестве распылителя можно взять компактную форсунку с любого подходящего авто. Поскольку стекло объектива маленькое, нет смысла использовать веерную форсунку.

Второй полезной функцией является подсветка камеры, которая в некоторых моделях встроена в корпус. Стоит признать, что в большинстве случаев вреда от этой функции гораздо больше, нежели преимуществ. Подсветка засвечивает объектив камеры, в итоге в ночное время качество изображения никак не улучшается. Проблема с засветом может возникнуть, если камера заднего вида будет установлена рядом с подсветкой номера. В таком случае может помочь замена ламп накаливания на светодиоды. Если такой ход не решит проблему, придется мастерить защитный экран.

Электронная составляющая

Внимательно отнеситесь к прокладыванию проводов. Места соединений должны быть качественно заизолированы. Чтобы провода не болтались и не перетирались, обмотайте их тряпчатой изолентой, по возможности закрепите стяжками к штатным жгутам проводов либо зафиксируйте, используя технические отверстия кузовных элементов. В салоне провода можно протягивать как внизу вдоль порогов, так и за обшивкой потолка.

Установка камеры заднего вида своими руками не вызовет трудностей даже у начинающего автолюбителя, но вот к подключению нужно подойти куда более основательно. Рассматривать камеры заднего вида, которые идут в комплекте вместе со специальным зеркалом, не имеет смысла. Вам просто необходимо подключить все по инструкции, которая обязательно прилагается к устройству.

Для нормального функционирования системы используется:

  • двухжильный провод для питания камеры;
  • двухжильный провод видеосвязи. Для передачи видео на монитор используются провода с RCA разъемами (известные всем «тюльпаны»). Жилы не экранированные, поэтому при необходимости могут быть удлинены либо разрезаны для протягивания в труднодоступных местах. В некоторых вариантах для корректной работы системы из разъема RCA будет выходить дополнительный провод возбуждения.

Провод возбуждения активирует экран магнитолы «плюсовым» током, заставляя систему автоматически переходить в режим трансляции изображения с камеры. Провод возбуждения обязателен не для всех мультимедийных систем, в некоторых устройствах автоматический переход на камеру заднего вида осуществляется по каналу видеосвязи. Если подобная функция магнитолой не предусмотрена либо устройство подключено некорректно, то сменять изображение на экране придется вручную нажатием специальной кнопки.

Способы подключения

Связать камеру заднего вида и монитор в салоне можно беспроводным способом. Для этого потребуется специальный модуль. Питание модуля подключается к лампе заднего хода, а уже с модуля идет к камере. Второй беспроводной модуль подключается к питанию монитора. Недостаток такого способа в помехах, часто препятствующих нормальной передаче изображения. Также такой способ не подходит для магнитол, которым необходим провод возбуждения.

Более подробно рассмотрим классический вариант подключения. Суть приведенной схемы в том, чтобы подключить питание камеры к фонарю заднего хода, напряжение на выводах которого появляется только после включения реверсной передачи. Разъем («тюльпан») подключается к штатному выходу на магнитоле либо экране, предназначенном для видеосвязи. Провод возбуждения необходимо соединить с выходом магнитолы, обычно маркирующимся как «Reverse». Узнать, обязателен для вашей мультимедийной системы провод возбуждения, можно из технической документации к магнитоле. На этом установку и подключение своими руками для большинства автомобилей можно считать завершенной.

Система контроля неисправности лампа

Что делать, если вы установили камеру заднего вида на свой автомобиль, а она работает, только когда автомобиль заглушен? Во многих современных автомобилях, обычно имеющих немецкие корни, установлена система контроля исправности лампа. ШИМ-контроллер посылает по проводам питания осветительных приборов прямоугольные положительные импульсы, которые помогают обнаружить перегорание фонарей кормовой части автомобиля. Поскольку лампы имеют инерционность, пульсации тока не влияют на их работу. Но вот камера заднего хода при таких помехах будет работать некорректно.

Для предотвращения такого эффекта камеру к фонарю заднего хода необходимо подключить через реле с питанием от прикуривателя (там ток уже будет постоянным). При этом «+» от ламп ЗХ на обмотку реле необходимо подать только после выпрямления диодом и сглаживания пульсаций конденсатором. «Минус» для питания камеры необходимо взять как можно дальше после «массы» фонарей ЗХ.

Предлагаем посмотреть видео с подробным описанием способа устранения помех, чтобы гарантированно не иметь проблем с картинкой на своем авто.

Проводка камеры заднего вида

— DIY Car Blog

Камера заднего вида

— хороший вариант безопасности при движении задним ходом, потому что вы можете легко видеть пространство позади вашего автомобиля. Если за вашей машиной есть дети / препятствия / другие люди, вы можете все увидеть с помощью камеры заднего вида. Умение устанавливать перевернутую камеру важно для пользователя, потому что он может понять принцип работы камеры заднего вида и больше способствует проверке неисправности камеры.

Камера заднего вида делится на проводную и беспроводную, а также на специальную камеру заднего вида и универсальную автомобильную камеру заднего вида, но метод подключения камеры заднего вида при установке камеры заднего вида является последовательным.

Каждый модный автовладелец должен изучить руководство по установке камеры заднего вида, чтобы узнать, как ее передвинуть. На рынке представлены камеры заднего вида совершенно разных стилей. Сначала вам нужно найти самую простую резервную камеру. Большинство этих камер заднего вида установить несложно.

Изображение руководства по установке резервной камеры / камеры заднего вида

Вы можете выполнить установку самостоятельно после прочтения руководств по установке или просмотра видеоуроков о том, как их установить.Прочитав учебники, вы сможете понять, какие элементы необходимы, а также навыки, с которыми эти элементы работают.

Резервная камера / камера заднего вида [Монтажный жгут]

  • Feamal RCA (желтый) + удлинительный кабель RCA (красный: [12 В + (красный) для резервного питания лампы и для переключения монитора / кабеля GPS]) + кабель видеоадаптера
  • Гнездовой разъем Poer (красный) + штекерный разъем питания (черный) ЗАЗЕМЛЕНИЕ (черный) К резервной лампе (-ve)

Изображения проводки камеры заднего вида

Руководство по установке триггерных проводов камеры заднего вида

Для установки вам потребуются следующие элементы, в том числе:

  • Кабель RCA
  • Жгут питания
  • Камера

Это самые важные вещи, которые вам нужны, может быть пара других.

Резервная камера Кабель RCA

Это еще один элемент, необходимый для установки резервной камеры. Это обсуждается в разделе камеры и обычно включает желтый видеокабель RCA. его можно использовать для ассоциации видео. его функция — запускать монитор с камеры.

Длина кабеля может быть разной, от 45 см до 65 см. Бывают случаи, когда кабель может быть пустым. это необработанный свинец, и его можно использовать для разных целей.

Кроме того, необходимо указать, что в способе установки эти кабели использовались иначе. например, желтые входы предназначены только для видеосигнала, тогда как красный и, следовательно, черный вход предназначены для включения питания.

Камера заднего вида Жгут питания

Жгут питания — это еще один инструмент, который вам нужен для установления связи и, следовательно, для установки. Это включает в себя подключение к источнику постоянного тока. Он включает в себя провод питания на двенадцать вольт, а также черный провод заземления.это может быть главным образом мужской разъем питания постоянного тока. Он дополнительно включает женский вывод питания на двенадцать вольт.

Резервная камера

Камера — это самый важный предмет, который вам нужен на протяжении всей установки. Камера сравнима с монитором. это часто происходит из-за того, что им нужны аналогичные варианты, в которых важен одиночный кабель и вилка питания постоянного тока, а также желтый провод RCA. вы бы резервную камеру, чтобы наблюдать за задним препятствием, когда вы двигаетесь задним ходом.

Камера заднего вида, также называемая резервной камерой, помогает вам видеть, что находится позади вашего автомобиля, не отвлекаясь от движения назад.Хотя это устройство является обычным явлением для нескольких новых моделей автомобилей, вы сможете добавить камеру заднего вида к своему автомобилю, если она не прилагалась к ней.

Руководство по установке резервной камеры:

Кроме того, очень важно проинформировать пользователей о том, что у монитора может не быть триггерного провода. Не рекомендуется использовать его только вручную. это часто не так. Большинство мониторов не оснащены триггерной проволокой, потому что они обладают так называемой функцией распознавания видео.Видеопоток будет непрерывно строить, их запускать механически.

Если вы хотите продолжить установку, вот несколько шагов и процедур. Вы должны это соблюдать.

Камера заднего вида / Камера заднего вида Процесс установки:

1. Вырезание отверстий в коробке безопасности
Первый этап процесса установки — подвести питание к монитору. Вам нужно только подключить красную линию к источнику питания, а затем подключить черную линию к земле.Чтобы подать питание на монитор, необходимо подойти к блоку предохранителей. Работа монитора определяется линией триггера, используемой для подключения.

Лучше всего подключить его к плюсу лампы заднего хода. Когда он открыт, монитор будет автоматически открываться всякий раз, когда шестерня помещается напротив.

Если вы хотите установить его для ручного управления, вам не нужно подключаться к этой операции. Вы можете подключиться к источнику, а это означает, что всякий раз, когда вы открываете ключ, открывается монитор.
Пока вы выключаете двигатель, он гаснет. Этот механизм лучше всего подходит для тех, кто пользуется коммерческим транспортом.

2. Установка камеры заднего вида:

Вы только что видели первый шаг подключения. Второй шаг отличается от первого. Для этого подключения вы просто подключаете жгут проводов A4 к выходу камеры, который обычно рассматривается как жгут проводов A4 на выходе «мама».

3. Подключение питания как к монитору, так и к камере заднего вида:

На этом этапе вы должны подать питание на камеру, просто подключив красную линию к источнику питания 12 В.В качестве альтернативы вы можете подключиться к положительной стороне обратной стороны автомобиля и подключить черный к земле.

4. Установка монитора
Когда вы убедитесь, что монитор отключил питание от блока предохранителей, камера также будет получать питание от заднего фонаря. Пора системе заработать.

Подключитесь к камере, затем используйте стандартный желтый кабель (также известный как кабель A5) для продолжения подключения.При подключении, пожалуйста, обратитесь к информации, представленной выше, потому что она поможет вам завершить процесс подключения.

Когда вы знаете, что соединение установлено, следующим шагом будет его очистка. Каждый раз, когда он открывает ключ или когда он переворачивает, он начинает работать.

Руководство по установке камеры заднего вида 4 шага

1. Соедините положительный и отрицательный провод источника питания установки камеры заднего вида с положительным и отрицательным выводами резервного светильника (Backup Light).

Когда активируется резервный облегченный, резервная камера дополнительно активирует .

Примечание: не подключайте возможность обеспечения провода резервной камеры с визуальным сигналом или хвостовым облегчением.

2. Соедините видеокабель камеры заднего вида с камерой заднего вида / камерой заднего вида и установите входной кабель RCA video из жгута радио.

Примечание. Не подключайте видеокабель камеры заднего вида к входному кабелю RCA Video-in от радио.

3.Подключите провод полицейского расследования резервной (задней) камеры (синий цвет или оранжевый / белый, модифицирующий совершенно другую модель) от жгута радиоприемника с плюсовым выводом резервного легкого груза.

Когда радиостанция обнаруживает, что резервный легкий вес включен по напряжению, радиостанция автоматически переключается в режим входа камеры резервного копирования .

Некоторые из видеокабелей резервных камер соединены (см. Изображение внизу) с пусковым проводом для увеличения результатов полицейского расследования резервных камер в положительном выводе резервного легкого груза.

4. Если от видеокабеля нет триггерного провода, вы хотели бы иметь удлинительный провод для подключения провода полицейского расследования резервной камеры и положительной клеммы резервного облегченного устройства.

Примечание. Эта привязка провода является наиболее важным этапом в руководстве по установке.

Если радиостанция не может переключиться в режим ввода резервной камеры механически после включения резервного легкового груза, пожалуйста, проверьте баржу между проводом полицейского расследования и проводом спускового механизма или вопрос, что провод спускового механизма сломал некоторые элементы.

Руководство по подключению и установке Best Backup / камеры заднего вида

Система видеосвязи

Указанные выше инструкции по установке резервной камеры не применимы к видеосистемам. Это система, основанная на триггерной линии. Обсуждаемая ранее связь почти такая же.

Если вы хотите установить соединения на основе видео, первое, что нужно сделать, — это освоить все компоненты. Это поможет процессу установки.
сборка
Для видеоподключений вам потребуются следующие элементы.В их число входят:

    1. Кабель RCA
    1. Жгут проводов питания камеры
    1. монитор
    1. Видеокамера
    1. Жгут проводов питания монитора

Это основные компоненты или элементы, необходимые для этого подключения. Эти проекты должны выполнять важные функции, а именно:
Аудио и видео линии
Еще одним аспектом процесса установки является кабель RCA.Это важный аспект, который включает видеокабель RCA, подключенный к камере. У него важная цель. Может поставлять мониторы от камер.

Жгут проводов питания камеры
Включает разъем питания постоянного тока, которым является шнур питания. Разъем питания постоянного тока подключается к проводу питания на 12 В, точно так же, как черный используется для заземления. Он также использует 12-контактную вилку питания.

монитор
Мониторы необходимы для этой установки.У монитора этого соединения есть хвосты. Это, в свою очередь, имеет видеовход. Вход — кабель RCA, имеет разное покрытие, красный, белый, желтый кабель.

Белая и желтая куртки предназначены для видеовхода. Если вы привыкнете к проводке в телевизоре, вам не составит труда установить ее, потому что для нее требуется такой же процесс подключения.

Видеокамера
Камера — самая важная часть системы. Это не то же самое, что и в случае подключения триггера.В чем-то они разные. Он состоит из двух частей жгута проводов. Этот тип камеры не требует больших отверстий и может быть подключен водонепроницаемым способом.

Жгут проводов питания монитора
Это еще один важный аспект процесса установки. Монитор оснащен шнуром питания, который всегда подключается к красному или черному разъему питания постоянного тока. С другой стороны — два провода.

Они включают красные и черные линии. Черные провода, как обычно, будут на земле, а красная линия станет плюсом питания.

Установка резервной камеры Окончательный отчет:
Это то, что вам нужно для установки резервной камеры. Процесс установки несложный, как вы описали выше. Обычно производители включают руководство, которое может помочь вам в процессе подключения и установки.

Это означает, что вы должны прочитать инструкции и следовать им. Кроме того, доступны видеоуроки. Вы можете посмотреть видеоуроки и следовать инструкциям. Вы можете сделать это сами. Если вы думаете, что это сделать непросто, вы можете нанять специалиста, который сделает это за вас.

видео на основе установка резервной камеры , это этапы, которые он займет:

1, Подключите автомобильное зарядное устройство с помощью моррота заднего вида и подключите его к прикуривателю. (Процесс установки должен быть начат с подключения жгута питания постоянного тока к монитору, предназначенному для подачи питания. Вы должны убедиться и выполнить правильное подключение.)

2, Подключите передатчик к камере заднего вида. (подключение предназначено для подключения питания к монитору мощности.Вы можете подключить красную линию к источнику питания 12 В, а затем заземлить черную. Обычно питание монитора вынимается из блока предохранителей.)

3, С помощью тестового карандаша найдите в R-gerar кабель заднего фонаря + 12 В для резервной камеры. (Теперь пора подключить задний фонарь и питание камеры к разъему камеры. Как уже упоминалось, косичка важна, потому что она обеспечивает питание доступен для камеры и подключает видеовыход к монитору.)

Эффект

(подключите питание к камере, вы можете просто подключить ее к красной линии и к источнику питания 12 В. Черные кабели должны входить в землю, как обычно. Энергия, которая поступает в камеру, обычно исходит от заднего фонаря заднего хода.)

Бесплатное онлайн-руководство по установке камеры заднего вида

Большинство камер снабжены инструкциями по установке дублирующего модуля пользователя b . Перед установкой камеры рекомендуется ознакомиться с руководством. Камеры заднего вида можно использовать во всех размерах и формах в соответствии с вашими личными предпочтениями и предпочтениями.Это тот стиль, который вам нравится, но ваш выбор должен обеспечить четкий контур или изображение заднего фонаря. Также необходимо подумать о том, что это поможет вам при выборе метода установки. Даже начинающие пользователи просто вставят их при чтении руководств. Большинство производителей создают эти руководства там. вы просто должны быть принуждены воспринимать их и распознавать различные части.

Если вы недавно приобрели систему на сайте Reverse-cameras.com , просмотрите эти простые инструкции, чтобы узнать, как установить камеру заднего вида, прочитайте Руководство по установке камеры безопасности.Иногда установка выполняется клиентом, и если мы предоставляем платную линию поддержки, вам может потребоваться дополнительная помощь.

Не работает камера заднего вида

Реверсивная камера Диаграмма эффектов обычного рабочего дисплея

1. Если камера заднего вида установлена ​​заново, проверьте правильность подключения. Вы устанавливаете иллюстрацию выше?

2. Камера заднего вида не может работать внезапно, также проверяется, не ослаблена ли линия или проверяется, не повреждена ли резервная камера.

3. Последнее, что вы не можете сделать, это проверить машину непосредственно в 4S, и пусть персонал проверит ее за вас.

A: Как установить резервную камеру?
Q: Пошаговая инструкция по установке резервной камеры.

Камера заднего вида для европейских номерных знаков / Камера заднего вида | RCS

Удлинительный шнур для камеры заднего вида, 5 ядер, автомобильное изображение заднего вида, пять отверстий, удлиняющий линию, регистратор, 5p, кабель,

Удлинитель для камеры заднего вида, 5-ядерный автомобильный задний вид, изображение с пятью отверстиями, удлинитель линии, 5p кабель,

Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат, что делает продукты более значимыми для вас.Это патрон для галогенной лампы фары h2. Мы также предлагаем различные размеры и индивидуальные наклейки, трикотажные текстурированные панели и съемные чашки, которые обеспечивают легкую поддержку и повышают комфорт и стиль там, где вам это нужно, хлопчатобумажная ткань мягкая и удобная для ношения. Мы никогда не отклоняемся от этого и никогда не идем на компромисс, потому что верим, что каждая остановка может быть критически важной для безопасности. Удлинительный шнур для камеры заднего вида с 5 жилами, вид сзади автомобиля Изображение с пятью отверстиями для удлинения линии регистратора 5p Кабель , Наши соединительные и опорные кабели используются центрами обработки данных по всему миру, через леса на северо-западе Тихого океана. Начните с этого сексуального и великолепного длинного тюля платье, которое можно использовать как выпускное платье.- см. политику доставки для стандартных сроков доставки USPS. Это 100% оригинальное бикини обязательно выделит вас из толпы. и он не лучше, чем когда-либо практичный, предметы сделаны с любовью в солнечной Калифорнии, в доме, где запрещено курение и домашних животных, Удлинительный шнур для камеры заднего вида, 5-жильный автомобильный вид сзади, 5-контактный кабель регистратора линии с пятью отверстиями, 5-контактный кабель , эластичный внутрь и не будет тереться о нежную нежную детскую кожу. Браслет Sweet Play Лепидолит Фиолетовый Флюорит Перидот Оливковый, или каждый магнит упакован отдельно (идеально подходит для индивидуальной вечеринки или душа).________________________________________________________________, См. Подробную информацию о лечении. Один большой внутренний карман, который закрывается на молнию и разделяет сумку на два отделения. Купите высокопроизводительный провод для динамика 12 калибра. Удлинительный шнур для камеры заднего вида с 5 жилами, вид сзади автомобиля Изображение с пятью отверстиями для удлинения линии, 5-канальный кабель и водная горка высотой 8 футов дают детям много места, чтобы плескаться и играть, наш мини-пульт от двери гаража разработан, чтобы вписаться в ваш постоянно движущаяся жизнь, 10 унций: сервировочные аксессуары, но общее ощущение стиля напоминает современный фермерский дом.особенно когда они видят, что на коврике написано их собственное имя. Диапазон 0-25 позволяет более точно регулировать давление дозирования. ⛄ Мягкий флис премиум-класса: идеально подходит для повседневного использования, 5-жильный удлинитель для камеры заднего вида Изображение заднего вида автомобиля 5-канальный кабель для записи линии с пятью отверстиями, макросы и профили — все без программного обеспечения. Растущая роль статистических оценок как доказательств в судах: Стивен Э.

Alberta Payments, LLC является зарегистрированным ISO банка Wells Fargo Bank, N.А., Конкорд, Калифорния.

Авторские права © 2020. Alberta Payments, LLC. Штаб-квартира находится в Нью-Джерси, США. Обслуживание на национальном уровне. Все права защищены.

Политика конфиденциальности | Положения и условия | Карта сайта

Проводка камеры заднего вида через дверь багажника

Не уверен, что эта информация поможет ,,,,,
Я только что закончил установку той же магнитолы и камеры заднего вида в свой 07. Заглушка сзади проходит вдоль рамы, в моторный отсек, через брандмауэр в панель для пассажира, поперек бросок в сторону водителя Стойка к крыше над зеркалом заднего вида.

Заводское зеркало камеры заднего вида замыкает цепь при установке и подает напряжение на вилку сзади. Если вы проверите это сейчас, не должно быть никакого напряжения или заземления, если у вас не установлена ​​заводская камера.

Я переделал жгут проводов над зеркалом заднего вида, чтобы подать 12 В (переключаемый) и заземлить на вилку сзади. Я вытащил видео + и — с боковой панели пассажира и запустил его за перчаточный ящик к задней части магнитолы. Защитная панель была самым простым местом для соединения с подвеской.

За магнитолой прикреплена вилка к основному ремню безопасности, которая имеет обратный сигнал. Я использовал разъемы погодозащищенного пакета в задней части грузовика, чтобы завершить подключение камеры.

Что касается стояночного тормоза … Радиостанция не должна видеть землю, а затем землю или наоборот, пока она включена, прежде чем она позволит вам получить доступ к большинству настроек. Если вы нажмете на провод электронного тормоза, вы сможете получить доступ к настройкам только при включенном тормозе. Я выбрал неиспользуемую землю из-за радио и включил выключатель.Вы нажимаете переключатель включения / выключения и можете получить доступ к настройкам в любое время.

Проведите прилагаемый микрофон под передней панелью со стороны водителя вверх по стойке А и временно закрепите на козырьке. Все еще ищу лучшее решение. Я хотел подключиться к заводскому микрофону в потолочной консоли, но проводка казалась тупой, и мне не хотелось с ней связываться.

Радио работает идеально, и камера включается задним ходом или по запросу при выборе функции камеры.

Было бы намного проще привязать ремень, поставляемый с камерой, вдоль рамы к задней части радио.Просто зависит от того, насколько вы хотите участвовать.

Кроме того, на задней заглушке есть защитный колпачок, который должен содержать ее в чистоте. Я бы посмотрел, можно ли его использовать.

RCA кабель резервной камеры

В системах камер Voyager используется совершенно другая 4-контактная конфигурация, но они также могут быть преобразованы в RCA. Установите направление по убыванию. Резервная камера RCA Видеокабель, Удлинительный кабель видео аудио камеры парковки заднего вида автомобиля с проводом триггера обнаружения (10 метров) 4.5 из 5 звезд 160. Автомобильный переходной кабель с разъемом «мама» RCA CVBS на 4-контактный разъем для подключения зеркальных парковочных мониторов DVR заднего вида с камерой заднего вида. Работает в любых погодных условиях. Длина кабеля (футы): 50. Популярное. Вес в упаковке: 0,07 фунта. Y-образный кабель с выходами RCA — штекер / гнездо — GX-16 — 20 дюймов длиной 22,58 долл. США. Подключите провод полицейского расследования резервной (задней) камеры (синий цвет или оранжевый / белый для совершенно другой модели) от жгута радио с плюсовым выводом Резервное копирование облегченное. Заказ) CN Shenzhen Alex Electronics Co., ООО 1 ГОД. Каталог: Системы камер заднего вида; Мониторы заднего вида; Камеры заднего вида; Кабели • 4-контактные удлинительные кабели • Удлинительные кабели питания • Тяги для прицепа • Адаптеры • Кабели RCA… Совместимость с: профессиональной камерой видеонаблюдения / наблюдения, камерой заднего вида, DVD-плеером, ТВ-приставкой. Просмотр в виде сетки списка. Адаптер резервного монитора Weldex, 6 контактов к разъему RCA — SKU5036715. Обычная цена: 29,99 доллара. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 35 канадских долларов, отправленных Amazon. Мониторинг кабеля резервной камеры безопасности автомобиля RCA Connect 4-контактный адаптер.Подключите провод обнаружения камеры заднего вида (синий или оранжевый / белый цвет в разных моделях) от жгута радиоприемника к положительному разъему резервного источника… Длина кабеля может варьироваться от 18 футов до 25 футов. 99. 15,19 долларов США. Сегодняшняя цена: 24,99 доллара. Кабель RCA подключается к входу резервной камеры на задней панели стереосистемы для передачи видео с камеры. 0,06- 0,20 долл. США / метр. У нас есть широкий ассортимент комплектов для камеры заднего вида с ПЗС-матрицей и мы предлагаем бесплатные консультации. CDN $ 7.99 CDN $ 7. От мужчины к женщине 6-контактный 4-контактный кабель резервной камеры для автомобильного видеонаблюдения. Safesight SS… Камеры заднего вида Великобритания предлагает доступные камеры заднего вида и мониторы заднего вида. Адаптеры кабеля камеры резервного копирования позволяют адаптировать камеру к существующему монитору или адаптировать существующую камеру к новому монитору. 100,0%. Дождь, снег или солнце, вы будете в порядке с этой системой. Видеонаблюдение. Специальность: Использование передовых низкотемпературных технологий. Если вам нужно удлинить кабель или заменить кабель, то кабель камеры резервного копирования — это то, что вам нужно.Бесплатная доставка. Cumberland &… Беспроводной видеокабель с резервным пусковым проводом Tx и Rx для комплекта камеры заднего вида RCA. Стенограмма видео для обзора деталей камеры заднего вида Safety Inc — 5-контактный шнур адаптера RCA — RVS-RCA5-AM. Это еще один пункт, необходимый для установки резервной камеры. Разъем M12 между мужчинами и женщинами, резервная камера заднего вида, ПВХ, водонепроницаемый 4-контактный кабель камеры заднего вида для авиационной камеры. Когда радио обнаруживает, что резервный легкий вес включен от напряжения, радио переключается на резервную камеру… Get It Fast.Кабель питания видео камеры заднего вида с мужчиной 4 штыря к разъему авиации женского пола. Просмотр в виде сетки списка. Антивозрастной 4-контактный авиационный силовой кабель к RCA… Желтый видеокабель RCA к желтому видеокабелю на задней панели радиоприемника и красный задний кабель к обратному кабелю на задней части головы… Кабель адаптера Aux автомобильного модуля Bluetooth для Для Renault Megane Laguna Clio Espace с 2005 по 2011 год для планшетных ПК iPhone. Товар № RVS-RCA-MP (Обзоры: 3) Наша цена: 5,94 доллара. … Удлинитель переходника 35 мм на RCA, кабель RPSMA «папа — мама».4-контактный кабель для камеры безопасности автомобиля RCA для резервной камеры. Настроить и купить. В комплект входит: 1: Автомобильный видео кабель-переходник RCA-4PIN… Добавить в корзину. Дождь, снег или солнце, вы будете в порядке с этой системой. ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ видеокабель камеры заднего вида к входному кабелю видеовхода RCA от радио. Кабели для камер видеонаблюдения. 4 фута в длину. Наша перспектива доставки JIANLI, быстрая доставка, профессиональное производство, все продукты проходят тщательное тестирование, хорошее качество, беззаботное послепродажное обслуживание, необходимость выявления клиентов, пожалуйста, свяжитесь с… 1.Резервная камера безопасности заднего вида — скрытое крепление $ 131,99. 20,99 долларов США. Эти кабели работают с любыми из наших резервных мониторов или камер. Кабель-удлинитель RCA для резервной камеры 33 фута, Кабель заднего вида заднего вида из чистой меди с двойным экранированием, AV-провод для резервного копирования с автоматическим монитором, желтый переходник разъема для автомобильного внедорожника RV Пикапы Резервная камера Удлинительный кабель RCA использует провод с двойным экранированием из алюминиевой фольги, чистая медь сердечник диаметром 3,0 мм. Камера заднего вида на ручке крышки багажника 2009-2018 Dodge Ram 1500, 2010-2018 Ram 2500 3500.Этот кабель HD мирового класса является прекрасным дополнением к любому из наших продуктов, резервных камер… 1/4. Настроить и купить. Это значит быть на улице в непогоду. 4.7 (2) Связаться с поставщиком. И мы собираемся быстро взглянуть на шнур адаптера безопасности заднего вида. По сравнению с неэкранированным кабелем сигнал… Лидеры продаж Самая популярная цена От низкой до высокой Цена от высокой до низкой Продукция с самым высоким рейтингом. Сортировать по. Кабель RCA для резервного копирования камеры заднего вида автомобиля для Honda Vezel HR-V HRV XR-V XRV 2013 ~ 2019 Оригинальный заводской экран.35-футовый кабель RCA Premium для камеры заднего вида — SKU26031 Щелкните значки для получения дополнительной информации. Используется для видеосвязи. Добавить комментарий об этом видео. Это значит быть на улице в непогоду. Привет всем. 4,7 (8) «Быстрая доставка» «Хорошее обслуживание» Связаться с поставщиком. Сегодняшняя цена: 24,99 доллара. Мужской силовой кабель безопасности, вид сзади (3 отзыва) Price: $ 5.94 В наличии. Заказ) CN Shenzhen Guosheng Electrical Development Co., Ltd. 1… 6-контактный переходник для резервной камеры Weldex на разъем RCA — SKU5036714. Обновление ремня безопасности для CD-плеера Jensen до мультимедийной системы с сенсорным экраном (1) 37 долларов.59. EKYLIN Car RCA DC Audio Video AV Extension Cable for CCTV Security, Car Truck Bus Trailer Reverse Parking Camera… Я подключил видеокабель, который вы видите ниже, к задней части головного устройства. Кабель питания мужской безопасности, вид сзади. 0.0 (0) 2 Заказы. Боковая камера для автофургона с ночным видением для системы GPS-навигации Furrion — Сторона водителя — 1 шт. 112,87 долл. США. Страница. 105,90 долларов США. Кабель камеры безопасности CCTV 6 Pin резервный к силовому кабелю DC RCA для тележки / автобуса. Домой. Кабель RCA. Системы домашней безопасности. Позиции 1-15 из 37. Revo.Подключите видеокабель камеры заднего вида к кабелю видеовхода RCA камеры заднего вида / камеры заднего вида из жгута радио. 3. Шнур питания. Всепогодный для использования на открытом воздухе. Наши экранированные кабели для камер имеют разъемы RCA или 4-контактные разъемы, что делает их совместимыми с различными производителями. В камерах Safesight используется 4-контактный разъем, который можно легко преобразовать в кабель RCA. коаксиальный кабель высокого качества коаксиальный кабель RG59 коаксиальный кабель rg6 для камеры видеонаблюдения. Работает в любых погодных условиях. Прочтите обзоры кабеля резервной камеры Rca и рейтинги кабеля резервной камеры Rca — покупайте кабель резервной камеры Rca с уверенностью на AliExpress! 10 долларов.99. Это позволяет вам подключаться к обычному монитору с вашей системой камер RVs. 50-футовый кабель RCA Premium для резервной камеры с разъемами Gold Tip — SKU24262 Щелкните значки для получения дополнительной информации. 1,60 $ / шт. 32-футовый автомобильный удлинитель RCA длиной 32 фута от мужчины к мужчине для грузовика, кемпера, прицепа. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на кабель для автомобильного регистратора, резервная камера заднего вида, обратный 5-контактный удлинитель 10 метров по лучшим онлайн-ценам на eBay! Источник питания прикуривателя для автомобильной камеры заднего вида и резервной камеры с кабелем RCA.У нас есть все необходимое для установки камеры заднего вида. 100% защита от атмосферных воздействий. Резервная камера Видеокабель RCA. 3. В наличии. Вам доступен широкий выбор кабелей RCA для опций камеры заднего вида, таких как полиэтиленовый пакет, картонная коробка. Резервная камера. Заказы на сумму выше 99 долларов США имеют право на бесплатную доставку. 141 Результаты. Бесплатная доставка многих товаров! Это обсуждается в разделе камеры и обычно включает желтый видеокабель RCA. Кабель для автомобильной DVD-камеры Biurlink Адаптер RCA AV-IN для Toyota CAMRY… Об этом кабеле заднего вида.Количество: Количество: В корзину. 1,37–1,45 долл. США / шт. Об этом кабеле. Описание: Этот разъем 4-контактный водонепроницаемый провод RCA позволяет удлинить кабель до линии мониторинга автомобиля и т. Д. Lorex. 100 штук (мин. 6-контактный автомобильный резервный кабель питания камеры видеонаблюдения для передачи аудио-видео 20 м. Функция заключается в питании монитора от камеры. 5,89 долл. США. Авиационный кабель. Ночная сова. 0,0 (0) 1 заказ. ЧЛЕН PCULQUI; 2005 г. TOYOTA SIENNA; 3.3L; V6; 4WD; AUTOMATIC; 108000 МИЛЬ; Я купил резервную камеру для своего автомобиля.Длина кабеля (футы): 100. 5 лет Дунгуань Swallowtech Electronic Co., Ltd. 93,3%. Примечание. Не подключайте видеокабель камеры заднего вида к входному кабелю RCA для видеовхода от радио. Кабели и шнуры. 20000,0 метров (Мин. Сортировать по: Лидеры продаж. Кабели для камер видеонаблюдения. Видеокабель RCA для резервной камеры, Видеокабель для камеры заднего вида заднего вида с проводом обнаружения (6 м) — Видеокабель RCA, Видеокабель для камеры парковки заднего вида с функцией обнаружения Провод (6 метров) — соединение между мужчинами с помощью кабеля обнаружения — Используется для подключения видеонаблюдения, аудио- и видеосигналов, поддержки камеры заднего вида, DVD-плеера, ТВ-бокса — Никелированный… 10 шт. Гнездо BNC — штекер RCA Коаксиальный кабель Видеоадаптер ТВ Разъем CCTV SecH5 1,732 RCA кабель для камеры резервного копирования продукты предлагаются для продажи поставщиками на Alibaba.com, из которых аудио и видео кабели составляют 2%, компьютерные кабели и разъемы составляют 1%, а кабель для плеера mp3 / mp4 составляет 1%. Оранжевый провод запускает автомобильную стереосистему для отображения изображения с резервной камеры, когда автомобиль движется задним ходом. Эти кабели работают с любыми нашими резервными мониторами или резервными камерами. Электрические. 0,69–1,28 долл. США / шт. Мы также предлагаем широкий выбор надежных адаптеров для прикуривателей, адаптеров SATA — USB 2.0, комплектов для сращивания и адаптеров для систем Jensen, Voyager, ASA Backup Camera.Итак, давайте посмотрим поближе и убедимся, что эти соединения… Обычная цена: 29,99 доллара. На большинство комплектов дается гарантия 2 года. 100% защита от атмосферных воздействий. В наличии в магазине сегодня. Я Эллен на сайте etrailer.com. на страницу. Бесплатная доставка. Удлинительный кабель для резервной камеры Hopkins Smart Hitch — 25 футов (33) 37,13 $. Кабели, кабельные адаптеры, удлинители, крышки для проводов, монтажные пластины, датчики температуры и защитное освещение. Автомобильные камеры заднего вида — Камера заднего вида AupTech CCD Водонепроницаемая камера высокого разрешения Night Vison Камера заднего вида NTSC Резервная камера для парковки с видеокабелем RCA для Kia Optima K5 2010-2015 / Hyundai i40 2011-2015 Предложения — Кабель резервной камеры 4PIN Video Power Aviation удлинительный провод для автомобиля Автомобиль Кемпер Автобус Фургон Грузовик Автодом Прицеп RV Задний вид… Вы сейчас читаете страницу 1; Страница 2; Стр. 3; Страница Следующая; Показывать.Для подключения входа резервной камеры GPS-навигации, системы видеонаблюдения, видеорегистратора, парковочного монитора, камеры заднего вида и т. Д. 500 штук (минимальный заказ) 2 года Huizhou… У нас есть широкий выбор кабелей с 5-контактными и RCA-адаптерами, готовых к любым требованиям может столкнуться. Автомобильный видеокабель RCA Кабель питания постоянного тока Удлинительный кабель 2 в 1 с кабелем для зарядки прикуривателя с удлинительным кабелем кнопки переключения Характеристика: Универсальный кабель для видео и питания для подключения камеры заднего вида и монитора заднего вида Получите его до среды, 17 июня .Длина кабеля (футы): 400. У нас есть все необходимое для установки камеры заднего вида. Всего за 18,38 долларов США, купите лучшую водонепроницаемую автомобильную автомобильную резервную камеру заднего вида ip67 с проводным широким просмотром в интернет-магазине по оптовой цене. Бесплатная доставка.

Создание адаптеров для камеры заднего вида

По мере того, как все больше автомобилей имеют стандартную камеру заднего вида, мы видим, что все больше и больше людей нуждаются в их замене, когда они выходят из строя. Если у вас есть система на 360 градусов или система, встроенная в автомобиль, возникнут проблемы с заменой существующей камеры, установленной на заводе.Самая большая проблема заключается в том, что многие камеры используют источник питания 5 вольт, тогда как устройства вторичного рынка — 12 вольт. Если ваш находится на грузовике, автодоме или является продуктом вторичного рынка, эти инструкции должны помочь вам преобразовать ваш существующий разъем в 4-контактный авиационный, который так распространен.

Шаг 1

Здесь вы проверяете существующий кабель камеры, чтобы увидеть, какие жилы в нем содержатся. Может оказаться полезным не разрезать кабель полностью, а раскрыть его, аккуратно разрезав изоляцию кабеля.То, что вы найдете внутри, может варьироваться от 2 проводов и голого внешнего экрана до 7 или 8 проводов. Как правило, можно ожидать, что они будут следовать следующему цветовому коду: —

Красный = 12 В

Черный / неизолированный провод = отрицательный

Желтый = видео

Белый = звук

Что вы ожидаете и какие они на самом деле другое дело!

Вы можете обнаружить, что на один из проводов подается напряжение 12 В для питания ИК-светодиодов камеры. Другой может использоваться для подачи 12 вольт для питания небольшого обогревателя, хотя это довольно редко встречается в камерах заднего вида в Великобритании.Я видел, как белый цвет использовался как земля или как видеоканал.

Другая потенциальная проблема — это место внутри провода.

На этом рисунке показана проводка от камеры Obserview. Если вы внимательно посмотрите на белый провод, вы увидите, что есть внутренний изолированный провод с внешним экраном внутри внешней изоляции. Если вы пропустите это, вы заземлите видеосигнал, поэтому он не будет работать. На этой камере просто соединив 3 помеченных провода, можно получить изображение.Обычно вы можете идентифицировать провод внутри провода, поскольку он толще других проводов в кабеле.

Если у вас очень маленькая камера, иногда вы можете найти небольшой пластиковый блок примерно в 12 дюймах от корпуса камеры. В нем находится небольшой регулятор мощности, который понижает напряжение до 5 В. Если вы включите это в свой адаптер, камера 12 В не будет работать, поэтому ее нужно исключить.

Step 2

К настоящему времени вы должны иметь некоторое представление, можете ли вы определить, что делает каждый кабель в вашем проводе.Видео почти всегда будет окружено щитом. 12v можно определить с помощью мультиметра. Голый экран является отрицательным, и вы часто обнаруживаете, что одна из других жил также отрицательна. Проверка непрерывности должна определить это.

Следующим шагом будет отрезать вилку неисправной камеры кабелем хорошей длины, чтобы облегчить изготовление адаптера. На одном из наших 4-контактных удлинительных кабелей длиной 1 м разрежьте пополам, чтобы получить штекер. Теперь вы собираетесь присоединить разъем камеры к штекерному разъему нашего кабеля.

На этом мы объединили черный заземляющий провод и неизолированный экран. Мы не использовали здесь термоусадку. Часто можно обойтись обрезанием голого экрана и подключением только черных проводов. Наши монтажники часто делают это, если хотят укоротить один из наших 4-контактных удлинительных кабелей. Остальные провода спаяны вместе и усаживаются термофеном для усадки трубки. Вы можете видеть, что мы соединили желтый с желтым и красный с красным, поскольку обе стороны использовали это соглашение для позитива и видео.Однако звук был на ядре другого цвета по сравнению с нашими кабелями, поэтому белый цвет переходит в другой цвет. На выводе, на который мы паяли наш провод, был другой провод, который мы просто заглушили термоусадкой. Затем весь стык был покрыт термоусадочной пленкой для защиты.

На фотографии выше показан типичный готовый адаптер. Этот был создан для тестирования камеры Veba, чтобы увидеть, сможем ли мы заставить ее работать с одним из наших мониторов. Veba — это бренд, который, похоже, больше не выпускается, но имеет множество систем, доступных на eBay и Amazon.Нам звонят по телефону много людей, поэтому мы сомневаемся в их качестве.

Затем необходимо проверить переходной кабель по схеме контактов выше. 12 В является важным, так как ошибитесь, и вы можете повредить камеру или монитор, или и то, и другое. Когда вы закончите, адаптер можно использовать для подключения к существующей проводке, не повреждая ее. Это позволит вам легко менять камеру всякий раз, когда вам нужно, поскольку 4-контактный авиационный разъем очень распространен.Теоретически у вас должна быть работающая система камер. Если нет, то в первую очередь следует проверить целостность кабелей. Каждый год мы наблюдаем несколько случаев, когда кабели были повреждены животными или монтажниками, устанавливающими другое оборудование.

Если вы используете мультиметр для проверки целостности кабеля, убедитесь, что к нему не подключены камера или монитор. На счетчик подается напряжение 9 В, и этого может быть достаточно, чтобы повредить чувствительную электронику.

Как установить камеру заднего вида

Никто не любит это признавать, но движение по длинным проездам и узким проходам или прохождение этого идеального параллельного парка может быть довольно сложным — и независимо от того, сколько вы прикладываете усилий, всегда будут слепые пятна, которые могут сделать движение задним ходом более опасным. чем это должно быть.

Один из лучших способов убедиться, что вы всегда в безопасности, чтобы начать резервное копирование и никогда не отклоняться от курса, — это установить камеру заднего вида. Однако прежде чем мы начнем, давайте ответим на несколько наиболее частых вопросов, которые люди задают о камерах заднего вида.

Ищете видеорегистраторы? Чтобы узнать больше о видеорегистраторах, нажмите здесь.

Хотите узнать больше о камерах заднего вида? Ознакомьтесь с этим руководством. Нажмите здесь.

Можно ли установить камеру заднего вида на мою машину?

Хотя они обычно входят в стандартную комплектацию современных автомобилей, их также можно установить практически на любой автомобиль любого возраста, выполнив несколько простых действий.Тип автомобиля, на котором вы водите, не так важен, как наличие у вас дисплеев, на которых можно использовать камеру заднего вида. Например, многие видеорегистраторы и головные устройства поддерживают функцию камеры заднего вида, поэтому обязательно проверьте совместимое оборудование, которое у вас уже может быть, прежде чем выбирать камеру заднего вида.

Если у вас нет существующего экрана для использования или вы не хотите постоянно устанавливать камеру, есть также несколько различных типов камеры заднего вида с дополнительными вариантами временного крепления экрана.Популярным вариантом является вывод изображения с камеры на экран, который закрепляется над зеркалом заднего вида.

Насколько легко установить камеру заднего вида?

Установка любой камеры заднего вида обычно быстрая и довольно простая, при условии, что вам удобно снять небольшую внутреннюю отделку и запустить, зачистить и подключить несколько проводов. Подключение камеры к существующему головному устройству или другому дисплею может быть немного сложнее, хотя, если вы можете следовать инструкциям, прилагаемым к вашему комплекту, все, что действительно требуется, — это немного дополнительного терпения.Обычно вам не нужно сверлить какие-либо отверстия в автомобиле, так как вы можете пропустить провода через существующие каналы, и в зависимости от того, решите ли вы сращивать и паять провода или устанавливать заглушки, вы также можете сделать съемную камеру заднего вида.

Где поставить камеру заднего вида?

Первое и наиболее очевидное место для начала при выборе места для установки камеры заднего вида — это задняя часть автомобиля. Но это еще не все.Постарайтесь установить камеру заднего вида так, чтобы она ничем не закрывалась и не мешала открывать багажник автомобиля. Если вы перевозите велосипеды или другой багаж на стойке или часто буксируете прицеп, возможно, стоит установить камеру заднего вида выше, но помните, что в зависимости от того, где вы устанавливаете камеру заднего вида, изображение, которое она отображает, может отличаться. .

Сколько стоит камера заднего вида?

В настоящее время камеру заднего вида можно купить за любую цену от менее 100 долларов до нескольких сотен долларов (в зависимости от нескольких различных характеристик) — и с помощью приведенного ниже пошагового руководства вы не будете раскошеняться. для установки тоже.Ознакомьтесь с ассортиментом камер заднего вида ниже.

Как установить камеру заднего вида:

В этой статье мы будем использовать камеру с экраном, установленным в зеркало заднего вида, хотя (как мы уже упоминали) существует также множество других типов камер заднего вида, подходящих для различных дисплеев, мест размещения и способов крепления. — обязательно ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашим конкретным устройствам.

лучших резервных камер на 2021 год

Резервные камеры с возможностью самостоятельной установки дают новую жизнь автомобилям без камер, выпущенным до 2018 года.У одних есть собственные мониторы, другие подключаются к дисплеям аудиосистемы. Все это будет стоить меньше страховой франшизы, если вы смяли крыло или потеряете дорогостоящие линзы заднего фонаря. Auto-Vox

После того, как вы воспользуетесь хорошей камерой заднего вида, вы удивитесь, как вы вообще обходились без нее. Это находка в условиях стесненной парковки, особенно для параллельной парковки на многолюдной улице. Кроме того, по данным KidsandCars, это может быть буквально спасением, предотвращая несчастные случаи, когда каждую неделю случаются как минимум 50 детей (некоторые из них заканчиваются смертельным исходом).org, некоммерческая группа по защите интересов безопасности.

Резервная камера автоматически активируется, когда вы включаете задний ход, позволяя вам видеть пространство позади вашего автомобиля на дисплее. Большинство систем также накладывают на изображение направляющие с цветовой кодировкой, чтобы помочь вам оценить расстояние до людей, автомобилей или других препятствий позади вашего автомобиля.

Резервные камеры настолько важны, что все новые легковые автомобили, построенные с мая 2018 года, должны иметь одну установленную в стандартной комплектации, а большинство автомобилей и внедорожников предлагают их гораздо дольше.Но даже если у вас есть более старый автомобиль без этой удобной функции, вы можете легко добавить ее. И представленные здесь модели были выбраны для ряда мастеров, которые делают самостоятельно, чтобы помочь вам избежать необходимости в более дорогостоящей профессиональной установке.

Лучший в целом: Auto-Vox CS2

Почему мы выбрали его:

Auto-Vox CS2 — отличная общая цена. Он дает вам множество удобных функций по цене, а в качестве беспроводной модели его относительно легко установить.В комплект входит 4,3-дюймовый монитор, который можно установить на приборную панель или лобовое стекло вашего автомобиля, и его можно подключить к автомобильной розетке на 12 В (также известной как прикуриватель) или подключить к блоку предохранителей. (Штекер 12 В включает даже вход USB, так что вы все еще можете заряжать свой телефон.)

Камера использует надежное цифровое соединение, имеет регулируемые направляющие для транспортных средств разного размера и может похвастаться четким разрешением 1080p.

Плюсы:
  • Его цифровой беспроводной сигнал более надежен, чем аналоговое беспроводное соединение.
  • Sharp Разрешение 1080p как в камере, так и в мониторе
  • Оценка впечатляющих 0.1 люмен для более четкого ночного видения

Минусы:
  • Как и большинство «беспроводных» резервных камер, вам все равно необходимо подключить ее к источнику питания для работы (см. Часто задаваемые вопросы).
  • Поле обзора 110 градусов более узкое, чем у многих других моделей.
  • Лучше всего подходит для автомобилей длиной менее 32 футов.

Лучшее беспроводное зеркало заднего вида Модель: DoHonest S4

Почему мы выбрали его:

В DoHonest S4 используется 5-дюймовый дисплей, который можно использовать как зеркало заднего вида в автомобиле, избавляя от необходимости устанавливать отдельный монитор на приборной панели или лобовом стекле.Оно легко надевается на исходное зеркало с помощью резиновых ремешков, поэтому вам не нужно снимать оригинальное зеркало. Изображение S4 имеет четкое разрешение 1080p, использует надежный цифровой сигнал с полем обзора 150 градусов. Его руководящие принципы настраиваются для работы с разными транспортными средствами. А система может быть оснащена двумя камерами, что позволит вам видеть пространство как сзади, так и спереди вашего автомобиля. Двухлетняя гарантия.

Плюсы :
  • Надежный цифровой беспроводной сигнал
  • Разрешение Sharp 1080p
  • Светодиоды подсветки в камере помогают при использовании в ночное время

Минусы :
  • Некоторые пользователи говорят, что зеркало немного темнее и синее, чем оригинальное зеркало их автомобиля.
  • У некоторых пользователей возникли проблемы с посадкой при установке монитора на зеркало заднего вида.
  • Лучше всего подходит для автомобилей длиной менее 33 футов

Самая простая установка: Auto-Vox Solar1

Почему мы выбрали его:

В отличие от большинства «беспроводных» резервных камер, Solar1 действительно беспроводной; электрические соединения не требуются. Камера питается от внутреннего литий-ионного аккумулятора емкостью 3350 мАч. Компания утверждает, что благодаря солнечной панели, которая помогает заряжать его, вам нужно подключать аккумулятор только каждые несколько месяцев, чтобы он продолжал работать.

Установка интегрированной рамки номерного знака камеры занимает всего несколько минут. А прилагаемый 5-дюймовый монитор, который подключается к автомобильной розетке 12 В, можно установить на приборную панель или лобовое стекло. Удобная кнопка на штекере монитора активирует камеру, когда вам это нужно.

Плюсы:
  • Супер-простая установка, без проводов для подключения
  • Солнечная панель помогает поддерживать заряд внутренней батареи камеры
  • Цифровой сигнал 2,4 ГГц обеспечивает надежное соединение

Минусы:
  • Камера не активируется автоматически, когда вы включаете задний ход (вам нужно нажать кнопку на вилке монитора).
  • Это не совсем «установил и забыл»; внутренний аккумулятор может нуждаться в подзарядке каждые несколько месяцев
  • Он не подходит для некоторых автомобилей; проверьте перед заказом

Лучшее для опытного мастера: LeeKooLuu LK3

Почему мы выбрали его:

LeeKooLuu LK3 — хороший выбор, если вам удобно выполнять более сложную установку (см. Часто задаваемые вопросы).Он может похвастаться хорошими характеристиками и функциями, а также присущей проводной камере надежностью и скоростью, и все это по доступной цене. Камера LK3 имеет четкое разрешение 1080p, широкое поле зрения 149 градусов и светодиоды для улучшения ночного видения.

ЖК-монитор с диагональю 4,3 дюйма можно установить на приборную панель или лобовое стекло, он позволяет регулировать направляющие линии и может быть подключен к автомобильной розетке 12 В или подключен к проводке. Двухлетняя гарантия.

Плюсы :
  • Проводное соединение по своей сути более надежно, чем беспроводное.
  • Резкое разрешение 1080p.
  • Может быть настроен как для резервного копирования, так и для непрерывного использования.

Минусы :
  • Требуется более сложная установка, чем беспроводная система.
  • Отсутствие разъемов RCA затрудняет использование дисплея в приборной панели.

Лучшее для водителей, использующих GPS-навигатор Garmin: Garmin BC 30

Почему мы выбрали его:

BC 30 — естественный выбор, если вы регулярно используете для навигации GPS-навигатор Garmin (гибкий GPS), такой как наша лучшая рекомендуемая модель DriveSmart 55.Он разработан для беспроводной работы с широким спектром моделей Garmin и избавляет от необходимости иметь второй монитор для резервной камеры.

Его можно настроить на автоматическую активацию при включении заднего хода или настроить для непрерывного использования, что позволяет легко переключаться между экраном навигации и видом с камеры нажатием кнопки на устройстве. Отметьте здесь, чтобы увидеть совместимые модели Garmin.

Плюсы :
  • Позволяет использовать навигатор Garmin для обоих направлений и резервную камеру
  • Возможность беспроводной передачи на расстояние до 45 футов
  • Можно настроить так, чтобы вы могли переключаться между навигацией и резервной камерой одним нажатием кнопки, без необходимости для переключения на задний ход

Минусы :
  • Дороже, чем многие другие модели
  • Разрешение 240p здесь не такое резкое, как у других моделей
  • Передает видеосигнал в радиодиапазоне, который более подвержен помехам, чем цифровое соединение

Методология

Forbes Wheels сравнил характеристики, характеристики и цены более чем 60 моделей резервных камер; проанализировал оценки других критиков и конечных пользователей; и опирались на наш собственный опыт и обсуждения с установщиками и представителями отрасли.Выбранные здесь пять систем представляют лучшие общие ценности в этой категории для людей с разными потребностями.

FAQ (Часто задаваемые вопросы):

Какую часть пространства позади моего автомобиля я могу видеть?

Поле зрения (FOV) для большинства резервных камер на вторичном рынке колеблется от довольно узких 110 градусов до гораздо более широких 170. Более широкое поле зрения позволяет вам видеть больше области позади вашего автомобиля, но также заставляет объекты и людей смотреть дальше, что может быть обман при резервном копировании.(Вот почему цветные рекомендации удобны.) Обычно мы предпочитаем среднечастотный угол обзора от 140 до 150 градусов или более узкий.

В чем разница между проводной и беспроводной системой?

Традиционно большинство камер заднего вида на вторичном рынке представляют собой проводные системы, в которых камера в задней части автомобиля соединяется с монитором в приборной панели с помощью электрического провода. Это делает систему надежной и обеспечивает быструю передачу изображения. В проводных камерах также часто используются разъемы типа RCA, поэтому их проще подключить к автомобильной стереосистеме на вторичном рынке и другим встроенным дисплеям с входами RCA.

Но проводная система требует гораздо больше времени и усилий для правильной установки, потому что необходимо снять большую часть внутренней отделки автомобиля, чтобы проложить и скрыть провод. Вот почему многие покупатели в профессиональном магазине устанавливают проводную систему, что увеличивает стоимость.

В последние годы беспроводные системы стали более популярными, потому что их быстрее и проще установить даже для среднего домашнего мастера. Во многих более ранних системах и некоторых из менее дорогих сегодня видеосигнал отправляется с камеры на монитор через аналоговый радиочастотный сигнал.Но это восприимчиво к помехам от других электрических или электронных источников, и многие пользователи жаловались на более длительное время задержки подключения монитора и отображения видео.

Многие новые беспроводные системы теперь используют цифровое соединение, которое менее восприимчиво к помехам. Мы также получили меньше жалоб на отставание от этих моделей. При покупке беспроводной системы можно быть уверенным, что дальность ее передачи достаточна для работы с вашим автомобилем.

Могу ли я сам установить резервную камеру?

Установить камеру заднего вида несложно, если вам удобно выполнить одно или два соединения проводов в автомобиле и, возможно, снять и переустановить элементы отделки.Но время, необходимое для этого, может сильно отличаться в зависимости от типа системы, как описано выше.

Большинство камер предназначены для установки на номерной знак транспортного средства, хотя некоторые также могут быть установлены непосредственно на транспортном средстве. Для оптимальной работы камеру следует располагать по центру задней части автомобиля, не мешая ручке двери или бамперу. (Лучшие системы позволяют переворачивать видеоизображение на дисплее, что позволяет при необходимости перевернуть камеру.)

Чтобы камера автоматически включалась при включении заднего хода, камера должна подключаться к цепи заднего фонаря.По сути, вы прокладываете пару проводов от камеры к багажнику, находите провода, идущие к резервному фонарю (что может означать удаление некоторой обрезки), и подключаете к ним провода камеры.

Если система включает в себя отдельный монитор, то вы можете подключить его к розетке на 12 В автомобиля (также известной как прикуриватель) или подключить к блоку предохранителей.

Для большинства беспроводных систем это все. Для проводной системы вам также необходимо проложить провод от камеры к монитору через автомобиль, что включает в себя удаление элементов отделки с одной стороны и подключение провода непосредственно к монитору.Если вы подключаете его к дисплею в приборной панели, вам также потребуется доступ к задней части стереосистемы или вытащить ее из приборной панели.

Могу ли я использовать камеру заднего вида на прицепе или в других местах на моем автомобиле?

Камеры заднего вида

можно легко установить на заднюю часть прицепа вместо вашего автомобиля. При использовании беспроводной камеры важно проверить дальность действия передатчика системы, чтобы убедиться, что сигнал может доходить от прицепа до монитора.

Многие дополнительные системы также позволяют использовать две камеры одновременно, так что вы можете установить одну за автомобилем, а другую спереди или сбоку (или как на автомобиле, так и на прицепе).Если вы устанавливаете камеру спереди, обязательно настройте ее так, чтобы изображение перевернулось и правильно отображалось на мониторе.

Могу ли я отправить на свой смартфон сигнал с камеры заднего вида?

Беспроводные камеры резервного копирования обычно передают сигнал на совместимый монитор, поэтому со смартфоном они не работают. Тем не менее, существует несколько моделей, предназначенных для отправки видеосигналов на совместимое приложение для iPhone или Android через Wi-Fi. Поскольку он устраняет необходимость в отдельном мониторе на приборной панели, этот обещает, что будет удобным решением, особенно если вы используете крепление для смартфона.

19Июл

Как правильно завести машину в мороз: 4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете! — журнал За рулем

4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете! — журнал За рулем

Гидрометцентр, конечно, предупреждает о грядущих катаклизмах, но иногда говорит о погоде на вчера. А сегодня тысячи автомобилистов вынуждены плясать с бубном и народными словами вокруг машины в надеждах завести ее.

Прикурить не найдется?

Большинство проблем с запуском автомобилей в холода связано с тем, что банально разряжается аккумулятор. Причин этого может быть масса: от забытых включенных габаритов до износа батареи. Чтобы избежать неприятностей, достаточно осенью измерить остаточную емкость аккумулятора — обычно это можно сделать в АКБ-центрах, где продают новые батареи.

Если батарея не новая, на всякий случай стоит прикупить пару «крокодилов»: утром могут сэкономить не только минуты и часы, но и нервные клетки. Главное — найти человека, который будет готов прикурить ваш мертвый аккумулятор.

Как правильно прикурить.

Материалы по теме

Подгоните донора поближе к капоту вашего автомобиля и заглушите его двигатель. Возьмите крокодилы и подключите один конец к плюсовой клемме донора, а затем к плюсовой клемме пациента. Затем подключите второй крокодил к минусовой клемме донора, а второй конец к массе (любой неокрашенной металлической части автомобиля). После этого можно попробовать запустить двигатель автомобиля с севшей АКБ. Если он не запустился, заводим донора, ждем 10–15 минут и повторяем действия снова.

Главное, чтобы оба автомобиля не работали одновременно — это может убить генератор донора.

А если нет соседей?

В морозные ночи заносите аккумулятор домой.

Одна проблема решится точно — он не разрядится. Но появляется другая: аккумулятор не стоит оставлять в помещении, где постоянно находятся люди, потому что он испаряет некоторое количество кислоты. Да и утром не получится просто сесть в машину и поехать — сначала отморозите пальцы, подключая аккумулятор обратно. Зато можно поупражняться в перетаскивании тяжестей.

Купить пусковое устройство.

Его также называют джамп-стартер или бустер — это пауэрбанк для автомобильного аккумулятора, который может выдавать необходимые пусковые токи. Это, конечно, не полноценный донор, но на несколько зарядок его хватит. Он оснащен «крокодилами» для подключения к клеммам. Многие современные модели также оснащены usb-портами для зарядки в том числе и таких устройств. Более дорогие версии могут сохранить емкость, даже находясь долгое время при отрицательных температурах.

Стартер крутит, но двигатель не пускается. Что делать?

Часто бывает, что ключ повернули, стартер мощно тарахтит, но запустить двигатель не может. Главное в этой ситуации — не паниковать и не насиловать стартер, 2–3 попыток для диагностики проблемы будет достаточно, иначе аккумулятор разрядится очень быстро.

Первый шаг — определить, что могло пойти не так. Вариантов масса: от топлива, которое кончилось или просто некачественное, до моторного масла, которое может быть неподходящей вязкости. Проблемы разные, но быстрое решение в большинстве случаев одно — аэрозоли для быстрого старта.

Материалы по теме

Это смесь эфиров — высоколетучих, но с низкой температурой возгорания — и смазывающих веществ, которые исключают сухое трение в момент запуска. В качестве примера можно привести «Быстрый старт» ASTROhim — он снижает нагрузку на стартер и бережет свечи от чрезмерной нагрузки.

Если у двигателя есть прямой доступ к дроссельной заслонке, нужно распылять средство прямо туда. Если доступа нет, лучше распылять эфир в патрубок воздушного фильтра. После распыления нужно покрутить стартером, и двигатель должен запуститься. Если при запуске вы чувствуете, что двигатель вот-вот запустится, то можно еще добавить эфира, но не переусердствуйте.

А если ничего нет?

Тогда старый добрый пуск «с толкача». Но у вас должны быть: бензиновый двигатель, механическая коробка передач, пара человек и/или пригорок.

Просто напомним, как это делать. Снять стояночный тормоз, включить зажигание и поставить повышенную передачу (обычно третью или четвертую). Разогнавшись до 20–30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если все хорошо, стоит включить «нейтраль» и разгазовать двигатель, чтобы выяснить, откликается ли он на педаль газа. После этого даем поработать на холостых оборотах, чтобы аккумулятор получил заряд.

Иногда проще закинуть в багажник пусковое устройство или банку с автохимией. Второй вариант — экономичнее.

4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете!

Гидрометцентр, конечно, предупреждает о грядущих катаклизмах, но иногда говорит о погоде на вчера. А сегодня тысячи автомобилистов вынуждены плясать с бубном и народными словами вокруг машины в надеждах завести ее.

4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете!

Эксперт научил, как правильно завести машину в мороз

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Исправный автомобиль с рабочим аккумулятором заводится без особых проблем и в мороз, главное — соблюдать простые правила эксплуатации. Перед тем, как завести автомобиль, нужно проверить, что в нем отключены все потребители энергии. Затем, после включения зажигания, следует дождаться, пока отработает бензонасос, и только потом включать стартер, рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

Автоэксперт объяснил, почему в России сложно купить хорошую машину

«Начнём с аккумулятора — его необходимо обслуживать, и хотя бы раз в квартал, особенно перед зимним сезоном, ставить на зарядку и протирать верхнюю часть — вокруг клемм для исключения токов утечки», — уточняет эксперт.
Если аккумулятор выработал свой ресурс, то лучше купить новый, сдав старый на переработку.

Если ожидается сильный мороз, то лучше всего, чтобы бак был заполнен гарантированно хорошим топливом с брендовых заправок. «Особенно это касается дизельного топлива, которое имеет склонность замерзать, превращаясь в гелеобразную субстанцию», — добавил Васильев.

Можно пользоваться и различными присадками для снижения риска замерзания топлива.

Названы главные ошибки, способные убить автомобиль с АКПП

В случае с дизельным двигателем можно два раза активировать свечи накаливания, которые лучше прогреют рабочую камеру, и лишь потом попытаться завести машину.
Если машина не заводится, то через минутную паузу надо повторить процедуру. При этом можно использовать специальные спреи, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение смеси.

«Греть поддон паяльной лампой или разводить под ним костёр не стоит, поскольку велик риск, что после этого вам будет нечего заводить. И конечно, если несмотря ни на что, автомобиль не заводится, не стоит крутить мотор стартером до победного конца. Во-первых, вы посадите аккумулятор, а во-вторых, есть риск повредить стартер, поскольку он не рассчитан на длительное протекание через него большого тока. Надо искать причину, почему автомобиль не заводится. Кстати, часто это может быть вызвано плохим контактом клемм АКБ или провода массы»,- подытожил эксперт.

 

Как правильно заводить авто в мороз — Основные правила запуска двигателя — Статьи

Всем известно, что при холоде жидкости становятся более густыми, а некоторые и вовсе замерзают. Верно это и в отношении автохимии. Вязкость масла значительно снижается, и стартеру трудно завести двигатель зимой. Именно по этой причине многие водители с личного автотранспорта в холодное время года пересаживаются на общественный. Однако опытные автолюбители знают, как правильно завести авто в мороз.

Как же завести авто в мороз?

  • Сперва «разбудите» аккумулятор. Для этого ему нужно дать небольшую нагрузку. Можно поморгать дальним светом, включить автомагнитолу. Такие действия чуть «разогреют» аккумулятор и помогут завести двигатель быстрее;
  • После того, как включили зажигание, чуть подождите, чтобы бензонасос накачал немного топлива;
  • Далее, обладателям авто с механической КПП сперва нужно нажать на педаль сцепления. Это снимет лишнюю нагрузку с двигателя.

Полезная информация для автовладельцев

Используйте при низких температурах зимнее масло низкой вязкости. Экономные автовладельцы считают, что всесезонные масла вполне подходят для этих целей. Однако если Вы действительно заботитесь о своем авто и хотите, чтобы оно как можно дольше верой и правдой прослужило, то не стоит жалеть денег на его обслуживание. Те, у кого машина с автоматической трансмиссией знают, как заводить авто с АКПП в мороз. Самым важным аспектом для таких машин является регулярная замена масла и в коробке передач. Более чистое масло обеспечивает более легкое вращение и запуск двигателя.

Зимой для запуска мотора необходимо много энергии. Вполне возможна такая ситуация, при которой машина просто не заведется даже несмотря на совершенно новый аккумулятор. Это возможно, если вы ездите на маленькие расстояния, и аккумулятор просто не успевает за это время полностью зарядиться. В этом случае может помочь дополнительная зарядка. Например, можно «прикурить» от другого авто. Однако если аккумулятор все же сильно замерз, его нужно снимать и нести в отапливаемое помещение.

Меры предосторожности при запуске авто при минусовой температуре

Процедура «прикуривания» от соседнего авто может быть опасной. Дело в том, что у различных батарей при контакте может возникнуть искрение, а если перепутать полярность контактов, то и короткое замыкание. Чтобы не допустить этого, нужно быть очень внимательным, а именно, плюс нужно прикладывать только к плюсовой клемме, а минус к минусовой или к металлическим деталям, связанным с корпусом автомобиля.

В холодное время суток оптимально хранить машину в гараже. Если же у Вас нет такой возможности, выбирайте охраняемую стоянку. В этом случае Вы можете не включать на ночь сигнализацию. Благодаря этому Вы сможете снять нагрузку с аккумулятора и быстрее завести двигатель утром. Также, оставляя транспортное средство на улице зимой, не ставьте его на ручник, иначе у Вас могут примерзнуть колодки. Лучше оставлять авто на передаче, в этом случае у Вас не будет таких проблем.

Одним из самых кардинальных способов завести машину в холод является следующий метод: на то время, когда машина стоит без движения, нужно снимать аккумулятор и держать его в тепле, подальше от холода. Но этот способ подходит больше для тех, кто не так часто пользуется автомобилем в зимний период.

Автохимия для быстрого запуска двигателя в зимнее время

Существует масса присадок, облегчающих работу мотора в холод и позволяющих добиться его более надежной работы. Есть те, которые заливают в топливную систему или в карбюратор. Особой популярностью пользуются аэрозольные средства на основе особых легкоиспаряющихся эфиров. Такими средствами можно завести авто даже при минус 40-50 градусах.

Страхование КАСКО зимой

В целях безопасности своего авто, подумайте про страхование. Страховка каско — это превентивная мера, которая будет полезной в различных ситуациях. Особенно актуально страхование в зимнее время, когда гололед легко может стать причиной ДТП даже у опытных водителей. Стоимость ремонта в кризис существенно возросла, ведь большинство запчастей — это импорт. КАСКО — это возможность защитить себя от лишних затрат на ремонт машины вне зависимости от того, по чьей вине произошло происшествие.

Как заставить машину работать в сильный мороз — Российская газета

Резкое похолодание сократило количество машин на дорогах. Не всем удалось завестись. Эксперты рассказывают, как заставить работать автомобиль даже в лютые морозы.

Если, конечно, сделать что-то еще возможно. Большинство рецептов давно известны и банальны. Однако в связи с тем, что жизнь не стоит на месте, и технологии продвигаются вперед, многие устоявшиеся способы потеряли свою актуальность.

Греть или не греть?

Начнем с самого «популярного» заблуждения: двигатель необходимо долго прогревать на холостых оборотах.

Не рекомендуется прогревать двигатель на холостом ходу, говорит шеф-тренер «АвтоCпецЦентра» Дмитрий Парбуков. Это не только требует много времени. Именно на стадии прогрева особенно высоки интенсивность износа двигателя и уровень выброса вредных веществ. Поэтому, как только двигатель завелся, необходимо сразу начинать движение. При этом важно избегать повышенных оборотов. В результате двигатель быстрее прогревается и выходит на рабочий режим.

Современные двигатели, как правило инжекторные, не нуждаются в долгом прогреве. Электроника сама регулирует подачу топлива и повышает обороты для достижения наибольшего эффекта. Когда обороты падают до рабочих 0,8, можно ехать. Но рекомендуется двигаться плавно, без резких ускорений. В рабочем режиме двигатель прогревается быстрее. К тому же, пока машина стоит, коробка не прогревается. Если вы на прогретом двигателе начнете резко ускоряться, испортите коробку.

— Если сразу, не прогревая машину, резко разогнаться и поехать быстро, износ цилиндропоршневой группы увеличится в разы, это связано с тем, что масло в двигателе не успело достигнуть рабочей температуры и не будет выполнять в полной мере одну из своих основных функций, а именно смазку. Таким образом, если без прогрева двигателя резко разогнаться и поехать быстро, уменьшится ресурс двигателя и секунды динамичного разгона для двигателя будут эквивалентны нескольким сотням километров пробега, — поясняет Дмитрий Парбуков.

В долгом прогреве двигателя больше плюсов только по комфорту. В салоне будет теплее, стекла отмерзнут, если нет их подогрева. Но такой длительный прогрев не скажется ни на ходовых качествах, ни на сохранности агрегатов. Двигаться по-прежнему надо будет плавно. Ведь в коробке такое же застывшее масло, как и перед запуском двигателя.

С завоевавшими популярность дизельными двигателями — все еще сложнее. Дизель на холостых оборотах вообще не нагревается. Для его разогрева используются дополнительные обогреватели. Webasto, например. Запускать эти обогреватели надо минут за 30 до того момента, когда вы собираетесь воспользоваться машиной. На дизеле можно ехать сразу. Рабочую температуру двигатель наберет только под нагрузкой.

Именно по этой причине все поставляемые официально в Россию дизельные машины оборудованы подогревом двигателя. В пробках температура дизельного двигателя будет падать. В салоне станет холодно. Если, конечно, не установлен обогреватель.

Холодный запуск

Эти рекомендации прописаны в каждой инструкции к автомобилю. Но только не все их читают и не все им следуют. Включив зажигание, необходимо дождаться пока все системы будут протестированы электроникой. На панели приборов загорятся все сигнальные лампочки. Потом они погаснут. Только после этого можно заводить.

На дизельном двигателе обязательно надо дождаться, когда погаснет индикатор нагрева свечи.

При запуске двигателя на автомобиле с механической коробкой передач нужно выжать сцепление. Это облегчит запуск. Кроме того, если двигатель работает неустойчиво, обороты плавают, то лучше сцепление не отпускать в течение нескольких минут.

Если при запуске стартера все электрооборудование гаснет, а стартер не делает оборотов — аккумулятор надо менять. Можно прикурить, но после этого лучше сразу ехать до магазина, где продают эти батареи. Или сразу ехать на дальнее расстояние. Не менее часа поездки потребуется, чтобы потом завестись без посторонней помощи на неостывшем двигателе. А полная зарядка аккумулятора займет часов 8 в домашних, теплых условиях.

Если салонное освещение горит, а стартер вращается, но не запускает двигатель в течение 15 секунд, лучше прекратить насиловать аккумулятор.

— Если автомобиль не заводится в мороз, необходимо сначала запустить аккумулятор, — говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Сергей Ворновский. — Для этого достаточно на 2-3 минуты включить фары или музыку. Затем включить зажигание и стартер и подождать 10 секунд, не дольше, чтобы не разрядить аккумулятор. Если двигатель не заводится — повторить эти действия снова через минуту.

Хотя, как правило, для разогрева аккумулятора вполне хватает неудачного запуска стартера.

Если запуск не удался и проблема именно в аккумуляторе, то можно попытаться «прикурить» от более удачливого соседа. Простым соединением высоковольтных проводов здесь не обойтись. Дело в том, что севший аккумулятор будет больше потреблять, чем отдавать. Поэтому тому, от кого прикуривают, необходимо поддать газку. 2-3 тысячи оборотов вполне подойдет. Тогда напряжение в сети будет достаточным для запуска двигателя пострадавшего.

Некоторые пытаются запустить двигатель, просто присоединив еще один аккумулятор к тому, который установлен на автомобиле. Однако это бесполезный вариант. Разряженный заберет всю энергию на себя.

Чем дороже, тем лучше

Зимой расход топлива всегда больше, чем летом. Поэтому на выросшие расходы обращать внимания не стоит. Но стоит обратить внимание на то топливо, которое вы заливаете.

Зимой не стоит вместо 95-го использовать 92-й. Разница в октановом числе небольшая, но достаточная, чтобы усложнить запуск двигателя на морозе. К тому же использование более качественного топлива в конечном итоге понижает его потребление. Проверено на практике.

Ухоженную машину можно завести при любой температуре за бортом. Даже дизельную, если топливо соответствует температурному режиму. Фото: Игорь Черняк/ РГ

Про солярку и говорить не стоит: только зимняя. Причем надо учитывать, что зимняя солярка имеет разные температурные диапазоны. Перед заправкой лучше поинтересоваться, что вам собираются продать. Например, дизель, рассчитанный на минус 28, вряд ли выдержит минус 38, каким бы подогревом ваш автомобиль не был бы оборудован. В баке при лютых морозах будет гель, а не жидкость. Вряд ли он окажется по вкусу двигателю.

Мелочи на заметку

Кстати, отдирать примороженные к стеклу дворники — не очень хорошая идея. Часть резины останется во льду, а дворники будут полосить.

— Если дворники примерзли к лобовому стеклу, нельзя их включать, иначе устройство может быть повреждено, — поясняет Сергей Ворновский. — Нельзя отодвигать дворники силой — можно повредить резину. Нельзя стучать дворниками по лобовому стеклу, так как в мороз на нем могут образоваться микротрещины. Для того чтобы дворники отмерзли быстрее, под них можно налить немного незамерзающей жидкости или антифриза.

Ледяной дождь стал обычным природным явлением. Но вот проблема: после него машину открыть практически невозможно. Ледяная корка снаружи попросту не дает попасть внутрь.

Древний рецепт — облить дверной проем горячей водой из чайника — на морозе даже опасен.

Но есть одна хитрость. В кипятке надо растворить большое количество соли. Соляной раствор превращается в лед при более низкой температуре, чем вода. Поэтому он позволит освободить дверь, а также сам по себе стечет на землю, не повредив кузов.

Как заводить машину зимой: 6 правил

Правило № 1. Не спеши

Как человек входит в студеную воду постепенно, так и промерзшему за зимнюю ночь автомобилю надо дать немного времени собраться с духом. Часть предстартовых процедур машина возьмет на себя. К примеру, обычная практика, когда при открытии двери топливный насос автоматически поднимает давление в системе. Но основное зависит от водителя. После включения зажигания сделайте паузу на пару секунд перед запуском стартера. Этого хватит, чтобы бортовая электроника завершила самодиагностику, топливная рампа приготовилась снабжать форсунки достаточным количеством горючего, стабилизировались параметры электросети и системы зажигания. Владельцам дизельных автомобилей следует обратить внимание на оранжевую контрольную лампу с символом спирали. Обычно так в комбинации приборов обозначают индикатор свечей накаливания. Погасла — заводите. Чуть проще в этом плане с машинами, которые запускаются «с кнопки». Нажал, а дальше электроника сама организует процесс.

Во время загрузки произошла ошибка.Примерно так лучше всего заводиться в мороз. Раз — включаем зажигание. Два — ждем, пока погаснут контрольные лампы и оживут стрелки. Три — запускаем стартер

Правило № 2. Экономь электричество

Стартер — весьма «прожорливый» потребитель бортовой электросети. На многоцилиндровых машинах его мощность сравнима с отдачей двигателя мопеда. Поэтому при холодном запуске, когда прокрутить коленвал застывшего мотора особенно трудно, энергия из аккумулятора испаряется быстрее воды с камней в сауне. Зимой же батарея обычно не бывает заряжена полностью, значит, энергию надо экономить. Так что следуем рекомендации большинства инструкций к современным автомобилям и включаем стартер на 10-15 секунд, не больше. И если мотор не ожил, между попытками запуска делаем паузы в полминуты минимум, дав аккумулятору прийти в себя перед новым «подходом к снаряду». Попробовали 3-4 раза, а результата нет? Скорее всего, машина неисправна — ищите причину сами или вызывайте эвакуатор до сервиса.

Правило № 3. Выжимай сцепление

На автомобилях с механикой сначала выключите сцепление, прожав педаль до пола, а потом уже запускайте двигатель. Так стартеру будет проще, поскольку не придется прокручивать еще и застывшую трансмиссионную смазку. Не торопитесь отпускать педаль, пусть мотор выйдет на стабильный режим холостого хода, и включайте сцепление плавно. Если отпустить педаль слишком резко, то даже на нейтральной передаче скачок нагрузки способен заглушить с трудом заведенный двигатель.

Правило № 4. Не газуй

Блок управления двигателем — штука умная. Он сам знает, сколько топлива и воздуха подать в цилиндры для уверенного запуска холодного агрегата. Поэтому не стоит помогать компьютерному мозгу, поигрывая газом, как на дедушкиных карбюраторных «Жигулях» и «Волгах». Сделаете только хуже: состав рабочей смеси нарушится, ожить мотору будет еще труднее. А если перегнете палку и прожмете педаль до упора, возможно, вообще не заведетесь, поскольку так обычно активируется режим продувки цилиндров — подача топлива прекратится.

Правило № 5. «С толкача» нельзя, «прикуривать» можно

Читайте также

Заводить современный автомобиль по-старинке, на буксире, запрещено — рискуете спалить каталитический нейтрализатор или повредить автоматическую коробку передач. Поэтому если уверены, что причина только в опустевшем аккумуляторе, разумный выход — попробовать «прикурить» от другого автомобиля. Только делать это тоже надо грамотно, поскольку нежная электроника чувствительна к скачкам напряжения. Так, если ваша батарея полностью замерзла (корпус заметно раздуло), запускать двигатель от внешнего источника нельзя, «аккум» может взорваться. Донора лучше выбирать схожей емкости с разрядившимся аккумулятором и обязательно одинакового напряжения (стандарт — 12 Вольт). Затем соединяем проводами плюсовые клеммы, а минус исправной батареи подключаем к «массе» (любой железной детали корпуса) замерзшей машины. Напрямую отрицательные полюсы желательно не связывать, ведь внутри проблемной АКБ могло случиться короткое замыкание и прочие неприятности. Тогда пострадает и донор, обесточатся обе машины.

Правило № 6. Проверь сигнализацию

Зимой зачастую подкидывает проблем неродная электроника автомобиля. В первую очередь — дополнительные противоугонки и сигнализации, которые обычно собирают на основе дешевых китайских комплектующих да к тому же устанавливают спустя рукава. Где-то контакт от влаги пропал, там реле от холода залипло, датчик «отсох» и все — запуск двигателя невозможен. Поймать такой плавающий дефект на месте сложно. Поэтому рекомендация одна — следить за состоянием машины. А если появились малейшие подозрения на некорректную работу компонентов, сгонять на диагностику еще до начала холодов.

Читайте также:

Во время загрузки произошла ошибка.

Как завести автомобиль в мороз

Зима в России для многих автолюбителей обычно наступает внезапно, и большая часть автовладельцев узнают об этом только в момент неудачной попытки запустить двигатель своего «железного коня». В данной статье постараемся дать полезные и толковые советы для владельцев автомобилей не только с бензиновыми моторами, но и для обладателей машин с дизельными двигателями, а так же хозяевам авто укомплектованных АКПП.

Но самым главным аргументом для удачного запуска мотора машины в мороз является исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита должна составлять 1,26-1,28 г/см3). Ниже приведем данные о замерзании электролита в зависимости от текущих характеристик его плотности:
1,25 г/см3 -50ºС, 1,20 г/см3 -25ºС, 1,15 г/см3 -14ºС, 1,10 г/см3 -7ºС, 1,05 г/см3 -3ºC.
Проверить плотность электролита батареи можно на СТО или самостоятельно, купив необходимый для данной процедуры прибор — ареометр. Разумеется, также нужно обеспечить исправность стартера и генератора, наличие новых (рабочих) высоковольтных проводов и свечей, надежного крепления клемм аккумулятора, чистого синтетического или полусинтетического масла в двигателе, желательно только синтетики в коробке передач. Замененные воздушный, масляный и топливный фильтры, заполненность не менее ½ емкости топливного бака также важны для успешного запуска мотора. Но самый главный момент — аккумулятор.

Запуск бензинового двигателя в мороз.
Давайте смоделируем ситуацию — утро, температура минус 25ºС, машина с «механикой». Открываем автомобиль и… не пытаемся сразу запускать двигатель. Для начала необходимо разогреть аккумулятор, одним из верных способов служит обычное включение дальнего света (просто поморгайте фарами в течении 10-15 секунд), затем поворачиваем ключ в замке зажигания и ждем пока бензонасос закачает топливо в систему. Выжимаем педаль сцепления до упора (коробка на нейтраль) и пытаемся запустить двигатель (для авто с инжекторными двигателями ни в коем случае не трогайте педаль акселератора, для карбюраторных — вытаскиваем ручку подсоса). Если автомобиль исправен, стартер в течении 5-7 секунд «оживит» двигатель, но иногда потребуется вторая попытка. Не торопитесь, подождите минуту, а затем снова попробуете проделать алгоритм описанный выше — мотор запустится, при удачном запуске аккуратно и медленно отпускаем педаль сцепления. Если двигатель начинает терять обороты в момент отпускания педали сцепления, выжмите ее еще раз и подержите 20-30 сек, повторите попытку (масло в КПП разогреется), педаль можно отпускать.
Прогревать инжекторные двигатели рекомендуется не более 2-3 мин, а для карбюраторных потребуется минут 10. В это время необходимо заняться подготовкой авто к безопасному движению, замерзшие за ночь стекла очистить от инея или наледи, да и салон надо хоть чуть-чуть прогреть. Ну а теперь в дорогу, выезжаем и двигаемся со скоростью до 50 кмч, стараемся сильно не увеличивать обороты двигателя пока рабочая температура не поднимется до 50-60 градусов.

Запуск дизельного двигателя зимой.
Как и в случае с бензиновым мотором, для запуска дизеля необходим «живой» аккумулятор, но из-за особенностей конструкции двигателя работающего на тяжелом топливе (дизтопливо) важным факторами, влияющими на уверенный запуск в зимний период. являются исправные свечи накаливания, состояние воздушного и топливного фильтра, зимнее топливо. «Летняя» солярка начинает мутнеть (кристаллизуются парафины и забивают фильтры и всю топливную систему) при температуре ниже 0ºC. Так что настоятельно рекомендуем зимой переходить на зимнее топливо (до -25ºС), ну а для суровых климатических зон с температурой от -30ºС и ниже существует арктическое дизельное топливо. В реальных условиях даже заправившись правильным «зимним дизелем» не лишним будет использование депрессорных присадок (предотвращают загустению топлива), в крайнем случае добавлять в солярку керосин (80-85 % летней солярки и 15-20 % керосина).
Самые продвинутые владельцы устанавливают на свои автомобили с дизельными двигателями системы подогрева топлива и топливопроводов (предпусковой подогреватель). Алгоритм запуска дизельного двигателя точно такой, как и его бензинового собрата. Если с соляркой и аккумулятором проблем нет, то запуск проходит без проблем. В случае загустения дизтоплива ни в коем случае не надо греть трубки топливной системы открытым огнем, вы ведь ездите не на «Камазе».

Запуск двигателя автомобиля с АКПП в мороз.
Автоматическая трансмиссия (в случае её неготовности к эксплуатации при низких температурах) в зимних условиях усложняет запуск двигателя. Загустевшее за ночь масло в коробке противодействует вращению валов АКПП. Если в случае с «механикой» водитель выжимая сцепление отключает коробку, то «автомат» отключить невозможно и стартеру приходится прикладывать больше усилий для раскручивания мотора и коробки. Так что самым важным аспектом для авто с АКПП является своевременная замена масла в коробке передач (чем чище масло, тем легче пуск двигателя).

В заключение хочется сказать, что в случае если ваш автомобиль «ни как не хочет» заводиться в мороз – существуют варианты: «прикурить» от другого авто и дернуть машину «на галстуке». Первый вариант предпочтительнее, но не редки случаи «умирания» блока управления двигателя и катушек зажигания у авто с инжекторными моторами. Карбюраторным движкам ничего не будет, можно смело заводить «с толкача». Ну а авто с АКПП ни в коем случае не пытайтесь заводить с помощью буксира (коробка выйдет из строя).

Наш совет — новый аккумулятор, исправная проводка, зимнее топливо и гараж (даже не отапливаемый) позволит автолюбителям совершенно спокойно перезимовать.

Автоэксперт рассказал, как завести машину в сильный мороз – Москва 24, 08.02.2021

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал Москве 24, в каких машинах могут возникнуть проблемы с запуском из-за сильных морозов. Он также дал несколько советов о том, как подготовить авто к аномально низким температурам.

Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе с вечера воскресенья, 7 февраля. Согласно прогнозам синоптиков, по 20:00 вторника, 9 февраля, в городе будет аномально холодная погода.

Пик морозов придется на ночь с 8 на 9 февраля – столбик термометра опустится до минус 27 градусов в столице и до минус 30 градусов в Подмосковье.

«У многих иномарок и наших новых отечественных авто запуск двигателя гарантирован до -25. Дальше электроника может просто не позволить запустить авто. Как показывает практика, до -30, если машина исправна, все заводится», – отметил Ломанов и добавил, что, когда столбики термометров опускаются ниже 30 градусов мороза, проблемы могут возникнуть у абсолютно любого автомобиля.

Самая распространенная причина отказа двигателя работать – севшая аккумуляторная батарея, считает эксперт. «Как правило, проблема – это старый аккумулятор, который быстро на морозе теряет свою емкость. Ну или люди забывают выключить свет в машине, или еще что-то. Без аккумулятора, естественно, запуск невозможен», – объяснил Ломанов.

Он также поделился лайфхаками, как быстро справиться с проблемой на морозе.

В любом магазине можно купить небольшое пусковое устройство для аккумулятора. Или на крайний случай можно попросить соседа дать прикурить автомобилю. Ну и самый дедовский способ для автомобилей на механике – завести с толкача.

Андрей Ломанов

автоэксперт

Чтобы снизить риск возникновения проблемы, автоэксперт посоветовал при крайне низких температурах вообще отказаться от поездок, если есть такая возможность.

Если машина все-таки нужна, Ломанов советует вечером перед поездкой хорошо прогреть двигатель, не включая при этом радио и световые приборы. «Это нужно для того, чтобы мотор плавно остывал и не доходил до каких-то критических значений», – пояснил специалист.

Кроме того, в суровые морозы автоэксперт рекомендует не оставлять машину с пустым баком, а также тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи.

Ранее автоэксперт и ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» Максим Ракитин рассказал о сложностях, с которыми столкнутся водители после вступления в силу изменений в правила тюнинга машин.

По словам Ракитина, для водителей новые правила несут следующие неудобства. Во-первых, придется найти лабораторию, в которой можно будет внести все изменения в авто в единый реестр. Их мало, есть они далеко не во всех населенных пунктах России. Второе – из-за количества лабораторий в каждой из них возможны большие очереди.

Автоэксперт рассказал, почему Кутузовский проспект называют трассой смерти

Читайте также

Что делать, если машина не заводится на морозе

ЗАКРЫТЬ

Вот несколько советов и уловок, которые помогут вашему автомобилю двигаться, если у него проблемы в холодную погоду. Wochit

Если вы проснулись в среду утром, а ваша машина не заводится, вы не одиноки.

Десятки людей пишут в Twitter и отправляют сообщения Argus911, чтобы сообщить, что их автомобили не заводятся после того, как температура упала до минус-25.

«Когда на улице так холодно, с вашей машиной может случиться много неприятностей, но самая большая проблема — это аккумулятор», — сказал Род Саммонс, консультант по обслуживанию шин.Если у вас старая батарея, это может стать большой проблемой.

«Если у вас вообще разряженная батарея, машина просто не заводится», — сказала представитель AAA Южной Дакоты Мэрилин Бускол. Она рекомендует приобретать новую батарею каждые три года.

Люди пытаются выбраться из сугроба во вторник днем, 29 января 2019 года, на Гранд-Ривер-авеню в Ист-Лансинге, штат Мичиган [Мэтью Дэ Смит / USA Today Network / Lansing State Journal] (Фото: Мэтью Дэ Смит / Lansing State Journal)

Подробнее: Су-Фолс холоднее Антарктиды и холоднее вершины Эвереста

Если вы не думали о будущем и просыпаетесь от машины, которая не заводится, вот несколько вещи, которые вы можете сделать:

Перейти. Саммонс говорит, что прыжок от друга или эвакуатора часто помогает.

«Если в аккумуляторе хоть сколько-нибудь осталось жизни, его можно спрыгнуть», — сказал он.

Некоторые местные предприятия, в том числе Schulte Subaru, предлагают бесплатный старт по телефону 605-275-4040.

В автосалон поступило 15 запросов на запуск автомобиля по состоянию на 10 часов утра, как сообщила регистратор Эшли Саатхофф.

«Мы рассылаем всех, кто может пойти, включая продавцов», — сказала она.

И примечание о следующем: всегда полезно иметь соединительные кабели в задней части автомобиля.

ЗАКРЫТЬ

Полярный вихрь не только приносит отрицательные температуры в некоторые районы Среднего Запада, некоторые штаты даже не будут получать почту. США СЕГОДНЯ

Принесите в автомагазин. Принесение вашего автомобиля в автомагазин — лучший способ определить, в чем именно проблема, сказал Сэммон, но это также может иметь положительный побочный эффект.

«Иногда все, что нужно, — это принести его в магазин и дать ему нагреться в течение нескольких часов, и все готово», — сказал он.

Удерживайте ключ в замке зажигания 10 секунд. В холодную погоду моторное масло густеет и перестает течь. По словам Бусколя, влага в топливных магистралях может замерзнуть и вызвать засорение, в результате чего двигатель не запустится.

«Чтобы завести машину в морозную зимнюю погоду, сначала выключите все аксессуары, такие как обогреватель, радио и свет», — сказала она. Затем вставьте ключи в зажигание, поверните и удерживайте ключ до 10 секунд. Если это не сработает, подождите минуту или около того, прежде чем повторять процесс.

Возьмите Lyft на работу и лучше спланируйте свой следующий раз. Большинство людей ждут, пока не станет слишком поздно, чтобы думать о том, в хорошем ли состоянии их аккумулятор, сказал Сэммон. Хотя сейчас это может и не помочь, это может помочь вам избежать подобной ситуации в следующий раз, когда температура упадет.

Водитель Lyft Том Анез направился в Су-Фолс, штат Южная Дакота, утром в среду, когда температура поднялась до минус -20. Анез быстро поймал пассажиров, которым нужно было проехать из-за холода.По его словам, два его пикапа были водителями грузовиков, машины которых вышли из строя из-за замерзшего дизельного топлива.

«Всем очень понравился теплый автомобиль, особенно водитель грузовика, у которого не было тепла и было очень холодно», — сказал Анез.

Автобусы Sioux Area Metro также ходят бесплатно по средам.

Подробнее: Работаете во время похолодания? Вот несколько советов.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.argusleader.com/story/news/crime/2019/01/30/what-do-if-your-car-wont-start-cold-south -dakota-nws-weather / 2719642002/

Как мне завести машину, когда на улице холодно?

Ртуть попала в градусник, и на лобовом стекле образовался иней.На улице холодно, и вы действительно не хотите выходить на улицу, но жизнь не останавливается только потому, что холодно.

Ваша машина тоже не любит холода, и перевернуть двигатель может быть непросто. Если вы заведете свой автомобиль неправильно, вы действительно можете усугубить ситуацию: залитый двигатель, разряженный аккумулятор и счет за ремонт в довершение ко всему.

Как правильно заводить машину на морозе? Вот несколько советов.

Как завести холодную машину

Предположим, вашему автомобилю меньше 30 лет, что, вероятно, означает, что он впрыскивается.Завести холодную машину относительно просто, если вы избежите нескольких критических ошибок.

Отключите ненужные электрические сети.

Когда ваш двигатель холодный, он требует больше энергии от аккумулятора, чем когда он теплый. Выключите все ненужные аксессуары, пока вы проворачиваете двигатель, чтобы увеличить мощность непосредственно на стартер. Не волнуйтесь, вы можете снова включить их, как только ваш двигатель заведется.

Поверните ключ, но не более чем на 10 секунд

Ваш двигатель будет «глючить».Это означает, что внутреннего сопротивления больше, чем обычно.

В холодном состоянии масло гуще, и двигателю требуется больше усилий, чтобы преодолеть это сопротивление.

Детали из холодного оружия сжались, что также увеличило трение.

Когда вы переворачиваете двигатель, он должен запуститься в течение нескольких секунд.

Если этого не произошло, убедитесь, что вы не проворачиваете ручку более 10 секунд.

Это может привести к перегреву стартера и его неисправности.Через 10 секунд дайте стартеру отдохнуть в течение минуты, прежде чем повторить попытку.

НЕ нажимайте на педаль акселератора

Двигатель с впрыском топлива распределяет собственное топливо по цилиндрам во время запуска. Нажатие на педаль акселератора при проворачивании двигателя вызовет его затопление.

Это когда чрезмерное количество топлива смачивает свечи зажигания, и они не могут воспламенить топливо в цилиндрах.

Если вы случайно нажмете на педаль акселератора, и ваш двигатель переполнится, попробуйте прижать педаль акселератора к полу, затем проверните двигатель на несколько секунд.

Когда педаль полностью опущена до пола, компьютер вашего автомобиля прекращает подачу топлива, позволяя излишкам топлива улетучиваться из двигателя. Затем попробуйте запустить двигатель еще раз.

Если ваш двигатель не запускается, попробуйте следующие советы:

  • Включите аккумулятор от рывка
    Слабый аккумулятор не обладает необходимой мощностью, чтобы преодолеть дополнительное сопротивление. Это указывает на то, что вам может потребоваться замена аккумулятора, особенно если вам нужно часто заводить машину от рывка.
  • Дайте машине отдохнуть от 20 до 30 минут
    Если ваш двигатель залился водой, дайте машине немного постоять, и свечи зажигания просохнут.Затем попробуйте снова запустить двигатель.
  • Подключите обогреватель блока цилиндров
    Некоторые автомобили оснащены нагревательным элементом, который нагревает двигатель. Лучше всего включать его как минимум на 60–90 минут или накануне вечером, если вы знаете, что будет холодно. Убедитесь, что вы отключили обогреватель блока двигателя, прежде чем уехать!

Предотвращение проблем с запуском в холодную погоду с помощью AutoGuru. Правильное обслуживание, такое как осмотр аккумулятора, замена масла и фильтра, а также замена свечи зажигания, может помочь вам избежать проблем с автомобилем.AutoGuru.com.au позволяет искать, сравнивать и бронировать у более 1600 квалифицированных механиков по всей Австралии. Бум!

Миниатюра статьи: ГБО

Машина не заводится на морозе? Возможные причины и советы по профилактике

Если ваш автомобиль не заводится в холодных условиях, наиболее вероятной причиной является аккумулятор.

Большое количество зимних звонков RAC Patrol связано с аккумулятором. Это может быть так же просто, как запустить его или перезарядить — давайте посмотрим на симптомы.

Симптомы

Если вы слышите слабый воющий звук при повороте ключа в замке зажигания, но стартер не включается, вероятно, у вас разряженная аккумуляторная батарея.

Если аккумулятор полностью разряжен или кабели аккумулятора отсоединились, вы можете ничего не слышать.

К другим признакам полностью разряженной аккумуляторной батареи относятся не горящие лампы зажигания на приборной панели и отказ автомобиля от разблокировки с помощью дистанционного центрального замка.

Подробнее о том, что делать, если у вас разряженная батарея, и как определить, что она у вас есть.

Решения

Если вы спешите и вам нужно быстро двигаться, вы можете попытаться завести машину от внешнего источника. Однако вам понадобится доступ к соединительным тросам и другому транспортному средству.

Если вы считаете, что ваша батарея нуждается в замене, вы можете позвонить по телефону 0333 2000 999 в службу установки батарей RAC.

Вы также можете посетить наш раздел автомобильных аккумуляторов, чтобы узнать, какой продукт вам нужен. Мы можем доставить вам аккумулятор, и его установка бесплатна для участников неисправности RAC.

Как сохранить аккумулятор зимой?

Поскольку все больше и больше автомобильного оборудования требует электричества, обслуживание аккумуляторных батарей становится как никогда важным.

Низкие температуры влияют на химический процесс, который производит и накапливает электричество внутри батареи, замедляя работу батареи и снижая ее способность удерживать заряд.

Если вы регулярно используете свой автомобиль для коротких поездок, возможно, стоит заряжать аккумулятор не реже одного раза в неделю в зимние месяцы, особенно если ему больше трех лет.

Вы можете узнать больше о том, как заряжать автомобильные аккумуляторы, на нашей странице о зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов.

Старые, более слабые батареи обычно имеют пониженную производительность, а низкие температуры могут снизить это еще больше, до такой степени, что батарея будет очень быстро разряжаться или разряжаться.

Если вы обнаружите, что аккумулятор плохо держит заряд, возможно, пришло время его заменить. Мы рекомендуем посетить наш отдел автомобильных аккумуляторов или позвонить в Службу установки аккумуляторов RAC по телефону 0333 2000 999.

Чем еще я могу помочь своему аккумулятору зимой?

Как завести автомобиль в холодную погоду

Холодное зимнее утро — одно из худших времен, когда у вас возникают проблемы с запуском машины. К сожалению, те же самые холодные утра — также время, когда у вас, скорее всего, возникнут проблемы.Если вы живете в холодном районе, таком как Балтимор, Солт-Лейк-Сити или Питтсбург, вот несколько советов, которые помогут вам запустить машину в холодный день — и, в первую очередь, помогут избежать проблем с автомобилем.

Чтобы знать, что нужно делать, чтобы предотвратить проблемы с запуском в холодную погоду, полезно понять, почему именно холодная погода затрудняет запуск автомобилей. Есть четыре причины, три из которых являются общими для большинства автомобилей, а четвертая касается более старых моделей:

Причина 1: Батареи ненавидят холод

Холодная погода и автомобильные аккумуляторы просто несовместимы.Каждая химическая батарея, в том числе и батарея в вашей машине, вырабатывает меньше тока (в основном, электроэнергии) в холодное время года — иногда намного меньше.

Причина 2: Моторное масло тоже не любит холода

В холодную погоду моторное масло густеет и перестает течь, поэтому перемещать детали двигателя по нему труднее. Это означает, что ваша аккумуляторная батарея, которая ослабла из-за холода, на самом деле должна делать больше, чтобы двигатель заработал, чтобы он мог запуститься.

Причина 3: Холодная погода может вызвать проблемы с топливом

Если в топливопроводах есть вода (ее не должно быть, но это случается), минусовые температуры могут вызвать замерзание этой воды, блокируя поток топлива.Чаще всего это встречается в топливопроводах, которые тонкие и легко забиваются льдом. Автомобиль с замерзшими топливопроводами может нормально перевернуться, но сам по себе он не поедет.

Водители дизельного топлива обращают внимание: дизельное топливо может «застывать» в холодную погоду, что означает, что оно течет медленнее из-за холода и затрудняет его подачу в двигатель при запуске.

Причина 4: У старых автомобилей могут быть проблемы с карбюратором

В автомобилях, построенных до середины 1980-х годов, обычно использовались карбюраторы для смешивания небольшого количества топлива с воздухом в двигателе.Карбюраторы — это очень деликатные инструменты, которые часто плохо работают на морозе, особенно потому, что крошечные форсунки, называемые форсунками, забиваются льдом или потому, что в них плохо испаряется топливо. Эта проблема не касается автомобилей без карбюраторов, поэтому, если ваш был построен в последние 20 лет, вам не нужно об этом беспокоиться. Однако водителям старых или классических автомобилей следует помнить, что холодная погода может вызвать проблемы с карбюратором.

Метод 1 из 4. Предотвращение проблем с запуском в холодную погоду

Лучший способ справиться с проблемами запуска в холодную погоду — это вообще не иметь их, поэтому вот несколько способов их предотвращения:

Шаг 1. Согрейте машину

Если аккумуляторы и моторное масло не любят холода, то держать их в тепле — самый простой, если не всегда самый практичный подход.Некоторые возможные решения: Паркуется в гараже. Конечно, отапливаемый гараж — это здорово, но даже неотапливаемый гараж поможет вашей машине оставаться теплее, чем если бы она была припаркована на улице.

Если у вас нет гаража, вам может помочь парковка под чем-то большим или рядом с ним. Припаркуйтесь под навесом для машины, деревом или рядом со зданием. Причина связана с физикой нагрева и охлаждения, и в машине, припаркованной на ночь под открытым навесом или под большим деревом, на следующее утро может быть на несколько градусов теплее, чем в машине, припаркованной на открытом воздухе.

Используйте подогреватель аккумуляторной батареи или подогреватель блока цилиндров. В очень холодном климате обычно, а иногда и необходимо, оставлять блок двигателя в тепле на ночь. Это достигается с помощью нагревателя блока цилиндров, который подключается к электрической розетке для поддержания высокой температуры, что способствует более легкому течению масла и других жидкостей (это особенно важно для дизелей). Если такой вариант недоступен, вы можете попробовать подключаемый к электросети электрический обогреватель для аккумулятора.

Шаг 2: Используйте подходящее масло

Посмотрите в руководстве по эксплуатации, какой тип масла использовать в холодных условиях.Современные синтетические масла неплохо текут на морозе, если вы используете правильное. Вам нужно будет использовать масло multi-weight, обозначенное двумя цифрами (например, 10W-40, что является обычным явлением). Первое число с буквой W означает зиму; ниже означает, что течет легче. Существуют масла 5W и даже 0W, но проверьте свое руководство. Это еще более важно, если в вашем автомобиле используется обычное, а не синтетическое масло.

Шаг 3. Избегайте проблем с топливом

Магазины автозапчастей и заправочные станции продают сухой газ для бензиновых автомобилей и кондиционер топлива для дизелей, каждая из которых помогает бороться с замерзанием топливопровода, а в случае дизельных автомобилей — с гелеобразованием.Подумайте о том, чтобы время от времени использовать баллон с сухим газом или кондиционер с каждым баллоном дизельного топлива. Тем не менее, обратите внимание, что ваше топливо может поступать с такими присадками прямо из насоса, поэтому проконсультируйтесь с вашей заправочной станцией, прежде чем заливать что-либо еще в свой топливный бак.

Метод 2 из 4. Начало работы

Но как собственно завести машину? Можно просто повернуть ключ, как обычно, но в очень холодную погоду лучше быть немного осторожнее.

Шаг 1. Выключите все электрические аксессуары .Это означает фары, обогреватель, дефростер и так далее. Вашему аккумулятору необходимо дать все необходимое для запуска двигателя, поэтому отключение всех электрических аксессуаров позволяет ему обеспечить максимальную силу тока.

Шаг 2: Поверните ключ и дайте ему немного повернуться . Если двигатель сразу поймает — отлично. Если этого не происходит, проверните его еще на несколько секунд, но затем остановите — стартерные двигатели могут легко перегреться, если они проработают более десяти секунд.

Шаг 3. Подождите минуту или две и повторите попытку .Возможно, все немного расслабилось, так что не сдавайтесь с первой попытки. Но не пытайтесь снова сразу же: вашей батарее может потребоваться минута или две, прежде чем она снова сможет полностью зарядиться.

Шаг 4: Если у вас карбюраторный автомобиль (то есть старше 20 лет), вы можете попробовать стартерную жидкость . Он поставляется в аэрозольном баллоне и распыляется в воздухоочиститель — пусть они покажут вам, как его использовать в магазине автозапчастей. Нехорошо полагаться на стартерную жидкость, но в крайнем случае она может сработать.

Метод 3 из 4. Если двигатель медленно вращается

Если двигатель проворачивается, но звучит медленнее, чем обычно, ответом может быть нагревание аккумулятора. К сожалению, для этого обычно требуется его удалить, поэтому, если вы не знаете, как это сделать, перейдите к разделу, посвященному началу прыжка.

Еще одна вещь, которую нужно проверить, если у вас есть инструменты и умение, — это кабели и зажимы аккумуляторной батареи. Коррозия на зажимах или треснувшие кабели могут препятствовать прохождению электричества, и прямо сейчас вам нужно все, что вы можете получить.Если вы заметили коррозию, очистите ее металлической щеткой; треснутые кабели необходимо заменить. Обратите внимание: если вы никогда не делали этого раньше, лучше обратиться к квалифицированному механику.

Метод 4 из 4. Если вам нужен старт от внешнего источника

Необходимые материалы

  • Другой автомобиль, который хорошо работает
  • Другой водитель
  • Защита глаз
  • Комплект кабелей аккумулятора

Если двигатель совсем не вращается или работает слабо, а вы уже пробовали все остальное, вам нужно начать от рывка.Вот как это сделать безопасно:

Шаг 1: Наденьте защитные очки . Аварии, связанные с кислотой аккумулятора, редки, но когда они случаются, они могут быть серьезными.

Шаг 2. Приобретите хорошие кабели . Приобретите хороший (не изношенный и не потрескавшийся) комплект кабелей аккумуляторной батареи.

Шаг 3: Закройтесь . Расположите ваш «донорский» автомобиль (тот, который заводится и движется нормально) достаточно близко, чтобы дотянулись все кабели.

Шаг 4: Запустите автомобиль-донор . Запустите автомобиль-донор и держите его работающим на протяжении всего процесса.

Шаг 5: Тщательно подключите кабели

  • Положительный (красный) на автомобиле, который не заводится. Подсоедините его прямо к плюсовой клемме аккумулятора или голому металлу на зажиме.

  • Далее ставим плюс на машину-донор, снова на клемму или зажим.

  • Заземление или минус (обычно черный провод, хотя иногда и белый) на автомобиле-доноре, как указано выше.

  • Наконец, подключите провод массы к мертвой машине, но не к клемме аккумулятора! Вместо этого прижмите его к голому металлу на блоке цилиндров или прикрепленным к нему голым болтом.Это необходимо для предотвращения взрыва батареи, что возможно, если цепь не заземлена.

Шаг 6: Проверить соединение . Сядьте в «мертвую» машину и проверьте электрическое соединение, повернув ключ в положение «включено» (не «пуск»). Подсветка приборной панели должна загореться. Если это не так, немного сдвиньте зажимы, чтобы получить лучшее соединение; Вы можете включить фары, чтобы посмотреть, как у вас это получается, пока вы работаете под капотом (яркий свет означает, что соединение в порядке).

Шаг 7: Запускаем донорскую машину . Запустить машину-донор на пару минут с двигателем примерно на 2000 об / мин, больше ничего не делая. Для этого вам может потребоваться увеличить обороты двигателя выше холостого хода.

Шаг 8: Завести мертвую машину . Теперь, когда автомобиль-донор все еще работает со скоростью 2000 об / мин (для этого нужен второй человек), заводите мертвую машину.

Шаг 9: Оставить мертвую машину на . Когда мертвый автомобиль движется плавно, оставьте его включенным, пока вы отсоединяете кабели в обратном порядке, указанном выше.

Шаг 10: Оставьте машину включенной как минимум на 20 минут : Это важно: ваш аккумулятор еще не заряжен! Обязательно прогоните машину не менее 20 минут или 5 миль (лучше, чем больше), прежде чем выключить ее, иначе у вас снова возникнет та же проблема.

Предупреждение : важно понимать, что холод не только временно выводит из строя батареи, но и может навсегда их повредить, поэтому, если вам потребовался быстрый старт, вам следует как можно скорее проверить состояние батареи.

Удачи — и осторожно гоняй по снегу!

Как завести машину в холодную погоду

Приближаются морозы. Хотя здесь, на юго-западе, не слишком холодно, но у нас бывают похолодания, которые могут даже принести снег в наш регион. В такие очень холодные дни ваша машина может так же нерешительно заводиться, как вы вставали из своей теплой постели. В то время как мы открыли способы пережить холодные зимние месяцы, надев красивую удобную одежду, выпив горячее какао и надев ботинки, чтобы согреть пальцы ног, машины? Не так много.На самом деле автомобили вообще не любят холод.

Автомобили не заводятся в холодную погоду по трем причинам:

  1. Более холодная погода приводит к сгущению масла, что увеличивает трение и затрудняет вращение двигателя.
  2. Холод влияет на химическую реакцию, производимую батареей, снижая выходную мощность.
  3. Хотя и редко, но влага в и без того тонких топливопроводах может замерзнуть, что приведет к закупорке и предотвращению запуска двигателя.

Как завести автомобиль на морозе
  1. Выключите все, прежде чем выходить из автомобиля. Любые электрические аксессуары, включая радио, фары, обогреватель и даже зарядное устройство для телефона, расходуют заряд аккумулятора. Выключая их перед запуском автомобиля, вы даете аккумулятору дополнительный импульс, который может потребоваться для запуска двигателя. После запуска дайте двигателю поработать, дайте генератору время для зарядки, прежде чем использовать какие-либо аксессуары, чтобы снизить риск разряда батареи.
  2. Проверьте аккумулятор и соединения. Холодная погода влияет на производительность аккумулятора. Плохие или корродированные соединения могут снизить вероятность выработки энергии аккумулятором. Если вы обнаружите признаки коррозии, очистите это место мягкой тканью или зубной щеткой. После очистки проверьте надежность затяжки кабелей и зажимов. Ослабленные кабели препятствуют правильному течению тока. Наконец, проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он достаточно заряжен.
  3. Используйте подходящее моторное масло. Звучит ли двигатель так, как будто он хочет завестись, но действительно пытается завести машину? Проверьте свое масло. Низкий уровень масла в двигателе или неправильная вязкость могут помешать протеканию масла через двигатель. Буква W на масле обозначает рейтинг зимних погодных условий. Чем меньше цифра рядом с буквой W, тем лучше масло будет работать при низких температурах.
  4. Заправьте бензобак. Хотя влага в топливных магистралях может вызвать закупорку из-за замерзания, топливо замерзает не так легко.Фактически, бензин способен сохранять ликвидность даже при отрицательных температурах. Полные бензобаки делают топливопроводы более устойчивыми к замерзанию.
  5. Сделайте рывок. Если после выполнения всего вышеперечисленного ваш автомобиль по-прежнему не заводится, вам может потребоваться запуск от внешнего источника. На этом этапе, независимо от того, можете ли вы завести автомобиль с прыжка или нет, обратитесь за помощью в местный центр ремонта автомобилей. Они помогут определить, почему ваш автомобиль продолжает испытывать трудности при запуске.

Прогрев автомобиля

Раньше старые автомобили требовали прогрева, чтобы не заглохнуть.Это связано с тем, что большинство автомобилей было оснащено карбюраторными двигателями. Теперь, когда в большинстве современных автомобилей используются двигатели, работающие на горючем топливе, прогревать машину по утрам не нужно. Фактически, автомобили, которые не работают, не только тратят топливо, но и выбрасывают ненужные выбросы в окружающую среду.

Сегодня автомобили можно управлять сразу после запуска. При движении сразу после запуска двигатель будет нагреваться естественным образом, что позволит вам быстрее включить обогрев, снизить выбросы и сделать ваш автомобиль более экономичным.Хорошее практическое правило — считать до пяти после запуска автомобиля. К тому времени ваш автомобиль уже позволял маслу течь по всему двигателю. Однако рекомендуется поддерживать приличную скорость до тех пор, пока автомобиль не достигнет нормальной рабочей температуры, что может занять больше времени в более холодную погоду.

Вот несколько способов защитить свой автомобиль в холодную погоду:

  • Начните движение менее чем через 30 секунд после запуска.
  • Сохраняйте умеренную скорость в течение первых нескольких минут, пока автомобиль не достигнет оптимальной рабочей температуры.
  • Держите под рукой скребок для льда на случай, если вам нужно очистить лобовое стекло от льда, а не ждать, пока разморозится.
  • Если возможно, припаркуйте свой автомобиль в гараже, чтобы повысить температуру двигателя и салона, а также защитить внешний вид от погодных условий.
  • Ограничьте немедленное использование аксессуаров, включая радио, обогреватели сидений и другие предметы, которые могут вызвать нагрузку на аккумулятор или снизить расход топлива.
  • Рекомендации по вождению в холодную погоду зависят от марки и модели.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как адаптировать свой автомобиль к холодной погоде.

Что делать, если ваш автомобиль не заводится на морозе

Наконец-то! Наступила свежая, холодная зима, приносящая уютные свитера, горячее какао … и машины, которые не заводятся. Фу! Когда наступает холодный фронт, последнее, что вы хотите сделать, — это связать вещи и сгребать снег с подъездной дорожки, только чтобы понять, что ваша машина не загорится.

Но когда температура падает, может быть множество причин, которые затрудняют запуск вашего автомобиля.Узнайте, как холодная погода влияет на двигатель вашего автомобиля, и получите советы, которые помогут вам не остаться в затруднительном положении.

Знакомство с автомобилем

Как заводится ваша машина?

Когда вы вставляете и поворачиваете ключ или нажимаете кнопку «Пуск», стартер автомобиля оживает, запитывая двигатель сильным электрическим током, который он получает от аккумуляторной батареи. Когда стартер находится под напряжением, он выталкивает ведущую шестерню и входит в зацепление с более крупной шестерней.

Когда эти две шестерни сходятся, они начинают вращаться (отсюда и термин «переворачивание двигателя»), приводя в движение поршни. Поршни движутся вверх и вниз, всасывая воздух в двигатель. В свою очередь компьютер двигателя отправляет топливо в цилиндры двигателя. В цилиндрах свечи зажигания воспламеняют топливовоздушную смесь, в результате чего происходит возгорание.

Если все эти части и части не работают вместе, возгорания не произойдет, а это значит, что ваша машина (и вы) никуда не денетесь.

Как холодная погода влияет на автомобильные двигатели?

Холодная погода приводит к сгущению автомобильного масла, трансмиссионной жидкости, антифриза и других необходимых жидкостей, что препятствует их свободному течению через двигатель. Если у вас изношены топливопроводы или тормозные магистрали, влага может просочиться внутрь и вызвать замерзание жидкостей вашего автомобиля, что может привести к засорам, которые не позволят двигателю запуститься!

Кроме того, холодная погода увеличивает электрическое сопротивление, что затрудняет работу аккумулятора и свечей зажигания.При 32 ° F автомобильный аккумулятор теряет около 35% своей прочности, а при 0 ° F он теряет 60%, сообщает Центр автомобильных исследований AAA через Patch. В холодную погоду для запуска двигателя может потребоваться в два раза больше тока, чем требуется при нормальных условиях, добавляет Патч.

Как завести автомобиль в холодную погоду

Если ваша машина не запускается на морозе, не паникуйте! Попробуйте эти методы, чтобы снова заработать.

«Цикл» ключ

Убедитесь, что магнитола, фары, обогреватель и т. Д., переключены в положение «выключено», поэтому они не потребляют энергию от аккумулятора и двигателя. Теперь вставьте ключ в замок зажигания и поверните его из положения «выключено» в положение «пуск» примерно десять раз. Вы «включаете ключ», что помогает разогреть аккумулятор и стартер. Если эта тактика не сработает с первого раза, подождите минуту и ​​попробуйте еще раз.

Все равно не повезло? Давайте дадим толчок батарее.

Начните работу с аккумулятором

Возможно, вам понадобится немного поднять вашу батарею.Позвоните другу, соседу, троюродному брату или любому, кто придет вам на помощь, и заведите вашу машину. Просто убедитесь, что у одного из вас есть соединительные кабели!

Если прыжок батареи заставит вашу машину снова двигаться, пройдите мимо, чтобы бесплатно проверить батарею. Есть большая вероятность, что ваша батарея снова разрядится. Быстрая проверка аккумулятора позволит вам точно узнать, сколько заряда осталось.

Позвонить в службу технической помощи на дороге

Если ваш двигатель не заводится даже после удержания ключа в замке зажигания и запуска аккумуляторной батареи, пора обратиться за помощью к специалисту.Позвоните в службу технической поддержки на дороге, чтобы отбуксировать ваш автомобиль в магазин Tyres Plus по вашему выбору, где наши дружелюбные специалисты могут диагностировать и устранить неисправности вашего автомобиля.

Как ухаживать за автомобилем зимой

Следуйте этим советам, чтобы машина не заводилась на морозе.

Подготовьте машину к зиме

Специалисты ближайшей к вам компании Tyres Plus знают, как подготовить автомобиль к зиме.Загляните к вам, чтобы проверить аккумулятор, шины и основные автомобильные жидкости. Готовность этих вещей к холоду поможет вам избежать сюрпризов.

Совет

Pro: переход на зимние шины — отличный способ помочь вашему автомобилю преодолевать ледяные дороги и заснеженные подъездные пути.

Держите его под прикрытием на ночь

Если возможно, заправьте машину на ночь в гараж или навес. Крытая парковка не только защищает внешний вид вашего автомобиля, но и защищает его внутреннюю работу, защищая основные компоненты от экстремальных температур.Более теплые жидкости текут более свободно, что позволяет им выполнять свою работу (например, смазывать двигатель) более эффективно.

Прогрейте двигатель

Оставить машину без дела по утрам — горячо обсуждаемая тема. Дело в том, что новым моделям не нужно простаивать пять минут. Однако, чтобы избежать излишней нагрузки на двигатель, вам все равно следует дать машине прогреться до оптимальной температуры, прежде чем набирать скорость.

Текущий стандарт нагрева двигателя: а) завести машину, б) подождать 30 секунд и в) первые несколько минут ехать осторожно.После непродолжительной легкой езды большинство компонентов двигателя должны быть прогреты и готовы к работе!

Не позволяйте холоду остановить вас

Не ждите, пока вы застрянете на морозе! Подготовьте свой автомобиль к холодной погоде. Посетите ближайший к вам магазин Tyres Plus для проверки вежливости и, при необходимости, настройки двигателя. Мы позаботимся о том, чтобы ваш двигатель был готов к запуску каждый раз с первого раза.

Советы по запуску автомобилей в холодную погоду | MOTHER EARTH NEWS

Советы по запуску автомобиля, которые помогут читателям MOTHER EARTH NEWS справиться с запуском автомобиля в зимнюю погоду.

Холод — это пробка. В некоторых районах страны самый суровый день в году — это практически традиционный праздник, который чаще всего отмечается автомобилями. К сожалению, драйверы все еще собираются, чтобы попробовать. Лишь когда скрежет стартера перейдет в серию жалких щелчков, мы сможем признать, что ни одно существо с здравым смыслом (например, машина) не выйдет в такой день по какой-либо причине, кроме как принести побольше дров.

Мы в MOTHER не возражаем против того, чтобы люди иногда брали неофициальный отпуск, но сама идея нас беспокоит.Почему машина должна решать, когда у нас выходной?

Холодная погода затрудняет запуск двигателя по двум основным причинам. Во-первых, масло густеет в холодном состоянии, что увеличивает трение и затрудняет вращение двигателя стандартным двигателем. Холод также замедляет химические реакции в автомобильном аккумуляторе, снижая его выходную мощность. Выходная мощность аккумулятора обычно составляет 77 градусов по Фаренгейту, ниже которого пусковая мощность резко падает. Как показано на рисунке I (см. Схемы автомобилей в галерее изображений), при 5 градусах по Фаренгейту полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор имеет только половину своей номинальной емкости в ампер-часах.Вы можете гарантировать, что ваш автомобиль заведется в самую плохую погоду, поддерживая теплый двигатель или аккумулятор, или и то, и другое. Но прежде чем мы обсудим некоторые способы — кроме строительства отапливаемого гаража — сохранить подкапотный комфорт в удобстве, давайте рассмотрим базовое обслуживание.

Отправьте свой автомобиль в зиму с отточенными краями, настроив его поздней осенью или в начале зимы. Когда двигатель борется с густым маслом и разряженной батареей, ему необходимы зажигание и топливная система в отличном состоянии.

Всегда переходите на более легкое масло зимой. В общем, всесезонное масло IOW30, 40 или 50 — хороший выбор, но следуйте рекомендациям производителя. Даже если вы круглый год пользуетесь всесезонным всесезонным маслом, меняйте его до наступления холодов.

Увеличение вязкости (толщины) — один из факторов ухудшения качества масла в процессе эксплуатации.

Крайне важно, чтобы клеммы аккумулятора были чистыми и надежно закрепленными, чтобы предотвратить сопротивление. Также полезно мыть корпус батареи (особенно верхнюю часть) водным раствором пищевой соды при появлении отложений.Эти накопления могут истощить вашу батарею, проводя ток напрямую от положительной клеммы к отрицательной или к шасси. И обязательно осмотрите подключение минусового провода к блоку двигателя или раме автомобиля. Этот переход может расшататься или испачкаться так же, как и соединение на самой батарее.

Проверяйте уровень электролита и удельный вес каждого элемента в батарее не реже одного раза в месяц. Если нужен электролит, добавьте мягкую воду. Вы можете приобрести аккумуляторный ареометр для измерения удельного веса в любом магазине автозапчастей менее чем за 5 долларов.Проверьте аккумулятор после того, как он простоял всю ночь без зарядки, и перед тем, как добавить воды или попытаться запустить двигатель. Используйте данные на Рисунке 2, чтобы скорректировать показания удельного веса для температуры электролита, которая в этом случае вы можете принять равной температуре воздуха.

Удельный вес — лучший показатель заряда аккумулятора, который зимой очень важен. Разряженный аккумулятор не заведет вашу машину и может замерзнуть на морозе. Как показано на рисунке 3, даже частично разряженный аккумулятор — скажем, работающий только с 50% заряда — может иметь достаточную мощность для запуска вашего автомобиля, но его электролит может замерзнуть, если его температура упадет ниже 10 градусов по Фаренгейту! Старайтесь поддерживать аккумулятор достаточно заряженным, чтобы скорректированный удельный вес всех ячеек был выше 1.250. Разница между ячейками должна быть менее 0,015.

Зимой вы можете обнаружить, что уровень заряда аккумулятора опускается ниже 1,250, даже если вы водите автомобиль каждый день и система зарядки работает нормально. После сложного запуска в холодное утро генератор автомобиля подает на аккумулятор высокий уровень заряда, чтобы как можно быстрее вернуть его на полную мощность. Когда аккумулятор подвергается атаке высокой силы тока, требуется только «поверхностный» заряд — заряд, который рассеивается через несколько часов после выключения двигателя.(Эта проблема чаще встречается в старых автомобилях, оснащенных механическими регуляторами напряжения.) Единственный надежный способ поддерживать аккумулятор полностью заряженным (особенно зимой) — это периодически подключать низкоскоростное зарядное устройство, такое как устройство постоянного тока, описанное в конце руководства. эта статья.

Чрезвычайные меры


В климате, где температура опускается ниже 0 градусов по Фаренгейту, рекомендуется обогревать моторный отсек в ночное время. Мы слышали о людях, которые разводят костер и припарковывают машину над углями (НЕ!), И о других, которые оставляют двигатель работать на всю ночь.Более безопасным решением, если вы вернетесь домой поздно вечером и встанете рано, может быть накинуть одеяло на двигатель. В нем может быть достаточно тепла, чтобы вы могли взбодриться утром.

Однако более вероятно, что вам понадобится удлинитель и какой-нибудь электрический обогреватель. Существует три основных типа нагревателей двигателя: масляный нагреватель, блочный нагреватель и циркуляционный насос. Самый распространенный масляный обогреватель — это сменный масляный щуп с пробкой, но есть и элементы, которые крепятся к масляному поддону автомобиля.Нагреватели щупа, в которых отсутствуют термостаты, обвиняют в перегреве масла, а масло, которое становится слишком горячим, теряет часть своей смазывающей способности и становится гуще. Нагреватели масляного поддона предотвращают эту проблему и просты в установке, поскольку они являются внешними. Подогреватель блока цилиндров предотвращает перегрев масла, вместо этого нагревая антифриз / охлаждающую жидкость. Он состоит из электрического элемента, вставляемого в отверстие для замораживающей пробки или другого съемного блока. Затем конвекционные токи в водяной рубашке двигателя косвенно нагревают масло и подшипники.

Циркуляционный насос подключается к шлангам системы охлаждения двигателя. Внешний элемент нагревает охлаждающую жидкость, а насос проталкивает теплую жидкость через водяную рубашку. Поскольку он нагревает всю жидкость в системе охлаждения, циркуляционный насос, вероятно, лучше всего нагревает весь двигатель. Это может не облегчить запуск двигателя, но снизит износ в те критические моменты, когда детали прогреваются до рабочей температуры.

Магазины автозапчастей могут иметь в наличии (или, по крайней мере, могут заказать) все эти устройства, и ряд европейских производителей (например, Volkswagen) предлагают их в качестве опций.Продавцы запчастей НАПА Балкамп продают десяток версий, в том числе модели, работающие на пропане. Sears предлагает циркулятор и внешний магнитный нагреватель в своем зимнем каталоге. Цены варьируются от менее 10 долларов до сотен. Обогреватели потребляют несколько сотен ватт энергии в час, но при этом потребляют меньше энергии, чем двигатель, работающий всю ночь.

Еще один способ облегчить запуск автомобиля утром — согреть аккумулятор. Известно, что люди ночью отключают клеммы и кладут батареи внутрь.Когда они переустанавливают батарею комнатной температуры минусовым утром, ее пусковая способность в три раза выше, чем у холодной. Этот ритуал становится немного утомительным, если его повторять изо дня в день, поэтому большинство людей в конечном итоге ищут более прямой способ согреть батарею.

Одеяло для батареи — изолированный нагревательный элемент, управляемый термостатом, который оборачивается вокруг корпуса устройства — можно найти в более холодных сковородах страны, но вы не найдете его в каталогах основных дистрибьюторов запчастей.Тем не менее, простая грелка — вроде той, которую вы купили для больной спины дровосека — станет хорошей заменой.

Зарядитесь жизнью

Также можно согреть аккумулятор, зарядив его. Зарядное устройство TJ Byers на 3 ампера будет поддерживать температуру вашей батареи до максимальной температуры, гарантируя, что любые потери от поверхностных зарядов будут возмещены. Мощность зарядного устройства достаточно мала, так что вы можете использовать его в течение ночи, не повредив элемент, но при этом он полностью зарядит практически любую батарею в течение дня.

Зарядное устройство может использоваться во многих других сферах дома и в магазине, поэтому оно особенно хорошо подходит для запуска в холодную погоду. Конечно, вы можете не принимать какие-либо из описанных нами профилактических мер. Если вы предпочитаете взять выходной, когда у вас будет машина, мы не сообщим.


Сборка капельного зарядного устройства

Независимо от того, используете ли вы его для защиты автомобильного аккумулятора от замерзания на ночь или просто для поддержания заряда мало используемого судового аккумулятора, капельное зарядное устройство очень удобно иметь под рукой.Он также прост по дизайну и станет идеальным дневным проектом даже для неопытного мастера. Почему бы не построить его самому?

Как это работает

Зарядное устройство постоянного тока состоит из трансформатора на 12 В и выпрямителя постоянного тока. Трансформатор — это стандартное понижающее устройство, обычно встречающееся в твердотельных приборах, таких как радиочасы. Он снижает сетевое напряжение 117 В переменного тока до 12 В переменного тока. Выход 12 В переменного тока преобразуется в 12 В постоянного тока (форма электричества, вырабатываемого батареями) через мостовой выпрямитель.Это постоянное напряжение, подаваемое на свинцово-кислотную батарею, заряжает элементы. Поскольку зарядное устройство использует такой небольшой ток (около 3 ампер), перезарядить или повредить элементы практически невозможно. Таким образом, зарядное устройство можно оставить подключенным к батарее на длительное время — даже на ночь.

Строительство

Наименее затратный способ построить зарядное устройство постоянного тока — это спасти 12-вольтный трансформатор от старого прибора и добавить мостовой выпрямитель. Мостовой выпрямитель — недорогой предмет, который вы можете приобрести в Radio Shack или других магазинах электронных запчастей.Добавьте самодельный или утилизированный шкаф, предохранитель и сетевой шнур от старого прибора, и вы получите зарядное устройство менее чем за 5 долларов. Все, что вам нужно будет купить помимо выпрямителя, — это предохранитель (или автоматический выключатель), который предотвращает возгорание устройства в случае неисправности.

Если вы предпочитаете экономить время, а не деньги, вы можете купить все это в Radio Shack. Однако, пока вы там, вы можете подобрать несколько модных аксессуаров. Более сложная версия, такая как показанная на фотографии, имеет трансформатор и выпрямитель, помещенные в специальный металлический корпус, и включает в себя вольтметр.

Поместите и установите трансформатор, автоматический выключатель, шнуры питания и мостовой выпрямитель в корпус. На приведенном выше рисунке показано, как соединяются детали. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки между нижним металлическим язычком выпрямителя и металлическим корпусом, прежде чем закрепить его болтом через центральное отверстие. Не затягивайте болт слишком сильно, иначе пластиковый корпус треснет.

Начиная с первичных (черных) выводов трансформатора, подключите один провод к сетевому шнуру переменного тока, а другой — к выступу на автоматическом выключателе.Припаяйте другой конец сетевого шнура к оставшемуся язычку автоматического выключателя. Используйте проволочную гайку или изоленту, чтобы защитить оголенный участок сращивания кабеля между трансформатором и сетью, и прикрепите устройство для снятия натяжения к шнуру в том месте, где он проходит через корпус.

Вторичная обмотка трансформатора имеет три провода: два красных и один черный. Удалите черный провод, отрезав его вплотную к корпусу трансформатора, и заклейте конец лентой, чтобы предотвратить короткое замыкание. Теперь припаяйте каждый красный провод к одной из двух клемм мостового выпрямителя, обозначенных маленьким синусоидальным символом (-).Они расположены по-кошачьи друг от друга; не путайте их со знаком минус (-).

Минусовая (-) клемма подключается к минусовой (-) стороне вольтметра и к одному из выводов, идущих к батарее. Вывод аккумулятора имеет на конце черный зажим для аккумулятора. Оставшийся вывод выпрямителя моста, обозначенный знаком плюса (+) и расположенный в усеченном углу упаковки, подключается ко второму выводу, идущему к батарее, и имеет на конце красный зажим для батареи.

Плюс (+) мостовой вывод выпрямителя также подключается к вольтметру через резистор, который поставляется вместе с измерителем.Припаяйте его между плюсовым (+) выходом выпрямителя и плюсовым (+) входом измерителя. Вы можете следовать приведенной выше последовательности сборки, но не использовать вольтметр, что сэкономит почти 8 долларов.

Использование зарядного устройства

Проверьте работоспособность зарядного устройства, подключив его к розетке и отметив показания вольтметра. Оно должно быть 12 вольт. (Предостережение: НИКОГДА не зажигайте зажимы батарей вместе, чтобы проверить наличие напряжения. Это приведет к сгоранию мостового выпрямителя.) Однако вольтметр не только говорит вам, работает ли зарядное устройство. Когда вольтметр подключен к батарее, показания меняются в зависимости от уровня заряда. В следующих таблицах приведены сведения о состоянии батареи при комнатной температуре (68 градусов по Фаренгейту). Вы можете сделать копии этих таблиц и приклеить их к крышке зарядного устройства для удобства пользования.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ Описание
Радиорубка No.
273-1511 Трансформатор 12 В
270-1754 0-15 Вольтметр
276-1180 6-амперный мостовой выпрямитель
270-1310 Автоматический выключатель
270-343 Зажимы аккумулятора
278-1255 Сетевой шнур переменного тока
278-1636 Устройство для снятия напряжения
270-252 Металлический шкаф


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1987 г.

19Июл

Подключаемый полный привод: Подключаемый полный привод (Part-time 4WD)

что это, значение, принцип работы

Полный привод (4WD,4×4, AWD) — это разновидность автомобильной трансмиссии, в которой крутящий момент от двигателя приводит в действие обе оси машины. Полный привод (ПП) используется на внедорожниках для увеличения проходимости. Его использование на обычных автомобилях улучшает ходовые, а не внедорожные качества.

Виды и типы полного привода

Различают несколько видов трансмиссий с 4WD, различающихся способом включения и схемой работы.

Подключаемая (part time)

В обычных условиях энергия мотора передается на одну ось (заднюю либо переднюю). При необходимости полный привод включается с помощью специального рычага или кнопки. Это самый простой и дешевый тип «four wheel drive», используемый для езды по бездорожью. В данной трансмиссии обычно отсутствует дифференциал, распределяющий момент между осями. Поэтому ее нельзя постоянно эксплуатировать на шоссе. В противном случае увеличивается расход топлива и ускоряется износ покрышек и трансмиссии.

На твердом покрытии нужно отключать полный привод. Его стоит задействовать только в грязи, песке, на льду либо в снегу. Его недостаток в том, что отсутствие дифференциала между осями ухудшает управляемость авто на льду и мокром асфальте.

Автоматическая (Automatic 4WD)

Как и описанная выше система Part time, данный вид трансмиссии включается лишь при необходимости. Однако вместо водителя это делает автоматика. Подключение реализуется с помощью вискомуфты или многодискового сцепления под управлением электроники. Второй мост включается в работу при пробуксовке колес основного ведущего моста. Система обеспечивает хорошие ходовые качества на песке, грязи или нечищенной зимней дороге. Однако она плохо приспособлена для езды по бездорожью: второй мост подключается слишком поздно, когда первый уже забуксовал.

Подключаемый привод на основе вискомуфты нельзя долго использовать на бездорожье — узел может выйти из строя из-за перегрева.

Некоторые модели оборудуются кнопкой предварительной блокировки муфты, позволяющей легко преодолеть сложный участок.

Постоянный полный привод (Full-time 4WD)

В машинах с таким типом трансмиссии усилие всегда передается на четыре колеса. Они разделяются с помощью межосевого дифференциала, который улучшает управляемость, уменьшает износ шин и снижает нагрузку на агрегаты. Для улучшения проходимости машины «Full-time 4WD» оснащаются блокировкой дифференциалов (межколесного и межосевого). Эта функция реализуется в двух вариантах: автоматическом либо ручном.

Такой тип машин наименее подвержен заносу и отличается наилучшей проходимостью. При наличии блокировки дифференциала ее нужно включать лишь перед преодолением грязи, снега, песка или затяжного скользкого подъема. В остальных случаях это лишь ухудшает ходовые характеристики и уменьшает срок службы покрышек и агрегатов.

Многорежимный полный привод (Selectable 4WD)

Самый лучший тип трансмиссии, сочетающий в себе преимущества всех вышеперечисленных. Единственный его недостаток — высокая цена. Автомобиль с многорежимным полным приводом может ездить с одной и двумя ведущими осями. Водитель сам выбирает состояние дифференциалов. На асфальте достаточно передней оси, на скользкой дороге следует включить постоянный привод на 4 колеса, а на бездорожье — заблокировать дифференциал (на наиболее тяжелых участках все три — межосевой и межколесные).

 

Полный привод: устройство и работа

Наибольшее распространение получила полноприводная трансмиссия с вискомуфтой. В ее состав входят МКПП или АКПП, сцепление, раздаточная коробка, карданные и главные передачи, межколесные и межосевой дифференциалы.

Такой вариант полного привода используется на авто с передне- и заднеприводной компоновкой. В первом случае КПП устанавливается поперек оси машины, во втором — вдоль. Это влияет на особенности конструкции «раздатки» и карданов.

Сцепление на МКПП выполняет две функции:

  • предохраняет трансмиссию от перегрузок;

  • обеспечивает кратковременное разъединение двигателя и КПП во время переключения скоростей.

АКПП оборудуются гидротрансформатором, выполняющим аналогичную функцию.

Раздаточная коробка, включающая понижающий редуктор и межосевой дифференциал, распределяет крутящий момент между осями и увеличивает его при включении «пониженной передачи».

Для улучшения внедорожных характеристик трансмиссия оснащается блокировкой межосевого дифференциала. В простейшем случае он автоматически блокируется вискомуфтой. В более продвинутых моделях используется многодисковая фрикционная муфта и дифференциал Torsen с самоблокировкой.

На машинах, рассчитанных на езду по бездорожью, устанавливается автоматическая либо ручная блокировка дифференциалов между колесами.

Работает система следующим образом:

  • крутящий момент от мотора передается через сцепление на КПП;

  • мощность двигателя распределяется по осям через раздаточную коробку;

  • карданные передачи приводят в действие межколесные дифференциалы задней и передней осей.


Какой полный привод лучше

Полный привод, подключаемый в ручном режиме, почти не применяется на серийных автомобилях. Более распространена трансмиссия с подключением второй оси при помощи фрикционной муфты. Она может управляться электроникой, считывающей данные о скорости вращения колес или блокироваться при нагреве в результате проскальзывания.

Для редких поездок по бездорожью можно приобрести машину с постоянным полным приводом и дифференциалом, блокирующимся с помощью вискомуфты. Если же предстоят длительные поездки по песку и грязи, стоит переплатить за многорежимный полный привод, который одинаково хорошо себя ведет на трассе, в снегах или на раскисшей грунтовой дороге.

Преимущества полного привода

В сравнении с машинами с одной ведущей осью полноприводные авто отличаются следующими преимуществами:

  • улучшенный разгон на скользком покрытии;

  • повышенная проходимость;

  • хорошая курсовая устойчивость.

Последнее утверждение верно лишь для постоянного привода на 4 колеса. Автоматическая система 4WD с вискомуфтой может преподнести неприятные сюрпризы, неожиданно подключая вторую ведущую ось.

Для обеспечения безопасности следует выбирать автомобили с системой курсовой устойчивости (ESP). Она способна компенсировать ошибки водителя, предотвращая возможность заноса.

Системы Полного Привода | awd авто, 4×4 машины, 4wd автомобили, 4motion, quattro, xDrive, SH-AWD, Haldex, Torsen, wiki

Производители называют полноприводные версии своих автомобилей различными способами, но на практике существуют лишь четыре вида систем полного привода:

Полный привод Part-time

Постоянный полный привод

Автоматически-подключаемый полный привод

Многорежимный полный привод

полный привод part-time (Редактировать)

Part-time 4wd, от англ. «Part time» — неполный рабочий день. Другими словами — полный привод временного использования. При движении по дорогам с твёрдым покрытием вся тяга передаётся только на один мост, как правило задний. Второй мост подключается водителем с помощью рычага или кнопки.

У автомобилей с part-time 4wd отсутствует межосевой дифференциал, который позволил бы карданным валам вращаться с разными скоростями когда автомобиль поворачивает. При включенном полном приводе передний и задний карданные валы через раздаточную коробку жёстко соеденены друг с другом и вращаются с одной скоростью. В повороте же передние колеса автомобиля проходят больший путь, чем задние.

Иллюстрация: part time all wheel drive windup

При включенном полном приводе и попытке повернуть автомобиль в трансмиссии возникают напряжения, которые могут ослабиться только за счет проскальзывания колес на грунте. Поэтому использование такого полного привода ограничено участками с очень низким коэффициентом сцепления (грязь, снег, лед, песок). На дороге с сухим твердым покрытием колесам очень тяжело провернуться, сильно изнашиваются шины, в трансмиссии возникает сильное напряжение, что может привести к ее серъезной поломке.

Внимание! Надпись «Part-time 4wd» на селекторе режимов трансмиссии SelecTrac у Jeep Cherokee означает блокировку межосевого дифференциала. Тип трансмиссии SelecTrac — Многорежимный полный привод.

постоянный полный привод (Редактировать)

Англ. Full-time 4wd, permanent 4wd, permanently-engaged 4wd. Система, в которой усилие от двигателя передается на все колеса постоянно. Такая трансмиссия оснащена межосевым дифференциалом, что позволяет передним и задним колёсам проходить разные расстояния в поворотах. На таком автомобиле можно двигаться в режиме полного привода как по дорогам, так и на бездорожье. Для тяжелых дорожных условий межосевой дифференциал может быть заблокирован. В этом случае работа полного привода становится аналогичена Part-Time 4wd, т.е. жесткое, но не равномерное распределение тяги между мостами, которое зависит от сцепных условий под ведущими колесами(от сцепного веса и коэффициента сцепления, если нет подъема). Где сцепные условия лучше, туда и будет подаваться больший крутящий момент. В некоторых системах блокировка межосевого дифференциала принудительно включается водителем, в других же межосевой дифференциал блокируется автоматически при пробуксовке или опасности пробуксовки колес. Для блокировки может использоваться, например, дифференциал Torsen, вискомуфта, управляемое электроникой многодисковое сцепление и пр.

В последние десятилетия получила применение электронная система контроля тягового усилия на всех четырех колесах, призванная заменить механическую блокировку дифференциалов. Такая система подтормаживает буксующие колеса, тем самым перераспределяя тяговое усилие на колеса, имеющие лучшее сцепление с дорогой (Mercedes ML, BMW X5, Land Rover Discovery II). Однако, при движении по серьезному бездорожью, такая электронная система не эффективна.

автоматически-подключаемый полный привод (Редактировать)

Англ. automatic 4wd, on-demand 4wd. В такой системе в нормальных дорожных условиях ведущим является только один мост. Полный привод подключается при необходимости. Как правило, это происходит при пробуксовке колес и, как только пробуксовка устранена, полный привод отключается. Для подключения второго моста может использоваться вискомуфта, или многодисковое сцепление приводимое гидронасосом, самоблокирующееся при появлении разницы в скоростях вращения переднего и заднего моста; или же многодисковое сцепление с электронным управлением, получающее информацию о пробуксовке от датчиков ABS и улавливающее малейшую разницу в скоростях вращения переднего и заднего мостов.

Т.н. превентивная система автоматически-подключаемого полного привода способна с помощью различных датчиков (ускорения, степени нажатия акселератора и пр.) определять возможность пробуксовки и необходимость подключения полного привода до пробуксовки ведущих колёс.

ajo

многорежимный полный привод (Редактировать)

Англ. Selectable 4wd. В другую категорию можно выделить автомобили Mitsubishi Pajero (трансмиссия Super Select 4wd) и Jeep Grand Cherookee (трансмиссия SelecTrac), Nissan Pathfinder (All-mode 4wd) с их селективной трансмиссией, которую можно назвать системой постоянного полного привода (автоматически-подключаемого в случае с Nissan Pathfinder) с возможностью принудительного отключения переднего моста.

В Pajero, например, можно выбрать один из следующих режимов: 2wd, 4wd с автоматической блокировкой центрального дифференциала (аналогично Full-Time 4wd), 4wd с жестко заблокированным дифференциалом (аналогично Part-Time 4wd) и пониженная передача (Low range Part-Time 4wd).

© www.awdwiki.com

Для дополнительного чтения: (Редактировать)

У вас есть лучшие картинки Для Дополнительного Чтения:? Присылайте их на !

в чем различие между терминами 4wd и awd? (Редактировать)

Автопроизводители не всегда следуют каким-то определенным правилам, но во многих случаях все же можно дать определение этим терминам. Аббревиатура 4WD как правило относится к автомобилям повышенной проходимости, имеющим понижающий ряд трансмиссии (low range). AWD чаще всего применяется на полноприводных легковых автомобилях, которые в большинстве случаев не имеют понижающей передачи и часто являются моноприводными в нормальных дорожных условиях.

Авторевю №22, 2002. Самый полный привод — Авторевю

Этот материал мы задумывали как типичный «ликбез» из серии «Все, что вы хотели знать о полном приводе, но не знали, у кого спросить». Чем дифференциальный привод отличается от подключаемого с помощью вискомуфт или агрегатов типа Haldex, для чего нужны самоблокирующиеся дифференциалы… Но чем больше мы изучали историческую сторону вопроса, тем больше удивлялись. Оказывается, первый легковой автомобиль с постоянным полным приводом был сделан в Голландии еще сто лет назад! А в 1935 году, например, полноприводный американский гоночный автомобиль чуть было не спас человечество от Второй мировой войны. ..

Раздаточная коробка автомобиля AMC Eagle разработки FFD. Обратите внимание на вискомуфту — это встроенный в межосевой дифференциал цилиндрический корпус с фрикционными дисками, заполненный вязкой кремнийорганической жидкостью (силоксан). При пробуксовке колес одной из осей ведущий и ведомый пакеты дисков в вискомуфте проворачиваются относительно друг друга, давление и температура внутри возрастают, изменяется вязкость силоксана — и вискомуфта тормозит одну из выходных шестерен, не позволяя ей вращаться относительно корпуса и блокируя межосевой дифференциал

Зачем легковому автомобилю полный привод? Сейчас, в начале XXI века, этот вопрос кажется риторическим. Конечно же, для лучшей реализации тяговых сил двигателя. Для того, чтобы колеса при разгоне на скользком покрытии как можно меньше буксовали вхолостую. Четыре ведущих колеса лучше, чем два!
Но человечество долго постигало эту азбучную истину. Спросите любого автознатока — и он вам ответит, что эра полного привода на массовых легковых автомобилях началась только в 1980-м с появлением Audi Quattro. Назовет он и редких предшественников — например, английский суперкар Jensen FF 1966 года и Subaru Leone 4WD 1972 года. Впрочем, настоящий знаток тут же оговорится: первые полноприводные автомобили Subaru не имели постоянного полного привода — он был подключаемым. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Паллиатив


Подключаемый привод на одну из пар колес — решение на легковых автомобилях паллиативное. Такую трансмиссию в англоязычном мире часто называют Part-Time 4WD, «временный полный привод», и пришла она из мира внедорожников и грузовой техники повышенной проходимости. Такой автомобиль, у которого одна из осей постоянно ведущая, а другая жестко подключается в случае необходимости, способен проявить свои «полноприводные» качества только на время преодоления бездорожья. А для движения по дорогам с твердым покрытием жесткий полный привод приходится отключать. Почему? Причина — в так называемой циркуляции мощности. Ведь в повороте передние колеса проходят больший путь, двигаясь по дугам большего радиуса, а значит, и вращаются быстрее задних. Причем, чем круче поворот, тем разница больше. И на автомобилях с таким типом привода тяга на передних колесах падает, а на задних — наоборот, растет. В некоторых случаях тяговый момент может смениться тормозным, то есть передние колеса будут увеличивать сопротивление движению автомобиля. Когда под колесами грязь или снег, в этом нет ничего страшного — разве что автомобиль станет хуже слушаться руля и пойдет наружу «плугом» с вывернутыми
Тем не менее блокированный полный привод на легковых дорожных автомобилях применяли. Правда, это были скорее легковушки повышенной проходимости. Например, в СССР еще в 1938 году небольшими партиями начали выпускать ГАЗ-61 — полноприводную «эмку» с шестицилиндровым мотором и с подключаемым передним мостом. После войны делали и «внедорожный» вариант Победы, ГАЗ-М72, и Москвич-410 с аналогичной трансмиссией… Да и Subaru Leone 4WD 1972 года, кстати, тоже делали для преодоления внедорожья — клиренс у машин с подключаемым задним мостом был выше, чем у обычных переднеприводных Subaru.

Subaru Leone 4WD Station Wagon (1972—1979) — полноприводная версия переднеприводной машины с подключаемым вручную приводом на задние колеса. Двигатель — объемом 1,4 л (72 л.с.) или 1,6 л (80 л.с.). Кроме универсала, полным приводом оснащались седан и пикап. До 1989 года на всех полноприводных Subaru привод на задние колеса подключался или вручную (на машинах с механическими коробками), или автоматически — многодисковой фрикционной муфтой (на машинах с «автоматом»)

Итак, на дорогах с твердым покрытием, где легковые автомобили проводят большую часть времени, подключаемый привод бесполезен — он лишь утяжеляет автомобиль. Ведь все это время машине приходится «возить с собой» раздаточную коробку, в которой происходит отбор мощности к «временно ведущей» второй оси, еще один карданный вал, главную передачу второго моста…
Меж тем превратить «временный» полный привод в постоянный, Full-Time 4WD, очень просто. Нужно лишь добавить в раздаточную коробку межосевой дифференциал.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

я уже подписан

Системы полного привода. Переоборудование автомобилей. Мастер-Класс. ООО «СПЕЦИНТЕК»

Трансмиссии полноприводных автомобилей имеют различные конструкции. В совокупности они образуют системы полного привода. Различают следующие виды систем полного привода: постоянного подключения, подключаемые автоматически и подключаемые вручную.

Разные виды систем полного привода имеют, как правило, разное предназначение. Вместе с тем можно выделить следующие преимущества данных систем, определяющие область их применения:

  • эффективное использование мощности двигателя;
  • лучшая управляемость и курсовая устойчивость на скользком покрытии;
  • повышенная проходимость автомобиля.

Постоянный полный привод

Система постоянного полного привода (другое наименование – система Full Time, в переводе «полное время») обеспечивает постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля.

Система включает конструктивные элементы, характерные для полноприводной трансмиссии, а именно: сцепление, коробку передач, раздаточную коробку, карданные передачи, главные передачи, мелколесные дифференциалы задней и передней оси, а также полуоси колес.

На схеме показан общий вид полноприводной трансмиссии:

  1. межколесный дифференциал передней оси
  2. коробка передач
  3. межосевой дифференциал
  4. карданная передача задней оси
  5. главная передача задней оси
  6. межколесный дифференциал задней оси
  7. раздаточная коробка
  8. карданная передача передней оси
  9. главная передача передней оси
  10. вискомуфта

Постоянный полный привод применяется как на автомобилях с заднеприводной компоновкой (продольное расположение двигателя и коробки передач), так и на автомобилях с переднеприводной компоновкой (поперечное расположение двигателя и коробки передач). Такие системы различаются в основном по конструкции раздаточной коробки и карданных передач.

Сцепление обеспечивает кратковременное отсоединение двигателя от трансмиссии при переключении передач, а также предохранение элементов трансмиссии от перегрузок. Коробка передач служит для изменения крутящего момента, скорости и направления движения автомобиля. В автоматической коробке передач функцию сцепления выполняет гидротрансформатор.

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента по осям автомобиля и его увеличения при необходимости. Современная раздаточная коробка включает цепную передачу (зубчатую передачу), обеспечивающую передачу крутящего момента на переднюю ось, понижающую передачу в виде планетарного редуктора (в отдельных конструкциях) и межосевой дифференциал.

Наличие межосевого дифференциала является отличительной особенностью раздаточной коробки системы постоянного полного привода. Для полной реализации полноприводных возможностей в конструкции системы предусматривается блокировка межосевого дифференциала.

Блокировка дифференциала может осуществляться автоматически или вручную. Современными конструкциями автоматической блокировки межосевого дифференциала является вискомуфта, самоблокирующийся дифференциал Torsen, многодисковая фрикционная муфта.

Ручная (принудительная) блокировка дифференциала производится водителем с помощью механического, пневматического, электрического или гидравлического привода. На некоторых конструкциях раздаточной коробки предусмотрены функции как автоматической, так и ручной блокировки межосевого дифференциала.

Карданные передачи обеспечивают передачу крутящего момента от вторичных валов раздаточной коробки на валы главных передач. Главная передача служит для увеличения крутящего момента и его передачи на полуоси колес.

Межколесный дифференциал обеспечивает распределение крутящего момента между ведущими колесами и позволяет полуосям вращаться с различными угловыми скоростями. В системах полного привода межколесный дифференциал применяется на передней и задней оси.

Для реализации полноприводных возможностей один или оба дифференциала имеют возможность блокировки. Блокировка межколесного дифференциала может осуществляться вручную или автоматически (вискомуфта, дифференциал Torsen). На современных автомобилях применяется электронная блокировка дифференциала.

Принцип работы системы постоянного полного привода

Крутящий момент от двигателя передается на коробку передач и далее на раздаточную коробку. В раздаточной коробке момент распределяется по осям. При необходимости водителем может быть включена понижающая передача. Далее крутящий момент через карданные валы передается на главную передачу и межосевой дифференциал каждой из осей. От дифференциала крутящий момент через полуоси передается на ведущие колеса. При проскальзывании колес одной из осей автоматически или принудительно производится блокировка межосевого и межколесного дифференциалов.

Система полного привода подключаемого автоматически

Система полного привода подключаемого автоматически (другое наименование – система On demand, в переводе «по требованию») является перспективным направлением развития полного привода легковых автомобилей. Данная система обеспечивает подключение колес одной из осей в случае проскальзывания колес другой оси. В обычных условиях эксплуатации автомобиль является передне- или заднеприводным.

Практически все ведущие автопроизводители имеют в своем модельном ряду автомобили с автоматически подключаемым полным приводом. Известной системой полного привода подключаемого автоматически является 4Motion от Volkswagen.

Конструкция системы полного привода подключаемого автоматически аналогична постоянному полному приводу. Исключение составляет наличие муфты подключения задней оси.

На примере системы полного привода 4Motion:

  1. двигатель
  2. раздаточная коробка
  3. карданная передача
  4. главная передача задней оси
  5. межколесный дифференциал задней оси
  6. муфта подключения задней оси (муфта Haldex)
  7. межколесный дифференциал передней оси
  8. коробка передач

Раздаточная коробка в системе автоматически подключаемого полного привода представляет собой, как правило, конический редуктор. Понижающая передача и межосевой дифференциал отсутствуют.

В качестве муфты подключения задней оси используются вискомуфта или электронноуправляемая фрикционная муфта. Известной фрикционной муфтой является муфта Haldex, которая используется в системе полного привода 4Motion концерна Volkswagen.

Принцип работы системы полного привода подключаемого автоматически

Крутящий момент от двигателя, через сцепление, коробку передач, главную передачу и дифференциал передается на переднюю ось автомобиля. Крутящий момент через раздаточную коробку и карданные валы также передается на фрикционную муфту. В нормальном положении фрикционная муфта имеет минимальное сжатие, при котором на заднюю ось передается до 10% крутящего момента. При проскальзывании колес передней оси по команде электронного блока управления срабатывает фрикционная муфта и передает крутящий момент на заднюю ось. Величина передаваемого на заднюю ось крутящего момента может изменяться в определенных пределах.

Подключаемый вручную полный привод 

Система полного привода подключаемого вручную (другое наименование — система Part Time, в переводе «частичное время») в настоящее время практически не применяется, т. к. является низкоэффективной. Вместе с тем, именно эта система обеспечивает жесткую связь передней и задней оси, передачу крутящего момента в соотношении 50:50 и поэтому является по настоящему внедорожной.

Устройство системы полного привода подключаемого вручную в целом аналогично системе постоянного полного привода. Основные отличия – отсутствие межосевого дифференциала и возможность подключения переднего моста в раздаточной коробке. Необходимо отметить, что в ряде конструкций постоянного полного привода используется функция отключения переднего моста. Правда в данном случае отключение и подключение это не одно и то же.

Главные отличия постоянного и подключаемого полного привода

Фото: slovami.net

Многие автомобилисты мечтают об автомобиле с полным приводом, так как российские дорожные условия вдали от крупных городов не очень подходят для моноприводных машин. Но вот какой тип полного привода выбрать – подключаемый, он же Part Time, или постоянный, Full Time. Разберемся, какой полный же привод лучше?

Постоянный полный привод

Среди любителей внедорожной езды именно Full Time считается самым «правильным» типом полного привода, на некоторых машинах его обозначают как 4WD. Такие автомобили имеют постоянный, то есть не отключаемый привод на все четыре колеса, что положительно сказывается на их проходимости и устойчивости во время движения по качественному покрытию.

Как правило, такой привод используется не только на больших внедорожниках, но и на городских кроссоверах. Современные автомобили имеют электронное управление межосевым дифференциалом и могут автоматически перераспределять момент между задней и передней осью машины.

Фото: krossovers.ru

Но у этого привода есть и недостатки. Во-первых, высокая загруженность агрегатов автомобиля, ведь трансмиссии приходится постоянно крутить все колёса. Во-вторых, постоянный полный привод увеличивает расход топлива. В-третьих, внедорожники с Full Time имеют меньшую максимальную скорость, что не очень удобно при движении по трассе. Этот тип привода установлен в таких машинах, как Toyota Land Cruiser 100/105 и Prado, Land Rover Discovery/Defender или в Lada 4×4.

Подключаемый полный привод

Тип привода Part Time – это, по сути, заднеприводный автомобиль, но у него можно вручную задействовать и переднюю ось. К таким внедорожникам относятся, например, УАЗы, Jeep Wrangler, Nissan Patrol или Suzuki Jimni. Данный тип трансмиссии очень удобен для повседневной езды, он менее шумный, и машина с отключённой передней осью потребляет меньше топлива.

Фото: snobium.com

Возможность самостоятельно включать полный привод — одновременно преимущество и недостаток таких автомобилей, как признаются сами владельцы. Представьте, что вам во время движения по разнотипному покрытию приходится постоянно анализировать дорогу и, как раллийному штурману, подавать себе команды, – лёд, скорость 40, полный, сухой асфальт, можно 90, задний, грязь, полный.

Это развлечение с переключением привода будет вас сопровождать на протяжении всей дороги. Ведь в машинах с Part Time нельзя постоянно ездить на включённом полном приводе, так как у его существуют жёсткие скоростные ограничения. В остальном такие машины идеально подходят для туристических или экспедиционных задач.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Преимущества полного привода | SsangYong

Компания SsangYong производит внедорожники уже более 50 лет и по праву считается признанным экспертом в разработке систем полного привода. Легендарные системы полного привода SsangYong доступны в нескольких вариациях, в зависимости от целей использования автомобиля.


Подключаемый полный привод (Part-time 4WD). Мощность двигателя передается на все четыре колеса, только когда это необходимо. В нормальном режиме автомобиль функционирует как заднеприводный, что снижает расход топлива. Если необходима дополнительная тяга, можно переключить трансмиссию в режим полного привода, не прекращая движения. При этом крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в соотношении (50% и 50%). Выбор режимов 2WD, 4WD High и 4WD Low производится при помощи переключателя. Устанавливается на SsangYong Rexton, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon Sports, SsangYong Stavic.
Режимы работы:
Задний приводПолный приводПолный привод
и пониженный ряд передач

  • 2WD Задний привод.Используется при езде по дорогам с твердым покрытием, обеспечивая эффективную экономию топлива.
  • 4WD High Полный привод.Используется при движении по дорогам со скользким покрытием или на бездорожье.
  • 4WD Low Полный привод и пониженный ряд передач. Этот режим обеспечивает максимальную тягу и используется при движении по тяжелому бездорожью.

Автоматически подключаемый полный привод (Torque On Demand).

Мощность двигателя передается на все четыре колеса, только когда это необходимо. В нормальном режиме автомобиль функционирует как заднеприводный, что снижает расход топлива. Если сцепление шин с дорогой ухудшается, и колеса начинают пробуксовывать, система автоматически перераспределяет крутящий момент (до 50%) на передние колеса для большей устойчивости. Выбор режимов 2WD, 4WD High и 4WD Low производится при помощи переключателя.Устанавливается на SsangYong Rexton.

Режимы работы:

Задний приводПолный приводПолный привод
и пониженный ряд передач
  • 2WD Задний привод.Используется при езде по дорогам с твердым покрытием, обеспечивая эффективную экономию топлива.
  • 4WD High Полный привод.При нормальном режиме вождения большая часть мощности двигателя подается на задние колеса. Если сцепление шин с дорогой ухудшается, и колеса начинают пробуксовывать, система автоматически перераспределяет крутящий момент (до 50%) на передние колеса для большей устойчивости.
  • 4WD Low Полный привод и пониженный ряд передач.Этот режим обеспечивает максимальную тягу и используется при движении по тяжелому бездорожью.

Aктивный полный привод (Active AWD).

Мощность двигателя передается на все четыре колеса, только когда это необходимо. В нормальном режиме автомобиль функционирует как переднеприводный, что снижает расход топлива. Если сцепление шин с дорогой ухудшается, и колеса начинают пробуксовывать, система автоматически перераспределяет крутящий момент (до 50%) на задние колеса для большей устойчивости. Выбор режима блокировки муфты производится с помощью специальной кнопки. Устанавливается на SsangYong Actyon.

Режимы работы:

Передний приводПолный приводРежим блокировки муфты
  • При нормальных дорожных условиях, система активного полного привода (Active AWD) передает весь крутящий момент на переднюю ось (передний привод). В этом режиме обеспечивается максимальная топливная экономичность.
  • При ухудшении дорожных условий и при проскальзывании передних колес, блок электронного управления автоматически перераспределяет необходимую часть крутящего момента (до 50%) на заднюю ось (полный привод). Этот режим рекомендуется использовать при движении по грунтовым, проселочным дорогам, крутым склонам, по дорогам с песчаным, а также мокрым или скользким покрытием.

  • Режим блокировки муфты. В этом режиме небольшой крутящий момент постоянно подается на задние колеса. Это обеспечивает более стабильное движение по дорогам общего пользования с низким коэффициентом сцепления (присутствие на дороге льда, снега) на скоростях до 40 км/ч.


Постоянный полный привод (Full-time AWD).

Система постоянного полного привода Full-time AWD передает мощность двигателя на все четыре колеса, распределяя крутящий момент в пропорции 40% на передние и 60% на задние колеса. Благодаря этому обеспечивается безопасное быстрое ускорение при эффективном использовании потенциала двигателя. Система Full-time AWD вкупе с электронной системой стабилизации ESP обеспечивает максимальное сцепление колес с дорожным покрытием во время начала движения и при поворотах. Устанавливается на SsangYong Rexton.

Постоянный полный привод

Задача номер один: доставлять водителю удовольствие!

В горку под углом 45° с тонной груза на борту

Настоящий скалолаз

Широкая колея и низкий центр тяжести обеспечивают Amarok невероятную устойчивость на пересечённой местности. Да и в обычных условиях тоже.

Варианты задней подвески

Комфортный тяжеловоз

Стандартно Amarok имеет по три листа в задней рессорной подвеске с каждой стороны (2+1, исполнение «комфорт»), что обеспечивает грузоподъёмность 842 кг. Усиленная подвеска Heavy Duty (число листов — 3+2) повышает показатель до 985 кг.       

Электроника и не только

Подготовка для бездорожья

Каждый Amarok оборудован системой ABS с внедорожным режимом, защитой двигателя (металлическим каркасом) и ассистентом движения на спуске. Дополнительно в качестве заводских опций предлагаются шноркель (высокий воздухозаборник) и различные варианты по дополнительной защите узлов и механизмов, расположенных в нижней части кузова.

ABS с режимом off-road

После активации внедорожного режима клавишей Off-road на центральной консоли система ABS начинает при торможении блокировать колёса с увеличенными интервалами, за счёт чего шины сгребают перед собой своеобразные клинья из снега, грунта, песка или гравия, что способствует скорейшей остановке пикапа на сложных покрытиях.

Ассистент движения на спуске

Электроника регулирует обороты двигателя и выборочно подтормаживает колёса, контролируя безопасную скорость пикапа на спуске в условиях бездорожья. Водитель не касается педалей, его задача — задавать рулём нужный курс.

Дополнительная защита снизу

Высокопрочная легкосплавная защита Desert
Лёгкий и прочный комплект изготовлен из алюминиевого сплава. Толщина — 5 мм, дополнительную жёсткость придают выштампованные рёбра. Предохраняет от повреждений двигатель, элементы подвески и приводов передних колёс. Конструкция оптимизирована с учётом требований, предъявляемым к автомобилям, эксплуатируемым в лесных и фермерских хозяйствах.

Стальная защита (без иллюстрации)
Предназначена для защиты топливного бака от повреждений камнями и другими выступающими над дорожным полотном объектами.


Полный привод 4MOTION

Две системы полного привода для одного автомобиля

Amarok всегда оснащается системой полного привода. Какой именно — решает покупатель. Для самых тяжёлых условий эксплуатации рекомендуется подключаемый полный привод, с механической коробкой и понижающим рядом. Однако в большинстве случаев достаточно будет комфортного сочетания постоянного полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробки. Такая комбинация предлагается в классе только для Amarok.       

Постоянный полный привод 4MOTION

Активен всегда: и на снегу, и на сухом асфальте. И всегда способствует лучшему контролю над автомобилем. В основе — самоблокирующийся межосевой дифференциал повышенного трения. Распределение тяги в обычном режиме 60:40 в пользу задней оси делает поведение пикапа более спортивным и предсказуемым. С изменением дорожных условий автоматически меняется и распределение момента по осям.

Подключаемый полный привод 4MOTION

Раздаточная коробка позволяет подключать и отключать переднюю ось на скорости. Крутящий момент при активированном полном приводе жёстко делится между осями, что повышает проходимость автомобиля на бездорожье, особенно при использовании понижающего ряда.

Подключаемые гибридные внедорожники

с лучшими рейтингами MPGe

Подключаемые гибридные внедорожники

постепенно появляются на рынке и обладают уникальными преимуществами по сравнению со своими аналогами, работающими только на газе. С этими транспортными средствами водители могут использовать исключительно электроэнергию для коротких прогулок по городу и полагаться на бензиновый двигатель для длительных поездок. Если вы ищете внедорожник PHEV, у вас есть несколько вариантов. Продолжайте читать, чтобы узнать, какой из них вам подходит.

Следующие гибридные внедорожники с подключаемым модулем ранжируются по MPGe, или «миль на галлон бензинового эквивалента».«Этот показатель представляет собой количество миль, которое автомобиль может проехать, используя некоторое количество альтернативного топлива (в данном случае электричество, хранящееся в батарее) с таким же содержанием энергии, как галлон бензина.

Porsche Cayenne E-Hybrid: 46 MPGe

Посмотреть все 11 фото

Это один из самых мощных подключаемых гибридных внедорожников на рынке, и он обязательно вызовет у вас улыбку. В обычном виде он вырабатывает 455 л.с., и вы можете поднять настроение. Если вы действительно хотите добиться максимальной мощности, выберите Cayenne Turbo S E-Hybrid 2020 года, который может похвастаться невероятной мощностью 670 л.с. и привлекательной ценой в 163250 долларов.

Bentley Bentayga Hybrid: 50 MPGe

Посмотреть все 11 фото

При весе 5 800 фунтов это один грозный внедорожник. К счастью, гибридный силовой агрегат V-6 мощностью 443 л.с. и мощностью 516 фунт-футов подходит для этой задачи. Торможение не такое четкое, как у негибридного Bentayga, но в остальном это все, что вы ожидаете от Bentley. Гибрид Bentayga 2020 поступит в продажу в четвертом квартале 2019 года по цене от 159 625 долларов.

Подключаемый модуль Volvo XC90: 55 MPGe

Просмотреть все 11 фото

Если вы ищете трехрядный внедорожник PHEV с большой мощностью, то это он.Volvo XC90 выдает в общей сложности 400 л.с. и 472 фунт-фут крутящего момента от дополнительной подключаемой гибридной трансмиссии T8. Переключите его в режим Pure, чтобы работать на чистом электричестве, в гибридный режим для повседневной езды и в режим Power, если вам нужно немного динамичного PHEV. Ускорение происходит плавно и быстро, и, согласно нашим тестам, разгон до 100 км / ч занимает ровно 5 секунд. XC90 усовершенствован и не позволяет дорожному шуму проникать в салон, но он также дорог, начиная с более чем 67000 долларов.

Подключаемый модуль BMW X5 xDrive40e: 56 MPGe

Посмотреть все 11 фото

Последним подключаемым гибридным внедорожником BMW X5 была модель xDrive40e.В 2020 году покупатели получат новую версию X5 xDrive45e iPerformance. XDrive45e, который мы пробовали в начале 2019 года, был удобен в управлении, он был оснащен рядным шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами, мощностью 394 л.с. и крутящим моментом 443 фунт-фут. В электрическом режиме максимальная скорость составляет 87 миль в час.

Mercedes-Benz GLC 350e: 56 MPGe (2019)

Посмотреть все 11 фото

Подключаемый гибридный вариант внедорожника Mercedes GLC развивает 315 л.с. за счет 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом и электродвигателя. .Вы можете рассчитывать проехать всего около 10 миль на электромобиле, но общий запас хода составляет 350 миль на GLC 350e 2019 года. Цены превышают 50 500 долларов. Mercedes только что объявил, что в середине 2020 года выйдет GLC 350e 2020 года с увеличенным аккумулятором и увеличенным запасом хода только для электромобилей. Ассортимент EPA для этой модели еще не объявлен.

Подключаемый модуль Volvo XC60: 57 MPGe

Посмотреть все 11 фото

Этот компактный внедорожник выглядит стильно как внутри, так и снаружи. При цене выше 55000 долларов он обладает мощью, как и более крупный внедорожник XC90 PHEV, вырабатывая в общей сложности 400 л.с. от своей газоэлектрической трансмиссии.Вы можете проехать не более 18 миль на полностью электрической мощности, но общий запас хода составляет колоссальные 520 миль.

MINI Cooper S E Countryman Все4: 65 MPGe

Просмотреть все 11 фото

Да, причудливый бренд BMW Mini предлагает внедорожник и подключаемый гибридный вариант. Запас хода на электричестве составляет всего 12 миль, но он обеспечивает удовлетворительную общую мощность в 221 л.с. Он быстрее, чем Cooper ALL4 и Cooper S ALL4, разгоняясь до 100 км / ч за 5,9 секунды. Подключаемый гибрид Countryman также более экономичен, чем эти версии, но только когда дело касается города, а не шоссе, экономии топлива. В настоящее время цены начинаются с 37 750 долларов.

Mitsubishi Outlander PHEV: 74 MPGe

Посмотреть все 11 фото

Этот пятиместный внедорожник существует уже давно, и по данным Jato Dynamics, на декабрь 2018 года это самый продаваемый гибридный автомобиль в мире. . Водителям понравится изрядный запас хода на электромобиле — вы можете проехать до 22 миль в режиме электромобиля. На этот внедорожник также распространяется сильная ограниченная гарантия сроком 10 лет / 100 000 миль на трансмиссию, литий-ионный аккумулятор и компоненты PHEV.К сожалению, внедорожник выглядит немного устаревшим, а интерьер нуждается в обновлении. Цены начинаются от 37 175 долларов.

Subaru Crosstrek Hybrid: 90 MPGe

Посмотреть все 11 фото

Несмотря на то, что это PHEV, Crosstrek Hybrid по-прежнему умеет преодолевать бездорожье с крутыми склонами, большими камнями и глубокими колеями. Он также хорошо ездит по дороге, разгоняется плавно, и если вы находитесь в пути 17 миль или меньше, вы можете путешествовать на работу, используя только электродвигатель. Он быстрее, чем стандартный Crosstrek, но страдает багажное отделение, потому что аккумуляторная батарея установлена ​​под грузовым отсеком.Стоимость Subaru Crosstrek Hybrid 2019 года начинается с 35 970 долларов.

Плагин Ford Escape: TBD

Посмотреть все 11 фото

Ожидается, что весной 2020 года появится новая гибридная версия плагина Escape. Покупатели получат выгоду от запаса хода в 30 миль только в электрическом режиме, но только с передним приводом. Литий-ионный аккумулятор находится под задними сиденьями, чтобы не ограничивать грузовое пространство.

Подключаемые гибридные внедорожники с лучшими рейтингами MPGe

Ваше руководство по покупке гибрида с полным приводом в 2021 году

Гибридные автомобили с полным приводом (AWD), которые больше не являются ограниченным или экспериментальным сочетанием функций, способны справляться с дорожными условиями круглый год и обеспечивать значительный пробег.Компромисс заключается в том, что полноприводные гибриды имеют меньшую топливную эффективность по сравнению с их переднеприводными собратьями и стоят дороже. Наши лучшие гибридные автомобили с полным приводом представляют собой смесь седанов, кроссоверов и внедорожников в различных ценовых категориях.

Как мы выбирали лучшие полноприводные гибриды

Чтобы попасть в наш список, автомобили должны быть гибридами и использовать бензин (никаких электромобилей — извините, Tesla). Они должны были набрать не менее 4,30 из 5. Они были выставлены на основе отзывов экспертов и потребителей из Kelley Blue Book и Edmunds.

Toyota Highlander AWD Гибрид

  • 4.53 из 5
  • $ 39,800 от начальной рекомендованной цены
  • 35/35/35 миль на галлон

Да, у Highlander Hybrid 2021 года есть несколько стильных новинок, в том числе обновленный пакет Toyota Safety Sense 2.5+, который быстрее и мощнее, чем его предыдущая версия. Но представленный здесь Highlander 2020 года по-прежнему пользуется преимуществами редизайна, который вступил в силу в том же году, и предлагает более низкую цену. Полный привод доступен не во всех комплектациях популярного трехрядного внедорожника, но он доступен в четырех его комплектациях.Недостаток мощности гибридного Highlander со стандартным 4-цилиндровым двигателем компенсируется более высокой топливной экономичностью. Другие стандартные функции полноприводного гибрида 2020 года включают восемь сидений, светодиодные противотуманные фары и Toyota Safety Sense 2.0, которая обеспечивает предупреждение о выезде с полосы движения, экстренное торможение и помощь при движении по дорожным знакам. Обновление до верхней отделки по рекомендованной цене от 48 250 долларов США добавляет панорамный люк с электроприводом и солнцезащитным козырьком, 12,3-дюймовый сенсорный экран и камеру с высоты птичьего полета, которая позволяет вам видеть автомобиль снаружи сверху вниз, чтобы помочь с парковкой.

БМВ 530e xDrive

  • 4.53 из 5
  • 56 200 долл. США от начальной рекомендованной цены
  • 65 MPGe

Подключаемая гибридная (PHEV) версия этого роскошного седана среднего размера потребляет 65 MPGe, но все же обеспечивает некоторую энергию и энергию благодаря своему турбомотору мощностью 248 лошадиных сил. Цена, указанная выше, включает в себя доступный xDrive, фирменную версию BMW AWD для модели 2020 года. Стандартные функции включают в себя то, что вы могли ожидать от роскошной таблички с именем — навигация, светодиодные адаптивные фары и активный помощник по вождению BMW, который включает обнаружение слепых зон, предупреждение о выезде с полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении и информацию об ограничении скорости.BMW представила 5-ю серию 2021 года с обновленной решеткой радиатора и большей мощностью для 530e, но она также имеет более высокую стартовую цену: 59 500 долларов.

Вольво С60 Т8

  • 4.4 из 5
  • $ 47 650 от начальной рекомендованной цены
  • 69 МПГе

Роскошный седан среднего размера от компании, известной своим шведским дизайном, Volvo S60 T8 2020 года представляет собой подключаемый гибрид (PHEV) с полным приводом в трех комплектациях. Технология активной безопасности Volvo входит в стандартную комплектацию всех комплектаций, включая пакет City Safety, который обнаруживает пешеходов, велосипедистов и даже, в некоторых случаях, крупных животных. В базовую комплектацию салона входят сиденья из кожзаменителя, панорамный люк на крыше и 12,3-дюймовый цифровой дисплей для водителя. Более новый модельный год, 2021 T8 PHEV, настроен на полную зарядку в течение 8 часов от розетки на 230 вольт и продолжает роскошную скандинавскую форму с новым дизайном 18-дюймовых колес и подсвечиваемыми внешними ручками.

Acura RLX Спорт Гибрид AWD

  • 4.33 из 5
  • 54900 $, начиная с рекомендованной цены
  • 28/28/29 миль на галлон

Этот гибрид с полным приводом оснащен тремя электродвигателями и одним.5-литровый двигатель V6, который дает 377 лошадиных сил и 28 миль на галлон вместе взятых. Роскошный седан среднего размера — это воплощение содержания, а не стиля — он имеет полный набор стандартных технологий активной безопасности, и эксперты описывают его полный привод как один из лучших, — но его дизайн интерьера и информационно-развлекательная система выдают тот факт, что дизайн модели не отличался. имел какие-либо серьезные обновления с 2014 года. Фактически, Acura стремится прекратить выпуск RLX и вместо этого сосредоточить внимание на TLX, его производительном седане. Это может означать большие скидки на автомобиль с другими тонкостями, такими как стандартные кожаные сиденья с подогревом и электроприводом, HD-радио и 14 динамиков, светодиодные фары и люк с электроприводом.

Ford Escape SE Спорт Гибрид

  • 4.30 из 5
  • 29765 долларов США, начиная с рекомендованной цены
  • 40/43/37 MPG

Ford Escape 2020 года — самый дешевый гибрид с полным приводом в этом списке. По сравнению с роскошными автомобилями, его список функций может быть не таким впечатляющим, но стандартные функции этого компактного внедорожника включают пакет Ford Co-Pilot 360 с экстренным торможением, системой помощи при удержании полосы движения и предупреждением о перекрестном движении. Компактный внедорожник также был переработан, включая более просторный второй ряд.

Подключаемая гибридная модель (PHEV) должна была быть выпущена в начале 2020 года, однако COVID-19, по-видимому, прекратил производство, поскольку PHEV не доступен на веб-сайте автопроизводителя.

Почетное упоминание: BMW X5 xDrive 45e

  • 65 400 долл. США от начальной рекомендованной цены
  • 50 МПГе

В 2021 году BMW делает опцию PHEV для своего X5. Его негибридная модель 2020 года получила хорошие оценки, но модель 2021 года в настоящее время не имеет достаточного количества отзывов, чтобы официально судить.Несмотря на это, мы думаем, что об этом стоит упомянуть, поскольку X5 xDrive 45e — это гибридный кроссовер-внедорожник с полным приводом, который разгоняется до 60 миль в час за 5,3 секунды и разгоняется до 50 миль на галлон. Он оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и мощностью 389 лошадиных сил. Однако важно отметить, что он позволяет разместить только пять, а не семь — другие варианты отделки X5 позволяют добавить третий ряд сидений. Вы получите стандартные 19-дюймовые колеса, аудиосистему HiFi, навигацию, панорамный люк на крыше, чувствительные к дождю щетки стеклоочистителя и многое другое. Для полной зарядки от розетки 110 В требуется около 7 часов зарядки.

Способы финансирования лучших гибридов AWD

Топливная эффективность — не единственное средство экономии. Лучший способ сэкономить на автокредите — получить заранее утвержденный автокредит до того, как отправится к дилеру. Вы можете заполнить одну онлайн-форму в LendingTree и получить до пяти потенциальных предложений автокредитования от кредиторов одновременно, в зависимости от вашей кредитоспособности.

Пять лучших электромобилей с полным приводом

Если вы когда-либо садились на акваплане на мокром асфальте или чувствовали, что ваши шины скользят по обледенелой дороге, вы знаете, насколько важны тяга и сцепление с дорогой для вашего опыта вождения и безопасности.Хотя обеспечение отличных шин — важная часть уравнения, многое можно сказать о автомобиле с полным или полным приводом. Эти трансмиссии могут помочь вашей шине восстановить сцепление с дорогой, если она проскальзывает, и даже предотвратить ее вообще.

В настоящее время доступно не так много вариантов с полным приводом, но есть отличные полноприводные электромобили, которые также обладают исключительной производительностью и управляемостью. Изучите варианты ниже, чтобы узнать, подходят ли они вам.

№1. Jaguar I-Pace

Обладая мощными 394 лошадиными силами, этот электромобиль Jaguar 2020 года, безусловно, знает, как поразить водителей. Помимо того, что он полноприводный, он обладает эффективным запасом хода на электричестве в 234 мили, по оценкам EPA. Посетите Marketplace, чтобы узнать больше о ценах и наличии.

№2. Mercedes-Benz EQC

Этот электромобиль Mercedes-Benz не только предлагает полный привод, но и дает водителям исключительное ускорение: от нуля до 60 за впечатляющую четверку.8 секунд. При мощности 402 лошадиных силы и 561 фунт-фут крутящего момента Mercedes-Benz EQC 2021 года имеет начальную рекомендованную производителем розничную цену в размере 68 895 долларов.

№3. Audi e-tron

Водители Audi привыкли к определенному опыту вождения, и электрический Audi e-tron 2021 года не разочаровывает. Эта Audi имеет полный привод, развивает мощность до 402 лошадиных сил, может буксировать до 4000 фунтов (при правильном оснащении) и имеет пять доступных режимов движения, включая внедорожный. Рекомендуемая производителем розничная цена этого автомобиля начинается с 65 900 долларов.

№4. Porsche Taycan

Этот совершенно новый Porsche Taycan с полным приводом быстро завоевывает репутацию производителя высоких характеристик и спортивного стиля. Он также имеет запас хода на электротяге, оцениваемый Агентством по охране окружающей среды в 201 милю. Базовая модель 4S 2021 года стоит от 103800 долларов.

№ 5. Ford Mustang Mach-E

Полноприводной автомобиль доступен в этом маленьком отважном кроссовере-внедорожнике с запасом хода 300 миль, а в версии GT — от 0 до 100 км / ч за потрясающие 3,5 секунды. Рекомендуемая производителем розничная цена Ford Mustang Mach-E 2021 года начинается с 42 895 долларов США за модель Select, не включая федеральную налоговую льготу в размере 7 500 долларов США. Посетите нашу торговую площадку, чтобы узнать больше.


Три хитрых полноприводных гибрида, о которых вы могли не знать

Здесь, в Новой Англии, мы находимся в середине типичного зимнего сезона, когда еженедельная снежная буря никого не удивляет. Школы иногда закрываются, но по большей части жизнь идет своим чередом, независимо от дорожных условий. Полный привод не требуется, но он, безусловно, помогает держать вещи в движении, когда погода меняется.

Это заставило меня задуматься: легко найти большой внедорожник или грузовик с полным или полным приводом, но куда обратиться покупателям, чтобы найти точку пересечения между топливной экономичностью и возможностями?

Оказывается, вариантов довольно много.Некоторые из них очень хорошо известны, но недавно появилось несколько всепогодных гибридов, которые могут быть не у всех на виду.

Вот три гибридных автомобиля с полным приводом, о которых вы, возможно, не знали:

Подключаемый модуль Subaru Crosstrek Hybrid

Subaru

Выбор Subaru для этого списка почти обман, поскольку вы не можете купить его без полного привода, но новый Crosstrek стоит отметить. С новым автомобилем Subaru предоставила Crosstrek подключаемую гибридную систему, которая может обеспечить до 17 миль полностью электрического диапазона и 90 MPGe. И все это в автомобиле с таким же дорожным просветом, как у удивительно способного Jeep Renegade.

Эффективность иногда достигается за счет других ценных характеристик автомобиля, таких как размер и управляемость, но Subaru пошла на меньшие компромиссы с Crosstrek, чем некоторые. Наиболее заметным является уменьшение заднего грузового пространства. Он был значительно скомпрометирован, чтобы освободить место для аккумуляторов: 15.9 кубических футов по сравнению с 20,8 в стандартном Crosstrek.

Цена

может шокировать некоторых покупателей, так как базовая цена Crosstrek Hybrid, составляющая около 35 000 долларов, перекрывает стоимость флагманского Subaru Ascent на несколько тысяч долларов. Тем не менее, есть много стандартного контента, чтобы оправдать эту цену, с кожей, расширенными функциями безопасности и 8,0-дюймовым сенсорным экраном, включенным в линейку Crosstrek Hybrid с одинарной отделкой.

Автомобиль

Mitsubishi Outlander PHEV

Митсубиси

Mitsubishi уже много лет остается незамеченным, поэтому их последняя серия кроссоверов может застать многих покупателей врасплох — по крайней мере, здесь, в Соединенных Штатах.Outlander PHEV уже несколько лет продается в других странах мира, причем только в Европе было продано 100000 экземпляров.

Несмотря на то, что в выпуске Outlander PHEV мы на пять лет отстаем от остального мира, технология, которой он обладает, по-прежнему остается передовой. Это единственный подключаемый гибрид с быстрой зарядкой, он имеет лучший запас хода только для электричества среди всех подключаемых внедорожников и является одним из немногих подключаемых внедорожников не от роскошного бренда, который предлагает полноприводные автомобили. привод.

Поскольку это внедорожник и конкурирует в самом жестком из всех сегментов автомобильного рынка, Outlander PHEV должен обладать некоторыми изящными функциями. Базовая комплектация SEL S-AWC начинается от 35000 долларов и поставляется с Apple CarPlay / Android Auto, а также с функциями активной безопасности, такими как мониторы слепых зон и предупреждения о перекрестном движении сзади. Мы протестировали комплектацию GT S-AWC, которая по-прежнему стоит 40 000 долларов. Эта верхняя отделка оснащена люком с электроприводом, множеством передовых функций безопасности, кожей и аудиосистемой Rockford Fosgate.

Тойота Приус

Тойота

Да, Prius — не хитрый выбор.Фактически, в течение долгого времени Prius был выбором среди гибридных автомобилей. Однако в этом году Toyota впервые подарила автомобилю полный привод, что означает, что люди, живущие там, где воздух болит, могут уверенно водить Prius круглый год.

Даже с мощностью, передаваемой на все четыре колеса, Prius в сумме способен развивать скорость до 50 миль на галлон, и все модели теперь поставляются с набором передовых функций безопасности Toyota. При полной загрузке Prius XLE стоит около 30 000 долларов, что достаточно, чтобы сделать его доступным для широкого круга потенциальных покупателей автомобилей.

Лучшие подключаемые гибриды и электромобили для зимнего вождения

Подключаемые автомобили составляют гораздо большую часть рынка в Калифорнии, чем в остальной части страны. И все же многие электромобили и подключаемые гибриды достаточно способны к серьезному зимнему вождению в штатах Снежного Пояса, где преодоление белых препятствий — это повседневная вещь, а не только то, с чем вы сталкиваетесь на последних нескольких милях от горнолыжных склонов.

Чтобы отсеять модели, которые лучше всего справятся на снегу, мы в первую очередь искали полный привод и большой дорожный просвет — два обязательных элемента, которые действительно помогают преодолевать снежные заносы и сугробы, а также перемещаться по проселочным дорогам со свежевыпавшим снегом. .

Имейте в виду, что полный привод, каким бы он ни был у электрифицированных автомобилей, не дает права на ускорение на скользкой дороге. Остановка обычно не бывает короче или увереннее.

Также не стоит недооценивать влияние хорошего комплекта зимних шин. Если вам никогда не приходилось иметь дело с непаханными подъездными дорогами или глубоким свежим снегопадом, полноприводное транспортное средство, которое едет намного ниже, может подойти. Чтобы узнать больше, прочтите множество других полезных советов по вождению электромобилей по снегу.

В духе Green Car Reports, мы ограничили наш выбор теми транспортными средствами, которые могут достичь номинального запаса хода не менее 20 миль от подключаемой электрической мощности или не менее 25 миль на галлон вместе взятых — в идеале и то, и другое.

В категории электромобилей ограниченный набор полноприводных кроссоверов означает, что мы не можем быть столь же разборчивыми — пока что — но с появлением в ближайшие несколько лет множества новых электрических внедорожников и грузовиков мы будем более привередливыми. .

Цены, которые мы указываем, не включают федеральную налоговую льготу на электромобиль или множество государственных и региональных льгот, которые могут применяться.

Подключаемые гибриды

2019 Subaru Crosstrek Hybrid — First Drive, Санта-Барбара, Калифорния, ноябрь 2019 г.

Subaru Crosstrek PHEV
Дорожный просвет: 8,7 дюйма
Запас хода на электротяге: 17 миль
Экономия топлива в гибридном режиме: 35 миль на галлон
Начальная цена: 36 155 долларов

Subaru знает, что он привлекает любителей активного отдыха, и что даже если покупатели выберут гибридную версию, они захотят того же уровня возможностей вездехода.Поэтому неудивительно, что Crosstrek Hybrid действительно ничем не жертвует — и все это при добавлении 17 миль подключаемого гибрида по рейтингу EPA и большего пробега, чем у стандартного Crosstrek.

Секретное оружие для достижения этой цели — некоторые компоненты, заимствованные у гибридов Toyota и Prius Prime, в сочетании с механическим мастерством системы полного привода Subaru, которая используется в других моделях автопроизводителя.

Хотя нам бы хотелось, чтобы Subaru извлекла больше пользы из своей восьмерки.Аккумулятор емкостью 8 кВт · ч, в реальных исследованиях мы видели больше, чем этот рейтинг. По нашему опыту, в мягкую погоду Crosstrek Hybrid может превзойти свой рейтинг EPA в 17 миль на электричестве, в то время как он зарабатывает 35 миль на галлон в совокупности после того, как вы проехали до конца заряда.

Гибридный плагин Mitsubishi Outlander 2019

Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid
Дорожный просвет: 7,3 дюйма
Запас хода на электротяге: 22 мили
Экономия топлива в гибридном режиме: 25 миль на галлон
Начальная цена: 37 390 долларов США

Outlander Plug-In Hybrid — самый успешный автомобиль с подключаемым модулем, о котором вы, возможно, никогда не слышали, но списывайте это на неброский имидж бренда в США.С. больше всего на свете. К чести компании Mitsubishi, она не производила Outlander PHEV в символических количествах; в совокупности это один из лучших сменных кроссоверов в мире, продано более 200 000 экземпляров.

Система Mitsubishi уникальна своей компоновкой среди подключаемых гибридов. Два силовых двигателя (один спереди, один сзади) большую часть времени перемещают транспортное средство — с точностью и тяговым усилием для грязи и снега. 2,0-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 117 лошадиных сил в основном используется через генератор для передачи электричества этим двигателям, но в некоторых случаях он зажат в передних колесах.Режим блокировки 4WD помогает избежать трудностей.

У этой модели также есть одна особенная карта ace: она остается единственным подключаемым гибридом от любого производителя, который включает быструю зарядку постоянного тока (по стандарту CHAdeMO) — сокращает время до менее 25 минут для 80-процентной зарядки, или около 3,5 часов на обычном зарядном устройстве уровня 2. В условиях пригородной погоды в хорошую погоду мы проезжаем до 25 миль без подзарядки. Outlander PHEV также имеет блок питания переменного тока мощностью 1,5 кВт.

2020 Audi Q5 TFSI e

Audi Q5 TFSI e
Дорожный просвет: 8.2 дюйма (негибридный)
Запас хода на полностью электрическом двигателе: 20 миль
Экономия топлива в гибридном режиме: 27 миль на галлон
Начальная цена: 53 895 долларов США

Q5 — самая продаваемая модель Audi, и добавление подключаемой гибридной версии при сохранении прочной системы полного привода Audi quattro кажется рецептом успеха. С электродвигателем, зажатым между 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом и 7-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением — с системой, обеспечивающей в совокупности 362 л.с. и 369 фунт-футов крутящего момента — подключаемый гибрид Q5 имеет лучшую управляемость, чем некоторые других новых автомобилей PHEV, которые мы опробовали.Зарядка уровня 2 занимает менее 2,5 часов.

Эта подключаемая версия Q5 упаковывается в товары, чтобы поддерживать некоторый полезный диапазон подключаемых модулей даже в холодную погоду. И тепловой насос, и «эко» режим климат-контроля должны помочь сберечь энергию, когда вам постоянно нужно держать окна запотеванными. Также предусмотрена предварительная климатическая установка, позволяющая довести Q5 до нужной температуры, оставаясь подключенным к сети, без использования заряда аккумулятора или включения двигателя.

Аккумуляторные электромобили

2020 Тесла Модель X

Tesla Model X
Дорожный просвет: 9.0 дюймов (в очень высоком режиме)
Диапазон: 351 миля
Начальная цена: 86 190 долларов США

Tesla Model X Long Range Plus теперь имеет запас хода в 351 милю, согласно Tesla. Хотя в холодную зимнюю погоду можно ожидать снижения дальности полета на 20-40 процентов, это по-прежнему увеличивает полезную дальность полета до 250 миль, когда вы справляетесь с метелями.

Модель X оснащена одной из самых деликатных систем контроля тяги, которые мы когда-либо испытывали, а режим Tesla Slip-Start полезен на снегу. Пневмоподвеска входит в комплект и выходит за рамки обычных 7.Дорожный просвет 0 дюймов, вы можете выбрать «Очень высокий» клиренс в 9,0 дюймов — этого достаточно, чтобы справиться со свежевыпавшим снегом, пересечь высокий сугроб или выбраться на колею.

2019 Audi E-tron

Audi E-Tron
Дорожный просвет: 8,2 дюйма
Диапазон: 204 мили
Начальная цена: 75 795 долларов США

Автомобили Audi с полным приводом всегда были отличными машинами для взбивания снега. И полностью электрический внедорожник E-Tron не исключение.Он имеет 3,0 дюйма общей регулируемости в своей пневматической подвеске и может при необходимости увеличивать дорожный просвет от 6,8 дюйма до 8,2 дюйма. Его система теплового насоса и различные функции предварительного кондиционирования должны помочь вам не потерять слишком много из 204-мильной дистанции.

2019 Jaguar I-Pace Первое издание

Jaguar I-Pace
Дорожный просвет: 7,8 дюйма
Диапазон: 234 мили
Начальная цена: 70 875 долларов США

Так же, как E-Tron и Model X, I-Pace имеет систему полного привода с двумя двигателями, и именно точное управление и линейная подача делают эти модели более уверенными в снегу, чем большинство бензиновых моделей.I-Pace можно отрегулировать от 5,6 дюймов, как правило, до 7,8 дюймов, если вам это нужно, и если снег тает, может быть полезно знать, что этот внедорожник подходит для умеренного бездорожья и почти 20 дюймов воды. брод.

Подключаемый полноприводный гибридный электромобиль с трансмиссией.

Контекст 1

… исследование посвящено плагину 4WD HEV. Его структурная схема показана на рисунке 1. Его трансмиссия в основном состоит из бензинового двигателя, интегрированного стартера и электродвигателя генератора (двигатель ISG), электродвигателя заднего привода, вариатора, односторонней муфты C1, передней главной передачи и задней главной передачи. привод….

Контекст 2

… исследование посвящено плагину 4WD HEV. Его структурная схема показана на рисунке 1. Его трансмиссия в основном состоит из бензинового двигателя, интегрированного стартера и электродвигателя генератора (двигатель ISG), электродвигателя заднего привода, вариатора, односторонней муфты C1, передней главной передачи и задней главной передачи. привод. …

Контекст 3

… блок-схема многокритериальной оптимизации параметров на основе алгоритма NSGA-II показана на рисунке 10.Сначала была инициализирована совокупность, а затем транспортное средство проехало на стадии CD, стадии CS и стадии разгона от 0 до 120 км / ч, задав разные рабочие условия, и были рассчитаны значения целевой функции на разных стадиях работы. …

Контекст 4

… 2019, 9, x ДЛЯ ПЕРВОГО ОБЗОРА 13 из 20 Рисунок 10. Блок-схема многоцелевой оптимизации параметров на основе недоминируемых генетических алгоритмов сортировки-II (NSGA -II) алгоритм. …

Контекст 5

… Динамическая модель силового агрегата, стратегия управления энергопотреблением и модель расчета целевой функции были построены с использованием программного обеспечения для моделирования MATLAB / Simulink, в котором отбор, кроссовер и мутация производят потомство. Рис. 10. Блок-схема многоцелевой оптимизации параметров на основе на алгоритме недоминантной сортировки генетических алгоритмов-II (NSGA-II). …

Контекст 6

… Динамическая модель трансмиссии, стратегия управления энергопотреблением и модель расчета целевой функции были построены с использованием программного обеспечения для моделирования MATLAB / Simulink, в котором ездовые циклы были выбраны в условиях городской дорожной среды. Как показано на рисунке 11, этап CD проходил в рамках одного ездового цикла FUDS (федеральный городской график движения), а этап CS проходил в рамках трех повторяющихся ездовых циклов FUDS.Параметры динамической модели: коэффициент сопротивления ветра 0,32, наветренная площадь 2,28. …

Контекст 7

… Коэффициент сопротивления качению составлял 0,0135, радиус колеса составлял 0,307, а коэффициент преобразования инерции вращения составлял 1,02. Массу транспортного средства рассчитывали по: Фиг.10. Блок-схема многоцелевой оптимизации параметров на основе алгоритма недоминируемых генетических алгоритмов сортировки-II (NSGA-II). …

Контекст 8

… Динамическая модель трансмиссии, стратегия управления энергопотреблением и модель расчета целевой функции были построены с использованием программного обеспечения для моделирования MATLAB / Simulink, в котором ездовые циклы были выбраны в условиях городской дорожной среды, как показано на рисунке 11, этап CD проходил под один ездовой цикл FUDS (федеральный городской график движения), а этап CS проходил в рамках трех повторяющихся ездовых циклов FUDS. Параметры динамической модели были следующими: коэффициент сопротивления ветра — 0,32, наветренная площадь — 2.28. …

Контекст 9

… Масса транспортного средства рассчитывалась с помощью: Параметры алгоритма NSGA-II были следующими: размер популяции — 100, фракция Парето — 0,2, максимальное поколение — 500 , алгебра завершения была 500, отклонение функции приспособленности составляло 1 × 10 -100, частота кроссовера составляла 0,8, а частота мутаций составляла 0,1. После оптимизации мы получили набор трехмерных решений Парето, как показано на рисунке 12a. Есть 20 недоминантных решений….

Контекст 10

… срок График фронта Парето между временем разгона и потреблением электроэнергии показан на рисунке 12b. Из графика видно, что достижимое экстремальное потребление электроэнергии было получено в не доминирующем решении 3 (NDS-3, как показано на Рисунке 12), его значение составляло 11,63 кВтч / 100 км. …

Контекст 11

… срок График фронта Парето между временем разгона и потреблением электроэнергии показан на рисунке 12b.Из графика видно, что достижимое экстремальное потребление электроэнергии было получено в не доминирующем решении 3 (NDS-3, как показано на Рисунке 12), его значение составляло 11,63 кВтч / 100 км. Достижимое время экстремального ускорения было получено в не доминирующем решении 1 (NDS-1, как показано на рисунке 12), его значение составило 6,5 с. …

Контекст 12

… на графике, достижимое экстремальное потребление электроэнергии было получено при недоминирующем решении 3 (NDS-3, как показано на Рисунке 12), его значение было 11.63 кВт / 100 км. Достижимое время экстремального ускорения было получено в не доминирующем решении 1 (NDS-1, как показано на рисунке 12), его значение составило 6,5 с. Видно, что потребление электроэнергии на 100 км противоречило времени разгона от 0 до 120 км / ч, поэтому было невозможно одновременно достичь экстремального потребления электроэнергии и экстремальной разгонной способности. …

Контекст 13

… КПД двигателя заднего привода и двигателя ISG у NDS-3 был явно выше, чем у NDS-1.График фронта Парето между временем разгона и расходом топлива показан на рисунке 12c. Как видно из графика, достижимый экстремальный расход топлива был получен при не доминирующем решении 4 (NDS-4, как показано на рисунке 12), его значение составляло 4,34 л / 100 км. …

Контекст 14

… срок График фронта Парето между временем разгона и расходом топлива показан на рисунке 12c. Из графика, достижимый экстремальный расход топлива был получен для решения 4 без доминирования (NDS-4, как показано на Рисунке 12), его значение было 4.34 л / 100 км. Видно, что расход топлива на 100 км также противоречил времени разгона от 0 до 120 км / ч. …

Контекст 15

… максимальная мощность двигателя сыграла решающую роль. Влияние максимальной мощности двигателя на расход топлива и время разгона показано на рисунке 13. Точки на рисунке 13 соответствуют точкам в термине «фронт Парето» на рисунке 12. …

Контекст 16

. .. Влияние максимальной мощности двигателя на расход топлива и время разгона показано на Рисунке 13.Точки на Рисунке 13 соответствуют точкам в термине «фронт Парето» на Рисунке 12. Из Рисунка 13, расход топлива увеличивался с увеличением максимальной мощности двигателя (причина в том, что скорость нагрузки двигателя уменьшалась с увеличением максимальная мощность двигателя). …

Контекст 17

… Влияние максимальной мощности двигателя на расход топлива и время разгона показано на рисунке 13. Точки на рисунке 13 соответствуют точкам в термине «фронт Парето» на рисунке 12. .Как видно из рисунка 13, расход топлива увеличивался с увеличением максимальной мощности двигателя (причина была в том, что скорость нагрузки двигателя уменьшалась с увеличением максимальной мощности двигателя). …

Контекст 18

… точки на рисунке 13 соответствуют точкам в термине Парето-фронт на рисунке 12. Из рисунка 13 расход топлива увеличивается с увеличением максимальной мощности двигателя (причина заключалось в том, что скорость нагрузки двигателя уменьшалась с увеличением максимальной мощности двигателя).Однако время разгона уменьшалось с увеличением максимальной мощности двигателя. …

Контекст 19

… двигателя играет важную роль. Влияние максимальной мощности двигателя на расход топлива и время разгона показано на рисунке 13. Точки на рисунке 13 соответствуют точкам в термине «фронт Парето» на рисунке 12. …

Контекст 20

. .. Влияние максимальной мощности двигателя на расход топлива и время разгона показано на Рисунке 13.Точки на Рисунке 13 соответствуют точкам в термине «фронт Парето» на Рисунке 12. Из Рисунка 13, расход топлива увеличивался с увеличением максимальной мощности двигателя (причина в том, что скорость нагрузки двигателя уменьшалась с увеличением максимальная мощность двигателя). …

Контекст 21

… Влияние максимальной мощности двигателя на расход топлива и время разгона показано на рисунке 13. Точки на рисунке 13 соответствуют точкам в термине «фронт Парето» на рисунке 12. .Как видно из рисунка 13, расход топлива увеличивался с увеличением максимальной мощности двигателя (причина была в том, что скорость нагрузки двигателя уменьшалась с увеличением максимальной мощности двигателя). …

Контекст 22

… точки на рисунке 13 соответствуют точкам в термине Парето-фронт на рисунке 12. Из рисунка 13 расход топлива увеличивается с увеличением максимальной мощности двигателя (причина заключалось в том, что скорость нагрузки двигателя уменьшалась с увеличением максимальной мощности двигателя).Однако время разгона уменьшалось с увеличением максимальной мощности двигателя. …

Контекст 23

… время разгона уменьшалось с увеличением максимальной мощности двигателя. Как показано на рисунке 12, для достижения одной крайней цели решения NDS-1, NDS-3 и NDS-4 пожертвовали множеством других целей. Следовательно, после получения оптимального по Парето фронта следует найти наилучшее компромиссное решение. …

Контекст 24

… наилучшее компромиссное решение должно быть найдено после получения оптимального по Парето фронта.Нечеткий подход min-max в [14] Максимальная мощность двигателя / (кВт) Из рисунка 12, для достижения одной крайней цели решения NDS-1, NDS-3 и NDS-4 пожертвовали многим другим. цели. Следовательно, после получения оптимального по Парето фронта следует найти наилучшее компромиссное решение. …

Контекст 25

… Распределение оптимальных решений в оптимальном по Парето фронте, полученном с использованием весового подхода, показано на рисунке 14. Сравнивая рисунок 14 с рисунком 12, можно увидеть, что оптимальные по Парето решения полученные с помощью алгоритма NSGA-II, хорошо распределены по всему оптимальному по Парето фронту….

Контекст 26

… Распределение оптимальных решений в оптимальном по Парето фронте, полученном с использованием весового подхода, показано на рисунке 14. Сравнивая рисунок 14 с рисунком 12, можно увидеть, что оптимальные по Парето решения полученные с помощью алгоритма NSGA-II, хорошо распределены по всему оптимальному по Парето фронту. Однако оптимальные решения, полученные с помощью весового подхода, были неравномерно распределены по всему оптимальному по Парето фронту. …

Контекст 27

… Распределение оптимальных решений в оптимальном по Парето фронте, полученном с использованием весового подхода, показано на рисунке 14. Сравнивая рисунок 14 с рисунком 12, можно увидеть, что оптимальные по Парето решения, полученные с помощью алгоритма NSGA-II, хорошо распределены по весь оптимальный по Парето фронт. Однако оптимальные решения, полученные с помощью весового подхода, были неравномерно распределены по всему оптимальному по Парето фронту. …

Контекст 28

… показывает, что лучшее компромиссное решение, полученное с помощью алгоритма NSGA-II, было лучше, чем весовой подход.Рис. 14. Оптимальный фронт по Парето с использованием весового подхода. …

Прочный, бесшумный тип начинается с 49 490 долларов

В условиях растущей конкуренции со стороны традиционных и начинающих автопроизводителей, продвигающих электрифицированные внедорожники, Jeep в основном хранит молчание. Всемирно известный производитель внедорожников еще не предложил в США электрифицированной модели, кроме небольшой, умеренно-гибридной системы для питания аксессуаров в некоторых своих внедорожниках. Для поклонников бренда здесь было необычно тихо.

Это изменится в 2021 году, поскольку Jeep принимает эту тишину.

Новый Jeep Wrangler 4xe 2021 года будет сочетать в себе литий-ионную батарею емкостью 17,3 киловатт-часа, электродвигатели и 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом в самом культовом автомобиле Jeep, что станет первой из запланированных 10-миллиардных инициатив по электрификации всех своих автомобилей. кроссоверы и внедорожники. По словам автопроизводителя, комбинация выдает 375 чистых лошадиных сил и 470 фунт-фут крутящего момента в Wrangler и обеспечивает до 25 миль полностью электрического диапазона без ущерба для внедорожных способностей. На бумаге это самый мощный Wrangler, который когда-либо предлагался.

2021 Джип Рэнглер 4xe

Когда он поступит в продажу в начале следующего года по цене от 49 490 долларов США, включая место назначения, подключаемый гибрид будет доступен только в четырехдверных моделях Wrangler и первоначально будет ограничен классами Sahara и Rubicon (более доступный базовый вариант может быть добавлен позже) . Как и доступный турбо-4, трансмиссия 4xe сочетается исключительно с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и полным приводом. Полноприводные системы различаются в зависимости от модели, но все они предлагают автоматические системы, которые также появляются на моделях Sahara без питания от батареи.Раздаточная коробка Rubicon 4xe уникальна и предлагает передаточное число нижнего диапазона 4,0: 1 по сравнению с передаточным числом нижнего диапазона 2,72: 1 у Sahara и базовых моделей. Как и негибридные Rubicon, в Wrangler Rubicon 4xe 2021 года будет добавлено электронное отключение стабилизаторов поперечной устойчивости и блокировка передних и задних дифференциалов. Все модели Wrangler 4xe будут использовать твердые передние и задние мосты Dana 44, винтовые пружины и однотрубные амортизаторы.

Инженеры

заявили, что подключаемый гибридный силовой агрегат не разделяет многие компоненты с подключаемым гибридным минивэном Chrysler Pacifica.Система Jeep представляет собой «гибрид P2», что означает, что электрическая энергия дополняет бензиновый двигатель трансмиссии и может включаться или выключаться в зависимости от необходимости и режима движения. Результатом является менее эффективная электрическая трансмиссия в Wrangler, которая, как ожидает автопроизводитель, будет управлять 50 MPGe, что намного ниже, чем рейтинг Chrysler Pacifica 82 MPGe от EPA. В свою очередь, Wrangler 4xe будет оснащать свое внедорожное оборудование сочетанием гибридного и электрического режимов, которые выбирает водитель. Jeep заявляет, что Wrangler 4xe полностью зарядит аккумулятор за 2 часа на 240-вольтовом зарядном устройстве уровня 2.

Jeep заявил, что батареи и электродвигатель добавляют 500 фунтов к снаряженной массе аналогично оснащенных 3,6-литровых версий Wrangler с V-6 до 5 222 фунтов для Rubicon 4xe 2021 года. Аккумулятор емкостью 17,3 кВт / ч убирается под задние сиденья и не проникает в салон; внешние размеры идентичны.

2021 Джип Рэнглер 4xe

Wrangler Rubicon 4xe может похвастаться почти такими же углами въезда, отрыва и съезда, что и его негибридный аналог: 43.8, 22,5 и 35,6 градусов соответственно. Дорожный просвет такой же: 10,8 дюйма, и Jeep сказал, что Rubicon 4xe может преодолевать до 30 дюймов воды. Jeep заявляет, что модели 4xe имеют рейтинг «Trail Rated», что означает, что бренд заявляет, что они могут преодолевать Rubicon Trail.

Трансмиссия Wrangler 4xe уже прошла 1,7 миллиона миль испытаний, включая жаркую и холодную погоду, а также условия бездорожья, согласно Jeep. 4xe будет рассчитан на буксировку до 3500 фунтов при надлежащем оснащении и на 1,280 фунтов полезной нагрузки.

Как упоминалось выше, трансмиссия Wrangler 4xe изначально будет предлагаться только в вариантах Sahara и Rubicon, и в обоих случаях они будут оснащаться аналогично своим бензиновым или дизельным аналогам. Базовая оценка должна быть добавлена ​​позже. Ожидается, что это в значительной степени будет отражать Wrangler Sport, но добавит такие функции, как 7,0-дюймовый сенсорный экран, 20-дюймовые колеса и премиальный звук.

.
19Июл

Салфетки для ухода за кожей автомобиля: Салфетки влажные RAVENOL для ухода за кожаным салоном автомобиля

FL104 Влажные салфетки для ухода за кожей салона автомобиля в сашетах, 25 штук

FL104 Влажные салфетки для ухода за кожей салона автомобиля в сашетах, 25 штук

  • Каталог /
  • Автокосметика /
  • Влажные салфетки
  • перейти к сравнению продуктов
  • перейти в мой список
  • версия для печати
  • в мой список

  • Описание
  • Преимущества
  • FAQ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код товара71104
Объем25 шт.
Количество в упаковке6 шт.
АртикулFL104
Штрих-код4620013350402
Страна производительРОССИЯ

ОПИСАНИЕ

Описание

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала бережно и мягко ухаживают за кожаными поверхностями салона автомобиля. Очищают, предохраняют изделия из кожи от выцветания и царапин, предотвращают старение. Придают приятный блеск. Обладают антистатическим эффектом, предотвращают оседание пыли на поверхности.

Область применения

Подходят для очистки кожи всех цветов. Имеют стойкий приятный запах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Не оставляют разводов и ворса
— Бережно ухаживают и предотвращают старение
— Имеют приятный запах

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему ваши влажные салфетки для очистки стёкол, вопреки рекламе на упаковке, оставляют жуткие разводы на лобовом стекле, через которые против солнца вообще ничего не видно? [
посмотреть ответ ]

Салфетки без разводов удаляют пыль, но никак не грязь, которая скапливается на лобовом стекле. Влажные салфетки не могут полностью заменить чистящие средства, которые используются для очистки лобового стекла. Абсолютно любые влажные салфетки для стёкол будут оставлять после себя разводы, которые дополнительно необходимо убирать сухими салфетками из микрофибры или нетканого материала.

Почему салфетки для стёкол оставляют разводы,на них написано обратное, выходит развод? [
посмотреть ответ ]

Салфетки без разводов удаляют пыль, но никак не грязь, которая скапливается на стеклах. Влажные салфетки не могут полностью заменить чистящие средства, которые используются для очистки стекла. Абсолютно любые влажные салфетки для стёкол будут оставлять после себя разводы, которые дополнительно необходимо убирать сухими салфетками из микрофибры или нетканого материала

Спасибо за интерес к ТМ FILL Inn

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

 

ВЫ СМОТРЕЛИ РАНЕЕ
Москва

ул. Автомоторная, д.8
т.:  +7 (495) 664-21-77
ф.: +7 (495) 664-21-70
moscow%-%fill-inn-!!-

 

Санкт-Петербург

ул. Салова, д.57, корп. 6,
строение 4
т.:  +7 (812) 3-89-4-89-5
ф.: +7 (812) 3-89-4-89-5
spb%-%fill-inn-!!-

Ростов-на-Дону

ул. Доватора, д.154/3
т.:  +7 (863) 333-04-05
ф.: +7 (863) 333-04-05
rnd%-%fill-inn-!!-

Новосибирск

ул. Троллейная, д. 2, корп. 1
т.:  +7 (383) 383-48-90
ф.: +7 (383) 383-48-90
nsk%-%pride-=-

Казань

ул. Журналистов, д.107
т.: +7 (843) 20-50-100
kzn%-%pride-=-

Воронеж

ул. Текстильщиков, д.2
т.: +7 (473) 260-6-266
vrn%-%pride-=-

Калининград

ул. Портовая д.55
т.: +7 (401) 220-02-72
kgd%-%pride-=-

Владивосток

офис, шоу-рум:
ул. Тухачевского, д.35
т.: +7 (4232) 78-32-33
vvo%-%pride-=-

Омск

региональный склад:
ул. 5-ая Амурская, дом 118
т.: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride%-%gmail-!!-

Уфа

офис, шоу-рум:
ул. 50-летия Октября, д.28
т.: +7 (347) 211-72-34
ufa%-%pride-=-

Тюмень

офис:
ул. 30 лет Победы,
дом 36, стр. 1
т.: +7 (345) 256-98-45
tumen%-%pride-=-

Мурманск

офис:
ул. Свердлова,
дом 11
т.: +7 (8152) 21-63-21
mmk%-%pride-=-

Хабаровск

офис:
ул. Шевчука,
дом 9
т.: +7 (4212) 90-48-77
hab%-%pride-=-

CityUP / Влажные салфетки для ухода за кожей автомобиля с натуральным воском №25 |. Аксессуары для авто

0.0290800304 c

Товара нет в наличии

Артикул 0957

Организатор Дальснаб 20.0

Бренд CityUP

Задать вопрос Найти отзывы Защита покупателя Нашли дешевле?

*Очищают от загрязнений и улучшают внешний вид кожаных поверхностей автомобиля и мотоцикла
*Придают эластичность, сохраняя поверхность кожи гладкой и мягкой
*Предотвращают преждевременный износ и растрескивание поверхности
*Воск обеспечивает коже защитные и водоотталкивающие свойства
*Без красителей

Продано

Задать вопрос

Сгоны для воды, щетки, губки и коврики, все, что помогает вам в работе.

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Показать все отзывы покупки

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Перейти в покупку

Силиконовая смазка CityUp UP-60, 350 мл

Перейти в покупку

Щетка для снега со скребком CityUP CA-80

Перейти в покупку

Показать все отзывы

С этим товаром покупают

Что такое 100sp —


совместные покупки
Как работает сайт

Как сделать


заказ
Для новичков

Как оплатить


заказ
Способы оплаты

Как получить


заказ
Способы доставки

Купить автоаксессуары

Салфетки

Javascript отключен в вашем браузере.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Добро пожаловать, гость

Поиск:

  • ТДАШ-12

    Promo Car Care Dashwipe

    Салфетки Dashwipe — это приятный подарок для клиентов автомойки. Это недорогой и эффективный инструмент для повышения ценности вашего бренда для клиентов. Один Dashwipe имеет большое значение для превращения вашей клиентуры в лояльных постоянных клиентов. Это идеальное дополнение к вашим принадлежностям для автомойки. Имея более 11 000 автомоек в Северной Америке, важно отделить себя от конкурентов. Dashwipe — это отличительная черта автомойки.

    79,99 долларов США

  • ТСТЕКЛО

    Промо для ухода за автомобилем Glasswipe | 1000 салфеток в упаковке| Салфетка с изопропиловым спиртом

    Автомобили ваших клиентов имеют множество деликатных поверхностей, которые слишком важны, чтобы доверять их агрессивным химикатам или бытовым чистящим средствам. Стеклянные салфетки — это недорогой продукт с высокой стоимостью, специально разработанный с использованием изопропилового спирта для самых сложных автомобильных работ, где чистота окон имеет наибольшее значение. Попробуйте нашу безаммиачную салфетку Glasswipe 2.0 и наблюдайте, как она удаляет пленку, дорожную грязь, насекомых, отпечатки пальцев и многое другое, обеспечивая безупречно чистое, сверкающее стекло с удивительной прозрачностью и блеском!

    96,99 долларов США

  • MC7092

    Дезинфицирующие салфетки | Антибактериальные дезинфицирующие салфетки оптом

    Салфетки HealthEWipes — отличный вариант, если вы хотите очистить руки и грязь в пути. Эти антисептические салфетки эффективно и быстро очищают все поверхности. Антисептические салфетки отлично подходят для очистки рук и кожи, а также сильных загрязнений. Они безопасны для кожи и отлично подходят для очистки беспорядка. Предназначены для личного использования в качестве антибактериальных чистящих салфеток или чистящих салфеток для тяжелых условий эксплуатации. Безопасные для кожи и любого оборудования, эти салфетки предназначены для личного использования и путешествий. Они дезинфицируют и увлажняют кожу. Вы можете использовать их в качестве салфеток для фитнеса или личных салфеток, и они безопасны для использования как взрослыми, так и детьми. Эти универсальные салфетки отлично подходят для использования в дороге и для очистки оборудования. Избавьтесь от микробов одним быстрым движением. Эти салфетки имеют размеры 8 x 6 дюймов для покрытия большей площади поверхности. Они распределяются через закрывающийся верхний клапан мягкой упаковки и не оставляют следов и не рвутся, в упаковке 60 салфеток.

    24 доллара США

  • MC7088


    Салфетки для рук и поверхностей в индивидуальной упаковке с изопропиловым спиртом

    Универсальные салфетки для поверхностей из тисненых нетканых листов и 75% спирта на растительной основе и экстракта листьев алоэ. Используется для медицины, отелей, ресторанов, розничных магазинов, фитнеса и велнеса, школ, офисов и многого другого! Эти салфетки поставляются в комплекте с 1000 салфетками, и возможна настройка упаковки.

    228,99 долларов США

  • MC7090-S

    В PromoCarCare мы предлагаем антибактериальные салфетки HealthEwipes, содержащие хлорид бензалкония в качестве активного ингредиента, помогающие очищать и дезинфицировать большинство поверхностей. Эти салфетки отличаются от других салфеток тем, что они эффективно убивают бактерии на поверхностях, но при этом безопасны для всех типов кожи. Наши салфетки HealthEWipes идеально подходят для помещений с высокой проходимостью, таких как фитнес-центры, салоны автомобилей, офисы, медицинские учреждения и учреждения здравоохранения. Эти предварительно смоченные очищающие салфетки обязательно оставят вас и ваше помещение чистыми и свежими с ароматом лимона. Эти предварительно смоченные антибактериальные салфетки, изготовленные из прочного кружевного материала, не порвутся, не сломаются и не оставят нежелательных следов при протирании и очистке салона автомобиля.

    БЕЗОПАСНО ДЛЯ КОЖИ: эти салфетки сертифицированы как безопасные для кожи и стойкие к загрязнениям.
    Содержит хлорид бензалкония
    Одобрено FDA
    Оставьте свежий и чистый аромат лимона
    8” х 6” | 1000 салфеток/CSE

    99,99 долл. США

© 2022 Promo Car Care. Все права защищены.

Чистящие салфетки | Интерьер автомобиля

Внимание

Не рекомендуется использовать на стеклянных и окрашенных поверхностях. Не для личной чистки.

  • Non-greasy
  • Restores
  • Safe for automotive surfaces

Available Sizes

30ct20ct50ct

Available Sizes

  • 30ct
  • 20ct
  • 50ct

Product Description

Your car’s delicate surfaces are too важно довериться бытовой уборщице. Получите этот естественный, «просто детализированный» вид с Armor All ®  Чистящие салфетки — от одного из самых надежных брендов в области качественного ухода за автомобилем. Тщательно разработанные для особых потребностей вашего автомобиля, они удаляют грязь и мусор, раскрывая богатую естественную красоту вашего автомобиля, не повреждая деликатные автомобильные поверхности.

  • Эффективная очистка с помощью удобной одноразовой салфетки
  • Матовая поверхность создает естественный вид
  • Легко удаляет въевшуюся грязь, пыль и грязь
  • Эффективно очищает приборные панели автомобилей, винил, ткань, ковер, консоли, кожу и т. д.
  • Не сушит, не повреждает и не тускнеет автомобильные поверхности
  • Безворсовый – не оставляет жирных следов на руках

Внимание

Не рекомендуется использовать на стеклянных и окрашенных поверхностях. Не для личной чистки.

Сопутствующие товары

Часто покупают вместе

Указания по применению
  1. Используйте чистящие салфетки Armor All® Cleaning Wipes для очистки приборной панели, ткани и ковра.
  2. Протрите поверхность начисто.
  3. При необходимости повторите.

Советы и подсказки: Держите в машине канистру чистящих салфеток Armor All® Cleaning Wipes для уборки в дороге. Гарантированно остается влажным.

Часто задаваемые вопросы
  • Влажные салфетки Armor All® Wipes сочетают в себе те же превосходные продукты, к которым вы привыкли, но в более удобном для использования формате. Они содержат те же передовые чистящие и защитные вещества, что и вся линейка продуктов Armor All®. Поэтому они будут работать так же хорошо, как и другие высококачественные продукты Armor All®.

  • Чистящие салфетки Armor All® не предназначены для использования на автомобильной краске. Для окрашенных поверхностей попробуйте автомойку Armor All®.

  • Чистящие салфетки Armor All® предназначены для использования на приборных панелях, виниле и ткани. Они представляют собой удобное решение для одноэтапной очистки внутренних поверхностей вашего автомобиля. Однако эти салфетки не рекомендуются для окрашенных или стеклянных поверхностей.

  • Салфетки Armor All® Cleaning Wipes содержат бутиловый эфир дипропиленгликоля, структурообразователи и поверхностно-активные вещества.

  • Чистящие салфетки Armor All® были специально разработаны и протестированы для использования на автомобильных поверхностях. Их не рекомендуется использовать на любых окрашенных или стеклянных поверхностях. При использовании на бытовых поверхностях, таких как пластик или винил, просто убедитесь, что вы сначала протестировали на незаметном участке.

  • Салфетки Armor All® — это отличное решение для быстрой и безопасной очистки и защиты приборной панели вашего автомобиля. Оригинальные защитные салфетки Armor All® не только защищают приборную панель от ультрафиолетового излучения, но и помогают предотвратить обесцвечивание и выцветание с течением времени. Салфетки Plus Armor All® Cleaning Wipes специально разработаны для безопасного удаления стойких въевшихся загрязнений без высыхания, повреждения или выцветания поверхностей.

Помощь и советы

Секреты мастерства

  • Советы по интерьеру

    Как чистить виниловые, резиновые и кожаные салоны автомобиля

    Салон вашего автомобиля постоянно подвергается воздействию солнечного света и тепла.