Деревянные парковки и гаражи для игрушечных машинок: забудьте про беспорядок!
Приучать детей наводить порядок в собственной комнате лучше всего в процессе игры. Особенно если речь идет о мальчиках, которые просто обожают разбрасывать свои машинки и очень не любят их собирать. Мастерская GRAVREZ предлагает качественные парковки и гаражи для машинок из фанеры, которые обязательно понравятся вашему маленькому автолюбителю!
5 важных причин купить нашу продукцию
Мы – непосредственные производители, что позволяет нам отслеживать качество продукции начиная с момента закупки сырья, и заканчивая упаковкой готового товара.
Наши парковки для машинок:
Экологичны. Фанера не обрабатывается никакими средствами, поэтому не выделяет в воздух вредных веществ.
Абсолютно безопасны. Все углы закруглены, а поверхности гладко отшлифованы.
Устойчивы на 100%. Широкая основа исключает случайное опрокидывание.
Имеют небольшой вес. Фанера – легкий материал. Даже если полка для машинок упадет (дети умеют удивлять!) – она не причинит ребенку никакого вреда.
Компактны. Они занимают минимум места, при этом позволяют разместить большое количество машинок.
Изделия имеют нейтральный дизайн и прекрасно впишутся в детскую комнату в любом стиле. Причем это не просто удобное место для хранения игрушек – это полноценная игровая площадка, рассчитанная на детей от 3-х до 12 лет.
Дополнительные плюсы
В ассортимент компании GRAVREZ входят игрушечные парковки и гаражи для машинок разного дизайна и габаритов. Они прекрасно развивают фантазию, поскольку могут играть роль импровизированной горной местности с многочисленными пещерами, послужить отличным ангаром для самолетов, вертолетов или космических кораблей.
Мы сознательно не предлагаем яркие, привлекающие внимание конструкции, поскольку на фоне неокрашенной фанеры любая машинка смотрится очень эффектно. Дети очень чутко реагируют на подобные цветовые контрасты и с удовольствием размещают автомобили на полках – ведь это так красиво!
При желании вы можете самостоятельно, либо вместе с сыном раскрасить изделие акриловыми красками, что сделает его еще привлекательнее в глазах ребенка.
Навес для автомобиля или гараж — что выгоднее и лучше (плюсы
Поможем определиться с выбором места хранения авто, кто проживает в частных домах. Что лучше построить — гараж для машины или навес. Достоинства и недостатки каждого варианта.
Плюсы и минусы
Необязательно строить гараж. Многие автовладельцы начинают задумываться, есть ли смысл вкладывать деньги в его строительство? Это накладно по деньгам, объему работ и времени. Легче соорудить навес. Он защитит машину от непогоды. Осталось выяснить, насколько целесообразно строительство навеса? Сможет ли отвечать необходимым условиям? Рассмотрим все «за» и «против» строительства гаража и навеса. Плюсы автомобильного гаража:
не страшны — снег, град, дождь;
можно сделать одновременно мастерской для проведения ремонта — использовать как склад запчастей и хранить инструмент;
с наступлением зимы авто легче завести, если стоит в помещении, а не на холоде;
гараж – своеобразный уголок. Многие автолюбители делают его местом отдыха.
Минусы:
с похолоданием на улице придут перепады температуры. Значит на кузове машины появится конденсат. Это грозит образованием коррозии, причем вероятность увеличивается, если кузов имел деформации или царапины;
если вентиляционная система плохая, то вероятно образование сырости. Если гараж неотапливаемый, то на кузове быстрее образуется коррозия, чем под открытым небом;
капитальное строительство гаража – внушительные расходы;
Теперь разберемся, какие выгоды при выборе автомобильного навеса. Будет ли доступнее по цене и свойствам, чем гараж? Плюсы следующие:
Не займет много места как гараж. Предохраняет машину от вредного воздействия солнечных лучей и ультрафиолета. Салон не перегревается в жаркие дни. В непогоду авто защищено от влаги;
крыша навеса защитит место от заноса снегом. Поэтому расчищать место стоянки и сметать снег не придется;
нет возникновения сырости, т.к. площадка находится на открытом воздухе;
конструкция недорогая в строительстве. Это касается и варианта покупки готового сборного каркаса. Чтобы построить такой навес своими руками, достаточно около 3 дней. Дополнительным плюсом является самостоятельный подбор расцветки и фактуры стройматериалов. Если ориентироваться на классическое исполнение, то это каркас из металла, где кровля сделана из поликарбоната;
компактный, есть возможность разборки и переноса в другое место;
во время плохой погоды можно отогнать машину в сторонку и организовать место для пикника;
навес делают разных габаритов. Его конструируют с расчетом на 1-2 автомобиля.
Минусы:
конструкция не предназначена для защиты от угона. Если навес организован внутри двора с высоким забором, то этот фактор можно не учитывать;
не дает возможность поставить рядом с машиной полки, тумбочки, выделить место для инструмента, запасных деталей.
Взвесив все за и против, каждый автолюбитель решает что выгоднее. Если можете позволить строительство гаража рядом с домом — этот вариант предпочтительней. Машина будет зимой в тепле, а летом в прохладе. Её не будут мочить дожди и снег. Но гараж лишь на одну машину. А если планируете приобрести ещё авто, то данный вариант не подходит.
Навесы – совсем другое дело. Вы можете заказать изготовление навеса для 3-4 автомобилей. Машины не будут подвергаться воздействию непогоды и дольше прослужат.
Что дешевле
Ответ однозначен – навес для автомобиля дешевле гаража и делается намного быстрее. Вы осуществляете заказ – приезжают специалисты, делают замер, проектируют индивидуальный навес или предлагают разработку конструкции. Далее осуществляете выбор, компания изготавливает каркас и перекрытие, после специалисты осуществляют монтаж. При умении можно сделать своими руками.
Навес для автомобиля – лёгкая, но прочная конструкция. Главное достоинство — невысокая стоимость по сравнению со строительством традиционного гаража. Незаменим для дачных участков или коттеджей. А для частного дома круглогодичного проживания лучше выбрать гараж.
Проект гаража на две машины — строительство под ключ
Проекты гаражей на 2 машины — фото и цены, стоимость строительства. Проект гаража на две машины с пристройкой, с навесом, с мансардой и с баней — возможно любое перепроектирование.
Проект гаража на две машины также популярен, как и на одну. Ведь две машины являются нормой для семьи, которая живет за городом. Такой проект может сочетать в себе несколько помещений. Например, гараж + хозблок. И машины поставите, и мебель с мангалом будет куда убрать.
Если ни один из типовых проектов вас не устроил, мы можем подготовить индивидуальный проект.
Скачать прайсы:
Проекты гаражей на 2 машины
Гаражи на 2 машины
Стандартные проекты – это единое пространство для авто, куда также можно поставить стеллажи для колес и полки для хранения различных вещей.
Возможно исполнение с двумя воротами или с одним въездом. Как правило, все ворота оснащаются автоматическим механизмом.
Гаражи на 2 машины с одними воротами
Гараж на 2 машины с одними воротами актуален при постройке вытянутого (длинного) гаража. Если на участке не много места, компоновка машин «одна-за-другой» оправдана.
В таком гараже можно сделать дверь в боковой стене и заходить в гараж без подъема ворот.
Гаражи на две машины с хозблоком
Планируете совместить сарай с гаражом? Экономьте место и деньги вместе с нашими проектами гаража на 2 машины с хозблоком.
Как правило, дополнительное помещение располагается слева от входа. В хозблок можно попасть через дверь с улицы. Если необходимо, мы можем сделать вход из гаража. В этом отдельном помещении делают места хранения для колес, садового инвентаря и мастерскую.
Двухэтажный гараж на две машины
Комплектация проектов
Есть три варианта комплекта:
базовый (каркас, кровля металлочерепица, стены профнастил, ворота)
Любой вариант гаража может быть улучшен. Можно изменить материалы (с профлиста на цокольный сайдинг, с металлочерепицы на битумную кровлю и т.д.)
Если необходимо, добавим в проект окно (большое или маленькое), дверь, внутреннюю отделку деревом.
Некоторые построенные проекты:
Классические и оригинальные проекты гаражей на две машины можно посмотреть на фото. Варианты отделки самые популярные – цокольный сайдинг, виниловый сайдинг и профлист. Выбирайте из увиденного, или посмотрите базу проектов гаражей.
Фото гаражей на 2 машины
Посмотрите на фотографии. Гараж на 2 машины – это отличный вариант для дома, дачи или коттеджа.
гараж с двумя въездами
теплый гараж на 2 машины
стена гаража совмещена с забором
широкие гаражные ворота
Большой гараж с хозблоком
гаражные ворота
Вы можете заказать проект с любым видом отделки для кровли и фасада. Мы изменим размер гаража в любую сторону, если это возможно конструктивно. Внесем изменения в расположение окон и дверей, а также учтем пожелания по внутренней отделке.
Получить консультацию по гаражу можно в наших офисах продаж.
Гараж из сэндвич-панелей на 4( четыре) машины
В современном мире гараж давно не является исключительно местом «жительства» авто и используется как мастерская или кладовая. В связи с этим важно внимательно подходить к выбору материала, из которого строится большой гараж на 4 машины. От этого зависит не только его надежность, но и то, как он будет переносить климатические условия, удобен в эксплуатации. Важно насколько комфортно в нем будет находиться человеку летом и зимой, и как в нем будет «чувствовать» себя автомобиль или несколько авто, например, 4 машины разного класса.
Гаражи на 4 машины под ключ можно разделить на капитальные (постоянные) и временные. От выбора конструкции гаража напрямую будет зависеть выбор материала и его качество, скорость возведения. Временные конструкции из дерева ненадежны, да и находиться и работать в таком гараже будет весьма некомфортно, потому по возможности надо строить или заказывать полноценный гараж, но из облегченных строительных материалов, например, сэндвич-панелей. Они выбираются в зависимости от:
Функций, которые будущий гараж будет выполнять.
Климатических особенностей региона.
Время, за которое гараж необходимо возвести.
Количество средств, которые можно потратить на строительство.
Сложность конструкции.
Определенно сказать какой материал является самым лучшим для строительства гаража невозможно, так как каждый использует гараж по-своему, соответственно и свойства у них должны быть разными. Для проектирования и строительства гаража из сэндвич-панелей в Москве и области следует выбрать надежных поставщиков и подрядчиков. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно быть уверенным в качестве расходных стройматериалов. В компании ГаражСтрой вы можете заказать строительство гаража из сэндвич-панелей на любое количество автомобилей. При этом соблюдаются все технические требования к такому типу строения. Заказчик самостоятельно выбирает место, согласовываются детали, и возводится строение, на которое обычно уходит до 10 дней, в зависимости от сложности проекта. Чтобы построить гараж на четыре машины, важен опыт и умение правильно разрабатывать проект. И то и другое есть у менеджеров компании ГаражСтрой.В чем преимущества строительства гаража на четыре машины?
Под одной крышей будут находиться все автомобили.
При этом не нужно будет приобретать 4 набора специальных инструментов, связок ключей, а только один.
Экономится место на участке.
Экономятся средства, если планируете устанавливать сигнализацию.
Утеплять большие строения проще, легче и дешевле. Сделать это можно еще на этапе строительства, что рекомендуют делать большинство мастеров.
Почему выгодно заказать гараж на 4 машины в ГаражСтрой?
Вы получаете гараж на четыре машины с мастерской, построенные из современных строительных материалов намного быстрее, чем из других строительных материалов, например, пеноблоков или кирпича. Кроме этого:
Сотрудники компании имеют большой опыт, а заказать сразу или оставить заявку можно на сайте ГаражСтрой.РФ и с вами свяжутся в самые короткие сроки.
Построить гараж можно на участке около дома, на даче, в коттеджном поселке, возле дома, расположенном в Москве и Московской области
На гараж на 4 машины цена будет ниже, если сразу составить смету, а не покупать строительные материалы и докупать по ходу строительства.
Используем онлайн-калькулятор, чтобы узнать, сколько стоит гараж на 4 (четыре) машины и говорить с Заказчиком предметно.
Чтобы построить гараж на 4 машины проект надо обсудить заранее. Например, можно посмотреть наши работы и потом только заказать строительство или посмотретьотзывы и сделать выводы о том, каким вы видите гараж. Как заказать строительство гаража из сэндвич-панелей на четыре машины? Чтобы заказать строительство гаража вам необходимо связаться с менеджерами компании по телефону или любым другим удобным вам способом. Для получения коммерческого предложения звоните, обсуждаем детали, согласовываем дату выезда замерщика, другие моменты, которые важно не упустить перед началом строительства. Стоимость гаража на 4 машины обсуждается индивидуально с каждым заказчиком. Это особенно удобно тем, у кого есть какие-то идеи относительно к застройке территории возле дома и классические варианты проектов не подходят.Почему гараж на 4 машины из сэндвич-панелей выгоден?
Этот строительный материал, который отлично подходит для строительства быстровозводимых конструкций без фундамента выбирается с учетом нагрузки на поверхность. Строительство осуществляется без привлечения сложной строительной специальной техники, что очень удобно, если ограничен подъезд к территории. Это можно встретить в коттеджных поселках, в черте города, на дачах. При строительстве соблюдаются все инженерно-технические нормы и правила как при строительстве гаража из других материалов.
Несмотря на легкость с помощью сэндвич панелей можно построить надежную конструкцию, в которую впоследствии можно провести все необходимые коммуникации, а также сделать дополнительные помещения. Он также не горит, не вредит здоровью и долговечен. Из плюсов относительная недороговизна материала, отсутствие сложности при монтаже и короткие сроки строительства, а также отсутствие необходимости дополнительного утепления.
Если нужна надежная постройка, в которой будет удобно работать и надежно оставлять машину и есть время, то отдавайте предпочтение классическим материалам. Если хотите построить быстро, без ущерба качества – сэндвич панелям. При этом обязательно учтите, что строительством будет заниматься опытная бригада с большим портфолио и опытом работы в этом направлении строительства.
Чтобы получить консультацию менеджера – свяжитесь по телефонам: +7(495)796-33-93 или +7(903)796-33-93. Если нет времени сейчас – оформите заявку и укажите удобное время, чтобы мы могли с вами оперативно связаться, оформить заявку и согласовать время выезда замерщика.
Императорский гараж — автомобили Николая II, его семьи и свиты
«С появлением в Императорском гараже значительного количества автомобилей для снижения террористической опасности начинается использование различных конспиративных приемов», — рассказал представитель ФСО. Так, в документе, подписанном 10 марта 1910 года другом министра внутренних дел генералом Курловым, отмечается: «…номера на автомобилях менять возможно чаще, шоферы обязаны разнообразить одежду и головные уборы».
Чтобы ввести в заблуждение террористов, охране Петра Столыпина предписывалось следующее: «Автомобиль подавать не так, как это принято теперь, за пять минут до отъезда, а разновременно. Необходимо иногда ставить автомобиль у подъезда без надобности в поездке и выезжать в город пустому автомобилю».
Девятов сообщил, что «было выработано жесткое правило — за основной машиной императора на случай поломки или внештатной ситуации шел запасной автомобиль».
ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦНОМЕРОВ И СПЕЦСИГНАЛОВ
Вопрос с номерными знаками императорских автомобилей был впервые поднят в ноябре 1911 года. Мотивировалось это необходимостью «правильной регистрации всех свитских, служебных, фельдъегерских и грузовых моторов, находящихся в ведении Собственного Его Величества гаража».
Были введены особые номерные знаки — они крепились «на задней оси» автомобиля. Номера были синего цвета с белой императорской короной, рядом с которой — либо белая буква для «моторов пассажирских», либо две — для «моторов грузовых».
Для фельдъегерских автомобилей, находящихся в Императорском гараже, использовались стандартные номера, получаемые из Городской управы с буквой «Б», что означало «бесплатно». При этом подчеркивалось, что только «Собственные Его Величества автомобили никаких знаков иметь не будут».
Николай II был первым руководителем государства, на чьих автомобилях использовались спецсигналы. «На машине стояли центральная фара-прожектор, сирены, специальный звуковой сигнал, имеющий несколько тонов, ревун, клаксон, дополнительные фары по бокам», — перечисляют специалисты ФСО.
Гараж не для машин: обустройство зоны хранения и сборка хозяйственного блока
Процесс
Запрос на преображение малого гаража поступил от действующего заказчика во время того, как мы обустраивали большой гараж на 2 машины. Подробнее о проекте
Дизайнеры-проектировщики подготовили визуализацию будущего пространства.
После согласования мастера монтажа начали процесс обустройства с работ по шлифовке и подготовке финишного пола. Для выравнивания покрытия использовали химическую стяжку — наиболее быстрый вариант: уже через 24 часа можно проводить работы по нанесению финишного покрытия.
После застывания стяжки мастера принялись за монтаж фанеры под выкружку — плавный переход пола на стену. После этого произвели черновую протяжку пола.
На следующий день отшлифовали поверхность пола, сделали финишную протяжку в маленьком гараже. Нанесли полимерную базу американского производства и присыпали флоки (чипсы). После этого очистили излишки и нанесли финишный слой лака.
При въезде в гараж покрасили поверхность в черный цвет — это и придает стильный вид, и защищает поверхность от внешнего воздействия.
После обустройства пола мастера приняли за обустройство стен: прикрепили металлические пластины-направляющие и на них смонтировали панели.
Завершающим этапом развесили аксессуары и сделали уборку помещения.
Гараж готов к эксплуатации.
Два года спустя к нам обратился его владелец с просьбой организовать дополнительное место для хранения. Мы заглянули в гараж — система ГаражТек и полимерный пол в таком же идеальном состоянии, как и при сдаче проекта.
В качестве дополнительного помещения был предложен садовый домик американского производства, который мастера смонтировали за несколько часов.
Новый хозяйственный блок отлично вписался по стилю и размеру.
минимальные и оптимальные метражи в частном доме, стандартная ширина на один автомобиль
Строительство гаража – занятие, к которому стоит подходить со всей ответственностью. Некоторые начинающие автовладельцы склонны думать, что гараж – это временная хозяйственная постройка, в которой будет храниться автомобиль. Однако практика показывает, что нет ничего более долговечного, чем временное. Этот философский постулат в полной мере касается и гаражного строения.
Нюансы планировки гаража
Серьезность подхода к постройке увеличивается с местом расположения строения, его функциональностью и перспективами. Так, при строительстве стационарного гаража желательно продумать не только возможность стоянки одной машины, но и места для хранения запасных колес, инструмента, автомобильных аксессуаров. Следует также учитывать, что в будущем вы можете поменять машину на более габаритную. Гараж, пристроенный к дому или находящийся с ним под одной крышей, крайне сложно будет перестроить, расширить, модифицировать.
Исходя из всего вышесказанного, будет лучше заранее продумать рациональный проект, включив в него все детали и нюансы.
Стандартный размер гаража на 1 машину
По современным разработанным стандартам минимальными размерами гаража считается прямоугольная коробка 4х6 метров. Эти цифры берутся из расчета средней длины и ширины современного автомобиля: 4,5 м и 2,8 м соответственно.
Минимальная высота потолка будет составлять 2,5 м. Однако машины бывают различных классов и модификаций, и для некоторых моделей стандартные размеры могут оказаться слишком тесными.
Теснота может привести к повреждению автомобиля при неудачной парковке, а также осложнить доступ к дверям, багажнику и капоту.
Но если стоит вопрос об экономии квадратных метров и нужно во что бы то ни стало сделать гараж минимальных размеров, то за основу берутся параметры самой машины. К этим размерам добавляется как минимум полметра с каждой из четырех сторон.
При расчете высоты гаража берется либо рост самого владельца машины, если автомобиль низкий, либо верхняя точка открытого капота или дверцы багажного отделения. Как и в случае с шириной и длиной, к этому параметру добавляется еще как минимум полметра.
При разработке проекта и расчетах, не стоит забывать, что придется прибавить еще несколько сантиметров с каждой стороны на установку опорных балок, прокладку коммуникаций, ширину стен.
Оптимальные размеры гаража
Если планируется постройка гаража в частном доме, и вопрос экономии метров не стоит так остро, то следует продумать максимальную функциональность гаражного строения. Необходимо учитывать некоторые факторы.
Вместительность гаража влияет на комфорт парковки автомобиля. В строение должно быть удобно въезжать, совершать минимальные маневры. Места для открывания дверей, капота и багажника должно быть достаточно, чтобы не царапать машиной стены и чтобы человек мог свободно подойти к автомобилю со всех сторон.
Даже если вы не предполагаете в будущем приобрести дополнительный автомобиль, то нельзя исключать, что не поменяете уже имеющийся на более габаритный вариант. Если позволяет площадь, добавьте к размерам машины по одному метру с каждой стороны, ведь не исключено, что в будущем вы приобретете внедорожник или микроавтобус.
В оптимальном варианте в гараже обязательно должно оставаться место для хранения покрышек, дисков, стандартного набора инструментов и прочих автомобильных атрибутов. Даже если вы точно знаете, что у вас в гараже не будет посторонних вещей, то аксессуары для автомобиля все равно где-то придется хранить.
Внутреннее пространство гаража
Часто гаражная постройка служит не только парковкой автомобиля, но и хранилищем хозяйственных вещей, спортивного инвентаря и даже кулинарных маринадов. На приусадебном участке гараж может выполнять функции автомастерской, а в зону хранения добавляется габаритный садовый инструмент: например, газонокосилка, мотоблок. Все эти нюансы нужно продумать заранее, и включить в план припуск метража при проектировании гаражной постройки.
Рассмотрим подробнее необходимые функциональные элементы.
Стеллажи. Даже если вы не автомеханик и не занимаетесь ремонтом автомобиля самостоятельно, то минимум инструментов для мелкого ремонта первой необходимости, а также машинные масла и жидкости все равно будут присутствовать в вашем гараже.
Подвал или смотровая яма. Преимущества подвала сложно переоценить – это вместительное место для хранения, не уменьшающее квадратуру строения. Сделать подвал на стадии постройки совсем несложно, достаточно выкопать землю на глубину около метра и укрепить стены от осыпания. Можно ограничиться небольшим по периметру углублением только для смотровой ямы, которая позволит производить ремонт машины самостоятельно.
Чердак. Наличие даже небольшого чердачного пространства позволит значительно разгрузить гаражное помещение. Это может быть не полноценный чердак, а потолочные балки, на которых удобно хранить сезонную резину, велосипеды, лодки, детские коляски.
О том, как сделать полки в гараже своими руками, вы можете узнать из следующего видео.
Материалы для постройки гаража
Как и при строительстве любого хозяйственного строения, для возведения гаража могут быть использованы любые имеющиеся строительные материалы:
металлисты;
дерево.
Бетонные и кирпичные сооружения строят на века, и они являются стационарными постройками. Металлические и деревянные конструкции поддаются транспортировке и считаются мобильными. Первая категория гаражей основательно защищает автомобиль от хищения и взлома, но выходит дороже по финансам и трудозатратам.
Рассчитывая материалы, в смету необходимо включить дополнительные расходы на внутреннюю облицовку, фундамент, кровлю.
Фундамент является обязательным элементом постройки гаража, вне зависимости от материалов каркаса. Исключение составляют переносные гаражи-ракушки и временные строения для парковки. Фундамент может быть ленточным или свайно-винтовым. Для гаража с подвальным помещением подойдет ленточный фундамент. Пол гаража обычно заливают бетоном – это самое надежное основание для парковки тяжелого транспорта. Такое покрытие не боится механических повреждений и неприхотливо в уходе.
Задача крыши – защищать помещение от атмосферных осадков, а также служить одной из зон вентиляции. Выхлопные газы автомобиля поднимаются и должны выходить через вентиляционное отверстие. Крыша может быть покатой или плоской, однако плоская конструкция исключает чердачное помещение, что может быть минусом.
Внутренняя отделка стен включает в себя облицовочные материалы и утеплитель. Это могут быть обычные листы фанеры или доски, за которыми располагается любой утеплительный материал. Пожаробезопасность – важный момент при проектировании гаража. Если в облицовке стен присутствует дерево, или сам гараж деревянный, то необходимо произвести обработку поверхностей специальными антипожарными веществами.
Внешняя облицовка зависит от эстетических вкусов владельца и может быть ориентирована на стилевое направление всего участка. Чаще всего гаражи обшивают сайдингом под стать дому.
Важные дополнения к постройке
При строительстве гаражного помещения необходимо учитывать различные нюансы.
Заранее определите тип ворот и размеры пригаражной площадки. Ворота должны свободно открываться, то есть подъездная площадка должна быть не менее ширины распахнутых створок ворот. Это облегчит маневры при заезде машины в гараж и даст возможность свободного функционирования створкам ворот.
Распашная конфигурация ворот является стандартным решением, но если нужно экономить метры, то подойдут и роллеты, ворота – «книжка» или двери-купе.
Отопление. Полноценно оборудованный гараж имеет системы отопления и позволяет производить ремонт машины даже в морозные зимы. Однако отопительные системы – это дополнительные энергозатраты. В более бюджетном варианте в гаражах используют внутристенный утеплитель. Стоит только позаботиться о том, чтобы он был негорючим и нетоксичным.
Освещение. Проводка для подачи электроэнергии закладывается в план гаража еще на стадии проектирования. Освещение должно быть качественным, это необходимо для произведения ремонтных работ и комфортного заезда без ущерба для автомобиля.
Советы по возведению гаража
При разработке проекта рекомендуется ознакомиться с праворегулирующими нормативами по строительству места для стоянки автомобиля. В частности, Градостроительным кодексом и Правилами пожарной безопасности. Это позволит в дальнейшем избежать возможных претензий и неприятностей с законом. Так, если гараж возводится на придомовой территории многоквартирного дома, то следует получить разрешение на строительство. Противопожарные нормы устанавливают минимальные расстояния строений по отношению друг к другу.
В проекте постройки важно обозначить размеры самого бокса и необходимого оборудования, рассчитать расход материалов, проводку гидроизоляции, вентиляции и освещения. Таким образом, план станет существенным подспорьем в работе и позволит избежать излишних трат.
Гараж может быть включен в проект как часть дома, в этом случае можно сократить расход материала, сделав парковочное место под одной крышей с жилым помещением.
Если гараж примыкает к дому и имеет с ним общую внутреннюю дверь, необходимо позаботиться о пожарной изоляции двери и установке дополнительных вентиляционных систем.
Гараж в частном доме может быть и отдельным строением с пристройкой второго этажа как дополнительной летней комнаты. Нередко гаражные сооружения делают в стыковке с другими хозяйственными сооружениями и даже банями.
Гаражи для одного автомобиля с А-образной рамой | Структуры Штольцфуса
ЦЕНЫ НА ГАРАЖ А-РАМЫ
Указанные цены являются ориентировочными и не включают доставку или специальные функции. Как только вы найдете свой размер, нажмите «Получить предложение» и заполните форму, чтобы отправить свои идеи менеджеру проекта, который свяжется с вами и сообщит полную стоимость!
Размеры
Дерево
Винил и LP Доска и планка
Доска Hardie, сосновая доска и рейка
10 х 20
5 530 долл. США
$ 6 965
7925 долларов США
10 х 22
$ 5 895
$ 7 445
$ 8 475
10 х 24
6250 долл. США
$ 7 895
$ 8 995
10 х 26
$ 6 600
$ 8 355
$ 9 515
10 х 28
$ 6 965
$ 8 825
$ 10 065
10 х 30
$ 7 345
$ 9 315
$ 10 625
12 х 12
$ 4 480
$ 5 615
$ 6 365
12 х 14
$ 4 865
6 110 долл. США
$ 6 940
12 х 16
5 260 долл. США
$ 6 620
7 530 долл. США
12 х 18
$ 5 655
$ 7 125
8 115 долл. США
12 х 20
$ 6 045
$ 7 635
$ 8 695
12 х 22
$ 6 440
8145 долларов США
9 275 долларов США
12 х 24
$ 6 830
8 650 долл. США
$ 9 860
12 х 26
$ 7 220
$ 9 150
$ 10 440
12 х 28
$ 7 610
$ 9 655
$ 11 015
12 х 30
8 005 долларов США
$ 10 165
$ 11 605
12 х 32
$ 8 405
$ 10 675
12 195 долларов США
12 х 34
$ 8 795
$ 11 180
$ 12 770
12 х 36
$ 9 205
$ 11 710
$ 13 380
12 х 40
9 970 долларов США
$ 12 695
$ 14 515
14 х 20
$ 7 340
9 305 долларов США
$ 10 625
14 х 24
$ 8 375
$ 10 645
$ 12 165
14 х 28
9 305 долларов США
$ 11 850
$ 13 540
14 x 32
$ 10 240
$ 13 050
$ 14 930
14 x 36
$ 11 160
$ 14 245
16 295 долл. США
14 х 40
$ 12 095
$ 15,445
$ 17 685
Hywall Garage | Hywall Garage
Цены Hywall Garage
Указанные цены являются ориентировочными и не включают доставку или специальные функции.Как только вы найдете свой размер, нажмите «Получить предложение» и заполните форму, чтобы отправить свои идеи менеджеру проекта, который свяжется с вами и сообщит полную стоимость!
Размер
Дерево
Винил и LP Доска и планка
Доска Hardie, сосновая доска и рейка
10 х 20
$ 5 755
$ 7 265
8 265 долларов США
10 х 22
$ 6 115
$ 7 725
$ 8 805
10 х 24
$ 6 475
8 195 долл. США
$ 9 335
10 х 26
$ 6 825
$ 8 645
$ 9 855
10 х 28
$ 7 185
$ 9 105
$ 10 395
10 х 30
7 565 долл. США
$ 9 595
$ 10 955
12 х 12
$ 4 755
$ 5 975
$ 6 785
12 х 14
5 140 долл. США
$ 6 470
$ 7 350
12 х 16
5 530 долл. США
$ 6 970
7930 долларов США
12 х 18
$ 5 925
$ 7 475
8 515 долл. США
12 х 20
$ 6 315
$ 7 985
$ 9 095
12 х 22
$ 6 715
8 505 долларов США
$ 9 695
12 х 24
7 100 долл. США
9 000 долл. США
$ 10 260
12 х 26
7 490 долл. США
$ 9 500
$ 10 840
12 х 28
$ 7 885
$ 10 005
$ 11 425
12 х 30
8 275 долларов США
$ 10 515
$ 12 005
12 х 32
$ 8 675
$ 11 035
12 605 долларов США
12 х 34
$ 9 070
$ 11 540
13 190 долл. США
12 х 36
$ 9 480
$ 12 070
$ 13 800
12 х 40
$ 10 245
$ 13 055
$ 14 935
14 х 20
$ 7 665
$ 9 735
$ 11 115
14 х 24
$ 8 695
$ 11 065
$ 12 645
14 х 28
$ 9 630
$ 12 270
$ 14 030
14 x 32
$ 10 560
$ 13 470
$ 15 410
14 x 36
$ 11 485
$ 14 665
$ 16 785
14 х 40
$ 12 415
$ 15 865
18 165 долл. США
Сборный гараж на одну машину | Гараж на одну машину на продажу
Цены на садовую А-образную раму
Указанные цены являются ориентировочными и не включают доставку или специальные функции.Как только вы найдете свой размер, нажмите «Получить предложение» и заполните форму, чтобы отправить свои идеи менеджеру проекта, который свяжется с вами и сообщит полную стоимость!
Размеры
Дерево
Винил и LP Доска и планка
Доска Hardie, сосновая доска и рейка
10 х 20
$ 6 825
8 265 долл. США
$ 8 885
10 х 22
$ 7 285
$ 8 830
$ 9 500
10 х 24
$ 7 735
$ 9 380
$ 10 095
10 х 26
8 175 долл. США
$ 9 925
$ 10 685
10 х 28
$ 8 635
$ 10 495
$ 11 300
10 х 30
$ 9 115
$ 11 085
$ 11 935
12 х 12
5 500 долл. США
$ 6 630
$ 7 125
12 х 14
$ 5 985
7 230 долл. США
$ 7 765
12 х 16
$ 6 485
$ 7 840
$ 8 430
12 х 18
$ 6 980
$ 8 455
$ 9 090
12 х 20
$ 7 475
$ 9 060
$ 9 750
12 х 22
7 970 долларов США
$ 9 675
$ 10 415
12 х 24
$ 8 465
$ 10 280
$ 11 065
12 х 26
$ 8 955
$ 10 885
$ 11 720
12 х 28
$ 9 445
$ 11 490
$ 12 375
12 х 30
$ 9 945
$ 12 105
$ 13 040
12 х 32
$ 10 450
$ 12 725
$ 13 710
12 х 34
$ 10 945
$ 13 330
$ 14 365
12 х 36
$ 11 460
$ 13 965
$ 15 055
12 х 40
$ 12 425
$ 15 155
16 335 долл. США
14 х 20
$ 9 115
$ 11 080
$ 11 935
14 х 24
$ 10 420
$ 12 690
$ 13 675
14 х 28
$ 11 595
$ 14 135
$ 15 240
14 x 32
$ 12 775
$ 15 855
$ 16 805
14 x 36
$ 13 935
$ 17015
18 355 долларов США
14 х 40
$ 15 115
18 470 долл. США
$ 19 920
Хранение автомобилей: Аренда автохранилищ рядом с вами
Определение лучших вариантов хранения автомобилей для вас
Независимо от того, требуется ли вам краткосрочное хранение автомобиля или вы планируете хранить автомобиль в течение шести месяцев, года или дольше, причина использования самостоятельного хранения повлияет на решение, которое вы выберете.Воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы принять решение при аренде автомобильного хранилища в Extra Space Storage.
Хранение автомобиля зимой
Владельцы классических и спортивных автомобилей часто зимуют автомобили и отправляют их на хранение зимой. Единица хранения обеспечивает безопасную среду для хранения этих автомобилей в межсезонье и означает, что они не будут мешать транспортным средствам, которые будут использоваться в зимние месяцы. Узнайте больше о советах по хранению классических автомобилей и о том, как подготовить автомобиль к зиме для хранения.
Предлагаемое решение для хранения автомобилей: В помещении
Хранение автомобиля во время развертывания в войсках
Для развертываемых активных вооруженных сил блок самостоятельного хранения может обеспечить безопасное долгосрочное автоматическое хранение. Не забудьте также прочитать информацию в разделе «Подготовка автомобиля к хранению» ниже.
Предлагаемое решение для хранения автомобилей: В помещении
Хранение автомобиля в большом городе
Если вы переехали в большой город, где легко добраться до общественного транспорта, вы можете обнаружить, что вам не нужна машина на постоянной основе.В этом случае аренда автохранилища может стать отличным вариантом. Если вы планируете использовать свой автомобиль на полурегулярной основе, вы можете сэкономить деньги на открытом воздухе.
Предлагаемое решение для хранения автомобилей: В помещении, на улице или под навесом
Хранение автомобиля для ребенка-подростка
Если вы недавно модернизировали свою машину и хотите сохранить старую для 16-летнего ребенка, использование самостоятельного хранения может помочь, так что вам не нужно постоянно перемещать машины по дому, просто чтобы сесть в машину. и вне своей дороги.Поскольку это может потребоваться для длительного хранения транспортного средства, рекомендуется хранить в помещении.
Предлагаемое решение для хранения автомобилей: В помещении
Хранение служебного автомобиля или грузовика
Если у вас есть служебный автомобиль, например пикап с прицепом или грузовой фургон, который нельзя припарковать дома, хорошим вариантом будет хранение в хранилище Extra Space Storage. Поскольку эти автомобили используются регулярно, наиболее доступным вариантом будет хранение на открытом воздухе. Однако, если вы предпочитаете, чтобы автомобиль был более защищен, более крупный блок для хранения вещей также может помочь.
Предлагаемое решение для хранения автомобилей: В помещении, на улице или под навесом
Хранение автомобиля во время жизненного цикла
Если вы находитесь в середине жизненного перехода, например, переезда, вам может потребоваться кратковременное хранение себя. Это может включать в себя хранение автомобиля в течение месяца или двух. В этой ситуации, как правило, лучшим вариантом является хранение автомобиля на открытом воздухе. Однако, если вы переезжаете зимой или хотите получить дополнительную защиту для своего автомобиля, подойдет и хранение в помещении.
Предлагаемое решение для хранения автомобилей: Внутри, снаружи или под навесом
10 Недорогие места для хранения автомобилей и парковка для автомобилей Миннеаполис, Миннесота
Цены на хранение автомобилей в Миннеаполисе, Миннесота
Самый большой фактор, когда речь идет о ценах на хранение автомобилей в Миннеаполис, штат Миннесота — это размер. Ниже приведены некоторые месячные диапазоны цен, которые вы можете ожидать в Миннеаполисе, штат Миннесота, в зависимости от размеров единиц хранения.
20 мин.
$ 99.46
$ 83,50
25 ‘
$ 159,00
$ 185,00
30′
Нет данных
$ 169,00
35 ‘
Нет данных
$ 200,00
40′
Н / Д
252,00 $
Общая средняя цена единицы хранения для автомобиля, забронированной в Миннеаполисе, Миннесота за последние 180 дней, составляет 66,48 долларов США.
Данные для самого дешевого автомобильного хранилища обновляются каждые 15 минут.
Самостоятельное хранение в Миннеаполисе: краткий обзор
Влияет ли количество студентов Миннеаполиса на цены самостоятельного хранения?
Колледжи и университеты, расположенные в Миннеаполисе или поблизости от него, включают Аугсбургский колледж и Университет Миннесоты. Студентам колледжей часто требуется самостоятельное хранение во время летних и зимних каникул, и в эти сезоны они могут поднять цены.
Как сезонность влияет на цены самостоятельного хранения в Миннеаполисе?
Цены на хранение в Миннеаполисе, как правило, несколько нестабильны по сравнению с другими городами.Цены могут варьироваться примерно на 100,31 доллара в месяц в зависимости от времени года. Цены на самостоятельное хранение в Миннеаполисе самые высокие в ноябре и самые низкие в январе.
Обзор хранилищ Minneapolis по типу
Что подходит?
Приблизительные размеры единиц хранения для автомобилей
10×8 — Мотоциклы
10×15 — Компактные автомобили
10×20 — Большинство легковых автомобилей, малые грузовики
10×30 — Несколько автомобилей, большие грузовики и фургоны
Типы хранения автомобилей
На открытом воздухе — Парковочное место — это именно то, на что это похоже: место, где вы можете припарковать свой автомобиль.Парковка может быть вымощена или иметь различное грунтовое покрытие, включая гравий, грязь или открытое поле на территории хранилища.
Крытый — с крытым помещением для хранения автомобилей вы обычно припаркуете свой автомобиль под отдельной крышей рядом с другими автомобилями, хотя в некоторых крытых помещениях есть три стены, отделяющие вашу машину от остальных. Несмотря на то, что вы не получите такой же защиты, как от закрытого агрегата или внутри помещения, конструкция крыши защитит ваш автомобиль от самых суровых погодных условий.
В помещении — с внутренним помещением для хранения автомобилей ваш автомобиль будет припаркован внутри большого сооружения, такого как склад с другими автомобилями.Внутреннее автомобильное хранилище обеспечивает такую же защиту от элементов, как и закрытое хранилище, но, поскольку ваш автомобиль будет находиться в общем помещении, могут быть другие требования к доступу.
Закрытое — закрытое автомобильное хранилище — самый безопасный и надежный способ хранения вашего автомобиля. Это большие самостоятельные складские помещения, которые, по сути, действуют как гаражи, в которые можно заехать на автомобиле, и попасть в них можно через большую откидную дверь. Закрытые блоки обеспечивают защиту от зимней погоды и предотвращают любой нежелательный доступ к вашему автомобилю.
Хранение автомобилей в Миннеаполисе в блоге SpareFoot:
Руководство по размерам хранения автомобилей
Автомобили бывают разных форм и размеров, от крошечных хэтчбеков, немного больше, чем картинг, до гигантских фургонов, которые по сути являются небольшими автобусами. Когда дело доходит до поиска места для хранения этих автомобилей, выбор подходящего размера должен быть простым процессом …
Подробнее
Как подготовить машину к зиме
Приближается зима: готова ли ваша машина? Зимние мокрые и обледенелые дороги могут представлять большую опасность для водителей, и те, кто выезжает на дорогу без надлежащей подготовки, будут подвергаться особой опасности…
Подробнее
Как подготовить электромобиль к хранению
Электромобили имеют некоторые преимущества перед обычными бензиновыми или дизельными автомобилями. Они дешевле в эксплуатации, дешевле в обслуживании и лучше для окружающей среды. Но есть и отличия, в том числе то, как вы храните электромобиль, который не собираетесь водить какое-то время …
Подробнее
8 вещей, которые нужно знать перед отправкой вашего автомобиля
Вы путешествуете по пересеченной местности, но что произойдет, если вы не сможете доехать на автомобиле до нового пункта назначения? Может быть трудно найти способ перевезти в ваш новый дом машину весом 4 000 фунтов…
Подробнее
10 Недорогие места для хранения автомобилей и парковка для автомобилей Лас-Вегас, Невада
Цены на хранение автомобилей в Лас-Вегасе, Невада
Самым большим фактором, когда речь идет о ценах на хранение автомобилей в Лас-Вегасе, штат Невада, является размер. Ниже приведены некоторые месячные диапазоны цен, которые вы можете ожидать в Лас-Вегасе, штат Невада, в зависимости от размеров единиц хранения.
20 ‘
170,88 долл. США
269,00 долл. США
25 мин
194 долл. США.53
$ 89,00
30 ‘
$ 244,75
$ 100,00
35′
$ 237,63
Н / Д
40 ‘
273,07 $
$ 320,45
в целом Стоимость места для хранения автомобиля, забронированного в Лас-Вегасе, штат Невада, за последние 180 дней, составляет 111,30 долларов.
Данные для самого дешевого автомобильного хранилища обновляются каждые 15 минут.
Самостоятельное хранение в Лас-Вегасе: краткий обзор
Влияет ли количество студентов в Лас-Вегасе на цены самостоятельного хранения?
Колледжи и университеты, расположенные в Лас-Вегасе или поблизости, включают Университет Невады в Лас-Вегасе.Студентам колледжей часто требуется самостоятельное хранение во время летних и зимних каникул, и в эти сезоны они могут поднять цены.
Как сезонность влияет на цены самостоятельного хранения в Лас-Вегасе?
Цены на хранение в Лас-Вегасе, как правило, несколько нестабильны по сравнению с другими городами. Цены могут варьироваться примерно на 11,45 долларов в месяц в зависимости от времени года. Цены на самостоятельное хранение в Лас-Вегасе самые высокие в июле и самые низкие в январе.
Просмотрите хранилище в Лас-Вегасе по типу
Что и где подойдет?
Приблизительные размеры единиц хранения для автомобилей
10×8 — Мотоциклы
10×15 — Компактные автомобили
10×20 — Большинство легковых автомобилей, малые грузовики
10×30 — Несколько автомобилей, большие грузовики и фургоны
Типы хранения автомобилей
На открытом воздухе — Парковочное место — это именно то, на что это похоже: место, где вы можете припарковать свой автомобиль.Парковка может быть вымощена или иметь различное грунтовое покрытие, включая гравий, грязь или открытое поле на территории хранилища.
Крытый — с крытым помещением для хранения автомобилей вы обычно припаркуете свой автомобиль под отдельной крышей рядом с другими автомобилями, хотя в некоторых крытых помещениях есть три стены, отделяющие вашу машину от остальных. Несмотря на то, что вы не получите такой же защиты, как от закрытого агрегата или внутри помещения, конструкция крыши защитит ваш автомобиль от самых суровых погодных условий.
В помещении — с внутренним помещением для хранения автомобилей ваш автомобиль будет припаркован внутри большого сооружения, такого как склад с другими автомобилями.Внутреннее автомобильное хранилище обеспечивает такую же защиту от элементов, как и закрытое хранилище, но, поскольку ваш автомобиль будет находиться в общем помещении, могут быть другие требования к доступу.
Закрытое — закрытое автомобильное хранилище — самый безопасный и надежный способ хранения вашего автомобиля. Это большие самостоятельные складские помещения, которые, по сути, действуют как гаражи, в которые можно заехать на автомобиле, и попасть в них можно через большую откидную дверь. Закрытые блоки обеспечивают защиту от зимней погоды и предотвращают любой нежелательный доступ к вашему автомобилю.
Хранение автомобилей в Лас-Вегасе в блоге SpareFoot:
Руководство по размерам хранения автомобилей
Автомобили бывают разных форм и размеров, от крошечных хэтчбеков, немного больше, чем картинг, до гигантских фургонов, которые по сути являются небольшими автобусами. Когда дело доходит до поиска места для хранения этих автомобилей, выбор подходящего размера должен быть простым процессом …
Подробнее
Как подготовить машину к зиме
Приближается зима: готова ли ваша машина? Зимние мокрые и обледенелые дороги могут представлять большую опасность для водителей, и те, кто выезжает на дорогу без надлежащей подготовки, будут подвергаться особой опасности…
Подробнее
Как подготовить электромобиль к хранению
Электромобили имеют некоторые преимущества перед обычными бензиновыми или дизельными автомобилями. Они дешевле в эксплуатации, дешевле в обслуживании и лучше для окружающей среды. Но есть и отличия, в том числе то, как вы храните электромобиль, который не собираетесь водить какое-то время …
Подробнее
8 вещей, которые нужно знать перед отправкой вашего автомобиля
Вы путешествуете по пересеченной местности, но что произойдет, если вы не сможете доехать на автомобиле до нового пункта назначения? Может быть трудно найти способ перевезти в ваш новый дом машину весом 4 000 фунтов…
Подробнее
Автомобильные хранилища — CubeSmart
Если вы ищете долговременное хранение автомобиля или краткосрочную парковку, CubeSmart Self Storage предлагает лучшие решения для хранения автомобилей именно для вас. Найдите место для хранения вашего компактного автомобиля, классического автомобиля, небольшого грузовика и т. Д. Рядом с вами.
Найдите место для хранения автомобиля рядом с вами
Пожалуйста, укажите новое место
Найдите место для хранения автомобиля
Преимущества хранения автомобиля
В CubeSmart мы делаем хранилище для автомобилей
легкий. Воспользовавшись нашими вариантами автоматического хранения, вам не нужно беспокоиться о поиске
место для вашей машины и остальных вещей в гараже или
подъездная дорога.Помимо множества решений для хранения автомобилей, CubeSmart
клиенты также получают следующие преимущества:
Легкий доступ с подъездной дороги
Очень большие внутренние и крытые складские помещения для
защищать автомобили от посторонних предметов
Особенности объекта, включая круглосуточное видео
записи, доступ с электронными воротами и хорошо освещенные помещения
Гибкие условия аренды, такие как помесячная аренда,
позволяют хранить так долго или временно, как вам нужно.
В некоторых местах круглосуточно
менеджеры на месте, которые помогут вам, когда они вам понадобятся.Потому что, если это важно
вы, это важно для нас.
Места для хранения автомобилей
Мы знаем, что ваш автомобиль важен для
вы и они не из дешевых. Вот почему мы предлагаем различные варианты хранения автомобилей.
решения, которые наилучшим образом соответствуют потребностям вас и вашего автомобиля.
Внутренние автомобильные стеллажи
Крытые автомобильные стеллажи CubeSmart
решения делают идеальный гараж для вашей машины вдали от дома. Храните свой
классический автомобиль, компактный автомобиль, небольшой грузовик и многое другое в наших внутренних отсеках для хранения автомобилей.Эти просторные отсеки для хранения идеально подходят для долгосрочной парковки и защищают ваш автомобиль от дождя,
длительное пребывание на солнце и снег, позволяющий дышать, зная, что ваша машина остается
с осторожностью.
Внешняя парковка для автомобилей
Лучше, чем на любой обычной парковке, вы можете спокойно хранить свой автомобиль на нашей открытой парковке, зная, что наши объекты имеют такие функции, как круглосуточная запись. Благодаря нашим гибким часам доступа вы сможете получить доступ к своему автомобилю практически в любое время суток.
Крытое хранилище для автомобилей
Если вам нужно немного больше покрытия
на открытом воздухе, рассмотрите наши крытые
парковочные места для хранения вещей.Эти парковочные места отлично подойдут, если вы ищете
чтобы уберечь машину от дождя или солнечных лучей, не прибегая к закрытию помещения.
единица хранения. Крытые парковочные места — универсальное решение для многих автомобилей.
потребности в хранении.
Доступные размеры автомобильных стеллажей
Автомобильные стеллажи 10 × 20
Наши автомобильные стеллажи 10 × 20 идеально подходят для многих компактных автомобилей и большинства 2-дверных и 4-дверных седанов, в том числе:
Honda Accord: 16 футов
Nissan Altima: 16.1 фут в длину
Kia Optima: 15,9 футов в длину
Емкости для хранения автомобилей 10 × 25
Если ваш автомобиль больше, чем средний седан, то в наших модулях для хранения автомобилей 10 × 25 можно легко разместить ваши большие внедорожники. К распространенным типам автомобилей относятся:
Chevrolet Suburban: длина 18,7 футов
Ford Expedition: длина 17,5 футов
Cadillac Escalade: длина 17 футов
Часто задаваемые вопросы о хранении автомобилей
Можно ли припарковать машину в хранилище?
Да, вы часто можете припарковать машину на стеллаже для хранения вещей.Вам нужно будет убедиться, что у вас достаточно места для хранения, чтобы оно соответствовало вашим конкретным требованиям.
автомобиль, и что у него есть доступ для подъезда. CubeSmart предлагает более 1250 автомобилей
складские помещения по всей стране, включая как внутренние блоки, так и
крытые парковочные места. Менеджер объекта может помочь вам определить, какой тип
автомобильное хранилище наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Какой размер единицы хранения нужен для автомобиля?
Единица хранения 10 × 20 или парковочное место обычно
подходит для большинства автомобилей. Такой размер подойдет для большинства внедорожников и седанов.Если ты хочешь
для хранения небольшого, компактного автомобиля или мотоцикла, место для хранения 10 × 15 или парковка
пространство может работать на вас. Всегда измеряйте свой автомобиль и помните, что
средний максимальный зазор составляет 7 футов 8 дюймов в высоту и 7 футов в ширину. Если вы арендуете
место для хранения вещей, а не место для парковки, вам также необходимо убедиться, что в нем есть
подъездной доступ.
Как подготовить машину к зиме, если я оставлю ее на хранении?
Правила длительного хранения автомобиля одинаковы в любое время года. Во-первых, убедитесь, что автомобиль чистый как внутри, так и снаружи.Поменять масло и фильтры. Отсоедините автомобильный аккумулятор, затем снимите шины и поставьте автомобиль на домкраты или блоки. В идеале вы будете хранить машину в помещении, в кладовке; как минимум, выберите крытое парковочное место и накройте свой автомобиль водонепроницаемым покрытием. Дополнительную информацию вы можете найти в нашем блоге о долгосрочном хранении автомобилей.
Найдите место для хранения автомобиля рядом с вами
Независимо от того, храните ли вы машину впервые или прошло много времени с вашего последнего визита, CubeSmart предоставит вам необходимое пространство и экспертные знания.Найдите место для хранения автомобиля.
Пожалуйста, укажите новое местоположение
Найдите место для хранения автомобилей
Ознакомьтесь с нашими другими решениями для хранения автомобилей
Кузов автомобиля – это своего рода его лицо, а, как известно, как только транспортное средство сходит с конвейера, начинается процесс его старения. Так, только купленный автомобиль теряет в цене порядка 10 %. Традиционно, корпус автомобиля изготавливается из стали, на которой со временем появляется ржавчина, в данном случае коррозия.
Ускорить данный процесс не сложно, достаточно просто не ухаживать за автомобилем. А вот вернуть транспорту привлекательный внешний вид – это задача посложней. В этой статье мы детально рассмотрим вопросы, которые связаны с антикоррозийной обработкой автомобиля, и как ее выполнить собственноручно.
1. Для чего нужна антикоробработка
Причин тому, что автомобиль нуждается в антикоробработке, может быть несколько. Прежде всего, стоит отметить тот факт, что днище любого транспортного средства регулярно подвергается воздействию песчинок, мелких камней, гравия, а также многих других сторонних предметов. Помимо этого, на днище автомобиля воздействуют разного рода агрессивные вещества в виде солевых растворов, кислотной грязи, а также льда, снега и дождя. Все это негативно влияет на структуру днища и разрушает его защитный слой.
Учитывая то, что защитный слой подвергается царапинам, сколам и трещинам, раздражители попадают непосредственно на металл, что и способствует коррозии.
Заводы-изготовители отечественных автомобилей не включают в производство антикоррозийную обработку, поэтому владельцам приходится самостоятельно заботиться о защите своего автомобиля. Что касается автомобилей иностранного производства, их чаще всего обрабатывают антикором, но предварительно его наличие все же стоит проверить, заехав на «яму».
Еще одной предпосылкой для того, что бы защитить свой автомобиль является естественный износ металла. Более того, если запустить данный процесс, придется восстанавливать прогнивший кузов. Сразу стоит сказать, что это абсолютно не целесообразно, поскольку стоимость восстановления не отличается от стоимости подержанного автомобиля.
2. Виды обработки
Виды обработки автомобиля подразумевают выбор материалов, с помощью которых можно эффективно защитить кузов от коррозии. Такие материалы принято называть антикорами и к ним относятся:
Битумная мастика. Основой битумной мастики являются синтетические и битумные смолы, благодаря которым выполняется две функции – консервация и защита металла;
Материалы из ПВХ на основе каучука. Данный материал в большинстве своем используют заводы-изготовители, так как он считается одним из самых долговечных;
Жидкий пластик. Материал обладает низким уровнем механической стойкости и его чаще всего используют в качестве дополнительной защиты;
Составы на масляной основе. Данные средства защиты эксплуатируются в жидком состоянии, что способствует отличному заполнению микротрещин;
Составы на парафиновой основе. Средство высыхает после его нанесения и сохраняет эластичность даже при резких перепадах температур.
Есть определенный ряд свойств, которыми должно обладать защитное средство. Так, средства, которые рассчитаны для защиты скрытых полостей, должны эффективно впитывать продукты коррозии, быстро схватываться, быть однородными и эластичными, а также не нести вредного воздействия на лакокрасочное покрытие.
В свою очередь, средства, которые предусмотрены для защиты днища и колесных арок, должны быть стойкими к температурным режимам, механическим повреждениям, а также эффективно изолировать металл от агрессивного воздействия.
Также существуют материалы для антигравийной защиты, которые должны содержать полимерные элементы и защищать заводское лакокрасочное покрытие.
Существуют защитные распылители и составы, которые продаются в банках. Предпочтение стоит отдать последним, так как они обладают долгим сроком действия. Также при выборе защитного состава стоит обратить внимание на взрыво- и пожаробезопасность, огнестойкость, отсутствие токсинов, срок годности, инструкцию по применению и состав.
3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?
Если вы являетесь обладателем автомобиля иностранного производства – это не означает, что не стоит беспокоиться о защите транспортного средства от коррозии. Обработка иномарок аникором происходит еще до того, как автомобиль сходит с конвейера, но учитывая состояние отечественных дорог и особенности климата, не стоит надеяться исключительно на производителя. Лучше всего в данном случае проконсультироваться с дилером, который обязан знать все сильные и слабые стороны транспортного средства. Возможно, вам придется осуществлять дополнительную обработку антикором.
В случае если вы являетесь обладателем автомобилем отечественного производства – обработку антикором нужно произвести сразу после покупки. В случае если вы приобретаете автомобиль с пробегом, прежде всего, нужно детально проверить его состояние, лучше всего с привлечением специалистов. Маловероятно, что коррозийные повреждения будут отсутствовать, поэтому прежде чем эксплуатировать автомобиль все же стоит провести антикоррозийную обработку, не зависимо от того было она организована ранее или нет.
Более того, опытные специалисты рекомендуют обновлять защиту автомобиля раз в год, особенно это актуально перед зимним сезоном.
4. Как часто нужно обрабатывать автомобиль?
О необходимости антикоррозийной обработки знают практически все автолюбители, но многие считают, что завод-изготовитель позаботился обо всех нюансов и водителю не нужно следить за состоянием своего транспортного средства. Частично так и есть, но ничто не вечно и у каждого автомобиля есть свои особенности и так называемые слабы места.
Коррозия чаще всего начинается на скрытых участках автомобиля, в местах скопления влаги. Особенно это относится к автомобилям, возраст которых более 3х лет.
Практика многих автомобилистов показывает, что обработку кузова антикором достаточно проводить раз в год-два. При этом важно прочищать сливные отверстия в порогах, дверях, задних арках и т.д.
5. Как много надо наносить антикора?
Существует несколько вариантов нанесения антикроа. Для этой процедуры вы можете использовать как обычный шприц, так и высококачественный компрессор. Большинство любителей автомобилей выбирают компрессор. Это объясняется тем, что все анитикоррзийные составы нужно наносить под определенным давлением, для того что бы обеспечить максимальное распыление.
Также для нанесения антикора можно использовать кислородный баллон. Помимо этого потребуются редуктор для баллона, шланг, три «пистолета», насадки.
Более того, прежде, чем наносить антикор необходимо подготовить автомобиль. Для качественной обработки необходимо снять навесные части автомобиля, такие как бампер, подкрылки, накладки порогов и т.д. После чего тщательно промыть все участки с внешней стороны кузова. Далее необходимо открыть все заглушки из технических отверстий, снять обивку багажника, разобрать двери, то есть необходимо обеспечить доступ во все возможные полости.
Изначально обрабатывают все внутренние полости с использованием насадки на гибком шланге и пистолета с регулируемым соплом, для изменения количества подачи состава. Далее, меняя угол распыления, наносят состав во все технологические отверстия, после чего переходят к обработке капота, дверей и крышки багажника. Смеси необходимо залить в усилительные элементы, после чего приступить к обработке днища автомобиля.
6. Как узнать, есть ли коррозия на деталях?
Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов, которое происходит в результате химического или физико-химического воздействия окружающей среды. Для того, что бы эффективно защитить ваш автомобиль необходимо знать, что коррозия кузова автомобиля может иметь разную специфику.
Разные участки автомобиля поддаются коррозии с разной скоростью, поскольку находятся в различных условиях эксплуатации. Таким образом, наиболее уязвимыми местами являются сварные швы, куда легко попадает вода, а также образовываются трещины.
Щелевой коррозии способствуют вибрация, а также резкие перепады температур. Как результат – скопление влаги, которое и приводит к коррозии. Также к уязвимым местам относят поверхность днища, выхлопная труба и двигатель. Все они подвержены таким внешним раздражителям, как вода, камни, соль, песок и пр.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как своими руками произвести антикоррозийную обработку автомобиля.
Коррозия, в простонародии — ржавчина — враг любого металла, а так как автомобиль, в основном состоит из металла, с коррозией необходимо бороться. В этой статье. расскажем автолюбителям, как можно сделать антикоррозионную защиту своими руками.
Почему нужно делать антикоррозийную защиту автомобиля
Если вы хотите на долгое время сохранить вашего железного друга в хорошем состоянии — периодически производите дополнительную антикоррозионную обработку.
Производители при сборке автомобиля производят грунтовку и окраску кузова, дно покрывают мастикой, а защитными составами покрывают скрытые полости.
Ответственные производители могут устанавливать гарантийный срок до полного сквозного повреждения кузова.
Но всевозможные заводские антикоррозионные обработки способны сохранять металл только от механических повреждений, желательно после приобретения автомобиля произвести консультацию в антикоррозийном центре, а если вы приобрели подержанную машину — сделайте полную антикоррозийную обработку, а затем через год-два проведите повторную.
Конечно, весь объем работ зависит от условий эксплуатации машины, от качества заводской защиты, от качества применяемых антикоррозионных препаратов и т.д.
А уж если авария и производите замену или ремонт кузова — необходимо делать полную антикоррозийную защиту автомобиля, чтобы избежать повторного ремонта.
Какие материалы используют при антикоррозийной обработке
Так как назначение антикоррозийных материалов является предотвращение появления ржавчины на металлических деталях кузова, то кроме грунтовок, лака и эмали, необходимо применять антигравийные покрытия днища и кузова, консервировать скрытые полости, использовать антикоррозийную обработку для внутренних поверхностей крыльев автомобиля и арок колес.
Приобретая антикоррозионные покрытия, необходимо обращать внимание на работу данного материала в широком спектре температуры наружного воздуха, влажности, на устойчивость к агрессивной среде и т.д.
При защите вашего железного друга от коррозии, необходимо обратить внимание на сварные швы — их также надежно и качественно необходимо обработать антикоррозионной защитой.
Чем защитить днище автомобиля
На днище автомобиля очень высокое воздействие оказывает влага, агрессивные реагенты, абразивное воздействие и поэтому антикоррозионная защита должна создать защитную пленку, которая должна быть толстой, прочной и эластичной.
Защита наносится на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность днища, в состав антикоррозионной защиты часто входит мелкодесперсионный порошок алюминия и обязательно химические замедлители коррозии.
Защиту днища можно произвести легко в условиях гаража, при наличии смотровой ямы, нанести защиту можно простой кистью.
Большую популярность получила битумная отечественная мастика БПМ — с наполнителем из резиновой крошки.
Чем защитить арки колес
Так как поверхность арок колес подвержена очень сильному абразивному износу — арки колес необходимо защитить качественным антикоррозионным материалом.
Современные производители наладили выпуск прочного эластичного материала в виде жидкого локера.
При нанесении жидкого локера на арки колес, создается толстый слой из этого материала, который способен защитить от потоком мокрой грязи, льда и камней.
Можно вставить пластиковые щитки в арки колес, их называют локерами или подкрылками.
Но и “жидкий локер” и пластиковые подкрылки надежно защитят арки колес.
Можно обработать арки колес и составом для днища, но нанести его нужно в два слоя, также кистью.
Чем защитить скрытые полости автомобиля
Пороги, стойки, ланжероны, всевозможные усилители для пола и крышки багажника, являются скрытыми полостями.
И в эти полости можно попасть только через специальные отверстия, а иногда приходится сверлить эти отверстия самим.
Так как отверстия, через которые можно нанести защиту малы, это требует жидкую консистенцию с ингибиторами коррозии.
После нанесения жидких маловязких материалов, а они имеют высокую проникающую способность и способны попасть во все щели и стыки, образуется полувысыхающая пленка на стенках скрытых полостей — она защищает поверхность от воды.
Для защиты скрытых полостей широко используется Мовиль, он выпускается в аэрозольных упаковках.
Антикоррозионная обработка поэтапно
1.Производят мойку автомобиля снизу горячей водой под давлением воды до 100Атм.
2.Автомобиль сушат в течении 15-30 минут способом обдува горячим (до 80*С0 воздуха.
3.Производят осмотр днища автомобиля при снятых колесах.
4.Выявляют дефекты.
5.В скрытые полости, при производстве работы в антикоррозионных центрах,
методом воздушного распыления подается материал в смеси с воздухом под давлением до 8Атм. Защитная высохшая пленка должна иметь толщину от 40 до 60 Мкр.
6.Днище и колесные арки обрабатываются безвоздушным способом, высохшая защитная пленка должна иметь толщину от 250 до 300 Мкр.
7.После обработки, не рекомендуется использовать автомобиль в течении суток, так как антикоррозийная защита должна схватиться.
Делаем антикоррозийную обработку своими руками
Если на вашем автомобиле установлены новые детали и имеются сварные швы, сварные швы замазывают герметиком для сварных швов.
Самым дешевым герметиком является Body 999 — он прекрасно прилипает к металлу, способен быстро высыхать даже на морозе и не пропускает влагу.
На герметик сверху наносится мастика.
Пороги, ланжероны и стойки обрабатываются консервантом Мовиль.
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
Один из главных врагов автомобиля – ржавчина. Металл, из которого изготовлена ваша машина, ежедневно подвергается негативному воздействию окружающей среды, что в конце концов может закончиться образованием коррозии. Иногда штатной антикоррозийной защиты, которая делается еще на заводе, бывает недостаточно, и тогда автовладелец задумывается о том, чтобы сделать дополнительную антикоррозийную обработку своими руками.
На самом деле, антикор своими руками – это не так уж сложно, с этой процедурой справляются многие автомобилисты. Чаще всего своими руками делают антикоррозийную обработку днища, так как именно оно больше всего страдает при эксплуатации автомобиля. Кроме того, антикором обрабатывается внутренняя поверхность салона, багажника и подкапотного пространства, а также все сварные швы и изгибы кузова.
Какие материалы нужны для того, чтобы сделать антикор своими руками
Прежде чем приступать к процедуре нанесения антикоррозийной обработки, необходимо запастись всеми необходимыми материалами. Совсем необязательно изготавливать антикор самостоятельно, как это делали советские автомобилисты: сегодня в магазинах можно найти много готовых составов, которые отлично защитят машину от коррозии.
Обратите внимание, что для полноценной антикоррозийной обработки вам понадобятся два вида антикора: для скрытых полостей и для внешних поверхностей. Пренебрегать этим разделением и экономить на покупке антикоррозийных составов не стоит, так как они различаются по своим свойствам. Антикор для скрытых полостей отталкивает влагу и позволяет поверхности «дышать», а для внешних поверхностей – более устойчив к механическим повреждениям.
Если на обрабатываемой поверхности уже есть первые признаки коррозии, вам также понадобится преобразователь ржавчины, которые нужно будет нанести до начала антикоррозийной обработки. Лучше покупать преобразователь ржавчины на цинковой основе: он хорошо зарекомендовал себя среди автомобилистов.
Как сделать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками
Перед тем как начинать антикоррозийную обработку, поверхность надо тщательно подготовить:
тщательно промыть поверхность теплой водой и высушить,
если на кузове уже есть очаги ржавчины, обработать эти места преобразователем ржавчины и дать постоять несколько часов (более точное время указано на самом средстве).
Чтобы обработать антикором днище, лучше всего загнать машину на смотровую яму. С автомобиля необходимо снять колеса и подкрылки (обратите особое внимание на лонжероны, которые часто становятся источником коррозии).
Для антикоррозийной обработки салона и багажника нужно снять все, что возможно. Педали следует чем-нибудь закрыть, так как от антикора их поверхность станет скользкой, а это небезопасно во время езды.
При обработке антикором капота и моторного отсека следите, чтобы вещество не попало на генератор, соты радиатора и приводные ремни.
Наносить антикор следует кистью или распылителем. Особое внимание следует уделить скрытым полостям. Чтобы заполнить их антикором, нужно использовать специальную гибкую насадку распылителя: ввести ее внутрь полости через технологическое отверстие и распылять вещество внутри.
Особенно тщательно следует обрабатывать антикором сварные швы кузова.
После того как все поверхности и скрытые полости обработаны антикором, не трогайте автомобиль в течение нескольких часов. Заранее изучите инструкцию к антикоррозийным составам, чтобы узнать точное время их высыхания.
Учтите, что даже самая тщательная и профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля не гарантирует 100%-ную защиту от ржавчины. При возникновении любого повреждения его следует немедленно устранить, чтобы не допустить дальнейшего окисления и появления коррозии.
Как сделать антикоррозийную обработку автомобиля
Что такое антикоррозийная обработка автомобиля? — это обработка уязвимых мест машины, таких как днище, пороги, арки колес и подобные, специализированными средствами от возможного образования ржавчины. Как многие догадались, это важный этап подготовки автомобиля к длительной эксплуатации, без страха за прогнившее днище или сгнивающие пороги.
Отдельно стоит отметить тот факт, что можно произвести в домашних условиях и саму обработку автомобиля и даже изготовить специализированное средство на основе некоторых доступных элементов, не уступающее по своим свойствам заводским аналогам. При этом, необходимо будет затратить достаточно много личного времени, и обязательно соблюдать технику безопасности при работе с химическими средствами.
Поэтому, дальше в статье, мы подробно разберем как изготовить средство для антикоррозийной обработки, как выбрать уже готовые варианты и как самостоятельно провести антикоррозийную обработку автомобиля.
Виды антикорра и особенности использования
На сегодняшний день, средства для защиты автомобиля от ржавчины изготавливаются из множества материалов. Для основного защитного элемента может применяться битум с воском, парафин, различные полимерные материалы с натуральным каучуком, эбонит, силикон или пластик. Каждый из материалов имеет хорошие свойства адгезии, но различные степени устойчивости от механических воздействий.
Также, в состав антикоррозийных средств могут добавляться различные вспомогательные вещества. Повышающие стойкость металла к ржавчине, преобразовывающие уже существующую ржавчину или улучшающие способность состава держаться на любой поверхности. Поэтому, некоторые средства могут агрессивно влиять на лакокрасочное покрытие и повреждать его.
Само средство, чаще всего наносится на днище автомобиля снаружи и со стороны салона, на колесные арки, пороги (и внутрь порогов тоже). Реже антикорр наносится на внутреннюю поверхность крышки багажника, капота, дверей и крыльев.
Стоит отметить, что производители выпускают средство в различном виде и в различной таре. Так, вещество может предлагаться в пластиковых канистрах небольшого объема, в металлических банках или в аэрозольных баллонах. Также, средства могут различаться по своей консистенции, от совсем жидких для тонкого слоя нанесения, до густых, похожих на смолу. Каждое из типов средств имеет свои положительные и отрицательные моменты, и применяются в разных ситуациях.
Как правильно выбрать антикоррозийное средство
Обычно, антикоррозийная обработка автомобиля выполняется на станциях технического обслуживания. Но на станциях применяют специализированные заводские смеси, содержащие уже правильные пропорции тех или иных веществ для качественной защиты. Также, в мастерской имеется специализированный инструмент помогающий мастерам выполнить все работы быстро и качественно.
Но это не значит, что качественно и дешево нельзя сделать самому. Стоит учитывать, что время на эту процедуру, при самостоятельном выполнении в гаражных условиях, будет потрачено больше, и понадобиться небольшая подготовка ко всем процедурам.
Для начала, стоит закупить необходимые компоненты, также предназначенные для антикоррозийной обработки, но потраченных денег будет значительно меньше. Для начала, необходимо приобрести:
• «Кордон» — Этот состав наносится на металл для уменьшения вибрационного шума и дополнительной изоляции от влаги;
• «Body-950» — Еще один шумоизоляционный состав, повышающий устойчивость металла к ржавчине и повышающий комфорт в салоне автомобиля, необходимо приобрести 400-500 мл;
• «Мовиль-НН» — антикоррозийный состав на битумной основе, послужит базовым компонентом для консервации металлических деталей, необходимо купить канистру на 3 литра;
• Любой обезжириватель в количестве одной бутылки;
• Пушечное сало коричневого цвета;
• Автомобильный пластилин.
Именно эти элементы будут использоваться в создании и нанесении защитного слоя на металлические детали автомобиля, но не стоит забывать про сопутствующий инструмент и расходники, такие как кисточки, салфетки, перчатки, тряпочки, а также электроинструмент для удаления имеющийся ржавчины.
Подготовка автомобиля к обработке
Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль от любой грязи. Естественно, что особенное внимание нужно будет уделить предполагаемым обрабатываемым поверхностям. Так как нанесение антикоррозийного состава на грязную поверхность не принесет желаемого эффекта.
Мойка происходит теплой водой, желательно с сильным напором воды, или использованием щетки. Для качественного удаления грязи, желательно использовать специальные очистительные средства. После мойки, автомобиль хорошо ополаскивается от остатков моющих средств и высушивается в течении пары часов. Стоит помнить, что влага недопустима при антикоррозийной обработке, ее наличие полностью нивелирует все Ваши усилия.
Затем, все обрабатываемые поверхности очищаются от имеющейся ржавчины при помощи электрического или ручного инструмента. Зачистка производится до появления голого металла, без следов ржавчины. Для более подробной инструкции по удалению ржавчины с кузова автомобиля, можно прочитать нашу статью на данную тему — Как удалить ржавчину с кузова автомобиля.
Изготовление и нанесение антикоррозийного средства
Для изготовления нашей чудо-смеси из недорогих, но эффективных компонентов, необходимо подготовить водяную баню, и уже на ней, используя достаточно большую металлическую емкость приготовить наш состав. Для этого смешивается пушечное сало, пластилин и «Кордон». Из данных компонентов получится хороший антикоррозийный слой, наносящийся толстым слоем и способный противостоять мелким камешкам и царапинам.
Сама смесь наносится еще горячей на сухую подготовленную поверхность, при помощи кисточек. Для лучшего эффекта, стоит наносить толстый слой, а процесс высыхание может занять до трех часов.
Перед нанесением состава, для удобства выполнения работ, стоит снять колеса и тщательно закрыть бумагой или клеенкой тормозные диски и другие механизмы. А первым слоем наносится шумоизоляционный и виброизоляционный материал в 2-3 слоя с полным высыханием каждого из них. Это снизит уровень шума от колес и дороги.
Обработка полостей кузовных элементов
Для обработки слабо доступных полостей кузовных элементов автомобиля применяется Мовиль-НН, распыляемый при помощи пульверизатор со специальным пистолетом, имеющий длинную и гибкую насадку. Из-за своей жидкой консистенции, данное средство хорошо распыляется и качественно заполняет пустоты. Такая обработка спасет металл автомобиля от внутреннего гниения. Но из-за жидкой консистенции, защитный слой получается очень тонким, поэтому стоит производить такую процедуру каждый год.
Также, если в порогах или других деталях не обнаружатся технологические отверстия, которыми можно воспользоваться для обработки, то их можно проделать самостоятельно при помощи дрели и сверла — это не повредит автомобилю.
Такими же способами, можно провести обработку днища автомобиля со стороны салона, внутренности дверей, капот и крышку багажника. Все это стоит выполнять только на свое усмотрение, руководствоваться собственными желаниями.
Но перед проведением антикоррозийной обработки внутри салона, стоит тщательно защитить все элементы обшивки от случайного попадание средств, которые не вымываются с поверхности тканей.
Нужно ли делать антикоррозийную обработку?
Однозначного ответа на данный вопрос не существует. Этому причина множество факторов, зависящих от автомобиля, года выпуска, эксплуатации, применяемых материалов и много чего еще. Но руководствуясь обычной логикой, можно сказать, что такая обработка будет совсем нелишней, и хуже автомобилю она точно не сделает.
Если вопрос касается старого автомобиля отечественного производства, то тут ответ можно дать с уверенностью, что антикоррозийную обработку следует провести сразу, как у Вас оказался данный экземпляр. Если разговаривать о современных новых автомобилях, то на данный момент каждый автомобиль проходит заводскую антикоррозийную обработку, и беспокоиться по данному поводу не стоит.
Другого внимания требуют поддержанные автомобили, в данном случае необходимо производить осмотр элементов автомобиля и принимать решение, основываясь на увиденном.
Но стоит предупредить всех желающих произвести антикоррозийную обработку автомобиля, что некачественная работа или применение некачественных материалов — приведет к тому, что ваши усилия и деньги пропадут даром. А коррозия продолжит свое развитие, несмотря на частично обработанные детали.
Вывод
Из статьи. Стало понятно, что самостоятельно выполненная обработка автомобиля против образования ржавчины — это уверенность в качественно проведенной работе, а также знание всех нюансов состояния своего автомобиля, и возможность контролировать особенно подозрительные участки.
Но для некоторый автовладельцев, лучшим вариантом станет обращение к опытным мастерам на специализированные станции технического обслуживания. Но стоит обращаться только к проверенным мастерам, зарекомендовавших себя как хороших специалистов. Иначе можно получить плохо выполненную работу за немаленькие деньги и испорченные дорогие материалы.
Автор статьи:
Готовчик Дмитрий, 2017
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками
Большинство автопроизводителей с целью повышения привлекательности продукции для покупателей, еще на заводе осуществляют антикоррозийную обработку кузова. Однако не всем известно, что такую процедуру следует повторять раз в два года. Причем не стоит дожидаться появления дыр в кузове.
Просто постарайтесь взять за правило, что в прошествии положенного срока вы покрываете поверхность своего автомобиля антикоррозийным покрытием. Тем более, что процедура это достаточно простая и выполнить ее можно своими руками, не прибегая к услугам пунктов техобслуживания.
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, инструкция
Ознакомление с руководством по техобслуживанию авто
Для этого внимательно ознакомьтесь с руководством по техобслуживанию вашего транспортного средства. В нем указаны подробные характеристики произведенной на заводе антикоррозийной обработки. Также здесь приведена схема нанесения покрытия на поверхность, в которой указаны даже скрытые и труднодоступные полости и способы доступа к ним.
Важно помнить, что зачастую коррозии подвергаются кузовные пороги, закрытые лонжероны, двери, короба, расположенные над кронштейнами и предназначенные для домкрата, усилители и поперечные перекладины, находящиеся на днище кузова. Эти элементы необходимо особенно тщательно обрабатывать.
Выбор антикоррозийного покрытия автомобиля
Для правильного нанесения антикоррозийного покрытия на автомобиль идеальным средством является специальный состав «Тектил». Он расфасован в удобные для применения аэрозольные баллончики, оснащенные гибкой трубкой с распылителем. С помощью такого баллончика можно обработать абсолютно любые, даже наиболее труднодоступные поверхности.
Однако если вы хотите более надежно защитить днище от коррозии, «Тектила» будет недостаточно. Необходимо дополнить его более сильным средством «Мовилем». При выборе этой мастики следует обратить внимание не на ее антикоррозийные свойства, а не на механические. Хорошо зарекомендовали себя средства шведского производства, в частности марка Noxudol. Так, покрытие Noxudol 300 изготовленной из масел и парафина, замечательно подходит для надежной защиты арок под колеса и дна кузова от ржавчины, а средство Noxudol 700, основными компонентами которого являются масла, незаменимо для защиты скрытых полостей. Также рекомендуем прочитать нашу статью, как защитить автомобиль от коррозии.
Непосредственно процесс нанесения
В процессе нанесения покрытия особое внимание следует уделить тому, чтобы мастика легла равномерно и ровно. Толщина слоя должна варьироваться в пределах 1,5-2 мм. Более толстый слой быстро стекается и склонен к отслаиванию, а более тонкий будет недостаточно прочным и в скором времени разрушится. Расход мастики на один автомобиль – примерно 5 кг.
Прежде чем наносить антикоррозийное покрытие, транспортное средство необходимо тщательно вымыть. При этом не только поверхность должна быть вымыта, на все отверстия, скрытые полости, карманы, где обычно собирается основная масса грязи, вызывающей появление коррозии.
Выполнив мойку автомобиля, следует дождаться полного его высыхания, и только тогда можно приступать непосредственно к антикоррозийной обработке.
Если на кузове образовались пятна ржавчины, то с помощью шкурок с абразивным покрытием или наждачной бумаги удалите ржавчину, а затем загрунтуйте очищенное место. После этого необходимо обработать всю поверхность бензином, а потом уже можно и наносить антикоррозийное покрытие.
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками Видео
Вечный антикор днища и арок
Благодаря антикоррозийной обработке автомобиля своими руками, которую следует осуществлять каждые два года, можно существенно продлить срок службы вашего «железного коня». Кстати, подробнее об обработке днища автомобиля здесь.
Рекомендую прочитать:
Похожие публикации
Антикор скрытых полостей автомобиля – как сделать обработку, какие средства использовать
В данной статье мы рассмотрим, где находятся скрытые полости автомобиля, как обработать их от коррозии и какие средства для этого использовать. Вы узнаете, как сделать антикор скрытых полостей своими руками, либо на что обратить внимание при заказе услуги в автосервисе.
Почему возникает коррозия?
В процессе эксплуатации кузов автомобиля подвергается воздействию нескольких видов коррозии, наиболее опасной из которых является электрохимическая. Она возникает при взаимодействии влаги с металлом кузова. Различные виды загрязнений, присутствующие в атмосфере и на поверхности дорог, противогололедные реагенты в зимний период – все это превращает влагу в электролит, в котором протекают электрохимические процессы, приводящие к коррозии металла.
Наиболее уязвимы для коррозии скрытые полости кузова. Если на открытых поверхностях влага быстро высыхает, то в скрытых полостях она остается постоянно, постепенно разъедая металл. Поэтому при антикоррозийной обработке автомобиля необходимо тщательно обработать все скрытые полости, к которым относятся замкнутые элементы кузова:
пороги;
лонжероны;
стойки кузова;
поперечины и усилители днища;
места под молдингами и накладками;
усилители моторного отсека.
Кроме того, на автомобиле много полостей, закрытых обшивкой и накладками:
усилители капота;
усилители крышки багажника;
пространство между арками колес и крыльями;
карманы дверей;
места установки фар.
У многих производителей автомобилей разработаны технологические карты обработки скрытых полостей, с указанием мест их нахождения и способов доступа.
Процесс антикоррозийной обработки
Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова автомобиля производится ML-методом с использованием специального оборудования – пистолета-распылителя с различными насадками.
Антикоррозийный препарат наносится через технологические или специально просверленные отверстия. Подающийся под давлением состав образует внутри обрабатываемой детали туман, который осаждается на стенках полости, образуя пленку. Обработку производят до тех пор, пока из отверстия не появятся несколько капель препарата.
При антикоррозийной обработке скрытых полостей кузова для каждого элемента используются наиболее подходящие насадки для пистолета-распылителя:
круглые;
с вращающейся головкой;
щелевые.
Желательно не эксплуатировать автомобиль в первые сутки после антикоррозийной обработки, чтобы нанесенные препараты окончательно просохли и имели хорошее сцепление с металлом кузова.
Материалы для антикора скрытых полостей
Производителями антикоррозийных материалов разработаны различные ML-препараты на основе высокоочищенных масел с добавлением воска. Качественный антикор для скрытых полостей автомобиля может содержать до 200 различных компонентов, обеспечивающих полную защиту скрытых полостей от коррозии.
Если вы выбираете, чем лучше обработать скрытые полости автомобиля от коррозии, обратите внимание, что материалы должны обладать следующими свойствами:
образовывать эластичную пленку на поверхности полости;
содержать замедлители коррозии;
высокую адгезию к металлу;
обладать хорошей проникающей способностью в образовавшуюся ржавчину;
иметь высокую проникающую способность в трещины и микрозазоры;
вытеснять воду с поверхности металла;
не иметь резкого устойчивого запаха.
Мы в техцентре RB Group используем для обработки скрытых полостей средства шведской фирмы Auson AB – Mercasol и Noxudol. Данные материалы разработаны для эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, прошли полный цикл лабораторных испытаний в солевом тумане в течение 2500 часов и показали высокую эффективность.
Препараты Mercasol
Легкие препараты Mercasol созданы на восковой основе с использованием органических растворителей, что делает их экологически безопасными. Обладают высокой проникающей способностью, полностью заполняют все микротрещины и возможные дефекты в сварных швах.
Наличие грамотно подобранных ингибиторов останавливает процесс коррозии (если она уже появилась), а высокая пластичность препаратов Mercasol позволяет полностью заполнить всю скрытую полость любой конфигурации.
Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля материалами Mercasol производится методом распыления под давлением, с использованием специального оборудования или аэрозолями в евробаллонах. Оптимальная толщина покрытия составляет 100 микрон.
Препараты Noxudol
Материалы Noxudol, как и Mercasol, имеют восковую основу, но выпускаются в двух вариантах – с применением органических растворителей и безрастворительные. Оба вида имеют в своем составе ингибиторы коррозии, но безрастворительные препараты Noxudol обладают более высокой текучестью, что позволяет более тщательно заполнить микротрещины и очагов начавшейся коррозии.
Предназначенные для антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля материалы Noxudol содержат специальные антикатализаторы, препятствующими полному отвердеванию, поэтому препараты Noxudol остаются пластичными и хорошо держатся на стенках полостей в любых условиях эксплуатации автомобиля. Обработка автомобиля этими препаратами производится распылением под давлением с помощью специального оборудования. Предварительно безрастворительные материалы Noxudol необходимо подогреть до 30°С.
Препараты Mercasol и Noxudol для антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля эффективно защищают поверхность от коррозии и при этом являются одними из самых экологичных материалов на сегодняшний день.
Заказать антикор на автомобиль в техцентре RB Group.
Самостоятельная антикоррозийная обработка автомобиля: правила и рекомендации
Самый дорогостоящий элемент автомобиля – это его кузов, и о нем следует заботиться с особой тщательностью. Однако даже регулярная чистка кузова не позволит защитить его от проявления коррозии. Ржавчина быстро «расползается» по элементам конструкции автомобиля, ухудшая его внешний вид и нарушая прочность металла. Эксплуатация автомобилей, кузов которых подвергся сильной коррозии, запрещен из соображений безопасности. Предупредить коррозию кузова автомобиля может каждый водитель, самостоятельно обработав наиболее подверженные проявлению проблемы элементы антикоррозийными средствами.
Как часто требуется антикоррозийная обработка автомобиля?
Заводская антикоррозийная обработка деталей выполняется на каждом автомобиле, но далеко не всегда она идеальна. На заводе при сборке нового автомобиля детали обрабатываются противошумными мастиками, которые наносятся до покраски. Заводская антикоррозийная обработка не касается резьбовых соединений, в которых, зачастую, образуются первые признаки ржавчины. Даже после приобретения нового автомобиля следует обратить внимание на его защиту от коррозии, особенно в скрытых полостях и на арках.
При ежедневной эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях, рекомендуется проводить проверку антикоррозийной обработки днища и арок перед началом каждого сезона. Если машина преимущественно управляется по городским дорогам, достаточно ежегодного осмотра днища на предмет повреждения площади защитного покрытия деталей.
Важное правило, новые детали, поставляемые с завода для замены поврежденных, не покрываются средствами для предотвращения появления коррозии. Если проводится сварка новых деталей с кузовом автомобиля, важно покрыть антикоррозийными средствами не только их, но и сами сварные швы.
Как самостоятельно провести антикоррозийную обработку автомобиля?
Главная проблема, которая имеется при самостоятельном нанесении антикоррозийных материалов на днище автомобиля – это наличие хорошей ямы или подъемника. Без них добраться до всех деталей, которые следует обработать антикоррозийными средствами, невозможно.
В остальном самостоятельно провести антикоррозийную обработку автомобиля довольно просто. Для этого необходимо:
Поднять автомобиль или поставить его на яму, чтобы иметь доступ ко всем деталям днища машины;
Далее тщательно промыть детали, на которые будут наноситься антикоррозийные материалы. Если начать антикоррозийную обработку автомобиля прямо по грязи, то она не продержится и нескольких дней;
Обязательно осушите промытую поверхность перед нанесением материалов, а лучше обезжирьте детали;
Последним шагом станет непосредственно нанесение антикоррозийных материалов на детали автомобиля. Обратите внимание, средства против коррозии рекомендуется наносить в 3 слоя. В труднодоступных местах антикоррозийная обработка проводится при помощи распылителя, а на видимые детали обычными кистями или валиками.
Эксперты рекомендуют проводить антикоррозийную обработку поверхности автомобиля только при положительной температуре около +15 градусов по Цельсию. Поскольку препараты, препятствующие коррозии, токсичны, необходимо выполнять работы на свежем воздухе. Если антикоррозийный материал плохо ложится на деталь, может потребоваться предварительная ее грунтовка.
Виды антикоррозийных материалов для автомобилей
От коррозии детали автомобиля способны защитить стандартные лакокрасочные покрытия, в которых содержатся необходимые примеси. Их защиту нельзя назвать эффективной, и для предотвращения появления коррозии принято использовать специальные консерванты. Разделить материалы для антикоррозийной обработки автомобиля можно следующим образом:
Материалы для защиты днища автомобиля. Чаще всего они создаются на основе мастики или воска. Это необходимо, чтобы антикоррозийные материалы получались густые и легко налипали на поверхность днища автомобиля. Если антикоррозийные материалы отказываются «липнуть» к днищу автомобиля, необходимо предварительно его загрунтовать. Главная цель материалов для защиты днища автомобиля – это организация пленки, которая сможет препятствовать появлению вмятин в детали при отскоке в нее камней с дорог. Состав материалов для защиты днища включает в себя ингибиторы, препятствующие появление коррозии.
Материалы для защиты скрытых полостей. Подобные средства более жидкие и менее вязкие, чем те, которые используются для защиты днища автомобиля. Их целью является образование пленки на скрытых полостях автомобиля, к примеру, на усилителях пола или крышки багажника, порогах или стойках. Наиболее известный российский материал для обработки от коррозии скрытых областей – это «Мовиль». Важной особенностью подобных материалов является их способность выталкивать воду и не допускать ее скопление на металлических поверхностях, что мешает образованию ржавчины.
Материалы для защиты арок колес. Арки колес еще больше, чем днище автомобиля, подвержены попаданию в них песка и камней, отлетающих с дороги. Чаще всего для защиты от подобных повреждений используются пластиковые щитки, но более современным способом решения проблемы является нанесение специального антикоррозийного материала. Арки колес обрабатывают материалом, который носит название «Жидкий локер». Данный материал еще более прочный, чем тот, который используется для обработки днища автомобиля, но, как правило, более дорогостоящий. Если на автомобиле установлены подкрылки, то нет смысла покрывать арки именно «Жидким локером», и вполне можно обойтись стандартными средствами антикоррозийной защиты, которые используются для днища автомобиля.
Перед тем как самостоятельно приступать к антикоррозийной обработке автомобиля, прочитайте внимательно инструкцию на приобретенном средстве. Довольно часто производители указывают оптимальное количество слоев, которые следует нанести, чтобы максимально эффективно защитить обрабатываемую поверхность от появления коррозии.
Для продажи нужен небольшой TLC Для продажи нужен небольшой TLC
Ползать под вашим автомобилем. Осмотрите детали подвески, раму, болты, приводные валы, все металлическое. Если повезет, сейчас все неплохо. Но, наверное, кое-где есть ржавчина. Расползание поверхностной ржавчины, в трещинах, на сварных швах, на отливках.
Проблема с ржавчиной заключается в окислении ваших железных и стальных деталей под действием влаги и кислорода.Окисление является синонимом коррозии, что буквально означает, что ваш металл исчезает! Вы, люди, живущие в поясе ржавчины, знаете, о чем я говорю. Долгие затяжные зимы с дорогами, покрытыми хлоридом натрия, также известными как мерзкие, разъедающие машины, измельченные каменные соли, вырезанные из подземных шахт. Этот материал — ад на днище вашего автомобиля, потому что он ускоряет процесс ржавления. Вот в чем дело, у меня для вас плохие новости. Сейчас днище вашего автомобиля выглядит так хорошо, как когда-либо.Это если вы что-то с этим не сделаете.
Потратьте сотни или сделайте своими руками менее чем за 50 долларов
Вы можете потратить сотни на «профессионально» нанесенную грунтовку. Но если вы похожи на меня, лучше сделайте это сами, если можете. Что ж, если бы я сказал вам, что существует эффективный, дешевый, долгосрочный метод нанесения грунтовки, который не только хорошо выглядит, но и вы можете сделать его самостоятельно за один день примерно за 40 долларов. Думаешь, тебе будет интересно?
Хорошо, вы думаете, очевидно, я буду покрывать чем-нибудь нижнюю сторону, так что это? Черный глянец Rustoleum . Но подождите … Дело не только в том, что, а как. Вы можете легко нарисовать все, что находится прямо перед вами. Грунтовать автомобиль сложно, потому что до вещей, которые нужно покрасить, иногда бывает трудно добраться. Уловка заключается в том, как «покрыть» нижнюю сторону краской Black Rustoleum. Обычно, когда вы рисуете что-либо, вы наносите очень ровный легкий слой, чтобы краска выглядела гладкой. Под транспортным средством это не имеет значения! Итак, я использую другой метод нанесения аэрозольной краски, который не только покрывает все толстым слоем краски, но и позволяет красить труднодоступные места.
Вот как это сделать… ..
Используйте качественную краску, а не барахло марки
Во-первых, вы хотите использовать качественную аэрозольную краску. Я использовал много аэрозольных красок на протяжении многих лет, и Gloss Black Rustoleum кажется наиболее прочным и устойчивым к ржавчине. По моему опыту, этот бренд и цвет держатся дольше всех, и в большинстве случаев они отлично сочетаются с нижней стороной. На самом деле, будет отлично смотреться. Затем вы должны позаботиться о том, чтобы накрыть свой автомобиль простыней или чем-то еще, чтобы предотвратить попадание избыточного аэрозоля на краску вашего автомобиля (если вы беспокоитесь об этом).Затем, конечно, используйте дыхательный аппарат, чтобы фильтровать воздух, которым вы дышите. Закройте глаза и волосы и наденьте старую одежду. Это немного испортит, если начнет капать или вас попадет излишек спрея.
Сопло подачи краски
Большая часть нижней части может быть окрашена с помощью стандартной форсунки. Для труднодоступных мест я использовал модифицированный распылитель. Это работает для стандартного распылительного наконечника, изображенного справа. С некоторыми советами это не сработает, поэтому поищите стандартные советы, которые легче всего изменить.Снимите распылительную насадку с баллончика. Там, где выходит краска, есть белый кончик. Вытащите этот кончик универсальным ножом. Теперь вы увидите дыру. В большинстве случаев это отверстие как раз подходит по размеру для красной ванны, которую вы найдете с распыляемыми растворителями, такими как очиститель карбюратора или спрей-смазка. В некоторых случаях красная трубка немного тоньше, поэтому в этом случае я использую острый или заостренный наконечник, чтобы слегка расширить красную трубку. Теперь вдавите его в отверстие распылительного наконечника. Он должен плотно прилегать.Теперь у вас есть наконечник, который сможет наносить краску толщиной хотя бы на фут или два. Этого достаточно, чтобы краска попала в узкие места под шасси. Также хорошо стрелять краской в раму через отверстия.
В некоторых случаях трубчатые форсунки от очистителя карбюратора или других средств для распыления подходят прямо на баллончик с краской. Если да, то оставьте их себе. Перед тем, как приступить к этой работе, вам понадобится несколько штук на случай, если они засорятся или красная трубка выскочит и улетит куда-нибудь вне досягаемости.
Подготовить нижний размер
Вам нужно, чтобы нижняя сторона была как можно более чистой и чистой. Удалите грязь с помощью мойки высокого давления. Затем дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. Если у вас много масла и смазки, я не вижу необходимости полностью обезжиривать нижнюю часть, потому что смазка в любом случае является ингибитором ржавчины, и мы не стремимся к красоте. Но если вы можете заняться металлом, покраска металла и открытых участков ржавчины даст вам лучший результат. Очевидно, следует удалить поверхностную грязь и налипшую грязь.Покраска грязью ничего не даст, кроме отработанной краски.
Приступаем к покраске
Итак, покрыв краской кузова автомобиля и надев респираторную маску, начните с середины и выходите наружу. Краска будет стекать, поэтому старайтесь не попасть под окрашенные поверхности. Не паркуйтесь на красивой чистой подъездной дорожке. Я люблю парковаться в траве и лежать на листе картона, чтобы передвигаться.
Возможно, вам придется повернуть руль, чтобы попасть в узкие места, такие как суставы пальцев.Немного сдвиньте автомобиль, чтобы провернуть приводной вал, если вы тоже это делаете.
Оштукатурить всю изнаночную сторону. Закройте даже ржавые части. Черный Rustoleum неплохо справляется с замедлением образования ржавчины и отлично справляется с предотвращением появления ржавчины на не заржавевшем металле. Делаю всю изнанку. При цене 4 доллара за банку вы можете проделать всю работу с 5-10 банками. И не обязательно делать все сразу. Позже вы можете повторно подать заявку, если это необходимо.
Отлично работает на новых и почти новых автомобилях
Нет ничего хуже, чем заглядывать под свою новую машину, и тут и там начинает появляться ржавчина.Я проделал это на нескольких новых автомобилях и могу без сомнения сказать, что он отлично работает. В этом случае чем новее автомобиль, тем лучше, потому что поверхности новые, чистые и без ржавчины. Если вы сделаете новый автомобиль, это предотвратит появление ржавчины. При желании вы можете даже позже нанести профессиональный грунтовочный слой поверх краски.
А работает ???
Само собой разумеется, что чем меньше ржавчины в автомобиле, тем лучше. Это не восстановит ржавый металл и не остановит сильно заржавевший металл.По опыту могу сказать, что это абсолютно работает.
Лучшим примером, о котором я могу рассказать, является пикап Toyota 4 × 4 1992 года выпуска, который я купил в 95-м году. Он простоял большую часть времени до того, как я его купил, поэтому он был очень чистым, без ржавчины под ним. Сразу после того, как я купил грузовик, до того, как он стал грязным, я полностью покрасил днище. Даже разбрызгивается в ниши крыльев, где ржавчина появляется вокруг арки. Я тяжело водил грузовик 8 лет. Он стал грязным, он видел сезоны дорожной соли, его шлепали по бездорожью, и я проехал на нем более 100 000 миль.У моего друга тоже была Toyota 92, такая же, как у меня, только он не красил. Итак, годы спустя мне пришлось сравнить эти два грузовика.
Оба грузовика видели одинаковую погоду, одинаковые действия по бездорожью. В конце концов мы оба продали грузовики. Я продал свою другому другу, он продал свою матери. Так мы видели грузовики еще лет 5 или около того. 12 лет спустя разница была поразительной. А его грузовик весь был сильно заржавел; в некоторых местах прямо через листовой металл мой старый грузовик имел минимальную ржавчину.Ничего не проржавело. Большая часть оригинальной краски осталась на днище, раме и подвеске. Мой старый грузовик был разбит, но ржавчина не была проблемой. Без сомнения, обработка краской сработала.
На вынос
Хотя на 100% предотвратить ржавчину невозможно, ее можно минимизировать. Необработанная или плохо обработанная сталь или железо ржавеют. Если вы поймаете его рано и покроете чем-то, что будет оставаться год за годом, вы задержите или предотвратите ржавчину. Хотя ни один автомобиль, которым ежедневно управляют, не может служить вечно, это печальный день, когда вы понимаете, что ваш 4 × 4 не механически мертв, а разваливается из-за ржавчины.За 50 долларов и день вы можете оказать своему автомобилю услугу и сохранить его в хорошем состоянии на долгое время. Вы не можете выиграть эту сделку.
Не называйте прочной цепь, которая держит одно ржавое звено. Элла Уиллер Уилкокс
Дело в том, что новый автомобиль в процессе производства подвергается тысячам точечной сварки и многочисленным изгибам и складкам. Этот процесс повреждает предварительно покрытый металл, что приводит к коррозии.Помимо косметических повреждений, коррозия также ослабляет структурную целостность автомобиля.
Введение жидкого дорожного рассола сделало дороги безопасными для передвижения, но оказывает токсичное коррозионное воздействие на ходовую часть ваших автомобилей. Поскольку раствор жидкий, он теперь будет заползать в укромные уголки и трещины, недоступные для каменной соли. Эти области склонны удерживать влагу и остаются незащищенными. Крупные перевозчики подали иски против государств, использующих эти продукты, утверждая, что они преждевременно вызывают коррозию ходовой части их автомобилей.Защита автомобиля от ржавчины и нанесение грунтовочного покрытия никогда не были так важны. Хотите узнать больше по этой теме? Нажмите здесь
Есть много мастеров и мастеров своими руками, и если вы один из них, мы думаем, что у нас есть для вас идеальный продукт для грунтовки транспортных средств.
Сделать это самому обычно означает несколько вещей:
Желая сэкономить.
Хотите убедиться, что все сделано правильно.
Наличие продукта и процесса, которые безопасны и могут быть выполнены дома.
Нам кажется, что эти цели легко достижимы с помощью NH Oil Undercoating® . Наш продукт дешевле, чем то, что дилеры и другие лица взимают за покупку и установку (некачественных) грунтовочных покрытий для транспортных средств, к тому же его можно аккуратно нанести на поверхности с помощью кисти или распылителя, чтобы вы не пропустили труднодоступные места.
О, и в качестве дополнительного бонуса наш продукт, возможно, является самым эффективным и долговечным грунтовочным щитом, который вы найдете сегодня в мире для транспортных средств.Не верьте нам на слово прочтите отзывы наших клиентов
NH Oil Undercoating® DIY Наборы для автоматической антикоррозийной защиты и грунтовки
NH Oil Undercoating ® не загрязняет окружающую среду, но не ржавеет. Наборы масляных грунтовочных покрытий для самостоятельного изготовления NH Oil Vehicle Undercoating® имеют прозрачный черный оттенок и обеспечат ходовой части вашего автомобиля такую же превосходную круглогодичную защиту от ржавчины, которую мы предлагаем в «The Rust Stop» в наших представительствах Concord & Deering NH.Закажите свой набор для самостоятельного ремонта сегодня, позвонив по телефону 1-855-oil-rust или (603) -491-9012, или посетите NH Oil Vehicle Undercoating®. В наших наборах для грунтовки вы найдете все необходимое, включая NH Oil Vehicle Undercoating® в канистрах на 1 галлон, ведрах на 5 галлонов и бочках на 55 галлонов. Также в комплект входят наши уникальные 28-дюймовые гибкие палочки, которые позволяют легко попасть в труднодоступные места. Если вы планируете нанести грунтовочный слой на 1 автомобиль или на целый парк автомобилей, наши комплекты NH Oil Vehicle Undercoating® доступны и эффективны.
NH Oil Undercoating® бывает прозрачным или черным NH Oil Vehicle Undercoating® не имеет капель (возможно минимальное подтекание) NH Oil Vehicle Undercoating® имеет мягкий аромат NH Oil Vehicle Undercoating® предлагает полный год защиты автомобиля Преимущества масляной грунтовки вашего автомобиля с помощью нашей формулы NH Oil Vehicle Undercoating® многочисленны, но вот лишь некоторые из них:
Безопасность — Ржавое транспортное средство представляет собой угрозу безопасности и может быть очень опасно при падении. Снижение затрат на ремонт — Ремонт повреждений, вызванных ржавчиной, стоит дорого. Ежегодная обработка грунтовки для антикоррозийной защиты от ржавчины NHOU окупается за счет предотвращения или уменьшения количества повреждений от ржавчины на вашем автомобиле в течение его срока службы. Розничная стоимость. При продаже автомобиля ничто не снизит его стоимость быстрее, чем ржавая ходовая часть. Увеличенный срок службы. Ваш автомобиль — вторая по величине инвестиция. Почему бы не защитить его от ранней смерти из-за коррозии. Посмотрите наши фотографии до и после на Facebook! В NH Oil Undercoating inc ржавчина — наш единственный бизнес.
NH Oil Vehicle Undercoating Services & products выполняет b Поскольку мы используем продукты, которые мы создаем, у нас есть уникальная возможность не только увидеть производительность, но и разработать продукты, удобные для пользователя.
Хотите быть более агрессивными в своем проекте по грунтовке для защиты от ржавчины на автомобиле?
Перед нанесением грунтовки на автомобиль обратите внимание на наш преобразователь ржавчины для восстановления.
Теперь вы заинтересованы в профилактике ржавчины и желаете, чтобы вы не начали обрабатывать свой автомобиль, когда он был новым.Мы можем устранить от 70% до 90% ржавчины, накопленной вами за долгие годы, с помощью нашей обработки Rustoration® Rust Converter. Мы разработали и производим собственный патентованный продукт Rustoration® Rust Converter , предназначенный для работы в сочетании с NH Oil Undercoating®.
Во вторник мы упомянули Кевина Рида, уроженца Канады и 20-летнего ветерана индустрии автомобильных кузовов и красок. У Кевина есть «маленькая синяя машинка» (Шевроле Авео), которой он явно очень гордится, отчасти потому, что она у него с 2006 года, и на ней нет ни единого пятна ржавчины.Это потому, что раз в год Кевин разбирает свою машину, опрыскивает ее двумя банками антикоррозийного средства и снова собирает. Он не говорит, сколько времени у него займет проект, но даже для него это не может быть быстрой работой. И при всем его опыте и близком знакомстве с малоизвестными частями его машины это, вероятно, займет у него намного меньше времени, чем у большинства владельцев. В сообщении блога, озаглавленном «Как защитить машину от ржавчины», он подробно описывает всю работу. Вот неполный список того, через что он проходит при подготовке к ежегодному проекту по антикоррозийной защите грунтовочного покрытия :
Вытаскивает накладки на пороги из-под дверей
Снимает решетку
Выносит фары
Снимает колеса (хотя, судя по фотографиям, он может иметь в виду только шины и диски)
Причина всей этой разборки состоит в том, чтобы получить доступ к внутренней стороне панелей кузова, где он распыляет самые низкие три дюйма или около того, а также любые швы.В своем Chevy Aveo он может получить доступ ко всем местам, в которых ему нужно нанести антикоррозионное грунтовочное покрытие, потому что есть отверстия для доступа (иногда заполненные резиновыми заглушками, иногда открытые) и сливные отверстия, которые ведут ко всем критически важным участкам, подверженным ржавчине. . Он использует «соломинку» или «направленную распылительную трубку», которая идет в комплекте с антикоррозийной банкой, вставляя ее в отверстия и направляя туда, где должен находиться продукт. Но даже Кевин считает необходимым «проявить творческий подход» в некоторых местах:
Задние боковые панели могут быть немного сложными, в зависимости от автомобиля.На маленькой синей машине (Chevy Aveo и Pontiac Wave) трудно попасть в секцию ножек боковой панели. Это подверженная ржавчине область на многих транспортных средствах, и без сверления отверстий нам нужно проявить творческий подход. Передняя часть задней боковой панели называется «собачьей ногой». Это панель с двойными стенками и отличное место для ржавчины. Итак, с маленькой синей машиной мы должны частично снять внутреннюю панель обивки, чтобы получить доступ к конструкции внутри. Внутри вы найдете отверстия для доступа, через которые можно распылять продукт.По-прежнему сложно, так что вы снова хотите получить много этого. Лучше слишком много, чем недостаточно, и поскольку масло ползет, оно окажется там, где должно быть, если вы получите его там в достаточном количестве.
Кевен не упоминает, почему, когда на заводе в его маленькой синей машинке уже просверлено столько дырок, он не хочет просверливать еще несколько, а не разбирать машину. Но он явно энтузиаст, у него есть время и преданность делу, чтобы выполнять работу, как ведущий спортсмен, в соответствии со строгим набором правил.И, как и в спорте, может быть, причина, стоящая за правилами, не так важна, как то, что он может совершить подвиг. Если это подвиг, который вы хотели бы совершить на собственном автомобиле, сообщение Кевина дает четкие инструкции с большим количеством фотографий. В Нью-Гэмпшире вы можете приобрести комплект для защиты от ржавчины своими руками в магазине The Rust Stop Pros .
Дело в том, что новый автомобиль в процессе производства подвергается тысячам точечной сварки и многочисленным изгибам и складкам. Этот процесс повреждает предварительно покрытый металл, что приводит к коррозии.Помимо косметических повреждений, коррозия также ослабляет структурную целостность автомобиля и может повлиять на компоненты рулевого управления и подвески.
NH Oil Vehicle Undercoating® Услуги и продукты выполняют b Поскольку мы используем продукты, которые мы создаем, у нас есть уникальная возможность не только увидеть производительность, но и разработать продукты, удобные для пользователя.
Что касается защиты от коррозии автомобилей… Мы позаботимся о вас! Посмотрите разницу сами!
Вот часть 1 нашего 2017
цех серии. О чем рассказывается в этом видео; Часть 1 1) Введение в антикоррозионную защиту на масляной основе NH Oil Undercoating® 2) подготовка и проверка поверхности 3) наука, лежащая в основе антикоррозийной защиты на масляной основе (как это работает) 4) оборудование и техническое обслуживание Рассмотрены в следующем видео Часть 2 ; Приложение
Rust никогда не спит: вот как вы можете защитить свой автомобиль
Независимо от того, какой тип защиты автомобиля от ржавчины вы предпочитаете (электронное, одноразовое распыление, заводское покрытие или ежегодная обработка), даже у лучших компаний существуют большие пробелы в гарантийном покрытии.Перво-наперво; Если вы управляете транспортным средством на канадских дорогах 12 месяцев в году, антикоррозийной защиты действительно не существует. Лучшее, на что мы можем надеяться, — это замедлить опустошение наших повседневных водителей матерью-природой, чтобы выплаты по кредиту закончились раньше, чем листовой металл. Мы действительно не можем полностью остановить ржавчину.
Все поставщики антикоррозийной защиты предлагают примерно одинаковую гарантию; они отремонтируют или заменит внешние панели из листового металла, если они проржавели изнутри / снаружи и были соблюдены все другие гарантийные условия (ежегодные проверки, повторное нанесение и т. д.). Но как насчет остальной стали и железа на автомобиле? Чугунные и стальные компоненты подвески и рулевого управления, топливопроводы и трубопроводы тормозной жидкости, выхлопные системы, топливные баки и ремни могут быть затронуты ржавчиной и могут потребовать крупных счетов за ремонт. Что мы можем сделать, чтобы продлить срок службы этих компонентов?
Как часто нужно менять масло в автомобиле?
1. Паркуйтесь осторожно. Парковка вашего автомобиля на траве, грязи, снеге или плохо дренированных поверхностях — это всего лишь сигнал о появлении ржавчины и постоянном проживании в вашем автомобиле.Поскольку наши автомобили проводят большую часть времени простоя в нашем месте жительства, решение проблемы перед парковкой дома может иметь большое значение для сдерживания ржавчины. Если вы считаете, что вложение в модернизацию проезжей части обходится слишком дорого, попросите в своем обычном ремонтном мастерском некоторую смету затрат на замену тормозных роторов, выхлопных систем, рычагов подвески, топливного бака и тому подобного, и вы быстро найдете финансовое обоснование. Не расслабляйтесь, если ваша парковочная полоса заасфальтирована. Старые потрескавшиеся асфальтовые покрытия могут обеспечить ходовой частью вашей колесницы столько же влаги, сколько и грязное поле весной.Может помочь даже нанесение слоя асфальтового герметика.
Хотите избежать преждевременной ржавчины на днище вашей поездки? Избегайте парковки на траве.
2. Содержите его в чистоте. Большинству из нас нравится содержать в чистоте окраску и салон наших автомобилей, но как насчет низа живота? Если вы едете по гравийным или грунтовым дорогам или время от времени путешествуете по бездорожью, грязь и мусор, которые могут скапливаться под вашим автомобилем, будут действовать как ловушка для влаги, увеличивая скорость, с которой ваши колеса направляются на свалку.Время от времени проверяйте горизонтальные поверхности под легковым / грузовым автомобилем, такие как рычаги управления, опорные пластины, оси и т. Д., И при необходимости выполняйте небольшую чистку от грязи и пуха. Если у вас нет мойки высокого давления, подойдет садовый шланг и жесткая щетка. Возможно, вам придется поднять автомобиль домкратом, чтобы увеличить клиренс, поэтому убедитесь, что вы приняли необходимые меры предосторожности, установив подходящие опоры домкрата и противооткатные упоры, и пусть рядом будет наблюдатель.
3. Держите его заполненным. Один из самых дорогих ремонтов, с которыми может столкнуться водитель из-за ржавчины, — это замена модуля топливного насоса (электробензонасоса и блока датчика уровня, расположенных в баке).Хотя внутренние части этой детали (цена которой может варьироваться от 300 до 1500 долларов плюс рабочая сила) хорошо защищены, ее металлическая верхняя пластина и выходные линии очень уязвимы и подвержены коррозии. Топливные баки и их части могут подвергаться воздействию двух источников влаги, что приводит к образованию ржавчины. Первый — внешний, а второй — внутренняя конденсация, вызванная разницей между температурой жидкого топлива и наружного воздуха во влажной среде. Заполнение топливного бака во время влажного сезона может помочь уменьшить эффект конденсации.Он также обеспечивает лучшее сцепление с дорогой на снегу и на обледенелой поверхности.
Как правильно хранить классику для зимней спячки
4. Продуть. На грузовиках и внедорожниках с большими топливными баками грязь, пыль и дорожная сажа, которые могут скапливаться на верхней части бака, могут привести к преждевременной коррозии модуля топливного насоса. Работа, связанная с периодическим опусканием резервуара для осмотра и очистки его верха, может быть дорогостоящей и может затруднить оправдание в качестве средства продления срока службы насосного модуля.Безопасный самодельный метод включает распыление сжатого воздуха на верхнюю часть резервуара, когда он установлен на своем месте, чтобы удалить любой мусор или мусор. Надевайте защитные очки и осторожно нажимайте на спусковой крючок воздушной форсунки, так как мелкие камни могут пораниться при движении сжатым воздухом.
5. Распылите. Хотя ни одна компания, занимающаяся антикоррозийной защитой, не гарантирует защиты компонентов ходовой части от ржавчины, это не повод не обрабатывать более уязвимые детали из железа и стали. Вы можете купить аэрозольные баллончики с ингибиторами ржавчины в большинстве магазинов автозапчастей или попросить профессионалов позаботиться об этом за вас.Если вы делаете это самостоятельно, избегайте попадания брызг на тормозные диски, барабаны, накладки или суппорты. Держите его вдали от горячих поверхностей, таких как каталитические нейтрализаторы и детали выхлопной системы, а также вдали от электрической проводки и разъемов. Не переусердствуйте. Лучше проводить ежегодные подкраски, чем пытаться накапливать достаточную защиту для следующего десятилетия.
Как защитить автомобиль от дорожной соли и предотвратить ржавчину — WHEELS.ca
Вот несколько советов, которые помогут предотвратить ржавление, вызванное агрессивной дорожной солью:
В разгар очередной суровой канадской зимы водители должны подумать о защите своих автомобилей, чтобы выдержать обильное количество дорожной соли, которая распространяется на наши дороги.Таяние льда — необходимое зло — для безопасного вождения и уверенности на тротуарах и проездах. Это руководство поможет вам подготовить свой автомобиль и подъездную дорогу к зиме и сохранить красивый внешний вид и долговечность на долгие годы.
Для большинства людей автомобиль — это большая покупка, поэтому его стоит обслуживать, чтобы обеспечить надежность, внешний вид и производительность в течение многих лет владения. Среднестатистический канадец владеет легковым автомобилем в течение 5-6 лет, поэтому, если вы не собираетесь водить автомобиль до тех пор, пока не придет время для сдачи металлолома, вам необходимо учитывать его стоимость при перепродаже.Самым большим фактором, влияющим на стоимость при перепродаже, является внешний вид, поэтому любые признаки ржавчины будут иметь негативное влияние.
Как защитить экстерьер вашего автомобиля от ржавчины:
Лучший способ защитить ваш автомобиль от дорожной соли, вызывающей ржавчину, — это ежегодно смазывать кузов спреем для защиты от ржавчины . Есть автомобильные магазины, такие как Rust Check и Krown, которые специализируются на защите от ржавчины.
Ржавчина образуется, когда вода и воздух объединяются, образуя корку на вашем автомобиле.Дорожная соль действует как ускоритель коррозии. Большинство людей думают, что осень — лучшее время года для смазывания кузова автомобиля, однако весна — оптимальное время для нанесения масла, когда уровень влажности колеблется. Именно тогда автомобили наиболее подвержены ржавчине.
Наиболее эффективным средством защиты от ржавчины является легкое масло на минеральной основе, которое проникает в дверные швы, складки, стыки и места сварки, где часто начинается ржавчина. Спреи на масляной основе вытесняют влагу и могут наноситься на влажную поверхность.Это в сочетании с более густым маслом гелевого типа для днища, колесных арок и панелей коромысел обеспечит оптимальную защиту от дорожной соли. Антикоррозийное масло также защищает ваши электрические компоненты, тормозные и топливные магистрали от коррозии. Дорожная соль не повредит ваши зимние шины, как и это масло.
Есть автомобильные магазины, такие как Rust Check и Krown, которые специализируются на защите от ржавчины. В течение последних десяти лет мои автомобили ежегодно проходили проверку на ржавчину Kelly’s Rust Check, и в результате на моих машинах никогда не было никаких следов ржавчины.Лучшее средство «Покрытие и защита» от Rust Check (комбинация легкого масла и геля) стоит 130 долларов для легковых автомобилей и 150 долларов для грузовиков / внедорожников. В отличие от некоторых руководств владельцев, это не отменяет гарантию производителя. Более толстый гель почти не капает, но все же рекомендуется припарковаться на улице в течение дня. Масло не повредит подъездную дорожку, но испачкает ее примерно на месяц.
Другие средства защиты от ржавчины:
Герметики — это одноразовые антикоррозионные составы, содержащие смолу, воск или полимеры.Герметики обеспечивают защитный барьер от элементов (например, дорожная соль), но в отличие от аэрозолей легкого масла, герметики не проникают так глубоко в металлические складки автомобиля, где обычно начинается ржавчина. Обработка герметиком обычно продается через автосалоны и, чтобы быть эффективной, должна применяться, когда автомобиль чистый и сухой. Первоначальные затраты выше по сравнению с масляными спреями, а нанесение герметика требует ежегодного осмотра и возможного ремонта (часто за дополнительную плату) для сохранения гарантии.
Подробнее: 10 Новогодних забот
Электронные ингибиторы ржавчины — еще один вариант защиты от ржавчины, обычно продаваемый автомобильными дилерами. Они дороги и не так эффективны, как масляные спреи. Хотя было показано, что электронные ингибиторы ржавчины хорошо работают на мостах и лодках, их эффективность на транспортных средствах не была доказана с течением времени.
Чтобы ваш автомобиль оставался в лучшем виде, исправляйте сколы и царапины с помощью краски для ретуши, доступной в дилерских центрах OEM и магазинах автозапчастей.Открытый металл образует на поверхности ржавчину, а затем пузыри, что превращается в серьезную проблему ржавчины, если с ней быстро не бороться. Если на поверхности образовалась ржавчина, используйте баллончик с маслом для проверки ржавчины, чтобы распылить на поверхность и замедлить распространение ржавчины.
Новые автомобили могут начать проявлять признаки ржавчины всего через 2-3 года, если не обрабатывать их ингибитором ржавчины. Стоит потратить несколько сотен долларов в год, чтобы проявить усердие и принять эту дополнительную меру страховки для поддержания внешнего вида вашего автомобиля и его стоимости при перепродаже / обмене.
Защита салона вашего автомобиля от дорожной соли:
Резиновые автомобильные коврики необходимы для защиты салона вашего автомобиля от непогоды.Слякоть, содержащая агрессивную дорожную соль, растает с ваших ботинок и испачкает ковер в салоне. Пятна трудно вымыть, и дорожная соль со временем прогниет половицы.
Лучшие зимние коврики изготовлены из резины и имеют индивидуальную посадку с высокими боковинами. Покупка резиновых ковриков в дилерских центрах OEM может быть довольно дорогой. Коврики для вторичного рынка, такие как WeatherTech , являются еще одним вариантом и обычно стоят меньше, чем OEM. Коврики общего назначения убирают с ковра большую часть слякоти, но не закрывают углы.Они намного дешевле, чем коврики, подогнанные по индивидуальному заказу, но не обеспечивают максимального покрытия.
Защитите подъездную дорожку от агрессивной дорожной соли и таяния льда:
Даже если вы не солите подъездную дорожку для уверенной безопасности, дорожная соль будет стекать с вашего автомобиля и портиться, трескаться и пачкать поверхность парковки. Защитите подъездную дорожку от дорожной соли, применив герметик коммерческого класса (на нефтяной и масляной основе), такой как Black Mac, для асфальтовых проездов и глянцевый прозрачный герметик для бетона и блокирующего кирпича.Эти продукты создадут барьер на проезжей части и уменьшат вредное воздействие таяния льда. Обрабатывайте подъездную дорожку один раз в год, чтобы поддерживать оптимальный внешний вид и долговечность.
Дорожная соль и альтернативы:
Врачи советуют нам ограничивать потребление соли. Тот же совет касается насыпания соли для таяния льда на подъездной дорожке и пешеходных дорожках. Прочтите заявление об отказе от ответственности на пакете с растапливателем льда, и вы поймете, что я имею в виду.
Самый эффективный тип соли для плавления льда содержит хлорид кальция (CaCl), поскольку он работает при более низких температурах и требует меньше продукта по сравнению с каменной солью, содержащей хлорид натрия (NaCl).Оба типа легко доступны в розничных магазинах (до следующего большого ледяного шторма). Льдогенератор с хлоридом кальция дороже каменной соли, однако для его эффективности требуется меньше. Муниципалитеты в основном используют каменную соль на наших дорогах, поскольку она является наиболее экономичной с учетом объема, необходимого для обеспечения безопасности движения по дорогам в течение зимы.
Ничто так не помогает растопить лед, как соль. Песок обеспечивает сцепление, но не тает лед. Более экологически чистые продукты, такие как хлорид калия (поташ), мочевина и сок, намного дороже, чем каменная соль, и менее эффективны.Подъездные пути с подогревом позволяют отказаться от таяния льда, но, очевидно, это очень дорогое мероприятие.
Независимо от того, какие методы вы выберете для защиты вашего автомобиля и проезжей части от агрессивной дорожной соли, будьте активны и готовы. Многие канадцы боятся зимы. Появление ржавчины на наших машинах и трещин на подъездных дорогах свидетельствует о том, что зима наносит ущерб всем нам. Однако принятие вышеперечисленных мер по защите вашего автомобиля и проезжей части от дорожной соли поможет сделать зиму более терпимой.
Подробнее: 5 советов по поиску механика, которому можно доверять
Подходит ли антикоррозионная защита для вашего автомобиля?
Как остановить ржавчину на вашем автомобиле
Если за все эти километры кузов вашего автомобиля стал еще хуже изнашиваться, вот пошаговое руководство по ремонту.
Чтобы сделать точечный ремонт краски самостоятельно, вам понадобится грунтовка (в идеале) и небольшое количество краски, идентичной краске вашего автомобиля; вы, вероятно, можете приобрести некоторые из них в своем представительстве.В противном случае вы можете купить аэрозольный баллончик с краской в специализированном магазине, чтобы он идеально соответствовал цветовому коду вашей марки и модели.
Сколы краски — Начните с очистки сколов с помощью растворителя, предназначенного для этих целей. Если вы не можете их найти, используйте воду и мыло без воска. Дайте области полностью высохнуть.
Убедитесь, что оригинальный грунт не поврежден. Хорошо встряхните емкость с краской, снимите аппликатор и вытрите им излишки краски с кисти.
Кистью подкрасить пятно, закрыв все видимые участки грунтовки. Предупреждение: если вы будете слишком долго ждать ремонта краски, вы, вероятно, увидите, как начинают появляться участки ржавчины или пузырей.
Царапины — Чтобы улучшить внешний вид поцарапанной краски, сначала купите пасту для шлифовки, которая представляет собой нежный абразивный материал в пастообразной или жидкой форме.
Если вы используете электрический буфер , лучше всего использовать жидкий состав (который, кстати, можно использовать для полировки всей окраски, а не только поцарапанных участков).
Если вы полируете вручную , используйте пастообразный состав, следуя инструкциям на упаковке (основное правило — полировать круговыми движениями.
Завершите нанесение воска на автомобиль. Совет: цветные воски лучше скрывают царапины.
Вздутие — Волдырь или пузырек в краске означает, что под ним есть ржавчина. Удалите краску с помощью лезвия бритвы или небольшого ножа. Затем с помощью отвертки или лезвия соскребите ржавчину.Металл должен быть полностью оголенным, без ржавчины.
Очистите обрабатываемую область, затем нанесите грунтовку с помощью маленькой щетки или зубочистки и дайте высохнуть. Хорошо встряхните емкость с краской и нанесите достаточное количество краски, чтобы покрыть всю грунтовку, избегая использования оригинальной краски.
Большие участки ржавчины — Вы можете использовать ту же технику, что и для пузырей краски, в большем масштабе, или попробовать несколько более сложный метод удаления ржавчины с помощью шлифовального диска, установленного на электродрель (используйте наждачную бумагу с крупной зернистостью. для этого этапа).
Затем отшлифуйте поверхность влажной наждачной бумагой № 320, чтобы разгладить поврежденную поверхность. Проведите рукой по отшлифованной области, чтобы обнаружить любые дефекты, а затем отшлифуйте еще раз, если необходимо.
Используйте кондиционер для металла для очистки металла и улучшения адгезии грунтовки и краски. Замаскируйте все области, на которых старая краска не повреждена, и вы не хотите, чтобы новая краска уходила.
Совет для точечной покраски небольшой площади : вырежьте отверстие размером с четверть в куске картона, затем нанесите краску через отверстие, удерживая картон примерно на четыре сантиметра над пятном, которое нужно нарисовать.
Чтобы закрасить большую площадь, распылите грунтовку, а затем краску с расстояния примерно 25 сантиметров. Держите баллончик в движении, подметая его вперед и назад; работайте сверху вниз, чтобы не допустить стекания. Не пытайтесь покрыть все сразу: несколько светлых слоев дадут лучший результат.
Не помогайте ржавчине делать с вашей машиной свою гнусную работу!
Когда дело доходит до профилактики и ремонта, вы не хотите, чтобы ржавчина не испортила ваш автомобиль!
Лучше устранить повреждение краски на машине самостоятельно, чем вообще ничего не делать.Но знайте свои пределы: ретуши, сделанные своими руками, скорее всего, не будут хорошо сочетаться, и если вы перфекционист по натуре, эти мелкие дефекты будут вас раздражать. В этом случае лучше обратиться к специалисту. Сеть утвержденных агентств по ремонту автомобилей CAA-Quebec включает автомастерские и центры технического обслуживания. Воспользуйтесь их опытом!
Лучшие грунтовочные покрытия 2021 года: защита от коррозии вашего автомобиля или грузовика
При обсуждении автомобильных деталей и ухода за автомобилем нечасто думают о грунтовке
.Это скорее продукт по уходу за автомобилем, чем продукт для детализации, но его следует обсудить подробнее, особенно с учетом его потенциальных возможностей экономии транспортных средств. Его основная задача — защищать от коррозии, создавая щит на днище вашего автомобиля.
Хотя это уже не так распространено, ржавчина раньше была серьезной проблемой для большинства транспортных средств на дорогах. Суровый климат, плохая погода, дорожная сажа, материалы для обработки дороги и нормальный износ могут серьезно сказаться на ходовой части автомобиля.Все это может со временем выйти из строя такие компоненты автомобиля, как шасси, кузов и даже двигатель, вызывая серьезные проблемы.
Большинство современных автомобилей изготавливаются из материалов, более устойчивых к коррозии, чем автомобили прошлого, а некоторые даже поставляются с заводским грунтовочным покрытием — по крайней мере, многие дилерские центры предоставляют такую возможность во время покупки за дополнительную плату. Но вы можете так же легко успокоиться и самостоятельно нанести доступную грунтовку.
Лучшие грунтовочные покрытия
1. Прорезиненное покрытие CRC Industries
CRC Industries предоставляет полную линейку защитных средств, обезжиривателей и герметиков для различных областей применения, включая автомобили и лодки. Их ориентация на эти типы продуктов означает, что вы можете доверять их продукту в выполнении своей работы и обеспечении максимальной защиты.
Их прорезиненное покрытие обеспечивает ровное и прочное покрытие на нижней стороне вашего автомобиля, которое является гибким для дополнительной защиты от царапин и истирания.Он также быстро сохнет, поэтому вам не придется ждать, пока продукт полностью затвердеет.
Формула CRC не только защищает ходовую часть вашего автомобиля, но и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, благодаря чему ваша поездка становится тише и комфортнее. Несмотря на то, что нижнюю часть автомобиля можно увидеть редко, при высыхании она становится еще менее заметной, чем на самом деле.
2. CorrosionX Corrosion Technologies Heavy Duty
Аэрозольный баллончик
CorrosionX Heavy Duty — это универсальный продукт, который имеет звездные оценки за широкий спектр возможностей и возможностей использования.Его применение изолирует влагу от поверхности, в том числе от мытья под давлением и погружения в соленую воду.
Подобно покрытию CRC, CorrosionX Heavy Duty не высыхает, а образует гибкую, но прочную прорезиненную отделку на поверхностях, которые самовосстанавливаются при появлении царапин. Это предотвращает растрескивание и высыхание, позволяя прослужить дольше, чем многие другие ингибиторы коррозии.
В отличие от многих других грунтовочных покрытий, CorrosionX безопасен для использования с электронными устройствами, а его сверхмощная формула позволяет ему быть эффективным даже в суровых условиях, например, в морской среде и сельском хозяйстве.Кроме того, он может остановить коррозию, проникая через корродированную поверхность и удаляя влагу из этой области.
3. Смазка / ингибитор коррозии жидкой пленки
Как следует из названия, жидкая смазка / ингибитор коррозии является универсальным продуктом, который можно использовать как для защиты ходовой части, так и для смазки. Он предотвращает распространение ржавчины при контакте и обладает проникающей способностью, что позволяет ему прослужить до одного года.
Макияж на основе ланолина обеспечивает мягкое покрытие, устойчивое к царапинам, которое в случае повреждения самовосстанавливается.Это также позволяет ему не трескаться и не трескаться со временем из-за воздействия элементов. В отличие от многих других продуктов, продукт Fluid Film можно использовать на нескольких типах металлов, краске или пластике.
Благодаря высокой температуре воспламенения и антипроводящим свойствам он также полезен для предотвращения коррозии клемм аккумуляторных батарей, шарниров и даже хрома. Если использовать в качестве грунтовки, Fluid Film утверждает, что на большинстве транспортных средств среднего размера необходимо использовать только галлон продукта.
Rusfre для автомобильной промышленности поставляется в огромном контейнере на один галлон, что в конечном итоге позволяет сэкономить один или два доллара, но также позволяет совершать покупки в одном месте без необходимости покупать несколько контейнеров с продуктом.
Он разработан для работы с распылителем Rusfre BBB, который продается отдельно, но покупатели получают равномерный напыляемый слой, устойчивый к царапинам, сколам и трещинам. Поскольку он не затвердевает, он также действует как звукопоглощающий экран для более комфортного вождения.
В его состав входят связанные волокна для лучшего прилипания к днищу транспортных средств и ингибиторы ржавчины для остановки и предотвращения коррозии. Компания предупреждает, что продукт следует использовать только для черных поверхностей.
5. Прорезиненное грунтовочное покрытие профессионального уровня 3M
3M — хорошо известная компания, которая предлагает широкий спектр бытовых и промышленных товаров, но они менее известны своими автомобильными приложениями. Их прорезиненное покрытие профессионального уровня информирует покупателей о том, что их автомобильная продукция является первоклассной.
Это покрытие можно использовать в различных областях, включая легковые и грузовые автомобили, а также автомобили для отдыха. Его формула на основе асфальта профессионального уровня обеспечивает текстурированное покрытие, которое защищает от ржавчины, царапин и истирания. Кроме того, он снижает дорожный шум для комфортной езды.
Дозатор аэрозоля обеспечивает простоту нанесения и предотвращает капание после правильного нанесения. Относительно низкая стоимость также означает, что этот превосходный продукт легко доступен каждому, от среднего покупателя до профессионала.
Хотя последняя запись в списке может быть не такой гибкой, как ранее упомянутые спреи для грунтовки, вы можете быть уверены, что качество находится на очень высоком уровне.
Зачем использовать грунтовку послепродажного обслуживания
Как мы упоминали ранее, многие автомобили либо поступают с завода с некоторым типом грунтовочного покрытия, пакеты грунтовочного покрытия, добавленные дилером, часто доступны при покупке транспортного средства, а современные строительные материалы для транспортных средств либо устойчивы к коррозии, либо содержат антикоррозионные покрытия материалы.Возникает вопрос, зачем нужна грунтовка, даже если она довольно недорогая.
Несмотря на преимущества современных транспортных средств, следует учитывать три основных причины, по которым следует учитывать грунтовку.
Не все автомобили «современные»
Каждый может понимать, что такое современный автомобиль, немного по-другому. Средний возраст транспортного средства на дорогах сегодня составляет более десяти лет. На дорогах по-прежнему много автомобилей, которые не оснащены новейшими технологиями защиты от ржавчины и построены без использования новейших строительных материалов.Эти типы автомобилей могут выиграть от послепродажного грунтования.
Лучше не значит идеально
Даже если у вас полностью современный автомобиль, все самое лучшее не гарантирует того, что каждая деталь и деталь всегда выдержат нагрузки. Для новейших автомобилей выбор нанесения грунтовочного покрытия может быть скорее защитным слоем, чем необходимостью, но все же может пойти дальше, чем вы думаете, в конечном итоге для предотвращения коррозионных повреждений.
Износ все еще существует
На открытом воздухе не очень дружелюбное место.Даже на самых чистых дорогах где-то есть своя форма мусора. В климате, где времена года очень различимы, дорожная соль, очень сильный коррозионный материал, может нанести ущерб любому транспортному средству, независимо от того, насколько он новый. Дополнительная защита никогда не бывает плохой для защиты от любых внешних элементов или материалов, особенно в суровых климатических условиях.
Как работает грунтовка?
Грунтовка действует так же, как воск, после того, как вы детализируете свой автомобиль. Разница в том, что грунтовка обычно прорезинена, чтобы обеспечить мягкость или твердость, но при этом создает защитный слой по всей нижней части автомобиля.Это покрытие обычно мягкое, чтобы предотвратить скалывание, которое может исходить от типичной эмали, и многие продукты устойчивы к царапинам или «самовосстанавливаются».
Так же, как и воск, для грунтовочного покрытия требуется чистая поверхность, на которую можно прилипать, чтобы продукт мог сцепиться с поверхностью. Это обеспечивает защитное уплотнение от загрязнений и влаги, которые в конечном итоге вызывают ржавчину и коррозию. Некоторые продукты могут даже расширяться и предотвращать распространение ржавчины и коррозии на другие поверхности.
Виды грунтовок
Существует четыре основных типа грунтовки, каждый из которых обеспечивает разную степень легкости нанесения и результатов.
Распылитель
Покрытия, наносимые распылением, являются наиболее распространенным типом грунтовки. Они не требуют пояснений и просты в применении, и они эффективны по своей стоимости. Основная причина, по которой они не работают так хорошо, как многие надеются, заключается в том, что они часто применяются неправильно и их необходимо повторно применять каждые один или два года.
Ланолиновый воск
Ланолиновый воск интересен тем, что его можно использовать как в качестве ингибитора ржавчины, так и в качестве смазки. Когда он используется в качестве грунтовочного покрытия, он расширяется, заполняя дыры, аналогично напыляемой изоляции.Основным недостатком ланолинового воска является то, что он может долго затвердеть.
Масляный спрей без капель
Масляный спрей без капель больше похож на восковое покрытие, чем на прорезиненное покрытие. Он затвердевает больше, чем обычные покрытия, наносимые распылением, и может служить дольше, но иногда требуется сверление определенных точек на обработанной поверхности, чтобы гарантировать защиту всех укромных мест, трещин и поверхностей.
Электричество
Это странно.Теория состоит в том, что электрический ток, непрерывно циркулирующий через раму автомобиля, предотвращает химическую реакцию, необходимую для возникновения коррозии. Это относительно недоказано, но оно используется и представляет собой постоянное антикоррозийное и антикоррозионное решение, не требующее повторного нанесения защитного материала.
Важные предупреждения по нанесению и безопасности при нанесении грунтовочных покрытий
Большинство грунтовочных покрытий, наносимых распылением, легко воспламеняются. Обычно это не имеет большого значения, когда дело доходит до практического использования, но это может иметь значение, если применяется к горячим компонентам автомобиля или вступает в контакт с такими частями, как выхлоп или другие компоненты; На большинстве бутылок есть несколько заметных предупреждений для пользователей.
Прочтите инструкции и предупреждения. Наши советы обычно заключаются только в том, чтобы рекомендовать прочитать инструкции к любому продукту; Это все еще актуально, но грунтовка имеет тенденцию быть очень токсичной. Важно прочитать все инструкции по безопасности для любого продукта для грунтовки, который вы покупаете, не только для окупаемости ваших денег во время нанесения, но и для решения более фатальной проблемы.
Последние мысли
Грунтовка — менее известный, менее изученный продукт в сегменте ухода за автомобилем.Он может защитить любой автомобиль, независимо от того, насколько он новый, а спреи для грунтовки обычно можно легко и эффективно наносить при соблюдении инструкций.
Существует несколько различных типов грунтовок на любой вкус, каждый из которых имеет разные преимущества и недостатки. Всегда важно проконсультироваться со специалистом, если у вас есть какие-либо вопросы, и важно прочитать инструкции к любому грунтовочному продукту, который вы решите купить.
Пять советов по борьбе с ржавчиной и уходу за автомобилем
Вы видите этот коричневый цвет по краям вашей машины и знаете, что пора позаботиться о нем лучше.Простая наука: когда кислород, вода и соль соединяются на поверхности металла, образуется ржавчина. Довольно просто, правда? Хотя формирование довольно простое, мы все ненавидим это удаление. Как именно удалить ржавчину, если у вас нет теста для регулярной мойки машины?
Для некоторых людей вроде меня автомобиль представляет собой одно из самых ценных вещей, которое большинство людей принимает как должное. Ваша машина не будет оставаться в том же состоянии, в котором вы ее отвозили у дилера.Да, его красота со временем ухудшится, но при небольшом уходе и надлежащем уходе; вы можете сохранить его внешний вид без изменений. Я не говорю, что вы тот сумасшедший парень в квартале, который кричит на детей за то, что они трогают его машину, и держит в кармане носовой платок, чтобы стереть каждую пылинку. Просто примите дополнительные меры предосторожности, и вы сами убедитесь, что ваша машина будет выглядеть лучше.
Ниже приведены несколько советов, которые помогут предотвратить заражение автомобиля ржавчиной:
1) Мытье и воск через каждые две недели
Два слова — Влажная погода.Проблема с ржавчиной в том, что она зависит от того, где вы живете. Вы живете у океана?
Часто ли идет дождь в вашем районе?
В таком случае машину лучше мыть раз в две недели. Часто люди делают это раз в месяц, что дает ржавчине достаточно времени, чтобы проникнуть во все укромные уголки и трещины. Купите небольшую бутылку для автомойки и используйте только ее. Если вы изначально задумывались о мытье машины хозяйственным мылом, то предлагаю вам подумать еще раз.Проблема с мылом в том, что оно не останавливает ржавчину. Фактически, это дает больше места для роста водорослей в автомобильной краске. Он удаляет ваш предыдущий воск и делает вашу машину уязвимой для ржавчины. После того, как вы вымыли и натерли машину воском, откройте двери машины и дайте воде стечь с рокеров и нижней части дверей. Затем используйте автомобильный чехол, чтобы уберечь пыль.
2) Защитите автомобиль от царапин
Хорошо, я допускаю, что это то, что не в ваших руках, потому что авария может произойти в любой момент, но есть другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы остановить ржавчину, например: • Припаркуйте машину в тени, чтобы избежать капания птиц (Bird капли содержат определенные химические вещества, которые разрушают окраску и оставляют царапины для образования ржавчины) • Не паркуйте рядом с другими автомобилями на стоянке • Не кладите тяжелые предметы на капот или багажник автомобиля • Избегайте движение по выбоинам и строящимся дорогам (часто галька летит и застревает в колесных арках) • Избегайте парковки над желобами или местами, где собирается вода (вода часто попадает в машину и вызывает ржавчину, которая ослабляет дно снаружи)
3) Найдите слабые места
Чтобы остановить ржавчину, вам нужно знать обо всех небольших участках, где она может находиться.Возьмите фонарик и проверьте следующие детали: • Под молдингами и облицовкой кузова • Точка соединения боковых зеркал • Антенна • Люк • Вся поверхность под автомобилем • Колесные арки • Каждая трещина и царапина В качестве дополнительной меры безопасности используйте очиститель для труб, чтобы удалить всю воду, которая могла остаться после мытья автомобиля. Самый большой признак ржавчины — пузыри в краске. Когда они перерастают в царапины и вмятины, ржавчина распространяется. Следующая остановка — ходовая часть и, наконец, двигатель.
4) Нанесите на участки датчика ржавчины WD-40
Теперь, когда вы знаете, что делать, чтобы остановить ржавчину с помощью простых домашних приемов, пора убедиться, что ваши усилия не были напрасными. После стирки и нанесения воска идет покрытие. Затем используйте WD-40, чтобы еще больше предотвратить ржавчину. Эта смазка не только предотвращает ржавчину, но и защищает ваш автомобиль в любых погодных условиях и сохраняет детали сухими. Он глубоко проникает в участки и предотвращает их дальнейшее окисление. После мытья автомобиля нанесите средство WD-40 на участки, подверженные коррозии.Обязательно следуйте инструкциям и держитесь подальше от шин, так как WD-40 скользкий! Для мелких деталей, таких как гайки и винты в колесной пластине и соединении двигателя, используйте тонкую насадку, чтобы нанести толстый и точный слой и стереть следы капель.
5) Соблюдайте меры предосторожности при изменении погоды
Влажность — не единственное погодное условие, вызывающее ржавчину. Если вы помните, когда идет снег, вы используете соль, чтобы сгребать лед с дороги и вымощать двор. Когда погода меняется и становится теплее, лед тает, и в воздухе появляется много соли.Эта соль прилипает к ходовой части и медленно разъедает поверхность. В результате, когда вы моете машину, есть вероятность, что вода может затечь внутрь и превратиться в лужу. Поэтому убедитесь, что ваша машина всегда припаркована в гараже, а если у вас ее нет, припаркуйте ее на возвышенности в тени, когда идет снег. Инвестиции в мойку машины через каждые две недели могут оказаться невозможными в вашей зарплате, но время от времени немного выходите из своего графика, чтобы помыть машину, это поможет остановить ржавчину и сохранить ее красоту на долгое время.Важно помнить, что простая мойка автомобиля и воск не гарантируют, что автомобиль будет без ржавчины. Для этой работы вам необходимо использовать смазку, такую как WD-40. С покрытием WD-40 на необходимые участки. Обратите внимание, что вам нужно будет регулярно наносить смазку и избегайте попадания WD-40 рядом с шинами или другими частями автомобиля, которые вы не хотите смазывать.
Шумоизоляция стен в квартире своими руками дешево: Обзор решений
Фото: Шумоизоляция в квартире своими руками. Автор: Никита Домов
Комфорт в квартире можно обеспечить только в том случае,
если можно прийти в теплый дом, защищенный от посторонних шумов и звуков. К
сожалению, застройщики при строительстве домов в редких случаях используют
шумоизоляцию, в большинстве случаев стены, потолки и полы хорошо пропускают
звуки. Именно по этой причине можно сидеть в своей квартире и слышать о чем
говорят соседи. Как
сделать звукоизоляцию стены от соседей дешево и быстро помогут советы
мастеров.
Когда человек приходит домой после трудного рабочего дня в
его мыслях есть только одно желание отдохнуть. Посторонние шумы мешают хорошему
отдыху и сну, в этом случае остается единственно правильным решением шумоизолировать квартиру своими руками, а значит и
значительно сократить расходы. Сегодня благодаря различным строительным
материалам можно создать в квартире эффективную звукоизоляцию, тем самым
обеспечив себя спокойствием и тишиной.
Существует два вида шума: воздушный и структурный или
ударный. Если говорить о воздушном шуме, то он, как правило, возникает при
разговоре, громко включенном телевизоре или доносится с улицы. Качественная
звукоизоляция поможет снизить показатели громкости в несколько раз, главное
правильно выполнить все рабочие процессы. Что касается структурного или ударного
звука, то он способен передаваться через твердые поверхности в виде вибрации. К
ударному шуму относится: стук молотка, работа электроинструмента или бытовой
техники. Избавиться от двух видов шума поможет качественная звукоизоляция стен.
Изобилие материалов на сегодняшний день очень большое и
можно подобрать шумоизоляцию в соответствии требований, характеристик и
стоимости. Дешевая
шумоизоляция – это уже не фантазия, а реальность. Каждый владелец
квартиры старается сделать эффективную звукоизоляцию с минимальными расходами.
Благодаря современным материалам можно сделать качественную шумоизоляцию своими
руками, не прибегая к помощи специалистов. О том с чего начать и как все
сделать расскажет эта статья.
Фото: Каркасная шумоизоляция своими руками. Автор: Никита Домов
Способы сделать шумоизоляцию в квартире
На сегодняшний день существует три основных способа
звукоизоляции стен, которые применяются для квартир и частных домов:
Каркасный;
Бескаркасный;
Плавающий.
Каркасный вариант шумоизоляции прекрасно подойдет для
отделки квартиры с высокими потолками и большой площадью. К основанию стены
устанавливают каркас из гипсокартонного профиля или бруса, а в образовавшиеся
ячейки монтируется шимоизоляционный материал. Преимуществом такого способа
является его эффективность в снижении уровня шума, однако имеются и минусы.
Если говорить о минусах каркасной шумоизоляции, то стоимость работы и
материалов обойдется владельцу достаточно дорого и плюс к этому общее
пространство помещения уменьшится.
Фото: Каркас с материалом, осталось покрыть гипсокартоном. Автор: Никита Домов
Бескаркасный способ монтажа стен — это шумоизоляция стен в квартире
своими руками дешево и без гипсокартона. Она является самой простой и
доступной в цене. Изоляция обеспечивается за счет специальных панелей, которые
крепятся к стене на пластиковые дюбеля «грибки» или специальный клей. Основным
достоинством такого способа является то, что площадь в комнате уменьшается
буквально немного, при этом методика достаточно эффективная и надежная при
условии правильного монтажа. Также немаловажным плюсом является и то, что
выполнить бескаркасную шумоизоляцию стен можно своими руками.
Фото: Панельная шумоизоляция. Автор: Никита Домов
Плавающий способ шумоизоляции считается новым, и применяют
его в основном для пола. Это пожалуй самая дешевая шумоизоляция, однако она применяется для
определенных поверхностей. Принцип работы такого способа заключается в том, что
изолирующий материал расстилают на поверхность полов, затем гидроизоляция,
армированная стяжка и напольное покрытие. Основным достоинством такой изоляции
заключается в полном отсутствии жесткого крепления, а, следовательно, минимизации
вибрационных шумов.
Структура плавающей шумоизоляции
Сделать качественную и надежную шумоизоляцию комнаты можно с
использованием различных способов. Самым приемлемым вариантом звукоизоляции
стен, относительно цены и качества считается бескаркасная шумоизоляция, которую
можно произвести своими руками. Дешевая шумоизоляция стен не повлечет существенных капиталовложений
и ее можно произвести самостоятельно.
Алгоритм действий при использовании различных материалов
Для разных отделочных материалов порядок монтажа
шумоизоляции будет различаться.
Гипсокартонная конструкция
Фото: Деревянный каркас. Автор: Никита Домов
Для монтажа шумоизоляции в гипсокартонной конструкции
понадобятся:
Гипсокартон;
Рейки из дерева;
Профиль для гипсокартонных конструкций;
Метизы, чтобы крепить всю конструкцию к стене и
потолку;
Шупопоглощающий материал.
Первым этапом всегда и везде считается подготовка
поверхности. На подготовленной стене делается разметка и монтируется каркас, к
которому в итоге будет крепиться гипсокартон. Крепить профиль непосредственно к
стене нельзя, так как должен быть противовибрационная подложка. Как правило в
качестве подложки выступает резина или пробковый материал, подавляющий
вибрации. После монтажа каркаса в проемы укладывается изолирующий материал.
Важно знать, что мягкие материалы намного эффективней поглощают звук и
вибрации. Также в качестве альтернативы можно применить шумопоглощающие плиты полужесткой
основой. По окончанию укладки шумоизоляции к профилю крепятся листы
гипсокартона. Стыки между листами необходимо промазать звукоизолирующим
герметиком или армированнной полоской и шпаклевкой. На финальном этапе
производится подготовка поверхности к оклеиванию обоями или другими методами
отделки. Бюджетная
шумоизоляция гарантирует высокий уровень защиты по доступной цене.
Декоративная панель
В настоящее время достаточно популярно использовать в
качестве отделки стен декоративные панели. Производители обеспечивают
потребителя огромным ассортиментом продукции, которая различается по своим
свойствам и внешним параметрам. С применением декоративных шумоизоляционных
панелей можно скрыть неровности поверхности стены. Крепятся плиты к
подготовленной обрешетке или же между собой специальными пазами. Толщина
декоративных плит сравнительно небольшая, что в свою очередь позволяет
минимизировать потерю общей площади помещения. С идеально ровными стенами
крепить материал можно на клеевой раствор непосредственно к поверхности.
Основным достоинством такой шумоизоляции является то, что после завершения
монтажа стену не нужно подготавливать, а можно сразу покрасить в любой цвет. Бюджетная шумоизоляция стен в
квартире способна сэкономить деньги, и обеспечить высокую эффективность.
Также стоит отметить, что декоративные
плиты имеют сравнительно невысокий вес, что в свою очередь позволяет
самостоятельно устанавливать звукоизоляцию в квартире без вызова мастера.
Фото: Декоративная шумоизоляция. Автор: Никита Домов
Рулонная шумоизоляция
Защита помещения с использованием рулонного материала
достаточно проста и не требует от мастера каких-то специальных знаний и умений. Кроме того шумоизоляция
стен своими руками бюджетный вариант, считается самым экономичным и
доступным. Изолирующий материал клеится к поверхности стены на специальный
клей. По принципу оклеивания процесс имеет сходство с поклейкой обоев. Этот
вариант шумоизоляции прекрасно подходит для тех, кто арендует квартиру и не
желает тратить много денег и сил. Единственным минусом такой звукоизоляции
является ее эффективность, которая намного ниже, нежели с другими материалами.
Для того чтобы бюджетная звукоизоляция стен была эффективной и надежной,
шумоизоляцию стен, необходимо заранее позаботиться о выборе подходящего
материала, так как сегодня разнообразие товаров настолько велико, что есть из
чего подирать. Благодаря простоте монтажа выполнить все работы можно
самостоятельно своими руками.
Фото: Рулонная шумоизоляция. Автор: Никита Домов
Подготовительный этап
Обеспечить эффективную и надежную защиту от звуков можно
только в том случае, если недорогая
шумоизоляция стен в квартире проводится в соответствии со всеми
требованиями. Если постоянные звуки доносятся от стены, то работать нужно с
боковыми поверхностями, сверху, то потолком, а снизу обесшумевается пол. Лучший
вариант изоляции – это обработка всех поверхностей, но такая работа требует
существенного капиталовложения. Не имеет значения, подготавливается одна стена
или все поверхности, только придерживаясь рекомендаций можно получить ожидаемый
эффект.
Подготовительный процесс начинается с заделки трещин и
сколов. В большинстве случаев именно через трещины в стенах звуки доносятся в
помещение, поэтому их обработка является обязательным процессом. Также
немаловажным этапом подготовки считается обработка розеток и выключателей. В
отверстия обрабатываются шумоизоляционным материалом. Главным требованием для
подготовки розеток и выключателей нужно придерживаться техники безопасности. Бюджетная звукоизоляция в
квартире возможна, если все требования и правила выполнены.
Следующий этап подготовки звукоизоляция труб отопления и
водопровода. Те точки, где соприкасаются трубы со стеной нужно обработать пеной
или специальным эластичным герметиком. После проведения всех подготовительных
процессов устанавливается шумоизоляция
эконом для стен.
Первый шаг создания звукоизоляции: заделывание щелей в стенах
Когда монтируется дешевая звукоизоляцию стен в квартире, то первым этапом
подготовки поверхности считается заделывание щелей и трещин. Именно через них
звук от соседей может доноситься к вам в помещение. Обработку стены производят
шпаклевкой или штукатуркой. Если щель достаточно большая, то заделывать ее
нужно с армированной лентой.
Фото: Заделывание щелей. Автор: Никита Домов
В зависимости от используемых материалов шумоизоляции
поверхность стены можно делать идеально гладкой, или в случае с декоративными
плитами, примерно ровными. После шпаклевания все выравнивается и очищается от
пыли, а также мусора, только по окончанию подготовки поверхности можно будет
приступать к следующему этапу работ.
Шаг 2. Замеры и расчет количества материала
Для того чтобы во время покупки изоляционного материала не
взять лишний, изначально стоит промерять полностью всю поверхность
обрабатываемой поверхности. В зависимости от того на скольких стенах будет
устанавливаться полная
шумоизоляция эконом, подбирается и соответствующее количество материала.
Также на выбор материала влияет и структура поверхности стены. Если стена из
кирпича, то этот материал и сам по себе имеет определенный уровень
шумопоглощения, поэтому для таких поверхностей можно брать звукоизоляцию более
тонкую. В случае панельного дома, то степень звукопоглощения небольшая, поэтому
нужен толстый материал, который создаст эффективную защиту.
Фото: Замер Шума. Автор: Никита Домов
При замере стены необходимо рассчитать высоту и ширину.
Также не стоит забывать о запасе. На каждую сторону можно добавить по пять
сантиметров. Благодаря лишним пяти сантиметра можно максимально точно стыковать
материал при монтаже, и его в любом случае будет достаточно. Очень печально,
когда в процессе монтажа внезапно заканчивается материал, поэтому небольшой
запас лишним не станет. Измерять стену нужно по принципу: семь раз отмерь, а
один отрежь. Дешевая
звукоизоляция стен своими руками сэкономит средства и даст надежную
защиту
В качестве измерительного приспособления можно использовать
лазерный дальномер. С таким прибором работать намного проще, чем с рулеткой и
вполне достаточно одного человека, чтобы вывести точные размеры. На некоторых
приборах лазерного дальномера есть функция подсчета площади, что существенно
сэкономит время на исчисление данных. Размеры стены лучше зафиксировать на бумажке
или в блокноте. Покупать материалы по памяти непрактично, так как можно
перепутать значения и взять не то количество.
Шаг 3. Покупка материалов для шумоизоляции
Выбирается недорогая шумоизоляция для стен задача непростая, так как
сегодня на рынке предложен огромный ассортимент продукции, которую можно подобрать
по характеристикам и стоимости. Каждый владелец жилья самостоятельно может
решить, что именно для него будет считаться оптимальным решением.
Фото: Ассортимент Шумоизоляции. Автор: Никита Домов
В качестве недорогого, но эффективного шумоизоляционного
материала считается минеральная вата. Материал имеет мягкую структуру, что
позволяет ему максимально эффективно поглощать воздушные и ударные звуки. Этот
вид материала имеет массу достоинств, из-за чего он достаточно популярен среди
мастеров.
Минеральная вата не подвергается горению, и может
использоваться при различных температурах, не выделяя вредных паров и дыма.
Через волокна минеральной ваты хорошо проходит воздух, поэтому при сопрекасании
материала с поверхностью стены не образуется грибок или плесень. Практически по
всем параметрам минеральная вата признана лучшим шумоизоляционным материалом, в
котором цена соответствует качеству.
Продается минеральная вата в плитах размером 1000 на 600
миллиметров. В одной упаковке находится десять плит. Толщина плит может
варьировать от пяти до пятнадцати сантиметров, поэтому выбирать есть из чего. В
основном для квартир покупают плиты толщиной 5 сантиметров, такого параметра
вполне достаточно, чтобы снизить уровень шума на 45 дБ.
Чтобы было понятней в значениях громкости звуков нужно
знать, что:
Во время громкой беседы уровень шума составляет
примерно 55Дб;
Работающий пылесос выдает до 80-ти дБ;
Звук реактивного двигателя 100-120дБ.
Фото: Тонкая шумоизоляция. Автор: Никита Домов
Если уровень шума в квартире понижается на 45дБ, то
появляются идеальные условия для отдыха и сна.
Покупать шумоизоляцию необходимо у проверенного и надежного
производителя. Из-за большого изобилия компаний изготовителей не все
контролируют и тестируют изделие перед продажей. Если хотите приобрести на
самом деле надежную звукоизоляцию, предпочтение стоит отдавать производителю,
предоставляющему гарантии и сертификаты качества.
Шаг 4. Начинаем делать звукоизоляцию
Монтаж шумоизоляционного материала производится в
соответствии с требованиями самого материала. Если в качестве изолятора
выступает минеральная вата, то для ее монтажа понадобится каркас, изготовленный
из профиля. Такая звукоизоляция
стен в квартире своими руками дешево, подойдет для комнаты с высокими
потолками и большой площадью.
Если комната небольшая, то лучше использовать
звукоизоляционные плиты, которые имеют сравнительно небольшую толщину, но при
этом обеспечивают надежную защиту. Устанавливаются плиты на специальный клей
или дюбеля грибки. Каждая последующая плита соединяется между собой пазами. В
местах соединения необходимо промазать герметиком или наклеить
звукоизоляционную ленту. Стена подготавливается для покраски или оклеиванию
обоями.
Фото: Шумка своими руками. Автор: Никита Домов
Есть такие материалы, которые не требую финишной отделки –
это так называемые декоративные плиты. Бюджетная шумоизоляция стен сравнительно
небольшая, но при этом эффективная. Если использовать декоративные плиты в
комбинации с звукополгощающей мембранной подкладкой, то даже небольшая толщина
обеспечит высокую эффективность шумоизоляции. Монтируются такие панели на
специальный клей, а между собой фиксируются при помощи пазов. Использовать
такой материал можно даже не на ровной поверхности, в готовом виде стена
становится идеально ровной. Декоративную часть плиты можно покрасить любым
цветом, чтобы он сочетался с основным дизайном интерьера.
Варианты подешевле
Выбирая шумоизоляцию важно обращать внимание на имеющийся
бюджет. Если нужно купить звукоизоляционный материал и при этом сэкономить есть
несколько вариантов, которые подойдут в качестве альтернативы. Рулонная
шумоизоляция пожалуй самая доступная в цене. Ее толщина небольшая и уровень
защиты также невелик. Такая бюджетная
звукоизоляция, может использоваться в том случае, если квартира или
комната съемная и через время придется съезжать. Материал легко укладывается и
все работы без лишних сложностей можно выполнить самостоятельно.
Эковата также имеет невысокую стоимость, однако стоит
понимать, что такой материал следует укладывать в каркас и использовать
финишную отделку, а значит, будет потрачена немалая сумма денег.
Фото: Шумоизоляция Пенополеуретаном. Автор: Никита Домов
Пенополеуретен считается одним из эффективных способов
звукоизоляции. Главная особенность этого материала заключается в том, что его
можно использовать не только в качестве звукоизолятора, но и в виде
декоративного элемента помещения. После монтажа образуется идеально гладкая и
ровная поверхность и ее можно даже не окрашивать.
Хорошим изолятором считаются сип панели, которые
устанавливаются на стены и образуют ровную поверхность. Такой вариант материала
подойдет для любых стен, как кирпичных, так и бетонных. В зависимости от
наполнителя, стоимость панелей может достаточно сильно различаться, однако есть
возможность подобрать недорогой, но качественный материал.
Заключение
Создать оптимальные условия для жизни в квартире не сложно.
Существует много вариантов шумоизоляции и материалов, которые можно подобрать
под любой тип помещения. Эффективность шумоизоляции зависит от используемых
материалов и их характеристик. Сегодня на рынке строительных материалов можно
подобрать изделия, отвечающие всем тре6бованиям и предпочтениям заказчика.
Самый дешевый вариант шумоизоляции квартиры – это тот,
который сделан своими руками и без помощи специалистов. Качественная
шумоизоляция стен защитит дом от различных шумов и звуков. По завершению работ
можно будет приходить домой и расслабляться в абсолютной тишине.
Бескаркасная шумоизоляция потолка
Бескаркасная шумоизоляция стен: преимущества технологии и способы монтажа
Как сделать шумоизоляцию в квартире, чтобы не слышать соседей
Тишина в квартире – это залог здорового сна и не расшатанных нервов. Но добиться полной тишины в современном многоквартирном доме, очень сложно. Для избавления от шума, нужно провести комплекс работ, по частичной или полной звукоизоляции вашей квартиры, а это требует значительных финансовых затрат и времени. Но если желание жить в тишине, для вас дороже, то советуем вам, ознакомится с нашей статьёй, из которой вы узнаете, как изолировать вашу квартиру от постороннего шума и какие при этом использовать материалы.
Виды и источники шума
Перед тем как приступить к звукоизоляции квартиры, давайте разберёмся в видах и источниках раздражающего шума. Ведь для избавления от шума, иногда достаточно изолировать определённый элемент конструкции квартиры и не тратится на полную звукоизоляцию.
Шум бывает двух видов:
Волновой шум – передаётся по воздуху, от источника до барабанных перепонок, с помощью звуковых волн. К волновому шуму относятся – громкая музыка, разговор на повышенных тонах, лай собаки и так далее.
Вибрационный шум – передаётся вибрациями по стенам, исходящими от источника. К вибрационному шуму относятся – удар кувалдой по стене, работа перфоратора или стиральной машины.
Теперь разберёмся с источниками шума:
Шум с улицы – поступает в основном через окна. Звук визжащих тормозов, голоса орущих детей и бабушек, гудение летящего самолёта, – всё это шум, доносящийся с улицы. Избавится от уличного шума, можно с помощью установки качественных окон с тройными стеклопакетами. Дополнительным звукоизолирующим элементом, могут послужить шторы из плотного материала.
Шум из подъезда – поступает через входную дверь. Чтобы не слышать звуки работающего лифта или ругающихся на лестничной площадке соседей, достаточно произвести звукоизоляцию входной двери. Помимо обивки двери звукопоглощающими материалами, необходимо установить уплотнители, между полотном и коробкой, иначе изоляция шума будет неэффективной.
Шум из смежных квартир – поступает через стены, сквозные розетки и щели между плитами перекрытия. Шум от соседей, является самой частой причиной желания произвести звукоизоляцию квартиры. Если источник постоянного раздражающего шума один, то достаточно произвести звукоизоляцию смежных с источником стен. Если же вам не повезло, и шумные соседи окружают вас со всех сторон, то в этом случаи, придётся делать полную звукоизоляцию квартиры.
Шум из вашей квартиры – поступает к соседям перечисленными выше способами и раздражает их. Если у вас часто собираются шумные компании, если вы музыкант, репетирующий дома, если у вас есть дети любящие прыгать и громко веселиться, то ради сохранения хороших отношений с соседями, вам лучше произвести звукоизоляцию стен, потолка и пола, не дожидаясь визита участкового.
Способы звукоизоляции
Звукоизоляция стен, потолка и пола производится тремя способами:
Каркасный – этот способ подразумевает установку на стену направляющих, для установки облицовочных панелей. Между направляющими, размещается звукопоглощающий материал, после этого, устанавливаются отражающие звук панели. В некоторых случаях, например в студиях звукозаписи, панели, имеют не отражающую, а поглощающую звук поверхность. Достоинством данного способа, является высокое качество звукоизоляции, а недостатками, высокая стоимость работ и сокращение полезного пространства комнаты.
Монтаж плит и мембран – в данном способе, звукоизолирующий материал устанавливается или клеится непосредственно на стену, пол или потолок. После чего плиты и мембраны штукатурятся или закрываются тонкими панелями. При правильном соблюдении технологии установки плит или мембран, качество звукоизоляции не уступает каркасному способу, а финансовые затраты существенно меньше.
“Плавающий” – такой способ применяется только для звукоизоляции пола. Изолирующий материал расстилается на пол и покрывается гидроизолирующим слоем. Сверху делается армированная стяжка и устанавливается половое покрытие. Преимущество данного способа, в отсутствии жёстких креплений, что способствует значительному снижению вибрационного шума.
Материалы для звукоизоляции
Звукоизоляционные материалы бывают следующих видов:
Мягкая изоляция
К мягкой звукоизоляции относятся материалы из разного вида волокон, продающихся в рулонах:
Звукоизоляционные мембраны – бывают самоклеящиеся и обычные, изготавливаются из синтетических и природных волокон. Применяются для стен, потолка и пола. Отдельно для изоляции пола, выпускают мембраны из битумных полимеров со слоем полиэфирного войлока.
Материал из иглопробивного стекловолокна – Применяется для отделки стен и потолков. Хорошо подходит изоляция для каркасных конструкций.
Подложка из полиэфирного полотна – изготавливается специально для «плавающего» пола, отлично подходит в качестве подложки под ламинат.
Минеральная вата – простой и доступный тепло и звукоизоляционный материал, использующиеся в каркасном способе изоляции.
МаксФорте SoundPro
Материал нового поколения, созданный с учетом теоретических наработок в области строительной акустики и практического опыта монтажных работ. При минимальной толщине 12 мм материал обеспечивает максимальную защиту от воздушного и ударного шума и незаменим в небольших квартирах, где на счету каждый сантиметр! Полностью экологически безопасен: не содержит клеющих составов и другой химии. МаксФорте-SoundPRO – идеально подходит для любых помещений: квартиры, детские сады, школы. Также материал выступает в качестве огнезащиты (полностью негорючий) и теплоизоляции!
МаксФорте ЭкоПлита 60
Материал МаксФорте-ЭКОплита изготовлен на 100% из вулканической породы (без примесей, шлака и доменных отходов). МаксФорте-ЭКОплита обладает превосходными акустическими свойствами, что позволяет успешно применять данный продукт при звукоизоляции самых сложных с точки зрения акустики объектах: многозальных кинотеатров, студий звукозаписи, комнат для прослушивания, домашних кинотеатров и т.д.
МаксФорте ЭкоАкустик
Изготавливается из 100% полиэстера (полиэфирные волокна) без добавления клеящих составов. Для придания формы используется инновационная технология термоскрепления (плавление самих полиэстерных волокон). Материал изготавливается на современном оборудовании SIMA (Италия), при производстве используется исключительно первичное сырье. ЭкоАкустик полностью безопасен для здоровья людей: плиты не выделяют и не содержат вредных веществ!
Герметик МаксФорте
Герметик МаксФорте предназначен для герметизации швов, стыков, отверстий при звукоизоляции стен и потолков, а также в конструкциях «плавающих» полов и полов на лагах. Благодаря низкому модулю упругости герметик обладает превосходными виброакустическими свойствами и обеспечивает значительное снижение вибрационной нагрузки между строительными конструкциями, выполняя роль демпфирующего слоя.
ВиброСтоп Pro
Виброизолирующее крепление, предназначенное для борьбы с ударными шумами, проникающими по плитам перекрытия и стенам. Использование ВиброСтоп PRO позволяет значительно снизить вибрационную нагрузку на профиль и обеспечить дополнительную звукоизоляцию потолка и стен на уровне 21 дБ.
МаксФорте Шумоизол
Рулоны расстилают мягкой стороной на пол, края заводят на стены. После работы все излишки можно легко срезать. Стыки между рулонами промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп.
Преимущества:
Снижение уровня ударного шума 27 дБ.
Материал не рвется и не трескается при укладке, за счет добавления в состав импортных пластификаторов.
Можно использовать как гидроизоляцию, материал водонепроницаем.
Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
Материал можно использовать для сухой стяжки и под ламинат.
МаксФорте SoundPro
Монтаж осуществляется по аналогии с Шумоизолом, края заводят на стены, сами рулоны укладывают внахлест на 5 см, а стыки между ними промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп. Далее укладывается строительная пленка, делается это для того чтобы раствор стяжки не проник в слой звукоизоляции.
Преимущества:
Снижение уровня ударного шума 34 дБ.
Снижение уровня воздушного шума 10 дБ.
Рулоны устойчивы к воздействию влаги. Не подвержены гниению.
Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
Материал не привлекает грызунов.
МаксФорте ЭкоПлита 110 кг/м
3
Для начала по периметру укладывается лента МаксФорте в два слоя. Плиты размещают на пол вплотную друг к другу и закрывают строительной пленкой.
Преимущества:
Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
Полностью негорючий материал.
Не содержит смол фенола.
За счет оптимально подобранной плотности 110 кг/м3, стяжка не пружинит и не лопнет со временем.
Звукоизоляция на уровне 36-38 дБ.
Если получилось так, что в квартире уже есть стяжка, либо это старый жилой фонд, где перекрытие просто не выдержит тяжелый вес стяжки — эффективный вариант это пол на лагах.
Твёрдая изоляция
К типу твёрдой звукоизоляции, относят простые плиты и комбинированные панели, изготовленные из звукопоглощающих материалов:
Комбинированные панели – представляют конструкцию из двух листов и прослойки. Листы изготавливаются из древесностружечной плиты, пробки или синтетических материалов. В качестве прослойки часто используют кварцевый песок и минеральную вату.
Базальтовые плиты – изготавливаются из базальтового волокна. Дополнительно, плиты могут быть обработаны водоотталкивающим составом.
Плиты из полиэфирного волокна – синтетическая звукоизоляция, легко режется по нужным размерам, широко применяется в каркасном строительстве.
Плиты из стекловолокна штапельного плетения – предназначены для заполнения межпрофильного пространства, изоляции подвесных потолков и установленных на стены каркасов.
Плиты из пробки – изготавливаются из волокна пробкового дерева. Панели для стен и ламинат из пробки, можно устанавливать без дополнительных звукоизолирующих материалов.
Пенопластовые плиты – самый дешёвый и широко известный материал для звукоизоляции. Плиты из пенопласта, уступают по качеству звукоизоляции более современным материалам, но благодаря доступной цене, остаются популярным вариантом для бюджетного ремонта.
Подручная звукоизоляция
Мало кто знает, что некоторые предметы интерьера способны служить хорошими поглотителями звука и понизить уровень шума на 20-30 процентов:
Большой ковёр – положенный на пол или повешенный на стену, способен существенно снизить уровень поступающего или исходящего шума.
Мебельная стенка – установленная вдоль общей с соседями стены, избавит вас от громкого шума, превратив его в мягкий гул.
Шторы из плотного материала – способны приглушить звуки, доносящиеся с улицы.
Звукоизоляция стен, потолка и пола
Технологии звукоизоляции пола, стен и потолка, отличаются друг от друга, поэтому, имеет рассмотрим каждый процесс по отдельности.
Звукоизоляция пола
Звукоизоляцию пола производят для блокировки шумов, поступающих из квартиры расположенной этажом ниже, или на оборот, чтобы шум, производимый в вашей квартире, не досаждал соседям с низу. Для изоляции пола, можно использовать способ «плавающего» пола, или сделать каркас из лаг.
В первом варианте вам необходимо расстелить звукоизоляционный материал по всей поверхности пола, затем сделать бетонную стяжку. После этого, на стяжку укладывается ламинат, или другой вид полового покрытия. В каркасном способе, необходимо изготовить обрешётку из деревянных брусков (лаг). Между лагами укладывается изоляционный материал, поле этого обрешётка закрывается ДСП или досками. Для снижения вибрационного шума, под лаги рекомендуется подкладывать специальные гасящие вибрации прокладки. Подробная статья по звукоизоляции пола.
Звукоизоляция стен
Блокировать звуки, исходящие из квартир ваших соседей по этажу, можно с помощью звукоизоляции смежных с ними стен. Учтите, что изолировать все стены в квартире, включая внутренние перегородки, не имеет смысла. Для изоляции стен вы можете использовать самоклеющиеся звукоизоляционные мембраны, комбинированные панели или плиты, установленные в специальный каркас. Имейте в виду, что чем толще будет слой звукоизоляции, тем меньше останется полезной площади вашей квартиры. Ещё одним немаловажным фактором в звукоизоляции стен, являются сквозные розетки, чтобы блокировать поступающие через них звуки, необходимо заполнить пустое пространство между вашей и соседской розеткой звукоизоляционным материалом, например монтажной пеной. Подробная инструкция по звукоизоляции стен.
Звукоизоляция потолка
Для звукоизоляции потолка, лучше выбирать лёгкие материалы, которые не будут отклеиваться из-за собственного веса или сильно нагружать каркас потолка. Если у вас уже установлен подвесной потолок, то вам необходимо просто снять панели и установить изоляцию на основной потолок, после чего установить панели на место.
Подробная инструкция по шумоизоляциии потолка.
Запомните «золотое» правило, – звукоизоляцию намного легче и дешевле делать перед отделочными работами, чем после окончания ремонта!
Популярные способы шумоизоляции стен в квартире своими руками
Как иногда хочется отдохнуть от уличной суеты, шума назойливых соседей или постоянного движения лифта на лестничной клетке. Самый практичный способ сделать жизнь более комфортной – шумоизоляция стен в квартире своими руками. Установка «под ключ» будет дорогостоящей, поэтому пора брать инициативу в свои руки. Процесс звукоизоляции стен простой и понятный, но перед началом работ следует максимально пополнить свою теоретическую базу. Рассмотрим основные разновидности изоляции помещений от внешнего шума, их плюсы и минусы, а также сложность монтажа.
Жидкая звукоизоляция – это нанесение пенополиуретана на внутреннюю поверхность стен с помощью специального оборудования. Перед проведением таких работ следует максимально себя обезопасить: приобрести защитную спецодежду, очки, маску или респиратор.
Преимущества жидкой шумоизоляции:
Пенополиуретан – лучший материал для шумоизоляции стен в квартире. Он проникает во все труднодоступные места и щели.
Повышает теплоизоляционные качества помещения, а также делает его герметичным. В комнату не проникает пыль, прекращаются сквозняки.
Не создаёт дополнительного веса для перекрытий.
В жидкой шумоизоляции не заводятся мелкие грызуны и вредные микроорганизмы.
Технология нанесения жидкой шумоизоляции проста: подключить ёмкость с полимером к специальному распылителю, одеть защитный костюм и нанести материал на стены. Предварительная подготовка поверхности не требуется, во время работы не появляется пыль и крупный строительный мусор. Но есть и один минус – оборудование для жидкой шумоизоляции стен в квартире слишком дорогое если покупать его для одноразового использования. Дешевле будет пригласить мастера или строительную фирму.
Мягкая шумоизоляция – бюджетный вариант
Хотите избавиться от внешних звуков, но слишком стеснены в средствах? Тогда вариант звукоизоляции мягкими полотнами придуман специально для вас. Рассмотрим применяемые при рулонной шумоизоляции для стен материалы.
Мембраны. Относятся к категории тонкой шумоизоляции стен, более дорогие – с использованием природных волокон, бюджетные – синтетические. Вариант универсальный, так как мембраны можно использовать для стен, потолка, а специальные битумные – для пола. Ценовая политика средняя.
Стекловолокно. Немного выше по своей стоимости, также, как и мембраны продаётся в рулонах. Стекловолоконные панели звукоизоляции применяют для стен и для потолка, для пола они не подходят.
Подложка. Служит скорее утеплителем, чем шумоизоляционным материалом. Подложку очень удобно использовать при укладке ламината на бетонный пол.
Минеральная вата. Как и подложка, относится к разновидности утеплителей. Минеральная вата очень плохо защищает от внешнего шума, но сохраняет тепло в помещении.
Мягкая шумоизоляция стен в квартире своими руками стоит дешево и занимает совсем немного времени. Пласты материала укладывают на предварительно очищенную от пыли и мусора поверхность, для крепления используют строительный клей. Например, звукоизоляционные мембраны уже продаются самоклеящимися, это существенно сэкономит время.
Каркасная звукоизоляция – стандартный комплекс работ
Чаще всего в квартирах делают каркасную шумоизоляцию стен. Недорого, но, к сожалению, и не быстро. Для правильного монтажа потребуется не только помощник, но и специальный электроинструмент (шуруповёрт, дрель, перфоратор, распылитель).
Последовательность работ при каркасной звукоизоляции стены в квартире:
Подготовка рабочей поверхности: очистка от пыли и мусора.
Крепление продольного и поперечного металлического профиля. Для ровной конструкции, при установке каждого профиля следует применять строительный уровень.
Заполнить пространство между профилем минеральной ватой, лучше – пенополиуретаном. При использовании жидкого полимера, необходимо дать ему время высохнуть.
Закрыть шумоизоляцию стен листами из гипсокартона. Можно использовать вагонку или пластиковые панели, в зависимости от дизайна помещения.
Каркасная звукоизоляция стен в квартире позволяет сочетать современные материалы и стандартный и металлический профиль. С одной стороны – качество, с другой – экономия на материалах, так как профиль сейчас продаётся по доступным ценам.
Бескаркасная система защиты от посторонних звуков
Если времени или желания на создание профильного каркаса нет, то можно смонтировать бескаркасную шумоизоляцию стен в квартире, при которой используются специальные твёрдые плиты, не пропускающие звуки и тепло. Какая разница каркасного и бескаркасного монтажа? Ответ: при бескаркасной системе на рабочую поверхность сразу укладывают звукоизоляционные плиты, не монтируя профильный каркас. После укладки шумоизоляционных плит, их обшивают гипсокартоном. При данной системе лучше всего использовать базальтовое (более дорогое) или минеральное (более дешёвое) гипсоволокно. Такой материал имеет массу преимуществ:
Лёгкий вес. Из-за чего сокращаются затраты на транспортировку и переноску.
Высокие звукоизоляционные показатели. Гипсоволокно также можно использовать как теплоизоляцию.
Доступная цена.
Простой и быстрый монтаж.
Шумоизоляция стен в квартире таким современным материалом как гипсоволокно требует сноровки и умения работы с перфоратором, так как рабочие пласты следует крепить к стене с помощью пластиковых дюбелей. Если вся поверхность стены покрыта гипсоволокно, то сверху его следует облицевать гипсокартоном. В качестве отделочных работ на гипсокартон наносится штукатурка или шпаклёвка.
Поэтапный монтаж «твёрдой» шумоизоляции
К разновидностям «твёрдой» шумоизоляции относятся звукоизоляционные плиты и панели, а также гипсоволокно. Преимущество таких материалов – они имеют твёрдую структуру, поэтому упрощается процесс монтажа. Рассмотрим поэтапную установку шумоизоляции стен в квартире, например, под обои.
Этап 1: подготовка рабочей поверхности
Если на стене приклеены старые обои или имеется слой штукатурки, то от всего этого следует избавиться. Вооружившись шпателем, рабочая поверхность доводится до абсолютно чистого состояния. После очистки, стену необходимо дополнительно протереть влажной тряпкой. Рабочая поверхность должна быть без пыли, крупного и мелкого мусора.
Этап 2: монтаж шумоизоляционного материала
Лучшая шумоизоляция стен в квартире – пенополистирол повышенной плотности. Например, плиты Пеноплекс или компании Кнауф, идеально сочетающие в себе 3 основных качества: долговечность, доступность и экологическую чистоту. Материал Пеноплекс заслужил максимум положительных отзывов в строительных магазинах и гипермаркетах. Для крепления твёрдого пенополистирола можно использовать как строительный клей, так и специальные пластиковые дюбели. Если с клеем всё понятно (развести, нанести на поверхность плиты, прислонить к стене и дать время засохнуть), то для монтажа с помощью дюбелей существует своя мини технология:
Сделать в плите 5 отверстий: 4 по углам и одно посередине.
По отверстиям в плите сделать такие же отверстия в стене, используя перфоратор.
В стену вбиваются гильзы (распорные части).
Плита прикладывается к месту монтажа и через заготовленные отверстия в гильзы дюбелей закручивают саморезы.
Существуют разновидности дюбелей, саморезы которых не вкручиваются, а вбиваются в гильзы. С такими удобней работать, но их не всегда можно довернуть фигурной отвёрткой.
Этап 3: отделка
Чем сделать внешнюю отделку? Для этого можно использовать штукатурку или шпаклёвку, и не обязательно поверх звукоизоляции устанавливать гипсокартонные плиты. Закреплённые на стене плиты просто покрывают сверху слоем шпаклёвки. После полного высыхания шпаклёвки, можно приступать к покраске стены, например, акриловой или водоэмульсионной краской. Если в планах поклейка обоев, то поверх звукоизоляции монтируют гипсокартон – это поможет сделать поверхность идеально ровной, останется только зашпаклевать стыки. После шпаклёвки можно приступать к поклейке обоев.
«Рабочие» методы прошлого века
Острого внимания на этот абзац обращать не стоит, так как это только ознакомительный фрагмент того, как происходила шумоизоляция стен в квартире от соседей в далёкое советское время. Несколько самых популярных способов как улучшить звукоизоляцию:
Часто встречали огромный ковёр, который не занимал своё положенное место на полу, а покоился на стене? Да, часто. И это не деталь продуманного дизайна, а самый простой способ защититься от холодной стены, криков соседей, и, наверное, скрыть давно пришедшие в негодность обои.
Огромная мебельная стенка. Сейчас такими пестрят все объявления на сайтах по продаже подержанных вещей. По теории, хорошо сконструированная мебель должна задержать звуковые волны, приглушённые стеной. На практике: шум от соседей оставался прежним – чётким и громким.
Более кардинальный способ: наклеить на стены сначала старые газеты, а потом – обои. Времени потребуется больше, чем при установке мебельной стены, но и эффект должен быть лучшим, почти как при пробковой шумоизоляции. Но лучшим он так и не оказывался. Теперь при ремонте приходится не только обои сдирать, но и покоящиеся под ними газеты.
Важный совет: чем прибегать к подручным средствам (газетам, мебельной стенке или турецкому ковру), лучше сделать качественно, один раз и навсегда.
Вам может быть интересно
современные материалы от шума соседей
Дома типовых серий строились в условиях жесткой экономии. Метраж помещений и высота потолков рассчитывались по-минимуму, а дополнительное пространство считалось непозволительной роскошью. Такая же ситуация была и с использованием средств, защищающих от проникновения звуковых волн. Их нужно было разместить в панелях толщиной 22 см, удерживающих вес всего здания. Качество этой прослойки оставляло желать лучшего, что при нарушении технологий хранения и укладки сводило эффект звукопоглощения к нулю. Сейчас при строительстве для шумоизоляции стен в квартире применяются современные материалы. О них и расскажем.
Шумоизоляция стен в квартире
Немного теории
Общая схема
Выбор материалов
Монтажные работы
Бескаркасный метод
Сегодня ситуация изменилась, но незначительно. По-прежнему высок процент брака, а важные технические стандарты остались неизменными с советского периода. В сталинских постройках при толщине несущих конструкций около полуметра слышимость может быть на удивление хорошей. Кирпич прекрасно поглощает звуковые колебания, но вот изолирующая прослойка в таких домах может попросту отсутствовать.
Даже если строители положили минеральную вату или насыпали слой керамзита, за пятьдесят лет они утратили свои полезные свойства, пропитавшись влагой и частично разрушившись. Образовавшаяся пустота может играть роль резонатора, усиливая отражающий эффект подобно гитарной деке. Благодаря этому достигается безупречная слышимость.
Существует несколько способов, позволяющих решить проблему и провести шумоизоляцию стен в квартире своими руками.
Решение заключается в устройстве дополнительной защитной прослойки, сводящей колебания на нет. Они проникают двумя способами. В первом случае их источник не соприкасается с несущими конструкциями, во втором — соприкасается, что создает дополнительные вибрации. В качестве примера можно привести движущийся лифт, работу перфоратора или шаги по паркету в тяжелых ботинках.
Потребуется комплексная защита. Для каждого из двух случаев существуют специально разработанные средства.
Звуковые волны нужно поглощать и отражать. Гораздо лучше работают сложные конструкции, где каждый слой выполняет свою отдельную функцию.
Для поглощения подойдет рыхлая и волокнистая структура. Попав в нее, волна не сможет отразиться или пройти дальше. Отражающая часть конструкции, обладающая плотным строением, сводит колебания к минимуму, направляя их в обратную сторону. Чем больше ее масса, тем сложнее заставить ее вибрировать.
Существуют две основные схемы, отличающиеся по способу монтажа.
Каркасная — крепление производится с помощью металлического каркаса с мягким наполнителем и отражающей обшивкой;
Бескаркасная — защитное покрытие из панелей монтируется прямо на поверхность с помощью дюбелей и шурупов.
Второй вариант менее эффективен и более трудоемок. Чтобы получить ровную поверхность, потребуется провести тщательное выравнивание основания — иначе панели будут лежать криво, а щели между ними пропускать вибрации. Достоинством данного метода является то, что при его использовании «съедается» меньше пространства.
Новые разработки, как правило, основаны на использовании старых методов. Они прекрасно справляются с задачей, обладают большей прочностью, гибкостью и другими важными свойствами.
Требования к защитному слою
Хорошее звукопоглащение
Отражающая способность
Герметичность
Экологичность
Пожаробезопасность
Крепежи должны гасить вибрации
Каждый элемент конструкции заслуживает особого внимания. Здесь нет второстепенных деталей, на характеристики которых можно было бы закрыть глаза при выборе. В качестве примера рассмотрим каркасную технологию.
Детали каркаса
Можно использовать обычный алюминиевый уголок или деревянные рейки. Они прекрасно гасят вибрации, но со временем теряют форму и рассыхаются. Соединения постепенно теряют прочность, и конструкция начинает «гулять», что представляет опасность для чистовой отделки, особенно для штукатурки. Для влажных помещений дерево не подходит, так как при намокании оно начинает гнить и разрушаться.
Существуют специальные П–образные металлические профили, отличающиеся от алюминиевых уголков высокой прочностью и наличием ребер жесткости. Они рассчитаны для создания звукопоглощающих систем и имеют все необходимые характеристики.
Для крепления чаще всего применяются шурупы и пластиковые дюбели. Соединение получается жестким и прекрасно передает вибрации. Желательно применять особые подвесы с резиновой прослойкой. Хорошо себя зарекомендовали акустические дюбели. С их помощью на основание монтируется изолирующая панель, на которую монтируется вся система. Все места соединений обрабатываются герметиком.
Наполнение
Минвата — обладает самыми высокими показателями по звукопоглощению. Изделия выпускаются в виде плит с твердой защитной оболочкой либо без нее. Можно использовать обычную каменную вату, но есть изделия, специально выпускающиеся для акустических систем. Один из примеров — плиты «Роквул» из базальтовых волокон. Им придают разное направление, что увеличивает рассеивающий эффект. Изделия производятся разной плотности и толщины. Необходимые параметры подбираются по маркировке на упаковке. Недостатком является большая толщина, но от этого параметра напрямую зависит эффективность изделий. Тем не менее в ряде случаев выбор делается в пользу экономии пространства.
Пенополиуретановые панели — имеют толщину около полутора сантиметров, что делает их одними из самых компактных. Они не горят и не выделят токсичных веществ. Панели просты в монтаже и в отличие от минваты не боятся влаги;
Пробка — прекрасно гасит вибрации, неаллергенна, экологична, но боится воды и огня. Применять ее во влажных помещениях не рекомендуется.
Обшивка
Верхний слой может не только отражать, но и поглощать шум. Эффект достигается за счет его пористой или волокнистой структуры. При этом, чтобы волны отражались, необходима высокая плотность. Такими свойствами обладают мягкие древесноволокнистые плиты (МДВП), гипсокартонные и гипсоволоконные листы (ГКЛ и ГВЛ). Желательно сделать несколько разных слоев.
Дополнительные материалы
Чтобы усилить звукопоглощение, на отражение можно проложить еще один слой между обшивкой и наполнителем. Можно использовать рулонную шумоизоляцию для стен на основе полиуретана, пенополиэстера, пробки и битумных полимеров. Покрытие имеет небольшую толщину. Одно из преимуществ заключается в том, что оно представляет собой сплошное полотно. Звуковые колебания просачиваются через швы, поэтому их необходимо тщательно герметизировать. В данном случае обработать придется только вертикальные стыки. Изделия могут иметь пористую, перфорированную или мембранную структуру. Такая зашита будет хорошо работать на отражение волн. Ее использование без звукопоглощающей рыхлой подкладки принесет мало пользы.
Для дополнительной обшивки можно применять универсальные плиты, обладающие жесткостью и рыхлостью одновременно. Один из примеров — тонкие панели с ячейками, наполненными песком. Они экологичны, не боятся влаги, не горят и не выделяют вредных веществ.
Чтобы заделать швы, часто используется монтажная пена, скотч или демпферная лента. Она имеет пористую структуру и хорошо гасит вибрации. Она служит для заполнения пространства между элементами обшивки, но еще и склеивает их.
Какие материалы использовать не стоит
Как известно, звук по воздуху передается хуже, чем через жидкость и твердое тело. Однако, наличие пустот не является гарантией высокой эффективности. Более того, жесткие микропоры могут работать как резонаторы. Тонкие стенки пор только добавляют проблем. Если структура должна гасить колебания, с этой задачей лучше всего справятся мягкие волокна, для отражения нужны массивные жесткие плиты.
Для обшивки каркаса и наполнения не подходят:
Пенопласт и его производные — пеноплекс и пенополистирол. Они представляют собой скопление пузырьков с твердой оболочкой и защищают только от вибраций.
Вспененный полиэтилен, например, пенофол, пенотерм, изолон, обладает толщиной всего несколько миллиметров и подходит только для защиты от влаги и холода. Его желательно применять в кухнях и санузлах. Влажность может оказаться слишком высокой и в обычных жилых комнатах, особенно возле окна.
Не стоит монтировать только жесткие материалы, необходимые для отражающей обшивки. Сами по себе они малоэффективны. К этой группе относится также пористая штукатурка. Без минераловатной прослойки она не принесет много пользы.
Начать следует с подготовки поверхности. При каркасной технологии выравнивать ее не нужно. Достаточно будет очистить ее от грязи, пыли и жира и обработать антисептиками, предотвращающими появление грибка и бактерий. Стена должна быть сухой. Если влага не удаляется естественным путем, необходимо устранить ее феном или тепловой пушкой — иначе появится риск появления плесени и микроорганизмов. Пористая и волокнистая структура является для них идеальной средой, но только при наличии влаги.
Когда основание готово, делается разметка. Размер ячеек каркаса выбирать нужно исходя из длины и ширины минероловатных плит. Они должны полностью заполнять пространство, но при этом не сжиматься — при сильном уплотнении их свойства теряются.
По разметке монтируется направляющий профиль. К нему крепятся перемычки. Конструкция обклеивается пористой лентой, улучшающей поглощение вибраций. Желательно металлические части обклеить со всех сторон, чтобы уменьшить контакт с железобетонной плитой или кирпичным основанием. Для этого также используются полосы из минеральной ваты.
Плиты крепятся при помощи анкеров с широкими шляпками. Обычные будут проваливаться сквозь волокна или разрушать тонкую защитную оболочку панелей. Стыки заклеиваются пористой лентой. Затем клеится изоляционная мембрана или другой аналогичный рулонный материал, улучшающий отражательные способности и поглощающий звуковые волны. На завершающем этапе производится обшивка. Для черновой отделки можно использовать пористую штукатурку.
Работы необходимо производить во время капитального ремонта, чтобы закрыть не только вертикальные поверхности, но и горизонтальные. Даже при безупречной звукоизоляции стены колебания будут проникать через перекрытия, с которыми она жестко связана.
Если источник шума находится в одном из помещений квартиры, нужно закрыть его с внутренней стороны. Эффективность при этом будет гораздо больше.
Чем толще защитные слои, тем лучше они работают. Если вопрос экономии пространства стоит особенно остро, придется искать компромисс.
Используется бескаркасный метод. Чтобы он работал, желательно положить два слоя. Первый можно сделать из минераловатных плит с высокой плотностью. Он должен держать форму под весом облицовки и не проминаться — иначе он утратит свои полезные свойства. Для этого подойдут панели Rockwoool Acoustic Ультратонкий или их аналоги. Толщина изделий составляет менее 3 см. Это в два раза меньше, чем у стандартных. Монтировать покрытие следует на слой МДВП.
Мы рассмотрели самые эффективные варианты защиты, однако, даже они не смогут полностью устранить грохот перфоратора и гул музыкального центра, включенного на полную громкость. По сути шумоизоляция стены в квартире — это средство от соседей, которых слишком хорошо слышно. У этой проблемы есть только одно решение — помнить, что в доме живут и другие люди и стараться не мешать друг другу.
Материал подготовил:
Артем Филимонов
Шумоизоляция автомобиля в Москве и Краснодаре, низкие цены
Нередко владельцы автомобилей таких марок, как Porsche, Volkswagen, Skoda, Audi и Land Rover, обращаются в наш автосервис с жалобами на шум, посторонние звуки и скрипы («сверчки») в салоне при езде по дорогам. Подобный «акустический фон» не просто раздражает, а порой мешает даже разговаривать и слушать музыку. Об удовольствии от вождения в таком случае даже речи быть не может. Эту неприятную, но не фатальную проблему можно решить совсем недорого: по доступной цене приобрести материалы, а затем сделать качественную шумоизоляцию салона автомобиля. Конечно, можно провести все работы самостоятельно, но тогда результат может быть неожиданным. Поэтому лучше обратиться в специализированный сервис, где все сделают на высшем уровне и предоставят гарантии.
Виды шумоизоляции автомобилей
Полная. Самый дорогой, но и наиболее эффективный способ добиться максимальной тишины в салоне. В процессе работы мы обрабатываем пол, арки, двери, крышу, приборную панель (торпеду), а также моторный и багажный отсеки.
Частичная шумоизоляция. В этом случае обговаривается, на какую часть машины требуется установка материала.
Устранение скрипов. Цена на этот вид шумоизоляции авто, пожалуй, самая низкая. Работа сводится к оклейке специальным материалом тех мест в машине, где находятся так называемые «сверчки». Чаще всего это торпеда и багажное отделение.
Как проводится шумоизоляция авто?
Чтобы получить хороший результат, процесс нужно выполнять в несколько этапов, в ходе которых материал укладывается слоями — вибропоглощающий, теплоизоляционный и звукоизоляционный. В работе необходимо использовать такие его виды, как:
изотон;
акцент;
маделин;
битопласт;
бимаст;
сплэн,
вибротон;
визомат;
вибропласт;
антискрип.
Для того чтобы сделать шумоизоляцию тех или иных частей машины, требуется использовать комбинации различных видов материалов. Например, для моторного отсека используется изотон и акцент, для крыши — вибропласт, визомат, сплэн, вибротон и т. д. При правильной комбинации материалов можно устранить малейшие скрипы и вибрации и добиться максимальной тишины в салоне.
Почему стоит обратиться к нам?
Вы задумались, где в Москве и Краснодаре сделать качественную и дешевую шумоизоляцию машины? Обратитесь к нам! В нашем автотехцентре вы по приемлемой цене получите высокий уровень сервиса и качественное обслуживание.
Наши специалисты имеют большой опыт работы у официальных дилеров, регулярно повышают свою квалификацию и обслуживают автомобили Porsche, Volkswagen, Skoda, Audi и Land Rover с присущими им профессионализмом и основательностью. При этом они используют только качественные, современные и проверенные материалы от ведущих производителей. После их вмешательства ездить в любой машине станет значительно тише и комфортнее.
На все виды работ, которые мы осуществляем, предоставляется длительная гарантия. Кроме того, вы можете присутствовать в мастерской и контролировать весь процесс. Это даст вам еще большую уверенность в нашей надежности и квалификации наших мастеров. По завершении всех работ мы предоставим вам чек и накладную, в которых будет отражена полная стоимость материала и оказанных услуг.
Если вы хотите узнать наши адреса, где можно сделать шумоизоляцию автомобиля и уточнить, сколько она стоит, позвоните по телефонам в Москве: +7 (495) 760-76-56, +7 (495) 760-07-46 и +7 (495) 760-07-15 и по номеру в Краснодаре +7 (861) 290-88-40. Мы бесплатно проконсультируем вас и запишем на обслуживание.
Смотрите так же
Шумоизоляция салона А1
Сделайте Ваш автомобиль комфортнее и тише используя современные звукоизоляционные и вибропоглащающие..
Шумоизоляция пола в квартире — разные подходы
К большому сожалению, квартиры в многоэтажных домах имеют очень низкий уровень шумоизоляции. Особенно это касается строений, выстроенных из железобетонных панелей. Мало того, что сами по себе стеновые межкомнатные панели имеют совсем небольшую толщину, но и их структурное строение не способствует поглощению звука, а некоторые их составляющие даже являются его проводником, например, арматура. Поэтому шумоизоляция пола в квартирестала для многих насущной необходимостью.
Шумоизоляция пола в квартире
Еще не так давно очень трудно, а порой — практически невозможно было приобрести материалы для звуковой изоляции, и владельцы квартир придумывали разные способы оградить свое жилище от гремящей музыки или эмоциональных разговоров соседей. В ход шли старые ковры, остатки пенопластовых упаковок и даже лотки из-под яиц.
Сегодня в строительных магазинах — огромный выбор различных звукоизолирующих материалов, а мастера предлагают многочисленные способы устройства системы шумоизоляции. Чтобы выбрать тот вариант, который больше подходит для конкретной комнаты, нужно рассмотреть характеристики некоторых из них, и то, как они устраиваются на бетонном полу.
Содержание статьи
Виды звукоизоляторов и способы их укладки
Не каждый звукоизолирующий материал подойдет для конкретной квартиры. Например, чтобы устроить звукопоглощающую систему с применением деревянной обрешетки, необходимо иметь достаточно высокие потолки. Обрешетка будет составлять не менее пяти сантиметров в высоту, плюс толщина уложенной сверху фанеры — и объем комнаты значительно будет уменьшен, потолок станет ниже. Поэтому в этом случае нужно выбирать материалы, имеющие небольшую толщину и, вместе с тем, большую эффективность шумопоглощения.
Звукоизоляция МаксФорте
Звукоизоляцию пола для плавающей стяжки производят с применением современных материалов МаксФорте. У каждого материала есть свои особенности при монтаже.
МаксФорте Шумоизол. Рулоны расстилают мягкой стороной на пол, края заводят на стены. После работы все излишки можно легко срезать. Стыки между рулонами промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп.
Рулоны звукоизоляции МаксФорте Шумоизол
Преимущества:
Снижение уровня ударного шума 27 дБ.
Материал не рвется и не трескается при укладке за счет добавления в состав импортных пластификаторов.
Можно использовать как гидроизоляцию, материал водонепроницаем.
Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
Материал можно использовать для сухой стяжки и под ламинат.
МаксФорте Шумоизол относится к классу звукопоглощения А из пяти возможных
МаксФорте Шумоизол
МаксФорте SoundPro. Монтаж осуществляется по аналогии с Шумоизолом: края заводят на стены, сами рулоны укладывают внахлест на 5 см, а стыки между ними промазывают жидкой резиной МаксФорте Гидростоп. Далее укладывается строительная пленка. Делается это для того чтобы раствор стяжки не проник в слой звукоизоляции.
Звукоизоляция МаксФорте SoundPro
Преимущества:
Снижение уровня ударного шума 34 дБ.
Снижение уровня воздушного шума 10 дБ.
Рулоны устойчивы к воздействию влаги. Не подвержены гниению.
Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
Материал не привлекает грызунов.
МаксФорте SoundPro при монтаже
МаксФорте SoundPro
МаксФорте ЭкоПлита 110 кг/м3. Для начала по периметру укладывается лента МаксФорте в два слоя. Плиты размещают на пол вплотную друг к другу и закрывают строительной пленкой.
МаксФорте ЭкоПлита 110 кг
Преимущества:
Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
Полностью негорючий материал.
Не содержит смол фенола.
За счет оптимально подобранной плотности 110 кг/м3, стяжка не пружинит и не лопнет со временем.
Звукоизоляция на уровне 36-38 дБ.
Звукоизоляционные плиты МаксФорте ЭкоПлита 110 кг
Если получилось так, что в квартире уже есть стяжка, либо это старый жилой фонд, где перекрытие просто не выдержит тяжелый вес стяжки, то эффективным вариантом станет пол на лагах.
Укладка звукоизоляции МаксФорте ЭкоПлита на пол на лагах
В этом случае применяется МаксФорте ЭкоПлита 60 кг/м3.
МаксФорте ЭкоПлита 60 кг
Преимущества:
Относится к классу звукопоглощения «А» из пяти возможных.
Полностью негорючий материал.
Не содержит смол фенола.
Не привлекают насекомых и грызунов
Плиты устойчивы к влаге. Не подвержены гниению.
МаксФорте ЭкоПлита
«Тексаунд»
Характеристики
Не так давно на российском строительном рынке появился современный звукоизолирующий материал — «Тексаунд», который, оказывается, производится уже более двадцати лет, и за это время полностью оправдал все характеристики, о которых заявляет производитель. С толщиной всего в 3,7 мм, он считается одним из лучших звукопоглотителей.
Так выглядит «Тексаунд» в рулонах …
Этот материал производится на минеральной основе и идеален для настила в жилых помещениях. Кроме полов, его монтируют на потолки и стены, тем самым добиваясь максимальной защиты от шума, и одновременно по минимуму сокращая потерю площади и общего объема комнат.
… а так — расстеленым на полу
Нужно сказать, что «Тексаунд» имеет большую плотность и, соответственно, значительную массу, которая составляет семь килограмм на один м², поэтому довольно серьезно утяжеляет конструкции, что важно при размещении его на стенах или потолке. Но именно его высокая плотность и создает защиту от проникновения шума.
Положительные и отрицательные стороны
Материал обладает следующими преимуществами перед другими шумопоглощающими материалами:
1. Он гибок и эластичен, а также имеет свойство вытягиваться.
2. Его монтаж прост и понятен.
3. Материал не реагирует на перепады температуры.
4. «Тексаунд» не гигроскопичен, не подвержен образованию плесени или процессам гниения.
5. Относится к категории слабогорючих, самозатухающих материалов.
6. Идеально укладывается на любую поверхность.
7. Имеет неограниченный эксплуатационный срок.
8. И самое главное — имеет большой коэффициент поглощения воздушных звуковых волн шума.
Недостатком «Тексаунда» можно назвать лишь то, что его необходимо использовать обязательно в комплексе с тонким утеплителем или другим материалом, т.е. чтобы добиться нужного эффекта, его не рекомендуется укладывать на бетонную плиту без подложки.
Тексаунд
Монтаж
Устраивая звукоизоляцию, всегда хочется достичь максимального эффекта, и чтобы этого добиться, необходимо действовать строго согласно инструкции и рекомендаций, которые дает производитель материала.
Примерная схема укладки «Тексаунда»
Как говорилось выше, «Тексаунд» нужно укладывать на подготовленную основу. Для нее отлично подойдет любой листовой или рулонный утеплитель — это может быть тонкий вспененный полиэтилен — пенополиэтилен, гипсокартон, пластик или фанера. Если потолки высокие и есть возможность сделать шумоизоляцию из более толстого слоя, то для одного из составляющих можно использовать и минвату.
Бетонную плиту тщательно очищают с помощью пылесоса.
Далее на нее укладывается основа. Если это эластичный материал, то его лучше закрепить на клей.
Пенополиэтилен поднимет пол всего лишь на три — пять миллиметров. Лучшим вариантом все же считается гипсокартон. Это оттого, что, во-первых, он сделает полы идеально ровными и закроет изъяны плиты, а это защитит «Тексаунд» от повреждений, а во-вторых — он и сам является неплохим шумоизолятором.
После готовности основы, ее сверху промазывают специальным клеем, ждут 10-15 минут, а затем аккуратно укладывают «Тексаунд» с заходом на стены на 10-12 сантиметров.
Расстилка «Тексаунда»
Когда материал будет настелен, необходимо тщательно соединить стыки между листами с помощью горячего воздуха или клея. Листы должны создавать герметичное покрытие, иначе будет уменьшен звукоизоляционный эффект.
Далее «Тексаунд» сверху покрывают еще одним слоем гипсокартона или 10 мм фанеры. В общей сложности, без декоративного покрытия, полы поднимутся на 23,7 миллиметра.
Сверху гипсокартона можно укладывать любое напольное покрытие — линолеум, ламинат, ковролин или др. — оно также создаст дополнительную шумоизоляцию.
Если увеличить количество слоев и применить для них материалы с разной плотностью, то звукоизоляция будет лучше в несколько раз.
Минеральная вата
Для звукоизоляции и утепления используется три вида минеральной ваты — это каменная вата, шлаковата и стекловата. Все они могут иметь разную толщину и выпускаться в рулонах или в плитах.
Минвата может быть разной плотности, от которой будет зависеть теплопроводность и ее возможность переносить внешние нагрузки. Кроме этого, материал различается коэффициентом влаго- и жаростойкости.
Каменная вата
Каменная вата — жаростойкий материал, и спокойно переносит высокие температуры, доходящие до 500-550 градусов. Этот звукоизолятор производят из волокон, которые получены в результате плавления каменных пород.
Рулоны и плиты базальтовой ваты
Самый лучший вид каменной ваты — базальтовый, он является экологически чистым шумоизолятором, а также отменным утеплителем. Еще одно его достоинство — он не содержит связующих веществ — формальдегидной смолы, в отличие от некоторых других видов минваты.
Базальтовая вата, выпускаемая в плитах и рулонах, может применяться для шумоизоляционных работ без монтажа обрешетки, так как материал имеет большую плотность.
каменная вата
Стекловата
Это — самый доступный по цене вид минваты, но ее сложнее монтировать из-за колючего стекловолокна. Монтаж нужно проводить в перчатках и с защитной маской на лице, так как тонкие жесткие волокна, из которых состоит материал, впиваются в кожу, могут попасть в глаза и дыхательные пути.
Самый недорогой вариант — стекловата
Стекловата имеет меньшую плотность, чем каменная, и ее обязательно нужно укладывать в обрешетку. Этот вид материала в основном используется для нежилых помещений, например мастерских, или для внешнего утепления или шумоизоляции.
стекловата
Шлаковата
Этот вид минваты изготавливают из шлаков доменных печей, и его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, так как материал имеет в своем составе такие вещества, которые при взаимодействии с влагой будут агрессивно влиять на металл. Кроме этого ее нельзя использовать для внешних работ, так как там она не будет застрахована от попадания влаги.
Шлаковата — имеет очень много недостатков
Материал гигроскопичен, т.е. хорошо впитывает влагу, что быстро снижает его качества. Этот материал в принципе можно использовать для звукоизоляции, уложив его между устроенными лагами обрешетки, но нежелательно использовать в жилых помещениях.
Из представленных характеристик можно сделать вывод, что из трех видов минеральной ваты идеально подходит для звукоизоляции пола квартиры только каменная базальтовая вата.
Монтаж
Монтаж минеральной ваты на полы для звукоизоляции достаточно прост, и может быть выполнен двумя способами: с применением обрешетки из бруска или без нее.
Примерная схема с использованием обрешетки
Первое, что делают при любом устройстве шумоизоляции — это подготавливают поверхность основы. С нее убирается весь мусор и пыль с помощью пылесоса.
Далее, если на бетонном полу обнаружатся трещины, их необходимо расширить и заделать цементным раствором или специальной ремонтной шпатлевкой, потом дать этим участкам хорошо застыть.
Затем лучше на бетонную плиту необходимо подстелить тонкий тепло- и звукоизолятор — вспененный полиэтилен.
Если решено укладывать лаги, то нужно правильно рассчитать шаг их монтажа, он должен соответствовать ширине плит минваты, чтобы они плотно входили между брусками.
— Бруски подбирают такой же толщины, как у толщина звукоизоляционного материала. После разметки пола на него закрепляют лаги, они должны быть расположены не вплотную к стене, а на расстоянии, равном толщине утеплителя.
— Далее из плит базальтовой ваты вырезаются полоски, которые устанавливаются по периметру всей комнаты, между стеной и брусками обрешетки.
— Следующим этапом идет укладка плит между брусками.
Укладка плит минваты между лагами
— Когда весь материал будет уложен, сверху него настилают фанерные листы и закрепляют их к брускам обрешетки с помощью саморезов.
— Если между листами фанеры образовались небольшие щели, их нужно заделать шпаклевкой по дереву.
— После просыхания шпаклевки, сверху фанеры можно уложить линолеум, ковролин или ламинат.
— Если хочется усилить эффект шумопоглощения, можно сверху фанеры уложить пробковое покрытие, которое тоже обладает отменными звукопоглощающими свойствами.
Другим вариантом может быть звукоизоляция без применения деревянной обрешетки, и работа по ее установке осуществляются следующим способом.
— На очищенный пол также укладывают вспененный полиэтилен, который нужно скрепить между собой с помощью клейкой ленты. Этот материал должен находить на стены на толщину всего звукоизолирующего слоя.
— По стенам всего периметра комнаты ставят полоски, нарезанные из плит минваты, их высота составляет около 15 сантиметров.
По периметру стен обязательно укладываются полосы материала
— На подложку, вплотную к установленному по стенам шумоизолятору, настилают, листы фанеры или прочного гипсокартона.
— Следующим этапом, вплотную друг к другу, укладывают плитный звукоизолятор. Его максимально плотно прижимают к полоскам материала, установленным по стене.
Укладка плит без использования обрешетки
— Сверху плит минваты настилается еще один слой фанеры и закрепляется к полу.
— Далее, выступающую часть звукоизолятора, уложенного по периметру комнаты, срезают вровень с уложенной фанерой.
— Если образовались небольшие щели между листами фанеры, их также нужно заделать шпаклевкой.
— После просыхания шпаклевки можно переходить к устройству декоративного напольного покрытия.
Как можно видеть из описания процесса работы, все вполне можно сделать своими руками, оградив себя тем самым от шумных соседей, живущих снизу.
Видео — пример проведения звукоизоляции минеральными плитами
Пробковое звукоизоляция и покрытие
Такой материал, как пробка, является прекрасным звукоизолятором. Из него изготавливают декоративное покрытие, которое укладывается по принципу ламината. Кроме этого, изготавливается пробковая подложка, которую можно настилать под любое декоративное напольное покрытие.
Пробка — отличный шумопоглотитель
Пробковое покрытие для пола хорошо поглощает шум в квартире и отражает посторонние громкие звуки извне.
Если сравнить уровень защиты от шума пробкового покрытия с бетонной стеной, то выявится его подавляющее преимущество — два см пробки вполне могут заменить десять см бетонной плиты или пять см стены, выстроенной из соснового бруса.
При двухсантиметровой толщине пробки уровень звука, поступающего в квартиру извне, снизится практически в два раза. Если есть желание снизить шум больше, то можно использовать пробку в качестве одного из слоев звукоизоляционной подушки, например, при установке «Тексаунда» — разная плотность материалов поможет повысить шумоизоляционный эффект.
Декоративное пробковое покрытие — более высокое по качеству. Оно производится в виде плиток, панелей и рулонов. Его можно использовать как отдельно от пробковой подложки, так и совместно с ней — для усиления эффекта шумопоглощения.
Оба варианта являются прекрасным защитником от посторонних шумов, но, кроме этого, пробка — замечательный теплоизолятор, хотя и имеет небольшую толщину. К большому плюсу этого материала можно отнести его экологическую чистоту и то, что он может «дышать».
Чтобы покрытие и подложка работали эффективно, необходимо правильно провести их монтаж.
пробковое покрытие для пола
Монтаж
Так как монтаж декоративного покрытия и подложки из пробки могут производиться комплексно, то и рассмотреть их можно вместе.
— Первым, естественно, устанавливается пробковая подложка. Для ее устройства нужно подготовить поверхность, как и для любого другого типа шумоизоляции. На основе не должно остаться никакого, даже мелкого мусора.
— Под пробковую подложку нужно обязательно настелить листы вспененного полиэтилена или другого подобного материала. Он должен подниматься на стены на 5-7 сантиметров. Полиэтилен скрепляется между собой специальным скотчем.
Скрепление полос подложки между собой
— Далее можно укладывать пробковую подложку. Если укладывается рулонный материал, то, расстелив его, необходимо дать время, чтобы он свободно полежал и расправился.
— Затем на пробку укладываются листы фанеры, которые закрепляются к полу.
— На эту твердую основу и настилается выбранное декоративное покрытие, которым может быть ламинат с пробковым покрытием или плитка из того же материала.
Декоративное пробковое покрытие усилит звукоизоляционный эффект
Видео — оригинальное решение проблемы шумоизоляции
На представленном видеоролике — очень интересный способ выполнения шумоизоляции пола с использованием современного материала с выраженными антивибрационными свойствами «Шумопласт». Если есть возможность приобретения, вполне можно выполнить такую работу и самостоятельно.
Выбирая шумоизоляцию для пола, нужно учитывать то, насколько сильно через полы проходит звук. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина. Кроме этого, нужно учесть и высоту потолков в квартире — если они низкие, то выбирать следует тонкий звукоизолятор.
Что еще нужно помнить — если нужно сделать комнату максимально бесшумной, необходимо произвести монтаж звукоизолятора не только на полы, но и на стены, и даже на потолок.
Насколько оправданна звукоизоляция в панельке? Эксперимент
Реклама на Onliner
Когда-нибудь мир станет другим: появятся отдельные дома для сов и жаворонков, поклонники Лепса будут жить минимум за два квартала от фанатов Slipknot, а каждого жителя республики обяжут раз в пять лет проходить сертификацию на предмет тихого перемещения по ламинату. Когда-нибудь. Пока же девятиэтажные панельки ютят в своих хрупких стенах сборные из многодетных семей, невоспитанных собак с огромными когтями, меломанов без наушников, скандалящих семейных пар, глуховатых любителей спать под орущий телевизор и обожателей утренней уборки по выходным. Недовольны при этом остаются почти все. Правда, в последнее время люди все чаще начинают ремонт в новостройке с укладки шумоизолирующих материалов. Но насколько оправданны такие затраты в «картонной» панельке и так ли сильно шумоизоляция помогает сдерживать звук в стенах одной квартиры? Проверим. Делаем шумоизоляцию в обычном панельном доме и вместе со специалистами Технического института сертификации испытаний сверяем показатели до и после.
Есть ли разница между панельным домом и монолитно-каркасным, и как обстоят дела с нормами по звуку
— В Беларуси есть нормы проектирования жилых домов по степени шумоизоляции: категория А — высококомфортные условия проживания (54 децибела), категория Б — комфортные (52), категория В — предельно допустимые (50), — объясняет заведующая лабораторией акустики и вибрации испытательного центра ТИСИ Светлана Шныпко. — Большинство жилых домов относятся ко второй категории вне зависимости от того, панельный это дом, кирпичный или каркасно-монолитный, — норма для всех одна. Так прописано в документах. На деле же бывает совершенно по-разному. Безусловно, монолитно-каркасный дом будет иметь определенные преимущества, но многое зависит именно от застройщика.
Гипотетически самая дешевая панелька может обладать такими же шумоизолирующими свойствами, как и «элитный монолит», если застройщик не удосужится оборудовать плавающий пол, уложить минеральные плиты, сделать стяжку и акустический шов по контуру всех комнат.
Однако главная наша проблема заключается в том, что нормы есть, но при сдаче дома в эксплуатацию их не проверяют… Никто же не проводит замеры, как это делается за рубежом. К тому же все эти нормы достаточно низкие: при пропускной способности в 52 децибела мы можем слышать, как сосед берет ложку на своей кухне. Даже в соседней Латвии и Литве нормы строже: там ни один дом не может быть сдан с показателем ниже 57 децибел, что даже выше, чем в наших «элитных» новостройках. 52 децибел и 57 — огромная разница по ощущениям.
Виды шумов, шумы домов
Специалисты выделяют три вида шума: воздушный (звук телевизора, разговоры, музыка), ударный (перестановка мебели, падение тарелки, ребенок на скакалке) и структурный (передающийся по смежным конструкциям всего дома). Каждый дом в зависимости от типа постройки имеет свои недостатки и преимущества: в монолитно-каркасном работа перфоратора на девятом этаже может быть отчетливо слышна даже на первом, зато в панельном соседи по лестничной клетке могут общаться, не выходя из квартир.
Поэтому прежде чем браться за работу, следует определить, что именно беспокоит хозяина. Нужный материал выбирается в зависимости от вида шума, однако общее правило все же существует. Шумоизоляцию куда оправданнее делать со стороны источника, а не приемника звука. Если не хотите слышать соседских детей с непомерно тяжелыми шагами, купите им подложку: это куда эффективнее колдовства над своим потолком.
Проводим замеры до
В Беларуси замеры уровня шума проводит не так много организаций, хотя сам процесс достаточно прост. Определить параметры можно с помощью шумомера — прибора для объективного измерения уровня звука.
Сперва им измеряется уровень звукового фона — акустического загрязнения воздуха при отсутствии внешних звуков, или, другими словами, количество децибел в относительной тишине, к который мы привыкли. Сегодня безопасным для человека считается шум в диапазоне от 40 до 55 децибел, превышение этих норм пагубно сказывается на здоровье и самочувствии.
Включаем прибор и на минутку замолкаем. Устройство показывает уровень от 37 до 47 децибел, что по шкале шумов колеблется между приглушенным разговором и обычной речью — в таком уж шумном мире мы живем…
После замеров фона приступаем к самому эксперименту. Для начала измеряем уровень воздушного шума. Для этого специалисты устанавливают еще один нехитрый прибор — всенаправленный источник звука (по сути, обычная колонка с 12 динамиками, расположенными по разным сторонам).
Прибор издает протяжный гул громкостью около 110 децибел (такая громкость сопоставима с шумом от летящего вертолета), который чем-то напоминает звук реактивного двигателя. В соседней комнате устанавливаем микрофон и замеряем, какой уровень шума будет фиксироваться там. Такие замеры повторяются минимум в шести точках одной комнаты, чтобы затем уже в лаборатории вывести средний показатель.
На выходе получаем что-то около 50 децибел, что на треть превышает норму для жилых помещений в дневное время.
— Эти цифры нельзя считать итоговыми, окончательные значения можно будет вывести только в лаборатории, но по опыту могу сказать, что звукоизолирующие свойства межквартирной перегородки оставляют желать лучшего, — комментирует Светлана.
Второй тест — измерение ударного шума. Для этого отправляемся с шумомером этажом ниже, тем временем сверху коллеги Светланы запускают ударную машину — механизм с пятью молоточками, поочередно ударяющими в пол с определенной силой.
После нескольких секунд шумомер показывает значение в 70 децибел — примерно так же «рычал» бы мотоцикл с глушителем в вашей спальне.
Приступаем к работам
Сегодня существуют десятки вариантов улучшения звукоизолирующих свойств в квартирах — от самых бюджетных до невероятно дорогих. Владелец квартиры Никита вместе с представителями компании «Кнауф», которая помогала нам с экспериментом, остановился на достаточно бюджетном способе — так называемой сухой стяжке с использованием звукоизоляционных плит.
При применении этой технологии поверхность засыпается сухой смесью, поверх которой выкладываются элементы пола, образующие единую несущую плиту по всей площади помещения. Со слов представителей компании, это единственный способ сделать сухой плавающий пол.
— Перед заказчиком стоял выбор: использовать полистирольные плиты (они отлично глушат ударный шум, но почти не уменьшают воздушный, к тому же пожароопасны), засыпать керамзитовым песком или положить минеральную вату. Нам подходили два последних варианта — заказчик решил остановиться на последнем: так ему показалось удобнее, — комментирует проект-менеджер компании Александр. — Минеральная вата имеет свои минусы: ее нужно укладывать на идеально ровную поверхность, к тому же она, в отличие от песка, имеет определенную толщину, которую нельзя регулировать. Но сам по себе материал достойный.
Для облицовки стен и улучшения изоляции воздушного шума специалисты выбрали систему со стоечными профилями и гипсоволокнистыми листами. Гипсоволокно — однородный материал, плотность которого примерно в полтора раза выше плотности гипсокартона, что лучше сказывается на звукоизоляционных характеристиках. Между двумя плитами специалисты уложили слой минеральной ваты плотностью 50 кг/м3.
— Этот вариант можно считать бюджетным (большинство других технологий стоят значительно дороже), однако такого подхода вполне достаточно для комфортной жизни в обычной квартире, — уверены специалисты.
На выполнение работ двум мастерам понадобилось около трех дней, после чего сотрудникам лаборатории снова пришлось закатать рукава.
Что из этого получилось
Когда строительные работы были завершены, сотрудники ТИСИ снова вооружились оборудованием и вернулись для проведения повторных замеров. Алгоритм действий у них абсолютно такой же: снова замеряется шумовой фон, затем устанавливаются всенаправленный источник звука и ударная машина, а шумомер считывает показатели.
Звоним в дверь соседа по лестничной клетке и включаем шумомер. Светлана делает замеры в шести точках и фиксирует результаты, которые позже будут обработаны программой и отображены на графике.
В квартире этажом выше повторяем замеры ударного шума по такой же схеме, эксперты измеряют время реверберации (снижения уровня звука с 90 децибел до 0 внутри одной комнаты) и на несколько дней отправляются в лабораторию для подсчета результатов и подведения итогов.
В лаборатории итоговые значения подсчитываются при помощи специальной программы, которая объединяет все показатели и выводит среднее значение из результатов многочисленных замеров. В конце концов получаем довольно простые графики с двумя кривыми: одна показывает результаты до проведенных работ, другая — после.
График изменения воздушного шума показал увеличение шумоизолирующих характеристик на 9 децибел — с 52 до 61.
— В данном случае большую роль играет не разница показателей, а итоговый результат. По ощущениям очень комфортной считается звукоизоляция в 57 децибел. При показателе в 61 децибел вы не будете слышать скандал соседей и можете сами петь песни во все горло — они вас слышать тоже не будут, — объясняют специалисты.
При втором замере разрыв между показателями был больше — 23 децибела (упал с 70 до 47 децибел). Правда, здесь подсчет ведется иначе: при измерении ударного шума низкие показатели говорят о хорошей звукоизоляции. Если верить шкале шумов, при работающем этажом выше перфораторе вы будете ощущать звук, сопоставимый с разговором, в то время как до ремонта такой источник шума приравнивался бы к крику или оживленной беседе.
— При замерах ударного шума используются другие исходные данные, поэтому в данном случае разрыв получился намного больше. Однако сравнивать эти два показателя не совсем корректно, — объяснили в лаборатории.
По словам специалистов, работы по установке звукоизолирующих материалов требуют высокой точности и малейшее отклонение от нормы ведет к изменению конечных результатов: врезал розетку — снизил показатели, рабочие сделали неидеальный шов — снова потерял… К тому же многое зависит от материалов стен и других факторов.
Некоторые эксперты считают, что постепенно белорусские застройщики начинают задумываться о качестве постройки, а в Минске зарождается здоровая конкуренция, которая рано или поздно заставит их продавать достойное жилье, не задирая цены. Вероятно, когда-нибудь белорусам не придется ломать голову над установкой звукоизоляции, а повезет сразу покупать тихие квартиры без невоспитанных собак под боком и орущих через стенку телевизоров.
Читайте также:
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]
Как сделать звукоизоляцию комнаты дешево: 9 методов защиты от дурака
Звукоизоляция комнаты не должна быть дорогостоящей … хотя это может быстро стать очень дорогим, если вы выберете путь удаления карнизов стен и потолков, чтобы они соответствовали различным верхам. торцевые звукоизоляционные материалы.
Звукоизоляция комнаты может быть эффективно выполнена при очень небольшом бюджете, особенно если вы готовы делать эту работу самостоятельно … не волнуйтесь, все наши советы очень просты и их легко сделать даже для людей, совершенно неопытных в этой области. Д.И.Я.
Ознакомьтесь с приведенным ниже списком нескольких дешевых продуктов, которые помогут звукоизолировать вашу комнату (ссылки Amazon) :
… продолжайте читать, чтобы узнать, как использовать их для достижения наилучших результатов.
Одна из замечательных особенностей самых дешевых методов звукоизоляции заключается в том, что они часто легко обратимы, поэтому, если вы живете в студенческом общежитии, общем доме или любом арендованном жилье, когда придет время переезжать, вы можете легко снять звукоизоляцию, чтобы избегайте неприятностей с домовладельцем.
Что нужно знать для хорошей звукоизоляции вашей комнаты:
Откуда исходит проблемный звук
Определить, откуда именно исходит проблемный шум, обычно довольно просто.
Если это громкая стереосистема с другой стороны стены, вы можете определить ее грубое расположение, прижав ухо к стене.
Если звук исходит от дорожного шума или громкого телевизора под вами, то определить источник шума довольно просто.
Определение источника шума может быть более сложным, если шум вызван сильной вибрацией, например, от тяжелой техники, которая, кажется, вибрирует по всему дому.
Куда проникает звук
Точное определение того, как звук распространяется в вашу комнату, имеет жизненно важное значение, если вы собираетесь эффективно блокировать его.
Общие места утечки звука включают плохо герметичные окна и двери, а также тонкие или неизолированные стены с карнизами.
Где точка отражения в вашей комнате
Звук будет отражаться от поверхности под тем же углом, под которым он падает на нее.
Например, если рабочий использует перфоратор прямо напротив вашего окна, то звук будет идти прямо к вашему окну, проходить через него (или через зазоры в герметике) и продолжать двигаться под тем же углом до тех пор, пока он попадает в дальнюю стену.
Разделение точек отражения с помощью стратегически размещенной мебели — простой способ использовать звуковую энергию и минимизировать влияние проблемного звука в вашем доме.
Самые дешевые способы звукоизоляции комнаты
Звукоизоляция комнаты часто может быть сделана по очень низкой цене … даже бесплатно, если у вас есть необходимые материалы.
Имейте в виду, что когда мы говорим «звукоизоляция», мы на самом деле имеем в виду снижение шума, поскольку даже самые профессиональные звукоизоляции не могут гарантировать полную звукоизоляцию комнаты, поскольку всегда наступает момент, когда вибрации могут проникнуть внутрь.
Однако эти советы определенно существенно повлияют на уровень шума в вашей комнате, и они не будут стоить вам целого состояния!
1.Коврики
Коврики — отличные гасители вибрации. Если у вас есть шумные соседи внизу, положите большой толстый звукоизолирующий коврик прямо там, где вы можете слышать звук, например, над их телевизором, стереосистемой или где бы то ни было, где они любят стоять и спорить!
Конечно, коврик не помешает вам ничего слышать, но он может выдерживать резкие звуки, особенно шумовые вибрации. это не повлияет на звук в воздухе … если только в полу не будет дыра и коврик ее не закроет!
Еще одним преимуществом ковров является то, что они также будут заглушать ваши шаги, поэтому, если ваши соседи внизу когда-либо жаловались на ваши тяжелые ноги, коврик определенно поможет сохранить мир.
2. Гидроизоляция
Если вы знаете, что звук проникает в вашу комнату через дверь или окна, то очень дешевым и эффективным решением может быть использование гидроизоляции. Уплотнитель обычно используется для предотвращения попадания влаги через наружные двери и окна, однако он также очень хорош для звукоизоляции двери.
Он состоит из тонкой резиновой трубки, которую следует наклеить на внутреннюю часть дверной или оконной рамы в том месте, где дверь или окно встречается с рамой.
Затем, когда вы закрываете дверь, уплотнитель плотно сжимается, создавая водонепроницаемое, воздухонепроницаемое и звукоизоляционное уплотнение!
Гидроизоляционная пленка может иметь большое значение для плохо герметичных окон и дверей, она очень проста в установке и очень дешевая (при условии, что вы будете счастливы установить ее самостоятельно), поэтому ее определенно стоит использовать.
3. Одеяла
Одеяла невероятно полезны при возникновении аварийной звукоизоляции. У всех нас есть одеяла, верно? Так что вы можете использовать этот способ звукоизоляции совершенно бесплатно!
После того, как вы определили, откуда исходит звук, вам просто нужно приглушить его одеялом.Если звук доносится из вашей двери, повесьте на нее одеяло и накройте дверную раму одеялом, чтобы закрыть все щели, через которые может проникать воздушный шум. Те же принципы применимы, если звук просачивается через ваше окно.
Если звук вибрирует через стены, повесьте на стену самые толстые одеяла, для этого могут потребоваться гвозди … или вы можете подпереть его ручками метлы, это поможет заглушить звуковые колебания.
Чтобы узнать больше об использовании одеял для звукоизоляции, о том, насколько это эффективно и как лучше всего это делать, прочитайте нашу статью о том, как звукоизолировать комнату с помощью одеял, вы также можете прочитать наше руководство по специально изготовленным акустическим одеялам, которые отлично подходят для подавление звука и уменьшение эха.
4. Шторы
Звукоизоляционные шторы … существуют ли они?
Может … а может и нет … это неоднозначная тема в мире звукоизоляции!
Независимо от того, являются ли звукоизоляционные шторы мифом или реальностью, определенно верно то, что толстые многослойные шторы значительно уменьшат количество звука, проникающего в вашу комнату. Это связано с тем, что наличие нескольких слоев означает, что вибрации будут гаситься, а звуковая энергия расходуется по мере прохождения звуковых волн через него.
Не нужно вкладывать деньги в дорогие шторы; Если карниз для штор достаточно прочен, вы можете просто повесить одно или два (или три) одеяла и получить тот же эффект без дополнительных затрат.
5. Ящики для яиц
Существует широко распространенное мнение, что ящики для яиц можно использовать для звукоизоляции комнаты.
К сожалению, это неправда. Ящики для яиц слишком тонкие, чтобы сквозь них не проходил звук, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь, все, что вы сделаете, — это потратите кучу времени…и яйца!
Это — это правда, что ящики для яиц хорошо подавляют эхо в комнате, это связано с их неровными поверхностями и своеобразной формой.
Это означает, что когда звуковая волна попадает в ящик для яиц, они отклоняются в разных направлениях, а не отражаются в унисон.
Итак, если вы пытаетесь сделать звук в студии звукозаписи или кинозале более привлекательным с точки зрения акустики, тогда ящики для яиц могут быть решением … просто убедитесь, что вы не используете их, чтобы звук не выходил из комнаты.
6. Самодельные звукоизоляционные панели
Звукоизолирующие панели — это простые вещи, это в основном плотные куски материала, которые прикреплены к стене, чтобы затруднить прохождение через них ударного шума.
Вы можете купить их относительно дешево, особенно если вы готовы пойти и забрать их (почтовые расходы могут быть дорогими, потому что они тяжелые).
Чтобы использовать звукоизоляционную панель, все, что вам нужно сделать, это прикрутить ее к проблемной стене, вся стена должна быть покрыта, поэтому вам нужно будет измерить вашу стену и убедиться, что вы получили достаточно панелей, чтобы покрыть пространство стены.
В качестве альтернативы, если вам нужно еще более дешевое решение, вы можете относительно легко сделать свою собственную звукоизоляционную панель, если вы не хотите тратиться на покупку готовых панелей, как показано на видео ниже:
Постройте раму — убедитесь, что рама подходящего размера для вашей стены.
Заполните раму изоляционным материалом, например Rockwool — Rockwool отлично поглощает и глушит звук.
W обтяжите раму тканью — использование ткани вместо жесткого кожуха позволяет звуковым волнам достигать Rockwool.
7. Ковры
Если в вашем доме деревянные полы, покрытые лаком, ламинат, плитка или даже мраморные полы, вы быстро поймете, что твердый пол очень легко передает ударный звук.
Звук удара — это звук, который возникает при ударе предмета о здание. Примеры ударного звука включают тяжелые шаги, например, бег по беговой дорожке (ознакомьтесь с нашим руководством по тихим беговым дорожкам, если это для вас проблема), падения предметов, прыжки и удары молотком.
Если у вас есть жесткий диск, то вибрации, создаваемые ударными звуками, легко проходят через ваш пол к соседу. То же самое верно и в обратном направлении: твердый пол будет передавать вибрации, проходящие через потолок, более отчетливо, чем мягкий пол, который глушит вибрации.
Установка толстого ковра по всей комнате поможет смягчить вибрации ударного звука. Конечно, это не сделает вашу комнату непроницаемой для звука, но поможет улучшить общую акустику в вашей комнате.
Также читайте: Как звукоизолировать шкаф Как тихо открыть скрипящую дверь
8. Самодельные оконные блокираторы
Оконные блокираторы — это именно то, на что они похожи … вещь, которая блокирует ваше окно.
Мы не говорим о занавеске или жалюзи (хотя звуконепроницаемые жалюзи и занавески могут быть очень эффективными в блокировании звука при совместном использовании , но они не всегда считаются дешевыми), а скорее о большой панели, которая точно подходит по размеру и форме оконной рамы, полностью перекрывая весь свет и большую часть звука.
Если у вас есть спальня на чердаке или любая комната с очень маленькими окнами, вы даже можете создать оконные уплотнения из диванной подушки, которую часто можно втиснуть в оконную раму без необходимости использования D.I.Y.
Если ваше окно больше, вы можете создать собственную оконную заглушку по невысокой цене. Все, что вам нужно сделать, это создать рамку, подходящую к вашему окну.
Затем установите раму на деревянную доску и приклейте звукоизоляционный мат к доске с помощью акустического герметика. Это отлично поглощает вибрации и, если рама плотно прилегает к окну, также и воздушный шум.
Звукоизоляционная оконная пленка также может немного повлиять на количество шума, проникающего через ваши окна.
9. Стратегическое размещение мебели
Стратегическое размещение вашей мебели в проблемных местах может разрушить звуковые волны и привести к тому, что звуковая энергия рассеется гораздо быстрее, чем если бы вы просто позволили ей свободно подпрыгивать по вашей комнате.
Например, рядом с дверью можно разместить шкафы или полки для обуви, чтобы заглушить звук, который проходит через щели в дверной коробке.
Если у вас есть проблема с вибрацией звука, проникающего через стену, вы можете поставить у стены мягкую мебель, чтобы поглотить вибрации. Это может сработать очень хорошо, так как диван или кресло действует как глушитель, не позволяя стене усиливать звук. вибрация, как барабанная кожа.
Статья по теме: Как звукоизолировать ванную комнату
10 Работающие шумоподавляющие материалы
Как партнер Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Вот несколько дешевых звукоизоляционных материалов для тех, кто ограничен в средствах и хочет получить эффективный проект звукоизоляции.
Поскольку профессиональная звукоизоляция может быть довольно дорогой, есть несколько хитростей, которые вы можете применить, чтобы справиться с нежелательными шумами в вашем доме.
Однако для этих проектов своими руками потребуется некоторый звукоизоляционный материал. Если у вас ограниченный бюджет, вам может быть предложено выбрать более дешевые варианты.
Однако дешевизна в данном случае не означает неэффективных или плохих результатов. Ниже представлены одни из лучших дешевых звукоизоляционных материалов, представленных сегодня на рынке.
Список доступных звукоизоляционных материалов
1. Зеленый клей
Зеленый клей — это широко используемый звукоизоляционный материал для стен, потолка или пола. Его наносят между слоями гипсокартона, чтобы он мог поглощать звуки.
Зеленый клей, который вы можете найти на рынке, включает в себя шумоизоляционный состав, зажимы, герметик и ленту для балок.Зеленый клей экологичен и неопасен. Обратите внимание, что вы можете использовать зеленый клеевой шумоизоляционный состав вместе с зеленым клеевым герметиком.
Герметик в основном используется для заделки щелей и щелей на звукоизолирующих поверхностях. Он окрашивается, делает незаметными щели и трещины, а также наносится под последний слой так, чтобы он был скрыт.
На сушку уходит всего два дня, и самое главное, она не имеет неприятного запаха.
Зеленая клейкая лента
для балок изготовлена из пенопласта, обычно используемого для звукоизоляции пола.Они предотвращают шум, скрип, писк и другие звуки, исходящие из пространства между балками и полом, а также от шагов.
Процесс установки компаунда несложный, и вы можете сделать это самостоятельно. Вы можете нанести зеленый клеевой состав с помощью пистолета, распределив его по гипсокартону. Как вы наносите зеленый клей, значения не имеет; важно покрыть всю поверхность.
2. Винил с массовой загрузкой (MLV)
Винил с массовой нагрузкой в основном используется для звукоизоляции потолков и стен.Материал, используемый для изготовления MLV, имеет высокую плотность, что позволяет поглощать звуки.
В основном он сделан из винила и другого высокомолекулярного соединения. Сульфат бария обычно используется для изготовления MLV, поскольку он нетоксичен и имеет высокую плотность.
Эффективность винилового рулона с массовой загрузкой увеличивается с увеличением его плотности. Звукоизолирующие барьерные ролики Acoustic Soundlock Mass Loaded Vinyl 1LB являются хорошим примером MLV.
Его большой вес не уступает простоте установки.Его можно использовать в автомобилях, ванных комнатах, кондоминиумах или квартирах. Его нет, так как он изготовлен из экструдированного первичного материала, который не подвергался переработке или переточке
3. Подложка пола
Подложка пола предназначена для звукоизоляции пола. Они поглощают шум, исходящий от соседей внизу. Большая часть подкладки представляет собой клейкие ленты с одной стороны, которые действуют как звукопоглотители.
Roberts Super Felt Underlayment — один из лучших продуктов в Amazon.Его волокна сжаты и обработаны теплом.
4. Металлические упругие каналы
Упругие металлические каналы уменьшают шум, исходящий из помещения во время строительства. Их используют для крепления гипсокартона вместо того, чтобы прикреплять его к стойкам. Он утолщает слой гипсокартона, чтобы уменьшить количество шума, проходящего через стены.
Auralex RC8 Resilient Channel — отличный продукт для снижения передачи шума во время реконструкции или строительства.
Его характеристики могут быть улучшены за счет использования двойных слоев гипсокартона различной толщины со слоем Auralex Sheet Blok в центре.Это значительно уменьшает звуки, передаваемые через потолок или стены.
5. Антивибрационные подушки
Антивибрационные подушки снижают шум от больших машин и работающего оборудования. Они размещаются под используемым оборудованием, обеспечивая твердый пол, таким образом поглощая вибрации, производимые работающим оборудованием или машиной.
Суперзвукопоглощающие антивибрационные прокладки — отличный продукт, который бывает разных размеров и изготовлен из высококачественных материалов для работы с тяжелой техникой.
Вы можете использовать его для звукоизоляции вашего гаража или студии. Их также можно складывать друг на друга в случае более тяжелого веса.
6. Звуковые клипы
Звуковые зажимы представляют собой стержни и удерживают гипсокартон и потолочные балки, создавая парящий потолок или стену. В основном они используются для звукоизоляции стен и потолка.
Они создают пространство между гипсокартоном, позволяя каждой стороне вибрировать, тем самым блокируя звуковые волны.
Trade Mark Soundproofing Resilient Sound Clips — отличный продукт, доступный на Amazon, который вы должны учитывать при покупке звуковых клипов.
7. Звукоизоляция потолочная
Подвесные перегородки изготовлены из закаленного акустического стекловолокна, поглощающего звуки. Они напоминают доски и свисают с потолка. Когда дело доходит до звукопоглощения, перегородки отлично справляются с задачей, и вы можете рассмотреть возможность их использования в своем проекте звукоизоляции.
Они могут хорошо работать в промышленных условиях, поскольку предназначены для поглощения звука. При покупке подвесной перегородки подумайте о выборе акустической панели ATS, потому что она хорошо работает.Акустическая панель ATS может использоваться как дома, так и на производстве, поскольку она эффективна и привлекательна.
Это текстурированная ткань, которую можно использовать для оформления залов, студий и гостиных. Панель долговечна, изготовлена из прочного деревянного каркаса, защищающего края от повреждений.
Доступно множество цветов, чтобы выбрать тот, который подходит к вашей комнате.
8. Звукоизолирующие пены
Это один из самых простых способов звукоизоляции. Звукоизоляция применяется так же, как и обычная изоляция, и контролирует температуру в помещении, помогая блокировать выход или проникновение шума в комнату.
Пенопласт из стекловолокна
— лучший вариант для подавления шума. Пенопласта Auralex Acoustics — отличный продукт, который отлично справляется со звукопоглощением.
Большинство изоляционных материалов из стекловолокна и пены обладают звукоизоляционными свойствами, поэтому легко найти вариант, соответствующий вашим потребностям.
9. Звукоизоляционная краска
Звукоизоляционная краска толще обычной краски для стен, поскольку состоит из звукопоглощающих наполнителей и керамических микросфер.
Кроме того, наполнители имеют крошечные вакуумные герметичные ячейки с мягким пигментом, который качает звуковые волны, поглощая те, которые ударяются о стену. Это снижает количество шума, проникающего через стены в вашу комнату.
Если шум слишком сильный, вы можете использовать Acoustic Paint для получения лучших результатов. Подумайте о том, чтобы нанести более одного слоя, чтобы повысить его эффективность.
10. Панели звукоизоляционные
Звукоизоляционные панели изготовлены из звукопоглощающих материалов, приглушающих звуки.Кроме того, существуют различные звукоизоляционные панели, включая перфорированное дерево, обернутые панели и водостойкие акустические панели. Их можно использовать для звукоизоляции стен, потолков или дверей.
Отличным примером звукоизоляционных панелей является звукоизоляционный материал Mutex. Он уменьшает звуки, передаваемые через пол, потолок и стены, и может использоваться в студии звукозаписи.
Он прочен, так как не сжимается легко. Их также можно использовать в промышленных условиях, автомобилестроении и домашнем строительстве.Изделие легкое и компактное, что упрощает его установку.
О дешевых звукоизоляционных материалах
В заключение, звукоизоляция вашего дома не должна быть дорогостоящим вложением средств. Выше приведены некоторые из самых дешевых звукоизоляционных материалов, которые вы можете использовать для проектов DIY.
Наконец, вы можете выбрать лучший вариант для вашего проекта, проанализировав тип шума и другие специфические требования для вашего дома.
10 лучших дешевых звукоизоляционных материалов и идей для самостоятельной сборки, которые действительно работают
Иногда бывает немного сложнее найти тишину и покой, в которых вы нуждаетесь, чем пойти в другую комнату в вашем доме.
Громкие соседи, шумная техника, выступления групп и оживленные транспортные развязки — все это создает громкие звуки, которые могут проходить сквозь стены вашего дома и превращать то, что раньше было тихим местом, в нечто вроде рок-концерта.
Лучший способ снизить уровень шума — использовать звукоизоляционные материалы.
Звукоизолирующие материалы — это материалы, которые полностью блокируют шум, не позволяя ему проникнуть в определенную зону или покинуть ее.
Некоторые дешевые звукоизоляционные материалы включают звукоизоляционную пену, напольные покрытия и виниловые рулоны с массовой загрузкой.
Выбор эффективного звукоизоляционного материала является ключом к блокированию всего нежелательного шума.
В этой статье я составил список из 10 лучших материалов и 3 простых идей для самостоятельной работы, чтобы звукоизолировать комнату в вашем доме, которая не обойдется вам дорого.
Как работают звукоизоляционные материалы?
Прежде чем переходить к различным типам звукоизоляционных материалов, важно понять, как они работают и насколько эффективными могут быть.
Но, чтобы понять это, вы должны понять , как работает звук .
Звук — это тип энергии, которая перемещается волнами, как и свет, из одного места в другое. Как и вода, звуковые волны не требуют определенной формы, но вместо этого могут формироваться вокруг пространства в определенной области.
Мы можем слышать, потому что эти волны вибрируют внутри наших ушей, и мы понимаем эту вибрацию как звук.
Звукоизолирующие материалы уменьшают силу звуковой волны на пути к нашим ушам, не позволяя нам слышать создаваемый ими шум.
Если вы снова сравните звуковые волны с водой, звукоизоляция — это, по сути, емкость, в которой содержится вода, чтобы вы не промокли! (Или, точнее, не слышать шум.)
Звукоизоляция в основном ломается и препятствует прохождению звуковых волн мимо них.
В чем разница между звукоизоляционными и звукопоглощающими материалами?
Многие думают, что звуконепроницаемые и звукопоглощающие материалы — это одно и то же.
Нет!
Снова сравнивая воду, можно сказать, что некоторые материалы могут содержать воду, а другие — поглощать воду.
В случае звуковых волн звукоизоляционный материал содержит звуковые волны, тогда как звукопоглощающие материалы поглощают их.
Это означает, что звукоизоляционные материалы подходят для задач, для которых звукопоглощающие материалы не подходят (и наоборот).
Звукоизолирующие материалы отлично подходят для предотвращения проникновения нежелательного звука в помещение или выхода из него.
Их можно использовать, чтобы блокировать шум громких соседей или не позволять другим слышать шум, который вы создаете в таком помещении, как музыкальная студия или конференц-зал.
С другой стороны, звукопоглощающие изделия поглощают лишние звуковые волны, что означает, что они уменьшают эхо и улучшают общее качество звука.
Это означает, что их можно использовать в одной музыкальной студии, но не для того, чтобы блокировать звук, выходящий из помещения или входящий в него. Они используются для улучшения и четкости создаваемой музыки за счет уменьшения эха.
Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы хороши тем, что их можно использовать вместе!
Их «таланты» дополняют друг друга, и, если вы хотите по-настоящему шумно-контролируемое пространство, вам следует рассмотреть возможность использования обоих!
Как измерить способность звукоизоляционных материалов?
Чтобы понять эффективность звукоизоляционных материалов, мы оцениваем их по стандарту, известному как класс передачи звука.
Это может показаться причудливым, но на самом деле это означает, что мы оцениваем их по тому, сколько звука они могут заблокировать.
Вы увидите, что это называется рейтингом STC материалов.
Вообще говоря, чем выше рейтинг STC, тем лучше звукоизоляционный материал блокирует звук.
Виды звукоизоляционных материалов
Звукоизолирующих материалов на рынке действительно много!
Многие из этих примеров относятся к «звукопоглощающим» материалам, но на самом деле являются настоящими звукоизоляционными материалами.
1: Подложка для пола
Подложка для пола — отличный вариант звукоизоляции пола.
У большинства напольных покрытий есть клейкие полоски с одной стороны, которые вы кладете на черный пол перед укладкой ламината, твердой древесины или деревянных полов.
Они блокируют шум, исходящий из помещений ниже зоны, которую вы хотите звукоизолировать!
Замечательный продукт, продаваемый на Amazon, — это подкладочный слой Roberts Super Felt Underlayment. Он изготовлен из переработанных волокон, которые сжимаются и обрабатываются теплом.Плюс его рейтинг STC — 66!
2: Антивибрационные прокладки
Антивибрационные прокладки снижают уровень шума, возникающего при работе тяжелого оборудования и других крупных машин.
Большинство антивибрационных прокладок работают, потому что они размещаются под используемым оборудованием и обеспечивают твердый пол, снижающий общую вибрацию машины.
Супер звукоизоляционные антивибрационные прокладки — отличный вариант для тех, кто хочет звукоизолировать оборудование в своем гараже или магазине!
Они бывают разных размеров , изготовлены с использованием высококачественных материалов и могут выдерживать до 50 фунтов на квадратный дюйм, но для увеличения веса их можно складывать друг на друга.
3: Прозрачный пластик
Прозрачная виниловая пленка, также называемая пластиковой пленкой, — это быстрый способ сделать помещение более звукоизоляционным, чем раньше.
Вы просто закрываете дверные проемы и любые другие проемы или щели звуконепроницаемыми пластиковыми листами, чтобы обеспечить звукоизоляцию пространства.
Это отличный выбор для временной звукоизоляции, например, когда вы репетируете в одном месте ночью, а в другом — на следующий день.
Большинство звукоизоляционных пластиков устанавливаются просто.Просто используйте двусторонний прозрачный пластиковый скотч!
4: Звуковые клипы
Звуковые клипы — отличный способ сделать стены или потолки звуконепроницаемыми!
Как? Потому что они в основном представляют собой стержни, которые удерживают гипсокартон и потолочные балки (и сам гипсокартон), чтобы создать «плавающую» стену или потолок.
Это создает пространство между гипсокартоном и позволяет каждой стороне гипсокартона вибрировать, блокируя, таким образом, большую часть звуковых волн, проходящих через стену, от входа или выхода из комнаты.
Отличным продуктом, который следует учитывать при покупке звуковых зажимов для гипсокартона или потолка, являются звукоизолирующие эластичные звуковые зажимы торговой марки .
Trademark Soundproofing предлагает различные варианты для типов звуковых клипов, включая Whisper Clips, RSIC Clips и TMS Silent Clips, которые легко доступны на Amazon для покупки .
5: Зеленый клей
Зеленый клей — это популярный звукоизоляционный состав, используемый при строительстве звукоизоляционных стен.
Чтобы использовать, вы просто наносите между слоями гипсокартона, чтобы он мог уменьшить количество шума, проходящего через стены и, возможно, полы.
Однако вы можете использовать другие продукты вместе с герметиками Green Glue. Их лучше всего использовать в промежутках между другими элементами звукоизоляции.
Звукоизолированные строительные материалы
В звукоизолированных вариантах доступно множество различных типов строительных материалов — с различными рейтингами STC.
При звукоизоляции комнаты я лично рекомендую искать:
Звукоизоляционный гипсокартон (обычно из гипсокартона и стали)
Звукоизоляционные окна
Звукоизоляционные двери
Эти предметы обычно немного дороже, чем их не звукоизолированные альтернативы, но это простой способ помочь звукоизоляции помещения.
6: Подвесные перегородки
Подвесные потолочные звуковые перегородки выглядят как доски, свисающие с потолка.
Обычно они сделаны из закаленного акустического стекловолокна, специально разработанного для обеспечения звукоизоляции.
В результате они обычно достаточно хорошо снижают уровень шума и являются отличным вариантом для звукоизоляции вашего пространства.
Я считаю, что они особенно хороши в промышленных помещениях, потому что они хорошо спроектированы для поглощения звука в помещениях, похожих на складские.
Отличный вариант для рассмотрения при покупке подвесной перегородки — это акустическая панель ATS от Soundproof Cow.
Этот продукт отлично подходит как для промышленных помещений, так и для домашнего использования, поскольку он сочетает в себе эффективность и привлекательность.
Доступно более десятка различных цветов!
7: Рулоны винила с массовой загрузкой
Рулоны винила с массовой загрузкой обычно используются при строительстве звукоизоляционных стен или потолков.
Они сделаны из барьерного материала высокой плотности, который снижает передачу шума.
Обычно этот барьерный материал состоит в основном из винила и другого элемента или соединения с большой массой.Во многих продуктах используется сульфат бария, потому что он нетоксичен и имеет высокую плотность.
Чем выше плотность рулонов MLV = тем эффективнее они обеспечивают звукоизоляцию площади.
На мой взгляд, это позволяет легко определить, какие рулоны MLV лучше всего использовать.
Чем они тяжелее, тем лучше работают.
Я лично рекомендую для начала приобрести виниловые звукоизоляционные барьерные ролики Acoustimac Soundlock Mass Loaded 1LB для помещений площадью 50 квадратных футов.
Значения STC для этого продукта варьируются от 10 до 45, и он прост в использовании, имеет большой вес для звукоизоляции без ущерба для простоты установки.
8: Звукоизолирующие спрей и краска
Звукоизоляционные спреи и краски обычно представляют собой жидкую версию виниловых листов с массовой загрузкой.
Звукоизолирующие спреи, в частности, отлично подходят для опрыскивания участков, до которых обычно невозможно добраться.
Например, распыление звукопоглощающего спрея возле шумных отсеков вашего автомобиля может помочь снизить уровень шума.
Звукоизоляционные краски действуют аналогичным образом, их можно распылять или красить.
Однако ни один из этих продуктов обычно не имеет высокого рейтинга STC. Они просто используются для небольшой помощи в звукоизоляции помещения, и у большинства из них средний рейтинг STC составляет около 3-7 баллов STC.
9: Пены для шумо- и звукоизоляции
Один из самых простых способов звукоизоляции помещения — использовать звукоизоляционные пенопласты.
Звукоизоляция применяется точно так же, как и обычная изоляция, обеспечивает такой же уровень терморегуляции (контроль температуры) в помещении и помогает блокировать проникновение шума в помещение или выход из него.
Как правило, пенопласт из стекловолокна лучше всего блокирует шум.
Отличный продукт для проверки — это Owens Corning Quietzone EcoTouch PINK Акустическая звукоизоляция без облицовки из изоляционного стекла из стекловолокна. Он без проблем сочетает изоляцию со звукоизоляцией!
Многие изоляционные материалы из пенопласта и стекловолокна обладают звукоизоляцией, поэтому будет легко найти вариант, соответствующий вашим потребностям!
10: Звукоизоляционные материалы
Звукоизолирующие материалы — это материалы, которые блокируют шум. Для этой цели можно использовать различные материалы.
Большинство звуковых барьеров изготавливаются из ткани, пенопласта или резины.
Звукоизоляция
может включать в себя звукоизолирующее одеяло, защитные экраны, комплекты дверных уплотнителей, звукоизоляционные пенопласты и даже другие типы звукоизоляционных материалов, о которых говорилось ранее.
Звукоизоляционные материалы своими руками!
Есть много простых способов звукоизоляции вашего дома в рамках серии самостоятельных проектов.
Хотя я определенно рекомендую покупать продукты, которые сделаны с целью обеспечения звукоизоляции, вы можете комбинировать другие материалы, чтобы сделать свои собственные звукоизоляционные материалы.
Они могут быть не такими эффективными, как специально разработанные материалы.
Первым легким звукоизоляционным материалом, который можно сделать своими руками, является нанесение нескольких слоев гипсокартона на стену.
Каждый добавленный слой поможет создать толстый звукоизоляционный барьер, который уменьшит шум, который проникает в пространство и выходит из него.
Преимущество этого заключается в том, что гипсокартон, как правило, довольно прост в использовании, а установка должна быть легкой.
Plus, гипсокартон дешев!
Однако вам придется отремонтировать и перекрасить любой гипсокартон, который вы добавляете в пространство, и, вероятно, вам придется расширить ваши электрические розетки и распределительные коробки для этой комнаты.
Это, как правило, довольно дешевые проекты, но они увеличивают стоимость. Вы также можете добавить дополнительный герметик между каждым добавленным слоем гипсокартона.
Герметик станет еще одним слоем, чтобы уменьшить передачу звука и помочь звукоизолировать ваше пространство.
Заглушки!
Один из самых простых способов уменьшить количество шума, который выходит или проникает в комнату, — это избавиться от всех открытых пространств, куда может проникать звук.
Используйте акустический герметик для заделки отверстий и щелей в распределительных коробках, окнах , потолочные светильники, кожухи и тд.
Вы также можете подумать о покупке комплекта для уплотнения двери, который поможет предотвратить проникновение или выход шума из нижней части двери.
Для этой цели отлично подходят многие комплекты герметичных дверей!
Купить новую мебель
Покупка мягкой мебели, такой как лохматые коврики и портьеры, поможет уменьшить силу звуковых волн в пространстве и, следовательно, уменьшить связанный с ним шум.
Еще рекомендую покупать для этой цели горшечные растения! Растения улучшают качество воздуха в комнате, а также помогают приглушить звук.
Советы и хитрости
1: Лучший способ выбрать, какие звукоизоляционные материалы купить, — это узнать рейтинг STC. Чем выше рейтинг, тем лучше будет работать продукт.
2: По-настоящему звукоизоляция стен или потолка требует разнообразных продуктов. Хорошая ставка — приобрести звукоизоляционный гипсокартон, звукоизоляцию и купить звуковые клипсы. Вы также можете покрасить гипсокартон звукоизоляционной краской. Любая капля поможет!
3: Если вы все еще слышите звуки, которых не должно быть, проверьте, нет ли зазоров между звукоизоляционными материалами и нанесите звукоизоляционный герметик.
Как сделать звукоизоляцию комнаты дешево
Немногие знают , как звукоизолировать комнату . Но большинство людей также считают, что для звукоизоляции комнаты нужно нанять профессионала. Дело в том, что вы можете самостоятельно звукоизолировать комнату всего за один день.
Посмотреть в галерее Изображение с сайта rda-architecture
Тем не менее, никогда нельзя исключать возможность вызова профессионала. Если вы можете себе это позволить, то наличие звукоизоляции вашей комнаты от подрядчика может сэкономить вам много времени, усилий и головной боли.Так что дерзайте! В противном случае следуйте этим инструкциям.
Зачем нужна звукоизоляция комнаты?
Посмотреть в галерееVia Bruce Palmer Design Studio
Есть много причин для звукоизоляции комнаты. Если вы живете в квартире, вы, вероятно, захотите звукоизолировать свою комнату, чтобы не беспокоить соседей, и наоборот. Если вы являетесь владельцем дома, для этого есть еще много причин.
Если вы планируете записывать песни, играть музыку или заниматься другим хобби, требующим тишины, звукоизоляция комнаты — необходимость.Но его также можно использовать в развлекательных целях, например, чтобы обеспечить кому-то уединение.
Звукоизоляция спальни поможет избежать проникновения посторонних шумов и даст вам свободу, к которой вы стремитесь. Вы не будете беспокоить никого за пределами полностью звукоизолированной комнаты. Это может быть довольно раскрепощающим.
Как сделать звукоизоляцию комнаты
Изображение с сайта brooklyninsulation
А теперь пора подробно рассказать о том, как сделать комнату звукоизоляцией. Звукоизоляция комнаты намного лучше работает в комнатах с четырьмя стенами и дверью.Так что не пытайтесь звукоизолировать дома открытой планировки.
Вы все еще можете попробовать, но, если он не защищен от атмосферных воздействий, он просто не защитит вас от посторонних шумов. Чем более закрытым будет пространство, тем легче будет его звукоизоляция. Вот почему звуконепроницаемые капсулы так популярны.
Вы можете построить их вне дома в складском помещении для личного пространства. Пространство можно использовать, чтобы вздремнуть, послушать музыку или поработать над проектами. Это безопасное место, чтобы расслабиться в одиночестве.
Звукоизоляция полов
Самый простой способ сделать полы звукоизоляцией — это подложить под коврик коврик.Но для этого вам нужно добавить коврик, покрывающий весь пол. Это быстрый способ уменьшить входящий и исходящий звук.
Однако есть более эффективный способ. Но это действительно связано с переделкой полов. Вы можете добавить звукоизоляционный слой или подложку между плинтусами вашего пола и выбранным вами напольным покрытием. Обычно это мат или переплетенная плитка.
Наконец, убедитесь, что по краю пола нет отверстий или щелей. Если есть, залейте их герметиком.
Звукоизоляция потолков
Если вам необходимо сделать звукоизоляцию нижнего этажа дома, утеплите нижние потолки. Это самый простой и эффективный способ звукоизоляции потолка. Вы можете попробовать использовать напольные покрытия, но сначала попробуйте это.
Вы также можете звукоизолировать верхний уровень вашего дома, добавив более стандартную изоляцию. Вы также можете добавить слой тонкой звукоизоляции. Но звукоизоляция верхнего уровня не так эффективна, как нижнего.
Звукоизоляция стен
Звукоизоляция стен — самый распространенный вид звукоизоляции.Большая часть звука проходит через стены, а не через пол и потолок. Лучший способ сделать стены звуконепроницаемыми — убедиться, что окна и двери герметичны.
Затем убедитесь, что все стены, даже внутренние, утеплены. Вы также можете добавить звукоизоляционную плиту между основной стеной и гипсокартоном или другой внешней стеной. Он состоит из двух частей. Один поглощает звук, а другой изолирует его.
Звукоизоляция вашего дома
Если у вас есть дом открытой планировки, и вы все еще хотите сделать его звукоизоляционным, это возможно.Следуйте приведенным выше инструкциям, но больше сосредоточьтесь на дверях и окнах, чем на стенах и полах. Защитите дверь от атмосферных воздействий для достижения наилучших результатов.
Убедитесь, что он герметичен. Это может помочь как в звукоизоляции, так и в обогреве / охлаждении вашего дома. Поэтому, даже если вы не используете звукоизоляцию, примите меры, чтобы убедиться, что окна и двери герметичны.
Как сделать звукоизоляцию комнаты в квартире
Звукоизоляция комнаты в квартире ничем не отличается от звукоизоляции любой другой комнаты. Единственная разница в том, что вы должны спросить своего арендодателя, прежде чем что-либо менять.Допускаются только временные вещи без консультации.
Как сделать звукоизоляцию комнаты дешево
Просмотреть в галерееИзображение из soundproofcow
Хотя полная звукоизоляция может быть дорогостоящей, существует множество способов звукоизоляции комнаты с ограниченным бюджетом. Возможно, они не так эффективны, как полноценная звукоизоляция, но в конечном итоге могут оказаться полезными, если вы не можете себе позволить ничего другого.
Бюджетная звукоизоляция полов
Самый дешевый способ звукоизоляции пола — это уложить несколько слоев напольных ковриков и ковриков.Это надежный способ частичной звукоизоляции пола. Вы должны положить коврик под коврик и накрыть его ковриком.
Звукоизоляция потолков по бюджету
Нет простого способа звукоизоляции потолка. Установить подвесной потолок — самый простой способ, но он будет стоить вам. Акустическая пена может быть дешевле, но для ее привлекательности обычно нужно чем-то покрыть ее.
Бюджетная звукоизоляция стен
Звукоизоляция стен может быть проще.Вы можете начать с простых шагов, например, поставить книжные шкафы к стене. Если вы можете позволить себе что-то большее, вы можете добавить простое настенное покрытие, которое поможет свести к минимуму звук. Каждый слой помогает.
Продукты, которые помогут вам звукоизолировать комнату
Вы можете купить большинство звукоизоляционных продуктов в хозяйственном или музыкальном магазине. Но есть несколько сделок, от которых трудно отказаться. Вот несколько необходимых звукоизоляционных материалов.
Плитка для звукопоглощения Boshen
Посмотреть в галерее
Эти плитки из пенопласта идеально подходят для этой музыкальной комнаты.Они могут уменьшить входящий звук, но их основная цель — поглощать звук, издающийся в комнате. Есть шести цветов на выбор из . Сделайте однотонный цвет или смешайте и сопоставьте.
Eco Plush Non-Gushioning Pad Pad
Посмотреть в галерее
Коврик создан для того, чтобы ложиться под ваш коврик. Это может помочь уменьшить звук, посылаемый на этаж ниже вас, и наоборот. Существует двадцать один размер, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы вырезать свой собственный.
Peel And Stick Vinyl Wall Paneling
Посмотреть в галерее
Этот может быть самой дешевой вещью , с помощью которой вы можете звукоизолировать свои стены.Это виниловая плитка, которая наклеивается на стену за секунды. Есть три цвета на выбор, и каждая плитка стоит менее десяти центов за штуку. Это кража!
Flooring Inc Foam Tiles
Посмотреть в галерее
Эти пенопластовые плитки немного дороже стеновых панелей, но они того стоят. Они бывают восьми видов древесины. Хотя они из пеноматериала, они выглядят почти как настоящие, поэтому их не нужно закрывать.
Ghent Cork Roll
Посмотреть в галерее
Этот пробковый рулон можно положить под полы , стены и потолки.Таким образом, вы можете подать в суд на всю свою комнату. Поверх него должен быть слой, поэтому лучше всего использовать этот рулон при строительстве комнат и возведении стен.
Dimitri Blackout Thermal Curtains
Посмотреть в галерее
Если вам нужны шторы , уменьшающие входящий свет , шум и помехи, вы не найдете ничего лучше этих. Они затемняют комнату и представлены в трех цветах, чтобы вы могли получить желаемое тепло или прохладу.
Посмотреть в галерееVia Soundproof Cow
Часто задаваемые вопросы о звукоизоляции
Вот наиболее часто задаваемые вопросы о звукоизоляции.
В чем разница между акустической обработкой и звукоизоляцией?
Акустическая обработка предназначена для воспроизведения музыки. Дело в том, чтобы не только предотвратить проникновение звука в комнату, но и его распространение по комнате. Основное внимание уделяется управлению звуком в комнате.
Но со звукоизоляцией цель состоит в том, чтобы контролировать звук, входящий в комнату или выходящий из нее. Акустическая обработка увеличивает качество звука, а звукоизоляция полностью снижает звук, уделяя особое внимание минимизации помех.
Что такое воздушный и ударный шум?
Воздушные звуки распространяются по воздуху. Похоже, что это люди, говорящие, лай собак и свист поездов. Звук удара возникает при контакте и вибрации предметов. Шаги, подпрыгивание мячей и стук труб — это ударные звуки.
В чем разница между изоляцией и звукопоглощением?
Звукоизоляция используется для блокирования звука и предотвращения его проникновения в комнату. Звукопоглощение поглощает звуки в комнате, не давая им эхом отозваться.Используйте как для студий звукозаписи, так и для изоляции для блокировки входящих звуков.
Могу ли я частично покрыть поверхность для звукоизоляции?
Конечно, может помочь частичное покрытие поверхности. Но невозможно полностью звукоизолировать комнату, не обработав ее полностью. Если ваша цель — уменьшить звук, тогда частично закройте его дополнительным слоем.
Как я могу проверить звуконепроницаемую работу?
Вы можете легко проверить, сколько именно звука в комнате, с помощью децибел-ридера.Децибел — это единица измерения, используемая для измерения звука. 20 по шкале — это шепот, а 170 — дробовик. Большинство звуков будет между этими двумя.
Для получения наилучших результатов проверьте определенный звук как до, так и после звукоизоляции.
Самый дешевый способ звукоизоляции домашней студии [Гарантированно]
Самый дешевый способ звукоизоляции домашней студии
Еще один способ стать умным рэпером — это научиться экономить деньги и покупать только то, что вам действительно нужно.
Раньше я думал: «Блин, мне нужна будка. Итак, мне нужно построить раму, дверь, и я хочу, чтобы стекло было в этой створке, чтобы это было похоже на настоящую студийную будку! » Раньше я была такой тупой задницей, лол. Не столько тупой зад… просто неинформированный. Хотя я потратил как минимум полтора года на то, чтобы мечтать об этой будке со стеклом. : ’D
Затем я начал учиться у профессиональных звукорежиссеров и начал изучать звуковую динамику, форму комнаты, то, как звук работает и отскакивает, как звук поглощается определенными типами материалов и другие излишне научные вещи, такие как треп, которыми я вас не побеспокою.
Наконец я понял, что будка мне вообще не нужна. Это какой-то глупый мыслительный процесс просто потому, что люди чертовски много говорят о будке. Тогда я придумал, как правильно лечить звуком. Что такое живое и мертвое звучание воздуха и вокала и какое значение имеет размер комнаты. Я не буду вдаваться в подробности, может быть, как-нибудь в другой раз. Здесь мы говорим о том, как защитить вашу умную рэп-комнату от грязи дешево.
Звуковая ОБРАБОТКА и Звукоизоляция — это не одно и то же.Звукоизоляция — это когда вы пытаетесь полностью ПРЕКРАТИТЬ звук от входа или выхода из помещения, следовательно, и защиты. Лечение — это просто обработка комнаты, чтобы лучше контролировать реакцию звука в окружающей среде. 🙂
Я знаю, что вы, вероятно, слышали об использовании поролона для ящиков, которая довольно дорога, или об акустической обработке Auralex, которая глупо дорого обходится, что вы можете увидеть, нажав здесь. Вы не понимаете, что эти дорогие задницы совершенно не нужны.
Я хочу, чтобы вы понимали, что такие вещи, как Auralex, в первую очередь полезны, когда речь идет о микшировании помещения, а не о среде записи. Конечно, они классные, но, черт возьми, он хочет потратить на это столько денег.
Когда мы говорим о записи в комнате и предотвращении отражения эха отовсюду… .. все, что вам нужно, это некоторые из них. Верно!!! Это все, что вам нужно для студии звукозаписи. Прикрепите их к потолку так, чтобы получилась будка размером с кабину, и поместите микрофон посередине.Затем, чтобы подавить угловые эхо, разместите их по диагонали в каждом углу комнаты.
Эти вещи делают так, чтобы звук вашего вокала не отскакивал от стен и не попадал обратно в микрофон. При правильном расположении он все еще оставляет место для жизни вокала.
Я сделал профессиональную акустическую обработку специально для микширования собственного вокала. Так что на данный момент у меня есть и профессиональное домашнее лечение, и то, что я вам здесь показал.За эту крошечную сумму вы можете обработать всю комнату для записи вокала так же хорошо, как и будку.
В качестве доказательства того, что я их использую, вот фотография, на которой я пишу эту статью прямо сейчас с предметом прямо за моим компьютером и слева от меня ха-ха
В углах у меня профессионально сделанная вручную акустическая обработка. Я сделаю краткое руководство о том, как сделать их с нуля, потому что они просто потрясающие.
Честно говоря, все, что я сделал за годы своей музыкальной карьеры, у меня осталось всего около 8 штук. У меня их было 24 штуки. Вы можете установить их в любом месте комнаты, и они поглощают звук лучше, чем эти одеяла. Это из-за материала, из которого я сделал звуковую обработку плат.
Вы, вероятно, можете сделать платы примерно за 120 долларов, и они идеально подходят не только для записи в домашней студии, но и для настройки для микширования.Они СУПЕР легкие, и вы можете просто быстро установить их в любом месте. В отличие от одеял, которые придется подколоть.
Кроме того, если вам нужен «COOL LOOK» и неплохая звукоизоляция, вы можете получить это за дешевый здесь .
А пока вы можете ознакомиться с бесплатными инструментами, которые я предлагаю, подписавшись на мой список рассылки, и я обязательно пришлю вам электронное письмо, когда опубликую эту информацию.
https://www.smartrapper.com/RapperTools
Я наткнулся на дополнительную акустическую обработку по удивительной цене и решил обновить страницу, чтобы у вас было больше возможностей.
Плюс с ними вы действительно можете сделать вашу студию намного круче для других друзей, которые приходят записывать.
Я нашел 48 пакетов акустических подушек размером 1 фут на 1 фут (1 дюйм толщиной). Это означает, что вы можете покрыть этим 48 квадратных футов вашей спальни.
Посмотрите это здесь или нажмите на картинку.
Потом я нашел и этот суперболный акустический щит.
Вы просто устанавливаете в него свой микрофон, и он поглощает звуковые волны, прежде чем они смогут отскочить по комнате и вызвать какие-либо помехи.
Вы можете проверить защитный экран для акустической обработки здесь или щелкнуть по картинке.
Я обновлю еще раз, если найду что-нибудь, что, по моему мнению, может оказаться полезным! Удачи мой друг.
[et_bloom_inline optin_id = optin_34]
Как дешево звукоизолировать комнату
Повседневная жизнь в современную эпоху довольно удобна, но рано или поздно возникают некоторые проблемы.
Одной из проблем, с которой может столкнуться современный гражданин, является шумовое загрязнение.
Итак, если вы оказались здесь, вы, скорее всего, тоже стали жертвой этой проблемы.
Вот некоторые из вопросов, которые регулярно возникают в связи с этой распространенной проблемой:
Могу ли я сделать звукоизоляцию дома без строительства?
Насколько эффективна звукоизоляция?
Есть ли какие-нибудь предметы повседневного обихода, которые могут помочь мне в звукоизоляции?
Сколько стоит звукоизоляция комнаты?
Звукоизоляция кажется намного более сложной задачей, чем она есть на самом деле, и в большинстве случаев это можно сделать очень легко и не потребует никакой профессиональной помощи.
Конечно, некоторые методы требуют больших усилий, времени и денег, но есть некоторые, которые вполне доступны по цене, и их может выполнить каждый.
Это только наша сегодняшняя тема: Как дешево звукоизолировать комнату?
Итак, приступим.
Как дешево звукоизолировать комнату
Хотя это действительно звучит так, будто возможностей не так много, но здесь нет места для отчаяния.
Звукоизоляция комнаты дешево — это реальность.
Вам действительно не нужно это дорогое оборудование, чтобы можно было проводить время в комнате или хорошо выспаться.
Звукоизоляция может быть сделана эффективно с минимальными затратами или совсем без них, с небольшими усилиями и творчеством.
Дверь и окна
Итак, первое, с чего вы можете и должны начать, — это то, на что чаще всего не обращают внимания, когда речь идет о звукоизоляции.
Даже если они не являются самой большой частью комнаты, окна и двери могут иметь большое значение.
Вокруг окон, дверей и их рам имеется множество мелких щелей и щелей, через которые может происходить утечка звука.
И еще одно: если воздух может проходить сквозь него, то может и звук.
Герметизирующая лента:
Итак, основное, что нужно сделать здесь, — это заполнить эти маленькие дырочки чем-то довольно дешевым, например, герметизирующей лентой.
Вы можете купить 10 м уплотнителя за всего за 9 долларов и закрыть все щели вокруг дверей и окон.
Это заблокирует отверстия и попадание нежелательного шума.
Конопатка:
Конопатка похожа на герметизирующую ленту. Несмотря на то, что это может занять немного больше вашего времени, это дешево и эффективно.
Его можно найти примерно за $ 6 . Есть более дорогие версии, но в них нет особой необходимости, эта подойдет.
Конопатка — это метод, который устраняет те же самые зазоры, о которых может позаботиться уплотнительная лента.
Единственное отличие состоит в том, что уплотнительную ленту можно легко снять, а уплотнение остается неизменным.
Использование этого акустического герметика создает дополнительный слой массы, который может эффективно блокировать прохождение этого воздушного шума.
Поэтому можно добавить еще немного, не повредит, просто обратите внимание на функциональность двери или окна.
Если вы никогда этого не делали, но хотите попробовать, вот хороший видеоурок для вас.
Звукоизолирующие шторы:
Еще одна вещь, которую вы можете попробовать при звукоизоляции окон, — это шторы.
Эти шторы можно найти за всего за 19 долларов, и они имеют двойную функцию.
Звукоизолирующие шторы станут приятным дополнением к вашей комнате, и они также могут дешево помочь вам в решении проблемы шума.
Они имеют слой специального звукоизоляционного материала, который поглощает звук в своих нитях и не позволяет ему прыгать по комнате и создавать эхо.
Лучшие шумоподавляющие шторы см. Здесь.
Звукоизолирующее акустическое одеяло:
Сейчас не очень практично вешать шторы над дверью, но можно использовать еще одно звуконепроницаемое подвижное одеяло.
Так же, как и занавески, может иметь двойную функцию.
Вы можете повесить его на дверь для звукоизоляции, но вы также можете прикрепить к нему несколько красивых картинок или рисунков ваших детей, чтобы немного украсить его и сделать его более привлекательным для глаз.
Этаж
Пол — это еще одна вещь, которая принимается как должное, когда речь идет о любом проекте звукоизоляции.
Никто никогда не думает о полу как о чем-то, что может производить много шума, но это определенно могло быть.
Многие люди считают, что твердые поверхности, такие как стены, — это именно то, что вам нужно, чтобы блокировать шум, но они также могут передавать много шума.
Тем более, если мы начинаем говорить о предметах, случайно падающих на пол, или о звуках шагов.
Коврики:
Ковры здесь могут пригодиться.
Они служат не только для того, чтобы сделать комнату красивее или пол теплее, но и для поглощения звука и уменьшения шума в комнате.
Различные ковры (такие как этот) можно найти за около 30 долларов, и они могут заметно изменить комнату.
Когда обувь или падающий объект соприкасаются с ковром, они поглощают шум от удара благодаря своей акустической мягкой структуре.
Еще одна вещь, которую ковры могут сделать, — это уменьшить эхо в комнате и, опять же, сделать его немного тише.
Звукоизолирующая прокладка:
Если вы хотите сделать его еще более эффективным, вы можете добавить слой акустической подложки под ковер и прямо на пол.
Его можно найти за по цене менее 20 долларов США, и он может вывести это решение на новый уровень.
Естественно, весь этот метод не будет блокировать входящий шум извне, но он может значительно улучшить качество звука в комнате.
Он также может снизить уровень шума, который слышен на один этаж ниже того, на котором вы сделали это вмешательство.
Вот некоторые другие звукоизоляционные материалы для полов (сравнение STC и IIC).
Потолок
Теперь я упомянул, что звук сверху можно легко устранить, поместив ковер и дополнительный слой звукоизоляционной прокладки на пол в рассказе выше, но что насчет потолков, могут ли они быть звукоизолированными как-то?
Есть одна дешевая штука, которую вы можете попробовать и которая может помочь в поглощении воздушного шума.
Опять же, этот метод не блокирует шум полностью, но он поглощает шум, который уже вошел в комнату, и значительно улучшает качество звука внутри нее.
Панели из акустической пены:
Панели из акустической пены — это панели, изготовленные из мягкого губчатого материала, который хорошо поглощает шум.
Их можно найти примерно за 18 долларов за 12 штук , но они наверняка хорошо справятся со своей работой.
Это самый популярный в последнее время в звукоизоляции материал.
Не только потому, что он дешевый, но и потому, что он экономичен.
Я знаю, что они могут быть не самым красивым зрелищем сразу после пробуждения, но они могут успокоить вас, снизив уровень шумового загрязнения, поэтому я уверен, что вы не будете возражать.
Кроме того, их можно найти в нескольких цветах, из которых вы можете выбрать, так что вы даже можете найти тот, который подходит именно вам.
Звукоизоляционный зеленый клей:
Сейчас большинство этих панелей из акустической пены являются самоклеящимися, но, поскольку вы вешаете их над головой, это никогда не будет лишней мерой предосторожности.
Звукоизолированный зеленый клей — подходящий материал для такого рода работ.
Он не только прочно прикрепит акустические пенопластовые панели к потолку, но и сам будет работать как звукоизолятор определенного типа.
Его можно найти за не дороже 20 долларов, но если вы хотите получить больше тюбиков, на этот шумоизоляционный зеленый клей есть справедливая скидка, и вы можете получить 6 тюбиков по цене 69,99 доллара. Хорошая сделка, не правда ли?
Стены
А теперь стены! Самая большая часть комнаты и самая большая поверхность для звукоизоляции.
Способов звукоизоляции стен довольно много, но вот самые дешевые.
Расположение мебели:
Если вы обратили внимание на часть, касающуюся звукоизоляции пола, вы, должно быть, помнили, что твердые и плоские поверхности могут хорошо отражать звук, и что их хорошо покрыть, чтобы звуку не от чего отразиться.
Одна вещь, которую сделать довольно легко и совершенно бесплатно, — это грамотно и тактически расставить мебель.
Если разместить его рядом со стенами и покрыть их таким образом, звук не сможет перескакивать с одной стены на другую и вызывать сильное эхо.
Некоторые книжные полки, которые красиво размещены рядом со стеной, могут делать это, но также делают стену толще, так что шум, исходящий из другой комнаты, не кажется таким громким.
Кроме того, очень поможет покрытие стен красивыми картинами и холстами.
Панели из акустической пены и звукоизоляционный зеленый клей:
Я уже упоминал эти два метода, которые хорошо сочетаются друг с другом и довольно широко используются в мире звукоизоляции.
Эти мягкие панели из пенопласта поглощают много шума и значительно улучшают качество звука.
Однако еще одна вещь, которую эти панели из акустической пены могут хорошо впитывать, — это пыль, поэтому не забывайте тщательно ухаживать за ними и регулярно пылесосить.
Как бы безумно это ни звучало, пылесосить стены — это правильный поступок, и гораздо лучше немного повеселиться, чем дышать пылью.
Зеленый клей помогает повесить их на стены и удерживать их там, а также помогает в звукоизоляции.
Сам воздух
Это может показаться немного странным, но есть некоторые звуки, воздушные шумы, которые также могут повлиять на вашу жизнь.
Эти звуки исходят от стиральной, посудомоечной машины и т. Д.
Мы в основном так к ним привыкли, что даже не осознаем, что они шумят и мешают нам.
Не бойтесь, есть кое-что, что вы можете попробовать, чтобы решить эту проблему.
Антивибрационные прокладки:
Некоторые предметы домашнего обихода могут вызывать неприятный шум, о котором вы даже не подозреваете.
Вы осознаете это только после того, как оно исчезнет, вот как вы привыкли к ним.
Холодильник, стиральная или посудомоечная машина могут издавать некоторый шум из-за их контакта с твердым полом.
Ковер уже был объяснен, но есть еще кое-что, что вы можете положить под эти машины, чтобы сделать это гудение тише.
Эти антивибрационные прокладки можно найти за около 12 долларов за упаковку из 4 штук. Этого достаточно для одной машины, и она действительно выполняет свою функцию.
После того, как вы разместите их под машиной, вы сможете услышать разницу.
Тонкое жужжание работающей машины станет еще более приглушенным, поскольку под ней есть что-то мягкое, поглощающее звук.
Машина белого шума:
Еще одна интересная вещь — машина белого шума.
В последнее время они становятся довольно популярными, и их так много, что, естественно, их можно найти по очень разумной цене.
Может варьироваться от $ 17 до $ 50 ; все зависит от вашего бюджета.
Эти устройства производят звук определенной частоты, которая хорошо маскирует шум.
Ваш мозг даже не узнает, что он слышит этот шум, но он будет эффективно блокировать раздражение и нервозность от других звуков, регистрируемых мозгом.
Если вы хотите узнать больше о преимуществах и типах этого шума, вот статья, которая может вам помочь.
О дешевых идеях звукоизоляции
Я надеюсь, что эта статья пригодилась вам и у вас появилось несколько хороших и дешевых идей звукоизоляции.
Возможно, это даже вдохновило вас на совершенно бесплатную звукоизоляцию комнаты.
Конечно, имейте в виду, что реальный успех всех этих методов во многом зависит от обстоятельств и уровня шума, который вы испытываете.
По этой причине будет лучше, если вы начнете немного поэкспериментировать с некоторыми из них.
Надеюсь, вы найдете правильную комбинацию, и она поможет вам решить проблему с небольшими усилиями и еще меньшими затратами.
Если нет, то стоит вложить немного больше в какую-нибудь экстремальную звукоизоляцию.
У твоего мира теперь нет цены, не так ли?
Вам также может понравиться: Сколько стоит звукоизоляция комнаты?
Время активности 35 минут
Общее время 35 минут
Инструкции
Звукоизоляция дверей и окон
Звукоизоляция полов
Звукоизоляция потолка
Звукоизоляция стен
Взгляните на сам воздух
Дешевые звукоизоляционные материалы и изделия (Обзор и руководство по покупке)
Если вы живете в городской местности, то вы хорошо понимаете необходимость в тихой обстановке, свободной от каких-либо внешних помех.
От невыносимого звука воздушных рожков до резкого шума, создаваемого машинами, — всего этого достаточно, чтобы нарушить комфорт вашей комнаты, помешать учебе, уходу за пациентами или любой другой работе, требующей повышенного внимания.
Эта статья покажет вам именно тот дешевый звукоизоляционный материал, который действительно работает!
Почти все мы любим отправляться в долгую поездку, чтобы освежиться и отдохнуть от напряженного рабочего графика.
К сожалению, вы не можете противостоять звуковым волнам, просто закрыв двери и окна, поскольку они также могут проходить через любой твердый материал.
Чтобы заблокировать его распространение, вам необходимо погасить его энергию абсорбирующими материалами.
К сожалению, они обычно продаются по высокой цене, и наша единственная цель — предоставить вам информацию о некоторых эффективных продуктах, которые одновременно дешевы и эффективны.
Какие бывают звукоизоляционные материалы?
Это материалы и изделия, предназначенные для поглощения шума и устранения нежелательного шума, обычно они более плотные и толстые и изготовлены из шумопоглощающих материалов.
Виды звукоизоляционных материалов
Существуют различные типы звукопоглощающих материалов, в том числе:
Акустическая пена:
Звукоизоляция
Акустические ткани
Шумоглушители
Подложка для пола
Шумопоглощающий спрей
и др.
Самые дешевые звукоизоляционные материалы и изделия
Готово: 2 панели в упаковке. Каждая занавеска с классической подкладкой имеет размеры 52 дюйма в ширину x 45 дюймов …
Эффект затемнения: Настоящие светонепроницаемые шторы на рынке. Пришейте черную подкладку …
Шумоподавление: тяжелые шторные панели с подкладкой из затемненного материала могут быть хорошим подспорьем…
Звукоизоляционные занавески — это занавески, которые предназначены для уменьшения шума и эха, они сделаны из плотных плотных материалов, которые обладают звукопоглощающими свойствами, такими как микроволокна и термоизоляция.
Они ничем не отличаются от обычных с точки зрения эстетики, но созданы для снижения уровня шума. По сути, это похоже на убийство двух зайцев одним выстрелом.
Они бывают разных цветов и стилей и к тому же довольно доступны.
2. Зеленый клей Шумоизоляция
Звукоизоляция в виде панели или доски может пропускать звук из-за тонких краев и щелей. Чтобы создать полностью защищенную среду, вы можете выбрать трубки из зеленого клея.
Вы можете легко использовать зеленый клей в качестве клея для гипсокартона, чтобы добавить твердую звукоизоляцию.
Жидкость материала позволяет ему в кратчайшие сроки заполнять самые необычные зазоры. Чтобы сделать процесс рентабельным, вы можете использовать большой пистолет для герметика для равномерного выброса клея.
STC или Таблица передачи звука демонстрирует способность материала снижать интенсивность звуковой волны. При тестировании Green Glue получил 56 баллов в случае стандартного гипсокартона, что намного выше любого другого доступного звукоизоляционного материала. Он особенно хорошо работает в случае поглощения низкочастотного звука.
3. Панели из акустической пены
50 штук акустических панелей Звукоизоляционная студийная пена для стен…
u 【Экологичность и безопасность】 Изготовлены из высококачественной экологически чистой полиуретановой пены, …
u Шумопоглощающие】 Наши панели из звукоизоляционной пены могут увлажнять и рассеивать от среднего до низкого уровня …
Эти звукоизолирующие пенопластовые панели поставляются с В упаковке 24 пачки, каждая плитка по 1 …
Панели из пеноматериала
не обязательно являются звукоизоляционным решением, но они, безусловно, помогают уменьшить множество шумов, звуков и эхо в комнате. Они также отлично подходят для уменьшения реверберации, что в результате позволит вам наслаждаться более тихой обстановкой.
Они необходимы для любой домашней студии озвучивания или если вы музыкальный продюсер, желающий получить лучший звук и не беспокоить остальных членов семьи.
Это жизнеспособный вариант, если вы ищете временное решение, к тому же они довольно просты и доступны по цене.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО: басовые ловушки из акустической пены, предназначенные для поглощения звука низких / средних частот до …
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМНАТЫ: панели из пены для басов идеально подходят для музыкальных студий, …
БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ: получить максимум конец стиля и акустики профессиональных студий на …
Басовые ловушки — это пенообразные изделия, которые созданы для поглощения низкочастотных звуков (басов). Все, что вам нужно сделать, это разместить один из углов стены.
Они невероятно удивительны и экономичны. Если вы хотите уменьшить шум басов, то они созданы для вас.
5. Изоляция движущихся одеял
Как и шумоподавляющие жалюзи, подвижные одеяла являются отличными одеялами для шумоподавления, потому что они толстые и плотные, и их можно использовать для множества вещей, включая шумопоглощение дверей, окон, стен, и вы можете использовать их для звукоизоляции. комната для инструментов.
Они отлично поглощают звуки и шумы, а также довольно доступны по цене, поэтому их использование поможет вам сэкономить больше денег.
6. Комплект звуконепроницаемой дверной планки
Изоляция атмосферостойких дверей и окон, звукоизоляция …
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ЭНЕРГИЮ — Наше уплотнение нижней части двери является наиболее эффективным решением, чтобы остановить …
KEEP NOISE OFF — Звукоизоляция Трехслойная конструкция, уменьшает раздражающий звук до пяти раз …
ОДИН РАЗМЕР ПОДХОДИТ ВСЕ ДВЕРЬ — Размеры примерно 2 дюйма в ширину на 39 дюймов в длину.Может использоваться на …
Уплотнители
отлично подходят для закрытия и герметизации зазоров на двери, помогая уменьшить количество проникающего шума, они довольно дешевы и рентабельны.
Установить уплотнители на двери легко, они потребуют меньше времени и усилий, но при этом сэкономят много денег. Эти уплотнители также отлично подходят для звукоизоляции дверей сарая, закрывая зазоры.
7. Акустические противопожарные батареи от Roxul
Acoustic Fire Batts от Roxul — один из самых доступных звукоизоляционных материалов, доступных на современном рынке.
Амортизатор премиум-класса изготовлен из уникальной шерсти с плотностью 2,5 фунта массы на кубический фут, что увеличивает его гибкость, которая намного лучше, чем у обычной плиты из стекловолокна.
Это универсальный продукт, так как он может быть установлен против любой конструкции или стены, которая может его поддерживать.
Если вам нужно экономичное и надежное решение для устранения шумовых помех, акустическая изоляция Roxul Rock может блокировать звук и служить этой цели.
Материал представляет собой компактный блок из минеральной ваты с плотностью 8 фунтов на квадратный фут площади.При определении функциональности шумоглушителя NRC (коэффициент шумоподавления) является окончательным и общепризнанным показателем.
Сложный набор расчетов, основанный на различных факторах, таких как толщина, плотность, показывает результирующий NRC материала и достигает пикового значения в случае теплоизоляции из плит Rosxul Rock.
Еще одна уникальная особенность этого шумоглушителя — водоотталкивающий характер. Он действует как огнезащитный состав класса А, а также обеспечивает безопасность интерьера в экстремальных условиях.
8. Fatmat Sound Deadener
Fatmat оснащен совершенно новой технологией RattleTrap, которая может эффективно поглощать вибрации от дребезжащих звуков вашего автомобиля. Согласно исследованиям продукта, Fatmat может повысить уровень слышимости салона автомобиля на 3 дБ.
Кроме этого, мат имеет самоклеящийся лист из алюминиевого металла, обеспечивающий изоляцию от тепла. Fatmat Sound Deadners используют клеи «Super-Stick» с чувствительностью к давлению с номинальной толщиной 80 мил.
Вы получите нож, ролик и другие аксессуары, необходимые для легкой установки, при покупке одной единицы Fatmat (50 квадратных футов, 18 дюймов X 33,5 футов) .
8. Noico Sound Deadener (Дешевле)
Noico Black 80 Mil 36 Sq Ft Автомобиль Звукоизоляция, Бутиловый …
Экономичный звукопоглощающий автомобильный бутил и фольга толщиной 80 мил! Вы не просто так…
Теперь материал в 1,5 раза толще, что в 1,5 раза эффективнее …
Автомобильная самоклеящаяся изоляция состоит из бутила. Звукоизоляция Noico имеет …
Noico — абсолютно один из лучших шумопоглотителей на рынке. Он обычно используется для гашения звука автомобилей. Что мне нравится в Noico, так это то, что он действительно дешев по сравнению с другими, такими как Dynamat и Fatmat, и по-прежнему конкурирует с ними в соотношении 1: 1.
Экономичный звукоизоляционный слой из автомобильного бутила и фольги толщиной 50 мил! Вы не просто …
Теперь каждый может легко устранить раздражающий дорожный шум в автомобиле. У нас есть …
Автомобильная самоклеящаяся изоляция состоит из бутила.Звукоизоляция KILMAT имеет …
Звукоизолирующий материал
Kilmat — это еще один качественный продукт, который подавляет нежелательные шумы и значительно улучшает качество звука вашей автомобильной аудиосистемы.
Одна упаковка содержит 50 квадратных футов листа GTmat вместе с отрезным ножом, валиком, биоразлагаемым обезжиривателем, двумя белыми наклейками. Коврик может прилипать к любой поверхности, а давление на него приводит к еще более сильному прикреплению.
В отличие от обычного шумоглушителя, Kilmat совместим с широким диапазоном температур от 10 ° C до 50 ° C. Этот материал прошел испытания в течение 20 лет непрерывной службы, что делает его отличным от других конкурентов.
Установка Kilmat в салоне автомобиля повысит уровень низких частот ваших старых обычных звуковых систем, кажущихся дорогими и фирменными. Исследования продукта показали, что он может поглощать нежелательный дребезжащий шум до 5 дБ интенсивности.
Kilmat состоит из нескольких слоев — эластичного прорезиненного толстого листа, самоклеящегося алюминиевого металлического листа и полимерной тонкой пленки.
10. Жалюзи звуконепроницаемые
Так же, как и шторы, существуют разные типы жалюзи, и звуконепроницаемые жалюзи являются одним из множества различных типов жалюзи. Честно говоря, они не оказывают такого большого воздействия, как ожидалось, но они намного лучше блокируют звуки, чем обычные, которые именно поэтому им удалось попасть в мой список 10 лучших звукоизоляционных материалов.
На что обращать внимание при покупке звукоизоляционного материала (Руководство по покупке)
1. Используемый материал
Это очень важно, потому что большинство продуктов утверждают, что помогают с гашением звука, но на самом деле они менее эффективны. Лучшее, что вы можете сделать, это проверить, какой материал был использован для создания продукта.
2. Вес
Наука об акустике утверждает, что чем плотнее, тяжелее или толще материал, тем лучше звукоизоляция.Другими словами, ищите более толстые изделия, особенно шторы, подвижные одеяла и шумоглушители.
3. Цена
Цена действительно важна, так как некоторые продукты могут быть завышены по сравнению с другими, которые выполняют аналогичную работу, поэтому перед покупкой убедитесь, что вы сравниваете цены на более дешевый.
4. Обзоры
Посмотрите, что другие люди говорят о продукте или материале, как на показатель качества. Люди часто оставляют отзывы, чтобы помочь другим понять продукт.
Заключение.
Это мой лучший звукоизоляционный материал, который хорошо работает, даже если у вас ограниченный бюджет.
Ксенон – это инертный газ, который дает мощный световой пучок при пропускании электрического заряда. Ксеноновые лампы светят ярким дневным светом, что позволяет освещать большую область дороги. Благодаря своей долговечности, эффективности и высокой устойчивости к физическим воздействиям ксенон завоевал огромную популярность среди автолюбителей во всем мире.
1 Как правильно подобрать ксенон на авто
Большинство современных комплектов ксеноновых ламп состоят из таких основных деталей как:
Ксеноновые лампы
Блоки розжига
Крепления и контактные провода
Лампы с ксеноном отличаются маркировкой. Например, 5000К или 6000К. Данный индекс обозначает световую температуру ксенона, то есть яркость светового пучка, которым светит лампа. Для легкового автомобиля рекомендуется приобретать ксеноновые лампы на 5000-5500К, они светят ярким светом с голубоватым оттенком и отлично подходят для установки в головные фары.
Блок розжига ксеноновых ламп – это устройство, которое контролирует и подает напряжение. Данный блок может быть устроен по-разному, но чем более сложная схема блока розжига, тем надежнее будет работа ксеноновых ламп.
При выборе качественного комплекта ксенона следует обращать внимание на возможности штатных систем своего автомобиля. Например, в том случае если комплектация автомобиля не предусматривает наличия модуля контроля напряжения, то приобретать дорогостоящие комплекты не имеет смысла.
Лампы ксенон
Похожие статьи
Если под капотом вашего автомобиля нет достаточного пространства для установки стандартного блока розжига, то целесообразно приобрести комплект ксенона со специальным «слим-блоком». Кроме того, перед приобретением ксеноновых ламп следует определить варианты штатных цоколей в фарах автомобиля.
Среди самых популярных производителей ксенона на авто можно выделить такие компании как:
Sho-Me
AP Digital Ultra
XENOTEX
MTT
IL-Trade
Таким образом, приобретая комплект ксенона одного из данных производителей можно быть уверенным в качестве ламп и их составляющих, однако полную гарантию может дать только производитель.
2 Процесс установки ксенона – пошаговое руководство
Для установки ксенона своими руками необходимо наличие следующих инструментов:
Комплект ксеноновых ламп + блок розжига и крепления
Набор стандартных отверток и гаечных ключей
Двусторонний скотч, нож и хомуты
Дрель и фреза на 20-25 миллиметров
При установке ксенона в головные фары автомобиля в первую очередь следует уделять внимание технике безопасности. Проводить работу по установке рекомендуется сухими и чистыми руками. В процессе установки запрещается касаться руками колбы ксеноновой лампы, а если контакт все же произошел, следует обезжирить поверхность колбы спиртовым раствором.
Перед началом работ в обязательном порядке необходимо отсоединить плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. Помните, что во время подачи напряжения и запуска ксенон дает более 20 тысяч вольт электрического напряжения, поэтому во время работы следует быть максимально внимательным и осторожным.
Схема подключения ксенона
Шаг 1. Для установки ксенона открутите защитную крышку с фары автомобиля и аккуратно достаньте из фары штатную галогеновую лампу, предварительно отключив от нее все провода и соединения. Как правило, лампочку фиксирует дополнительная пружинка, которую необходимо аккуратно отжать и извлечь лампу. Вместо штатной лампы вставляем ксеноновую из комплекта, предварительно сняв защитное покрытие с колбы. Провода соединения необходимо будет вывести через заглушку фары в подкапотное пространство для подключения к блоку розжига.
Открываем заднюю крышку фары
Устанавливаем лампу
Для доступа к фаре со стороны аккумулятора рекомендуется его снять. После установки лампочек следует подсоединить к ним клеммы от блока розжига. В заглушках фар необходимо проделать отверстия, через которые пойдут провода соединения лампочки и блока розжига. Если заглушки металлические, следует просверлить отверстие не более 2,5 сантиметров с помощью дрели и соответствующей фрезы. Если заглушка из пластика, аккуратно вырезаем отверстие при помощи ножа.
Делаем отверстие в заглушке фары для проводов
Шаг 2. Установка блока розжига. Для установки блока необходимо выбрать соответствующее место в подкапотном пространстве. Лучше всего подойдет место в непосредственной близости от обеих фар для более удобного подключения проводов. Закрепить блок розжига необходимо с помощью специальных хомутов из комплекта, либо просверлить несколько отверстий и закрепить блок на два самореза для обеспечения лучшей устойчивости.
Шаг 3. Провода от блока розжига и ксеноновых ламп необходимо подсоединить, строго соблюдая полярность. Перепутать провода сложно, так как они имеют разный цвет, в данном случае черный и красный, где черный – «минус», красный – «плюс». Для подключения блока розжига к штатной электросхеме автомобиля проведите отдельный провод и подсоедините его к разъему от снятой лампы. Проводку следует затянуть хомутами и дополнительно изолировать.
Прокладываем проводку
Проводка ксенона
Чтобы проверить правильность подключения ксенона необходимо действовать по инструкции, которая есть в комплекте. Как правило, схема подключения и проверки выглядит следующим образом:
Схема монтажа ксенона
Внимание! Для некоторых моделей автомобилей с бортовыми компьютерами целесообразно установить дополнительный стабилизатор напряжения, который будет распределять нагрузку на проводку в момент «разгорания» ксенона.
Ниже представлено видео по самостоятельной установке ксеноновых ламп от производителя IL-Trade со световой маркировкой 4700К и цоколем типа H7.
3 Установка биксенона в фары головного света
Биксеноновая лампа наполнена тем же инертным газом, но дополнительно оснащена специальным электромагнитом. Данный соленоид регулирует фокусировку, что позволяет создавать как ближний, так и дальний ксеноновый свет. Таким образом, у водителя есть возможность регулировать световое напряжение и температуру во время движения автомобиля.
Принцип подключения биксенона своими руками аналогичен тому, что применяется при установке простых ксеноновых ламп. Единственное отличие – это дополнительный контроллер, который подключается к аккумулятору и блоку розжига лампы. В комплекте с биксеноновыми лампами всегда есть схема подключения ламп, которая выглядит вот так:
Схема монтажа биксенона
Лампы биксенона подключаются к блоку розжига соответствующими проводами из комплекта
В разъем питания блока подключается провод от контроллера.
Третий провод от лампы – это разъем электромагнита, который также необходимо подключить к контроллеру
Провод от контроллера подключается к аккумуляторной батарее с соблюдением полярности
После установки биксенона в фары головного света необходимо провести регулировку света фар. Правильно отрегулированные биксеноновые фары не слепят встречные автомобили и, как правило, не вызывают проблем с сотрудниками ДПС.
Установка ксенона своими руками
Многие автовладельцы знают о преимуществах ксенонового освещения. Поэтому установка ксенона своими руками пользуется большой популярностью среди водителей. К осветительным приборам, устанавливаемым на автомобильную технику, предъявляются определенные требования. При желании установить новые лампы свои шаги необходимо сверять с требованиями законодательства.
Выбор ксеноновых фар Современный рынок комплектующих на автомобили пестрит всевозможными предложениями. Что касается ксенона, то здесь лидерами рынка являются такие бренды, как Philips, Sho Me и другие именитые производители. Замена фар может производиться только на изделия типа «Н» (от Н1 и выше). При этом модифицировать бортовую проводку и ПО нет нужды.
Российские автомобилисты при установке ксенона своими руками должны придерживаться требований европейских стандартов, которые подразумевают наличие следующего оборудования на машине:
Коррекция фар в автоматическом режиме; Омыватель оптики. В стандартный комплект ксенонового оборудования входят следующие элементы:
1) 2 лампы;
2) блок розжига 2 штуки;
3) 2 предохранителя по 20 ампер каждый;
4) Провода для подключения к сети борт компьютера;
5) Крепежи на блок розжига;
6) Переведенная на русский язык инструкция, или руководство пользователя по монтажу и подключению оборудования.
Все вышеописанные процедуры – проверка соответствия требованиям, покупка фар с нормальной инструкцией, подготовка инструментов, — являются предпосылками к непосредственному монтажу ксенона и блока розжига на любимый автомобиль. Установить оборудование можно за полтора – два часа. После этого требуется регулировка (коррекция) фар. Выполнить последнюю операцию можно своими руками или посредством визита в сервисный центр, где есть соответствующий диагностический стенд.
Монтаж ксенона Самостоятельная установка ксеноновой техники выполняется в несколько этапов по следующей схеме:
Демонтировать старую оптику. Лампы освободить от защитных крышек. Большую роль играет спектр действия оптики, т.е. на какой свет ставятся новые осветительные приспособления. Если требуется подключить блок и биксенон, необходимо снять обе крышки защиты; Корпус фары нужно аккуратно просверлить, приготовить отверстие под проводку ксенона. В высверленное отверстие вставляется кольцо из высококачественной резины и происходит замена галогеновых ламп на новые, более современные источники света. После установки ксенон закрепляется; Блок розжига монтируется в любом, удобном мастеру месте. Далее выполняется подключение этого блока и проводки ксенонового оборудования. ВАЖНО: при подключении проводки особое внимание стоит уделить их степени натяжения, если требуется – проводка немного ослабляется.
Схема подключения ксеноновой техники должна вестись в строгом соответствии с инструкцией; Когда лампы и блок розжига установлены, можно вернуть на место защитные крышки. ВАЖНО: при монтаже блока розжига его необходимо расположить на удаленном расстоянии от мотора. Делается это для защиты от влаги. Производитель советует изолировать герметичное устройство полиэтиленовой пленкой, но смысла в этом нет.
Финал установки ксенона своими руками – коррекция фар. И еще один момент – установка ксенона иногда сбивает с толку бортовую систему контроля, которая расценивает более низкую мощность фар как перегорание лапочек. Дело здесь вот в чем: галогеновые лампы потребляют 55 В, а установленная оптика – лишь 35. Если процедура осуществляется своими руками, мастер может обойти борт компьютер и установить обманки – своеобразные резисторы сети, компенсирующие разницу ватт. Стоит отметить, что некоторые программные обеспечения машин не воспринимают эти обманки и на приборной панели все равно высвечивается ошибка, прекращается подача питания к фарам.
Если описанная процедура вызывает какие-то вопросы технического плана, всегда можно посмотреть видео-материал на тему «как выполняется замена ламп бывалыми водителями» например, тут:
Преимущества биксенона Многим водителям знакома ситуация, когда в темноте дорожное полотно недостаточно освещено. Установка новой оптики позволяет решить эту проблему, а выполнить процедуру можно своими руками даже любителю.
Установка более мощных галогеновых ламп не спасает ситуацию, потому что такие лампы быстро «сажают» аккумулятор. Провода также излишне нагреваются от такой оптики. Вариант бюджетный по сути, но не очень результативный по содержанию.
Альтернативой слепящим встречные машины галогеновым лампам на сегодняшний день являются обманки, биксеоновые и ксеноновые осветительные приборы. Замена старой оптики на биксенон – прекрасный способ экономии электроэнергии. Светоотдача от таких фар превосходит галогеновые аналоги в разы. Видео наглядно иллюстрирует разницу между современным и традиционным осветительным оборудованием:
Такие лампы обладают мощностью 35-50 ватт. Многие автолюбители уверены – замена оптики на биксенон является настоящим прорывом в автомобильном прогрессе.
Выбор оптики Установка ксенона своими руками – финал большого дела, предшествует которому выбор оптимального варианта освещения. Замена галогеновых ламп на билинзы должна проходить постепенно. Первое, что требуется от мастера – знание цокольного типа своей оптики. Самый популярный сегодня цоколь маркировки «Н4».
Следующий аспект, нужный для выбора линз для машины, — их размеры. Измерить можно рулеткой или простой линейкой. Кстати, мерить нужно только саму лампу – ее ширину, высоту и глубину.
После этого нужно выяснить как снимается фара, это очень ценная информация для предстоящей манипуляции. Можно посмотреть в сети любое из выложенных видео – алгоритм снятия фары на нужной модели авто. Когда все сведения собраны, можно идти в магазин автозапчастей. Рынок сегодня предлагает 2 поколения биксеноновых линз — 1G, 3G. Второй вариант – всего лишь модернизация первого. Отличаются модули размерами, качеством освещения и некоторыми другими специализированными параметрами.
Если планируются замена галогеновых ламп и установка ксенона (либо ксенона), в магазин лучше идти с линейкой 20-30 см и своими данными о размерах цоколя и фары. Не стоит забывать, что базовая комплектация включает в себя блок розжига и расходные материалы для подключения (крепежи, провода и т.д.).
Напоследок стоит отметить, что оптика отличается цветом. Основная характеристика здесь – цветовая температура. Ксенон начинается с 4300 К (чистый белый) и заканчивается на отметке в 6000 К (сине-белый). Чтобы было с чем сравнивать, галоген обладает температурой цвета от 2700 до 3200 К (желтоватый).
ВАЖНО: работники ГИБДД недолюбливают автолюбителей с мощностью ксенонового освещения в 6000 К. поэтому, чтобы не дразнить стражей порядка, разумнее приобретать билинзы с температурой цвета 4300 К и устанавливать блок розжига в незаметном месте.
Процесс замены галогеновой оптики на ксеноновую или биксеноновую оправдывает себя качеством освещения, особенно в темноте. Езда с новым оборудованием отличается более высокой безопасностью, что само по себе – весомое преимущество!
Ксенон своими руками, как установить ксенон на автомобиль, советы профессионала. Установка ксенона на авто. как установить на авто ксеноновые лампы
Ксеноном называют инертный газ, не имеющий цвета, вкуса и запаха. У него есть уникальная особенность — если пропустить через него разряд электрического тока, такой газ станет сильнейшим источником света. Существует несколько причин, в результате которых ксенон стал очень популярным среди автомобилистов.
Ксеноновые фары что это
Ксеноновые лампы способны светить невероятно ярким дневным светом, что более привычно человеческому зрению.
Они имеют высокую светоотдачу и дают возможность более широко видеть дорожное покрытие перед транспортным средством. Ксеноновые лампы являются долговечными, они устойчивые к физическим воздействиям и очень экономичны. Помимо этого, их очень легко установить в автомобиль вместо штатной лампы.
Виды ксеноновых фар
Сегодня автомобильный рынок представляет множество разнообразных ксеноновых ламп, что немного усложняет выбор.
Давайте разберемся, какой ксенон лучше подходит для конкретного транспортного средства.
Как правило, все комплекты ксенона состоят из:
Блоков розжига.
Ксеноновых ламп.
Деталей и проводки для крепления.
У ксеноновых ламп есть специальная маркировка — 6000К, 5000К и так далее, что обозначает цветовую температуру — цвет и яркость света, которым лампа светит. Лампы ксенона с маркировкой 4300К издают свет белого цвета с немного желтым оттенком. Чаще всего их монтируют в фары основного света транспортного средства и в противотуманные фары. Они лучше всего подходят для движения по мокрому асфальту.
Ксенон 5000К светит оттенком, наиболее близким к белому. У него наиболее высокая мощность светоотдачи, а свет хорошо воспринимается человеческим глазом. Лампы ксенона 6000К имеют немного голубоватый оттенок, а по мощности уступают предыдущим типам, потому что имеют самую низкую светоотдачу. Но на украинском и российском рынках именно данный тип ксенона является самым популярным.
Стоит отметить, что лидеры автомобильной индустрии монтируют на свои машины ксеноновые лампы, температура цвета которых находится около 4200-5000К.
Перед покупкой ксеноновых ламп следует уточнить, какой цоколь применяется в ваших фарах, так как будет неприятно, если в результате неподходящего цоколя вы не сможете произвести установку ламп. Наиболее распространенные изготовители ксеноновых ламп:
MITSUMI.
MTF.
XENOTEX.
APP Digital Ultra Slim.
SHO-ME.
Установка ксенона своими руками
Для самостоятельной установки ксенона вам понадобятся следующие инструменты:
Дрель.
Фреза на 25 мм.
Хомуты.
Нож.
Двухсторонний скотч.
Гаечные ключи.
Набор стандартных отверток.
Комплект ламп ксенона, проводки для крепления и блок розжига.
При установке ксеноновых ламп в основные фары транспортного средства в первую очередь необходимо уделить внимание технике безопасности. Желательно проводить установочные работы чистыми и сухими руками. В процессе работы запрещено касаться руками к колбе ксеноновой лампы, но если контакт уже произошел, обезжирьте спиртовым раствором поверхность колбы.
Перед началом работ обязательно отсоедините плюсовую клемму с аккумулятора. Не забывайте, что при подаче напряжения и запуска, ксенон подает более двадцати тысяч вольт электронапряжения, поэтому при работе будьте максимально осторожными и внимательными.
Для установки ксенона необходимо открутить защитную крышку с фары транспортного средства и осторожно достать из фары галогеновую штатную лампу, но перед этим следует отключить от нее все соединения и провода.
Обычно, лампочка фиксируется на дополнительной пружине, которую нужно аккуратно отжать, а лампу извлечь. С колбы ксеноновой лампы снимаем защитное покрытие и вставляем вместо штатной. Провода соединений нужно будет вывести в подкапотное пространство через заглушку фары, чтобы подключить к блоку розжига.
Чтобы к фаре был доступ со стороны аккумулятора, рекомендовано его снять. Когда лампы установлены, к ним необходимо подсоединить клеммы от блока розжига. Далее делаем отверстия в заглушках фар, через которые будут идти провода соединения блока розжига и лампочки. Если заглушки металлические, необходимо при помощи дрели и фрезы просверлить отверстие не больше 2.5 сантиметров. Если заглушка пластиковая, осторожно вырезаем отверстие с помощью ножа.
Блок розжига ксенона, схема блока розжига
Блок розжига ламп ксенона — устройство, которое производит контроль и подает напряжение.
Для установки данного блока следует выбрать в подкапотном пространстве соответствующее место.
Для наиболее удобного подключения проводов, желательно выбирать место поблизости от обеих фар.
Закрепить блок розжига нужно при помощи специальных хомутов, которые входят в комплект или просверлить отверстия и прикрепить блок двумя саморезами, чтобы обеспечить лучшую устойчивость.
Подключение ксенона
Провода от ксеноновых ламп и блока розжига нужно подключить, строго соблюдая полярность. Довольно сложно перепутать провода, так как у них разный цвет.
Как правило они черного и красного цвета. Черный является минусом, соответственно, красный — плюс. Чтобы подключить к штатной электросхеме транспортого средства блок розжига, необходимо провести отдельный провод и подключить его к разъему от снятой лампы. Проводку затягиваем хомутами и дополнительно изолируем.
Штраф за ксенон, почему
В результате того, что свет ламп ксенона ослепляет водителей попутных и встречных автомобилей, его установка запрещена.
Установка ксеноновых ламп является нарушением требований правил дорожного движения. Поэтому водитель транспортного средства с такими лампами может лишиться права управления автомобилем на срок от полгода до одного года с конфискацией данного приспособления. Больше интересной информации об установке ксеноновых ламп вместо штатных вы можете узнать из следующего видеоролика.
Схема установка ксенона в противотуманки
Противотуманные фары (они же ПТФ) относятся к дополнительному внешнему освещению транспортного средства. Как и все остальные фары, ПТФ имеют обозначение, показывающее возможность установки в них ламп разного типа.
Если в маркировке присутствует буква «H», фара предназначена для установки только галогеновых ламп. А вот буква «D» уже означает, что в такую фару ставят ксенон.
Установка ксенона в противотуманки, предназначенные для галогеновых ламп, незаконна. При обнаружении этого факта сотрудниками ГИБДД вы рискуете лишиться водительских прав.
Особенности установки ксенона в ПТФ
Если вы решили, что вам действительно нужна установка ксенона в противотуманки, сначала следует убедиться, что это технически возможно. Во многих ПТФ стоят колпачки, прикрывающие прямой свет от лампы. При установке ксенона их, возможно, придётся снять.
Впрочем, ксеноновые лампы могут не поместиться в фары и при снятии колпачков, так что противотуманку необходимо приобретать с пластиковым корпусом, который даст возможность проделать в нём отверстие под лампу. Если же ПТФ у вас уже стоят, для установки ксенона их, возможно, придётся заменить.
Схема установки ксенона в ПТФ
Для того чтобы установить ксеноновые лампы в противотуманные фары не требуется ни специальный инструмент, ни другое оборудование.
Первым шагом при установке будет снятие с вашего автомобиля старых ПТФ. С них снимаются крышки, а в корпусе сверлится отверстие, через которое пропускаются провода для ксенона. Отверстие затем прикрывается специальным резиновым колпачком (кольцом), идущим в комплекте с лампой. Вместо галогеновой лампы ставится ксеноновая.
Затем необходимо подключение проводов к блоку розжига так, как показывает схема установки ксенона, приведенная в инструкции. Второй провод блока подсоединяется к общей проводке, а сам он устанавливается под капотом. Место установки должно быть таким, чтобы и провода не были слишком натянутыми, и блок находился не слишком близко к двигателю.
Далее проводится первый пуск ксеноновых ламп в фарах и регулировка их света. Настройка таких фар должна производиться только при помощи специального прибора. Без регулировки ксенон может ослеплять водителей встречного транспорта.
Техника безопасности при установке ксеноновых ламп
При повреждении какой-либо детали (балласта или ламп), произведенном при установке или замеченным в её процессе, следует прекратить все работы. Установку можно продолжить, когда все неисправные элементы будут заменены.
Во избежание поражения электрическим током нельзя проводить установку замасленными или влажными руками. Кроме того, все электрические соединения необходимо изолировать от воздействия внешней среды, иначе они могут окислиться и стать причиной возгорания проводки.
Не следует смотреть на ксеноновые лампы без применения затемнённых очков. И ни в коем случае не разрешается прикасаться к включенным лампам и балласту.
Похожие записи:
Установка ксенона самостоятельно. Установка ксенона своими руками
Для начала хочу сказать, что сам я не приемлю колхозного ксенона, который устанавливают на отечественные авто, чисто потому, что там нет линзовой оптики. Особенно раздражают меня дегенераты с ксеноновым светом в противотуманых фарах. Я понимаю, когда ксенон устанавливают в противотуманные фары жители частного сектора и негородские, но только лишь когда они освещают дорогу во дворах, или, скажем, в лесу.
Сейчас мне достоверно известно из источников в органах, что первыми начинают щемить именно колхозников, уже есть на то указ.
Но с ксеноном также много неопределенностей. Например, многие заводские установки не подходят под действие технического регламента. Обязательное условия для ксеноновых фар сейчас — это наличие автоматического корректора и омывателя фар. Омыватель фар необходим для того, чтобы фара была чистая всегда. Тофтология получается, но известно, что пучок света от ксеноновой лампы сильно преломляется из-за грязной фары. Так что ставить ли ксенон, или же не ставить, решать только Вам.
Установка ксенона своими руками.
В установке ксенона своими руками нет ничего очень сложного. Также как и установить парктроник, необходимо только чтобы руки росли откуда надо. Схема подключения ксенона состоит в том, чтобы в цепь между лампой и питанием воткнуть блок розжига. То есть, необходимо просто воткнуть на пути следования электрического тока к лампе, блок розжига, своеобразный трансформатор.
Делается это просто. В стандартной фаре к стандартной лампе подключается штекер. В этот штекер, в его разъемы подключаются контакты проводки блока розжигов. Тут самое главное – не перепутать полярность.
А уже от блока розжига провода необходимо подключить к ксеноновым лампам, обычно это стандартизированный разъем. После лампу надо настроить таким образом, чтобы не светить встречный поток. Кстати к инструкции по установке ксенона все это подробно описано.
Блок розжига необходимо установить в то место, куда не попадает грязь, влага и другой мусор. Идеальным вариантом будет вариант установки внутрь брызговика, и грязи меньше, и недоступен для посторонних глаз.
Кстати в ПДД аж в двух местах прописана ответственность за неправильную установку ксенона. В первом случае за то, что на машине установлен ксенон, пусть даже Вы никуда не едете, тогда лишение прав сроком от полугода до года, а если Вас остановил инспектор, то он вправе лишить Вас прав, и снять номера с Вашего автомобиля до того, как не будет устранено нарушение, в нашем случае дол момента демонтажа ксенона.
Как установить ксенон своими руками – схема подключения | Uremont
Лампы ксенонового типа невероятно популярны, потому что для их установки не требуется менять электросхемы, а поменять линзу довольно легко. Все эти манипуляции можно произвести своими руками и самому модернизировать автомобиль. Помимо этого, многие одобряют ксеноновые лампы из-за очень хорошей светоотдачи: когда на улице темно, они отлично освещают ночную дорогу. Днем их работа вполне сойдет за противотуманки. Профессионалы говорят, что ксеноновая лампа — приспособление прочное, потребляющее мало ресурсов и устойчивое к внешним факторам.
Узнайте стоимость установки ксенона онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Получить цены
Установка ксенона самостоятельно
Для начала определяем рабочий набор для процедуры:
пара ксеноновых лампочек;
два блока розжига;
комплект проводов с соединителями на концах;
детали креплений.
Устройство линзы типа «биксенон» включает в себя электромагниты, которые регулируют то, как работает свет и мощность, с которой работает ближний свет. Перед покупкой стоит узнать вид цоколя у «родных» элементов и подобрать лампы с аналогичным типом подключения в отверстие.
Как установить ксенон на машину
Прежде чем перейти к тому, как установить ксенон самостоятельно, попробуем разобраться в природе этого явления. Ксенон маркируют ориентируясь на цветовое термальное состояние (различия в интенсивности и температурном диапазоне). Стандартным охватом считается категория 3000К — 12000К. Получается, что самый маленький показатель демонстрирует переход в спектр красно-желтого оттенка, а крайний высший — в спектр холодного, сине-фиолетового оттенка.
Стандарт: 3000К — 12000К.
Обычные показатели установки среди топовых автомобильных предприятий говорят о том, что на новые машины ставят лампы, в которых температура света варьируется от 4000К до 5000К. Любители авто в России, однако, предпочитают подключать ксенон от 5600К до 6500К. Двойная маркировка может быть установлена на лампы типа «биксенон». Разновидность света с температурами в диапазоне от 3400 до 4300К отлично подойдет для использования в роли противотуманок, так как желтоватый и светло-оранжевый оттенки являются подходящими.
Применение механизмов розжига
Блоки, которые входят в набор, совершают преобразование базовых 12 В в разряд повышенного напряжения. Именно такое подключение необходимо для работы розжига и нормального функционирования ламп ксенонового типа. Чем сложнее прибор, тем больше у него подконтрольных процессов. Так что цена при покупке блоков не лучшая статья для экономии расходов. Грамотный механизм поможет новой фаре прослужить долго, давая повышенное качество освещения в том режиме работы, какое будет необходимо. Все же покупать самые дорогие блоки необязательно: правильным будет ставить приборы, соответствующие работе контроля в электросхеме машины.
Как установить лампы «ксенон»
Для установки ксенона своими руками изучаем картинку, данную ниже. Она демонстрирует принцип подключения ксеноновой фары:
Принцип подсоединения прост.
Можно увидеть, что точка подключения в «родной» лампе осуществляет подачу энергии на блок розжига. В лампу подается измененное высокое напряжение, исходящее из блока. При инсталляции биксеноновых устройств схема схожа с данной, так как электромагнитные детали располагаются внутри. В любом продаваемом наборе содержится точная инструкция по установке с этой электросхемой. До монтажа биксенона нужно досконально ее изучить, ведь устройства у каждой компании могут иметь индивидуальные особенности в процессе подключения.
Как правильно установить лампу ксенона
Работа самостоятельно потребует:
отвертку крестового типа;
ножницы;
электрическую дрель;
гаечные ключи;
напильник круглого вида.
В рабочие материалы пойдет биксенон для основных фар. Может пригодиться монопозиционный ксенон спектра низкой температуры для функции противотуманок. Еще нужны детали крепления, розжиг-блоки и кабели. Про запас лучше иметь хомуты, чтобы связывать провода, и изоленту.
Как установить ксенон в фары
Чтобы понять, как правильно установить ксенон, тщательно подготавливаемся.
Правильная установка делится на несколько этапов:
Установка лампочек ксенона:
Установить ксенон своими руками — достаточно несложный процесс, но он потребует аккуратного отношения и сконцентрированного внимания. Нужно будет провести:
последовательную установку линз, а затем — инсталляцию розжиг-блока;
присоединение электрокабелей, а также подключить приспособления к главной электросхеме.
Сначала линзы, потом блок розжига, далее кабели питания.
Приступая обязательно соблюдаем безопасность. Для начала работы ксеноновой лампы потребуется ток, превышающий 20000 В! Поэтому для начала убираем клеммы аккумулятора, затем снимаем его целиком.
ВНИМАНИЕ! Нельзя касаться оболочки линз ксенона своими руками. Раз уже дотронулись, то очень аккуратно протрите ее спиртом и чистой нежесткой салфеткой.
Снимаем защитную крышку у блока фары. Отсоединяем провода от клемм базовых ламп и вытаскиваем их. Иногда они могут быть прижаты при помощи фиксирующей пружины, ее нужно отжать.
Не спеша вытаскиваем ксеноновую лампу, не касаясь оболочки линз, ставим ее на то место, где была старая. То же самое проделываем со второй лампой. Если вам пришлось отжать пружинку, верните в исходное состояние.
Установка блоков розжига
Правильный монтаж этих частей учитывает следующее:
их надо ставить неподалеку от фары, чтобы после того, как лампы будут соединены, провода не оказались натянутыми и была возможность надежного закрепления;
локация обязательно должна стать недосягаемой для грязи, влаги или тепла;
базовые крепления в наборе ксеноновых ламп надо ставить на статичной и прочной поверхности.
Собираем электросхему
Когда ксеноновые лампочки и розжиг установлены, соединяем их контакты используя провода. У всякого из проводов и соответствующей ему клеммы есть свой цвет, так что спутать подключения будет проблематично. Подключаем блок розжига к электросхеме авто используя разъемы базовых ламп, которые были установлены прежде.
Для правильного подключения смотрите на цвета проводки.
Убеждаемся, что не допустили ошибок с помощью инструкции. Если все верно, закрепляем хомутами всю связку проводов, чтобы у них не было возможности болтаться. Удлиненные шнуры бережно сворачиваем в кольцо и закрепляем.
Если проводка у автомобиля имеет подключенный бортовой компьютер, при установке ксеноновой оптики на этапе розжига возможны проблемы из-за резкого возрастания нагрузки тока. Тогда устанавливаем дополнительно реле напряжения, чтобы оно выровняло нагрузку на электрическую проводку машины.
Установка ксенона в сервисе
С технической точки зрения установка ксенона не сложная работа. Но если вы бережете свое время или сомневаетесь по поводу установки самому, воспользуйтесь Uremont.com. Мы поможем вам найти профессионала, который будет готов установить ксенон в сервисе рядом с вашим домом. Высококачественной инсталляцией ксеноновых ламп и доступной стоимостью будет доволен каждый водитель. Наш сайт даст выбрать подходящий автосервис, а мы гарантируем оперативную обработку запроса и быстрое исполнение вашей заявки.
Установка ксенона в автомобиль или мотоцикл
Многим водителям приходится сталкиваться с проблемой установки ксеноновых ламп в автомобиль или иное транспортное средство. При самостоятельной установке нужно знать, как правильно оборудовать свою оптику и как установить ксенон так, чтобы в дальнейшем получить 100-й результат от освещения.
Типы ксеноновых ламп и цоколя
На рисунке 1 и 2 предложен варианты установки ксеноновых ламп по следующим цоколям: h2, h4, h5, H7, H8/H9, h21, 9004(HB2), 9005(HB3), 9006(HB4) 9007(HB5). Полный перечень ламп для установки можно посмотреть по ссылке.
Обратите внимание!
На корпусе балласта указан «-», в нашем случае – это заземление авто. Прежде, чем приступить к установке, стоит тщательно проверить полярность авто.
Когда вы обнаружите «+», нужно провести изоляцию балласта от корпуса.
Подключение ламп с такими цоколями h5, 9004, 9007 необходимо проверить полярность управляющих проводов. Это мера предохранения от замыканий.
Вводный курс
Прежде чем приступить к непосредственной установке ксенонового оборудования, вам стоит предварительно полностью изучить всю схему по подключению. Также перед самим началом всех действий по подключению вам необходимо произвести отключение зажима «+» непосредственно от аккумулятора машины. Далее можно проводить монтаж согласно описаниям представленным ниже.
Установка/монтаж балласта
Для начала вам стоит выбрать место, где будет установлен балласт. Под капотом машины нужно выбрать область, которая будет защищена от попадания внутрь воды, загрязнений, нагреваний и т.д.
Далее нужно балласт закрепить в выбранном месте. Для этого можно использовать крестообразные крепления. Сами крепления нужно зафиксировать при помощи саморезов. Далее нужно просверлить отверстия по 3 мм. Чтобы блок не был подвержен каким-либо движениям, нужно добиться его точной фиксации.
Далее нужно уложить жгут проводов и зафиксировать их при помощи стяжек с монтажного комплекта.
Установка/монтаж лампы ксенона
Для того чтобы открыть себе полный доступ к лампе, вам стоит открыть защитную крышку.
После стоит отсоединить питание, которое поступает непосредственно к самой лампе. Теперь старую лампу можно извлечь с посадочного места.
В защитной крышке просверливаете специальные отверстия (приблизительно по 23 мм). Через уже готовые отверстия можно протягивать провода, которые предназначены для подсоединения к балластам.
После проведения этих операций нужно установить резинку влагозащитную в отверстие крышки.
Что касательно самой лампы, то ее, прежде чем начать установку, нужно обезжирить спиртом. Также к колбе лампы нельзя прикасаться руками, чтобы не оставлять жирных следов. После, когда лампа обезжирена и не имеет никаких загрязнений на своей поверхности, ее можно установить в штатное место. Лампу также нужно хорошо зафиксировать, чтобы она не была подвижной. Теперь можно установить защитную крышку на фару.
Первый запуск
Теперь стоит произвести коммутацию, как указано в схеме на рисунке 1 или более детальном рисунке 2. Далее проводите подсоединение «+» к аккумулятору машины. Теперь можно завести мотор и включить фары. На этом этапе вам нужно проверить работоспособность всей вашей системы. Стоит определить соответствует ли цвет свечения техническим параметрам приспособления: он не должен быть тусклым, мерцать и т. д. Допустимая разница в показателях составляет + или – 500К. Теперь вам стоит отрегулировать свои фары, чтобы они имели нужное направление свечения.
Меры безопасности при установке
Сохраняйте меры безопасности при установке ксенонового оборудования и проверяйте все элементы на факт наличия каких-либо повреждений. Если же вы заметили какие-либо повреждения, вам стоит сразу же изъять эти предметы по освещению и произвести их замену. Для этого воспользуйтесь своими гарантийными правами и замените приспособления на новые.
Обратите внимание, что любые, даже, на первый взгляд, незначительные повреждения в ксеноновых лампах или тех же балластах, могут привести к серьёзным последствиям. Поэтому, сразу же прекратите установку и не пытайтесь самостоятельно убрать изъян.
При самой установке следите за тем, чтобы ваши руки не были влажными или жирными. Таким образом вы убережете себя от проблем и не будете подвергаться опасности и не повредите не только себе, но и новоприобретённым осветительным устройствам. Дело в том, что работа постоянно производится под большим напряжением и это довольно опасно.
На работающие лампы также не стоит смотреть длительное время без специальных защитных средств для зрения. Лучше всего одеть очки. Яркий свет от ламп может привести к временному ослеплению.
Проследите за тем, чтобы электрические соединения также были в порядке. Соединения должны иметь хорошую изоляцию. Если правильно не соединить все элементы, и они не будут прилегать друг к другу должным образом, то впоследствии вы поучите перенагрев приборов. Также не правильное присоединение может привести к тому, что внешняя среда будет оказывать влияние на приспособления и это также приведет к негативным последствиям: окисления, нагревы, возгорание проводки и т.д.
Лампу перед непосредственной установкой нужно тщательно протереть и обезжирить. Для этого можно использовать мягкую ткань и спирт.
Предостережения
Нельзя прикасаться ни к ксеноновым лампочкам, ни непосредственно к балластам и проводам (высоковольтным) после того как вы произвели включение.
Не стоит часто производить включение или же выключение фары, если нет надобности. Частые переключения могут негативно сказаться на сроке эксплуатации и снизить рабочий ресурс многократно. Соответственно и качество освещения резко ухудшиться.
Если при переключениях или в самой работе всего оборудования вы заметили неполадки, то лучше всего обратиться за помощью к специалистам, чтобы они могли проверить всю систему и обнаружить источник проблемы, а также устранили его.
Если у вас произошло внезапное выключение фар головного света, то вам нужно остановиться и выждать около 10 секунд, после чего произвести повторное включение фар. Существует 2 причины подобного: могло произойти автоматическое срабатывание блока розжига или же поломка. В случае, когда подобное часто повторяется, вам стоит обратиться в установочный центр за помощью.
При оснащении автомобиля ксеноновым оборудованием нужно проводить регулировку фар для избегания неправильного направления света. Так вы сможете избежать не только ослепления иных водителей, пешеходов, но и сами будете более четко видеть дорожное полотно и все препятствия на своем пути. Лучше всего использовать специализированное оборудование или на практике проверенные методы. Но, наиболее качественной регулировкой станет автоматический автокорректор.
Стекла фар, после установки и вовремя пользования ксеноновым светом, стоит тщательно протирать и избегать засорения фары. Или же установить автоматический омыватель, который всегда присутствует в ксеноновых (вмонтированных) фарах.
Ксенон работает или нет?
Существуют некоторые случаи, когда сбои в работе ксеноновых фар нельзя принимать за неполадки.
В случае, когда свет от ксеноновых ламп немного отличается, не стоит считать за неисправность. Небольшие и малозаметные расхождения допустимы.
Если ксеноновые лампы и цвет свечения резко изменяется после того как вы произвели включение – это не поломка. Подобное происходит за счет нагревания ламп.
Услышав шум от балласта, не спешите к специалистам за помощью, это не всегда означает поломку. Иногда такой шум может означать лишь то, что блок розжига работает в нужном режиме.
Иногда после резких включений и выключений ксеноновых ламп могут произойти сбои. В ксеноновых лампах могут срабатывать защитные функции балласта, что тормозит процесс с запуском. Для того чтобы привести лампы в порядок, вам нужно их выключить и через пару минут провести повторное включение.
Полное руководство TechASSIST по хранению, продаже и замене.
ELTA Automotive просит моторные компании и автосервисы учитывать, сколько они платят при покупке HID / газоразрядных ламп по запросу. Хотя цены на лампы оригинального производства остаются высокими, командам разработчиков продукции ELTA удалось снизить затраты без ущерба для качества и производительности всего ассортимента HID. Итак, пришло время поставить HID на склад?
Лампы
HID имеют средний срок службы 2000 часов по сравнению со стандартной лампой, который составляет от 450 до 1000 часов. Это составляет около
миль для среднего водителя, и поэтому лампы HID обычно считаются лампой «на весь срок службы». Из-за этого многие факторы отказались от хранения дорогих ламп HID, предпочитая заказывать их по требованию. Хотя несколько лет назад это имело смысл, ELTA считает, что сейчас самое время подумать о создании небольшого ассортимента.
Лампы
HID впервые появились в автомобильной промышленности в начале 1990-х годов в качестве опции на BMW 7 серии, но только в конце 1990-х годов первые биксеноновые фары в том виде, в каком мы их знаем сегодня, появились на Mercedes- Benz CL-Класс.С тех пор популярность HID возросла, и все большее количество автомобилей, оснащенных ими, выходит на рынок независимого вторичного рынка. В конце концов, 90 000 миль ни в коем случае не являются «концом жизни» для современного автомобиля, особенно дорогих и престижных марок, которые обычно оснащены системами HID. В последние годы в компании ELTA наблюдается значительный рост спроса на заменяемые лампы HID, и ожидается, что эта тенденция сохранится. ELTA считает, что двигательные факторы могут извлечь выгоду из роста рынка запчастей, выбрав запасы более дешевых и высококачественных ламп HID для вторичного рынка в пользу заказа O.E по запросу.
Как и аналоги оригинального производителя, лампы ELTA VisionPRO HID обеспечивают на 200% больше света на дороге, чем стандартные галогенные лампы, производя от 2800 до 3500 люмен. Они также имеют одинаковый средний срок службы около 2000 часов и заменяют как проекторную (S), так и отражающую (R) оптику, включая D1R, DS, DR, D2S, D3R, D3S, D4R, D4S, D5S и D8S.
Bmw E46 Схема подключения ксеноновой фары
Дважды проверьте, приобрели ли вы лампу соответствующего типа для вашего автомобиля.Если у вас есть предложения по ссылкам, которые следует включить, отправьте их мне по электронной почте.
Схема подключения ксеноновых ламп Bmw Учебное пособие по электрическим схемам
Модернизация фар до Lci от Pre Lci Требуется электрическая схема
Схемы подключения BMW E90 Модуль Ecourbano Информация о сервере
14
14
соответствовать.
Схема подключения ксеноновой фары BMW E46 . Эта страница посвящена шасси 7 серии e32 bmws 1988-1994 гг.Расположенные в задней левой части моторного отсека реле и предохранители внутри иногда уязвимы для коррозии и выхода из строя. Вы можете обратиться к нашей ссылке на руководство по лампам на нашей главной странице или проверить размер лампы в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Блок предохранителей — это сердце вашей электрической системы bmwafaaas.
Eat Sleep Tinker Mr2 Spyder Преобразование фар 03 в 00
Схема подключения фары E90 Схема подключения
Схема подключения ксенона Схема подключения
2005 E46 M3 Блок предохранителей
Wrg 6760 W204 Схема подключения фар
Работают ли ксеноновые HID в галогенных автомобилях?
Мы обнаружили, что у многих наших клиентов есть автомобиль, в котором используются галогенные лампы , но они хотят иметь внешний вид и стиль ксеноновых ламп HID . Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают в PowerBulbs HQ: « Могу ли я использовать HID лампы на моем галогеновом автомобиле?» ’Короткий ответ — да, но вам понадобится HID Conversion Kit. Ксеноновые HID не впишутся в места, предназначенные для галогенных ламп, и наоборот.
Продолжайте читать, чтобы получить подробную информацию об установке ксеноновых ламп в галогенный автомобиль…
Как я узнаю, что в моем автомобиле используются лампы HID?
Есть несколько способов проверить это.Вы можете заглянуть в справочник по вашему автомобилю, где будет отображена самая последняя информация по установке. Если в вашем автомобиле используются HID x enon , вам потребуется фитинг, который начинается с буквы «D», например «D2S».
Если у вас нет с собой автомобильного справочника, не волнуйтесь! На нашем сайте есть надежный поисковик лампочек. Просто нажмите здесь, чтобы перейти на нашу домашнюю страницу , и введите данные о своем автомобиле. Затем вы можете просмотреть полный ассортимент ламп для вашего конкретного светильника.
Подойдут ли HID к моему галогеновому автомобилю?
Если ваш автомобиль рассчитан на использование галогенных ламп , вы не можете просто установить ксеноновые лампы — они физически не подходят. Взгляните на это сравнение галогенной лампы и ксеноновой лампы HID :
Если вы сравните основания ламп, вы увидите, что они выглядят совершенно по-разному и, следовательно, не взаимозаменяемы. Причина этого в том, что галогенные лампы и можно без проблем подключить прямо к автомобилю.Из-за газоразрядной технологии, используемой в Xenon HIDs , основание лампы должно быть сконструировано другим способом, чтобы приспособиться к этому.
Могу ли я установить галогены в мою ксеноновую машину?
Чтобы усложнить ситуацию, галогенные лампы иногда могут поместиться в некоторых местах на автомобиле HID . В большинстве автомобилей используются отдельные лампы для ближнего и дальнего света, а на автомобиле Xenon вы можете обнаружить, что у вас есть ксеноновая лампа в ближнем свете и галогенная лампа в дальнем свете.Однако галогенная лампа не подошла бы к розетке Xenon , и наоборот.
А как насчет комплекта для переоборудования HID?
Если вы хотите, чтобы лампы HID подходили к вашему автомобилю галогена , на рынке есть комплекты для переоборудования HID, которые помогут вам в этом. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом комплектов для переоборудования HID, производимых M-Tech. На все эти высококачественные комплекты предоставляется бесплатная 12-месячная гарантия.
Как я могу получить ксеноновый HID-эффект от моих галогенных ламп?
Есть много отличных вариантов, если вам нужен белый свет от галогенной лампы . Если вы хотите оставаться легальным на дорогах, обратите внимание на следующие лампочки:
OSRAM Cool Blue Intense — цветовая температура до 4200K делает Cool Blue Intense идеальным выбором для водителей, которые хотят максимального стиля, оставаясь при этом легальным для дороги.
Если вам нужно очень близкое цветовое соответствие для заводских Xenon , есть некоторые лампы с более высоким рейтингом Кельвина, чем упомянутые выше. Обратите внимание, что они не разрешены к использованию на дорогах и не подходят для использования на дорогах общего пользования.Наши бестселлеры в этой категории:
Philips Diamond Vision — серия Diamond Vision имеет рейтинг Кельвина 5000K, что дает вам сильный, четкий белый свет, который по цвету близок к стандартному ксеноновому HID.
PIAA Stratos Blue — с цветовой температурой 6000K серия PIAA Stratos Blue излучает сильный бело-голубой свет на дороге.
Мы надеемся, что этот пост ответил на ваши вопросы относительно использования HID ламп в вашем галогенном автомобиле.Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте [электронная почта защищена], и мы будем более чем рады помочь.
Вам понравилась эта статья? У вас есть дополнительная информация, которую мы упустили? Сообщите нам об этом на нашей странице в Facebook.
Об авторе
Джон Конбой — основатель PowerBulbs.com, британского специалиста по автомобильному освещению, который поставляет лампы по всему миру. Джон имеет более чем 20-летний опыт работы в отрасли и за это время стал официальным партнером Philips и OSRAM.
Руководство по установке RetrofitSource Xenon на Prius
2015 года
Всем привет,
Давно скрывался, первый раз плакал. Недавно я стал счастливым обладателем Prius Three 2015 года выпуска. Самая практичная машина, которую я когда-либо имел. Одно обновление, которое я всегда планировал сделать, как только я выбрал Prius, заключался в замене штатных галогенных ламп на ксеноновые, особенно учитывая отличную настройку стандартного проектора на Prius.Я просмотрел этот и несколько других форумов и нашел много полезных изображений и сообщений, но информация была разбросана по множеству разных тем и сообщений. Итак, я собрал всю необходимую информацию, чтобы составить единое и уникальное руководство по установке ксенона, которое, надеюсь, будет полезно всем, кто думает об этом обновлении. Вот он:
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Это руководство предназначено только для образовательных целей. Я не автомеханик или инженер по профессии или образованию.Содержание этого руководства основано исключительно на моем личном опыте и не должно интерпретироваться как авторитетное или экспертное мнение. Прежде чем продолжить, вы должны понимать, что вы принимаете решение следовать этому руководству и / или выполнять работы с автомобилем на свой страх и риск. Я не буду и не могу нести ответственность за любой ущерб, нанесенный людям и / или имуществу в результате вашей попытки следовать информации, изложенной ниже. Я не буду и не могу нести ответственность за любые непредвиденные обстоятельства и / или ограничения в ваших технических и / или общих знаниях, с которыми вы можете столкнуться при попытке следовать этому руководству.Пожалуйста, действуйте на свой страх и риск, следуя информации, изложенной ниже.
Также я подтверждаю, что некоторые изображения, которые я использую ниже в иллюстративных целях, не являются моими собственными. Полная заслуга принадлежит их первоначальным авторам. Оборудование Изучив различные комплекты, я выбрал систему HID H21 Morimoto Elite HID от компании RetrofitSource (TRS). Morimotos имеет отличный послужной список с точки зрения производительности и качества, а RetrofitSource также имеет отличную репутацию благодаря отличному обслуживанию клиентов и поддержке своей продукции. Я хотел, чтобы эти фонари служили функциональному назначению и прослужили мне долгое время, поэтому я подумал, что дополнительные деньги на комплект Morimoto того стоят. И, как и ожидалось, с TRS было здорово работать, и они очень быстро отвечали на любые мои вопросы как до, так и после того, как я получил посылку по почте.
В частности, я соединил балласт на 35 Вт с лампами XB35 4500K. Многие люди на форуме успешно использовали балласт мощностью 55 Вт для увеличения светоотдачи, но я выбрал балласт на 35 Вт, чтобы увеличить срок службы моих ламп, даже за счет относительно меньшей мощности.
Еще я запустил реле на свои лампочки. Многие участники форума успешно подключили свои лампочки напрямую к штатной проводке без каких-либо проблем. По общему признанию, запуск реле добавит значительный объем дополнительной работы и времени к процессу установки. Опять же, это просто мое личное предпочтение / моя паранойя в том, что я делаю все возможное, чтобы обеспечить долговечность ламп и не сталкиваться с какими-либо проблемами позже в будущем. Необходимые инструменты — Торцевой ключ на 10 мм: потребуется ослабить болты, удерживающие бачок охлаждающей жидкости (я пытался сделать это обычным ручным ключом, но это оказалось довольно сложно.Стандартные болты закреплены очень плотно, поэтому вам определенно понадобится дополнительный крутящий момент, чтобы ослабить болты) — Застежки-молнии: потребуется убрать / закрепить провода — Кусачки: потребуется уменьшить дополнительное провисание стяжек — 3M Монтажная лента: потребуется закрепить балласты на панели кузова. — Протереть спиртом: необходимо удалить любые остатки масла, попавшие с пальцев на лампы. Требуемое время Я проделал очень простую работу с автомобилями (заменил лампы , дворники и т. д.), но ни в коем случае не имеют большого опыта в механике.На установку от начала до конца у меня ушло около 3-4 часов. Однако много времени было потрачено на внесение небольших корректировок / последних штрихов. Я также работал очень медленно и осознанно, чтобы не пропустить ни одного шага. Если бы я сделал это снова, зная то, что знаю сейчас, это, вероятно, заняло бы у меня половину времени. Надеюсь, это руководство поможет вам разобраться с вещами немного быстрее, чем я. Тем не менее, я определенно оставлю достаточно времени для вас, чтобы выполнить эту установку, особенно если это ваша первая серьезная модификация вашего автомобиля. TRS Комплектация
Я забыл сфотографировать все перед установкой, поэтому у меня есть только это изображение после установки. Лампы находились в коробке в верхнем левом углу, за которой следовала коробка для каждого балласта. Провода, которые подключаются к каждой из лампочек, были упакованы в индивидуальные пакеты. Само реле было в отдельной сумке. Все содержимое было совершенно новым и в отличном состоянии. Вся проводка была заключена в прочную тканевую оболочку (из материала эластичного шнура) для дополнительной прочности, как вы можете видеть на рисунках ниже.
Руководство по установке
1. Откройте капот
2. Со стороны водителя
a. Отсоединить заводской жгут от лампы
б. Поверните лампу против часовой стрелки и выньте
c. Переключите резиновую втулку с лампы OEM на лампу HID. Это позволит избежать проблемы, с которой некоторые сталкиваются, когда сталкиваются с трудностями при вдавливании и установке новой лампы из-за жесткой резины втулки сторонних производителей. Убедитесь, что втулка установлена в основании пластикового держателя лампы, как показано ниже.
Обязательно установите втулку напротив основания держателя лампы (изображение из предыдущей резьбы PriusChat)
d. Убедитесь, что самый большой из трех контактов обращен к противоположному (12 часов) заземляющему проводу (6 часов), когда он заблокирован. Лампы Morimoto от TRS уже вставлены в свои гнезда, поэтому нет необходимости тщательно проверять этот шаг.
эл. Протрите колбу спиртовой салфеткой, чтобы удалить с пальцев любые масла, которые могли попасть на колбы
f. ОСТОРОЖНО вставьте лампу (удерживая ее в положении «10 часов») обратно в проектор. После того, как сядете, поверните по часовой стрелке из положения «10 часов» в положение «12 часов», чтобы зафиксировать его на месте. Ни в коем случае не вставляйте лампу с силой. Это может привести к поломке лампочки.
3. Пассажирская сторона
а. С помощью торцевого ключа на 10 мм отсоедините две гайки, удерживающие в резервуаре охлаждающей жидкости
b. Отодвинуть бачок с охлаждающей жидкостью в сторону
c. Отсоединить заводской жгут от лампы
d. Поверните лампу против часовой стрелки и выньте
e.Замените резиновую прокладку с штатной лампы на HID лампу
f. Убедитесь, что самый большой из трех выступов обращен к противоположному (на 12 часов) полюсу заземляющего провода (на 6 часов при фиксации). Лампы Morimoto от TRS уже вставлены в патроны, поэтому нет необходимости тщательно проверять этот шаг.
г. Протрите колбу спиртовой салфеткой, чтобы удалить с пальцев любые масла, которые могли попасть на колбы
h. ОСТОРОЖНО вставьте лампу (удерживая ее в положении «10 часов») обратно в проектор. После того, как сядете, поверните по часовой стрелке из положения «10 часов» в положение «12 часов», чтобы зафиксировать его на месте.Ни в коем случае не вставляйте лампу с силой. Это может привести к поломке лампочки.
и. К реле подключается только штатный жгут проводов со стороны водителя. Ремни безопасности со стороны пассажира остаются пустыми. Заклейте его изолентой, чтобы не допустить попадания воды
4. Подключение реле
Общая схема подключения реле (рисунок из TRS). В моем комплекте TRS были помечены все отдельные провода от реле.
Еще одна электрическая схема, которую я нашел на другом форуме
a.Подключите OEM-жгут на СТОРОНЕ ВОДИТЕЛЯ к соответствующему входу на проводке реле («вилка фары» помечена на изображении ниже)
Реальное изображение жгута реле. Обратите внимание на асимметрию длин проводов: более длинное соединение балласта и провод заземления предназначены для доступа к стороне пассажира (изображение из предыдущей резьбы PriusChat)
Другой вид того, как проводка реле должна подключаться к балластам и лампам (рисунок с другого форума)
б. Закрепите провода заземления как со стороны пассажира, так и со стороны водителя. Заземлите по 10-миллиметровым болтам на шасси с каждой стороны. Убедитесь, что провод заземления контактирует с оголенным металлом (т. Е. Не с пластиком). При необходимости отшлифуйте / очистите металлический контакт. Вот несколько возможных мест заземления:
i. Сторона водителя
Возможная точка заземления шасси на стороне водителя (изображение из предыдущей темы PriusChat)
ii. Сторона пассажира
Возможная точка заземления шасси на стороне пассажира (Изображение из предыдущей ветки PriusChat)
c.Подключение к источнику питания 12 В в блоке предохранителей
i. Откройте крышку блока предохранителей, нажав два выступа на стороне блока предохранителей, ближайшей к отсеку водителя. Я не мог найти хорошего видео об этом или придумать лучший способ выразить это. Если у кого-то еще есть лучшее описание или иллюстрация, свяжитесь с нами.
Изображение внутренней части блока предохранителей со снятой крышкой (изображение из предыдущей ветки PriusChat)
ii. Снимите небольшую крышку над клеммой питания, нажав на два черных язычка по направлению друг к другу (используйте тонкую отвертку с плоской головкой, например, в комплекте для ремонта очков), а затем потяните вверх, чтобы снять меньшую крышку над клеммой питания, приближая два черных язычка друг к другу.
Вид на блок предохранителей со снятой крышкой положительного источника питания 12 В (Изображение из предыдущей темы PriusChat)
iii. Выкрутите 10-миллиметровый болт, затем закрепите положительный источник питания, затянув 10-миллиметровый болт на верхней части кольца положительного источника питания
iv. На картинке выше видно, что вы также можете убрать предохранитель в блок предохранителей, но у меня не хватило провисания для этого
d. Защита реле
i. Прежде чем закрепить жгут реле на шасси (со стороны водителя), я счел полезным отрезать часть резиновой втулки, которая обвивает все провода, идущие в жгут. Это помогло создать большее провисание для вывода ремня безопасности, который пришлось перебросить на сторону пассажира. С резиновой втулкой не было достаточного провисания, чтобы спрятать жгут проводов со стороны пассажира под нижней частью моторного отсека.
ii. Я использовал болт 6 мм x 16 мм, чтобы прикрепить реле к отверстию в шасси рядом с инвертором. Изначально у меня были проблемы с тем, чтобы болт вошел в отверстие в реле, и в итоге мне пришлось расширить отверстие в реле валом отвертки, чтобы болт вошел в отверстие в реле.Учитывая это, я бы порекомендовал, возможно, использовать винт, а не болт, поскольку острый конец винта может помочь войти в отверстие в реле. Если вы все же решите прикрутить жгут реле в этом месте (некоторые использовали стяжки для фиксации жгута реле в других местах), это еще один момент, в котором вам пригодится торцевой гаечный ключ, чтобы достать его глубоко в в моторном отсеке и для создания достаточного крутящего момента.
Открытое резьбовое отверстие под болт на стороне водителя, где вы можете рассмотреть возможность прикручивания жгута реле (изображение из предыдущей резьбы PriusChat)
Жгут реле прикручен болтами к вышеупомянутому отверстию для болта (блок предохранителей находится с правой стороны это изображение)
Более подробный снимок того, где и как я установил реле (край блока предохранителей находится внизу изображения)
iii. Некоторые люди просто использовали стяжки, чтобы закрепить жгут реле.
5. Соединения балласта
Фото любезно предоставлено TRS
a. Вставьте входы ламп в запальник усилителя со стороны водителя и пассажира
b. Вставьте выход балласта от запальника усилителя в балласт
c. Вставьте вывод жгута во вход балласта
d. Проверьте все соединения, указанные выше, чтобы убедиться, что они надежны и исправны
6.Световой тест
а. На этом этапе все ваши подключения должны быть выполнены. Осталось только организовать и навести порядок в проводке. Перед тем, как убирать проводку, стоит проверить проводку прямо сейчас.
г. Включите фары и убедитесь, что горят обе лампочки и на приборной панели не загораются индикаторы ошибок.
7. Монтаж балластов
a. Наклейте двустороннюю ленту 3M на заднюю часть балласта. Я купил рулон диаметром 1 дюйм и нарезал его до нужного размера. Перед наклеиванием ленты очистите заднюю часть балласта спиртовой салфеткой.
г. Со стороны водителя: снимите изоляционную панель для установки балласта, как показано на видео о поставке ксенона
i. Снимите крышку блока предохранителей
ii. С помощью отвертки с плоской головкой
извлеките два штифта, удерживающие в черной пластиковой панели. Iii. Очистите заднюю часть пластиковой панели и балласта
iv. Установите ленту 3M
v. Установите балласт так, чтобы проводка могла выходить из нижней передней части черной панели
vi. Пропустите провода к передней панели вокруг панели предохранителей
c.Со стороны пассажира: снимите изоляционную панель для установки балласта, как показано на видео о поставке ксенона
i. Вы можете выполнить те же действия, что и выше. Однако для меня после установки балласта за изоляционной панелью не было достаточного люфта для соединения балласта от реле со стороны водителя, чтобы надежно подключиться к балласту. И это несмотря на то, что было немного ослаблено, отрезав резиновую втулку, которая организовывала провода, идущие к реле. В результате мне пришлось изменить место установки балласта со стороны пассажира, чтобы приспособиться к этому.В итоге я вклинил балласт со стороны пассажира в нижний край изоляционной панели.
8. Организация проводов и подключение балласта к пассажирской стороне
a. Используйте стяжки, чтобы организовать / очистить провода со стороны водителя, прикрепив их друг к другу и / или к существующим проводам в моторном отсеке.
b. Используйте стяжки, чтобы закрепить провод балласта со стороны пассажира и провод заземления, поскольку он проходит вдоль нижней части передней части моторного отсека
Полезные ссылки на видео : Я лично нашел эти видео очень полезными для визуализации процесса установки а также то, как все компоненты сочетаются друг с другом.
Пошаговая установка Morimoto HID в 2011 Sienna: шаги, аналогичные с использованием компонентов, аналогичных этому руководству
Xenonsupply.com Prius tutorial: не-TRS комплект, но аналогичные шаги по установке
Более короткое руководство xenonsupply.com Prius
Xenonsupply .com relay tutorial
2011 Prius HID: установка без комплекта TRS, но аналогичные шаги по установке
Основы подключения реле, как показано на Mazda 3
Объяснение компонентов реле
Установка реле на комплект без TRS
Объяснение жгутов реле
HID — лучшее автомобильное освещение
Типичный жгут питания реле для систем преобразования HID.
Основная функция жгута проводов автомобильных фар заключается в том, чтобы подавать питание непосредственно от аккумуляторной батареи автомобиля на систему освещения. Это позволяет лампе или балласту HID работать независимо от исходной системы электропроводки транспортного средства и обеспечивать более стабильный источник питания.
Жгут реле освещения чаще всего используется в наборах для переоборудования HID на вторичном рынке, чтобы обойти заводскую проводку, чтобы обойти сложные электронные системы управления или обеспечить более высокую скорость тока, подаваемого на лампы.В жгуте проводов реле используется силовой провод с предохранителем на 30 ампер, который напрямую подключается к положительной клемме аккумулятора. Автомобильное реле используется для получения сигнала от источника (разъем фары), который запускает питание от аккумулятора. Есть два набора кабелей, предназначенных для питания балласта HID. Также есть две отдельные клеммы заземляющего провода, которые необходимо подключить к шасси, чтобы замкнуть электрическую цепь.
Различные компоненты жгута проводов аксессуаров.
Как указывалось ранее, этот продукт чаще всего используется при модернизации ксеноновых ламп на вторичном рынке, но также может быть полезен при попытке получить максимальную светоотдачу от галогенных ламп / ламп накаливания OEM-производителей. Любая система освещения может выиграть от увеличенной допустимой токовой нагрузки в проводке. GTR Lighting предлагает широкий спектр жгутов проводов реле Plug and Play для H7, H8, H9, h20, h21, h23, 9004, 9005, 9006, 9007 и других. Посетите GTRLighting.com, чтобы узнать больше о различных доступных электромонтажных изделиях.
Что фиксирует жгут проводов? Жгут проводов реле способен устранять различные проблемы с HID-освещением, связанные с питанием, например, прерывистое включение / выключение, мерцание, отложенный запуск, HID-выход при низкой освещенности и неравномерную яркость.
Проблема: отложенный запуск HID балласт требует больше энергии для зажигания при запуске, чем при нормальном использовании. Этот начальный скачок напряжения иногда может быть проблематичным для автомобилей с более слабыми электрическими системами, которые не могут обеспечить необходимую мощность.Штекерные разъемы для фар автомобиля не способны обеспечить 7-8 ампер на каждую фару, и в результате при включении переключателя включается только один HID. Примерно через 20 секунд, когда потребляемая мощность балласта упадет до 3,2 ампер, вы можете быстро выключить свет, а затем снова включить и вуаля, оба HID-индикатора загорятся. Этот сценарий происходит постоянно и является прямым результатом недостаточной мощности.
Решение: HID-жгут проводов с питанием непосредственно от аккумулятора устранит эту проблему, поскольку он сможет потреблять до 30 ампер через положительный полюс аккумулятора для зажигания обоих балластов.
Проблема: мерцание HID-балласт, который не получает достаточной мощности от штатного разъема фары, будет периодически включаться и выключаться, пытаясь зажечься и включиться. Это также может быть результатом неэффективного балласта, который не может преобразовать имеющуюся мощность для правильного зажигания HID-системы. Я всегда рекомендую высококачественные HID-компоненты, такие как балласт CANBUS Pro 35 Вт от GTR Lighting.
Решение : Жгут проводов HID обеспечит мощность, необходимую для зажигания даже неэффективного балласта для немерцающего HID-освещения.
Проблема: тусклый / темный световой поток: Когда балласт недостаточно эффективен, световой поток может казаться более синим и тусклым, чем должен быть. Это результат того, что балласт не преобразует мощность, достаточную для зажигания лампы на оптимальном диапазоне. Лампа 4300K, подключенная к балласту со слабым источником питания, может иметь синий цвет 8000K с существенно более низкой светоотдачей.
Решение : Жгут проводов HID сможет обеспечить большую мощность балласта, позволяя системе работать на 100%.Однако это не является гарантированным решением, так как балласт низкого качества не будет выдавать достаточную мощность независимо от того, сколько на входе.
Проблема: неравномерная яркость Моя пассажирская сторона ярче, чем моя водительская! Мощность не всегда подается в равных количествах на каждую фару и, в зависимости от конфигурации проводки вашего автомобиля, может отрицательно сказаться на характеристиках освещения при установке HID. Если одна фара имеет меньшее сопротивление источнику питания i.е. длина проводки, перемычки панелей предохранителей и т. д., он будет получать мощность в первую очередь, а второй фаре будет потреблять меньше энергии. В этом случае одна фара может стать ярче другой или разогнаться до полной яркости быстрее, чем другая.
Решение: Жгут проводов HID для каждого балласта HID обеспечивает равную мощность для каждого балласта HID, обеспечивая равномерную и постоянную яркость между обеими фарами.
Покупать или не покупать? Жгут проводов HID для некоторых транспортных средств является элементом безопасности и гарантии для предотвращения будущих проблем, а для других транспортных средств является необходимым требованием для успешной установки HID.Моя общая рекомендация — всегда использовать ремни безопасности, где это возможно, чтобы продлить срок службы вашей HID-системы, избежать ненужных головных болей или увеличить мощность ваших галогенных лампочек. Вы не только обеспечиваете балласты HID достаточной мощностью, но и защищаете свой автомобиль и систему HID с помощью встроенного предохранителя, который разделяет системы.
Схема жгута однолучевого реле от GTR Lighting.
% PDF-1.4
%
10 0 obj
>
эндобдж
xref
10 114
0000000016 00000 н.
0000002995 00000 н.
0000003086 00000 н.
0000003127 00000 н.
0000003473 00000 н.
0000003878 00000 н.
0000004457 00000 п.
0000004511 00000 н.
0000004585 00000 н.
0000004634 00000 н.
0000004682 00000 н.
0000005562 00000 н.
0000006524 00000 н.
0000006941 00000 п.
0000007114 00000 н.
0000008005 00000 н.
0000008931 00000 н.
0000009320 00000 н.
0000009668 00000 н.
0000010539 00000 п.
0000010952 00000 п.
0000011325 00000 п.
0000012317 00000 п.
0000013314 00000 п.
0000014135 00000 п.
0000014301 00000 п.
0000014545 00000 п.
0000014711 00000 п.
0000014860 00000 п.
0000126558 00000 н.
0000126661 00000 н.
0000126751 00000 н.
0000127131 00000 н.
0000127214 00000 н.
0000127612 00000 н.
0000127780 00000 н.
0000127982 00000 н.
0000128150 00000 н.
0000128307 00000 н.
0000128409 00000 н.
0000128469 00000 н.
0000133825 00000 н.
0000133909 00000 н.
0000134220 00000 н.
0000225189 00000 н.
0000370486 00000 н.
0000370752 00000 н.
0000372065 00000 н.
0000372221 00000 н.
0000372531 00000 н.
0000372720 00000 н.
0000372970 00000 н.
0000373159 00000 н.
0000373310 00000 н.
0000759808 00000 н.
0000759898 00000 н.
0000760202 00000 н.
0000760285 00000 н.
0000760594 00000 н.
0000760760 00000 н.
0000760993 00000 н.
0000761159 00000 н.
0000761296 00000 н.
0000793415 00000 п.
0000793505 00000 н.
0000793977 00000 н.
0000794060 00000 п.
0000794547 00000 п.
0000794714 00000 н.
0000795003 00000 н.
0000795170 00000 н.
0000795333 00000 н.
0000795762 00000 н.
0000795816 00000 н.
0000801920 00000 н.
0000802037 00000 н.
0000803042 00000 н.
0000803125 00000 н.
0000804157 00000 н.
0000804326 00000 н.
0000804528 00000 н.
0000804697 00000 н.
0000804866 00000 н.
0000805646 00000 н.
0000805858 00000 н.
0000806057 00000 н.
0000806078 00000 н.
0000806199 00000 н.
0000806880 00000 н.
0000806963 00000 н.
0000807280 00000 н.
0000807861 00000 п.
0000811912 00000 н.
0000815452 00000 н.
0000815879 00000 н.
0000818391 00000 н.
0000818716 00000 н.
0000819035 00000 н.
0000819238 00000 п.
0000819521 00000 н.
0000819580 00000 н.
0000822063 00000 н.
0000822344 00000 п.
0000823306 00000 н.
0000823555 00000 н.
0000826571 00000 н.
0000826882 00000 н.
0000828948 00000 н.
0000829222 00000 н.
0000829647 00000 н.
0000829733 00000 н.
0000830158 00000 н.
0000830244 00000 н.
0000002576 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
123 0 объект
> поток
x \ = HBq iER / 1p ZW4 * $ ѐ [4GP-M $ jPZrlh)
չ \ T [| ڥ «: T! xY-TʁѤgG * s.: SuIu & a] 8,: [, UY # \ Kd: 8 # M «{# ZCb0) `.Gt@iRȱ+1Q! = $ 7TJ-IK} $ Y] M9T [e-) EMpd2o ܠ: / 6 j; zjg S5
Система освещения HID Часто задаваемые вопросы и ответы
Могу ли я просто купить более мощную галогеновую лампу, чтобы получить более яркий свет?
Лампы HID имеют мощность 35 Вт, а традиционные галогенные лампы — 55 Вт. Несмотря на то, что лампы HID потребляют меньше тока, они производят в 3 раза больше света, чем галогенные лампы большей мощности. Увеличение мощности сделает лампу немного ярче, но все же намного тусклее, чем лампы HID.
[Вернуться к началу]
Почему я не могу просто заменить галогеновую лампу в моем автомобиле только на HID лампы, не приобретая весь комплект?
Требуется балласт HID для зажигания ламп HID. В настоящее время в автомобилях используется электрическая система на 12 вольт для фар. Системы HID-освещения требуют более 20 000 вольт для зажигания лампочек. После включения им требуется всего 12 вольт для продолжения работы. В наши комплекты входит балласт со встроенной цепью питания, необходимой для включения ламп.На входе балласта 12 вольт.
[Вернуться к началу]
Каковы преимущества систем HID-освещения перед традиционными галогенными лампами?
Сравнение технологии HID с галогенными лампами дает несколько преимуществ:
Система освещения HID мощностью 35 Вт излучает в 3 раза больше люмен по сравнению с галогенной лампой мощностью 55 Вт.
Хотя галогенный свет кажется желтоватым, система HID-освещения излучает свет, близкий к естественному солнечному свету.
В большинстве случаев вождения в ночное время / в плохую погоду эта комбинация более белого цвета и большей светоотдачи обеспечивает более безопасную и освещенную поездку.
Системы освещения
HID потребляют значительно меньше энергии от электрической системы вашего автомобиля.
Системы освещения
HID рассчитаны на срок службы ваших галогенных ламп. В среднем эти лампы служат в 3-5 раз дольше, чем традиционные галогенные лампы.
[Вернуться к началу]
Могу ли я установить комплект самостоятельно?
Для любого, кто когда-либо работал с транспортным средством или имеет склонность к механике, эта установка считается очень простой.Хотя обычная установка занимает около часа, она может варьироваться в зависимости от автомобиля. Наши комплекты готовы к установке прямо из коробки и идут в комплекте со всем, что вам может понадобиться.
В случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, обращайтесь к нам напрямую по любому вопросу
[Вернуться к началу]
Как долго прослужат эти лампочки?
Лампы
HID рассчитаны на срок службы от 3 до 5 лет.Они проработают около 2500 часов. .
[Вернуться к началу]
Можно ли переустановить оригинальные галогенные лампы после установки HID-комплекта?
Поскольку многие люди берут автомобили в лизинг, основная проблема заключается в том, сможете ли вы вернуть автомобиль в исходное заводское состояние. Наши системы освещения устанавливаются практически без каких-либо изменений в вашем автомобиле. При необходимости весь комплект можно снять, а оригинальные галогенные лампы можно снова вставить в кожухи фар.Этот комплект можно переустановить в другой автомобиль, в котором используется лампа того же размера, или можно приобрести другую лампу для работы с существующим балластом.
[Вернуться к началу]
Мой комплект для преобразования HID не поставлялся с руководством по установке. Где мне его взять?
Свяжитесь с нами, и мы отправим вам по электронной почте PDF-файл с руководством по установке.
[Вернуться к началу]
ПРА при первом включении издают электрический шум.
Это нормально, волноваться не о чем. Балласт при первоначальном запуске потребляет энергию от аккумулятора, поэтому вы слышите электрический шум.
[Вернуться к началу]
Что входит в комплект для преобразования HID?
Наши комплекты для переоборудования HID произведены в Японии. В комплект будут входить качественные компоненты, отвечающие самым строгим стандартам качества. Мы предоставим вам все необходимые компоненты и оборудование для установки этой системы в ваш автомобиль.В каждый комплект входят: 2 лампы HID с прямым подключением, 2 балласта и вся необходимая проводка, а также полная и простая в использовании электрическая схема. (Некоторые автомобили требуют использования ремня безопасности / шумоподавителя и / или аккумулятора, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, понадобятся ли они вашему автомобилю)
[Вернуться к началу]
Будут ли дневные ходовые огни (ДХО) или переключатель автоматического включения влиять на комплект HID?
Для автомобилей с ДХО, которые используют одну и ту же лампу для ДХО и ближнего света, вам необходимо отключить ДХО.DRL работает на пониженной мощности или при колебаниях тока. Это вызовет мерцание и преждевременное сгорание HID-системы. Если ваш ДХО используется на лампе дальнего света, обновление ближнего света до HID не повлияет на ДХО. Убедитесь, что заводской жгут фар вашего автомобиля обеспечивает постоянное напряжение 12 В, чтобы не повредить систему HID.
[Вернуться к началу]
Потеряю ли я функцию дальнего света? Как только я установлю HID Conversion Kit?
Для автомобилей с лампой размером h5 / 9003, h23 / 9008, 9004 и 9007, использующей одну лампу для ближнего и дальнего света, вы потеряете или не потеряете функцию дальнего света.
Противоскользящий коврик в автомобиле: плюсы и минусы
Огромное количество автомобильных аварий в мире случается из-за мобильных телефонов и планшетов. Водитель отвлекается на гаджет, пытается взять его в руки, упускает и тянется за ним, отвлекаясь от дороги. Чтобы этого не случалось, необходимо телефон держать на виду.
Раньше с этим справлялись пластиковые конструкции, которые были громоздкими, не особенно надёжными и удобными. Такие изобретения отошли на второй план, на замену им пришли противоскользящие коврики, которые фиксируются на торпеде автомобиля. Нужны ли они в автомобиле? Вреда или пользы от них больше? Какие коврики лучше покупать, а от каких стоит отказаться? Эта информация будет полезной многим автомобилистам.
Противоскользящий коврик в автомобиль — что это
Такой элемент создаётся из различных синтетических материалов. В процессе производства они проходят специальную обработку, за счёт чего приобретают липкие свойства и способность удерживать на себе различные предметы.
Нижняя сторона коврика имеет гладкую и липкую структуру, за счёт чего он легко крепится на многих предметах, в частности, на стекле и панели приборов. С лицевой стороны на ковриках имеются выпуклости, различные по форме и размерам. Эта особенность обеспечивает надёжное удерживание различных предметов: очки, Bluetooth, телефоны и прочие гаджеты.
По форме автомобильные коврики на приборную панель бывают разными. Наиболее распространены классические варианты в виде прямоугольника, овала, квадрата или круга. Можно найти и более оригинальный вариант в виде звезды, автомобильной эмблемы, фигурки животного. Ассортимент большой, он регулярно пополняется новыми моделями, потому найти желаемый вариант не составит труда.
Телефон на коврике в автомобиле
Зачем нужен коврик
Такой аксессуар просто необходим каждому автомобилисту. Он может использоваться не только для удерживания телефона. Любая нужная мелочь всегда будет на виду: ручка, зажигалка, очки, ключи и прочие важные мелкие предметы, которые часто теряются и «любят» залезать в щелки и уголки.
Коврик на приборной панели часто используется для фиксирования антирадаров, планшетов, регистраторов и GPS-навигаторов. Одним словом, это очень полезный аксессуар, без которого современному водителю обойтись будет сложно.
Как использовать
Использование такого аксессуара предельно простое и понятное каждому. Чтобы начать его использовать, необходимо выполнить ряд несложных этапов:
очищаем панель приборов от грязи и пыли, она должна быть сухой и чистой;
определяемся с расположением аксессуара, чтобы оно было удобным и не мешало в процессе эксплуатации авто;
снимаем с коврика защитную пленку и прикладываем его к выбранному месту.
Установленный коврик
Дальнейший уход также не предусматривает сложностей. Его суть сводится к выполнению следующих действий:
пыль, которая оседает на коврике, снижает его свойства, потому её периодически требуется удалять;
вернуть прежний вид аксессуару можно просто промыв его в тёплой воде, после чего он должен высохнуть естественным образом;
коврик нельзя крепить на деревянные поверхности, в противном случае будут оставаться липкие следы, избавиться от которых бывает весьма сложно;
многие синтетические материалы не выносят длительного контакта с прямыми солнечными лучами и воздействия высоких температур;
для очистки не стоит использовать химические средства, которые могут испортить материал.
Как выбрать
Коврики на торпеду автомобиля выпускаются разные, модели отличаются рядом характеристик. В первую очередь нужно учитывать материал, который использовал производитель. Существует три варианта:
силикон является доступным вариантом, но он недолговечный, потому покупка силиконового коврика нецелесообразна;
ПВХ и акрил являются долговечными материалами, которые не портятся от воздействия солнца и длительное время сохраняют свои свойства;
тканевые изделия также отличаются низкой стоимостью, как и первый вариант, но они плохо закрепляются на основе.
На каком бы материале вы не остановили свой выбор, в любом случае нельзя выбирать продукцию китайских производителей. Часто такие аксессуары имеют неприятный запах, который будет постоянно присутствовать в салоне. Безопасность китайских ковриков также находится под большим сомнением.
Во время выбора такого нужного аксессуара необходимо учитывать его размеры. Хорошо подумайте сколько вам нужно будет разместить на коврике предметов. Возможно, удачным решением будет приобретение нескольких небольших ковриков или одного среднего.
Противоскользящий коврик — это не просто удобный аксессуар, который активно используется автовладельцами. Он повышает безопасность эксплуатации автомобиля, что для каждого водителя всегда должно находиться на первом месте.
Коврик антискользящий для автомобиля
Коврик антискользящий для автомобиля
В настоящее время в каждом магазине автомобильных аксессуаров можно встретить противоскользящий коврик в машину. Большинство водителей изо дня в день сталкиваются с такой проблемой, как закрепление девайса на приборной панели.
Предпочтительными особенностями являются надежное закрепление на торпеду, чтобы гаджет прочно держался на панели и не падал. До того как придумали удерживающее устройство, водители использовали дорогие пластмассовые приспособления. Теперь же этому есть своя альтернатива, такая как противоскользящий коврик на панель.
Антискользящий коврик в авто на торпеду – это достаточно интересное и уникальное приспособление, которое пользуется широчайшей популярностью. Он фиксирует различные предметы автовладельца, которые всегда должны находиться под рукой.
По статистике, огромная часть ДТП происходит именно из-за того, что водитель отвлекается на упавший телефон или планшет. Противоскользящий аксессуар в машину имеет следующие преимущества:
Надежная фиксация любого гаджета, в том числе телефона, на торпеду автомобиля.
Размещение в любом комфортном положении.
Исключено падение во время движения автомобиля.
Устройства компактные и занимают минимум места.
Для эксплуатации достаточно просто приложить телефон к поверхности коврика.
Противоскользящий коврик уже стал незаменимым помощником многим автолюбителям. Используя такой аксессуар, больше не придется отвлекаться во время вождения на упавший с торпеды телефон, рассыпавшуюся мелочь или потерявшуюся в недрах салона зажигалку, а это значит, водитель сможет полностью сконцентрироваться на текущей дорожной обстановке.
Советы по эксплуатации
Чтобы аксессуар качественно выполнял свои функции, перед приклеиванием нужно обязательно удалить с поверхности торпеды грязь и пыль. Лучше обезжирить место, куда планируется приклеить коврик. Кроме того, при эксплуатации нескользящего устройства следует соблюдать несколько несложных рекомендаций:
нельзя клеить коврик около мест размещения подушек безопасности, поскольку он может помешать их срабатыванию;
нежелательно размещать коврик рядом с приборами и другими элементами управления, это может сказаться на качестве вождения;
коврик нужно беречь от огня и длительного воздействия прямых солнечных лучей, иначе он быстро потеряет свои удерживающие свойства;
коврик, приклеенный на деревянную поверхность, часто оставляет на ней стойкие липкие следы;
мобильные телефоны и планшеты лучше не класть на коврик экраном вниз во избежание помутнения дисплея и оставления на нем липких пятен;
не следует мыть коврик химическими средствами, чтобы не разрушить клейкий слой изнаночной стороны. Для очистки коврика достаточно использовать обычную теплую воду, при необходимости добавив к ней небольшое количество мыла.
Размер 16*10 см
Автомобильные коврики EVA | Противоскользящие коврики для авто
Автомобильные коврики – это один из важнейших аксессуаров, от которых зависит интерьер авто, чистота салона и даже безопасность во время движения. Он не должен смещаться из своего положения ни при каких условиях, иначе это может довольно сильно отвлекать водителя и провоцировать возникновение аварийных ситуаций на дороге. Лучшим выбором для обеспечения чистоты в салоне и безопасности во время езды являются изделия, которые надежно фиксируются на напольном покрытии и не отвлекают своим смещением водителя от дороги.
Преимущества антискользящих ковриков для авто
Изделия с противоскользящими свойствами имеют одно большое и неоспоримое преимущество в сравнении с обычными ковриками. Антискользящие коврики для авто при помощи специализированных липучек и крепежных приспособлений надежно фиксируются в салоне и не смещаются из своего положения даже во время сильных механических воздействий. При этом такие изделия достаточно легко и быстро извлекаются для чистки и так же легко устанавливаются обратно.
Противоскользящие коврики в машину надежно крепятся в салоне, что обеспечивает не только повышенную безопасность во время езды, но и более надежную защиту напольного покрытия от загрязнений и влаги. Если обычные изделия могут соскользнуть со своего места и оставить пол салона незащищенным, то антискользящие коврики для авто полностью исключают такую опасность.
Чем отличаются антискользящие коврики в машину?
Компания «КлинМат» предлагает широкий выбор надежных автомобильных ковриков, которые обладают антискользящими свойствами. Мы изготавливаем их под каждую конкретную марку и модель автомобиля с учетом всех особенностей размеров. Материалом для изделий выступает надежный полимер EVA, который отличается высокой прочностью, эластичностью и элегантным внешним видом. Противоскользящий коврик в машину из полимерного материала при этом имеет большое количество ячеек, в которых скапливаются и удерживаются влага и грязь.
Противоскользящие коврики в машину от фирмы «КлинМат»
Наша компания предлагает широкий ассортимент товаров для машин с противоскользящими свойствами. Такие изделия идеально подойдут под вашу модель авто и будут надежно держаться на напольном покрытии салона. Если вы находитесь в поиске антискользящих ковриков для авто — звоните менеджерам компании «КлинМат» или оставляйте заявку на сайте.
Противоскользящие коврики для стиральной машины
Очень важно установить стиралку правильно. От этого будет зависеть удобство и безопасность пользования техникой. Если машинку разместить не по уровню, или на неровном, скользком полу, она будет постоянно «убегать» со своего места во время отжима.
В лучшем случае, автомат чуть выдвинется вперед или вбок, в худшем – переместится на полметра, что чревато обрывом сливного или наливного шланга. Поэтому при установке желательно не только тщательно отрегулировать ножки, чтобы выправить корпус, но и подстелить противоскользящие коврики для стиральной машины. Расскажем об этих изделиях более подробно.
Предназначение изделий
Подстилок, дающих исключительно антискользящий эффект, не найти. Специальные универсальные коврики под машинку-автомат не позволяют технике передвигаться, гасят вибрации корпуса и поглощают шумы, продлевая срок службы оборудования. Изделия помогают устранить проблемы, вызванные:
неграмотной регулировкой ножек стиралки;
неровным полом;
неверной установкой стирального оборудования;
дисбалансом барабана, возникающим в процессе стирки.
Что касается поглощения шумов, противоскользящие ковры могут гасить скрежет и стук, издаваемые техникой при:
попадании постороннего предмета в пространство между баком и барабаном;
повреждении подшипникового узла.
Еще одно назначение резиновой подстилки – предотвратить повреждение пола под машинкой-автомат. Коврик защитит и кафельное покрытие, которое может треснуть из-за сильного вибрирования стиралки, и ламинат, и паркет.
Частая «тряска» машинки-автомат приводит к ускоренному износу основных внутренних узлов оборудования. За счет постоянных колебаний, быстрее повреждаются подшипники, ремень привода, расшатываются многие крепления. Специальные половички под стиральные машины помогают уменьшить негативное воздействие на комплектующие, тем самым продляя жизнь «домашней помощницы».
Форма и материал изготовления
Коврики для стиральных машин имеют прямоугольную форму, разница наблюдается лишь в размере модели. Что касается материала изготовления, можно встретить экземпляры из резины и силикона. Вне зависимости от модификаций, изделия выполняют похожие функции.
Противоскользящие коврики для стиральной машины отличаются выраженным рельефным рисунком.
Именно за счет рельефа половички сами не двигаются по полу, и не позволяют перемещаться технике. Коврики могут сильно отличаться своей стоимостью. Обычно более высокая цена свидетельствует о лучшем качестве материала, используемого для изготовления. Такие изделия служат дольше своих дешевых «собратьев».
Стелить коврики, поглощающие вибрацию и предотвращающие скольжение, необходимо сразу, при установке техники. Это поможет с самого начала позаботиться о своей «домашней помощнице», предупредить ее расшатывание и быстрый износ внутренних элементов.
Резиновые экземпляры обычно стоят дешевле силиконовых, при этом выполняют аналогичные функции. Подстилки защищают напольное покрытие от повреждений, сглаживают небольшие неровности пола, исключают скольжение работающей стиралки. Все модели ковров прямоугольные, нужный размер выбирается, ориентируясь на габариты машины-автомат.
В магазинах имеются модели с ярко выраженным антивибрационным действием. Для таких ковриков характерна особая структура, создающая все условия для поглощения импульсов. Поверхность изделий «усыпана» множеством мелких «пузырьков», за их счет достигается превосходный амортизирующий эффект.
Обычно антивибрационные модели ковров имеют два слоя. Назначение верхнего – выровнять ножки стиральной машинки. Он устойчив к точечным функциональным нагрузкам. Нижняя прослойка не дает колебаниям достигнуть пола и полностью поглощает импульсы.
Рельеф антискользящих подстилок достаточно разнообразен. Можно встретить модели с волнообразной поверхностью, кучей мелких ячеек, продольными полосками или вдавленными шариками. Желательно покупать экземпляры со специальными защитными подушечками на углах.
Можно найти варианты, выполненные из двухслойного композита. Внешний их слой принимает на себя механические удары, способен стойко противостоять долговременным нагрузкам. Внутренняя, нижняя прослойка хорошо поглощает шум и вибрацию, не позволяет стиралке скользить. Такие модели не имеют противного запаха, чем «грешат» недорогие резиновые ковры. В составе изделий нет токсичных компонентов, они инертны к влаге, просты в уходе.
Величина коврика
Размеры моделей противоскользящих ковриков для стиральных машин отличаются. Подбирать их нужно, ориентируясь на габариты корпуса автомата. В продаже можно найти подстилки 40×60, 50×60 или 60×60 сантиметров.
Толщина также бывает разной, все зависит от материала изготовления, рельефа, количества слоев. Можно встретить как модели высотой всего 0,5-0,6 см, так и более качественные ковры, где данный показатель составляет 1,5-2,5 см.
В продаже встречаются нестандартные антивибрационные коврики, например, размером 62×65 см. Средний вес изделий варьирует от 2 до 4 кг. Выбирая модель, лучше не отдавать предпочтение очень тонким, дешевым подстилкам. Обычно они не могут в полной мере выполнять возложенные на них функции.
Есть фирмы, изготавливающие коврики по размерам заказчика, необходимо просто замерить дно своей машинки и передать полученные значения специалистам.
Какой коврик купить?
Выбирая антискользящий коврик, следует учитывать целый ряд нюансов. Нелишним будет изучить реальные отзывы покупателей, посмотреть обзоры и тесты на ту или иную модель. Обязательно обратить внимание на габариты и массу машинки-автомат, оценить тип напольного покрытия, посмотреть, насколько пол под стиралкой прочный и ровный. При подборе рекомендуется придерживаться нескольких советов.
Размеры антивибрационного коврика должны соответствовать площади занимаемого техникой места.
Отдавать предпочтение рекомендуется коврам, выпускаемым под надежными брендами. Лучше присмотреться к изделиям марок Proflex, Lux, Mattix-Vibrotex. Модели от этих производителей практичны, прочны, износоустойчивы, не содержат токсичных компонентов. Кроме того, они отличаются высокими антискользящими и антивибрационными характеристиками. Купить подстилки можно в интернет-магазинах или крупных супермаркетах бытовой техники.
Покупайте модели с оптимальным рельефом. Такие ковры плотно прилегают к полу и не допускают даже малейшего скольжения автомата. Идеально, чтобы половички сглаживали дефекты напольного покрытия, были устойчивы к воздействию высоких температур.
Присмотритесь к коврам с рельефным низом. За счет пористого внутреннего слоя, они хорошо вентилируются, что не дает плесени «поселиться» между техникой и полом.
Определитесь с оптимальной толщиной подстилки. Чем тоньше коврик, тем меньшими антивибрационными свойствами он обладает. Кроме того, такие экземпляры не смогут полностью поглотить шумы от машинки.
Отдельные ковры оснащены дополнительными угловыми амортизирующими подушечками. Такие модели обеспечивают большую сохранность корпуса стиральной машины.
Желательно покупать коврики под стиралку у надежного поставщика, отдавая предпочтение оригинальным брендовым изделиям.
Выбирая коврик, следует учитывать, что сильно вибрируют обычно компактные, узкие машинки. Эта техника менее устойчива, поэтому часто «бегает» по полу, отжимая вещи. Под такие агрегаты рекомендуется покупать подстилки с выраженной антивибрационной защитой, пузырьковым верхним слоем.
Подбирая ковер под стиралку, внимательно читайте описание товара. Производитель рассказывает, для какого типа напольного покрытия больше подходит та или иная модель, указывает максимально допустимую нагрузку на материал. Также отмечает, на какие защитные функции сделан упор, из чего изготовлено изделие и какую структуру оно имеет.
Оттенок коврика обычно подбирается под цветовое решение ванной комнаты или кухни. В магазинах встречаются черные, белые и прозрачные экземпляры. Так подстилка гармонично впишется в интерьер, не нарушив вид помещения.
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Автомобильные коврики в салон и багажник
Автомобильные коврики — чистота и комфорт в поездке!
Автомобильные коврики давно уже стали атрибутом комфорта в машине, без них сложно представить современное транспортное средство. Этот аксессуар выполняет множество функций: он предотвращает попадание влаги в кузов, что уменьшает вероятность появления коррозии, пол меньше загрязняется и легче чистится. Кроме того, автомобильные коврики в определенной степени способствуют снижению шума в машине, благодаря чему поездки менее утомительны, и создают ощущение опрятности и уюта.
3 главных требования к хорошим автоковрикам:
Автоковрик должен фиксироваться на полу авто, исключая перемещение по салону или багажнику во время езды. Если аксессуар не соответствует этому требованию, он плохо защищает от влаги и грязи, мешает водителю и пассажирам, особенно при посадке и высадке, путаясь под ногами. Плохо закрепляемый водительский коврик способен стать источником опасности, т.к. при движении он смещается вперед и создает препятствие движениям педалей управления.
Автоковрик должен иметь поверхность, исключающую скольжение по нему. Особенно важно это для водителя: его нога не должна скользить при перемещении с одной педали на другую.
Автоковрик должен изготавливаться из экологичных материалов, гарантирующих отсутствие вредных веществ и запахов в салоне.
Виды ковриков для автомобиля
Автомобильные коврики, которые можно купить у нас, изготавливаются из разных материалов, что определяет различия в их свойствах и цене. Вы можете выбрать наиболее подходящий вам вид аксессуаров:
Резиновые
Производители предлагают коврики для автомобилей двух типов:
Универсальные модели подходят для любых марок и моделей авто. Такие аксессуары имеют увеличенный формат и упрощенную форму. Они по всей площади размечены насечками, обрезав по которым, габариты изделия можно подогнать для самых разных машин. Универсальные коврики для автомобилей можно купить по более низкой цене, поскольку их себестоимость ниже. Однако это достоинство имеет обратную сторону: ни одно такое изделие не подходит идеально по размерам и профилю ни к одному транспортному средству, и после обрезки внешний вид портится.
Модельные автомобильные коврики разрабатываются индивидуально для конкретной модели авто определенного года выпуска, благодаря чему аксессуары точно соответствуют конфигурации пола. Их преимущество — идеальное прилегание к поверхности салона или багажника.
Модельные изделия преобладают на отечественном рынке: они выполняют свои функции значительно лучше универсальных, и производители, ориентируясь на спрос, предлагают разнообразные по материалам изготовления и цвету аксессуары практически на все марки и модели машин. В нашем магазине представлен широкий ассортимент таких ковриков, и Вы наверняка найдете подходящий для своего автомобиля!
Защита от грязи требуется не только салону, но и багажнику, поэтому рачительному хозяину машины необходимы аксессуары для:
Отделения магазина «Альта-Картер», расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, предоставляют возможность без хлопот приобрести автомобильные коврики из разных материалов всех возможных расцветок как на отечественные машины, так и на иномарки, в том числе таких известных и популярных у автолюбителей брендов Seintex, Novline, «WeatherTech», «StarDiamond», «Норпласт», «Формика», Euromat 3D и др.
Если Вы нуждаетесь в консультации, обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным на странице контактов.
Популярные бренды
Лучшее соотношение цены и качества противоскользящий коврик для автомобиля — Выгодные предложения на противоскользящий коврик для автомобиля от global anti slip mat для продавцов автомобилей
Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить противоскользящий коврик для автомобиля. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний противоскользящий коврик для автомобиля в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили противоскользящий коврик для машины на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в противоскользящем коврике для автомобиля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести автомобильный противоскользящий коврик по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучший автомобиль с противоскользящим ковриком — Выгодные предложения на автомобиль с противоскользящим ковриком от мировых продавцов противоскользящих ковриков
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для автомобиля с противоскользящим покрытием.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший автомобиль с противоскользящим ковриком вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели автомобиль с противоскользящим ковриком на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь в выборе автомобиля с противоскользящим ковриком и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести car anti slip mat по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Большой размер Противоскользящая панель для приборной панели Липкий коврик Нескользящий коврик Держатель для телефона GPS — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель, чтобы получить
Как сделать вертикальный подъёмник для тяжелых грузов
Перенос малогабаритного и тяжелого груза не очень полезен для вашей спины. Перемещать с места на место мешки с цементом или рубероид намного удобнее при помощи механического помощника.
В данном обзоре мы расскажем, как изготовить небольшой подвижный подъёмник своими руками.
Для его изготовления потребуются: заготовки из квадратной трубы, несколько стальных уголков, четыре направляющих ролика, полиспаст, небольшая автоматическая лебёдка и несколько колёс с креплениями (два их них должны быть вращающимися).
Рекомендуем также прочитать статью-обзор: как сделать разборные бетонные цветочницы своими руками.
Для выполнения всех задач необходимы различные слесарные инструменты, которые можно найти практически в каждой домашней мастерской.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо изготовить жесткую станину из профильной трубы с толстыми стенками. Свариваем конструкцию квадратной формы и привариваем с нижней стороны четыре колеса.
Теперь можно изготовить направляющие для роликов. Для этого привариваем уголок к квадратной профтрубе так, чтобы наружный угол смотрел вверх.
Повторяем то же самое ещё с тремя уголками. Соединить их между собой можно следующим образом: устанавливаем ролики между уголками, подкладываем свернутый картон под ролики (для создания небольшого зазора), и свариваем при помощи металлических пластин направляющие между собой.
С верхней стороны привариваем полосы металла, они будут служить заглушками. Теперь привариваем направляющие строго перпендикулярно основанию.
Площадку для подъёма грузом сделаем из листовой стали. На её край крепим квадратную трубу в виде буквы «П». Усиливаем её небольшими перилами по бокам. На её заднюю часть привариваем упорную пластину, для крепления крюка.
Соединяем ролики с подъёмной площадкой пластинами металла. С обратной стороны направляющей делаем вертикальные перила (они же опоры усиления конструкции) и также в нижней части делаем пару небольших опор.
Для удобного перемещения всего станка привариваем горизонтальную ручку на направляющую. Сверху направляющих привариваем квадратную трубу с установленным по центру полиспастом.
В нижней части направляющей закрепляем пластину для крепления лебёдки. Можно на лебёдку добавить дополнительную шестерню для снижения скорости вращения и разматывания троса.
Устанавливаем лебёдку на своё место и протягивая через полиспаст закрепляем крюк на своё место. Подробное изготовление подъемника можно посмотреть на видео ниже. Обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала Sek Austria.
Оцените запись
[Голосов: 3 Средняя оценка: 5]
Как сделать простой подъемник для авто своими руками
У всех машин есть одно общее свойство – возможность сломаться, что, конечно же, нуждается в периодическом техобслуживании. При любом осмотре машины используют подъемники для изучения нижней части, но в домашних условиях не всегда это возможно вижу отсутствия автоматического подъемника.
Учитывая на спрос на починку автомобилей в домашних условиях, в гаражах, все большую популярность приобретают самодельные подъемные сооружения. В то время как покупка готового оборудования может стоить, как целый автомобиль, а пригодиться он лишь пару раз в год.
Начать стоит с необходимых деталей для создания подъемника своими руками:
Стальные уголки размером 7,6х7,6х1 см. Они
необходимы для создания прочной и устойчивой конструкции.
«Червячный» редуктор. Чаще всего используют его
путем поиска и снятия со старых механизмов, так как новый редуктор стоит
дорого. Показатель грузоподъемности должен начинаться от 300 кг, а
показатель передаточной силы от 50 кг.
Болты, крюк для крепежа, шпонки в виде звезд.
Трос из стали. Его толщина должна быть 6 мм.
Стальная плита. Ее толщина должна быть 2 мм.
Стоит вытащить из старых механизмов.
Железные цепи. Диаметр их звеньев должен быть от
3 см. Стоит обращать внимание на качество цепей, так как они могут
растягиваться и не выдерживать необходимой нагрузки.
Перейдем к процессу создания подъемного устройства:
закрепление уголков на разных стенках так, чтобы капот автомобиля был под ними;
на этих уголках закрепить сверху плиту ботами «М8» (необходимо 8 штук). Так как уголки и плита прямо не соединены, то плиту можно будет двигать в разные стороны относительно автомобильного двигателя;
зафиксировать редуктор червячного типа на плите;
установить большую шпонку на приводном вале самого червячного редуктора;
необходимо сделать отверстие в определенном месте на плите, через которое нужно продеть цепь и образовать кольцо;
закрепить маленькую шпонку на выходном вале самого червячного редуктора;
сделать еще два отверстия в плите;
необходимо продеть еще одну цепь через эти отверстия. ;
один конец цепи закинут на маленькую шпонку;
на другом конце зафиксировать крюк;
подъемник готов.
Теперь стоит обратиться к тому, как использовать данное подъемное устройство во время проверки автомобиля.
В целом, ничего сложного в этом нет:
Для начала открепить болты, которые скрепляют раму машины и двигатель.
Далее подтащить петли троса под двигатель автомобиля и закинут его концы на крюк.
Перебирать цепи до того момента, как движение вступит к приводному валу, заставляющий грузовой так же двигаться, и получится натяжение этих тросов.
Поднятие двигателя должно происходить медленно и аккуратно.
После того, как произошло доставание двигателя при помощи подъемного устройства, надо прервать работу крана. На данный момент груз успешно будет удерживаться редуктором.
Последним этапом будет отодвигание автомобиля и установка его на прочный стол, который способен устоять перед огромной нагрузкой двигателя.
Таким образом, создание своего собственного подъемника для автомобилей хоть и затратное по времени дело, но в разы дешевле, чем поездки в техобслуживающие сервисы или покупка нового подъемного устройства в свой гараж.
( Пока оценок нет )
Установка подъемника в гараже — высота, размеры. Как правильно установить автоподъемник
При желании создать из обычного гаражного помещения настоящую мини-автомастерскую необходима установка подъемника в гараже, в этом случае можно производить практически любой ремонт легкового авто. Монтаж оборудования может быть выполнен своими руками, но прежде грамотно выберите подъёмник, ведь спешка при покупке сделает технику набором деталей.
Отличия приводов подъемника
По типу привода оборудование бывает:
Гидромеханическим,
Электромеханическим.
В свою очередь типы подъёмников градируются на:
Напольное,
Канавное оборудование.
Электромеханическая техника по типу подъемных опор подразделяется на:
Одно-двух-трёхстоечные,
Многостоечные,
Ножничные.
По количеству плунжеров гидравлическая техника бывает:
Одноплунжерной,
Двух-трехплунжерный,
Многоплунжерной.
Для оптимального выбора и установки оборудования отличия приводов принимают во внимание обязательно.
К недорогим подъемникам относится электромеханическое оборудование, которое отличается простотой конструкции и легкостью в обслуживании и эксплуатации. Из особенностей электромеханической техники выделим:
Отсутствие в комплекте стопоров,
Необходимость регулярно смазывать рабочие части,
Наличие трансмиссионного вала заметно повышает безопасность техники.
Если вы хотите, чтобы оборудование работало плавно и бесшумно, то выбирайте вариант с электрогидравлическим приводом. Небольшая переплата окупит себя при эксплуатации техники, а установка оборудования практически не отличается от монтажа других типов техники. Также при выборе электрогидравлического привода повышается скорость работ, что в ряде случаев имеет ценность для владельца гаража.
Обратите внимание! Если ваш выбор пал на двухмоторный подъемник для гаража, то выбирайте оборудование с качественной программой синхронизации. Если двигатели будут высшего класса, а программное обеспечение не очень, то работа техники станет не только неэффективной, но и небезопасной!
Советы по выбору подъёмника для гаража
Для обычного гаража оптимальный вариант – это установка одно- или двухстоечного электромеханического подъемника, так как такой агрегат надежен и имеет достаточную для ремонта легкового авто грузоподъемность. Кроме этого, такой тип оборудования компактен (подойдёт небольшая высота помещения и меньше требований к размеру гаражного бокса) и не требует специальных знаний для обслуживания. Небольшой размер такой техники позволяет монтировать её даже в небольших помещениях при высоте потолка 2 метра.
Подъёмник более высокого класса редко используется для частных нужд, его место в автомастерской, а не в гаражном помещении.
Также обязательно принимайте в расчёт высоту помещения. Небольшая высота гаража для подъемника просто технически не позволит производить установку мощного оборудования, да и не нужно оно для частника.
Еще при выборе подъемника обратите внимание на:
Грузоподъёмность,
Скорость подъёма груза,
Особенности конструкции (размер, вес и конфигурация).
Не желаете сделать роковую ошибку и приобрести технику низкого уровня? Не доверяйте неизвестным производителям – советуем выбрать марки NORDBERG и Trommelberg.
Нюансы установки подъемника в гараже
Даже правильный выбор подъемника для гаража не гарантирует оптимальную работу оборудования, так как технике требуется качественная установка. В первую очередь гараж должен иметь надежный фундамент.
Площадка под грузоподъемную технику должна быть с толщиной бетона от 10 см, плюс при бетонировании проводится дополнительное армирование бетонного основания. Без армирования подъёмник продавит фундамент и оборудование придётся демонтировать до перезаливки бетона с учетом рекомендаций.
Если вы только покупаете гараж, то сразу уточните у продавца информацию о толщине стяжки и фундамента. Золотое правило – размеры помещения и габариты оборудования должны быть совместимы!
От этих данных и подбирается после размер, тип привода, высота и особенности грузоподъемной техники. Если требования к основанию проигнорировать, то вы повредите фундамент, выведете оборудование из строя и можете получить травму при работе с подъемником.
Помните – гараж и сложное оборудование для ремонта авто требует соответствующего подхода, если вы не разбираетесь в типах техники и не знаете, как правильно провести ее установку, то лучше потратьте деньги на специалиста.
При установке учитываете также:
Минимальную высоту опускания лап,
Размеры оборудования и помещения.
Нижняя точка опускания лап разная у разных производителей и находится в интервале 95-110 мм. В нижней точка основание должно быть ровным и прочным (читайте про армирование выше).
Высота потолка гаража для подъемника должна быть такой, чтобы машина могла подниматься на нужную высоту, при этом подъемник не должен застывать на половине подъёма из-за низкого потолка в гараже.
Если в гаражном помещении имеется подвал, то лучше сделать в нём нижние опоры, которые устанавливаются между основанием подвала и верхней плитой и бетонируются. Так снижается нагрузка на плиты перекрытия и уменьшается вибрация при работе оборудования под весом авто.
Желательно производить установку подъемника на шпильки марки M18 с длиной 30 см. Снизу закрепляется также металлическая пластина с толщиной металла 3-5 мм. Этот вариант подойдет для небольшого и среднего по размеру и весу подъемника. В автомастерских в любом случае требуется заливка фундамента с армированием и оборудование не устанавливается над подвалом, так как плиты перекрытия могут не выдержать веса грузового авто даже при устройстве дополнительных опор.
Подъёмник, который вы установите в гараж, поможет на месте обслуживать собственное авто, но важно грамотно отнестись к выбору оборудования. Также внимания требует и установка подъемной техники с учетом ее размера, типа, мощности и конфигурации.
чертежи, ручной вместо лестницы, разновидности
На чтение 6 мин Просмотров 533 Опубликовано Обновлено
Иметь подвал в частном доме удобно, практично, это экономия средств на строительство отдельного подземного сооружения. Вместе с тем спуск по лестнице с тяжелыми грузами труден и опасен. Если сделать подъемник для погреба своими руками, подобные проблемы будут решены. Процесс этот довольно сложен, но при знании теории вопроса и умении пользоваться бытовыми инструментами построить самодельный подъемник в погреб сможет любой человек.
Особенности изготовления лифта для погреба
Лифт — достаточно тяжелая конструкция, зоной его фиксации является несущая стена
Планируя изготовление домашнего лифта нужно понимать, что это тяжелое сооружение, которому нужна прочная, надежная опора и основание.
Изготавливая подъемник в погреб своими руками, необходимо соблюдать такие правила:
Соблюдать инструкции производителей на комплектующие, которые будут использоваться при сборке.
Обустраивать мощный фундамент, рассчитанный на вес каркаса, оборудования, человека и груза, плюс резерв не менее 30%.
Крепить направляющие допускается только на бетонные или кирпичные стены толщиной два камня и более.
Иметь достаточное пространство для размещения кабины и платформы. Это довольно объемные конструкции, для которых нужно много места.
Следует предусмотреть вероятность пропадания электричества или внезапного выхода из строя одного из механизмов. На такие случаи должна быть приготовлена переносная или стационарная лестница и аккумуляторный источник света. Другое эффективное решение — ручная лебедка. Подъем и спуск будут производиться медленнее, но работоспособность лифта сохранится.
Требования к домашнему подъемнику
Главный критерий лифта — грузоподъемность
Чтобы сделать подъемник для погреба своими руками, необходимо внимательно изучить устройство данного сооружения, и требования, которые к нему предъявляются.
Стандартные лифты состоят из таких частей и механизмов:
Грузоподъемное приспособление. Работает от ручного усилия или электричества.
Платформа. Основание, служащее для размещения подвижного фрагмента.
Кабина. Предназначена для размещения человека и груза. Может быть открытого и закрытого типа.
Рельсы. Крепятся на стене и служат направляющими для движения кабины.
Органы управления. К ним относятся пускатели, реле, предохранители и прочие детали, регулирующие работу конструкции.
Самодельный лифт в погреб должен соответствовать таким критериям:
безопасность;
достаточная грузоподъемность;
удобство пользования;
экономичность;
наличие страховой системы;
эстетичность;
долговечность;
возможность монтажа своими руками.
При выборе способа управления рекомендуется использовать пульт с кнопками подъема, опускания и аварийной остановки.
Виды лифтов в подвал
Подъемник с электродвигателем
Подъемник в подвал может оснащаться различными видами приводов, различающихся принципом действия прилагаемого усилия.
Электрические сооружения оборудуются двигателем, редуктором и лебедкой. Движение кабины производится за счет наматывания и сматывания троса с барабана. Для обеспечения плавности перемещения и снижения нагрузки на мотор платформа комплектуется противовесом, масса которого соответствует подвижной части или несколько ее превышает. Система надежная, но подверженная быстрому износу из-за наличия множества трущихся под нагрузкой деталей. Устройство издает сильный шум, который слышен во всех уголках здания.
Гидравлические лифты работают тихо, подъем груза производится поршнем, в который по шлангу высокого давления нагнетается специальная жидкость. Силовая установка может размещаться снизу, сверху, в том числе и в стороне от шахты. Для случаев отключения электричества предусматривается установка ручных насосов. Минус такого решения в вероятности разрывов шланга и загрязнения маслом всего подвального помещения.
Пневматический лифт двигается за счет создания вакуума в одной из камер под воздействием нагнетательных насосов. Устройства безопасны, надежны, но используются редко. Это обосновано их высокой стоимостью, недостаточной мощностью и сложностью в обслуживании.
Как вариант можно рассмотреть механические подъемники. Для перемещения кабины применяется мускульное усилие, оказываемое на барабан. Для увеличения вращающего момента применяются удлиненные рукоятки или большие штурвальные колеса.
Подготовка к монтажу
Чтобы изготовить лифт своими руками, потребуется сварочный аппарат
От правильности выполнения подготовительного этапа работ во многом зависит успех всех последующих действий. Для начала нужно выбрать тип лифта, определиться с местом его установки, составить подробную схему. Затем нужно сделать расчеты и приобрести необходимое имущество.
Чтобы построить лифт в подвал своими руками потребуются такие инструменты:
сварочный аппарат;
болгарка;
перфоратор;
шуруповерт;
гаечные ключи;
электродрель;
рулетка;
угольник;
паяльник;
отвертки;
уровень;
малярная кисть.
Редуктор червячного типа
Список материалов:
швеллер;
рельсы;
стальной уголок;
барабан;
трос;
червячный редуктор;
ролики;
тельфер;
электрический двигатель;
лебедка;
силовой кабель;
пускатель;
профильные трубы;
анкерные болты;
монтажные коробки;
акриловая краска;
средства против коррозии.
Заранее нужно продумать вопросы техники безопасности. Следует обустроить эффективную вентиляцию, освещение, приготовить респиратор, каску, защитные очки и перчатки.
Место для обустройства лифта
Угол — лучшее место для установки подъемника
Готовый подъемник должен обеспечивать комфортные условия для эксплуатации. Конструкция должна помогать, а не мешать хозяйственной деятельности.
В первую очередь нужно предусмотреть вопросы обеспечения и сохранения прочности несущих конструкций строения. Общий вес лифта вместе с грузом может достигать тонны, а это большая нагрузка на пол и стены погреба. Лучшим вариантом считается монолитный короб из железобетона, где все составные части обладают достаточным запасом прочности, а дополнительный вес равномерно распределяется по плите. Минимальным считается толщина плиты 10 см. Если этот показатель меньше, то потребуется провести усиление основания.
Есть такие варианты:
Сделать внешний подкоп под фундаментом. Уложить в него несколько больших камней и залить их цементным раствором.
Пробурить в плите четыре отверстия, сверху сделать расширение. Заполнить скважины арматурой и залить их бетоном.
Обустроить поверх существующего основания дополнительную стяжку толщиной 5-10 см.
На стенах закрепить и зашпаклевать решетку из арматуры. Другим способом является прикручивание анкерными болтами двух железобетонных столбиков.
Лучшим местом для установки лифта является угол погреба. Там пол крепче и для крепления направляющих есть две стены.
Обустройство лифта в частном доме самостоятельно
Проект подъемника
Для монтажа подъемника может потребоваться помощь напарника, так как придется иметь дело с довольно тяжелыми предметами, да и поддержка для их крепления тоже потребуется.
Выполнять строительство следует в такой последовательности:
В соответствии с проектом нанести на пол, потолок и стены разметку. Перепроверить их точность, сопоставить горизонтали и вертикали.
Изготовить раму для движения грузовой кабины. Делается замкнутый контур, который жестко крепится на несущие конструкции здания. На раму закрепляются рельсы в качестве направляющих для роликов.
Собрать кабину. Используется швеллер для каркаса и арматурная решетка для пола. Сооружение оборудуется перилами и распашной дверью. Стены при необходимости закрываются стальной сеткой.
Установить несущую балку на раму. Затем прикрепить к ней силовые механизмы двигателя, редуктора, лебедки и муфты.
Соединить подъемное устройство и кабину. Присоединить трос и ленточный тормоз.
Проверить качество и надежность соединений, устранить кривизну и люфты.
Очистить металл от окалины и ржавчины. Обработать его средством против коррозии и покраска.
Подвести электричество. Сделать каналы для кабеля, закрепить монтажные коробки, пульты и выключатели.
Провести тестирование устройства на разных режимах работы, с максимальным грузом. Проверить срабатывание защиты при пропадании света и работоспособность устройства экстренного торможения.
По окончании монтажа нужно подняться наверх и опустить кабину в нижнее положение, чтобы снять нагрузку с несущих конструкций.
Подъемник для гипсокартона своими руками: чертежи
Домашние мастера не видят необходимости в приобретении подъемника для гипсокартона, а некоторые не имели представление о его существовании. Это приспособление необязательно иметь под рукой, если при работе с гипсокартоном есть помощник, но при этом два человека применяют большое количество усилий для крепления листов на потолок.
Пример крепления гипсокартона с помощью специального подъемника
В ситуации, когда помочь некому, без этого приспособления не обойтись, его можно купить в готовом виде, или соорудить подъемник для гипсокартона своими руками.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Зачем нужен подъемник
Это очень удобное приспособление, при помощи которого производят монтаж листов ГКЛ к потолочной поверхности, выполняют разметку. Производят ее так:
у лазерного уровня высота штатива чуть больше метра;
на подъемник устанавливают прибор и крепят при помощи струбцин, выставляя на нужную высоту.
Если учесть, что подъемник распорка для гипсокартона может поднять лист материала на 3-4 метра – этой высоты достаточно для проведения разметки в самых высоких помещениях.
Так выглядит подъемник распорка для крепления гипсокартона
Главное назначение этого приспособления – помощь в монтаже больших листов гипсокартона на потолочную поверхность. С помощью подъемника можно выполнить работу по обустройству многоуровневого гипсокартонного потолка самостоятельно без помощников.
Полотно листа плотно прижимается к месту крепления при помощи подъемника, при этом эффективно используются как самодельные варианты, так и производственные.
У этого приспособления есть и другое назначение, например:
упрощение монтирования металлического профиля в труднодоступном месте;
на подъемник для монтажа гипсокартона можно закрепить перфоратор для простоты его использования на высоте;
поднятие рулонных материалов под потолок;
этим приспособлением можно поднять массивную люстру на потолок из гипсокартона и произвести ее подключение.
Принцип работы подъемника для гипсокартонаВернуться к оглавлению
Виды подъемников
Практическое применение подъемников зависит от типа конструкции, которых различают несколько:
Подъемник Премос стеновой со столом, установленным в вертикальном положении – предназначается для монтажа гипсокартона на стены и перегородки.
Потолочный с вертикальным столом, который помогает в установке листов на потолок.
Универсальный Премос – имеет поворотный стол и может использоваться на любых поверхностях.
Самыми востребованными у профессионалов являются универсальные конструкции.
Вернуться к оглавлению
Где применяется
Спектр применения стандартного подъемника Премос для гипсокартона достаточно широк:
в обычном помещении;
в небольших коридорах;
на балконных поверхностях;
на больших площадях промышленного и общественного назначения.
Даже если ремонт производит бригада специалистов, очень удобно применять это сооружение, особенно если высота потолков составляет более трех метров.
Вернуться к оглавлению
Сделать подъемник для ГКЛ своими руками
Прежде чем соорудить самодельный подъемник для гипсокартона, нужно знать из чего он состоит:
Тренога – основание для всей конструкции, на которой установлены колесики, оснащенные стопором.
Телескопический штатив – состоит из нескольких отрезков трубы разного диаметра, например от 4 до 8 см.
Стол-подставка с поворотным механизмом, имеющий Н-образную форму.
Лебедка – этот элемент нужно купить, так как самостоятельно собрать его невозможно.
Можно оборудовать механизм дополнительными комплектующими, например, электроприводом или площадкой.
Чертежи
Перед тем как начать сборку конструкции самостоятельно, нужно начертить схему сборки. Этот процесс очень важный, так как поможет выполнить сборку конструкции без ошибок.
Процесс изготовления
Сделать подъемник для гипсокартона несложно, достаточно выполнить несколько действий:
Основание монтируется из профильной трубы, 6х6 см. Треногу собирают из трех элементов, два из которых оснащаются поворотными механизмами, а один из них приварен к центральному элементу – стойке. Желательно оснастить треногу роликами, для упрощения применения передвижения по помещению;
Можно приварить к основанию раскосые ножки, со спиленными краями под углом 45 градусов, они могут быть постоянными или складными.
Схема с размерами для самостоятельного изготовления подъемника для гипсокартона
Как только будет готова тренога можно приступать к монтажу штатива:
Берется три вида трубы – 4х4, 6х6 и 8х8 см. Их нужно вставить друг в друга и подбить заглушенными элементами. Желательно выбирать круглый элемент, он более практичный. Установить телескопическую трубу на стойку;
Верхняя трубка оснащается специальным креплением, на которое будет устанавливаться подставка, можно обустроить съемную подставку;
Изготавливается Н-образная площадка, в которой средняя перемычка сквозная, для установки выдвижных конструкций;
Стол устанавливается на площадку и закрепляется;
Для жесткости конструкции выполняют монтаж боковых подпорок с быстрозажимными механизмами;
Последним этапом монтажа будет установка лебедки, обычно она устанавливается на выносной балке с раскосами.
Готовая конструкция самодельного подъемника для гипсокартона
Как видим, нет ничего сложного в монтаже подъемника из гипсокартона, достаточно приготовить заранее материал и запастись терпением.
Вернуться к оглавлению
Подъемники промышленные
Приобретение системы заводского производства поможет поднимать листы ГКЛ и другие листовые материалы большой площади вверх, на стены, при этом можно изменить угол наклона материала. Заводские подъемники Премос и fit имеют ряд плюсов:
Вернуться к оглавлению
Описание подъемника-распорки для плит гипсокартона
Для монтирования листов гипсокартона может пригодиться специальная распорка, представляющая собой шток-подъемник и телескопические трубы в количестве двух штук. Конструкция оснащена пластиковыми упорами и кольцевыми зажимами. Для простого высвобождения зажатого штока имеется рычаг. Эта распорка применяется для задержки листов в вертикальном положении.
Инструкция по эксплуатации подъемника-распорки для листов гипсокартона
Это устройство помогает смонтировать гипсокартонную плиту быстро и без помощи, и у него наблюдаются следующие преимущества:
Поворотное основание, которое помогает не только перемещать лист гипсокартона, но и подвинуть его в любом направлении, для получения ровных и качественных стыков между материалом. Его также применяют для потолков.
Этот механизм имеет малый вес и прост в применении, его использование не составит труда даже у человека, не имеющего профессиональных навыков.
Если монтаж производится одним человеком, то нужно применить как минимум три распорки, тогда обустройство стены или перегородки из гипсокартона не составит труда.
Видео обзор подъемника для гипсокартона.
Вернуться к оглавлению
Приспособление для переноски гипсокартона
Часто приходится переносить плиты гипсокартона вручную. Стоит отметить, что делать это в одиночку неудобно, лист гипсокартона имеет немалый вес и площадь. Переносятся листы обычно двумя рабочими, но даже при такой транспортировке на этаж лист можно переломать. Есть специальные системы для переноски листов материала, например:
Для удобства работы с гипсокартоном есть большое количество приспособлений, которые можно купить в магазине или соорудить самостоятельно, для экономии средств.
Вернуться к оглавлению
На фото можно посмотреть как используется подъемник для гипсокартона
Как сделать надежный подъемник в гараже своими руками?
Нередко владелец гаража решает обзавестись автомобильным краном своими руками для качественного ремонта транспортного средства. Лучше всего подъемник в гараже соорудить во время строительства автодома, чтобы габариты конструкции совпадали с площадью помещения.
Какими бывают автоподъемники?
можно приобрести в специализированных магазинах мобильного типа. Компактный кран является дополнительным подъемным механизмом, не занимает много места, что важно для гаража;
благодаря данному автоподъемнику можно выполнить любую слесарную работу. При конструировании своими руками учитывается высота до перекладин, промежутки между стойками;
гидравлический
самый распространенный тип автомобильного крана. Агрегат чаще всего используется владельцами транспортных средств, имеет большую грузоподъемность. При этом владелец следит за вытеканием жидкости из сальников;
рейка и храповой механизм взаимодействуют, предусмотрена опорно-рычажная система. Корпус поднимается и идет по рейке. Металлический кожух защитит деталь от механического загрязнения;
пневматический
если решили соорудить кран своими руками в гараж данного типа, при его работе обязательно понадобится насос. При желании к днищу домкрата приделываются небольшие колеса, чтобы система была подкатной;
данный подъемник в гараже отличается компактностью, устойчивостью и эффективностью. Однако, среди недостатков можно выделить маленькую грузоподъемность, незначительную высоту подъема и постоянный контроль резьбы.
Самодельный подъёмник в гараже изготавливается под вес автомобиля. Создать своими руками приспособление в гараж выгодно, так как экономятся денежные средства, и конструкция получается индивидуального образца. Изобретение актуально среди автовладельцев: самостоятельно снять двигатель, к примеру, с транспортного средства, не представляется возможным, поэтому сделать работу поможет подъемный кран.
Как сделать надежный автоподъемник для гаража?
Подъемник в гараже
Конструкция такова: вращающаяся на вертикальном валу стрела консольного закрепления, на которой устанавливается тележка с возможностью продольного движения. На тележке при помощи болтов закреплена грузовая лебедка. Вал приваривается к основанию, стальная пластина жестко крепится болтами к потолочному фрагменту.
Стрела варится из стальных уголков, стакана, подкоса. В стакан запрессовывается бронзовая втулка в качестве подшипника скольжения.
Ручная лебедка является основной частью автоподъемника в гараж. Целесообразно купить готовое изделие.
Еще одно дельное изобретение
Можно сделать реечный подъемный кран из подручных средств.
Двумя концами в боковые стены гаража вмуровываются стальные уголки на определенной высоте. На полки уголков крепится стальная плита с червячным редуктором, которая не соединена. Относительная мобильность плиты позволяет корректировать ее расположение над двигателем транспортного средства.
Редуктор способен перемещать большие грузы. Звездочка надевается и соединяется с червячным валом шпонкой. Звездочка меньшего диаметра также надета на выходной вал редуктора и состыкована со шпонкой. На ее свободно набрасывается цепь (в плите просверливаются отверстия в плите) на звездочку.
Как эксплуатировать подъемник в гараже. К примеру, под двигатель автомобиля своими руками подводятся петли, концы которых набрасываются на крюк. Затем вращается вал редуктора, и силовая установка автомобиля подымается.
Модернизация
Оборудование подъемника в гараже электрическими моторами с понижающими редукторами.
Самодельный «опрокидыватель» авто.
Для изготовления подъемника необходим алгоритм действий.
Башмак.
Для фиксации агрегата к металлу приваривается стальной пруток. При соблюдении внутренних размеров башмак станет передвигаться по стойке беспрепятственно.
Задняя балка.
Уголки (15см) собираются в квадраты при помощи струбцин. В один из квадратов вставляется стержень. Конструкция фиксируется электрозаклепками. Узлы получаются разборного типа.
Создание площадки.
Форма собирается из листового материала, борта которой загибаются, либо приваривается двухсантиметровая полоса на прихватки для крепления прорезиненной доски. Снизу площадки крепятся направляющие (выдерживается расстояние) и ребро жесткости. На верхнюю балку крепится площадка, которая должна иметь легкий ход.
Узел соединительный задний.
Между двумя листами металла вваривается по периметру стальная полоса. Передний фрагмент остается открытым.
Стойка.
При помощи струбцин собирается и уголков оформляется квадрат, планируются по всей конструкции отверстия таким образом, чтобы прочно обозначить металлические пальцы под верхнюю балку и башмак. После компоновки квадратного профиля осуществляется соединение всех квадратных модулей (обязательно вставляются распорки между профилями). Верхняя балка в итоге обязана беспрепятственно ходить между профилями.
Узел соединительный передний
На уголке делаются отметки в центре и по краям, затем материал сгибается в П-образную форму, которая станет вращаться на металлическом стержне.
Верхняя балка.
С одного края в центре приваривается металлическая вставка, сверху крепится пластина, чтобы в итоге получился профиль прямоугольной формы. Подготовленная вставка должна быть со всех сторон защищена. На передней части балки привариваются направляющие под домкрат и втулка с роликами.
Пальцы.
Диаметром 1 см металлический пруток при предварительном нагреве загибается.
Нижняя балка.
В квадратный профиль собираются уголки. С одной стороны крепится М16 гайка, которая вваривается, с другой стороны проделывается отверстие под миллиметровый болт.
Лебедка своими руками
Автомобильный стартер может стать основой для создания самодельной лебедки. Площадка создается из стандартного листового металла, к которой прикрепятся все узлы. На образовавшейся платформе приваривается посадочное место для монтажа вала барабана.
Затем следует сделать редуктор, деталь приваривается таким образом, чтобы первичный вал оказался наверху. Переходник под стартер крепится на верхнем отсеке редуктора. Модуль, зубья и шестерни крепятся на первичный вал. Проводка подключается, как только зафиксирован стартер.
Самый простой подъемник в гараже
Лом, прочная палка либо монтировка образует ось. Деталь вбивается в грунт. К полученной оси крепится часть трубы, которая выполняет функцию барабана. Получится простой подъемник. На участке трубы фиксируется трос своими руками, под который вставляется рычаг. Другой конец троса крепится на транспортном средстве. Можно констатировать, что в гараже появился механизм, способный поднять легковой автомобиль. И самое главное, что он изготовлен своими руками. Это кран собственной конструкции. И сделать подъемное приспособление несложно.
Итоги
Есть масса возможностей изготовить подъемное устройство в гаражном строении, чтобы пользоваться при необходимости им. А такая необходимость всегда появляется перед техническим осмотром. Самодельное подъемное устройство необходимо для осмотра днища автомобиля, ремонта зон тормозной системы, кардана, других узлов и частей трансмиссии.
Удобно осматривать рулевое управление, ее крепление к передним колесам, смазки и осуществлять другие операции. При создании поднимающего агрегата пользователь получает полновесный механизм при минимальных денежных затратах.
Подъемник для мгновенного поддомкрачивания автомобиля
С помощью гидравлического или винтового домкрата оперативно заменить колеса машины не удастся, т. к. эти механизмы не относятся к быстродействующим. Если вы дорожите своим временем, то в придачу к домкрату или упору, сделайте простую штуковину, которая поможет ускорить процесс снятия и установки автомобильных колес. Тем более, для этого не нужны дефицитные и дорогостоящие материалы, инструменты и приспособления.
Понадобится
Для изготовления самодельного подъемника нам необходимо приготовить следующие материалы:
отрезок стальной трубы;
профильную трубу;
стальной Т-образный профиль;
стальной стержень с резьбой и 4 гайки;
два бескамерных колеса.
Для изготовления деталей и сборки нашей самоделки нам не обойтись без:
маятниковой пилы;
полуавтоматического сварочного оборудования;
сверлильного станка со сверлильной головкой.
Изготовление быстродействующего подъемника
Начнем работу с основного узла, который будет воспринимать вес автомобиля, и через колеса передавать его на землю. Для этого с помощью маятниковой пилы отрезаем кусок стальной круглой трубы и точно такой же по длине отрезок профильной трубы.
Понятно, что размеры этих деталей должны заранее рассчитываться, чтобы выдержать поднимаемый груз – в нашем случае, по крайней мере, половину массы автомобиля. Вставляем круглую трубу в профильную и, выровняв торцы, надежно свариваем их с двух сторон по линиям соприкосновения в поперечном и продольном направлениях. Это будет горизонтальный силовой элемент нашего приспособления.
Отрезаем еще один кусок профильной трубы и привариваем его вертикально в центре горизонтального узла, состоящего из профильной и круглой трубы.
Отмеряем и по разметке отрезаем еще одну расчетную длину профильной трубы. С одного конца на станке сверлильной головкой выполняем сквозное отверстие.
Эта деталь – будущий рычаг для подъема машины, и чем он длиннее, тем меньше усилий для этого потребуется. От профильной трубы, установленной под углом к диску маятниковой пилы, отрезаем фрагмент, который привариваем к верхнему торцу стойки скосом наружу.
Это позволит элементу, взаимодействующему с узлом машины в приподнятом положении, обеспечивать горизонтальность. К косому фрагменту привариваем отрезок Т-образного профиля параллельно основанию, состоящему из профильной и круглой трубы. Сбоку к горизонтальной профильной трубе под вертикальным элементом под углом привариваем ручку-рычаг.
В отверстие на другом ее конце вставляем отрезок круглой трубы и привариваем с двух сторон. Этот поперечный элемент нужен для приложения усилия рук к рычагу при поднятии машины.
В круглую трубу, приваренную внутри профильной, вставляем стальную шпильку соответствующего диаметра и такой длины, чтобы ее концы выступали наружу.
На оба конца навинчиваем до упора по гайке, затем устанавливаем бескамерные колеса и затягиваем их двумя другими гайками. Наш самодельный подъемник готов к работе.
Испытание подъемника
Подводим его под автомобиль и налегаем на ручку весом своего тела. Если, например, соотношение плеч нашего подъемника составляет 10:1 (150 см:15 см), то при массе тела 75 кг усилие подъема составит 750 кг, чего вполне достаточно для поднятия автомобиля средних размеров.
После подъема, удерживая наше приспособление, устанавливаем под машину домкрат или упор и опускаем на них вес машины.
После завершения работ, вновь приподнимаем нашим приспособлением авто и убираем домкрат или упор.
Смотрите видео
Как сделать тумбу под телевизор: 24 ступени (с изображениями)
Я решил использовать сверхпрочные направляющие для ящиков. Вы, вероятно, могли бы найти более легкие направляющие для ящиков, которые подойдут для ваших DVD / CD. Что касается компонентов, вы должны придерживаться сверхпрочного материала. Поскольку петля и открытая дверь будут мешать выдвижению ящиков, нам нужно убрать направляющие с этой стороны. Мы делаем это из дерева толщиной 3/4 дюйма, нарезанного на ширину направляющих.
Две направляющие опоры необходимы с правой стороны, потому что у меня есть кусок настенного карниза с правой стороны моего приложения, который мне нужно очистить.У вас может быть другое приложение, и вы можете изменить крепления скольжения.
4 RGS1 Правая направляющая опора 20 ½ x 1 ½ 4 RGS2 Правая направляющая опора 24 ¼ x 1 ½ 1 LGS Левая направляющая опора 24 x 1 ½
— Начиная с левого бокового отверстия компонента, вырежьте 2 блока шаблона на высоту, на которой должна быть нижняя часть полки для компонентов, как показано на рисунке ниже. Начиная с левой стороны, поместите деталь «LGS» на блоки шаблона и отметьте линию вдоль верхней части детали «LGS», чтобы удерживать вашу позицию.Для необработанного скольжения сделайте то же самое справа от отверстия компонента, чтобы отметить линию в верхней части скольжения. Теперь две высоты скольжения должны быть на одинаковой высоте по отношению к нижней части отверстия для компонентов.
— На сверлильном станке или на верстаке просверлите заглубленные отверстия в детали LGS, чтобы прикрепить их к левому пространству компонентов. Прикрепите направляющую ящика к «LGS». Снимите направляющую ящика. Прикрепите «LGS» к внутреннему левому шкафу под вашей линией. Снова прикрепите направляющую ящика.
— Прикрепите направляющую ящика к внутреннему правому краю под линией. Задвиньте внутренние части обоих направляющих ящика. Измерьте внутреннюю ширину, чтобы проверить правильность измерения дна ящика.
— Для ящиков правой двери с правой стороны будут использоваться детали «RGS1» и «RGS2». Установите эти две части, как показано на верхнем рисунке. Отметьте части, где они встречаются, чтобы они выстроились вместе. Идея состоит в том, что 2 части необходимы, чтобы обойти часть «HSB». Мы создадим сборку из частей «RGS1» и «RGS2» и направляющей ящика.Мы прикрепим сборку к шкафу с самого правого ВНЕШНЕГО шкафа. Это облегчает установку детали без необходимости работать в узком 11-дюймовом пространстве …
— На сверлильном станке или верстаке: a) просверлить отверстия для крепления направляющей выдвижного ящика к RGS2. снимите направляющую выдвижного ящика с «RGS2» и просверлите утопленные отверстия в детали «RGS2», чтобы прикрепить ее к детали «RGS1».
— повторите от a) до b) для остальных 3 частей.
— Сделайте 2 шаблона для каждая высота, как показано на рисунке ниже.Собрав правильную сборку направляющих ящика, положите каждую на части шаблона на точной высоте, которую вы хотите. Отметьте линию внутри шкафа. Просверлите несколько небольших отверстий в правой стене шкафа ниже линий. Идите к ВНЕШНЕМ правом шкафу и просверлите потайные отверстия.
— Упор в сборе направляющих ящика на направляющие шаблона. Закрепите их винтами СНАРУЖИ.
— повторите для всех 3 оставшихся узлов скольжения ящика.
— Когда все будет хорошо, снимите все 4 узла скольжения выдвижных ящиков.
— Установите шаблоны с левой стороны и отметьте верхнюю часть слайдов. Прикрепите направляющую ящика к правому внутреннему краю под линией.
— установите на место направляющие правого ящика. Задвиньте внутренние части обоих направляющих ящика на все 8 направляющих. Измерьте внутреннюю ширину, чтобы проверить правильность размеров ящика.
Лифт — официальная вики по металлолому
Лифт
Lift — это инструмент из набора Scrap Mechanic .
Лифт — это перемещаемый инструмент, используемый в основном для строительства транспортных средств.
Одновременно можно установить только один лифт. При установке дополнительного подъемника исходный удаляется. В многопользовательской игре это ограничение распространяется на каждого игрока (каждый игрок может поставить один лифт).
В режиме выживания Лифт является одним из стартовых инструментов. Игрок начинает с одной на панели быстрого доступа и всегда с ней возрождается. Его никогда не уронят после смерти.
В отличие от других инструментов, подъемник нельзя уронить.
Размер
[править | править источник]
Лифт имеет размер 4x4x2 единицы при размещении. Подъемник может быть увеличен на одну единицу до 22 единиц в высоту. Несмотря на размеры и протяженность, лифт может проходить сквозь любой статический объект.
Щелчок левой кнопкой мыши помещает лифт на землю. Затем сверху можно разместить блоки или детали. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы поднимать и опускать лифт, чтобы легко получить доступ к нижней части вашего творения.
Физика не применима ни к каким объектам на лифте.Если прикрепленный объект будет удален, все прикрепленные к нему объекты упадут. Если вы случайно удалили деталь, и это случилось, вы можете использовать инструмент Weld Tool, чтобы легко прикрепить кусок.
Чтобы освободить свое творение от лифта, удерживайте правую кнопку мыши на лифте, чтобы убрать его. Щелчок левой кнопкой мыши по творению с лифтом «захватит» творение. Когда лифт снова будет установлен, создание уже будет на нем, что позволит вам изменить его. Это удобно для восстановления транспортных средств, перевернувшихся, или захвата сбежавших с пути летательных аппаратов.Щелчок правой кнопкой мыши, когда создание «захвачено», освободит его от лифта.
Создания с прикрепленными ресурсами или ящиками с продуктами нельзя поднять с помощью Лифта.
Haybots и Totebots будут атаковать лифт, если на нем стоит механик (или если он стоит у них на пути), опуская его на один при каждом ударе. Лифт можно легко вернуть обратно, нажав клавишу со стрелкой вверх. Эта функция была реализована, чтобы игроки не могли использовать лифт, чтобы избежать удара, стоя на нем.
сохраненных объектов [править | править источник]
В творческом режиме нажатие E на лифте открывает доступ к функции Blueprint, в которую интегрирована Steam Workshop.Если на лифте есть творение, вы можете сохранить, загрузить или удалить его. Функция удаления удобна для быстрого удаления создания без необходимости уничтожать его по частям. Если на лифте ничего нет, вы можете загрузить или скачать творение.
Чертеж можно будет использовать в режиме выживания.
Удаленный инструмент будет показан в руке игрока, когда лифт оборудован, с анимацией его действий.
Beta [править | править источник]
0.4.0
Добавлены новые текстуры и анимация.
0,1.29
0,1,22
Увеличена максимальная высота до 20 блоков (ранее 16).
Альфа [править | править источник]
Концепт-арт Lift Remote из Devblog 17.
Как построить самодельный лифт для телевизора
Хотите спрятать телевизор? Из этого простого пошагового руководства вы узнаете, как построить свой собственный подъемный шкаф для телевизора.
Долгое время я размышлял, где поставить телевизор в своей гостиной. Наверх камина казался единственным вариантом, но это не только считалось ошибкой дизайна, это было бы трудно (и, возможно, болезненно) смотреть из зоны отдыха.
Я долго обсуждал этот вопрос, пока однажды не наткнулся на эту фотографию шкафа телевизионного лифта на Houzz.
Я никогда раньше в жизни не видел лифт для телевизора, но он казался решением всех моих проблем с телевизором / камином.Телевизор можно было бы разместить в красивом, недоступном для установки шкафу, и при необходимости его можно было бы легко вынуть.
А потом я погуглил шкафы лифта для ТВ. Оказывается, цены начинаются от 1500 долларов за кабинет начального уровня, а большинство из них — от 3000 долларов.
Как уже говорилось при переделке стола, у меня нет таких денег. И даже если бы у меня были такие деньги, у меня есть дела поважнее, чем потратить их на один-единственный шкаф. Но, учитывая, что я мог купить подъемный механизм отдельно, я мог полностью построить шкаф для телевизора своими руками.
Что нужно знать: вам не нужно быть опытным мастером по дереву, чтобы построить этот шкаф. Он построен в основном с отверстиями для карманного / Kreg Jig и винтами. У меня даже нет настольной 3-пильной пилы, не говоря уже о том, как с их помощью делать причудливые пропилы.
Тем не менее, настоятельно рекомендуется иметь некоторый общий опыт работы с деревом. По сути, шкаф для телевизора своими руками не должен быть чьим-либо первым проектом. Попробуйте этот простой Monitor Riser / Desk Organizer (да, и то, и другое!), Если вы только начинаете.
Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).
План и рациональное использование
Первоначальное планирование
Я большой планировщик, особенно в проектах, которые кажутся непосильными. Настолько, что я фактически создал Планировщика проектов, чтобы помочь мне организовать вещи.
Хотя он отлично подходит почти для всего остального, что я делаю, он был слишком мал для шкафа для самостоятельного телевизора, поэтому в итоге я набросал свои планы на листе миллиметровой бумаги.
Размеры
Я долго выяснял, какие именно размеры подойдут для этого шкафа. Я купил телевизор с диагональю 43 дюйма, и, что забавно, размер 43 дюйма по диагонали (очевидно, маркетинговая уловка, заставляющая вас думать, что вы приобретаете телевизор побольше).
Фактическая ширина телевизора составляет 38,4 дюйма, поэтому мне удалось обойтись внутренней шириной 43 дюйма.
Что касается высоты, то самый доступный (он же самый дешевый) моторизованный подъемный механизм, который я смог найти, имел высоту 38 дюймов в самом нижнем положении.Это означало, что внутренняя высота шкафа должна быть не менее 38 дюймов, желательно немного больше на случай ошибки.
Однако внутренняя высота 38 дюймов + ножки 3 дюйма + верх 1,5 дюйма = шкаф высотой 42,5 дюйма, что является массивным. На бумаге может показаться, что это не так, но позвольте мне вас заверить, это крупно.
Поэтому я выбрал абсолютную минимальную внутреннюю высоту, с которой мне было комфортно, — 38,5 ». Как и ожидалось, шкаф массивный, но в него помещается подъемный механизм (примерно 1/4 дюйма свободного места.)
Наконец, глубина внутреннего пространства была основана на глубине телевизора (3,4 дюйма) плюс глубина подъемной системы (3,9 дюйма). Таким образом, минимальная глубина составила 8,3 дюйма ».
Так как у меня не было ограничений по этим размерам, я просто пошел дальше, дал себе достаточно места и запланировал глубину 14 дюймов.
Сборка
Для сборки шкафа я планировал самостоятельно сделать четыре разных секции: заднюю, две боковые и нижнюю. Затем я соединил их и добавил несколько передних опор.
Наконец, я бы добавил верх на петлях, а также двери спереди.
Для типичных дверей шкафа требуется настольная пила (которой у меня нет), и хотя в прошлом я создавал аналогичные рабочие альтернативы (переделка стола, откидывающийся мусорный бак), так как я тратил изрядную сумму денег на В этом проекте я хотел убедиться, что передняя сторона была качественной.
Поэтому вместо этого я решил использовать для дверей обычный кусок фанеры 3/4 дюйма и вместо этого создать имитацию ящика с помощью краски и циркулярной пилы.Полную информацию можно найти в разделе процесса.
Материалы
Два листа фанеры 3/4 дюйма — Я использовал березовую фанеру от Lowes. Это была фанера, и все было в порядке. Я не был ни в восторге, ни в разочаровании.
Пять плат 2 ″ x 2 ″ x 8 футов — Итак, давайте поговорим немного:
2 x 2 дюйма можно надежно найти в том, что я с любовью называю «дерьмовым деревом» (официально называемым «белыми досками») вашего местного магазина товаров для дома.
Обычно они стоят менее 3 долларов за штуку, но большинство из них будут деформированными, скрученными и вообще беспорядочными. Вам нужно будет потратить 10-15 минут на копание кучи, чтобы найти 5 досок, которые в основном прямые. Принесите ножницы, потому что вам будет легче открывать новые пачки.
Затем, когда вы вернетесь домой, вам нужно будет потратить еще час или около того на их шлифовку. Ознакомьтесь с моим проверенным и верным способом придания этим доскам красивого вида.
В качестве альтернативы, 2 ″ x 2 ″ иногда можно встретить в секциях сосны, тополя и дуба, где они имеют тенденцию быть более прямыми и менее уродливыми.Однако вы заплатите 20-40 долларов за доску. 15 долларов против 100-200 долларов. Я позволю вам сделать свой выбор, но знайте, что я купил их.
Один 2 ″ x 10 ″ x 8 ′ OR 1 ″ x 10 ″ x 8 ′ — Мой первоначальный план и конструкция включали две четырехфутовые детали длиной 2 ″ x 10 ″ для верхней части. Я хотел, чтобы ширина соответствовала раме размером 2 x 2 дюйма, поэтому я сделал этот выбор. Однако после сборки, когда верх находится в «верхнем» положении, он иногда наклоняет шкаф назад, потому что он такой тяжелый.Я добавил несколько утяжелителей к передней части моего шкафа, чтобы стабилизировать его, но если вы делаете эту сборку, я бы рекомендовал вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″, чтобы избежать этой проблемы.
Три дверные петли врезного типа — для верха. Вы, вероятно, сможете обойтись двумя, если будете делать топ толщиной 1 дюйм вместо топа толщиной 2 дюйма.
Четыре петли для монтажа на поверхность для шкафа — Они предназначены для дверок шкафа. Я не собираюсь говорить, что установка легкая, но сверлильный станок не требуется, что делает ее проще, чем большинство других альтернатив.
Четыре 1 5/8 ″ Размер 8 Винтовые проушины — После сборки большей части шкафа я понял, что верхняя часть может опрокинуться и серьезно поранить кого-нибудь. Поэтому я схватил несколько резьбовых проушин и цепочку, чтобы соединить их с передней частью шкафа.
# 16 Цепь одинарного домкрата — Для соединения верхней части с передней частью шкафа.
8 корпусов на ваш выбор — Я использовал их.
Моторизованная система подъема телевизора — Похоже, эти устройства имеют огромный диапазон цен, от 150 до 600 долларов.Я купил самый дешевый, так как 150 долларов уже казались большими деньгами. Его было достаточно легко установить и, похоже, пока он работает хорошо. Если это изменится, я приду и обновлю это.
Отделка на ваш выбор — Я использовал фурнитуру Сес Колдуэлл на фанерных деталях и приглушенное черное дерево Valspar на раме.
Черная краска — Вам нужно всего лишь немного, чтобы нарисовать линии «выдвижных ящиков» на дверце шкафа.
Подъемный шкаф для телевизора DIY: процесс
Шаг 1. Сделайте стороны
После шлифования дневного света от 2 ″ x 2 ″ s, я разрезал две части на четыре части 43 ″.Затем я отрезаю две части по 14 дюймов от третьего размером 2 на 2 дюйма.
Я вырезал два куска 37 ″ x 14 ″ из фанеры 3/4 ″, затем подготовил их, слегка отшлифуя и добавив отверстия Kreg со всех четырех сторон (ознакомьтесь с моим руководством по приспособлению Kreg Jig, если вы не знаете, как их добавить. .) При расстановке из частей размером 2 x 2 дюйма сторона выглядела так:
Обратите внимание, что фанера находится заподлицо с 2 x 2 дюймами. Это важно. Внутренняя часть шкафа должна быть плоской, чтобы можно было легко установить подъемный механизм и петли дверцы шкафа.
Так как фанера не такая толстая, как 2 x 2 дюйма, я положил под фанеру еще один кусок фанеры 3/4 дюйма, чтобы он был такой же высоты, как 2 x 2 дюйма.
Затем я приклеил и прикрутил 2 x 2 дюйма к фанере, как показано выше. В конце этого шага у вас должны получиться две стороны, похожие на сторону на фотографии выше.
Шаг 2: Сделайте спину и основание
Процесс «вырезать фанеру, добавить отверстия Kreg, прикрепить к 2×2» снова повторяется для задней и нижней части. Задняя часть фанеры должна быть 37 дюймов в высоту и 43 дюйма в ширину.
Элементы 2×2 должны быть сверху и снизу спинки, но не по бокам, так как спинка будет прикрепляться к ножкам, которые уже находятся по бокам шкафа. Смотрите фото ниже.
Вы могли заметить, что на фотографии выше у моего дна 2 × 2 есть отверстия для приспособления Kreg. В этом нет необходимости, и на самом деле, несмотря на мои первоначальные намерения, я никогда не получал болтов. Вы можете игнорировать их.
Также обратите внимание, что, хотя многие предметы мебели имеют хлипкую спинку 1/4 дюйма для экономии денег, этот шкаф — нет.Это сделано намеренно.
Подъемный механизм прикрепляется к задней части шкафа, поэтому он должен быть прочным, например, фанера толщиной 3/4 дюйма.
Нижний кусок фанеры 43 ″ x 14 ″ и имеет 2x2s на трех из четырех сторон. Поскольку нижняя часть будет удерживать всю установку телевизора, я также добавил отверстия Kreg на 2×2 для дополнительной поддержки.
Обратите внимание, что кусок фанеры на фото выше не находится заподлицо с 2×2. Это потому, что нижняя часть дна не видна, поэтому я могу сделать отверстия для крага с этой стороны, а не внутри шкафа.
В основном, когда я собираю шкаф, внутренняя часть шкафа все еще будет содержать заподлицо со стороны дна.
Шаг 3. Соберите шкаф
Мне повезло в том, что когда я высушил свои четыре детали (две стороны, спинка и низ), они плотно прилегали.
Мне удалось отрегулировать их, убедившись, что верхняя часть была ровной, а детали были как можно более ровными без каких-либо затруднений. Затем я скрепил детали вместе и добавил винты везде, где видел дыру.
Наконец, я добавил две детали 2 × 2 к передней части шкафа — одну сверху (длина 43 дюйма), а другую — от верха до низа шкафа (37 дюймов).
Каждый из этих 2x2s имел два отверстия Kreg на каждом конце, которые фиксировали деталь на месте.
Шаг 4: Создайте и добавьте верхнюю часть
Я просто хочу еще раз повторить, что, хотя я использовал 2 ″ x 10 ″, чтобы сделать верх моего шкафа, я настоятельно рекомендую всем, кто пытается это сделать, вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″.
2 ″ x 10 ″, когда он был поднят, переместил слишком большой вес на заднюю часть шкафа, что привело к его дестабилизации. Размер 1 x 10 дюймов был бы намного безопаснее.
После тщательной шлифовки я разрезал доску размером 2 x 10 x 8 футов пополам. Затем я добавил шесть отверстий для крага на одну из двух 4-дюймовых досок. Наконец, я соединил две части вместе винтами Kreg.
Чтобы соединить верхнюю часть шкафа, я прикрутил три петли к верхней части шкафа. Затем я положил шкаф на спину и поместил верхнюю часть рядом с шкафом, установив регулировочные шайбы так, чтобы верх и петля образовали угол 90 градусов.См. Картинку ниже.
Потом прикрутил петли к верху.
Шаг 6: Сделайте и добавьте двери
Каждая из моих дверей оказалась размером 20 3/4 ″ x 37 ″, однако вам определенно следует определить эти размеры на основе созданного вами шкафа.
Я не резал фанеру для дверей до тех пор, пока каркас шкафа не был готов, и я не знал точных размеров, которые мне нужны.
После того, как я разрезал фанеру и убедился, что кусок подходит к дверному проему, я нарисовал на нем три линии, разделив его на четыре равные части.
Затем я установил циркулярную пилу на очень маленькую глубину…
И распилил поперёк. Это создает глубину в древесине, которая выглядит как ящик.
У меня также есть направляющая Kreg Rip Cut, которая помогает мне резать прямо. Мои навыки работы с циркулярной пилой от руки отсутствуют, поэтому я бы не справился с этим без направляющей.
Фактически, я использую направляющую каждый раз, когда использую свою циркулярную пилу, и без нее я бы не смог выполнить большинство фанерных проектов.Если у вас нет настольной пилы, я очень рекомендую ее.
Затем я поднял двери наверх, окрасил их и нарисовал линии черной акриловой краской и самой крошечной кистью в мире.
Это было немного утомительно, но сильно изменило внешний вид дверей. Таким образом, они намного больше похожи на настоящие ящики.
Затем я покрасил раму шкафа, так как решил, что это будет проще сделать, прежде чем добавить двери.
Наконец, я прикрепил двери к шкафу с помощью петель для поверхностного монтажа.Это намного проще сделать с двумя людьми: один будет держать дверь, а другой привинчивать петли на место.
Я был так благодарен, что мой отец был в гостях и смог мне помочь!
Шаг 7. Завершите оставшуюся часть шкафа и добавьте тяги / ручки ящика
Я обработал боковые и задние части фанеры, а также верхнюю часть одним слоем морилки «Гикори для твердых пород дерева» Сеси Колдуэлл.
Для получения дополнительной информации о отделке дерева обязательно ознакомьтесь с моим эталонным комплектом Fabulously Finished Reference Bundle.Если у вас когда-либо были проекты, которые превращались в провал в процессе окраски и отделки, это руководство для вас!
Затем я добавил ручки шкафа к передней части шкафа. Я не сделал никаких снимков всего этого, но это был довольно простой процесс, который прошел именно так, как вы ожидали.
Шаг 8: Добавьте страховочную цепь
Учитывая, что верхняя часть шкафа была такой тяжелой, если она шлепнулась назад, она могла кого-нибудь поранить и / или вытащить винты из петель.
Чтобы избежать этой проблемы, я добавил цепочку, которая удерживает верхушку на месте при поднятии. Для этого мы (я нанял своего отца для этой части, чтобы я мог сделать несколько снимков) слегка приоткрыли винт:
Соскользнул конец цепи за край:
Затем закрыл его резервную копию:
Я просверлил пилотное отверстие в верхней части шкафа и завинтил каждую проушину на место.
Так как цепь, которую я купил, была длиной 15 футов, чтобы «обрезать» ее до нужной длины, мы открыли звено плоскогубцами в том месте, которое мы хотели «разрезать».«Длина, которая нам была нужна, сразу ускользнула!
Я добавил цепочку с обеих сторон шкафа для дополнительной безопасности!
Шаг 9: Установите подъемный механизм / телевизор
В этой части было довольно много «следования инструкциям». Я не столкнулся с какими-либо серьезными проблемами, но мне потребовалось немного времени, чтобы понять, что делать.
Инструкции по установке приобретенного мною крепления можно найти здесь (если по какой-то причине вы заказали точно такое же крепление и у вас нет инструкций.)
И вот шкаф готов!
Анализ затрат
У меня была пара купонов Lowes, так что я смог немного снизить цену. Я заплатил примерно:
96 долларов за два листа фанеры
10 долларов за пять полосок 2 x 2 x 8 футов
8 долларов за три дверные петли
5 долларов за верхнюю часть 2 x 10 x 8 футов
4 доллара за 100 количество винтов Kreg 1 1/4 ″
7 долларов за цепь длиной 15 футов
2 доллара за четыре проушины
13 долларов за четыре дверных петли шкафа
20 долларов за 10 ручек шкафа
3 доллара за образец краски
150 долларов для подъемного механизма телевизора
Итак, мне стоило около 170 долларов, чтобы построить шкаф, и еще 150 долларов на подъемный механизм, всего 320 долларов.
Учитывая, что шкафы для телевизионных лифтов начинаются с 1500 долларов, я считаю это большим выигрышем. При этом, наверное, это был самый дорогой сделай сам, который я когда-либо делал, но я очень горжусь результатом!
Последние мысли
Я действительно очень люблю это. Он дополняет мою гостиную и позволяет мне спокойно жить без телевизора, пока не придет время смотреть телевизор!
Plus, подъемный механизм очень прост в использовании. Подойдите, поднимите верх, нажмите кнопку, чтобы поднять телевизор.Сделанный.
А ящики на самом деле похожи на ящики !! Честно говоря, я не совсем понимал, какими они будут, когда начинал — я никогда раньше не пробовал!
Если вы тоже хотите спрятать свой телевизор, сохраните этот пост в Pinterest, чтобы потом найти его и построить DIY TV Lift Cabinet!
И если вы в конечном итоге создадите шкаф, дайте мне знать в комментариях ниже! Я хотел бы увидеть, что вы сделали, и услышать о вашем опыте!
Постройте ножничный подъемник для картона
Ключевые концепции Физика Механика Связи Геометрия
Введение Вы когда-нибудь хотели достать что-нибудь высоко на полке? Или вы когда-нибудь наблюдали за строителями, которым нужно дотянуться до высоких столбов электроснабжения? Ножничный подъемник — это устройство, которое может увеличиваться в длину, но при этом очень компактно складывается.В этом проекте вы построите собственный ножничный подъемник из обычных бытовых материалов!
Фон Механические соединения — это тип машин, обычно состоящих из жестких стержней, соединенных друг с другом посредством вращающихся или скользящих соединений. В сочетании звенья и суставы можно использовать для создания множества сложных движений, которые используются в машинах вокруг вас. Их можно использовать для преобразования движения из одного типа в другой. Например, рычажный механизм в двигателе автомобиля преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение, которое в конечном итоге передается для вращения колес автомобиля.Связи могут использоваться для усиления как силы, например, в плоскогубцах, так и движения. Пример последнего: если у вас есть рычаг, у которого одна сторона в два раза длиннее другой, когда вы нажимаете на короткий конец, длинный конец сдвинется вдвое дальше. (Обратите внимание, что в обоих случаях сохраняется энергия — вы никогда не сможете получить «бесплатную» работу от связки.)
В этом проекте вы построите механизм, называемый ножничным подъемником. Такие подъемники используются в строительной технике для подъема рабочих на высокие места.В более общем смысле это разновидность пантографа. Ножничный подъемник использует движение гармошки, чтобы сжиматься и растягиваться, что позволяет ему компактно складываться и выходить за пределы своей первоначальной длины. Попробуйте создать свой собственный проект из этого проекта — и посмотрите, каких высот вы сможете достичь!
Материалы
Гофрокартон
Кнопки или канцелярские кнопки
Пластилин или пластилин
Ножницы (и взрослый, чтобы помочь отрезать и использовать кнопки, если необходимо)
Линейка (опция)
Препарат
Разрежьте гофрированный картон как минимум на шесть полос одинакового размера.Точные размеры не имеют значения, но примерно два-три сантиметра в ширину и от 10 до 15 сантиметров в длину — хорошее начало.
Процедура
Осторожно используйте кнопки, чтобы проткнуть середину двух полосок и соединить их так, чтобы образовалась буква «X».
Сформируйте X с помощью канцелярской кнопки и каждой оставшейся пары картонных полос.
Теперь используйте кнопки, чтобы соединить верх одного X с основанием другого X, как показано на рисунке. Важно, чтобы кнопки находились примерно в одном и том же месте на каждой полосе.(Например, не ставьте один прямо посередине, а другой — ближе к краю.)
Продолжайте соединять верх одного X с низом следующего X с помощью кнопок. Убедитесь, что вы поочередно чередуете слева направо, какой кусок картона находится сверху, а какой — снизу — это сохранит ваш механизм ровным.
Используйте небольшие кусочки пластилина или пластилина, чтобы прикрыть кончики кнопок, торчащие через заднюю часть картона.
Теперь положите весь ножничный подъемник на стол.Осторожно возьмитесь пальцами за свободные концы одного крестика. Попробуйте слегка отодвинуть их друг от друга. Что происходит?
Теперь попробуйте осторожно подтолкнуть их друг к другу. Что происходит?
Дополнительно: Используйте линейку для измерения общей длины ножничного подъемника, когда он полностью сжат и полностью выдвинут. Насколько он может изменить свою длину?
Extra: Нарежьте больше картонных полос и увеличьте ножничный подъемник. Как долго ты сможешь это сделать?
Extra: Ножничный подъемник для картона — хороший пример того, как работает этот механизм, но он не очень прочный. Можно ли построить более прочный ножничный подъемник из разных материалов? Можете ли вы прикрепить «коготь» к концу, чтобы использовать его, чтобы тянуться и хватать вещи?
Наблюдения и результаты Вы должны обнаружить, что, когда вы разводите концы X в стороны, ножничный подъемник сжимается (все X становятся короче и сжимаются).Когда вы соединяете концы X вместе, ножничный подъемник расширяется (все X становятся высокими и худыми). В зависимости от того, как именно вы разрезаете куски картона и куда вы кладете кнопки, он должен увеличиваться примерно в два раза по сравнению с исходной длиной.
Поскольку ножничный подъемник сделан из картона, соединения должны иметь некоторую гибкость, а расположение штифтов не обязательно должно быть идеальным. Однако, если вы не были достаточно осторожны с тем, как вы разрезаете картон или куда вставляете булавки, ножничный подъемник может заклинивать или не двигаться.Для правильной работы связи должны образовывать параллелограммы между каждой парой крестиков — четырехсторонние формы, противоположные стороны которых имеют одинаковую длину и всегда параллельны друг другу. Если вы отрежете куски картона разной длины или не поместите штифты в одни и те же места на каждом звене, тогда звенья могут не образовывать параллелограммы при их соединении, и ножничный подъемник не будет работать.
Пластилин для лепки в основном служит для защиты от уколов пальцев кнопками, но не очень хорошо удерживает ножничный подъемник.Чтобы построить более прочный ножничный подъемник, попробуйте использовать что-то вроде деревянных палок для поделок вместо картона и попросите взрослого использовать плоскогубцы, чтобы согнуть концы фиксаторов под углом 90 градусов, чтобы они не выпали из отверстий.
Больше для изучения Механические движения, из пятисот семи ножничного подъемника (с помощью ремесленных палочек!), Из Instructables Простые машины — механическое преимущество, из EDInformatics.com Научная деятельность для всех возрастов !, от Science Buddies
Журнальный столик DIY Lift Top (Пошаговая инструкция)
Этот журнальный столик с подъемным верхом, сделанный своими руками, может быть изменен по вашему вкусу и станет центральным элементом вашей гостиной.
Итак, этот пост давно назрел, но около года назад, да, год назад, моя коллега спросила, могу ли я сделать ей журнальный столик с лифтом. У нее был старый, который она хотела заменить. Она подумала, могу ли я использовать журнальный столик с подъемником, а затем построить современный, похожий на тот, который ей нравился в Amazon.
Я сказал да, но не собираюсь врать, я немного нервничал. Во-первых, я никогда не делал ничего современного. До этого момента все было в стиле фермерского дома.Но что более важно, мне пришлось построить этот журнальный столик с нуля. Я не мог воспользоваться чьими-то указаниями, чтобы добраться до него. Пришлось спроектировать его самостоятельно. Излишне говорить, что для этого потребовалось довольно много работы, но я очень доволен тем, как все закончилось.
Я хотел использовать твердую древесину, которой никогда раньше не пользовался, но которая хорошо переносит морилку, поэтому остановился на золе. Теперь, если вы вдохновлены сделать это самостоятельно, вам не обязательно использовать ясень, но очень важно использовать древесину твердых пород.Во-вторых, мне не пришлось покупать верхний механизм подъемника. Я просто использовал тот, который был у ее старого журнального столика, а затем построил вокруг него этот. Но если вы ищете другие проекты DIY, ознакомьтесь с некоторыми из моих других сообщений.
Список покупок для журнального столика DIY Lift Top
Инструменты Вырезанный список
(6) — 1 × 8 @ 39 ″ ясень
(4) — 1×8 @ 24 «ясень
(1) — фанера 37 ½ «x 24»
Как сделать самодельный журнальный столик с подъемником
Шаг 1: Выполните все перечисленные выше разрезы.Если у вас ясень не толщиной ¾ дюйма, пропустите строгальный станок, чтобы добиться желаемой толщины.
Шаг 2: Используя настольную пилу, отрежьте 4 из 39-дюймовых кусков ясеня 1×8 до ширины 6 & frac38; Если ваши другие 2 куска ясеня размером 39 дюймов 1×8 не имеют ширины 7 ¼ дюйма, то отрежьте их до ширины 7 ¼ дюймов.
Шаг 3: Просверлите отверстия для карманов с помощью приспособления Kreg Jig на каждом конце двух кусков ясеня 1×8 @ 24 дюйма. Просверлите отверстия для карманов в нижней части куска фанеры.
Шаг 4: Поместите два ясеня 1х8 @ 39 дюймов шириной 7 ¼ дюймов и два ясеня 1х8 @ 24 дюйма вокруг фанеры, так как фанера является полом.С помощью клея и шурупов с отверстиями для карманов соедините их вместе. Зажмите на 30 минут, чтобы клей схватился.
Шаг 5: Поместите последние четыре 1×8 @ 39 «пепел, которые составляют 6 & frac38;» широкая верхняя часть боковых панелей, чтобы верх плотно прилегал. Возможно, вам придется обрезать кусок дерева настольной пилой, если он не совпадает.
Шаг 6: Используя Kreg Jig, просверлите отверстия в нижней части трех кусков ясеня 1×8 @ 39 дюймов. Склейте и просверлите вместе, а затем закрепите на ночь.
Шаг 7: Теперь пора поработать над механизмом верхнего подъемника. Верхняя часть каждого подъемника отличается, поэтому это зависит от того, как вы соединяете основание с верхом. Но с моим мне пришлось добавить два куска дерева, чтобы он мог закрепиться под верхом. Я использовал оставшиеся два куска ясеня 1×8 @ 24 дюйма и выровнял их с верхним механизмом подъемника. Затем я вырезал 4 куска 2×4, чтобы закрепить пепел под ними.
Шаг 8: Когда верхний механизм подъема прикреплен к основанию, поместите на него верхнюю часть и дайте ей выровняться по бокам.Это была самая сложная часть процесса. Я проверил примерно 10 раз, а затем отметил отверстия для ввинчивания. Я продолжал поднимать его, а затем снова опускать, чтобы убедиться, что он выровнен.
Шаг 9: Со всем прикрепленным, морилкой и полиуретаном по своему вкусу.
Другие идеи для проектов
Как поднять грузовик дома | DIY Guide
Как поднять грузовик дома | Руководство DIY | Cornerstone Плимут
Сохраненные автомобили
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Независимо от того, на каком грузовике вы водите, использование подъемного комплекта на вашем автомобиле даст вам дополнительную дозу уверенности каждый раз, когда вы выезжаете на улицу Миннеаполиса. Независимо от того, водите ли вы грузовик Ford или другую модель, подъемный комплект улучшит ваши впечатления от поездки по бездорожью. Цена на подъемный комплект может варьироваться от 100 до 7000 долларов в зависимости от того, как далеко от земли вы хотите, чтобы ваш грузовик RAM отправился в путь.Подъем грузовика требует внимания к деталям, поэтому важно следовать инструкции, прилагаемой к вашему комплекту. См. Ниже подробную информацию о том, как поднять грузовик, и свяжитесь с Cornerstone Plymouth в Плимуте, если у вас возникнут проблемы с подъемом грузовика.
Сколько стоит поднять грузовик? Закажите свой подъемный комплект
Как поднять грузовик?
Прежде чем приступить к подъему грузовика, убедитесь, что у вас под рукой есть необходимые инструменты. В их числе:
Домкраты и стойки домкраты
Торцевой ключ
Динамометрический ключ
Гаечный ключ
Отвертка
Необязательные, но настоятельно рекомендуемые инструменты:
Монтировка и молоток для снятия старых деталей (при необходимости)
WD-40 или проникающее масло для ослабления герметичных соединений
Дополнительные гайки и болты
Рекомендуется доступ к полному магазину
Если вам нужны какие-либо из перечисленных выше деталей или вы все еще не приобрели подъемный комплект, вы можете заказать его через Интернет и забрать его в отделе запчастей Cornerstone Plymouth.
Как поднять грузовик дома? Пошаговое руководство
Обратите внимание: интерактивные инструкции не должны заменять руководство по эксплуатации, прилагаемое к вашему подъемному комплекту. Цель этого руководства — дать вам краткий обзор процесса, чтобы вы могли выбрать между установкой дома и доставкой для профессионального обслуживания.
Убедитесь, что вы выбрали подъемный комплект, соответствующий спецификациям вашего грузовика, и следуйте приведенным ниже инструкциям:
Ослабьте крепежные гайки, чтобы было легче снять шины, когда грузовик отрывается от земли.
Используйте домкрат и опоры домкрата, чтобы поднять автомобиль. Процесс займет некоторое время, поэтому вам нужно убедиться, что центр тяжести автомобиля находится именно там, где он должен быть.
Снимите колеса и шины и отложите их в сторону.
Удалите старые U-образные болты вместе с нынешними амортизаторами и пружинами вашего автомобиля.
Присоедините новые болты и, собирая любые детали в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к вашему комплекту, прикрепите новые амортизаторы и подвеску.
Используйте динамометрический ключ, чтобы убедиться, что все детали и болты затянуты в соответствии с надлежащими спецификациями.
Прикрепите старые шины или комплект шин большего размера, которые вы приобрели для своего автомобиля.
Осторожно опускайте автомобиль, двигаясь понемногу и удерживая его как можно ровнее по мере приближения к земле.
При обширных модификациях может потребоваться установка более длинного карданного вала, новой раздаточной коробки или дополнительных компонентов.
Поднимите свой грузовик в Cornerstone Plymouth в Плимуте!
Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, как поднимать грузовик, вы готовы к установке подъемного комплекта. Прежде чем покинуть проторенные дороги в Кленовой роще и Миннетонке, назначьте встречу в сервисном центре Cornerstone Plymouth, чтобы специалист осмотрел ваш грузовик.
Другие изделия из Cornerstone Plymouth
2021 Silverado 1500 Буксировочная способность
Подробнее
Сколько может буксировать Ford Explorer 2021 года?
Ford Explorer — это высокопроизводительный автомобиль на дорогах Миннеаполиса, так сколько же Ford Explorer может буксировать? При правильном оснащении буксировочная способность Ford Explorer 2021 года достигает впечатляющих 5600 фунтов.Кроме того, этот внедорожник построен с использованием интеллектуальной технологии, которая обеспечивает максимальную мощность и контроль над дорогами Maple Grove — наряду с…
Подробнее
2021 Ford F-150 Буксировочная способность
Если вы не идете на компромисс, когда дело касается мощности, вам нужен грузовик, который тоже не уступит. Итак, какова буксировка Ford F-150 в 2021 году? Предлагая лучшие в своем классе 14 100 фунтов тягового усилия, Ford F-150 2021 года поднимает ставки по сравнению с прошлогодним максимумом в 13 200 фунтов.Также новинка…
Подробнее
Поиск
Поиск по ключевому слову
Поиск по фильтрам
Тип: новые, бывшие в употреблении, сертифицированные, бывшие в употреблении, год изготовления, модель
ИДТИ
Сохранено
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Cornerstone Плимут 45.0272529,
-93.4508119.
Как безопасно пользоваться автомобильным или автомобильным подъемником
Быть пользователем лифта smart начинается и заканчивается безопасным пользователем лифта . Поскольку Институт автомобильных подъемников (ALI) уделяет особое внимание безопасности автомобильных подъемников, мы составили эти рекомендации по обеспечению безопасности при использовании автомобильного подъемника. Независимо от того, работаете ли вы с двухстоечным подъемником, четырехстоечным подъемником или передвижным колонным подъемником, поверхностной или подземной моделью, сделайте безопасность подъемника своей привычкой и всегда следуйте этим рекомендациям.
Знайте свой лифт. Каждую смену начинайте с обхода лифта и знакомьтесь со своим лифтом достаточно хорошо, чтобы вы могли определить, подает ли он какие-либо признаки необходимости обслуживания.
Выберите подходящий подъемник и принадлежности для работы . Примите во внимание номинальную грузоподъемность подъемника, зазоры и возможность достижения точек подъема, рекомендованных производителем транспортного средства.
Пройдите обучение операторов лифтов. Обучение правильному использованию подъемника, которым вы пользуетесь, имеет решающее значение для безопасного подъема.
Поднимите вправо . Не начинайте подъем, пока не определите центр тяжести автомобиля и точки подъема, рекомендованные производителем.
Держите предохранитель лифта спереди и по центру . Советы по безопасности после подъема, чтобы избежать самоуспокоенности.
Знай свой лифт
Перед использованием автомобильного подъемника потратьте несколько минут на его проверку, следуя инструкциям в руководстве пользователя. Стандарт ANSI / ALI ALOIM (текущая редакция) для автомобильных лифтов «Требования безопасности при эксплуатации, осмотре и техническом обслуживании» гласит, что при эксплуатации лифта оператор должен внимательно следить за тем, чтобы обращать внимание как минимум на следующее:
Убедитесь, что все рабочие процедуры подъемника, советы по технике безопасности и материалы по технике безопасности доступны и читаются.
Убедитесь, что все предупреждающие таблички доступны и читаемы.
Убедитесь, что номинальная грузоподъемность лифта видна.
Убедитесь, что все органы управления подъемником работают должным образом, включая системы синхронизации, удерживающие устройства и устройства блокировки.
Обратите внимание на деформацию или чрезмерный износ любых структурных компонентов.
Проверьте на деформацию или чрезмерный износ не относящиеся к конструкции компоненты, такие как шланги, провода или приводные цепи.
Проверьте все точки контакта подъемника на предмет повреждений или чрезмерного износа.
Найдите признаки утечек в гидравлической или пневматической системе.
Найдите трещины или незакрепленные анкерные болты первого этажа в бетоне (если применимо)
Сомнительные аксессуары, в том числе профессиональные, магазинные или самодельные
Если вы обнаружите какие-либо проблемы во время ежедневной проверки или если вы заметили необычные шумы, резкие движения, неустойчивую работу или свидетельства появления чипов или опилок во время использования, немедленно сообщите об этом своему руководителю.Не пользуйтесь подъемником. Он должен быть заблокирован или помечен как неработающий до тех пор, пока проблема не будет решена. Никогда не пытайтесь отремонтировать или установить подъемник, который не работает должным образом. Вызовите квалифицированный персонал по обслуживанию лифтов.
Выберите подходящий подъемник и аксессуары для работы
Не каждый лифт подходит для любой работы. Вот почему в большинстве профессиональных гаражей установлено более одного типа подъемников. Прежде чем загонять автомобиль в отсек, убедитесь, что подъемник подходит для выполняемой работы. Примите во внимание номинальную грузоподъемность подъемника, зазоры и возможность достижения точек подъема, рекомендованных производителем транспортного средства.Никогда не перегружайте лифт. Как и в случае с любым другим проектом, подберите для задачи подходящее оборудование.
Также важно использовать правильные аксессуары. Например, для некоторых двухстоечных подъемников вам могут потребоваться адаптеры по высоте, чтобы добраться до точек подъема на пикапах, или производитель может порекомендовать адаптеры для подушек для подъема цельных автомобилей. Никогда не делайте адаптеры самостоятельно или не используйте вместо них деревянные бруски. Это опасно и может привести к аннулированию сертификации вашего лифта.
Подъемные адаптеры, опции и аксессуары должны быть изготовлены в соответствии со стандартом ANSI / ALI ALCTV (текущая редакция) для автомобильных лифтов «Требования безопасности при строительстве, тестировании и валидации» и должны быть сертифицированы или внесены в перечень для использования на конкретном лифте. Все элементы, сертифицированные для использования с каждым подъемником, включены в Справочник сертифицированных подъемников ALI. ALI рекомендует использовать только адаптеры, предоставленные производителем вашего подъемника.
Пройти обучение работе с лифтом
Вы, наверное, уже знаете основы работы с автомобильным подъемником.Однако не все подъемники одинаковы. Обучение правильному использованию подъемника имеет решающее значение для безопасного подъема. Убедитесь, что вы прошли обучение и ознакомились с инструкциями производителя для подъемника, прежде чем использовать его, особенно если вы используете новую или другую модель, чем привыкли. Ознакомьтесь со всеми материалами по безопасности подъемника, включая предупреждающие надписи. Всегда следуйте инструкциям производителя подъемника по эксплуатации подъемника, включая любые меры безопасности.
Обучение должно основываться на инструкциях и предупредительных этикетках, предоставленных производителем подъемника, а также на публикациях ALI. Краткое справочное руководство, Точки подъема транспортных средств для подъемников с рамой , Подъем вправо , Советы по безопасности и ANSI. / АЛИ АЛОИМ (текущая редакция) Стандарт для автомобильных лифтов «Требования безопасности при эксплуатации, осмотре и техническом обслуживании.«Обучение должно быть оформлено документально — доказательства могут потребоваться во время проверки здоровья и безопасности или страховки.
Поднимите вправо
Основные причины падения транспортных средств с лифтов заключаются в том, что технические специалисты неправильно рассчитывают центр тяжести , не могут правильно определить автомобили или не могут поставить колодки под колеса .
Прежде чем поднимать транспортное средство, необходимо знать, где находится его центр тяжести. Если вы используете подъемник с зацеплением рамы, например двухстоечный подъемник, или подъемник с зацеплением оси, как некоторые грунтовые подъемники, вам также необходимо проверить точки подъема, рекомендованные производителем транспортного средства.Это точки, определенные производителем транспортного средства как подходящие места для контакта подъемника с транспортным средством.
При обнаружении транспортного средства на подъемнике используйте любые устройства, предоставленные производителем подъемника, чтобы правильно расположить автомобиль, грузовик или фургон для подъема. Как только автомобиль встанет на место, выключите его, закройте все двери и убедитесь, что в отсеке никого нет. При использовании автоподъемника поставьте автомобиль на стоянку или включите передачу и поставьте под колеса колодки.
Для подъемников с зацеплением рамы и подушек, таких как двухстоечные подъемники, после того, как транспортное средство будет правильно обнаружено, поднимите подъемник до тех пор, пока адаптеры или другие опоры не коснутся транспортного средства.Остановитесь, чтобы убедиться, что все адаптеры надежно контактируют с рекомендованными точками подъема автомобиля. Затем снова поднимите автомобиль, пока шины не коснутся пола. Умеренно встряхните автомобиль, чтобы убедиться в устойчивости. Еще раз визуально проверьте все точки подъема.
После подтверждения устойчивости транспортного средства поднимите его на желаемую рабочую высоту и затем опустите груз на удерживающее устройство подъемника (также известное как замок или защелка). Еще раз визуально проверьте точки контакта, чтобы убедиться, что каждый адаптер надежно закреплен, прежде чем заходить под автомобиль.
Каждый раз, когда вы используете лифт, держитесь за органы управления во время подъема и опускания. Никогда не блокируйте, не отменяйте и не отключайте элементы управления, функции или устройства безопасности. То, что может сэкономить вам несколько секунд, может стать причиной серьезной аварии. Помните, ваша безопасность зависит от этого.
Эксклюзивный онлайн-курс обучения ALI Поднимая правильно объясняет, как правильно поднять автомобиль, не нанося травм или повреждения имущества.В нем содержится более подробная информация об обнаружении и подъеме транспортного средства. В нем также рассматриваются дополнительные темы, такие как подготовка отсека для обслуживания, поддержание устойчивости груза, опускание лифта и техническое обслуживание лифта.
Опора подъемника безопасности спереди и по центру
Чтобы избежать самоуспокоения по поводу безопасности лифта, опубликуйте список общих советов по безопасности, где они будут постоянным напоминанием всем операторам лифтов. Компания ALI недавно расширила и обновила свою популярную карточку советов по безопасности для автомобильных подъемников и создала новый плакат с советами по безопасности, чтобы еще проще было обеспечить безопасность подъемников перед техническими специалистами.
Обе части имеют 13 наконечников для безопасного подъема, включая работу подъемника, техническое обслуживание и осмотр.
Так как роторный двигатель — двигатель внутреннего сгорания, его работа , как и поршневого состоит из четырёх тактов. Пространство двигателя разделено на четыре части и в определённой части выполняется определённый такт. Таким образом, за один оборот ротора, двигатель проходит все 4 такта. Роторный двигатель (изначально задуман и разработан доктором Феликсом Ванкелем) иногда его ещё называют двигатель Ванкеля, или роторный двигатель Ванкеля.
Принцип работы. Как и поршневой двигатель, роторный двигатель использует энергию, которая возникает при сгорании топливовоздушной смеси. В поршневом двигателе, давление, возникающее при сгорании топлива, толкает поршень, соединённый через шатун с коленвалом, таким образом, поступательное движение преобразуется во вращательное, необходимое для вращения колес автомобиля. В роторном двигателе сгорание происходит в камере, образованной частью корпуса и треугольным ротором. Он движется по траектории, которую можно описать с помощью спирографа. Ротор разделяет корпус на три камеры. Поскольку ротор перемещается по кругу, объём каждой из трёх камер то увеличивается, то уменьшается. При увеличении одной из камер происходит всасывание топливовоздушной смеси в двигатель, затем идёт сжатие, смесь взрывается, расширяясь, толкает ротор и, наконец, отработавшие газы, инерции ротора, выталкиваются наружу.
Давайте рассмотрим современный автомобиль с роторным двигателем. Mazda была пионером в разработке серийных автомобилей, которые используют роторные двигатели. RX-7, который поступил в продажу в 1978 году, был самым успешным автомобилем с роторным двигателем. Но этому предшествовал ряд легковых автомобилей с роторным — двигателем, грузовиков и даже автобусов начиная с Cosmo Sport 1967 года. Mazda RX-8, новый автомобиль от Mazda, на котором стоит новый роторный двигатель — RENESIS. Этот атмосферный двух роторный двигатель появился в 2003 году, мощность его около 250 лошадиных сил.
Части роторного двигателя. У роторного двигателя система зажигания и система подачи топлива похожа на поршневой двигатель.
Ротор имеет три выпуклые части, каждая из которых действует как поршень. В каждой гране ротора имеется углубление, увеличивающее количество смеси, которую можно поджечь. Вершина каждой грани представляет собой металлическое лезвие, которое образует уплотнение с внутренней поверхностью камеры сгорания. Внутри ротора располагается зубчатое колесо, вырезанное в центре одной из сторон.
Корпус примерно овальной формы. Форма корпуса разработана таким образом, что три кончика ротора всегда соприкасаются со стенками корпуса, образуя три запечатанных объёма газа. В каждой части корпуса происходит только один процесс: всасывание, сжатие, сгорание, выпуск. Впускной и выпускной каналы расположены в корпусе их не закрывают клапана, как в поршневом двигателе. Выпускной канал соединён непосредственно с выхлопной трубой, а впускной с дроссельной заслонкой.
На валу эксцентрично расположены четыре лепестка, то есть смещённые относительно оси вала. Каждый ротор надевается на один из этих лепестков. Это подобие коленвала, в поршневом двигателе. Так как лепестки расположены эксцентрично, ротор, вращаясь, толкает лепестки. Во время работы роторный двигатель греется, охлаждающая жидкость циркулирует по всему корпусу, забирая тепло у двигателя.
Работа роторного двигателя. Цикл работы роторного двигателя, состоит из четырёх тактов. Давайте рассмотрим подробнее каждый такт.
Впускной такт. Впускной такт начинается когда кончик ротора проходит впускное отверстие. По мере вращенья, объём впускной камеры увеличивается, происходит всасывание топливовоздушной смеси. Когда следующий кончик ротора проходит впускное отверстие, смесь запечатывается и начинается такт сжатия.
Такт сжатия. Форма статора сделана таким образом, что при дальнейшем вращении топливновоздушная смесь сжимается. К тому моменту когда смесь находится в контакте со свечами зажигания, объём камеры сгорания минимальный.
Такт горения. У большинства роторных двигателей две свечи зажигания. Камера сгорания имеет вытянутую форму и с одной свечой смесь горит очень медленно. Давление, которое образуется при сгорании, заставляет ротор двигаться в том же направлении пока один из кончиков ротора не достигнет выпускного отверстия.
Выпускной такт. После того как кончик ротора проходит выпускное отверстие, продукты сгорания удаляются в выхлопную систему. Статор сделан такой формы, что камера где находились выхлопные газы сжимается, выталкивая все отработавшие газы. На этом цикл заканчивается. Таким образом, за один оборот ротора происходит один рабочий цикл.
Некоторые характеристики, которые отличают роторный двигатель от типичного поршневого. Меньше движущихся частей. В роторном двигателе гораздо меньше движущихся частей, чем в поршневом. Двухроторный двигатель имеет всего 3 движущиеся части: два ротора и выходной вал. Даже самый простой четырёхцилиндровый поршневой двигатель, имеет как минимум 40 движущихся частей, поршни, шатуны, распредвал, клапана, пружины клапанов, рокера, ремень ГРМ, зубчатые шестерни и коленвал. Эта минимизация движущихся частей может обеспечить более высокую надёжность. Вот почему некоторые производители самолётов, используют роторные двигатели вместо поршневых. Все части в роторном двигателе вращаются непрерывно в одну сторону и не изменяют резко направление, как поршень в поршневом двигателе.
Проектирование роторного двигателя сложнее чем поршневого, а затраты на его производство очень высоки, потому что они не производятся массово. Как правило, роторные двигатели потребляют больше топлива, чем поршневые, это происходит из-за снижения термодинамического коэффициента за счёт удлинения камеры сгорания и низкой степени сжатия.
Устройство роторного двигателя. Принцип работы роторного двигателя — видео
Автор Master OffRoad На чтение 13 мин. Просмотров 131 Опубликовано
История создания роторного двигателя
Второе имя роторного двигателя (РПД) — ванкель (этакий аналог дизеля). Именно Феликсу Ванкелю сегодня приписываются лавры изобретателя роторно-поршневого двигателя и даже рассказывается трогательная история о том, как Ванкель шел к поставленной цели тогда же, когда Гитлер шел к своей.
На самом деле все было чуточку иначе: талантливый инженер, Феликс Ванкель действительно трудился над разработкой нового, простого двигателя внутреннего сгорания, но это был другой двигатель, основанный на совместном вращении роторов.
После войны Ванкель был привлечен немецкой фирмой NSU, занимавшейся в основном выпуском мотоциклов, в одну из рабочих групп, трудившихся над созданием роторного двигателя под руководством Вальтера Фройде.
Вклад Ванкеля — это обширные исследования уплотнений вращающихся клапанов. Базовая схема и инженерная концепция принадлежат Фройде. Хотя у Ванкеля был патент на двойственное вращение.
Первый двигатель имел вращающуюся камеру и неподвижный ротор. Неудобство конструкции навело на мысль поменять схему местами.
Первый двигатель с вращающимся ротором начал работу в середине 1958 года. Он мало отличался от своего потомка наших дней — разве что свечи пришлось перенести на корпус.
Феликс Ванкель и его первый роторный двигатель
Вскоре фирма объявила о том, что ей удалось создать новый и очень перспективный двигатель. Почти сотня компаний, занимающихся производством автомобилей, закупила лицензии на выпуск этого мотора. Треть лицензий оказалась в Японии.
Строение и принцип работы роторного двигателя
Схема работы роторного двигателя представляет собой нечто совершенно иное, чем обычный ДВС. Во-первых, следует оставить в прошлом конструкцию двигателя внутреннего сгорания, известную нам. А во-вторых, попытаться впитать в себя новые знания и понятия.
Как и поршневой, роторный двигатель использует давление которое создается при сжигании смеси воздуха и топлива. В поршневых двигателях, это давление создается в цилиндрах, и двигает поршни вперед и назад. Шатуны и коленчатый вал преобразуют возвратно-поступательные движения поршня во вращательное движение, которое может быть использовано для вращения колес автомобиля.
РПД назван так из-за ротора, то есть такой части мотора, которая движется. Благодаря этому движению мощность передаётся на сцепление и КПП. По сути, ротор выталкивает энергию топлива, которая затем передаётся колёсам через трансмиссию. Сам ротор выполнен обязательно из легированной стали и имеет, как и говорилось выше, форму треугольника.
Капсула, где находится ротор, — это своеобразная матрица, центр вселенной, где все процессы и происходят. Другими словами, именно в этом овальном корпусе происходит:
сжатие смеси;
топливный впрыск;
поступление кислорода;
зажигание смеси;
отдача сгоревших элементов в выпуск.
Одним словом, шесть в одном, если хотите.
Сам ротор крепится на специальном механизме и не вращается вокруг одной оси, а как бы бегает. Таким образом, создаются изолированные друг от друга полости внутри овального корпуса, в каждой из которых и происходит какой-либо из процессов. Так как ротор треугольный, то полостей получается всего три.
Всё начинается следующим образом: в первой образующейся полости происходит всасывание, то есть камера наполняется воздушно-топливной смесью, которая здесь же перемешивается. После этого ротор вращается и толкает эту перемешанную смесь в другую камеру. Здесь смесь сжимается и воспламеняется при помощи двух свечей.
Смесь после этого идёт в третью полость, где и происходит вытеснение частей использованного топлива в систему выхлопа.
Это и есть полный цикл работы РПД. Но не всё так просто. Это мы рассмотрели схему РПД только с одной стороны. А действия эти проходят постоянно. Если говорить иначе, процессы возникают сразу с трёх сторон ротора. В итоге всего за единственный оборот агрегата повторяется три такта.
Как самому полировать фары автомобиля? Кроме того, японским инженерам удалось усовершенствовать роторный двигатель. Сегодня роторные двигатели Мазда имеют не один, а два и даже три ротора, что в значительной мере повышает производительность, тем более если сравнить его с обычным двигателем внутреннего сгорания. Для сравнения: двухроторный РПД сравним с шестицилиндровым ДВС, а 3-роторный с двенадцатицилиндровым. Вот и получается, что японцы оказались такими дальновидными и преимущества роторного мотора сразу распознали.
Опять же, производительность — это не одно достоинство РПД. Их у него много. Как и было сказано выше, роторный двигатель очень компактный и в нём используется на целых тысячу деталей меньше, чем в том же ДВС. В РПД всего две основные детали — ротор и статор, а проще этого ничего не придумаешь.
Строение роторного двигателя
Роторный двигатель состоит из слоев. Двухроторный двигателя состоят из пяти основных слоев, которые удерживаются вместе благодаря длинным болтам, расположенным по кругу. Охлаждающая жидкость протекает через все части конструкции.
Как самостоятельно полировать автомобиль? Два крайних слоя закрыты и содержат подшипники для выходного вала. Они также запечатаны в основных разделах камеры, где содержатся роторы. Внутренняя поверхность этих частей очень гладкая и помогает роторам в работе. Отдел подачи топлива расположен на конце каждой из этих частей.Следующий слой содержит в себе непосредственно сам ротор и выхлопную часть.
Центр состоит из двух камер подачи топлива, по одной для каждого ротора. Он также разделяет эти два ротора, поэтому его внешняя поверхность очень гладкая.
В центре каждого ротора крепится две большие шестерни, которые вращаются вокруг более маленьких шестерней и крепятся к корпусу двигателя. Это и является орбитой для вращения ротора.
Конечно же, если бы у роторного мотора не было недостатков, то он обязательно бы применялся на современных автомобилях. Возможно даже, что, если бы роторный двигатель был безгрешен, мы и не узнали бы про двигатель поршневой, ведь роторный создали раньше. Затем человеческий гений, пытаясь усовершенствовать агрегат, и создал современный поршневой вариант мотора.
Но к сожалению, минусы у роторного двигателя имеются. К таким вот явным ляпам этого агрегата можно отнести герметизацию камеры сгорания. А в частности, это объясняется недостаточно хорошим контактом самого ротора со стенками цилиндра. При трении со стенками цилиндра металл ротора нагревается и в результате этого расширяется. И сам овальный цилиндр тоже нагревается, и того хуже — нагревание происходит неравномерно.
Если в камере сгорания температура бывает выше, чем в системе впуска/выпуска, цилиндр должен быть выполнен из высокотехнологичного материала, устанавливаемого в разных местах корпуса.
Для того чтобы такой двигатель запустился, используются всего две свечи зажигания. Больше не рекомендуется ввиду особенностей камеры сгорания. РПД наделён бывает совершенно иной камерой сгорания и выдаёт мощность три четверти рабочего времени ДВС, а коэффициент полезного действия составляет целых сорок процентов. По сравнению: у поршневого мотора этот же показатель составляет 20%.
Фазы работы
Как действует роторный двигатель? Принцип работы (gif-изображения и схему РПД вы можете увидеть ниже) данного мотора заключается в следующем. Функционирование двигателя состоит из четырех повторяющихся циклов, а именно:
Подачи топлива. Это первая фаза работы двигателя. Она происходит в тот момент, когда вершина ротора находится на уровне отверстия подачи. Когда камера открыта для основного отсека, ее объем приближается к минимуму. Как только ротор вращается мимо нее, в отсек попадает топливно-воздушная смесь. После этого камера снова становится закрытой.
Сжатия. Когда ротор продолжает свое движение, пространство в отсеке уменьшается. Таким образом, происходит сжатие смеси из воздуха и топлива. Как только механизм проходит отсек со свечей зажигания, объем камеры снова уменьшается. В этот момент происходит воспламенение смеси.
Воспламенения. Зачастую роторный двигатель (ВАЗ-21018 в том числе) имеет несколько свечей зажигания. Это обусловлено большой длиной камеры сгорания. Как только свеча воспламеняет горючую смесь, уровень давления внутри увеличивается в десятки раз. Таким образом, ротор снова приводится в действие. Далее давление в камере и количество газов продолжают расти. В этот момент происходит перемещение ротора и создание крутящего момента. Так продолжается до тех пор, пока механизм не пройдет выхлопной отсек.
Выпуска газов. Когда ротор проходит данный отсек, газ под высоким давлением начинает свободно перемещаться в выхлопную трубу. При этом движение механизма не прекращается. Ротор стабильно вращается до тех пор, пока объем камеры сгорания снова не упадет до минимума. К этому времени из мотора выдавится оставшееся количество отработавших газов.
Именно такой имеет роторный двигатель принцип работы. ВАЗ-2108, на который также монтировался РПД, как и японская «Мазда», отличался тихой работой мотора и высокими динамическими характеристиками. Но в серийное производство данная модификация так и не была запущена. Итак, мы выяснили, какой имеет роторный двигатель принцип работы.
Плюсы и минусы
Есть ряд преимуществ:
меньшее количество деталей, как минимум на 35% меньше относительно поршневого. Меньше деталей — меньше поломок;
если сопоставить с конкурентом такой же мощности, то РПД будет в 2 раза меньше по размеру;
отсутствие высокой нагрузки даже на больших оборотах и если на низких передачах разогнаться сильнее сотни километров в час;
меньше весит, поэтому машину проще уравновесить, она становится более устойчивой;
нет проблемы вибрации даже у самых легких авто. Поршневой вибрирует гораздо сильнее, ввиду чего роторный лучше сбалансирован.
Но есть и недостатки:
главный минус — небольшой ресурс, это издержка простой конструкции. Рабочий угол уплотнителей постоянно меняется, из-за чего они быстро изнашиваются. Износ усиливается и от того, что через каждый такт меняется температура. Вдобавок давление, оказываемое на трущиеся поверхности, от этого есть только одно средство — впрыскивание масла в коллектор;
при износе уплотнителей образуются утечки между камерами. Разница в давлении очень большая, от этого страдает КПД. Вред для экологии усиливается;
из-за серповидной конфигурации камер топливо сгорает не полностью. Из-за небольшой длины рабочего хода и скорости вращения ротора выталкиваются несгоревшие газы высокой температуры. Выделяются не только продукты сгорания бензина, но и масло, ввиду чего окружающая среда подвергается крайне негативному влиянию. Поршневые двигатели не настолько вредные для экологии;
про высокий расход топлива уже было сказано, но это касается не только бензина, но и масла. Такой двигатель съедает до литра на тысячу километров. Если забыть про масло, то можно столкнуться с необходимостью дорогого ремонта или вовсе замены мотора;
высокая себестоимость. Требуются качественные дорогие материалы и высокотехнологичное оборудование.
У роторного двигателя достаточно недостатков, но и его конкурент не совершенный. Поэтому соревнование между ними длилось достаточно долго. Сейчас гонка окончена, но никто не может сказать, навсегда или нет.
КПД роторно-поршневой конструкции
Не смотря на ряд недоработок, проведенные исследования показали, что общий КПД двигателя Ванкеля довольно-таки высокий по современным меркам. Его значение составляет 40 – 45%. Для сравнения, у поршневых двигателей внутреннего сгорания КПД составляет 25%, у современных турбодизелей – около 40%. Самый высокий КПД у поршневых дизельных двигателей составляет 50%. До настоящего времени ученые продолжают работу по изысканию резервов для повышения КПД двигателей.
Итоговый КПД работы мотора состоит из трех основных частей:
Топливная эффективность (показатель, характеризующий рациональное использование горючего в моторе).
Исследования в этой области показывают, что только 75% горючего сгорает в полном объеме. Есть мнение, что данная проблема решается путем разделения процессов сгорания и расширения газов. Необходимо предусмотреть обустройство специальных камер при оптимальных условиях. Горение должно происходить в замкнутом объеме, при условии нарастания температурных показателей и давления, расширительный процесс должен происходить при невысоких показателях температур.
КПД механический (характеризует работу, результатом которой стало образование переданного потребителю крутящего момента главной оси).
Порядка 10% работы мотора расходуется на приведение в движение вспомогательных узлов и механизмов. Исправить данную недоработку можно путем внесения изменений в устройство двигателя: когда главный движущийся рабочий элемент не прикасается к неподвижному корпусу. Постоянное плечо крутящего момента должно присутствовать на всем пути следования основного рабочего элемента.
Термическая эффективность (показатель, отражающий количество тепловой энергии, образованной от сжигания горючего, преобразующейся в полезную работу).
На практике 65% полученной тепловой энергии улетучивается с отработанными газами во внешнюю среду. Ряд исследований показал, что можно добиться повышения показателей термической эффективности в том случае, когда конструкция мотора позволяла бы осуществлять сгорание горючего в теплоизолированной камере, чтобы с самого начала достигались максимальные показатели температуры, а в конце эта температура понижалась до минимальных значений путем включения паровой фазы.
Перегревы и высокие нагрузки
Также из-за особой конструкции данный агрегат был часто подвержен перегреву. Вся проблема заключалась в линзовидной форме камеры сгорания.
В отличие от нее, классические ДВС имеют сферическую конструкцию камеры. Топливо, которое сгорает в линзовидном механизме, превращается в тепловую энергию, расходуемую не только на рабочий ход, но и на нагрев самого цилиндра. В конечном итоге частое «закипание» агрегата приводит к быстрому износу и выходу его из строя.
Ресурс
Не только цилиндр терпит большие нагрузки. Исследования показали, что при работе ротора значительная часть нагрузок ложится на уплотнители, расположенные между форсунками механизмов. Они подвергаются постоянному перепаду давления, потому максимальный ресурс двигателя составляет не более 100-150 тысяч километров.
После этого мотору требуется капитальный ремонт, стоимость которого порой равносильна покупке нового агрегата.
Машины с роторным двигателем
В разработке усовершенствованных концепций силового агрегата с базовым элементом конструкции в виде подвижного ротора участвовали и российские конструкторы, включая Зуева, Желтышева, ингушских изобретателей братьев Ахриевых.
Игнорируя инновации, на автомобили по-прежнему устанавливают двигатели Ванкеля.
В число моделей с РПД входят:
Мазда RX-8. Конструкторское бюро японского концерна достигло прогресса в усовершенствовании. Их последняя разработка вместимостью 1,3 л развивает мощность 215 л.с. Более поздняя версия с аналогичным объемом выдает 231 л.с. Производство прекращено с августа 2011 г. в результате снижения спроса.
ВАЗ 2109-90. Такими машинами пользовались в служебных целях сотрудники российских правоохранительных органов. Милицейские автомобили за 8 секунд могли разогнаться до 100 км/ч и развивали скорость 200 км/ч, легко догоняя преступников. Производились и агрегаты с большей мощностью. Но большая цена и малый ресурс не позволили прижиться РПД, и полицейским пришлось пересесть на транспортные средства с поршневыми моторами.
Мерседес С-111. Впервые был представлен автолюбителям на женевском автосалоне в 1970 г. Спортивный автомобиль оснащался трехкамерным двигателем Ванкеля. Максимальная скорость составляла 275 км/ч. На разгон до первой сотни уходило 5 секунд.
ВАЗ 21019 Аркан. Модель также закупалась для нужд МВД. Советских милиционеров на таких машинах догнать было невозможно и, тем более, уйти от погони. Большинство преследований завершалось поимкой преступников. Объяснение тому – способность служебного транспорта развивать предельную скорость 160 км/ч. Трехсекционный мотор в 1,3 л выдавал 120 л.с.
Видео: как устроен и работает роторный двигатель
Подведем итоги
Моторы роторно-поршневого типа превосходно показывают себя в гонках. У них есть для этого высокая мощность, большое количество оборотов. Немаловажно, что машины на нем очень легкие относительно других, так как двигатель меньше и легче. Ресурс двигателя для гонок — не самый важный показатель, как и прожорливость. Но в обычной жизни нельзя этого не учитывать.
Вне недостатки обусловлены строением и принципом работы роторно-поршневого двигателя. Их нельзя отнести к недоработкам, скорее, это особенности. Но в теории есть способ вновь начать пользоваться РПД. Для этого нужно сделать его более экологичным, повысить ресурс и сделать его более экономичным.
Что такое роторный двигатель? Как при малом объеме он развивает высокую мощность? Почему роторные двигатели так редко встречаются? Сейчас во всем разберемся!
Двигатель роторного типа или ванкель, был разработан еще в 1957 году Феликсом Ванкелем и Вальтером Фройде. Первое время двигатель активно использовался на различных автомобилях, а затем даже на мотоциклах, но со временем стал появляться все реже.
Что такое роторный двигатель?
Роторный двигатель — это 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания. Однако, его строение очень сильно отличается от привычного нам поршневого движка. В виду отсутствия множества элементов, роторный двигатель конструктивно проще поршневого.
Hercules W-2000. Объем 294 см3. Мощность до 32 л.с.
В момент, когда вершина ротора находится на уровне впускного отверстия, открывается впускной клапан, и благодаря вращению ротора происходит заполнение камеры «впуска». Такт работы двигателя проходит в отдельном «цилиндре». Чтобы разобраться как устроен двигатель, нужно рассмотреть его принцип работы.
Принцип работы.
1 такт — подача топлива.
В момент, когда вершина ротора находится на уровне впускного отверстия, открывается впускной клапан, и, благодаря вращению ротора, происходит заполнение камеры «впуска».
2 такт — сжатие.
Благодаря форме ротора и «цилиндра», рабочая смесь попадает в камеру «сжатия», где она прижимается ротором к стенке «цилиндра».
3 такт — рабочий (воспламенение).
Когда рабочая смесь находится в максимально сжатом состоянии происходит воспламенение (обычно посредствам 2-х свечей). Высвобождающаяся энергия от воспламенения вращает ротор на 1-й такт.
4 такт — выпуск.
После воспламенения отработанная смесь высвобождается через выпускное отверстие.
Как при малом объеме достигается высокая мощность?
Высокая мощность двигателей роторного типа обусловлена тем, что на выходе каждый такт идет как рабочий. Так как ротор заменяет собой минимум 4 поршня, используя малый объем и возможность развивать высокие обороты, двигатели роторного типа имеют преимущество примерно в 2-3 раза над поршневыми ДВС.
К тому же у роторного двигателя есть еще несколько плюсов:
двигатель отлично сбалансирован, как следствие практически нет вибрации;
компактность и малый вес, как следствие возможность добиться оптимального расположения и разрисовки по осям;
простота конструкции.
Почему роторные двигатели настолько редкие?
Причин здесь несколько:
Сложность конструкции. Производство двигателя роторного типа требует больших затрат. Это обусловлено необходимостью использовать специальное высокоточное оборудование и качественные износостойкие материалы.
Маленький ресурс и неремонтопригодность. Для качественной работы двигателя необходима точная подгонка всех элементов, а так как в процессе использования двигателя происходит износ комплектующих (особенно ротора и корпуса-цилиндра), то не только снижается КПД, но и в разы повышается расход масла.
Локальный перегрев. Роторный двигатель очень боится перегрева. Причиной этому служит малое пятно контакта цилиндра и ротора, которое и является причиной частого перегрева этих моторов.
А на сегодня все!
Принцип работы роторного двигателя — особенности работы
Роторный двигатель довольно редкая вещь, о которой некоторые люди даже не подозревают. Кто-то что-то слышал, но никто толком не может объяснить хотя бы то, как он выглядит. По мощности роторный двигатель не уступает двигателю с поршнями.
Где можно встретить
Двигатель Мазда
Для начала немного истории. Роторный двигатель был изобретен уже давно, аж в 1957 году. И с тех пор его активно начали устанавливать на автомобили, но на рынке автомобилей их доля ничтожно мала. Через семь лет после выпуска первого роторного двигателя его начали устанавливать на такие автомобили, как Мерседес-Бенц, Ситроен и другие известные марки. Но эти самые фирмы вскоре начали отказываться от роторных двигателей. Такие двигатели, а называются они, кстати, двигатели Ванкеля, устанавливали долгие годы даже на ВАЗ небольшими партиями. Но со временем его заменили и сейчас даже старожилы волжского автозавода не могут вспомнить то время. Единственная марка, которая с 1967 года и до сих пор выпускает двигатели с роторным двигателем в немалых партиях, – это Мазда. До сих пор роторный двигатель устанавливают на Мазду RX-8 – это двигатель модели 13B-MSP. Про этот автомобиль можно не стесняясь сказать, что он легенда. И стал он легендой именно благодаря своему роторному двигателю.
Мазда RX-8
Принципы работы ДВС и роторного двигателя
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с поршнями, который еще называют поршневым, сильно отличается от роторного и не только по принципу работы, но и по принципу передачи момента и потерям энергии. Энергия, выделяемая при сгорании топлива в поршневом двигателе, сначала приводит в движение поршневую группу, которая, в свою очередь, приводит в движение коленчатый вал. То есть передача момента энергии происходит в два этапа.
Принцип работы ДВС
Принцип работы роторного двигателя намного проще, он выполняет всю работу в один этап. Если объяснять простым языком, то в таком двигателей в центре находится эксцентриковый вал, который вращает сам ротор. Вращается ротор внутри двигателя и выполняет те же функции, что и четырехтактный поршневой агрегат: впуск, сжатие, рабочий такт, выпуск. Но при этом нет сложных механизмов, таких как газораспределительный механизм (ГРМ), распределительные валы, клапаны, поршни. Здесь все эти функции выполняет сам ротор. Полость внутри двигателя, в которой вращается ротор, сама в себе несет все эти функции, но работают они как бы по очереди. Электронные «мозги» управляют «окнами» – это прорези в стенках двигателя – и открывают их по очереди так, что ротор, прокатываясь по шестерне вала, выполняет сразу четыре функции. Легендарный двигатель Мазды RX-8 13B-MPS представлял собой бутерброд из пяти таких двигателей, соединенных двумя герметичными камерами.
Фазы работы роторного двигателя
Достоинства и недостатки
Главное отличие роторного двигателя от поршневого – это то, что вал всегда движется в одну сторону, вращающихся масс в несколько раз меньше и, в отличие от поршневого, роторный двигатель не тратит мощность на газораспределительный механизм. Именно поэтому с атмосферного двигателя 13B-MPS, объемом 1300 кубических сантиметров сняли 192 лошадиные силы. А с форсированного 231 лошадиную силу. Для сравнения, такую мощность у поршневого двигателя снимают с объема 2600 кубических сантиметров.
Мощность двигателя больше
К сожалению, у такого уникального мотора есть свои минусы, и они перевешивают большинство плюсов данной модели двигателя. Первый минус – это небольшой ресурс двигателя всего 100 тысяч километров. По современным меркам это совсем мало, особенно это заметно на фоне самого народного двигателя Тойоты Короллы, ресурс двигателя которого 1 миллион километров. Второй и самый основной минус – это то, что двигатель не поддается капитальному ремонту. Не существует запчастей на замену увеличенных размеров, и расточить детали двигателя тоже не получится, так как очень сложно найти такое оборудование в нашей стране. К тому же в нашей стране сложно найти настоящий 98-й бензин, а использование некачественного топлива приближает кончину роторного мотора. Стоимость нового двигателя на Мазду RX-8 настолько огромна, что ставит под сомнение практичность покупки.
Малый ресурс
Вот в основном и все, что нужно знать о роторном двигателе. Он необычен по конструкции и интересен в работе, но обладает двумя большими минусами, из-за которых использовать данный автомобиль с практической точки зрения невыгодно.
Видео
Устройство роторного двигателя в следующем видео рассмотрено на примере движка Mazda RX-8:
Читайте также:
KUNST! Mazda отмечает 40-летие производства роторных двигателей — ДРАЙВ
В современном автомобильном мире становится всё меньше марок, обладающих яркой индивидуальностью. Всё больше ценится серая надёжность, и мало кому нужен яркий дизайн или оригинальные технические решения. Но есть компании, которые продолжают гнуть свою линию. Например, Mazda, в этом году отмечающая сорокалетие своих серийных роторно-поршневых двигателей.
Спортивные модели Mazda и роторно-поршневые двигатели — сейчас это практически синонимы. Но сам мотор придумали вовсе не японцы. В 1951 году, работая на компанию NSU, Феликс Ванкель (Felix Wankel) начал разрабатывать мотор собственной конструкции. Первый рабочий прототип автомобиля с получившимся агрегатом появился лишь шесть лет спустя. Впоследствии много кто занимался «движками» подобной конструкции — их применяли на автомобилях, мотоциклах и даже автобусах. А компания Rolls-Royce в начале 60-х даже сделала дизельную версию роторно-поршневого двигателя Ванкеля.
Mazda Cosmo Sport — первая роторная ласточка фирмы — была сделана тиражом чуть больше 1,5 тысяч экземпляров.
Первой машиной Mazda с «ротором» была Cosmo Sport. Прототип этого красивейшего купе был сделан ещё в 1963 году. А в 65-м и 66-м компания построила 80 автомобилей, на которых проводились испытания, и лишь в мае 67-го с конвейера сошли серийные машины. Mazda Cosmo Sport, также известная как 110S, стала не только первой роторной Маздой, но и первым автомобилем с двухсекционным мотором — с двумя роторами и секциями рабочим объёмом по 491 см3. Cosmo Sport образца 1967 года имела двигатель всего в 982 «кубика», но его мощность была вполне приличной — 110 лошадиных сил. Это позволяло ей разгоняться до 185 километров в час — недурно для того времени.
Автобус Mazda Parkway 26. Даже он оснащался роторным двигателем.
Почему роторные двигатели развивают такую мощность при столь малом объёме? Во-первых, в отличие от традиционных ДВС, в которых поршни движутся вверх-вниз, здесь крутится треугольник-ротор. А это значит, что и нагрузки на него меньше. Именно поэтому современные роторные «движки» влёгкую крутятся до 9 с лишним тысяч оборотов. Во-вторых, рабочий объём у «Ванкелей» используется более полно и постоянно. За впуск и выпуск отвечают разные «зоны» мотора, а не одна и та же. Ротор делит рабочую секцию на три части, каждая из которых постоянно работает, в то время как в обычном поршневом двигателе один и тот же объём сначала работает на сжатие, а потом на воспламенение. Поэтому так называемый приведённый рабочий объём (грубо говоря — эквивалент обычного в поршневых ДВС) в два раза больше номинального. Кроме того, роторные моторы чрезвычайно компактны и до неприличия легки — а это сулит одни лишь плюсы.
Вот так работает роторно-поршневой двигатель Ванкеля.
Идеальный мотор? Если бы! Проблем с двигателями Ванкеля просто огромное количество. Во-первых, они обладают низким крутящим моментом, а максимальная мощность у них, соответственно, достигается при высоких оборотах. Поэтому мотор для получения большой мощности надо «крутить», а это значит, что совершается больше циклов, и на ресурсе это отражается, естественно, не самым лучшим образом. Во-вторых, камера сгорания у РПД некомпактная, а это приводит к низкому КПД. Отсюда и высокий расход топлива. В-третьих, у такого двигателя большущие проблемы с обеспечением уплотнения подвижных сопряжений ротора и стенок секции. И масло РПД пожирает ну просто в промышленных масштабах — причём это не неисправность, а особенность конструкции.
Двигатель Renesis в разрезе.
Короче, все, поэкспериментировав немного с роторными двигателями и столкнувшись с вышеперечисленными проблемами, задвинули свои разработки куда подальше и отказались от затеи. Все, кроме Mazda. На сегодняшний день эта компания остаётся единственным производителем, не только делающим РПД, но и активно их совершенствующим.
До появления двигателя Renesis многие роторные моторы Mazda были оснащены турбонаддувом.
Надёжность своих «роторов» Mazda доказала, выставив в 1968 году две машины на старт 84-часового марафона de la Route на знаменитом Нюрбургринге. Серийные Cosmo Sport со 130-сильными РПД практически всю гонку держались на четвёртом и пятом местах (из 58 стартовавших экипажей) и… сошли! Но вовсе не из-за проблем с моторами, а из-за повреждения полуосей всего за два часа до финиша.
В семидесятых годах у Mazda сложились обозначения роторных машин — их начали звать RX.
К слову об автоспорте. Своего высшего успеха роторные двигатели добились именно с компанией Mazda, когда болид 787B в 1991 году выиграл 24-часовой марафон в Ле-Мане. После этого РПД были поставлены под запрет в этой гонке. А в Америке даже существует серия Formula Mazda, где гоняются болиды с роторными моторами.
Mazda 787B — единственный японский автомобиль, победивший в знаменитом Ле-Мане в классе прототипов.
Последняя разработка Mazda — мотор Renesis, устанавливающийся на купе RX-8. В ходе его разработки инженерам Mazda удалось победить многие врождённые пороки конструкции, такие, как небольшой ресурс и высокое потребление топлива. При мощности под 250 лошадиных сил, он «кушает» немногим более 11 литров бензина в смешанном режиме.
На RX-8 дебютировал роторный двигатель Mazda нового поколения, а сама машина стала бестселлером.
Даже экспериментальные водородные автомобили у Mazda — роторные.
Но и на этом японцы не останавливаются. Во-первых, они готовят новое поколение «движка» Renesis, а во-вторых, приспосабливают нынешнее для работы на водороде. А первые Mazda RX-8 с роторными моторами, способными работать как на бензине, так и на водороде, уже ездят по улицам Токио. Так что юбилей получился и правда знатный — ведь Mazda единственная компания, которая не остановилась и продолжала развивать конструкцию, которую многие считали бесперспективной. И не просто доказала миру её жизнеспособность, но и довела практически до совершенства.
Рассказываем о проблемах роторного двигателя Mazda Renesis для RX8
1178 |
12.10.2020
Компания Mazda является чуть ли не единственным автопроизводителем, который на постоянной основе производил роторные двигатели. Серийные роторные двигатели Mazda выпускались с 1967 по 2012 год. Хотя японский автопроизводитель начал это дело в сотрудничестве с европейскими компаниями NSU и Citroёn.
Формально роторный двигатель устроен проще бензинового, но очень требователен к качеству и своевременности обслуживания. Этот двигатель не имеет кривошипношатунной группы, которая превращает прямолинейное возвратно-поступательное движение поршней во вращение. Этот двигатель сам создает вращение. Причем все вращающиеся части вращаются в одном направлении. Привычного газораспределительного механизма с впускными и выпускными клапанами и управляющими распредвалами в роторном двигателе нет вовсе.
На нашем YouTube-канале мы рассказали о последней серийной версии роторного двигателя Mazda – моторе 13B-MSP Renesis, снятый с RX-8 2007 года выпуска. Этот двигатель имеет меньший ресурс, чем его предшественник для RX-7.
Выбрать и купить двигатель для Мазда вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Слабые места роторного двигателя
Самый главный враг роторного двигателя – это износ уплотнений роторов и игнорирование регламента обслуживания. Этому двигателю нужно правильно масло, своевременная замена масла, а также свечей и катушек зажигания. Попутно нужно периодически проверять компрессию и масляные форсунки, чтобы двигатель не погиб из-за отсутствия смазки и не зацарапал поверхность секций.
Во многих случаях роторный двигатель уходил на капитальный ремонт при пробеге в 50 000 км, компания Mazda даже наладила восстановление этих моторов. В самом деле, если владелец вовремя приехал на ремонт, то можно относительно недорого обойтись заменой ремкомплекта.
В руках хорошего владельца мотор может пройти до 150 000- 200 000 км без капремонта.
Катушки зажигания
На каждой секции роторного двигателя установлено по две катушки зажигания, каждая из которых соединена со своей свечей зажигания. При подключении высоковольтных проводов важно не перепутать какой провод к какой свече подлючается.
Катушки зажигания на роторном двигателе были слабым местом – они служили около 30 000 км. Инженеры Mazda два раза улучшали их – надёжность третьего варианта катушек зажигания уже вопросов не вызывает (N3h2-18-100C). Помимо оригинала в продаже есть хорошие и бюджетные заменители, также существуют варианты тюнингованных катушек зажигания. Катушки нужно сразу менять с высоковольтными проводами.
При проблемах с катушкой зажигания двигатель «стреляет» в глушитель.
Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя Mazda, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Свечи зажигания
Две свечи на каждую секцию необходимы, чтобы «прожечь» длинную камеру сгорания. Свечи зажигания иридиевые и срабатывают последовательно. Свечи в каждой паре разные и важно не перепутать их при установке. Нижняя свеча является запальной, а верхняя – дожигательной. Свечи зажигания нужно менять каждые 30 000 км. Комплект свечей NGK обойдется в сумму порядка $140. Оригинальный комплект (N3Y318S309U) — $200-260.
До 2006 года роторный двигатель 13B-MSP мог залить свечи во время запуска. Владельцам приходилось выкручивать свечи, вынимать предохранитель бензонасоса и крутить стартером до тех пор, пока ротор не проветрит секции.
До сих пор важно помнить, что свечи могут оказаться залитыми, если двигатель заглушить на холодную. Этот мотор стоит глушить хорошо прогретым. Также знатоки рекомендуют глушить этот мотор… раскрутив его до 5 000 об/мин, после чего нужно выключить зажигания.
Выбрать и купить бензиновые форсунки и топливную рампу для двигателя Mazda, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Масляные форсунки
Ресурс масляных форсунок ограничен – специалисты говорят о лимите в 50 000 км. О неисправности форсунок говорит… уменьшившийся темп расхода масла. Масляные форсунки рекомендуется диагностировать каждые 1-2 замены масла.
На дорестайлинговом двигателе 13B-MSP масляные форсунки оснащены обратным клапаном и сообщаются с атмосферой по трубке, которая входит во впускной тракт. Это необходимо, чтобы форсунки беспрепятственно впрыскивали масло во время разряжения в секции и не продавливались, когда в секции поднимается давление. Поэтому проверка форсунок сводится к определению утечек.
Можно просто снять воздушный шланг со впускного тракта и создать небольшой вакуум. Форсунки должны держать вакуум.
На рестайлинговом моторе форсунки уже не сообщаются с атмосферой. Их нужно снять и подать на них 3,5 бара. При этом они должны продуваться.
Износ апексов
Установленные в вершинах роторов уплотнительные пластины – апексы – созданы с расчетом на износ. Они могут износиться на 0,8 мм. Если остаточная высота пластин – 4,5 мм и менее, то их пора менять. Сильно изношенный апекс может просто выпасть под действием центробежной силы. Естественно, он размолотит ротор, оставит следы на поверхности гильзы. В этом случае ремонт двигателя будет нецелесообразен – проще и дешевле купить б/у или восстановленный мотор, или же мотор под реставрацию, в котором достаточно поменять ремкомплект.
Повышенный расход масла, плохой запуск двигателя или скачущий холостой ход – первый признак механического износа двигателя и снижения компрессии. Компрессия должна быть не ниже 6,5 бар, в идеале порядка 8 бар. Если компрессия снижается, то следует сразу отправляться на переборку двигателя. В этом случае капремонт обойдется в минимальную сумму – порядка $2000-2500.
Износ коренных вкладышей
Из-за проблем со смазкой страдают вкладыши эксцентрикового вала, который вращается втрое быстрее роторов. Из-за этого роторы смещаются, после чего апексы могут выпасть и нанести повреждения поверхности статора. Что самое неприятное, роторный двигатель не стучит, поэтому отвалившаяся деталь может довольно долго повреждать внутреннюю поверхность секций.
Выбрать и купить блок цилиндров для двигателя Mazda, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Особенности конструкции роторного двигателя Mazda
Вместо коленвала здесь используется эксцентриковый вал, на который надет ротор. Кроме того, ротор надет на направляющую стационарную шестерню, которая просто прикручена к корпусу двигателя. Ротор в сечении представляет собой треугольник Рёло? (треугольник с дугообразными сторонами). Между его боковыми сторонами и статором двигателя образуются 3 рабочие полости. Вращаясь, ротор открывает и перекрывает впускные и выпускные окна, сжимает топливовоздушную смесь и «выдавливает» в выпуск отработавшие газы. То есть, каждый такт происходит в отдельном отсеке камеры. Одновременно происходят три разных такта. За один полный оборот ротора проходят три рабочих такта.
Эксцентриковый вал, на который передается произведенная работа, вращается в три раза быстрее. Нехитрыми вычислениями получаем, что один рабочий такт (воспламенение) приходится на один оборот вала (треть оборота ротора). Для сравнения, в одноцилиндровом ДВС на один рабочий такт приходится на два оборота коленвала.
Роторные двигатели Mazda всегда имеют по две секции. В таком исполнении их можно прировнять к поршневому 4-цилиндровому 4-тактному двигателю, но только по количеству рабочих тактов на один оборот выходного вала. И там, и там по 2 рабочих такта на один оборот вала. Но по рабочему объему традиционные ДВС с роторным не сопоставимы. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, сразу отметим, что самый распространенный роторный двигатель Mazda 13B с двумя секциями объемом 654 см. куб. (итого около 1,3 литра) эквивалентен 6-цилиндровому поршневому двигателю рабочим объемом 2,6 литра.
Отметим, что 654 см. куб. – это наибольший рабочий объем на такте впуска над одной стороной ротора.
Роторы изготовлены из чугуна, они пустотелые. На дугообразных сторонах есть проточки под камеры сгорания.
Каждый ротор имеет несколько видов уплотнений. На вершинах и на торцах (боках) ротора предусмотрены пластины, которые препятствуют прорыву газов, то есть играют роль компрессионных колец. Отметим, что маслосъемных пластин на роторе нет.
Однако на каждом роторе предусмотрены и кольцевые уплотнения, расположенные вдоль оси эксцентрикового вала. В этих уплотнениях собраны компрессионные и маслосъемные кольца. Компрессионные кольца препятствуют прорыву отработавших газов во впускные окна (на двигателе 13B-MSP для Mazda RX-8). Маслосъемные кольца уплотняют внутреннюю полость ротора, в которую подается масло для смазки зубьев, подшипника и роторной шейки.
Статор (блок) двигателя – алюминиевый, его внутренняя полость сформирована стальной гильзой. Статор двухсекционного роторного двигателя состоит из пяти деталей – две детали секций и 3 крышки между ними. Через все эти детали циркулирует охлаждающая жидкость. Болты, крепящие воедино все 5 деталей, оснащены сальниками, предотвращающими утечку антифриза.
Отверстия для впуска и выпуска находятся на боковых стенках статора, они не имеют каких-либо запорных механизмов (клапанов). У ранних версий роторного двигателя Mazda выпускное отверстие находилось прямо на поверхности гильзы. Впускное и выпускное окна открываются и закрываются боковой поверхностью ротора.
Ротор изготовлены из чугуна, эта деталь пустотелая, с несколькими внутренними рёбрами. Во внутрь запрессован роторный подшипник.
Роторный двигатель работает не только на воздухе и бензине, но и сжигает моторное масло. Масло для смазки попадает на поверхность гильзы и ротора через специальные форсунки, по две на каждую секцию. Подача масла невелика и дозируется отдельным масляным насосом по команде ЭБУ исходя из скорости работы двигателя и температуры охлаждающей жидкости.
Основной масляный насос двухсекционный, роторного типа – состоит из двух пар трохоидных шестерней. Он приводится цепью от эксцентрикового вала и собирает масло из неглубокого поддона.
Эксцентриковый вал имеет две роторные и две коренные шейки, опирается на подшипники скольжения. В эксцентриковом вале есть каналы для подачи масла к подшипникам скольжения и две маслофорсунки, орошающие внутреннюю полость роторов.
Преимущества роторного двигателя
В чем заключаются преимущества роторного двигателя? Удельная мощность выше – примерно в два раза выше, чем у поршневого ДВС. Этот двигатель генерирует мощность практически постоянно, в нём практически отсутствуют неравномерно и неуравновешенно движущиеся части. 1,3-литровый двигатель Mazda RX-8 выдает до 258 л.с. с 1,3 литров рабочего объёма. А ведь был еще и турбированный двигатель (на Mazda RX-7), который с того же объема выдавал 350 л.с. Роторный двигатель гораздо компактнее и легче.
Недостатки роторного двигателя
Из-за особенностей протекания рабочего хода роторный двигатель совсем не блещет топливной экономичностью. Рабочие газы не успевают сполна передать давление на ротор и довольно рано выходят в выпускную систему. На практике 1,3-литровая Mazda RX-8 запросто расходует 20 л бензина на 100 км.
К тому же площадь камеры сгорания гораздо больше, чем в поршневом двигателе. Следовательно, немало энергии газов уходит на нагрев ротора и статора двигателя. Вдобавок, смесеобразование происходит хуже. Следовательно, КПД роторного двигателя хуже, чем у поршневого бензинового.
Также развиваемый крутящий момент мал, существует постоянный прорыв газов в соседние секции через уплотнения вершин двигателя и гнезда свечей зажигания.
Роторный двигатель очень требователен к качеству моторного масла, которое должно быть и очень эффективным и экологичным. Масло следует менять каждые 5 000 км и в течение этого интервала следить за уровнем и доливать масло. На практике получается так: владелец покупает 5-литровую канистру масла, 3,5 литра помещается в поддон, а оставшиеся 1,5 литра уходят на постепенную доливку. Проверять уровень масла желательно ежедневно. А заливать следует минеральное с вязкостью от 10W-30 до 15W-40 и низкой зольностью или полусинтетику на гидрокрекинговой основе с вязкостью 5W-30.
Выбрать и купить двигатель для Mazda вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mazda заказать с них автозапчасти.
Это видео подтверждает, что Mazda работает над новой версией роторного мотора
С тех пор как в 2012 году было решено прекратить производство спортивного купе Mazda RX-8 с роторным двигателем под капотом, японская компания только и ищет повода вернуть обновлённую версию роторной легенды. Ходили слухи что да, инженеры автопроизводителя работают над совершенствованием роторных моторов, были даже опубликованы патентные снимки, подтверждающие этот факт. Но в любом случае, пока что ничего конкретного мы так и не увидели.
Пару минут назад, на официальном YouTube-канале компании Mazda появился видеоролик, просмотрев который мы убедились в том, что новый роторный мотор обязательно будет представлен.
Видео, получившее название «50-летие роторного мотора», длится 12 минут и рассказывает об истории создания инженерами японской компании роторного двигателя. Да, это видео ничего не говорит нам нового, но… Именно описание к ролику дает нам понять, что дальнейшая разработка этой технологии имеет место быть: «История Mazda и роторного двигателя еще не закончена». Пока что это все – нет ни примерной даты, ни подробностей о новом спортивном автомобиле.
Буквально в прошлом месяце Mazda заявила, что все еще есть надежда на появление совершенно нового спортивного автомобиля, под капотом которого будет новый роторный мотор, но он все еще не находится в разработке. Затем, в начале этого года, были обнаружены патенты, которые, по-видимому, улучшают роторный двигатель, в том числе его эффективность впуска и многое другое. Патенты также намекают на наличие турбонаддува.
Не так давно, наше издание писало о том, что Mazda CX-5 2020 модельного года получил новые опции и новый ценник. Пока изменения коснулись только моделей с бензиновыми моторами. Деталей о дизельных модификациях компания не сообщала. Обновленный кроссовер поступит в продажу уже в ближайшее время.
Как работают роторные двигатели | HowStuffWorks
Роторные двигатели используют четырехтактный цикл сгорания, который является тем же циклом, что и четырехтактные поршневые двигатели. Но в роторном двигателе это делается совершенно по-другому.
Этот контент несовместим с этим устройством.
Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что лепесток смещения на выходном валу вращается три раза за каждый полный оборот ротора.
Сердце роторного двигателя — это ротор.Это примерно эквивалент поршня в поршневом двигателе. Ротор установлен на большом круглом выступе выходного вала. Этот выступ смещен от центральной линии вала и действует как рукоятка кривошипа на лебедке, давая ротору рычаг, необходимый для поворота выходного вала. Когда ротор вращается внутри корпуса, он толкает лепесток по узким кругам, поворачивая три раза на за каждый оборот ротора.
По мере того, как ротор перемещается через корпус, три камеры, создаваемые ротором, меняют размер.Это изменение размера вызывает перекачивающее действие. Давайте рассмотрим каждый из четырех тактов двигателя, глядя на одну сторону ротора.
Впуск
Фаза впуска цикла начинается, когда кончик ротора проходит через впускное отверстие. В момент, когда впускное отверстие выходит в камеру, объем этой камеры близок к своему минимуму. Когда ротор движется мимо впускного отверстия, объем камеры увеличивается, втягивая топливно-воздушную смесь в камеру.
Когда пик ротора проходит через впускной канал, эта камера закрывается и начинается сжатие.
Сжатие
По мере того, как ротор продолжает движение вокруг корпуса, объем камеры становится меньше, и топливно-воздушная смесь сжимается. К тому времени, когда поверхность ротора добралась до свечей зажигания, объем камеры снова близок к своему минимуму. Это когда начинается горение.
Сгорание
Большинство роторных двигателей имеют две свечи зажигания. Камера сгорания длинная, поэтому пламя распространялось бы слишком медленно, если бы была только одна заглушка.Когда свечи зажигания воспламеняют топливно-воздушную смесь, давление быстро растет, заставляя ротор двигаться.
Давление сгорания заставляет ротор перемещаться в направлении увеличения объема камеры. Газы сгорания продолжают расширяться, перемещая ротор и создавая мощность, пока пик ротора не пройдет через выхлопное отверстие.
Выхлоп
Как только пик ротора проходит через выхлопное отверстие, газы сгорания под высоким давлением могут свободно выходить из выхлопа.По мере того как ротор продолжает двигаться, камера начинает сжиматься, вытесняя оставшийся выхлоп из порта. К тому времени, когда объем камеры приближается к своему минимуму, пик ротора проходит через впускное отверстие, и весь цикл начинается снова.
Особенность роторного двигателя заключается в том, что каждая из трех сторон ротора всегда работает в одной части цикла — за один полный оборот ротора будет три такта сгорания. Но помните, что выходной вал вращается три раза за каждый полный оборот ротора, а это означает, что на каждый оборот выходного вала приходится один такт сгорания.
Как работает роторный двигатель Ванкеля
Одна из проблем обычных автомобилей
двигатель
дизайн заключается в том, что
поршни двигаться по прямой вверх и вниз в своих
цилиндры
, производить то, что есть
известный как
возвратно-поступательное движение
.
Внутри двухроторного двигателя Ванкеля
В NSU Ro80 и более современных автомобилях Mazda с двигателями Ванкеля используются сдвоенные роторы. Роторы приводят в движение выходной вал, проходящий через их центр.Этот вал соединен с маховиком для сглаживания импульсов мощности двигателя. Преимущество сдвоенных роторов заключается в том, что, когда они настроены на поворот на 180 ° в противофазе друг с другом, один ротор компенсирует любые вибрации, производимые другим ротором, что обеспечивает исключительно плавную работу двигателя.
Однако опорные колеса требуют другого движения —
вращательное движение
. К
преобразовать возвратно-поступательное движение во вращательное движение, поршни связаны с коленчатый вал
так что, когда поршни поднимаются и опускаются, они заставляют коленчатый вал
повернуть.Тогда вращательное движение коленчатого вала может передаваться на дорогу.
колеса, чтобы вести их.
Двигатель автомобиля был бы намного проще, если бы поршни могли вращаться, а не
движение вверх и вниз, потому что создаваемое таким образом вращательное движение может быть
передается непосредственно на опорные колеса (хотя передача все равно будет
нужный).
Еще одно преимущество такого
роторный двигатель
было бы что поршни бы
всегда двигаться в одном направлении — по кругу. Ни один из двигателей
мощность будет потрачена впустую, остановив поршни в конце их
Инсульт
а также
снова ускоряя их в обратном направлении, как это происходит в
Поршневой двигатель.
Емкости Ванкеля
Дизайн Двигатель Ванкеля делает его намного более мощным, чем
поршневой двигатель такой же мощности.
NSU Wankel Spyder с двигателем объемом 498 куб. См, обеспечивающим максимальную скорость
почти 100 миль в час, это один из примеров.
Еще совсем недавно купе Mazda RX-7 оснащалось двигателем всего
1308 куб. См (654 куб. См на ротор), но имеет аналогичные рабочие характеристики
Porsche 924S объемом 2479 куб.
Чтобы уравнять мощности двигателей Ванкеля и поршневых двигателей в
с точки зрения производительности, мощность двигателя Ванкеля должна быть увеличена
Автор: 1.8. Это означает, что двигатель RX-7 объемом 1308 куб. См имеет такую же выходную мощность, что и
поршневой двигатель объемом 2354 куб. см.
Разработка
Несмотря на привлекательность идеи, когда-либо применялся только один тип роторного двигателя.
успешно применяется в автомобилях. Это двигатель Ванкеля, разработанный Феликсом.
Ванкель.
Он начал исследования роторных
компрессоры
в 1938 году. После Второй мировой войны он
объединился с NSU (немецкий производитель автомобилей, позже ставший частью VW Audi)
превратить его компрессоры в практичный
двигатель внутреннего сгорания
.
К 1957 году Ванкель построил экспериментальный роторный двигатель, работавший на
испытательный стенд, и в 1964 году этот двигатель был предложен публике в NSU Wankel
Spyder. Этот небольшой спортивный автомобиль с задним расположением двигателя имел двигатель Ванкеля объемом 498 куб.
мог развивать 50 л.с. и иметь максимальную скорость 95 миль в час (152 км в час).
Spyder так и не завоевал популярность у публики, и автомобиль, который действительно
прославил двигатель Ванкеля NSU R080, который был признан автомобилем
Год 1968. Он имеет двухроторный двигатель 995c и может развивать скорость до 110 миль в час.
(176км в час).
Внутри Ванкеля
Сердце двигателя Ванкеля — трехсторонний поршень, называемый ротором.
вращающийся внутри
корпус ротора
. На каждой стороне корпуса есть
торцевая пластина.
Боковые стороны ротора изогнуты на три лопасти, а корпус ротора имеет
в форме большой восьмерки, так что при вращении ротора
зазор между каждой стороной ротора и корпусом попеременно увеличивается
и меньше. Этот постоянно меняющийся разрыв является ключом к
горение процесс.
топливо
/ воздушная смесь поступает в корпус в момент, когда
в ловушке
объем
между стенкой корпуса и одним из лопастей ротора
увеличивается. По мере увеличения этого объема создается
вакуум
, рисунок в
топливовоздушная смесь через отверстия в корпусе и на концевой пластине.
По мере вращения ротора этот объем начинает сокращаться, сжимая
топливно-воздушная смесь. Затем эта смесь проходит через
свеча зажигания
, установлен в
стенка корпуса. В
Искра
загорается загорание смеси, в результате чего она
развернуть и вращать ротор вокруг своего
цикл
.На данный момент объем между
ротор и корпус увеличиваются, чтобы обеспечить расширение газов.
Наконец, объем снова уменьшается, вытесняя отработанные газы через
выхлопные отверстия.
Таким образом, ротор совершает тот же четырехтактный цикл, что и поршневой двигатель.
двигатель —
индукция
,
сжатие
, мощность и выхлоп — но каждый из трех
лепестки ротора проходят через этот процесс непрерывно, поэтому есть
три
силовые удары
за каждый оборот ротора.
Через центр ротора проходит
выходной вал
, к которому
ротор связан системой
планетарные передачи
аналогично автоматическому
коробка передач (см. Системы 44 и 45).Зубчатая передача позволяет ротору следовать эксцентричный
орбите так, чтобы три конца ротора постоянно касались
Корпус.
Когда ротор вращается, он вращает этот вал. Вал несет это
вращательное движение к
коробка передач
и так с опорными колесами.
Рабочий цикл роторного двигателя Ванкеля
Индукция
Когда кончик ротора проходит через впускное отверстие, следующая камера начинает увеличиваться в размерах из-за эксцентрической орбиты ротора.Это приводит к засасыванию топливно-воздушной смеси в камеру.
Сжатие
По мере того как ротор продолжает вращаться, камера начинает уменьшаться в размерах, сжимая топливно-воздушную смесь, готовую к воспламенению.
Зажигание
Когда камера проходит над свечами зажигания, они загораются, чтобы воспламенить смесь. Все современные двигатели Ванкеля имеют две свечи зажигания, обеспечивающие равномерное сгорание топливно-воздушной смеси по всей камере.
Выхлоп
Расширение горящих газов заставляет ротор совершать полный цикл, проходя через выхлопное отверстие, где газы вытесняются из камеры. Этот цикл продолжается во всех трех камерах одновременно.
Отличия
Конструкция двигателя Ванкеля означает, что он не имеет
клапаны
— топливо / воздух
смесь просто входит и выходит из камеры через отверстия в корпусе ротора
и торцевую пластину.Поэтому и качелей нет,
распредвал
или толкатели.
Это означает, что Ванкель имеет примерно половину количества частей
Поршневой двигатель. Он также легче и компактнее. Тем не менее, это все еще
нуждается во многих из тех же вспомогательных устройств, что и другие двигатели —
стартер
,
генератор
, система охлаждения
,
карбюратор
или же
впрыск топлива
,
масляный насос
и так далее. Однажды
двигатель установлен со всем этим, он теряет большую часть своего преимущества
компактность и меньший вес.
Тем не менее, двигатель Ванкеля в Ro80 получил широкую оценку за его
плавность хода и отсутствие вибрации.Отчасти это было из-за неисправности двигателя.
с двумя роторами, установленными на одной линии друг с другом, но в отдельных корпусах. Каждый
вращались примерно на том же выходном валу, но их синхронизация была выставлена на 180 ° наружу, так что
любой дисбаланс
сила
произведенные одним ротором, будут аннулированы тем же
сил другого ротора, и чтобы они совместно производили более равномерный
поворотное движение.
Ограничения Ванкеля
Хотя проблема
уплотнения
теперь в значительной степени разобрались, он
до сих пор не удалось полностью использовать потенциал двигателя Ванкеля
для использования в транспортных средствах из-за ограниченного срока службы компонентов двигателя.Еще одна проблема заключается в том, что двигатель обычного поршневого автомобиля
хорошо работает в довольно широком диапазоне скоростей и нагрузок, тогда как
Двигатель Ванкеля лучше всего работает только в гораздо более узком диапазоне.
Ранние проблемы
После того, как базовая конструкция Ванкеля была определена, вскоре возникнут проблемы.
стало очевидным. Один из них — износ уплотнений. Роторы герметизированы со всех сторон, чтобы
убедитесь, что газы не просачиваются через наконечники из частей с высокой степенью сжатия
корпус к частям с низкой степенью сжатия.Эти уплотнения были подвержены износу и
поломка, в результате чего двигатель теряет компрессию и, следовательно, мощность.
На поршневом двигателе это уплотнение частично обеспечивается клапанами и
частично за счет
поршневые кольца
, но уплотнения на двигателе Ванкеля представляли особую
проблемы.
Уплотнения наименее эффективны при низких оборотах двигателя, где они должны быть
снабжены пружинами, чтобы удерживать их прижатыми к боковой стороне корпуса.
Но при высоких оборотах двигателя комбинация
центробежные силы
и высокий
газ давление
плотнее прижмите уплотнения к корпусу.Результирующий трение
означало потерю мощности и значительный износ уплотнений, что вскоре
сломал.
Ранние Ванкели имели печати, сделанные из
углерод
, но в более поздних конструкциях были особые
чугунные уплотнения, которые оказались более прочными. Для дополнительной защиты
внутри корпуса и концевых пластин нанесено износостойкое покрытие.
Вторая серьезная проблема — износ восьмиугольной ходовой поверхности, вызванный
«стуком» печатей. Это приводит к гофре на ходу.
поверхность и сокращает срок службы двигателя.
Формы камеры
Mazda 13B Роторный двигатель
Схема впуска, двигателя и выхлопа роторного двигателя Mazda 13B. Этот двигатель имеет электронный впрыск топлива с двумя топливными форсунками на ротор. Первичные форсунки работают постоянно, в то время как вторичные форсунки включаются только при повышенных оборотах двигателя или под нагрузкой. Выбросы выхлопных газов сокращаются за счет использования термического реактора для нагрева выходящих газов — тепло подается теплообменником дальше по выхлопной трубе.
Другая проблема с двигателем Ванкеля — это форма
горение
камера
. В типичном поршневом двигателе камера примерно равна
полусферический, что обеспечивает равномерное сгорание топливно-воздушной смеси и
постепенно. В двигателе Ванкеля камера сгорания неизбежно длинная.
и плоская, форма которой значительно затрудняет оптимальное сгорание.
Частичное решение проблемы камеры сгорания заключалось в
соответствовать
две искры
заглушки расположены на небольшом расстоянии друг от друга.Mazda — чей RX-7 теперь единственный
Автомобиль с двигателем Ванкеля, который сегодня продается в Великобритании (см. Ниже), взял этот принцип за основу.
далее, установив две свечи, одна из которых зажигает доли секунды.
позже, чем другой. Это расположение требует двух отдельных
зажигание системы с двумя
катушки
.
Отсутствие успеха
Несмотря на мощность и плавность хода Ванкеля, ему пока не удалось
завоевать популярность среди подавляющего большинства производителей автомобилей.
Основная причина — высокий расход топлива, вызванный тенденцией
топливно-воздушная смесь гореть неравномерно.Неравномерное сгорание в двигателе Ванкеля также
создает еще одну проблему — высокий
эмиссия
уровни частично обгоревшего
углеводороды (загрязнение выхлопными газами).
За годы, прошедшие с тех пор, как R080 принес теоретические преимущества Ванкеля
двигатель к известности, были различные нефтяные кризисы и продолжающиеся
давление со стороны правительств и общественности с целью снижения уровня выбросов выхлопных газов и
лучший расход топлива.
Ни одно из этих требований не благоприятствует двигателю Ванкеля, и, кроме того, он
означало, что большинству производителей автомобилей пришлось потратить много времени и денег на
повышение эффективности существующих двигателей.
Руководство для начинающих: что такое роторный двигатель (и как он работает)?
Роторное и поршневое
ПРОФИ • Природа двигателя означает, что гораздо меньший рабочий объем может производить значительно больше мощности, чем поршневой двигатель сопоставимого размера — Mazda RX-8 технически имеет объем 1,3 литра, но выдает около 230 л.с.
• Двигатели физически намного меньше, легче и имеют меньше движущихся частей, которые могут выйти из строя.
• Из-за характера двигателя они внутренне сбалансированы — роторы действуют как вращающиеся противовесы, поэтапно компенсирующие друг друга.Это означает, что вибрации меньше, поэтому двигатель работает более плавно и будет раскручиваться до более высоких оборотов (10000 об / мин отнюдь не является чем-то неслыханным) без повреждений.
МИНУСЫ • Роторные двигатели менее экономичны, чем их аналоги с поршневыми двигателями, поскольку они менее эффективны с точки зрения теплового воздействия.
• Выбросы низкие из-за частичного совпадения событий впуска и выпуска, и ни одно из них не соответствует действующим нормам.
• Наконечники ротора, также известные как уплотнения вершины, подвергаются огромным нагрузкам и склонны к выходу из строя — это была огромная проблема для старых моделей Wankels, и ее еще предстоит полностью решить в современных вариантах.
• Высокий расход масла из-за необходимости поддерживать внутреннюю смазку роторов и уплотнений.
• Из-за небольшого эксцентриситета вала по сравнению с ходом коленчатого вала роторные двигатели имеют небольшой крутящий момент по сравнению с обычным двигателем на низких оборотах.
Mazda была крупнейшим производителем роторных двигателей и единственным производителем, который использовал их с конца 1970-х годов. General Motors разрабатывала свою собственную более 40 лет назад, но законы о смоге и первое нефтяное эмбарго в 1973 году заставили их отказаться от нее до того, как она была завершена для производства.NSU и Citroen в Европе продавали автомобили в небольших количествах, а Hercules, Norton и Suzuki производили мотоциклы, но никто не производил столько, сколько Mazda. Mazda Cosmo впервые появилась с роторным двигателем в 1965 году, за ним последовали R100, R130, RX-2, RX-3, RX-7, Luce, Rotary Pickup Truck, RX-7 и, наконец, RX-8, выпускавшийся до тех пор, пока 2012.
Недавно было проведено исследование производства небольших роторных двигателей для питания генераторной части гибрида, благодаря их компактным размерам и плавности хода.Считается, что, работая на постоянной скорости для выработки энергии, двигатель Ванкеля может, наконец, решить проблемы с топливной экономичностью и выбросами.
Роторный двигатель — Energy Education
Рисунок 1. Цикл роторного двигателя. Он всасывает воздух / топливо, сжимает его, воспламеняется, обеспечивая полезную работу, а затем выпускает газ. [1]
Роторные двигатели или Двигатели Ванкеля — это тип двигателя внутреннего сгорания, наиболее часто используемый в Mazda RX-7, который преобразует тепло от сгорания топливовоздушной смеси под высоким давлением в полезную работу для остальной части машина.Его уникальной особенностью является треугольный ротор, который выполняет те же задачи, что и поршень поршневого двигателя, но совсем другим образом. [2]
Ротор заключен в корпус овальной формы и выполняет обычный четырехтактный цикл двигателя внутреннего сгорания, как показано на рисунке 1. Ротор соединен с выходным валом, который вращается в 3 раза быстрее, чем ротор (внутренний круг обозначен буквой «B» на рисунке). Этот цикл описан ниже и повторяется 3 раза для каждого вращения ротора: [2]
Впуск : Это инициируется, когда кончик ротора проходит через впускное отверстие.В этот момент камера имеет самый маленький размер, и по мере вращения камера расширяется, втягивая топливно-воздушную смесь. Как только конец ротора проходит через впускной канал, он переходит к стадии сжатия, а следующая поверхность ротора начинает этот шаг заново.
Сжатие : По мере того как ротор продолжает вращаться, топливно-воздушная смесь сжимается, поскольку камера уменьшается в размерах. Это необходимо для следующей детали, которая воспламеняет эту смесь.
Зажигание : Сжатая смесь воспламеняется свечами зажигания, и значительное увеличение давления заставляет ротор расширяться.Это силовой ход, обеспечивающий полезную работу. Часто необходимы две свечи зажигания, чтобы обеспечить равномерное зажигание по всей камере. Выхлопной газ расширяется в камеру, пока кончик ротора не пройдет через выхлопное отверстие.
Выхлоп : Как только наконечник проходит через это отверстие, выхлопные газы под высоким давлением могут проходить через выпускное отверстие. Ротор продолжает вращаться, пока конец его поверхности не пройдет через выпускное отверстие, а кончик не пройдет через впускное отверстие, и цикл повторяется.
Интересная часть этого цикла состоит в том, что каждый шаг выполняется в одно и то же время, , только в разных камерах.Это дает три рабочих хода на каждый оборот ротора.
Отличия от поршневого двигателя
Помимо различных методов завершения четырехтактного цикла, роторные двигатели имеют другие преимущества и недостатки по сравнению с более распространенными поршневыми двигателями: [2]
Меньше движущихся частей : Двухроторный роторный двигатель имеет три движущихся части — два ротора и выходной вал, в то время как обычные поршневые двигатели имеют не менее 40.Это повышает надежность роторных двигателей.
Более плавный : Ротор постоянно вращается в одном направлении, в отличие от поршневых двигателей, поршни которых резко меняют направление. Они также уравновешены грузами, которые уменьшают внутренние вибрации. Подача мощности также более непрерывна из-за трех тактов на каждый оборот ротора.
Медленнее : Ротор вращается со скоростью, равной одной трети скорости выходного вала, поэтому основные движущиеся части движутся медленнее, чем в поршневом двигателе.Это повышает надежность.
Недостатки
Затраты на производство могут быть выше из-за меньшей популярности этих двигателей. Они также обычно потребляют больше топлива, чем другие двигатели, из-за их низкой степени сжатия и, следовательно, имеют более низкий термический КПД, что затрудняет соблюдение ими норм выбросов.
Для дальнейшего чтения
Список литературы
Роторные двигатели
: как работает роторный двигатель?
Сложная работа транспортного средства может быть интересна для одних и совершенно сбивать с толку других.От разноцветных проводов до количества автомобильных масел для любознательных умов становится задачей понять, как все работает.
На самом деле, как только вы поймете, как все работает, вам станет намного легче заботиться и обслуживать вашу драгоценную машину. В этой статье мы говорим о другом типе двигателя, который произвел большое впечатление на автомобильную промышленность.
Rotary Engine — это шаг назад от двигателя обычного типа, который является сердцем любого транспортного средства, и представляет собой другой механизм, направленный на повышение эффективности работы.Роторные двигатели, представленные и широко использовавшиеся во время Первой мировой войны, вышли из моды в 1920-х годах. Однако с современными технологиями и мощными автомобильными брендами многие компании принимают вызов создать полностью функциональный роторный двигатель, который прослужил бы долгое время.
Прежде чем я начну объяснять, как работает роторный двигатель, давайте взглянем на обычный двигатель пистолетного типа и его работу.
Как работает поршневой двигатель?
Обычный двигатель внутреннего сгорания состоит из поршней, которые совершают линейное движение внутри цилиндров.Поршни прикреплены к коленчатому валу с помощью шатуна. Когда поршень движется вверх и вниз, его соединение с коленчатым валом заставляет вал вращаться. Это вращение в конечном итоге достигает коробки передач, а через них — колес, позволяя транспортному средству двигаться вперед.
В зеркале коленчатого вала есть камера сгорания с клапанами, которые позволяют топливу и воздуху входить, а ненужным газам выходить. Когда поршень движется вверх, он сжимает взрывоопасную топливно-воздушную смесь, которая воспламеняет свечу зажигания.Взрыв заставляет поршень двигаться вниз, вызывая вращательное движение кривошипа, которое в конечном итоге достигает колес.
Теперь, когда вы знаете, как работает обычный поршневой двигатель, давайте перейдем к более важному вопросу — как работает роторный двигатель?
| Читайте также: Моторные масла : как выбрать лучшее моторное масло для вашего автомобиля? |
Что такое роторный двигатель и как он работает?
Роторный двигатель был гениальным изобретением, хотя и немного необычным.В нем используются те же принципы горения, но совершенно другим способом. Однако бочкообразному двигателю не хватает большинства деталей, которые обычно встречаются в обычном двигателе.
Как мы упоминали ранее, в обычном двигателе давление поддерживается в цилиндрах, что в конечном итоге заставляет поршень двигаться вперед и назад. В роторном двигателе такое же давление сгорания находится в роторе, треугольной камере, которую двигатель использует вместо поршней.Таким образом, вместо того, чтобы поршни с пыхтением поднимались и опускались, нетрадиционный двигатель использует один, два, а иногда и три треугольных ротора.
Как и в обычных двигателях, топливо и воздух закачиваются в двигатель, но они, однако, оставляют пространство на боковых сторонах роторов и внутренних стенках цилиндра. Поскольку топливо и воздух воспламеняются в камере, расширение газов заставляет роторы вращаться. Это помогает генерировать мощность, необходимую двигателю для движения колес вперед.
Чтобы сделать работу более понятной, давайте подробнее рассмотрим принцип роторного двигателя.
Там, где в обычном двигателе расположены цилиндры, роторный двигатель имеет корпуса, в которых находятся треугольные роторы. Эти роторы, прикрепленные к эксцентриковому валу, остаются в контакте с корпусом во время его вращения. Конструкция ротора и корпуса такова, что создается пустота, которая расширяется и сжимается в зависимости от положения ротора. Каждая из этих пустот направлена на то, чтобы заботиться об одном аспекте цикла сгорания.
Когда ротор вращается, он сжимает смесь, снова расширяет камеру при воспламенении, а затем выдавливает выхлопные газы из выхлопного отверстия.
Феликс Ванкель, немецкий инженер, был вдохновителем создания очень эффективного и энергосберегающего прототипа роторного двигателя. В 1920-х годах инженер хорошо работал над развитием своего видения, но из-за войны не мог далеко развить свое видение до 1951 года, когда он был приглашен немецким автопроизводителем NSU для создания прототипа.
Вскоре другой инженер, Ханнс Дитер Пашке, которого NSU также пригласил, чтобы попытаться раскрыть оригинальную концепцию Ванкеля, разработал простой прототип для роторного двигателя, который стал использоваться в Mazda в 21 веке.
Роторный двигатель приобрел популярность благодаря меньшему количеству компонентов, но с использованием того же процесса, что и обычный двигатель. Отсутствие клапанов, распределительных шестерен, шатунов, поршня, коленчатого вала делает вещи значительно легче и дешевле. Всего три основных движущихся части составляют весь двигатель и работают довольно хорошо по сравнению с «обычным».
| Читайте также: Как работает автомобильная тормозная система? |
Детали роторного двигателя
Вы знаете, как работает роторный двигатель, давайте теперь взглянем на различные части роторного двигателя, чтобы лучше рассмотреть.
Обычный роторный двигатель включает систему зажигания и систему подачи топлива, очень похожую на систему поршневых двигателей. Однако есть несколько деталей, которые настолько отличаются от обычного двигателя, что заставляют даже самых заядлых автолюбителей почесать затылок в замешательстве.
Ротор
Ротор является основным MVP двигателя по сравнению с поршнем в «нормальном» двигателе. Треугольной формы он имеет три выпуклые грани, на каждой из которых есть карман, обеспечивающий давление и пространство для воздушно-топливной смеси.
В верхней части каждой выпуклой поверхности находится металлическая лопасть, предназначенная для крепления ротора к внешней стороне камеры сгорания. Металлические кольца на каждой стороне ротора также помогают герметизировать компонент по бокам камеры.
Помимо этого, ротор также содержит набор внутренних зубчатых колес, вырезанных по центру одной стороны. Эти зубья используются, чтобы прикрепить его к шестерне, находящейся в корпусе. Это очень важный момент, поскольку это соединение определяет маршрут, по которому ротор будет проходить через корпус.
Корпус
После ротора идет корпус, который составляет важную часть роторного двигателя. Он имеет эпитрохоидную форму, также известную как овальная форма, которая сконструирована таким образом, что кончики ротора всегда соприкасаются со стенками камеры. Корпус чрезвычайно важен, поскольку каждая его часть используется для завершения одной части процесса сгорания, который включает впуск, сжатие, сгорание и выпуск.
Впускной и выпускной патрубки расположены в корпусе, однако клапанов в этих отверстиях нет.Выпускной порт находится в прямом контакте с выпускным отверстием, а впускной канал подключается непосредственно к дроссельной заслонке.
Выходной вал
После ротора и корпуса идет выходной вал.
Выходной вал содержит круглые выступы, которые установлены со смещением, то есть немного смещены от центра вала. Роторы спроектированы так, чтобы соответствовать этим выступам, как и роторы коленчатого вала в поршневом двигателе.
Когда ротор движется, он толкает лопасти назад, что создает крутящий момент на валу, заставляя его вращаться.
| Читайте также: Дизельный сажевый фильтр : что такое DPF в автомобиле? |
Как роторный двигатель вырабатывает энергию?
В обычном двигателе есть концепция четырехтактного поршня, который используется для приведения в действие сердца машины. Точно так же роторный двигатель использует четырехтактный цикл сгорания, в котором одна и та же работа выполняется другим способом.
Ротор, также известный как сердце двигателя, размещен на круглом выступе выходного вала.Как мы уже говорили, на кулачке необычно расположен вал, который позволяет ротору вращать выходной вал. Когда ротор завершает вращение внутри корпуса, он вращает лопасть по кругу, поворачиваясь три раза за каждый оборот ротора.
Когда ротор вращается внутри корпуса, камеры, созданные ротором, изменяются в размере, что вызывает действие, аналогичное действию откачки.
Давайте рассмотрим шаг за шагом, чтобы лучше понять принцип действия роторного двигателя.
Впуск
Фаза впуска роторного двигателя начинается, когда кончик ротора касается впускного отверстия.
Это открывает впускное отверстие в камеру. На данный момент объем камеры минимален.
По мере того, как ротор проходит через впускной канал, объем камеры увеличивается, тем самым вбирая в себя топливно-воздушную смесь.
Когда точка пика ротора проходит, камера закрывается, и начинается сжатие.
Сжатие
На этом этапе ротор сохраняет круговое движение вокруг корпуса, что снова заставляет камеру уменьшаться. Это заставляет воздушно-топливную смесь сжиматься.
Когда поверхность ротора проходит вокруг свечей зажигания, объем камеры снова достигает минимума. Это вызывает процесс горения.
Горение
Роторные двигатели оснащены двумя свечами зажигания. Поскольку камера сгорания довольно длинная, для распространения пламени требуются две свечи зажигания.Когда свеча зажигания воспламеняет смесь воздуха и топлива, давление в здании заставляет ротор двигаться дальше.
По мере продвижения ротора объем камеры увеличивается. Газы сгорания продолжают расширяться, толкая ротор, инициируя мощность, пока ротор не наткнется на выхлопное отверстие.
Выхлоп
Когда пик ротора проходит через выхлопное отверстие, газообразные продукты сгорания под высоким давлением могут свободно выходить из выхлопа. Ротор продолжает двигаться вперед, что сжимает камеру, выталкивая оставшийся выхлоп из порта.
Когда объем камеры приближается к минимальной стороне, ротор проходит через впускное отверстие, начиная весь процесс заново. Интересный вывод здесь заключается в том, что ротор всегда работает в одной части цикла, а это означает, что в полном обороте есть три такта сгорания.
Поскольку выходной вал вращается три раза за каждый оборот ротора, на каждый оборот выходного вала приходится один ход сгорания.
Теги: роторный двигатель mazda, поршневой двигатель, роторный двигатель, детали роторного двигателя, давление роторного двигателя, роторный двигатель работает, роторы
Как работает роторный двигатель?
Если вы немного разбираетесь в автомобилях, вы, вероятно, имеете общее представление о том, как работает обычный двигатель внутреннего сгорания.Но знаете ли вы, что на протяжении многих лет другие конструкции двигателей разрабатывались и производились с разной степенью успеха? Роторный двигатель — один из уникальных примеров, который актуален и сегодня, но остается неизвестным. Итак, как работает роторный двигатель, и есть ли место для этой конструкции в будущем автомобильной промышленности?
Как работает роторный двигатель?
Во-первых, важно понимать, что термин «роторный двигатель» может использоваться для описания различных типов двигателей, которые связаны с вращательным движением.В автомобильном мире этот термин по большей части является синонимом двигателя Ванкеля.
Скорее всего, у вашего автомобиля есть обычный двигатель внутреннего сгорания, в котором определенное количество цилиндров перемещается вверх и вниз, создавая такты впуска, сжатия, сгорания и выпуска. Эти фазы в конечном итоге втягивают воздух и топливо в камеру сгорания, сжимают ее, воспламеняют и расходуют то, что остается, когда поршни совершают возвратно-поступательное движение по линейному пути.
В роторных двигателях используются некоторые из тех же основных концепций, но с другим вращением.Вы когда-нибудь делали спирограф в детстве? Это немного похоже на то. Вот как это работает:
Вы начинаете с треугольной части, которая вращается в продолговатом пространстве. Треугольник действует как поршень, а пространства, возникающие при его движении, действуют как камеры сгорания.
Поскольку пространство имеет овальную форму, при повороте треугольник создает области с большим и меньшим пространством, в результате чего вакуум втягивает воздух и топливо.
Затем он сжимает воздух и топливо и воспламеняет их перед выпуском выхлопных газов.
Этот цикл продолжается на каждом полном обороте треугольника.
Что вокруг
Роторные двигатели действительно имеют несколько преимуществ. Как заметил один из моих коллег-механиков: «Они классные», с чем я не могу спорить. Они не только уникальны и умны, но и проще обычных двигателей с меньшим количеством деталей. Это означает, что они имеют меньше возможностей для поломки деталей и в целом легче. Вращательное движение также является более плавной операцией, которая не борется сама с собой, как возвратно-поступательное движение, и в результате дает впечатляющую мощность.
Однако эти преимущества нивелируются тем фактом, что роторные двигатели требуют больше топлива и сжигают его менее эффективно, поэтому увеличивается пробег, а выбросы могут быть ужасными. Они также потребляют больше масла, которое имеет тенденцию течь. Кроме того, они редки, а это значит, что получение запчастей и поиск опытного механика может оказаться дорогостоящим.
Rotary Club
В целом эти конструктивные ограничения перевешивают потенциальные преимущества и не позволяют большинству производителей использовать их в транспортных средствах.За исключением Mazda, которая использовала, а затем списала роторный двигатель с 1970-х по 2012 год, но дразнила, что он может быть возвращен в новом электромобиле в качестве расширителя диапазона. Время покажет, достаточно ли они изменили дизайн, чтобы сделать его конкурентоспособной и жизнеспособной технологией.
Ознакомьтесь со всеми двигателями Mazda, деталями и прокладками, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о двигателях поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Flickr.
Как работает роторный двигатель — Что такое роторный двигатель
Если вы редуктор, есть шанс, что вы любите роторные двигатели так же, как и я. Уникальные и злобные звуки, которые они издают, их высокие недостатки и смелость Mazda создать нетрадиционный двигатель спустя много времени после того, как другие автопроизводители отказались от него, — все это сделало роторный двигатель культовым. Но, несмотря на свое очарование, роторные двигатели исчезли из мира новых автомобилей, став жертвой проблем с выбросами и экономией топлива.
Хотя вы, наверное, уже понимаете, как работает роторный двигатель, фантастическая статья YouTuber Engineering Explained аккуратно сочетает в себе краткий обзор того, как он работает, и объяснение того, почему он так неэффективен.
По конструкции двигатели Ванкеля имеют камеру сгорания уникальной формы. В результате через выхлоп выходит несгоревшее топливо. В дополнение к тому факту, что герметизация различных камер двигателя является сложной задачей, и что масло впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, становится очевидным, почему роторный двигатель имеет ужасный расход топлива.
Насколько плохо? Компания Engineering Explained отмечает, что Volkswagen GTI с такой же мощностью и массой, как RX-8, на 55,5% более экономичен. Отчасти это неизбежно — переднеприводные схемы почти всегда обеспечивают лучший расход топлива, чем задние трансмиссии, благодаря меньшим потерям на трение, и GTI всегда подчеркивал эффективность, тогда как RX-8 был автомобилем для энтузиастов насквозь. . Но эту разницу нельзя игнорировать.
С ужесточением правил EPA для всех автопроизводителей становится очевидным, почему роторный двигатель в настоящее время не работает.Однако еще не все потеряно, поскольку Mazda подтвердила еще в октябре, что роторный двигатель появится снова и будет называться SkyActiv-R. Слухи о приложении разлетаются повсюду — может быть, это будет RX-9, может быть, это будет RX-7. Черт, может, это будет 450-сильный твин-турбо двигатель. Это определенно должно помочь с экономией топлива.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.
Конструктивные особенности кузова легкового автомобиля
Конструктивные особенности кузова легкового автомобиля
Конструкция кузова автомобиля должна отвечать многим требованиям. С одной стороны, необходимо снижать его массу и улучшать аэродинамические качества, с другой стороны все большее значения приобретают факторы пассивной безопасности автомобиля. Чтобы удовлетворить противоречивые требования используются следующие направления совершенствования конструкции:
-использование алюминиевых и магниевых сплавов;
-применение высокопрочного листового материала;
-оптимизация толщины панелей;
-новые технологии соединения деталей;
-достижение, по возможности, наименьших зазоров в соединениях.
Общая конструкция кузова легкового автомобиля показана на рис.1.17.
Для выдерживания внешних нагрузок в легковых автомобилях используется преимущественно несущие кузова. Несущий кузов достаточно легкий, однако благодаря целостной конструкции обладает значительной жесткостью на кручение и на изгиб. Он представляет собой сочетание тонких стальных штампованных листов различной формы, соединенных вместе точечной сваркой.
Шумы и вибрации от силового привода и от шасси могут легко передаваться на несущий кузов, который выступает в роли акустической камеры и усиливает их. Поэтому при ремонте автомобилей, поврежденных при столкновении, следует уделять особое внимание шумо- и виброизоляции.
Наряду с изготовленными из алюминия литыми деталями, прессованными профилями и листовыми деталями на некоторых конструкциях кузова, например Audi TT Coupe, используются стальные кузовные детали, которые в совокупности и образуют структуру кузова (рис. 1.20).
Рис. 1.20. Кузов автомобиля Audi TT Coupe
Благодаря применению стальных кузовных элементов в задней части автомобиля достигается оптимальная развесовка по осям. Проблемой при изготовлении таких кузовов является соединение изготовленной из листовой стали задней части автомобиля с алюминиевыми деталями кузова. К соединениям алюминиевых и стальных узлов кузова предъявляются высокие требования по прочности и антикоррозийной защите. Термические методы соединений, как например, сварка MIG, здесь неприменимы, поскольку этим способом нельзя создать соединения, обладающие соответствующей статической и динамической прочностью и не служащие источником контактной коррозии. Чтобы удовлетворить поставленным требованиям, используются нетермические методы соединений, как например, заклепки со специальным покрытием и специальные болты в комбинации со склеиванием (рис. 1.21).
Рис. 1.21 Методы соединений алюминиевых и стальных деталей кузова:
1 – клей; 2 – заклепка; 3 – болт
Основой антикоррозийной защиты на местах соединений алюминия и оцинкованной стали, подверженных коррозии, является использование клеящих веществ на кузовных деталях. Благодаря этому создается изолирующий слой, препятствующий возникновению коррозийных процессов в месте контакта. Дополнительно все разнородные соединения после катафорезного погружного окрашивания покрываются обрабатываются воском.
В связи с все более широким применением в качестве материала кузова алюминия и при соединении деталей из алюминия и стали все большее применение находит метод соединения кузовных деталей с помощью заклепок (рис.1.23, а ), штифтов (рис. 1.23, б), и винтов (рис. 1.23, в). Такой метод является более дешевым и прочным относительно просечки и точечной электросварки.
Рис. 1.23. Процесс установки заклепки и штифта при изготовлении кузова:
Штифтовое соединение представляет собой соединение, устойчивое к изменению формы под воздействием силы, образованное частичным продавливанием скрепляемых деталей с последующим свариванием их давлением. Полученное таким образом соединение обладает, однако, меньшей прочностью по сравнению, например, с заклепочными соединениями.
Заклепки используются в различных частях кузова автомобиля, но преимущество для соединения листовых деталей, прессованных профилей и их комбинаций. Штифты используется на навесных деталях, например, дверях, капоте, крышке багажного отсека, или задней арки колеса. Размеры заклепок и штифтов выбираются в соответствии с размерами соединяемых деталей.
При использовании винтов возможно создание любых соединений материалов, даже при одностороннем доступе. Винт со специальным покрытием заворачивается под давлением через отверстие в верхнем из соединяемых слоев. Отверстие в нижнем слое при этом отсутствует.
Так как в конструкции широко используются стальные листы, необходимо принимать меры по защите от коррозии, особенно в нижней части кузова.
Для защиты кузова от коррозии при изготовлении кузова применяются следующие меры:
-снижение до минимума фланцевых соединений, острых кромок и углов;
-устранение зон, где могут скапливаться пыль и влага;
-выполнение отверстий для предварительной антикоррозионной обработки и обработки методом электрофореза;
-обеспечение доступности к элементам кузова для ввода ингибиторов коррозии;
-обеспечение вентиляции полых элементов;
-предотвращение проникновения пыли и влаги в скрытые полости;
-выполнение дренажных отверстий;
-снижение до минимума зон, подвергающихся воздействию ударов камней;
-покрытие нижней части кузова и тех частей кузова, которые в наибольшей степени подвержены коррозии (двери и силовые элементы в передней части автомобиля) специальными защитными средствами.
Кузов проектируется таким образом, чтобы выдерживать нагрузки во время движения и обеспечивать безопасность пассажиров в случае столкновения. Он должен сминаться и поглощать максимальное количество энергии в случае серьезного столкновения и сводить к минимуму вероятность получения травм пассажирами. Поэтому кузов проектируют таким образом, чтобы при столкновениях передняя и задняя части кузова относительно легко деформировались, поглощая энергию удара, и одновременно с этим были прочными, защищая пассажирский салон.
Для повышения жесткости и способности поглощать энергию удара кузов автомобиля изготавливается из деталей, имеющих различную форму сечения. При столкновении напряжения концентрируются в зоны деформации (сминаемые участки) (рис.1.24,а) и поднимающиеся участки (рис.1.24,б). В результате столкновения энергия удара проходит через весь кузов и деформирует менее прочные элементы. Для повышения уровня защиты пассажиров в передней и задней частях кузова широко применяются зоны, поглощающие энергию удара. Энергию удара поглощают лонжероны и верхние усилители брызговиков крыльев, а также верхние боковые панели моторного отсека. Лонжероны в задней части кузова проектируются таким образом, чтобы поглотить энергию удара и защитить топливный бак.
Рис. 1.24. Задняя часть кузова переднеприводного легкового автомобиля, с зонами, поглощающими энергию удара
Во многих случаях для повышения жесткости кузова применяется лазерная сварка. Это полностью автоматический процесс получения высокопрочных сварочных соединений. Особенно это важно при соединении внешних панелей кузова, где требуется чистота сварочного шва, высокая прочность и небольшой перехлест панелей.
Преимущества лазерной сварки:
-малая деформация;
-минимальная последующая обработка;
-герметичность шва;
-хорошее состояние поверхности под покраску;
-высокая прочность шва;
-отсутствие коррозии.
Структура передней части современных легковых автомобилей разработанатаким образом, чтобы в случае легкого ДТП(скорость до 15 км/ч) необходимо было менятьтолько поперечину бампера 5 и прикрепленные к нейпоглотители энергии деформации 1 (рис. 14.26 А).Если повреждения структуры автомобиля болеезначительны, тогда может возникнуть необходимостьзамены лонжеронов, для этого также следуетотвернуть болтовое соединение. Все значительныеповреждения в передней части автомобиля могутбыть устранены только сваркой соответствующихоригинальных деталей.
Рис. 14.26А Нижняя часть легкового автомобиля Audi:
Для снижения массы кузова, при сохранении его прочности, в современных автомобилях применяют высокопрочную сталь, доля которой в верхней и нижней частях кузова составляет 50…60%. Применение высокопрочной листовой стали позволяет снизить массу применяемых деталей кузова на 25%.
Стальной листовой материал современных автомобилей подвергается электролитическому или термическому цинкованию. Соединение отдельных деталей кузова производится с помощью лазерной сварки, обеспечивающей абсолютно гладкие швы.
Фланцы, подверженные активному коррозионному воздействию, обрабатываются специальными пастами (поливинилхлорид или эпоксидная смола) в зоне расположения точечных швов.
Перспективным направлением в развитии автомобильных кузовов является применение алюминия и в 2005 году масса алюминиевых деталей на один автомобиль в Европе составляет 130 кг. Среди новых материалов, активно завоевывающих автомобилестроение, следует назвать пеноалюминий – чрезвычайно легкий, жесткий, с высоким энергопоглощением при столкновении. Металлические пенистые структуры обладают и высокими характеристиками, обеспечивающими шумоизоляцию и термостойкость, однако стоимость деталей из такого материала выше, чем у стальных, примерно на 20%.
Разработан новый материал «AAS» трехслойной структуры, способной кардинально изменить конструкцию кузова и снизить его массу до 50%.
В конструкции концептуальных автомобилей компаний «Ауди» и «Даймлер-Бенц» использованы каркасы из прессованных алюминиевых профилей. Масса кузова модели «Ауди А8» за счет этого снижена до 810 кг.
Большой интерес представляет новый пластиковый материал под маркой «Fibropur». В его структуре – полиуретан и натуральные волокна (лен и сизаль в равных пропорциях). Детали из такого пластика отличаются легкостью, жесткостью, ударной вязкостью и меньшей стоимостью в сравнении с полиуретаном.
Замены металлических узлов и деталей на пластиковые позволили уменьшить стоимость их производства. В результате уже на нынешнем этапе создаются условия для снижения себестоимости автомобиля на 20 … 30%.
В настоящее время 48% всех пластмассовых деталей в легковом автомобиле приходятся на долю внутренней отделки кузова. Однако пластмассы применяются и в других агрегатах автомобилей – например, самоклеящиеся листовые материалы для повышения жесткости и прочности кузова из тонких стальных листов, оконные стекла из поликарбоната, которые на 40% легче, всасывающие патрубки из полиамида на двигателях.
В последнее время производители транспортных средств все большее внимание обращают на химические способы соединения узлов и деталей автомобиля. Так, компания «Крайслер» разрабатывает концептуальный автомобиль (CCV) с кузовом из термопластов, соединенный с рамой специальным клеем.
Для повышения стабильности движения автомобиля на высоких скоростях в кузовах отдельных автомобилей, например Audi TT, устанавливается выдвигаемый задний спойлер (рис.) . На скорости 120 км/ч спойлер автоматически выдвигается, на скорости 80 км/ч – возвращается в исходное положение. На скорости ниже 120 км/ч выдвинуть спойлер можно вручную, при помощи выключателя в центральной консоли.
Модуль заднего спойлера и сам спойлер установлены в крышке багажного отсека. Модуль заднего спойлера с приводным блоком, приводным валом и поворотными механизмами (шарнирами) прикреплен при помощи саморегулирующихся элементов к стальному спойлеру, выдержанному в цветах автомобиля.
Рис. Выдвигаемый задний спойлер
Производители автомобилей большое внимание уделяют травмобезопасным конструкциям кузова, которые описаны в разделе «Системы пассивной безопасности».
Восстановление кузова автомобиля
Категория:
Станции технического обслуживания
Публикация:
Восстановление кузова автомобиля
Читать далее:
Восстановление кузова автомобиля
Необходимость восстановления кузова вызывается повреждениями, возникающими в результате естественного износа деталей, старения материалов, коррозии и аварий. Каркас кузова, двери, крылья, капот, крышку багажника восстанавливают правкой поврежденных мест, вырезанием разрушенных частей и заменой их новыми элементами.
Кузов легкового автомобиля имеет несущую конструкцию (нет отдельной рамы) и воспринимает нагрузки от собственной массы, груза, пассажиров и агрегатов. Каркас кузова неразъемный, поскольку соединен различными видами сварки. Поэтому при ремонте полную разборку кузова на детали не производят, но при всех случаях разборка кузова должна идти до такой степени, чтобы можно было поврежденное место осмотреть и заменить или отремонтировать поврежденные элементы.
Последовательность разборки кузова определяется его конструкцией, характером и местом повреждения. При значительных повреждениях от него отсоединяются двигатель и агрегаты шасси. Демонтированные агрегаты, узлы и детали хранятся в специальных закрытых контейнерах или в специальном помещении на стеллажах. Если подлежит ремонту какая-то часть кузова автомобиля, то снимаются детали и узлы, мешающие доступу к месту ремонта. Например, при ремонте крыльев кузова снимаются декоративные накладки, передний или задний буфер, приборы электрооборудования и сигнализации, часть внутренней обивки кузова. При ремонте крыши кузова снимают обивку потолка, детали электрооборудования. При ремонте двери, помимо снятия обивки, демонтажа стеклоподъемника, внутренних и наружных ручек, в отдельных случаях производят снятие с петель самой двери. Тогда ремонт двери осуществляют на верстаке или на приспособлении. Применение приспособления для снятия и правки дверей легковых автомобилей позволяет полностью восстановить геометрию ремонтируемой детали.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
СТО выполняет работы по восстановлению первоначальной формы и прочности ремонтируемых кузовов и по поддержанию их в технически исправном состоянии. На участках производятся жестяницко-сварочные и арматурно-кузовные работы, включающие операции по разборке, сборке, правке и сварке поврежденных панелей, деталей кузова и его механизмов. Ремонт кузовов легковых автомобилей требует повышенных материальных и трудовых затрат. Анализ деятельности СТО показал, что работы по ремонту кузовов составляют более 60% общего объема работ. При этом потребность в этом виде услуг продолжает расти. В этой связи на СТО применяется рациональная прогрессивная технология ремонта кузовов. Ремонту предшествует предварительный осмотр кузова, в процессе которого определяется трудоемкость, целесообразность и возможность ремонта. Для этого автомобиль подвергают механизированной или ручной мойке в зависимости от степени его повреждения. Затем производят полный осмотр автомобиля и составляют заявку на ремонт. При аварийном повреждении основания кузова или лонжеронов пола, а также в случае имеющихся затруднений в объективном определении объема предстоящего ремонта производится проверка геометрических параметров кузова в соответствии с требованиями РТА1 37.001.050-78 «Контроль геометрии шасси легковых автомобилей на станциях технического обслуживания».
На СТО производится замена или ремонт отдельных деталей кузова: крыльев, дверей, капота, крышки багажника, передней и задней панелей, а при значительных повреждениях и замена лонжеронов, отдельных частей днища, крыши, боковин, устранение перекосов проемов окон, дверей, пола и других элементов кузова.
В соответствии с этим кузовные участки оснащаются необходимым оборудованием, наборами специального слесарного и рихтовочного инструмента, средствами малой механизации. Устранять перекосы кузова можно на стационарном стенде Р-620. На стенде кузов или автомобиль устанавливают на подставки и закрепляют с помощью цепных растяжек. Используя гидронасос и комплект приспособлений, устраняют перекосы проемов окон, дверей, багажника, капота и т. п. При выполнении этих операций контролируют геометрию проемов комплектом шаблонов.
Применение стапеля (рис. 5) со специальными контрольными подставками гарантирует правильное положение базовых точек кузова, а это значительно повышает качество ремонта и производительность труда. Стапель состоит из основания, устройства для правки кузова автомобилей «Москвич» или «Жигули», комплекта подставок и набора инструмента.
Крепление кузова автомобиля по контрольным точкам обеспечивается установкой комплекта сменных подставок, расположенных на поперечных балках. Сменные подставки обеспечивают возможность замены деталей кузова и используются в этом случае как базовые для определяющих основные габаритные размеры элементов кузова. Это позволяет также использовать стапель в качестве кондуктора для сварки. Для более надежного крепления применяются два зажима за отбортовку днища кузова. Балка 2 для правки закрепляется в любом месте по периферии опорной рамы клиновыми захватами. Рычаг связан с балкой в двух точках при помощи шарнира и через гидроцилиндр, причем рычаг выполнен с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Давление в гидроцилиндре создается насосом.
Рис. 5. Стапель для кузовов
Ремонтируемый кузов устанавливают на соответствующие подставки и закрепляют на них, используя установочные пальцы и винты. На поврежденном участке закрепляется один из инструментов набора и соединяется цепью 6 с рычагом 1. Насосом приводят в движение шток гидроцилиндра и рычаг 1, который через цепь вытягивает смятые части кузова в нужном направлении до нужных размеров. Для окончательной правки отдельных элементов используются ручные инструменты. Если нельзя вытянуть и выправить некоторые детали, то эти детали полностью заменяют, устанавливая заменяемые элементы по контрольным точкам стапеля и последующей их сваркой. Стапель отличается меньшими габаритными размерами по сравнению со стендом Р-620, компактностью и мобильностью при производстве работ. Кроме того, он позволяет восстанавливать кузова с большими нарушениями геометрических размеров, которые ранее считали непригодными к восстановлению.
На СТО используются специальные инструменты и приспособления для повышения производительности труда и улучшения качества выполнения ремонтных работ. Для удаления участков панелей и замены элементов оперения кузова, имеющих значительные механические повреждения и коррозионные разрушения, применяется пневмомолоток с комплектом специальных резцов (рис. 6). Обеспечивая высокую производительность при резке металла, пневмомолоток позволяет получать кромки хорошего качества при незначительном отклонении от нанесенной разметки. При работе кузова применяется газовая, электродуговая, электроконтактная сварка и в среде защитного газа.
Характерной особенностью сборки кузова при ремонте является то, что установка деталей на кузов (крыльев, панелей, вставок и т. д.) связана с их подгонкой по месту. Использование набора специальных струбцин для быстрого закрепления и открепления деталей позволяет значительно сократить вспомогательное время при установке деталей. Показанные на рис. 7 струбцины выпускаются четырех видов, различающихся захватывающими губками. Струбцина а применяется для скрепления между собой деталей различной конфигурации, например, лист и круглый пруток, круглый пруток и шестигранник и т. д. Струбцина предназначена для закрепления больших панелей при угрозе их коробления при сварке. Струбцина в применяется практически для скрепления всех элементов оперения кузова. Струбцина г позволяет захватывать детали в труднодоступных местах, скрытых большими фланцами. Для окончательной правки отдельных элементов кузова используется инструмент для ручной правки. Ремонт кузовов с применением специального оборудования дает возможность не только повысить производительность труда и культуру производства, но и расширить перечень услуг, предоставляемых СТО владельцам автомобилей.
Рис. 6. Пневмомолоток и набор резцов
Рис. 7. Струбцина для скрепления деталей кузова
Помятые участки на панелях дверей кузова ремонтируют разными способами в зависимости от места нахождения повреждения и его размеров. Для выправления небольших вмятин на наружной панели двери используют отверстия и монтажные люки во внутренней панели двери либо прокалывают бородком специальное отверстие. В имеющееся или полученное отверстие вставляют поддержку, отвертку или соответствующую ложку и выжимают вмятину до выравнивания поверхности наружной панели. При необходимости вмятину окончательно заравнивают припоем или пластмассой и зачищают заподлицо с основным металлом панели.
При ремонте наружной панели двери, имеющей большие вмятины, прогиб металла с растяжением, прогиб с острыми переходами или наличием трещин и разрывов, ее частично заменяют. Для этого при помощи ножовки, прорезного шлифовального круга, зубила или газовой горелки вырезают наружную облицовку и снимают поврежденную панель. Затем правят каркас двери, заваривают разрывы и трещины, а при необходимости усиливают эти места. По имеющемуся шаблону вырезают заготовку новой панели и устанавливают ее на место. Прихватывают наружную панель в нескольких местах к каркасу и к оставшейся части панели при помощи сварки. Затем подгоняют и проверяют по дверному проему кузова. После этого окончательно приваривают новую часть панели при помощи газовой горелки. Полученные сварные швы на наружных поверхностях обрабатывают абразивными кругами, а затем окончательно выравнивают припоем или пластмассой. Для закрепления дверей при ремонте применяют стенды.
Помятые участки на крыльях, капоте, крышке багажника, брызговиках и других кузовных деталях правят выколоткой и рихтовкой, заполнением неровностей припоем или пластмассой, а сильно помятые и проржавевшие участки заменяют новыми элементами.
Процесс предварительного выравнивания вмятин выполняют в такой последовательности. Укладывают на плиту деталь поверхностью, имеющей вмятину, и ударами рихтовального молотка выбивают до уровня неповрежденной части детали. Затем деревянной или резиновой киянкой подравнивают поверхность. После предварительного выравнивания для окончательной отделки панели и придания ей гладкой поверхности применяют рихтовку. Рихтуют детали вручную, при помощи станков и пневматическими молотками.
При ручной рихтовке применяют рихтовальные молотки, поддержки, стенды с поддержками, соответствующие профилю вогнутых поверхностей ремонтируемых деталей. Работа на стенде с закрепленной поддержкой значительно облегчает труд жестянщика, так как отпадает необходимость держать поддержку и появляется возможность легко перемещать рихтуемую деталь по поверхности поддержки. Для рихтовки, правки и зачистки кузова пользуются набором ручных инструментов. В тех случаях, когда металл растянут, для упрощения правки вмятин применяют местный подогрев детали.
Прежде чем приступить к устранению перекоса кузова, определяют его величину, сравнивая поврежденное место с таким же неповрежденным, либо прикладывают шаблон, изготовленный по форме проема в кузове, например, под ветровое или заднее стекло. Перекосы передних кронштейнов рессор по отношению к задним и к оси кузова проверяют шаблонами.
Перекосы исправляют в основном в холодном состоянии при помощи передвижных механических или гидравлических растяжек. Механическая представляет собой трубу, в торцах которой вварены резьбовые втулки — одна с левой, другая с правой резьбой. На свободные концы винтов, ввернутых в эти гайки, надевают и закрепляют головки при помощи конических штифтов. Головки имеют форму, соответствующую профилю растягиваемых поверхностей. В середине трубы имеется сквозное отверстие, в которое вставляют стержень для ее вращения; при этом винты соответственно сходятся или расходятся.
Растяжка с гидравлическим приспособлением для исправления перекосов кузова состоит из гидравлического цилиндра, с одной стороны которого привернута удлинительная трубка, а с другой — добавочный рычаг с резиновой головкой. Плунжер, на наружный конец которого насажена резиновая головка, приводится в движение под воздействием гидравлического давления, создаваемого ручным насосом. Гидравлическое приспособление с ручным насосом может создать усилие до 10 тс.
Стяжки отличаются от растяжек только своими оправками, рабочую часть которых изготовляют по профилю деталей, подлежащих стягиванию. При установке растяжки в кузове одна головка должна упираться в достаточно жесткую базу, а другая позволит выправить перекос.
Некоторые виды погнутостей на дверях, крыше багажника исправляют при помощи винтовых струбцин с соответствующими подкладками. Имеющиеся или образовавшиеся в результате растяжки трещины и обломы заваривают, места сварки зачищают, после чего детали окончательно выправляют. Для увеличения прочности в местах трещин кузова приваривают накладки, изготовленные из листовой стали толщиной 1—2 мм и подогнанные по месту кузова с нелицевой стороны.
Весь процесс ремонта и сборки кузова автомобиля до окраски разделяют на отдельные операции. Последовательность операций сборки кузова зависит от конструкции и происходит в порядке, обратном разборке. Первоначально устанавливают отремонтированные металлические детали или новые запасные части, затем кузов окрашивают, выполняют противокоррозионное покрытие внутри и снаружи. Окончательные операции по установке агрегатов, электрооборудования, обивки и арматуры выполняют после окраски кузова в основном на тех же рабочих постах, где производились раз-борочные операции.
Рекламные предложения:
Читать далее: Противокоррозионная защита кузовов автомобилей
Категория: —
Станции технического обслуживания
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Кузов и его оборудование — Cars History.
ru
Большинство современных легковых автомобилей имеет кузов несущей конструкции. Основным его отличием является отсутствие рамы. Роль рамы в этом случае выполняет кузов, который в местах крепления двигателя, агрегатов трансмиссии и подвесок имеет специальные усиления.
Кузов состоит из стального корпуса, к которому прикреплены капот двигателя, передние крылья, двери, крышка багажника, задние крылья, детали декоративного оформления (облицовка фар и радиатора, передний и задний буфера, накладки и т. д.). Внутри кузова установлены сиденья для водителя и пассажиров.
Корпус кузова собирается в жесткую сварную конструкцию из большого количества деталей, главными из которых являются: основание (пол) с передней и задней частями, боковины, образующие проемы для крепления дверей, и крыша, объединяющая элементы кузова в объемную конструкцию. В передней части корпуса кузова приварена короткая рама, которая служит для крепления двигателя, радиатора и поперечной балки передней подвески.
«Автомобиль категории «В», В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев
Основание кузова (как и крыша) выполнено в виде цельноштампованной панели, усиленной по периметру сборным коробчатым профилем. В переднюю часть корпуса входят щит, панели и брызговики, в заднюю часть — только панели и брызговики. Боковины кузова также штампуют и сваривают из стоек, порогов пола и других деталей. Капот закрывает сверху отсек двигателя. Он состоит из наружной…
Дверь кузова сварена из штампованных панелей и подвешена в проеме боковины корпуса на двух петлях. Угол открывания двери ограничен ограничителем, который дополнительно фиксирует ее в максимально открытом положении. Для фиксирования двери в закрытом положении в ней имеется замок. В нижней части двери сделаны прорези для стока воды, попадающей внутрь двери. В верхней части двери имеется…
Кузов — цельнометаллический, со съемным тканевым тентом, четырьмя дверями, задним откидным бортом. На кузове установлены съемные капот, передние крылья, брызговики, облицовка радиатора. В полу кузова имеются люки для доступа к коробке передач, раздаточной коробке, центральному тормозному механизму. Люки закрыты крышками с резиновыми уплотнителями и закреплены болтами. Ветровое окно при снятом тенте может быть откинуто на…
Дополнительное оборудование на автомобилях облегчает управление автомобилем и создает комфорт водителю и пассажирам. Приборы дополнительного оборудования. К дополнительному оборудованию можно отнести стеклоочиститель, устройство для обмыва ветрового стекла, систему вентиляции и обогрева кузова, ремни безопасности. Механизм стеклоочистителя (а) и его привод (б) Стеклоочиститель на автомобилях ГАЗ-24 «Волга» и УАЗ — электрический, с двумя щетками. Основной частью…
Система отопления и вентиляции кузова обеспечивает подогрев воздуха, поступающего через люк вентиляции в кузов. Для этой цели используется обогреватель жидкостного типа. Обогреватель состоит из радиатора 2, к которому подводится охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя. Холодный воздух подается вентилятором 4 по коробу в радиатор 2. Ручкой 5 можно изменять количество воздуха, подаваемого вентилятором. Отопитель жидкостного…
Ремни безопасности Ремни безопасности применяют на автомобилях ГАЗ-24 «Волга» для предохранения водителя и пассажиров от тяжелых травм и гибели при наездах автомобиля на неподвижные препятствия и при столкновении с другими автомобилями на небольшой скорости. Ремни безопасности диагонально-поясной конструкции состоят из диагонального 1 и поясного 2 ремней, которые закреплены болтами в трех точках: на стойке кузова,…
Рама легкового автомобиля | Виды рам автомобилей
Многолетние исследования показали, что во время движения автомобиля на кузов воздействуют неуправляемые силы, пропорциональные массе автомобиля в данный момент и его скорости, которые действуют в трех направлениях — вертикальном, горизонтальном и фронтальном — и вызывают такие виды деформации элементов кузова, как сгибание, сжатие, скручивание. Задачей ремонтных работ является восстановление запроектированной выносливости составных элементов кузова согласно установкам производителя. Технология ремонтных работ должна быть такой, чтобы выносливость отремонтированных частей соответствовала неремонтированным частям автомобиля.
У автомобилей с несущим кузовом функции рамы либо выполняет сам кузов, либо рама (или заменяющие ее подрамники) конструктивно объединена с кузовом и не может быть от него отделена без нарушения структурной целостности. Обычно кузов крепится к раме при помощи кронштейнов на болтах с толстыми резиновыми прокладками, служащими для уменьшения уровня вибраций.
К раме автомобиля крепятся все агрегаты: двигатель, трансмиссия, мосты, подвески. Вместе они образуют шасси. Рамное шасси представляет собой законченную конструкцию, которая может существовать и передвигаться отдельно от кузова.
В настоящее время рамные шасси применяют главным образом на тракторах и грузовых автомобилях, но в прошлом многие легковые автомобили также имели рамное шасси. Отдельную раму часто имеют и «жесткие» внедорожники.
Различают следующие виды рам: лонжеронные, периферийные, хребтовые, вильчато-хребтовые, несущее основание, решетчатые (они же трубчатые).
Лонжеронная рама с Х-образной поперечиной
Лонжеронные рамы состоят из двух продольных лонжеронов и нескольких поперечин, называемых «траверсами», а также креплений и кронштейнов для установки кузова и агрегатов.
Форма и конструкция лонжеронов и поперечин могут быть различными; различают трубчатые, К-образные и Х-образные поперечины. Лонжероны, как правило, в сечении представляют собой швеллер, причем длина сечения обычно меняется: в наиболее нагруженных участках высота сечения зачастую увеличена. Они могут располагаться и параллельно, и под некоторым углом друг относительно друга.
Периферийные рамы
Иногда рассматриваются как разновидность лонжеронных. У такой рамы расстояние между лонжеронами в центральной части увеличено настолько, что при установке кузова они оказываются непосредственно за порогами дверей. Так как в местах перехода от обычного расстояния между лонжеронами к увеличенному рама ослабляется, в таких местах добавляют специальные коробчатые усиления, в англоязычных странах называемые термином torque box.
Это решение позволяет существенно опустить пол кузова, разместив его полностью между лонжеронами, а следовательно — уменьшить общую высоту автомобиля. Поэтому периферийные рамы широко применялись на американских легковых автомобилях начиная с шестидесятых годов. Кроме того, расположение лонжеронов непосредственно за порогами кузова весьма способствует повышению безопасности автомобиля при боковом ударе.
Хребтовые рамы
Этот тип рамы был разработан чехословацкой фирмой «Татра» в двадцатые годы и является характерной конструктивной особенностью большинства ее автомобилей.
Главным конструктивным элементом такой рамы является центральная трансмиссионная труба, жестко объединяющая картеры двигателя и узлов силовой передачи — сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, главной передачи (или главных передач — на многоосных автомобилях), внутри которой расположен тонкий вал, заменяющий в этой конструкции карданный. Необходима независимая подвеска всех колес.
Преимущество такой схемы — высокая крутильная жесткость; кроме того, она позволяет легко создавать модификации автомобилей с различным количеством ведущих мостов. Однако ремонт заключенных в раме агрегатов крайне затруднен. Поэтому такой тип рамы применяется очень редко, а на легковых автомобилях совершенно вышел из употребления.
Вильчато-хребтовые рамы
Разновидность хребтовой рамы, у которой передняя, иногда задняя части представляют собой вилки, образованные двумя лонжеронами и служащие для крепления двигателя и агрегатов.
В отличие от хребтовой рамы, картеры узлов силовой передачи как правило (но не всегда) выполняются отдельными, при необходимости в нем используется обычный карданный вал. Такую раму имели в числе прочих представительские автомобили «Татра» от Т77 до Т613.
К этому же типу часто относят и Х-образные рамы, которые некоторыми источниками рассматриваются как разновидность лонжеронных. У них лонжероны в центральной части очень сильно приближены друг к другу и образуют закрытый трубчатый профиль. Такая рама использовалась на советских автомобилях «Чайка» ГАЗ-13 и ГАЗ-14 высшего класса.
Несущее основание
Эта рама объединена с полом кузова для повышения жесткости.
Такую конструкцию имели в числе прочих «Фольксваген Жук» и автобус ЛАЗ-695. В настоящее время эта схема считается достаточно перспективной благодаря возможности на одном и том же несущем основании строить самые разные автомобили, как на платформе.
Решетчатые
Также называются трубчатыми (tubular frame) или пространственными (spaceframe).
Решетчатые рамы имеют вид пространственной фермы, обладающей очень высоким отношением крутильной жесткости к массе (то есть они легки и очень прочны на кручение).
Такие рамы применяют либо на спортивных и гоночных автомобилях, для которых важна малая масса при высокой прочности, либо на автобусах, для угловатых кузовов которых она очень удобна и технологична в производстве.
Когда же заходит речь о технологии ремонта, нередко возникает вопрос о том, как ремонтировать или менять элемент, являющийся по своим конструктивным особенностям несущим. Например, рассмотрим фронтальную под углом деформацию передней части автомобиля, при которой деформированы передняя панель, капот, крыло, брызговик и лонжерон. Из них в данном узле можно выделить два съемных элемента – крыло и капот – и три или более сварных – рамка радиатора, брызговик, лонжерон. Во время проведения ремонтных работ деформированных элементов необходимо обеспечить функции, заложенные производителем (симметрия конструкции, симметрия формы кузова и его элементов, безопасность пассажиров во время движения и прочее).
Поэтому, если принимаем ремонт брызговика и крыла, тогда капот, рамка радиатора и лонжерон должны быть заменены. При замене капота есть возможность контроля за отремонтированной поверхностью крыла в месте примыкания к капоту, контроля расположения рамки радиатора при ее замене и примыкания к ней отремонтированного брызговика. При замене рамки радиатора существует возможность контроля геометрии проема капота, правильности примыкания брызговика к верхней части.
При замене лонжерона надо обеспечить прочность данного узла, ослабленного ремонтом брызговика и крыла. В этом случае необходимо учитывать, что условно к крылу и брызговику будет применен ремонт без нагревания и сваривания. В случае если к одному из ремонтируемых элементов будет применено нагревание для усадки металла или сваривание разрыва или технологического разреза, то другой элемент должен быть заменен новым. В данном случае наиболее целесообразно с экономической точки зрения выполнить замену крыла. Если же принимается решение о ремонте лонжерона в сборе, то есть самого лонжерона П-образной формы с незначительным подогревом, то при правке должен быть заменен усилитель, будь то отдельный усилитель, являющийся усилителем брызговик или иной элемент.
Необходимо также помнить, что хотя заводом-производителем конструкционная выносливость элементов кузова запроектирована на коэффициент безопасности n = 1,3–1,5, а для краев корпуса, которые поддаются совокупному действию турбулентных сил, образованных коробкой передач и колесами во время движения, коэффициент безопасности равен даже 1,5–2,0, не имея надлежащего оснащения, технологических карт и диаграмм распределения нагрузок при ДТП, мы не можем определить, как фактор ремонта повлияет на безопасность пассажиров при деформации в дальнейшем.
Учитывая, что технология ремонтных работ должна привести выносливость отремонтированных частей автомобиля в соответствовие с неремонтированными, идеальным вариантом ремонта данного узла будет замена всех элементов, которые невозможно исправить без применения нагревания или сваривания технологических разрезов.
Пример ремонта лонжерона на рамном автомобиле
Правый лонжерон под полом пассажирского сиденья поражен сквозной коррозией до такой степени, что кронштейны рычагов переднего моста не только не способны выполнять свои функции, но и отрываются.
Для ремонта куплен б/у лонжерон с брызговиком, из которого были вырезаны нужные части.
Для того чтобы надежно поставить подпорку под порог, его пришлось заменить, а также частично заменить пол.
После этого снимаются рычаги переднего моста, поврежденная часть лонжерона вырезается и заменяется. Работа это непростая, потому что вырезы для распределения нагрузки сделаны сложными, иногда доступ к ним для сварки затруднен, а накладывать швы необходимо с обеих сторон.
На фото показан усилитель пола, на который приваривается накладка, привариваемая к лонжерону.
Привариваем ремонтные части к полу, защищаем швы герметиком со всех сторон.
На все ремонтируемые места наносим антигравийное покрытие, проводим внутреннюю антикоррозионную обработку порога и лонжерона и получаем результат ремонта.
Если результатом столкновения автомобиля стала значительная деформация, сначала необходимо снять механические агрегаты – только так можно тщательно выправить складки и заменить детали, которые ремонту не подлежат. Кроме того, это позволит снять остаточные напряжения, которые могут возникнуть и оставаться после правки. При движении автомобиля остаточные напряжения могут вызвать напряжения в креплениях амортизаторов и втулок, а иногда и их разрывы.
Но в некоторых случаях предварительное выпрямление кузова с установленными механическими агрегатами может облегчить доступ к агрегатам, подлежащим снятию, например к двигательному агрегату у автомобилей с передним приводом, к переднему или заднему мосту. В данном случае необходимо позаботиться о замене крепежных болтов и амортизаторов. Эту операцию выполняют на стенде.
Если удар в передний или задний полумост вызвал деформацию основания кузова, можно также произвести выпрямление кузова, фиксируя (зацепляя) механизм растяжки за механические агрегаты, как, например, обода колес или рычаги подвесок, получившие деформацию. Правка производится в направлении, прямо противоположном удару. Выполнение такой операции возможно лишь в том случае, когда удар пришелся непосредственно в передний или задний полумост, и его замена необходима.
Также обязательно надо заменить шаровые опоры и рулевые тяги. Правка с помощью домкрата или иного гидравлического механизма применяется для восстановления формы или выпрямления деформированной детали. Однако, приступая к работе, не стоит забывать, что при очень резкой правке детали кузова может произойти деформация соседней зоны. Поэтому при растяжении, т. е. одновременно с действием домкрата, рекомендуется сопровождать восстановление линейности кузова выстукиванием складок. А после проведения вытяжки с помощью домкрата необходимо снять все внутренние напряжения посредством выстукивания (с помощью рихтовочного молотка) всего участка, подвергшегося правке.
Чтобы быть уверенным в том, что впоследствии не произойдут обратные перемещения выправленных участков кузова, обусловленных остаточными напряжениями, выстукивание поверхности производят через деревянную подкладку в направлении удара. Если при этом выпрямленный кузов не изменяет свою форму, то операция правки выполнена правильно. В противном случае следует снова произвести правку до получения геометрии в пределах допусков, установленных изготовителем автомобиля.
Если автомобиль получил боковой удар, это вызывает деформацию основания кузова, сопровождающуюся уменьшением длины кузова со стороны поврежденной поверхности, которую легко определить. При правке на стенде исполнитель должен учесть это обстоятельство. На практике правка осуществляется растяжкой в двух направлениях одновременно: боковой и продольной, что обеспечивает возможность восстановления первоначальной геометрии основания кузова.
Примером восстановления боковой поверхности является выправка средней стойки, которую обматывают тянущей цепью. Для предохранения стойки от повреждения и равномерного распределения усилия между стойкой и цепью прокладывают деревянную планку.
Продольное растяжение, выполняемое одновременно с боковым, может производиться различными способами. Если деформация сосредоточена в нижней части кузова, производят непосредственную выправку основания, закрепляя зажимы за отбортовку порогов. Домкрат помещается между двумя зажимами и под давлением перемещает их в продольном направлении по мере осуществления одновременной боковой растяжки. Если деформация сосредоточена в верхней части кузова, растяжка производится в продольном направлении с передней и задней частей кузова.
Работы по выправлению и проверке новых лонжеронов обязательно должны быть произведены на точном оборудовании, которое имеется только в мастерских.
В любом случае диагностику геометрии лучше всего производить на хорошем оборудовании, о выборе которого речь пойдет в следующем номере.
При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в соответствии с GNU Free Documentation License.
Несущая система. Кузов и органы управления автомобиля
Кузов — «главная деталь» автомобиля, его «лицо». Он определяет модель, а подчас и марку автомобиля.
Кузов предназначен для размещения водителя и пассажиров, обеспечения их комфорта и безопасности при поездке, а также для транспортировки их груза. Многообразие типов кузовов очень велико. Кузова выпускаемых в нашей стране автомобилей были названы в выше.
Основные типы конструкции кузова легкового автомобиля — рамная и несущая. Рамными выполняются, как правило, кузова все-дорожников (УАЗ), микроавтобусов и легких грузовиков («Газель», «Соболь»). У этого типа кузова двигатель, элементы трансмиссии и ходовой части крепятся к мощной раме. У всех остальных легковых автомобилей отечественного производства силовой агрегат (двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач), элементы трансмиссии и ходовой части крепятся непосредственно к кузову, который в этом случае называется несущим.
Роль рамы, обеспечивающей жесткость конструкции, у несущего кузова выполняет каркас — набор силовых элементов, часть из которых имеет коробчатое сечение. Элементы каркаса соединены сваркой и подлежат замене только при серьезных повреждениях, например во время аварии. Силовая схема каркаса рассчитывается так, чтобы при столкновении автомобиля (фронтальном или боковом) с каким-либо объектом энергия удара максимально снижалась, при этом пассажиры оказывались бы вне зон деформации, как бы в несминаемой «клетке». Такая конструкция — часть схемы пассивной безопасности автомобиля*. Другие ее части — устанавливаемые спереди и сзади кузова энергопоглощающие бамперы, продольные брусья в дверях, надувные подушки безопасности (устанавливаются на небольшой части отечественных автомобилей), ремни безопасности водителя и пассажиров, травмобезопасная рулевая колонка, панель приборов и элементы отделки пассажирского салона из упругих материалов.
Все элементы кузова (рис. 28), кроме силовых элементов каркаса, выполнены съемными и могут быть демонтированы для замены или ремонта. Это — двери 13, капот 2, крышка багажника, задняя дверь 7 автомобилей с кузовами «хэтчбек» и «универсал», ветровое 4, заднее 6 и боковые стекла 9 и 12, передний 1 и задний бамперы, панель приборов, передние и задние сиденья и элементы отделки пассажирского салона. На некоторых моделях можно демонтировать передние крылья.
Рис.28. Элементы кузова автомобиля
При производстве на заводе все металлические элементы кузова перед окраской подвергаются тщательной защите от коррозии. Роль такой защиты играет и окраска автомобиля высококачественными синтетическими эмалями. Однако перед началом эксплуатации нового автомобиля его кузов желательно дополнительно обработать средствами защиты от коррозии на станции технического обслуживания. Это позволит продлить срок службы элементов кузова и надолго сохранить привлекательный внешний вид автомобиля.
Во время поездки водитель и пассажиры располагаются в салоне автомобиля. Здесь установлены раздельные передние сиденья и цельное (или разрезное) заднее. Автомобили с кузовами больших размеров могут комплектоваться дополнительным третьим рядом сидений (ВАЗ-2120 «Надежда», автомобиль «Волга» с кузовом «универсал») или боковыми откидными сиденьями (УАЗ). Сиденья первого и второго рядов всегда оборудуются ремнями безопасности для водителя и пассажиров. Передние сиденья оснащены набором регулировок: их можно сдвигать вперед или назад, выбирать удобный для посадки наклон спинки, а также, в некоторых случаях — изменять высоту сиденья относительно пола кузова. Спинки передних сидений (на более поздних моделях автомобилей — также спинки задних пассажирских мест) оборудованы подголовниками, предотвращающими травмоопасное откидывание головы человека при ударе автомобиля сзади. Заднее сиденье автомобилей с кузовами «хэтчбек» и «универсал» может складываться целиком или частями для увеличения объема багажного отделения.
Комфорт водителя и пассажиров в поездке обеспечивается применением в отделке салона современных травмобезопасных шумо-и теплоизолирующих материалов. В жаркую погоду комфортную температуру в салоне помогают поддерживать система вентиляциии опускные стекла передних и задних дверей. В холодную погоду воздух в салоне нагревается отопителем (см. «Система охлаждения двигателя »). Системой вентиляции и отопления можно управлять с места водителя.
В салоне размещены все органы управления автомобилем (рис. 29), необходимые для выбора режима и изменения направления его движения. В поле зрения водителя находятся контрольные приборы и лампы, информирующие о параметрах работы двигателя и движения автомобиля.
Рис.29. Органы управления автомобиля ваз 2106
Снаружи (на передних частях передних дверей) и внутри салона (над ветровым стеклом в центре) устанавливаются зеркала заднего вида, помогающие водителю обеспечить безопасность маневров автомобиля (поворотов, перестроений или движения задним ходом).
Органы управления большинства автомобилей расположены в их салонах практически одинаково. Осваивая новую для себя модель автомобиля, водитель не должен оказаться в ситуации безрезультатного поиска того или иного рычага или выключателя — это может быть опасным при движении. Поэтому даже имеющему большой стаж и опыт водителю нелишне бывает посвятить несколько часов «привыканию» к новому автомобилю. А новичку «общение» с органами управления первого своего автомобиля следует довести до автоматизма.
Начальные навыки по вождению автомобиля рекомендуется получить под руководством инструктора-водителя.
Рама и несущий кузов
Кузов и рама, порознь или вместе, воспринимают вес агрегатов автомобиля и пассажиров, а также нагрузки при торможении и разгоне, при крене и переезде через неровности дороги.
Безлошадные экипажи, появившиеся в прошлом столетии на улицах европейских городов, унаследовали от карет и колясок их шасси, подвеску, кузов. До середины двадцатых годов почти каждый автомобильный кузов представлял собой каркас из дуба или ясеня, обшитый стальным или алюминиевым листом и снабженный складным матерчатым тентом. Такой кузов, как и агрегаты машины — двигатель, трансмиссия, подвеска, крепился к раме, которая служила становым хребтом, основой всего автомобиля. Ее вид сверху напоминал лестницу — два продольных лонжерона с четырьмя или пятью поперечинами — траверсами.
К середине двадцатых годов многие заводы развернули массовый конвейерный выпуск легковых автомобилей, и кузова с деревянным каркасом, весьма трудоемкие и дорогие в производстве, оказались невыгодными. Этот недостаток был особенно ощутим на закрытых кузовах, которые к тому времени начали получать широкое распространение.
ХРЕБТОВАЯ РАМА. По сравнению с обычной лонжеронной обладает значительно большей «жесткостью на кручение и легче по весу. Соединяется с кузовом дополнительными траверсами, не воспринимающими нагрузки.
Автомобили совершенствовались, скорости год от года росли. Все больше внимания конструкторы стали уделять управляемости машины. Это повлекло за собой увеличение жесткости рамы на кручение. Исследования показали, что желаемого эффекта можно добиться, жестко соединив цельнометаллический кузов с рамой. В этом случае ее можно заведомо сделать, образно говоря, ажурной, а следовательно, более легкой. По существу рама превратилась теперь в подрамник. Так в середине тридцатых годов появились кузова, которые теперь мы называем несущими («Опель-олимпия», 1935 год; «Ситроен-ТА», 1934 год). Безрамные конструкции автомобилей вынудили сторонников рам пойти на усовершенствования. Чтобы повысить жесткость на кручение, были созданы хребтовые рамы с центральной трубчатой или коробчатой балкой. Их можно было встретить на довоенных автомобилях НАМИ-1 (СССР, 1927 год), «Шкода-популяр» (Чехословакия, 1937 год), «Мерседес-Бенц-130» (Германия, 1934 год). Другие ввели в конструкцию рамы Х-образную поперечину, которая также резко увеличила жесткость на кручение. Пример тому модель ГАЗ-M1 (CСCP, 1936 год).
Почему же, несмотря на преимущества несущих кузовов, некоторые фирмы по-прежнему привержены к рамам?
НЕСУЩАЯ РАМА. Воспринимает все нагрузки. На кузов, упруго соединенный с рамой, действует его собственный вес и вес пассажиров. Кузов изолирован от вибраций, которым подвержена рама, но и не может сообщить ей дополнительной жесткости.
Несущий кузов — это сварная конструкция (см. рисунок) из штампованных стальных деталей. Основные силовые элементы его — пол, крыша, коробки порогов, стойки дверей, щит передка, колесные ниши — изготовлены из металла толщиной от 1,2 до 0,8 мм. Хотя на них наносят антикоррозионные покрытия, такие детали кузова, как пороги, пол, ниши колес, быстрее разрушаются ржавчиной, чем лонжероны и траверсы рам из 2,5—3,5-миллиметровой стали.
Поскольку к несущему кузову присоединяются пружины, рессоры, амортизаторы и рычаги подвески его панели воспринимают все дорожные толчки и вибрации, и создается «дорожный гул». На больших машинах с несущими кузовами он превышает допустимый уровень. На малолитражках площади отдельных панелей невелики, следовательно, и вибрация их не столь ощутима на слух.
Компромиссное решение применяется на американских легковых машинах, отличающихся, как известно, большими габаритами. У них сравнительно жесткий кузов связан через упругие подушки с так называемой контурной, или периферийной, рамой. У этой рамы нет поперечин — она представляет собой замкнутый контур коробчатого сечения, идущий по всему периметру кузова. Резиновые подушки гасят нежелательные вибрации, а наличие большого числа точек соединения кузова с рамой обеспечивает в целом достаточную прочность и жесткость всей конструкции.
НЕСУЩИЙ КУЗОВ. Все нагрузки воспринимаются его панелями и коробчатыми элементами. Обладает высокой жесткостью на кручение. Обеспечивает наиболее рациональное использование металла и наименьшие затраты в массовом производстве.
Таким образом, оценив все плюсы и минусы, инженеры оставили рамные конструкции для дорогих или крупногабаритных легковых машин высшего класса («Роллс-Ройс», «Чайка»), а для массовых автомобилей с двигателями рабочим объемом до 3-3,5 литра («Москвич-412», «Жигули», ГАЗ-24, «Шкода-110», «Ровер-2000») избрали более дешевый в производстве несущий кузов.
Тенденция к увеличению поверхности стекол наметившаяся в последние годы, заставила конструкторов делать более узкими стойки окон и дверей. В результате связь днища и крыши на несущих кузовах становилась все менее жесткой. На отдельных моделях крыша и верхняя часть стоек несет лишь незначительную часть нагрузок. Основная же приходится на днище с высокими порогами коробчатого сечения, массивными поперечинами и усилителями. Практически здесь главным несущим элементом является пол, и такая конструкция — ее примерами могут служить «ситроены» (серий ИД и ДС) — получила название «несущего днища».
НЕСУЩЕЕ ДНИЩЕ. По существу разновидность несущего кузова. Большая часть нагрузки воспринимается развитыми порогами, поперечинами пола, колесными нишами и подрамниками.
На современных спортивных автомобилях несущие кузов или днище применяются реже, чем на обычных легковых. Для экономии в весе их кузовные панели делают из стеклопластика или алюминиевого листа. Они мало пригодны для восприятия больших нагрузок. Поэтому спортивные машины снабжают либо обычными и хребтовыми рамами («Лотос-элан»), либо пространственным трубчатым каркасом («Астон-мартин»), на который навешивают кузовные панели.
Таким образом, сегодня не существует единого решения в выборе несущего элемента для машин разного назначения. Что касается наиболее распространенных малолитражек и легковых автомобилей среднего класса, то у них, повторяем, как правило, бывает несущий кузов.
Л. Шугуров, инженер (За рулем №7, 1972)
Поделиться в FacebookДобавить в TwitterДобавить в Telegram
Какой материал для кузова автомобиля лучше?
Кузов является одной из самых наиважнейших деталей автомобиля. В его основные качества в первую очередь должны входить безопасность, прочность, относительная при этом дешевизна, но в тоже время он должен быть оптимально удобным для всех пассажиров салона авто и отличаться стилем и дизайном. Согласитесь, что качества эти порой противоречивы, поэтому между производителями нет единого мнения, какой из кузовных материалов наиболее лучше подходит для производства.
Мы расскажем вам о современных кузовных материалах и рассмотрим их плюсы и минусы.
Стальной кузов
Стальной кузов может быть различной вариантности сплава, что дает совершенно непохожие свойства его разновидностям. Так, к примеру, отличной пластичностью обладает листовая сталь, она же и позволяет производить из себя наружные панели деталей кузова, которые порой могут иметь довольно необычную и сложную форму. Логично, что высокопрочные сорта обладают изрядной энергоемкостью и отличной прочностью, поэтому этот вид стали применяют в производстве силовых деталей кузова. Выгодно еще и то, что за всю историю автомобилестроения производителям удалось упростить и отладить мастерство изготовления стальных кузовов, что делает их довольно недорогими.
Именно этот фактор сделал стальные кузова на сегодняшний день самыми популярными на автомобильном рынке.
При всех этих плюсах недостатки у стали все же имеются и существенные. Так, например, неудобно то, что стальные детали имеют не малый вес, а также подвержены коррозийным процессам, что вынуждает производителей использовать приемы оцинковки стальных деталей и параллельно искать альтернативные варианты кузовных материалов.
Алюминиевый кузов
Сегодня все чаще можно услышать об использовании в производстве кузовов для авто такого материала как алюминий. Этот металл, который в народе назвали «крылатым», не подвержен образованию ржавчины на деталях корпуса, а сам алюминиевый кузов при такой же прочности и жесткости весит в 2 раза меньше, чем его стальной собрат. Но и тут есть подводные камни.
При всех своих качествах у алюминия имеется весомый недостаток — это хорошая проводимость шума и вибрации.
Поэтому автопроизводителям приходиться усиливать кузов противошумовой изоляцией, что, в конечном счете, приводит к удорожанию машины, да и сам металл стоит дороже стали. Эти факторы способствуют тому, что ремонт кузова в последующем может потребовать использования специального оборудования.
В итоге, все это приводит к увеличению цены самого автомобиля. Полностью алюминиевый кузов могут позволить себе далеко не все производители, один из немногих — Audi. Но чаще всего приходится идти на компромисс и компоновать алюминиевые и стальные детали в одном кузове. Так, к примеру, в модели BMW пятой серии вся передняя часть кузовного корпуса изготовлена из алюминия и сварена со стальным каркасом.
Пластиковый кузов
Пластик не так давно считался в автомобилестроении наиболее перспективным кузовным материалом. Он легче даже вышеупомянутого алюминия, ему можно придать любую, даже вычурную и замысловатую форму, да и покраска его обходится намного дешевле, ведь провести ее можно уже на стадии производства, используя различные химические добавки. Ну и наконец, этот материал уж точно не знает, что такое коррозия. Но недостатков у пластика гораздо больше и они довольно значимые.
Так, свойства пластика меняются под влиянием различных температур — мороз делает пластик более хрупким, а жара размягчает этот материал.
По этим причинам и ряду других из пластика нельзя изготавливать те детали, на которые оказываются довольно высокие силовые нагрузки, ремонту некоторые пластиковые детали и вовсе не поддаются, и требуют полной своей замены. Именно это привело к тому, что на сегодняшний день из пластика изготавливают лишь навесы, бампера да крылья.
Композитный кузов
Еще одним видом материала для изготовления кузова являются композитные материалы. Это «гибридный» материал, получаемый из нескольких соединенных вместе. Такое производство делает композитный кузов оптимальным по качествам, так как в нем соединяется все лучшее от каждого компонента.
Кроме того, композитные материалы более долговечны, из них можно изготавливать самые крупные и сплошные детали, что, несомненно, упрощает само производство.
К композитным материалам относится, например, углеволокно, которое, кстати, используется в производстве чаще всего. Из углеволокна изготавливают остовы к кузовам для суперкаров.
К минусам данного материала можно отнести трудоемкость при его использовании в автомобилестроении. Иногда даже необходим ручной труд, что, конечно, в итоге сказывается на цене. Еще один недостаток — это практически невозможность восстановления деталей из углепластика после деформации при авариях. Все это способствует тому, что массово автомобили в углепластиковом кузове практически не выпускаются.
У каждого типа кузовов есть свои достоинства и недостатки. Тут уж все зависит от вкусов потребителей, то есть нас с вами.
Удачных вам приобретений и будьте аккуратны!
В статье использованы изображения с сайтов www.rul.ua, www.alu-cover.ru, www.tuning-ural.ruwww.torrentino.com
Инструменты, расходные материалы для кузовного ремонта
Автомобильные вмятины и кузовной ремонт
Невозможно сосчитать, как могут быть повреждены автомобили. Вмятины, вмятины, неровности, пятна, разрывы, разрывы, дыры, разрывы: все это может развиваться по-разному, от медленного распада до внезапного удара. Когда мы говорим о проектах, которые сняты с производства, и детали которых становится все труднее найти, замена исключается как вариант — ремонт — единственное решение.
Специалисты по ремонту кузовов и специалисты по ремонту домов знают множество способов решения этих проблем. Ключ в том, чтобы знать, какое решение лучше всего подходит для данной работы.
В Eastwood с 1978 года мы помогаем сообществу DIY воплощать их мечты в жизнь в домашних гаражах. В нашем ассортименте более 4000 наименований товаров, включая одни из лучших на рынке инструментов для ремонта кузовов автомобилей. Мы поможем вам привезти в домашний гараж материалы для ремонта кузова автомобиля профессионального качества, чтобы вы могли выполнять свою работу правильно, независимо от того, насколько она велика или мала.
Инструменты для тела Eastwood Auto
Когда в вашем распоряжении нужные расходные материалы, вы будете удивлены, как часто можно сделать так, чтобы сломанная панель кузова выглядела так, как будто она только что сошла с конвейера. Инструменты для кузовного ремонта от Eastwood — это решение, когда вам нужно качественное оборудование для достойной работы. Делайте покупки сегодня и найдите сотни ручных инструментов, ремонтных комплектов, составов и аксессуаров для лечения ваших травмированных крыльев или дверных обшивок.
Быстрое устранение мелких проблем
Вам не нужно приносить машину в мастерскую или в покрасочную мастерскую из-за небольшого дефекта.В нашем разделе по ремонту вмятин есть множество способов удаления или заполнения небольших вмятин, от средств для удаления вмятин на присоске до наборов для перфорации. Шпатлевки, герметики для швов, полировщики, наждачная бумага и другие аксессуары идеально подходят для исправления и перекраски дефектов. Во многих случаях вам даже не нужно снимать панель с автомобиля, чтобы починить ее.
Инструменты и принадлежности для кузовных панелей
Если для ремонта требуется немного больше смазки для локтей, у нас есть универсальные и специальные инструменты для кузовов автомобилей для вашей мастерской.Молотки и тележки — это распространенный способ выбить вмятины изнутри панели. Ролики крыльев — менее распространенный инструмент, который творит чудеса при выталкивании крыльев на автомобилях с низкой посадкой. Ремонт дверей и салона особенно сложен, но у Eastwood есть целый раздел, посвященный каждому из них, с такими продуктами, как комплекты для выравнивания дверных штифтов и съемники отделки.
Учитесь у экспертов DIY
От оборудования для установки и демонтажа до комплектов для чистки — Eastwood — это место, где можно найти инструменты для ремонта кузовов, которые просто работают.Эти инструменты поставляются крупнейшими брендами и пользующимися наибольшим доверием именами в отрасли, такими как Martin Tools, Steck, Fairmount, ATD и US Chemical. Кроме того, у нас есть полная линейка наших собственных расходных материалов для кузова автомобилей, разработанных специально для самостоятельного использования. Вы можете поучиться у экспертов, позвонив по нашему бесплатному номеру или просмотрев нашу подборку книг и видео по кузовному ремонту, которые можно добавить в свою библиотеку.
Что нужно исправить? Свяжитесь с нами сегодня и расскажите о предстоящей работе.Наш штат экспертов укажет вам правильное направление, показав лучшие инструменты для работы и лучшие места для изучения конкретных методов. С Eastwood и нашей 100-процентной гарантией удовлетворенности клиентов вы успешно завершите ремонт и снова сможете отправиться в путь.
Покраска и кузовной ремонт | Инструменты, оборудование, расходные материалы
Для большинства из вас, кто читает это, ваш автомобиль или грузовик — ваша гордость и радость. Вы держите своего ребенка в отличной форме, чтобы он всегда бегал и выглядел наилучшим образом.Когда вы уходите после парковки, вам всегда нужно повернуться и немного взглянуть на нее, и вы никогда не устанете от восхищенных взглядов окружающих. Потом случается несчастный случай, и ваше ценное имущество покрывается шрамами. Но не отчаивайтесь, практически любой автомобиль можно отремонтировать, просто посмотрите на преданных энтузиастов, которые взяли ящики для корзин и находки из сараев, которые считались непригодными для спасения, и вернули их в новое и лучшее состояние. Все, что для этого требуется, — это ноу-хау, немного денег, а также подходящие инструменты и материалы.Хотя мы не можем предоставить экспертизу или деньги, мы можем поставить оборудование и расходные материалы для покраски и кузовного ремонта. От абразивно-струйной очистки, инструментов для ремонта вмятин, шлифовальных машин, шлифовальных машин и шпатлевки до воздушных компрессоров, распылителей, полировщиков и воска — у нас есть все необходимое, чтобы вернуть вашему ребенку былую славу.
Чтобы покрасить автомобиль, вам понадобится компрессор, но помимо краскораспылителя есть и другие инструменты для ремонта кузова, такие как шлифовальные машины двойного действия, обычно называемые DA, шлифовальные машины, дрели, сабельные пилы для кузова и абразивные шкафы, которым требуется воздух.Компрессоры доступны в широком диапазоне размеров галлонов, лошадиных сил, производительности CFM (кубических футов в минуту) и PSI (фунтов на квадратный дюйм), объемного вытеснения, поршневого одноступенчатого и двухступенчатого, а также винтового типа для стационарных установка и переносное использование, а также с различными конфигурациями резервуаров. Стационарные компрессоры обычно доступны с баками на 30, 60, 80 или 120 галлонов, с баком, расположенным горизонтально или вертикально, в вертикальной конфигурации, которая занимает меньше места, с компрессором, приводимым в действие газовым двигателем или одним или тремя. -фазный электродвигатель.Некоторые компрессоры «безмасляные», что означает, что они предварительно смазаны; нет уровня масла, который нужно проверять, или масла, которое нужно периодически менять. Такие факторы, как размер бака, расход от насоса и мощность двигателя, определяют, чего вы можете достичь с помощью пневматических инструментов.
Для таких инструментов, как краскопульты, шлифовальные машины DA и отрезные круги, требуется большой объем воздуха, и они быстро истощают небольшой компрессор, ограничивая ваши действия и заставляя ждать повышения давления в резервуаре. Компрессор с баком на 60 галлонов позволит непрерывно использовать такие инструменты, как шлифовальные и шлифовальные машины DA, и может позволить вам полностью распылять панели, такие как капот, но если вы хотите иметь возможность красить всю машину или иметь несколько шлифовальных машин, шлифовальных машин, и ударные гайковерты при непрерывном использовании, как правило, требуется бак емкостью 80 галлонов.При одинаковом размере бака компрессор с более мощным насосом и двигателем с более высокой мощностью нагнетает больше воздуха в бак и ускоряет восстановление. Наряду с компрессором вам понадобится масло для смазанных маслом компрессоров, а также воздуховоды, фитинги и муфты для подключения пневматических инструментов к источнику. У нас есть спиральные линии, которые удобны для использования на стенде, а также шланги длиной до 100 футов. Наши выдвижные катушки для шлангов позволяют подавать только ту длину шланга, которая необходима. Влага может разрушить пневматические инструменты и испортить покрасочные работы, поэтому мы предлагаем фильтры / регуляторы для удаления воды и грязи и установки максимального давления воздуха, а также масло для пневматического инструмента для смазки.
Одним из важнейших элементов любой процедуры ремонта кузова является получение доступа к тому, над чем вы работаете, чтобы вы могли определить степень повреждения и провести тщательный ремонт. Это может включать подъем и безопасную опору автомобиля, и у нас есть домкраты и опоры для работы. Здесь вы также найдете все ручные и электроинструменты, необходимые для разборки / сборки автомобиля, в том числе метрические и стандартные, также известные как SAE (Общество автомобильных инженеров), торцевой конец коробки, открытый конец, комбинацию, накидную гайку, храповик и шестигранные ключи всех популярных размеров, а также полные наборы ключей; 1/4 «, 3/8», 1/2 «, 3/4» и 1 «приводные метрические и стандартные размеры, мелкие и глубокие колодцы, 12- и 6-гранные головки и наборы головок, а также мелкозубые и прямые трещотки с крупными зубьями и храповики с поворотной головкой различной длины, прерыватели, а также специальные ключи и головки, такие как динамометрические ключи со шкалой и щелчком, а также шестигранные биты, биты Torx и головки с защитой от несанкционированного доступа.
Наши ударные гайковерты, доступные с пневматическим, проводным или беспроводным питанием, обеспечивают быстрое и легкое снятие гаек и других крупных крепежных деталей, особенно в труднодоступных местах, где применение необходимого рычага для их снятия вручную было бы невозможно. а наши прямые воздушные или беспроводные электрические трещотки под углом 90 градусов могут снимать и устанавливать меньшие крепежные детали намного быстрее, чем это было бы возможно при проворачивании ручного храповика. Кроме того, у нас есть ударные головки 3/8 «, 1/2», 3/4 «и 1», а также комплектные комплекты головок для неглубоких, глубоких и шестигранных головок, а также удлинители и универсальные шарниры.Облицовку можно легко снять, не повредив обшивку или краску автомобиля, с помощью наших приспособлений для снятия молдинга, отделки и застежек.
Существуют различные методы ремонта панелей кузова и их подготовки к покраске, и у нас есть инструменты для каждого этапа процесса. Наше пескоструйное оборудование, включая пескоструйные аппараты и абразивные аппараты, а также шкафы для абразивных материалов, удаляет ржавчину, грязь и старую краску, возвращая панели к голому металлу, что позволяет точно оценить повреждения. Если вам нужно разрезать листовой металл для удаления ржавых или поврежденных участков или для выполнения индивидуальных работ, у нас есть отрезные круги, ножницы, высечные ножницы и сабельные пилы, некоторые из которых доступны с воздушным или электрическим приводом, а также воздушные долота и плазменная резка. машины.Для удаления вмятин у нас есть сварочные аппараты для шпилек, скользящие молотки, пневматические съемники вмятин и другое оборудование, и вы можете вернуть панели в форму с помощью наших молотов и тележек, многие из которых поставляются в полных наборах. Независимо от того, заменяете ли вы панели на заводских швах или секциях, у нас есть оборудование для сварки MIG и TIG для крепления, а также мы предлагаем заклепочные машины для обслуживания автомобилей с панелями, склеенными заклепками. А для создания пользовательских панелей у нас есть такие инструменты, как тормоза для листового металла, английские колеса, термоусадочные устройства и валики для борта.
Наши шлифовальные машины вместе с соответствующими шлифовальными кругами, которые вы найдете в нашей коллекции абразивов, можно использовать для черновых чистовых работ, таких как шлифовка сварных швов. Их также можно использовать для удаления ржавчины и доведения участков до оголенного металла при подготовке к установке панели. После грубой шлифовки одной из наших шлифовальных машин DA можно наносить шпатлевку. У нас есть смесительные доски, в которых наполнитель для тела может быть смешан с отвердителем, и разбрасыватели различных размеров для смешивания и нанесения наполнителя для тела.После того, как наполнитель застынет, его можно шлифовать. В нашей коллекции клеев у нас есть листы наждачной бумаги и рулоны наждачной бумаги с клейкой основой от крупной до сверхтонкой, сверхтонкой и микротонкой зерен. Для нанесения грунтовки и финишных покрытий мы можем предоставить вам пистолеты-распылители с гравитационной, всасывающей и подающей подачей, включая пистолеты HVLP (High Volume Low Pressure). У нас также есть аэрографы, пистолеты для нанесения грунтовочного покрытия, чашки для пистолета, фильтры и другие детали для пистолета-распылителя, а также моечные машины и комплекты для очистки, в дополнение к другим предметам, необходимым для покраски, включая шейкеры для краски, миксеры и чашки для смешивания, малярную ленту и малярные машины, протекторы деталей, такие как сумки для колес и маски для зеркал, а также воздушные и электрические полироли и полировальные подушечки.
Наряду с грунтовкой и финишными покрытиями для нанесения с помощью распылителей, мы можем предложить вам множество простых в нанесении продуктов для аэрозольных баллончиков, включая средство для удаления жира и воска, краски для высокотемпературных двигателей и выхлопных систем, краска для разбрызгивания багажника, внутреннюю краску, краску деталей и многое другое. более. Тонкие полоски действительно могут вызвать покрасочные работы, но в дополнение к нашей полосатой ленте у нас также есть комплекты для тонировки окон и огромный выбор выразительной оконной графики, а также комплекты для маскировочной виниловой пленки и ракели, необходимые для установки.И вы сможете сохранить эту свежую краску глянцевым блеском и в будущем, если будете поддерживать финишную отделку с помощью наших продуктов для детализации. Здесь есть все, чтобы сделать вашу поездку яркой, включая автомойку, воск, средство для чистки стекол, средства по уходу за колесами и шинами, спрей для очистки и полотенца из микрофибры.
Безопасность всегда должна быть самым важным соображением при работе с инструментами для покраски и кузовного ремонта. Защитные очки абсолютно необходимы. Пыль или мусор от шлифовального станка или шлифовальной машины, а также частицы ржавчины и среды, которые попадают в воздух во время абразивно-струйной обработки, могут вызвать все, от легкого дискомфорта в глазах до полной потери зрения.Мы предлагаем защитные очки и защитные очки с прозрачными и тонированными линзами, маски для лица и станции для защиты глаз. Шлифовка краски, шлифовка металла, абразивоструйная очистка и другие операции по ремонту кузова могут наполнить воздух пылью и мусором, которые могут нанести вред при вдыхании. Предлагаемые нами респираторы для улавливания твердых частиц регулируются для плотной посадки и оптимальной защиты легких. Распыление краски и воздействие других вредных токсинов и химикатов, переносимых по воздуху, требуют более сложной защиты. Мы можем предоставить вам респираторы для очистки воздуха на половину лица и на все лицо, которые имеют удобную посадку и имеют сменные фильтры или картриджи.А для защиты в самых экстремальных условиях мы поставили воздушные маски, козырьки и капюшоны. Кроме того, у нас есть все защитное снаряжение, такое как комбинезоны, носки с распылителем, которые удобно прилегают к голове и шее, и комплектные малярные костюмы с капюшоном.
Кузов для автомобилей | Annapolis, MD
Вот уже более 30 лет Jeff’s Body Shop является автомастерской, на которую вы можете рассчитывать в качественной работе в Аннаполисе, штат Мэриленд, и прилегающих районах. Были ли вы в небольшом изгибе крыльев или в крупном столкновении, мы сделаем ваш автомобиль похожим и работающим как новый.Мы обслуживаем все марки и модели автомобилей иностранного и отечественного производства.
Наши технические специалисты имеют сертификаты ASE и прошли обучение I-CAR. Кроме того, мы являемся единственным сертифицированным Volvo ™ кузовным цехом и предприятием по предотвращению столкновений с гарантированной производительностью. Работаем со всеми страховыми компаниями.
Нам приятно работать с вами и сделать этот опыт максимально комфортным. Довольные клиенты — вот причина, по которой мы работаем. Наши клиенты говорят, что мы обеспечиваем отличную работу, и часто рекомендуют нас к семье и друзьям.
»Часто задаваемые вопросы ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕМОНТЕ, РЕМОНТЕ СТОМАТОЛОГИИ И КРАСКИ
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ?
Определите, пострадал ли кто-либо, участвовавший в аварии, и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обмен информацией с водителем или водителями всех задействованных транспортных средств: номер телефона, водительские права, идентификационный номер транспортного средства и информация о страховке. Если были свидетели, постарайтесь узнать их имена и контактную информацию. Также отметьте место, время и дату аварии.Мы также рекомендуем делать снимки, если у вас есть цифровая камера или камера мобильного телефона.
ДОЛЖЕН ЛИ Я УЗНАТЬ СВОЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТА?
Да. В страховых полисах указано, что вы должны уведомить страховую компанию или подать ей отчет. Вы также можете сообщить страховому агенту, что они могут осмотреть поврежденный автомобиль в мастерской Jeff’s Body Shop, где проходит техобслуживание вашего автомобиля.
МОГУ ЛИ Я ВЫБРАТЬ МАГАЗИН ДЖЕФФА ДАЖЕ, ЕСЛИ МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПЛАТИТ ЗА РЕМОНТ?
Да.У вас есть право на ремонт вашего автомобиля в любом магазине по вашему выбору. Ваша страховая компания обязана оплатить разумную стоимость восстановления вашего автомобиля до состояния до аварии в соответствии с приобретенным вами покрытием. Даже если ваш автомобиль нужно буксировать, вы все равно можете выбрать мастерскую. Страховая компания несет ответственность за оплату вашего ремонта и должна нести ответственность за оплату буксировки в магазин по вашему выбору. Если страховая компания выбрала магазин, а вы предпочитаете отправиться в другое место, страховая компания должна быть обязана оплатить дополнительный буксир.
НУЖНЫ ЛИ ТРИ СМЕТЫ?
Нет. Ваша единственная обязанность — проинформировать страховую компанию о выбранном вами ремонтном предприятии при столкновении. Вы также должны сообщить им, в каком магазине Jeff’s Body Shop ваш автомобиль доступен для просмотра.
СКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ?
Очевидно, что процесс ремонта зависит от степени повреждения вашего автомобиля. Jeff’s Body Shop располагает всем необходимым, оборудованием, персоналом и обучением, чтобы восстановить ваш автомобиль до состояния, существовавшего до потери, в разумные сроки.После осмотра автомобиля и составления сметы Jeff’s Body Shop может измерить время ремонта и определить приблизительную дату завершения.
ЧТО НАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ ИЛИ УПУЩЕНИЙ В ОРИГИНАЛЬНОЙ СМЕТЕ?
В некоторые задания будут внесены изменения или дополнения, известные как «Дополнения» к исходной смете. Например, деталь подлежала ремонту по первоначальной смете. В ходе ремонтных работ определено, что деталь подлежит замене. Смета для дополнительной претензии или «Дополнения» предоставляется страховой компании, утверждается, и работа продолжается с небольшой задержкой или без нее.
МОЙ АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ ТАК ЖЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТА?
В интересах Jeff’s Body Shop восстановить безопасность, функциональность и внешний вид вашего автомобиля до состояния, которое было до аварии. С использованием новейших технологий ремонта и оригинальных запчастей конструкция вашего автомобиля будет восстановлена до заводских размеров и допусков. Даже самый современный, хорошо оборудованный центр столкновений не может в точности воспроизвести работу производителя. Между ремонтными мастерскими большая разница, но еще большая разница в том, как делается ремонт.Jeff’s Body Shop внедрил процедуры ремонта, которые приведут к наилучшему возможному ремонту, как в структурном, так и в косметическом плане — все это покрывается большинством страховых полисов.
ГАРАНТИРУЕТЕ МОЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ?
Да. Вы получите письменную гарантию в день получения автомобиля. Наша гарантия основана на более чем 30-летнем совокупном опыте и действует до тех пор, пока автомобиль остается у нынешнего владельца.
По версии журнала What’s Up Annapolis Magazine в течение трех лет был признан «Лучшим кузовным цехом» в Аннаполисе
Основное оборудование автомобильного кузовного цеха
Интересуетесь автомобильной карьерой? Как насчет открытия собственного автомастерского? Если вы любите автомобили и обладаете хорошей трудовой этикой, автомастерская может стать прибыльным бизнесом.Чтобы ваша мастерская была успешной, вам понадобится сочетание усилий, обучения автомеханика, деловой хватки и, конечно же, правильного оборудования, которое повысит скорость и легкость кузовных ремонтных работ. С правильными инструментами вы сможете удовлетворить потребности современных автомобильных кузовов.
Вот некоторые из самых важных инструментов в автомастерской.
Воздушный компрессор
Если вы серьезно относитесь к покраске, приобретение мощного воздушного компрессора не составит труда.Убедитесь, что вы выбрали модель, которая способна выдержать большие нагрузки и прослужит вам долгие годы, например, компрессор объемом 60 галлонов. Если вы планируете выполнять только небольшие ремонтные работы по окраске, вы можете обойтись воздушным компрессором объемом 25-35 галлонов, хотя в большинстве случаев, чем сильнее ваш воздушный компрессор, тем лучше. Потратить немного больше на покупку подходящего компрессора со временем может оказаться выгодным вложением.
Пистолет-распылитель
Чтобы рисовать, вам понадобится пистолет-распылитель.Хотя стоит потратить немного больше на правильный воздушный компрессор, вам не обязательно нужен высококлассный распылитель, чтобы начать покраску. Если вы можете позволить себе пистолет-распылитель за 600 долларов, вам, конечно же, следует приобрести его, так как вы определенно заметите разницу в качестве между моделями более высокого и более низкого уровня, но если бюджет вызывает беспокойство, тогда попробуйте приобрести модель в диапазоне от 100 до 200 долларов. Это выполнит свою работу.
Шлифовальный станок двойного действия
Шлифовальная машинка двойного действия может сэкономить много времени при выполнении основных работ по шлифованию и формованию шпатлевки.Когда вы начнете пользоваться одним из них, вы заметите, как быстро он становится важным инструментом в вашем наборе инструментов. Шлифовальные машины двойного действия не слишком дороги, стоят от 50 до 175 долларов, и они того стоят. Они сделают тяжелую работу легкой, а у вас останется время для других задач.
Сварочный аппарат с скользящим молотком или шпилькой
Чтобы вытащить панели и отремонтировать вмятины, вам понадобится либо скользящий молоток, либо электрический сварочный аппарат для шпилек. Обычный скользящий молоток, который будет стоить вам около 190 долларов, должен справиться с этой задачей, поэтому не беспокойтесь о покупке высококачественной модели.Если вы никогда раньше не использовали слайдер, не волнуйтесь. Обучение в школах автомехаников научит вас тому, как они работают.
Набор молотков и тележки Autobody
Хороший автомобильный молоток для кузова, а также набор тележек помогут вам вернуть панели в форму. Отбойные молотки для автомобильных кузовов обычно рассчитаны на длительный срок службы, поэтому их покупка, безусловно, является долгосрочным вложением средств. Некоторые молотки будут поставляться с деревянной ручкой, которую, возможно, со временем потребуется заменить, хотя сам молоток будет прочным и готовым выдержать большую нагрузку.
Категории: Новости УВД, Суррей Теги: автокарьера, Автомеханики, обучение автомехаников
Hamilton Nissan Collision Center Hagerstown
В Hamilton Collision нет слишком большого или малого ремонта. Мы полные
центр коллизионного ремонта, обслуживающий все марки и модели иностранных или
отечественные автомобили. Наш современный объект в Хагерстауне, штат Мэриленд
продолжает более чем 50-летнюю традицию совершенствования автомобилестроения.Мы
полностью лицензированный объект с обученными и сертифицированными оценщиками и
Персонал, который поможет вам со всеми вашими потребностями в ремонте кузова. Наши техники и персонал являются лучшими в отрасли ремонта с многолетним совместным опытом!
Программа помощи в аренде автомобиля без дополнительной оплаты
Если ваш автомобиль нуждается в капитальном ремонте,
Hamilton Nissan не оставит вас в покое. Пока ваша машина находится в руках наших
опытные специалисты по обслуживанию, мы с гордостью предлагаем помощь в аренде для клиентов по страхованию без покрытия аренды.Просто спросите о помощи при аренде при планировании ремонта по страховке в нашем автосервисе. Наш дружелюбный персонал объяснит вам все детали и организует помощь в возмещении арендной платы в размере до 250 долларов. Вы можете выбрать удобный автомобиль Nissan напрокат прямо здесь, в Hamilton Nissan, или арендовать его в компании по вашему выбору.
Всем клиентам Body Shop предлагается наш семейный план Hamilton
Но подождите, это еще не все! Мало того, что у нас есть связи
с некоторыми из крупных страховых компаний в пределах Hagerstown,
MD дает вам множество вариантов на выбор, но мы также
предоставить всем нашим клиентам в автосервисе доступ к нашему плану Hamilton Travel Together Plan .Это простой способ поблагодарить вас за выбор нашего
автомастерская. Все водители в вашей семье получат выгоду от плана, давая
им скидка 50% на текущее обслуживание. Вы определенно не хотите пропустить
пользуясь этими замечательными льготами!
Узнайте о нашем высокотехнологичном предприятии
Более 50 лет Hamilton Collision предоставляет нашим клиентам
с отличным кузовом и ремонтом. Благодаря нашему высокотехнологичному объекту и
использование оригинальных запчастей производителя, ваш автомобиль будет укомплектован и
вернулся к вам как новый.
Наши специализации:
Прямой ремонт (DRP) с большинством страховых компаний
Подробная / компьютеризированная смета
Мелкий и крупный кузовной ремонт
Выравнивание и ремонт всей рамы и цельного кузова
Безупречная отделка
Реставрация фар (пожелтение)
Ремонт и замена стекол
Ремонт без покраски вмятин (PDR)
Ремонт колес
Наш цех оснащен самым современным оборудованием:
Две кабины для распыления / запекания с нисходящим потоком
Две рамы / цельные машины с компьютеризированными измерительными системами
Компьютеризированная система смешивания красок, которая делает снимок краски вашего автомобиля, чтобы обеспечить наилучшее соответствие цветов
Азотно-пластиковая сварочная машина для лучшего и длительного ремонта пластмасс
Машины для точечной сварки для дублирования заводские швы по внешнему виду и прочности
9018 7 Регистрация в автомобиле с технологией IPad
Мы используем самое современное оборудование в наших помещениях,
в том числе:
два
кабины для черновой покраски с обогревом и запеканием
Две
станки для ремонта рамы / цельного кузова с компьютеризированным измерением
система
Ваши права и то, что вы должны знать
Вы не обязаны использовать магазин, выбранный Страховой компанией.
По закону вы имеете право на ремонт вашего автомобиля в магазине по вашему выбору.
Если ваше транспортное средство не является управляемым и его нужно буксировать, страховая компания заплатит за его буксировку в магазин по вашему выбору.
David Auto — Покраска и кузовной ремонт
David Auto Collision Center на протяжении многих лет радует наших клиентов по покраске и кузовному ремонту отличным сервисом и качеством, которое вы можете увидеть! David Auto инвестировал средства в новейшие инструменты и оборудование для устранения столкновений, чтобы каждый раз производить ремонт высочайшего качества!
Правильный ремонт кузова и повторная окраска начинается с оценочного программного обеспечения Mitchell UltraMate, которое позволяет вам получить полную и точную оценку ремонта и покраски кузова вашего автомобиля или грузовика.После создания и утверждения нашим клиентом полной сметы начинается процесс ремонта.
1. Для восстановления структурной целостности современных поздних моделей легковых и грузовых автомобилей, а также автомобилей с цельным кузовом, David Auto использует стойку для выравнивания овальной рамы Advantage, чтобы обеспечить конструктивную прочность и безопасное возвращение автомобиля к исходным стандартам. Для многих ремонтных работ при столкновении никогда не понадобится этот тип оборудования для выравнивания рамы и кузова, но в David Auto Collision Center есть новейшие инструменты и опытный персонал, чтобы правильно выполнить работу с первого раза.
2. От небольшого перекоса до полного восстановления переднего зажима David Auto Collision Center выполнит ремонт правильно. Наши специалисты обладают более чем 30-летним опытом в ремонте кузовов автомобилей и регулировке рамы, что позволяет вам быть уверенным, что ваш автомобиль будет ездить и правильно работать, когда покидает наш магазин. Большинство покрасочных работ и кузовного ремонта можно выполнить всего за неделю, а в некоторых случаях — всего за несколько дней! Наши специалисты по кузовному ремонту могут должным образом отремонтировать сильно поврежденный автомобиль и вернуть его с заводскими новыми техническими характеристиками!
3. Дверные замки будут правильно выровнены, а оригинальные детали будут утилизированы, когда это возможно. Мы не просто вешаем новую панель на автомобиль и называем ее фиксированной … Обрезка панели кузова и ее замена в критической точке может снизить стоимость автомобиля или нарушить его конструктивную целостность. Когда David Auto Collision Center ремонтирует автомобиль, вы никогда не узнаете, что он был поврежден!
4. После того, как структурная целостность автомобиля станет прочной, технические специалисты Дэвида Авто тратят необходимое количество времени на подготовку поверхности к нанесению грунтовки и краски.Не просто быстро протереть липкой тканью, но и отшлифовать поверхность вручную, чтобы удалить дефекты предыдущей заводской отделки. Правильная подготовка лакокрасочной поверхности гарантирует бесперебойную окраску на долгие годы. Небольшие вмятины, вмятины и царапины часто можно отремонтировать в соответствии с новыми стандартами без покраски всего автомобиля, что сэкономит вам много денег и повысит стоимость вашего автомобиля или грузовика.
5. После ремонта после столкновения компания David Auto располагает необходимыми инструментами и оборудованием, чтобы вернуть ремонт в соответствии с заводскими спецификациями.Часто ремонт после столкновения требует ремонта переменного тока во время процесса, и у David Auto есть последнее оборудование для восстановления системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому вам не нужно ждать, пока ваш автомобиль будет отправлен в центр общего ремонта. Подобное оборудование может означать разницу между ремонтом, который занимает несколько дней, по сравнению с несколькими неделями в других магазинах, у которых нет такого оборудования.
6. Другой инструмент, который довольно часто используется при ремонте современных высокотехнологичных автомобилей, — это ручной сканер.Он не только требуется для считывания и очистки «кодов неисправностей», он также используется для диагностики электронных проблем с тормозными системами ABS, диагностикой двигателя и трансмиссии, а также датчиков подушек безопасности и сброса подушки безопасности после ремонта. David Auto Collision Center инвестировал средства в новейший сканер Snap-on Tools, Solus Pro, чтобы своевременно выполнять ремонтные работы клиентов. Это всего лишь еще один шаг, который сделал David Auto, чтобы ваш автомобиль был отремонтирован должным образом с первого раза!
7. После окончательной шлифовки и подготовки поверхности David Auto Collision Center использует новейшую покрасочную камеру, чтобы каждый раз обеспечивать идеальную окраску. Чистая окружающая среда — важная составляющая успеха любой автомобильной покраски, и David Auto Collision Center использует классическую окрасочную камеру с боковой тягой, чтобы обеспечить глянцевую и гладкую окраску вашего автомобиля или грузовика. С помощью специальных тепловых ламп David Auto может запечь отделку вашего автомобиля до длительного блеска, после чего автомобиль готов к окончательной детализации перед отправкой клиенту.
Приходят ли запасные части кузова окрашенными в Тусоне?
Когда вы покупали машину, насколько важно было для вас найти правильный цвет? Для многих из нас выбор цвета автомобилей может иметь большое значение. Например, некоторые люди предпочитают красные машины. Но не только ЛЮБОЙ красный — может быть, это определенный оттенок бордового. Или вишня. Или бордовый. (Вы уловили идею.)
Как автовладелец, возможно, вы не так разборчивы, но если вы искренне любите цвет своего автомобиля, тогда вам может быть интересно, как автомастерская в районе Тусона или Зеленой долины найдет запасные части, соответствующие уникальному цвету вашего автомобиля. тень после того, как вы попали в аварию.
Запасные части автомобиля НЕ поставляются уже окрашенными. Когда производители массово производят детали, они хотят, чтобы в автомастерской они покрасили детали в точном соответствии с цветом вашего автомобиля. Существует широкий спектр автомобильных цветов, поэтому производителям более рентабельно производить большие партии одних и тех же деталей и просто заставлять нас их красить.
Эта стратегия фактически дает нам автосервисам больше гибкости в поиске нужных запчастей для вашего автомобиля.Мы можем использовать детали OEM (производитель оригинального оборудования), LKQ (такие как вид и качество) или A / M (вторичный рынок) и просто красить их в соответствии с вашим автомобилем. Для получения дополнительной информации об этих различных типах деталей ознакомьтесь с нашим полезным руководством.
В O’Rielly Collision Center мы являемся экспертами в области подбора цветов. Вы можете быть удивлены тем, сколько оттенков цветов сейчас доступно для автомобилей. При таком разнообразии сопоставление цветов требует большой точности.Кроме того, большинство транспортных средств со временем меняют цвет из-за воздействия элементов, что может усложнить процесс!
В O’Rielly Collision Center мы выполняем подобную работу с 1929 года. Наши специалисты имеют сертификаты GM, что означает, что они прошли лучший курс обучения ремонту и покраске вашего автомобиля. Наш процесс компьютеризирован, что исключает возможность человеческой ошибки. У нас есть 100 киосков в нашем магазине и современное оборудование, которое включает как боковую тягу Blowtherm, так и нижнюю тягу DeVilbiss, что гарантирует точное соответствие цвета вашего автомобиля.
Найдите время, чтобы сохранить новую окраску вашего автомобиля. Когда вы вернете свой автомобиль с новым красивым слоем краски, вам захочется сделать все возможное, чтобы эта красота прослужила какое-то время. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы краска вашего автомобиля выглядела великолепно:
Паркуйтесь стратегически. Постарайтесь как можно дольше держать машину подальше от солнца, грязи и мусора (например, от деревьев).
Мойте часто. Часто мойте машину неабразивной губкой или рукавицей.Обязательно хорошо просушите машину, так как пятна от воды плохо портят краску.
Воск. Многие из нас пропускают этот шаг, но это один из лучших способов покрасить свой автомобиль. Он обеспечивает отличную защиту от непогоды.
Если у вас возникнут проблемы с краской вашего автомобиля, позвоните нам. Наша миссия в O’Rielly Collision Center в Тусоне — предоставить нашим клиентам наилучший сервис!
где находится, как заменить, их виды, полезные советы
Датчик заднего хода устанавливается на большинство автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач.
Машины с автоматической КПП и вариатором в качестве датчика заднего хода могут использовать сигналы с системы управления трансмиссией и датчика скорости. Тем не менее, многие АКПП и вариаторы оснащены отдельными датчиками включения задней скорости.
Назначение датчика задней скорости
Большинству автолюбителей известно только основное назначение датчика заднего хода (ДХЗ) – управление включением фонаря заднего хода. Однако и фонарь выполняет одновременно две функции: предупреждение о совершении маневра движения задним ходом и освещение участка дороги сзади автомобиля. Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля в случае неисправности датчика заднего хода.
Известны случаи когда автолюбители применяли некоторые «хитрости», если в автомобиле не работал датчик заднего хода — при эксплуатации или во время проведения технического осмотра включали фару заднего хода микропереключателем, установленным в районе рычага коробки переключения передач. Но следует понимать, что сигнал с ДЗХ может использоваться и для решения других задач.
Во многих современных автомобилях сигнал о включении задней передачи используется для блокировки системы переключения передач, которая позволяет избежать критических нагрузок на двигатель в случаях:
непреднамеренного переключения на повышенную передачу поступательного хода;
включения передачи без остановки движения на заднем ходу;
ограничения скорости при движении задним ходом.
В связи с этими обстоятельствами не рекомендуется игнорировать неисправность датчика заднего хода, в случае отказа приступить к его ремонту и восстановлению работоспособности системы.
Видео — где стоит датчик заднего хода на Рено Логан и как его заменить:
Устройство и варианты конструкции
Классический ДХЗ выглядит приблизительно так:
Он представляет собой обычный кнопочный электрический выключатель, который приводится в движение толкателем, механически связанным с рычагом в коробке переключения передач.
Так как ДЗХ обычно устанавливался со стороны днища в механические коробки передач автомобилей с задним приводом, он во избежание загрязнения, проникания влаги помещался в резиновый чехол. Во время ремонта автомобиля загрязненный чехол датчика был похож на земноводное, поэтому автолюбители стали его называть «лягушка». Это название так прочно вошло в водительский сленг, что и поныне ДХЗ именуют лягушкой, хотя он чаще устанавливается в сухом месте и без чехла.
По принципу действия датчики заднего хода подразделяются на:
Контактные.
Представляют собой обычные электрические кнопки с контактными площадками. Главная особенность кнопки заднего хода – герметичный корпус. Он должен защищать не только от проникновения влаги со стороны окружающего пространства, но и масла со стороны коробки передач, в которую ДХЗ устанавливается. Место установки датчика в коробке переключения передач расположено вблизи шестерни заднего хода.
Герконовые.
Были разработаны для увеличения надежности кнопочного контакта. Геркон – это контактный механизм, выполненный из магнитного материала и помещенный в закрытое пространство (обычно в стеклянную колбу), заполненное инертным газом или вакуумом. Управление работой геркона происходит перемещением внешнего магнита. Так как в вакууме окисления контактов не происходит, геркон имеет большой срок службы. Герконовые датчики могут устанавливаться внутрь АКПП без особого риска, что они придут в негодность, и автоматическую коробку придется вскрывать по этой причине.
Электромагнитные.
Такие датчики располагаются вблизи движения вала или шестерни заднего хода. Помимо индикации факта включения задней передачи они сообщают сигнал скорости движения задним ходом. Такая информация необходима для управления трансмиссией и применяется во многих сложных системах управления АКПП и вариаторами.
По конструкции толкателя датчики подразделяются на цилиндрические кнопки и сферические кнопки (шариковые). Внешний вид кнопки с шариковым толкателем:
Для соединения с бортовой электрической сетью в ДХЗ используют следующие типы разъемов:
штыревые;
клеммные;
поворотные (байонетные) для обеспечения надежного соединения на автомобилях повышенной проходимости.
В некоторых транспортных средствах ДХЗ может находиться в составе универсального блока, который выполняет дополнительные функции, например, индикатора включенной передачи, давления масла и других. В этом случае нарушение функции датчика включения задней передачи приводит к замене конструкции в целом.
Видео — как заменить датчик заднего хода на автомобилях ВАЗ 2110, 2112, 2111 и 2114, 2115, 2109:
Где находится датчик заднего хода
Датчик заднего хода обычно располагается на коробке переключения передач. В зависимости от места расположения КПП территориально он может находиться под капотом либо со стороны днища автомобиля (для заднеприводных авто). Наиболее проблемное место установки датчика заднего хода – сверху КПП заднеприводного автомобиля. В этом случае во время его замены иногда приходится демонтировать коробку либо прорубать шахту в салоне.
Для точного определения места расположения датчика заднего хода следует руководствоваться справочной литературой по модели автомобиля.
Видео — где находится датчик заднего хода Hyundai Accent:
Как его заменить и о каких особенностях при этом следует помнить
При замене датчика заднего хода необходимо помнить, что он встроен в коробку переключения передач. При демонтаже ДЗХ может (и, скорее всего, будет) вытекать трансмиссионное масло. Поэтому в случае проведения замены датчика без слива масла следует выполнять эту операцию в скоростном режиме. При этом необходимо предусмотреть небольшую емкость для локализации места возможной утечки масла.
Видео — расположение датчика заднего хода и его замена на Ауди А3:
Многие автолюбители в процессе замены сначала демонтируют ДЗХ, затем с датчиком «на руках» едут для приобретения нового, чтобы сравнить посадочные размеры. Это резонно. Однако при этом во избежание вытекания масла необходимо чем-то «приткнуть» освободившееся отверстие.
Неправильно использовать первый попавшийся болт похожего диаметра. Дело в том, что датчик может иметь иной шаг резьбового соединения, и резьба будет повреждена. Ветошь для предотвращения утечки масла следует использовать только чистую, лучше — из искусственного материала.
На время замены датчика заднего хода желательно отключить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Во многих авто на датчик подается напряжение бортовой сети даже при выключенном зажигании, поэтому во время ремонта может произойти короткое замыкание. Во избежание повреждения других узлов КПП и двигателя замену лучше производить на эстакаде или подъемнике.
Важно помнить, что исправность датчика заднего хода – непременное условие безопасной эксплуатации автомобиля.
О чем говорит ошибка Р0087, выявленная при диагностике автомобиля и как устранить данную неисправность.
Читайте статью, в которой рассказано как подключить динамики к магнитоле в машине.
Знаете ли вы чем грозит https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/dvigateli/pereliv-masla.html перелив масла в двигатель автомобиля?
Видео — как заменить датчик заднего хода на Ford Focus 2:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто
Добавить свою рекламу
Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя
Добавить свою рекламу
Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала
Добавить свою рекламу
Датчик заднего хода: возможные неисправности
string(10) "error stat"
Каждый автомобилист, скорее всего, осведомлён, что одна из важнейших его обязанностей при езде по дорогам общего пользования заключается в оповещении других участников движения о намерении совершить тот или иной манёвр. К примеру, для указания о желании повернуть влево или вправо используются специальные указатели, управляемые специальным рычагом.
Однако прогресс не стоит на месте, и некоторые оповестительные сигналы подаются машиной автоматически. Ярким примером этому служит задний ход машины, при реализации которого задние фары бело-лунного цвета загораются автоматически и заблаговременно. Происходит это благодаря наличию в конструкцию автомобиля специального датчика. Именно о принципах его работы и ремонта поговорим в приведённой ниже статье.
Устройство и принципы работы датчика
Движение задним ходом – одна из важнейших среди имеющихся возможностей любого автомобиля. Именно включение задней скорости позволяет машине двигаться обратно без использования разворота на 180 градусов. Благодаря такой возможности, водитель не только может удобно располагаться в парковочных зонах в процессе движения на машине, но и существенно экономить своё время при выполнении целого ряда манёвров.
Сдавая назад, автомобилисту важно не только внимательно следить за соблюдением ПДД и контролем расположения стоящих позади объектов, но и быть уверенным в том, что каждый сторонний участник движения осведомлён о желании с его стороны двигаться обратным ходом. К счастью всех автолюбителей, процесс оповещения в этом плане полностью автоматизирован и происходит посредством использования датчика заднего хода, установленного непосредственно в конструкции автомобиля. Учитывая столь важную функцию этой составляющей машины, каждый автовладелец должен следить за его исправным состоянием и, при необходимости, ремонтировать.
Работает датчик включения заднего хода по несложному принципу, суть которого заключается в следующем:
Автомобилист, желая продвинуться в обратном направлении, включает заднюю передачу;
Рычаг КПП, достигая определённого места, переводит включатель/выключатель (датчик) фар заднего хода в положение «ВКЛЮЧЕНО» и они, соответственно, загораются;
После того, как манёвр завершён, водитель меняет заднюю скорость на первую или нейтральную, что и отключает ранее включённые фары.
Электрическая схема датчика заднего хода довольно-таки проста, если ни сказать, что примитивна. Её работа, как правило, основана на использовании концевого переключателя, который представляет собой некоторую кнопку, расположенную на пути движения рычага КПП по пути хода задней скорости и прижимающуюся/отжимающуюся при включении/отключении таковой. То есть, задаваясь вопросом по поводу того, как поменять датчик заднего хода, стоит быть готовым к частичному разбору коробки передач, ибо данный узел устанавливается именно в неё или в пределах её функционирования.
Возможные неисправности
Ремонт датчика заднего хода – пожалуй, именно то, от чего не застрахован никто. Случается так, что узел требуется заменить лишь по той причине, что он попросту не работает. Как же действовать в такой ситуации? В первую очередь, важно понять – почему датчик неисправен или работает некорректно.
На сегодняшний день принято выделять следующие возможные неисправности узла:
произошло окисление контактов в каком-то месте электронной цепи;
датчик «разболтался» или вышел из строя;
случился «пробой» в электроцепи идентификатора;
контакт датчика и монтажного блока нарушен;
его предохранитель перегорел;
перегорели лампы задних фар («стопари»).
Симптоматика неисправности датчика заднего хода, наверное, понятна всем – соответствующие фары находятся в нерабочем состоянии или функционируют крайне некорректно. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии просто недопустимо, поэтому первоочередно при появлении проблемы с узлом стоит задуматься о том, где находится датчик заднего хода и как правильно его отремонтировать. Об этом более детально поговорим ниже.
Ремонт датчика: замена и диагностика неисправности
Полная замена датчика заднего хода – однозначно, не то, что следует делать первоочередно при неправильной работе «стопарей». Перед демонтажем старого узла и монтажом нового важно исключить возможность ручного ремонта цепи и лишь после этого прибегать к замене. В типовом варианте порядок ремонта датчика выглядит так:
Для начала необходимо проверить непосредственно датчик заднего хода на работоспособность и фары задних фонарей. Предвидя ряд вопросов от наших читателей относительно проведения этих процедур, сразу же дадим несколько экспресс-ответов:
Как снять датчик? – Очень просто, найдите его на коробке передач и выкрутите по типу обычной свечи зажигания;
Как проверить датчик на работоспособность? – Снимите его с автомобиля, вмонтируйте в иную электроцепь и проверьте работоспособность нажатием на штекер. При нормальном функционировании цепь должна замыкаться и, к примеру, лампочка на её конце загораться. В ином случае датчик неисправен;
Как проверить лампочки фонарей? – Также снимите их с автомобиля и вмонтируйте в другую электроцепь. При нормальной работе они, естественно, должны загореться. В ином случае лампочки перегорели и требуют замены.
Допустим, датчик и лампочки фонарей в норме. Что делать дальше? В первую очередь, стоит обратить внимание на предохранитель датчика заднего хода. Для каждой модели авто он индивидуален, поэтому узнать о его номере конкретно в вашем случае можно воспользовавшись соответствующей техдокументацией. Предохранитель должен быть не перегоревшим, что не удивительно. Если «защитник» перегорел, то следует его отсоединить из цепи и заменить на новый;
До сих пор нет результата? Остаётся лишь прозванивать всю цепь датчика, выявлять наличие пробоя и проводить установку исправных деталей взамен неисправных.
Отметим, что в большинстве случаев ремонт датчика заднего хода автомобиля заканчивается либо на первом, либо на втором шаге ремонта. Учитывая абсолютную несложность ремонтных мероприятий, стоит лишь провести их правильно и в должной мере, тогда проблемы с узлом дискомфорта уж точно не доставит.
Пожалуй, наиболее важная информация по рассматриваемому вопросу подошла к концу. Надеемся, сегодняшний материал дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Датчик заднего хода ВАЗ 2110: замена своими руками, признаки неисправности
Содержание:
Принцип работы
Симптоматика неисправностей
Где он находится и как его проверить
Замена
Любой автомобиль, предназначенный для дорог общественного пользования, имеет заднюю передачу. Она позволяет двигаться на машине задним ходом. Чтобы остальные участники дорожного движения узнали о ваших намерениях, на задней оптике должны срабатывать соответствующие сигналы — фонари заднего хода.
Датчик заднего хода на ВАЗ 2110
Именно в этом случае в работу включается датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включается напряжение на фонари, тем самым окружающие вас водители видят, что вы собираетесь сдавать назад. В целях безопасности наличие работоспособного датчика заднего хода невероятно важно.
Принцип работы
Подключение
Работает этот регулятор более чем просто:
Вы переключаете ручку коробки передач в положение задней передачи;
Одновременно с включением задней скорости вилка включения прижимается к датчику;
Создается замыкание провода на массу;
Включается лампочка, сигнализирующая о начале движения машины задним ходом.
Симптоматика неисправностей
Разумеется, заподозрить о неработающем датчике заднего хода очень легко — при включении задней передачи фонари не зажигаются.
В такой ситуации существует всего три варианта развития события:
Сама лампочка перегорела, потому сам элемент может быть целым.
Перестал работать питающий предохранитель. Не редко он просто перегорает.
Не работает сам датчик. Случается это не так часто, но проверить его состояние придется.
Причина в датчике?
Действительно, как определить, что это именно он вышел из строя, а не перегорел предохранитель или лампочка? Все достаточно просто.
Вам придется извлечь предохранитель, проверить его на целостность. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусматривается установка предохранителя под номером 19, номинальный ток которого составляет 7,5А. Находится он в монтажном блоке, а монтажный блок — под приборной панелью.
Проверьте состояние лампы. Если с ней тоже все хорошо, тогда вариант остается один — сломался датчик заднего хода.
Где он находится и как его проверить
Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, сперва следует определить его местонахождение.
Расположение устройства
А ведь действительно, где он находится? Сложного в поисках этого элемента ничего нет.
Вам потребуется эстакада или яма. Так или иначе, вы должны оказаться под автомобилем.
Теперь смотрите в сторону задних колес машины и поднимите глаза к коробке передач. Слева от нее находится ваш искомый датчик.
Можно ли его перепутать с другими устройствами? Вряд ли. Только для данного элемента предусматривается подводка проводов от коробки передач. Поэтому других похожих устройств рядом вы точно не найдете.
Начинаем проверку. Нам ведь нужно убедиться, что датчик вышел из строя, и что его замена действительно даст результат.
Для проверки проделайте следующие манипуляции:
Отключите клемму от измерителя;
Подключите к разъемам мультимер и включите его в режим измерения сопротивлений;
Включите коробку передач в режим задней скорости;
Заведите мотор;
Посмотрите, что выдает прибор;
Если на устройстве показано сопротивление, равное 0 Ом, плюс звучит пищалка, тогда все хорошо, датчик исправен;
Плохо, если на измерителе показана бесконечность. Это свидетельствует о том, что датчик отслужил свое и нуждается в срочной замене.
Замена
Стоит ли торопиться с заменой датчика заднего хода? Еще как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не будут знать о ваших намерениях сдать назад, тогда аварий и столкновений не избежать. Нужно думать не только о себе, но и о других.
Вынимаем штекер
Процедура по замене датчика заднего хода на машине ВАЗ 2110 не предусматривает ничего сложного. С ней сможет справиться даже автовладелец без особого опыта и навыков.
Следуя пошаговой инструкции, вы сможете быстро и качественно поменять измеритель и продолжить передвигаться на уже полностью исправном автомобиле.
Очистите устройство от скопившейся грязи, поскольку при демонтаже весь этот мусор может попасть в масло вашей коробки переключения передач. Ничего хорошего из этого не выйдет, потому подумайте о сохранности КПП.
Машина ставится на яму или эстакаду. Опять же, вам нужен доступ к днищу.
Снимите защиту картера. Делается это путем отвинчивания нескольких крепежей.
Возьмите небольшую тару, в которую будет литься смазывающее вещество. Дело в том, что когда вы демонтируете датчик, вместе с ним выливается небольшое количество масла. Вряд ли вы хотите, чтобы оно оказалось на полу, у вас под ногами.
Отключите проводку от датчика заднего хода.
Выкрутите измеритель со своего посадочного места.
Зачистите немного гнездо, чтобы новый агрегат хорошо встал на свое новое место.
Поставьте приобретенный качественный датчик заднего хода на место старого, отслужившего свое.
Долейте необходимое количество масла. Просто посмотрите, сколько смазывающей жидкости вытекло, и влейте аналогичный объем обратно. Хотя уровень масла может оказаться и ниже положенного в результате эксплуатации. Сделайте соответствующие замеры, что позволит определить недостающее количество трансмиссионного смазывающего вещества.
Верните все провода на свои места. Если возникли проблемы с поиском места подключений, при отключении проводов промаркируйте их. Хотя запутаться там на самом деле сложно.
Проверьте работоспособность нового датчика заднего хода.
Если все манипуляции были выполнены грамотно, вы удостоверились в работоспособности предохранителя и лампочки, тогда простая процедура по замене датчика заднего хода сможет вернуть функциональность КПП на прежний уровень.
При аккуратном подходе, даже у новичка подобный ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, и уж тем более вы сможете обойтись минимальными финансовыми затратами по сравнению с обращением на автосервис.
Будем надеяться, что теперь датчик будет работать долго и эффективно, а ваши манёвры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс желаем того же в исполнении уже окружающих вас автомобилистов и пешеходов.
Загрузка …
Датчик заднего хода ВАЗ 2109: где находится, схема, замена
Некоторые автолюбители сталкиваются с неисправностью датчика заднего хода для ВАЗ-2109.
Возможные причины неисправности
Лампы заднего хода могут перестать работать по нескольким причинам:
неисправность;
просто перегорел предохранитель;
нарушение соединения «массы» с кузовом к задним фарам;
неисправность самой лампы;
окисление контактов в патроне;
неполадки в электропроводке.
Читайте также:Почему медленно работают дворники на ВАЗ-2109 и что делать
Расположение
Этот датчик размещен на коробке передач. При открытом капоте или под днищем машины в нижней части со стороны левого колеса он легко просматривается. По красному проводу на него подается питание (только после включения двигателя), а по зеленому запитываются фонари заднего хода.
Читайте также: Пошаговый тюнинг фар ВАЗ-2109
Проверка
Легко проверить исправность ламп заднего хода. Нужно отсоединить подходящие к устройству провода, затем соединить их между собой (например, куском провода). Если фары загорелись, то неисправность была в датчике, и его необходимо поменять.
Частые поломки связаны с ухудшением качества изготовления датчиков. Со временем его герметичность нарушается, и масло попадает внутрь. Многие неопытные автолюбители связывают это с разными системами подачи топлива – карбюратор или инжектор. Но никакого отношения к данной неисправности это не имеет. Просто время от времени необходимо следить за состоянием датчика.
Читайте также: Где находится и неисправности датчика давления масла ВАЗ-2109
Замена
Многие задаются вопросом: где стоит менять датчик заднего хода? Конечно, проще всего отогнать машину на СТО, где произведут его замену по цене 3-4 его стоимостей. Но можно и самостоятельно поменять, ничего сложного в этом нет.
Рассмотрим пошаговую инструкцию:
Необходимо снять защиту двигателя, при наличии.
Произвести отключение электрического питания и отсоединить подходящие к датчику провода.
Приготовить емкость для масла, т. к. у всех переднеприводных автомобилей при замене датчиков заднего хода происходит утечка масла.
При помощи ключа на 22 желательно с длинной головкой типа «трещотка» пытаемся снять датчик. В этом случае может возникнуть проблема – старая резьба не дает его открутить. Тогда нужно вооружиться молотком и зубилом.
Как только он откручен, подставляем емкость для масла.
Очень быстро вставляем новый.
С помощью того же ключа закручиваем его.
Подключаем провода и проверяем работу фонарей заднего хода.
Если все работает, доливаем вытекшее масло и устанавливаем защиту.
Неисправность фар заднего хода не является критической для работы автомобиля. Но залогом безопасного движения является поддержание всего автомобиля в исправном состоянии.
Не горят фонари заднего хода на Ford Focus II: причины, решение
На любом автомобиле, когда водитель включает заднюю передачу, автоматически зажигаются фонари заднего хода. Так мы оповещаем других на дороге о движении назад. Существуют неисправности, при которых этого не происходит. Такие поломки не только неприятны, но и очень опасны, ведь другие водители не знают о следующем маневре вашего авто.
4 причины, почему не горит задний ход на Ford Focus II
Перегорела лампочка в фонарях заднего хода Эту причину легко выявить и устранить. Саму лампочку легко проверить, подсоединив к аккумулятору. Иногда нить накала не перегорает, а в цоколе лампы отходит контакт. Чаще всего проблема решается заменой лампы на новую.
Перегорел предохранитель. Для проверки нужно достать блок предохранителей. В Фокусе блок предохранителей сервис находится в салоне под бардачком. В автомобилях до рестайлинга, предохранитель отвечающий за фонари заднего хода должен быть под номером 84, после 2007 года под номером 141. Нужно убедиться в его целостности. Если он перегорел – следует заменить.
«Нет контакта». Фонари заднего хода не работают из за обрыва электрической сети. Возможно окислились контакты или перетерлись провода. Проверяем соединения в самом фонаре или точки касания датчика заднего хода. В машинах с МКПП датчик стоит на коробке передач У автомобилей с АКПП такого датчика нет, проверке подлежат контакты селектора задней передачи. Когда проблема найдена, окисленные контакты нужно зачистить.
Не работает «лягушка». Фонари заднего хода чаще всего не включаются по причине неисправности датчика, именуемого в народе лягушкой или жабкой. Если провода возле датчика целые, проверить нужно работоспособность самого узла. Для этого нужно снять разъем с датчика и перемкнуть контакты на разъеме. Включаем зажигание. Если задний ход загорится, «лягушка» подлежит замене. В противном случае нужно проверять проводку.
Замена датчика заднего хода на Форд Фокус
Датчик заднего хода находится на коробке передач. Чтобы открыть к нему доступ, нужно снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединяем штекер и ключом на 22 выкручиваем датчик.
Устанавливаем новый узел как можно быстрее. Дело в том, что через отверстие, где стояла «лягушка», из коробки передач будет вытекать масло.
Надеемся, что наша статья помогла решить Ваши проблемы с фонарями заднего хода.
Замена датчика заднего хода ВАЗ 2107. ФОТО ВИДЕО
Если белые фонари на корме “семерки” перестали светиться при движении задним ходом, то неисправность требует незамедлительного устранения. Мало того, что неработающие фонари заднего хода на не соответствуют техническим требованиям к автомобилю и ПДД, так эта поломка вводит в заблуждение других участников движения и может спровоцировать ДТП,как правило виной может служить датчик заднего хода на Ваз 2107.
Обычно, чтобы устранить такую неисправность, требуется замена датчика заднего хода ВАЗ 2107. Тратить время и деньги на визит к специалистам СТО не обязательно — произвести диагностику и замену датчика можно самостоятельно. Но сначала надо убедиться, что именно он стал причиной неисправности.
Почему не горят фонари заднего хода
Причин, по которым могут не гореть лампы в фонарях заднего хода, несколько:
Сгорел предохранитель, защищающий цепь питания ламп заднего хода. Поломка видна визуально, достаточно только вытащить предохранитель из блока.
Перегорели лампы. Чтобы проверить работоспособность ламп, их следует поочередно извлечь из фонаря и убедиться в отсутствии обрыва спирали с помощью омметра (мультиметра) или прозвонки.
Повреждена проводка. Проверить ее можно также при помощи мультиметра и прозвонки, однако найти обрыв будет намного сложнее.
Плохой контакт проводов с выводами датчика заднего хода. Проверку нужно начинать с визуального осмотра и зачистки грязи и окислов. После можно использовать мультиметр, замеряя сопротивление цепи.
Произошло замыкание проводов питания. Проверить отсутствие или наличие замыкания провода на массу можно прозвонкой или мультиметром.
Сломан датчик заднего хода ВАЗ 2107. Проверить его можно прозвонкой или мультиметром. Визуально неисправность выражается в том, что фонари заднего хода или не включаются вообще, или постоянно горят.
Где находится датчик заднего хода ВАЗ 2107
На “семерке”, как и на всех “классических” моделях ВАЗ, датчик заднего хода находится на КПП. Он закреплен снизу и справа коробки передач, если смотреть по ходу движения машины. Перепутать его с чем-то другим невозможно — это единственная деталь на КПП, к которой Бывает, что провода, идущие к датчику, оборваны. В этом случае его легко отличить по паре торчащих контактов.
Что нужно для замены
Чтобы поменять деталь, необходимо всего две вещи: ключ на 22 и новый датчик заднего хода с металлической шайбой-прокладкой. Ключ желательно брать торцовый и с длинным воротком. Но, если такого не найдется, можно обойтись накидным или даже рожковым.
Как поменять датчик заднего хода ВАЗ 2107
Перед заменой датчика желательно очистить коробку передач от грязи. Если этого не сделать, она может попасть в масло, которое находится в картере коробки. Замена датчика заднего хода ВАЗ 2107 производится в такой последовательности:
отсоединить наконечники проводов от контактов датчика;
ключом на 22 выкрутить старый датчик из КПП, сняв его вместе с металлической шайбой;
Примечание: если датчик “прикипел” и не выкручивается при помощи ключа, можно попробовать его открутить, используя зубило и молоток. Однако делать это надо предельнл=о осторожно, чтобы не повредить картер КПП, сделанный из хрупкого алюминиевого сплава.
очистить посадочное место датчика;
надеть новую шайбу на новый датчик и закрутить его в КПП, используя ключ на 22;
надеть концевики проводов на контакты датчика.
Теперь вы знаете как поменять датчик заднего хода ВАЗ 2107. После установки нового датчика обратите внимание на то, насколько плотно сидят наконечники проводов на контактах датчика. Они не должны болтаться и спадать. При необходимости подожмите наконечники, используя пассатижи. Нелишним будет зачистить наконечники перед тем, как надеть их на контакты датчика. Так вы сможете быть уверены в надежном контакте на этом соединении.
Диагностика и замена датчика включения ламп заднего хода от 770 руб.
Замена датчика заднего хода
Исправный датчик включения ламп заднего хода – это в первую очередь ваша безопасность, а также безопасность других участников дорожного движения. Лампы заднего хода не только освещают проезжую часть при движении задним ходом в темное время суток: они сообщают другим водителям и пешеходам о том, что водитель собирается совершить маневр, который может быть опасен по причине вполне понятных ограничений видимости. Это значит, что продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправным датчиком включения подсветки заднего хода равносильно тому, что ездить в условиях интенсивного движения с неисправными «стопами» или сигнализаторами поворотов.
Из-за чего датчик включения ламп заднего хода может выйти из строя
Датчик, о котором идет речь, работает по принципу обычного выключателя: если замкнуть контакты, лампочка загорается, если их разомкнуть – подсветка гаснет. Все банально и просто до тех пор, пока лампы заднего хода загораются при включении задней передачи. Если же задняя подсветка загорается через раз или вовсе отказывается освещать водителю путь, начинаются неудобства. Иногда они достаточно серьезны, ведь нет ничего приятного в том, чтобы наехать в темноте на препятствие, которое было не видно из-за отсутствия освещения. В положение «ВКЛ» датчик заднего хода приводится рычагом коробки передач. То есть водителю даже не нужно задумываться о необходимости включать заднюю подсветку. Но что бывает с любым, даже домашним, выключателем, которым вы пользуетесь как минимум несколько раз в течение суток? Через некоторое время он или просто откажется работать или полностью развалится на составляющие. Все зависит от того, насколько интенсивно вы им пользуетесь, а также от того, где он был приобретен: в брендовом магазине элитных товаров для дома или в дешевой лавке с комплектующими из Китая, предназначенными для домашней электрики. Здесь можно провести аналогию между домашними выключателями и датчиками включения ламп заднего хода на автомобиле. Чем интенсивнее пользоваться этими датчиками, тем быстрее они выходят из строя. Также, чем качественнее датчик, тем дольше он прослужит владельцу транспортного средства. На интенсивность использования задней передачи водитель, как правило, повлиять не в состоянии. Этому препятствует дорожная ситуация и прочие факторы. Однако при замене неисправного датчика включения ламп заднего хода всегда можно вместо неисправного устройства установить оригинальную запасную часть от проверенного производителя. Это необходимо для того, чтобы по возможности избежать повторной замены в самое ближайшее будущее.
Где нужно производить замену датчика включения подсветки заднего хода
Итак, если лампы заднего хода перестали загораться при включении задней передачи, производите замену датчика, отвечающего за включение задней подсветки, только в сертифицированных сервисных центрах. Обратившись к услугам наших станций технического обслуживания, вы получите оперативный и профессиональный сервис. Благодаря ему взамен испорченного датчика включения лам заднего хода на ваш автомобиль будет установлено качественное и надежное устройство, эффективность которого подтверждена безупречной репутацией производителя.
Обратное гиперэкстензия дома / без тренажера
Обратные гиперэкстензии — эффективное дополнительное упражнение для развития ягодиц и подколенных сухожилий. Однако иногда доступ к аппарату для обратной гиперэкстензии невозможен (обучение из дома, путешествия или отсутствие средств на покупку аппарата). Поэтому в этой статье мы обсудим шесть альтернативных вариантов обратной гиперэкстензии, которые можно выполнять без тренажера и / или дома.
Я подробно расскажу о каждой из основных альтернатив после раздела ниже, так что продолжайте читать, чтобы получить гораздо больше информации!
6 альтернатив обратного гиперэкстензии в домашних условиях (плюс один бонус)
Следующие ниже упражнения можно использовать вместо обратных гиперэкстензий, если вы дома, путешествуете или в тренажерном зале без обратного гиперэкстензионного тренажера.Обратите внимание, что для некоторых из этих упражнений требуется определенное оборудование, однако многие из них можно выполнять с предметами домашнего обихода (полотенцами или столом) и часто без партнера.
Обратные гиперэкстензии со столом
Эта вариация обратного гиперэкстензии выполняется со столом (также может выполняться со скамейкой или ящиком). Как вы можете видеть на видео, стол обеспечивает больший диапазон движений по сравнению со скамьей, поскольку столы обычно находятся выше над землей. Важно отметить, что этому варианту может не хватать стабильности, так как сам стол может перевернуться… так что делайте это на свой страх и риск.
Гиперэкстензия обратная с GHD
Обратную гиперэкстензию можно выполнять с помощью проявителя ягодичных ветчин (GHD) вместо стандартного обратного гиперэкстензия. На видео ниже вы можете увидеть, как спортсмен загружает себя в GHD и добавляет дополнительное сопротивление бандажам, чтобы увеличить вовлеченность ягодичных и подколенных сухожилий. Обратите внимание, что это хорошая альтернатива для развития базовой мышечной выносливости и активации, однако не хватает общей грузоподъемности для более продвинутых лифтеров.
Скандинавские сгибания подколенных мышц
Скандинавские сгибания подколенных сухожилий — это продвинутое упражнение, которое можно выполнять на тросе (назад) или на земле со ступнями под штангой / партнером. Скандинавское сгибание подколенного сухожилия бросает вызов подколенным сухожилиям и усиливает максимальную изометрическую и эксцентрическую силу, что делает его отличным упражнением для оптимальной работы подколенного сухожилия.
Супермен
Supermans — это регрессивная версия разгибания спины, которая может укрепить ягодичные и выпрямляющие мышцы позвоночника, улучшить изометрический контроль и легко настраиваться и выполняться без какого-либо оборудования.Чтобы лучше воздействовать на ягодичные мышцы, спортсмен может делать это, согнув колени под углом 90 градусов, чтобы его ступни были оторваны от земли, одновременно активно направляя пальцы ног вниз (помещая лодыжку в подошвенное сгибание).
Обратные полые породы
Обратная полая скала — это движение, подобное упражнению сверхчеловека, описанному выше. Эти изометрические приёмы позволяют спортсмену принять чрезмерно растянутую позу, чтобы увеличить активацию ягодичных мышц и разгибание позвоночника. Этому движению действительно не хватает общего диапазона движений по сравнению с обратным гиперэкстензиям (и многими другими в этом списке), однако его легко можно выполнить практически с каждым спортсменом.
Сгибания подколенных сухожилий лежа с полотенцем
Это легко сделать в любом тренажерном зале или дома, где у вас нет обратного гиперэкстензионного тренажера. Сгибание подколенного сухожилия лежа с полотенцем (или сгибание подколенного сухожилия, если оно есть) будет нацелено на подколенные сухожилия (и некоторые ягодицы, если это делается с дополнительным подъемом бедра). Это упражнение может быть хорошим движением начального уровня для тренеров и спортсменов, которым нужен больший эксцентрический контроль (аналогично скандинавскому сгибанию подколенного сухожилия).
Обратное гиперэкстензия в стойке для приседаний
Это немного необычно, но это возможно и было сделано. На видео ниже вы сначала увидите заявление об отказе от ответственности, в котором говорится, что это может быть не самая удобная обратная гиперэкстензия без машинного средства. Тем не менее, я хотел включить этот вариант, поскольку он довольно изобретателен и креативен, и, в конце концов, может быть довольно эффективным, поскольку он позволяет вам нагружать подколенные сухожилия и ягодицы больше, чем любая другая альтернатива обратной гиперэкстензии в этом списке.Как и в случае со столом, есть подозрение на устойчивость штанги в стойке для приседаний, поэтому делайте это на свой страх и риск:
Тренировка ягодиц для силовых, силовых и фитнес-спортсменов
Ознакомьтесь с приведенными ниже статьями и руководством по упражнениям и узнайте, что вам нужно делать, чтобы улучшить силу, активацию и производительность ягодичных мышц!
Рекомендуемое изображение: @ jasonphelps33 в Instagram
The Trapeze Net — Полукручивающаяся обратная лягушка
Также известна как: Половинчатый реверсивный человек-паук
Перевернутая лягушка с половинным закручиванием для ловли
#Frog
Пояснение
Это не самый красивый трюк в мире, но его интересно попробовать (особенно если вы фанат Человека-паука).
Развернитесь и развернитесь. На платформе поднимите ноги вверх и поставьте ступни на перекладину за пределами рук, поднимая ягодицы как можно ближе к перекладине. Откиньте голову назад и максимально выпрямите спину. В точке захвата отпустите с полувращением, чтобы поймать запястья.
Убедитесь, что вы не пинаете штангу, и выпрямляете ноги только после того, как сделаете ловлю и начнете махать ловушкой вниз.
Информация о трюке
Видео
Подробнее
Вы можете узнать больше об этом трюке в следующих книгах:
Связанные товары
Этот трюк является разновидностью следующего трюка:
Вы также можете искать похожие трюки, нажимая на теги:
#Лягушка
Спасибо команде Circus Arts Australia за видео для этой страницы.
Лягушачьи насосы для ягодиц: лучшее упражнение для ягодиц
Итак, вы хотите лепить попу, но не знаете, как лучше всего увеличить попу? Хотя кратчайшего пути к персиковому дерриеру нет, есть одно упражнение в тренажерном зале, которое, когда вы преодолеваете неловкость, помогает оживить заднюю часть тела.
Войдите, лягушка насосы.
Мы слышим, вы спросите, что это за чертовщина? Мы поговорили с Люком Уортингтоном, главой отдела образования в Third Space London, о том, почему качать ягодицы, как щенок, которому засветились голени, стоит социального унижения.
«Ягодичные мышцы — это ключевая мышца для осанки, предотвращения травм, спортивных достижений, а также для того, чтобы помочь вам опустить ее в жаркую погоду. Как и большинство основных фазных мышц, для их полной стимуляции требуются различные нагрузки и объемы», — говорит Люк.
«Лягушачьи насосы — это потрясающее упражнение с большим объемом и низкой нагрузкой на ягодицы, которое можно использовать как активацию в начале тренировки для нижней части тела или как« завершающую »в конце.
«Внешнее вращение, в которое вы задействуете бедра, играет на наклонной природе ягодичных мышечных волокон — они не бегают вверх и вниз, они охватывают бедро по диагонали», — добавляет он.«Это обеспечивает больший потенциал активации, чем обычный ягодичный мостик, и активирует как большую, так и среднюю ягодичные мышцы, придавая им более округлую форму».
Следуйте приведенному ниже руководству о том, как делать лягушачьи туфли-лодочки — если вы осмелитесь получить эту в спортзале.
Читайте дальше … Фитнес-влиятельный человек доказывает, что у КАЖДОГО появляются ямочки от целлюлита, когда они затрагивают ягодицы
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
КАК СДЕЛАТЬ НАСОСЫ ДЛЯ ЛЯГУШЕК
ЛУЧШИЙ СОВЕТ: Не смотрите никому в глаза, когда делаете это. Всегда.
ШАГ 1: Сядьте, поставив колени на пол наружу, а ступни вместе. Ваши ноги должны составить ромбовидную форму.
ШАГ 2: Лягте на пол, как при выполнении ягодичных мостов
.
ШАГ 3: Сильно сжимая задницу, поднимите бедра так, чтобы ваше тело образовало прямую линию до колен.
ШАГ 4: Опустите ягодицу обратно на пол и повторите.
Хотите получить задницу, как Монтана с острова Любви? Узнайте, как она лепит попу, прочитав ее тренировку, сейчас
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Успех и теория обратного жаба-лягушки
Джастин Спринг, соучредитель, Adept Digital Marketing.
«Когда именно все это произошло?»
Этот вопрос приходит мне в голову примерно раз в день, когда я краду момент, чтобы взглянуть за пределы нескольких десятков открытых приложений и вкладок. Проводя инвентаризацию комнаты вокруг меня, я всегда был шокирован, обнаруживая 23 трудолюбивых, талантливых человека, которые помогали мне осуществить мои мечты. Они приносят энергию, жизнь и результаты в мое видение каждый божий день.
Думаю, в это не было бы ничего невероятного, если бы я не был на грани полного провала всего несколько лет назад.
И нет, это не очередной пост про очередной провала предпринимателя. Напротив, речь идет о том, как успех подкрадывается к нам. Кажется, что неудачи и однообразие повседневной работы зависят друг от друга — и в этих сложных отношениях успех часто тихонько накапливает пар.
Отказ — это серия медленных мелких ошибок
Я понял это в прошлом году, посещая мероприятие по бизнес-коучингу, ожидая услышать то же самое.Чего я не ожидал услышать, так это о том, как гуманно варить лягушек. Мой внутренний выживший был немедленно заинтригован презентацией.
По словам докладчика, кажется, что лягушки не подозревают о том, что они медленно сгорают. Фактически, если вы уроните лягушку в кастрюлю с кипящей водой, лягушка сделает то, что от нее ожидают, — черт побери, Dodge. Но если вы поместите ту же самую лягушку в кастрюлю с холодной водой и медленно увеличите огонь до кипения, лягушка мирно закипит до смерти.
Выступающий использовал это понятие, чтобы передать нечто важное о бизнесе: , что неудача часто представляет собой серию медленных, маленьких, незамеченных ошибок, которые в конечном итоге превращают вас в живую.
Хотя я согласен с этой теорией, я думаю, что столько же сил и сил в том, чтобы опровергнуть ее. Я думаю, что приготовление лягушек также может быть мощной метафорой того, как происходит успех .
Не верьте мгновенным историям успеха
Успех тоже требует времени, чтобы закипеть, не так ли? За семь лет построения своего бизнеса я принял тысячи решений. Иногда я принимал правильное решение. Больше раз, чем я хотел бы признать, я делал неправильные. Несмотря на их правильность или ошибочность, каждое решение согревало воду.
Мой успех сегодня обусловлен не одним событием, приобретением, продажей или решением. Это произошло из-за сочетания всех маленьких побед, мелких неудач и рабочего времени без происшествий. Во время пиков и падений я не осознавал, что двигаюсь вперед. Я нагревал воду во время всего этого.
Без моего ведома мой страх медленно закипал.
Сварите свои страхи медленно
Страх делает одну толстую уродливую лягушку.Это зловещее существо, покрытое бородавками, с достаточно громким карканьем, чтобы разбудить мертвых. Единственный способ заткнуть рот — медленно вскипятить его нелепым и тяжелым трудом. Я бы избавился от множества головных болей, если бы осознал это в моменты резкого падения.
Мы, предприниматели, часто увязаем в спокойных часах. Если мы не видим немедленных результатов и грандиозных проявлений признательности, мы начинаем беспокоиться — наше внимание имеет тенденцию к ослабеванию. Если мы не будем осторожны, мы позволим небольшой неудаче убить наше упорство.
Успех на самом деле работает не так, как мы этого отчаянно хотим. Я добился успеха в сдержанности и незаметности.
Успех выкапывают, а не спотыкают. Стройте свой бизнес — свою мечту — принимайте одно обоснованное решение за раз. Присядьте на корточки, сосредоточьтесь на том, чтобы хорошо выполнять даже небольшие задачи, и дайте воде нагреться.
Джастин Спринг — соучредитель двух успешных стартапов: Adept Digital Marketing, популярного консультанта по стратегиям интернет-маркетинга, и BringShare, онлайн-инструмента, который помогает маркетинговым агентствам просто отслеживать маркетинговые усилия своих клиентов и составлять отчеты о них.
Совет молодых предпринимателей (YEC) — это открытая по приглашениям организация, в которую входят самые многообещающие молодые предприниматели мира. В партнерстве с Citi YEC недавно запустила StartupCollective, бесплатную программу виртуального наставничества, которая помогает миллионам предпринимателей создавать и развивать свой бизнес.
Управление средой обитания для замедления или обращения вспять сокращения популяции колумбийской пятнистой лягушки в северной части Большого бассейна
Оценка эффективности действий по управлению средой обитания имеет решающее значение для адаптивных стратегий управления для сохранения находящихся под угрозой видов.Мы количественно оценили реакцию популяции пятнистой лягушки Колумбийского бассейна ( Rana luteiventris ) на многочисленные действия по улучшению среды обитания, направленные на снижение угроз и обращение вспять сокращения популяции. Мы использовали данные по метке-повторной поимке 1394 взрослых лягушек, которые были помечены биологами штата, федерального правительства и университетов в 9 прудах, представляющих одну популяцию за 16-летний период с 1997 по 2012 год. С использованием демографических моделей мы оценили популяцию. -уровневые эффекты 1) ограждения для выпаса, построенного вокруг 6 прудов, которые использовались для водопоя скота в течение десятилетий, прежде чем были полностью огорожены в 2003 году, и 2) строительства 3 новых прудов для выпаса скота в 2003 году для обеспечения альтернативных источников воды для скота и во-вторых, чтобы обеспечить лягушкам дополнительную среду обитания. Эти меры управления были предприняты в ответ на сокращение численности популяции более чем на 80% с 1997 по 2002 год. Мы обнаружили доказательства того, что исключение крупного рогатого скота из прудов и окружающих прибрежных местообитаний привело к более высокому уровню продуктивности лягушек (большему количеству яиц), более высокому росту взрослых набор и выживаемость лягушек, а также более высокие темпы роста популяции. Мы также обнаружили, что лягушки заселили вновь построенные пруды в течение 3 лет, а лягушки начали размножаться в 2 из них через 5 лет. Положительные эффекты от заграждения скота и дополнительной продукции из новых прудов, хотя и заметны, не привели к полному восстановлению популяции даже через 9 лет.Это медленное восстановление может быть частично объяснено влиянием погоды на показатели пополнения, особенно негативным влиянием более суровой зимы с поздней весной и более высокими температурами падения. Хотя наши результаты указывают на потенциальные успехи управления средой обитания, направленные на замедление или обращение вспять быстро сокращающихся популяций лягушек, наше исследование также предполагает, что восстановление после резкого сокращения популяции может занять много лет из-за демографических и экологических процессов.
Воздействие интродуцированных лососевых рыб на горную желтоногую лягушку Rana muscosa и возможность обращения вспять сокращения численности лягушек за счет удаления рыбы в Национальном парке Джона Мьюира и Кингс-Каньон, Калифорния, США
Сводка
Горная желтоногая лягушка Rana muscosa стала свидетелем значительного сокращения численности и ареала обитания, несмотря на то, что в основном она обитает в охраняемых природных территориях.Эта лягушка является эндемиком Сьерра-Невады (юго-запад США), встречается на высотах от 1400 до 3700 м и гнездится в глубоких горных водоемах и озерах, где раньше не было рыбы. Когда-то обычное явление, теперь встречается менее чем в половине исходного диапазона. Считается, что вымирание из озер и прудов было результатом широко распространенной интродукции различных видов форели (и гибридов) в эту ранее лишенную рыбной ловли среду.
Было проведено крупномасштабное исследование по анализу воздействия интродукции рыбы на горную желтоногую лягушку на двух охраняемых территориях в Сьерра-Неваде.Различия в рыбных запасах на этих охраняемых территориях позволили изучить хищничество рыбы как возможную причину сокращения популяции лягушек. Была надежда, что полученные результаты могут помочь в разработке будущей политики управления.
Место исследования: Были выбраны две смежные охраняемые территории в Сьерра-Неваде (Калифорния); пустыня Джона Мьюра (JMW) и национальный парк Кингз-Каньон (KCNP), включающий 1728 бассейнов и озер.Зарыбление (в основном лососевых), периодически проводимое с конца 1800-х годов, было прекращено в JMW в 1977 году, в KCNP интродукция форели продолжается в 65% водоемов.
Учет лягушек: Присутствие и численность горных желтоногих лягушек оценивалась во всех водоемах JMW с 23 августа по 15 сентября 1995 г. и с 22 июля по 13 сентября 1996 г., а также в KCNP с 29 июня по 15 г. Сентябрь 1997 г. В период размножения (с июля по сентябрь) эти лягушки населяют мелководье на краю прудов или озер, поэтому обследования проводились вдоль всей береговой линии всех водоемов, концентрируясь на этих мелководных краевых участках.Численность взрослых особей и личинок (головастиков) оценивалась путем подсчета всех наблюдаемых особей.
Учет рыбы: Присутствие и отсутствие интродуцированных видов рыб регистрировалось путем визуального осмотра всей береговой линии каждого водоема глубиной до 3 м, а также первых 100 м каждого впускного и выпускного водотока (при наличии ). В водоемах глубиной более 3 м устанавливались жаберные сети для определения наличия / отсутствия рыбы и определения видового состава. Сети устанавливались на 8-12 часов, надежность такой процедуры была определена путем повторных исследований жаберных сетей в выборке из шести озер, и одной жаберной сети оказалось достаточно, поскольку она давала стопроцентную точность.
Состав среды обитания: Были зарегистрированы следующие физические характеристики каждого водного объекта: высота, глубина, периметр, площадь поверхности и поступление солнечной радиации (последняя измерялась как воздействие возрастающих уровней УФ-излучения, была одной из теорий, предложенных для снижения некоторые горные земноводные). Состав субстрата был определен количественно путем оценки доминирующего субстрата, т. Е. Ила, песка, булыжника, гравия, валуна или коренной породы, на 50 трансектах длиной 3 м. Оценка растительного покрова в прибрежной зоне проводилась путем регистрации наличия / отсутствия вдоль каждой трансекты.Также регистрировались соединения ручьев и изоляция водоемов (поскольку эти характеристики могут повлиять на потенциальную колонизацию рыб).
Обнаружено три вида форели: радужная форель Oncorhynchus mykiss × золотая форель гибриды O. m.aguabonita , кумжа Salmo trutta и ручья форель Salvelinus fontinalis .Процент водоемов, населенных тремя видами форели, был одинаковым на обеих охраняемых территориях (см. Прилагаемую таблицу 1). Процент площади поверхности, занятой форелью, составлял около 50% в KCNP (29% водоемов содержали форель), что почти вдвое меньше, чем в JMW, где около 85% площади водоема было занято форелью (20% воды тела содержат форель).
Наличие форели оказало сильное негативное влияние на численность горных желтоногих лягушек. Только 4% всех водоемов в JMW содержали взрослых лягушек, у которых было почти вдвое больше форели, чем в водоемах в KCNP, по сравнению с 31% в KCNP.Аналогичная взаимосвязь наблюдалась и для личинок лягушек: только 3% водоемов в JMW и 20% в KCNP содержали головастиков. На уровне водораздела процент площади поверхности, занятой форелью, был хорошим предиктором площади водоема, где обитают лягушки. По мере увеличения доли площади поверхности водоема, занятой рыбой, доля площади, занимаемой как взрослыми, так и личинками желтоногих лягушек, уменьшалась.
Сходства в потребностях форели и горных желтоногих лягушек были очевидны.В водоемах глубиной более 2 м больше вероятность обитания форели, чем в водоемах глубиной менее 2 м. Хотя горные желтоногие лягушки размножаются на мелководье, им требуется глубокая вода, чтобы избежать зимних замерзаний, поскольку метаморфоз личинок может занять до четырех лет. В озерах без рыб количество личинок лягушек увеличивалось с глубиной воды, и они чаще встречались в озерах глубже 2 м.
Выводы: Интродукция лососевых рыб в пруды и озера в Сьерра-Неваде оказала значительное негативное влияние на численность и распространение горных желтоногих лягушек.Интродуцированные лососевые в значительной степени предшествуют своим личинкам, что привело к исчезновению горных желтоногих лягушек из районов, где были завезены экзотические рыбы. Некоторые популяции рыб в некоторых озерах Сьерра-Невада можно удалить с минимальными усилиями, и это исследование показывает, что сокращение численности горных желтоногих лягушек можно относительно легко обратить вспять. Путем интенсивного использования жаберных сетей можно было бы вернуть некоторые из озер, содержащих рыбу, в состояние, близкое к их первоначальному состоянию, в котором отсутствует рыба.Предварительное исследование подтвердило, что удаление экзотической форели из озер, содержащих желтоногих лягушек, приведет к значительному увеличению популяции. Зарыбление рыбы на охраняемых территориях следует контролировать или полностью прекратить, чтобы сохранить местную фауну и флору.
Примечание: Если вы используете это опубликованное исследование или ссылаетесь на него, прочтите и процитируйте исходный документ.
20-минутная тренировка для ног с низкой нагрузкой и выгоранием ягодиц
Добро пожаловать на первую тренировку с акцентом на нижнюю часть тела в рамках нашей программы Spring Reset Challenge! Сегодня мы собираемся завершить тренировку ног с низкой нагрузкой, которая также нацелена на ваши ягодицы, чтобы получить потрясающий ожог нижней части тела. Мы также добавим несколько творческих (но вполне выполнимых) вариаций, которые сделают вашу тренировку свежей.
Сегодня включает три классических упражнения для нижней части тела: выпады, приседания и ягодичные мостики. Но, чтобы сделать вещи пикантными, вы также попробуете вариации этих движений — обратные выпады, приседания сумо и лягушачий памп.
Большинство людей находят обратные выпады легче, чем прямые, потому что они меньше нагружают ваши колени и голени, а также обычно требуют меньше равновесия, потому что ваш центр тяжести не смещается.В приседаниях сумо используется более широкая стойка, чем в стандартном приседании, и, на мой взгляд, они тем более увлекательны. Они задействуют внутреннюю поверхность бедер в дополнение к другим группам мышц, которые работают в приседаниях, таким как квадрицепсы, ягодицы и подколенные сухожилия.
«Лягушачий насос» — это последний вариант, который мы попробуем в этой тренировке для ног с низкой нагрузкой. Насосы-лягушки похожи на ягодичные мостики, но вместо того, чтобы держать ступни плоскими к полу и согнутыми в коленях, ступни вместе, а ноги разведены в стороны. Вы должны почувствовать, как лягушка накачивает всю мышцу, потому что она активирует как большую, так и среднюю ягодичные мышцы.Другими словами, если все сделано правильно, они очень эффективны. И внимание — они могут выглядеть немного глупо, но что с того? Примите неловкость.
Тренировка, приведенная ниже, предназначена для четвертого дня соревнования SELF Spring Reset Challenge. Ознакомьтесь с полным месяцем тренировок справа здесь . Или перейдите в календарь тренировок здесь . Если вы еще не подписались на получение ежедневных писем, сделайте это здесь .
НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ
Делайте каждое движение ниже в течение выбранного периода времени.В конце всех 5 ходов отдохните 90 секунд. Это 1 кругооборот. Всего повторить схему 3–5 раз. После последнего цикла попробуйте дополнительный кредит.
Вариант 1: 20 секунд работы, 40 секунд отдыха
Вариант 2: 25 секунд работы, 35 секунд отдыха
Вариант 3: 30 секунд работы, 30 секунд отдыха
УПРАЖНЕНИЯ
Приседания
Обратные выпады (чередующиеся стороны)
Сумо-приседания
Ягодичный мостик
Frog Pump
EXTRA CREDIT
Задержитесь на ягодичном мостике в течение 2 минут.
Автомобильная сигнализация срабатывает без причины: что делать? ― 130.com.ua
Защита автомобиля от угона — одна из основных забот каждого автовладельца. Именно поэтому сейчас сложно найти машину, на которой бы не была установлена автосигнализация. Однако, какой бы суперсовременной не было охранное устройство, сработать оно может внезапно и произвольно, без какой-либо веской причины. Однако на самом деле причина есть, в этом мы и попробуем разобраться.
Основные причины, приводящие к срабатыванию автомобильной сигнализации
Условно все причины можно поделить на: штатные и нештатные. К первому типу, естественно, относится проникновение в машину третьих лиц с целью угона транспортного средства. К штатным также относятся ситуации, когда сигнализация подает сигнал тревоги при ударе о наружные части авто.
Нештатные срабатывания также нередкость, их могут провоцировать самые разные факторы. Например, датчики могут сработать из-за:
высокой чувствительности используемых в системе датчиков;
несоблюдения правил установки;
допущенных при настройке или ремонте ошибок;
высокой влажности;
неисправности концевиков;
оставленных в салоне авто габаритных предметов.
Давайте разберем каждую причину ложного срабатывания более детально. Ведь, если это происходит особенно часто, то требует вмешательства и устранения причины, вызвавшей несанкционированное включение сигнализации.
Очень чувствительные датчики
Неправильная настройка датчиков автосигнализации — одна из наиболее распространенных причин. Ведь, если элементы, отвечающие за реакцию охранной системы на удар, проведена некорректно, и порог чувствительности очень низкий, то сигнализация может сработать от вибрации, создаваемой проезжающими мимо машинами. То есть срабатывать сирена будет постоянно, вызывая у хозяев автомобиля панику и стресс.
Решается подобная проблема довольно легко путем уменьшения восприимчивости встроенных в автосигнализацию датчиков удара. Данную процедуру можно, конечно, выполнить и самостоятельно. Однако учтите, что монтаж охранного комплекса имеет определенные особенности и надо знать некоторые нюансы. Поэтому, перед тем как приступить к регулировке датчиков рекомендуется очень внимательно изучить инструкцию по эксплуатации вашей автомобильной сигнализации.
Самостоятельное вмешательство в работу охранного комплекса в любом случае может вызвать у неопытного человека определенные сложности. Особенно внимательным надо быть при перенастройке датчиков в сигнализациях раннего поколения. В таких моделях чувствительность, как правило, надо регулировать стандартным механическим способом. В более современных вариантах отрегулировать чувствительность датчиков можно при помощи электроники. Учтите, что в процессе настройки датчиков, скорее всего, вам не раз придется столкнуться со срабатыванием системы, включением звукового и светового оповещения. Это нормально. Если не уверены в своих силах, и боитесь, что не сможете все сделать правильно, то надежнее и безопаснее будет обратиться к специалистам в сервисный центр, который занимался установкой автомобильной сигнализации на вашу машину.
Часто срабатывание сигнализации без видимых причин могут использовать преступники. Например, машина в ночное время расшатывается до того момента, пока не сработает сирена. Сами угонщики сразу же прячутся. Владелец машины просыпается и выглядывает в окно — все нормально автомобиль под окнами на своем месте и рядом никого, то есть причины срабатывания автосигнализации не наблюдается. Подождав пару минут, он обратно ставит машину на охрану и идет спать. Преступник же возвращается и повторяет процедуру. Это может происходить несколько раз за ночь. Что может вызвать не только негодование автовладельца, но еще и соседей, которым громкие звуки мешают спать. В итоге, владелец машины делает для себя вывод, о неисправности, так как система охраны включается без причины, и отключает сигнализацию или просто отключает звуковое оповещение. Все угонщики своего добились, теперь ничего им не мешает вскрыть автомобиль и украсть его.
Чтобы не стать жертвой, после нескольких подобных срабатываний сирены не рекомендуется ложиться спать. Выключите свет в квартире и проследите за тем, что происходит с вашим автомобилем, и почему сигнализация все же срабатывает. А еще лучше просто отгоните авто на специализированную стоянку.
Ошибки при установке, настройке или ремонте
Очень важно, чтобы установка и последующая настройка автомобильной сигнализации была проведена правильно. Если при этом будут допущены грубые ошибки или работы будет проведена некачественно, то риск внезапных беспричинных срабатываний очень велик. Сирена может включиться в любое время и в любом месте, просто потому, что система будет работать неправильно.
Аналогично дело обстоит и с ремонтными работами. Конечно. Можно сделать все самостоятельно, но если не разбираетесь в электронике, то рисковать не стоит. Лучше довериться опытному мастеру с хорошей репутацией и отзывами.
Активация сирены из-за высокой влажности
Как и любая сложная электроника, сигнализация боится воды. Поэтому одним из факторов, способных спровоцировать сбой в работе устройства может быть чрезмерная влажность окружающей среды. Явление это довольно распространенное, так как машина в процессе эксплуатации часто сталкивается с осадками (дождь, снег). Иногда вода может проникнуть под капотом в процессе мойки. Если влага попала на соединительные контакты, это может привести к замыканию сети, что провоцирует в свою очередь срабатывание сигнализации. Решить проблему довольно легко — достаточно просушить систему.
Неисправность концевых выключателей
Элементы электроцепи, замыкающие ее воедино, называются концевыми выключателями. В случае с автосигнализациями, в них используются концевые выключатели, монтируемые в багажник, дверные проемы и под капот.
Если концевые выключатели неисправны, то могут вызвать непроизвольное срабатывание охранной системы транспортного средства. Как правило, о подобной проблеме сигнализирует специальный индикатор, что загорается на брелоке. Среди причин, провоцирующих некорректную работу концевиков, можно выделить такие:
износ и окисление основных соединительных элементов;
плохой контакт;
нарушение целостности проводов.
Установить реальную причину проблемы поможет лишь комплексная диагностика всех компонентов электрический сети сигнализации. Иногда для устранения срабатываний достаточно провести обычную профилактику: зачистить контакты и обработать их антикоррозионным составом, заменить неисправные провода. Если этого оказалось мало, то может потребоваться полная замена выключателей.
Наличие в салоне габаритных вещей
Некоторые модели современных автомобильных охранных систем оснащаются встроенными датчиками объема. И если автовладелец оставит в машине очень большие повесу и размеру вещи, они могут привести к срабатыванию сигнализации. Поэтому при установке в салоне и настройке датчика объема надо обязательно учесть возможность наличия в машине посторонних предметов большого размера.
Иногда, если установлена очень большая чувствительности датчика объема, он может активировать сигнализацию даже из-за маленькой мухи или жука, которые оказались заперты в салоне транспортного средства. Чтобы не бороться с мухами, лучше все настроить сразу правильно, тогда ложных срабатываний не будет.
Очевидно, что без сигнализации сейчас никак не обойтись. Это основной элемент защиты автомобилей. Если все работает исправно, то водитель может не беспокоиться и спать спокойно. Когда же система начинает вдруг срабатывать по непонятным причинам, это игнорировать никак нельзя. Надо обязательно провести диагностику, проверить техническое состояние проводки и всей системы, исправность комплектующих и программного обеспечения. Только таким способом можно будет найти настоящую причину и устранить ее.
На сайте 130.com.ua вы можете купить автосигнализацию в Киеве, Одессе и Харькове любого типа: односторонние и двусторонние, с GSM, GPS и т.д.
ТОП-3 автосигнализации
Лучшие сигнализации на авто
Ищете качественную и самую лучшую автосигнализацию? Данный рейтинг автосигнализаций составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4710
Особенности:
★ с автозапуском двигателя
★ с 3xCAN, 2xLIN, GSM, GPS и Bluetooth
★ Высокая защищенность от взлома
Автосигнализация daVINCI PHI-330 PRO
Особенности:
★ С обратной связью
★ Диалоговый код
★ Двухуровневый датчик удара и G-сенсор
Сигнализация на авто Sheriff ZX-1090
Особенности:
★ динамический код CFMII
★ Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
★ Радиус действия до 2000 м
Купить автосигнализацию
Материалы по теме
Что делать, если сработала сигнализация?
Какими бы надежными и продвинутыми современные сигнализации ни были, даже они, к сожалению, иногда дают сбои. Если Вы услышали под окном знакомые звуки сирены своего автомобиля — в первую очередь, стоит определить причину срабатывания сигнализации.
Практически все современные сигнализации обладают обратной связью на брелок или мобильный телефон владельца. Таким образом, при срабатывании сигнализации сразу видно, какая тревожная зона сработала. Если обратной связи нет, то светодиод сигнализации (он обычно расположен под стеклом автомобиля) после снятия с охраны будет некоторое время «отмаргивать» код сработавшей тревожной зоны. Расшифровка «морганий» светодиода всегда есть в инструкции к сигнализации.
Наиболее частые причины срабатывания сигнализации:
Сработал датчик удара (автомобиль задели, ударили, постучали по стеклу)
Нарушение охранного контура (открыта дверь, капот или багажник)
Сработал датчик крена (автомобиль пытаются поднять на домкрате, или увезти на эвакуаторе)
Отсутствие метки при попытке старта двигателя (автомобиль пытаются завести, не отключив штатный или дополнительный иммобилайзер)
А может сигнализация срабатывает не просто так? Даже если Вам кажется, что сигнализация просто «глючит» и срабатывает без причины, стоит внимательно отнестись к тревогам сигнализации. Один из популярных способов угона автомобиля как раз рассчитан на человеческий фактор: угонщики нарочно долгое время «пинают» автомобиль и прячутся от вышедшего на улицу автовладельца. Как правило, после двух-трех прогулок на улицу, автовладельцы отключают сигнализацию и закрывают автомобиль заводским ключом… Конечно, угонщики только этого и ждут. Чтобы избежать подобной ситуации, лучше всего, конечно, переставить автомобиль на охраняемую стоянку, паркинг или в гараж. Если такой возможности нет, а срабатывания сигнализации продолжаются, то можно просто отключить ключом сирену или включить «тихий» режим охраны. Настоятельно не рекомендуется полностью выключать режим охраны!
В первую очередь быть более бдительным и, в любом случае, в ближайшее время заехать в техцентр для диагностики и проверки работоспособности сигнализации, настройки чувствительности внешних датчиков.
Услуги по диагностике, настройке и ремонту сигнализаций оказываются и в наших техцентрах. Вы можете обратиться в любой из них для оказания квалифицированной помощи с вашей сигнализацией.
Перейти к выбору сигнализации
Читайте так же
Самая лучшая сигнализация, какая она?
Подключение, установка и инструкция к сигнализациям
Сигнализация с обратной связью
Не работает сигнализация — что делать?
Что срабатывает автомобильная сигнализация? (7 различных факторов)
Автомобильная сигнализация является важным компонентом, который защищает ваш автомобиль от вандализма, и знание того, как работает ваша сигнализация, жизненно важно, чтобы помочь вам отключить ее. Итак, какие вещи вызывают у вас тревогу? Если вы хотите узнать, продолжайте читать!
Автосигнализация срабатывает при движении или движении вокруг автомобиля. В зависимости от уровня чувствительности они могут срабатывать, если кто-то касается автомобиля, срабатывают датчики, если в автомобиле разряжен аккумулятор или когда вы пытаетесь открыть дверь. Кроме того, ваш будильник также может быть вызван ударами или вибрацией.
Если вы хотите узнать больше о том, что вызывает срабатывание автомобильной сигнализации, продолжайте читать эту статью, чтобы узнать больше полезных фактов и советов!
Что включает автомобильную сигнализацию?
Автомобильная сигнализация может срабатывать по ряду причин, таких как перечисленные ниже:
1. Кто-то касается автомобиля
Ваша автомобильная сигнализация предназначена для защиты вашего автомобиля от угона. Поэтому, когда кто-то случайно ударит ваш автомобиль, когда включена сигнализация, она сработает автоматически.
Для автомобилей с чувствительными датчиками сигнализация срабатывает, когда люди проходят рядом с автомобилем либо на парковке по соседству, либо на общественной парковке.
Если ваш автомобиль находится в общественном месте, это может быть неприятным шумом, особенно если сигнализация продолжает работать.
2. Домашние животные
Автомобили с сильными датчиками движения легко срабатывают от домашних животных, таких как кошки и собаки, что часто беспокоит владельцев автомобилей, у которых есть домашние животные.
Если соседский питомец случайно коснется ваших шин или любой части автомобиля, сработает сигнализация. Это ложная тревога, и она может сильно раздражать, если в вашем районе есть домашние животные. Чтобы предотвратить это повторение, лучше отключить датчики движения и настроить свои датчики.
3. Открытие двери ключом
В большинстве автомобилей есть дистанционный брелок, который можно использовать для включения и выключения системы сигнализации, что означает, что вы можете управлять сигнализацией и не доставлять ей неудобств.
Если вы используете брелок, чтобы закрыть машину, а затем используете ключ, чтобы открыть машину, ваша сигнализация сработает автоматически.
4. Активированные датчики
Ваша автомобильная сигнализация имеет различные типы датчиков, каждый из которых имеет свою функцию и триггер. Эти датчики включают следующее:
Датчики удара
Датчики удара являются наиболее распространенными, поскольку они обнаруживают, когда кто-то движется или пытается проникнуть в ваш автомобиль.
Одноступенчатые датчики удара обнаружат, когда дверь взломают или разобьют окно. С другой стороны, двухступенчатые датчики удара срабатывают при малейшем воздействии, например вибрации стереосистемы или прыжке животного, поэтому ложные срабатывания случаются часто.
Датчики напряжения
Датчики напряжения контролируют величину статического напряжения в вашей электрической системе. При падении напряжения срабатывает сигнализация и отключается при открытии двери или багажника.
Дверные датчики
Эти дверные датчики активируются при открытии двери, багажника или капота, что является эффективным способом защиты ваших вещей.
Датчики движения
Некоторые воры поддомкратят вашу машину, чтобы попытаться снять колеса. Однако, если в вашем автомобиле есть датчики движения, они сработают, чтобы предупредить вас.
Датчики движения и наклона определяют, когда автомобиль поворачивается или наклоняется, и посылают сигнал на блок управления и включают сигнализацию. Эти датчики с меньшей вероятностью подадут ложную тревогу, если кто-то случайно врежется в ваш автомобиль.
5. Низкий заряд батареи
Низкий заряд или разряженная батарея также вызывают срабатывание автомобильной сигнализации, так как батарея часто разряжается за ночь. Помимо того, что это функция безопасности, автомобильная сигнализация также установлена, чтобы предупредить вас о вашем аккумуляторе.
Таким образом, если ваша батарея садится, ваша автомобильная сигнализация сработает в качестве предупреждения. Вы можете использовать тестер для измерения напряжения, чтобы убедиться, что это проблема.
6. Неисправный брелок
Ваш автомобиль поставляется с дистанционным брелоком для блокировки и разблокировки дверей. Когда он неисправен, брелок имеет элементы управления, которые подключены к системе сигнализации, которая посылает неверный сигнал.
В этом случае проблема может заключаться в батареях. Поэтому, чтобы это исправить, можно заменить батарейки или перепрограммировать брелок.
7. Неисправен датчик замка капота
В современных моделях автомобилей замок капота оснащен датчиками, которые включают сигнализацию при открытии капота.
Если ваши датчики капота работают нормально, они определят, когда замок капота открыт, и загорятся сигнальные лампочки на приборной панели.
Когда ваши датчики неисправны, автомобильная сигнализация срабатывает автоматически. Эти датчики выходят из строя из-за пыли и грязи, которые скапливаются вокруг них.
Чтобы узнать больше, вы также можете посмотреть наши сообщения о том, что такое пассивная сигнализация, сколько стоит автомобильная сигнализация и как долго срабатывает автомобильная сигнализация.
Заключение
Автосигнализация срабатывает при движении или движении вокруг автомобиля. Ваша сигнализация сработает, если кто-то коснется автомобиля, сработают датчики, неисправный брелок, разрядится батарея или когда кто-то попытается открыть вашу дверь.
Некоторые системы сигнализации имеют более высокий уровень чувствительности; следовательно, они могут быть легко вызваны легкими движениями, такими как удары или вибрации стереосистемы.
Что приводит к срабатыванию автомобильной сигнализации?
от Andy Warycka
Jupiterimages/liquidlibrary/Getty Images
Мало что может сравниться с раздражением, когда автомобильная сигнализация вытряхивает вас из крепкого сна только для того, чтобы выглянуть наружу и увидеть соседскую бродячую кошку — и владельца из машины — виноватый вид. Сигнализация может быть вызвана чем угодно: от громких звуков до того, что вы забыли снять ее с охраны, прежде чем открыть дверь. Знание того, как работает автомобильная сигнализация, может помочь вам вернуть немного домашнего спокойствия в ваш дом.
Основы
В своей простейшей форме автомобильная сигнализация представляет собой не что иное, как простой компьютер, датчик, сирену и пульт дистанционного управления для включения и выключения сигнализации. Когда датчик обнаруживает вторжение или другой входной сигнал, превышающий заданный допуск, компьютер сигнализации включает сирену, которая издает громкие звуки, чтобы удержать вора от продолжения своей работы. Более продвинутые системы сигнализации включают иммобилайзеры, препятствующие запуску автомобиля, пейджинговые системы, предупреждающие владельца автомобиля о том, что сигнализация была активирована, и даже возможность включать и отключать сигнализацию через Интернет.
Датчики напряжения
Самые простые системы сигнализации используют один датчик напряжения для определения попытки кражи или взлома. Этот датчик отслеживает статическое напряжение в электрической системе автомобиля и включает сигнализацию при падении напряжения, например, при открытии двери или багажника и включении внутреннего освещения. Попытка завести автомобиль или отключить питание также приведет к срабатыванию датчика напряжения.
Датчики удара
Датчики удара или вибрации, которые чаще всего используются в автомобильных охранных системах, обнаруживают, когда кто-то или что-то пытается переместиться или получить доступ к автомобилю. Затем движение вызывает тревогу. Датчики удара бывают одно- и двухступенчатыми. Одноступенчатые датчики обнаруживают только сильный удар взломанной двери или разбития стекла, а двухступенчатые издают звуковой сигнал сирены в качестве предупреждения при легком ударе, прежде чем полностью отключить сигнализацию при более сильном ударе.
Эти датчики часто вызывают ложные срабатывания из-за животных, запрыгивающих на транспортное средство, вибрации проезжающего мимо тяжелого грузовика или громких звуков, таких как стереосистемы или громкий выхлоп. В результате чувствительность этих датчиков обычно можно отрегулировать, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний.
Датчики капота и дверей
Простые выключатели могут быть размещены на капотах, дверях и багажниках для включения сигнализации, когда любой из них открывается при включенной сигнализации. Когда дверь открывается, выключатель замыкается и включается сирена.
Каталожные номера
Viper: Viper 3303 Responder LC SuperCode 2-Way Security System Особенности и характеристики
Безопасность транспортных средств Commando: аксессуары и обновления для автомобильных сигнализаций