25.06.2021 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Неоновая подсветка – принцип работы, виды, особенности, области применения

Помимо светодиодного и традиционного светового декора широкую распространённость получила неоновая подсветка на потолок. Название «неоновая» – это весьма обобщённое, общепринятое название группы осветительных приборов.

Принцип их функционирования основан на способности некоторых инертных газов испускать кванты световой энергии под воздействием потока электронов между двумя контактными поверхностями (электродами).

Несмотря на сложность самостоятельной сборки, такой вариант является весьма эффектным эстетически и очень выгодным экономически.

Что представляет собой неоновая подсветка?

Создаётся неоновая подсветка специальными стеклянными колбами различной конфигурации, у которых на внутреннюю поверхность нанесён тонкий слой люминофора – специального порошка. Особенность последнего заключается в уникальной способности светиться в условиях определённых воздействий.

Внутрь, герметично запаянной трубки, закачан инертный газ (неон), неспособный химически взаимодействовать с люминофором, стеклом и металлом электродов, на которые подаётся напряжение.

Важно! Неоновая подсветка требует для функционирования высокое напряжение, поэтому для монтажа системы обязательно необходим повышающий трансформатор-преобразователь!

Как упоминалось в начале статьи, ток с высоким значением напряжения «пробивает» пространство внутри лампы и заставляет инертный газ ионизироваться. Высвобождаемые кванты, попадая на люминофор, передают ему энергию, которая преобразуется в световое (видимое) излучение.

Неоновая подсветка в интерьере

Одна из положительных особенностей неоновой иллюминации заключается в способности излучать свет различных цветов, причём это может делать одна неоновая трубка. Цвет подсветки обуславливается компонентным составом нанесённого покрытия и газом, находящимся в колбе:

— гелий – продуцирует бледно-розовый, оранжевый цвета;

— аргон – голубой;

— неон – красный и т. п.

В зависимости от особенностей интерьерного дизайна и стилистики, подсветку с помощью соответствующих неоновых ламп можно создать радужной, однотонной или контрастной.

Полезно знать! Не стоит путать рассматриваемую разновидность ламп с ультрафиолетовыми осветительными аналогами, часто применяющихся в развлекательно-увеселительных местах для создания эффекта светящейся одежды!

Ещё одной положительной особенностью неоновых ламп является отсутствие в них нитей накала, как, например, в обычных лампах «Ильича». Этот конструктивный нюанс обуславливает длительность работы неоновой подсветки, равной в среднем 8–13 лет непрерывной работы.

Ниже вы можете увидеть фото потолков и интерьеров с неоновой подсветкой

Преимущества подсветки из неона

Помимо перечисленных достоинств (эстетичность и экономичность) газоразрядная подсветка обладает:

— экологичностью – наполнение трубок состоит только из инертных газов, поэтому эксплуатация абсолютно безопасна, даже в случае механических повреждений;

— дизайнерское разнообразие – можно изготовить лампы любой формы и размеров, собирать внешне непрерывные световые линии большой протяжённости;

— комфортное свечение – в лампах отсутствуют участки с интенсивным излучением. Весь газ светится равномерно по всей длине колбы;

— полная освещённость – световой поток распространяется вокруг лампы на 360 градусов;

— бесшумность – нет никакого звукового «сопровождения» при работе системы, что, например, характерно для люминесцентных ламп;

— безопасность – наполнитель не горюч, а сама лампа не разогревается более 40 С – это допускает её использование вблизи горючих материалов (ПВХ, пенопласт, дерево и т. п.).

Недостатки неоновой подсветки

Конечно, рассматриваемый способ подсветки очень хорош, хотя имеется пара ощутимых недостатков:

— при создании уникального, креативного интерьера на неоновую подсветку придётся изрядно потратиться. Кроме прямых ламп, часто требуются изогнутые особым образом элементы, а изготовить их возможно только на специальных заводах. Кроме этого, монтаж электросистемы достаточно сложен из-за обязательного подключения, повышающего напряжение трансформатора. Доверять сборку нужно только квалифицированным профессионалам;

— хрупкость изделия – колба изготавливается из стекла, а оно является материалом чрезвычайно чувствительным к внешним воздействиям.

Предупреждение! Лампы такого типа могут мерцать с небольшой частотой, что воспринимается зрительным анализатором (глазами). Это опасно для людей с заболеваниями ЦНС!

Области применения «неона»

Неоновая иллюминация, благодаря многочисленным преимуществам, применяется в многочисленных областях. Наиболее часто она используется:

— для создания эффектных, обозначающих вывесок;

— индикаторная подсветка;

— рекламная индустрия;

— формирование креативного, эксклюзивного дизайна;

— предупреждающая индикация – из-за возможности работать только от мощного электромагнитного поля, такие лампы устанавливаются на ЛЭП, вышках связи и т. п.

Заключение

При грамотном создании, газоразрядная подсветка – это превосходный вариант организации уникального интерьера, способного кардинально изменить стилистическую направленность жилища.

Обладая множеством плюсов, она может стать фееричной визитной карточкой, характеризующей владельца как творческую, оригинальную и «нестандартную» личность!

Поделиться:

Неоновая подсветка интерьера,Неоновый мир — полный спектр услуг в области декоративной подсветки интерьера и наружной рекламы

Новый мир возможностей, света и красок!

Компания «Неоновый мир» специализируется на производстве и установке неоновых ламп, а также светодиодной продукции для использования в подсветке интерьеров (например для светодиодной и неоновой подсветки потолка).

Светодиодное освещение — лучшее решение на сегодняшний день!
Преимущество светодиодного освещения

Кроме того мы осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Пригласите нашего специалиста на диагностику вашей подсветки из неона или светодиодов и мы в кротчайшие сроки устраним причину поломки!!!
Выезд для диагностики 1000р. — г.Москва

Мы используем современные производственные технологии, высококачественные материалы и комплектующие итальянской компании Tecnolux — всё это обеспечивает стабильную и долговечную работу неоновых ламп, устанавливаемых нашими специалистами!

Так же мы предлагаем светодиодную продукцию:

светодиодная лента монохромная(одноцветная)
Светодиодная лента с БОКОВЫМ свечением
светодиодные ленты РГБ, белый MIX, RGB+W (многоцветные)
светодиодная лента на 220V
блоки питания ( источники питания )
RGB контроллеры, диммеры, пульты (управление светом)
Алюминиевый профиль
Светодиодные светильники
Ангарные светильники
Прожекторы светодиодные
Линейные прожекторы
Уличные светодиодые светильники
Светодиодные лампы
LED лампы для точечных светильников
LED лампы линейные Т8
LED направленного освещения
LED лампы с датчиком движения
Автомобильные светодиодные фары ( дневные ходовые огни )

по вашему желанию осуществляем светодиодную интерьерную подсветку «под ключ»

осуществляем выезд к вам на объект с интересующими вас образцами (стоимость 1000р. )

Неоновая подсветка интерьера порадует фантазёров и любителей новаторских интерьеров. Профессиональная подсветка такого типа способна создать ту атмосферу в помещении, которую Вы хотите, уютная комнатка для откровенных бесед, романтическая атмосфера либо залитое светом помещение для продуктивной работы с яркими акцентами. С помощью освещения интерьера неоновыми лампами можно выгодно подчеркнуть достоинства помещения и скрыть недостатки, правильное помещение способно зритель уменьшить или увеличить комнату. Неоновым светом можно расставить акценты в интерьере, он укажет именно на те детали, которые Вы хотите подчеркнуть.Хороший яркий свет благотворно влияет на зрение, поэтому данный вид освещения подойдёт для кабинета или детской.Важнейшая характеристика неонового освещения это цвет, который тоже поможет в оформлении интерьера. Например, спальню можно осветить фиолетовым, зелёным, синим, потому, как они успокаивают, а для кухни или гостиной подойдут красный, жёлтый, оранжевый. Компании, занимающиеся освещением интерьеров, позволяют использовать неоновый свет явно или скрыто, отлично смотрятся в интерьере неоновые нити, с помощью которых можно рисовать целые картины на стенах. За многие годы использования данного типа освещения в интерьере и не только, неоновые трубы зарекомендовали себя износостойкими и долговечными. Ещё одно достоинство этих ламп — бесшумность работы, что очень важно для дома.Неоновая подсветка интерьера поможет Вам в создании атмосферы и разработке интерьера, которым Вы сможете гордиться. С такой подсветкой Вам удастся осуществить все идеи, которые Вы, возможно, уже «отложили в дальний ящик» из-за того, что просто не знали, как их осуществить. Теперь Вы можете смело экспериментировать со стилями, цветами и эффектами в интерьере!

Вы всегда можете посетить нашу выставочную экспозицию по следующему адресу:

г. Москва, Нахимовский проспект д.24 (Выставочный Комплекс «Экспострой на Нахимовском»), зал 1, этаж 1, рабочее место 22.

г.Москва, Тихорецкий бульвар д.1 (Торговый Комплекс «Люблинское Поле»),корпус Т

Наши контактные телефоны:

+7 (926) 216 60 71

Неоновая подсветка | www.profpodsvetka.ru Монтаж установка и ремонт светодиодной и неоновой подсветки. Недорого

Скоро неоновой лампе исполнится 100 лет, и еще до недавнего времени этот вид подсветки был вне конкуренции. Технология позволяет преобразить обстановку помещения, придать оригинальный вид обычным деталям интерьера. Ведь качество и равномерность света у неоновой трубки даже сейчас выше чем у других современных источников света. Неон остается востребованным и интересным для дизайнеров интерьера во всем мире.

Карнизы и гипсокартонные потолочные ниши, арки, витражи, барные стойки — всё это может заиграть новыми красками при использовании неоновой подсветки. Оттенок цвета неоновых трубок можно подобрать под любую задачу. Для внешней подсветки зданий и рекламных щитов идеально подойдут яркие трубки, а для уютной комнаты можно подобрать мягкое и приглушенное свечение.

К плюсам неоновых ламп можно отнести:

Проверенная временем технология.
Подтвержденный опытом долгий срок службы, более десяти лет. При условии правильного монтажа и подбора оборудования.
Сравнительно малое энергопотребление. 1 метр трубки потребляет примерно 8-10Ватт.
Свет от неоновой трубки мягкий, хорошо рассеивается, не бьет в глаза. Подсветка равномерная без пятен.
Оттенок цвета стабилен и ему присвоен номер. Например, заказчики часто сталкиваются с проблемой не совпадения оттенка, при замене участка сгоревшей подсветки или добавлении нового к готовому участку, из люминесцентных или светодиодных ламп, так как, в отличии от неона, от партии к партии оттенки у этих источников света могут варьироваться.

К минусам неоновых ламп относят:

Плохое свечение при низких температурах.
Хрупкость стеклянной трубки.
Яркость свечения не позволяет использовать неоновую подсветку в качестве основного света.
Высокое напряжение питающее лампы, которое может давать помехи на близко расположенные электронные устройства и на рядом проходящую слаботочную проводку.
Как и любая газоразрядная лампа (люминесцентная и энергосберегающая) неоновая лампа содержит пары ртути.

В настоящее время неоновые лампы постепенно вытесняются основным их конкурентом — светодиодами. Это обуславливается быстрым падением цен на светодиодные светильники и светодиодные ленты. А с появлением мощных светодиодов и лент с высокой яркостью, можно утверждать, что светодиодная подсветка может использоваться в качестве полноценного основного освещения.

Расценки на монтаж и ремонт неоновой подсветки

Неоновая подсветка для квартиры: светильники, лампы

Неоновая подсветка все чаще используется при оформлении жилых помещений. Такой вид осветительных приборов способен не только привлечь внимание ярким светом, большим количеством цветовых решений, но и обеспечить длительный эксплуатационный срок. Кроме этого, неоновые подсветки можно встретить на улицах города – на билбордах, а в архитектуре – при подсветке зданий и сооружений, на уличных знаках.

Принцип работы неонового освещения

Неоновая лампа представляет собой колбу, в которой осуществляются все процессы, необходимые для работы подсветки. В процессе движения электроны сталкиваются с газовыми атомами, которые являются нейтральными заполнителями данной области. После соприкосновения газовые атомы начинают ионизироваться, тем самым выталкивая электроны с верхней области в колбу. Атомы после соприкосновения с электронами опять становятся нейтральными. В результате такого превращения происходит излучение световой энергии. Как видно, принцип работы осветительных приборов не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.

Неоновые подсветки, используемые для декорирования помещения, нагреваются не так сильно как другие источники света – до +80 °С. Именно поэтому такие трубки называют светильниками холодного катода. Благодаря длительному эксплуатационному сроку, такие приборы нашли широкое применение во всех сферах жизнедеятельности человека.

Внимание! Особенностью является возможность придания любой формы.

Плюсы и минусы подсветки из неона

Если рассматривать преимущества, то стоит выделить следующие моменты:

большой выбор приборов по размеру и форме;
монтажные работы осуществляются довольно быстро, так как не требуется большого количества комплектующих элементов;
имеется возможность контролировать уровень яркости и степени потребления электрической энергии;
большой выбор цветовых решений;
длительный эксплуатационный срок, который достигает 20 лет;
такие элементы пожаробезопасные, так как нагрев полностью исключен;
в процессе работы отсутствуют посторонние шумы.

Несмотря на большое количество преимуществ, имеются и некоторые недостатки. Как правило, к минусам относят:

в составе находятся компоненты, вредные для здоровья человека;
источники света могут работать только в том случае, если имеется высокое напряжение;
лампы довольно хрупкие, так как в процессе производства используют стекло.

Только после тщательного изучения всех преимуществ и недостатков можно приступать к выбору подходящего варианта.

Варианты неонового освещения квартиры

На рынке товаров и услуг среди неоновых осветительных приборов можно встретить ленты, которые многие называют гибкими неонами. По внешнему виду ленты напоминают гирлянду, которая находится в трубке, выполненной из ПВХ материала.

Гибкие подсветки могут быть разноцветными либо однотонными. В процессе производства используют материалы высокого качества, в результате чего трубки могут быть матовыми либо прозрачными. Одноцветные варианты бывают исключительно матовыми.

Такие ленты, в отличие от лампочек, имеют большое количество преимуществ, среди которых можно выделить:

вероятность нанести повреждение минимальная, стеклянные же светильники довольно легко разбить, именно поэтому они считаются опасными:
наличие гидроизоляции;
так как лента гибкая, ее можно установить совершенно в любом месте;
в отличие от светодиодных светильников, неоновые ленты стоят гораздо дешевле.

Благодаря такой востребованности, имеется вероятность, что многие осветительные приборы будут вытеснены с рынка товаров и услуг.

Важно! Неоновые подсветки, в отличие от других источников света, имеют довольно обширный диапазон света.

Неоновые лампы для квартиры

Неоновые лампы можно использовать в жилом помещении в качестве подсветки мебели. Так можно наполнить помещение необычными и яркими цветовыми тонами. Чаще всего этот вариант используют в том случае, когда в помещении находится мягкая либо стеклянная мебель.

Кроме этого, можно использовать дополнительный свет для декоративных элементов, аксессуаров. Например, в непосредственной близости с картинами, в нишах, вокруг больших зеркал, высоких комнатных растений.

Важно понимать, что неоновые лампы можно использовать в жилом помещении не только в качестве яркого акцента. Например, такие осветительные приборы зачастую используют для осветления лестницы либо плинтусов. При необходимости источники света можно монтировать в предметы мебели в кухонной зоне.

Интересный вариант – освещение скульптур, выполненных из гипса, стекла либо ткани. В помещении гораздо эффектнее будет смотреться в качестве источника света красивая скульптура, нежели обычная лампа. На сегодняшний день популярностью пользуются светильники, выполненный в виде птиц из стекла либо дерева.

Совет! Отдавая предпочтение неоновой подсветке для оформления дизайна помещения, можно создать прекрасную конструкцию, которая позволит создать атмосферу праздника.

Гибкие неоновые светильники

Гибкие ленты смотрятся в дизайне довольно органично и презентабельно. С их помощью можно придать помещению некую изюминку. Кроме этого, их можно брать с собой на природу, что позволит создать необычную атмосферу.

Гибкие приборы незаменимы в быту, с их помощью можно подсвечивать потолок по всему периметру, создавая эффект парения, монтировать в аквариум либо мебель. При необходимости можно сделать так, чтобы зажигался свет при открытии дверцы шкафа, используя для этих целей неоновые шнурки.

Такие источники света отлично вписываются на кухню, так как их можно монтировать в мебель над рабочей поверхностью. Благодаря гибкости такие ленты можно использовать на любых поверхностях, придавать необходимую форму.

Как выбрать неоновую подсветку

Если планируется приобрести неоновую подсветку, то первым делом стоит решить, для каких целей она будет использоваться:

для тюнинга транспортного средства;
декорирования интерьера;
для наружной рекламы;
в качестве уличных осветительных приборов;
для оформления ландшафтного дизайна.

После этого стоит учесть напряжение электрической сети, напряжение, появляющееся во время электрического разряда, максимальное значение тока. Только зная эти показатели, можно правильно выбрать подходящий вариант.

Неоновая подсветка в квартире: фото в интерьере

Неоновую подсветку активно используют при оформлении жилых помещений. Такие невидимые приборы освещения позволяют сделать помещение стильным. Лампы можно монтировать не только на потолок, но и на мебель, предметы интерьера. При необходимости можно посмотреть фото неоновых ламп и как они выглядят в дизайне интерьера.

Заключение

Неоновая подсветка дает большое количество возможностей для личного творчества. С помощью таких приборов дизайнеры доказывают многим потребителям, что инертный газ можно использовать не только для агрессивных помещений, но и в повседневной жизни, если правильно использовать колбы либо ленты из неонов.

Отправить комментарий

Холодный неон или светодиодная лента

Электролюминесцентный шнур (El шнур) или холодный неоновый свет, очень распространенный вид подсветки. Однако не путайте его с дюралайтом или герметичной светодиодной лентой в прозрачной оболочке.

Это совершенно разные виды освещения со своими преимуществами и недостатками.

Что же это такое неоновый свет, чем он отличается и когда выгоднее использовать именно его, а не другие виды освещения. Давайте рассмотрим подробнее.

В своей конструкции он имеет несколько слоев.

внешняя оболочка — чаще всего она разноцветная

далее идет слой изоляции

под ней находятся тонкие контактные провода

слой люминофора (кристаллофосфор) — который собственно и дает свет

медная центральная жила

Шнур начинает светиться при подаче на него переменного напряжения высокой частоты.

Такую подсветку нельзя просто так включить напрямую от розетки 220В.
Если конечно у вас изначально не идет блок питания, преобразующий 220В в необходимое высокочастотное напряжение.
Впрочем, и большинство светодиодных лент запитывают также не напрямую, а через блоки 220/12 или 220/24. Хотя есть и исключения.

В комплекте к El шнурам идут специальные инверторы, рассчитанные на разное напряжение. Наиболее популярны модели на 12В.

На этот инвертор с одной стороны подается низкое постоянное U=12В, а с другого конца через специальные разъемы папа-мама подключается подсветка.

Причем здесь полярность (плюс-минус), абсолютно не важна.

В итоге данный инвертор:

во-первых, из постоянного напряжения делает переменное

во-вторых, повышает его до уровня 90-170В

в третьих, меняет частоту до 500-5500Гц

Поэтому с таким, на первый взгляд безопасным и маленьким блочком, будьте осторожны.

Даже при питании подсветки от пальчиковых батареек, напряжением не более 3-х вольт, на выходе в месте подключения проводов, у вас будет переменка более 100В.

И это еще под нагрузкой, когда шнурок светится. На холостом же ходу, такой инвертор способен выдать более 700В!

Это значит, что вас может на слабо «пощипать». Так что будьте осторожны, надевая на себя подобные разноцветные костюмы и платья, особенно на голое тело.

Однако как известно, убивает не напряжение, а ток. Здесь же его сила чрезвычайно мала.

Но все равно, в этом отношении светодиодную ленту можно косвенно считать более безопасной. Там при питании от батареек, ни о какой переменке и речи не идет.

Источники питания

По видам источников питания можно подобрать 4 комплектации неоновой подсветки:

от блока питания или адаптера 220/12В

от USB переходника

автомобильное исполнение с питанием от прикуривателя

Автомобильные модели рассчитаны на широкий диапазон входного напряжения и не боятся скачков и перепадов, которые особенно наблюдаются при запуске авто.
Модели работающие от USB порта питаются от напряжения 5В. Их спокойно подключают как от компьютера, так и от портативного Power Bank.
При этом обратите внимание, что инверторы разной мощности и напряжения, рассчитаны на подключение определенной длины неонового света.

к моделям на 5В от USB, подсоединяют не более 3-х метров люминесцентного шнура

к 12-ти вольтовым средней мощности — от 4-х до 20-ти метров

от более мощных можно подключать до 30м

К недостатку подобных инверторов можно отнести то, что при своей работе они издают еле уловимый писк. Данный писк — результат работы схемы по повышению частоты и просто так его не устранишь.

Как раз таки трансформатор в схеме и издает звук частотой до 3кГц.

В обычных условиях его конечно не слышно. Но вот в спальне ночью, при полной тишине, такой звук будет довольно существенно «действовать на нервы».

2-е и 3-е поколение — отличия

Сами шнурки помимо расцветки отличаются как диаметром, так и исполнением.

Самый ходовой размер — 2,3мм. Он относится ко второму поколению.

Сюда же входят диаметры: 1,4мм-2,3мм-3,2мм-5мм.

Причем покупать большего размера не всегда имеет смысл. Правило чем толще, тем ярче — здесь не работает. В основном светится именно центральная часть шнура.

А более толстая оболочка, большей засветки вам не даст. Она только будет рассеивать центральный свет. Толщина здесь больше влияет на прочность.

По степени уменьшения яркости, здесь наблюдается следующая закономерность:

3,2мм — самый яркий и далее по убыванию

Кроме того, у большего диаметра будет меньший радиус изгиба и согнуть 5мм шнур, вы не сможете таким же образом, как 2-х миллиметровый.

Неон третьего поколения выпускается размером 2,6мм.

El шнуры бывают:

чисто круглого сечения

с отдельной юбкой или выступом (толщина юбки 0,6-0,8мм; ширина — 4-5мм)

Оба вида рассеивают свет во всех направлениях на 360 градусов. У светодиодов угол рассеивания в этом плане хуже. Всего 120 градусов.

Способы крепления

Как крепить круглый неон? Здесь ничего выдумывать не нужно, просто приклеивайте его на любую поверхность.

Достаточно капельки суперклея или прозрачного силикона. Такими точками можно легко закрепить всю подсветку.

Кто-то использует тонкие полоски прозрачного скотча или леску, но внешний вид от такого крепежа, при свечении немного портится.

Модели с юбкой широко используются для подсветки пола. Здесь вообще не потребуется никакого клея, скотча и т.п. Подсветку легко демонтировать и поменять без всякого вреда для плинтуса.

Помимо этого, их еще применяют для освещения панелей приборов в автомобилях.

Юбка- выступ аккуратно прячется в зазоры и также легко демонтируется в случае необходимости.

Еще ее можно прокалывать без вреда для самой подсветки или вообще полностью срезать в тех местах где она мешает.

Преимущества и недостатки

Почему в некоторых случаях такую люминесцентную подсветку выгоднее использовать, чем светодиодную? В первую очередь из-за сверхнизкого потребления электро энергии.

Светодиоды в лентах потребляют при минимальной подсветке 4,8 Вт/м. Не говоря уже о более мощных видах.

Представьте, что вам нужно сделать 30 метров такого освещения. Это уже почти 150Вт.

А значит блок питания нужно выбирать на еще большую мощность. Почему именно так, объясняется в статье ниже.

Для холодной неонки длиной в 30м, потребление может не превышать 2,5Вт!

Сравните мощные громоздкие блоки питания для SMD лент, которые зачастую даже некуда спрятать (в особенности на потолке), и маленькую коробочку инвертора + адаптер в розетке для неонки.

Зачастую обходятся и без адаптеров. Такую малую мощность вполне можно запитать от блока из двух батареек.

По функционалу El шнур как и светодиодные ленты может моргать.

Есть даже специальный неон анаконда.

Конструктивно это переплетенные косичкой несколько проводов в общей изоляции. Но для них нужны специальные драйвера, подающие ток в разные периоды на отдельные провода.

В итоге получается иллюзия движения, наподобие змеи анаконды.

Однако менять свою расцветку в отличие от SMD 5050 ни один из видов неона не умеет. Вы можете конечно сочетать разные цвета, но для этого вам понадобится прокладывать вместе несколько ниток одновременно.

Поэтому здесь RGB Led лента выигрывает в своей универсальности.

Еще нельзя забывать о том, что люминесцентный шнур — это все же декоративная подсветка. Именно подсветка, а не освещение.

Мощные ленты SMD 5050, 5630, 5730 можно использовать как полноценную замену лампочек на даче, в гараже и отдельных комнатах дома.

От неонового света большой освещенности не ждите. Он всегда выполняет роль декора.

Также не получится сделать нормальную регулировку освещенности при помощи димера. Не забывайте что здесь подключение происходит через инвертор.

Цвета и яркость

Сам неон без всяких светофильтров излучает бело-лунный свет. Внешняя цветная оболочка как раз таки и играет роль этой расцветки. Чем она темнее, тем меньше света вы получите.

Визуально самое яркое и красивое свечение дают зеленый (лимонный цвет) и голубой.

Иногда ими обозначают направление путей эвакуации. Такие указатели работают в паре с аварийным освещением.

Темнее всего светятся фиолетовый и желтый. Неон 3-го поколения примерно в два раза ярче второго.

яркость неона 2-го поколения — 100-150 Кд/м2

яркость неона 3-го поколения — 200-250 Кд/м2

Кроме того, более современный легче гнется и сохраняет после изгиба свою форму.

Люминесцентные шнурки второго поколения тоже легко изгибаются, но при этом как пружинки, возвращаются к своему первоначальному состоянию и форму не держат.

Герметичность

Неоновый свет можно легко применять на улице. Он изначально идет во влагозащитной оболочке.

Единственный проблемный момент — это подключение разъема питания на конце шнура. Его потребуется посадить на герметик и заизолировать.

Если вы не можете разместить инвертор на улице, то спрячьте его в помещении, а провода питания просто нарастите до светящегося шнурка медным двухжильным кабелем.

Только в этом случае выбирайте инвертор с запасом по мощности, с учетом увеличения длины.

Благодаря влагозащите, этими изделиями легко делать подсветку велосипедов, мотоциклов, бамперов и фар авто.

Уличных вывесок, баннеров и другой наружной рекламы.

Кроме воды, неон еще не боится и температуры, и спокойно работает при условиях от -40 до +80 градусов.

Для Led ленты в тех же самых условиях, вам придется подбирать специальное исполнение по IP.

А цена таких моделей уже существенно отличается.

Каждый кто монтировал светодиодную ленту, сталкивался с такой головной болью, как кратность резки.

Нельзя лед ленту отрезать с точностью до миллиметра или даже сантиметра. На ней всегда ставят отметки, где именно можно производить рез.

Это крайне неудобно. И часто остаются лишние сантиметры или наоборот, их не хватает, чтобы в точности повторить контур потолка или другого объекта освещения.

Холодный неоновый свет можно резать где угодно. Никаких ограничений здесь нет. Можете отрезать хоть 50см, хоть 50,5см. Если ошиблись и отрезали не по размеру, то отрезанный кусочек легко подсоединяется на место.

Все будет светиться и работать без замечаний. Только не забывайте загерметизировать место реза клеем.

А еще лучше одеть туда тонкую изоляционную термотрубку. Не забываем про переменное напряжение до 700В.

Кроме этого, такой провод можно еще и наращивать.

Причем, соединяется он как последовательно, так и параллельно, по несколько отрезков разного цвета.

Отличия от SMD лент

Срок службы у такого люминесцентного шнура, такой же как и у энергосберегающих люминесцентных ламп — 8-10тыс часов.

Здесь все ограничено временем деградации люминофора. Именно он возбуждается от высокочастотного напряжения и издает равномерное свечение по всей длине.

Когда подходит срок его службы, то свечение начинает выглядеть примерно следующим образом.

Однако при всем при этом, в подсветке на SMD светодиодах, такого равномерного освещения, как на исправном El шнуре вам не получить. Там всегда будут некоторые провалы, зоны затемнения или так называемая пикселизация.

Специальные рассеиватели конечно же помогают, но они уменьшают яркость.

Еще одно преимущество el шнура его гибкость. Его можно гнуть в любом направлении, под любым углом. Можете даже узлом завязывать.

Для светодиодных лент, чтобы сделать поворот на 45 или 90 градусов, приходится использовать переходники-коннекторы или специальные соединители.

Если же начать ее изгибать как захочется, то можно повредить токовые дорожки.

В целом, холодный неоновый свет выгодно применять именно там, где у светодиодной ленты имеются некоторые проблемы — на улице, на подвижных объектах, фигурах произвольной формы.

Но самое главное не забывайте, что это всего лишь декоративная подсветка, обозначающая контуры, поэтому не ждите от нее полноценного освещения.

Заказать себе готовый набор El провод (до 5м) + источник питания (от инвертора, от батареек, от USB, и даже с голосовым управлением) можно отсюда.

Самый яркий провод диаметром 3,2мм (без юбки и любой длины) — здесь.

El шнур с юбкой — здесь.

Неоновая подсветка у кухонных вытяжек Elica

Большинство корпусов вытяжек так или иначе блокирует прохождение световых потоков. Чтобы владельцам не приходилось напрягать зрение или гадать, как разместить дополнительные источники света, конструкторы компании Elica устанавливают снизу лампы для подсветки, причем очень часто выбор делают в пользу неона. Неоновая подсветка обеспечивает яркий свет без лишних расходов электроэнергии. А еще ее можно считать частью фирменного дизайна.

Ярко и со вкусом

Неоновые лампы широко используются в разных областях техники. Благодаря уникальным свойствам и разнообразию моделей они являются то индикаторами напряжения, то источниками света. Помимо лампочек стандартного типа, конструкторы разработали множество специализированных разновидностей, начиная с управляемых трехэлектродных и заканчивая моделями бокового свечения, способными давать световой поток лишь в одном направлении. Существуют и более экзотические варианты — например, модели для матричных табло.

При разработке вытяжек Elica на многие модели были установлены именно неоновые лампы. Это не случайность: конструкторы Elica долго выбирали вариант с оптимальными эксплуатационными характеристиками. Неоновые лампы не боятся высоких температур, а эта характеристика очень важна для вытяжек, размещенных в горячей зоне кухни. Срок службы неонок также очень высок — их придется менять значительно реже, чем обычные лампы накаливания.

Следующее преимущество неоновой подсветки — возможность подобрать свет с оптимальными характеристиками. Не секрет, что именно неонки способны давать тот самый теплый ламповый свет, который так любят дизайнеры. Но, в зависимости от выбора лампочек, его можно сделать и более холодным, если речь идет о моделях в стиле лофт или хай-тек.

Неоновые лампы очень стабильны и надежны, но чаще их ценят за экономичность. Подсветка вытяжек «Элика» потребляет значительно меньше энергии, чем лампы накаливания, хотя и уступает светодиодам (их используют в самых последних моделях). Вы можете держать лампы включенными постоянно, и все-таки счета за электроэнергию не начнут катастрофически расти.

Неон может использоваться и в декоративных целях. Красивая подсветка может получиться при использовании всего лишь пары ламп. В больших островных моделях их может быть три. Подсветка может давать интересный рассеянный свет — подобный эффект вы сможете наблюдать, если закажете себе вытяжку Elica с декоративной панелью из матового стекла. Проходя сквозь полупрозрачный материал, свет создаст яркое, но не бьющее по глазам освещение.

Неоновая подсветка авто

Свет – один и основных инструментов для создания неповторимого, эксклюзивного дизайна, способный изменить декорируемый предмет до неузнаваемости, привнести в его внешний вид новые акценты, сделать оригинальным произведением искусства. Технологии автодизайна позволяют активно использовать свет в оформлении авто, дают владельцу возможность создать индивидуальный стиль и имидж своему «железному коню».

Конечно, неоновая подсветка никак не связана с техническими характеристиками работы автомобиля, но может дополнить внешний образ авто, а в салоне окажется полезной удобной функцией и создаст особое настроение и необычную атмосферу.

В деле «прокачки» собственного автомобиля каждый автовладелец сам устанавливает свои стандарты. Кому-то важнее иметь высокоскоростное и сверхмощное авто, для кого-то приоритетней вопрос внешнего облика автомобиля. Единственным остается лишь то, что нас все же «встречают по одежке». И в моделировании такой «одежки» для автомобиля неоновая подсветка сможет сделать то, на что, в общем, и нацелен внешний тюнинг автомобиля: создать оригинальную модель, выделить и подчеркнуть особо интересные детали кузова, предоставить возможность для реализации творческих задумок самого автовладельца.

Принимая решение о необходимости установки неоновой подсветки на днище автомобиля, стоит все же отдавать себе отчет в том, что такая деталь экстерьера в большей степени подходит спортивным моделям. Их низкий клиренс в купе со световым эффектом, который дают неоновые диоды, в большей степени направлен на усиление образа динамичного автомобиля, этакой скоростной «пули», летящей над автострадой.

Чем можно подсветить днище автомобиля?

Для подсветки днища автомобиля можно воспользоваться неоновой или светодиодной подсветкой. Светодиоды имеют свои «сильные стороны» и выигрывают у неонов в плане своей большей прочности, яркости испускаемого света и большого срока эксплуатации (до 100,000 часов). Светодиодные лампы хорошо переносят небольшие деформации и более износостойкие, так как сделаны не из стекла, а представляют собой электронную плату внутри трубки из акрила с гидроизоляцией. Эксплуатационные характеристики таких ламп высоки благодаря их устойчивости к изменениям температуры. Кроме того, светодиоды более экономичны, для их нормальной работы потребуется аккумулятор напряжением 12 В, а также просты в установке и несложны в управлении.

Безусловно, при таких высоких показателях работы и характеристик качества самих ламп светодиоды намного дороже неоновой подсветки и стоят от 100 до 1500 у.е. за комплект.

Неон же стал первым материалом, который применялся и применяется до сих пор в светодизайне автомобиля. Относительно невысокая стоимость комплекта неоновых ламп, простота их установки сделали этот тип подсветки повсеместно популярным.

Почти в любом специализированном магазине можно приобрести комплект неоновых ламп для подсветки днища автомобиля, салона и его частей, а также гибкий неон и неоновую подсветку со спецэффектами. Комплект, используемый для подсветки днища авто, обычно состоит из пары боковых неоновых ламп, двух ламп для установки на передней и задней частях кузова и крепежа для фиксации ламп.

Принципиальное отличие неона от других типов подсветки – это наличие в нем газоразрядной лампы, высокое степень качества которой и определяет в большей степени интенсивность свечения. Принцип работы подсветки такого типа основан на действии электрического поля на разреженный неон внутри трубки, который подвергшись воздействию такого поля, превращается в смесь ионов, атомов и электронов. А свечение неоновых ламп происходит из-за того, что находящиеся в такой смеси электроны при своем движении наталкиваются на атомы, а те в свою очередь начинают светиться.

От более дорогостоящих светодиодных ламп неоновые отличаются в значительной мере недостаточными показателями прочности и недолгим сроком эксплуатации. Кроме того, интенсивность света неоновых ламп намного ниже светодиодов, даже если в комплект включен и рассеиватель. И к тому же для одного комплекта неоновой подсветки определен один только цвет, так что желание добавить новые оттенки приводит к необходимости полной замены всех ламп.

Что в автомобиле можно украсить неоновой подсветкой

Первое, на что скорее всего «покусится» автовладелец, решивший украсить свое авто неоном, это дизайн экстерьера. Это, пожалуй, один из первых и эффективных методов произвести впечатление, особенно на неискушенных в тюнинге обывателей. Неоновые лампы можно купить различных размеров и цветов, а куда их установить кроме как банально «на днище» решает сам водитель. К слову сказать, особо креативные автовладельцы устанавливают неонвые трубки не только под автомобиль, но и на колесных арках, на воздухозаборник, выхлопную трубу, в радиаторную решетку. Здесь главное не переборщить, и вот в каком месте: подсветка номерного знака авто. Есть замечательный ГОСТ 8769 «Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов», в пункте 2.8. которого указано, что «фонарь освещения номерного знака должен излучать белый свет».

Подключают неоновые лампы различными способами: можно «запитать» их непосредственно к сети электроснабжения, а можно подсоединить и через выключатель. Благодаря тому, что комплекты ламп просты в установке, их можно подключить и самостоятельно. Если неон используют для подсветки днища автомобиля, трубки для начала необходимо закрепить (для этого можно использовать саморезы или пластиковые хомуты), затем соединить их проводами, установить под капотом авто трансформатор, присоединить к нему провода, установить в выбранном месте выключатель и все это подключить к системе питания автомобиля. Главное при монтаже неоновых ламп – следовать инструкции по установке, разместить и подключить все лампы, которые находятся в комплекте. Такое украшение неоном днища автомобиля потребует от водителя более аккуратной езды, если только он не намерят менять подсветку всякий раз как на скорости «пролетит» по лежачему полицейскому.

Очень часто для подсветки салона или его отдельных деталей применяют «гибкий» неон, который представляет собой гибкую пластиковую трубку диаметром от 2 до 5 мм. Закрепить такой неоновый шнур можно на «торпедо» или при оптимально подобранном диаметре такой трубки в щели между панелями в салоне авто. Размещенная таким образом подсветка создаст дополнительное освещение в салоне и выгодно подчеркнет отдельные детали, станет частью приятной внутрисалонной атмосферы и сделает обстановку внутри авто уютной. Подсветка, размещенная у пола в салоне, окажется также практичной, как и подсветка бардачка – поможет в ночное время отыскать, например, упавшие ключи или какую-либо мелочь. При выборе светового решения подсветки важно правильно подобрать такие цвета, которые хорошо бы соответствовали и цвету самого кузова автомобиля, и цветовой гамме салона. Чтобы не попасть впросак, можно прибегнуть к помощи дизайнера, который с точки зрения цветовой теории поможет подобрать гармоничные цвета подсветки. Но не стоит забывать основные правила цветов: традиционно, красные цвета ассоциируются с динамикой и агрессивностью, вызывают сильные эмоции, зеленные тона действуют успокаивающе, розовый цвет радует глаз и настраивает на позитивное восприятие, а вот синий, считается, наоборот подавляет психику.
Неоновый свет
— купить неоновый свет с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для неонового света. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший неоновый свет должен стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свой неоновый свет на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в неоновом свете и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести neon light по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

DecoArt — Черный светлый неон

Черный свет Neon ™

Электрифицируйте носимые устройства, поделки и домашний декор этой яркой неоновой краской! Использование флуоресцентная пигментная технология, эти психоделические краски можно использовать на многих поверхностях и создавать яркие эффекты свечения при просмотре в черном свете.

Интенсивные пигменты

Яркое флуоресцентное свечение

Формула универсальности для различных проектов

Black Light Neon ™ выпускается в 6 ярких цветах, которые флуоресцируют в черном свете.

розовый

Оранжевый

желтый

зеленый

Синий

Ультрафиолет

Встряхнуть хорошо. Нанести 1-2 слоя кистью или губкой. Приклеивается к дереву, папье-маше, ткани, металлу, холст, стекло, терракота, керамика и большинство пластмасс. Подходит для использования в помещении или на открытом воздухе. На основе воды. Постоянный. Быстро сохнет. Смешивается. Мыло и вода очищаются.

Покройте поверхность аналогичной акриловой краской Americana Multi-Surface Acrylic для получения более непрозрачного покрытия.

Никакой грунтовки или герметика не требуется ни перед покраской, ни для защиты отделки после нее.

Получите красивую, ровную отделку на гладких поверхностях, таких как стекло и металл, используя мягкую кисть, чтобы распределить краску, а затем оставьте ее на самовыравнивание.

Слегка прикоснитесь к гладкой поверхности для лучшего покрытия. Слишком сильное нажатие кистью может привести к соскальзыванию краски с поверхности.

При использовании с трафаретами быстро очищайте трафареты до высыхания краски, чтобы их было легче использовать повторно.

Custom Neon® | Выполненные на заказ неоновые вывески и светодиодные неоновые огни США

Современные неоновые вывески

Популярные в 20-м веке неоновые вывески серьезно возвращаются благодаря новому, более безопасному, более энергоэффективному и доступному материалу — гибкому светодиодному неону. В то время как в старинных неоновых вывесках использовались стеклянные неоновые трубки, современный неон позволяет новому поколению наслаждаться высококачественным неоновым светом с большим набором опций при значительно меньшей стоимости!

Благодаря доступности, энергоэффективности, долговечности и безопасности неоновых светодиодных продуктов теперь вы можете покупать неоновые светодиодные вывески и настенный декор для самых разных целей. Добавьте потрясающее дополнение к своей свадебной вечеринке, создайте неоновую вывеску со словами для спальни или домашнего декора, получите индивидуальный именной знак для детской комнаты, добавьте уникальный штрих с помощью неоновых барных вывески, неоновой скульптуры или получите индивидуальную неоновую вывеску практически для любых целей.

Персонализированные неоновые вывески

Все наши вывески, фонари, лампы и предметы искусства изготавливаются вручную по оригинальным дизайнам. Если вам нужна персонализированная неоновая вывеска, нестандартная неоновая вывеска, светодиодная подсветка бара, неоновая скульптура или что-то совершенно уникальное, мы можем сделать это для вас!

Мы разработали широкий спектр индивидуальных неоновых вывесок для декора свадебных вечеринок, мероприятий и дней рождения.Нужны идеи подарков? Персонализированная неоновая вывеска — отличный подарок. Создайте свои собственные неоновые вывески с именами для домашнего бара или гаража. Как насчет настенной неоновой вывески для спальни, гостиной или мужской пещеры? Выбирайте из наших отдельно стоящих неоновых ламп.

Неоновые вывески для бизнеса на заказ

Компании обнаруживают, что современные неоновые гибкие изделия можно использовать не только для неоновых вывесок. Хипстерская неоновая подсветка в виде слов в совместных рабочих местах; неоновые настенные рисунки украшают кофейни, бары, рестораны и закусочные; неоновые вывески появляются в салонах красоты и парикмахерских; неоновые вывески с цитатами встречаются в ночных клубах и студиях йоги.

Грузовики с едой, всплывающие окна, бутики, парикмахерские и другие предприятия, обслуживающие поколение Instagram, для большого эффекта используют неоновые вывески. Хотите, чтобы люди говорили о вашем бизнесе? Добавьте неоновое украшение на стену в качестве фона для всех важных селфи! Опытные стартапы и знающие маркетинговые агентства используют модное неоновое искусство и причудливые вывески, чтобы генерировать бесплатную рекламу через репосты в социальных сетях.

Получите свет с помощью нестандартных неоновых огней

Найдите в магазине наши самые популярные неоновые изображения, эстетические скульптуры, настольные лампы и надписи. Наши неоновые вывески с именами можно персонализировать для детских комнат и свадеб. Или идите своим путем и создайте что-то по-настоящему уникальное с индивидуальной неоновой вывеской для дома или бизнеса. Просто расскажите нам свою идею, и мы ее осветим!

Наши индивидуальные вывески изготовлены из высококачественного гибкого светодиода, что делает их более экономичными, долговечными и безопасными, чем настоящие стеклянные неоновые вывески, при этом обеспечивая невероятное визуальное воздействие. Нажмите здесь, чтобы узнать, как работает наш процесс, индивидуальные параметры и сроки доставки.

Принадлежности для вечеринок Black Light — Идеи для вечеринок «Светятся в темноте»

Светятся потоком с принадлежностями для вечеринок Black Light! Обладая всеми необходимыми световыми эффектами (включая стробоскопы!), А также множеством светящихся в темноте аксессуаров, неоновой рэйв-одеждой и шумогенераторами, у нас есть все, что вам нужно, чтобы устроить грандиозную вспышку черного света. Выберите классические черные лампы разной мощности и люминесцентные лампы, затем смешайте несколько красных, оранжевых, зеленых и фиолетовых лампочек, чтобы придать яркости вашей вечеринке с черным светом. С помощью множества стробоскопов, диско-шаров и вращающихся огней в виде радужных глобусов легко создать собственное световое шоу. Смешайте машины с пузырьками и машины для тумана, и у вас получится эпическая установка! Принадлежности для вечеринок с черным светом не ограничиваются стробоскопами и черными осветительными приборами! Гости вашей вечеринки превратятся в ультра-яркие маяки веселья с нашим обширным выбором светящихся палочек, светящихся ожерелий, светящихся браслетов и светящихся серег.Неоново-зеленый и желтый плюс драгоценный розовый, фиолетовый, синий и оранжевый исходят от светящихся палочек от 2 до 9 дюймов, светящихся палочек и даже палочек с мигающими светодиодами. Выберите супер-удобную ценную упаковку светящихся палочек одного или нескольких цветов, и ваш рейв станет невероятно ярким! Найдите смелые шляпы, очки с прорезями, лак для ногтей, маскарадные маски, парики и даже временные татуировки, которые светятся черным светом. Ваш личный стиль вечеринки выделяется, когда вы выбираете свои любимые вещи из нашей коллекции неоновых ковбойских шляп, шляп и цилиндров; каре, ирокез и длинные парики; гламурные и модные украшения.Шумоподавители, надувные игрушки и светящиеся в темноте игровые аксессуары доставят удовольствие вашим гостям. Раздайте хлопушки, рожки, бубны, звуки и неоновые хлопушки своим гостям, когда они входят. Надувные инструменты в ассортименте, установленные у фотобудки (не забудьте положить лишние неоновые аксессуары!), Не оставят равнодушным ни одного зрителя. Если вы организуете игры с напитками или настольный теннис для детей на вечеринке в черном свете, у нас даже есть шары для светящегося понга! Чего ты ждешь? Включите свет и купите наши доступные товары для вечеринок Black Light ниже!

МОЙ DIY | Неоновая подсветка с буквами

MY DIY | Неоновый свет буквы

НАБОРЫ ДЛЯ СДЕЛКИ, ПРОЕКТ ДЛЯ СДЕЛКИ, Сделай сам для дома

Я немного поболтал о том, что мне нужен неоновый свет НАВСЕГДА, но я так и не сделал покупку из-за ценника.Теперь я могу заработать миллион за небольшую часть цены! Это просто, как приклеить неоновую трубку с батарейным питанием к проводу (спасибо Shrimp Salad Circus за ваш урок, который привел меня к этому волшебному освещению). Должен признаться, я был так взволнован, когда впервые получил припасы, что начал гнуть проволоку в первое слово, которое пришло мне в голову! Мне уже приказали брать более сложные фразы. Но «Hello» — отличное слово для практики, потому что это в основном петли. Больше всего мне нравится то, что днем он выглядит так же круто, как и светится ночью! Шаг и расходные материалы после перерыва, и следите за обновлениями для более продвинутой неоновой лампочки с бетонным основанием (в комплекте с комплектом DIY)!

Что вам понадобится:
Маркер
Кусок бумаги
Проволока
Плоскогубцы
E6000
Неоновая подсветка веревки
Зажимы для папок

Что вы делаете:
Шаг 1 : Нарисуйте слово, которое вы хотите написать, на листе бумаги.Используйте непрерывный ход (не поднимайте маркер с бумаги), потому что проволока будет следовать вашему контуру.
Шаг 2: Затем с помощью плоскогубцев согните проволоку в слово, используя рисунок в качестве ориентира.
Шаг 3: После того, как ваша проволока будет согнута в желаемую форму, нанесите клей E6000 на проволоку, на пару дюймов за раз, затем приклейте веревку неонового света прямо поверх клея. Начните со стороны без аккумуляторной батареи. Используйте зажимы для бумаг, чтобы удерживать свет на проволоке, пока вы продолжаете работать над разными участками.Совет: вы можете снять аккумуляторную батарею, если вам нужно продеть свет через небольшие петли. Дайте полностью высохнуть.
Шаг 4: Вставьте батарейки AA в батарейный блок с неоновым тросом для уникальной домашней осветительной установки!

ПОДРОБНЕЕ: НАБОРЫ ДЛЯ СДЕЛКИ, ПРОЕКТЫ «Сделай сам», «Сделай сам»

Украшения черного света — Как украсить вечеринку черного света?

Как сделать украшения для вечеринок на черном свете?

При оформлении вечеринки с черным светом имейте в виду, что все дело в неоновых тонах.Чем больше неонового цвета вы можете добавить в зону вечеринки с черным светом, тем больше будет светиться и тем более захватывающим будет все вокруг вашей Neon Party!

Ниже представлен огромный список идей, из которых вы, возможно, захотите выбрать, чтобы как можно больше вещей светились от вашего свечения на вечеринке темного черного света!

Какой черный свет лучше всего подходит для ярких вечеринок?

Мы считаем, что единственный способ обеспечить, чтобы все светилось на вашей вечеринке с черным светом, — это окружить вечеринку ультрафиолетовым светом.Комплект черного света Glowave ™ — лучшее решение для этого. Каждый комплект содержит четыре длинные светодиодные полосы черного цвета. Это позволяет вам направить по одному черному УФ-черному свету на каждую стену комнаты, обеспечивая яркое свечение со всех сторон без темных пятен. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о праздничном комплекте Glowave ™ с черным светом.

Какие украшения лучше всего использовать для вечеринки в черном свете?

В Glow Party World мы предлагаем огромный выбор потрясающих неоновых украшений для вечеринок с черным светом, которые превратят ваше праздничное пространство в визуальный праздник!

Эти светящиеся украшения для вечеринок включают: неоновые точки и гирлянды в форме звезд, которые можно повесить на стены, свесить с потолков и крыш, подвесить вдоль брусьев и столешниц и даже можно отрезать от ниток и использовать в качестве художественного оформления стен или украшения еды.

У нас также есть большие яркие цветные баннеры с надписью на все случаи жизни, которые отлично смотрятся на стенах. В наш ассортимент баннеров входят: «С Днем Рождения, Glow Party и Lets Party».

У нас даже есть удивительные неоновые вывески мира и цветов, которые варьируются в нескольких размерах, чтобы обслуживать дискотеки или тематические вечеринки 1960-х годов. Эти знаки мира и цветов также являются отличным вариантом в качестве настенных украшений и аксессуаров для одежды, которые можно легко превратить в ожерелья, серьги, очки или короны для головы.

Наш ассортимент фантастических декораций для вечеринок с черным светом позволит вам проявить творческий подход к пространству для вечеринок и сделает вашу вечеринку яркой!

Ознакомьтесь с нашей полной линейкой декоров в черном свете ниже!

больше, чем простые источники света
неоновые лампы накаливания: больше, чем простые источники света

Введение

Меня всегда увлекали неоновые лампы накаливания.Не знаю почему, может просто потому, что они светятся в темноте. Может быть, потому что они не всегда горят ровным светом, но иногда трясутся немного, как если бы они были живы или если бы они горели как пламя. Может быть, потому что кажется, что свет исходит из ничего, из пустого пространства, как стеклянная колба, полная света … Я знаю, я знаю, что это газ светится, но вы действительно не видите газа; когда лампа не горит, газ полностью прозрачный.

Крупный план обычной неоновой лампы накаливания NE-2, «выключенной» на слева и «включено» справа.(нажмите, чтобы увеличить).

Неоновые лампы накаливания сегодня устарели. Светодиоды обладают большей эффективностью, более длительным сроком службы и дешевле. Все-таки лампы накаливания — очень интересные устройства. Они не только излучают свет, но и обладают интересными электрическими (и физические) свойства и могут иметь другое применение, кроме простого излучения света. Цель этой страницы — представить некоторые из этих свойств и приложения, от самых простых до самых необычных.

Изображение нескольких десятков ламп накаливания. (нажмите, чтобы увеличить).

Примечание: большинство схем, представленных здесь, напрямую подключен к сети и представляет опасность поражения электрическим током. Они предназначены для опытных специалистов. Только пытайтесь построить эти схемы или экспериментировать с ними, только если вы знаете, что делаете, на свой страх и риск. Не забудьте прочитать мой отказ от ответственности.

Что такое неоновая лампа накаливания?

Неоновые лампы накаливания представляют собой миниатюрные газоразрядные лампы. Лампа состоит из герметичной стеклянной колбы, содержащей два электрода и смесь благородных газов низкого давления. Когда через лампу течет ток, газ, непосредственно окружающий отрицательный электрод светится. Это свечение обычно оранжевого цвета и не очень яркое.

Это очень старая технология: известная нам сегодня лампа накаливания в виде маленькая стеклянная колба была запатентована в 1919 году (патент США 1316967), но газовый разряд трубки были известны задолго до этого.Например, трубки Гейсслера были изобретены в 1857 году.

Эти лампы светятся очень низким током и относительно высоким напряжением, обычно в диапазоне от 0,1 до 10 мА и от 50 до 100 В, в зависимости от желаемая яркость и тип лампы. Это делает их идеальными для работы от сети с помощью всего лишь дополнительного резистор. По этой причине их чаще всего используют в качестве контрольная лампа сетевого напряжения.

Для запуска лампы требуется чуть более высокое напряжение, что-то вроде 10 на 20 В больше, чем напряжение горения, поэтому никаких специальных пусковых цепей требуются, так как напряжение в сети обычно достаточно высокое.

Неоновые лампы накаливания нельзя напрямую подключать к источнику напряжения без устройство ограничения тока (балласт). К счастью, для ограничения тока обычно достаточно простого резистора. Модели, которые можно подключить напрямую к сети (120 или 230 В, _{переменного тока,}) легко доступны и в основном светятся неоновым светом. лампа со встроенным балластным резистором.

Лампа состоит из запаянной стеклянной колбы.Существует множество размеров и типов, но наиболее распространенными в наши дни являются Ø 5 мм и длиной 12 мм. Воздух внутри откачан и колба заполнена смесью низкого давления. газы, обычно около 99% неона и 1% гелия или аргона. Эта конкретная смесь называется смесью Пеннинга и минимизирует напряжение ионизации. Давление составляет от 1 до 25 мбар, в зависимости от трубки. дизайн. [2]

Внутри находятся два металлических электрода, обычно из никеля или молибдена.Для снижения напряжения ионизации их можно покрыть барием или стронцием, но покрытие со временем ухудшится, и электрические характеристики будут дрейф тоже.

Когда через газ протекает ток, вокруг него появляется красно-оранжевое свечение. отрицательный электрод. Светится только отрицательный электрод, положительный остается темным. Если ток переменный, оба электрода будут светиться, но фактически только отрицательный светится в любой момент времени; это тоже случается быстро, чтобы глаза увидели мерцание свечения от одного электрода к другому.Как показано на следующих рисунках по ориентации диода, только отрицательный электрод светится; когда диод не подключен, появляются оба электрода светиться.

Фотографии той же неоновой лампы накаливания с отрицательным электродом на слева (слева), с переменным током (в центре) и с отрицательным электродом справа (верно). Обратите внимание на ориентацию и наличие диода. (нажмите, чтобы увеличить).

Если необходимо, чтобы некоторые части электродов не накалялись, эти области могут быть покрыты изоляционным материалом. Это полезно для концентрации света на одной стороне трубки или во избежание свечение на соединительных проводах.

Фотографии двух одинаковых неоновых ламп накаливания. У лампы слева неизолированные электроды, и все вокруг них светится. У лампы справа нижняя часть электродов окрашена изоляционный материал: светится только верхняя часть.(нажмите, чтобы увеличить).

Цвет света неоновой лампы накаливания оранжевый, но другие цвета. (обычно зеленый или синий) можно получить, используя другую газовую смесь состоит из аргона. Аргон излучает ультрафиолетовый свет, который затем преобразуется в желаемый цвет с помощью флуоресцентное покрытие на внутренней стенке светильника. Не знаю почему, но смесь ртути и гелия, используемая в люминесцентных лампах. лампы не подходят для миниатюрных ламп.Электрические характеристики аналогичны обычным неоновым лампочкам, но напряжение обычно немного выше. Эти лампы без питания кажутся белыми, а не прозрачными.

Изображение трех ламп накаливания: оранжевой, зеленой и синей. (нажмите, чтобы увеличить).

Неоновые лампы накаливания потребляют мало энергии, но не очень эффективны: лампа NE-2H около 2,2 лм / Вт [2]; это очень далеко от 100 или более лм / Вт, которые могут обеспечить современные люминесцентные лампы или светодиоды (начиная с 2018).

Неоновые лампы накаливания производятся во многих размерах и формах. Самые маленькие, которые я когда-либо видел, около Ø4 мм и 8 мм в длину. с двумя тонкими выводами для пайки. Самые большие из них имеют форму грушевидной лампочки примерно Ø 60 мм и винтовая основа E27 Edison. Но существует множество вариаций и необычных форм.

Пять ламп накаливания с винтовым креплением для светового индикатора сети приложения: три слева имеют разъем E14, а два на правый E10.Все они имеют встроенный балластный резистор и подходят для прямого подключение к сети 230 В _AC. (нажмите, чтобы увеличить).

Шесть полностью стеклянных ламп накаливания. Слева направо: миниатюрная неоновая лампа накаливания Ø 4 мм. × 8 мм, настоящая неоновая лампа накаливания General Electric NE-2 Ø 6,35 мм × 27 мм, обычная неоновая лампа накаливания Ø 6 мм × 19 мм, зеленая люминесцентная лампа накаливания, синяя люминесцентная лампа накаливания и миниатюрная зеленая люминесцентная лампа накаливания.(нажмите, чтобы увеличить).

Лампа накаливания в форме плавкого предохранителя с асимметричными электродами. В этой модели нет встроенного балластного резистора. (нажмите, чтобы увеличить).

Дисперсия параметров, старение и виды отказов

Электрические характеристики неоновых ламп накаливания меняются со временем. Пусковое и поддерживающее напряжение сильно различаются в первые несколько часов работы. сервис: если эти параметры важны для применения, лампы перед использованием необходимо выдержать.Для этого дайте лампе светиться на максимальном токе (или немного больше) в течение Часто бывает достаточно одного-двух дней. Эти напряжения все равно будут меняться со временем, но намного медленнее.

50 ламп накаливания выдерживаются при двойном номинальном токе (1 мА вместо 0,5 мА) на 72 ч. (нажмите, чтобы увеличить).

Если лампочка работает от постоянного тока, она также «поляризуется» время. Предположим, что колба изначально идеально симметрична (что редко бывает в любом случае), т.е. напряжение зажигания и поддержание одинаково в обоих направления. После долгой службы с использованием постоянного тока эти напряжения больше не будут прежними.

Даже если бывают исключения, большинство ламп накаливания спроектированы так, чтобы лампа, поэтому требуется лишь небольшое усилие для сохранения их электрических параметров. в труднодоступном регионе. Как вы можете видеть на следующем рисунке, эти две лампы светятся очень сильно. по-разному, даже если они оба новые, одной партии и везут так же; неудивительно, что электрические характеристики у них тоже разные.У одного электрод светится полностью, у другого — только частично. Я не знаю причины; это вероятно из-за другой отделки поверхности электроды.

Две совершенно новые и идентичные лампы (одна и та же производственная партия), загнанные в одинаковые условия (одинаковое напряжение питания и номинал балластного резистора) могут светиться очень сильно. по-другому. (нажмите, чтобы увеличить).

На следующей диаграмме представлена ионизация (удар) и напряжение горения 100 одинаковых ламп накаливания.Все они новые, из одной партии и выдержаны 72 часа при вдвое больше номинального тока. Как видно, большинство следует примерно одной тенденции, но не все. их: у некоторых ламп меньший промежуток между ионизацией и напряжением горения чем другие.

Горящее и поражающее напряжение партии 100 новых (но устаревших) свечей лампы.

Неоновые лампы накаливания служат очень долго: они могут гореть непрерывно в течение десятилетия.Если их максимальные рейтинги не превышаются, они обычно постепенно выходят из строя. Со временем часть металла электродов разбрызгивается и скапливается на внутреннюю часть стеклянной стены, покрывая ее тонким слоем металла. По мере того, как металл становится все толще и толще, стекло становится все меньше и меньше. прозрачный: колба темнеет и постепенно становится менее яркой.

Изображение двух ламп накаливания: одна слева новая, а вторая горит. право имеет несколько лет службы.(нажмите, чтобы увеличить).

Если электроды имеют покрытие, покрытие сначала разбрызгивается, разрушая электрические характеристики лампы: горит еще, но напряжения нормальные. выше. Смесь газов внутри колбы также ухудшается со временем: лампа гаснет. сложнее запустить и мерцает вместо того, чтобы гореть постоянно.

Изображение светящейся лампы после нескольких лет службы: все еще светится, но стекло почернеет из-за разбрызгивания металла с электродов.(нажмите, чтобы увеличить).

Изображение двух ламп накаливания после нескольких лет эксплуатации. Стекло теперь полностью черное, и свечения больше не видно, но электрически они все еще работают. (нажмите, чтобы увеличить).

Темный эффект

Лампы накаливания не запускаются в полной темноте. Чем ниже окружающий свет, тем более беспорядочно запускается лампа. становится: требуется больше времени и / или требуется более высокое напряжение.Для предотвращения этого эффекта в некоторых моделях в газ добавляют криптон-85. смесь. Он является источником ионизации, так как этот газ радиоактивен и испускает бета-частицы (электроны). К сожалению, период полураспада ⁸⁵ Kr составляет всего 10,8 года, а его эффект не длится вечно: через несколько десятилетий эти лампочки все еще работают, но не бейте так быстро и надежно, как раньше. Обычно это не проблема для простой индикаторной лампы, но в зависимости от приложение, особенно если лампа используется в качестве активного устройства в триггерная или счетная цепь, может потребоваться замена.

Чтобы предотвратить эффект темноты, достаточно добавить немного внешнего окружающего света. трюк, особенно если он содержит короткие волны, такие как синий или фиолетовый. Например, установка синих светодиодов, которые непрерывно светят внутрь. устройства, содержащего неоновую лампу (лампы), обычно достаточно для ремонта все оформлено за счет темного эффекта.

Напряжение и ток лампы

Лампы накаливания — это сильно нелинейные устройства, и они имеют очень разные характеристики. поведение, если газ внутри ионизирован или нет.Проще говоря, когда газ не ионизирован, лампа темная; когда газ ионизируется лампа светится. Когда лампа переходит из неионизированного состояния в ионизированное состояние, лампа говорят, что ударил или ионизировал или включил .

Когда газ не ионизирован, лампа выключена и ведет себя почти как как обрыв цепи. Чтобы быть более точным, может течь только очень слабый ток, называемый темный. текущий , но он настолько мал, что им можно пренебречь в большинстве приложения.И, конечно же, есть паразитная емкость, скажем, несколько пФ.

Лампы характеризуются двумя важными пороговыми значениями напряжения: ионизирующее напряжение (также называемое напряжение зажигания , пусковое напряжение напряжение или напряжение пробоя ) и поддерживающее напряжение (также называется , поддерживающее напряжение ).

Ионизирующее напряжение — это напряжение, при котором газ в лампе ионизирует.При превышении этого порога лампа, которая изначально была выключена , ионизирует (или ударит ) и включается. Напряжение ионизации обычно составляет от 50 до 100 В и зависит от от многих факторов, таких как тип электродов, их покрытие, состав газа, его давления, возраста лампы … перечислим лишь некоторые из них.

Поддерживающее напряжение — минимальное напряжение, необходимое для поддержания газ ионизированный.Поддерживаемое напряжение всегда меньше ионизирующего напряжения примерно на 10 до 20 В. Когда лампа горит и напряжение падает ниже этого порога, газ теряет его ионизация и лампа выключается.

Когда лампа горит, напряжение на ее выводе называется рабочее. напряжение или напряжение горения . Он довольно постоянен при изменении тока лампы, но лампа имеет отрицательный или характеристики положительного сопротивления при включении, в зависимости от тока.

Когда лампа горит, но ток низкий, только часть отрицательного электрод светится (называется нормальное свечение ), а лампа ведет себя как отрицательное сопротивление: увеличение напряжения приведет к уменьшению Текущий. При создании генераторов в этой области используются лампы накаливания, Преимущество отрицательного сопротивления, но свечение не очень яркое. Сила тока обычно ниже 100 мкА, но это зависит от лампы. вы используете.

Когда лампа горит, но сила тока выше, вся поверхность отрицательный электрод светится ( аномальное свечение ), а лампа ведет себя как «нормальное» сопротивление: увеличение напряжения приведет к также увеличить ток. При построении светового индикатора в этом районе обычно используются лампы накаливания.

Если лампа выключена (неионизирована), но на ее клеммах выше поддерживающее напряжение, но ниже ионизирующего напряжения, оно также может быть ионизированный внешним электромагнитное поле или ионизирующего излучения.Затем он будет оставаться ионизированным до тех пор, пока напряжение не упадет ниже поддерживаемого уровня. Напряжение.

Чтобы иметь общее представление о том, что происходит, я провел несколько измерений на «обычная» неоновая лампа накаливания (стиль NE-2) и на зеленом люминесцентном лампа накаливания примерно такого же размера. Давайте сначала посмотрим на неоновую лампу накаливания.

Изображение мерной неоновой лампы накаливания.

На следующем графике показаны нелинейные характеристики неоновой лампы.Напряжение отложено по горизонтальной оси (X), ток — по вертикальной оси (Y). Как видно, ток практически равен нулю, пока напряжение не достигнет напряжение удара (здесь 70 В), затем напряжение внезапно падает до напряжение горения (здесь 51 В) и лишь незначительно увеличивается с увеличением тока (оно изменяется от 51 В при 0 мА до 57 В при 3 мА, давая динамическое сопротивление 2 кОм). Лампы накаливания не идеально симметричны; они не созданы, чтобы быть такими: это лампа имеет напряжение зажигания 71 В, напряжение маринования 52 В. и динамическое сопротивление 1.6 кОм в обратном направлении.

Зависимость тока от напряжения для неоновой лампы накаливания. Балластный резистор 100 кОм Напряжение по горизонтальной оси, ток по вертикальной.

Те же данные показаны как функция времени. Здесь лампа подключается к сети переменного напряжения (50 Гц в этот случай). Напряжение лампы желтое (Ch2), а ток лампы синее (Ch3). Видно, что после перехода напряжения через ноль ток остается нулевым до тех пор, пока достигается напряжение зажигания; затем напряжение внезапно снижается до горящее напряжение вызывает узкие всплески: лампа горит.Ток соответствует синусоидальной форме сетевого напряжения, но напряжение поперек лампы меняется лишь незначительно. Как только напряжение упадет ниже поддерживаемого напряжения, ток будет ноль, и лампы погаснут. Затем он остается в этом состоянии, пока напряжение не достигнет напряжения зажигания. очередной раз.

Зависимость тока и напряжения от времени для неоновой лампы накаливания. Балластный резистор 100 кОм Напряжение — желтый (Ch2), а ток — голубой (Ch3).

Чтобы показать, как сопротивление становится отрицательным при малых токах лампы, I пытался увеличить балластный резистор со 100 кОм до 4,7 МОм. Хорошая новость заключается в том, что лампа колеблется (см. Ниже), что доказывает ее динамическое сопротивление действительно отрицательное, но из-за колебаний оно четко не отображается на графиках.

Зависимость тока от напряжения и времени для неона лампа накаливания, управляемая балластным резистором высокого номинала (4.7 МОм). К сожалению, это уже не та лампа, что была раньше, поэтому порог напряжения немного другие. Когда ток низкий, лампа колеблется, указывая на отрицательное сопротивление. На левом изображении напряжение указано по горизонтальной оси, а ток — по оси абсцисс. вертикальный; на правом изображении напряжение желтого цвета (канал 2), а сила тока голубого цвета (Глава 3).

Чтобы убедиться, что зеленые люминесцентные лампы накаливания ведут себя аналогичным образом, давайте теперь посмотрите на один из них.Они работают по тому же принципу, но имеют другую смесь газов. внутри.

Изображение мерной лампы накаливания зеленой муки.

На следующих графиках показаны те же меры, что и раньше, но для зеленого свечения. фонарь. Здесь напряжение зажигания составляет 107 В (102 В при реверсе), поддерживающее напряжение 57 В (64 В), динамическое сопротивление 2 кОм (3,2 кОм).

Зависимость тока от напряжения и времени для зеленого люминесцентная лампа накаливания.Балластный резистор 100 кОм На левом изображении напряжение указано по горизонтальной оси, а ток — по оси абсцисс. вертикальный; на правом изображении напряжение желтого цвета (канал 2), а сила тока голубого цвета (Глава 3).

Если вы хотите провести аналогичные измерения самостоятельно с помощью осциллографа, Изоляционный трансформатор и подходящие высоковольтные пробники являются обязательными.

Контрольная лампа сетевого напряжения

Это простейшее и наиболее распространенное применение неоновых ламп накаливания: просто лампа, которая светится при наличии сетевого напряжения.Это покажет, присутствует ли напряжение в сети или включен ли прибор. на.

Схема предельно проста: лампа накаливания включена последовательно с подходящий резистор и подключен к сети. Номинал резистора зависит от типа лампы и номинального напряжения сети. но это действительно не критично: считайте около 150 кОм для 230 В _AC и около 68 кОм для 120 В _AC линий. Сила тока в лампе будет около 1 мА.

Принципиальная схема монитора главного напряжения.

Точное вычисление номинала резистора довольно сложно, так как лампа характеристика нелинейная и ток не синусоидальный, но это не стоит усилие: ток в лампе действительно не критичен, просто измерьте тока (с помощью мультиметра с истинным среднеквадратичным значением), если вас это беспокоит, но это не действительно важно, наличие 0,5 или 2 мА не будет иметь большого значения.Обычно мощность, рассеиваемая на резисторе, довольно мала и один Достаточно модели на 0,25 Вт, 0,5 Вт — более консервативный выбор.

Три одинаковые лампы накаливания, работающие на разные токи: 350 мкА (слева), 700 мкА (в центре) и 1,6 мА (справа). (нажмите, чтобы увеличить).

Если вам нужна универсальная пилотная лампа, которая может работать от 120 В до 400 В, используйте резистор большего номинала; скажем 470 кОм или 1 МОм рассчитан на 0.5 Вт. Не все резисторы предназначены для работы с пиковым линейным напряжением: если это превышает их абсолютный максимальный рейтинг, вы можете подключить два или более меньших резисторы последовательно.

Три индикаторные лампы сетевого напряжения со встроенным балластным резистором. В красной и оранжевой лампах используется настоящая неоновая лампа накаливания, а в зеленой — флуоресцентный тип. (нажмите, чтобы увеличить).

Эта лампа накаливания в стеклопакете, похожем на предохранитель, и ее пускорегулирующий аппарат. резистор хорошо виден.Эта конкретная лампа не идеально подходит к держателю предохранителя, который у меня есть, поэтому для эту картинку я просто положил на нее. (нажмите, чтобы увеличить).

Ночники с неоновыми лампами накаливания

Благодаря их способности работать от сетевого напряжения только с балластом резистор, их низкое потребление тока и низкая светоотдача, неоновое свечение лампы широко использовались (были) в качестве ночных светильников, т.е. подключите к розетке переменного тока, чтобы сделать ночь менее темной в детской спальне.Теперь это приложение идентично световые индикаторы сетевого напряжения мы только что обсуждали, но с годами я наткнулся на некоторые любопытные схемы которые заслуживают своего места здесь.

Ночной светильник только для ночи

Просто добавив фоторезистор параллельно лампе накаливания, можно сделать очень простой и примитивный ночник, который отключается во время день. Фоторезистор размещен таким образом, чтобы на него не влияли напрямую свет, излучаемый лампой накаливания, но она все еще может видеть окружающий свет.Балластный резистор и фоторезистор действуют как делитель напряжения. Когда в комнате дневной свет, сопротивление фоторезистора составляет низкий, и напряжение на лампе падает до значения, достаточно низкого, чтобы предотвратить это. от удара.

Принципиальная схема ночного светильника.

Я не рекомендую эту схему, потому что она рассеивает больше энергии, когда лампа выключен, чем когда он включен; Тем не менее, мне это интересно, потому что простота.Он справляется только с одним фоторезистором, и я не мог придумать ни одного более простая схема, чтобы сделать то же самое. В конце концов, мощность, потребляемая этим устройством, незначительна, но все же она будет быть «лучше» с точки зрения эффективности, чтобы оставить лампу постоянно включенной чем выключить его шунтированием фоторезистором.

Две фотографии этого ночного светильника, выключенного и включенного. слева и «на» справа.Из-за разной экспозиции на двух снимках невозможно примите во внимание, что окружающий свет намного темнее, когда лампа включена. (нажмите, чтобы увеличить).

Ночник зеленая трубка

Следующий зеленый ночник интересен формой этого лампа накаливания, представляющая собой небольшую люминесцентную лампу, диаметром около 9 мм. × 50 мм. Он имеет холодные катоды и подключается как обычная неоновая лампа накаливания только через резистор 330 кОм и без пусковой цепи, но его форма намного больше.Здесь свечение исходит от газа между электродами, а не от объема. немедленно окружая их. Совсем другое свечение: здесь та часть разряда, которая светится называется положительным столбом как обычно горячий катод люминесцентные лампы , в то время как в обычных неоновых лампах накаливания он называется катодом Свечение . К сожалению, у меня нет конкретной технической информации по этой лампе.

Принципиальная схема этого ночника с зеленой трубкой.

Изображение зеленой трубки ночника. (нажмите, чтобы увеличить).

Ночник с белой трубкой

Следующий белый ночник еще интереснее, так как он отделил пусковые электроды. Здесь лампа также в виде небольшой трубки диаметром около 9 мм. × 50 мм, но с каждой стороны по 3 клеммы: две из которых подключены вместе и один один.Трубка имеет холодные катоды: клеммы, соединенные внутри, являются только основные электроды, но они не нагреваются током, они не нить. Но для запуска лампы дополнительные пусковые электроды ставят очень близко к основным электродам. Пусковые электроды подключаются к противоположным основным электродам с помощью два резистора 68 кОм: этого достаточно для локальной ионизации газа в виде в общей лампе накаливания. После ионизации разряд перемещается между основными электродами и шунтирует два пусковых резистора.Это хороший трюк, чтобы зажечь лампу, для которой обычно требуется немного больше пикового сетевого напряжения для ионизации. Также в этой трубке свечение исходит от газа между электродами, а не объемом, непосредственно окружающим их.

Здесь балласт — конденсатор емкостью 470 нФ. Пусковой ток ограничен резистором 390 Ом и 1 МОм один действует как спускной резистор для разряда конденсатора, когда устройство отключено от сети.К сожалению, у меня нет конкретной технической информации по этой лампе, ни один.

Принципиальная схема этого ночника с белыми трубками с балластом и пусковая цепь.

Изображение ночника с белой трубкой. (нажмите, чтобы увеличить).

Переключатель указателей поворота

Неоновые лампы накаливания широко используются в качестве указателей поворота, просто чтобы освещать выключатель, когда свет выключен, чтобы его можно было легко найти в темнота.Хитрость заключается в том, чтобы просто установить неоновую лампу накаливания (с балластным резистором). параллельно переключателю: когда переключатель разомкнут, лампа включена последовательно с грузом и светится. Схема представлена на рисунке ниже; опять же, не ракетостроение схемы, но она настолько широко используется, что заслуживает упоминания.

Принципиальная схема переключателя фонаря ориентации.

Неоновые лампы накаливания потребляют небольшой ток, поэтому нагрузка значительно более низкий импеданс, чем у балластного резистора, эффективно замыкающий цепь в то время как слабый ток лампы недостаточен для питания нагрузки, которая остается выключенный.При замкнутом выключателе нагрузка регулярно включается и лампа горит. короткое замыкание.

Этот выключатель с подсветкой содержит небольшую неоновую лампу накаливания (и балласт резистор) параллельно с ним. Он светится только при выключенном свете. (нажмите, чтобы увеличить).

Подойдет любая нагрузка, потребляющая намного больше энергии, чем лампа: лампа, двигатель, реле, таймер … Условием для этого является то, что нагрузка гаснет при малом токе лампы накаливания; обычно это случается с большинство нагрузок, но некоторые чувствительные электронные устройства, такие как лампы LED или CCFL может не нравиться и время от времени пытаться запускаться, производя раздражающие мигает.Если это произойдет, можно добавить резистивную нагрузку параллельно фактическому нагрузку, например, небольшую лампочку накаливания, или управляйте нагрузкой через электромагнитное реле (контактор).

Монитор звонка телефона

Мы уже видели это неоновое свечение лампам требуется минимальное напряжение для зажигания и продолжения горения. Мы можем воспользоваться этой характеристикой для создания простого (аналогового) телефонный монитор звонка, i.е. лампа, которая мигает каждый раз, когда звонит телефон. Важно указать, что это работает только со старыми аналоговыми телефонными линиями; если у вас есть современная цифровая телефонная линия, она не будет работать.

Примечание: во многих странах подключают несертифицированные устройства, такие как этот к телефонной линии не допускается. Это приложение представлено только в учебных целях.

Аналоговая телефонная линия имеет напряжение холостого хода (при положенной трубке) обычно немного меньше. чем 50 В _DC, которое падает примерно до 10 В _DC при трубка снята.Этого недостаточно, чтобы зажечь лампу накаливания. Но когда телефон звонит, напряжение переменного тока около 150 В _{переменного тока} накладывается на линию, которой более чем достаточно для ионизации лампы накаливания. Низкое потребление тока ламп накаливания является желательной чертой этого случае, потому что он не перегружает телефонную линию.

Принципиальная схема показанного здесь монитора телефонного звонка с разъемом RJ11 разъем.

Не во всех странах используются одинаковые стандарты телефонной связи, и напряжение может отличаться. но эти значения типичны.Если лампа продолжает гореть после звонка, поддерживающее напряжение лампа слишком низкая (ниже напряжения холостого хода телефона). Чтобы решить эту проблему, просто попробуйте другую лампу накаливания или соедините две лампы накаливания. лампы последовательно.

Принципиальная схема такая же, как и индикатор сетевого напряжения, только резистор рассчитан на более низкое напряжение. Такую простую схему очень легко установить в (швейцарский) телефон. затыкать.

Два изображения монитора звонка телефона, показывающие, как он собран. внутри вилки. (нажмите, чтобы увеличить).

Отвертка сетевого тестера

Отвертка для сетевого тестера — еще одно типичное применение неонового свечения. лампы из-за их способности светиться очень малым током. Это старый инструмент, который используют электрики для проверки того, находится ли провод в сети. потенциал.Он представляет собой отвертку с изолированной ручкой. Внутри ручки находится неоновая лампа накаливания и дорогостоящая серия. резистор, около 1 МОм. Одна сторона соединена с валом, другая — с металлическим кольцом или зажимом на ручка. Пользователь касается зажима рукой, а тестируемого проводника — кончик вала. Если провод находится под напряжением, через лампу будет протекать очень слабый ток, резистор и корпус оператора, замыкающие цепь через емкостную или резистивная связь с землей.Если лампа горит, значит, проводник находится под напряжением. Сопротивление имеет очень высокое значение, чтобы поддерживать ток на безопасном уровне, например От 100 до 200 мкА, чтобы пользователь не почувствовал его.

Изображение трех отверток для тестера сети. Нижний старый, его вал не утеплен. (нажмите, чтобы увеличить).

Эти инструменты не очень безопасны по современным стандартам, потому что они требуют прямой контакт с одной стороной тестируемой цепи и с оператором тело с другой.Неисправность резистора может привести к поражению электрическим током. особенно если отвертка мокрая. В современных тестерах вал отвертки изолирован толстой пластиковой трубкой. остается только кончик. Еще один важный момент — свечение не очень яркое и затруднено. видеть под прямыми солнечными лучами. Яркость также зависит от того, как пользователь замыкает цепь: лампа загорится. светится сильнее, если вы находитесь в бетонном подвале, уложенном у стены, чем если бы вы стоите на деревянной лестнице на крыше, поскольку емкость между вашими кузов и земля не одно и то же.Это может привести к неправильному выводу. При этом я с радостью использую такие тестеры на протяжении десятилетий и Я все еще в порядке; Я просто отношусь к ним с уважением, которого они заслуживают. Даже если тестер сказал вам, что провод не под напряжением, это все равно хорошая практика. заземлить любой потенциально токоведущий провод, прежде чем прикасаться к нему.

Изображение отвертки для проверки электросети в действии. Обратите внимание, как пользователь касается заднего кольца, чтобы замкнуть цепь.(нажмите, чтобы увеличить).

Устройство проверки заземления розетки переменного тока

С помощью только неоновой лампы накаливания и двух резисторов можно построить полезный инструмент, который проверяет, правильно ли подключен заземляющий провод розетки переменного тока. связанный.

Существует несколько систем заземления, которые различаются от страны к стране, но обычно нейтральный (N) провод подключается к защитному заземлению (PE). провод на трансформаторе (или в точке входа в дом), и оба проводника проходят отдельно к различным розеткам (системы TN-S или TN-C-S).Это два отдельных провода, но они соединены вместе.

Идея состоит в том, что это соединение между землей и нейтралью приводит к короткому замыканию лампа, препятствующая горению. Если заземляющий провод (PE) не подключен или если под напряжением (P) и нейтраль (N) провода перевернуты, на лампе появится полное напряжение, которое свечение, указывающее на наличие проблемы.

Принципиальная схема проверки заземления.

Причина, по которой вместо одного резистора 150 кОм используются два резистора: для предотвращения короткого замыкания или перегрузки лампы при перекрещивании проводов. Вы можете использовать эту схему в сети 120 В _{переменного тока}, уменьшив два резисторы примерно до 68 кОм.

Если система заземления вашей установки не имеет прямого подключения между нейтралью и заземляющим проводом (система TT или IT) эта цепь наверное не сработает.

Имейте в виду, что эта простая схема не может обнаружить все неправильные отжимы. соединения: например, если нейтральный провод не подключен, а находится под напряжением. Во-первых, лампа не может светиться, даже если есть проблема с заземляющим проводом. Тем не менее, это быстрый и простой инструмент для обнаружения большинства неправильных соединений.

Изображение проверки земли. (нажмите, чтобы увеличить).

Эта схема чрезвычайно проста и может быть встроена непосредственно в сетевой штекер. как показано на картинке выше.В том, что я построил, лампа находится там, где обычно крепится кабель. и это на самом деле в очень удобном месте.

Тестер розеток переменного тока

Предыдущую схему можно улучшить, добавив еще две неоновые лампы и связка стабилитронов. Схема немного сложнее, но более универсальна.

Как и раньше, считаем, что заземление система, которую вы используете, имеет нейтральный провод (N) и защитное заземление. проводник (PE), соединенный вместе на трансформаторе (TN-S или TN-C-S системы).Вероятно, это не будет работать (или работать плохо) для систем TT и IT, где нет прямого соединения между землей и нейтралью.

Таким образом, нейтральный и заземляющий проводники обычно имеют одинаковое электрическое соединение. потенциал, два резистора 150 кОм включены параллельно, и все три лампы светятся. Если одно соединение отсутствует или два провода перевернуты, эти резисторы будут образуют делитель напряжения, который вдвое уменьшает сетевое напряжение на одной или нескольких лампах это не будет светиться.Группы из двух стабилитронов, соединенных спина к спине, предназначены для предотвращения этого. лампы светятся примерно половиной основного напряжения.

Схема выходного тестера.

Заставить эту схему работать от сети 120 В _{переменного тока} немного сложно, так как разница между напряжением зажигания лампы и половиной пикового значения меньше. сетевое напряжение. Я не тестировал, но думаю, что просто используя стабилитроны на 43 В вместо 150 В.Значения резистора должны быть в порядке, по крайней мере, для начала, но вам может понадобиться уменьшите их, если лампы слишком тусклые. В этом случае уменьшите их все примерно на один процент, чтобы соотношения сохранены. Это предполагает, что лампочки зажигают при напряжении 70 В и горят при напряжении 55 В; если ваши лампочки значительно отличаются, вам многим нужны разные стабилитроны или разные лампы.

Эта схема способна обнаружить больше неправильных подключений, чем Предыдущая.Тем не менее, он не может определить, перевернуты ли нейтраль и земля, так как эти два провода имеют одинаковый потенциал, отличается только цвет их изоляции. Значение трех ламп следующее:

Лампа 1 Лампа 2 Лампа 3 Значение

НА НА НА Хорошо

НА НА от Нет Земли

НА от от Live — нейтральный инвертированный

от НА НА Нет нейтрали

от от НА Live — Земля перевернутая

от от от Нет в игре

Эта схема слишком сложна, чтобы поместиться в вилку сетевого шнура, поэтому я встроил его в небольшую пластиковую коробку и подключил к вилке с помощью короткого кабель, как вы можете видеть на картинке ниже.Я также распечатал таблицу со значением ламп для быстрого ознакомления.

Изображение тестера. (нажмите, чтобы увеличить).

Датчик пламени

Определить, горит ли газовая или масляная горелка на самом деле сложно, но можно быть очень полезным, например, чтобы перекрыть подачу топлива, если пламя погаснет. выключенный. Печь — это жесткая среда: фотодиод может обнаруживать излучаемый свет пламенем, но он может не выдержать высокой температуры.Или на диоде может скапливаться сажа, из-за чего он не видит пламя. Некоторые виды пламени, такие как горящие газы, излучают очень мало видимых свет и может быть лучше обнаружен с помощью ультрафиолетовых фотодиодов, которые являются тонкими и дорого. Термопара могла надежно измерить температуру внутри печи, но из-за тепловой инерции может потребоваться от нескольких секунд до нескольких минут реагировать.

Неоновая лампа накаливания может надежно обнаружить и показать наличие пламени с помощью пропускает через него ток.А схема действительно проста: все, что вам нужно, это немного больше, чем неон. лампа накаливания и вольфрамовый электрод.

Пламя состоит из плазмы: оно содержит ионизированные частицы, которые могут проводить электричество. Электрод в пламени замкнет цепь с горелкой только тогда, когда на нем горит пламя. Конечно, нужен электрод, который не горит и не плавится, как вольфрамовый. К счастью, их легко найти: электроды запальника газового барбекю легкодоступный, дешевый, изготовленный из вольфрама с изоляцией термостойкое керамическое крепление: они отлично подходят для этого применения.По соображениям безопасности горелку следует заземлить. Схема представлена на следующем рисунке:

Принципиальная схема датчика пламени.

Изоляционный трансформатор — хорошая идея, потому что прямое подключение электрод с токоведущим проводом вашей сети опасен, следует кто-нибудь прикоснется к нему. Резистор 1 МОм — еще одна хорошая идея для ограничения тока до безопасное значение в случае случайного короткого замыкания электрода на земля.

На следующем рисунке вы можете увидеть тестовую установку, которую я провел с пропаном. факел. Фонарик подключается к заземлению с помощью черного зажима из кожи аллигатора слева, вольфрамовый электрод находится в пламени и светится красным из-за тепла и явно светится неоновая лампа накаливания. Два зажима из кожи аллигатора в центре и справа предназначены только для механическая опора и не имеют электрического соединения.

Неоновая лампа светится током, протекающим через пламя пропановая горелка.Из-за долгой выдержки и пламя, и лампа выглядят ярче, чем какие они есть на самом деле. (нажмите, чтобы увеличить).

При включенном пламени я измерил ток около 10 мкА при питании от сети. напряжение 230 В _AC: этого более чем достаточно, чтобы неон лампы накаливания. Он не очень яркий, но светится. Если нужен полезный (цифровой) сигнал, можно создать простую оптопару. поставив фотодиод или фоторезистор рядом с лампой накаливания и экраном их от окружающего света в черном корпусе.Это позволяет управлять микроконтроллером или логической схемой. Приятно то, что реакция лампы практически мгновенная: вы закрываете погаснет пламя, и лампа погаснет, вы зажжете пламя и лампы начинает светиться независимо от того, горячий электрод или нет.

Я также заметил, что пламя работает как диод и проводит больше тока. когда печь положительная, а вольфрамовый электрод отрицательный: как можно видите на картинке правый электрод лампы накаливания ярче, указывает на то, что больше тока течет слева направо.Я не знаю, почему происходит это явление и связано ли это с термоэмиссией. излучение горячего вольфрамового электрода.

Неоновые лампы накаливания для замены диак.

Неоновые лампы накаливания и диодов (также называемые триггерные диоды ) имеют очень похожие электрические характеристики. В некоторых случаях возможно заменить диак лампой накаливания. Но сначала давайте взглянем на диак и его кривую зависимости тока от напряжения.

Изображение двух диафрагм DB3 от двух разных производителей. Здесь измеряется тот, который справа, производства ST. (нажмите, чтобы увеличить).

Итак, я подключил диак к трассировщику кривых так же, как и для неона. лампы накаливания. На следующем графике можно увидеть, как ведет себя это устройство. Напряжение отложено по горизонтальной оси, а ток — по вертикальной. Сравнивая это с характеристиками неоновой лампы накаливания. измеренный ранее, можно увидеть, как они похожи.

Зависимость тока от напряжения для диак. DB3. Напряжение по горизонтальной оси, ток по вертикальной.

Диаки запускают около 30 В, что составляет примерно половину напряжения ионизации. лампы накаливания. Диаки более симметричны и не ломаются так резко, как свечение лампы делаю.

Ток и напряжение в зависимости от времени для DB3 diac.Напряжение — желтый (Ch2), а ток — голубой (Ch3).

Конечно, диаки предназначены для срабатывания по точному напряжению и симметричный, но иногда возможно заменить диак лампой накаливания и еще есть рабочая схема. Диак — определенно лучший выбор, но если вы застряли на необитаемом острове без диак и большого количества ламп накаливания у вас может быть обходной путь … Давайте посмотрим на два примера.

Диммер лампы накаливания на основе лампы накаливания

Это классическая схема диммера, широко используемая для управления яркостью лампочки накаливания.Единственная разница в том, что диак заменен на неоновую лампу накаливания. и работает точно так же: когда напряжение в цикле переменного тока растет выше напряжения ионизации лампы, симистор срабатывает и запускается проведение. Затем он будет отключаться в конце каждого полупериода переменного тока, когда ток падает. до нуля. Регулируя потенциометр 220 кОм, можно изменить время потребляется конденсатором 100 нФ для зарядки и, следовательно, задержка, необходимая для к симистору для срабатывания.

Принципиальная схема диммера лампы накаливания на основе лампы накаливания.

Поскольку для лампы накаливания требуется более высокое напряжение срабатывания (ионизации), примерно 70 В вместо 30 В, некоторые настройки разных резисторов и конденсаторы могут потребоваться, но в моей схеме подмена сработала сразу же я просто уронил лампу накаливания вместо диака и все.

Изображение диммера.Хорошо видна лампа накаливания. (нажмите, чтобы увеличить).

Не ожидайте увидеть горящую лампу накаливания: импульсы очень короткие и сильные. очень низкий. В полной темноте я мог наблюдать тусклый оранжевый свет, но он был недостаточно, чтобы быть запечатленным на снимке … или, я бы сказал, снимок хороший достаточно, чтобы быть представленным здесь.

Стробоскоп на основе ксеноновой лампы накаливания

Стробоскоп с ксеноновой трубкой — еще одно классическое приложение, в котором обычно используется diac, чтобы запустить трубку.И здесь неоновая лампа накаливания может успешно заменить диак. Схема работает следующим образом: сетевое напряжение выпрямляется 1N4007. диод и два параллельно заряженных электролитических высокого напряжения 2,2 мкФ конденсаторы, которые используются в качестве накопителя энергии для ксеноновой лампы. Резистор 1 МОм, подключенный параллельно к ним, действует как прокачка для медленного разрядить эту энергию, когда цепь отключена. Последовательный резистор 1 кОм с питанием от сети играет двойную роль: ограничивает пусковой ток при первом включении цепи и предотвращает слишком быструю зарядку конденсаторов, если частота режим работы установлен слишком высоко, так как это приведет к перегрузке трубки слишком большим количеством энергии. и повредить его.

Небольшой ток протекает через резистор 1 МОм и Потенциометр 4,7 МОм, медленная зарядка конденсатора 100 нФ через пусковой трансформатор. Когда напряжение достигает уровня ионизации лампы накаливания, TIC106D тиристор срабатывает и внезапно разряжает этот конденсатор 100 нФ через трансформатор, который подает импульс высокого напряжения на ксенон. трубка: ксеноновая трубка ионизируется и производит яркую вспышку. После того, как трубка израсходовала всю энергию двух электролитических конденсаторов, она теряет ионизацию, и цикл повторяется.Регулируя потенциометр, скорость, с которой конденсатор 100 нФ заряжена может быть изменена, как и частота вспышки.

Принципиальная схема стробоскопа.

Энергия, запасенная в электролитических конденсаторах, может быть смертельной, даже если цепь выключена или отсоединена: даже при включенном дренажном резисторе место, всегда убедитесь, что они разряжены, прежде чем прикасаться к цепи.

Изображение стробоскопа. (нажмите, чтобы увеличить).

Как и раньше, лампа не будет заметно светиться, и сильная вспышка ксеноновой лампы в любом случае будет подавить слабый свет, излучаемый лампой накаливания. Не ожидайте увидеть его сияющим.

Кстати, ксеноновая вспышка — тоже газоразрядная. Но она отличается от лампы накаливания более высоким давлением газа, требующим намного более высокое напряжение ионизации.Здесь свет излучается газом между электродами, называемыми положительный столбец и не является свечением, покрывающим только отрицательные электрод. Газовая смесь тоже разная.

Указатели поворота и осцилляторы

Из-за их нелинейных характеристик и отрицательной динамики сопротивления, неоновые лампы накаливания могут действовать как активные элементы в поворотниках и генераторы. Это делает схемы очень простыми, но есть некоторые компромиссы.

Во-первых, лампа должна работать в области отрицательного сопротивления, что требует балластный резистор высокого качества и низкий ток. В результате светится только отрицательный электрод, только на части его поверхности. и свечение не очень яркое. Тогда лампы накаливания работают довольно медленно: колебания почти не пойдут выше 10 кГц или около того. Ограничивающим фактором является время, необходимое для деионизации газа. Наконец, необходимо знать точные пороговые напряжения, чтобы предсказать точное время. генераторов этого типа, но допуски очень большие, и значения дрейфуют с течением времени.

Вам также потребуется, по крайней мере, напряжение питания, достаточно высокое для ионизации лампы, но желательно гораздо более высокое напряжение, так как генератор более стабильный и менее чувствителен к дрейфу пороговых значений при подаче более высокого напряжения. Обычно достаточно просто выпрямить сетевое напряжение, даже если Сеть 120 В.

Даже если это не самые полезные схемы на сегодняшний день, они все равно забавны для построить и их довольно легко заставить работать.Кроме того, мне нравится идея генератора без кремниевого компонента и вакуумные трубки.

Простой релаксационный осциллятор

Как видно на схеме ниже, сетевое напряжение выпрямляется 1N4007. диод, так что пульсирующий постоянный ток течет через резистор и медленно заряжает конденсатор емкостью 470 нФ. Если вы запустите эту схему напрямую с напряжением постоянного тока, диод не понадобится. Если вы посмотрите на эту схему, это всего лишь источник постоянного тока. световой индикатор с большим номинал резистора и конденсатор параллельно лампе.

Принципиальная схема релаксационного поворотника.

Пока напряжение остается ниже напряжения ионизации, говорят примерно 70 В, через лампу не может протекать ток. Когда напряжение достигает порогового значения, газ в лампе ионизируется, и конденсатор разряжается через лампу, вызывая короткую вспышку, затем лампы погаснут, и цикл начнется снова.

Важно использовать резистор большого номинала, чтобы подвести лампу к отрицательному полюсу. область сопротивления.Если его значение слишком мало, лампа просто включится и будет гореть без любое колебание. Замена конденсатора изменит частоту колебаний: как обычно, конденсатор большего размера замедлит мигание. Напряжение также имеет большое влияние на частоту: большее напряжение приводит к более быстрому миганию.

На следующих двух рисунках показано напряжение на лампе в двух разных напряжение питания: 120 В _{переменного тока} и 230 В _{переменного тока}.Из этих измерений видно, что напряжение ионизации этого конкретная лампа составляет 74,8 В, а поддерживающее напряжение — 57,2 В. Частота изменяется с 0,57 Гц до 3,3 Гц при изменении напряжения в сети. от 120 В _{переменного тока} до 230 В _{переменного тока}.

Напряжение лампы при питании от сети 120 В _AC (слева) и 230 В _AC (справа). Обратите внимание на разницу в частоте.

Следующее уравнение описывает, как можно рассчитать частоту. [1, 2] но это не стоит пытаться быть слишком точным из-за неопределенности пороговые напряжения:

Где ln — натуральный логарифм по основанию e .

Имейте в виду, что эта формула работает только при питании цепи постоянным током. Если вы используете выпрямленное пульсирующее напряжение, как здесь с диодом и Напряжение сети переменного тока, частота будет намного ниже.

Как вы можете видеть на картинке ниже, я построил этот генератор на небольшой печатной плате. Идея заключалась в том, чтобы установить его сразу за передней панелью распределительной коробки. К сожалению, я наконец установил вместо него постоянный световой индикатор, потому что поворотник был недостаточно ярким.

Изображение расслабляющего поворотника. Обратите внимание, светится только отрицательный электрод лампы. (нажмите, чтобы увеличить).

Я также снял короткое видео этого поворотника. На видео лампа мигает нерегулярно, но это не так. случае, это просто потому, что импульсы очень короткие и мешают затвор фотоаппарата. Учтите, однако, что светится только отрицательный электрод и только частично.

Посмотрите видео: blinker-video.mp4 (217 194 байта, 0:03, h364, 960 × 544, 23 кадра в секунду).

Даже если все лампы накаливания похожи, их электрические характеристики могут отличаться. сильно отличается от одной лампы к другой, поэтому для этой схемы может потребоваться модификации, чтобы заставить его работать с имеющимися у вас лампами и сетевое напряжение. Вот краткое описание того, что делать, если это не сработает:

Лампа не мигает: Резистор слишком низкий: используйте больший.

Лампа слишком тусклая: Резистор слишком высокий: используйте меньший, но не слишком маленький в противном случае лампа перестанет мигать и останется гореть.

Лампа не включается: Напряжение ионизации лампы слишком высокое или напряжение в сети. слишком низкий: попробуйте другую лампу или более высокое напряжение питания.

Мигает слишком быстро (или медленно): Используйте конденсатор большей (или меньшей) емкости.

Двухламповый мультивибратор

С двумя лампами накаливания можно построить простой мультивибратор и они светятся попеременно. Для этой схемы требуется истинное напряжение постоянного тока, которое подается от 1N4007. диод и высоковольтный электролитический конденсатор емкостью 16 мкФ. При необходимости этот конденсатор можно восстановить из старой компактной люминесцентной лампы. фонарь. Его значение не критично: стремитесь к нескольким мкФ и более. Резистор 330 кОм и резистор 2.Подстроечный резистор 2 МОм управляет частота колебаний путем изменения постоянного напряжения. Для работы с фиксированной частотой оба могут быть заменены одним Резистор 1 МОм 0,25 Вт.

Схема двухлампового мультивибратора.

Когда схема включена, диод выпрямляет сетевое напряжение переменного тока. и медленно зарядите электролитический конденсатор через резистор и триммер.Когда напряжение станет достаточно высоким, одна из двух ламп ионизируется и включать. Из-за изменений параметров одна из двух ламп всегда будет гореть. первый. Как только это происходит, напряжение на его электроде падает из-за его удара напряжение до его напряжения горения, которое на 10-20 В. ниже. Из-за конденсатора 150 нФ это падение от 10 до 20 В также появляется. на другой лампе, понизив ее напряжение на такую же величину.

Теперь предположим, что горит первая лампа.Напряжение на нем — это напряжение горения, скажем, 50 В. Конденсатор 150 нФ теперь заряжается через резистор 1 МОм другая лампа. Напряжение на второй лампе повышается, и когда ее напряжение ионизации становится равным достигнув, скажем, 70 В, загорится вторая лампа. Теперь напряжение на второй лампе внезапно падает с 70 до 50 В, ее напряжение горения. Опять же, из-за конденсатора 150 нФ это падение 20 В также появляется на первой лампе, которая погаснет, потому что напряжение теперь ниже его поддержание напряжения.Теперь роли поменялись местами, заряды 150 нФ в обратном направлении. и цикл повторяется.

Это довольно критичная схема, требующая почти двух электрических цепей. идентичные лампы накаливания. Не всякая лампа здесь подойдет: если не работает, попробуйте другой набор лампы или более высокое напряжение питания.

Напряжение на двух лампах можно увидеть на следующем графике: частота около 1,4 Гц.Здесь схема была запитана от сети 230 В _{переменного тока}. К сожалению, в моем случае две лампы слишком разные, чтобы работать на более низком уровне. напряжение, и он перестанет колебаться ниже примерно 150 В _AC. Вы можете увидеть разницу в напряжении ионизации и горения как сдвиг между желтым и синим следом. Но можно запустить эту схему от сети 120 В _{переменного тока}, если лампы лучше подобраны.

Напряжение на двух лампах.

Как видите, напряжения на лампах — это не прямоугольные волны, а ток в лампах есть. Если нужно сгенерировать прямоугольную волну, можно поставить резистор (10 кОм или около того) последовательно с каждой лампой и получить выходной сигнал через Это.

Также обратите внимание, что электролитическому конденсатору требуется некоторое время, чтобы заряжать, когда цепь включена, поэтому не ожидайте, что она запустится немедленно.И наоборот, после выключения он будет продолжать мигать в течение нескольких секунд.

Также имейте в виду, что заряд в высоковольтном электролитическом конденсатор может быть смертельным, даже если поворотник выключен : всегда перед прикосновением к какой-либо части цепи убедитесь, что он разряжен !!! Было бы неплохо добавить дренажный резистор, но из-за высокоомный зарядный резистор, выпускное отверстие должно быть намного больше, например 10 МОм или около того: разрядка аккумулятора займет очень много времени. конденсатор через штуцер.Поэтому всегда проявляйте особую осторожность и создавайте его только в том случае, если знаете, что делаете. и на свой страх и риск.

Созданный мной мультивибратор виден на картинке ниже. Я выбрал небольшую травленую печатную плату, но это не является строго необходимым.

Фотографии двойного поворотника. (нажмите, чтобы увеличить).

Я также снял короткое видео работы этого поворотника. Как обычно, лампы находятся в области отрицательного сопротивления и не светятся. очень ярко.И, конечно же, поскольку они работают на постоянном токе, только отрицательный электрод светится.

Посмотрите видео: twin-blinker-video.mp4 (254 545 байт, 0:03, h364, 960 × 544, 23 кадра в секунду).

Мониторы предохранителей

Неоновые лампы накаливания широко используются в качестве предохранителей. Самый простой и эффективный способ сделать это — подключить лампу в параллельно с нагрузкой как сеть индикатор напряжения, так что, когда лампа включена, вы знаете, что предохранитель хороший.Альтернативный способ — подключить лампу параллельно предохранителю в качестве переключить свет ориентации, чтобы, если предохранитель исправен, лампа выключена и включается при сгорании предохранителя; в виде если, конечно, подключена подходящая нагрузка. Здесь действуют те же ограничения, что и для ориентирующего света.

Когда я подключаю что-то параллельно предохранителю, например, лампу накаливания, я обычно добавляют дополнительный предохранитель, чтобы убедиться, что в случае выхода из строя основной предохранитель никогда не обходится.Этот дополнительный предохранитель не является обязательным, но это хорошая идея; в цепи диаграмма нарисована пунктирными линиями. Минимальный номинальный ток для небольших предохранителей обычно составляет 50 мА, и это значение, которое я обычно использую. Сила тока в лампе накаливания, конечно, намного меньше.

Принципиальная схема ламп накаливания в качестве предохранителей. Оба варианта возможны также одновременно.

Еще одна идея создания монитора предохранителей — использовать релаксационный осциллятор.Здесь неоновая лампа накаливания показывает, оставаясь горящей, что предохранитель исправен. мигает, что предохранитель перегорел, и остается выключенным, что нет питания.

Схема, показанная на рисунке ниже, основана на релаксации осциллятор (мигалка), описанный ранее. Когда предохранитель исправен, лампа питается в основном через 150 кОм. и его последовательный диод. Резистор 2,2 МОм и его последовательный диод оказывают незначительное влияние. Это смещает лампу в области положительного динамического сопротивления, которая остается включенной. не моргая.Если предохранитель перегорел, лампа запитывает только резистор 2,2 МОм. который теперь смещен в области отрицательного динамического сопротивления и мигает. Конденсатор задает частоту колебаний. Конечно, если нет питания, лампа остается выключенной.

Принципиальная схема монитора мигающих предохранителей.

Как и прежде, два дополнительных предохранителя, обозначенные пунктирными линиями, являются необязательными и просто чтобы убедиться, что главный предохранитель никогда не будет отключен, если эта маленькая неисправность цепи.

Изображение мигающего монитора предохранителя. (нажмите, чтобы увеличить).

Я построил этот монитор в небольшой пластиковой коробке, которую я установил рядом с автоматический выключатель, который здесь представляет собой главный предохранитель. Хорошо видны два дополнительных предохранителя. Схема забавная, но я должен признать, что лампа не очень яркая. Примерно через десять лет непрерывной работы лампа полностью погасла. и мне пришлось заменить его на новый.

Трубки Никси

Nixies — это особый тип неоновых ламп накаливания, используемых в дисплейных трубках. Вместо одного они имеют несколько катодов (отрицательных электродов) в форме с формами для отображения. Например, у большинства газоразрядных трубок десять катодов имеют форму цифр от 0. к 9. Все катоды остаются плавающими, кроме того, который мы хотим показать. подключен к цепи. Когда ток течет, поверхность этого катода будет светиться, а его форма будут хорошо видны, в то время как все остальные катоды останутся темными.

Анод обычно имеет форму сетки на передней и задней стороне трубка, достаточно тонкая, чтобы пропускать большую часть света. На снимке хорошо видна его сотовая структура.

Изображение газовой трубки Philips Z520M в форме «4». катод подключен к цепи. (нажмите, чтобы увеличить).

Для ламп Nixie требуется постоянное напряжение в диапазоне от 150 до 300 В, в зависимости от модель.Как и все неоновые лампы накаливания, им также нужен балластный резистор, обычно в 10 диапазон до 100 кОм, чтобы ограничить ток до 1-2 мА подключенного к анодному выводу. Цифры включаются и выключаются подключением соответствующих катодов. на землю, обычно с помощью высоковольтного транзистора. Потенциал земли одинаков для источника высокого напряжения nixie и цифровая схема управления.

Базовое соединение газовой трубки.

За исключением некоторых трубок с одним или двумя десятичными знаками, одновременно может быть подключен только один катод. Подключение более чем одного одновременно может разочаровать, так как только один может светиться или, может быть, только частично, но это не повредит трубку. Десятичные точки, с другой стороны, предназначены для совместной работы с основным катодом и при одновременном подключении ведут себя должным образом.

Регуляторы напряжения

Когда лампа накаливания ионизирована, напряжение на ее выводе достаточно велико. постоянный.Большие колебания тока лампы мало влияют на напряжение. Таким образом, лампы накаливания могут использоваться в качестве регуляторов напряжения, ведя себя почти как большие Стабилитроны.

Теперь обычные лампы накаливания созданы для работы как лампы, поэтому их напряжение регулирование не очень хорошее. Они не настроены на какое-либо конкретное значение и не стабильны время. Но существуют трубки для регуляторов напряжения: они специально созданы для этого. Назначение и основаны на том же тлеющем разряде, что и обычные неоновые лампы накаливания.Они могут быть изготовлены с жесткими допусками и хорошими температурными коэффициентами. У них большие электроды, чтобы выдерживать более высокие токи, электроды — нет. покрыты для лучшей долговременной стабильности, и они тщательно состариваются производитель перед использованием.

Изображение двух трубок стабилизатора напряжения 0A2 на 150 В. Слева трубка производства Philips, справа трубка. производства Sylvania. Обе трубки включены, но свет не проникает.(нажмите, чтобы увеличить).

Эти трубки довольно большие, размером с вакуумную трубку. Свечение внутри не всегда хорошо видно: некоторые довольно открыты и светятся очевидно, что другие затрудняют определение того, включена ли трубка или нет. нет. Большинство из них поляризованы: у них есть анод и катод, которые не должны быть отмененным. Существуют модели с номинальным напряжением от 75 до 150 В с рабочими характеристиками. токи в диапазоне от 5 до 40 мА.[3]

Они используются как стабилитроны, обычно параллельно с нагрузкой и подключен к нерегулируемому питанию с ограничивающим резистором. В приведенном ниже примере используется лампа 0A2, рассчитанная на 150 В. Резистор 22 кОм ограничивает ток примерно до 9 мА для этого. заявление. Эта конкретная трубка рассчитана на ток от 5 до 30 мА.

Типовая принципиальная схема лампового стабилизатора напряжения 0A2.

Большинство этих трубок имеют внутренние соединения, которые можно использовать для отключения нагрузку, если трубку вынуть из патронов. В противном случае, если это произойдет, на индикаторе появится полное нерегулируемое напряжение. нагрузка.

Несмотря на то, что стабилитроны имеют только одно пороговое напряжение, светятся регуляторы перескакивают при запуске: при первой подаче напряжения оно будет полностью увеличится до напряжения ионизации, трубка ионизируется и напряжение падает до нормального рабочего напряжения, которое немного ниже.В зависимости от приложения это может быть или не быть проблемой.

Кроме того, нерегулируемое напряжение должно быть достаточно высоким, чтобы трубка могла ионизировать; например, 0A2 требует минимум 180 В в нормальном условия освещения и из-за темноты эффект, 225 В в полной темноте. Некоторые пробирки содержат следы радиоактивных материалов, чтобы свести к минимуму темноту. эффект; но это не случай 0A2.

Светильники декоративные

Из-за своего уникального свечения, которое покрывает отрицательный электрод, неоновое свечение для украшения использовались лампы с электродами всех размеров и форма.Цель здесь не в том, чтобы показать галерею причудливых ламп, а в том, чтобы показать несколько из них. те, которые технически интересны.

Лампы имитаторы пламени

Лампы, имитирующие пламя, — любопытные устройства: электроды имеют форму пламени и находятся на расстоянии около 1 мм друг от друга. Разряд не покрывает всю поверхность и перемещается. На самом деле, все газовые разряды имеют тенденцию мерцать, потому что они зависят от от давления и температуры газа.Газ не может находиться в равновесии из-за разряда, который нагревает газ. и перемещает свои атомы. Обычно желательна стабильная разрядка, и принимаются меры по стабилизации это, но здесь все наоборот: лампа устроена так, чтобы мерцать.

Обычные лампы накаливания имеют небольшие электроды, которые предназначены для того, чтобы светиться на их как можно более устойчивой по всей поверхности. Тем не менее, время от времени вы найдете лампу, в которой только свечение частично покрывает электроды и иногда перемещается.Это происходит с новыми лампами, но чаще бывает после многих часов эксплуатации. услуга.

Изображение лампы, имитирующей пламя. (нажмите, чтобы увеличить).

Чтобы усилить эффект мерцания, электроды имеют большую поверхность, намного больше, чем у обычной лампы накаливания, так что лампа работает в области нормального свечения , где разряд не покрывает всю поверхность.Электроды плоские, расположены параллельно и близко друг к другу. Обращенные друг к другу поверхности электродов покрыты изоляционный лак, чтобы свечение усиливалось на поверхностях, обращенных к за пределами. Таким образом, путь от одного электрода к другому длиннее и, если разряд движется, изменение длины менее значимо. В противном случае выделения могут быть только на ближайшей части электроды.

Светящаяся часть электродов имеет черный цвет, что означает, что они покрыты некоторым материалом, чтобы уменьшить рабочую функцию и увеличить коэффициент излучения электронов.Я не знаю, связано ли это с эффектом мерцания или это просто сделано для уменьшения ионизирующего напряжения.

Свечение движется примерно циклически, следуя своего рода узор, но с некоторой случайностью в нем. В одних местах он остается больше, чем в других, но иногда перемещается случайным образом. быстрее, иногда оставаясь на одном месте на полсекунды или больше. Текущее видео наглядно иллюстрирует этот эффект.

Посмотрите видео: видео-лампа, имитирующая пламя.mp4 (1085115 байт, 0:04, h364, 960 × 544, 23 кадра в секунду).

Напряжение ионизации имеющейся у меня лампы около 150 В в обоих направления. Сила тока составляет около 8 мА _RMS при питании от 230 В _АС, но ток слегка «пляшет» вслед за мерцающим эффектом.

Зависимость тока от напряжения для этой лампы, имитирующей пламя. Напряжение по горизонтальной оси, ток по вертикальной.Кривая не совсем повторяется и слегка танцует на экране вслед за мерцающим эффектом.

Как и в обычных неоновых лампах накаливания, светится только отрицательный электрод, и они оба кажутся светящимися из-за источника питания переменного тока. Но переменный ток не имеет ничего общего с эффектом мерцания: лампа светится с таким же эффектом пламени, даже если питание подается от красивой и гладкой Напряжение постоянного тока, но только на отрицательном электроде.

Потребление тока лампой, имитирующей пламя, с плавным постоянным током Напряжение. Изменения силы тока следуют за эффектом мерцания.

Светильник в форме симпатичного цветка

Существуют всевозможные декоративные лампы с электродом всех видов. формы. Я выбрал этот, потому что у него интересная структура. Он имеет два основных электрода, которые вместе образуют форму розы, каждый из которых половина последнего цветка, один — задние лепестки, а другой — передний единицы.Когда лампа работает от переменного тока, светятся оба электрода и вся роза светится. с розовато-розовым цветом.

Изображение розовой декоративной лампы при питании от сети переменного тока. На этой картинке цвет лепестков не очень хорошо представлен, они розовее на самом деле. (нажмите, чтобы увеличить).

Но есть еще две части, имеющие форму двух листочков, каждая из которых подключен к основному электроду. Когда лампа светится розовым, листья светятся зеленым.Листья покрыты зеленым флуоресцентным лаком. Здесь не газ светится в непосредственной близости от электроды как на лепестках, это лак светится.

Интересно то, почему светятся листья. Ударяют ли по листьям два электрода электроны или ионы, или это просто два электрически инертных элемента, возбуждаемых незаряженными частицами, такими как УФ свет? Что ж, есть простой способ узнать: питание лампы постоянным током.

Изображение розовой декоративной лампы при питании от постоянного тока. Обратите внимание, что только один электрод светится розовым, а оба листа светятся зеленым. (нажмите, чтобы увеличить).

При питании от постоянного тока, как и ожидалось, только половина цветка светится розовым, в то время как положительный электрод остается темным. Но оба листа по-прежнему светятся. Это значит, что то, что волнует зеленый флуоресцентный лак, не электроны и ионы.Если бы это было так, их электрический заряд привел бы их только к одному лист. Итак, то, что заставляет листья светиться, на самом деле является ультрафиолетовым излучением, не зависит от полярности электрического поля. Тот факт, что каждая створка соединена с одним электродом, является чисто механическим. причины поддержки, но листья не являются электродами и не участвуют в текущий поток. Обычное стекло непрозрачно для ультрафиолетового света, который остается внутри.

Я не измерял спектр этой лампы, но розовато-оранжевое свечение цветок заставляет меня думать, что он содержит смесь аргона и неона.Аргон обычно используется в лампах накаливания из-за его ультрафиолетового излучения, но сам по себе имеет голубоватое свечение. В сочетании с неоном, который светится оранжевым, объясняет, почему общее свечение розоватое.

Лампы неоновые накаливания и неионизирующее (радиочастотное) излучение

Радиочастотное (РЧ) поле может напрямую ионизировать газ внутри неонового свечения. лампа, если она достаточно сильная. Радиочастотные электромагнитные волны — это неионизирующее излучение, но неон лампы накаливания предназначены для ионизации электрическим полем, поэтому есть ничего удивительного в том, что неионизирующее излучение может ионизировать неоновая лампа накаливания.В этом случае нет необходимости подключать электроды к какой-либо цепи; в электромагнитное поле будет напрямую связываться с ними, и они будут действовать как антенны. Фактически, газ низкого давления будет ионизироваться и светиться в сильном радиочастотном поле даже если электроды отсутствуют вообще, но дополнительная связь с электродами помогает.

Как видно на следующем рисунке, мини-катушки Тесла достаточно, чтобы возбуждают неоновую лампу накаливания: даже если я держу лампу за стекло, которое хороший изолятор, еще светится в руке.Прикосновение к электродам руками увеличивает интенсивность. Здесь мощность, вырабатываемая мини-катушкой Тесла, довольно мала и безвредна, но, как правило, следует избегать воздействия сильных электромагнитные поля. Ее частота составляет около 3,3 МГц, но я не знаю интенсивности электромагнитное поле.

Изображение неоновой лампы накаливания в сильном электромагнитном поле. Обратите внимание, что лампа не подключена и горит, даже когда я держа его за стакан.(нажмите, чтобы увеличить).

На следующем рисунке вы можете увидеть неоновую лампу накаливания, удерживаемую пластиком. пинцет: электрическое соединение отсутствует, но лампа горит, возбужденная электромагнитное поле.

Изображение неоновой лампы накаливания в сильном электромагнитном поле. Обращаем ваше внимание, что лампу удерживают изолирующим пинцетом. (нажмите, чтобы увеличить).

Чтобы ионизировать газ в лампе накаливания, вам понадобится сильное электромагнитное поле. поле.Например, тот, который генерируется вашим мобильным телефоном с мощностью около 1 Вт даже очень близко к антенне не хватит. Вам нужно больше мощности.

На картинке ниже я держу люминесцентную лампу 120 см. Хорошо, технически это не неоновая лампа накаливания, это газ низкого давления газоразрядная трубка, которая также ионизируется в присутствии сильного электромагнитного поля. Структура на заднем плане — изолированная башня, которую я использовал в качестве антенны. для тестирования передатчика 137 кГц.Когда передатчик работает, поле достаточно сильное, чтобы ионизировать трубка. Опять же, следует избегать воздействия сильных электромагнитных полей, поэтому не повторяйте этот опыт.

Люминесцентная лампа также светится в сильном радиочастотном поле. Здесь, у основания изолированной башни, используемой как передающая на частоте 137 кГц. антенна. (нажмите, чтобы увеличить).

Простой радиомонитор

Если лампа полностью изолирована и не включена в цепь, требуется сильное электромагнитное поле для ионизации.Не только поле должно быть достаточно сильным, чтобы ионизировать газ, но и для обеспечения питания лампы.

Но если лампа смещена на какое-то напряжение ниже ионизационного напряжения, более слабое электромагнитное поле может ионизировать лампу. Если напряжение выше, чем поддерживаемое напряжение, как только РЧ поле ионизирует лампу, лампа остается включенной до тех пор, пока напряжение не упадет ниже этого порог. Таким образом, можно создать простое и достаточно чувствительное радиочастотное поле. монитор с неоновой лампой накаливания.

Предположим, у вас есть безопасный (с ограничением по току) источник напряжения около 90 В или более, например, как описано ниже. Если вы вручную отрегулируете напряжение до точки, которая находится чуть ниже ионизирующей Для ионизации лампы достаточно небольшого радиочастотного поля.

Принципиальная схема представлена ниже. Потенциометр регулирует напряжение на лампе. Кнопка (или выключатель) позволяет быстро включать и выключать лампу. снова, чтобы деионизировать его, когда это необходимо.Конденсатор развязки и две катушки индуктивности отделяют ВЧ от источника питания. поставлять. Дополнительная дипольная антенна может быть подключена параллельно с лампой для еще больше повысить его чувствительность.

Принципиальная схема монитора радиочастотного поля.

Для этого приложения будут работать как переменный, так и постоянный ток; если вы используете постоянный ток, лампа будет продолжайте светиться после ионизации RF, и вам придется вручную перезарядить детектор с переключателем «тест»; если вы используете AC, этого не будет необходимо, так как лампа гаснет через каждые полупериод.

Чтобы использовать этот монитор, начните с потенциометра 2,2 МОм в его 0 В (нижнее) положение, включите цепь при отсутствии поля и медленно повышайте напряжение до тех пор, пока не загорится лампа накаливания. Теперь слегка поверните потенциометр в другом направлении и проверьте повторное включение питания, при котором лампа остается выключенным, и вы готовы к работе: радиочастотное поле заставит лампу светиться.

Для тестирования вы можете попробовать мобильный телефон или ручной передатчик: лампочка загорится. свечение вблизи антенны.Имейте в виду, что требуется некоторая мощность РЧ мощности. Подключение небольшого диполя к клемме лампы резко увеличивает ее чувствительность, особенно если он обрезан, чтобы резонировать на желаемой частоте.

Изображение монитора радиочастотного поля перед портативным трансивером. Для этого изображения я закоротил кнопку. Поскольку этот монитор питается от постоянного тока, лампа продолжает гореть после трансивер возвращается в режим приема.(нажмите, чтобы увеличить).

Изображение задней стороны радиомонитора. Поскольку в этом прототипе ничего не изолировано, важно использовать безопасный источник высокого напряжения. (нажмите, чтобы увеличить).

Безопасный источник питания высокого напряжения

Для питания этого радиомонитора и ламп накаливания в В общем, безопасный генератор высокого напряжения может быть очень полезен в качестве сетевого напряжение опасно.Я наткнулся на заметку о приложении Lienar Technology [4] с описанием источника питания высокого напряжения для генератор импульсов. Эта простая схема очень хорошо работает с лампами накаливания, поскольку обеспечивает 90 В. с максимальным током 1 мА, начиная с одной батарейки АА 1,5 В. Нет опасности прикоснуться к высоковольтному выходу, пока он не используется для зарядки большого конденсатора.

Он основан на микромощном DC / DC преобразователе типа LT1073 и диодном напряжении. тройник.Здесь вам понадобится LT1073: LT1073-5 или LT1073-12 работать не будут. Катушка индуктивности 150 мкГн является наиболее важной частью этой схемы и должен выдерживать ток не менее 800 мА без насыщения. Если вы купите новую катушку индуктивности, то легко сможете выбрать подходящую модель. Если вы используете один из мусорной коробки, убедитесь, что он может справиться с текущий: в противном случае он может разрушить ваш LT1073. Но выбор подходящей катушки индуктивности для преобразователя постоянного / постоянного тока — дело долгое и сложное. тема, выходящая далеко за рамки этой страницы.

Принципиальная схема монитора ВЧ поля с безопасным высоким напряжением генератор.

Напряжения 90 В должно хватить для большинства ламп накаливания. Если требуется более высокое напряжение, уменьшение значения R3 и / или R4 приведет к увеличить выход. Если этого недостаточно, можно попробовать добавить два дополнительных диода MUR120 и два дополнительные конденсаторы 100 нФ к цепочке умножителя, но я не тестировал это.

Я построил этот высоковольтный генератор в небольшом пластиковом ящике вместе с батарейный отсек и небольшой выходной разъем, чтобы я мог безопасно использовать его питание любого устройства, требующего +90 В _DC, генератор импульсов описанный в оригинальной статье, являющейся одним из таких.

Изображение безопасного генератора высокого напряжения. (нажмите, чтобы увеличить).

Лампы неоновые накаливания и ионизирующее излучение

Ионизирующее излучение может ионизировать неоновую лампу накаливания.Если вы подаете на лампу накаливания постоянное напряжение, превышающее допустимое напряжение, но ниже его напряжения ионизации, лампа не должна включаться. Но на практике через некоторое время лампа со временем включается сама. Происходит то, что когда ионизирующее излучение проходит через лампу, она ионизирует газ и запускает разряд. После включения лампа будет гореть до тех пор, пока напряжение не опустится ниже допустимого. поддержание напряжения. Вокруг всегда несколько ионизирующих излучений, они часть нашего окружающей среды и называются фоновым излучением .Не о чем беспокоиться: если вы не живете в зараженной местности, радиационный фон — это в основном естественное и нормальное явление. Но он может ионизировать вашу лампу накаливания; попытайся. Как часто это происходит, зависит от интенсивности излучения и лампа у вас есть: может быть, каждые несколько минут, может быть, каждые пару часов, но она бывает.

Неоновые лампы накаливания не чувствительны к ионизирующему излучению: они имеют некоторую чувствительность, но это побочный эффект, а не желаемая функция.Согласно [1] неоновые лампы накаливания могут работать в зонах с высоким ионизирующим излучением: лампы работают нормально, но стекло может становятся ломкими; конечно, я не тестировал это и просто сообщаю об этом как есть.

Думаю, интересно взглянуть на близкого родственника лампы накаливания: трубка Geiger Müller . Это также газоразрядная трубка низкого давления; он имеет два электрода и аналогичная смесь газов. Давление выше, электроды имеют гораздо большую поверхность и стенки трубки намного тоньше, что позволяет ионизирующему излучению легко проникать трубка.На картинке ниже изображен блин СИ-8Б (СИ-8Б). стиль трубки. Это особенно интересно, потому что у него большое прозрачное слюдяное окно. с одной стороны, что позволяет видеть, что происходит внутри; подавляющее большинство Трубки Гейгера сделаны из цельного металла и сквозь них ничего не видно.

Трубка Гейгера СИ-8Б (СИ-8Б), подключенная к подходящему источник питания, как указано в его техническом паспорте: 390 В с 4.Последовательный резистор 7 МОм. (нажмите, чтобы увеличить).

Трубки Гейгера работают чуть ниже своего поддерживающего напряжения в области называется плато . Они не предназначены для постоянного свечения. Когда ионизирующая частица попадает в трубку, возникает лавина. разряда, который усиливает его действие и заставляет трубку проводить на короткое время время. Но трубка предназначена для максимально быстрого тушения разряда. быть готовым к обнаружению следующей частицы.Оказывается, эти разряды действительно излучают свет, но из-за геометрия электродов и низкое напряжение питания, свечение только локализуется в области удара частицы. В трубках Гейгера следует избегать общего и постоянного разряда.

На следующих рисунках приведены некоторые примеры. Из-за длительных экспозиций было обнаружено более одной частицы и на одном изображении видны несколько светящихся областей, даже если они были отдельные события.Свечение действительно слабое: его довольно сложно увидеть невооруженным глазом даже в полная темнота и вам нужно адаптировать глаза к темноте на несколько минут до того, как вы действительно сможете что-либо увидеть. Сфотографировать эти крошечные вспышки света на камеру еще сложнее, поэтому качество этих изображений не очень хорошее, но я надеюсь, что они идея.

Несколько снимков ионизирующих частиц, обнаруженных трубкой СИ-8Б Поставляется с напряжением 390 В и 4.Последовательный резистор 7 МОм. Из-за длительных выдержек видно более одного разряда в одном и том же картина, но это были отдельные события. (нажмите, чтобы увеличить).

Спектр излучаемого света

Меня интересовал спектр света, излучаемого лампами накаливания, поэтому я пытался это измерить. Так как под рукой у меня не было хорошего анализатора оптического спектра, я сделал несколько снимков. через ювелирный спектроскоп, а затем восстановили данные спектра от яркость пикселей.Это не самый точный способ сделать это и не имеет разрешения, но дает идея.

На первой картинке можно увидеть измеренный мною спектр регулярной оранжевая неоновая лампа накаливания. Появляются отчетливые и разделенные линии, типичные для газов низкого давления. вполне понятно, даже если разрешения не хватит, чтобы их все разрешить. Это действительно похоже на известный спектр неонового газа низкого давления, который должен иметь сильные пики на 540.1, 585,2, 588,2, 603,0, 607,4, 616,4, 621,7, 626,6, 633,4, 638,3, 640,2, 650,6, 659,9, 692,9 и 703,2 нм. Не все из них видны, а те, что расположены близко друг к другу, не могут быть разрешено, но сходство неплохое: несомненно, есть неон внутри.

Спектр света, излучаемого неоновой лампой накаливания. Длина волны в нм отложена по горизонтальной оси, а амплитуда — в произвольной юнитов находится на вертикальном.

Как видно, большая часть света находится в желто-красной части экрана. спектр с очень небольшим количеством зеленого и совсем без синего. Это объясняет, почему неоновые лампы накаливания обычно используются желтого, оранжевого и красного цветов. светятся индикаторы, но дают разные плохие результаты при использовании с зеленым или синим цветная обложка.

На второй картинке можно увидеть измеренный мною спектр зеленого люминесцентная лампа накаливания. Спектр стал шире и имеет широкий пик в зеленом диапазоне.Некоторые линии все еще видны (или их можно догадаться) около 590 нм, но их невозможно разрешить, чтобы увидеть, совпадают ли они с аргоном или неоном.

Спектр света, излучаемого люминесцентной лампой зеленого свечения. Длина волны в нм отложена по горизонтальной оси, а амплитуда — в произвольной юнитов находится на вертикальном.

На этом третьем изображении представлен спектр синего флуоресцентного свечения. фонарь.Я не слишком уверен в точности этого спектра по нескольким причинам: сильное синее излучение в «левой части» спектра выглядит неправильно, цвета не полностью совпадают с тем, что наблюдалось, синий часть спектра находилась на дальней стороне поля зрения, поэтому мне пришлось наклоните камеру, чтобы полностью запечатлеть его, внося некоторое искажение, и мне интересно если масштаб все еще линейный. Итак, отнеситесь к этому спектру со скепсисом, общая форма, вероятно, правильно, но длины волн могут быть неточными.

Спектр света, излучаемого флуоресцентной лампой синего свечения. Длина волны в нм отложена по горизонтальной оси, а амплитуда — в произвольной юнитов находится на вертикальном. Этот спектр выглядит подозрительно, проявите скептицизм.

Три лампы, измеренные в этом разделе, — это три лампы, показанные на эта картинка.

Заключение

Я представил на этой странице некоторые аспекты неоновых ламп накаливания, пытаясь объяснить как они работают и как их использовать.Конечно, если эти лампы еще не устарели, они скоро появятся. Они принадлежат эпохе, когда было принято поставлять электронику с несколькими сто вольт и активные элементы — это дорогие электронные лампы. Тем не менее, я считаю их увлекательными устройствами, которые уникальным образом светятся и могут немного больше, чем просто генерировать свет. Некоторые схемы действительно простые и распространенные, другие — довольно необычные и многое другое. сложно, но определенно забавно построить. Даже самая простая схема, лампочка и резистор, может быть интересной. достаточно, чтобы потратить целый вечер, пытаясь выяснить, какие электрические характеристики и понять, почему он иногда колеблется, а иногда нет.Я надеюсь, что эта страница будет для вас интересной и, возможно, вдохновит вас повеселись в своей лаборатории. Опять же, позвольте мне предупредить вас о рисках высокого напряжения, связанных с эти схемы: будьте осторожны, они опасны. Попробуйте их, только если вы знаете, что делаете, и на свой страх и риск, и не забудьте прочитать мой отказ от ответственности.

Библиография и дополнительная литература

[1] С.Р. Догерти, Т. Э. Фоулк, Дж. Д. Харден, Т. Л. Хьюитт, Ф. Н. Петерс, Р. Д. Смит, Дж. В. Таттл. Инструкция по эксплуатации лампы накаливания. 2 ^nd edition, General Electric Company, Кливленд, Огайо, 1966.

25Июн

Печка на оке плохо греет: Печка дует холодом в Оке — 1 ответ

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Плохо дует печка на оке причины

Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.

Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.

Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа

Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа

На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа

Греется Ока – 2 ответа

Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ

Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.

Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?

Не срабатывает стартер в Оке

Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?

Популярные публикации

Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор
Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя
Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.

Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».

Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

прорблемма с печкой на оке что сделать чтобы она лучше грела. Печка на оке плохо греет.

Похожие статьи

5 comments on “ Печка на оке плохо греет. Прорблемма с печкой на оке что сделать чтобы она лучше грела ”

сейчас есть ещё в прикуриватели печки, как вариант можешь ничего в печке не трогать, просто купи такой обогреватель, стоит примерно 700-800 руб

я такую хочу взять, чтоб на задние сидения установить, там доча мёрзнет в 99-ке)

У меня была ока всегда в ней холодно км 20 проедишь начинают передние стекла отходить а выход я нашел продал ее

у меня было три окуня, во всех мерз и только в последней переделал ее, поставил моторчик от 2109, разница сразу ощутима.

Не греет печка на оке причины

Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.

Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.

Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа

На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа

Греется Ока – 2 ответа

Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа

Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ

Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.

Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?

Не срабатывает стартер в Оке

Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?

15 января 2015, 22:08 #1 123

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают). Думал вентилятор не в ту сторону дует, но всё верно. Мне кажется он слабо дует и чуть тёплым воздухом. Кстати, когда открываю заслонку с улицы, начинает теплее дуть (думаю неправильно тросик подсоединён). У товарища тоже ока, так у него сразу жара начинается в машине (но у него классическая панель, а у меня евро). В чём может быть проблема?

Сообщений: 4842

Откуда: Восточный край Воронежской обл

15 января 2015, 22:36 #2 123

Сейчас кирген подскажет. А у тебя ока ваз или ока камаз?

Сообщений: 12128

Откуда: Владимир

Ока АвтоВАЗ
Ока

15 января 2015, 22:48 #3 123

Neznakomec, 15 января 2015, 22:08, #1

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают).

. означает, что и двигатель также горячий. горячий как «кипяток».

— недостаточно тосола в системе охлаждения.

Сообщений: 736

Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

16 января 2015, 06:03 #4 123

Neznakomec, 15 января 2015, 22:08, #1

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают). Думал вентилятор не в ту сторону дует, но всё верно. Мне кажется он слабо дует и чуть тёплым воздухом. Кстати, когда открываю заслонку с улицы, начинает теплее дуть (думаю неправильно тросик подсоединён). У товарища тоже ока, так у него сразу жара начинается в машине (но у него классическая панель, а у меня евро). В чём может быть проблема?

Надо искать, где перекрывается поток воздуха к радиатору печки (скорее всего перекрыта какая-то заслонка).

16 января 2015, 08:08 #5 123

ajirkov36, 15 января 2015, 22:36, #2

А у тебя ока ваз или ока камаз?

Ока камазовская, как и у товарища, только евро панель стоит в отличии от него.

KirGen, 15 января 2015, 22:48, #3

. означает, что и двигатель также горячий. горячий как «кипяток».

— недостаточно тосола в системе охлаждения.

Тосола достаточно, двигатель горяч в пределах нормы (даже до 90 сейчас редко доходит), соответственно и помапа в норме. (Машина прошла всего 40 000, для помпы это не срок на сколько я помню. ) , термостат может конечно и под вопросом (прошлая хозяйка уже купила его, новый лежит в багажнике. ), но сейчас проблема не в нём. Печка кажется идёт по малому кругу от двигателя и она горячая. Даже если бы шла по большому кругу, она бы тогда не грелась, или наоборот замерзала бы.

Сейчас не могу определить другую проблему:

Печка не так горячо дует, хотя радиатор достаточно горячий. (сравнивал с окой товарища).

Avtoshnik, 16 января 2015, 06:03, #4

Надо искать, где перекрывается поток воздуха к радиатору печки (скорее всего перекрыта какая-то заслонка).

Ему воздуха не хватает получается? А где там заслонки есть? Я залазил вниз, вижу только короб, где сам радиатор с вентилятором стоит, там только нижняя дверца открывается на ноги и по бокам от неё идут шланги на боковые дефлекторы стёкол. Недавно лазил менять трапецию дворника, там только видел какую то заслонку, но мне кажется она отвечает за воздух с улицы.

Сообщений: 589

Откуда: Жигулёвск

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

16 января 2015, 10:09 #6 123+ 1

KirGen,- не подумав, чипуху написал. Avtoshnik,- дело говорит.

Сообщений: 19537

Откуда: Петрозаводск

Лада Приора

16 января 2015, 10:10 #7 123

Avtoshnik, 16 января 2015, 06:03, #4

Надо искать, где перекрывается поток воздуха к радиатору печки (скорее всего перекрыта какая-то заслонка).

Не специалист в Оке, но мне кажется вряд ли. Поясню, у меня как-то на 2104 выпала тяга с заслонки воздухопритока печки. Стекла в -20 замерзшие, но в машине не холодно. Воздух еле шел, при этом не просто теплый, а очень горячий, что понятно — несмотря на работу вентилятора отопителя, радиатор практически не обдувается. Прямо из под капота приподняли заслонку, воздух пошел, но уже не такой горячий. Стекла отошли, всё пришло в норму. Поэтому наличие и горячего радиатора печки и чуть теплого воздух из печки одновременно. Может, наоборот, где-то подсос холодного воздуха?

Сообщений: 11844

Откуда:

16 января 2015, 10:46 #8 123

может флирт забит или заслона распределяющая направление воздуха моросит , может дует но не туда куда надо .

Сообщений: 437

Ока 1113

16 января 2015, 13:41 #9 123+ 1

выскажусь. либо термостат не пускает жидкость по большому кругу. т.е. через радиатор охлаждения. либо помпа не исправна(сомневаюсь). проверьте, срабатывает ли датчик, включается ли вентилятор? горячий радиатор охлаждения или нет? изначально тосол идёт по малому кругу, через радиатор печки. затем уже по большому. за это и отвечает термостат. заслонка. там всё просто. она поднимается или опускается, тем самым разбавляет горячий воздух холодным. замерзает печка, тут 2варианта: кран отопителя завис и не пускает тосол в радиатор печки или воздушный пузырь в системе. у вас судя по всему этого нет. плохо дует воздух, при работающем вентиляторе. либо воздухозаборник листвой забит. либо радиатор печки ею же.

не зря предыдущим владельцем термостат куплен.

16 января 2015, 15:51 #10 123

Серега_карел, 16 января 2015, 10:10, #7

Не специалист в Оке, но мне кажется вряд ли. Поясню, у меня как-то на 2104 выпала тяга с заслонки воздухопритока печки. Стекла в -20 замерзшие, но в машине не холодно. Воздух еле шел, при этом не просто теплый, а очень горячий, что понятно — несмотря на работу вентилятора отопителя, радиатор практически не обдувается. Прямо из под капота приподняли заслонку, воздух пошел, но уже не такой горячий. Стекла отошли, всё пришло в норму. Поэтому наличие и горячего радиатора печки и чуть теплого воздух из печки одновременно. Может, наоборот, где-то подсос холодного воздуха?

Сегодня глянул заслонку около трапеции, прекрасно всё работает из салона и правильно!

Сейчас поеду к товарищу ещё сравнивать всё. Почему то он более тёплым воздухом дует когда открыта заслонка задува с улицы.

slawko, 16 января 2015, 13:41, #9

либо воздухозаборник листвой забит. либо радиатор печки ею же.

Листвой не забито не то, не другое (радиатор даже снимал и промыл, было очень мало пыли).

Сообщений: 12128

Откуда: Владимир

Ока АвтоВАЗ
Ока

16 января 2015, 16:00 #11 123

RW4HJD, 16 января 2015, 10:09, #6

KirGen,- не подумав, чипуху написал. Avtoshnik,- дело говорит.

. мне и раньще нравилось чепуху писать. . не удивляйся и не будь уж очень доверчивым. . это может тебя погубить.

16 января 2015, 18:18 #12 123+ 1

Сравнил ещё раз всё с машиной друга и увидел, что заслонка улицы у него всё время открыта! При закрытии, заметно хуже и прохладнее дует, как и у меня. В итоге открыл её и у себя и пока ехал домой стало жарко. Видимо эта заслонка отвечает за циркуляцию воздуха по салону не важно горячего или холодного. Решение проблемы оказалось элементарным! =))

Печка греет плохо на малых оборотах (едешь 50-60 на 4 передаче).
Переделка системы охлаждения под классику не помогла, жидкости под машиной тоже утром нет.
Наверное где-то подсасывает воздух.

Может кто что посоветует? В каком месте подсот может давать такой эффект?

Заранее спасибо за советы.

Печка плохо греет (продолжение. ) Добрый нень всем.
В выходные не было интернета поэтому не отвечал.
Бился опять с печкой. Снял её в субботу залил крепким расствором лимонной кислоты, дал постоять пару часов и слил накипи отъело не много. Промыл под сильной струёй воды грязь была но не очень много, вода протекала легко.
Проверил все соединения(засунул печку вместе с краником и всеми соединениями в ванну с водой, заткнул один патрубок и подул в другой, пузырьков воздуха не было), всё герметично.
Всё собрал, ничего не изменилось, печка не нагревалась до максимальной температуры, и на малых оборотах остывала полностью.
Переделал систему охлаждения обратно под стандартную. И кажется стало лучше печка нагревается сильней, но на малых оборотах всё равно остывает, может не так быстро. Вообщем, то греет , то не греет.
Думаю теперь надо попробовать выгнать воздух из системы, хотя при сборке я выгонял, при заведённом двигателе, воздух из верхнего патрубка и только потом его надевал.
Кстати, на малых оборотах, при снятии трубы с верхнего патрубка жидкость не текла, покрайней мере до промывки печки.

Вопрос как проще и надёжней всего выгнать воздух? (хотя этот вопрос задавался наверное уже много раз)

Просто циркуляция хреноватая. Перепад давления маловат — печка «туговата» (возможно, медная — там трубочки ващще узенькие, сплющенные).

Может помочь замена на алюминиевую (там трубки круглые и побольше в сечении — циркулирует лучше) или установка «принудительного цыркулятора» (электропомпы от доп. печки «Баргузина»).

Под зиму еще желательно и мотоотсек защитить от продувки холодным воздухом через радиатор — много тепла уходит впустую напрямую от мотора (а его и так вырабатываецца все ж не мегаватты)

Ока не работает печка – АвтоТоп
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.
Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.
Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
Греется Ока – 2 ответа
Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ
Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.
Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?
Не срабатывает стартер в Оке
Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?
Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее.
С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!
Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит?
На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона!
Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…
Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель «внеш/внутр».
Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции
Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь…
Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…
не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой
Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли.
Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.
что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!
Популярные публикации
Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах
Всего причин плохого разогрева печки около пяти.
Не работает вентилятор
Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.
Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.
Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.
Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.
Неисправна помпа двигателя
Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.
Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.
Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.
Основные поломки такие:
Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.
Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.
Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Ока и морозы.
. ВАЗ 11113 1998
Зима началась странно — осадков нет, на дорогах сухо — одна сплошная пыль. При этом морозы ночью до -20. Зимнего опыта эксплуатации Оки у меня еще не было, поэтому хочу поделиться первыми впечатлениями.
Дубеет она конкретно. Не знаю, как ездил на ней зимой предыдущий хозяин — видно, что к зиме она не была готова, а может в принципе не приспособлена. Двери еле открываются (надо петли промазать), дворник еле движется, ручка КПП стоит колом и сдвинуть с места ее крайне проблематично. Тут дело не в коробке, а, видимо в самой кулисе и наличии адекватной смазки там.
Но прогревается нормально — обороты на 3000 и хватает 10 минут, чтобы стрелка термометра вышла на рабочую отметку. Не понижая оборотов еще 10 минут — и в салоне тепло. Из-за скромных размеров он прогревается быстро. Единственный косяк — когда машина стоит — из печки прет выхлопом (правильно, между штанами и печкой 10 см. дистанции, не разделенной ничем), поэтому прогревать я машину стараюсь не находясь в ней.
В двигателе залита самая дешевая полусинтетика в виде разливного лукойла, на подлив у меня канистра полусиньки ТНК. Как меня уверили, это практически одного и то же, и можно смело смешивать. Доливать приходится из-за небольшой течи масла из-под башки. Летом руки до замены прокладки так и не дошли. Течет не сильно, скорее сопливится, доливаю раз в месяц. Масло это тоже дубеет прилично и с утра стартер еле крутит, несмотря на новую АКБ. Заводится машина, в принципе, без проблем, только приходится немного покрутить уже схватывающий двигатель.
Да, и если во время движения включить печку на максимум, то через некоторое время из печки начинает дуть прохладный воздух. Сильный воздушный поток из воздухозаборника не успевает прогреваться возле радиатора, который тоже постепенно остывает. Вообще, если машину перед поездкой нормально не прогреть, то во время нее она вообще рискует не прогреться)) Горшков мало, движок нагревается медленно, ну а под напором ледяного воздуха на радиатор все это дело усугубляется. Правда у меня радиатор немного прикрыт одной из ПТФ, и, я так понимаю, это немного спасает положение =)
Пока вроде все, буду отписываться по мере возникновения новых впечатлений.
Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111 Ока

В нашей серии «Пять вещей…» уже был автомобиль, безвременно снятый с производства – это последняя Волга, но если Siber можно, пусть и с некоторой натяжкой, считать попыткой российского автопрома заглянуть в класс повыше, то с Окой всё наоборот: её создали для самых базовых задач, а задумывалась она как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но сразу стало понятно, что как раз такой автомобиль и нужен огромному количеству обыкновенных россиян – недорогой, простой и симпатичный. И да, он получился не идеальным. Но и прорывным, причем безо всяких натяжек. Об этом и поговорим.

Ненависть #5: гниют пороги

С коррозионной стойкостью кузова у Оки действительно были проблемы, и первыми под воздействием российского климата обычно сдавали именно пороги. У заботливого хозяина они выхаживали значительно дольше, чем у того, кто пренебрёг обработкой, а принципиально проблему могла бы решить модернизация процесса окраски кузова – как минимум, покрасочный комплекс Durr на СеАЗе наверняка можно было бы «прокачать». Увы, модернизации у этой машины так и не случилось, но об этом позже.

Любовь #5: проходимость

Интересно, что, по признанию одного из создателей машины, высокие внедорожные свойства этому автомобилю специально не закладывались. Просто отдельные качества сошлись в совокупность: это были малый вес, достаточный клиренс и передний привод. В итоге получился если не внедорожник, то уж точно уверенный покоритель просёлка. В лес по грибы или к речке на рыбалку – Ока позволила многое из того, что ранее было по силам только владельцам настоящих джипов. И в отличие от последних, за трактором в случае, если всё-таки «сели», бежать не приходится – сочетание пары крепких друзей и пары крепких слов выдёргивает автомобильчик из любого замеса.

Ненависть #4: слабый силовой агрегат

Изначально на Оку планировался другой мотор – оригинальный, более компактный и мощный, но экономика проекта внедрить его не позволила, и пришлось «кроить» двигатель из того, что было, а был «восьмерочный» блок. Уверенно чувствовать себя на Оке в современном трафике вполне возможно, но для этого необходимо хорошо чувствовать автомобиль, в должной степени крутить 33-сильный (в лучшем случае, если мы говорим о «старшем» 750-кубовом моторе ВАЗ-11113) моторчик и вовремя переключать передачи «четырёхступки». С точки же зрения среднего водителя тягово-скоростных возможностей и в городе, и на трассе Оке хватает с трудом – причем во втором случае особенно заметна нехватка пятой передачи. Если внимательно изучить вехи развития Оки, то можно вспомнить 53-сильный китайский мотор FAW в сочетании с 5-ступенчатой механикой, но он появился на Оке слишком поздно и был слишком дорогим, чтобы спасти проект.

Любовь #4: экономичность

Пусть Ока не была спорткаром, зато радовала владельца экономичностью. Конечно, эта экономичность условная, и первым её условием был хорошо настроенный карбюратор. Кроме того, по нынешним меркам показатели экономичности микролитражной Оки далеки от рекордных – в лучшем, почти идеальном случае это 5 л/100 км по трассе и на литр-два больше в городе. Но в 1990-х и начале «нулевых» Ока выигрывала топливо-экономическое сравнение с Жигулями подчистую. Что и говорить, ведь она целиком так и была задумана – купленного комплекта из четырёх свечей и 5-литровой канистры масла хватало почти на два ТО.

Ненависть #3: обижают на дороге

Хамство на наших дорогах, увы, неискоренимо, и водителю Оки довольно часто машут руками в контексте «убирайся побыстрее», сигналят, «повисают» на заднем бампере и вообще всячески самоутверждаются, ибо чужая Ока как нельзя более подходит для этого. Добавляет грустных, в прямом смысле этого слова, красок в эту картину то, что маленькая «окушка», выкрашенная в неяркий цвет (или просто белая, но не слишком чистая) становится практически незаметной для многих участников движения. Очевидно, мировая практика красить компакт-кары в броские цвета – не только дань моде.

Любовь #3: большой салон при малых габаритах

Над Окой принято смеяться за её небольшой размер, и даже некоторые из владельцев сетуют на тесный салон и маленький багажник. Но Ока была скомпонована по доселе толком не опробованному на ВАЗе принципу, благодаря которому маленький автомобиль оказывался довольно вместительным: по объёму салона Ока вполне сравнима как с вазовской «классикой», так и с лучшими компакт-карами той поры. Что ни говори, а ранее в СССР не было столь маленьких автомобилей, которые давали бы такую свободу перемещений – скажем, позволяли бы путешествовать семье из трёх человек с достаточным количеством багажа.

Ненависть #2: низкое качество и количество запчастей

В 2004-2008 годах на Оку, кажется, ставили вообще любые запчасти, о поставке которых удавалось договориться на ЗМА и СеАЗе. Уже в первый год эксплуатации владельцам приходилось менять на «нормальные» стартер, генератор, термостат, сцепление в сборе… Во многом из-за этого уровень качества очень разнился от автомобиля к автомобилю. Сейчас некоторые запчасти на Оку не сказать, чтобы редкость, но, как говорится, места надо знать. И цена запчастей сравнима с «классикой» и «восьмым» семейством, так что от когда-то заложенной супернизкой стоимости владения уже мало что осталось. А если захотелось минимального стайлинга, то выбора почти нет, и самый яркий пример – колеса: родного размера (12 дюймов) литых дисков почти не достать, а выбор резины ограничивается парой-тройкой наименований… Хотите колёса побольше? Решайтесь на установку альтернативных «тюнинговых» ступиц, тормозных дисков и барабанов с разболтовкой 4*98.

Любовь #2: простота конструкции

Тем не менее, по конструкции Ока получилась очень удачной машинкой. Ведь эта конструкция – «солянка» комплектующих из всех вазовских семейств, существовавших на момент разработки модели. Поэтому многие запчасти взаимозаменяемы с заднеприводными и переднеприводными Ладами, а чтобы починить Оку, достаточно руководства по эксплуатации и ремонту (как правило, загруженного в голову), простейшего набора инструментов и элементарного навыка.

Ненависть #1: отсутствие модернизированной версии

Это немного выпадает из заданного формата, ибо не является претензией собственно к автомобилю, но с этим реально сталкиваешься, когда изучаешь отзывы от Оке: большое количество людской печали связано как раз с тем, что машине не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать «нормальным» автомобилем: более мощного мотора, пятой передачи в коробке, кондиционера, хотя бы элементарной «музыки», колёс большего размера и, может быть, чуть освежённой внешности. Попытки внедрить практически всё это делались в последние годы выпуска на СеАЗе, а кроме того, существовал проект более-менее глубокой модернизации Оки, ЕлАЗ-1121, но СеАЗ не смог удержать цену машины в привлекательном коридоре, а елабужский проект «схлопнулся» по политико-экономическим причинам.

На фото: СеАЗ-1111-01 Ока ‘1990–2008 и СеАЗ-11116 Ока ‘2006–08

Любовь #1: компактность и манёвренность

Среди плеяды вазовских конструкторов, для которых Ока стала первым проектом после институтской скамьи, до сих пор бродит эта полушутка-полуправда: Ока – как пиджак, надел – и сразу понятно, где твои габариты. И это не тот злой юмор «из-за забора», это свои люди, прекрасно понимающие все плюсы такой компактности. Понимают их и владельцы «окушек» – при сочетании малых габаритов с небольшим радиусом разворота Ока до сих пор даёт фору большинству современных автомобилей в удобстве парковки, даже несмотря на отсутствие усилителя руля. И чем больше наши мегаполисы забиваются «крузаками», тем шире улыбаются владельцы этих неприметных, но таких простых, удобных и симпатичных машин.

***

Когда говорят о минусах Оки, мало кого из «простых пользователей» заботит низкая пассивная безопасность автомобиля. Меж тем, как мы говорили в прежних статьях об Оке, эта самая безопасность никаким современным требованиям удовлетворять не может, а значит, в сегодняшний день путь этой машинке в том виде, в котором она родилась, был заказан в любом случае. Это прекрасно понимали те, кто задумал проект «Ока-2». Среди них был уже немолодой В.Н. Поляков – тот самый, давший когда-то старт первой Оке… К сожалению, тот проект из начала 2000-х, фактически ставший последним большим делом в жизни Полякова, так и не был запущен. Но об этом – как-нибудь в другой раз.

Почему не работает печка на оке
Неожиданно, как всегда, наступила зима, а с ней и грянули морозы. Мало кто из автовладельцев постоянно проверяет состояние отопительной системы автомобиля. Зима пришла, включаем печку и вдруг выясняется, что она шумит, но не греет. Давайте разберёмся, почему не греет печка в автомобиле и как предотвратить поломку этой системы.
Система отопления при эксплуатации автомобиля в наших климатических условиях – вещь незаменимая и необходимая. Зимой мы используем её для обогрева салона автомобиля, а в жаркие летние дни используется в качестве системы вентиляции. Если вы владеете новеньким авто, то проблема системы отопления вас не беспокоит. Но если вашему железному «коню» уже немало лет и пробег его достаточно большой, то отопители непременно начинают барахлить, а иногда и полностью выходить из строя.
Система отопления автомобиля работает по принципу жидкостного охлаждения. Конструкция автомобильной печки состоит из следующих компонентов:
радиатор, патрубки для циркуляции жидкости, кран для регулирования потока жидкости, управляющие воздушные заслонки, воздуховоды, электровентилятор.
Если система не имеет повреждений, то воздушный поток беспрепятственно проходит по системе.
Чаще всего в автомобиле не греет печка из-за завоздушивания системы охлаждения или неисправности сопутствующих узлов: радиатора или термостата.
Причиной поломки или нестабильной работы отопительной системы может послужить отсутствие или сильное загрязнение салонного фильтра. Это приводит к проникновению частиц пыли и грязи в мотор, что может вызвать если не поломку мотора, то его дисбаланс. При попадании грязи на радиатор происходит процесс разложения, что может привести к проникновению неприятного запаха в салон автомобиля. Не поступит потока горячего воздуха в случае, если радиатор забит попавшими на него листьями, пылью и пухом.
Также к неэффективной работе автомобильной печки может привести несвоевременная замена антифриза. Использование некачественного антифриза может привести к выходу из строя термостата, так как радиатор при этом будет забиваться изнутри.
Отсутствие фильтров и загрязнение радиатора приводят к загрязнению кондиционера. Это наиболее частые причины нестабильного функционирования печки. Бывают случаи, когда причиной некачественной работы печки является разрушение или сбой в работе радиаторной заслонки, которая призвана прикрывать идущий через радиатор воздушный поток.
Как правило, система отопления не заслуживает нашего пристального внимания, пока в салоне обеспечивается необходимый климатический режим. Со сложностью конструкции и проблемами сталкиваются владельцы подержанных автомобилей или авто с солидным пробегом. Чем старше ваш автомобиль, тем больше внимания необходимо уделять системе отопления, вовремя проводить диагностические и профилактические мероприятия. Это правило следует соблюдать владельцам как отечественных, так и импортных автомобилей.
Больших проблем с ремонтом отопительной системы, как правило, не возникает. Иногда достаточно просто разобрать и почистить рабочие части от загрязнений.
Если проблема гораздо серьёзнее, например, радиатор полностью покрыт грязью, потёк или сгнил, а также если разрушилась заслонка, то ремонт будет дорогостоящим и трудоёмким. Если при ремонте придётся снимать «торпеду», то потребуются дополнительные материальные затраты на замену антифриза и замену комплектующих.
Чтобы отопительная система работала стабильно, необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия. При сбоях в работе систем отопления автомобилей иностранного производства следует провести диагностику всей системы, начиная, в первую очередь, с системы охлаждения. Для проведения профилактических работ необходимо воспользоваться услугами СТО. Делать это необходимо не реже, чем один раз в год.
Необходимо следить за качеством и уровнем антифриза. При замене антифриза на станциях СТО вам также произведут промывку всей системы отопления. Цена этой процедуры зависит от модели вашего автомобиля и трудоёмкости производимых работ.
Если вы имеете опыт самостоятельного обслуживания автомобиля, то проверить эффективность работы системы отопления сможете сами, но лучше довериться профессионалам.
Чтобы проверить готовность системы к отопительному сезону, необходимо провести следующие действия: открыть кран отопителя салона до упора и прогреть двигатель. Необходимо убедиться в герметичности крана и радиатора, а вентилятор на всех скоростях эффективно работает. Также необходимо проверить состояние салонных фильтров. После летнего использования их придётся заменить, так как они очень загрязнены. Также проверьте работу электровентилятора. Его включение должно происходить без промедления. Работа его должна осуществляться на всех режимах, без наличия посторонних шумов. Поток воздуха должен поступать и в неподвижном автомобиле.
При наличии в автомобиле системы климат-контроль (имеет температурные датчики и двухзонный контроль потока воздуха) вся отопительная система имеет более сложную конструкцию. Это происходит за счёт установки второго радиатора и кондиционера. Система отопления считается исправной, если при температуре на улице -250С через 10-15 минут работы двигателя температура в нижней части салона поднимается до +160С, а в верхней его части – до +100С. Наличие такого температурного перепада не вызывает перегрева головы водителя, что совершенно недопустимо.
Температура в районе задних сидений автомобиля должна составлять порядка +150С. Чтобы избежать серьёзных проблем, вызванных неисправностью или неэффективностью работы отопительной системы, необходимо как можно скорее заняться устранением возникших неполадок.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: как и любой другой механизм, система отопления является важным элементом современного автомобиля. Как и любой другой узел, печка в автомобиле требует к себе должного внимания и своевременного ремонта и профилактики. Несмотря на сравнительную простоту ремонта и обслуживания, наличие необходимых комплектующих на прилавках магазинов, не стоит доводить до последнего. Чем старше становится ваш железный «конь», тем тщательнее становится его подготовка к зимнему сезону. Проведение профилактических работ значительно сократит ваши деньги и время, нежели проведение кропотливого капитального ремонта.
4-01-2011, 16:52 | Ирина Гудкова
Читайте также:
Автовладельцам периодически приходится осуществлять ремонт генератора автомобиля самостоятельно. Ведь в генераторе многие
Что можно сказать о карбюраторе? Работа всей системы в целом и двигателя (разумеется, если это карбюраторная система, а не
Данная статья содержит информацию про основные признаки мелких эксплуатационных неисправностей и их устранение подручными
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.
Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.
Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
Греется Ока – 2 ответа
Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ
Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.
Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?
Не срабатывает стартер в Оке
Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?
Я уже писал, что жесть в машине творится при -15 и ниже.
В начале декабря я проклеил весь салон и двери фольгированным пенолоном,
Очень надеялся, что станет теплее и тише. И таки стало, но не на то, чтобы очень.
В общем с возвращением морозов опять пришлось шкрябать боковые стекла от наледи.
Сижу я, смотрю как окно снова затягивает, потом смотрю на ручки обогревателя — синяя
влево, красная вправо. Должно бы жарить, да только еле греет. С грустью прикидываю,
насколько еще отложится заказ разварок из за покупки медной печки.
И тут дернуло меня что-то синюю ручку тоже на максимум повернуть…
Не прошло и пары секунд, а в машине потеплело.
А еще чуть позже и стекла разморозились.
Ну кто же знал, что они работают не как смеситель в ванной?! :))))
С ветерком: рязанцы жалуются на холод в троллейбусах — Общество

Каждое утро для Ольги Данилиной, как лотерея. Что надеть — зависит от показаний термометра. В большой минус приходится кутаться во все теплые вещи сразу, иначе есть риск заболеть. Женщина работает кондуктором троллейбуса, признается, в салоне — холодно.

Ветер откуда-то дует, с панели дует, и печка не очень хорошо греет.

Ольга Данилина, кондуктор троллейбуса.

Ее коллега, Наталья Шитикова, тоже надевает несколько кофт.

Холодновато было, но так ходишь туда-сюда. Главное, не унывать, а что делать-то, жить как-то надо.

Наталья Шитикова, кондуктор троллейбуса.

Водителям троллейбусов легче — у них 2 собственные печки, поэтому за рулем комфортно. Из верхней одежды — только спортивный костюм. Здесь же — пульт управления обогревом в салоне.

Электрический ток и по проводам греются печки, 4 штуки у нас в салоне. В морозы включаем все, а так, когда морозы поменьше, двух достаточно.

Владимир Беспалов, водитель троллейбуса.

Когда и сколько тепла подавать — решают интуитивно. Ведь в троллейбусах нет никаких термометров.

Главное, чтоб тепло в салоне было, комфортно, более-менее чтобы было тепло, больше-то я не могу ничего сделать.

Александр Чеков, водитель троллейбуса.

А между тем в официальном документе министерства транспорта России четко прописано, если на улице мороз от минус 15 до — минус 25 и ниже, температура в салоне должна быть выше 10 градусов тепла. Многие рязанские троллейбусы не соответствуют нормативу.

Помочь решить проблему холодного транспорта должны были подарки из столицы. В прошлом году на рязанские дороги вышли 78 списанных московских троллейбусов. Правда, часть из них требовала ремонта, другая оказалась не многим лучше местных машин. Пассажиры принципиальной разницы не заметили.

Около 40% муниципального транспорта требует замены. Об этом в администрации города говорили еще в конце сентября прошлого года. Но средств в бюджете нет, троллейбусная сеть убыточна. Решить проблему планируют с помощью национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Заявку на обновление парка уже готовят в федеральный Минтранс. Там в свою очередь составят рейтинг регионов и решат, кто именно получит государственную поддержку.

5 причин, по которым ваши электрические конфорки не нагреваются

Готовясь приготовить еду, люди со всего мира включают электрические плиты и не задумываются о том, как они работают. Они хотят приготовить омлет, вскипятить воду или, возможно, приготовить на гриле большой жирный сочный рибай, и единственное, что им нужно, — это конечный продукт, лежащий на их тарелке. Они могут не осознавать, как работает этот процесс, и могут не заботиться о том, как он работает, до тех пор, пока не придет время, когда этого не произойдет.

Итак, давайте раздуем пламя некоторых базовых ноу-хау в области электричества, которые могут помочь вам понять, как работает ваш диапазон и что с ним может быть не так, когда он не работает, обычно тогда, когда он вам больше всего нужен.

Понимание того, как работает электрическая плита
Чем больше кто-то знает, как что-то работает, тем легче диагностировать, почему что-то не работает. Вам не нужна степень младшего специалиста по электронике, чтобы понять, как работает электрическая плита. Конечно, мы собираемся обсудить, как отремонтировать электрическую варочную панель, но хорошо иметь базовое представление о том, как работает эта плита.

Электроэнергия от источника питания подается на клеммную колодку внутри вашего диапазона по трем большим проводам в шнуре питания.

Затем электрическая мощность распределяется между различными компонентами, которые управляют различными функциями линейки. Например, термостат, нагревательные элементы и змеевики, составляющие большую часть варочной панели.

Нагревательные элементы представляют собой изолированные змеевики с металлическим покрытием, которое создает тепловое и электрическое сопротивление для достижения желаемой температуры.
Варочные панели серии
оснащены либо обычной горелкой, либо излучающей горелкой. Лучистая горелка расположена под керамической поверхностью, которая была разработана для лучшего распределения тепла.

Каждый элемент поддерживается собственным переключателем, который включает горелку и отправляет сообщение на термостат, чтобы нагреться до желаемой температуры.

Духовка сконструирована таким образом, чтобы максимально эффективно контролировать температуру и воздух.

Требуемый уровень нагрева регулируется переключателями и термостатами.

Переключатели управляют включением и выключением, в то время как термостат регулирует уровень желаемой температуры.

Один из типов переключателей для электрических варочных панелей называется переключателем бесконечного нагрева, который подает мощность на нагревательные элементы по мере необходимости, поддерживая правильный уровень нагрева.

№1. Горелка не нагревается из-за короткого замыкания

Решение

Чтобы предотвратить короткое замыкание горелки из-за жира, масла или влаги, рекомендуется очистить концы элементов и внутреннюю часть розетки.

Если ремонт требует замены нагревательного элемента, не забудьте также заменить розетку источника питания. Не думайте, что только из-за короткого замыкания нагревательного элемента с розеткой проблем нет.

Не погружайте горелку в воду для очистки. Вставные наконечники на элементе горелки содержат фарфор и впитывают воду. Горелка может казаться сухой, но даже небольшое количество воды может вызвать серьезное поражение электрическим током.

Во избежание перекрестного загрязнения обязательно возвращайте тот же нагревательный элемент в розетку, из которой он был взят.

Используйте поддон для сбора жира и масла, однако не накрывайте поддоны фольгой. Свет от элемента отражается от фольги обратно к элементу, вызывая появление горячих точек, которые сделают нагревательный элемент бесполезным.

№2. Выгоревший элемент
Излишне говорить, что каждый элемент горелки управляется своим переключателем. Когда ручка переключателя переключателя повернута на определенную настройку нагрева, переключатель позволяет напряжению перемещаться к элементу, который замыкает цепь и вызывает нагрев элемента. Если элемент не нагревается, значит, он перегорел. Давайте подробнее рассмотрим, как управлять этим ремонтом.

Осмотрите обычный элемент на предмет пузырей или разрывов катушки. Если есть какие-либо видимые обрывы или пузыри, цепь была прервана, и элемент необходимо заменить.

При осмотре катушек, которые находятся под керамической крышкой, ищите в катушке какие-либо изломы или пятна прожога. Если есть какие-либо несоответствия по внешнему виду, катушку необходимо заменить.

Наконец, если нет видимых повреждений, вы можете проверить целостность с помощью мультиметра. Если нет преемственности, вы нашли свою проблему.

Раствор

Заменить перегоревший нагревательный элемент.

№ 3. Сгоревшая розетка

Если проверка нагревательного элемента показывает, что элемент находится в хорошем состоянии, обратите внимание на электрическую розетку.

Перегоревшая розетка прерывает подачу напряжения на нагревательный элемент.

Осмотрите контакты на предмет видимых следов ожога или повреждений.

Раствор

Если есть видимые повреждения, замените розетку на новую.

№4. Ослабленный или перегоревший провод
Выполняя эти советы по поиску и устранению неисправностей, обязательно ищите ослабленные или перегоревшие провода.

Провода питания элемента часто перегорают возле элемента. В этом случае вы увидите видимые следы ожогов.Если провод болтается, попробуйте подвигать его обратно на место соединения.

Раствор

Заменить поврежденный или сгоревший провод или провода; замените розетку питания и замените нагревательный элемент.

№ 5. Неисправный переключатель поверхностного элемента

Переключатель нагревательного элемента регулирует напряжение, которое определяет, сколько тепла передается катушкам. Когда элемент достигает желаемой температуры, выключатель отключает напряжение. Чтобы поддерживать заданную температуру, цикл продолжается на протяжении всего процесса приготовления.

Неисправный переключатель может вообще препятствовать работе элемента.

Хорошая процедура поиска и устранения неисправностей — просто взять элемент такого же размера и подключить его (см. Ниже инструкции по замене съемной горелки).

Если новый элемент не работает, то заподозрите переключатель.

Раствор

Заменить элементный выключатель.

Как заменить сменную горелку

Сменные горелки обычно используются в диапазонах General Electric, RCA, Hotpoint и Kenmore.

При ремонте будьте осторожны, избегайте острых краев.

Помните безопасность прежде всего! Перед началом любых работ с диапазоном отключите его от источника питания.

Как только плита отключена, возьмите поврежденную горелку за внешний змеевик, поднимите ее и вытащите прямо.

Замените горелку, вставив ее штыри в контактную розетку.

Затем потяните горелку вперед, чтобы зафиксировать ее на месте.

Подключите плиту к розетке и включите новую горелку.

Если это краткое руководство по поиску и устранению неисправностей не решает проблему с варочной панелью, свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной помощи.
7 распространенных проблем с духовкой и способы их решения | Домашние дела

Духовка не нагревается? Горелка рейнджеров не включается? Дверца духовки не закрывается? У нас есть решения этих распространенных проблем с духовкой и многое другое.

Духовка — одно из самых важных устройств на кухне. Вы можете не использовать ее каждый день, а просто постарайтесь прожить неделю без нее! Выпекаете ли вы партию печенья или буханку хлеба или просто бросаете замороженную пиццу после долгого и утомительного рабочего дня, вам нужна духовка.Поэтому, когда что-то пойдет не так, вам нужно знать, как это исправить — и пора ли бросить полотенце и позвонить профессионалам. Вот пошаговое руководство по устранению семи наиболее распространенных проблем с духовкой:

1.
Не зажигается газовая горелка
Если у вас есть газовая плита, вы можете зажечь конфорки спичкой, если электрическое зажигание не работает. Однако, если горелки не загораются и это не является результатом очевидной проблемы, такой как отключение электроэнергии, вам следует устранить ее.

Снимите решетку горелки, крышку горелки и основание горелки.

Удалите остатки пищи из горелки с помощью зубочистки или сжатого воздуха.

Очистите решетку, крышку и корпус, пока вы работаете с ними.

Проверить провода, соединяющие запальник с модулем управления. Если здесь неплотное соединение, затяните его.

Горелка все еще не зажигается? Возможно, потребуется заменить воспламенитель. Также могла быть другая проблема, например, перегиб в газовой магистрали.Пора звонить профессионалам.

2. Горелка не нагревает

Если у вас есть электрическая плита, для обогрева вашей кухонной плиты требуется электричество. Иногда эти горелки выходят из строя, и их необходимо заменить. Если одна из ваших электрических конфорок не нагревается, выполните следующие действия:

Отключите неисправную горелку той, которая, как вы знаете, исправна. Просто выньте вилку из розетки горелки и воткните рабочую.

Если рабочая горелка нагревается, проблема в горелке.Замени это.

Если работающая горелка не нагревается, проблема либо в бесконечном выключателе, либо в розетке. Розетка выглядит обгоревшей или поврежденной? Возможно, вам потребуется его заменить.

Еще раз проверить горелку. Если он по-прежнему не работает, проверьте и замените бесконечный переключатель.

3. Духовка не нагревается

Духовка, которая не нагревается, обычно является результатом неисправности запальника (для газовой духовки) или нагревательного элемента (для электрической духовки). Если и ваша газовая духовка, и газовые горелки перестали работать, проблема, скорее всего, связана с газовой линией и потребует профессионального ремонта. Однако вы можете самостоятельно заменить нагревательный элемент или воспламенитель.

Используйте отвертку, чтобы удалить старый воспламенитель или нагревательный элемент. Нагревательные элементы обычно расположены внутри духовки, а доступ к запальнику можно получить снизу.

Чтобы добраться до запальника, снимите жаровню или ящик для хранения.

Обязательно выключите духовку перед тем, как приступить к ее обслуживанию.

Если у вас скрытый нагревательный элемент, возможно, вам придется вызвать мастера, чтобы заменить его.

4. Духовка не нагревается до нужной температуры

Это может быть проблема с датчиком температуры, газовым запальником или нагревательным элементом.

Проверить датчик температуры. Он не должен касаться внутренней стенки духовки.

С помощью омметра проверьте работоспособность датчика. Сопротивление должно возрастать по мере увеличения температуры духовки.

Если датчик не работает, замените его.

Убедитесь, что нагревательный элемент или газовый запальник работает, и замените его, если нет.

Если все было проверено или заменено, откалибруйте печь заново.

Нагрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту. Проверяйте температуру внутри духовки термометром через 20 минут, а затем каждые 20 минут в течение следующих 90 минут — двух часов.

Сложите сумму показаний температуры и разделите их на количество снятых вами показаний, чтобы получить среднюю температуру духовки.

Отрегулируйте шкалу температуры духовки соответствующим образом.

5.Дверь духовки не закрывается

Духовка, которая не закрывается, небезопасна для использования. Выполните следующие действия, чтобы исправить это:

Отключите духовку от сети и выключите газ, если это газовая модель.

Потяните прямо вверх за дверцу, чтобы вынуть ее из духовки. Если он не поднимается, открутите все винты, удерживающие петли внутри духовки.

Проверить петли. При необходимости замените их.

Проверить дверные пружины на предмет поломки. Выдвиньте нижний ящик и загляните под духовку, чтобы увидеть дверные пружины.

С помощью плоскогубцев удалите сломанные пружины. Концы следует обернуть двумя болтами. Заменить их, заново завернув концы новых пружин на болты.

Замените силиконовую или резиновую прокладку вокруг двери.

Если дверца духовки по-прежнему не закрывается, возможно, необходимо заменить датчик дверцы.

6. Не горит внутренний свет

Как и другие лампочки, внутри духовки иногда гаснет. Вот как его заменить:

Снимите крышку лампы, обычно повернув ее на четверть оборота против часовой стрелки.

Снимите старую лампочку, потянув ее прямо.

Используя сухую ткань или перчатки для работы с новой лампой, замените старую лампочку на лампочку того же типа.

7. Духовка не очищается от самоочистки

Что хорошего в самоочищающейся духовке, которая не самоочищается? Вот что делать, если цикл самоочистки перестает работать:

Убедитесь, что вы правильно запускаете цикл.

Установите таймеры и ручки правильно.

Управляйте своими ожиданиями.Если вы прольете внутрь духовки, останется слой золы, который, возможно, потребуется очистить вручную.

Если у вас все еще возникают проблемы с циклом самоочистки, вам, вероятно, потребуется вызвать мастера по ремонту, чтобы заменить двигатель блокировки дверцы и переключатель, плату управления, термостат или какой-либо другой компонент, который мешает вашей духовке работать самостоятельно. — цикл очистки.

Проблемы с духовкой никогда не доставляют удовольствия. Но с небольшим количеством смазки для локтей и некоторыми ноу-хау вы можете решить многие типичные проблемы с духовкой самостоятельно.Об остальном позаботится ваша домашняя гарантия.

Почему духовка не нагревается

Если вы включаете газовую духовку, а она не нагревается, существует несколько возможных причин, и вы можете решить проблему самостоятельно, не вызывая ремонтную службу.

Предупреждение

Отключите прибор от электросети и выключите автоматический выключатель, предназначенный для прибора, перед тем, как приступить к ремонту. Стоит изучить специалистов по ремонту бытовой техники, и они обычно доступны по цене.

Проверьте автоматический выключатель

Если вам повезет, проблема может заключаться просто в том, что электрическая цепь, подающая питание на духовку, сработала прерыватель цепи. Несмотря на то, что духовка нагревается газом, для работы таймера и других компонентов требуется электроэнергия, и если сработал автоматический выключатель, духовка откажется нагреваться.

Поскольку это газовая духовка, она будет подключаться к цепи со стандартным выключателем на 15 или 20 ампер, а не с большим двухполюсным (обычно 50-амперным) выключателем, как те, что используются в электрических духовках.У вашей духовки может быть собственный выключатель, или она может быть подключена к одной из электрических цепей небольшого прибора или кухонной розетки (розетки) с помощью обычного выключателя. Если выключатель, обслуживающий духовку, не сработал, следующее, что нужно проверить, — это подача газа и запальник.

Проверьте подачу газа

Хотя это бывает редко, возможно, что подача природного газа или сжиженного пропана была по какой-то причине прервана. Обычно это происходит, когда главный газовый клапан был перекрыт для ремонта или замены системы и больше не был включен.Проверьте главный газовый клапан, а также все клапаны, расположенные на ответвлениях, чтобы убедиться, что они находятся в положении ВКЛ. Если ваша духовка только что была отремонтирована или заменена, также возможно, что газовый клапан на подающей трубе не был снова открыт. Если с подачей газа все в порядке, включите газовый запал на самой духовке.

Проверьте воспламенитель

Проблема может быть в том, что воспламенитель духовки просто вышел из строя. В нормальном режиме работы, когда регулятор духовки повернут на выпечку, запальник включается и начинает светиться ярко-оранжевым светом.После того, как запальник нагревается, открывается газовый клапан и пропускает газ через горелку. Запальник зажигает газ, идущий от горелки, и духовка начинает нагреваться.

Однако, если воспламенитель не накаляется достаточно горячим, духовка не загорится, и вы, вероятно, почувствуете легкий запах газа. Но не волнуйтесь; газовый клапан оборудован предохранительным механизмом, который перекрывает подачу газа, если воспламенитель не работает должным образом.

Чтобы проверить воспламенитель, выключите прерыватель цепи духовки, затем убедитесь, что питание отключено, убедившись, что свет духовки, часы и другие электрические функции не работают.

Снимите решетки духовки и большую металлическую пластину (их может быть несколько) в нижней части духовки. Это должно открыть доступ к газовой горелке и запальнику.

Проверьте воспламенитель на предмет обесцвечивания катушки или элемента, который отличается от остальной части воспламенителя. Иногда это признак неисправного или неисправного воспламенителя.

Если воспламенитель выглядит нормально, можно снова включить питание, настроить духовку на нагрев и наблюдать за воспламенителем в начале цикла нагрева. Он должен загореться ярко-оранжевым в течение нескольких секунд.Если этого не происходит и газ не загорается быстро, выключите духовку, чтобы отключить функцию зажигания. Воспламенитель не прошел проверку, и его необходимо заменить.

Замена запальника

Заменить воспламенитель духовки достаточно просто, если вы понимаете процесс.

Перед заменой воспламенителя необходимо заказать замену неисправного. Не все воспламенители одинаковы. Фактически, они практически все разные и имеют разные электрические соединения.Единственный способ получить подходящую сменную деталь — это начать с номера модели и серийного номера духовки. Это может быть на задней панели устройства, внутри дверцы или ящика, или даже на карточке или выступе, которые выдвигаются из-за панели управления духовки. Имея под рукой свою модель и серийный номер, вы можете найти в Интернете запасную часть, позвонить или посетить местного поставщика запчастей для бытовой техники. Вы также можете связаться с производителем духовки онлайн или по телефону.

Отключите питание перед выполнением любых работ с духовкой и будьте осторожны, чтобы не прикасаться к катушке воспламенителя.Иногда это пружинные катушки черного цвета; в других случаях они представляют собой плоские штыревые петли, отходящие от основания воспламенителя. Катушка очень хрупкая, и попадание на нее масла из ваших рук может сократить срок службы запальника.

Снимите и замените газовый воспламенитель, следуя инструкциям, прилагаемым к новому воспламенителю. Это простая работа, требующая только отверток, тестера цепей и запасного воспламенителя.

3 распространенные проблемы с духовкой и способы их устранения

По своей сути духовки — это довольно простые устройства.Однако, как и в случае с любым другим устройством, которое часто используется, что-то может пойти не так. Детали расшатываются и со временем изнашиваются, а некоторые довольно легко исправить или заменить самостоятельно.

Прежде чем сделать вывод о том, что пора сделать дорогостоящий сервисный звонок или заменить стареющую духовку, убедитесь, что у вас нет одной из этих трех распространенных проблем с духовкой, которые можно легко исправить.

Проблема: не нагревается
Крис Монро / CNET
Духовка, которая совсем не нагревается, — определенно большая проблема.Но есть несколько простых объяснений того, почему это может происходить.

Причина : Если у вас есть газовая духовка, которая совсем не нагревается, это может быть просто неисправный воспламенитель.

Исправление : Чтобы определить, что это не более серьезная проблема с газовой линией, вы можете проверить одну из горелок на газовой плите, чтобы убедиться, что она получает газ и воспламеняется. Когда вы устанавливаете температуру в газовой духовке, вы должны услышать несколько слабых щелчков, за которыми следует типичный свист зажигания газа.Если вы не слышите, как газ загорается и щелчки прекращаются, выключите духовку и подумайте о замене воспламенителя. Этот процесс зависит от модели духовки, но обычно требует только отключения электропитания, удаления нескольких винтов, отсоединения быстроразъемного соединения проводов, подключения нового воспламенителя и затяжки всего обратно.

Причина : Если у вас есть электрическая духовка, например газовые запальники, нагревательные элементы также могут сломаться или изнашиваться со временем. Обычно это можно диагностировать, визуально проверив, светятся ли нагревательные элементы красным цветом.

Исправление : если элементы не полностью светятся или не светятся совсем, пора заменить один или оба из них. Это можно сделать самостоятельно всего за несколько минут с помощью подходящей запасной части и отвертки или гаечного ключа. Отключите электропитание, снимите все крышки, снимите винты, удерживающие нагревательные элементы на месте, замените нагревательные элементы и верните крышки и винты в исходное положение.

Проблема: не нагревается до нужной температуры
Крис Монро / CNET
Если вы заметили, что пища готовится дольше, чем должна, или выходит из духовки недожаренной, возможно, ваша духовка не достигает желаемой температуры.Это может произойти по нескольким причинам.

Причина : Если датчик температуры внутри духовки не работает должным образом, это может привести к тому, что духовка не нагреется до нужной температуры. Это может быть вызвано неисправным датчиком температуры или датчиком температуры, который касается стенки духовки.

Fix : Убедитесь, что датчик температуры не касается внутренней стены, так как это повлияет на его способность точно измерять внутреннюю температуру духовки.Если это так, переместите его так, чтобы он не касался стены. Если он по-прежнему не нагревается должным образом, вы можете использовать омметр, чтобы проверить, работает ли датчик. Сопротивление датчика должно возрастать с увеличением внутренней температуры духовки. Как и в случае с нагревательным элементом или газовым запальником, замена датчика температуры — это быстрое и легкое решение, которое вы можете сделать самостоятельно.

Причина : Если он по-прежнему не нагревается до нужной температуры и вы проверили или заменили нагревательные элементы, газовый воспламенитель и датчик температуры, возможно, его просто необходимо откалибровать.

Fix : Все, что вам нужно, чтобы проверить точность духовки, — это термометр для духовки, который можно купить всего за 6 долларов (4,81 фунта или 7,94 австралийских доллара). Разогрейте духовку до 350 по Фаренгейту (176,67 по Цельсию) и измеряйте температуру через 20 минут и каждые 20 минут в течение следующих полутора-двух часов. Разделите сумму показаний температуры на количество снимков, чтобы увидеть, насколько близко среднее значение к 350 по Фаренгейту (176,67 по Цельсию). Оттуда вы должны знать, какую регулировку вам нужно будет сделать на шкале температуры духовки.

Проблема: готовится неравномерно
Колин Уэст Макдональд / CNET
Если вы готовите тосты и заметили, что одни кусочки поджариваются больше, чем другие, ваша духовка готовится неравномерно. Чтобы убедиться, что ваша духовка готовится неравномерно, вы также можете попробовать испечь пирог или запечь целую курицу.

Причина : Как и духовка, которая совсем не нагревается или не нагревается до нужной температуры, первое, что вы должны проверить, — это нагревательные элементы и датчик температуры.

Fix : разогрейте духовку и выполните быстрый визуальный тест, чтобы убедиться, что нагревательные элементы полностью светятся красным, и убедитесь, что сопротивление датчика температуры растет с увеличением температуры духовки. Если один из них не работает должным образом, замените его.

Причина : Некоторые печи готовят по-разному, и вам может потребоваться просто изучить , как готовят. Однако неравномерное приготовление пищи в духовке также может быть связано с положением решеток или посудой, которую вы используете.

Fix : Например, формы для выпечки должны быть светоотражающими. Если со временем они обесцветились, попробуйте удалить налет с помощью глубокой очистки или полностью заменить их. Кроме того, обратите внимание на то, как печь имеет тенденцию к приготовлению, и внесите изменения в то, как вы готовите в духовке, например, поворачивайте продукты во время приготовления или регулируйте высоту решеток для определенных продуктов.

Кальян вреден?

Кальян — это кальян, который позволяет человеку курить табак, часто сочетая его со сладкими ароматами, такими как яблочный, шоколадный, кокосовый, лакричный или арбузный.

Люди веками использовали кальяны в древней Персии и Индии. Сегодня люди часто курят кальян группой, дома, в кафе или лаундже.

Другие названия кальяна включают кальяна, наргиле или кальян, причем последнее слово также может относиться к ароматизированному табаку.

Некоторые люди ошибочно полагают, что курение кальяна не вредит их здоровью или не так опасно, как курение других типов. В этой статье мы рассмотрим риски для здоровья, связанные с курением кальяна.

Кальян состоит из нескольких универсальных компонентов, в том числе чаши для воды, металлического корпуса, головки с отверстиями на дне и гибкого шланга с мундштуком.

Устройство работает за счет сжигания древесного угля, который затем сжигает табачную смесь, а также нагревает воду. Дым, производимый древесным углем, помогает продвигать табак через воду и шланг к мундштуку.

Использование кальяна подвергает человека воздействию табачного дыма, который содержит вредные компоненты, такие как окись углерода.Вода в кальяне не отфильтровывает эти компоненты.

Даже если человек не курит прямо из кальяна, он все равно может вдыхать пассивный дым, находясь поблизости.

Некоторые из потенциальных последствий курения кальяна для здоровья включают:

Осложнения функции легких , такие как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхит.

Повышенный риск сердечных заболеваний , таких как сердечные заболевания и сердечный приступ.

Повышенный риск рака , особенно рака легких, горла и рта.

Преждевременное старение кожи , поскольку курение табака может уменьшить количество кислорода, который достигает кожи.

Повышенный риск инфекционных заболеваний , таких как мононуклеоз и оральный герпес.

Люди могут также повысить риск респираторных инфекций, если они используют мундштук для кальяна с другими людьми.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), курение табака через кальян имеет «многие из тех же рисков для здоровья, что и курение сигарет.”

Например, табачный дым по-прежнему выделяет никотин, вещество, вызывающее сильную зависимость. Дым кальяна также требует сжигания древесного угля, который взаимодействует с табаком, создавая пары, которые могут быть такими же токсичными, как сигаретный дым.

Люди, которые употребляют кальян, могут подвергаться воздействию токсинов, содержащихся в дыме, дольше, чем если бы они курили сигареты.

Согласно CDC, человек затягивается сигаретой в среднем 20 раз, но он может сделать 200 затяжек за час кальянной.

Кроме того, курение кальяна обеспечивает более чем в 2,5 раза больше никотина, чем сигаретный дым, по данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками со ссылкой на исследование, проведенное Медицинской школой Университета Питтсбурга. Этот объем никотина может вызвать сильную зависимость.

Производители выпустили новые версии кальянов, в которых вместо древесного угля используется электрический нагрев. Производители называют эти источники тепла электронным углем и часто продают их как более безопасную альтернативу традиционным угольным кальянам.

CDC сообщает, что на данном этапе эксперты очень мало знают о рисках для здоровья электронных табачных изделий.

Тем не менее, Университет Цинциннати сообщает о ранних исследованиях, которые команда его химиков проводит для изучения компонентов дыма, генерируемого электронным углем. Исследователи говорят, что они обнаружили, что дым от электронного угля убивает 80 процентов образцов клеток легких через 24 часа после воздействия.

Этот риск более значительный, чем у древесного угля с более высоким содержанием токсинов, который исследовала команда, который убивает 25 процентов клеток легких.Было обнаружено, что древесный уголь с более низким содержанием токсинов убивает 10 процентов проб легких клеток.

В результате исследователи пришли к выводу, что варианты кальяна с электронным углем потенциально могут быть более опасными, чем их аналоги с древесным углем.

Сейчас необходимы дополнительные опубликованные научные исследования, чтобы подтвердить эти первые результаты.

В некоторых кальянных барах продаются нетабачные изделия, которые могут рекламироваться как не имеющие вредных воздействий. Это миф, поскольку дым все еще содержит окись углерода, вредное соединение и другие токсины.

Другие мифы о курении кальяна включают:

Курение кальяна не вызывает привыкания . Дым кальяна содержит никотин — соединение, вызывающее сильную зависимость.

Вода в дыму кальяна фильтрует вредные вещества . Вода в дыму кальяна не фильтрует вредные химические вещества.

Сигареты «сжигают» легкие, потому что используют тепло, а дым кальяна более прохладный, поэтому он не горит . Дым от кальяна может повредить сердце и легкие даже после охлаждения.

Хотя некоторые люди считают, что курение кальяна является более безопасной и более социальной альтернативой курению табака, оно не приносит пользы для здоровья и создает несколько серьезных рисков для здоровья.

Курение кальяна также подвергает других людей риску вдыхания пассивного курения. Итак, чтобы снизить риск повреждения легких и других органов, людям лучше всего избегать курения табачных изделий, в том числе с помощью кальяна.

Бывший отель на продажу в Челтенхэме

Трехэтажный бывший отель с изысканным интерьером выставлен на продажу в Челтенхэме — и он определенно имеет пятизвездочную атмосферу.

Wyastone House, ныне отдельный жилой дом, расположен в популярном центральном районе Монпелье. Отдельно стоящий таунхаус, за плечами которого идет масштабная реконструкция, является идеальным местом для встреч. Когда мы можем заселиться?

Великолепный дом с великолепным интерьером, высокими потолками, перилами для картин, декоративной лепниной на потолке, панелями на стенах, яркими цветами и дровяной печью. Внутри он может быть особенным, но вам понадобится 2 фунта стерлингов.3 миллиона, чтобы сделать эту площадку вашим домом.

На первом этаже впечатляющий вестибюль выходит в большой холл стойки регистрации (где когда-то регистрировались гости). Сердце дома — это основная жилая зона, которая сосредоточена вокруг потрясающей кухни в стиле шейкер. Залитые естественным светом, здесь есть различная встроенная техника, каменные столешницы, подвесные светильники и общий остров.

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

Номер-люкс впечатляет и просторен.В некоторых из них есть встроенные шкафы, а в других — большие эркеры с видом на сад. Если и этого было недостаточно, есть также достаточно места для хранения, а большой погреб — идеальное место для хранения вина.

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

Внешнее пространство похоже на шикарный сад паба без толпы. Здесь вы найдете состаренные оливковые деревья, живую изгородь из тиса и плетеные деревья, посаженные для обеспечения мягкой защиты.За большим столом можно пообедать на свежем воздухе, а мощеный внутренний дворик дает новым владельцам возможность установить садовый диван или два.

Wyastone House в настоящее время продается за 2 350 000 фунтов стерлингов вместе с Knight Frank.

Совершите экскурсию по собственности …

Knight Frank

Knight Frank

Knight Frank

Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

РЭЙ ДАУЛИНГ / Knight Frank

Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram.

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

ПОДПИСАТЬСЯ

Любите то, что вы читаете? Журнал Enjoy House Beautiful доставляется прямо к вашей двери каждый месяц с бесплатной доставкой по Великобритании. Покупайте напрямую у издателя по самой низкой цене и никогда не пропустите выпуск!

ПОДПИСАТЬСЯ

Напольные подушки: 15 стилей для комфортного отдыха

Стеганая напольная подушка

Стеганая напольная подушка
СДЕЛАЛ.COM MADE.COM
79,00 фунтов стерлингов

Эта большая напольная подушка с эффектом стеганой ткани — одно из стильных решений. Его мягкая ткань и мягкая оправа делают его незаменимым аксессуаром для отдыха.

Подушка для соломенного пола

Круглая соломенная подушка из татами ручной работы

Придайте сияние вашему пространству с этой круглой подушкой для пола из соломы. Изготовлен из натуральных и экологически чистых материалов, имеет крючки для удобного хранения и классический дизайн.Положите на пол или используйте в качестве опоры для спины при откидывании в нерабочее время.

Подушка кордная напольная

Лоа

Стеганая, мягкая и обитая кордным бархатом, эта красновато-коричневая напольная подушка отвечает всем требованиям стиля!

Лучшая большая напольная подушка

Подушка Rohini Mint Green
www.urbanoutfitters.com
144 фунта стерлингов.00

Мятно-зеленая напольная подушка большего размера с хлопковым внешним материалом и наполнителем из полиэстера. Нам нравится оттенок мятно-зеленого цвета, который идеально подходит для весны.

Напольная подушка разноцветная

Rajput Ribbed Cotton Подушка для пола Горчично-желтая
homescapesonline.com
9,99 фунтов стерлингов

Стильный и удобный аксессуар, эта напольная подушка идеально подходит для создания ярких акцентов в вашем доме.Другие доступные цвета: розовый, темно-оливковый, бирюзовый и фиолетовый.

Экологичная напольная подушка

Напольная подушка Hogla 50см x 50см
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДОМ selfridges.com
50,00 фунтов стерлингов

Изготовленная вручную из 100% натуральных и экологически чистых материалов, эта большая напольная подушка идеально подходит для гостиной или зимнего сада. Положите сверху удобное одеяло и расслабьтесь с хорошей книгой.

Вязаная напольная подушка Best

Подушка напольная вязаная
notonthehighstreet.com
370,00 долларов США

Устройтесь по-домашнему уютно с этой вязаной подушкой для пола ручной работы. Мягкий и мягкий материал из гипоаллергенного материала, не притягивающего пыль, является прекрасным местом для отдыха.

Напольная подушка ручной работы

John Lewis & Partners Джутовая подушка для пола, натуральная
Джон Льюис Джонлевис.ком
52,00 фунта стерлингов

Эта модная напольная подушка, сотканная из 100% джута, оснащена ручкой, чтобы ее можно было повесить, когда она не используется.

Бархатная напольная подушка Best

Напольная подушка для румян Matte Velour

Добавьте роскоши своему жилому пространству с этой розовой велюровой подушкой для пола. Это идеальное место, чтобы присесть, если у вас кончатся стулья.Если он вам не подходит, выберите горчичный оттенок.

Детская подушка для пола

Круглая напольная подушка серо-желтого цвета
homescapesonline.com
13,99 фунтов стерлингов

Эта мягкая круглая напольная подушка идеально подходит для детей. Желтая кнопка и окантовка дополняют серый, но при желании доступны и другие цвета. Подходит для использования в помещении и на улице, вы также можете использовать эту напольную подушку в качестве подушки сиденья для жестких стульев.

Бежевая напольная подушка

Большая напольная подушка

Сиденья для социальных сетей только что обновили. Эта большая напольная подушка великолепного бежевого оттенка обеспечивает просторное место для отдыха. Лучше всего то, что его можно легко убрать после использования.

Напольная подушка в горошек

Räsymatto Напольная подушка
madeindesign.co.uk
139 фунтов стерлингов.00

Эта напольная подушка с рисунком в горошек обита толстым хлопком, пригодным для машинной стирки. Нам нравится графический монохромный принт, это отличный способ украсить ваш интерьер.

Напольная подушка для улицы

Квадратная напольная подушка для помещений и улицы — мягкий серый

Джутовая подушка для пола

Подушка напольная джутовая 70см x 70см
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДОМ самоходы.ком
95,00 фунтов стерлингов

Добавьте вау-фактор в свой дом (и в ленту Instagram), поместив эту напольную подушку в свою гостиную. Изготовленный из джута, хлопка и шерсти, он обеспечит полезную дополнительную посадку.

Напольная подушка с лучшим принтом

Напольная подушка Merinid — Lapis

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Кейджи Ока Изобретения, патенты и заявки на патенты

Номер публикации: 20140012175

Abstract: Предоставлены клейкая повязка, определяемая с помощью рентгеновского излучения, и способ изготовления клейкой повязки с обнаружением рентгеновских лучей, при этом указанная клейкая повязка с обнаружением рентгеновских лучей имеет высокую чувствительность к обнаружению устройством обнаружения рентгеновских лучей, высокую чувствительность к обнаружению как металлодетектором, так и рентгеновским детектором, и не имеет нарушения эластичности лейкопластыря.Клейкая повязка, определяемая рентгеновскими лучами, содержит: адгезивный защитный элемент, дополнительно содержащий подложку и клеевой слой; и абсорбирующий элемент, образованный наслоением, в порядке снизу вверх, в заданном месте на адгезивном защитном элементе, металлической фольги, дополнительно содержащей слой термоплавкого связующего вещества, длинный объект, который сформирован из материала, определяемого рентгеновскими лучами. быть покрытым полностью или частично покрывающим предметом и впитывающей подушечкой. Абсорбирующий элемент выполнен из заданной металлической фольги, заданного длинного объекта и абсорбирующей прокладки, такой как термоскрепляющее слоистое тело.

Тип: Заявление

Зарегистрирован: 3 июля 2012 г.

Дата публикации: 9 января 2014 г.

Заявитель: PIAC CO., ООО.

Изобретателей: Кейджи Ока, Акихиро Ямагути
.

25Июн

Пластик pps: Купить Полифениленсульфид (ПФС, PPS). Цена, характеристики.

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Блок питания Jazzway PPS CVP 12036 IP20 36w пластик 1016355 — цена, отзывы, характеристики, фото

Назначение для лент, модулей и линеек

Мощность, Вт 36

Защита от пыли и влаги IP 20

Выходное напряжение, В 12

Входное напряжение, В 100-264

Диапазон рабочих температур, °С 20 +40

org/PropertyValue»> Защита от короткого замыкания да

Защита от повышенного напряжения да

Вес, кг 0,13

Габариты, мм 140х48х30

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,17

Длина, мм: 45
Ширина, мм: 140
Высота, мм: 28

Произведено

Россия — родина бренда

Китай — страна производства*

* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой

Отзывы о блоке питания JazzWay PPS CVP 12036 IP20 36w пластик 1016355
Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов
Способы получения товара в Москве

Доставка

Вес брутто товара: 0. 168 кг
Габариты в упаковке, мм: 45 x 140 x 28

В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСорочинскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль

Самовывоз: бесплатно

г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 В магазине 3 шт., забирайте завтра, после 06:00 В корзину

м.Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Алма-Атинская, ул. Борисовские пруды, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Аннино, Варшавское шоссе, д. 143А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Багратионовская, ул. Барклая, вл. 10 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Братиславская, ул. Перерва, д. 54 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, д. 25А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Волгоградский проспект, Волгоградский просп, д. 32к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Выхино, ул. Вешняковская, д. 20Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Домодедовская, ул. Генерала Белова, д. 29 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 47 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Коломенская, проспект Андропова, д. 22 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Косино, Лермонтовский проспект, д. 2к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Кунцевская, Можайское шоссе, д. 25 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Лианозово, Дмитровское шоссе, д. 116Д По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Люблино, ул. Люблинская, д. 61 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м. МЦД D2 Нахабино, пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.МЦД D2 Павшино, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.МЦД D2 Щербинка, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Митино, ул. Митинская, д. 44 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м. Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26с32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Нагорная, Севастопольский проспект, д. 15к3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Новогиреево, проспект Свободный, д. 16Ас2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Новокосино, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Озерная, ул. Озерная, д. 42 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1 По предзаказу на завтра, после 14:00 В корзину

м.Ольховая, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Преображенская площадь, Колодезный пер., д. 3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Рязанский проспект, ул. Луховицкая, д. 2/57 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м. Свиблово (платформа Северянин), ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Семеновская, пер. Семеновский, д. 18 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Скобелевская, ул. Веневская, д. 4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Теплый стан, Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Тушинская, ш. Волоколамское, д. 92к2 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину

м. Университет, Ломоносовский проспект, д. 5 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

м.Щелковская, ш. Щелковское, д. 74 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину

г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Балашиха, ул. Советская, д. 15 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Видное, ул. Березовая, д. 6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Звенигород, ул. Московская, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д. 4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Королев, проспект Королева, д. 6Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 209 По предзаказу на 26 мая, после 11:00 В корзину

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 58Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Ступино, улица Горького, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Троицк, Калужское шоссе, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

Котельники (склад)» data-all-goods-available=»1″>
г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

пн. – пт.: 6:00 – 20:00

сб. – вс.: 9:00 – 18:00
В корзину

м.Авиамоторная,
2-й Кабельный проезд, д. 1

пн. – пт.: 10:00 – 19:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Алма-Атинская,
ул. Борисовские пруды, д. 26

пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину

Аннино» data-all-goods-available=»0″> м.Аннино,
Варшавское шоссе, д. 143А

пн. – пт.: 10:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Багратионовская,
ул. Барклая, вл. 10

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Бибирево,
ул. Бибиревская, д. 10к2

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Братиславская,
ул. Перерва, д. 54

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Бульвар Рокоссовского,
ул. Ивантеевская, д. 25А

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Варшавская,
Варшавское шоссе, д. 72к2

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Водный стадион,
Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7

пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину

м.Волгоградский проспект,
Волгоградский просп, д. 32к2

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Выхино,
ул. Вешняковская, д. 20Г

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Домодедовская,
ул. Генерала Белова, д. 29

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Кантемировская,
ул. Кантемировская, д. 47

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Коломенская,
проспект Андропова, д. 22

пн. – пт.: 10:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Косино,
Лермонтовский проспект, д. 2к1

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Кунцевская,
Можайское шоссе, д. 25

пн. – пт.: 10:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Лианозово,
Дмитровское шоссе, д. 116Д

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Люблино,
ул. Люблинская, д. 61

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.МЦД D2 Нахабино,
пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17

пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину

м.МЦД D2 Павшино,
г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1

пн. – вс.: 10:00 – 22:00
В корзину

м.МЦД D2 Щербинка,
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Митино,
ул. Митинская, д. 44

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Молодежная,
ул. Ярцевская, д. 22с1

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1

пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину

м.Нагатинская,
Варшавское шоссе, д. 26с32

пн. – пт.: 10:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Нагорная,
Севастопольский проспект, д. 15к3

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Новогиреево,
проспект Свободный, д. 16Ас2

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Новокосино,
г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 13В

пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину

м.Новопеределкино,
ул. Шолохова, д. 5, корп. 2

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Озерная,
ул. Озерная, д. 42

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Октябрьское поле,
ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Ольховая,
пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Петровско-Разумовская,
ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Преображенская площадь,
Колодезный пер., д. 3

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Рязанский проспект,
ул. Луховицкая, д. 2/57

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Савеловская,
ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7

пн. – пт.: 10:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Свиблово (платформа Северянин),
ул. Енисейская, д. 1, стр. 1

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Селигерская,
Дмитровское шоссе, д. 85

пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину

м.Семеновская,
пер. Семеновский, д. 18

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Скобелевская,
ул. Веневская, д. 4

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

м.Теплый стан,
Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1

пн. – вс.: 10:00 – 21:00
В корзину

м.Тушинская,
ш. Волоколамское, д. 92к2

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Университет,
Ломоносовский проспект, д. 5

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

м.Щелковская,
ш. Щелковское, д. 74

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 9:00 – 18:00
В корзину

г. Балашиха, ул. Советская, д. 15

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Видное, ул. Березовая, д. 6

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А

пн. – вс.: 9:00 – 21:00
В корзину

г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Звенигород, ул. Московская, д. 24

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д. 4

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А

пн. – вс.: 9:00 – 21:00
В корзину

г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Королев, проспект Королева, д. 6Г

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40

пн. – вс.: 9:00 – 21:00
В корзину

г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125

пн. – вс.: 10:00 – 22:00
В корзину

г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 209

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А

пн. – сб.: 10:00 – 20:00

вс.: 10:00 – 19:00
В корзину

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 58Б

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Ступино, улица Горького, д. 26

пн. – вс.: 10:00 – 20:00
В корзину

г. Троицк, Калужское шоссе, д. 20

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Шатура, проспект Ильича, д. 59

пн. – пт.: 9:00 – 20:00

сб. – вс.: 10:00 – 18:00
В корзину

г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2

пн. – вс.: 9:00 – 20:00
В корзину

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Вернем вам деньги, если данный товар вышел из строя в течение 6 месяцев с момента покупки.
Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя
Гарантия производителя от 1 года до 5 лет
Может понадобиться
детали для фена (hair dryer) из АБС-пластика Polylac, поликарбоната Wonderlite и полифениленсульфид — Руспласт
Насадка для фена: поликарбонат (ПК) Wonderlite PC 110 U
Корпус фена: ABS Polylac PA-777D (термостойкий АБС-пластик)
Патрон (держатель) тэна: полифениленсульфид PPS (PPS+45%GF NP и PPS+65%MD/GF NP)
Цвет:
1. PANTONE 8423C, 8380C
2. PANTONE 8202C, 8400C
Применение теплостойких полимерных материалов, таких как поликарбонат, полифениленсульфид, термостойкий АБС-пластик, обеспечивает стойкость деталей фена к быстрому повышению температуры и высокую эффективность нагрева.

Температура нагрева фена может повышаться с комнатной до 500 °С в течение 30 секунд. КПД при этом более 95%. Фен с деталями из АБС, ПК и ПФС непрерывно может работать в таких условиях в течение 3000 часов.

Преимущества АБС Polylac:
— высокий блеск и глянец
— хорошая окрашиваемость
— пригодность для вакуумной и гальванической металлизации.
Преимущества поликарбоната Wonderlite PC:
— высокая теплостойкость
— ударопрочность
— высокая размерная стабильность
— малая склонность к короблению.
Преимущества и свойства полифениленсульфида (PPS+45%GF NP и PPS+65%MD/GF NP):
— ПФС относится к суперконструкционным пластикам
— является одним из самых теплостойких полимеров
— обладает высокой стойкостью к ударным нагрузкам
— химически стоек к большинству агрессивных материалов (топливо, кислоты, смазки и др.)
— устойчив к растрескиванию,
— характеризуется высокой точностью литья
— трудногорючий даже без специальных добавок (антипиренов).
А вы знали?
Бытовой фен с деталями из АБС Polylac, ПК Wonderlite и ПФС (полифениленсульфида) выдерживает температуру нагрева до 500 °С и может работать непрерывно более 3000 часов.
По всем вопросам звоните: +7 495 134 33 14, пишите: [email protected]

Переработка ПФС (полифениленсульфид).

Полифениленсульфид (PPS)- сокращенно ПФС или PPS, является одним из пластиков с действительно выдающимися характеристиками. Он очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Полифениленсульфид не плавится при температурах ниже примерно 300ºC. К тому же он устойчив к воздействию пламени. Переработчики, работающие в области производства пластмасс называют пластики с очень хорошими характеристиками, как например, полифениленсульфид, суперконструкционными пластиками.

Структура. Кристаллизующийся материал.

Температура эксплуатации. Один из самых теплостойких термопластов, стекло- и минералонаполненные марки имеют температуру длительной эксплуатации до 240 оС (кратковременно до 260 оС). Температура плавления: 280 — 285 оС. Температура стеклования: 85 — 100 оС.

Механические свойства. Стоек к ударным нагрузкам.

Химическая стойкость. Химически стоек к авиационным горюче-смазочным материалам, автомобильному топливу. Имеет высокую стойкость к растрескиванию, в том числе в контакте с моющими средствами аминного типа.

Переработка. Рекомендуется для точного литья. Имеет высокую стабильность размеров и малую ползучесть при высоких температурах.

Последующая обработка. Допускают стерилизацию.

Применение. Один из наиболее широко применяемых суперконструкционных термопластов.

Примечания. Обычно применяется в виде композиций со стекловолокном и минеральным наполнителем. Нетоксичен. Самозатухает без всяких добавок. Обладает очень низким водопоглощением.

Параметры переработки.

Температура цилиндра:
Зона 1   250-270˚С (270˚С)
Зона 2   290-330˚С (320˚С)
Зона 3   320-330˚С (330˚С)
Зона 4   300-340˚С (340˚С)
Сопло   320-340˚С (340˚С)

Температура расплава:    300 — 340˚С

Температура пресс-формы:     135 — 175˚С. По данным фирмы CPC для материала Ryton при температуре формы до 80 оС получается материал с низкой степенью кристалличности (<10%). При температуре формы от 80 до 135 оС получается материал с высокой вторичной кристаллизацией, что приводит к повышенной нестабильности размеров изделия при хранении и эксплуатации.

Давление впрыска:   75 -150 МПа

Давление выдержки:    40 — 70 МПа

Максимальное время пребывания расплава в цилиндре: < 60 мин

Противодавление:    35-75 МПа

Скорость впрыска:   средняя — высокая

Остаточная подушка массы:     2-10 мм

Предварительная сушка:    температура сушки: 140 — 150 оС, время сушки: 3-6 ч

Усадка: Типичная усадка для ненаполненных марок:
продольная: 1.1; 1.5%
поперечная: 1.6; 1.7; 1.8%

Типичная усадка для стеклонаполненных марок (30% стекловолокна):
продольная: 0.2 — 0.3; 0.4 — 0.6 %
поперечная: 0.5 — 0.7; 0.6 — 0.8; 0.8; 1.2%

Поделиться:

Пластик PPS для производителей и фабрик литья под давлением — Высокое качество
Подробная информация о продукции
Материал
Пластмасса PPS для литья под давлением
Модель KY-TR9000
Тип гранулы, пеллеты, пластиковая смола, зажимы, частицы.
Наполнитель стекловолокно, углеродное волокно, caco3, Tac, PTFE, стеклянный шарик, Mos2 и так далее.
цвет Как требуется
Содержание наполнителя 5%-60%
Защита от ультрафиолетовых лучей, морозостойкость, термостойкость, жесткость, ударопрочность, армирование стекловолокном / углеродным волокном и так далее.
Пластмасса PPS для литья под давлением
Пластмасса PPS для литья под давлением обычно имеет индекс расплава 10 100 г / мин (343 ℃, 0,5 МПа), и большинство из них армированы волокном или наполнены модификацией наполнителя; Используемая машина для литья под давлением обычно должна быть шнековой литьевой машиной, для которой требуется температура нагрева, которая может достигать 350 ℃, а давление впрыска может достигать 150 МПа. Насадка должна быть самоблокирующейся, чтобы не было слюни.
Пластмасса PPS для форм для литья под давлением должна быть нагрета: продукты литья под давлением, полученные при низких температурах формы (ниже 95 ° C), имеют низкую кристалличность (ниже 15%), а при высоких температурах формы (120 ～ 200 ° C) будут иметь высокую кристалличность (50%). ) ~ 55%) продуктов;
Обычно используемые условия процесса литья под давлением пластика PPS для литья под давлением: температура цилиндра 300–340 ℃, давление впрыска 70–140 МПа, температура формы 120–200 ℃, время выдержки под давлением 30–120 с, степень усадки при формовании 0,2% -0,8%.
Полифениленсульфид (PPS), модифицированный стекловолокном, углеродным волокном, минеральным наполнителем, углеродными нанотрубками, политетрафторэтиленом, графеном, дисульфидом молибдена и другими материалами, обладает повышенной электропроводностью, теплопроводностью, термостойкостью, такими характеристиками материала, как износостойкость, высокая прочность и устойчивость к гидролизу. Так образовались специальные инженерные пластмассы с уникальными функциями.
Более подробная информация о пластике PPS для литья под давлением. Если вас интересует, пожалуйста, свяжитесь со мной, мы поговорим дальше и отправим вам наш профессиональный план для справки.

Hot Tags: ППС пластик для литья под давлением производители, завод, качественный, цена
Новый пластик от 3DXTech выдерживает высокие температуры и воздействие химикатов

Новый материал, представленный 3DXTech, способен выдерживать сверхвысокие температуры и устойчив почти ко всем химикатам – безусловно, он создан не для печати декоративных фигурок. В любой отрасли представлен широкий ассортимент материалов и инструментов, в зависимости от конкретного проекта – так и на рынке 3D-печати уже появился богатый выбор. С выходом в продажу новых материалов, таких как Firewire PPS, становится доступным производство и использование высококачественных комплектующих.

Цель, которую преследовали специалисты 3DXTech – разработать материал, из которого можно печатать функциональные объекты. Именно поэтому, в течение нескольких месяцев работы над Firewire PPS, исследователи пытались найти баланс между безупречной подачей материала, бесперебойной 3D-печатью и выдающимися физическими характеристиками полученных объектов. Один из ключевых элементов успешного бизнеса – точное определение целевой группы потребителей, и 3DXTech рассчитывает продавать новый материал в таких отраслях, как, например, автомобильная и полупроводниковая промышленность.

Firewire PPS предназначен для 3D-печати при высоких температурах. Температура стеклования материала составляет 85°C, плавления – 285°C. Для 3D-печати из Firewire потребуется цельнометаллический горячий спай, способный выдерживать температуры до 350°C.

Материал Firewire от 3DXTech позволяет осуществлять такие проекты как:

3D-печать полностью функциональных комплектующих при температурах до 150°C и одновременной обработке концентрированной серной кислотой (это может использоваться в нефтегазовой отрасли)

3D-печать деталей автомобилей при температуре 130°C и одновременной обработке смесью воды и гликоля в равных долях

3D-печать антистатических защитных масок, в том числе для обработки ацетоном и дихлорметаном, для полупроводников, расположенных на печатных платах

В настоящее время материал все еще проходит испытания, однако 3DXTech рассчитывает выпустить его в продажу в октябре. Он также будет доступен через систему Globalfsd, которая позволяет заказать пробный образец материала.

?

Хотите

быть в курсе
события 3D-печати

Блок питания сетевой 1 USB, Type-C Baseus, Speed PPS, 2400mA, пластик, кабель Type-C, цвет: белый :: Аксессуары :: Аксессуары для мобильных :: Устройства зарядные :: Блоки питания USB сетевые

Type-C – новый тип USB-разъема по стандарту 3.1, способный передавать информацию на скорости до 10Гбит/сек, а также обеспечивать питание до 100В. Основное отличие от стандартной линейки 3.0 – возможность питания через дополнительные контакты и скорость передачи данных.
История вопроса
Технология USB появилась в 1994 году с кабелем по стандарту 1.0. Он позволял расширить функционал компьютера дополнительными устройствами. Кабель стал популярным только к 2000 году, когда выпустили второе поколение – USB 2.0 с возможностью скоростной передачи данных с носителей. Провод стали применять для подключения камер, сканеров, принтеров, появились различные модификации.
Принцип работы
USB 2.0 можно условно разделить на два класса: тип А и тип В. Первый тип наиболее распространен и знаком. Используется для подключения компьютерной мыши, флэш-накопителей. Внутри него располагается 4 проводника, два из которых питают устройство, а другие – передают данные.
Кабель двухсторонний: с одной стороны подключается к хосту, с другой – к холдеру. Флэш-карты, например, содержат только один разъем, ведь подключение к хосту установлено на внутренней плате для экономии времени и пространства.
Стандарт 3.0
Скорости передачи данных второго поколения было недостаточно, поэтому появился кабель версии 3.0. Он отличается по следующим параметрам:
Дополнительные контакты (5 шт), большинство обеспечивают передачу данных.

Возможность передачи данных со скоростью до 5Гбит/сек.

Увеличение питания до 900 мА.

Маркируется синим цветом.

Совместимость с прошлыми поколениями (в разъем 3.0 можно вставить кабель второго поколения).
Появление технологии 3.1
Революционная технология, которая позволяет с помощью одного кабеля заряжать ноутбук, подключить монитор, совместить сверхскоростную передачу данных (10Гбит/сек).
Разъем отличает по форме от предшествующих,… Читать дальше…
0.1016355 Jazzway Драйвер PPS CVP 12036 IP20 36W пластик по цене 688.72 руб./шт.

Jazzway Драйвер PPS CVP 12036 IP20 36W пластик

Ищете Пускорегулирующая аппаратура и устройства питания световых приборов недорого? Обратите внимание на товар «Jazzway Драйвер PPS CVP 12036 IP20 36W пластик». В интернет-магазине Амперкин ру вы можете купить данную позицию с артикулом 0.1016355 по цене 688.72 ₽/шт. Добавьте товар в корзину и оформите заказ прямо сейчас!

Производитель:

Jazzway

Серия:

PPS

Установка. Монтируется на прочную поверхность с хорошей теплопроводностью внутри помещений с нормальной влажностью. Тип монтажа: накладной. Конструкция. Корпус драйверов BSPS выполнен из металла ячеистой структуры, драйверов PPS CVP – из высококачественного пластика. Функция защиты от короткого замыкания. В конструкцию высокомощных моделей драйверов входит кулер, обеспечивающий принудительное охлаждение. Рабочая температура / относительная влажность: –20…+40 °С / 20…90% (no frost). Температура хранения / относительная влажность: –40…+85 °С / 10…95% (no frost). Работа над уровнем моря: до 2000 метров. Срок службы: 50 000 часов. Входное напряжение/ток, В/А: 100/0,67…264/0,28. Количество выходных каналов: 1.

Обратиться за консультацией можно по телефону:
или отправив письменное сообщение на e-mail:
+7 (495) 363-51-53 [email protected]
$ наименование

Полифениленсульфид (ПФС) представляет собой полукристаллический высокотемпературный технический термопласт . Это жесткий и непрозрачный полимер с высокой температурой плавления (280 ° C). Он состоит из звеньев пара-фенилена, чередующихся с сульфидными связями.

PPS предлагает отличный баланс таких свойств, как:

Кроме того, его легко обрабатывать, так как его прочность повышается при высоких температурах.
Эти активы делают полифениленсульфид выбранной альтернативой металлам и термореактивным пластикам для использования в автомобильных деталях, бытовой технике, электронике и некоторых других областях.

Некоторые из основных производителей PPS включают:

» DSM — Xytron ™
» Toray Resin Company — TORELINA®, TORAYCA®
»RTP Company — RTP 1300 series
» Solvay — Ryton®, PrimoSpire , Tribocomp®
»Celanese — FORTRON®, CoolPoly®, Celstran®
» Полипластики — DURAFIDE®
»SABIC — LNP ™ LUBRICOMP ™, LNP ™ STAT-KON ™, LNP ™ THERMOCOMP ™ и др.
» Lehman & Voss ®

»Просмотр> 1600 имеющихся в продаже марок PPS и> 80 поставщиков в базе данных Omnexus Plastics

Эта база данных по пластику доступна всем бесплатно.Вы можете отфильтровать свои варианты по свойствам (механические, электрические…), приложениям, режиму преобразования и многим другим параметрам.

Из чего сделан PPS?

Первый коммерческий процесс для PPS был разработан Эдмондсом и Хиллом (патент США 3 354 129, 1967 г.), работая в Philips Petroleum под торговой маркой Ryton.
Сегодня все коммерческие процессы используют улучшенные версии этого метода. PPS получают реакцией сульфида натрия и дихлорбензола в полярном растворителе, таком как N-метилпирролидон, и при более высокой температуре [около 250 ° C (480 ° F)].

В оригинальном процессе, разработанном Philips, полученный продукт имеет низкую молекулярную массу и может использоваться в этой форме для нанесения покрытий. Для получения формованных марок ППС отверждают (удлиняют цепь или сшивают) около точки плавления полимера в присутствии небольшого количества воздуха. Этот процесс отверждения приводит к:

Увеличение молекулярной массы

Повышенная прочность

Потеря растворимости

Снижение текучести расплава

Снижение кристалличности

Потемнение в цвете (коричневатый цвет в отличие от этого линейного сорта PPS не совсем белый)

Со временем сообщалось о модификации процесса, чтобы исключить стадию отверждения и разработать продуктов с улучшенной механической прочностью .
Regular PPS — это не совсем белый линейный полимерный материал с умеренной молекулярной массой и механической прочностью. При нагревании выше температуры стеклования (Tg ~ 85 ° C) он быстро кристаллизуется. Три основных типа PPS включают:

Linear PPS

MW этого полимера почти вдвое больше, чем у обычного PPS.

Увеличенная длина молекулярной цепи обеспечивает высокую прочность на разрыв, удлинение и ударную вязкость.

Отвержденный ППС

Получено при нагревании штатных ПФС на воздухе (O ₂)

Отверждение приводит к удлинению молекулярной цепи и образованию некоторых ответвлений молекулярной цепи, увеличивает молекулярную массу и обеспечивает некоторые характеристики, подобные термореактивным.

Разветвленный ППС

Имеет более высокую МВт, чем обычный PPS

Основа вытянутой молекулы имеет расширенный полимерный подбородок, ответвляющийся от него

Разветвленный PPS с улучшенными механическими свойствами, прочностью и пластичностью

Основные свойства полифениленсульфида (PPS)

В предыдущем разделе мы обсудили общие характеристики полифениленсульфида.Также важно упомянуть, что есть несколько других свойств полифениленсульфида , которые следует учитывать, прежде чем использовать его для конкретного применения. Давайте подробно обсудим все свойства PPS…
Кристаллическая структура и физические свойства

ППС представляет собой полукристаллический полимер .

Элементарная ячейка орторомбическая (a = 0,867 нм, b = 0,561 нм, c = 1,026 нм)

Теплота плавления идеального кристалла PPS была рассчитана как 112 Дж / г.

В зависимости от термической истории, молекулярной массы и статуса сшивки (линейная или нет) степень кристалличности колеблется от 0.От 30 до 0,45%

Аморфный и сшитый PPS можно получить:

Нагрев материала выше температуры плавления

Охлаждение примерно на 30 ° C ниже температуры плавления и

Подержать несколько часов при наличии воздуха

Знания о поведении PPS при кристаллизации очень важны для понимания рекомендуемых параметров обработки. В следующей таблице показаны температуры фазового перехода PPS.Диапазоны зависят от мол. вес и статус отверждения (линейный или сшитый).
Температуры фазовых переходов и другие физические свойства PPS

Стабильность размеров

PPS — идеальный материал для производства сложных деталей с очень жесткими допусками. Полимер демонстрирует превосходную стабильность размеров даже при использовании в условиях высокой температуры и высокой влажности.

Электрические характеристики

PPS имеет отличные электроизоляционные свойства .Как объемное удельное сопротивление, так и сопротивление изоляции сохраняются после воздействия окружающей среды с высокой влажностью. Он имеет менее выраженную чувствительность к O ₂ и может быть легко легирован для получения высокой проводимости.

Тепловые свойства и огнестойкость

PPS — это специальный высокотемпературный полимер . Большинство составов PPS соответствуют стандарту UL94V-0 без добавления антипирена. PPS может быть устойчивым к 260 ° C в течение короткого времени и может использоваться при температуре ниже 200 ° C в течение длительного времени.

Механические свойства

PPS обладает высокой прочностью , высокой жесткостью и низкими характеристиками деградации даже в условиях высоких температур. Он также демонстрирует отличную усталостную выносливость и сопротивление ползучести.

Химические свойства

ППС имеет хорошую химическую стойкость . После отверждения на него не влияют спирты, кетоны, хлорированные алифатические соединения, сложные эфиры, жидкий аммиак и т. Д., Однако на него, как правило, влияют разбавленные HCl и азотная кислоты, а также конц.серная кислота. Он нечувствителен к влаге и обладает хорошей атмосферостойкостью.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробные химические свойства PPS.
PPS, однако, имеет меньшее удлинение до разрыва, более высокую стоимость и довольно хрупкий. Сегодня PPS доступен в различных формах и сортах, таких как компаунды, волокна, нити, пленки и покрытия.

Как оптимизировать свойства PPS?

На рынке существует большое количество соединений PPS. Из-за химической стойкости полимера можно применять самые разные наполнители и армирующие волокна, а также их комбинации.Смола
PPS обычно армируется различными армирующими материалами или смешивается с другими термопластами для дальнейшего улучшения ее механических и термических свойств. PPS больше используется, когда наполнен стекловолокном, углеродным волокном и PTFE .

Доступно множество марок, в том числе:

Однако на рынке PPS-GF40 и PPS-GF MD 65 зарекомендовали себя как стандартные соединения. Эти двое имеют подавляющую долю рынка.
Как видите, механические свойства армированных марок существенно отличаются от ненаполненных чистых полимеров.Типичные значения свойств для армированных марок и марок с наполнителем попадают в диапазон, показанный в таблице ниже.

Имущество (Единица) Метод испытаний Незаполненные Армированное стеклом Стекло-минеральное наполнение *

Содержание наполнителя (%) – 40 65

Плотность (кг / л) ISO 1183 1.35 1,66 1,90 — 2,05

Прочность на разрыв (МПа) ISO 527 65-85 190 110-130

Удлинение при разрыве (%) ISO 527 6-8 1,9 1,0–1,3

Модуль упругости при изгибе (МПа) ISO 178 3800 14000 16000-19000

Прочность на изгиб (МПа) ISO 178 100-130 290 180-220

Ударная вязкость по Изоду с надрезом (кДж / м ²) ISO 180 / 1A 11 5-6

HDT / A (1.8 МПа) (° C) ISO 75 110 270 270

Типичные механические свойства PPS и составов PPS
Данные из рекламных проспектов: DURAFIDE®, Полипластики; Ryton®, Solvay
* в зависимости от соотношения наполнителя Стекло / Минерал
Обычно чистые сорта полимера используются для волокон и пленок, тогда как сорта с наполнителем / армированием используются для самых разных применений в термически и / или химически требовательной среде.
Дополнительные Нанокомпозиты на основе ПФС также могут быть получены с использованием углеродных нанонаполнителей (расширенный графит (EG) или обработанный ультразвуком EG (S-EG), CNT) или неорганических наночастиц . Из-за нерастворимости PPS в обычных органических растворителях, большинство PPS-нанокомпозитов были приготовлены методом смешивания в расплаве. Одной из основных причин добавления нанонаполнителей к PPS является то, что улучшает его механические свойства , чтобы удовлетворить растущий спрос в определенных областях применения.

Кроме того, различные добавки используются для изменения свойств ПФС.

Для того, чтобы снизить текучесть расплава, т.е. для достижения высокой вязкости , могут быть добавлены такие добавки, как силикат щелочного металла, сульфит щелочного металла, аминокислоты, олигомеры простого силилового эфира.

Если во время полимеризации добавляется хлорид кальция, молекулярная масса увеличивается.

Ударопрочность может быть улучшена путем включения блок-сополимеров в начальную реакцию

Сложные эфиры сульфоновой кислоты вместе с зародышеобразователем улучшат скорость кристаллизации

При добавлении в смесь дитионата щелочного или щелочноземельного металла они увеличивают термостабильность и снижают температуру кристаллизации

Популярные приложения PPS

Превосходные свойства PPS, простота производства и умеренная стоимость делают его одним из наиболее подходящих вариантов для различных применений, где важны стоимость и высокая производительность.
Применение в автомобилях / Автомобильные запчасти

Применение полифениленсульфида на автомобильном рынке демонстрирует значительный рост, в основном благодаря его способности заменять металл, термореактивный пластик и другие типы пластмасс в более сложных областях применения. Это идеальный выбор для автомобильных деталей, подверженных:

Высоким температурам,

Автомобильные жидкости или

Механическое напряжение

PPS — это более легкая альтернатива металлам, устойчивая к коррозии, вызываемой солями и всеми автомобильными жидкостями.Возможность формования сложных деталей с жесткими допусками и возможность формования со вставкой позволяет интегрировать несколько компонентов.
Под капотом — это самая большая область применения PPS, за которой следуют электрические детали. Применения PPS в автомобилестроении включают системы впрыска топлива, системы охлаждения, рабочие колеса водяных насосов, держатель термостата, электрические тормоза, переключатели, кожух лампы и так далее.

Редко используется для изготовления деталей интерьера или экстерьера.

»Выберите подходящую марку PPS для вашего автомобильного применения

Электронное и электрическое оборудование

Благодаря своей высокой термостойкости, высокой прочности, хорошей размерной стабильности и хорошей жесткости, PPS становится идеальным материалом на рынке E&E .

Обеспечивает отличную текучесть и низкую усадку для прецизионного формования разъемов и розеток.

Обеспечивает превосходную жесткость и механическую целостность для надежной сборки, а

Самый стабильный материал для всех методов пайки

Компаунды PPS также имеют рейтинг воспламеняемости UL94 V-0 без использования огнезащитных добавок. Специальные сплавы с низким уровнем высыхания были разработаны для удовлетворения требований высокоточного формования.

В секторе электротехники и электроники полифениленсульфид также используется для производства ряда изделий, включая катушки и соединители, жесткие диски, корпуса для электроники, розетки, переключатели и реле. Ключевой тенденцией, влияющей на рост производства PPS в электротехнике и электронике, является замещение других более низкотемпературных полимеров.
Приборы

Благодаря своей исключительной стабильности размеров, низкой плотности, устойчивости к коррозии и гидролизу, PPS может использоваться для производства компонентов отопления и кондиционирования воздуха, ручек сковородок, решеток для фенов, вентилей паровых утюгов, выключателей тостеров и сушилок, поворотных столов для микроволновых печей и т. Д.в электроприборах .
Промышленное применение

PPS заменяет металлические сплавы, термореактивные пластмассы и многие другие термопласты в машиностроении. Термическая стабильность и широкая химическая стойкость полифениленсульфида делают его исключительно подходящим для работы в очень агрессивных химических средах.

Он находит применение во многих отраслях тяжелой промышленности, в том числе за пределами армированных компаундов для литья под давлением

Используется при экструзии волокна, а также в антипригарных и химически стойких покрытиях.

Хорошо подходит для изготовления формованных деталей, подверженных механическим и термическим нагрузкам.

В машиностроении и точном машиностроении PPS используется для различных компонентов, таких как насосы, клапаны и трубопроводы.

Его также можно найти в нефтепромысловом оборудовании, таком как компоненты подъемных и центробежных насосов, шарики для нефтяных пятен, направляющие штанги и скребки.

В секторе оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) полифениленсульфид используется в компрессорах, глушителях / резервуарах, компонентах циркуляции горячей воды, корпусе нагнетательного вентилятора, реле и переключателях двигателя, компонентах вентиляции и термостатах

»Найдите подходящую марку PPS для вашего инженерного приложения

Применение в медицине и здравоохранении

Компаунды PPS (обычно марки, армированные стекловолокном) используются в медицинских приложениях , таких как хирургические инструменты, компоненты и детали устройств, требующие высокой стабильности размеров, прочности и термостойкости.Волокна PPS также используются в медицинских волокнах и мембранах.
Условия обработки для PPS

Смолы PPS (базовый полимер, армированные стекловолокном и минеральные / стеклопластиковые системы) обычно используются для литья под давлением, экструзионного выдувного формования и экструзии .
Полифениленсульфид можно перерабатывать при температуре от 300 до 350 ° C. Обработка ПФС временами может быть затруднена из-за его высокой температуры плавления.

Если используется PPS с наполнителем, следует использовать верхнюю температуру обработки, чтобы избежать любого вида износа цилиндра, винта и наконечника винта.

Предварительная сушка

Для улучшения внешнего вида формованных изделий и предотвращения слюнотечения рекомендуется предварительная сушка при 150-160 ° C в течение 2-3 часов или при 120 ° C в течение 5 часов.
Для марок с наполнителем из углеродного волокна предварительная сушка особенно важна, потому что углеродные волокна хорошо впитывают влагу.

Литье под давлением

Из-за низкой вязкости необходимо проверить герметичность формы.

Температура цилиндра: 300-320 ° C

Температура формы: 120-160 ° C для получения хорошей кристаллизации и минимизации коробления

Давление впрыска: 40-70 МПа

Скорость вращения винта: 40-100 об / мин

»Просмотреть все марки PPS, подходящие для литья под давлением
Но для повышения производительности возможна температура формы 50 ° C с последующей кристаллизацией при 200 ° C, но не рекомендуется для применений, требующих больших размеров стабильность.

Экструзия

Экструзия PPS марки обычно используется для производства волокна и моноволокна, а также труб, стержней и плит.

Условия сушки: 121 ° в течение 3 часов

Температура пресс-формы: 300-310 ° C

Температура расплава: 290-325 ° C

Коммерчески доступные соединения PPS (полифениленсульфид)

Эта база данных по пластику доступна всем бесплатно. Вы можете отфильтровать свои варианты по свойствам (механические, электрические…), приложениям, режиму преобразования и многим другим параметрам.
PPS Пластик и свойства | Коррозионная и химическая стойкость

Пластик с отличной химической и коррозионной стойкостью при повышенных температурах

PPS — это химически стойкий и устойчивый к коррозии пластиковый материал, который часто используется в областях, связанных с воздействием коррозионных химикатов при повышенных температурах. PPS обладает выдающимися механическими свойствами и устойчив к воздействию горячей воды и пара.

Магазин для ППС

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЛИСТ Размеры:
12 дюймов x 12 дюймов — 24 дюймов x 48 дюймов

Толщина:
0.375 дюймов — 2 дюйма

ШТАНГА Диаметр:
0,375 — 2,500 дюйма

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

ЦВЕТ Натуральный

Допуски по длине, ширине, толщине и диаметру зависят от размера, производителя, марки и марки. Индивидуальные размеры доступны по запросу.

Технический наконечник — PPS часто используется в качестве более дешевой альтернативы для замены PEEK при низких и умеренных температурах.

Свойства PPS

Типичные свойства ППС

ЕДИНИЦ ИСПЫТАНИЕ ASTM ППС

Прочность на разрыв фунт / кв. Дюйм D638 12 500

Модуль упругости при изгибе фунт / кв. Дюйм D790 600 000

Изод ударный (зубчатый) фут-фунт / дюйм надреза D256 0.5

Температура теплового отклонения при 264 фунтах на кв. Дюйм ° F D648 220

Максимальная постоянная рабочая температура воздуха ° F 338

Водопоглощение (погружение 24 часа) % D570 0,02

Коэффициент линейного теплового расширения дюйм / дюйм / ° Fx10 ^-5 D696 4.0

Значения могут различаться в зависимости от торговой марки. Пожалуйста, обратитесь к своему представителю Curbell Plastics для получения более подробной информации об отдельном бренде.

Изучите физические, механические, термические, электрические и оптические свойства PPS.

Отсортируйте, сравните и найдите пластиковый материал, подходящий для вашего применения, с помощью нашей интерактивной таблицы свойств.

Полифениленсульфидный пластик — Дистрибьютор PPS

Полифениленсульфид (PPS) обеспечивает лучшую химическую стойкость и не содержит известных растворителей при температуре ниже 392 ° F (200 ° C).его низкое влагопоглощение, хорошие механические свойства и отличная термостойкость делают PPS идеально подходящим для обработки деталей с точным допуском.

Полифениленсульфид (ПФС) представляет собой полукристаллический технический термопласт. Он подходит для применений, требующих термостойкости до 425 ° и структурной целостности до 225 °. Очень низкий коэффициент линейного теплового расширения в сочетании с производством без механических напряжений делает PPS без наполнителя идеально подходящим для обработки деталей с точными допусками.PPS хорошо подходит для структурных применений в агрессивных средах или в качестве низкотемпературной замены PEEK. Низкое содержание ионных примесей делает его отличным выбором для применений, где важна высокая чистота.

Доступны дополнительные марки PPS, т.е. стеклонаполненные, стеклянные / минеральные, с внутренней смазкой, а также составы этих марок, которые обеспечивают низкое трение, высокие предельные значения PV, несущую способность, износостойкость, термостойкость, повышенную ударную вязкость и свойства контроля статического электричества. доступны для удовлетворения различных уровней требований.Обратитесь к представителю Emco Industrial Plastics, который поможет вам выбрать правильный материал, соответствующий требованиям конкретного применения.

Торговые наименования

Tecatron®

Ryton®

Фортрон®

Полистон ППС

Sustatron®

Techtron®

Unitron®

Ensifide®

Hydlar® G (сплав PPS / Kevlar®)

Ensifide®

Emco Industrial Plastics не претендует на то, чтобы представлять всех перечисленных производителей или товарных знаков.Этот список предназначен для использования в качестве руководства по типичным материалам, которые можно приобрести в Emco Industrial Plastics, Inc. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Emco Industrial Plastics, заполнив форму ниже.

Фото галерея

Фильтр по возможности:
— Резка пластика по размеруЛазерная резкаМеханическая обработка с ЧПУИзготовление на заказЭкструзионная сваркаОбработка кромок, формовка и полировкаЛитье под давлениемЛитье и формование в печиВакуумное формованиеДисплеи
Фильтр по форме:
— SheetRodTubeProfile Не найдено изображений, соответствующих описанию.Измените фильтры, чтобы увидеть дополнительные результаты, или нажмите «Сбросить фильтры» выше, чтобы начать заново.
Вам требуется изготовление или обработка PPS?

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать о ваших потребностях в производстве и механической обработке!
Запрос на услуги по изготовлению / обработке
Расширенные свойства материалов PPS

PPS (полифениленсульфид) представляет собой полукристаллический материал, который часто используется в областях, связанных с воздействием агрессивных химикатов при повышенных температурах.Это связано с тем, что материал PPS обеспечивает самую широкую стойкость к химическим веществам из всех передовых инженерных пластмасс, без использования известных растворителей при температуре ниже 392 ° F (200 ° C). В сочетании с выдающимися механическими свойствами и отличной стойкостью к горячей воде и пару неудивительно, что PPS часто используется в качестве более дешевой альтернативы PEEK при низких и умеренных температурах.

Материалы PPS обеспечивают повышенную эффективность

Впервые обнаруженный в 1888 году, потенциал PPS как технического полимера, имеющего коммерческое значение, не был реализован до 1940-х годов, а первая успешная производственная операция была запущена только в 1973 году.Достижения в области материала PPS улучшили как его технологические, так и механические свойства, а благодаря его превосходной термостойкости и химической стойкости спрос на полимер возрастал.
Материалы
PPS обладают отличным балансом свойств, которые делают их отличными характеристиками при умеренных температурах. Помимо высокой размерной стабильности и текучести, материалы PPS предлагают:

Превосходная химическая стойкость — инертен к сильным основаниям, топливам и кислотам и уступает только фторированным полимерам, таким как PTFE

Отличная стойкость к гидролизу и Очень низкое влагопоглощение

Высокая термостойкость — непрерывное использование при 200 ° C или выше и температуре плавления 280 ° C

Высокая диэлектрическая прочность

Улучшенные электрические свойства — при высокой температуре, высокой влажности и высоких частотах

Собственная огнестойкость — что делает его идеальным для высокотемпературных электрических применений

Самозатухающий — без добавления каких-либо огнестойких химических добавок

Очень низкий коэффициент линейного теплового расширения

Высокая прочность на разрыв (12500 фунтов на кв. Дюйм)

Превосходная прочность и жесткость

Высокий модуль при армировании

Превосходная прочность и жесткость — поддерживается в широком диапазоне температур

PPS имеет некоторые ограничения, в том числе присущую хрупкость.PPS должен иметь волокна и арматуру, чтобы преодолеть эту хрупкость, но эти наполнители влияют на прочность, поверхностные свойства, стабильность размеров, электрические свойства и общую стоимость.

Однако некоторые марки материала PPS, в частности Techtron® PPS, идеально подходят для изготовления деталей с жесткими допусками, подвергнутых механической обработке. Techtron® поддерживает отличную химическую стойкость и практически нулевое поглощение влаги, что делает его идеальным для применения в конструкциях в агрессивных средах или для замены PEEK при более низких температурах.
Материал
PPS чаще всего используется для:

Детали научного оборудования

Детали насоса и клапана

Уплотнения

Детали полупроводникового оборудования

Электрические компоненты

Подшипники и втулки

Для прецизионных компонентов PPS, пластик для считывания звонков

Обладая более чем 30-летним опытом, эксперты Reading Plastic могут помочь вам выбрать правильный сорт материала PPS для вашего проекта, обработать ваши компоненты с соблюдением жестких допусков и каждый раз доставлять детали вовремя.Если у вас есть проект, свяжитесь с нами сегодня, чтобы запросить ценовое предложение.

Что такое соединения PPS? | Соединения PPS

DIC.PPS, технический состав, состоящий из стекловолокна и / или минерального наполнителя, обладает характеристиками типичного технического термопласта. Тем не менее, он также демонстрирует превосходную устойчивость к повышенным температурам, улучшенные механические свойства и отличную стабильность размеров, разработанные для удовлетворения требований жестких допусков.

ДИК.ППС в целом подразделяется на два семейства полимеров — химически разветвленные и линейные полимеры. Разветвленный полимер PPS демонстрирует высокую жесткость в условиях повышенных температур. Этот тип обеспечивает уникальные преимущества, связанные с сопротивлением деформации ползучести. Другой тип основан на линейном полимере PPS и имеет желаемые характеристики, связанные с удлинением при растяжении и ударопрочностью. Поскольку линейный полимер обладает высокой чистотой, он менее склонен к поглощению влаги в условиях высокой температуры и влажности по сравнению со сшитым полимером.
В результате, портфель продуктов DIC.PPS содержит широкий спектр разработанных продуктов, рецептура которых может быть индивидуализирована для удовлетворения самых строгих требований к производительности. По сравнению с традиционными материалами, такими как сталь или термореактивные полимеры, продукты DIC.PPS обладают техническими характеристиками, необходимыми для разработки компонентов, конструкторов инструментов и специалистов по полимерным процессам, которые ищут действительно спроектированный продукт.

■ Термостойкость, обеспечивающая непрерывное использование при 200 ° C или выше
■ Сохраняет прочность и высокую жесткость в широком диапазоне температур
■ Полимер PPS по своей природе является UL V-0 (самозатухающий)
■ Превосходная стабильность размеров в большинстве условий окружающей среды условия
■ Химическая стойкость уступает только фторированным полимерам (PTFE)
■ Улучшенные электрические свойства при высоких температурах, высокой влажности, высоких частотах
■ Достижимо очень сложное и точное формование
■ Очень низкое влагопоглощение
■ Возможность вторичного использования (соответствует экологической инициативе по сравнению с традиционными материалами)

Методы адгезионного соединения полифениленсульфида »Декорирование пластмасс

Скотт Р.Сабрин, Группа Сабрин

Полифениленсульфид (PPS) — это высокотемпературный полукристаллический технический термопласт. В отрасли PPS известен как пластик, который по своим свойствам похож на металл. Возможно, это один из самых сложных полимеров для связывания с самим собой или с разнородными материалами, такими как алюминий и титан. Для успешного склеивания PPS требуется понимание его химических и физических свойств, что делает модули качества смолы разными и важными для каждого применения.В данной статье представлены проверенные на практике методы практического применения для достижения высокопрочного адгезионного соединения.

Свойства ППС
Электронные соединители PPS
Свойства PPS, как и других высокотемпературных пластиков, включая PEEK и LCP, зависят от его характеристик кристаллизации. PPS химически инертен с низкой поверхностной энергией и предлагает самую широкую устойчивость к коррозии среди всех современных конструкционных пластмасс. Он используется в тысячах автомобильных, аэрокосмических, медицинских и промышленных приложений, где требуются высокотемпературные, устойчивые к действию растворителей и электрически экранированные детали.PPS по своей природе является негорючим материалом, что делает его идеальным материалом для изготовления конструкций самолетов, компонентов силовой передачи и топливной системы, рабочих колес водяных насосов и многого другого. Несмотря на то, что эти характеристики идеальны для рабочих характеристик, плохая смачиваемость поверхности является проблемой для производителей.

Продаются две различные формы PPS: «разветвленная» молекулярная структура и «линейная». Среди самых узнаваемых брендов — Ticona Fortron® и Chevron Phillips Ryton®. Разветвленная версия имеет тенденцию быть более жесткой.Линия обычно обеспечивает лучшую механическую прочность и прочность на изгиб, а также более высокую стабильность расплава. Линейный ПФС также содержит меньше ионных примесей1. Стекловолокно (30% и 40%) и смеси стекловолокна / минерала в соответствии со стандартным PPS позволяют выполнять специализированные и требовательные приложения. Производители электроники обычно выбирают PPS со стекловолокном на 40% для изготовления изоляции и соединителей. Проектировщики тщательно изучают выбор разветвленных или линейных, заполненных или незаполненных элементов в зависимости от эксплуатационных свойств в полевых условиях, конструкции соединительного инструмента и первичной обработки.К сожалению, обычно меньше внимания уделяется влиянию этих выборов на вторичные производственные операции, особенно процессы адгезионного соединения.

Первичная обработка

Правильная обработка PPS имеет решающее значение для достижения заявленных свойств этого материала. Продукты PPS не гигроскопичны и, следовательно, не испытывают проблем с расширением размеров, таких как нейлон (полиамиды). Тем не менее, при формовании деталей важно использовать сухую смолу. Влага сама по себе проблематична.Высокий уровень влажности может создать пустоты, которые могут отрицательно повлиять на характеристики детали, повлиять на адгезию и изменить внешний вид. Время между сушкой и обработкой должно быть как можно короче. PPS следует сушить в осушающих бункерных сушилках. Духовки с горячим воздухом не рекомендуются, хотя их можно использовать, если соблюдать особую осторожность. Причины, по которым использование таких печей не рекомендуется: a) если лотки заполнены слишком высоко (более 1-1,5 дюйма), материал на дне лотка не высушен должным образом; б) если в печи (на разных противнях) одновременно сушатся несколько различных видов материалов, гранулы могут легко упасть на нижний противень, вызывая загрязнение материала на нижнем противне2.

Для достижения полностью кристаллического состояния требуется температура пресс-формы от 275 до 300 градусов по Фаренгейту. Когда PPS формуют при температуре ниже 275 градусов по Фаренгейту, отливки являются аморфными или полукристаллическими и остаются в этом состоянии до тех пор, пока не будут подвергаться воздействию более высоких рабочих температур (включая тепловое отверждение клеев). Если рабочая температура превышает температуру формования, детали станут более кристаллическими, что приведет к изменению размеров и свойств. Например, температура теплового отклонения (HDT) при 264 фунтах на квадратный дюйм (1.8 МПа), 40-процентный стеклонаполненный ПФС, отформованный в некристаллическом состоянии, составляет всего 350 градусов по Фаренгейту, но увеличивается до> 500 градусов по Фаренгейту (260 градусов по Цельсию) в кристаллическом состоянии. Это очень важно для расчета оптимальной температуры и времени отверждения клея (в зависимости от количества деталей в печи, общей массы), необходимых для достижения полного химического сшивания. Кроме того, температура формы оказывает сильное влияние на внешний вид поверхности. Процесс склеивания следует выполнять как можно скорее после операций формования или плотно упаковать детали в полиэтиленовые пакеты.

Очистка поверхностей

Для продуктов PPS чистота поверхности и предварительная плазменная обработка являются критическими предпосылками для достижения высокопрочных соединений. Поверхности должны быть очищены от грязи, жира и масел. Материалы с низким молекулярным весом (LMWM), такие как силиконы, смазка для форм и противоскользящие вещества, препятствуют склеиванию. Для очистки поверхностей PPS растворителем и удаления материалов LMWM (в соответствии с политикой компании и законодательством штата) рекомендуется использовать ацетон или метилэтилкетон (MEK). Более слабые растворители, такие как ксилол, толуол и спирт (IPA), можно использовать для удаления поверхностных загрязнений, но не углеводородных загрязнений.Избегайте использования избытка растворителя, поскольку он может создать слабые пограничные слои из не удаленных химикатов, оставляя нарастание дымки, препятствующее склеиванию. Всегда используйте надлежащую технику, в том числе безворсовую ткань и защитные перчатки без пудры. Очистка растворителем эффективна для открытых доступных поверхностей, но, как правило, нецелесообразна для удаленных изолированных областей, таких как отверстия малого диаметра в электронных соединителях. Процессы плазменной обработки имеют разную степень эффективности для одновременной очистки и предварительной обработки всех поверхностей.

Предварительная обработка поверхности окислением

Важно понимать, зачем нужна предварительная обработка и как с ее помощью повышается прочность адгезионного соединения. Основные причины, по которым многие пластмассы трудно склеивать, заключаются в том, что они являются гидрофобными неполярными материалами, химически инертными и обладают плохой смачиваемостью поверхности (то есть низкой поверхностной энергией). Хотя эти рабочие характеристики идеальны для дизайнеров, они являются заклятием для производителей, которым необходимо связать эти материалы.Как правило, приемлемая адгезия достигается, когда поверхностная энергия пластикового субстрата примерно на 8-10 дин / см превышает поверхностное натяжение жидкого клея, покрытия или краски. В этой ситуации говорят, что жидкость «смачивается» или прилипает к поверхности. Метод измерения поверхностной энергии «смачивания» — это использование калиброванных растворов дина в соответствии со стандартом ASTM D2578.

Поверхностная энергия необработанного PPS составляет примерно 38 дин / см (расчетный угол смачивания с водой равен 80.3 °). Поверхностное натяжение совместимых клеев на основе эпоксидной смолы составляет 45-50 дин / см. Следовательно, расчетная поверхностная энергия после обработки должна находиться в диапазоне не менее 48-54 дин / см. В этой ситуации говорят, что жидкость «смачивается» или прилипает к поверхности. Практически наиболее прочное связывание PPS достигается при поверхностной энергии 60-70 дин / см. Этот более высокий уровень обработки плазмой имеет дополнительное преимущество, заключающееся в увеличении срока хранения до обработки на два года или дольше. Обычно это не относится к другим полимерам.

Из-за неполярной гидрофобной природы адгезионные соединения PPS обычно требуют предварительной плазменной обработки поверхности сразу после очистки растворителем для увеличения поверхностной энергии и обеспечения химической функциональности. Общие предварительные обработки для PPS включают в себя электрический коронный разряд, атмосферный ионный удар, пламенную плазму и высокочастотный холодный газ (низкое давление). Эти процессы характеризуются своей способностью генерировать «газовую плазму», чрезвычайно реактивный газ, состоящий из свободных электронов, положительных ионов и других частиц.Также происходит химическая функционализация поверхности 3. В физике механизмы образования плазмы различны, но их влияние на смачиваемость поверхности схоже. Каждый метод зависит от приложения и имеет преимущества и / или ограничения4. Следует учитывать геометрию детали, автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ и проводящие свойства подложки. PPS черного цвета обычно выбирают по разным причинам. Поскольку технический углерод может иметь разную степень проводимости, важна тщательная оценка методов предварительной электрической обработки, чтобы гарантировать, что электрическая дуга во время процесса обработки не возникнет.Возникновение дуги может ухудшить свойства сопротивления изоляции материала, которые необходимы для электронных компонентов.

Классический электрический коронный разряд получают с использованием генератора и электродов, подключенных к источнику высокого напряжения, противоэлектрода с нулевым потенциалом и диэлектрика, используемого в качестве барьера. То есть высокочастотный высоковольтный разряд (повышающий трансформатор), создающий разность потенциалов между двумя точками, требующими заземления 35 + кВ и 20-25 кГц. Индивидуальные конфигурации электродов позволяют обрабатывать поверхности различной геометрии — плоские, профилированные, утопленные, изолированные и т. Д.Одним из примеров специального применения является система обработки коронным разрядом для электрических соединителей, в которой комбинация штифтовых и шариковых электродов одновременно обрабатывает трехмерные отверстия малого диаметра (= 0,0305 ″) и плоские внешние поверхности во многих плоскостях, Патент США US5051586 (1991). Для соединителей PPS военного назначения срок хранения до обработки составляет более двух лет. Озон образуется в области плазмы в результате электрического разряда. Коронный разряд практически не имеет очищающей способности (см. Рис.1 на странице 36).

Атмосферная плазма или плазма с электрическим выдувом ионов (также называемая плазмой с фокусированным коронным разрядом) использует один электрод с узким соплом, питаемый от электрического генератора и повышающего трансформатора, и воздух под высоким давлением, в котором интенсивная сфокусированная плазма генерируется внутри обрабатывающей головки. и течет наружу. Этот процесс предварительной обработки может очистить основание от грязи, мусора и некоторых углеводородов, но не от большинства силиконов и противоскользящих веществ. Новое исследование показывает, что тонкое травление поверхности может создать новую топографию для улучшения механического сцепления.Озон не является побочным продуктом, но образуются оксиды азота (NOx), которые могут иметь обманчиво похожий запах.

Плазменная обработка использует высокореактивные частицы, присутствующие при сгорании воздуха и углеводородного газа (для создания плазмы). Хотя обработка пламенем экзотермична, нагрев не создает химической функциональности и улучшения смачивания поверхности. Пламя очистит поверхность от грязи, мусора и некоторых углеводородов. Горение не удаляет силиконы, смазки для плесени и добавки, снижающие скольжение.Обработка пламенем может обеспечить более высокое смачивание, окисление и срок хранения, чем предварительная электрическая обработка, из-за относительной меньшей глубины обработки от поверхности, 5-10 нм. Озон не производится. Приобретая горелки для обработки пламенем, сравните ленту и отверстие с отверстием, а также преимущества регуляторов с нулевой балансировкой.

Плазма холодного газа , также называемая «плазмой холодного газа низкого давления», проводится в закрытой откачанной камере по сравнению с методами предварительной обработки поверхности атмосферным воздухом.Обычно используется промышленный 100-процентный газообразный кислород (O2). Газ выпускается в камеру под частичным вакуумом и подвергается воздействию высокочастотного электрического поля. Это реакция высокореактивных частиц, образующихся с полимерами, помещенными в поле плазмы, на алюминиевые полки или клетки внутренних проводящих электродов, разрушение молекулярных связей, что приводит к очистке и химическим / физическим модификациям (включая увеличение шероховатости поверхности, что улучшает механическое соединение). Существенным преимуществом процессов плазменной резки холодного газа является удаление углеводородов, что исключает очистку растворителем.Предварительная атмосферная обработка не удаляет / очищает все полиароматические углеводороды, поэтому может потребоваться очистка растворителем (перед предварительной обработкой).

Клеи и отверждение
Патент США US5051586 (1991) — Система обработки электрических разъемов коронным разрядом. Срок годности предварительной обработки ПФС более двух лет.
Оптимальная конструкция шва имеет решающее значение в любом применении клея. Склеенные соединения могут подвергаться силам растяжения, сжатия, сдвига, отслаивания или раскола, часто в сочетании. Для многих применений PPS идеально подходят двухкомпонентные термоотверждаемые структурные эпоксидные клеи.Равномерная тонкая толщина линии соединения (от 0,002 до 0,007 дюйма) является предпочтительной для оптимальных характеристик прочности на сдвиг и растяжение. Кроме того, концентрация в воздушной полости меньше. По возможности, особенно для швов без опоры, основания следует зажимать, пока клей застывает / остывает.

Для применений из PPS со стекловолокном температура теплового отклонения в кристаллическом состоянии составляет> 500 градусов по Фаренгейту. Таким образом, безопасная температура отверждения в духовке может составлять от 300 до 350 градусов по Фаренгейту.Важно отметить, что это температура деталей, достигнутая во время отверждения, которая может отличаться от заданной температуры печи. Избегайте штабелирования деталей. Детали должны оставаться при температуре до полного отверждения, чтобы обеспечить полное сшивание клея. Недостаточное отверждение (температура / время) — одна из наиболее частых проблем, приводящих к нарушению адгезии. По определению «нарушение адгезии» происходит на границе раздела между адгезивом и адгезивом (подложкой). Визуально остатки клея остаются в любом месте только на одной поверхности, а не на второй подложке.

В дополнение к очистке растворителем и предварительной плазменной обработке текстурированная поверхность после формования увеличивает механическую сцепляемую адгезию. Текстура может быть выполнена с помощью инструмента для формования или вручную с помощью тампона Scotch-Brite. Например, обработка полости пресс-формы NTMA «40-алмазная полировка с зернистостью 1200», вероятно, улучшит прочность сцепления по сравнению с покрытием «10-мелкая алмазная зернистость 8000» (диапазон 0–3 микрон). Полезны даже слегка текстурированные поверхности. Для соединительных изделий и других применений с утопленными отверстиями высокоэффективны протравленные стержни в форме.

Таким образом, для достижения высокопрочного адгезионного соединения PPS (30-40 процентов стекловолокна) и термоотверждаемых эпоксидных клеев я рекомендую следующее:

Убедитесь, что смола PPS должным образом высушена перед формованием и обработана при температуре от 275 до 300 градусов по Фаренгейту.

проведите процесс склеивания как можно скорее после формования

очищенные растворителем поверхности деталей

использовать предварительную плазменную обработку для увеличения смачивания поверхности и химической функционализации

нанести равномерную тонкую клеевую линию

для отверждения в духовке при температуре от 300 до 350 градусов по Фаренгейту

Дополнительные преимущества получаются, если поверхность продукта текстурирована.Учтите, что поверхности, окисленные плазмой, могут пагубно влиять на последующие процессы сборки, например, плохая термосварка / сварка, когда происходит чрезмерная обработка. Поверхности, обработанные плазмой, стареют с разной скоростью и в разной степени в зависимости от факторов окружающей среды, включая температуру и влажность.

Для достижения прочного склеивания продуктов из PPS требуется комплексный системный подход, включающий дизайн, свойства материалов, а также первичные и вторичные операции. Плазменное окисление решает многие проблемы с адгезией, но выбор наилучшего метода зависит от многих факторов, в том числе от производителей оборудования.Предварительная обработка — химическая, механическая или плазменная — может быть объединена для улучшения результатов склеивания и минимизации изменчивости процесса.

Ссылки

«Проектирование с использованием пластмасс», электронная публикация, журнал Международной ассоциации по распространению пластмасс, декабрь 2003 г.

«Руководство по обработке и устранению неисправностей Fortron® PPS», Ticona Polymers, 1999.

Марк Штробель, Кристофер Лайонс, 3M Company, 3M Center, 1995.

Скотт Р. Сабрин, Sabreen Group, Inc., «Методы смачивания поверхности и предварительной обработки», Отделение пластмасс, 2002.

Скотт Р. Сабрин — основатель и президент компании Sabreen Group, Inc., занимающейся инженерно-консалтинговой компанией, специализирующейся на процессах производства вторичных пластмасс — предварительной обработке поверхностей, склеивании, декорировании и отделке, лазерной маркировке и безопасности продукции. Sabreen занимается разработкой новых технологий и решением производственных проблем более 30 лет. С ним можно связаться по телефону 972.820.6777 или посетив www.sabreen.com или www.plasticslasermarking.com.

Полифениленсульфид PPS

Исключительная термостойкость, химическая стойкость и огнестойкость способствовали широкому использованию жесткого непрозрачного термопластичного полифениленсульфида (PPS) в самых разных областях применения. К ним относятся кухонные приборы, стерилизуемое лабораторное оборудование, решетки для фенов, автомобильные компоненты, включая клапаны возврата выхлопных газов, компоненты карбюратора, пластины зажигания.

Его термостойкость в сочетании с хорошими электроизоляционными свойствами означает, что PPS нашел применение в электрических компонентах вместо металлов и некоторых реактопластов. Отражатели ламп должны выдерживать температуру до 250 градусов Цельсия, поэтому они по-прежнему изготавливаются в основном из термореактивных материалов или литого металла. С другой стороны, Tedur (PPS) может производить отделку поверхности, которая допускает паровую металлизацию без необходимости промежуточной окраски, как это обычно бывает с наполненными термопластами.

PPS можно приготовить разными способами.Для коммерческих целей PPS может быть получен реакцией п-дихлорбензола с сульфидом натрия в полярном растворителе. Он также может быть образован полимеризацией соединений п-галогентиофеноксида металлов как в твердом состоянии, так и в растворе, или конденсацией п-дихлорбензола с элементарной серой в присутствии бикарбоната натрия.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Жесткий, непрозрачный, негорючий, непрерывное использование при 250 ° C, хорошая химическая стойкость, хороший электроизолятор, влагостойкость, редко используется без наполнителя.

Хорошая прочность на разрыв и модуль упругости при изгибе вместе с хорошими электрическими свойствами. PPS с наполнителем из стекловолокна обеспечивает хорошую тепловую деформацию, тогда как PPS с наполнением из углеродного волокна делает это даже лучше, обеспечивая стабильность размеров и жесткость. PPS при смазке PTFE обеспечивает хороший износ и низкий коэффициент трения.

ДОСТУПНЫЕ МАРКИ
ПФС обычно встречается в виде марок с наполнителем:

Марки, армированные стекловолокном (содержание стекла 30 и 40%)

Марки со стекловолокном / минеральными частицами (для экономичного решения с высоким сопротивлением трекингу и высокими температурными характеристиками)

Стекловолоконные / минеральные цветные компаунды

Марки, армированные углеродным волокном (с высоким пределом прочности на разрыв и более эффективным, чем стекловолокно в снижении коэффициента трения о сталь)

Марки со смазанным волокном (обычно содержат 15% ПТФЭ, 2% силикона)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Прочность на разрыв 0.

25Июн

Клей для стекол автомобиля: Герметики и клеи для стекол автомобиля

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как правильно выбрать клей для автомобильного стекла
Автомобильные стёкла являются одним из самых уязвимых компонентов современного транспортного средства. Чаще всего страдают они за городом, когда повреждения наносятся камушками и другими частицами, вылетающими из-под колёс других машин. Любые сколы ухудшают обзорность и просто не имеют эстетической привлекательности. Для того чтобы заменить самому ветровое или другое стекло, необходимо уметь подбирать клеящий раствор.
Каким клей должен быть
Оказывается, к клею предъявляются особенные требования, ведь он принимают непосредственное участие в процессе монтажа. Ни в коем случае нельзя применять для этого так называемый «суперклей», который не рассчитан на такие нагрузки и оставит после себя безобразные пятна.
Приготовить клеевую смесь водитель может в условиях обычного гаража, не привлекая для этого специализированное оборудование. Материал должен довольно быстро схватываться и отличаться небольшим периодом полимеризации. Ещё одной из главных характеристик любого клеящего состава должна быть высокая адгезия, которая заключается в обеспечении надёжного соединения с разными типами поверхностей.
Основные виды клея для автостекол
Автомобильные клея могут быть настолько разными по составу, что без определённого опыта новичку трудно сделать выбор в пользу того или иного производителя. Конечно, важно изучить состав и компоненты, однако разные смеси могут быть рассчитаны на различные эксплуатационные условия.
Основные виды смесей для вклейки стёкол обычно характеризуются по следующим группам:
монтажные клеевые смеси повышают уровень надёжности, а заодно и герметичности соединения. Правильно смонтированные стёкла не вылетают даже при попадании в дорожную яму;
различные бальзамины отличаются быстрой полимеризацией и устойчивостью к разного рода температурным и физическим воздействиям. Необходимо подбирать такое вещество, которое не оставляет жёлтых следов после полного высыхания;
клей «под ультрафиолет» издавна известен при соединении различных стеклянных поверхностей. Чтобы получить максимально достойный результат, нужно использовать лампу с УФ-излучением. Таким способом заделывают трещины, сколы, обрабатывают соединительные швы;
разнообразные ремонтные герметики являются одними из наиболее универсальных средств, поскольку не предусматривают применение вспомогательного оборудования. Они крайне удобны для самостоятельного ремонта, потому что обладают необходимой степенью вязкости. Однако отличаются и одним недостатком — это срок затвердевания, который может достигать 2-3 суток;
акриловые составы заслужили доверие благодаря своим физическим качествам, но также не могут обеспечить скорого схватывания.
Абсолютно универсальных составов, по всей видимости, не существует. Отталкиваться нужно при покупке не только от отдельных характеристик автомобиля, но и от характера повреждения. Чтобы обработанная трещина или шов не увеличивались со временем, клеящий компонент должен давать небольшую усадку после высыхания.
Клеевые смеси для монтажа стекол
Основные критерии для выбора материалов на такие работы — высочайшая прочность и как можно меньшая пластичность. Чаще всего нам приходится искать расходный компонент для вклейки стёкол ветрового или заднего. Большинство таких монтажных смесей производятся на полиуретановой основе. Даже при том, что эти материалы эффективны против повышенной влажности, они обладают одним характерным недостатком — плохо воспринимают прямое ультрафиолетовое излучение.
Перед нанесением даже наиболее качественных автомобильных клеев посадочное место в обязательном порядке очищается от излишков прежнего высохшего состава. Отдельно обрабатываются участки, на которых наблюдаются очаги коррозии. Не стоит гнаться за смесями с высокой скоростью застывания. Нужно успеть качественно вставить стекло до момента полной кристаллизации. Кроме того, быстрое подсыхание не всегда означает качественное соединение в будущем. Долго застывающие составы предпочтительнее, но при этом желательно поставить машину в тёплый и хорошо проветриваемый бокс.
Клеевые составы по устранению дефектов автостекол
Бывают ситуации, когда необходимо всего лишь заделать небольшие дефекты автостёкол наподобие трещин, царапин либо сколов. Для этого нужны средства, которые по своим характеристикам отличны от аналогов, которые приобретаются для вклейки. Главную роль будет играть оптическая прозрачность, которую приобретёт застывшее вещество после полного высыхания. Наиболее сложным станет подбор цветового соответствия.
В первую очередь, чтобы выбрать цвет клея, нужно смотреть на будущие пластичные качества наряду с амортизационными свойствами материала. Прочность выступает наиболее значимым параметров, поэтому подходящий клей не должен быть таким же хрупким, каким бывает автомобильное стекло. Полимерные смолы, входящие в его состав, должны обеспечивать высокую прочность по истечении периода застывания. А вот для полировки полученных швов вполне можно будет пользоваться полировочными пастами.
Успех ремонта дефектов во много будет связан с качеством приобретённого полимера. Не стоит приобретать дешёвые смеси, производитель которых вызывает большие сомнения (как правило, это заметно уже по упаковке). В комплектацию хороших смесей обычно входит сертификация — она является определённой гарантией того, что с большой вероятностью это будет не подделка. У продавца стоит поинтересоваться перед покупкой, входит ли в набор инструкция по применению и не нужно ли отдельно приобретать другие ингредиенты.
Лучшие производители полимеров
Каждый автомобилист стремиться выбрать лучший клей для стёкол своего автомобиля. Посмотрим примерный рейтинг лучших полимеров, которые эффективно выполняют возложенные на них функции. Предложим вниманию водителей несколько клеящих смесей:
Dow Corning 7091. Представляет собой универсальное решение для склеивания неоднородных поверхностей. Шов получается довольно эластичным и прочным, рассчитан на любые погодные условия эксплуатации. Может применяться либо в качестве клея, либо герметика (в этом случае толщина слоя должна быть выше). Главный плюс: скорость застывания и удобная расфасовка.
Teroson, Terostat 8597 HMLC. Это известный немецкий бренд, который уже много лет специализируется на производстве полимеров и клеящих смесей для разных типов поверхностей. Хорошо зарекомендовал себя при вставке стёкол на любых транспортных средствах. Не требует длительного нагрева и отличается повышенной прочностью. В комплектации пользователь найдёт для себя инструкцию, переведённую на русский.
Done Deal. Смеси известного американского производителя идеально подходят для устранения дефектов любых размеров, в том числе малейших сколов ветрового стекла. Превосходные полимеризующие качества обеспечили ему устойчивую славу среди автолюбителей. В качестве основных действующих веществ выступают акриловая и метакриловая кислоты, обеспечивающие окончательное застывание за каких-то 30 минут.
Sika Tack-Drive. Это изделие американской компании, много лет специализирующейся на изготовлении стекольных составов. Герметики этого бренда активно закупают производители многих известных автозаводов — европейских и американских. Расфасовывается в баллончики по 300 мл и застывает за 4 часа, не требуя предварительного нагрева.
Dow Automotive Betaseal 1527. В комплект входит также и праймер, поэтому придётся смешивать 2 ингредиента. Полное высыхание осуществляется всего за 1 час, после чего можно приступать к привычной эксплуатации. Работы нужно проводить при температуре от +5 и выше по Цельсию. С его помощью можно рассчитывать фактически на оптимальную прочность швов.
Таким образом, в самостоятельной замене автомобильного стекла нет ничего невозможного, чего бы не смог сделать обычный водитель собственными руками. До начала ремонта требуется грамотно подобрать тюбик с клеящим составом и можно приниматься за работу. У кого имеется личный опыт по замене и поклейке автомобильных стёкол, просим поделиться им в комментариях после данного обзора.
Замена лобового стекла своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье мы рассмотрим как производится замена вклеенного лобового стёкла своими руками. Для начала немного теории.
Существует всего два типа автомобильных стёкол – ламинированное (триплекс) и закалённое (сталинит). Триплекс представляет собой сэндвич из двух тонких стёкол, между которыми находится прозрачный слой полимера. При повреждении на стекле могут появиться трещины, но оно останется цельным. Исключение составляет очень сильное повреждение.
Сталинит изготавливается при помощи нагрева цельного стекла и последующего быстрого и равномерного охлаждения. Таким образом, увеличивается прочность в несколько раз. При повреждении сталинит разрушается на мелкие нетравмоопасные сегменты.
В прошлом, лобовые стёкла делали из закалённого стекла и была распространена их установка при помощи резинового уплотнителя. Современные автомобили комплектуются лобовыми стеклами триплекс и вклеиваются в проём. Такой способ установки позволяет лобовому стеклу ложиться заподлицо с крышей. Это улучшает аэродинамику и снижает шум. Вклеенное стекло также увеличивает жёсткость кузова автомобиля, уменьшает скручивание и увеличивает безопасность при аварии.
Содержание статьи:
Какую функцию выполняет вклеенное лобовое стекло?
Рассмотрим более подробно, какую функцию выполняет вклеенное ламинированное лобовое стекло.
Увеличивается жёсткость и прочность кузова из-за интеграции лобового стекла в структуру кузова. Отпадает необходимость в дополнительных поддерживающих структурных элементах кузова, из-за чего улучшается обзорность водителя. В частности, структурная прочность крыши увеличивается на 60%. Таким образом, лобовое стекло увеличивает защиту пассажиров при перевороте автомобиля.
Улучшается аэродинамика автомобиля за счёт исключения выступающего резинового обрамления стекла.
Лобовое стекло на современных автомобилях служит упором для сработанных передних подушек безопасности. Передние подушки безопасности спроектированы так, что при срабатывании и контакте с пассажирами, они опираются на лобовое стекло. Поэтому очень важно, чтобы лобовое стекло было правильно вклеено и не имело трещин. Оно должно оставаться в проёме при аварии.
Вклеенное лобовое стекло предотвращает выброс пассажиров при аварии, тем самым, снижая их травмирование.
Инструмент для срезания клея
Для снятия вклеенного лобового стекла с автомобиля, нужно срезать клей-герметик, на котором держится стекло. Для этого применяются различные инструменты. Это может быть специальная режущая струна, специальный нож, а также пневмо- и электроинструменты .
Пневматический или электрический нож имеет сменные лезвия разной формы для среза герметика лобовых стёкол на машинах разных моделей.
Каждый инструмент для срезания клея имеет свои преимущества и недостатки. Пневматический нож с тонким лезвием предпочитают многие профессиональные установщики. Наиболее распространённым является метод среза клея при помощи специальной струны.
Метод среза клея-герметика при помощи струны
Всегда одевайте защитные очки и перчатки при проведении процедуры среза вклеенного лобового стекла.
Для реализации этого способа нужно:
Защитить лакокрасочное покрытие
Изнутри салона просунуть один конец струны через герметик примерно на 10 см ниже одного из верхних углов. Для этого применяется специальное шило, которое идёт в комплекте со струной.
Привязать просунутый конец к ручке, а внутренний конец к инструменту. Вместе с помощником срезать герметик по периметру стекла.
После демонтажа стекла, остатки частиц нужно убрать при помощи пылесоса. Проём нужно очистить и обезжирить.
Как менять? C частичным или с полным удалением старого клея?
Вклеенное стекло может быть заменено с полным удалением старого клеевого состава, либо часть старого клея остаётся не удалённой. Если остатки старого клеевого состава являются полиуретаном и хорошо держаться, то это может служить хорошей основой для нового клея.
Остатки герметика можно оставить в проёме перед установкой нового стекла когда:
Это остатки полиуретанового герметика.
Остатки хорошо держатся.
Нет следов коррозии в проёме, куда будет устанавливаться стекло.
Не возникло значительных повреждений во время процедуры демонтажа.
В остальных случаях нужно полностью удалять остатки старого герметика и, при необходимости, убирать коррозию и защищать повреждённые места от ржавчины.
Перед установкой нового стекла, если есть сомнения, что оно было приклеено не полиуретановым герметиком (может быть силикон), то все остатки, оставшиеся после среза, должны быть удалены, так как будут ухудшать адгезию полиуретанового герметика, используемого для установки нового стекла. Места, где после очистки появился голый металл, должны быть обработаны специальным грунтом.
Как определить, являются ли остатки срезанного герметика полиуретаном?
Нажмите очень плотно ногтём на остатки герметика.
Если это полиуретан, то не должно остаться следа (впадины) в материале.
Если это силикон, то под нажимом этот материал легко деформируется вплоть до самого проёма.
Для другого способа определить материал нужно срезать длинную полоску и растянуть её.
Если это полиуретан, то потребуется значительное усилие, чтобы растянуть и порвать полоску.
Если это силикон, то полоска легко растянется на большое расстояние.
Для чего нужна затемнённая область по краю вокруг стекла?
По краю современных лобовых стёкол нанесена керамическая краска чёрного цвета. Она устойчива к растворителям и ультрафиолетовому излучению. Стекло с нанесённой керамической краской называется фриттованное стекло. Такая технология используется не только при изготовлении автомобильных стёкол, но и в строительстве, при отделки фасадов зданий и дизайне.
Керамическая краска в заводских условиях наносится так, что часть краски въедается в стекло, а не просто находится на его поверхности. Фриттованная область изнутри обеспечивает стекло поверхностью с улучшенной адгезией для дальнейшего нанесения клея и установки стекла, а снаружи осуществляется защита клея от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, затемнённые края выполняют декоративную функцию. Некоторые люди сомневаются в ультрафиолетовой защите, которую даёт затемнённая область, просвечивая её насквозь, к примеру, лазерной указкой. Тем не менее, затемнение не обязательно должно полностью не пропускать лучи, чтобы защищать от ультрафиолетового спектра. К примеру, можно взять достаточно прозрачную тонировочную плёнку, которая даёт хорошую защиту от ультрафиолетовых лучей, а также средства для салонного пластика, защищающие его от выцветания, но не меняют его цвет. Тем не менее, если используете клей-герметик определённой фирмы, то нужно следовать технологии и использовать всю систему, которую она предлагает (очистители, активатор, специальный затемняющий и повышающий адгезию праймер для стекла). Активатор является усилителем адгезии, который подготавливает поверхность стекла к дальнейшему нанесению специального грунта или сразу клея.
Полиуретановый клей-герметик
Наиболее распространённым и качественным клеевым составом для лобовых стёкол на сегодняшний день является полиуретановый клей-герметик. Он представляет собой однокомпонентный состав, который застывает, реагируя с влажностью воздуха при комнатной температуре. При высокой температуре и влажности воздуха время затвердевания уменьшается. При температуре ниже +5 градусов по Цельсию, процесс застывания клея-герметика останавливается.
Перед применением поместите тубу с герметиком в воду с температурой примерно 60 градусов по Цельсию на 30 минут. Далее подготовьте клей-герметик к нанесению. Для этого нужно срезать определённым образом носик, убрать крышку с обратной стороны и вставить тубу в специальный пистолет, при помощи которого будет выдавливаться клей-герметик.
Носик срезается под углом 45 градусов буквой «V». Такая форма носика поможет нанести клей-герметик нужной формы и высоты. Клей, нанесённый полоской, имеющей закруглённую форму может после вклеивания стекла оставлять пропуски, что приведёт к протечкам. К тому же клей-герметик с круглой формой сложнее равномерно прижать, что также может привести к негерметичности и протечкам. Когда клей нанесён в форме буквы «V», то при прижатии стекла в нём не образуется пузырьков воздуха и он равномерно распределяется.
V‑образный вырез кончика носика клея-герметика должен быть того же размера или на 3 мм больше, чем расстояние между посадочным местом лобового стекла и плоскостью крыши. Для проверки правильности выреза, можно поместить кончик на посадочное место в верхней части проёма и посмотреть совпадает ли острая часть выреза буквой «V» с краем крыши. Если вырез получился короче, чем нужно, то можно его сделать немного больше. Правильный вырез даст нужную высоту клея при нанесении и стекло ляжет в проём на нужную глубину.
Если установка стекла требует использования второй упаковки клея, то лучше, чтобы дополнительный клей был заранее приготовлен, носик обрезан как нужно. Это исключит потерю времени, во время которого образуется плёнка на уже нанесённом клее.
Кклей-герметик нужно наносить под углом 80–90 градусов к поверхности. Так наносимый клей будет иметь нужную форму и высоту.
Чем выше температура воздуха, тем быстрее застывает клей-герметик. Время, в течение которого нужно установить стекло с нанесённым клеем, может сократиться до 5 минут при высокой температуре окружающей среды.
Правильное нанесение клея-герметика предполагает расположение пистолета с тубой под углом 90 градусов к поверхности стекла. Если клей нанесён под меньшим углом (см. фото), то полоска не будет иметь правильную высоту, и не получится хорошего контакта между клеем и склеиваемыми поверхностями.
Полиуретановые клеи-герметики BETASEAL являются примером качественных продуктов, которые, при правильном применении, способны восстановить свойства вклеенного лобового стекла до оригинальных спецификаций. В линейке этой фирмы существуют быстросохнущие клеи, позволяющие безопасно начать движение на автомобиле с новым стеклом спустя 1 час после установки.
Куда наносить герметик, на стекло или в проём?
Если остатки полиуретанового клея после среза стекла неровные и, при нанесении на стекло, равномерное распределение нового клея будет проблематичным, то лучшим решением будет нанести полиуретановый клей на посадочное место, в проём. Если же остатки старого клея ровные, то новый клей лучше наносить на стекло. Главным преимуществом нанесения клея на стекло является то, что так гораздо удобнее при нанесении держать пистолет всегда под правильным (прямым) углом и, в целом, легче правильно нанести клей на стекло, лежащее перед установщиком, чем в проём. Таким образом, в большинстве случаев клей-герметик лучше наносить на стекло.
Порядок замены лобового стекла своими руками:
Установку стекла следует производить при температуре от +10 до +35 градусов по Цельсию. Перед установкой лобового стекла нужно опустить стёкла передних дверей, чтобы при закрытии не создавать давления воздуха на лобовое стекло. Давление не выдавит стекло, но может стать причиной протечек. Начните с осмотра его целостности и примерки в проём. Лучше обнаружить какое-либо повреждение до установки и поменять стекло, при необходимости. Обклейте область вокруг проёма с заходом внутрь проёма малярной лентой. Это предотвратит случайное повреждение лакокрасочного покрытия при срезания клея-герметика.
Подготовьте автомобиль к демонтажу лобового стекла. Для этого накройте капот с крыльями и передние сидения каким-нибудь укрывным материалом. Оклейте кузов вокруг лобового стекла малярной лентой, с заходом внутрь проёма. Это защитит лакокрасочное покрытие от случайного повреждения при срезании клея лобового стекла, а также от попадания герметика.
Нужно снять все облицовочные панели вокруг лобового стекла, молдинг, дворники, кожух под дворниками (жабо), зеркало заднего вида.
Далее нужно демонтировать лобовое стекло, срезав полиуретановый клей. Как было написано ранее, для этого существует множество инструментов. Самый известный и часто применяемый способ – использование специальной режущей струны, которая прикрепляется к ручкам. Для её использования требуется помощник. Один конец струны продевается сквозь клей между проёмом и стеклом, фиксируется на ручке, а другой конец с ручкой остаётся с обратной стороны стекла. Таким образом, делая движения вперёд-назад, как пилой срезается старый клей по всему периметру лобового стекла.
Демонтируйте старое лобовое стекло и очистите проём от мусора и частичек стёкол при помощи щётки или пылесоса.
Остатки герметика в проёме нужно срезать так, чтобы оставалось примерно 0.5–2 мм. Количество нового герметика долж Срезайте оставшийся полиуретановый клей-герметик так, чтобы остаток был по толщине 0.5–2 мм.
но быть достаточным, чтобы обеспечить герметичное, прочное приклеивание нового лобового стекла. Не нужно забывать, что вклеенное стекло обеспечивает дополнительную жёсткость кузову и должно оставаться на месте при аварийных повреждениях.
Далее проём нужно очистить и обезжирить безворсовой салфеткой и специальным очистителем. Очистка и обезжиривание производится движениями в одном направлении.
Если в проёме после среза клея остались повреждения лакокрасочного покрытия до металла, то их необходимо покрыть грунтом, который идёт с клеевой системой, которую Вы выбрали. Его нужно наносить с заходом за края повреждения. Для лучшей защиты лучше нанести два слоя с межслойной сушкой. Это предотвратит дальнейшее появление коррозии. Грунт сохнет 3–10 минут. Он не должен попадать на остатки полиуретанового клея. Это значительно снизит адгезию.
Перед нанесением клея и установкой стекло нужно примерить по месту. При примерке стекла выставите его ровно и наклейте полоски малярной ленты в нескольких местах поперёк стекла. Одна часть ленты должна быть приклеена к кузову, а другая к стеклу. Далее ленту нужно срезать в местах стыка стекла с кузовом. Малярная лента послужит индикатором для ровного расположения стекла в проёме, когда герметик будет уже нанесён. Если есть уверенность в правильном расположении стекла, то можно обойтись и без ленты.
Очистите новое стекло безворсовой салфеткой целиком сначала простым очистителем для стёкол, а потом специальным обезжиривателем по периметру, в местах, куда будет наноситься грунт и герметик. Лучше работать в нитриловых перчатках, чтобы не оставлять жирных отпечатков в зоне, куда будет наноситься герметик.
Сначала нужно нанести специальный праймер на внутренний край стекла по всему периметру шириной 1–3 см. Праймер наносится за один раз, без растираний. Если есть необходимость нанести его повторно, то нужно подождать, когда нанесённый слой высохнет. Праймер наносится по краю стекла, куда будет наноситься клей.
Праймер должен просохнуть определённое время, рекомендованное производителем. Он улучшает адгезию и защищает герметик от ультрафиолетовых лучей, которые разрушают полиуретан. Клей нужно наносить без разрывов и с одинаковой высотой. Клей-герметик наносится с середины нижней части стекла, по периметру одной сплошной полосой. Конец заводится с нахлёстом за начальную часть. Так как место соединения двух концов может быть неровным при соединении встык, то данный способ позволит исключить негерметичность в этом месте.
Перед нанесением клея нужно установить на стекло молдинг, который, при необходимости, можно временно закрепить скотчем до момента полной установки стекла. Герметик наносится ровной продолжительной полоской рядом с краем лобового стекла. Нанесённый клей должен быть примерно 1 см в ширину и 12–16 мм в высоту. Полиуретановый клей наносится на край стекла, начиная с центра нижней части. Герметик должен наноситься так, чтобы при установке стекла он совпадал с остатками срезанного клея в проёме. Желательно установить стекло в течение 5 минут после нанесения клея.
При нанесении герметика на края лобового стекла необходимо иметь специальные присоски с ручками для переноса его к месту и установки, либо переносить стекло с помощником, не касаясь клея. После нанесения герметика на стекло или в проём, должно пройти не более 5–10 минут (в зависимости от температуры и влажности воздуха) до момента установки стекла. После этого времени на герметике образуется тонкая плёнка, которая может препятствовать хорошей адгезии.
После нанесения герметика, стекло переносится к проёму и прикладывается. Половинки разъединённой ленты, наклеенной ранее нужно совместить. Таким образом, стекло будет выставлено ровно. Далее присоски, установленные для переноса стекла, снимаются.
Нажимать на стекло для плотного прилегания нужно поочерёдно в разные области. Стекло должно быть немного утоплено относительно крыши. Таким образом, молдинг будет находиться в нужном положении и не будет причиной повышенного шума ветра при движении. После установки больше нельзя двигать стекло.
Для удержания стекла на месте сразу после установки, применяется специальная пластиковая лента. Это предотвращает сползание стекла. Также используют простой скотч, но его остатки не всегда просто убрать с лакокрасочного покрытия. Полоски, предотвращающие соскальзывание стекла приклеиваются на крышу и стекло на расстоянии 25 см от краёв.
После установки нового лобового стекла нельзя мыть машину в течение суток.
До того, как герметик полностью не высохнет, не рекомендуется домкратить или неравномерно нагружать машину. Это может повлиять на недавно установленное стекло.
Полное высыхание полиуретанового клея наступает после 24 часов. Ездить на машине с новым стеклом можно и раньше, но после этого периода времени лобовое стекло способно полностью выполнять свою защитную функцию при аварии.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Клеи для стекол U seal

Клеи для стекол

JETA PRO

JETA PRO 5590

1-часовой 1К клей для вклейки стёкол, 310 мл арт. 5590:
— Идеально подходит для вклейки стёкол легкового и коммерческого транспорта
— Может использоваться на автомобилях как с так и без подушки безопасности
— Обладает низкой токопроводимостью, поэтому может использоваться для вклейки стёкол оснащённых электрооборудованием
подробнее
.

JETA PRO 5598

Однокомпонентный клей применяется для структурного соединения частей подверженных высоким динамическим нагрузкам. Идеально подходит для вклеивания стекол легкового и коммерческого автотранспорта. Отверждение под воздействием влажности. Не содержит растворитель. Без запаха. Низкая токопроводимость, подходит для вклейки стекол оснащенных электрооборудованием, Может использоваться на автомобилях с или без подушек безопасности. Цвет – черный. Время выдержки перед началом эксплуатации — 2 часа/ 1 час

Фасовка: фольгированная упаковка 400 мл, 5598/2 часа, фольгированная упаковка 600 мл, 5598/1 час.
подробнее
.

JETA MIRROR

JETA MIRROR — комплект для монтажа салонных зеркал заднего вида на внутреннюю поверхность лобового стекла.

В комплект входят: уретан-метакриловый клей быстрой фиксации и две полиэстеровые пластины с активатором.

Клей быстрой фиксации:

Быстросохнущий

Высокопрочный

Идеально подходит для быстрого ремонта и может использоваться на легковом и коммерческом автотранспорте

Полиэстеровые пластины применяются для уменьшения зазора места приклейки корпуса и поверхности стекла.

Цвет – Желтый.

Арт. 5597
подробнее
.

.

.

U seal

SiMP-Seal 65 — беспраймерный клей для вклейки стёкол

SiMP–Seal 65 – это однокомпонентный клей на основе силан-модифицированного полимера SIMP, предназначендля вклейки стёкол и структурной склейки элементов. Применяется без грунтования, отверждается при взаимодействии с парами влаги воздуха.
подробнее
.

SiMP – Seal 60 HV

SiMP – Seal 60 HV — это однокомпонентный, силан-модифицированный, эластичный, беспраймерный клей для структурной склейки и вклейки стекол.
подробнее
.

SIMP-Seal 57

Однокомпонентный высокомодульный силан-модифицированный эластичный клей-герметик SIMP-Seal 57. Идеально подходит для структурной склейки элементов: боковых панелей, крыши и передних панелей в конструкциях автобусов, грузовиков и специального транспорта.
подробнее
.

SIMP-Seal 55

Однокомпонентный гибридный полимерный многофункциональный эластичный клей-герметик SIMP-Seal 55 для применения в промышленности, авторемонте, а также при производстве автобусов, грузовиков, прицепов, вагонов и других типов сборки.
подробнее
.

SIMP-Seal 30

Однокомпонентный силан-модифицированный многофункциональный эластичный клей-герметик SIMP-Seal 30 , подходящий для всех применений в промышленности и общей сборке. Имеет отличную адгезию к различным материалам, включая металлы, стекло, пластик на основе стекловолокна. Также применяется для эластичного соединения элементов из жёсткого пластика.
подробнее
.

0125201700 Полиуретановый клей для стекол U-Seal 207 Plus, 310 мл/12/

Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный, не дающий усадки, полиуретановый клей для вклейки стекол, отверждение под воздействием влажности (алкоксидный способ). Не содержит растворитель. Без запаха. Подходит для вклейки стекол с электрооборудованием. Обеспечивает время готовности к эксплуатации автомобиля после замены стекла 3 часа (23°С и 50% о.в.) для автомобилей с двумя подушками безопастности.

Поставляется в объёмах: 310 мл (12 шт. в упаковке) и 600 мл (20 шт. в упаковке).
подробнее
.

0122201700 Полиуретановый клей для стекол U-Seal 201 Fast (быстрый) 310мл

Однокомпонентный, быстросохнущий, полиуретановый клей для стекол.

Превосходный, не дающий усадки, однокомпонентный, эластичный высокомодульный полиуретановый клей для стекол. Высыхание происходит под воздействием атмосферной влажности. Идеален для непосредственного остекления транспортных средств. Продукт объединяет высокомодульные качества, которые обеспечивают прочность, необходимую для поддержания жесткости кручения и качества, обеспечивающие правильное склеивание стекла. Продукт разработан для осуществления «быстрого ремонта». Обеспечивает время готовности к эксплуатации автомобиля после замены стекла 2 часа (23°С и 50% о.в.). для автомобилей с двумя подушками безопастности
подробнее
.

.

0126200001 Полиуретановый клей для стекол U-Seal 205 HMLC 310мл.(12)

Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный, высокомодульный полиуретановый клей для вклейки стекол на транспортных средствах оснащенных подушками безопасности.

Идеален для непосредственного остекления транспортных средств, где необходим высокий модуль упругости и низкая токопроводимость.

Продукт объединяет высокомодульные качества, которые обеспечивают прочность, необходимую для поддержания жесткости кручения, и изоляционные качества, обеспечивающие правильное склеивание стекла, объединенного с радиоантенной и дополнительным электрическим оборудованием.
подробнее
.

Набор NEW U-Seal 207

Набор для вклейки автомобильного стекла NEW U-Seal 207:

— клей U-Seal 207 — 300 мл

— грунт U-Primer — 10 мл

— очищающая салфетка

— струна четырехгранная

— перчатки нитриловые
подробнее
.

Клеи для стекол

Клеи для стекол широко применяются в авторемонте. Они предназначены для вклеивания лобовых, боковых и задних стекол транспортных средств.

В нашем каталоге представлены клеи производства итальянской компании N.P.T. Полиуретановый клей для стекол, выпускаемый под брендом U seal, отличается высоким качеством, быстро сохнет, не дает усадки и обладает хорошей эластичностью. Он не содержит растворителей в своем составе и подходит для вклейки стекол с электроборудованием. После замены стекла автомобиль можно использовать всего через 3 часа. Благодаря уникальной формуле продукт обеспечивает идеально правильное склеивание стекла. Для очистки и подготовки поверхности при использовании клеев от компании N.P.T. рекомендуется применять специальные составы, выпускаемые под марками U-CLEANER и U-PRIMER.

Все представленные у нас товары обязательно проверяются на качество специалистами нашей компании, поэтому их заявленные характеристики и показатели полностью соответствуют реальным.

Вас также может заинтересовать раздел Очистители и праймеры.

Как выбрать клей для ремонта трещин и сколов на лобовом стекле? 3 лучших средства

В автосервисах весьма актуальна услуга ремонта лобовых стекол. Неудивительно, ведь случайное попадание камушка с дороги при быстрой езде часто оборачивается сколами, трещинами и даже дырками. Порой приходится производить полную замену автостекла, но в некоторых ситуациях его возможно отремонтировать.

Клей для лобового стекла должен быть надежным и качественным, чтобы он мог не только удерживать конструкцию, но и обеспечивать герметичность соединения.

Основные виды клеев для автостекол, классификация по составу

Клей для стекла автомобиля может иметь разный состав, которым обусловлены степень его прозрачности, качество фиксации, сфера применения.

Популярный вариант – полиуретановый клей, он часто используется в профессиональных автосервисах для различных целей, в том числе для приклеивания рамок щитка.

Этот клей требует тщательной подготовки основания перед работой и обязательного применения праймера (грунтовки), в противном случае по контуру детали быстро возникнут протечки, появятся участки коррозии.

Кроме того, для заделки и вставки автостекол мастера пользуются такими составами:

Бальзамин. На вид это стекловидная масса желтоватого цвета. Средство производится на основе живицы пихты, оно используется для скрепления осколков, заделывания дыр автомобильных стекол. Клей быстро сохнет, обладает хорошей проникающей способностью, стоек к действию высоких температур. Кроме достоинств, он имеет существенный недостаток – на поверхности могут появляться желтые пятна.

Бальзамин М. Произведен на основе предыдущего, но лучше по показателям прочности, водостойкости, долговечности. Клей прозрачный, не оставляет пятен, не деформируется после сушки.

УФ-клей. Представляет собой прозрачный герметик для вклейки стекол автомобиля, затекающий даже в самые мелкие трещинки, позволяет убрать сколы любого размера. Для отверждения состава требуется воздействие ультрафиолетовым излучением.

Акриловый клей. Идеально подходит для ремонта стекол своими руками. Имеет отличную вязкость, не растекается, очень легко наносится на поверхность. Минус средства – длительная сушка (до 3 суток).

Силиконовый герметик. Может иметь черный, белый цвет или быть прозрачным, работает как резинка-уплотнитель: позволяет решить проблему протечки самостоятельно вставленного лобового стекла. Может выпускаться в тюбиках, баллонах под пистолет, спреях. Последние обычно применяются на труднодоступных участках, удобны в применении, но имеют довольно высокую стоимость.

Некоторые водители пытаются удалить скол, иной дефект стекла при помощи обычного суперклея. Но контактные клеи не подходят для такой работы: после высыхания они придают стеклу мутность, покрывают его пятнами. При вибрации во время езды трещина поползет дальше, ведь суперклеи имеют низкую эластичность.

Виды клеев по назначению

Клеи для автостекол различаются в зависимости от сферы использования. Выбирать в каждом конкретном случае надо именно подходящее средство, ведь клеи для установки стекол по свойствам отличаются от составов для заделывания трещин. Ниже описаны две группы таких средств.

Для монтажа стекол

Эти клеи используются именно для установки лобового стекла при его полной замене. Монтажные составы с успехом заменили резиновые прокладки для крепления статичных стекол. Они повышают прочность, герметичность стыка. После приклеивания стекла снижается риск его вылета при ДТП, усиливается жесткость кузова.

Для устранения дефектов на стеклах

Подобные средства называют ремонтными или оптическими. После отверждения их основным достоинством является идентичность оптических свойств шва аналогичным качествам самого стекла. Проще говоря, хорошие клеи остаются кристально прозрачными после полимеризации.

Оптические клеи обладают высокой текучестью, что позволяет им проникать даже в мелкие трещинки, они стойки к действию воды и ультрафиолета. Обычно ремонтные клеи реализуются в составе комплекта для самостоятельной работы, который дополнительно включает:

прозрачную пленку;

металлическую иглу;

дозатор;

рамку на присосках;

лезвие.

С помощью такого ремкомплекта можно без труда провести устранение дефектов и сколов в домашних условиях, соблюдая инструкцию.

Правила выбора клея для автостекол

Для ремонта лобовых стекол нужно применять составы, обеспечивающие максимальную прочность соединения. Специалисты рекомендуют новичкам выбирать клеи с высокой плотностью, которые при высыхании дают наиболее качественный результат. Также на средстве должно быть указание о его хорошей проникающей способности, иначе оно не сможет заделать микротрещинки на стекле.

Чтобы правильно выбрать клей, надо обратить внимание и на такие характеристики:

степень прозрачности;

стойкость к действию УФ-лучей;

эластичность, способность выдерживать вибрацию;

морозостойкость и теплостойкость;

устойчивость к температурным перепадам.

Также следует убедиться, что срок годности клея нормальный, а в составе есть полимерные смолы. Для небольшой, неглубокой царапинки можно выбрать очень густой клей, поскольку заделка дефекта не требует высокой степени проникновения состава вглубь.

Для трещин значительной глубины и протяженности покупают средства с самой высокой степенью адгезии. Если дефект существует длительно, ремонт может не принести нужного результата, поскольку полностью очистить трещину от пыли не удастся.

В такой ситуации лучше обратиться в автосервис к профессиональному мастеру.

Преимущества клея-герметика

Герметики для лобового стекла пользуются популярностью у профессионалов и любителей. Вот их достоинства:

Эластичность. Поскольку стекло ежедневно претерпевает нагрев, охлаждение, крепящие его составы сжимаются и расширяются от перепадов температур. Целостность шва сохранит только эластичное средство, которое не утратит надежности фиксации при изменении состояния.

Амортизационные способности. Клеевой шов является достаточно упругим, поэтому он помогает частично гасить, вибрацию, удары при движении.

Быстрая сушка. Это свойство позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже спустя пару часов, ведь клеевой шов будет полностью затвердевшим. Благодаря высокой скорости высыхания герметики выгодно отличаются от полиуретановых клеев.

Удобство применения. Наносить герметики может даже новичок. Для работы с ними не потребуется приобретения дополнительного оборудования. Большинство подобных клеев не требует предварительного использования праймера.

Лучшие клеевые смеси для монтажа автостекол

В любом специализированном автомагазине можно найти целый перечень клеев, которые подходят для установки и ремонта стекол. По артикулу любой из них можно отыскать и в интернет-магазинах. Важно выбирать только средства проверенных производителей, которые не имеют нареканий по качеству. Вот список хороших клеевых составов:

Terostat Henkel;

DoneDeal;

Loctite;

Scotch-weld Rite;

Permabond.

Большинство производителей выпускают как отдельные клеи, так и наборы для ремонта автостекол. Большим спросом пользуются герметики на основе силикона, а также ультрафиолетовые клеи, которые быстро твердеют при попадании на шов солнечных лучей. Для сокращения времени сушки профессионалы дополнительно применяют УФ-лампы с длиной волны 250 Нм.

Правила поклейки лобового стекла

Чтобы правильно провести весь процесс, нужно соблюсти ряд условий и подготовить основание. В помещении, где будут осуществляться работы, температура должна быть в пределах +5…+20 градусов, оптимальная – около +15 градусов.

До начала эксплуатации нужно не менее часа не трогать автомобиль, его двери в этот период не должны открываться, закрываться. Авто обязано стоять с опущенными боковыми стеклами передних дверей. Нежелательно в течение часа открывать ворота помещения, в противном случае есть риск снижения качества шва.

Мыть машину после заклеивания стекла можно не раньше, чем через 2 суток.

Непосредственно перед началом обработки трещин нужно сделать следующее:

тщательно вымыть и высушить стекло;

убрать все загрязнения из трещины, применяя удобные приспособления, иглы;

удалить остатки старого клея, герметика, если они есть;

обезжирить трещину растворителем, ацетоном;

нанести клей согласно инструкции;

разровнять, излишки убрать скребком;

высушить область дефекта;

произвести полировку.

Если предстоит полностью заменить стекло, порядок работ будет следующим:

Срезка лобового стекла (работа проводится с помощником). Вначале надо аккуратно проткнуть слой старого клея, который имеется между стеклом и кузовом, при помощи шила с продернутой струной. Плоскогубцами поддеть струну с обратной стороны, после вытащить шило обратно. В итоге одна сторона струны станет находиться в салоне, вторая – снаружи. Прикрепить струну к любой рукоятке, чтобы ее было удобно тянуть.

Резка стекла. Осторожно, чтобы не поцарапать авто, потащить струну вдоль стекла с наружной стороны. Помощник при этом должен тянуть ее из салона. В углу завести струну наверх, повторить резку по боковой части и далее до возвращения в начальную точку. Достать стекло, снять остатки клея.

Подготовка нового стекла. Зафиксировать особые липучки на левой части стекла, на них изделие будет подниматься и опускаться. Повторить манипуляции с правой стороны лобового стекла. У зоны склейки прикрепить малярный скотч. Провести обезжиривание стекла растворителем.

Нанесение клея. Для работы с составом обычно используется пневматический клеевой пистолет, который начинает действовать при нажатии курка. Благодаря пистолету клеевой слой будет ровным, непрерывным. Следует аккуратно выдавить клей из тубы, передвигаясь по периметру. Стекло при этом стоит положить на ровную поверхность, например, на капот.

Установка лобового стекла. Взять изделие за липучки, установить на положенное место. Сверху закрепить скотчем, чтобы временно зафиксировать его. Оставить машину на 1-3 часа для достижения полной полимеризации состава. Далее выгнать автомобиль на улицу, оставить еще на 12-20 часов, и только затем приступать к эксплуатации.

Расчет расхода

Обычно на установку нового стекла тратится 300-600 мл клея или герметика в зависимости от габаритов автомобиля. Лучше приобрести средство с запасом, чтобы не пришлось повторять работу заново, если клея не хватит.

Метод ремонта сколов

Для устранения сколов нужно приготовить клей, обезжириватель и приспособления для нанесения состава. Поверхность следует обезжирить, уделив особое внимание границам скола, после сразу нанести полимерный состав.

Для этой цели удобно применять шприц, инжектор или использовать клей с тонким носиком.

Для сушки обеспечить доступ лучей солнца к выполненному клеевому шву, потом отполировать его до выравнивания с уровнем стекла.

Рейтинг клеевых смесей для монтажа автостекол

Среди многообразия составов для ремонта лобовых стекол выделяются несколько наиболее популярных и качественных.

SikaTack Drive

Состав производится в США. Он является очень надежным и универсальным: подходит для ремонта стекол грузовых и легковых автомобилей. Объем средства равен 310 мл, работать с ним нужно при температуре +20…+22 градуса. Клей застывает в течение 4 часов.

3М Windo-Weld SuperFast Urethane

Данный герметик чаще всего применяется для гоночных авто благодаря высочайшей прочности. Он легко наносится, начинает отверждение через 15 минут, полностью кристаллизуется спустя 8 часов. Через такой же промежуток времени возможно начало эксплуатации автомобиля.

Dow Automotive Betaseal 1527

Средство предполагает предварительное нанесение праймера (входит в комплект). Оно может затвердеть уже при +5 градусах, полимеризация начинается через 12 минут. Автомобилем можно пользоваться через час после нанесения клея. Прочность шва достаточно высокая, токопроводность снижена.

Dow Corning 7091

Клей производится в разных упаковках: от 310 г до 250 л. Он очень часто применяется в автосервисах благодаря надежности, высокому качеству и умеренной цене. Клей не дает пятен, помарок, сохнет за 3 часа, не требует предварительного грунтования или нагрева. Он эластичен и не разрушается от вибрации.

3M PU 590

Универсальный герметик позволяет работать с ним на любых поверхностях: стекле, пластике, дереве, металле. Реализуется в тубах по 300 и 600 мл.

Полная полимеризация происходит за 4-8 часов, начало схватывания – через 25 минут. Клей не терпит нагрева более, чем до +100 градусов.

Любое из описанных средств подходит для склеивания лобового стекла и обеспечивает его долгий и беспроблемный срок службы.

Клей для лобового стекла: разновидности и правила применения

Появление трещины на лобовом стекле автомобиля – это происшествие не из приятных. Для устранения дефекта многие спешат обратиться за помощью на СТО к профессиональным мастерам. Но далеко не каждый работник предложит устранить повреждение с помощью клея для лобового стекла.

Ему намного проще и выгоднее предложить вариант замены лобового стекла, что для клиента будет стоить гораздо дороже и займет намного больше времени. Для того, чтобы устранить такой дефект на автомобиле, существенно сэкономить бюджет и время, нужно правильно подобрать клей для лобового стекла.

Тогда можно осуществить процедуру даже самостоятельно.

Основные виды клея для автостекол

Клей для ремонта автомобильных стекол на современных рынках расходных материалов представлен в очень широком ассортименте. Можно найти подходящий состав, способный быстро устранить дефект на стекле.

Среди основных видов:

Бальзам для стекол – в продаже можно найти это вещество в виде стекловидной массы. В его состав входит пихтовая живица – органический компонент, который позволяет прочно скреплять даже мелкие осколки, отличается способностью быстро сохнуть.

Бальзамин для автостекол представлен в виде жёлтой жидкости, обладает массой достоинств. Среди них устойчивость к воздействию повышенных температур, прочность. Но из-за характерного оттенка есть и недостаток у этого средства – на поверхности стекла после устранения дефекта может появиться желтое пятно.

Бальзамин М – это усовершенствованный вариант предыдущей разновидности бальзамина, который имеет еще большую прочность и прозрачную консистенцию. То есть, после высыхания вещества не остается пятен и разводов, так как клей прозрачный. Основное преимущество этого средства в том, что после высыхания и затвердевания оно не деформируется.

Ультрафиолетовый клей для стекла является одной из современных разработок. Он позволяет работать с дефектами и трещинами любых размеров, позволяет устранить их качественно и быстро. Для того, чтобы результат получился максимально качественным, необходимо воздействие на повреждённое место ультрафиолетовых лучей.

Акриловый клей подходит для начинающих мастеров или владельцев автотранспортного средства, которые могут провести ремонт самостоятельно. Он имеет хорошую вязкость, что облегчает работу с ним. Но для того, чтобы клей полностью затвердел на поверхности, должно пройти не менее 72 часов.

Обратите внимание! Многие неопытные водители, решившие избавиться от трещин стекла автомобиля самостоятельно, приобретают стандартный контактный суперклей. Но пользы от применения такого средства не будет.

Клей после высыхания сделает ту область автомобиля, где был дефект, мутной и непрозрачной, а также появится много непривлекательных пятен на поверхности.

Также во время движения автомобиля при воздействии вибрации трещина будет дальше увеличиваться в размерах.

Предназначение клея

Клей для лобового стекла автомобиля может понадобиться для двух основных целей:

Непосредственно для монтажа и установки лобового стекла целиком. К клеям предъявляются особые требования, в частности, обеспечение эластичности стекла для амортизации и гашения деформационной нагрузки, для ремонта трещин.

Устранение дефектов на лобовом стекле.

Для каждой конкретной цели производят отдельные составы, способные отремонтировать треснувшее окно или удачно закрепить новое.

Для стеклянной поверхности со сколами и трещинами подходят полимерные составы, которые отличаются высокой прочностью после высыхания.

Эти вещества менее пластичные, чем полиуретановые, которые используются для монтажа нового лобового стекла. Какой выбрать состав определять следует, основываясь на виды существующих проблем.

Основные проблемы – это:

Небольшой скол стекла, который очень быстро устраняется.

Трещина, существует вероятность ее увеличения, поэтому требуется незамедлительный ремонт.

Трещина-«паутина» – самый неблагоприятный из существующих дефектов, который также ограничивает и искажает видимость для водителя.

Если в момент появления дефекта клеить лобовое стекло не представляется возможности, водителю следует предпринять некоторые меры, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

Это могут быть:

Заклеивание скола или трещины прозрачным скотчем для защиты места повреждения от накопления грязи и пыли.

Ограничение использования моющих средств для очищения стекол до того момента, как повреждения будут устранены.

Стараться максимально не эксплуатировать автомобиль или передвигаться на нем как можно тише, избегать скачков, толчков, вибрации во время движения.

Это важно! Для устранения дефектов и ремонта лобового стекла с трещинами часто выбирают одно- или двухкомпонентные вещества. Большее предпочтение стоит отдать двухкомпонентным, так как они имеют больше положительных характеристик в условиях эксплуатации автомобиля, а именно влагостойкость, устойчивость к воздействию изменяющейся температуры воздуха.

Методы нанесения клея на трещину

Если ветровое стекло машины треснуло, и водитель собирается самостоятельно заняться решением этой проблемы, предварительно нужно провести подготовительные работы.

Для этого, края повреждения просверливают тонким сверлом. Такое действие помогает снять напряжение со стекла в зоне нанесения клея, а также станет препятствием для дальнейшего распространения трещины. Затем поврежденную область окна нужно очистить, помыть и просушить.

Следует подготовить к работе такие инструменты и материалы:

Качественный подходящий клей для ремонта трещин лобового стекла. Необходимо обращать внимание на показатель Hg.

Клеевой инжектор для нанесения клея.

Электродрель и алмазное сверло, которым снимают напряжение стекла.

Салфетки и насос, позволяющие подготовить и очистить поверхность перед работой.

Аппликаторы для крепления инжектора.

Скрайбер может пригодиться для зачистки краев трещин.

Ультрафиолетовая лампа для сушки.

Принцип работы:

Необходимо к трещине на лобовом стекле прикрепить инжектор.

2. Через него нанести полимерный клей. После этого прибор устраняется.

3. На ремонтируемый участок направляется ультрафиолетовая лампа на 3-4 минуты.

4. После высыхания состава проводится его полировка до тех пор, пока он не станет полностью прозрачным и сравняется с поверхностью лобового стекла.

Метод ремонта скола

Чтобы избавиться от сколов на лобовом стекле, необходимо приготовить те же материалы и инструменты, что и для устранения трещины. Только в этом случае не понадобится электродрель с алмазное сверло.

Также поверхность нужно очистить от загрязнений, обработать края и границы скола, нанести полимерный состав. Для этого для удобства нанесения используется шприц или инжектор.

Сушится клей при помощи ультрафиолетового света, затем производится полировка до полного сравнивания состава с уровнем стекла.

Как правильно выбирать клей

Все перечисленные разновидности клея представлены на современном рынке строительных материалов от различных производителей в широком ассортименте.

Чтобы подобрать подходящий качественный состав, необходимо обращать внимание на такие качества и характеристики:

Одинаковый показатель прозрачности со стеклом под названием Hg.

Не истёкший период эксплуатации.

В составе должны быть полимерные смолы.

Поэтому, чтобы найти подходящий состав, нужна предварительная консультация со специалистом. Он поможет определиться со степенью прозрачности, которая будет соответствовать лобовому стеклу конкретного автомобиля.

Также отдельно все существующие вещества для удаления дефектов автомобильного лобового стекла можно разделить на несколько категорий полимеров:

Клеи для устранения царапин – это составы, которые имеют повышенную вязкость, делают покрытие надежным, способны выдерживать перепады температур, воздействие осадков, отличаются высокой прочностью.

Обыкновенный стандартный вид имеет жидкую консистенцию, отличается морозоустойчивостью и гарантирует повышенные оптические показатели.

Клей для сколов.

Вещества для устранения трещин значительной длины – такие препараты также имеют прозрачную консистенцию по внешнему виду, отличаются высокой силой склеивания повреждённых составляющих стекол автомобиля.

Цветные клеи.

Обратите внимание! Иногда у тех, кто приклеил составляющие лобового стекла качественным и дорогим полимером, результата все равно нет. При выборе подходящего клея всегда нужно учитывать степень повреждения, размеры трещины и срок давности ее появления. В некоторых случаях ремонт окажется бесполезен, а выходом из положения станет только полноценная замена лобового стекла в автосервисе.

На видео: Как убрать трещину на лобовом стекле.

Лучшие производители полимеров

Если мы приклеиваем компоненты автостекол, устраняем трещины на них самостоятельно, то необходима уверенность в качестве и надежности выбранного состава. Обращать внимание в первую очередь нужно на известных и проверенных производителей.

Например, в списке лидеров находится марка Terostat от компании Henkel.

В распоряжении у нее довольно внушительный ассортимент, некоторые позволяют подобрать подходящий состав для работы со всеми видами стекол автомобилей, а также оптикой зеркал и фар.

Многие составы изготавливаются на основе полиуретана, поэтому клей представляет собой эластичную резиновую субстанцию, отличается устойчивостью к износу, механическим воздействиям, невосприимчивостью к ультрафиолетовым лучам и быстро застывает.

В продаже от этого производителя можно найти даже специально созданные наборы, где есть все необходимые инструменты и детали для установки автомобильных стекол.

Также среди популярных марок оказалась Done Deal, которая привлекла внимание высоким качеством продукции в сочетании с простотой применения.

Максимальное эффективный результат определяться будет тем, насколько был оперативно проведен ремонт и степенью повреждения. Также в ассортименте производителя есть готовые наборы из составляющих, необходимых для проведения полноценной процедуры. Они помогут сэкономить время на ремонт.

Высоким спросом пользуются ультрафиолетовые клеи, поэтому среди лидеров есть несколько компаний-производителей, которые гарантируют качество и соответствие представленным характеристикам.

Это марки:

Это важно! Ультрафиолетовый клей почти мгновенно твердеет под воздействием солнечных лучей, что помогает мастерам существенно сэкономить время или становится настоящей находкой в условиях его дефицита. Для того, чтобы максимально сократить время застывания клея, можно использовать ультрафиолетовую лампу с длиной волны 250 Нм.

При работе с клеями и полимерами нужно строго соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

Если ремонт производится самостоятельно в домашних условиях, то лучше заранее изучить тематические видео и почитать отзывы о тех или иных составах или производителях.

Как выбрать хороший клей для трещин лобового стекла

Клей для стекол

Лобовое стекло автомобиля является неотъемлемой частью жесткости конструкции кузова. Очень часто случается так, что из-под колес впереди идущего автомобиля вылетают камешки, которые, попав в стекло, образуют на нем скол или трещину. Эти последствия могут привести к полному разрушению стекла, которое придется заменить.

Замена лобового стекла – удовольствие не из дешевых, и чтобы избежать такого ремонта, трещину необходимо отремонтировать.

Для этого ремонта понадобится клей для трещин лобового стекла, с помощью которого и можно провести ее заделывание. Перед началом ремонта лобового стекла необходимо правильно выбрать клей от трещин на лобовом стекле автомобиля.

Существует несколько вариантов клея, предназначенных для заделки трещин. Рассмотрим, какой же выбрать.

Варианты материала

Все клеящие вещества для лобового стекла автомобиля разделяются на два вида:

Клей для непосредственного монтажа лобового стекла, который обеспечивает необходимую эластичность стекла для амортизации и гашения деформационной нагрузки, передающейся кузовом автомобиля.

Клей для ремонта трещин лобового стекла, с помощью которого заделывают последствия попадания камней.

Два этих клея обладают абсолютно разными характеристиками и предназначены для разных задач. Клей, которым заделывают трещины и сколы, отличается прочностью после полного застывания.

У него нет пластичности, характерной для полиуретанового клея, которым принято клеить новое лобовое стекло автомобиля.

После заделки трещины застывший клей становится довольно хрупким и приобретает прозрачность стекла.

Основой для клеящего вещества являются полимерные смолы, благодаря которым приобретаются необходимые характеристики для заделки и ремонта стекла. Сохнет состав под воздействием ультрафиолетовых лучей, которые обеспечивают ему необходимую прочность. Застывший элемент заливки можно полировать, что обеспечит ему характерную прозрачность стекла.

Метод нанесения на трещину

Для подготовки к удалению трещины ее края необходимо просверлить тонким сверлом, это снимет напряжение со стекла в области заливки клея и предотвратит дальнейшее продолжение повреждения. Поврежденный участок стекла, на который нужно клеить состав, предварительно очищают, моют и дают хорошо высохнуть. Для заделки трещины понадобятся:

Хороший клей для ремонта трещин на лобовом стекле на основе фотополимера, с необходимым показателем Hg.

Клеевой инжектор для заливки состава.

Элетродрель с алмазным сверлом, с помощью которой проводят удаление напряжения стекла.

Насос и салфетки – с их помощью удаляют грязь с поверхности трещины.

Аппликаторы, позволяющие крепить инжектор.

Скрайбер, которым зачищают края трещины.

Ультрафиолетовая лампа для сушки.

К заранее обработанной трещине на лобовом стекле автомобиля закрепляется инжектор, с помощью которого наносится слой полимерного состава. Заполнив полностью поврежденную часть стекла составом, инжектор убирают.

Направляют на поврежденное место ультрафиолетовую лампу, держат ее примерно 3-4 минуты для полного высыхания состава.

Затвердевший состав начинают полировать, доводя его до полной прозрачности и сравнивания с поверхностью стекла.

Метод ремонта скола

Выбор клея

На рынке представлено много вариантов материала для склеивания стекла. Важно учитывать, что клей для ремонта трещин лобовых стекол должен обладать одинаковым показателем прозрачности, обозначаемым Hg. Состав должен быть:

с неистекшим сроком годности;

обладать схожей прозрачностью со стеклом;

иметь в составе полимерные смолы.

Таким образом, необходимо проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой выбрать клей по степени прозрачности, подходящий именно к установленным на автомобиле стеклам.

Клей для трещин лобового стекла: как выбрать, ремонт стекла, советы

Небольшие трещины на лобовом стекле могут не особо мешать визуальному обзору. Но со временем из-за перепадов температур, повышенной вибрации, высокой влажности небольшие паутинки сколов превращаются в существенную проблему. Поэтому тянуть с устранением мелких дефектов не стоит. Облегчить мелкий ремонт поможет клей для лобового стекла для заделки трещин.

Виды клея для автомобильного стекла

Исправить дефект возможно, не прибегая к услугам автомастерских по замене стекла. Заклеить трещину на лобовом стекле можно своими руками. Для этого используются органические смолы и синтетические полимерные компоненты.

Клей для авторемонта применяется: для закрепления и монтажа всего переднего стекла либо устранения сколов и трещин на нем. В первом случае создается гибкое соединение, что позволяет компенсировать деформационные колебания. Состав должен отвечать следующим требованиям:

Термо- и влагоустойчивость.

Создавать герметичное покрытие.

Образовывать шов устойчивый к длительной вибрации и агрессивной среде (действие стеклоочистителей, обледенение, интенсивное загрязнение).

Средняя скорость схватывания.

Невысокая вязкость (чтобы проникать в микросколы).

Прозрачность.

Для устранения трещин и сколов подойдут следующие составы:

Бальзам для стекла: «Канадский бальзам». Это твердый прозрачный материал, который состоит из органической смолы. Прочно скрепляет осколки и не кристаллизуется. Для его использования необходим нагрев. Время до полного высыхания 48 часов.

Силиконовый клей: Done Deal DD6705. Синтетический состав, который обладает высокими адгезивными свойствами. Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации. Обеспечивает надежное крепление материалов.

Акриловый клей: Master Teks. Подходит для устранения трещин и герметизации сколов. Создает гибкий слой после высыхания.

Ультрафиолетовый клей: УФ SM 510. Соединение не повреждается, даже если стекло разобьется. Для активации и схватывания необходимо воздействие УФ лампы.

Если нет возможности моментально заклеить повреждение, используйте скотч. Это не позволит расколу распространяться дальше некоторое время.

Как подготовить стекло к ремонту

Перед тем как приступать к устранению дефектов, поверхность требует предварительной обработки. Для этого нужно:

Место повреждения пропылесосить и протереть влажной чистой салфеткой с двух сторон.

Обезжирить участок работ при помощи спирта или ацетона.

Прогреть феном. Это нужно, чтобы удалить возможные остатки влаги и нагреть поверхность до температуры 12–15 ⁰С.

Работы по устранению расколов следует проводить в обогреваемом сухом помещении с принудительной вентиляцией и отсутствием солнечного освещения. Температура не ниже 10 ⁰С.

Необходимые инструменты

Для заделки сколов и других повреждений на лобовом стекле подготовьте следующие инструменты:

Дрель с тонким сверлом.

Полоски прозрачной пленки на 1–2 см длиннее повреждения.

Медицинский шприц с иглой.

Лезвие для удаления излишков клея.

Чистые салфетки из нетканого материала.

Полимерная смола или клей.

Ремонт трещин на лобовом стекле

Чтобы в ходе работ повреждение не распространилось дальше, устранить излишнее напряжение. Для этого от каждого конца раскола отступить 2–3 см и просверлить небольшие углубления с каждого края (несквозные).

На полоски пленки обильно нанести состав для ремонта по всей длине.

С помощью шприца заполнить трещину полимерным сцепляющим материалом снизу вверх в одном направлении. Под давлением закачать его в высверленные отверстия.

На поверхность дефектного участка стекла приложить пленку и аккуратно разровнять. Излишки клея удаляйте сразу чистой салфеткой.

Установить УФ лампу на расстояние 10–15 см. Оставить для воздействия на смолу в течение 25–35 минут. Если нет специальной лампы для запуска реакции сцепления, переместите машину под солнечное освещение.

После того как состав полностью схватится, убрать пленку и остатки клея с помощью лезвия.

Избегайте образования пузырьков воздуха. Если это произошло, попробуйте выгнать их при помощи надавливания. При быстром сцепление полимерного материала, попробуйте его слегка нагреть зажигалкой.

Советуем посмотреть видео о ремонте трещин:

В зависимости от выбранного полимерного состава требуется от 10 до 48 часов для полного отвердения. В течение этого времени эксплуатация автомобиля не допускается.

В заключение

Правильно выбранный состав для ремонта лобового стекла, поможет надежно и без проблем устранить повреждения, без замены всего полотна. Четко следуйте инструкциям и делитесь своим опытом в комментариях и социальных сетях.

Клей для ремонта трещин лобового стекла – выбираем состав и устраняем дефекты самостоятельно

Устранение трещин на стекле автомобиля – процедура, которую многие из нас привыкли доверять сотрудникам мастерских.

Однако не каждый работник СТО согласится устранить повреждение, ведь ему гораздо проще заменить все стекло целиком. Согласие на эту процедуру грозит серьезными тратами времени и денег.

Чтобы избежать этого, рассмотрим особенности выбора клеящего состава и процедуру устранения дефектов стекла своими руками.

Полировать стекло можно при помощи тканевой салфетки и полиролей, однако если вы хотите добиться наилучшего результата, потратив минимум времени, то воспользуйтесь дрелью с алмазным диском. При обработке поверхности не забывайте протирать стекло ветошью, удаляя с него пыль.

Стекольный клей-герметик: внимание на качество!

Автомобильные стекла – один из важнейших элементов конструкции автомобиля, ведь они способствуют сохранению геометрии кузова, обеспечивают хорошую обзорность и защищают водителя от влияния неблагоприятных внешних факторов и непредвиденных обстоятельств (дождя и града, ветра и пыли, случайно попавшего камня и т.д.). Поэтому при установке или ремонте стекол нужно обращать особое внимание не только на прочность соединения, но и на его герметичность. Только соблюдение этих двух условий может обеспечить вашу безопасность на дороге.

За последние полвека внешний вид автомобиля существенно изменился. И во многом мы должны быть благодарны за это автоконструкторам, предложившим сделать автомобильные стекла несущим элементом кузова. Это стало возможным за счет применения технологии вклеивания стекол. Первой серийной машиной со вклеенными стеклами считается Audi 100, ставшая доступной для покупателей в далеком 1973 году. Сейчас эта технология стала стандартом при производстве всех качественных автомобилей, а стекла на резиновых уплотнителях в основном встречаются на достаточно старых машинах.

Причиной этому стал целый ряд преимуществ современных вклеенных стекол. Так, например, значительно более высокая герметичность, чем у стекла «на резинках», полностью исключит возможность протекания. Кроме того, данная конструкция является гораздо более прочной и надежной. Она усиливает корпус автомобиля и, выступая в качестве несущего элемента, позволяет значительно уменьшить его массу.

Однако при всем при этом стекло остается стеклом, и главная его проблема в том, что его легко разбить. Причем не только при аварии, но и, например, при попадании вылетевшего из-под колеса соседнего автомобиля камня. И даже если оно не разлетелось вдребезги, густая паутина трещин может сделать дальнейшую поездку абсолютно невозможной. Кроме того, многие характеристики стекла значительно ухудшаются и в процессе обычной эксплуатации. К примеру, на поверхности могут появиться сколы и потертости от дворников, ухудшающие обзорность, которые в некоторых случаях также могут стать причиной замены стекла.

Можно ли самостоятельно заменить стекло в автомобиле?
Таким образом, необходимость в замене автомобильных стекол возникает достаточно часто. Соответственно, эту услугу предлагают многие автосервисы. Однако далеко не каждая автомастерская качественно выполнить работу по замене стекол, подойдя к этому делу со всей ответственностью. Последствия при этом могут быть самые разные, но всегда неприятные. Так, например, при отсутствии герметичности во время дождя в салон может попадать вода, и вам вновь придется ехать на СТО, чтобы там исправили недоделки, а в худшем случае – заново вклеили стекло. Задумайтесь, нужны ли вам лишние затраты, а также впустую потраченные время и нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются?

В то же время процедуру замены стекла легко можно выполнить самим, сэкономив свое время и деньги и будучи абсолютно уверенным в качестве выполненных работ. Ведь вам не понадобится ни дорогостоящее оборудование, ни специальная подготовка. Главное здесь – строгое соблюдение технологии и использование высококачественных материалов, позволяющих одновременно обеспечить прочность и герметичность клеевых швов.

Главное – качество клея!
Специалисты рекомендуют обратить внимание на самые современные составы, которые отличаются повышенной устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам: механическим воздействиям и вибрации, колебаниям температур, высокой влажности и т.д. В нашем каталоге вы сможете найти стекольный клей-герметик бренда Chamäleon, отлично зарекомендовавшего себя как на европейском, так и на мировом рынке благодаря выдающимся характеристикам, удобству в использовании и, конечно же, безупречному качеству. А многочисленные положительные отзывы любителей и профессионалов со всех уголков земного шара свидетельствуют о том, что продукты Chamäleon не подведут в самый ответственный момент и сохранят свою эффективность даже в самых экстремальных условиях.

Клей-герметик для стекол подойдет для всех стеклянных элементов автомобиля. Его можно использовать не только лобового, но и для боковых стекол, а также люков. Эти составы также отлично справятся со своими задачами при работе со всеми видами фар и фонарей, размещенных на автомобилях, мотоциклах или велосипедах. С их помощью можно легко склеить и другие предметы из стекла, например аквариумы или просто обычные окна. Кроме того, большинство современных клеев-герметиков для стекол можно использовать и для склеивания многих других материалов: различных видов пластмасс (как обычных, так и прозрачных), керамических изделий, стеклопластика и т.д.

Стекольный клей-герметик Chamäleon легко может справиться со всеми этими задачами, обеспечив великолепный результат. Он выпускается в картриджах для работы со строительными пистолетами и поэтому отличается максимальным удобством в использовании. А специальные добавки обеспечивают высокую текучесть состава – он легко может проникать в самые мелкие отверстия, щели и трещины, а также эффективно заполнять неровности. Все это позволят обеспечить высокую экономичность и гарантировать высокое качество выполненных работ при использовании минимального количества продукта.

Клей-герметик Chamäleon отличается высокой эластичностью и максимальной износоустойчивостью. Он быстро схватывается, значительно сокращая сроки готовности к эксплуатации. Полное высыхание клея произойдет через сутки, однако в случае необходимости ехать на автомобиле можно уже через 3 часа (при температуре воздуха около 23˚С и влажности 50%). Продукт обладает высокой стойкостью к динамическому давлению, окислению, атмосферным воздействиям и характеризуется отличными вибро- и звукопоглощающими свойствами.

Порядок работы с герметиками может отличаться в зависимости от вида выполняемых работ и особенностей конкретного продукта. Не забудьте ознакомиться с инструкцией по применению – это является одним из условий получения качественного результата. Однако есть и общие правила. Перед склеиванием необходимо обезжирить поверхности, а в некоторых случаях (в том числе при вклеивании автомобильных стекол) поверхность перед нанесением герметика должна быть обработана праймером (грунтом). Полимеризация герметика происходит в обычных условиях под воздействием воздуха, поэтому после его нанесения не потребуется никакой дополнительной обработки – продукт быстро приобретает необходимую прочность. Склеенное изделие также не требует какого-либо специального ухода и может эксплуатироваться в обычных условиях.

При замене автостекол специалисты настоятельно рекомендуют использовать оригинальные автостекла, поскольку они идеально подойдут к вашему автомобилю по форме и практически сведут к нулю вероятность обнаружить в процессе работы заводской брак или какие-либо мелкие дефекты

Основные этапы работ при замене автостекол
При замене автостекол работы выполняются в следующем порядке:

Готовим рабочее место и все необходимые материалы.

Снимаем детали, которые мешают проведению работ.

Демонтируем стекло.

Очищаем раму от пыли и грязи, удаляем влагу и излишки старого клея.

Обезжириваем поверхность специальными составами, при необходимости обрабатываем праймером.

Вскрываем картридж с клеем, помещаем его в специальный пистолет и устанавливаем наконечник-конус.

Наносим клей на поверхность ровным слоем.

Как можно быстрее устанавливаем новое стекло – ведь процесс отвердения клея уже начался.

После высыхания клея возвращаем обратно все элементы, которые вы сняли перед началом работы.

После того как вы установили стекло, автомобиль желательно не использовать хотя бы сутки, а в течение нескольких последующих дней не стоит мыть машину под высоким давлением, парковать ее на наклонных поверхностях или поднимать на подъемнике. При вождении в это время необходимо избегать ям и значительных неровностей на дороге, а также не допускать резких торможений.

Клеи для стекол оптом и в розницу в AVTOJET-NN.RU

Клеи для стекол

Автомобильный клей для стекла позволяет работать с различными стеклянными и оптическими частями. Он обеспечивает плотное сцепление поверхностей, герметизируя стык. Такой клей не токсичен для человека, не взрывоопасен, не горюч.

Вклейка стекол не просто удешевляет и упрощает производство, но и серьезным образом влияет на безопасность движения, так как вклеенноестекло включается в силовую структуру кузова и являются дополнительным элементом жесткости. Автомобили с вклеенными стеклами имеют более жесткий на кручение кузов, стало быть, точнее управляются, лучше держат дорогу и более безопасны. Немаловажно и то, что пассажирские подушки безопасности, при срабатывании опираются на лобовое стекло, удержание стекла в проеме обеспечивает только высокопрочный клей, обычный уплотнитель на это не способен.

Всего найдено: 20

Однокомпонентный полиуретановый клей, разработан специально для вклейки автомобильных стекол. Низкая токопроводимость, подходит для вклейки стекол с электрооборудованием. Не дает усадки, обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Не содержит растворитель и не имеет запаха. Продукт обладает хорошей адгезией к окрашенным поверхностям различного рода, таким как окрашенное основание из стали или алюминия, пластик, старый полиуретановый клей. Стекло должно быть предварительно обработано грунтом для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения и создания адгезионного слоя. Слой старого полиуретанового клея необходимо уменьшить до 1-2 мм и очистить от грязи и пыли.

Важно: вес стекла не должен превышать 35 килограмм.

Артикул Объем, мл Шт. в упаковке
5591 310 12
Цвет: черный,
Химическая основа: полиуретан,
Скорость полимеризации: при 23 °C и 50 % о.в. > 3 мм/24ч,
Твердость по Шору А (DIN 53505): 60±5,
Модуль упругости (DIN 53504): 2,6±0,2 н/мм2,
Прочность на разрыв (DIN 53504): 6,0±0,1 н/мм2,
Удлинение до разрыва (DIN 53504): 500%,
Удельное сопротивление: 10 Ω (ом) см ,
Температура применения: +5°C to +35°C,
Температура эксплуатации: — 40°C / + 80°C, кратковременно до 120ºС.

Быстросохнущий, высокопрочный клей Jeta Mirror для фиксации корпуса салонного зеркала на внутренней поверхности лобового стекла. Полиэстеровые пластины применяются для уменьшения зазора места приклейки корпуса и поверхности стекла. Набор идеально подходит для быстрого ремонта и может использоваться на легком и коммерческом автотранспорте. Прозрачная клеевая пленка гарантирует аккуратное место склейки. Цвет – Желтый.
Применение:
Определите положение зеркала на лобовом стекле, отметьте место приклейки на внешней стороне стекла. Если у зеркала имеется съемная металлическая пятка, то она должна приклеиваться отдельно от корпуса зеркала, если нет, то приклеивайте зеркало в сборе. Для удаления остатков клея с повторно приклеиваемых зеркал используйте острое лезвие или нож. Склеиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Вырежьте специальную ткань по размеру приклеиваемой поверхности зеркала. Внимание! Не касаться ткани, грязными или жирными руками. Откройте клей и нанесите равномерно на место приклейки зеркала заднего вида или на металлическую съемную пятку. Нанесите клей на ткань, поместите ее на место приклейки и сражу же прижмите зеркало или пятку к отмеченной точке на лобовом стекле. Зафиксируйте зеркало в нужном положении на лобовом стекле приблизительно 40 секунд, затем удалите излишки клея. Выдержите 15 – 20 минут, перед началом эксплуатации.

Однокомпонентный клей для стекол U-Seal 207 Plus.

Область применения: продукт предназначен для вклейки лобовых, боковых и задних стекол в легковом, грузовом и коммерческом транспорте. Не содержит растворитель. Без запаха. Подходит для вклейки стекол с электрооборудованием, а также для эластичного, структурного склеивания элементов. Не дает усадки, легко наносится и разравнивается, не тянется за пистолетом после окончания нанесения.

Технические характеристики:

Скорость полимеризации: 3 мм/24 часа

Твердость по Шору А: 55

Температура нанесения: от +5°С до +40°С

Термостойкость: от -40°С до +90°С

Цвет: черный.

Быстросохнущий полиуретановый клей для стекол U-Seal 201 Fast.

Область применения: продукт предназначен для оперативного вклеивания автомобильных стекол. Клей разработан специально для автомобилей, оборудованных воздушными подушками безопасности, которые требовательны к скорости ввода в эксплуатацию. Также может использоваться для приклеивания пластиковых элементов на основе стекловолокна (крыши, боковые и фронтальные панели).

Технические характеристики:

Скорость полимеризации: 4 мм/24 часа,

Твердость по Шору А: 55,

Температура нанесения: от -5°С до +40°С

Термостойкость: от -40°С до +100°С

Быстросохнущий клей в аэрозоле предназначен для приклеивания легких материалов. Подходит для склеивания бумаги, картона, ткани, войлока, резины, стекловолокна, пенопласта и большинства пластмасс.

Приклеивается практически к любой гладкой и шероховатой поверхности. Не подходит для винилового пластика или виниловых поверхностей. Не впитывается склеиваемыми поверхностями. Практически бесцветный. Водонепроницаемый.

Технические характеристики:

Для временной фиксации, аэрозольный клей наносится только на одну из поверхностей, которые будут соединяться. Для достижения окончательной фиксации, аэрозольный клей наносится на обе склеиваемые поверхности. Взболтать в течение 1 минуты перед использованием, взбалтывать снова время от времени в процессе использования.

Клей и объекты склеивания должны быть комнатной температуры ( +16 … +32°C). Распылять с расстояния около 20 см. Дать клею подсохнуть перед фиксированием деталей. Очистить насадку после использования: повернуть баллон вверх дном и нажимать на распылитель до выхода газа.

Поставляется в баллончиках объёмом:

150 мл, арт. 736-735

500 мл, арт 736-736

Однокомпонентный клей применяется для структурного соединения частей подверженных высоким динамическим нагрузкам. Идеально подходит для вклеивания стекол легкового и коммерческого автотранспорта. Отверждение под воздействием влажности. Не содержит растворитель. Без запаха. Низкая токопроводимость, подходит для вклейки стекол оснащенных электрооборудованием, Может использоваться на автомобилях с или без подушек безопасности. Цвет – черный.

Время выдержки перед началом эксплуатации — 2 часа/1 час

Набор включает в себя все необходимое для качественной замены вклеенных стекол.

В наборе:

клей для стекол,

грунт U-Primer и очищающая салфетка,

четырехгранная струна для срезки автомобильных стекол,

пластиковый носик для картриджей,

нитриловые перчатки 1 пара.

PRESTO Клей универсальный аэрозольный применяется для склеивания бумаги, картона, дерева, текстиля, кожи и различных видов пластика. Аэрозольная упаковка позволяет работать с крупногабаритными предметами. Регулируемый клапан позволяет дозировать использование клея.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО АЭРОЗОЛЬНОГО PRESTO:

Убедитесь, что аэрозоль имеет компактную температуру. Перед применением интенсивно встряхнуть баллон. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Распылять универсальный аэрозольный клей PRESTO с расстояния 25-30 см. Использовать при температуре окружающего воздуха от 5 до 30 град. C Для долгосрочного склеивания: нанести клей на обе поверхности, которые вы хотите склеить. Спустя 15-20 минут сильно прижать склеиваемые поверхности друг к другу. При склеивании абсорбирующих материалов необходимо интенсивно нанести клей на поверхности, и прижать друг к другу пока клей остается влажным. Для краткосрочного склеивания: нанести тонкий равномерный слой клея на одну из склеиваемых поверхностей, подождать 1-3 минуты и сильно прижать их друг к другу. По окончании процедуры перевернуть баллон вверх дном и пустить струю воздуха для очищения.

Универсальный аэрозольный клей PRESTO применяется для постоянного (долговечного), а также временного склеивания. Регулируемый клапан позволяет дозировать продукт. Клей PRESTO удобно и просто использовать!

Область применения ковровое покрытие, пробка, резина, пенорезина, бумага, картон, текстиль, кожа, металл, дерево, пластик, а также пленка.

КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА

Прозрачный контактный клей на основе синтетического каучука.

Легко наносится.

Быстро сохнет.

Дозируется за счет регулируемого клапана.

Ширина распыла около 10 см.

Соответствует нормам TRG 300.

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием внимательно читайте инструкцию и соблюдайте все предписания!

Способ применения:

Используйте баллон комнатной температуры.

Работайте при температуре от 5 до 30°C.

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Перед использованием встряхивайте баллон в течение двух минут.

Распыляйте клей с расстояния около 20-25 см. На пенополистирол (Styropor®) наносите продукт с большего расстояния.

Для долговечного склеивания: нанесите клей на обе поверхности, подождите 15-20 минут, после чего плотно прижмите материалы друг к другу.

Для временного склеивания: нанесите тонкий равномерный слой клея на одну из поверхностей, которые вы хотите склеить, подождите 5-10 минут и прижмите материалы друг к другу.

Если вы хотите склеить сильновпитывающие материалы, наносите на одну из поверхностей более толстый слой клея. Прижимайте материалы друг другу, пока клей еще влажный.

После использования переверните баллон и нажмите на распылитель для его очистки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Постарайтесь защитить окружающее пространство от излишков средства при его распылении.

Оптимальный температурный диапазон – от +10 до +25°C, максимальная влажность воздуха – 60%.

Хранить продукт следует в сухом месте. Беречь его от солнечных лучей и других источников тепла.

Использовать только в сухую погоду, в местах, защищенных от ветра, и в хорошо проветриваемых помещениях.

Более подробную информацию см. на этикетке.

Adolf Bucher Клей цианоакрилатный АВ-401 универсальный
Особенности:

-Универсальный, быстро полимеризующийся однокомпонентный цианоакрилатный клей с низкой вязкостью для склеивания изделий из металла, пластика, винила, резины, керамики и других материалов.

Характеристики:
Время схватывания: 3 — 10 сек.
Диапазон рабочих температур: -40 °C до +120 °C
Объем: 20гр.
Производитель: Adolf Bucher

Универсальный суперклей АВ401 Арт. 70.401.05 (5 мл) , Арт. 70.401.20 (20 мл)

Универсальный, быстро полимеризующийся однокомпонентный цианоакрилатный клей с низкой вязкостью для склеивания изделий из металла, пластика, винила, резины, керамики и других материалов.

Время схватывания: 3 — 10 сек.

Цвет: бесцветный, прозрачный

Вязкость в мПa·с: 100

Диапазон рабочих температур: -40 °C до +120 °C

Специальный суперклей АВ406 Арт.
70.406.05 (5 мл) , Арт. 70.406.20 (20 мл)
Быстро полимеризующийся однокомпонентный цианоакрилатный клей с низкой вязкостью для склеивания пластиков и эластомеров в случаях, когда требуется очень быстрая фиксация.

Время схватывания: 2 — 10 сек.

Цвет: бесцветный, прозрачный

Вязкость в мПa·с: 20

Диапазон рабочих температур: -40 °C до +120 °C

Специальный суперклей АВ406 Арт. 70.406.05 (5 мл) , Арт. 70.406.20 (20 мл)

Быстро полимеризующийся однокомпонентный цианоакрилатный клей с низкой вязкостью для склеивания пластиков и эластомеров в случаях, когда требуется очень быстрая фиксация.

Время схватывания: 2 — 10 сек.

Цвет: бесцветный, прозрачный

Вязкость в мПa·с: 20

Диапазон рабочих температур: -40 °C до +120 °C

Вид продукции Аэрозольные продукты

Вид инструмента/ материала клей аэрозольный

Назначение универсальный

Размер/ Диаметр/ Объем 520 мл

IGLUE
IS-IG-MP-AERO-520ML
Клей контактный, аэрозольный сильной фиксации IGLUE

ОПИСАНИЕ:
Многоцелевой аэрозольный клей сильной фиксации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначен для склеивания поролонов, текстиля, пластиков между собой, а также приклеивания их на деревянные и металлические поверхности. Применим для вклейки различных материалов в автомобили и отделочных работ.

СВОЙСТВА:

Бледно-жёлтый или красный

Эластичный

Термостойкий

Тонкий клеевой шов

Распыление паутинкой

Высокая прочность склейки

ПОДЛОЖКИ:
Поролон, текстиль, пластик, дерево, металл.

ПОДГОТОВКА:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

Для очистки поверхности использовать средство для удаления силиконовых загрязнений. При необходимости возможна лёгкая шлифовка склеиваемых поверхностей.

SiMP – Seal 65 – это однокомпонентный клей на основе силан-модифицированного полимера SIMP для вклейки стекол. Применяется без грунтования отверждение под воздействием влажности, обладает превосходными клеевыми качествами и высокими прочностными характеристиками

Быстросохнущий клей в аэрозоле предназначен для приклеивания легких материалов. Подходит для склеивания бумаги, картона, ткани, войлока, резины, стекловолокна, пенопласта и большинства пластмасс.

Приклеивается практически к любой гладкой и шероховатой поверхности. Не подходит для винилового пластика или виниловых поверхностей. Не впитывается склеиваемыми поверхностями. Практически бесцветный. Водонепроницаемый.

Технические характеристики:

Для временной фиксации, аэрозольный клей наносится только на одну из поверхностей, которые будут соединяться. Для достижения окончательной фиксации, аэрозольный клей наносится на обе склеиваемые поверхности. Взболтать в течение 1 минуты перед использованием, взбалтывать снова время от времени в процессе использования.

Клей и объекты склеивания должны быть комнатной температуры ( +16 … +32°C). Распылять с расстояния около 20 см. Дать клею подсохнуть перед фиксированием деталей. Очистить насадку после использования: повернуть баллон вверх дном и нажимать на распылитель до выхода газа.

Поставляется в баллончиках объёмом:

150 мл, арт. 736-735

500 мл, арт 736-736

Однокомпонентный, быстросохнущий, эластичный, высокомодульный полиуретановый клей для вклейки стекол на транспортных средствах оснащенных подушками безопасности.

Идеален для непосредственного остекления транспортных средств, где необходим высокий модуль упругости и низкая токопроводимость.

Продукт объединяет высокомодульные качества, которые обеспечивают прочность, необходимую для поддержания жесткости кручения, и изоляционные качества, обеспечивающие правильное склеивание стекла, объединенного с радиоантенной и дополнительным электрическим оборудованием.

Клей-герметик Iglass Classic Plus для автостекол, уп. 310мл

Клей-герметик Iglass Classic Plus основные характеристики:

• Однокомпонентный полиуретановый герметик

• Без растворителей, без запаха

• Пригоден для холодного нанесения

• Легкая экструзия

• Пригоден для вклейки стекла со встроенной антенной

• Выдерживает динамические нагрузки

• Предотвращает контактную коррозию в автомобилях с алюминиевым кузовом

• Высокомодульный

Химическая основа: Однокомпонентный полиуретан

Механизм полимеризации: Под воздействием влажности

Цвет: Черный

Усадка: Минимальная

Время образования пленки: 25 — 40 минут

Скорость полимеризации: > 3,5 мм/сутки

Твердость по Шору А: 60 — 65

Прочность на разрыв: 7,5 Н/мм²

Относительное удлинение на разрыв: > 700%

Упаковка: 310 мл картридж / 600 мл туба

Срок готовности автомобиля, при 20°С и 50% влажности: Через 1,5 часа без подушек безопасности и 3 часа с подушками

IGLASS NORMAL – однокомпонентный полиуретановый герметик с высокой вязкостью, полимеризуется при контакте с влажностью воздуха. После этой реакции продукт переходит из пасты в состояние эластомера с высокой прочностью на разрыв. Стандартный полиуретановый клей, экономичен, удобен в использовании, обладает высокой адгезией к стеклу и металлу. IGLASS NORMAL может использоваться для замены ветровых стекол в автомобильной промышленности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ: Демонтировать элементы крепежа, удалить остатки старого покрытия, мешающие установке стекла, обезжирить скрепляемые поверхности.
НАНЕСЕНИЕ: Тонким слоем нанести на стекло черный праймер, через 5-15 мин. нанести на праймер герметик слоем 6-15 мм в ширину и 12-14 мм в высоту. Установить стекло.
Основные характеристики:

Однокомпонентный полиуретановый герметик

Без растворителей, без запаха

Пригоден для холодного нанесения

Легкая экструзия

Пригоден для вклейки стекла со встроенной антенной

Выдерживает динамические нагрузки

Химическая основа: Однокомпонентный полиуретан

Механизм полимеризации: Под воздействием влажности

Цвет: Черный
Усадка: Минимальная
Время образования пленки: 50 +/-10 минут
Скорость полимеризации: > 3,5 мм/сутки
Твердость по Шору А: > 55
Прочность на разрыв: 6,0 Н/мм2
Относительное удлинение на разрыв: > 400%
Упаковка: 310 мл картридж / 600 мл туба
Срок готовности автомобиля, при 20°С и 50% влажности: Через 4 часа без подушек безопасности и 6 часов с подушками

Набор для вклейки автостекол Iglass Normal (праймер 10мл с апликатором)

В набор входит все необходимое для профессиональной вклейки автомобильных стекол. Готовый набор включают в себя:

• Клей-герметик 310 мл

• Адгезионная грунтовка 10 мл / 30 мл

• Аппликатор для нанесения грунтовки

• Струна для срезки стекол

Однокомпонентный клей для стекол U-Seal 207 Plus.

Область применения: продукт предназначен для вклейки лобовых, боковых и задних стекол в легковом, грузовом и коммерческом транспорте. Не содержит растворитель. Без запаха. Подходит для вклейки стекол с электрооборудованием, а также для эластичного, структурного склеивания элементов. Не дает усадки, легко наносится и разравнивается, не тянется за пистолетом после окончания нанесения.

Технические характеристики:

Скорость полимеризации: 3 мм/24 часа

Твердость по Шору А: 55

Температура нанесения: от +5°С до +40°С

Термостойкость: от -40°С до +90°С

Цвет: черный.
Ваш город — Казань,
угадали? Уважаемый посетитель! Для лучшего функционирования сайта avtojet-nn.ru мы производим сбор Ваших метаданных (cookie, данные об IP-адресе и местоположении). В случае, если Вы не хотите, чтобы нами был осуществлён сбор Ваших метаданных, Вам необходимо покинуть данный сайт.
Закрыть

Клей и праймер для вклейки автостекол в ассортименте
Специальные клеи и праймеры для вклейки автостекол и герметизации разработаны для сборочных производств по выпуску и ремонту железнодорожной, автомобильной, складской и прочей техники. Составы Sika гарантируют 100% качественный результат, удобны и просты в применении, предлагаются актуальным выбором составов во флаконах, тубах с дозаторами и без.
Обзор категории
В этом разделе каталога представлены:
однокомпонентные полиуретановые клеи и клеи-герметики;
активаторы и праймеры для герметика автостекол;
пистолеты для нанесения, адаптеры-насадки.
SikaTack MOVE IT пользуется повышенным покупательским спросом благодаря уникальным свойствам. Полиуретановый герметик-клей для вклейки автостекол холодного нанесения демонстрирует самое короткое время готовности автомобиля к эксплуатации, в том числе в сложных климатических условиях. Для полного набора прочности ему требуется всего 1 час. Однокомпонентный полиуретановый клей для вклейки автостекол предназначен для круглогодичной сборки и ремонта пассажирских автомобилей как в условиях салона, так и для мобильной вклейки. Состав особенно выручает при больших объемах работ, при необходимости экстренного ремонта на улице.
Sika Aktivator Pro рекомендуется для повышения адгезионной прочности при вклейке автостекол. Активатор Зика – беспраймерный прозрачный продукт готов к применению, наносится апликатором, нетканым материалом или салфеткой на рабочую зону. Он содержит активаторы адгезии, за счет которых улучшает схватываемость, повышает качество работ, надежность и безопасность эксплуатации автомобиля.
Sukaflex-256 – пастообразный герметик-клей для ремонта автостекол без применения праймера. Состав демонстрирует исключительную адгезионную прочность на основных конструкционных материалах, не требует нагрева. Характеризуется длительным периодом липучести, что способствует получению высоких результатов работы. Чистоту применения клея-герметика обеспечивает короткий отрыв хвостика. Материал поставляется в тубе, наносится ручных или пневматическим пистолетом. Прочный эластомер не восприимчив к щелочным моющим средствам, ему не опасна вода, в том числе морская и известковая, неконцентрированные кислоты.
Sukaflex-268 PowerCure – однокомпонентный эластомер с добавлением ускорителя. Материал заслуженно входит в число самых продаваемых разработан специально для сборки и ремонта железнодорожной техники. Демонстрирует эффективность применения в любых погодных условиях, стоек к нагрузкам, типичным для эксплуатации оборудования в условиях открытой среды. Для получения качественных результатов по склеиванию и герметизации предлагаем купить пистолет для нанесения Sukaflex-268 PowerCure.
Кроме вышеуказанных клеев всегда в наличии и другие клеевые составы для вклейки автостекла. Мы официально представляем марку Sika на белорусском рынке, поэтому реализуем праймеры, герметики, оборудование, клея для автостекол по ценам первого поставщика. Гарантируем подлинность продукции, ее соответствие заявленным характеристикам, требованиям стандартов безопасности и качества.
Поиск подходящего клея для ремонта окон автомобиля

Ремонт и замена автомобильных стекол требует, чтобы вы не только делали это правильно, но и использовали подходящий клей для работы. Есть много причин, по которым вам может понадобиться ремонт автомобильных стекол . Это может быть связано с тем, что окно вашего автомобиля не сидит прямо на кронштейне, его часть имеет сколы или сломана и требует замены, или любые другие проблемы, связанные с автомобильными окнами.

Лучшее, что вам нужно сделать, это обратиться к специалисту по ремонту автомобильных стекол , чтобы он помог вам выполнить эту работу. Некоторые другие автомастерские по ремонту кузовов также предлагают подобные услуги, поэтому, обратившись к этим специалистам, вы сможете быстро и правильно отремонтировать окна. Эти профессионалы не только занимаются ремонтом автомобильных стекол, но также могут выполнить замену зеркал, работы, ремонт лобового стекла и многое другое. Если вы предпочитаете ремонтировать автомобильные окна самостоятельно, одна из вещей, которые вам действительно нужно сделать, — это выбрать правильный клей для ремонта автомобильных стекол.

Выбор клея для такой задачи часто зависит от того, какой ремонт нужно сделать.Например, если вам нужно переустановить окно в скобу, для этого потребуется обычный клей — уретановый клей быстрого схватывания. Другим возможным выбором для этого может быть водостойкий морской клей, поскольку окна автомобилей часто подвергаются воздействию дождя и могут испытывать некоторую утечку влаги вниз к кронштейну.

Если ваша проблема с окнами связана с уплотнением окон, вам потребуется для этого использовать другой клей. Тип клея, который требуется для этого конкретного типа ремонта, — это полиуретановый клей для уплотнения.Это обеспечит надежную фиксацию оконного уплотнения и обеспечит прочное сцепление с оконным уплотнением.

Если ваша проблема с окнами вашего автомобиля связана с микротрещинами, вам понадобится то, что называется комплектом мостовидного протеза. Эти комплекты поставляются с присосками и считаются вашим самым идеальным решением для ремонта стекол автомобиля, когда дело доходит до этих небольших вмятин и трещин. Этот вид ремонтного клея также включает инжектор клея и смолу для шлифовки.

Применение этих различных клеев также различается тем, что для каждого из них требуется выполнение определенных подготовительных работ, прежде чем можно будет ожидать надлежащего приклеивания.Например, при ремонте уплотнителя окна вашего автомобиля вам сначала нужно будет создать шероховатую поверхность, на которую будет прилипать герметик. Если поверхность, которую вы используете для герметизации полиуретана, будет гладкой, будет тенденция к скольжению.

У этих разных клеев есть одна общая черта — необходимость очистить участок, который необходимо отремонтировать. Это необходимо для обеспечения превосходной адгезии и надлежащего высыхания клея, где бы он ни был нанесен. Перед ремонтом необходимо удалить жир, пыль и грязь.Также требуется правильная сушка области (если вы используете мыло и воду для очистки) перед тем, как делать какие-либо ремонтные работы.

Клей для лобового стекла уретановый

Когда мы начали использовать уретан?

По мере того, как автомобили развивались с течением времени, проблемы безопасности требовали, чтобы с каждым годом автомобили становились все жестче и безопаснее (мало что изменилось, да?). Еще в 1920-х годах автомобили начали использовать двухслойное стекло, объединенное центральным слоем целлюлозы (теперь мы используем поливинилбутираль) для лобового стекла.Этот новый тип стекла предохраняет лобовое стекло от разрушения на большие острые осколки, которые могут быть потенциально опасными и даже смертельными в случае аварии.

Для этих больших и тяжелых ветровых стекол требовался прочный и прочный клей, чтобы прикрепить их к раме автомобиля, поскольку старых резиновых прокладок было недостаточно, чтобы выдержать их вес.

Вот — уретан!

Как долго я смогу водить машину после замены лобового стекла?

Этот сверхадгезивный, суперклейкий, универсальный черный клей очень прочен и застывает (сохнет) за два часа или меньше (наиболее часто используемый сегодня в большинстве транспортных средств полимеризуется за один час).

На установках лобового стекла Lloyds of Shelton Auto Glass в штате Флорида из-за жары и высокой влажности здесь ваш автомобиль будет готов к поездке за один час после замены лобового стекла.

Как используется уретан для автомобильных стекол?

Уретан используется только при прикреплении куска автомобильного стекла непосредственно к раме автомобиля, как в случае замены лобового стекла.

Для некоторых автомобильных стекол, таких как стекло двери водителя, которое скручивается вверх и вниз, не требуется использовать уретан, поскольку стекло крепится к креплениям внутри двери вашего автомобиля.

Другие части автомобильных стекол, в том числе некоторые лобовые стекла, например, для тракторов и т. П., Могут быть прикреплены к транспортному средству с помощью резиновых прокладок. Стекло будет установлено на резиновую прокладку, которая прикрепляется к раме автомобиля, чтобы надежно удерживать его на месте. Этот метод обычно не используется для более тяжелых стекол, таких как лобовые стекла, по очевидным причинам безопасности.

Уретан обладает прочностью и стойкостью, необходимыми для того, чтобы выдерживать сильные удары. Чрезвычайно важно, чтобы он наносился правильно, используя правильные грунтовки. и безопасное время отъезда чтобы он мог хорошо работать в случае аварии и избежать — даже со смертельным исходом — травм.
Уретан
против бутилового клея для лобового стекла: не ставьте под угрозу вашу безопасность
Teran Marsell | Опубликовано 13 января 2021 г.
Когда дело доходит до безопасности вашего автомобиля, существует множество факторов, слишком многие из которых для среднего автовладельца. Конечно, вы хотите быть уверены, что вы и ваша семья в безопасности…

Но если мы реалисты, у нас нет другого выбора, кроме как оставить часть этого механикам и ремонтным мастерским. А когда дело доходит до замены лобового стекла, безопасность имеет решающее значение.Ваше лобовое стекло — это то, что удерживает вас внутри автомобиля в случае столкновения. Это помогает закрепить подушку безопасности на стороне пассажира и предохранить крышу от провала, если ваш автомобиль катится.

Важность качественного лобового стекла для вашей безопасности

Вы можете не осознавать этого, но в настоящее время не существует обязательных стандартов безопасности при ремонте лобового стекла. Это означает, что каждая мастерская по ремонту автомобильных стекол может принимать собственные решения о том, какие материалы они выбирают. Они могут использовать как для ремонта, так и для процесса установки.

Если вы находитесь в ситуации, когда вам необходимо заменить лобовое стекло, вы всегда должны настаивать на его установке в соответствии с тем же стандартом производителя. Потому что она сошла с машины при покупке.

Если вы не уверены, что это происходит, вам следует подумать о поиске другого магазина, который сможет ответить на ваши вопросы и правильно отремонтировать лобовое стекло. Лучший способ сделать это — поискать мастерскую по ремонту автомобильных стекол, сертифицированную AGRSS. Сертификат AGRSS — это своего рода гарантия того, что магазин позаботится обо всех ваших автозапчастях.

Сертификация Совета по безопасности автомобильных стекол является полностью добровольной. Но организация стремится «разрабатывать и поддерживать стандарты замены автомобильных стекол, обучать и аккредитовать отрасль. Он также стремится повысить осведомленность о Стандарте Совета по безопасности автомобильных стекол (AGRSS) в страховой отрасли и привлечь внимание общественности в целом ».

Не все клеи для автомобильных стекол одинаковы…
Одним из наиболее важных элементов замены лобового стекла является клей, который удерживает его на месте.Без этого лобовое стекло не сможет оставаться на месте и обеспечивать безопасность.

Уретановый клей для лобового стекла

Когда ваша машина идет в мастерскую на замену лобового стекла, специалист по ремонту автомобильных стекол должен иметь возможность заранее провести вас через процесс склеивания. Он / она должен описать, как они будут удалять старый клей для лобового стекла, наносить грунтовку, а затем использовать автостекло , уретан для новой установки.

После нанесения уретан должен оставаться на месте, чтобы должным образом отвердиться и создать герметичное уплотнение.Это очень важно для успешной и безопасной установки. Обычно рекомендуется полное 24-часовое отверждение.

Некоторые мастерские по ремонту автостекол не идут ни в какое сравнение с установкой лобового стекла. Это может привести к серьезным проблемам и даже к травмам / смерти в случае серьезной аварии. Один из способов, которым некоторые магазины срезают углы, — это использование бутилового клея для лобового стекла вместо уретанового клея для лобового стекла.

Бутиловый герметик для лобового стекла

Бутил на самом деле даже не клей, а герметик для лобового стекла.Он не затвердевает и не затвердевает после установки, поэтому он не создает прочной связи с автомобилем, как уретан.

Он широко использовался до 1970-х годов и стоит примерно вдвое дешевле уретана. Поэтому многие установщики продолжают его использовать, несмотря на то, что это не так безопасно.

Будьте осведомленным потребителем о своем автомобиле
Итак, если у вас есть сколы или трещины на лобовом стекле, которые необходимо заменить, найдите профессионалов, которые сделают эту работу. Кроме того, спросите в своем магазине, заменяют ли они его в соответствии со стандартами производителя и имеют ли они сертификат AGRSS.

Также спросите, используют ли они уретан в качестве клея, и поговорите с ними о том, как долго они рекомендуют автомобиль (для отверждения) до того, как на нем будут ездить. Если ответы на эти вопросы не соответствуют стандартам, изложенным здесь, мы рекомендуем вам подумать о поиске другого магазина для установки лобового стекла. Безопасность — это самое главное, когда речь идет о вашем автомобиле. Не позволяйте вашей ремонтной мастерской срезать углы и бросать кости — ваша безопасность!

3M Auto Glass Urethane

Мы, как профессионалы Team Acme, используем высококачественные материалы для ремонта автомобильных запчастей.Безопасность — наивысший приоритет в наших процессах. В качестве лобового стекла мы используем уретановое автомобильное стекло толщиной 3 метра.

Если вы живете в районе Лас-Вегаса и ищете ремонт лобового стекла, вам повезло. Team Acme — одна из немногих в этом районе сертифицированных AGRSS мастерских по ремонту автомобильных стекол, а также единственная сертифицированная мастерская в Неваде.

Мы стремимся использовать только самые безопасные продукты во время установки и следить за тем, чтобы ваш автомобиль оставался с нашей работы так же безопасно, как и когда он покинул завод.Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о сертификации AGRSS или запросите смету на ремонт лобового стекла сегодня!

Лучший клей для ремонта стекол и проектов

Фото: amazon.com

Даже если вы примете все меры предосторожности, это все равно может случиться: камень вылетает из грузовика перед вашим автомобилем и разбивает вам лобовое стекло. Виляющий хвост вашей собаки опрокидывает вазу с реликвией. Ваш смартфон слишком много раз падает, и его экран трескается. Просто потому, что повреждено лобовое стекло, любимая фигурка или экран смартфона, вам не нужно его заменять.Вместо этого приклейте его.

Производятся клеи, которые могут эффективно восстанавливать сколы, разбитые или поврежденные стекла. В зависимости от типа, расположения и функции стекла доступны клеи, которые могут отремонтировать стекло и сэкономить на стоимости замены. В этом руководстве по выбору лучшего клея для ремонта стекла делятся главные соображения при выборе правильного клея для ремонта стекла.

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Loctite Ultra Gel Control Super Glue

RUNNER-UP: Gorilla Clear Glue, 1.Бутылка 75 унций

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ БАКА: Супер клей Gorilla с кисточкой и аппликатором с насадкой

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ РЕМЕСЕЛ: Bearly Art Precision Craft Glue — оригинальный

НАИЛУЧШИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЭКРАНОВ ТЕЛЕФОНОВ PALM B-7000 Клей, многофункциональный клей-паста

НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ:  Rhino Glue Ultra Kit, Heavy Duty

Фото: istockphoto. com

Типы клея для стекла
Суперклей, эпоксидный, и силикон — ведущие клеи для ремонта стекла.Суперклей — это быстрое средство для ремонта стекла, которое не подвергнется воздействию воды или стресса, в то время как эпоксидная смола или силикон могут быть лучшими для больших работ, требующих защиты от атмосферных воздействий.

Суперклей
Цианакрилатные клеи, более известные как суперклеи, оправдывают свое название, приклеиваясь практически ко всему, включая стекло. Эти клеи представляют собой акриловые смолы, и они могут исправить небольшие трещины, сколы или разрывы.

Образуя сверхпрочную связь с гидроксильными ионами в воде, суперклей почти мгновенно затвердевает.Поскольку вода присутствует практически во всем, включая воздух и поврежденное стекло, суперклей является эффективным вариантом ремонта стекла для ремонта интерьера, который не подвержен воздействию высоких температур или влажности.

Эпоксидная смола
В отличие от суперклея, эпоксидная смола состоит из двух частей: смолы и отвердителя. Их смешение создает химическую реакцию, которая стимулирует полимеризацию, которая представляет собой связь на молекулярном уровне. Эпоксидная смола особенно эффективна при ремонте стекла, потому что клей сильный и при высыхании становится прозрачным.

После смешивания смолы и отвердителя клей сразу начинает затвердевать. Это создает ограниченное время для использования эпоксидной смолы, прежде чем вы должны будете смешать новую партию. Плюс в том, что эпоксидная смола сверхтвердая, долговечная и устойчивая к экстремальным условиям.

Силикон
Силикон популярен для ремонта стекла, потому что он очень гибкий, водостойкий и простой в нанесении. Обычно он действует как герметик в аквариумах, оконных рамах, автомобилях и бытовой технике.Его гелеобразная консистенция водонепроницаема и устойчива к плесени. Если ремонт стекла постоянно подвергается воздействию воды, сильной жары или агрессивных элементов, силиконовый клей может быть лучшим вариантом.

Что следует учитывать при выборе лучшего клея для стекла
После определения типа ремонта стекла, который необходим, откалибруйте поиск, подумав, какие характеристики являются наиболее важными. Нанесение, время высыхания, прочность сцепления, водонепроницаемость и термостойкость — все это может повлиять на эффективность ремонта.

Использование в помещении и на улице
Находится ли разбитое стекло на улице или в помещении, зависит от типа клея, который лучше всего подходит для ремонта стекла. При ремонте на открытом воздухе убедитесь, что он выдерживает изнурительное воздействие экстремальных температур, прямых солнечных лучей и воздействия воды.

Водостойкий суперклей, устойчивый к изнурительным погодным условиям, доступен, но большинство обычных суперклей лучше подходят для ремонта внутри помещений. Силиконовый или эпоксидный клей с большей вероятностью выдержит влагу или сверхвысокие температуры, такие как ветровые стекла и наружные окна.

Время высыхания
Время высыхания может иметь разные значения в процессе склеивания. Время схватывания — это время, в течение которого клей должен затвердеть. Когда клей достигает максимального сцепления с материалом, он застывает . Некоторые клеи схватываются и затвердевают почти мгновенно, в то время как другим требуется несколько дней для достижения полной прочности.

Любой, кто склеил пальцы, может подтвердить, что цианоакрилаты лечат почти мгновенно. На отверждение эпоксидных смол может уйти до недели, поэтому они могут быть не лучшим выбором для быстрого ремонта.Силикон застывает от 24 часов до нескольких дней, в зависимости от толщины ремонта.

Прочность сцепления
На прочность сцепления влияют прочность на сдвиг внахлест и прочность на отслаивание, которые указывают на способность клея выдерживать нагрузку. Испытание на сдвиг внахлестку измеряет способность клея выдерживать нагрузку, когда клей перемещается сбоку к ремонтируемому материалу. Прочность на отрыв измеряет адгезионную прочность при перпендикулярном давлении.

Стекло требует разной прочности сцепления в разных областях применения. Например, при ремонте стекла в лобовом стекле клей подвергается большему напряжению, чем стекло при ремонте рамы для фотографий, потому что лобовое стекло будет испытывать более высокие уровни давления ветра и изгибаться.

Гидроизоляция
Некоторые клеи водостойкие, другие — водостойкие. Суперклей часто просто водостойкий, потому что клей связывается с гидроксильными ионами в воде. Продолжительное воздействие влаги может медленно разрушить суперклей.

Эпоксидные смолы могут быть водонепроницаемыми или водостойкими, в зависимости от типа эпоксидной смолы. Если ремонт стекла подвергнется длительному погружению в воду или воздействию воды, используйте эпоксидную смолу, предназначенную для этой цели. Морская эпоксидная смола — отличный выбор для ремонта стекла, которое должно выдерживать погружение в воду.

Силикон — популярный материал для использования в качестве герметика в ванных комнатах, кухнях или крышах из-за его долговременных гидроизоляционных свойств. Чтобы отремонтировать трещину в наружном окне, лобовом стекле или каком-либо другом стекле, подвергающемся воздействию элементов, силикон, вероятно, является лучшим выбором.

Температурное сопротивление
Любой, кто прикоснулся к лобовому стеклу автомобиля, сидящего на солнце, может подтвердить, что стекло сохраняет тепло. Высокие температуры могут снизить способность клея сохранять целостность. Вот почему люди используют фен, чтобы смягчить клей на наклейках и удалить их.

Температура стеклования , или Tg , это температура, при которой клей перестает быть твердым и начинает приобретать эластичные характеристики.Например, клей для ремонта лобового стекла требует гораздо более высокой термостойкости, чем ремонт вазы, выставленной в доме с регулируемой температурой.

Приложение
В то время как большинство суперклеев и силиконов готовы к склеиванию прямо из упаковки, эпоксидные смолы — другое дело. Поскольку для связывания эпоксидной смолы требуется химическая реакция, отвердитель и смола упаковываются отдельно. После смешивания химикатам требуется всего несколько секунд, чтобы они затвердевали. Подготовьте все инструменты и убедитесь, что вы понимаете весь процесс, прежде чем смешивать эпоксидную смолу.

Пожалуй, самая важная часть процесса склеивания — это очистка зоны ремонта перед нанесением клея. Обычно смесь медицинского спирта и воды в соотношении 50:50 смывает масла и грязь, которые могут повлиять на клей, но проконсультируйтесь с упаковкой клея, чтобы узнать, как правильно выбрать технику очистки.

Наш лучший выбор
Для ремонта стекла доступно множество различных типов качественных клеев. Принимая во внимание нанесение, время высыхания и устойчивость к факторам окружающей среды, мы предлагаем несколько лучших клеев для ремонта стекла.

Фото: amazon.com

Ультра гель Loctite — это прочный суперклей, который находится в верхней части этого списка, поскольку он устойчив к воде, ударам и вибрации. Этот цианоакрилат работает на пористых и непористых поверхностях, что означает, что он может ремонтировать не только стекло, но и кожу, дерево, резину, металл и многие другие материалы.

Этот суперклей становится прозрачным при высыхании, что является важной характеристикой для ремонта стекла. Он поставляется в тщательно продуманной бутылке с боковым сжатием, которая обеспечивает точное нанесение без утечек и беспорядка.

Несмотря на то, что он идеально подходит для многих областей применения, имейте в виду, что в качестве суперклея предложение Loctite может не выдерживать длительное воздействие тепла или воды, в отличие от клея на силиконовой или эпоксидной основе.

Фото: amazon.com

Gorilla Glue — практически синоним качественного суперклея, и не зря. Этот клей хорошо сцепляется со стеклом, деревом, пеной, керамикой и т. Д.

Gorilla Glue утверждает, что его формула создает очень прочную связь, которая при высыхании становится кристально чистой. Нанесите клей Gorilla Glue при комнатной температуре и дайте ему высохнуть в течение двух часов, а полное высыхание произойдет в течение 24 часов.Как цианоакрилат, этот клей не подходит для морских или высокотемпературных применений, но его можно использовать для большинства внутренних и наружных работ.

Фото: amazon.com

Gorilla Glue снова попадает в список благодаря своей проверенной формуле в удобной и простой в использовании упаковке. Эта маленькая бутылочка предназначена для точного ремонта клеем. Прилагаемая кисть с мелкой щетиной и насадка с прецизионным наконечником гарантируют, что клей попадет именно туда, где это необходимо. Те, кому приходилось соскребать высохший суперклей снаружи во время ремонта, будут благодарны за прилагаемый инвентарь.

Этот клей быстро сохнет, полимеризация занимает от 10 до 45 секунд.

Фото: amazon.com

Клей для рукоделия Bearly Art подходит для всех видов материалов для рукоделия: бумаги, картона, ткани и стекла. Он специально разработан, чтобы не образовывать складок и комков, а при высыхании становится прозрачным. Четыре разных аппликатора этого продукта Bearly Art защелкиваются, обеспечивая разную ширину. Клей Bearly Art лучше всего подходит для ремонта поделок или стеклянных безделушек.

В отличие от других клеев, которые непригодны для использования после замораживания, формула Беарли работает даже после оттаивания.

Фото: amazon.com

Мало что может так расстраивать и отвлекать, как трещина на блестящем экране смартфона. CAT PALM предлагает решение для ремонта, которое позволяет избежать затрат на замену экрана. Его клей B-7000 закрывает надоедливую трещину с помощью иглы для сверхточного нанесения.

Этот клей хорошо сочетается со многими материалами и защищает от проникновения жидкости и стекла, чтобы ничего не попало внутрь телефона после того, как он запечатан. Подождите всего шесть минут, чтобы формула высохла, и экран будет полностью отремонтирован.

Фото: amazon.com

Набор цианоакрилатного клея Rhino Glue для тяжелых работ включает два типа клея: мгновенно сохнущий клей и более густой, медленно высыхающий гель, который не высыхает и не забивает аппликатор.

Набор Rhino Ultra Kit разработан для обширного ремонта стекла. Поскольку он устойчив к атмосферным воздействиям и ударам, его можно использовать в автомобилях. Однако любая излишняя утечка во время ремонта оставит белый осадок, который будет трудно удалить.

Советы по использованию клея для ремонта стекла
При выборе лучшего клея для стекла для ремонта обычно в первую очередь следует учитывать нанесение. Если стекло хранится в сухом помещении, это легче сделать, чем если стекло будет подвергаться чрезмерному воздействию воды или экстремальным температурам. Клеи на основе силикона или эпоксидной смолы обычно лучше работают во влажных условиях.

Различные клеи имеют разное время высыхания и отверждения. Для максимальной эффективности эпоксидные смолы необходимо точно отмерять и смешивать.Несоблюдение инструкций производителя может привести к неисправному ремонту, потере времени и дополнительным расходам.

Чтобы использовать клей максимально эффективно, примите во внимание следующие советы.

Подготовьте место для ремонта и прочтите все инструкции производителя перед началом ремонта.

Полностью очистите сопло и все инструменты для нанесения. Засохший клей на колпачке или аппликаторе может повлиять на дальнейшее использование.

Не используйте больше, чем необходимо для завершения ремонта. Избыток клея может повлиять на непрозрачность стекла.

Часто задаваемые вопросы о клее для стекла

В. Можно ли использовать специальный клей для стекла?
Эпоксидная смола, суперклей и силикон — лучшие клеи для ремонта стекла. Выбирая клей для ремонта, учитывайте, как будет использовано стекло.

В. Какой клей остается прозрачным на стекле?
В сухом состоянии клей часто выглядит иначе, чем во влажном состоянии. Клей для рукоделия может даже содержать блестки. Большинство людей выбирают прозрачный клей, чтобы стекло оставалось прозрачным.Цвет сухого клея указан на упаковке.

В. Можно ли наносить клей Gorilla Glue на стекло?
Gorilla Glue позволяет производить самые разные виды клея. Некоторые продукты Gorilla Glue эффективны в качестве клея для стекла и водонепроницаемы.

Клей для автомобильных стекол по лучшей цене — Выгодные предложения на клей для автомобильных стекол от мировых продавцов клея для автомобильных стекол

Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить клей для автомобильных стекол.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот клей для автомобильных стекол станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили клей для автомобильных стекол на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы до сих пор не знаете, клей для автомобильных стекол, и думаете о том, чтобы выбрать аналогичный продукт, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести клей для автомобильных стекол по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

3M Клей для лобового стекла для автоматического стекла из уретана

3M Клей для лобового стекла для автомобильных стекол — это однокомпонентный уретановый клей средней вязкости черного цвета, отверждаемый влагой. Это высокопрочный материал, предназначенный для скрепления и герметизации лобовых и стационарных стекол транспортных средств.Он прост в использовании и требует меньше времени для выполнения работы.

Этот клей для лобового стекла доступен в экономичных упаковках и упаковках гибких размеров, что является дополнительным преимуществом. Нет необходимости в смешивании или измерении, так как клей можно использовать напрямую. Клей для автомобильных стекол имеет необычайный максимальный уровень удлинения 750%.

Как закрепить лобовое стекло с помощью уретанового клея 3M:

Нанесите клей на уретановую пленку OEM на сварной шов или непосредственно на стекло

Расположите стекло, совместив малярную ленту на стекле и кузове автомобиля

Прижмите лобовое стекло на место, чтобы убедиться, что оно полностью контактирует с клеем

Ваше лобовое стекло закреплено

Клей для лобового стекла 3M поставляется вместе с соплом, которое поможет вам нанести непосредственно или с помощью пистолета для уплотнения . Время отверждения клея для лобового стекла зависит от множества факторов, таких как марка автомобиля, температура и относительная влажность. Этот клей соответствует требованиям производителей оригинального оборудования и отличается очень высокой скоростью отверждения.

Быстрое высыхание в сочетании с высокой прочностью сцепления делают этот продукт незаменимым в любой мастерской по ремонту кузовов. При достаточном времени работы 10–15 минут, автоматический клей для лобового стекла из уретанового стекла 3M, безусловно, является оптимальным вариантом.

Что следует помнить при использовании этого продукта:

Некоторые инструкции по хранению, применению и некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании этого продукта.

Храните продукт в диапазоне температур от 40 ° до 75 °

Выбросьте пустые контейнеры для грунтовки и уретана в соответствии с местными правилами

Избегайте контакта с глазами

Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта и паспорту безопасности материала для здоровья и информация о безопасности перед использованием этого продукта

3M является пионером на рынке автозапчастей и продуктов для ремонта. Они десятилетиями производят высококачественные автомобильные расходные материалы.Надежная линейка продуктов компании обеспечивает стабильные и удовлетворительные результаты.

Основные характеристики клея для лобового стекла Auto Glass Urethane 3M:

Быстрое высыхание: обеспечивает быстрое затвердевание

Достаточное время работы: более чем достаточно 10–15 минут рабочего времени

Подходящие поверхности: склеивает стекло и металл

Легко Применение: можно наносить вручную или с помощью пистолета для уплотнения.

* Этот предмет может быть доставлен наземным транспортом только в континентальной части США.

Мощный клей для ремонта автомобильных стекол For Strength

О продуктах и поставщиках:

Alibaba. com предлагает великолепную коллекцию долговечных, мощных и оптимальных по качеству. Клей для ремонта автомобильных стекол для различных целей во многих коммерческих секторах. Это оперативное и жесткое качество. Клей для ремонта автомобильных стекол изготовлен из материалов высочайшего качества, обеспечивающих превосходную эффективность и склеивание, способное удерживать детали вместе. Эти.Клей для ремонта автомобильных стекол удобен в использовании и имеет более длительный срок хранения. Вы можете заказать эти качественные продукты у ведущих оптовиков и поставщиков на сайте, которые проверены на поставку только качественных продуктов.
Блестящий и прочный. Клей для ремонта автомобильных стекол , доступный на сайте, изготовлен из высококачественных материалов, таких как силикон, полисилоксан, наполнитель, сшивающий агент, агент для повышения клейкости и многих других эффективных материалов, которые делают эти продукты безопасными, но очень мощными.Различные категории. Клей для ремонта автомобильных стекол Выставленный на продажу клей имеет форму гладкой пасты и является устойчивым к атмосферным воздействиям продуктом высшего качества. Вы можете использовать это. Клей для ремонта автомобильных стекол в любых условиях благодаря высокой атмосферостойкости, защите от ультрафиолета и гидролизу.

Alibaba.com предлагает несколько уникальных. Клей для ремонта автомобильных стекол доступен в упаковках различных размеров, консистенции, эффективности и состава в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.Эти опытные. Клей для ремонта автомобильных стекол водонепроницаем, лучше переносит температуру, обладает большей подвижностью и предотвращает коррозию металлов. Вы можете использовать это. Клей для ремонта автомобильных стекол в обрабатывающей промышленности, швейной промышленности, строительстве, для плитки, керамики и т.

25Июн

Как отполировать фары автомобиля своими руками: Гляди в оба: как самостоятельно полировать фары

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как отполировать фары автомобиля своими руками: фото и видео
Новый автомобиль привлекает внешним видом и не в последнюю очередь своими «глазами». Прозрачная оптика спереди, яркие габаритные огни и стопы иногда больше притягивают взгляды, чем сама машина. Состояние автомобильной оптики напрямую связано с безопасностью движения на дорогах. Она может стать причиной остановки сотрудниками автоинспекции и немного уменьшит толщину кошелька владельца автомобиля. За её состояние можно получить штраф.

На заметку: при эксплуатации автомобильного транспорта с неисправными световыми приборами водитель нарушает требования ПДД пункт 2.3.1 в части обязанностей водителя и в части Перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортного средства.

Почему тускнеют фары?

Во время езды по автомагистралям фары подвергаются воздействию песчинок и мелких камней, которые вылетают из-под колёс впереди едущего автомобиля. Также на стекла попадают другие агрессивные вещества: частицы топлива, мазута, гарь, соли. Все это негативно влияет на состояние световых приборов: появляются микротрещины, сколы, царапины. Через некоторое время водитель замечает, что света от фар не хватает, стекла стали мутными, появился налёт с желтизной. А самое печальное, автомобиль выглядит старым и непривлекательным.

Тусклая фара несёт в себе прямую опасность

Начинающие автолюбители в первую очередь думают, что замена лампочек поможет, но это не так. Скорее всего, просто надо провести чистку оптики: шлифовку и полировку. Итак, как же отполировать фары в автомобиле?

Два варианта чистки оптики машины

Первый вариант. Он самый простой, но по материальным затратам дороже. Полировку световых приборов можно поручить специалистам. Где же их искать? Обычно услугу полировки оптики предлагают автомобильные мойки и станции технического обслуживания. Поинтересуйтесь при очередном визите на мойку у персонала, оказывают ли такую услуги у них.

Этот вариант подойдёт людям, которые не хотят тратить своё драгоценное время и готовы оплатить услуги других людей. Процесс полировки всей оптики на автомобиле может занять от 1 до 3 часов.

Второй вариант. Провести чистку оптики своими руками. Сам процесс не выделяется особыми трудозатратами и высокой технологичностью. Разберём второй вариант более подробно.

О том, как сделать всю работу самостоятельно

Не бойтесь, даже фару в таком состоянии возможно отполировать самому без особых спецнавыков

Для проведения качественной полировки автомобильной оптики своими руками надо приготовить следующие материалы и инструменты:

Малярный скотч.

Шлифовальная машинка.

Абразивный набор для шлифовки и полировки оптики.

Ёмкость с простой водой.

Мыло или другое средство для очистки.

Войлочный круг.

Полироль или обычная зубная паста.

Ветошь или губка из поролона.

Если нет шлифовальной машины, то полировку оптики можно провести вручную. При этом уйдёт больше сил и времени. Остальное можно приобрести в любом автомобильном магазине, продающий расходные материалы для кузовного ремонта. Внимательно выбирайте абразивный набор. В нём должны быть абразивы с разной зернистостью. Нам понадобится: 600, 1000, 2000, 4000. Общая сумма покупку необходимых материалов не будет превышать 20-25 американских долларов.

Подготовительные работы

Чтобы провести полировку фар необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Первым делом надо отмыть фару, для этого воспользуемся любым моющим средством, ветошью или поролоновой губкой.

Легкосъемные детали лучше демонтировать: боковой указатель поворота, решётка радиатора.

Если удастся снять фару с автомобиля, то это будет наилучший вариант. Но при малейшем сомнении в своих силах, лучше провести полировку фар на автомобиле. Итак, принято решение полировать на машине.
Если решили полировать фару не снимая, то необходимо защитить область вокруг неё

Вблизи фара выглядит еще «страшнее»

Тогда важно защитить кузов около оптики: капот, крылья, бампер, в общем, весь метал и пластик, прилегающий к фарам. Для создания защиты используем приготовленный малярный скотч. Клеим его по периметру на элементы кузова вокруг фар.

Этапы шлифовки и полировки фар

Для первого этапа шлифовки используем абразивный круг с самым крупным зерном – 600. Крепим его на шлифовальную машинку. Обильно смачиваем водой круг и стекло. Вода поможет облегчить процесс полировки и защитить оптику от возможного перегрева. Продолжительность первого этапа примерно 2-3 минуты. Смываем фару водой. В результате стекло становится равномерно матовым.
Начинаем шлифовать наждачкой, сначала страшно

Далее берём следующий абразив с более мелким зерном – 1000. Шлифуем до 3 минут. Не забываем смачивать водой.

Повторяем с каждым абразивом, пошагово двигаемся к самому мелкозернистому абразиву – 4000 единиц. После смывания водой, стекло должно стать практически прозрачным.

Вытираем насухо стекло ветошью и проводим заключительный этап полировки. Для этого используем средство полироль. Наносим его на тряпку или войлочный круг и полируем без шлифмашины. Время примерно 3-4 минуты. Если полироли нет, то можно использовать обычную зубную пасту.
Если вы будете делать по нашей инструкции у Вас должно получится так

Повторяем пункты 1-4 для второй фары.

Крепим назад элементы кузова, которые ранее сняли.

Хорошо отполированная фара выглядит вот так

Весь процесс очистки одной фары по продолжительности займёт около 20-40 минут. Если делать все вручную, то понадобится в 2 раза больше времени. В результате полировки оптических приборов автомобиля сила освещённости возрастает на 30-40%. При шлифовки фар на новых автомобилях с поверхности стекла стирается защитный слой. Его наносят на заводе-изготовителе.

После самостоятельной полировки рекомендуется стекло оптических приборов покрыть тонким слоем автомобильного лака. Его можно купить в любом магазине с автотоварами в баллончике.

Мы очень рекомендуем использовать перчатку, которая идёт в комплекте с лаком

Самостоятельная полировка абсолютно не трудна и выгодна. Не стоит бояться и все получится. Удачи!

Видео о том, как полировать фару

Видео о том, как покрыть фару лаком

Опрос
Загрузка …
Полировка фар своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как правильно делается полировка фар своими руками.
В 1980‑х годах авто производители стали переходить от изготовления стеклянных рассеивателей к пластиковым. Большинство современных автомобильных фар имеют прозрачные части, сделанные из поликарбоната. Этот пластик даёт свободу в дизайне, потому что легко формуется в самые сложные формы. Поликарбонат позволяет делать рассеиватели (прозрачная часть) тонкими, что экономит материал при производстве. К тому же он имеет невысокую стоимость, гораздо легче стекла, а также прочный, лучше противостоит сколам и трещинам от летящих камней. Однако, у поликарбоната пористая структура, легко повреждаемая ультрафиолетом солнца, подверженная образованию царапин. Заводское защитное покрытие предотвращает появление мелких дефектов, защищает от УФ-излучения и окисления. На заводе, рассеиватели из поликарбоната покрываются бесцветным грунтом (электростатическим методом), сушатся, дальше распыляется слой защиты, облучается ультрафиолетом, затвердевает. Необходимо сохранить его как можно дольше. Обычно он держится 4–5 лет, иногда дольше, а иногда разрушается быстрее, в зависимости от эксплуатации автомобиля и условий его хранения.
Со временем, пластиковые фары мутнеют. Прозрачность может снизиться на 75 процентов, ухудшив пропускание света, увеличив опасность при вождении ночью. Пластик мутнеет от окисления, УФ-лучей, летящих с дороги частиц, атмосферных воздействий, разрушающих внешний защитный слой. Иногда причиной является въевшаяся грязь, которую поможет удалить тщательное отмывание или не агрессивная полировка.
Стоп-сигналы и поворотники не мутнеют настолько интенсивно. Они изготовлены из другого материала. Это PMMA (PolyMethyl MethAcrylate) более известный как плексиглас. Он менее восприимчив к ультрафиолетовому воздействию, но легко трескается от удара, поэтому не используется при производстве передней оптики.
Пластиковым, в отличие от фар со стеклом, можно достаточно легко вернуть прежний вид полировкой. Для этого продаются различные наборы. Но всё, что входит в набор реально приобрести по отдельности. Набор для восстановления фар полировкой обычно состоит из 4‑х видов шлиф. бумаги с разной градацией абразива (от 1000 до 2500), полировальной пасты, латексных перчаток, фланнеливой салфетки (или поролоновой насадки на дрель), состава для защиты. Расход материалов при полировании небольшой, поэтому остаток пасты пригодится потом.
Подготовка к полировке
Для начала нужно тщательно отмыть фары тёплой мыльной водой, ополоснуть, потом насухо вытереть. Далее их надо обклеить по периметру малярной лентой, чтобы закрыть окрашенные прилегающие детали от случайного повреждения. Для удобства, можно демонтировать некоторые прилегающие элементы, к примеру, решётку радиатора.
Шлифование перед полировкой
Полировка фар своими руками предполагает предварительную обработку шлифовальной бумагой. Она устранит окислы с дефектами.
Итак, рассмотрим некоторые моменты, которые важно учесть при шлифовании.
Выбор материала для шлифовки зависит от состояния рассеивателей. Если они мутные, с желтоватым оттенком, то начните с бумаги P1500 и поэтапно меняйте, уменьшая её зерно. Она уберёт окислы, въевшиеся загрязнения, но не сотрёт заводской слой.
Если начал разрушаться и отслаиваться слой нанесённый на заводе, то его необходимо полностью снимать. Для этого используется наждачка P600, потом P800 или P1000, поэтапно.
Если рассеиватели слишком мутные, то начните обработку с наждачки P400 или P600 и поэтапно уменьшайте размер (P1000, P1500, P2000, P2500).
Шлифовать надо на мокрую. Наждачную бумагу перед использованием требуется положить в воду. Желательно воздействовать через мягкий блок, прямыми движениями, а не круговыми. Прямые следы легче убираются полировкой, чем круговые.
Периодически необходимо вытирать обрабатываемую область, чтобы посмотреть на результат. Смысл в том, что самый крупный абразив должен удалить остатки старого заводского покрытия (в случае его разрушения), убрать большие царапины, а следующим этапом менее крупное зерно должно устранить следы предыдущей шлифовки.
Воздействовать нужно без сильного нажима, прямыми движениями, смачивать водой обрабатываемую поверхность. После данной процедуры, вся прозрачная часть будет очищена от пожелтения, будет гладкой и матовой.
Смойте оставшиеся частицы. Используйте наждачку с меньшим зерном (P1500). Далее снова смойте частицы, поменяйте наждачную бумагу на более мелкую (P2000, P2500, P3000). Каждый раз при такой смене, меняйте угол, шлифуя поперёк. Такой метод лучше, равномернее убирает царапины. Кроме того, Вы сможете визуально контролировать, когда они сгладятся от предыдущей шлифовки.
Полировка фар своими руками
Следующим этапом после шлифования, следует полировка. Для этого используется абразивная паста. Убирается матовость, восстанавливается прозрачность. Процесс осуществляется полировальной машинкой с кругом или дрелью с поролоновой насадкой до момента исчезновения матовости и появления прозрачности. Также реально всё сделать вручную. Для этого потребуется хлопчатобумажная ткань или любая мягкая тряпка. Надо взять тряпку, намочить, выжать и нанести пасту на фару. Далее следует полировка. Могут остаться отдельные матовые пятна. Их нужно отполировать отдельно, потом снова пройтись по всей поверхности.
Защитное покрытие
После полировки, фары важно обязательно защитить, так как удаляется защитный слой. Если этого не сделать, то в течение месяца они снова поблекнут. В качестве защиты подойдёт синтетический воск, которым покрывают ЛКП автомобиля. Нанесение воска даст нужный эффект, но требует регулярного обновления. Долговременную защиту обеспечит лакирование (см. статью). Но в этом случае полировка не нужна. Подготовка делается нажд. бумагой P600 – P800.
Читайте также по теме:
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Нюансы полировки фар автомобиля своими руками
Если на поверхности фар Вашего автомобиля находятся какие-либо царапины, помутнения или же сколы, то без процесса шлифовки Вам никак не обойтись, а сама шлифовка в этом случае будет способствовать снятию поцарапанного слоя пластика примерно до 0,1 мм. После этого можно приступать к процессу полировки.

Хотелось бы добавить, что, если до начала полировки фары автомобиля каким-то образом сменили цвет или перестали быть прозрачными, однако не имеют на себе повреждений в виде царапин или сколов, то процесс шлифовки либо можно пропустить, а вместо нее использовать крупнозернистую полировочную пасту, либо просто не делать его интенсивным.

Полировка фар автомобиля — тонкости процесса

Для того, чтобы отшлифовать фары в домашних условиях, Вам стоит приобрести наждачную бумагу со следующей зернистостью: 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500.

На старте шлифовки стоит использовать наждачку с зернистостью 800, а затем постепенно снижать уровень до 2500. Если после осмотра выяснится, что сама поверхность фары не сильно поцарапана или повреждена, то начинайте шлифовку с наждачной бумаги с зернистостью 1000 или 1500.

Отрежьте небольшой квадратик наждачки и начинайте аккуратно в горизонтальном направлении тереть поверхность, при этом не забывайте о том, что один «проход» по фаре не должен быть более 4 минут. Далее совершаем проход той же наждачкой, но в вертикальном направлении, — это избавит Вас от появления царапин на фарах.

Можно шлифовку осуществлять и по правилу «крест-на-крест», но тогда стоит смачивать поверхность фары, что значительно сэкономит Ваше время. После шлифовки поверхности одной зернистостью, очищайте поверхность от белой кашицы, в которую входит образив и стертые частицы.

Многие спрашивают: для чего нужно такое количество наждачной бумаги различной зернистости? Ответ очевиден: сначала мы снимаем поврежденный слой, а уже другими видами наждачной бумаги аннулируем последствия каждой предыдущей шлифовки.

Шлифовка — очень важный процесс, ведь, если его не сделать обстоятельно, то на фарах появится эффект голограммы, когда происходит помутнение.

Полировка пластиковых фар

Полировка стекол фар автомобиля в обязательном порядке требует очищения их от различного вида загрязнений, поскольку твердые частички грязи могут царапать поверхность. Далее Вам пригодится обычный малярный скотч, которым Вы должны оклеить поверхности, прилегающие к фарам. Для чего это необходимо? Все просто, — обычная защита от механического повреждения прилегающих областей при шлифовке.

Кстати, капот автомобиля стоит держать при манипуляциях в открытом состоянии: это не только облегчит сам доступ к полируемым поверхностям, но и значительно снизит риск «протирки» капота авто, ну и по- чисто меркантильным меркам, Вам удастся сэкономить около метра скотча.

После шлифовки обязательно нужно промыть водой поверхность, причем лучше сделать это из шланга и без использования тряпки, чтобы не нанести царапины поверхности при помощи остатков абразива.

Для полировки Вам понадобится полировочная машинка, а также полировочная паста (крупно- , средне-, мелко-зернистые и финишная).

Полировка стекол фар начинается с крупнозернистой пасты е помощи жесткого полировочного круга. Паста аккуратно наносится на поверхность, чуть смачиваем круг (чтобы паста не пересохла). После этого, при помощи ветоши из микрофибры удаляем остаток пасты и начинаем полировку среднезернистой пастой, затем мелкозернистой и завершается полировка фар автомобиля финишной пастой с мягким кругом полировочной машины. Именно финишная полировка является самым деликатным процессом, поэтому пасту наносить необходимо немного, чуть увлажнить круг и включить шлифовальную машинку на 2000-3000 оборотов/ в минуту.

Используя материал нашей сегодняшней статьи, Вы можете собственными руками подарить автомобилю обновленные фары, которые не только будут эстетично смотреться, но и значительно улучшит оптические свойства фар, что сделает самой комфортной езду в любое время года и суток!

А если Вы хотите доверить эту работу профессионалам — обращайтесь в компанию «Грязи НЕТ». Мы выполним качественную полировку стекол фар Вашего автомобиля в кратчайшие сроки! Звоните: 8 (029) 980-33-68, 8 (033) 668-33-68!

Полировка фар своими руками в домашних условиях

Каждый автолюбитель почти с пелёнок знает, что послужить долгую и хорошую службу может только тот автомобиль, к которому трепетно относятся. И если внимательное отношение за составляющие под капотом автомобиля продлевает ход автомобиля, и обеспечивает качественную езду, а уход за внешним и внутренними элементами обеспечивает респектабельный вид, то как же тогда быть с фарами? С одной стороны – это важнейший элемент безопасности во время езды, с другой яркий представитель «внешности» машины. Тем более важна правильная полировка фар своими руками, о которой мы поговорим далее.
Фото фары до и после полировки
Дело в том, что езда с такой оптикой не только не эстетична для глаза человека, но и чревата трагичными последствиями. В следствии помутнения фар и тусклого света, такое транспортное средство можно смело относить к типу «аварийного». Довод «я привык ездить с такими, и хорошо с ними вижу» здесь не работает, так как водитель такого автомобиля не единственный участник дорожного движения, и может быть невидимым для других.
Полировка фар в домашний условиях эффективна на протяжении года
Причины потускнения фар и способы их устранения
Почему же происходит подобные ситуации, когда вроде бы и времени с покупки немного прошло, и протирал иногда от грязи, а помутнения всё равно имеют место быть? Следует понимать, что несмотря на бережное отношение к автомобилю во время езды, вечных инструментов, как и вечных двигателей, всё еще не придумано. Рано или поздно, с током времени любой предмет в период износа приходит к ухудшению и потере первоначальных качеств. Фары – не исключение.
Читайте также: Что делать если плохо светит ближний свет? Причины и советы по устранению
Основной причиной потускнения фар как на медиальной (внутренней), так и на латеральной (внешней) поверхности является пожелтение линз. Причин такому состоянию огромное количество, но главная причина, это длительное воздействия нагревания от выработанного света на линзу, в следствии её долгой эксплуатации. Кроме того, не следует забывать и о таком важном, но неприметном факторе как погода. Попадание на внешнюю поверхность пыли и гравия во время езды может оставлять незаметные на первый взгляд микротрещины, которые вскоре увеличиваются и сулят дополнительные проблемы в виде полной замены фары.
Но потускневшие фары – это не всегда приговор, требующий замену фары на новую. Ныне доступны средства, с помощью которых полировка фар собственными руками естественный и очень легкий способ.
Полировка с помощью машинки «Абралон»
Подготовительные работы для полировки фар
Прежде чем применять различные способы очистки фары от помутнений, будь то с применением химических средств, или простой механической полировкой, очень важно придерживаться нескольких не больших, но существенных правил. Для начала обязательной перед любой полировкой есть очистка фары. Очищать следует как внутреннюю, так и внешнюю поверхность: от пыли, разводов, потёков, и прочего. Кроме того, перед очищающими манипуляциями важно досуха вытереть поверхность фары сухой тряпкой.
Читайте также: Что делать если плохо светит ближний свет? Причины и советы по устранению
Далее следует поклейка рабочей поверхности вокруг фары. Вы, возможно, видели, как в фильмах, перед операцией, место где будет осуществляться надрез обводят антисептиком на основе йода, создавая таким образом рабочее поле. Тут так же: чтобы не повредить элементы кузова важно предварительно их защитить. Из этого пункта становиться ясно – все манипуляции проводятся без демонтажа фары. Снимать фару не рекомендовано, так как оптика отлично закреплена для последующих манипуляций. Однако для внутренней полировки фару придется всё-таки снять и разобрать, это может быть большей проблемой так как большинство фар склеены и их нужно как то расклеить.
Как правильно полировать фары машинкой
Крайне популярное и действенное решение для полировки. Представляет из себя специальную шлифовальную машинку, с размещенной на ней поролоновой подушкой, на которую нанесён тонкий абразивный слой. Несмотря на внушительность подобной покупки (в среднем цена на машинку достигает 20 долларов), целесообразность её покупки для домашнего пользования крайне высока. В среднем, полировка с помощью подобного приспособления рассчитана на 15-20 раз, что идеально вписывается в жизненный цикл среднестатистического автомобиля и необходимости его полировки.
С помощью круговых движений, увлажненный шлифовальный круг счищая верхний поврежденные слои добивается равномерной матовой поверхности, извлекая из поврежденный борозд микроэлементы и пыль. Следует учитывать силу, с которой машинка будет прикасаться к рабочей поверхности. Идеальная полировка фар своими руками с помощью машинки производиться при средних оборотах и среднем усилии прижима.
Полировка с помощью зубной пасты
Способы полировки фар:
В зависимости от доступности и личных предпочтений водителей, применяют различные способы шлифовки и полирования фар, среди которых наиболее распространённые:
полировка фар зубной пастой. Благодаря абразивным элементам в их составах (диоксид кремния), это довольно дешевое и действенное средство для шлифовки. Важно, чтобы паста не попала на кузов, или в стык между фарой. Затирания лучше производить круговыми движениями, до появления первых видимых результатов;

полировка фар пастой гои. Старый «дедовский» метод, который хорошо работает благодаря наличии в пастах оксида хрома. Абразивные свойства крайне высоки, поэтому важно соблюдать четкость движений при полировке;

полировка фар наждачной бумагой. Действенный, но также, как и машинка – ответственный метод. Важно не переусердствовать и не нанести вред поверхности. Также важно подобрать правильную зернистость, которая справиться с помутнением, и не удалит слой сверх меры. Манипуляция проводиться вместе с средством для полировки;

используем специальный набор для полировки фар. Чаще всего представлен в виде комплекта дисков и пасты для шлифовки, а также прибора для установки кругов. Этот комплект сам по себе не используешь, но требуемая электродрель, думаю найдется у каждого. Прикрепив насадку к дрели вращательными движениями проводим полировку. Процедура занимает в среднем 40-60 минут.

Паста Гои — отлично абразивное средство для шлифовки
Завершающие операции отделки и доводки фар
После полировки остатки пасты следует смыть мыльным раствором, и насухо протереть сухой тряпкой. Далее следует обработка фары специальной полиролью для стеклянных поверхностей. Очень важно убедиться, что результат полировки вас действительно удовлетворил, так как потраченная в пустую полироль только озадачит вас при последующей полировке.
Кроме того, очень часто водители доверяют специальным воскам для автомобилей, нанесение которых обеспечивает лучшую и эффективную защиту в будущем. Другие предпочитают силиконовые герметики или пасты для сохранения прозрачности линзы. Важно не переусердствовать, и не снизить пропускную способность фары из-за фанатичного нанесения «защиты».

ПОЛЬСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФАРЫ С ДОМАШНИМИ СРЕДСТВАМИ [ЗУБНАЯ ПАСТА] —

Как полировать автомобильные фары попадает в категорию более простых автомобильных задач, сделанных своими руками.

Еще одна работа, которую вы, безусловно, можете выполнить самостоятельно, которая повысит безопасность (за счет лучшего светового пучка) и придаст вашему автомобилю свежий свежий вид.

С помощью этого метода вы можете получить довольно хорошие результаты и сэкономить деньги.

Помог мне решить мою проблему, надеюсь, что то же самое и для вас.

Если у вас нет настроения читать, вы можете посмотреть видеоурок на нашем канале в YouTube.

ПОЧЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОКИСЛЕНИЕ ФАР АВТОМОБИЛЯ?

Как вы, наверное, знаете, большинство современных автомобильных фар сделаны из пластика.

Еще одна автомобильная деталь, прошедшая процесс «пластификации» в автомобильной промышленности, в основном из-за более дешевого производства (на мой взгляд).

Дешевле производить да, долговечность деталей… .нет.

Раньше линзы изготавливались из сверхпрочного стекла, которое хватало на весь срок службы автомобиля. Единственное, что могло его разрушить, — это физические повреждения.

Усталость этого пластикового материала не более очевидна, чем появление пластиковых автомобильных фар с окислением.

Так как я не химик, лучше всего нажмите здесь, чтобы прочитать в Википедии отличное объяснение, чтобы понять, что такое окисление пластика.

Основными врагами пластика автомобильных фар являются погодные условия (в основном, сильный солнечный свет), дорожная соль зимой, сколы от мусора на дороге и т. Д.

Все это повреждает тонкий слой УФ-излучения, который защищает линзы автомобильных фар.

Когда УФ-слой портится, начинается окисление.

Подводя итог, можно сказать, что окисление является причиной того, что автомобильные фары со временем затуманиваются и тускнеют. Это своего рода тонкая пленка, которая образуется на линзе.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ПОЛИРОВАТЬ ФАРЫ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ?
Некоторые основные причины:

Безопасность:

Туманные и тусклые фары снижают качество светового луча.

Представьте себе человека с размазанными очками и насколько ухудшится нормальное зрение.

Чем меньше света, тем хуже видимость ночью, а это очень опасно.

Эстетика:

Какие глаза для человека, фары для автомобиля (с эстетической точки зрения).

Туманные и тусклые фары плохо смотрятся на машине, и это факт.

Даже если вы вымоете машину и осветите ее, эти тусклые фары испортят всю картину.

Это удвоится, если вы хотите продать свою машину. Поверьте, это отпугнет потенциальных клиентов или даже снизит отпускную цену.

Наличие кристально чистых автомобильных фар вместо тусклых может означать разницу между продажей хорошей машины и куриным переворотом.

3. Простая и недорогая работа:

Если вы собираетесь использовать этот метод, вы увидите, что он недорогой и довольно простой в выполнении.

Это аналогично ремонту медленно затягивающегося ремня безопасности или снятию и установке колпаков.

Также никаких инструментов не нужно, все есть по дому.

Опять же, если фары автомобиля не сильно повреждены, эта процедура будет стоить вашего времени и сэкономит вам с трудом заработанные деньги.

ДОЛЖНЫ ЛИ ВЫ СДЕЛАТЬ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ, ЕСЛИ ФАРЫ СНАЧАЛА ПОВРЕЖДЕНЫ?
Что ж, можно попробовать, но я не могу гарантировать хороший результат.

Если фара автомобиля сильно повреждена (высокий уровень окисления, царапины, поврежденный пластик и т. Д.), Результат будет не таким хорошим.

В этом случае лучше всего использовать альтернативные методы (наждачная бумага, полировальные машинки и т. Д.).

Нанесение зубной пасты на сильно поврежденные фары может оказаться пустой тратой времени.

ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР?

Большинство из того, что вам нужно, можно найти в доме.

Вам понадобится как минимум два бумажных рулона нормального размера.

Бытовой пластиковый разбрызгиватель

Если у вас его нет, просто используйте старую бутылку от средства для чистки стекол.

Бутылка средства для чистки стекол

Зубная паста

Обязательно используйте ту, которая содержит пищевую соду. Эта зубная паста производит больше песка, что облегчает удаление окисленного слоя.

Не используйте зубную пасту гелевого типа, так как это снизит конечный эффект. Видите ли, зубная паста действует как мелкий абразив, поэтому больше пищевой соды означает больший эффект.

Старая зубная щетка

Хлопчатобумажная ткань

Подойдут некоторые старые футболки, которыми я все равно пользовался.

Вам понадобятся два куска ткани: один для нанесения полирующего воска, а другой для втирания.

Это необязательно. Делать это необязательно, но это значительно продлит ремонт и защитит линзу.

Мой совет, если есть возможность, сделайте это.

Лучше всего иметь все под рукой, чтобы никто не отвлекался после начала работы.

Также найдите тень, чтобы припарковать машину.

Любая очистка, полировка и восковая обработка не любят резких солнечных лучей.

НУЖНО ЗАЩИТИТЬ КУЗОВ ПРИ ПОЛИРОВКЕ ФАР?
Методом зубной пасты… нет.

Зубная паста и средство для мытья окон (которые вы будете использовать только) не являются агрессивными веществами для автомобильной краски.

Кроме того, эта работа выполняется только вручную, поэтому существует небольшая вероятность повреждения других частей автомобиля.

Исключение составляют полировальные станки. Здесь нужно быть немного осторожнее.

Но даже в этом случае вы будете использовать мягкую полировальную щетку для машины, которая не должна повредить кузов автомобиля.

Однако, если вы все же решите защитить кузов автомобиля, достаточно простой бумажной защитной ленты.

Просто обойдите фару автомобиля один раз, сделав рамку из бумажной ленты вокруг всей фары.

КАК ПОЛИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФАРЫ-ЛИНЗЫ [МЕТОД ЗУБНОЙ ПАСТЫ]
Всю процедуру лучше всего выполнять по одной фаре за раз.

В моем случае на одну фару ушло около получаса.

Итак, как только все будет подготовлено:

Промойте фару автомобиля средством для мытья окон

Убедитесь, что вы удалили жир, грязь или грязь, скопившуюся на фаре. Если на фаре автомобиля останется грязь, это помешает полировке.

Оберните линзу как минимум два раза.

Просушите фару бумажным полотенцем

Используйте бумажное полотенце, чтобы высушить средство для мытья окон. Убедитесь, что он сухой.

Нанесите зубную пасту

Используйте руки для первичного нанесения.

Выдавите немного зубной пасты и протрите ею фару автомобиля. Убедитесь, что вы покрыли всю линзу слоем зубной пасты.

Дайте ему высохнуть около пяти минут.

Втирайте зубную пасту зубной щеткой.

Как только зубная паста немного подсохнет, начните втирать ее зубной щеткой.

Лучше всего двигаться кругами, а затем вверх и вниз (это не имеет большого значения, главное втирать зубную пасту как можно больше).

Несколько раз обработайте зубной щеткой все рассеиватель фары (не менее пяти раз).

Используйте разбрызгиватель воды и бумажное полотенце, чтобы смыть зубную пасту.

К этому времени зубная паста высохла, поэтому вам понадобится немного воды, чтобы удалить ее.

Используйте разбрызгиватель воды для увлажнения, а затем бумажным полотенцем удалите зубную пасту.

Повторите несколько раз, пока фара не станет чистой до скрипа.

Здесь очень важно удалить всю зубную пасту. Если вы этого не сделаете, это помешает дальнейшей полировке автомобильным воском.

ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ С ШАГА 3 ДО ШАГА 5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОЛЬКО ПОВРЕЖДЕНИЙ ФАР АВТОМОБИЛЯ (СНОВА: НАПРАВЬТЕ ЗУБНУЮ ПАСТУ, СМОТРИТЕ, УДАЛИТЕ ЗУБНУЮ ПАСТУ, ЧИСТИТЕ ФАРЫ CAN) 900 ПРЕВЫШАТЬ ЭТО.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОВТОРЯЕТЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ.

В моем случае я сделал три пробега для каждой фары, и она справилась со своей задачей довольно хорошо.

Если вы на правильном пути, результаты должны резко проявиться после удаления зубной пасты водой.

Здесь вы получите 90 процентов финального эффекта. Если нет, то этот метод, вероятно, не решит вашу проблему.

Нанесите автомобильный воск

После очистки фар от зубной пасты убедитесь, что линзы полностью высохли.

Затем используйте хлопчатобумажную ткань, нанесите на нее немного воска и протрите фару автомобиля.

Делайте круговые движения и убедитесь, что закрываете всю линзу.

Подождите несколько минут, чтобы воск высох (в зависимости от того, какой воск вы используете).

На фаре образуется сухая пленка.

7. Отполируйте автомобильные фары чистой тканью

После этого используйте другой чистый кусок ткани и начните полировку. Снова обойдите всю фару кругами.

Полируйте до тех пор, пока не получите удовлетворительных результатов и не будете довольны конечным результатом. (на одну фару у меня ушло минут 10).

Процедуру полировки можно повторять несколько раз. Если все в порядке, одного-двух будет достаточно.

Использование полировального станка также возможно, но не обязательно. Если все в порядке, ручная полировка сделает свою работу.

Вот несколько фотографий окончательных результатов при полировке автомобильных фар зубной пастой:

ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬШИВАЕТЕ ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНСТРУМЕНТАМИ ПОСЛЕДНИЙ?
Лучший сценарий: год. И это если фара не сильно повреждена.

Худший сценарий: два или три месяца.

Вот почему я рекомендую другие методы, если фара автомобиля повреждена.

Хотя метод зубной пасты прост и недорого, он не поможет, если фара сильно повреждена. В этом случае вы только теряете время, а результат в лучшем случае безрадостен.

Главное здесь: не стоит возлагать большие надежды, если фара автомобиля в очень плохом состоянии.

Однако, если вы удовлетворены результатами и снова появляется окисление, просто повторите процедуру.

Это несложная работа, поэтому стоит затраченных усилий.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР
Если метод зубной пасты вам не подходит, вы можете использовать другие успешные методы.

Я просто упомяну несколько из них; Если вы решите использовать один из этих методов, я бы рекомендовал сначала проинформировать себя, прежде чем пробовать их.

Это позволяет избежать потери времени и повреждения автомобиля.

Использование смеси уксуса и пищевой соды для полировки автомобильных фар

По сути, такая же процедура, как и с зубной пастой. Единственная разница в том, что вы используете смесь пищевой соды и уксуса. Стоит попробовать.

Использование WD-40 или спрея от насекомых

Честно говоря, я бы избегал этого метода. Они дают лишь кратковременные результаты и даже повреждают линзу еще больше. Хотя это очень популярное самодельное решение, но не очень эффективное.

Покупка комплекта для реставрации автомобильных фар

Это тоже хороший вариант, если можно сэкономить. Они варьируются от 10 евро до пары сотен евро в зависимости от уровня профессионализма.

Наборы для восстановления автомобильных фар, которые вы ищете, стоят примерно до 50 евро.

Кроме того, это просто нерентабельно, и вы можете нанять профессионала, который сделает всю работу за вас.

Наборы для восстановления автомобильных фар содержат наждачную бумагу и полировальную пасту (базовые комплекты) для полировальных щеток для всех видов машин, УФ-финишное покрытие и т. Д.(профессиональные).

Шлифовка и полировка фар

Подобные процедуры требуют больше времени и оборудования (например, полировальные станки и электроинструменты).

В основном используется при сильном повреждении фар или неработающих домашних средствах.

Он включает в себя влажную шлифовку фар, полировку несколькими щетками и тонкую полировку фар автомобиля.

В конце наносится защитный слой от ультрафиолета, чтобы ремонт длился дольше.

Этот метод можно выполнить самостоятельно, если у вас есть время, инструменты и хотя бы некоторые знания всей процедуры.

Такой же основной метод используют профессионалы.

Позвольте профессионалам полировать автомобильные фары

Я бы порекомендовал это, если фары сильно повреждены и, в основном, если у вас нет опыта самостоятельной работы.

Большинство автомастерских выполняют эту работу. Возможно, это сделает даже хороший и заслуживающий доверия механик.

В большинстве случаев у них есть все необходимое оборудование и ноу-хау для долговременного ремонта.

Цены не такие высокие (по крайней мере, в моей стране).

Цены таковы, что если фара сильно повреждена, лучше и дешевле поручить работу профессионалам, чем покупать инструменты и комплекты, необходимые для выполнения работы самостоятельно.

Тем более, что это работа, которая при профессиональном исполнении должна длиться пару лет.

Связанные

Реставрация фар автомобиля: полное руководство

Со временем ультрафиолетовый свет от солнца может привести к тому, что фары вашего автомобиля пожелтят и станут мутными, туманными или просто тусклыми.
Если вы выполните быстрый поиск в Google, вы найдете бесчисленное множество «хитростей» и «секретов» по очистке фар, а также широкий выбор наборов для восстановления автомобильных фар, выставленных на продажу.

Здесь, в Steve’s Detailing , мы делаем это еще проще. Мы не только превосходно разбираемся в деталях, но и имеем большой опыт в том, чтобы ваши фары выглядели совершенно новыми — смазка для локтей не требуется.

Все еще хотите попробовать способ «сделай сам»? Что ж, выделите хороший кусок своих выходных и прочитайте наше пошаговое руководство о том, как выполнить восстановление автомобильных фар.

ШАГ 1, ОЧИСТКА С ВОДОЙ И МЫЛОМ:

Используйте автомобильное мыло хорошего качества, чтобы убрать с дороги грязь и мусор. Отсюда вы получите гораздо лучшее представление об ущербе.

Ищите признаки дедовщины . Это произойдет, когда на фарах стерлось твердое покрытие, а мягкий поликарбонат обнажился; свет начнет поглощать царапины, которые создают матовость. Линза также будет покрыта шероховатой темно-желтой поверхностью, покрытой коркой, если это еще не сделано.

Пожелтение — верный признак того, что твердое покрытие начинает истончаться и теряет сцепление с линзой из поликарбоната.Отслоения и трещины необходимо будет устранить с помощью профессионального специалиста или заменить. Вы можете увидеть шелушение, шелушение и пятна. Возможно, им просто понадобится шлифовка. После того, как вы определили уровень повреждений, вот варианты, которые вы можете выбрать, чтобы помочь устранить проблему.

ШАГ 2, ПАНЕЛЬ:

Вам понадобится несколько разных сортов мокрой / сухой наждачной бумаги. 3M — хорошая отправная точка и более грубый класс, такой как 1500 или 2000. Заклейте участки краски вокруг фар, чтобы не повредить краску, и еще раз очистите фары спиртом.

Затем намочите наждачную бумагу крупной зернистостью и отшлифуйте круговыми движениями, обращая внимание на участки, где покрытие может подниматься и отслаиваться. Надавливайте, пока не получите ровный тусклый оттенок. Затем выберите более мелкую зернистость и продолжайте шлифование, пока не получите матовое покрытие.

ШАГ 3, ВЫБЕРИТЕ ПОЛИРОВАЛЬНУЮ СОСТАВ:

Теперь вы определите полировальный состав, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Вы можете бежать в магазин автозапчастей и забрать McGuire’s, M105 или другие.
Для фар лучше всего подходят алюминиевые соединения
, или вы можете использовать более естественный и дешевый подход, выбрав чистящие средства для ванны и раковины или даже синюю зубную пасту без отбеливающих добавок или перекисей.

Когда дело доходит до реставрации автомобильных фар, есть несколько других естественных вариантов, из которых вы можете выбрать DIY-типы:

Пищевая сода: Ага, как и говорила тебе твоя мама… эта штука работает почти для всего. Просто протрите и смойте.

Уксус: Помимо прекрасных очищающих свойств, он действует как шарм на покрытиях фар.Просто снимите их и замочите на несколько минут, наблюдая, как осыпается грязь.

Bug Spray: Старый добрый бренд «OFF» творит чудеса, удаляя грязь от насекомых и желтеющий УФ-пластик с ваших фар. Химикаты в спрее отлично справляются со своей задачей.

Мыло и соль для посуды Joy Dish: смешайте их вместе для двойной очистки и снятия силы.

Денатурированный спирт: Обязательно сначала хорошо промойте фары водой с мылом, затем нанесите немного денатурированного спирта на тряпку и потрите круговыми движениями.Промойте и высушите, а затем добавьте немного автомобильного воска для дополнительной защиты.

ШАГ 4, ПОЛЬСКИЙ:

Возьмите чистую салфетку из микрофибры и добавьте к ней чистящее средство размером примерно на четверть для начала. Для начала используйте небольшие круговые движения и небольшой участок. Повторяйте этот цикл, пока не погаснет весь свет. Вы также можете использовать автоматический буфер для более быстрых результатов.

Продолжайте полировать и полировать, пока не добьетесь желаемого результата при восстановлении фар автомобиля!

ШАГ 5, ЗАЩИТА:

Чтобы продлить жизнь вашей тяжелой работы, существует продукт под названием Bulldog, который представляет собой пластиковую адгезию, которая помогает защитить ваши фонари.Это похоже на нанесение верхнего слоя на лак для ногтей, чтобы добавить стойкий блеск и покрытие.

Можно ли предотвратить запотевание фар?

Окружающая среда является основной причиной ухудшения состояния ваших фар. Воздействие ультрафиолетового излучения от солнца, вероятно, является худшей причиной, за которой следуют дорожная сажа и химические вещества. Дорожный мусор вызывает ямки и следы на линзах, водяной пар, задерживающийся внутри линз, также со временем приводит к их повреждению.

Итак, что вы можете сделать, чтобы защитить свой автомобиль и предотвратить необходимость восстановления автомобильных фар?

Что ж, разумно припарковать свой автомобиль в тени или в гараже, чтобы избежать как можно большего воздействия солнца, а второй лучший вариант — это проводить профессиональную чистку и защиту света ежеквартально.

Также доступно несколько продуктов, которые могут помочь предотвратить повреждение УФ-излучением. Эти продукты создают уникальную оболочку из сополимера и акриловой смолы над линзами фар для предотвращения окисления и выцветания. Ваши фары остаются ясными и резкими, а также улучшают видимость и делают ваши фары похожими на новые.

Стоит ли реставрировать автомобильные фары своими руками?

Хотя шаги по восстановлению могут показаться простыми, они требуют времени и могут стать проблемой для новичков.Мы настоятельно рекомендуем вам изучить доступные продукты перед их использованием и посмотреть несколько видеороликов о различных методах, прежде чем пытаться работать на своем собственном автомобиле.

Дела могут быстро пойти наперекосяк, и вам придется потратить еще больше денег на полную замену фар. Поверьте нам, когда мы говорим, что видели больше, чем несколько кошмаров, которые происходят в нашем магазине.

В итоге, если вы хотите, чтобы фары вашего автомобиля выглядели и работали наилучшим образом, лучше всего положиться на Steve’s Detailing , где вы найдете качественные продукты, опытных специалистов по ремонту и проверенные методы восстановления фар вашего автомобиля.Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.

Как очистить лампу фары

Вы знаете, как очистить лампу фары? Лампочки фар перегорели, и их нужно как можно скорее заменить. Вождение автомобиля без включенных фар небезопасно и законно, и синие огни, мигающие в зеркале заднего вида, служат тому доказательством. Лампы в фарах легко заменить даже новичку, но если прикоснуться к лампочке голыми пальцами, возникнут проблемы. Вот почему вы не хотите прикасаться к лампочке и что делать, если это произойдет случайно.

Хотя вы меняете лампочки в доме, не беспокоясь о том, что прикасаетесь к ним, лампы в фарах другие. Галогенные лампы в фарах сильно нагреваются. Это тепло равномерно рассеивается по всей поверхности колбы, поэтому колба расширяется с одинаковой скоростью. Если прикоснуться к лампочке голыми пальцами, процесс пойдет не так.

Даже чистые пальцы не полностью очищены
Какими бы чистыми ни были ваши пальцы, на поверхности вашей кожи все равно остаются натуральные масла.Прикосновение к лампочке передает эти масла в лампу фары, где они нарушают равномерный процесс нагрева.

То масло, которое вы, возможно, даже не видите, нагревается до более высокой температуры, чем остальная часть колбы. Это может привести к растрескиванию, разрушению или преждевременному возгоранию лампы. Чтобы избежать этой проблемы, лучше всего надеть пару чистых резиновых перчаток. Если вам каким-то образом удается дотронуться до стекла, вот как почистить лампочку фары.

Мягкая ткань решает проблему
Вы можете использовать чистую ткань, если это все, что у вас есть под рукой, но лучше всего использовать медицинский спирт.Просто тщательно протрите поверхность лампы, и вы удалите масло. Вот как очистить лампу фары, если во время установки на нее попала грязь, будь то масло с пальцев или другая грязь.

Чтобы лампочка оставалась чистой, постарайтесь ограничить время, в течение которого она находится вне упаковки, и не открывайте ее до тех пор, пока не будете готовы вкрутить ее в патрон. Также может быть полезно сменить перчатки, если вы устанавливаете несколько лампочек, чтобы ничто не попало на поверхность лампы.

Теперь вы знаете, как почистить лампу фары, если вы случайно дотронетесь до нее, но лучший совет — надеть перчатки с самого начала, чтобы лампа оставалась чистой до скрипа.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для зрения и безопасности, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о чистке лампочек фар, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Изображение предоставлено Flickr.

Николь Вакелин освещает автомобильную промышленность в качестве независимого журналиста для различных изданий. Ее работа включает в себя новости, подкасты, радио, письменные обзоры и видеообзоры. Ее можно найти в The Boston Globe, CarGurus, BestRide, US News and World Report и AAA, а также в блогах о стиле жизни, таких как Be Car Chic, The Other PTA и She Buys Cars. Она активна в социальных сетях, у нее много подписчиков как в Twitter, так и в Instagram, и в настоящее время она является вице-президентом Ассоциации автомобильной прессы Новой Англии.

Как сделать ремонт фар автомобиля — Детализация мобильного автомобиля

Фары могут изменить или изменить внешний вид вашего автомобиля. Они представляют собой продукт тщательного мастерства и передовых технологий технического зрения, объединенных вместе, чтобы обеспечить захватывающую эстетику и потрясающую ночь как для водителей, так и для владельцев. Фары выполняют две основные функции: они позволяют видеть другие автомобили, объекты и пешеходов на дороге, а также позволяют другим водителям видеть вас за рулем.Учитывая их важную роль в процессе вождения автомобиля, фары — одна из основных вещей, за которыми нужно ухаживать. Однако со временем автомобильные фары имеют тенденцию терять свой блеск, и в таких случаях они требуют тяжелой обработки автомобиля и восстановления повреждений.

Хотите узнать все, что нужно знать о повреждении и восстановлении фар? Читайте дальше, чтобы узнать, как чистить фары и передовые методы восстановления фар в транспортных средствах.

Признаки повреждения фар

Автомобильные фары со временем теряют свой внешний вид.Хотя меры предосторожности могут сбить таймер повреждения фары, эти компоненты автомобиля в конечном итоге будут демонстрировать признаки износа. В некоторых случаях повреждение фары происходит в основном из-за механических или химических реакций. Хотя в некоторых случаях повреждение фар может быть вызвано техническими проблемами.

К наиболее частым признакам повреждения фар в автомобилях относятся:

Пожелтение

Пластмасса рассеивателя фары со временем начинает желтеть и мутнеть. Он заблокирует мощный световой луч и вызовет большее преломление света.Таким образом, это нарушит четкость света, резкость и дальность обзора.

Царапины и сколы

Если вы безрассудно ведете свой автомобиль по ухабистой дороге или возле строительных площадок, фары вашего автомобиля будут подвержены царапинам от ударов по поверхности и сколам от ударов камней и гальки на высоких скоростях.

Проблемы с лампами

В некоторых случаях лампа фары вашего автомобиля со временем начинает тускнеть. Если зрение вашего автомобиля не улучшилось значительно даже после восстановления фар, высока вероятность того, что есть проблемы с лампой фары.В таких случаях вам придется отвозить машину к производителю для покупки новых лампочек.

Что вызывает повреждение фар автомобиля?

Фары изготовлены из поликарбонатного пластика. Хотя это прочный пластик, который без трещин выдерживает удары и суровые дорожные условия, он плохо переносит солнечный свет. К сожалению, ваш очень прочный поликарбонатный пластик для фар очень чувствителен к прямому нагреву и ультрафиолетовому излучению в результате длительного воздействия прямых солнечных лучей на фары.Ультрафиолетовые лучи и тепло вызывают разрушение пластиковой композиции и запускает разрушительный процесс окисления. Следовательно, у вас остаются фары, которые либо пожелтели и потускнели, либо начали трескаться. В заключение, основными причинами повреждения фар автомобиля являются следующие факторы:

Окисление поликарбоната за счет

УФ-повреждение

Тепловое повреждение

Почему так важна реставрация фар?

Фары — одна из важнейших частей экстерьера и конструкции вашего автомобиля.Если вы ответственный и опытный автовладелец, вы будете знать, какую роль состояние фар играет в определении того, как вы едете по дороге. Когда дело доходит до вождения с плохим светом фар, вы рискуете не только своей жизнью, но и безопасностью других людей. Многие люди пренебрегают аспектом детализации автомобиля при восстановлении автомобильных фар, что может спасти их в бесчисленных ситуациях.

Вот почему так важна реставрация фар

Обращение автомобиля

Сравните фары нового автомобиля и фары автомобиля, эксплуатируемого не менее одного года.Вы заметите видимые различия во внешнем виде обеих машин. Автомобильные фары предназначены для придания агрессивности конструкции автомобиля, а также для того, чтобы помочь автомобилю выделиться из толпы. Четкие и чистые фары не только подчеркивают переднюю часть автомобиля, но и улучшают внешний вид в целом. Вы можете легко повернуть голову, куда бы вы ни направлялись, управляя автомобилем с блестящими фарами спереди. Ухоженные фары также являются прямым отражением того, насколько вы организованы и ответственны как владелец или водитель автомобиля.

Дальность обзора

Свет имеет разную скорость распространения через разные типы сред. Как и все другие пластмассы, поликарбонат, используемый в линзах фар, также имеет значительную степень преломления света, что в большинстве случаев способствует рассеиванию светового луча от источника к целевой дороге. Как только ваши фары потускнеют или пожелтеют из-за окисления, угол преломления также увеличится, и вы начнете терять четкость света на дороге в ночное время.Плохие фары не только ухудшают видимость для водителя, но и создают серьезную угрозу безопасности автомобиля.

Автомобильная безопасность

Когда ваше поле зрения на дороге ограничено, высока вероятность того, что вы столкнетесь с блоками или пешеходами или столкнетесь с другими автомобилистами и застрянете в канавах. Желтые и грязные фары также не позволят другим водителям видеть свет вашего автомобиля и могут ударить вас при движении на высокой скорости по дороге.Восстановление фар очень важно для повышения безопасности автомобиля, чтобы вас не ударили или ударили кого-либо во время предотвратимых аварий.

Сохранение стоимости при перепродаже

Знаете ли вы, что автомобили с эстетически привлекательными элементами дизайна, включая фары, имеют лучшую стоимость при перепродаже? В ту минуту, когда вы снимаете стандартные фары и заменяете их новыми, стоимость вашего автомобиля при перепродаже падает. Однако, если вы хотите сохранить и повысить стоимость своего автомобиля при перепродаже, лучший способ — это профессионально отреставрировать фары, а не покупать новые фары, тратя от сотен до тысяч долларов.

Факторы, влияющие на восстановление фар автомобиля

Восстановление автомобиля зависит от многих факторов, таких как метод восстановления фар, состояние фар во время восстановления, типы материалов, которые вы используете, и то, какой блеск вы хотите получить на вашей фаре в конце восстановления фар автомобиля. Как и во всех других процедурах детализации автомобиля, при восстановлении фар также нет жестких правил. Поскольку это один из деликатных аспектов детализации автомобиля, восстановление фар должно выполняться путем тщательного исследования, просмотра руководств и получения лучшего оборудования, которое вы можете купить перед началом работы.Помните, что осторожность ничего не будет вам стоить, тогда как новые фары обойдутся вам от сотен до тысяч долларов.

Что нужно для восстановления фар

Реставрация автомобильных фар — это систематический процесс, в котором используются высококачественные материалы, компаунды и лучшие методы восстановления для достижения наилучших результатов. Вместо того, чтобы ухудшать ситуацию, забывая о материале и методах восстановления фар, лучше приобрести и подготовить материал до начала фактического процесса восстановления.

Вот основные вещи, которые вам понадобятся для базового восстановления автомобиля:

Наждачная бумага с зернистостью 2500

3500 Зернистость наждачная бумага

Лента малярная

Полотенца из микрофибры

Сверла ручные

Плоская опорная пластина для сверл

Апельсин Режущая тарелка

V34 — Мягкий абразивный состав

Сверло из белой шерсти

V36 — Состав умеренно абразивный

Прозрачный лак / автомобильный герметик

Распылитель воды

Вы готовы взглянуть на базовый процесс восстановления фар? Давайте углубимся, чтобы узнать больше о процессе восстановления автомобильных фар

Снимите крышку и приклейте ленту

Большая часть верхних частей фар частично прикрыта капотом автомобиля, который может быть поврежден на следующих этапах восстановления фар автомобиля.Поэтому снимите капот, чтобы хорошо видеть края фары. Используйте малярную ленту, чтобы покрыть края фары со всех сторон, чтобы защитить детали автомобиля от царапин и сложных повреждений.

Очистите фару

Используйте распыленную воду или изопропиловый спирт, чтобы пропитать фару. Используйте полотенце из микрофибры, чтобы протереть фару и удалить любую пыль, грязь или загрязнения, которые могут приставать к поверхности фары. Очистите руки после очистки фар и уберите грязное полотенце.

Мокрая шлифовка

Мокрая шлифовка — это основа восстановления фар, и вот как это делается:

Используйте распылитель, чтобы нанести тонкий слой воды на фару.

Возьмите наждачную бумагу зернистостью 2500 и оберните ее вокруг гибкой губки

Можно также использовать полоску наждачной бумаги и прикрепить ее к одной стороне губки

Намочите наждачную бумагу и начните тереть ею уже намокшую фару

Потрите наждачной бумагой в горизонтальном или вертикальном направлении — в одном направлении за раз

Продолжайте распылять воду и шлифовать фары, пока на поверхность фары не начнет стекать молочный осадок

Очистите головной свет полотенцем из микрофибры

Повторить процесс 2-3 раза

Как только фара начнет образовывать однородную дымку, возьмите наждачную бумагу зернистостью 3500 и повторите процесс мокрой шлифовки.

Чередование вертикальных и горизонтальных шлифовальных движений для выравнивания царапин

Прекратите шлифовать, как только дымка исчезнет и вы увидите автомобильную лампочку и другие детали

Протрите фару чистым полотенцем из микрофибры

Нанесите автомобильный полироль / абразивный состав

Вот где происходит волшебство! После того, как ваша фара будет очищена от мертвых остатков пластика путем мокрой шлифовки, пора нанести на фару автомобильный полироль.Вот как это делается

Возьмите ручную дрель и установите плоскую опорную пластину для сверла

Возьмите губку, нарезанную апельсином, и поместите ее на опорную пластину

Налейте три капли абразивного состава (V34 после влажного шлифования зернистостью 2500 и V36 после влажного шлифования зернистостью 3500)

Нанесите смесь на линзу и хорошо перемешайте, включив дрель.

Не храните рабочую дрель длительное время на одном месте, так как это приведет к перегреву линз фары

Используйте чистое полотенце из микрофибры, чтобы удалить остатки состава с фары.

Нанесите УФ-герметик

Как только вы закончите полировку фары, вы сразу же станете свидетелями нового сияния вашей фары.Теперь пришло время защитить недавно отреставрированную фару, чтобы она могла выдержать ультрафиолетовые лучи во время вашей следующей поездки

Возьмите герметик для защиты фар и нанесите его на линзы фар

Дайте шерсти высохнуть не менее 2–3 минут

Нанесите еще один слой герметика и дайте ему высохнуть не менее часа

Протестируйте

После того, как вы выполнили все шаги, выведите автомобиль на пробный запуск и посмотрите, улучшилась ли видимость. Если чего-то не хватает, начните шлифовать и полировать снова или обратитесь за профессиональной помощью.

Альтернативные способы защиты недавно восстановленных фар

Спросите двух автодетейлеров о последних шагах восстановления головного света, и они дадут вам два разных ответа. Не волнуйтесь, вам не нужно запутаться из-за обилия вариантов и вариантов. Есть несколько способов защитить недавно отреставрированную фару. После того, как вы получите чистую фару после завершения процесса восстановления фар, вы можете рассмотреть следующие способы защиты фары от дальнейшего повреждения ультрафиолетом и нагревом:

Используйте твердое УФ-покрытие
Твердые УФ-покрытия
обеспечивают особую защиту от УФ-повреждений и связываются с поверхностью фары тонким слоем.Обычно они доступны в коммерческих количествах и имеют одобрение производителей комплектного оборудования.

Как поступать

Очистить фару сухим полотенцем после реставрации

Закройте капот и окружающую фару пластиковой пленкой и малярным скотчем.

Вы можете использовать профессиональный пистолет-распылитель, чтобы нанести тонкий слой УФ-твердого состава на фару.

Используйте УФ-лампу, чтобы высушить слой и обеспечить равномерное нанесение.

Плюсы твердого УФ-покрытия

Обеспечивает максимальную защиту автомобилей от УФ-лучей

Одобрено OEM, защитный слой профессионального уровня

Срок службы до 5 лет

Минусы твердого УФ-покрытия

Это очень дорого, и лишний продукт обычно идет в отходы

Требуется много времени и подготовка к его применению

Установить защиту фар

Накладки на фары будут одной из самых уникальных, но не столь удивительных вещей, которые вы увидите в нашем списке альтернатив защиты фар.На самом деле это детали из поликарбоната в форме фар, которые имеют боковые крепления.

Как установить

Очистите поверхность фар салфеткой из микрофибры

Прикрутите крышки фар точно над фарами

Очистите крышки фар и соблюдайте надлежащий зазор

Плюсы защиты фар:

Простота установки и снятия

Не связывается с поверхностью фары

Предлагаем удивительную регулировку температуры

Очень устойчива к УФ-лучам, каменной крошке и ударам

Минусы защиты фар:

Зазор между фарой и щитками может привести к пожелтению краев

Дополнительные чехлы могут выглядеть липкими и испортить внешний вид автомобиля

Нанесите прозрачные акриловые лаки
Акриловые прозрачные покрытия
доступны на рынке в виде бутылочек-погремушек.Вы можете использовать технику лака или глиняные бруски в качестве альтернативы этим прозрачным покрытиям. Профессионалы не рекомендуют использовать акриловые прозрачные покрытия для фар.

Как установить

Очистите поверхность фар салфеткой из микрофибры

Нанесите тонкий слой прозрачного акрилового покрытия на фару

Дайте шерсти высохнуть в течение нескольких минут

Нанесите еще один слой и дайте ему равномерно высохнуть

Плюсы защиты фар:

Обладают хорошей устойчивостью к УФ-излучению

Лаковые смешанные прозрачные лаки устойчивы к сколам и ударам

Минусы прозрачных акриловых лаков:

Акриловые прозрачные лаки начинают отслаиваться сразу после года применения

Они имеют очень высокий показатель преломления и ухудшают четкость и резкость световых лучей

Используйте пленки для защиты фар

Защитная пленка для фар — один из наиболее подходящих способов защиты фар.

Что вам понадобится?

Ракель

Изопропиловый спирт

Распыление воды

Полотенце из микрофибры

Распыление мыльной воды

Фен или тепловая пушка

Бритва / резак

Как установить

Распылить мыльную воду на фару

Используйте полотенце из микрофибры, чтобы очистить и высушить фару

Вымойте руки перед тем, как брать пленку

Нарежьте большую пленку на более мелкие части (больше, чем фара)

Опять обрызгать фару и защитную пленку водой

Осторожно поместите пленку на фару и с помощью ракеля выдавите воду

Переход от одной точки к концу фары и т. Д.

Распылите больше воды на отслаивающиеся края и просто слейте ее с помощью ракеля

Используйте фен или фен для удаления чрезмерной влажности

Обрежьте лишнюю пленку лезвием бритвы

Используйте сухое полотенце, чтобы очистить пленку на последнем этапе.

Не беспокойтесь о пузырьках воды, которые могут остаться между пленкой и поверхностью фары, так как эти пленки пропускают воздух, и капля воды автоматически высыхает через несколько дней.

Плюсы защитных пленок для фар:

Они могут длиться до 5 лет

Защитные пленки для фар просто добавляют тонкий слой защиты на фару. Нет привязки между слоем и поверхностью фары

Защитные пленки для фар очень легко снять, их можно просто снять, начиная с одного конца до другого.

Эти пленки обладают воздухопроницаемостью, выдерживают тепло на поверхности фары и обеспечивают защиту от сколов и чрезмерного воздействия ультрафиолета / тепла

Минусы защитных пленок для фар

Эти пленки немного сложно установить, и требуется много времени, чтобы удалить складки и водяные пузыри

Эти пленки — Дорогие варианты детализации автомобилей

Использовать послепродажное покрытие фар

Послепродажное покрытие фар также доступно в виде баллончиков с распылителем и гремучих бутылок.Вы можете нанести два слоя этих составов на фары, чередуя период сушки между последовательными распылениями. Главный недостаток — покрытие фары держится всего год.

Советы по продлению срока службы ваших фар

Фары имеют средний срок службы 2-3 года после покупки нового автомобиля. По истечении этого времени большинство фар начинают быстро выходить из строя. Хорошей новостью является то, что вы можете следовать эффективным советам по защите фар до и после восстановления и продлению их срока службы:

Смотреть обучающие видеоролики

Посмотрите видеоролики с инструкциями производителей продуктов или прочтите руководства, прежде чем использовать какие-либо продукты с фарами.

Изучите линзу перед покупкой

Перед покупкой комплекта для защиты линз тщательно проанализируйте состояние вашей фары. Если ваша фара кажется чистой, нет необходимости использовать набор для восстановления, так как это приведет к истиранию и царапинам на идеально чистом стекле фары.

Рассмотрите возможность приобретения новых лампочек

Если при восстановлении фар не удается улучшить интенсивность света, пора вкладывать средства в лампочки. Лампы фар тускнеют через несколько лет, и вам придется покупать новые.

Регулярно чистите фары

Выработайте привычку чистить линзы фар с помощью бытовых очистителей для стекол, чтобы свести к минимуму износ от снега, льда или соли.

Защищать фары от попадания прямых солнечных лучей

После завершения реставрации фар не выезжайте на машине на улицу в течение как минимум часа, чтобы защитить ее от солнечного света и ультрафиолетовых лучей.

Не откладывать восстановление фар

Помните, что когда дело доходит до восстановления фары, чем раньше, тем лучше, если вы не хотите треснуть линзу и тратить деньги на дорогостоящую замену фары.

Итог

Фары вашего автомобиля определяют вашу безопасность и безопасность окружающих на дороге в ночное время суток. Если вы заметили пожелтение, помутнение или царапины на стекле фары, пора немедленно приступить к реставрации фары. Вы можете либо приобрести продукты и сделать это у себя дома, либо обратиться к профессиональным специалистам по ремонту фар в мобильной автомойке, которые сделают эту работу за вас в любое время и в любом месте по вашему выбору.

Руководство по восстановлению автомобильных фар

Фары вашего автомобиля начинают проявлять признаки старения, износа? Может быть, они выглядят немного мутными, желтыми или просто не такими яркими, как раньше? В этом случае их стоит восстановить, так как вы можете выйти из строя при ТО, если проблема вызывает проблемы с видимостью и вашим обзором дороги.

Многие вещи могут привести к обесцвечиванию или потускнению фар, но, к счастью, их восстановление — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно дома, используя подходящие инструменты и ноу-хау. Наше руководство охватывает основы восстановления фар, а также дает советы и рекомендации по уходу за автомобильными фарами.

Быстрые ссылки

Почему автомобильные фары становятся мутными или желтыми?
Со временем пластиковые покрывающие автомобильные фары могут затуманиваться, становиться непрозрачными или желтеть, из-за чего фары перестают светить так же ярко и, возможно, ухудшается ваша видимость.Но почему это делают фары?

Вот некоторые из наиболее распространенных причин мутных или желтых фар:

Окисление — это когда поликарбонатная линза, закрывающая акриловую фару, изнашивается ультрафиолетовым излучением. В результате на акриле образуются крошечные трещинки, из-за которых линза выглядит мутной.

Повреждение дороги может изменить внешний вид фар автомобиля. Когда мелкие камни и мусор попадают на пластиковую панель фары, они оставляют небольшие отметины, из-за которых фары могут выглядеть мутными или запотевшими.

Грязь и загрязнения могут со временем изменить внешний вид пластиковых автомобильных фар, если на их поверхности образуется тонкий слой. Этот непрозрачный слой грязи рассеивает и затемняет свет, влияя на силу и направление дальнего света.

Конденсация может вызвать скопление влаги за крышкой фары, что приведет к появлению тумана, который может ослабить силу света. Конденсация может возникнуть, если крышка фары не была переустановлена должным образом после замены лампы, или если возникла проблема с уплотнением по краю пластика.

Как восстановить автомобильные фары

Хорошая новость в том, что можно восстановить автомобильные фары, даже если ваши фары пострадали от окисления или дорожного повреждения. Наше пошаговое руководство покажет вам, как выполнить эту работу.

Что вам понадобится

Holts Headlight Restoration Kit — включает наждачную бумагу, полировальный инструмент, полироль и герметик, а также насадку для шлифования сверл, которую можно использовать со стандартной бытовой дрелью.

Малярная лента

Автомобильный шампунь и губка

Сушильное полотенце или замша

Дрель, для электрического шлифования (рекомендуется) — вы также можете выполнить эту работу вручную, если у вас есть подходящая наждачная бумага и полировальный инструмент

Замша или замша бумажное полотенце для отделки

Шаг 1

Сначала вымойте фары стандартным автомобильным шампунем, а затем высушите их замшей или полотенцем из микрофибры. Для этой работы вы можете либо снять фары, либо оставить их на машине.Только не забудьте заклеить окружающее пространство малярным скотчем, чтобы защитить лакокрасочное покрытие и пластиковую накладку фары.

Шаг 2

Присоедините насадку для шлифования сверла (входит в комплект Holts Headlight Restoration Kit) к вашей дрели и начните с использования наждачной бумаги P800. Смочите фару и начните шлифование, работая ровными линиями по поверхности фары, чтобы удалить царапины и окисления. Во время шлифования НЕОБХОДИМО держать фару влажной, чтобы сверлильная шлифовальная машинка не обожгла пластик и не нанесла больше повреждений.

Шаг 3

Продолжайте шлифование, обрабатывая различные наждачные бумаги, в том числе P1000, P1500 и P3000, пока не получите гладкую, однородную поверхность.

Шаг 4

Прикрепите буфер к сверлу и нанесите небольшое количество полироли из комплекта. Это удалит все оставшиеся следы шлифовки и восстановит чистоту пластика. Не забывайте работать ровными линиями, чтобы получить наилучшую отделку.

Step 5

Распылите на фары прилагаемый герметик, который поможет защитить отделку и предотвратить помутнение и окисление фары в будущем.В завершение обработайте фару сухой замшей или бумажным полотенцем, и все готово.

Дополнительные советы и рекомендации по уходу за фарами

Восстановление первоначального состояния фар вашего автомобиля — это одно, но как предотвратить окисление, образование пятен и обесцвечивание в первую очередь? Вы можете сделать несколько вещей, чтобы сохранить внешний вид ваших фар, уменьшив риск того, что они со временем станут запотевшими, облачными или желтыми. Вот несколько практических советов, которые можно попробовать:

При очистке лакокрасочного покрытия автомобиля не полируйте фары.Полироли с любой зернистостью могут истирать лаковое покрытие, делая его более восприимчивым к ультрафиолетовому излучению, загрязнениям и царапинам. Если вы все же хотите отполировать фары, убедитесь, что используемый вами продукт не содержит песка, или после этого используйте спрей-герметик для прозрачного покрытия, чтобы восстановить защитное покрытие фары.

Держите фары в чистоте. В рамках обычного цикла стирки убедитесь, что фары чистые, желательно с использованием стандартного автомобильного шампуня. Удаление тонкого слоя грязи и загрязнений с света может предотвратить обесцвечивание и уменьшить воздействие УФ-излучения.

Паркуйтесь вдали от прямых солнечных лучей в летние месяцы, чтобы ультрафиолетовые лучи не повредили фары. Если вы храните автомобиль в течение длительного периода, мы рекомендуем накрыть его, чтобы УФ-лучи не разъедали защитный прозрачный слой крышек фар.

Понравилась эта инструкция по Holts? Зайдите в блог, чтобы получить больше советов и рекомендаций по обслуживанию автомобилей своими руками . Или, если вы хотите узнать о нашем полном ассортименте продукции, , не стесняйтесь посетить нашу домашнюю страницу .

Реставрация фар своими руками: чистка противотуманных фар

Для того, чтобы преобразить свой автомобиль, нужно время, деньги и усилия. Однако вы должны помнить, что чистка вашего автомобиля означает, что вы должны уделять внимание всем его различным компонентам, включая области, которые, по вашему мнению, не нуждались в регулярной очистке, такие как моторный отсек, шасси, а также передние и задние фонари. . Правильно —

Ваши зажигалки необходимо время от времени протирать, полировать воском и полировать, как и остальную часть вашего автомобиля.

Вы можете вызвать специалиста-специалиста, который выполнит большую часть этих работ, но если вы не против небольшой реставрации фар своими руками, тогда вы можете взять это дело в свои руки. Тот, кто сказал, что вам нужно полагаться на специалистов по всем вопросам ухода за автомобилем, не любит свою машину.

Облачно и туманно передние фары могут стать проблемой, когда вы едете в плохую погоду или даже когда дорога, по которой вы едете, плохо освещена.

Помимо очевидной ограниченности использования грязных фар, они также могут быть бельмом на глазу среди бела дня.Что хорошего в автомобиле, который чистит только что нанесенным воском, если свет на нем тусклый и темный?

Будь вашей машине всего несколько лет или старинная, фары могут уже начать желтеть и запотевать. Солнце, другие погодные условия и обычное старение могут отрицательно сказаться на красоте и функциональности фар вашего автомобиля. Если вы хотите, чтобы фары вашего автомобиля выглядели лучше и действительно хорошо работали, вам лучше взять инструменты для чистки автомобиля и приступить к работе.

Преимущество восстановления автомобильных фар заключается в том, что вы можете приобрести полный комплект для чистки фар в своем любимом магазине автомобильных товаров.

В набор обычно входят несколько кусочков наждачной бумаги разных сортов, неабразивная тряпка для мытья посуды, пара латексных перчаток и флакон полироли для восстановления пластика.

Перед тем, как приступить к работе с фарами молочного цвета, снимите капот и обмотайте водонепроницаемую ленту вокруг фары и бампера. Это гарантирует, что шлифовальная вода, пыль и случайные капли чистящего средства не повлияют на другие части вашего автомобиля.

Теперь вы готовы поработать локтями. Вымойте фару обильным количеством воды, а затем начните шлифовать всю фару влажным шлифованием. Время, необходимое для того, чтобы избавиться от желтоватого цвета и выровнять небольшие царапины, зависит от того, насколько сильно пожелтела ваша фара. Во время шлифования вам не нужно прилагать слишком много усилий, когда вы царапаете фару вперед и назад. Вы можете просто заменить наждачную бумагу на более качественную, если вам нужно работать на более глубоких выбоинах или более грязных участках.

Когда это будет сделано, вы заметите, что ваша фара снова станет чистой, но еще не будет кристально чистой.

Для получения впечатляющего результата необходимо нанести полировальную пасту, которая подчеркнет красоту вашей фары. Вы заметите, что ваши фары приобретут кристально чистую отделку, которая снова сделает их похожими на новые.

Если вам не хочется реставрировать фары своими руками, позвоните нам по телефону 877-317-9737 и узнайте, чем мы можем помочь!

невероятных трюков с автоматической детализацией, облегчающих работу
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Прочтите нашу политику раскрытия информации для получения дополнительной информации.
Auto Detailing — Большинство из нас каждую весну выделяют время, чтобы хорошо убрать свои дома. А как насчет наших машин? Конечно, их можно мыть и периодически пылесосить в течение зимних месяцев, но действительно ли они получают хорошую уборку?

Если вам повезло, и у вас есть лишняя пара сотен долларов, вы можете взять свою машину и передать ее профессионалу. Если нет, то задача ложится на вас. Я хочу поделиться с вами несколькими полезными советами, чтобы облегчить эту задачу.

Сначала составьте график чистки автомобиля. Каждый четверг в нашем доме — День поручений, который является частью расписания домашней организации. Одно из моих планов на четверг — помыть машину. Если моя машина грязная или нет, я ее промываю и пылесосю. Вы будете удивлены, насколько быстро это убирается, если вы делаете это каждую неделю. Если вы придерживаетесь своего графика чистки автомобиля, детализировать его весной будет проще простого.

Готовимся к уборке!

Некоторые вещи, которые могут вам понадобиться для начала работы:
(могут содержать партнерские ссылки)

Форсунка Варежки для мытья посуды Мешок тряпок

Ткань из микрофибры Колесная щетка Щетка-скраб Щетка для обивки

Автомобиль Дастер Пылесос для влажной / сухой уборки Музыка

Теперь включите радио, чем громче, тем лучше, и убедитесь, что вы настроились на какую-нибудь живую, встряхивающую музыку.С музыкой все лучше! Попросите Семь гномов, которым нравится «насвистывать во время работы».

Начните с очистки изнутри, а затем закончите с внешней стороны.
Вот несколько трюков с автоматической детализацией
Vents

Самый простой способ почистить вентиляционные отверстия — использовать ватный тампон или губку, смоченную в универсальном очистителе. На самом деле я предпочитаю губчатую щетку, потому что текстура немного грубовата, и она помогает удалить любую грязь или аллергены, прилипшие к вентиляционному отверстию.

Приборная панель

Протрите приборную панель небольшим количеством воды с чистящим раствором. Когда он высохнет, нанесите очень небольшое количество вазелина, используя чистую тряпку. Удалите излишки чистой тряпкой. Это прекрасно работает, кондиционируя приборную панель и придавая ей красивый блеск. Думаю, работает лучше, чем Armor All.

Внешний вид

Если при мытье машины вы наткнетесь на участки, которые нельзя очистить водой с мылом, попробуйте использовать средство Mr.Чистая волшебная губка. Вы будете удивлены тем, на что он способен. Справа фотография моей дверной ручки, я не мог избавиться от черных отметин, пока не использовал Magic Sponge. Посмотрите, насколько он сейчас чист.

Волшебная губка также отлично подходит для чистки дисков и всех насекомых, которые застревают на решетке вашей машины. Подобные советы помогают немного облегчить работу. Если у вас есть какие-либо советы по детализации вашего автомобиля, которые помогут сэкономить деньги или время, я хотел бы их услышать. Я всегда ищу пути к К.I.S.S. (пусть это будет просто глупо).

Лобовое стекло
Для грязных лобовых стекол используйте содовую вместо очистителя для стекол, чтобы очистить их. В карбонизации есть что-то, что действительно помогает удалить стойкую грязь.

Вот еще несколько советов от наших читателей:

Используйте детские салфетки для очистки лобового стекла ~ Desmond Marshall

Чтобы очистить автомобиль снаружи, добавьте одну чашку керосина на 1 галлон воды, это поможет оттолкнуть дождевую воду ~ Десмонд Маршалл

Обезжиривающие работы для удаления антиобледенителя ~ Жаклин Гаумиц

Используйте полироль для мебели на приборных панелях ~ Laura Rowe

Используйте оливковое масло на приборных панелях, только не забудьте стереть излишки ~ HHS Choral Booster Club

Используйте влажную салфетку для сушки, чтобы удалить жуков с фар и капота ~ Мелани Гарднер

В последнее ведро воды добавьте 8 капель глицерина.

25Июн

Как прошить руль: оплётка своими руками, обшивка и обтяжка, как сшить чехол недорого, чем обмотать руль автомобиля, пошагово с фото

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как прошить оплетку руля
Кроме элемента дизайна салона автомобиля, оплетка для руля из натуральной кожи имеет и ряд других полезных качеств. Во-первых, такой кожаный чехол всегда «теплее» пластиковой поверхности руля или чехлов из синтетических материалов. Во-вторых, увеличивается толщина руля, что снижает утомляемость пальцев.
Оплетку руля совсем несложно сделать своими руками. Кожу можно не покупать в магазине, достаточно разобрать старую кожаную куртку или сумку, выкроить три куска размером 40см на 9см и сшить их вместе. Кожаную шнуровку можно нарезать по спирали, что позволит значительно уменьшить расход кожи на изготовление чехла.
Оплетка руля из кожи своими руками
Вначале нужно измерить диаметр руля и его толщину. Длину оплетки можно рассчитать по формуле из курса геометрии за 7 класс (2ПR) или измерить сантиметровой лентой. Среднее значение длины оплетки для рулевого колеса легковой машины в пределах 120см, а обхват толщины руля приблизительно равен 9см. Но поскольку вы будете шить сами, то не торопитесь сшить сразу все части чехла по кругу. Лучше сделайте примерку чехла на руле прежде чем сделать последний шов, подрежьте лишние сантиметры, тогда он будет плотнее сидеть на руле, с небольшим натяжением, что желательно для такого растяжимого материала как натуральная кожа.
Кроме кожи вам понадобится пробойник для отверстий и шнур, длиной приблизительно 2 — 3 метра. И то и другое можно купить в магазине, тем более, что стоит пробойник недорого, зато пригодится вам еще не раз. Вы можете вместо капронового шнура сделать узкую кожаную полоску и использовать ее не только для шнуровки чехла, но и декорирования поверхности оплетки. Чехол с такой шнуровкой будет значительно мягче в месте соединения, и внешний вид его будет более солидным. О том, как сделать шнуровку из кожи мы расскажем чуть ниже.
Поскольку оплетка руля должна иметь, как минимум, одно соединение, рекомендуем сразу разделить общую длину на три равных участка по 40см (приблизительно). Во-первых, длинный кусок кожи (120см) можно вырезать только из целиковой шкуры. А во-вторых, кусочки кожи можно комбинировать, например два серых, один черный или иначе. Можно даже сделать 5-7 или более секторов, но это уже на ваше усмотрение.

Как быстро сделать канавки для заправки швов при перетяжке руля автомобиля
Приветствуем Вас на нашем блоге. Сегодня хотим рассказать про то как можно быстро и просто сделать канавки на руле для дальнейшей укладки швов при перетяжке рулевого колеса.
Для начала как всегда предлагаем Вам посмотреть подробный видео обзор процесса, в нем мы постарались более подробно передать суть данного метода.
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/2ed7094s-960.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/-sqFFrFDVQo?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Итак, поехали.
Когда вы делаете канавки не советуем использовать нож, т.к. тяжело без опыта сделать ровные канавки ножом , а так же тяжело регулировать глубину зареза во внутрь обода руля.
1
. Для работы нам понадобится
рулетка.
4 штуки пилка по металлу шаг 24 или 32 смотанные вместе изолентой.
ручка гелевая белого цвета или тонкий маркер который видно при разметки на руле.
хомут пластиковый (берите хомут не менее 4.5 мм в ширину иначе он может изгибаться при затяжке и канавка будет не ровной)
напильник (не толще 3 мм.)
2.
Отмечаем центр на верхней части руле с помощью гелевой ручки.
3.
От данной метки отмеряем в левую и в правую стороны одинаковое расстояние до канавок, и ставим метки гелевой ручкой.
Вначале в левую сторону
Теперь в правую сторону. В нашем случае получилось 502 мм
.
4.
Теперь от данных меток отмерим по 2 мм., в левую или в правую сторону. Это нужно для того чтобы по этой метке установить хомут. Обратите внимание если Вы отмеряете 2 мм., влево, с одной из сторон от метки, то от другой симметричной метки нужно отмерить в правую сторону 2 мм , чтобы хомуты были на равно удаленном расстоянии друг от друга.
5.
После чего затягиваем хомут по данным меткам и немного прокручиваем их по кругу что бы они от центровались перпендикулярно ободу руля. .
6.
Берем наши пилки по металлу смотанные изолентой и начинаем аккуратно надпиливать поверхность, прижимая пилку к хомуту, вначале с небольшим усилием для того чтобы наметить, а после того как наметили канавку можно начать пилить быстрее для ускорения процесса.
Глубина канавки должна быть 3-4 мм не меньше, но и сильно глубокий надпил делать так же не стоит.
Для удобного ориентира глубины канавки, предварительно на пилку мы нанесли метку, сделав линию на расстояние 4 мм., от края пилки
7.
Переворачиваем руль в нижнее положение и продолжаем пилить обратную сторону обода руля, так же прижимая пилку к хомуту.
8.
Снимаем хомут.
И дальше работаем напильником, выравнивая немного край канавки с обоих сторон если это нужно.
Ну вот и все друзья, аккуратные, ровные канавки для заправки швов оплетки готовы. Ниже результат
Как соединить детали чехла на швейной машине
Соединять три или более участка чехла нужно на швейной машине. Два слоя тонкой кожи способна прошить без труда любая швейная машина. Единственное, на что следует обратить внимание, так это посадку верхнего слоя. Чтобы ее уменьшить подложите под лапку узкую полоску газеты или кальки. После того как шов будет сделан бумагу легко можно удалить. См. Рекомендации по работе с кожей.
Еще один момент. Припуски на изнаночной стороне нужно обязательно промазать резиновым (или для кожи) клеем и прижать на несколько минут. Чтобы шов почти не выделялся, можно с изнаночной стороны постучать по нему молотком или ручками больших металлических ножниц.
Соединительный шов с лицевой стороны оплетки можно украсить декоративными двумя строчками, приблизительно на 0,5см с каждой стороны от линии соединения. Но лучше этого не делать, поскольку соединение от этого крепче не станет, а даже наоборот, множество проколов иглы ослабят этот участок кожи и со временем в этом месте могут образоваться разрывы. Совсем неплохо выглядит соединение оплетки и без отделочной строчки (фото).
Пробейте отверстия под шнуровку пробойником. Расстояние между ними выбирайте сами, но учтите что 1см это слишком мало, а 2см — много. Обязательно сделайте разметку дырок мелом (по изнаночной стороне) или гелиевым карандашом по лицевой стороне. Отверстия с обеих сторон должны быть симметричными, парными. См. Плетеный ремень своими руками.
Способы выполнения шнуровки оплетки руля
На этой схеме изображены способы выполнения шнуровки. Выберите любой из них и вначале попробуйте его на оплетке без руля и без затяжки шнура. Затем натяните оплетку на руль, размещая стыковочные швы симметрично. Например, один шов вверху, два по бокам. Кстати, колеса нужно поставить ровно, чтобы руль находился точно как при прямолинейном движении.
Самый простой способ выполнения шнуровки показан на этой схеме. Кстати подумайте о том, чем вы будете заводить шнур в дырки оплетки. Можно сделать крючок из булавки, можно купить специальную иглу с большим ушком. В магазине швейной фурнитуры можно купить и специальное приспособление для вдевания тонкой резинки, шнуров в кулиску, пояс и т. д.
Сразу не затягивайте шнуровку слишком сильно. Лучше это сделать когда весь шнур или кожаная полоска будет полностью заплетена в чехол. Затем постепенно подтягивая каждый стежок можно равномерно и аккуратно затянуть всю шнуровку.
Инструкция по перетяжке руля кожей — АВТОТОЧКА
Здравствуйте, сегодня мы расскажем вам как в домашних условиях с минимальными затратами можно перетянуть руль кожей и постараемся раскрыть все этапы этого процесса.
Мы будем пользоваться готовой заготовкой для перетяжки руля купленной в интернет магазине «Автоточка». В набор входит: кожаная оплетка на руль, нитки для перетяжки, игла, и полная инструкция.
Первое что нужно будет сделать это снять руль с автомобиля.
Кожаную накладку, которая входит в набор перед монтажом необходимо замочить в теплой воде на 1 час. После этого кожа станет более гибкой и податливой, а после высыхания на рулевом колесе «сядет» более плотно.
Затем достаньте накладку из воды и слегка отожмите ее и натяните на колесо. Позиционируйте накладку на рулевом колесе так, чтобы она была симметрично расположена относительно спиц руля, а так же что бы будущий шов был расположен по центру внутренней окружности.
Подготовьте 6 кусков нити из комплекта по 15 см. Затем поочередно вденьте эти отрезки по углам заготовки у спиц и стяните их и завяжите на 2 узла. Это нужно для того чтобы зафиксировать накладку на руле. В процессе шнурования эти временные стяжки уберутся.
Отмерите 2,2 м нити, проденьте в один стежок на стыке сплошной и перфорированной кожи в левой верхней части руля. Слева оставьте 70 см, справа 1,5 метра. Длинную часть намотайте на сплошную кожу и временно закрепите. Короткий конец вденьте в иглу.
Начинаем шнуровать в левую сторону, т.е. в сторону перфорированной кожи. Можно шнуровать одним из двух распространённых способов, это шов макраме и шов спортивный.
Шов макраме. Нитью стягиваются стежки через один. Игла продевается через один стежок с внешней стороны руля и через другой стежок на противоположной стороне тоже с внешней стороны. Постепенно стягивайте накладку и продвигайтесь в сторону левой спицы руля. Стягивать, нужно так, что бы кожа под швом немного сморщилась, а края накладки сошлись. Переходите на спицу руля и до ее конца. На самом Верху спицы шов будет слабый, но в последствии он натянется, когда накладка зашнуруется с противоположной стороны.
Шов спортивный. Выполняется также как и макраме, но нить продевается в каждый стяжек. Рекомендуем использовать этот шов, он более плотно стягивает накладку и получается ровнее.
При шнуровании не тяните нить слишком сильно, пытаясь стянуть шов только нитью, нить может порваться. Что бы этого не случилось другой рукой, указательными и большими пальцами, помогайте стянуть шов снизу, как показано на рисунке стрелками.
После того как вы зашнуровали левую верхнюю часть руля, закрепите нитку, проткните иглой руль и вытяните конец нити в внутреннюю часть руля. В последствии два конца нити свяжутся внутри руля.
Освободите длинный конец нити, вденьте его в иглу и начинайте шнуровать оставшуюся правую часть руля до конца. Также закрепите конец нити и проденьте ее внутрь руля.
Отмерьте 1,4 метра нити вденьте ее в стяжек на стыке двух типов кож в нижней части руля, оставьте одинаковое расстояние нити с двух сторон. Шнуровка начинается от стыков кож для того чтобы шов между двумя типами кож сходился. Один конец временно намотайте на руль и временно закрепите. Начинайте шнуровать в направлении боковой спицы. Когда дойдете до конца, освободите другой конец нити и начните зашнуровывать оставшийся сегмент руля.
Аналогично зашнуруйте правую нижнюю часть и закрепите концы нити.
В теплое время года руль можно монтировать сразу на место, кожа высохнет в машине. При отрицательных температурах руль следует просушить при комнатных температурах в течении 12 часов или просушить бытовым феном.
Весь процесс обтяжки руля прост и доступен каждому. Заготовка идеально ложиться на руль включая спицы руля. Вам нужно лишь купить кожаную оплетку на руль, надеть ее и зашнуровать.
Как сделать полоски для шнуровки оплетки
Полоски для шнуровки из кожи выглядеть на руле будут намного интереснее капронового шнура. Но для такой шнуровки потребуются 2-3 метра узкой кожаной полоски. Не всегда есть возможность выкроить их из остатков кожи, особенно если вы будете делать оплетку из мелких кусочков кожи. Тогда воспользуйтесь этим советов. Возьмите участок кожи в диаметре 8-10см. Привяжите к спице гелиевую ручку (скотчем). Поставьте острие спицы в центре этого кусочка так, чтобы карандаш тоже касался поверхности кожи. Начните рисовать спираль карандашом, совмещая спицу с уже нарисованной спиральной линией. Она будет ориентиром для спицы. Таким образом, вы сможете выкроить довольно длинную часть шнуровки из маленького кусочка кожи.
Ширина кожаной полоски для выполнения шнуровки должна быть не менее 3-5мм.
Как самостоятельно обтянуть руль автомобиля кожей

Создаем лекало для выкройки

Существуют разные способы создания лекала и множество советов по этому поводу. Один из них – распороть старую обшивку. Вполне возможно, что именно этим способом пользуются и некоторые автосервисы. Но он хорош только в том случае, если прежде руль был обшит кожей или другим материалом. В других источниках предлагают вырезать прямоугольники из кожи, приложить к рулю и потом делать необходимые насечки. Мы будем использовать другой метод.

Не более быстрый, но более точный.

Нам понадобится:

пищевая пленка;

малярный скотч;

канцелярский нож;

авторучка или маркер;

картон.

Для начала плотно оборачиваем руль пищевой пленкой. Этот момент не должен вызвать сложностей, поскольку пленка эластичная и будет отлично прилегать к нашему рулю. После этого берем скотч и начинаем аккуратно, но точно и плотненько наматывать его на пленку. Просветов не оставляем. Теперь нам нужно разметить границы будущих кусков кожи и место внутреннего шва. Лучше для этого использовать маркер. Количество кусков зависит от задуманного вами дизайна руля. Некоторые любят комбинировать кожу разных цветов или фактур, но в среднем всегда получается 3-4 куска.

После нанесения разметки нам нужно с помощью канцелярского ножа разрезать скотч по границам этой самой разметки. Теперь все части аккуратно расправляем и укладываем под любой пресс примерно на сутки. Лекало готово. Пора переходить к выкройке.

Выкраиваем и сшиваем заготовки

Выкройка – несложное занятие, ведь у нас уже есть готовое лекало. Лучше всего сначала перенести детали на картон, так нам проще будет делать выкройку на самой коже. При переносе на картон обязательно нужно прибавить 2-3 мм на швы. Теперь осталось самое простое – начертить детали наших заготовок на коже. Для этого подойдет шариковая ручка или маркер.

Наша выкройка готова. Теперь нужно сшить детали между собой, оставляем свободным только внутренний шов рулевого колеса. Сшивать лучше с помощью швейной машинки, так прочнее получится. И не забываем про нить, она должна быть капроновой и не слишком тонкой.

Следующий шаг – примерка. Прикладываем заготовку к рулю и все внимательно проверяем. Следите, чтобы скроенная кожаная оплетка прилегала к рулевому колесу как можно плотнее. Это поможет избежать перекручивания обшивки в будущем. Если вас все устраивает, переходим к следующему этапу.

Обтягивание руля

Прежде, чем начать перешив руля, нужно определиться, какой вид шва мы будем использовать. Их достаточно много, но среди автолюбителей самой большой популярностью пользуются три:

косичка;

спортивный;

макраме.

Если вам приглянулись два последних, то перед началом работ по обтяжке, нужно сделать прострочку на швейной машинке по всей окружности с обоих краев. Эти швы потом пригодятся, чтобы стянуть края выкройки. Для «косички» такая прострочка не нужна.

Шов «косичка». Для него делаем равномерную разметку для будущих проколов с одной стороны по всему периметру внутреннего шва. С другой стороны делаем такие же метки, но они должны располагаться не напротив меток параллельной стороны, а ровно посередине. Теперь прикладываем заготовку к рулю и начинаем стягивать края выкройки по намеченным местам проколов. Используем для этого все ту же капроновую нить.

Швы «спортивный» и «макраме» очень похожи по технике выполнения. Для стягивания с помощью этих швов используется прострочка, сделанная нами ранее. Стягивание сторон выкройки выполняем путем захвата участков прострочки попеременно с одной и другой стороны. Различие одно – для шва спортивного захватываем каждую петлю прострочки, для макраме – через одну.

Заключительные моменты

Стоит отметить, что оплетка в будущем может начать прокручиваться. Для избежания этого многие советуют использовать клей или смолу. Их наносят под кожу на обол руля. Пользоваться этим советом или нет – дело каждого. Но вам этот метод не пригодится, если выкройка сделана вплотную и хорошо облегает «баранку».

Вы только что сделали кожаный руль своими руками. Не сложно, правда? Перетяжка руля кожей не заняла много времени, еще и сэкономили на стоимости услуг автосервиса.

нужна ли она, как называется, советы по выбору размера, как правильно натянуть и прошить шнуровкой китайский чехол своими руками, подробная ин
Здравствуйте. Продолжу цикл мини-обзоров товаров для автомобиля с Aliexpress. В сегодняшнем обзоре речь пойдёт о кожаной оплётке на руль. Если вам это интересно – добро пожаловать под кат.
Продавец был выбран за хорошие отзывы и за то, что высылает товар из России, не хотелось ждать долго. О цене я напишу в конце обзора. Однако, несмотря на то, что заказ был сделан с доставкой из российского склада, товар оперативно выслали из Китая. Правда е-пакетом. И добрался он до меня за 8 дней, я думаю, что вряд ли он быстрее дошел бы Почтой России из Иркутска, откуда магазин отправляет товар. Поэтому придираться к этому — я не стал.
Оплетка упакована в пакет с зип-застёжкой:
Надписи на бирке – на русском языке:
Шнурок для обшивки. Его положено много, у меня ушла только половина. Игла – в комплекте:
Оплётка сшита в виде кольца.
В сложенном виде длина оплётки – 53 сантиметра, ширина – 102 миллиметра.
Шов только один. По краям оплетка прострочена нитью, за которую происходит её сшивание:
Чтобы оплетка хорошо натянулась и хорошо прилегала, перед началом её установки, замачиваем её на 30 минут в горячей воде:
Это сработает только с оплёткой из кожи. Оплётка из дерматина после такой процедуры просто ненадолго станет немного мягче. Обтянуть руль с рельефом для пальцев нормально не получится.
Пока оплётка замачивается, посмотрим на старую оплётку, которая стояла лет семь. Она просто одевается на руль:
Последние полгода вставки из кожи молодого дерматина начали активно сыпаться:
Снимаем оплётку:
Руль с обратной стороны имеет рельеф для пальцев, о котором я писал выше:
Вынимаем кожаную оплётку из воды, слегка отжимая её и натягиваем на руль, шов должен быть снизу:
Начинаем шить от этого шва влево, по часовой стрелке. Нитку пропускаем через каждый стежок строчки, которой прошита оплётка по краям. На YouTube много подобного видео и Америки я тут не открою. Около спиц, что бы кожа хорошо натянулась, нужно прошивать не через стежки строчки, а через отверстия в коже, где идёт эта строчка. Кожа там натягивается сильно и если прошивать так же, через стежки, они порвутся, что и произошло у меня у первой спицы, когда я ошибся и поздно начал пропускать шов через саму кожу, пришлось переделывать. На спицах нить я пропускал сзади за спицами, пропустив её через пару стежков, чтобы она сидела на месте. В итоге получилось вот, что:
И да, я знаю, что немного промахнулся и шов получился не точно на середине руля, он съехал, когда я переделывал обшивку первой спицы руля.
Шов:
После высыхания кожа плотно охватила весь рельеф руля:
Руль получился мягкий, его приятно держать в руках.
И в завершении обзора я не могу не сказать о цене на оплётку. Я не знаю, как это культурно выразить, но, по-моему, продавец переел ухи… На момент покупки – оплётка стоила $9. 68 плюс в магазине можно было спокойно взять купон на 2 доллара. В итоге цена выходила 7,68:
Поэтому, лучше поискать оплётку у другого продавца, или ждать, пока здесь цена снова снизится.
Спасибо за внимание.
Самостоятельная перетяжка руля Hyundai Solaris под завод

С начала Вам потребуется снять руль, это не обязательно, но для того что бы все получилось быстро и качественно я советую это сделать. Так же в перетяжке руля Соляриса я всегда использую готовые комплекты для перетяжки, которые Вы можете приобрести в нашем магазине «Автоточка». Он состоит из:

Оплетка

Нить

Игла

Клей

Инструкция

Этого набора будет достаточно для того чтобы перетянуть не только рулевое колесо но и спицы и получить результат «под завод» — больше Вам ничего не нужно покупать!

Пример работы перетяжки руля Hyundai Solaris с комментариями и фото

Что бы начать процесс перетяжки я настоятельно рекомендуем прочитать инструкцию

Замачиваем оплетку в воде комнатной температуры примерно на 30 минут — это делается для того, чтобы кожа стала более податлива, а после высыхания кожа сядет на руль более плотно.

Пока оплетка лежит в воде, заготавливаем 6 кусков нити из намотки который идет в комплекте.

После того, как оплетка полностью пропиталась ее нужно достать из воды и немного отжать.

Натягиваем оплетку на руль так, чтобы она в дальнейшем сходилась по сварному шву, а спицы были равномерно закрыты.

С помощью подготовленных шести кусков, сделайте временные стежки в углах спиц. Их делают для того чтобы оплетка в процессе перетяжки не сдвинулась, в последствии эти стежки уберутся.

Отмотайте с катушки 1,5 метра нити и проденьте ее в левый верхний стык кож. Со стороны спицы нужно оставить 50 сантиметров нити, а с другой стороны 1 метр. Короткую часть намотайте на руль и зафиксируйте, как это показано на фото.

Оставшийся конец нити вденьте в иглу и начните стягивать оплетку в правую сторону от стыка кож, это делается для того чтобы стык совпал со стыком противоположной стороны. Мы выбрали шов «МАКРАМЕ» — нить пропускается через один стежок. Пройдите участок длиной 15-20 см и затем стяните шов так, чтобы края кожи сошлись и кожа под швом немного сморщилась. Так нужно будет повторять пока не дойдете до края спицы с правой стороны.

Подтяните кожу на правой спице и на конце сделайте закрепку (несколько раз пропустите нить в один и тот же стежок). Кожа на свержу на спице будет не очень плотно лежать (в дальнейшем мы ее натянем и подклеим). Перейдите на левую часть руля, освободив намотанную нить. Зашнуруйте левую часть руля и точно так же закрепите нить на конце.

Переходим на левый нижний боковой сектор руля.

Отмерьте 1 метра нити, вденьте ее в стык кож в левой нижней части руля, так что бы с обеих сторон осталось одинаковая длинна нити. Один конец нити намотайте на нижнюю часть, а вторым концом начните стягивать оплетку в направлении левой боковой спицы. На конце спицы сделайте закрепку.

Освободите закрепленный конец нити вденьте его в иглу и зашнуруйте оставшуюся часть сегмента.

Правую нижнюю боковую часть руля перетягиваем аналогично левой.

Возьмите ножницы и обрежьте длинные концы нитей чтобы их длинна составила примерно 0,5 см.

Далее нужно аккуратно подпалить нить с помощью газовой зажигалки, для того чтобы в процессе эксплуатации нить распустилась.

Нам осталось просушить кожу на спицах с помощью фена или нужно оставить руль сохнуть при комнатной температуре в течении 5-6 часов.

После того как кожа посохла приступаем к финальному этапу — проклейке руля. Берем моментальный клей из комплекта и наносим клей на края руля ,так как это показано фото и сильно прижимаем. ВНИМАНИЕ!!! КЛЕЙ НЕ ДОЛЖЕН ПОПАСТЬ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ НАКЛАДКИ!!!

Обратите внимание как должны выглядеть проклеенные спицы

Руль Хендай Солярис — перетянут полностью и готов для монтажа на автомобиль!

Перетяжка руля Хендай Солярис теперь доступна каждому!

Как сделать оплетку на руль своими руками

Размеры

Чтобы узнать размер чехла для руля нужно измерить его диаметр. В том случае, если необходимо сделать подарок, существует стандартная таблица на все виды и размеры оплёток для руля.

S (35-37 см) – малолитражки (Ока, Таврия, Kia Picanto)

M (37-39 см) — универсальный размер для большинства легковых автомобилей и средних кроссоверов из Европы и Японии

L (39-40 см) – ранние модели ВАЗ, Волга и Москвич и американские модели

XL (42-43 см) – модели УАЗ, Газель, Соболь

XXL (47 см) – зарубежные грузовые машины

XXXL (49 см) – КАМАЗ.

Из производителей качественных оплёток можно выделить «Autoprofi», «Autoluxe», «Sparco» и «Aligator». Это популярные и известные компании, известные каждому автолюбителю большим количеством выпускаемых аксессуаров для машин.

Есть множество безымянных китайских фабрик, делающих изделия из кожи и кожзама, причем, не всегда плохого качества. Но это как повезёт. Есть масса других мелких производителей

Выбор всегда есть, важно знать, чего душенька желает!

Самостоятельный пошив оплетки

Получить хороший результат помогут надежные инструменты и качественный тщательно подобранный материал. Приведем пример тюнинга руля кожей. Для изготовления оплетки необходимо будет запастись таким набором:

кожаная полоска размером примерно 120х10 см и несколько дополнительных лоскутов;

прочный капроновый шнур для прошивки, около 3 метров, его можно заменить кожаной бечевкой;

пробой для перфорации под шнурок;

минимум две иглы длиной от 50 мм и крючок с малой головкой для подтяжки капроновой нити;

пара портняжных наперстков;

моток пищевой пленки и рулон скотча;

чертежный лист формата А1 для выкройки.

Декоративный шов на оплетке

Есть два варианта обшивки руля. В одном случае применяется только тюнинг рулевого колеса, а во втором – обиваются также спицы. Оба варианта при аккуратном исполнении смотрятся симпатично, но способ декорирования без обивки спиц принято считать менее трудоемким.

Безспицевая обивка руля

В этом случае можно обойтись полоской кожи, длину которой высчитываем по формуле, умножая число пи (3,14) на длину диаметра. Дополнительно можно портняжным метром провести эмпирические замеры наружной длины окружности. При этом до последнего сшивания ленты в кольцо, надо сделать небольшой натяг на коже, так как она слегка растянется на руле.

Кольцо можно изготовить не только из цельного куска, но и из комбинаций перфорированных элементов и гладких, материалом с выдавленной фрезеровкой или рельефным теснением, применяя разноцветные вставки различных оттенков кожи, гармонично вписывающихся в общий интерьер салона.

Типы швов

Припуски, оставленные для сшивания частей оплетки, необходимо будет промазать клеем для кожи. Эта операция добавит прочности и впоследствии не даст на стыках выделяться ниткам, которыми соединяли кусочки выкройки. Швы могут выпирать за счет припусков кожи. Это убирается легким простукиванием молотком по уплотнениям.

Для шнуровки подготавливаются отверстия с помощью пробоя. Он представляет собой металлическую трубку, с заточенным одним краем. Наставив его такой стороной на кожу, с другой стороны надо стукнуть молотком, получим отверстие. Лишняя часть кожи войдет в отверстие пробоя.

Проведя разметку вдоль всей стороны для сшива, можно пробивать перфорацию под шнуровку ниткой или кожаной бечевкой. Отдельно купить такую бечеву тяжело, а найти длинный двухметровый кусок натуральной кожи практически нереально. Для этого используется приспособление из спицы и остро заточенного простого карандаша.

Изготовление шнура из кожи

Их плотно скрепляют меду собой скотчем и на кожаном лоскуте рисуют спираль. Острие спицы держат над нарисованной карандашом линией. Соблюдается параллельность между краями такой архимедовой спирали, которую большинство инженеров изучали в ВУЗах. Толщину бечевки надо делать не менее 3-4 мм, иначе при сильном натяге она порвется.

Начинать шнуровку будет удобнее сразу после спицы. Так узел не будет «бросаться» в глаза. Операция выполняется несколькими видами перекрестной шнуровки. Наиболее простые варианты – крестом или последовательными стежками. Предпочтительнее делать затягивание после полного прохода по сектору между ближайшими спицами.

Для лучшей фиксации можно до полного затягивания в разрез между оплеткой и рулевым колесом заливать шприцем понемногу обувного клея. Прогрев феном проклеенных поверхностей лучше распределит жидкость. Дополнительно применяется разглаживание по внешней стороне оплетки.

Пробой для перфорации

Узлы капроновых шнуров надо промазать суперклеем для того, чтобы они не развязались. Капрон скользит между собой, а небольшое количество клея зафиксирует его на одном месте.

Обивка руля со спицами

Более сложны вариант предполагает изготовление выкройки для пошива обивки. Делается она с помощью пищевой пленки, корой обматываем все места для новой обивки. Фиксируем такую основу молярным скотчем. После этого чертим места швов маркером и нумеруем получившиеся детали выкройки. На отдельном листе рисуем схему расположения пронумерованных частей.

Теперь можно аккуратно резать молярный скотч по намеченным швам. Получившиеся части расправляем и обрисовываем на листе А1. Затем вырезаем выкройки с учетом добавки размеров на стыковочные швы.

Сшиваем части на машинке по длине рулевого колеса. Обязательно нужно сделать небольшой натяг. Пробиваем перфорацию для шнуровки. Теперь можно фиксировать оплетку на руле и зашнуровывать шов. Предварительно надо снять пластиковый декор и патрон с подушкой безопасности. После шнуровки возвращаем все на свои места. При необходимости проклеиваем зазор между рулем и обивкой. Сушим клей феном.

Перетяжка руля кожей

Безусловно, лучшим вариантом будет перетяжка руля кожей в хорошем салоне, где профессионал все сделает быстро и качественно. Вопрос только в том, сколько это будет стоить, а если учесть, что не каждый готов выкладывать за «облагораживание» руля своего автомобиля приличную сумму, то вариант далеко не самый лучший. Поэтому мы постараемся не давать конкретных советов, а лишь ограничиться перечнем «плюсов и минусов» каждого из вариантов.

Преимущества перетяжки руля кожей:

Привлекательный внешний вид, возможность полностью обновить рулевое колесо;

Можно изменить форму рулевого колеса и его конфигурацию;

Высокое качество, возможность подбора цвета, вида и тона кожи;

Длительный срок службы.

Недостатки перетяжки руля:

Высокая стоимость. Нередко перетяжка составляет 50%, а то и все 100% стоимости руля, нередко дешевле заменить руль полностью, нежели заказывать перетяжку руля у профи;

Повреждение руля. При перетяжке руля кожей поверхность руля, которая остается под кожей серьезно страдает, поэтому в случае необходимости снятия такой кожи с руля, он будет непригоден к эксплуатации, его придется либо заменить, либо перетягивать в кожу снова. Например, многие автомобилисты ценят «Оригинал», то есть если в салоне уже не тот руль, не то торпедо, то и покупать эту машину нет желания. Я думаю вы понимаете о чем я…

Материалы и инструменты для пошива чехла

При решении украсить свой автомобиль эксклюзивной оплёткой на руль и сделать это своими руками, сначала выбирают материал. Для уникальной работы лучше всего подойдёт кожа, соответствующая цвету отделки салона автомобиля.

Покупать настоящую кожу надо у проверенных профессионалов во избежание подделки. Подойдёт только настоящая 100-процентная кожа, но никак не «кожа» для мебели или одежды.

Инструменты, которые могут понадобиться для монтажа:

Полоска кожи размером 120х10 см;

Шнур для сшивания 300 см;

Пробойник для перфорации под шнуровку;

Толстая игла не менее 60 мм и крючок с маленькой головкой;

Напёрсток;

Скотч;

Лист бумаги А1 под выкройку.

Обшивать можно либо только обод, либо ещё и спицы. Это зависит от количества имеющегося в запасе времени, терпения и навыков.

Надеваем оплетку со шнуровкой

Теперь разберемся, как одеть на руль оплетку со шнуровкой. Тут придется набраться терпения и повозиться подольше. В комплекте с оплеткой должен идти свой капроновый шнур и игла. Если нет, можно выбрать иглу на свое усмотрение, главное, чтобы она была достаточно длинной. 7 см – самый оптимальный вариант, главное, чтобы в ушко мог пролезть капроновый шнур. Острие ее лучше будет немного затупить, чтобы оно не повредило материал оплетки.

Обычно оплетки со шнуровкой сделаны из кожи или качественного кожзаменителя. Такой материал еще более увеличит безопасность управления автомобилем, и не только из-за шнуровки. Кожа не проскальзывает в самих руках, и водить автомобиль станет более комфортно.

Вот инструкция, как одевать на руль кожаную оплетку со шнуровкой:

Блокируем руль.

Располагаем (надеваем) оплетку на рулевое колесо. Выглядеть она будет неказисто, но это только пока мы ее не стянули.

Следим, чтобы шов, как и в предыдущем случае, находился в задней части рулевого колеса. Для этого оплетку накидываем на руль и натягивать начинаем с задней (со стороны водителя) стороны «баранки».

Выравниваем оплетку так, чтобы стык ее, который мы будем сшивать, находился ровно по центру окружности внутреннего обода.

Вдеваем шнур в иглу и делаем на конце капроновой нити узелок, чтобы нить не проскользнула в начале шитья через отверстие в прострочке оплетки.

Стягивать начинаем со стороны шва в задней части руля, и первый шов делаем с тыльной стороны прострочки оплетки, единственный раз пропустив иголку через одно из отверстий прострочки, чтобы узелок остался внутри будущего чехла и плотно там зафиксировался.

Все последующие стежки делаем только через стежки прострочки и первым продеваем иглу под стежками прострочки верхнего и нижнего краев оплетки, расположенных строго напротив друг друга.

Протаскиваем нить, стягиваем. И далее действуем аналогичным образом. Следующий стежок. Вставляем иглу под следующую строчку прострочки сверху и снизу. Стягиваем. Пока не дойдем до внутреннего «ребра» рулевого колеса.

Пропускаем нить под ребром и продолжаем прошивать (стягивать) края оплетки дальше, за ребром.

Когда вся окружность оплетки стянута и мы вновь вернулись в нижнюю часть оплетки к продольному шву, завязываем узелок. Каждый может делать это по-разному. Главное, чтобы было не очень заметно. Край капроновой нити после завязывания следует заделать внутрь оплетки, просунув ее туда с помощью наконечника иглы.

Все, процесс обтяжки завершен. Кому интересно взглянуть на процесс со стороны, могут ознакомиться с видео.

Надеемся, что наша статья о том, как выбрать и как надевать оплетку на руль, была вам полезна. Всего вам доброго.

Способы монтажа оплёток

Плотная насадка на руль

Фиксация с помощью шнуровки

В первом случае размер оплётки должен соответствовать размеру рулевого колеса. Если чехол будет меньше, он не наденется. А если он будет больше, то это чревато неприятностями во время руления – он будет скользить по ободу и велика возможность не докрутить руль при повороте.

Монтируется оплётка сверху вниз. Перед монтажом оплётку надо разогреть, она станет мягче и податливее. В том случае, когда чехол надевается с трудом, не надо бояться применить грубую силу. При недостающем выборе размеров, лучше останавливаться на чехле меньшего размера, чем покупать тот, который велик.

Для монтажа вторым способом больше подходят не только натуральные кожаные изделия, но и другие мягкие шнурованные оплётки на руль: продукция из замши, экокожи и алькантары.

И не обязательно обращаться к мастерам автосервиса за помощью. Во многих кожаных заготовках уже имеются отверстия для шнурования. Практически все комплекты оплёток имеют наглядное руководство по установке и по методикам шнурования. Они продаются уже подготовленными к этой процедуре, и осуществить её не составить труда.

Фото оплетки на руль

<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/89ad246s-1920.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/b4JmU7DAIXI?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Также рекомендуем просмотреть:

Полировка фар своими руками

Строительные леса своими руками

Точилка для ножей своими руками

Антенный усилитель

Восстановление аккумулятора

Мини паяльник

Как сделать электрогитару

Фонарик своими руками

Как заточить нож для мясорубки

Электрогенератор своими руками

Солнечная батарея своими руками

Течет смеситель

Как выкрутить сломанный болт

Зарядное устройство своими руками

Схема металлоискателя

Станок для сверления

Нарезка пластиковых бутылок

Аквариум в стене

Врезка в трубу

Стеллаж в гараж своими руками

Симисторный регулятор мощности

Фильтр низких частот

Вечный фонарик

Нож из напильника

Усилитель звука своими руками

Трос в оплетке

Пескоструйный аппарат своими руками

Генератор дыма

Ветрогенератор своими руками

Акустический выключатель

Воскотопка своими руками

Туристический топор

Стельки с подогревом

Паяльная паста

Полка для инструмента

Пресс из домкрата

Золото из радиодеталей

Штанга своими руками

Как установить розетку

Ночник своими руками

Аудио передатчик

Датчик влажности почвы

Счетчик Гейгера

Древесный уголь

Wi-Fi антенна

Электровелосипед своими руками

Ремонт смесителя

Индукционное отопление

Стол из эпоксидной смолы

Трещина на лобовом стекле

Эпоксидная смола

Как поменять кран под давлением

Кристаллы в домашних условиях

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

Диаметр рулевого колеса

Также универсальные оплетки зачастую отличаются по нескольким параметрам:

Собственно диаметр руля. На Логан подойдут детали с показателем в 37-39 сантиметров. Так как данный показатель в сантиметрах является универсальным, перед приобретением, конечно же, желательно примерить деталь. Эта рекомендация связана с наличием определенного количества нестандартных деталей, идущих из Поднебесной, где под данной маркировкой (37-39 сантиметров диаметра) оказывается деталь большего или меньшего размера. Чаще всего, универсальные аксессуары не покрывают всю площадь руля Логан, а закрывают лишь обод, не охватывая спиц, что во многих случаях может нарушить гармоничность дизайна и целостность восприятия салона (особенно в случаях с экстравагантным дизайном аксессуара). Лучше всего их снять и заменить. Однако для водителя данные детали при приемлемом качестве на ощупь будут приятнее.
Материал и фактура. Эти показатели влияют на комфорт при управлении автомобилем, и при их выборе автолюбитель исходит из своих субъективных предпочтений. Самыми распространенными являются пластиковые детали, с отделкой под кожу (искусственная кожа), дерево, отороченные искусственным мехом или иными материалами

При их выборе следует обратить внимание на качество изготовления, ведь автолюбитель, каждый раз управляя своим Логан, будет контактировать с этим чехлом, что окажет немалое влияние на комфорт вождения. Производители в качестве фактуры стараются подобрать зачастую дешевые, но приятные на ощупь материалы, выгодно отличающие оплетку от стандартного руля Логан

При выборе материала и фактуры данного аксессуара владелец Логан должен исходить из своих предпочтений в эстетике и комфорте, главным же критерием при выборе остается качество применяемых материалов.

Перетяжка Руля — Car-Expert Киев

В Киеве перетяжка руля – широко востребованная услуга среди автовладельцев. Рулевое колесо – это первое что привлекает внимание, когда открывается автомобиль. Постоянное трение и контакт с руками приводит к естественному износу руля. Так же обтяжка руля пригодится для базовых, не обтянутых кожей, резиновых рулей. Кожаный руль имеет лучшее сцепление с руками, что положительно влияет на комфорт и безопасность вождения. Мы перетягиваем рули только натуральной кожей европейского производства, предназначенной специально для использования в автомобилях. Звоните и записывайтесь на удобный для Вас день! Перетяжка руля делается в течении дня.

Перетяжка руля — наше портфолио:

Infinity QX 56

Mercedes E63 S AMG

Rane Rover Autobiography

Smart w453

Audi A3

Audi A4 S-Line

Audi A6

Audi Q5

Audi Q7 S-line

Audi S3

Alfa romeo 155

BMW E36 M3

BMW e36

BMW E60

BMW E60

BMW E65

BMW F10

BMW X3 F25 с утолщением

BMW X5

BMW X5

BMW X5

BMW X5

Cadillac ATS

Chevrolet Camaro

Chevrolet Epica

Citroen C4

Fiat Bravo

Fiat Doblo Maxi 2016

Fiat Doblo Maxi 2016

Ford F-150

Ford Focus 2

Ford Kuga с подогревом

Honda Accord 8

Honda Accord

Honda Civic

Honda CRV

Honda Jazz

Hyundai Accent

Hyundai Coupe

Hyundai Elantra J6

Hyundai Elantra MD

Hyundai Elantra MD

Hyundai IX-35

Hyundai Sonata YF

Infinity QX 56

Kia Magentis европейский шов

Kia Magentis японский шов

Kia Sorento

Kia Sportage с подогревом

Kia Sportage

Land Rover Freelander

Lexus LS 460 с подогревом

Lexus RC

Lexus 570 с утолщением

Mazda 5

Mazda 6

Mazda CX-7

Mercedes C200

Mercedes E63 AMG

Mercedes GLE

Mercedes ML

Mercedes Vito

Mercedes 190 W201

Mercedes W124

Mercedes W124

Mercedes W210

Mercedes E-Class W211

Mercedes W212

Mitsubishi Lancer X

Mitsubishi Lancer X

Mitsubishi Outlander 1

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander XL

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero

Nissan GTR

Nissan Micra

Nissan Murano

Nissan Murano

Nissan Note

Nissan Teana

Nissan Teana

Nissan Tiida

Nissan X-Trail с перфорацией

Nissan X-Trail

Opel Corsa D с подогревом

Opel Vectra C

Opel Zafira B

Peogeot 306

Porsche Boxster S

Renault Kangoo

Renault Laguna 3

Renault Logan

Renault Logan 2017

Renault Magnum

Renault Megane

Rover 75

Seat Leon

Seat Cordoba

Ssang Yong Kyron

Skoda Octavia A5

Skoda Octavia A5

Skoda Octavia A5

Skoda Octavia A5

Skoda Octavia A5 с зарезами

Skoda Octavia A5 с зарезами

Юбка кпп Skoda Octavia

Skoda Octavia Tour

Skoda Rapid

Subaru Forester

Subaru Outback

Subaru Outback momo с утолщенем

Suzuki Grand Vitara

Tesla Madel 3
Toyota Camry 30
Toyota Camry 40

Toyota Camry 40

Toyota Corolla 2017

Toyota Corolla

Toyota Highlander

Toyota Land Cruiser

Toyota Prado 120

Toyota Prado 120

Toyota Prado 150

Toyota Tundra 2

Toyota Tundra 3

Toyota Tundra 3

Toyota RAV 4

Volkswagen Corrado VR6

Volkswagen Jetta

Volkswagen Passat B8 R-Line

Volkswagen Passat B7

VW Passat B5

Volkswagen Passat CC

VW Touareg 2011

VW T5

Volvo XC 70 с утолщенем

Штурвал самолета

Перетяжка руля — Информация

Какую кожу выбрать для перетяжки руля?

Для обтяжки рулевого колеса используется специальная так называемая автомобильная кожа. Это натуральная кожа крупного рогатого скота, изготовлена по специальной технологии. Автомобильная кожа бывает с тиснением (еще ее называют фактурная или текстурная кожа) или гладкая кожа «наппа». Также используют перфорированную кожу. Автоателье Car – Expert использует кожу ведущих европейских производителей, преимущественно Австрии и Германии.

Подходит ли алькантара для перетяжки руля?

Хотя алькантара и не является натуральным материалом, многие мировые автопроизводители используют ее для перетяжки руля. Больше это касается спортивных или «заряженных» моделей авто. Руль перетянутый алькантарой очень эффектно смотрится, приятный и теплый на ощупь.

Кожа или Алькантара, что выбрать?

Алькантара это искусственная замша, оригинальная алькантара производится в Милане. Если говорить о долговечности, то алькантара немного уступает перед натуральной кожей. С нашей точки зрения оптимальным является вариант комбинации кожи и алькантары, где кожей обтягиваются наиболее подверженные износу части руля. Они определяются Вашим стилем вождения.

Можно ли сделать руль как в оригинале?

Да, в большинстве случаев можно подобрать кожу по цвету и фактуре, шнуровку можно выполнить идентичную оригиналу.

Можно ли перетянуть руль с заводским подогревом?

Да, специалисты Car – Expert могут выполнить перетяжку руля с подогревом, сохранив его работоспособность. Заводская кожа при этом удаляется.

Как происходит перетяжка руля?

Мы работаем по предварительной записи. Вы можете записаться на удобный для Вас день по телефону. Процедура обтяжки стандартного руля длится один день. Утром оставляете машину – вечером забираете. Некоторые сложные рули делаются полтора – два дня, это оговаривается индивидуально.

Нужно ли снимать руль?

Для того чтобы обтянуть руль, необходимо его снять. Если Вы находитесь в Киеве, Вы можете оставить авто и наши специалисты сами снимут руль, перетянут и установят его обратно, соблюдая все необходимые технические моменты.

Я нахожусь не в Киеве, можно ли прислать руль почтой?

Да, Вы можете прислать руль «новой почтой» и дистанционно согласовать и выбрать варианты.

Как ухаживать за рулем?

Главное правило – не навредить. В последнее время к нам часто обращаются после использования агрессивной химии и спиртосодержащих средств, таких как антисептик для рук или санитайзер. Так же на кожу нельзя наносить полироли для пластика и для торпед. Лучший уход за кожей – это влажная уборка с легким мыльным раствором. Кондиционер для кожи можно использовать по желанию, но не обязательно.

Занимаетесь ли Вы покраской руля?

Нет. Судя по многочисленным отзывам наших клиентов, которые обратились к нам после покраски руля, уверенно можем заявить, что покраска это лишь временное скрытия следов износа кожи на рулевом колесе.

От чего зависит цена перетяжки руля?

Стоимость перетяжки руля кожей зависит от таких факторов: цвет и фактура кожи, способ и узор шнуровки, наличие подогрева или мягкой подкладки под кожей. Так же от наличия дополнительных опций, как перфорация, утолщение руля или усложнение кроя. Цвет нити на цену не влияет.

Можно ли сделать руль толще?

Так же с перетяжкой руля можно совместить такую процедуру как утолщение руля. Эта опция делается для удобства владельца авто, уверенности на дороге, для хорошего хвата и просто удобства.

Виды шнуровки при перетяжке руля

Европейский шов

Шов BMW, Mercedes

Ручной двух игольный шов (японский)

Ручной одно игольный шов

© Car-Expert Киев

Круиз контроль, установка и прошивка (с. 162,3)
Судя по последним постам, выкладываю предупреждение — УТОЧНЯЙТЕ ВЕРСИЮ ПРОШИВКИ-ДОНОРА для включения КК, последней прошивкой многие недовольны в связи с «нетормозящим» двигателем. Если же есть возможность включения без залития новой прошивки, так и делайте.
1. Самое первое и необходимое для правильной работы круиза — требуется установить наличие проводки для кнопок управления круизом.
На вращающейся части руля ФФ2 максимально три функции.Сигнал,Круиз и Подушка.У каждого по два провода.В колодке на руле четыре пары контактов.Колодка на руле через Clock Spring связана с неподвижной колодкой под нижним кожухом руля.Из этой колодки в общий жгут уходят три пары проводов( сигнал,КК и подушка). Для проверки надо заглянуть под руль и если там в жгуте 6 проводков — значит провода на круиз-контроль есть. Если 4 — соответственно, их нет. В таком случае нужно тянуть провода из разъема С103 пины 10 и 18 в колодке в ногах у пассажира. Вот отсюда:

И протянуть их в руль и вставить вот сюда

Дырочку в руле сверлить не надо, Нужно снять снизу кожух у руля и вытащить магнитолу, затем руками протащить провод вдоль родного жгута проводов.
2. Выбрать вариант подключения кнопок.
— покупка руля с кнопками круиз-контроля
— установка заводских кнопок на имеющееся рулевое колесо (подходит НЕ КО ВСЕМ рулям!!!)
— вынос и установка самодельных кнопок на имеющееся рулевое колесо
— подключение кнопок на джойстике дистанционного управления магнитолой
2. 1 Рулевое колесо. Очень большой выбор по дате выпуска авто, цвет, кожа/нет,
один из них рулевое колесо, ebony, все седаны и универсалы, LHD, завод FORD-Всеволожск, рулевое колесо с кожанной отделкой с 4 спицами, без КК. выпуск с 10.01.2006-№1438916
И с КК-№1435224
2.2. FINIS код кнопок все седаны и универсалы-1352794
5-дверный UAV -1224328
Но не забывайте!!! Кнопки штатно встают только в гиевское рулевое колесо с приливами под КК

2.3 Для установки самодельных кнопок основным элементом является электрическая схема Круиз-контроля. Основные варианты схем:
5-кнопочная:

или вот стандартная:

4-кнопочная:

А вот цветная маркировка подходящих по номиналу резисторов:

Вариантов самих кнопок имеется множество, соответственно, вот один из них:
Сами кнопки:
Купил 4 вот таких кнопочки, простые без фиксации

резиновые подушки для них:
Пульты ДУ SONY, вытащил из них кнопки

Отверстия под кнопки:
Снял и просверлил хром. накладки — учитывая размер используемых кнопок-давилок:

Установка кнопок:
Притопил чуток кнопки
(использовал «прецизионный нож» — можно заменить на скальпель, резина мягкая режется легко)

Подключение:
Подключился в родной разъем (красный и синий провод — 2, 3 контакт, полярность значения не имеет)

Для подключения использовал «мамки» от компьютерного разъема

Готовый результат:

2.4. Подключение КК к джойстику дистанционного управления магнитолой, разумеется, без потери функционала самого джойстика.
Итак:
Разбираем Джойстик, открутив 2 самореза сзади

Дальше есть два варианта — переделка существующей схемы джойстика и установка отдельных кнопок.
Первый вариант:
Внутри снимаем рычаг кнопок «SEEK» и на печатной плате перерезаем дорожки как показано на фотке.

Впаиваем проволочные перемычки. Я использовал провод МГТФ-0.07.
Несмотря на то, что номиналы резисторов у джойстика отличаются, как показывает опыт, для нормальной работы нужно лишь изменить номинал одного из них — R1. Для этого к нему достаточно подпаять параллельно чип-резистор сопротивлением 75 Ом (можно выпаять с любой сгоревшей видеокарты)
Кроме того нужно сделать перемычку между 2 и 3 контактами разъёма

Ставим обратно рычаг кнопок «SEEK»

Собираем корпус джойстика.
Провода от штатного джойстика я резать не стал, а на вилку одел IDC-2 разъем с проводами (от корпуса компьютера, соединяющий кнопку сброс с материнской платой- красный+черный на фотке).
Подсоединяем провода под рулевой колонкой к разъему С896

Подсоединяемся к белому и коричневому проводам. Полярность значения не имеет.

Соединения желательно пропаять для надёжности.
В результате получаем на джойстике:
«ON» == «SEEK+»
«OFF» == «SEEK-«
«Set+» == «VOL+»
«Set-» == «VOL-«
«RES» == «MODE»

Схема для этого варианта:

Второй вариант:
Схема размещения кнопок:

Кнопки ON, RES и OFF смонтированы в месте разъема передней и задней крышек джойстика.
сами кнопки никак не закреплены, они просто опираются на внутренние элементы джойстика.
Кнопки + и — установлены по бокам от центральной кнопки джойстика.
Эргономика при таком расположении кнопок — отличная!!!
Затраты на материалы — копейки.

Схема для этого варианта обыкновенная 5-кнопочная.
3. И, наконец, окончательная проверка и прошивка Круиз-контроля.
3.1. Для проверки работы кнопок при нажатой кнопке обогрева заднего стекла включить зажигание/завести машину. При отпускании кнопки будет сигнал тестовой проверки целостности цепи. Он работает на ВСЕХ кнопках круиза, поворотниках, открытии дверей, включения света, дворников и прочая. Самое главное, чтобы этот сигнал звучал при нажатии КАЖДОЙ из кнопок КК. Это означает, что сигналы корректны и поступают компьютеру автомобиля.
3.2. НАСТОЯТЕЛЬНО советую прошивать круиз на специализированных СТО у мастеров с опытом работы по прошивке. Благо, затраты не особо велики — от 270 р. в Москве до 1400 на Крайнем севере.
А вообще, для каждого автомобиля прошивка круиза это частный случай.
На некоторых автомобилях с прошивкой модуля PCM 8M51 например круиз на щитке включится только если его активировать из-под английской версии IDS.
На автомобилях 1,8 где прошит двигатель под 2,0 надо менять передаточное число, а не то машина будет глохнуть с горки.
Для фокуса-2 с 2008 года (рестайлинг) ВОЗМОЖНА прошивка круиза с включением лампочки на щитке без потери существующих функций мгновенного расхода топлива и часов на щитке!!! Перед прошивкой узнайте версию IDS, должна быть НЕ НИЖЕ 60. Если стоит 59 и в щитке приборов включается лампочка круиза — соответственно пропадают мгновенный расход и часы. Возможно также включение круиза без включения лампочки и без потери данных функций.
Ну а общий алгоритм такой:
— подключаем WDS или IDS
— устанавливаем соединение с автомобилем
— «роемся» в программировании модулей и находим закладку «speed items»
— включаем КК:
— в модуле PJB (это «блок предохранителей» в ногах пассажира)
— в модуле IC (щиток приборов)
— в модуле PCM (управления двигателем)
при установке КК в PCM — он будет полностью перепрограммирован, это долго, минут 10. ..
(при использовании прошивки-донора крайне желательно совпадение основной комплектации (комфорт, тренд, гия и т.д.) и объема двигателя)
Дополнение от Mr_Romanov:
И так что мы имеем, ff2 2008 рестайл. Гиа.
Надо
1) руль с кнопками
2) удостовериться есть ли проводка
3) отвертка torx t20
4) ключ на 10( по желанию, я клеммы снимал, ибо страшно)
5) вороток с головкой на 24
6) маленькая отвертка не крестовая
Первым делом снимаем клеммы с аккума, я делал для страховки хотя говорят что можно и так снять, все после этого покидаем улицу и двигаемся в салон.
Берем отвертку т20 и откручиваем два болта которые держат нижний кожух.

Затем снимаем джойстик управления магнитолой. Нажав отверткой в прямоугольное отверстие.

И снимаем кожух, он крепится на защелках сложного не чего нету, все идет достаточно легко..
После снятие кожуха можно посмотреть есть ли у вас проводка под круиз, разъем находится чуть ниже замка зажигания, если там 6ть проводов проводка есть, если 4ре то нету.

Далее нужно снять подушку безопасности, многие писали что нужно зеркальце, я лично снимал так там все просто и понятно, начинать надо с нижнего крепления потом боковые. Нам нужно приподнять тот пруток, чтобы вытащить подушку.

Примерно таким образом и такой отверткой.

Когда все три защелки отпустят, будет держать ещё пластиковая сверху, но с неё уже легко снять рукой.

Сразу можно подготовить подушку для обратной установки, после снятие пружина ( белая проволока по периметру ) может встать криво.

Её просто надо поправить.

Затем берем вороток, и откручиваем болт крепления руля, поставив руль на блокировку. У меня руль снялся легко, без всяких усилий.

Разъединяем разъем, и снимаем старый бублик, так же ставим новый. Вот фото гиевких рулей с кнопками и без, сразу видно что кнопки будет устанавливать тяжеловато.

Кто будет ставить б/у рули, проверьте правильность распиновки разъема, а то я пренебрег и долго не мог понять в чем проблема, должно быть вот так.

Чтобы защелкнуть подушку по ней можно легонько ударить. Дальше все делаем в обратной последовательности.
В результате получаем вот так.
После сборки одеваем обратно клеммы, поворачиваем ключ в позицию 1, зажимаем кнопку обогрева заднего стекла, и заводим. Должны пикать все кнопки круиза, так же проверьте работу сигнала, и чтобы не болталась подушка.
И проверка:
rutube.ru
Иногда при движении на КК и нажатии кнопки «-» происходит выключение КК. Круиз включается примерно в течении 5 минут после отключения (причем, ни останавливаться, ни выключать авто не надо). Срабатывает блокировка неправильных сигналов от кнопок. Для диагностики и исправления данной проблемы желательно проверить все сопротивления (в особенности кнопки «-«) на штатной колодке под подушкой безопасности. Тестовые писки не учитывают данную разницу сопротивлений.
Спасибо всем форумчанам за выложенную информацию.
x
Адаптеры для рулевого колеса — Flashpower

Сортировать по —Цена: самая низкая в началеЦена: самая высокая в начале Название продукта: от А до Я Название продукта: от Я до А В наличии Ссылка: самая низкая в начале Ссылка: самая высокая в начале

Предыдущая

1

2

3

…

14

Следующая

Показано 1-12 из 162 товаров

Предыдущая

1

2

3

…

14

Следующая

Показано 1-12 из 162 товаров

Нужна ли мне промывка гидроусилителя руля?

Простой ответ: если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля говорится, что вам необходимо промывать рулевое управление с гидроусилителем через регулярные промежутки времени, то да, вам необходимо промывать рулевое управление с гидроусилителем на этих конкретных расстояниях.Поскольку большинство из нас не заглядывает регулярно в руководство по эксплуатации своего автомобиля, более вероятно, что ваш механик или ребята из местного магазина быстрой смазки сказали, что ваш автомобиль может использовать промывку рулевого управления с усилителем. Сегодня мы поговорим о том, почему необходимо промывать систему гидроусилителя руля, как механики определяют время промывки и как смывать жидкость для гидроусилителя руля.

Система рулевого управления с гидроусилителем в вашем автомобиле помогает вам поворачивать колеса на низких скоростях. Сегодняшние автомобили оснащены более крупными, тяжелыми и широкими шинами и колесами, чем старые автомобили.Эти шины предназначены для сцепления с дорогой, чтобы вы не теряли сцепление с дорогой в поворотах или во время ускорения. Без гидроусилителя рулевого управления эти дорожные покрышки было бы чрезвычайно сложно повернуть без рулевого колеса размером со школьный автобус или без помощи вашей системы рулевого управления с гидроусилителем.

Система рулевого управления с гидроусилителем состоит из насоса, который обычно приводится в действие шкивом, и ремнем, прикрепленным к шкиву кривошипа вашего двигателя. Этот насос нагнетает жидкость рулевого управления с гидроусилителем, которая затем по трубопроводу подается к коробке передач с гидроусилителем рулевого управления или к зубчатой рейке.Рулевой механизм, или рейка и шестерня, использует эту жидкость под высоким давлением, чтобы помочь с движением, создаваемым поворотом рулевого колеса, что значительно упрощает вращение колес. Как только эта жидкость для гидроусилителя рулевого управления выполнит свою работу по вращению колес, она возвращается по трубопроводу в резервуар для жидкости гидроусилителя рулевого управления рядом с насосом. Поскольку в системе рулевого управления с гидроусилителем очень мало движения или трения, рабочая жидкость остается относительно чистой и не содержит продуктов износа. В отличие от вашего двигателя и трансмиссии, в системе так мало износа, что нет фильтра, который помогает поддерживать чистоту жидкости рулевого управления с гидроусилителем.
По прошествии миль и времени в жидкости для гидроусилителя руля накапливаются небольшие количества продуктов износа. Эти продукты износа представляют собой кусочки пластика, резины и металла внутри системы, которые со временем естественным образом изнашиваются. Поскольку эти частицы перемещаются в жидкости рулевого управления с гидроусилителем, они могут ускорить износ многих уплотнений компонентов системы. Поскольку в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем нет фильтра, единственный способ удалить эти мелкие частицы — это удалить жидкость рулевого управления с гидроусилителем и добавить новую чистую жидкость.Это называется промывкой системы рулевого управления с гидроусилителем.

Хороший механик порекомендует промывку рулевого управления с усилителем через рекомендованные заводом интервалы или когда жидкость рулевого управления с усилителем станет темно-коричневой или черной. Если ваш автомобиль не используется интенсивно, например, при буксировке, буксировке или длительной работе на холостом ходу, рекомендуемый заводом интервал обычно является очень безопасным.

Есть два способа промыть систему рулевого управления с гидроусилителем:

Первый способ — слить и снова заполнить систему.Начните с удаления самой нижней линии рулевого управления с усилителем, которую вы можете найти, часто на рулевом механизме, рейке или охлаждающих трубопроводах. Дайте системе полностью стечь, что может занять некоторое время из-за вязкости жидкости рулевого управления с гидроусилителем. После слива воды из системы залейте бачок гидроусилителя рулевого управления на ½. Когда друг заводит автомобиль, долейте жидкость в резервуар, чтобы он оставался наполовину полным. Вы можете почувствовать пенообразование или пузыри, когда воздушные карманы в системе перекачиваются в резервуар. По достижении устойчивого уровня долейте резервуар и закройте крышку.

Второй способ более сложный, но он заменяет больше жидкости и выполняет настоящую промывку. Найдите место, где возвратная линия выходит из рулевого механизма с гидроусилителем или рейки для возврата жидкости в бачок рулевого управления с гидроусилителем. Удалите его в нижней точке системы. Попросите друга завести автомобиль, пока вы добавляете жидкость для гидроусилителя рулевого управления в резервуар, чтобы он оставался заполненным как минимум на ½, а другой друг следит за теперь открытой возвратной линией. Жидкость гидроусилителя руля должна течь из этого открытого отверстия в сливной поддон во время движения автомобиля.Как только вытекающая жидкость станет чистой и очевидно новой, заглушите автомобиль и замените возвратную магистраль гидроусилителя рулевого управления. Перезапустите автомобиль, чтобы удалить весь воздух, скопившийся в системе, при снятой крышке бачка гидроусилителя рулевого управления. Когда в резервуаре больше не останется пузырьков или пены, выключите автомобиль, долейте резервуар гидроусилителя руля и закройте крышку. Прежде чем пытаться выполнить эту процедуру, убедитесь, что у вас есть много жидкости для гидроусилителя руля и есть квалифицированные друзья.
ВАЖНО : Каждый раз, когда вы добавляете жидкость для гидроусилителя руля в свой автомобиль, убедитесь, что вы используете жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.Многие автомобили используют жидкость для гидроусилителя руля, но многие используют жидкость для автоматических трансмиссий или множество других рабочих жидкостей, которые нельзя смешивать.

Каждый раз, когда вы выполняете промывку рулевого управления с гидроусилителем, самое время проверить уплотнения и шланги в системе рулевого управления с гидроусилителем на предмет утечек. По мере старения системы рулевого управления с гидроусилителем шланги могут начать медленно протекать, а уплотнения изнашиваться, высыхать или трескаться. При обнаружении или обнаружении каких-либо утечек, даже при медленном течении или потенциальной утечке, добавьте BlueDevil Power Steering Stop Leak в новую добавляемую жидкость для гидроусилителя руля.BlueDevil Power Steering Stop Leak — это средство для остановки утечки мощности, которое не содержит твердых частиц, которые могут засорить, повредить или изнашивать вашу систему рулевого управления с гидроусилителем. Это также не нефтяной дистиллят, поэтому он не повредит уплотнения или шланги, если останется в вашей системе. BlueDevil Power Steering Stop Leak гарантированно герметизирует ваши утечки рулевого управления с усилителем и может оставаться в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем, предотвращая будущие утечки.

Вы можете приобрести BlueDevil Power Steering Stop Leak в любом из наших местных розничных продавцов автозапчастей:

Автозапчасти O’Reilly

Пипбоев

CarQuest Автозапчасти

Advacned Автозапчасти

AutoZone

Bennett Auto Supply

Prime Automotive Warehouse

НАПА

Или вы можете приобрести BlueDevil Power Steering Stop Leak онлайн у производителя, щелкнув ссылку.

Фотографии предоставлены: www.mustangmonthly.com и www.2carpros.com

Что означает сигнальная лампа системы рулевого управления?

Любой, кто водит машину с ручным рулевым управлением, знает, что это может быть настоящей тренировкой. Чтобы сделать вождение немного проще, производители автомобилей уже несколько десятилетий используют системы рулевого управления с усилителем. В оригинальных системах рулевого управления с усилителем используется гидравлический насос для подачи жидкости в камеры вашей системы рулевого управления. Когда вы поворачиваете рулевое колесо при работающем двигателе, насос заполняет одну из камер, что помогает вам вращать колеса.

Системы рулевого управления с электроусилителем начали преобладать, поскольку с годами технология стала дешевле. Системы рулевого управления с электроусилителем не требуют жидкости и, как правило, работают тише, поэтому все больше и больше производителей автомобилей начинают их использовать. Предупреждающий световой сигнал на приборной панели сообщит вам об обнаружении неисправности в системе рулевого управления.

Что означает сигнальная лампа системы рулевого управления

Этот предупреждающий световой сигнал имеет форму рулевого колеса, иногда с восклицательным знаком.Для автомобилей с электроусилителем руля на индикаторе может быть указано EPS, что означает электроусилитель руля. В любом случае сигнальная лампа будет желтого или красного цвета.

В системах рулевого управления с гидроусилителем частой причиной включения сигнальной лампы является низкий уровень жидкости для рулевого управления с гидроусилителем. Если вы видите, что загорелся этот индикатор, вам следует остановиться и немедленно проверить уровень жидкости. Добавьте жидкость правильного типа, и индикатор должен погаснуть.

Имейте в виду, что низкий уровень жидкости означает наличие утечки, которую необходимо устранить как можно скорее.Добавление жидкости будет временным решением, пока утечка не исчезнет. Если проблема не в уровне жидкости, вам потребуется дальнейшая диагностика неисправности у сертифицированного специалиста, и, скорее всего, потребуется ремонт. Когда горит свет, у вас не будет усилителя, который поможет вам управлять. Вы по-прежнему сможете водить машину, но рулевое колесо будет очень трудно поворачивать, поэтому вам нужно будет соблюдать особую осторожность при вождении.

В автомобилях с электроусилителем рулевого управления сигнальная лампа не загорается при уровне жидкости, так как жидкость не используется.Фактически, простой перезапуск двигателя иногда может выключить свет. Как и на вашем домашнем компьютере, могут возникать небольшие ошибки, заставляющие компьютер думать, что это действительно проблема. Быстрый сброс и компьютер увидит, что все работает как задумано. Если этот предупреждающий индикатор не гаснет после перезапуска, значит, необходимо дополнительно диагностировать проблему. Как и в случае с гидравлическими системами, усилитель будет отключен, и при включении этой сигнальной лампы рулевое управление будет затруднено.

Безопасно ли ехать с горящей сигнальной лампой рулевого управления?

Без гидроусилителя рулевого управления автомобилем будет очень трудно маневрировать. Вам нужно будет проявлять большую осторожность при вождении, поэтому лучше вообще не использовать автомобиль, если вы можете этого избежать. В противном случае отсутствие усилителя рулевого управления может привести к столкновению, что приведет к потере денег из вашего кармана.

Регулярная замена жидкости гидроусилителя рулевого управления поможет поддерживать систему рулевого управления в отличном состоянии.Если у вас возникнут какие-либо проблемы с вашей системой рулевого управления с усилителем, наши сертифицированные специалисты смогут помочь вам выявить любые проблемы.

Сигнальная лампа усилителя рулевого управления: что ее вызывает?

Сигнальная лампа усилителя рулевого управления, загорающаяся в вашем автомобиле, обязательно заставит вас беспокоиться, особенно потому, что это часто совпадает с полной потерей усилителя рулевого управления, что значительно затрудняет управление автомобилем.

Если вы когда-либо водили машину с ручным рулевым управлением, вы знаете, насколько это может быть сложно.Если вы всегда водили машины с гидроусилителем руля, внезапная его потеря может стать шоком.

Что вызывает загорание лампы рулевого управления с гидроусилителем?

На автомобилях с гидроусилителем рулевого управления наиболее частой причиной появления сигнальной лампы усилителя рулевого управления является низкий уровень жидкости. Часто это происходит из-за утечки в одном из шлангов.

Если вы едете и замечаете, что на вашем рулевом управлении с гидроусилителем загорелся индикатор, который выглядит как рулевое колесо с восклицательным знаком рядом с ним, вам следует как можно скорее припарковать свой автомобиль в безопасном месте, проявляя особую осторожность. вы будете немного бороться с более тяжелым рулевым управлением.

Откройте капот и найдите бачок с жидкостью на рулевом колесе. На кепке может быть изображение руля. Если нет, возможно, вам придется обратиться к справочнику владельца, чтобы найти его местонахождение.

Посмотрите на уровень жидкости. Если он выглядит немного низким, вам нужно долить еще жидкости в резервуар, прежде чем продолжить путешествие. У вас, вероятно, не будет никаких подручных средств, поэтому вам придется зайти к местному поставщику, чтобы забрать их.

После доливки жидкости в гидроусилитель руля запустите двигатель.Если предупреждающий свет не загорится снова, вы можете продолжить путешествие. Если лампа рулевого управления с гидроусилителем продолжает гореть, это признак чего-то более серьезного, и вам следует как можно скорее отвезти машину в местный гараж по номеру , чтобы диагностировать проблему .

Забронируйте услугу

Быстро организуйте осмотр вашего автомобиля нашими техническими специалистами, прошедшими обучение на заводе-изготовителе.

Что, если я увижу свет EPS?

EPS расшифровывается как «Электроусилитель рулевого управления» и будет использоваться в автомобилях без гидроусилителя рулевого управления.Вместо использования гидравлики модуль управления в системе EPS получает информацию от датчика угла поворота рулевого колеса. Это, в свою очередь, управляет двигателем рулевого управления, чтобы обеспечить рулевое управление с усилителем.

Если вы видите, что в вашем автомобиле загорается сигнальная лампа EPS, вам не нужно будет проверять уровни жидкости, поэтому может быть сложнее выяснить, что вызывает загорание света.

Иногда это может быть вызвано неисправностью аккумулятора или генератора, поэтому вы можете внимательно проверить все соединения с аккумулятором и увидеть, есть ли видимый износ или повреждения.

Эта проблема с лампой EPS также может быть вызвана тем, что вам недавно пришлось запускать двигатель от внешнего источника или вы отсоединили аккумулятор.

Иногда проблему можно решить, просто выключив и снова включив автомобиль. Если это сработает, вам все равно следует отвезти свой автомобиль в местный гараж для проверки, поскольку это может быть основная проблема.

Безопасно ли ехать с включенным фонарем рулевого управления с гидроусилителем?

Это будет нелегко, так как рулевое управление будет тяжелее, а поворот — сложнее.Также будет практически невозможно реагировать на события на более высоких скоростях, поэтому аварии будут гораздо более вероятными.

Если свет загорается, когда вы находитесь рядом с домом, вы, вероятно, можете продолжить свое путешествие в безопасности, однако, если вы находитесь далеко от дома, мы рекомендуем вам остановиться как можно скорее и осмотреть свое место. машину в безопасное место.

В любом случае сигнальная лампа на рулевом колесе может быть явным признаком того, что с вашей системой рулевого управления что-то не так, и вам следует как можно скорее осмотреть свой автомобиль квалифицированным специалистом.

Если вы видели еще один сигнальный световой сигнал и не знаете, что это такое, вы можете прочитать Описание предупреждающих сигналов на приборной панели .

Flash Power Steering Wheel Поставщики, все качественные Flash Power Steering Wheel Поставщики на Alibaba.com
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Поездка на игрушках
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 60% , Северная Америка 10% , Западная Европа 8%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
динамик, пьезоэлектрический рог, твитер, специальное освещение, автоаксессуары
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Средний Восток 50% , Восточная Азия 30% , Африка 20%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Колесный Трактор, мотоблок, комбайн, рассадопосадочная машина для риса, сельскохозяйственные орудия
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 75% , Внутренний рынок 75% , Африка 6%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
дверной звонок, сигнализация, солнечный свет с датчиком движения, инфракрасный датчик или световой датчик, беспроводное дистанционное управление
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 35% , Юго-Восточная Азия 15% , Западная Европа 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Разъем SMA, разъем HDMI, разъем RF, разъем BNC, разъем RJ45
Общий доход:
50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Запчасти для автобусов HIGER, Запчасти для автобусов YUTONG, Запчасти для автобусов KINGLONG, Запчасти для двигателей автобусов, Запчасти dongfeng
Общий доход:
2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Восточная Европа 13% , Средний Восток 12% , Африка 12%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Автозапчасти, Высокопроизводительные детали, Гоночные детали, Детали для тюнинга, Дрейфующие детали
Общий доход:
Более 100 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 30% , Западная Европа 20% , Океания 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
рулевое управление колесо чехол, подушка сиденья, опора для спины, подушка для шеи и квадратная подушка, чехол автомобильного ремня безопасности
Общий доход:
2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Средний Восток 30% , Северная Америка 20% , Восточная Европа 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Детский электромобиль, Детский электромобиль, Детский электромобиль, Детские игрушки, Детский электромобиль
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Западная Европа 20% , Северная Америка 19% , Южная Европа 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
детская прогулка на машине, детский трехколесный велосипед, детский электромобиль, детский самокат, детская коляска
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Южная Америка 15% , Северная Европа 10% , Северная Америка 10%
Страна / регион: Китай Страна / регион: Китай Основные продукты:
Гоночное сиденье, Офисное кресло, Воздушный фильтр, Ремень безопасности, Гоночный симулятор
Общий доход:
2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 25,0% , Южная Америка 10,0% , Западная Европа 10.0%

После замены рулевого колеса у меня мигает индикатор подушки безопасности…
Вы, должно быть, сделали что-то, связанное с рулевым механизмом или рычажным механизмом, что привело к вращению рулевого вала. Это сломает «часовую пружину». Это намотанный ленточный кабель в пластиковом корпусе, который находится под рулевым колесом. В нем есть схемы для всего на рулевом колесе. Это включает в себя переключатели звукового сигнала и круиз-контроля, а также провод инициатора подушки безопасности, также известный как «пиропатрон».
Когда вы получаете новую часовую пружину, она оказывается по центру и каким-то образом фиксируется.При установке часовой пружины критически важно, чтобы рулевое управление было отцентрировано (колеса прямо вперед). В стандартной системе рулевого управления колесо можно полностью повернуть от упора до упора примерно на три оборота. Часовая пружина может пройти лишь немного больше, не будучи поврежденной. Если при установке часовой пружины система рулевого управления смещена по центру, полный поворот в одну сторону приведет к слишком тугому наматыванию и разрыву ленточного кабеля, а при полном повороте в другую сторону он полностью размотается, а затем перевернется. на себя.Если сделать это несколько раз, он сломается.

Рулевое колесо должно иметь шпоночную канавку на валу, чтобы его можно было установить только в одном направлении. Много лет назад были некоторые автомобили, в которых во время выравнивания рулевое колесо центрировалось путем его снятия, поворота по прямой и последующей повторной установки. Это сделало работу, но это означало, что, вероятно, рулевое колесо сделает два оборота полностью в одну сторону и полтора оборота в другую. Сегодня мы не можем избежать наказания за это.Перед установкой новой часовой пружины убедитесь, что рулевое колесо поворачивается на одинаковое количество оборотов в каждую сторону до максимума. Если эти два пути различаются, схождение обоих передних колес отрегулировано неправильно. Это проблема центровки и ее необходимо исправить, чтобы рулевой механизм и вал были отцентрированы, а рулевое колесо — по центру, после чего вы можете установить новую часовую пружину.

У большинства новых пружин часов посередине имеется бумажная лента с предупреждением о процедурах установки.Не удаляйте его, пока не будете готовы его установить. Сборка будет разблокирована при установке рулевого колеса. Он нажимает на пару кнопок, чтобы разблокировать его.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

понедельник, 21 ноября 2016 г., 19:21

Световые индикаторы приборной панели

Что это значит?

Если вы когда-нибудь видели световой индикатор на приборной панели вашего Volkswagen и не знали, что это такое, мы вам поможем! Ниже вы найдете подробный список значков предупреждений на приборной панели вашего нового VW.Прокрутите вниз, чтобы просмотреть. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нашему торговому персоналу по телефону (866) 738-6022 или нашему обслуживающему персоналу по телефону (646) 358-8116.

Сигнальная лампа электрического стояночного тормоза

Ошибка стояночного тормоза. См. Руководство пользователя.

Неисправность лампы

Горит: неисправность лампы

Мигает: регулировка угла наклона фар или неисправность Afs

Предупреждение о неисправности системы AdBlue®

Система AdBlue® неисправна или не заполнена стандартным AdBlue®.

Предупреждение об отсутствии перезапуска AdBlue®

Повторный запуск двигателя невозможен? недостаточно AdBlue® или неисправность системы AdBlue®.

Предупреждение об уровне AdBlue®

Неисправность системы доливки AdBlue® или AdBlue®.

Выход низкого напряжения генератора

Сбой системы зарядки

Немедленно обратитесь к авторизованному дилеру Volkswagen или в сервисный центр для проверки системы.

Отказ лампы стоп-сигнала

Перегорел один или несколько стоп-сигналов.

Индикаторы износа тормозных колодок

Проверить тормозную колодку.

Подушка безопасности

Неисправна подушка безопасности или система натяжения ремня, либо деактивированы подушки безопасности пассажира.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Высокая температура охлаждающей жидкости

Stop @ Проверьте уровень охлаждающей жидкости. См. Руководство пользователя (3-кратное звуковое предупреждение).

Предпусковой подогрев дизельного двигателя перед запуском двигателя

Горит: система предпускового подогрева дизельного двигателя включена.

Мигает: неисправность в дизельном двигателе.

Дневные ходовые огни

Горит дневной свет.

Трансмиссия DSG® слишком жесткая

Остановка @ Не продолжайте движение (дайте трансмиссии остыть, когда рычаг переключения передач находится в положении парковки).

Неисправность антиблокировочной тормозной системы (АБС)

При неисправности АБС сигнальная лампа АБС загорается вместе с сигнальной лампой тормоза.

Неисправность двигателя (бортовая диагностика)

Неисправность выхлопных газов двигателя — доставить в сервис.

Электронный регулятор мощности (выхлопные газы)

Двигатель неисправен — сдать в сервис.

Сажевый фильтр (дизельные двигатели)

Фильтр забит сажей. См. Руководство по эксплуатации.

Крышка топливного бака открыта или отсутствует

Крышка топливного бака снята или отсутствует.

Капот с открытым

Стоп! Капот двигателя открыт или закрыт неправильно.

Неисправность системы гибридного привода

Желтый: неисправность гибридной системы (обратитесь к авторизованному дилеру Volkswagen или в сервисный центр)

Красный: как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте.

Иммобилайзер

Неверный ключ.Ключ не адаптирован к автомобилю.

Лампочка номерного знака Неисправность лампочки номерного знака

Перегорел один или несколько фонарей номерного знака.

Низкий уровень топлива

Залейте топливо (1x звуковой сигнал).

Предупреждение о давлении масла

Стоп-отсутствие давления масла, выключите двигатель. См. Руководство пользователя (3-кратное звуковое предупреждение).

Низкий уровень масла

Проверить уровень масла

Датчик масла — доставить в сервис

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз включен

Неисправность АБС (тоже горит лампочка АБС)

Низкий уровень тормозной жидкости

Неисправность датчика дождя

Выключите и снова включите зажигание. Если индикатор продолжает гореть, обратитесь к авторизованному дилеру Volkswagen или в сервисный центр.

Блокировка переключения передач

Для включения передачи необходимо задействовать тормоз.

Рулевое управление

Остановите автомобиль и не продолжайте движение (3-кратное звуковое предупреждение).

Желтый постоянный: усилитель рулевого управления снижен

Мигает желтым: неисправность электронного замка рулевой колонки.

25Июн

Система сцепления: Система сцепления автомобиля и принцип работы

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Устройство автомобиля: принципы работы сцепления
Расположение сцепления в автомобиле Если Вы водите автомобиль с механической коробкой, то, вероятно, Вы будете удивлены, узнав, что в машине несколько сцеплений. И в машинах с АКПП также есть сцепления. На самом деле, сцепления используются во многих знакомых нам устройствах. В беспроводных дрелях есть сцепление, в бензопилах установлено центробежное сцепление, даже в некоторых игрушках йо-йо есть сцепление.
В этой статье мы расскажем о том, зачем нужно сцепление, как оно работает в автомобиле, а также о том, где еще используется сцепление.
Сцепление — довольно полезное устройство с двумя вращающимися валами. Один из валов обычно приводится в действие двигателем или шкивом, а второй приводит в действие другой механизм. В дрелях, например, первый вал приводится в движение электродвигателем, а второй вращает патрон. Задача сцепления — соединять эти два вала, чтобы они вращались с одной скоростью, и разъединять, чтобы они вращались с разной скоростью.
В автомобиле сцепление необходимо, т.к. двигатель вращается постоянно, а колеса — нет. Для того чтобы при каждой остановке не приходилось глушить двигатель, необходимо каким-то образом разъединять колеса и двигатель. Сцепление позволяет мягко соединить вращающийся двигатель и неподвижную трансмиссию, плавно «притирая» валы.
Для того чтобы понять, как работает сцепление, необходимо знать, что такое сила трения, которая определяет, насколько тяжело обеспечить скольжение одного объекта по другому. На любой поверхности есть неровности, даже на самой гладкой можно разглядеть микроскопические неровности, которые обуславливают коэффициент трения. Чем сильнее неровности, тем труднее одному объекту скользить по другому.
Сцепление работает благодаря трению диска сцепления и нажимного диска. Далее мы подробно рассмотрим устройство сцепления.
Нажимной диск, диск сцепления и сила трения
В автомобильном сцеплении нажимной диск соединен с двигателем, а диск сцепления — с трансмиссией.
Когда вы отпускаете педаль сцепления, пружины прижимают нажимной диск к диску сцепления. Таким образом, соединяются двигатель и ведущий вал трансмиссии, и они вращаются с одинаковой скоростью.
Сила, которую может удержать сцепление, зависит от трения между нажимным диском и диском сцепления, а также от силы нажатия пружин на нажимной диск.
Как работает сцепление
Когда Вы выжимаете педаль сцепления, трос или гидравлический поршень толкают вилку, которая двигает выжимной подшипник к диафрагменной пружине. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются, а наружный край пружина отходит от нажимного диска, освобождая его. Передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию прерывается.
Диск сцепления Обратите внимание на пружины, расположенные на диске сцепления. Эти пружины предназначены для того чтобы поглощать трансмиссионные удары, возникающие, если резко бросить сцепление.
Такая конструкция работает стабильно, однако могут возникнуть некоторые проблемы. Далее мы расскажем о проблемах, связанных со сцеплением.
Распространенные проблемы сцепления
В 1950-е — 1970-е гг. приходилось менять сцепление каждые 80 000 — 100 000 км. Ресурс современных сцеплений составляет более 130 000 км при правильной эксплуатации и обслуживании. В противном случае, сцепление может выйти из строя на 55 000 км. У перегруженных грузовиков и буксирующих тяжелые грузы тягачей могут возникнуть проблемы даже с новым сцеплением.
Основная проблема заключается в износе фрикционного материала диска. Фрикционный материал на диске сцепления схож с фрикционным материалом тормозных колодок — со временем он стирается. При износе большей части фрикционного материала диск начинает проскальзывать, и сцепление не передает мощность от двигателя на колеса.
Износ сцепления происходит только при вращении дисков с разной скоростью. Когда диски прижаты друг к другу, фрикционный материал удерживает диски, и они вращаются с одинаковой скоростью. Износ происходит, если диск сцепления проскальзывает по нажимному диску. Но если Вы водите с частым просказыванием сцепления, износ проходит намного быстрее.
Проблемы со сцеплением также могут возникнуть, если диск сцепления не может оторваться от нажимного диска. Если сцепление выжато не до конца, оно продолжает вращать ведущий вал. Это может привести к включению передачи «с хрустом» или заклиниванию передач. Это может произойти по следующим причинам:
Трос сцепления растянут или поврежден — Для эффективной работы кабеля требуется достаточное натяжение.

Протекание или износ главного/рабочего цилиндра сцепления — Протечка не позволяет обеспечить достаточное давление.

Воздух в гидравлическом трубопроводе — Воздух влияет на работу гидравлики, т.к. занимает пространство и не позволяет обеспечить достаточное давление.

Неправильно установленный рычаг педали сцепления — Передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы.

Несовместимость деталей сцепления — Не все детали, представленные на послегарантийном рынке, подходят для Вашего автомобиля.

Тугое сцепление — еще одна распространенная проблема. Для полного выключения сцепления требуется определенное усилие. Слишком тугая педаль сцепления может свидетельствовать о неисправности. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос, поперечный валик или подшипник вилки сцепления. Иногда износ уплотнений и затор в гидравлической системе могут привести к тому, что педаль сцепления становится тугой. Еще одна частая проблема — это износ выжимного подшипника, который также называют подшипник выключения сцепления. Этот подшипник надавливает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Если Вы слышите неприятный звук при нажатии на педаль сцепления, это может свидетельствовать о неисправном выжимном подшипнике.
Проверка сцепления
Если при проверке Вы не услышите посторонний шум, то, вероятно, причина неисправности не в сцеплении. Если Вы слышите шум на холостом ходу, который пропадает при нажатии на педаль сцепления, возможно, проблема в месте контакта вилки подшипником.
Заведите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и переключитесь на нейтраль.

Прислушайтесь, есть ли гул при работе двигателя на холостом ходу и не нажатой педали сцепления. Если Вы слышите шум, то, скорее всего, проблема связана с трансмиссией. Если шума нет, переходите к следующему пункту.

На нейтральной передаче начинайте выжимать сцепления и прислушивайтесь. Если Вы слышите скрежет, то, скорее всего, проблема в выжимном подшипнике или в вилке. Если шума нет, переходите к следующему пункту.

Выжмите сцепление до конца. Если Вы слышите скрип, вероятно, неисправна втулка или управляющий подшипник.

Далее мы рассмотрим разливные виды сцеплений, и где их используют.
Виды сцеплений
Компрессор автомобильного кондиционера с магнитным сцеплением В автомобиле используются различные виды сцеплений.
Автоматическая КПП включает в себя несколько сцеплений. Эти сцепления включают и выключают планетарные передачи. Каждое сцепление приводится в действие при помощи гидравлической жидкости под давлением. При падении давления пружины разъединяют сцепление.
В автомобильном кондиционере используется электромагнитное сцепление. Оно позволяет компрессору отключаться даже при работающем двигателе. Сцепление срабатывает при прохождении электрического тока через магнитную катушку. Если подача тока прекращается (Вы выключили кондиционер), сцепление разъединяется.
Во многих автомобилях используются вентилятор охлаждения, работающий от двигателя. Такой вентилятор управляется другим типом сцепления — вязкостной муфтой. Она срабатывает в зависимости от температуры жидкости. Муфта устанавливается на ступицу вентилятора в потоке воздуха, проходящего через радиатор. Данный тип сцепления схож с вискомуфтой, которая используется во вседорожных автомобилях. При нагревании вязкость жидкости в муфте повышается, что приводит к повышению скорости вращения вентилятора для соответствия скорости вращения двигателя. В холодном автомобиле жидкость в муфте не нагревается, и вентилятор вращается медленно, что позволяет двигателю быстрее нагреться до рабочей температуры.
Во многих автомобилях установлены самоблокирующиеся дифференциалы или вискомуфты, которые используются для повышения сцепления с дорогой. При повороте одно колесо вращается быстрее другого, что затрудняет управление. Самоблокирующийся дифференциал срабатывает при помощи сцепления. Если одно колесо начинает вращаться быстрее других, активируется сцепление для замедления вращения. Езда по лужам и по льду может привести к пробуксовке.
В бензопилах используются центробежные сцепления для остановки цепи без необходимости глушить двигатель. Такие сцепления срабатывают автоматически посредством центробежной силы. Входной барабан соединен с коленвалом двигателя. Выходной барабан приводит в действие цепь. При повышении оборотов двигателя, фрикционные сегменты прижимаются к внутренней поверхности барабана. Центробежные сцепления также используются в газонокосилках, картах и мопедах. Сцепление есть даже в некоторых игрушках йо-йо.
виды, устройство и принцип работы
Важной составляющей автомобиля, оснащенного механической коробкой передач, является сцепление. Оно состоит непосредственно из муфты (корзины) сцепления и привода. Остановимся более подробно на таком элементе, как привод сцепления, который играет важную роль в общем узле сцепления. Именно при его неисправности муфта теряет свою функциональность. Разберем устройство привода, его виды, а также преимущества и недостатки каждого.
Привод сцепления и его виды
Устройство сцепления
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.
Известны следующие виды привода:
механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.
Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.
В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.
Механический привод
Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.
Механический привод сцепления
К элементам механического привода относятся:
трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.
Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.
В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.
Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.
Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.
Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.
Регулировка сцепления, принцип работы, установка, замена

Одним основных узловых элементов трансмиссии является сцепление, например сцепление САКС, которое выполняет такие важные функции, как: переключение скоростей, снятие нагрузки с ДВС автомобиля, гашение колебаний. От того, как настроено, отрегулировано сцепление, зависит каким будет управление автомобиля, с мягкой и плавной динамикой или с рывками и подергиваниями.

Содержание статьи:

Устройство и работа сцепления.

Классификации таких устройств.

Когда делать регулировку сцепления?

Руководство по регулировке.

Видео.

Устройство и работа сцепления

Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.
Сцепление состоит из:

Маховик.

Ведомый диск (диск сцепления).

Торсионный демпфер.

Коленчатый вал.

Подшипник коленвала.

Тангенциальная пластинчатая пружина.

Ведущий диск (корзина сцепления).

Подшипник выжимной.

Вилка выжимного подшипника.

Направляющая труба.

Рабочий цилиндр сцепления.

Первичный вал КПП.

Корпус КПП.

Болт с шаровой головкой.

Демпферный пружины.

Кожух.

Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.

Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.

Виды приводов сцепления

Принцип действия сцепления:

Давление через систему привода подается на вилку.

Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.

От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.

После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.

Классификации сцепления

Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.

Классификация по способу управления:

с механическим приводом;

с гидравлическим приводом;

с электрическим приводом;

с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).

Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.

Классификация по виду трения:

сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;

мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.

Классификация по режиму включения:

постоянно замкнутое включение;

не постоянно замкнутое включение.

Классификация по числу ведомых дисков:

одно дисковые;

двухдисковые;

многодисковые.

Классификация по типу и расположению нажимных пружин:

несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;

нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.

Классификация по числу потоков передач крутящего момента:

однопоточное;

двух поточное.

Когда проводить регулировку сцепления

Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.

Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:

Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).

Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.

Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.

Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.

Появился шум при переключении скоростей коробки передач.

Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.

Руководство по регулировке

Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:

Находим под капотом соответствующий трос, на его конце видим болт с контргайкой 1. Крутим регулировочную гайку 2 и выставляем расстояние свободный хода педали 13 см. Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.

После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.

Настройка привода сцепления гидравлического способа действия

Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Порядок работ:

Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.

Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.

Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.

Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.

Видео

В этом видео рассматривается конструкция, принцип действия сцепления. Видео канала «Главная дорога».

Как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ.

Это видео для тех, кому интересна конструкция гоночных автомобилей. Здесь показывают, какое сцепление на скоростных гоночных машинах.

Автор публикации
15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016
Что такое сцепление автомобиля — устройство и принцип работы, замена и регулировка
Автор Nika На чтение 4 мин. Просмотров 12 Опубликовано 4 июля, 2018

Сцепление автомобиля позволяет плавно присоединять маховик двигателя к коробке передач, когда автомобиль начинает двигаться с места. По своей сути сцепление — это выключатель крутящего момента. Кроме того, при отсутствии сцепления во время остановки транспортного средства придется полностью выключать двигатель. Из всего вышесказанного следует, что сцепление не только бережёт системы автомобиля, но и позволяет ему двигаться плавно, что, в свою очередь, бережет нервы пассажиров.
сцепление авто
Устройство сцепления автомобиля

По своему устройству существуют различные виды сцепления автомобилей. В первую очередь, они делятся на виды в зависимости от количества составляющих их рабочих дисков. Кроме того, сцепление разделяется на сухое и влажное. По виду приведения в действия самого механизма систему разделяют на три способа. Механический — когда главным элементом служит трос. Этот вид самый простой и самый дешевый. Есть гидравлический механизм. Он похож на тормоз и использует рабочую жидкость, например, масло или тормозную жидкость. Этот привод сложнее, потому что для его работы нужны цилиндры, в которых и будет находиться жидкость. Кроме того, возможно, сочетание лучших качеств этих двух систем в одном транспортном средстве.

Сама система сцепления состоит из нескольких составляющих: это корпус системы, оболочка, не несущая конструктивную нагрузку и не принимающая участие в несущем моменте, ведущий диск, нажимной диск и ведомый диск сцепления автомобиля. Последний постоянно должен плотно примыкать к чугунному диску трех-четырех десятков сантиметров в диаметре — маховику при помощи нажимного диска, поэтому имеет износостойкие накладки. Так как возникает сила трения между дисками, то все три составляющие системы сцепления вращаются, когда работает двигатель. Однако, они не двигаются когда водитель нажимает педаль сцепления.

Принцип работы

Работа сцепления автомобиля заключается в обеспечении плавного хода транспортного средства. Для того чтобы машина начала двигаться, нужно чтобы ведомый диск прижался к маховику, который связан с колесами. Вся проблема состоит в разности скоростей вращения. Потому что маховик движется по кругу с очень большой скоростью, до двух десятков оборотов в секунду, а ведущие колеса в момент, когда машина заведена, еще не двигаются.

Поэтому для правильного завода транспортного средства, нужно правильно включать сцепление. Чаще всего это делается в три стадии. Сначала нужно немного опустить педаль, которая управляет механизмом, она дает возможность пружине нажимного диска приблизить ведомый диск к маховику. За счёт того, что возникает трение, из-за приближения спокойно стоящего диска к двигающемуся маховику, диск понемногу начнет прижиматься к маховику. За счёт этого автомобиль начнет постепенно двигаться. После начала движения нужно удерживать ведомый диск от перемещений, поэтому педаль сцепления удерживается на несколько секунд в это время машина набирает скорость. В последнюю очередь маховик уже движется вместе с дисками поэтому можно не нажимать сцепление.
Для того чтобы прекратить работу системы сцепления, тот, кто управляет транспортным средством должен нажать на педаль.

Механизм сцепления

Сам по себе являет собой сложную систему, в которую включено множество элементов: небольшой тяжелый диск, состоящий из чугуна — маховик. Подвижный диск, который зависит от механизма замыкания. Шариковый или гидравлический подшипник, от которого зависит работа всей системы. Цилиндр, осуществляющий приемку усилия для того, чтобы перевести силу упора в другие системы.
Механизм сцепления
Неисправности сцепления

Несмотря на простоту устройства системы, сцепление также подвержено поломкам. Например, оно может выключаться не полностью. Чаще всего это происходит из-за того, что перекосился выжимной подшипник или сломались пружины.

Если система сцепления на запускается в полную силу, это может значить что замаслены составляющие механизма или пришли в негодность износостойкие накладки диска. Кроме того, возможна поломка пружин.

Также возможна проблема, которая проявляется в качестве резкого отказа работы сцепления. В данной ситуации и случаях, схожих с ней, причина может крыться в неравномерной поверхности рабочих дисков или разрушении накладок. Также проблемы могут возникнуть из-за протекания тормозной жидкости.

Методы устранения неполадок

В зависимости от поломки, нужно применять различные способы устранения неисправностей. Например, при подтекании тормозной жидкости можно визуально определить, в каком месте происходит протечка. В таком случае просто заменяются узлы, которые пропускают эту жидкость. Кроме того, после замены узлов можно будет прокачать всю систему, чтобы в ней осталось воздуха.

Если проблема кроется в разрушении накладок, потребуется их замена на новые. При замасливании механизмов нужно будет отрегулировать свободный ход педали и промыть всю систему. Если износились пружины, их нужно заменить и отрегулировать свободный ход педали.

Принцип работы сцепления автомобиля
Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 97

Сегодня трудно представить автомобиль, чья коробка передач была бы напрямую подсоединена к двигателю. При такой конфигурации трогаться с места авто будет рывками, переключение передачи станет невозможным, а для остановки будет необходимо полностью отключить двигатель. При такой работе срок службы коробки передач сократится до нескольких дней или еще сильнее. На двигатель же (ДВС) подобного рода перегрузки тоже окажут сильное влияние: его ресурс сократится в несколько раз. В данной статье мы рассмотрим принцип работы сцепления, а также его классификацию и конструкцию.

Назначение сцепления

Основная цель которой служит сцепление, зачем нужно – плавное соединение вала коробки передач и маховика двигателя внутреннего сгорания в моменты начала движения и переключения передачи. Говоря простым языком, работа сцепления заключается в роли выключателя крутящего момента. Кроме того, оно способно уберечь от перегрузки и механических повреждений трансмиссию в случае резкого торможения.

Виды

Системы сцепления различаются по следующим признакам:

по количеству ведомых дисков (однодисковые и многодисковые). Первые имеют большее распространение.

по среде работы (сухие и влажные). Первые являются самыми популярными и распространенными. Влажной система называется тогда, когда элементы находятся в масляной ванне.

по приводу в действие механизма (механические, электрические, гидравлические, комбинированные).

по типу нажатия на прижимной диск (с центральной диафрагмой, с круговым расположением пружин).

Состав узла сцепления

Нажимной диск

Данный элемент, получивший простонародное название «корзина», является основанием выпуклой округлой формы. Выжимные пружины имеют соединение с прижимной площадкой (также округлой).

Ведомый диск

Также имеет округлую форму, конструкция же его состоит из следующих компонентов: основание, шлицевая муфта, фрикционные накладки, демпферные пружины. Последние расположены вокруг муфты и служат цели гашения вибраций. В основу состава фрикционных накладок входит углепластиковый композит, к тому же они могут быть выполнены из керамики, кевлара и т.д. Присоединяются они к основанию с помощью специальных заклепок.

Выжимной подшипник

Одна из его сторон представляет собой нажимную площадку округлой формы. Располагается на первичном валу, выступающем из коробки передач, и крепится на защитном кожухе вала. Вилкой привода подшипник приводится в действие вследствие нажатия на оправку последнего. Принцип работы подшипника может быть либо оттягивающий, либо нажимной.

Система привода

Она может быть механической, электрической и гидравлической.

В механической системе усилие, оказываемое нажатием на педаль, передается на выжимную вилку тросом, находящимся внутри кожуха.

В состав электрической системы входит электромотор, к которому подсоединен трос и включающийся нажатием на педаль.

Гидравлическая система состоит из главного и рабочего цилиндров, соединенных между собой трубкой высокого давления. Давление на педаль включает в работу шток главного цилиндра, на конце которого располагается специальный поршень. Последний нажимает на тормозную жидкость, создавая давление, передающееся к рабочему цилиндру по трубке. Конструкция рабочего цилиндра аналогична: также имеются шток и поршень. Из-за давления поршень толкает шток, который нажимает на выжимную вилку.

Педаль сцепления

Она располагается возле педалей газа и тормоза, находится всегда слева. В машинах с автоматической коробкой передач этот элемент отсутствует, но сам механизм сцепления имеет место быть.

Принцип работы

Как работает сцепление? Рассмотрим самый популярный на сегодня вариант – постоянно включенное однодисковое сцепление (сухое). Принцип работы сцепления автомобиля заключается в крепком сжатии поверхностей маховика, прижимной поверхности и накладок диска.

Однодисковое, сухое

Благодаря выжимным пружинам, в положении работы нажимной диск очень крепко прижат к диску сцепления, тем самым прижимая его к маховику. В муфту входит первичный вал, крутящий момент на который передается от диска сцепления.
Нажатие активирует работу системы привода: на выжимные трубы нажимает подшипник, а рабочая поверхность «корзины» отделяется от диска сцепления. В результате освобождения диска, первичный вал перестает вращаться, хотя двигатель все еще находится в заведенном состоянии.

Двухдисковое

Как оно работает в случае двухдисковой системы? «Корзина» имеет уже две рабочие поверхности, следовательно и дисков сцепления тоже два. Ограничительные втулки и система регулирования нажатия располагаются между поверхностями ведущего диска. Сам же процесс разъединения вала и маховика полностью аналогичен однодисковому варианту.
Что же касается АКПП, то там чаще всего применяется многодисковое влажное сцепление. Так как педаль отсутствует, выжим обеспечивается сервоприводом, известным также как актуатор.

Сервоприводы делятся на несколько видов: электрические, шаговые и гидравлические. Управляются они или электронным блоком, или гидравлическим распределителем (в зависимости от типа).
Кроме этого, уже созданы роботизированные коробки передач, в которых используются сразу два сцепления, работающие по очереди.
Мне нравится1Не нравится
Что еще стоит почитать

Комплект сцепления | Системы трансмиссии легкового автомобиля

Сегодня предложение Valeo Service для вторичного рынка состоит из более чем 3400 номеров деталей (комплектов и компонентов), которые покрывают 90% всего европейского автомобильного парка, с основным присутствием у всех основных автопроизводителей, таких как французский, немецкий, корейский, Японские, итальянские производители.

Более мощные двигатели, увеличенные передаточные числа и новые характеристики срока службы привели к разработке и внедрению более сложных конструкций сцепления, таких как Valeo SAT (технология саморегулирования).SAT — это революционная технология Valeo, в которой используется саморегулирующееся устройство компенсации износа облицовки на нажимном диске, тем самым увеличивая срок службы сцепления и повышая комфорт педали. Valeo также поставляет свои саморегулирующиеся технологии производителям грузовиков.

Как поставщик послепродажных решений, инженеры Valeo разработали новый комплект сцепления под названием HEC (High Efficiency Clutch), который заменит саморегулирующееся сцепление конкурентов и полностью удовлетворит качество, надежность и долговечность.Это достигается за счет использования улучшенного узла крышки и износостойкой облицовки (диапазон от 190 мм до 260 мм), ставших результатом многолетних исследований в научно-исследовательских центрах Valeo. Это решение не требует специального инструмента, что облегчает монтажные операции.

Выберите Valeo Широкий ассортимент традиционных комплектов сцепления:

3PKIT, включая концентрический рабочий цилиндр (CSC): доступно более 100 номеров деталей

Саморегулирующаяся технология (SAT): доступно 205 номеров деталей, из которых высокоэффективное сцепление (HEC): доступно 65 номеров деталей

Сцепления CV: доступно 700 номеров деталей, из которых 100 номеров восстановлены

Расширяющееся предложение для корейских и японских автомобильных приложений : Valeo предоставляет большие возможности для бизнеса с азиатскими приложениями.С таким же уровнем качества и услуг, как и другие линейки Valeo. Valeo инвестирует во все продуктовые линейки, чтобы значительно расширить свое предложение для корейских и японских автомобилей и помочь вам оптимизировать поиск поставщиков. Благодаря ассортименту, включающему более 670 комплектов деталей, предполагаемый охват Valeo азиатских автомобилей составляет 80%. Некоторые известные приложения доступны для Hyundai Accent, Nissan Micra, Daewoo Matiz, Suzuki Grand Vitara, Toyota Aygo & Yaris и многих других.

Откройте для себя электронное обучение по системе сцепления Valeo на сайте www.valeo-techassist.com

Центробежные муфты | Клатчи для картинга

Сцепления и детали для картинга

Каталог сцеплений для картинга. Огромный выбор центробежных муфт. Муфты для картинга и муфты для мини-велосипедов с диаметром отверстия 5/8, 3/4 и 1 дюйм. Муфты с максимальным крутящим моментом, муфты Comet американского производства и муфты для экстремальных условий эксплуатации Hilliard. Втулки и звездочки центробежного сцепления. У нас также есть в наличии муфты центробежных шкивов, Ключи сцепления для картинга, шпонка, ремонтные комплекты и установочные винты.

Max-Torque ‘SS’
Центробежное сцепление

04-455

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 12 ЗУБЬЯ # 35 ЦЕПЬ

34,50

04-457

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420

34,50

04-456

СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11TOOTH # 35 ЦЕПЬ

34.50

04-458

СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 10TOOTH 40/41/420

34,50

Сделано в США.
Диаметр отверстия 5/8 «или 3/4», шпоночная канавка 3/16 «.
Шпонка 3/16″ и установочные винты включены.

Американское классическое центробежное сцепление с максимальным крутящим моментом SS (Six Shoe) — SS — это центробежное сцепление самого популярного типа, используемое американскими производителями картинга с момента его появления в 1970 году.Он имеет протяжную шпоночную канавку 3/16 дюйма с двумя отверстиями для установочных винтов, расположенными на расстоянии 90 градусов друг от друга, с резьбой 1/4 дюйма -28. Рекомендуемая длина ключа 1/2 дюйма. Ключ и дополнительные установочные винты входят в комплект. Секрет успеха — способность выдерживать тепло, не повреждая пружину подвязки. Пружина изготовлена из нержавеющей стали 302 и может выдерживать более чем в два раза больше высокая температура музыкальной проволоки, используемой конкурентами. Институт производителей пружин указывает максимальную температуру для музыкальных проволочных пружин на уровне 250 … 550 градусов F для проволоки из нержавеющей стали № 302.

Используется с двигателями мощностью от 3 до 8 лошадиных сил. В сцеплениях с 10 зубьями используются цепи № 40, 41 и 420. В сцеплениях с 11 и 12 зубьями используется цепь №35. В большинстве установок используются болт 5 / 16-24 x 3/4 дюйма, шайба и стопорная шайба. Смажьте коленчатый вал двигателя и резьбовое отверстие для облегчения снятия в будущем. Для тележек с задними колесами выше 15 дюймов требуется гидротрансформатор, который использует пояс и цепочка.

Муфты с максимальным крутящим моментом спроектированы, спроектированы и изготовлены для обеспечения исключительных характеристик. Они уникальны и оригинальны по дизайну и технике.Другие скопировали конструкцию, но они не могут повторить производительность и надежность, заложенные в сцеплении Max-Torque. Эксклюзивная шлифовальная втулка обеспечивает микровыступ 10 для более плавного контакта втулки, уменьшения трения и увеличения срока службы. Пружина из нержавеющей стали не ржавеет, что обеспечивает более постоянное давление на башмак. Эти плюс другие новаторские функции Max-Torque обеспечивают качество, указанное производителями оригинального оборудования (OEM) … и ваше требование. Минимальные рабочие органы управления, дроссельная заслонка становится единственным средством управления для включения или выключения мощности, а также для управления рабочей скоростью.Увеличьте скорость двигателя и включите трансмиссию — замедлите двигатель, и он отключится — один элемент управления, все это делает дроссельная заслонка.

В стандартном автоматическом сцеплении Max-Torque SS используется шесть башмаков сцепления из спеченного металла. Башмаки равномерно распределяют центробежную нагрузку на 345 градусов окружности барабана, что уменьшает деформацию барабана. Плавное неагрессивное зацепление напоминает автоматическую коробку передач. По предустановке, он включается примерно на 2200 об / мин. Это защищает оператора, а также систему трансмиссии во время запуска двигателя, запуска и холостого хода.В случае перегрузки двигатель будет снижен до меньшей скорости, что автоматически отключит сцепление. Как только условие перегрузки будет устранено, сцепление снова включится и будет работать нормально. Установка по часовой или против часовой стрелки. Он будет работать с одинаковой эффективностью как при вращении по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Сцепление может быть установлено внутри или снаружи без необходимости регулировки.

Сохраняет свой внешний вид. Барабан и звездочка покрыты черной оксидной пленкой, а пластины привода и держателя башмаков оцинкованы.Бронзовая втулка, пропитанная маслом, вращается на шлифованной втулке. Эта конфигурация, в которой используется высококачественное масло или консистентная смазка специального состава для смазки втулок, значительно увеличивает срок службы муфты в условиях высоких температур по сравнению с узлами, в которых используются игольчатые подшипники. Втулка более «прощает» нагрев и загрязнение, чем игольчатый подшипник. Его можно полностью разобрать плоскогубцами для стопорных колец для замены изношенных или поврежденных деталей. Он работает при загрязнении. Использование металлокерамических башмаков и подвязочной пружины из нержавеющей стали позволяет муфте Max-Torque сохранять свою эффективность даже при загрязнении грязью, маслом или водой.

Центробежный
Комплект болтов сцепления

116641

КОМПЛЕКТ БОЛТОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

3,50

Комплект болтов центробежного сцепления используется для установки центробежного сцепления на коленчатый вал двигателя. В комплект входят один болт 3 / 8-24 x 1 дюйм с шайбами И один болт 5 / 16-24 x 1 дюйм с шайбами.

Комплект для восстановления Max-Torque
Звездочка и бронзовая втулка

04-462

11 ЗУБОВ 5/8 «# 35 ВОССТАНОВЛЕНИЕ

14,50

04-463

12 ЗУБОВ 3/4 «# 35 ВОССТАНОВИТЬ

14.50

04-464

10 ЗУБОВ 3/4 «# 41 ВОССТАНОВЛЕНИЕ

22.07

10 зубьев, 04-464 использует цепи 40, 41 и 420.

Бронзовые втулки сцепления

04-465

БРОНЗОВАЯ ВТУЛКА 3/4 СЦЕПЛЕНИЯ

5.50

04-466

БРОНЗОВАЯ ВТУЛКА 5/8 СЦЕПЛЕНИЯ

5.50

Эти втулки являются внутренней деталью сцепления. Они устанавливаются внутри муфты, а не непосредственно на коленчатый вал двигателя. Втулка для внутреннего диаметра 3/4 дюйма имеет внутренний диаметр 7/8 дюйма. Втулка для внутреннего диаметра 5/8 «имеет внутренний диаметр 3/4».

Центробежные муфты

115487

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420

19.50

115484

СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11TOOTH # 35 ЦЕПЬ

19,50

115486

СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 10TOOTH 40/41/420

19,50

Сделано в Китае.
Отверстие 3/4 «или 5/8», шпоночный паз 3/16 «
3/16″ Шпонка и установочные винты включены.

Комбинированное сцепление и цепь

115699

СЦЕПЛЕНИЕ И ЦЕПЬ 420P 10T 3FT

29.95

Центробежная муфта 3/4 дюйма и комбинированная цепь. Муфта 12 зубьев с 3 футами цепи 35 или 10 зубчатая муфта с 3 футами цепи 420. Качественная цепочка с одним мастерлинком. Сцепление сделано в Китае.

Клонирование сцепления двигателя

G1011

СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11 ЗУБЬЯ 35 ЦЕПЬ

26.50

G1010

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420

26,50

115489

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420

26,50

Подходит для Honda и клонов. Отверстие 5/8 дюйма для цепи 35 или отверстие 3/4 дюйма для цепей 40, 41 и 420. Встроенный ключ. Не использует установочные винты. Требуется шпоночная канавка 3/16 дюйма, идущая до самого конца коленчатого вала двигателя.Выполняется по часовой стрелке или против часовой стрелки. 4 дюйма, высота 2-1 / 4 дюйма

Диаметр 3/4 дюйма
Муфты Max Lube

04-7680

СЦЕПЛЕНИЕ MAX LUBE 12 ЗУБОВ

69,50

04-7681

СЦЕПЛЕНИЕ MAX LUBE 10 ЗУБОВ

64.50

Сделано в США.
Комплект болтов Zerk 04-8489 в комплекте.
Муфта с 12 зубьями использует цепь 35.
В сцеплении с 10 зубьями используются цепи 40, 41, 420.

Муфты Max-Lube были разработаны совместно с Чаком Бристером, крупным производителем картингов здесь, в Луизиане, для решения одной из наиболее частых проблем с забавными картами — смазки втулки сцепления. Эта система смазки подает смазку непосредственно на втулку сцепления через шпоночную канавку коленчатого вала двигателя с помощью специального болта с зажимным болтом, который можно приобрести только в компании Max-Torque.С момента его появления в 1992 году проблемы со смазкой резко сократились. Убедитесь, что ваш двигатель Briggs & Stratton или Tecumseh Engine имеет просверленное и резьбовое отверстие на конце коленчатого вала. Размер отверстия должен составлять 5/16 дюйма x 24 резьбы на дюйм. Если в вашем двигателе нет этого отверстия, муфту MAX-LUBE использовать нельзя.

Инструменты, необходимые для сверления коленчатого вала: электродрель, 1/8 сверло, линейка, молоток, кернер, гаечный ключ с открытым зевом на 1/2 дюйма.

Поставляемые детали с максимальным крутящим моментом: муфта со встроенным ключом, зубчатый болт 5/16 дюйма x 24 TPI и шайба, а также два 3/4 дюйма диаметр шайбы.

Инструкция по установке: Снимите старое сцепление с коленчатого вала двигателя. Отсоедините провод свечи зажигания и медленно потяните за ручку стартера, пока шпоночная канавка коленчатого вала не будет направлена вверх. Используйте линейку, чтобы измерить точку примерно на 7/8 дюйма от внешнего конца коленчатого вала до центра шпоночной канавки. Как показано на диаграмме, ширина никеля также обеспечивает этот размер. Как только эта точка будет найдена, используйте с помощью центрального керна сделайте вмятину в центре шпоночной канавки коленчатого вала.Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в этом углублении, пока сверло не выйдет из полости отверстия под болт коленчатого вала. Прекратите сверление. Выдуйте это отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы удалить стружку, которая может остаться от сверления. Установите две фибровые шайбы на коленчатый вал, сдвиньте муфту на коленчатый вал и закрепите муфту с помощью церкболта и шайбы.

ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте zerkbolt, так как шестигранная головка отломится. При затяжке болта следует использовать крутящий момент не более 15 футов на фунт! Используя шприц для смазки, полностью заполните zerkbolt смазкой.Замените цепь на звездочке сцепления и замените кожух цепи.

Прочие инструкции по эксплуатации и использованию: Смазывайте Zerkbolt одной струей после каждой недели работы. Избегайте или устраняйте неправильное переключение передач. Передаточное число между звездочкой сцепления и ведущей звездочкой должно составлять от 1 до 6. Например, если ваш картинг имеет звездочку сцепления с 12 зубьями, ведущая звездочка должна иметь 72 зуба. Для звездочки сцепления с 10 зубьями потребуется ведущая звездочка с 60 зубьями. Не следует использовать шины диаметром более 15 дюймов.Если любое из этих предложений не будет выполнено, сцепление не будет работать должным образом, и срок его службы значительно сократится.

Комплект болтов Max Lube Zerk

04-8489

СМАЗКА БОЛТА ZERK В СБОРЕ

9,50

Консистентная смазка Zerk Assy подходит для 04-7680 и 04-7681.

Сцепление для экстремальных условий эксплуатации Hilliard
LD4S с отверстием 5/8 дюйма

G20290

СЦЕПЛЕНИЕ HILLIARDS 5/8 10T

64,50

Сделано в США.
Муфта с отверстием 5/8 «, 10 зубьев для цепи 40,41 или 420.

Муфта для экстремальных условий эксплуатации Hilliard
LD4S с внутренним диаметром 3/4 дюйма

12971

СЦЕПЛЕНИЕ EXTREME DUTY 12 ЗУБОВ

64.50

12884

СЦЕПЛЕНИЕ EXTREME DUTY 10 ЗУБОВ

68,97

Деталь № 12971 муфты с 12 зубьями имеет внутренний диаметр 3/4 дюйма и использует цепь 35. Деталь № 12884 муфты с 10 зубьями имеет диаметр 3/4 дюйма и использует цепь 40,41 или 420. Сделано в США.

Центробежное сцепление с звездочкой для экстремальных условий эксплуатации идеально подходит для повседневных нужд детского картинга.Это сцепление было разработано как недорогая модернизация базового блока. Башмак сцепления термодинамической конструкции увеличивает способность сцепления поглощать тепло, не повреждая пружины сцепления, что приводит к увеличению срока службы и надежности.

Все муфты серии LD4S представляют собой незакрепленные узлы и должны быть правильно собраны, чтобы муфта работала безопасно. Эти шаги необходимо выполнить, чтобы обеспечить правильную установку. Установите болт и шайбу на торец коленчатого вала двигателя.Используйте шайбу с наружным диаметром не менее 1-1 / 16 дюйма. На этой LD4S-L Длинная втулка серии сцепления имеется стопорное кольцо, чтобы сохранить бронзовый подшипник в звездочке барабана. Болт и шайба используются для фиксации ступицы на коленчатом валу. Убедитесь, что бронзовая втулка перемещается как минимум на 1/32 дюйма на коленчатом валу двигателя и не более чем на 1/16. Затягивая болт, обязательно затяните болт в соответствии со спецификациями производителя двигателя. Чтобы затянуть болт, вам нужно убедиться, что зажигание находится в выключенном положении, чтобы двигатель не запускался.Затем затяните болт до точки, при которой вы переворачиваете двигатель, затягивая болт. Затем УБЕДИТЕСЬ, что зажигание выключено, и вытащите пусковой механизм настолько, чтобы его хватило на двигатель. Затем продолжайте затягивать болт в соответствии со спецификацией, удерживая вытяжной стартер, вы почувствуете, что двигатель хочет снова втянуть запущенный шнур, вам нужно удерживать его, пока вы не затянете болт. В случаях, когда нет пускового стартера, вам нужно будет найти способ предотвратить проворачивание коленчатого вала.Проверьте правильность выравнивания звездочек и установите цепь в соответствии с руководством пользователя. Чрезмерное натяжение цепи или ее провисание приведет к преждевременному износу звездочки и втулки. Смазывайте втулку сцепления каждые 4 часа использования. Постарайтесь, чтобы масло попало между корпусом и втулкой. Снятие втулки со звездочки — лучший способ обеспечить надлежащую смазку.

Требуется коленчатый вал двигателя с резьбой, чтобы вы могли ввернуть болт в конец вала, чтобы удерживать сцепление.Центробежное сцепление Extreme Duty Sprocket идеально подходит для повседневных нужд картинга и снегоходов молодежных моделей. Он был разработан для обеспечения длительного срока службы даже в самых сложных условиях. Башмак сцепления термодинамической конструкции увеличивает способность сцепления поглощать тепло, не повреждая пружины сцепления, что приводит к увеличению срока службы и надежности. Эта центробежная муфта для экстремальных условий эксплуатации может выдерживать более высокие температуры, что продлевает срок службы. Двунаправленные, они могут работать как по часовой, так и против часовой стрелки.Лучше рассеивает тепло, продлевая срок службы сцепления. Встроенный внутренний ключ.

Hilliard’s Extreme Duty
Втулки сцепления с внутренним диаметром 3/4 дюйма

04-12467

ВТУЛКА СЦЕПЛЕНИЯ HILLIARD 3/4 B

19,50

Hilliard’s Extreme Duty
Звездочки муфты с внутренним диаметром 3/4 дюйма

04-12466

10 ЗУБЧАТАЯ ЗВЕЗДА HILLIARD

22.50

04-12468

12 ЗУБЬЯ ЗВЕЗДА HILLIARD

22,50

В звездочках с 10 зубчатыми муфтами Hilliard Extreme Duty используются стандартные роликовые цепи 40, 41 и 420. Звездочки муфты с 12 зубьями используют только цепь 35.

Муфты Comet
со встроенным ключом

209748A

СЦЕПЛЕНИЕ 5/8 «B 11TOOTH # 35 ЦЕПЬ

32.50

209768A

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «B 10TOOTH 40/41/420

39,50

Отверстие 5/8 «, 11 зуб — цепь 35. Отверстие 3/4», 10 зуб — цепь 40,41, 420. Не использует установочные винты. Требуется шпоночная канавка 3/16 дюйма до конца коленчатого вала. Выполняется по или против часовой стрелки.

Сцепление 3/4 «Noram Style
Racing Clutch для цепи 35

115570

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «# 35P 15T

49.95

115571

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «# 35P 16T

49.95

Большие звездочки с 15 и 16 зубьями обеспечивают более высокую максимальную скорость, чем обычная муфта с 12 зубьями. Компромисс — это потеря ускорения на низких оборотах. Сделано в Китае.

Максимальный крутящий момент 3.20 «OD
Муфта центробежного шкива

115566

РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 «

39,95

04-864

ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 ОТВЕРСТИЯ

64,50

115565

РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 «

49.95

04-865

ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 ОТВЕРСТИЕ

64.50

Установочные винты и ключ в комплекте.

Полнопроходное сцепление 1 «

115580

СЦЕПЛЕНИЕ 1 «ОТВЕРСТИЕ 14T # 40/41/420

49.95

115581

ЦЕПЬ СЦЕПЬ 1 «БОЛЬШЕ 17T # 35

49.95

115582

СЦЕПЛЕНИЕ 1 «ОТВЕРСТИЕ 15T # 35 ЦЕПЬ

49.95

сквозное отверстие 1 «с установочными винтами.

14 зубьев муфты с внутренним диаметром 1 дюйм
Noram 1600 Series Style

115567

СЦЕПЛЕНИЕ 1 «1600 СЕРИИ 14T

69.95

Муфта с 14 зубьями для цепей 40, 41 и 420.
сквозное отверстие 1 дюйм с установочными винтами.

1 «Comet
SCS 400 Сцепления

206169A

СЦЕПЛЕНИЕ 1 «B 12 ЗУБОВ №35 ЦЕПЬ

99,50

206170A

СЦЕПЛЕНИЕ 1 «B 10 ШЕСТЕРНЯЧЕЕ # 40/41 / 420C

99.50

Для двигателей мощностью от 3 до 7 л.с. и задних колес 15 дюймов или короче. Требуется коленчатый вал со шпоночным пазом 1/4 дюйма и резьбовым концом, чтобы вы могли ввернуть болт в конец коленчатого вала, чтобы удерживать сцепление.

Максимальный крутящий момент 3,20 дюйма OD
Муфты центробежного шкива

115566

РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 «

39.95

04-864

ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 3/4 ОТВЕРСТИЯ

64,50

115565

РЕМЕНЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 «

49.95

04-865

ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 5/8 ОТВЕРСТИЕ

64,50

Установочные винты и ключ в комплекте.

Comet 1 «Диаметр отверстия
Шкив сцепления

202312A

ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ 1 «ОТВЕРСТИЕ S350

89,50

Внешний диаметр 3 «- встроенный ключ 1/4».

Шкив с наружным диаметром 3/4 дюйма, наружный диаметр 2 дюйма
Муфта центробежного шкива

115576

СЦЕПЛЕНИЕ 3/4 «ОТВЕРСТИЕ 2» ШКИВ

39.50

Ключ сцепления 3/16 «

8498

КЛЮЧ 3/16 «X 1/2»

1,60

8454

КЛЮЧ 3/16 «X 3/4»

1,80

8442

КЛЮЧ 3/16 «X 1-1 / 4»

2.00

12-дюймовые секции Keystock

04-5600

КЛЮЧ 3/16 «X 12»

3,40

04-5601

КЛЮЧ 1/4 «X 12»

3,80

Keystock — Обрежьте по мере необходимости.
Для коленчатых валов, промежуточных валов, шкивов, мостов.

Установочные винты Max-Torque

02-119

УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 1 / 4-28 x 1/4

1,00

115605

УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 1 / 4-28 X 1/4

1,00

AS-1414F Установочный винт 1/4 «

Техническое обслуживание сцепления

Обеспечьте безопасность машины

Смазывайте втулку, которая находится в звездочке, по крайней мере, каждые два (2) часа времени движения.Вам придется смазывать сцепление еще чаще, если у вас есть маленькие дети, которые едут на небольшой территории и никогда не едут достаточно быстро, чтобы полностью задействовать сцепление. Сцепление продолжает выделять тепло, пока не сработает.

Смазка сцепления чрезвычайно важна. Если произойдет тепловое повреждение, сцепление никогда не отключится, и машина начнет взлетать сама, как только вы запустите двигатель. Это очень опасно! Вы можете увидеть тепловые повреждения внутри барабана сцепления, металл меняет цвет с черного на синий.Сцепление необходимо заменить, если оно имеет тепловые повреждения и не отключается. Гарантия не распространяется на тепловые повреждения.

Где смазывать сцепление? За стопорным кольцом, рядом с зубьями звездочки на конце сцепления. За стопорным кольцом есть внутренняя бронзовая втулка, которая требует смазки, и вы должны каждый раз вставлять ее туда. При неработающем двигателе, наглец несколько капель масла позади snapring в то время как втулка нагревается. Вы также можете смазать сцепление перед поездкой, смазать сцепление и дать маслу несколько минут, чтобы оно проникло во втулку.Если вы не дадите маслу время стечь на втулку, масло просто вытечет, что равносильно тому, чтобы не смазывать его вообще, потому что масло вообще никогда не достигает втулки. Какое масло мне использовать? Идеально подходит хорошее автомобильное масло, такое как 10W30 или обычное 30-градусное масло. Одновременно рекомендуется смазать цепь маслом. Если цепь перекручивается из-за недостатка масла, ее следует заменить до того, как это повредит звездочку сцепления. Новая цепь дешевле нового сцепления.

Сцепление — это автоматическая коробка передач, которая приводится в действие при повышенных оборотах двигателя.Сцепление не должно включаться, когда карт находится на холостом ходу. Изготовитель двигателя устанавливает на заводе обороты холостого хода двигателя. Скорость холостого хода двигателя обычно составляет около 1650 об / мин +/- 200 об / мин. Есть несколько причин, по которым сцепление может включиться на холостом ходу. Поскольку производитель карт не запускает каждый карт после сборки, важно, чтобы дилер или владелец карты потратили пару минут на то, чтобы прочитать руководство пользователя и ознакомиться с рекомендуемой процедурой при запуске или обслуживании нового карт.

Рычаг дроссельной заслонки может погнуться во время движения или транспортировки к дилеру. Настоятельно рекомендуется всегда начинать картинг, когда гонщик сидит на сиденье водителя, поставив ногу на педаль тормоза. Убедитесь, что они знают, какая педаль, левая, является тормозом, а не педалью газа. Если водитель должен запустить свой собственный карт, тогда поставьте переднюю часть карты напротив неподвижного объекта, такого как дерево или столб забора. Попав в карт, вы можете откатить его назад рукой или ногой, чтобы он мог двигаться вперед.

Во время сборки на заводе-изготовителе картинга возможно, что на рычаг дроссельной заслонки было приложено слишком большое напряжение, из-за чего двигатель работал на холостом ходу выше 2000 об / мин (стартовая скорость сцепления для включения). Думайте и делайте упор на безопасность. Когда вы заводите картинг, будьте в положении, когда вы можете выключить его, если сцепление хочет включиться само. На большинстве карт есть два выключателя: один на рулевой колонке или рулевом колесе, а другой — на самом двигателе. Другой вариант — оторвать провод свечи зажигания, что может привести к легкому удару.

Тахометр (доступен на нашей странице инструментов) можно использовать на двигателе, чтобы проверить, где именно установлена частота вращения двигателя на холостом ходу. Вы не можете проверить правильность оборотов, послушав двигатель и сделав вывод, что они слишком высокие или слишком низкие.

Привычки, которые могут испортить сцепление

Слишком медленное движение: сцепление начинает включаться около 2000 об / мин и блокируется около 2600 об / мин. Езда на полностью открытой дроссельной заслонке дает сцеплению возможность остыть. Полный газ блокирует башмаки муфты против барабана.Когда сцепление не заблокировано, башмаки скользят по барабану, вызывая сильный нагрев, который высыхает смазку во втулке, пропитанной маслом. Вырабатываемое огромное количество тепла может также вызвать отжиг пружины, которая является сердцем сцепления. Если обувь становится пурпурной из-за чрезмерного нагрева, более чем вероятно, что сцепление сломано, и пружина больше не может отводить обувь назад на холостом ходу.

Короткая остановка и движение: чем дольше вы едете на полном газу, тем лучше для сцепления, потому что это дает ему возможность остыть перед следующим включением.

Вождение с нажатой ногой: это проблема новых водителей, которые не уверены в себе. Когда вы впервые едете на картинге, постарайтесь найти открытую площадку, на которой нет препятствий, и вам придется маневрировать, пока вы не привыкнете к педалям тормоза и газа. Водитель должен сначала научиться чувствовать себя уверенно на картинге, прежде чем ставить препятствия на своем пути. Маленький задний двор — не лучшее место, чтобы научиться водить картинг. На мой взгляд, минимум три четверти акра — это ярд, необходимый для картинга.Научите ребенка водить, поставив одну ногу на педаль, будь то тормоз или газ, но не нажимать на обе педали одновременно. Вы либо хотите уйти, либо остановиться, но вы не можете делать и то, и другое одновременно.

Изменение размера шин: установка шин большего размера, чем те, которые поставлялись с картингом, приведет к проблемам со сцеплением. Шины диаметром более 13 дюймов вызывают нагрузку на сцепление, если карт не приспособлен для работы с большими шинами. Если вы едете по гладкой ровной местности, вы можете обойтись с 15-дюймовыми шинами, но как только вы попадете на холмистую местность или глубокую траву, вы создадите дополнительную нагрузку на сцепление, что приведет к преждевременному износу.Большие шины выглядят круто на картинге, но вы сами создаете проблему, переходя на более крупные шины, когда сцепление не предназначено для их работы.

Вес: центробежная муфта предназначена для перемещения определенного веса. При превышении предельного веса срок службы сцепления сокращается. Хорошее эмпирическое правило — карт и водитель (и пассажир, если это двухместный карт) не должны превышать 400 фунтов. Карт весит около 150 фунтов, добавьте к этому вес водителя (и вес пассажира, если это двухместный карт).Если вы заранее знаете, что превысите 400 фунтов, тогда купите картинг с гидротрансформатором и избегайте проблем с сгоранием сцепления, требуя от него большего, чем он был разработан.

Передаточное число: Звездочка двигателя и звездочка задней оси должны иметь передаточное число, близкое к 1: 6. Это означает, что на каждый зуб муфты приходится по шесть зубцов на задней звездочке. Таким образом, если вы насчитаете 10 зубьев на муфте, то на задней звездочке должно быть 60 зубцов. (12 зубьев на муфте означает заднюю звездочку на 72 зуба).Гидротрансформатор имеет систему переменной скорости между ведущим и ведомыми шкивами, поэтому он может улучшить это передаточное число, что дает преобразователю крутящего момента преимущество перед системой с прямым сцеплением. Он улучшает передаточное отношение примерно на 3: 1 и может поворачивать шины большего размера и двигаться на более низких скоростях, не повреждая систему сцепления. Гидротрансформатор изначально является более дорогой системой, но он прослужит дольше и более безотказный при обслуживании.

Ограничения: не пытайтесь снизить скорость картинга, ограничивая ход педали газа или устанавливая ограничитель в карбюратор для ограничения полных оборотов.Любой из этих методов приведет к пробуксовке сцепления, что является саморазрушающим. Сцеплению необходимы полные обороты, чтобы заблокироваться как можно быстрее и начать охлаждение. Чтобы замедлить движение картинга, вам необходимо приобрести редуктор, который подобен тренировочным колесам на картинге, пока водитель не привыкнет к управлению картингом. Редуктор может вдвое снизить скорость картинга.

Следите за смазкой сцепления и цепи … Смазывать жесткую, высохшую цепь — пустая трата времени.

Не заливайте масло в отверстия сцепления: отверстия на барабане предназначены для выпуска горячего воздуха из сцепления. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МАСЛО В ЭТИ ОТВЕРСТИЯ. Попадание масла в барабанную часть сцепления вызывает чрезмерное проскальзывание, что означает чрезмерное выделение тепла.

Если ваш карт имеет пресс-масленку в коленчатом валу для смазки, то порции смазки один раз в месяц должно быть достаточно для смазки. Смазка поступает изнутри звездочки наружу, что является лучшим способом смазки сцепления.Паз в коленчатом вале действует как резервуар для смазки, которая снижает частоту, необходимую для обслуживания по сравнению с смазывать стопорное кольцо области. Цепь по-прежнему необходимо часто смазывать, чтобы она не перекручивалась. Есть несколько отличных спреев для цепей, которые являются воскообразными и не позволяют песку и грязи прилипать к ним. Грязь и песок изнашивают цепь и звездочки.

Все цепи растягиваются со временем. Когда цепь начинает соскакивать со звездочки, пора переместить двигатель вперед или назад, чтобы компенсировать провисание натянутой цепи.Есть четыре болта, которые держат двигатель на кронштейне опоры двигателя пластины. Возьмите гаечный ключ с открытым зевом и торцевой гаечный ключ (скорее всего, 9/16 дюйма) и ослабьте четыре болта, потяните двигатель назад, пока не устраните неровности цепи. Снова затяните болты, но убедитесь, что две звездочки установлены. идеально выровнены друг с другом. Вы не хотите, чтобы звездочки были выровнены, потому что это приведет к отрыву цепи или неравномерному износу звездочек. Оставьте примерно полдюйма зазора между верхом цепи и ее низом, не t потяните двигатель назад там, где цепь натянута, насколько это возможно.Натянутая цепь может привести к тому, что карт будет двигаться на нейтральной передаче, когда на месте водителя никого нет. Натянутая цепь вызывает трение во втулку или роликовый подшипник, что может привести к его срабатыванию при работе двигателя на холостом ходу. Жесткая цепь также очень быстро изнашивает зубья звездочки.

Научите своего ребенка обслуживать карт и возьмите на себя ответственность за его содержание. Каждый второй баллон с бензином в картинге — это примерно интервал для смазки цепи и втулки.

Гарантия на сцепление: Как долго прослужит сцепление? Если он правильно установлен на коленчатый вал двигателя, без использования «волшебного молотка» для удара по валу, с использованием ключа правильной длины (полдюйма) и соблюдения всех указаний, указанных здесь, сцепление должно прослужить несколько лет.Но при неправильной установке, движении в суровых условиях (песок, крутая местность, чрезмерный вес картинга или задние колеса выше 15 дюймов) сцепление может прослужить всего 20 минут. Если обувь вороненая, не отправляйте сцепление обратно для гарантийной замены. Тепловое повреждение не является заводским дефектом, его не продавали с воронеными туфлями. При неправильном использовании сцепления контрольные признаки легко заметить. Для карт Go Karts с задними шинами высотой более 15 дюймов или двигателем мощностью более 8 лошадиных сил требуется преобразователь крутящего момента.Если у вашего картинга задние диски больше 6 дюймов, вам придется установить гидротрансформатор, который использует ремень и цепь. Последняя цифра размера шины — это размер обода.

Полезные советы от Max-Torque! В цепях 219 и №35 роликов нет. Роликовая цепь начинается с цепей с шагом 1/2 дюйма, а именно: цепей № 40, 41, 420 и 428 и более крупных. Чем больше зазор между пластиной соединительного ролика и неподвижным звеном ролика на цепи № 35, тем больше легче получить смазку там, где она необходима.Цепь застревает на внутренней стороне ролика, а НЕ на внешней поверхности, поэтому распыление смазки на внешнюю сторону цепи малоэффективно. Получение смазки между штифтом и пластинами — это секрет того, как правильно смазать цепь. Как, когда и чем смазывать — цель данной статьи.

Внутренняя часть муфты, когда двигатель работает на холостом ходу, действует как вентилятор, втягивающий воздух вокруг барабана для охлаждения башмаков. Излишки масла на цепи будут всасываться в сцепление.Он попадет на башмаки и в барабан, и его придется сжечь, прежде чем сцепление снова заработает стабильно. Проверьте продувочную линию на двигателе, чтобы убедиться, что у вас хорошее уплотнение. Очень важно правильно подключить линию из-за того, куда может идти масло и проблем, которые оно может вызвать. Использование продувочной лески для смазки цепи — не очень хорошая идея и вызовет больше проблем, чем того стоит.

Присадки к маслу, которые могут вызвать проблемы при попадании на диск или барабан сцепления: Slick 50, Dynamite, Energy Release и любое масло, в состав которого входит тефлон или силикон.С любым маслом, которое говорит, что оно является антифрикционным, будьте очень осторожны при его использовании, потому что тефлон или силикон убивают сцепление. Это отличные ингредиенты моторного масла, но они подойдут вам, если попадут внутрь сцепления или на тормозной диск. Они делают именно то, для чего предназначены, а именно предотвращают трение — контакт стали со сталью. В сцеплении и тормозной системе вам нужно трение, чтобы они работали правильно. Плохая новость в том, что эти смазочные материалы пропитывают сталь. Шлифовка или очистка растворителем, очистителем тормозов или бензином не поможет.Попав в металл, он остается там навсегда, потому что тепло вернет эту смазку на поверхность.

Теперь вернемся к цепочке и что делать, чтобы она была готова к гонке. Мы используем только непрерывную цепочку, потому что главные звенья всегда ломаются в самый неподходящий момент. Любой производитель цепи скажет вам, что самое слабое звено в цепи — это главное звено. Чтобы смазать нашу цепь, снимаем и чистим WD-40 и воздушный шланг. Я не люблю использовать очиститель тормозов, растворитель или бензин, потому что они загрязняют мою масляную ванну.Затем мы помещаем нашу цепь и наши звездочки в банку из-под кофе с 2-дюймовым 30-дюймовым бензиновым автомобильным маслом и 1/2 кубика парафинового воска, который вы можете купить в продуктовом магазине. Там будет три кубика. в коробке используйте только половину одного кубика.

Банку с кофе помещают в сковороду с 1/2 воды на дно сковороды, которая действует как пароварка, поэтому у нас нет направьте огонь на банку с кофе.Теперь поместите ее на плиту и поставьте на средний огонь (180 F градусов (64.5C) от 30 до 45 минут). Когда воск растает в масле, все готово, и теперь вы можете снять его с плиты и повесить цепь и звездочки над банкой, чтобы излишки стекали обратно в банку для многократного использования. Не доводите масло до кипения, потому что мы не хотим разрушать масло, мы просто хотим, чтобы оно было горячим, чтобы получить максимальное проникновение. Масло изготовленные втулки нагревают масло в закрытой системе, откачивая воздух, который втягивает масло в поры втулки. В новой масляной втулке 15% веса втулки составляет масло, которым пропитывается масляная втулка с помощью вакуумной системы.Тепло заставит воздух подниматься на поверхность масла. Пустота вокруг пальца и роликовой тяги будет заменена маслом. Парафиновый воск, когда он тает, будет действовать как уплотнение, удерживая масло вокруг штифта в цепи и запечатывая масло во втулке. Вытащите цепь из горячего масла после того, как оно пропитается не менее 30 минут, и дайте маслу и воску стечь обратно в банку, чтобы использовать на следующей неделе, повторяя тот же процесс. Когда он остынет, уберите цепь и звездочки в пластиковый пакет.Нет необходимости вытирать их, просто установите цепь обратно на карт, когда будете на трассе на следующей неделе. Вставьте звездочку обратно в барабан, и у вас будет достаточно смазки в цепи или на звездочке, чтобы продержаться у вас на гоночных выходных.

Масляная втулка, используемая в сцеплении, содержит достаточно масла для самосмазывания втулки, на которой она вращается во время многих гонок, прежде чем потребуется ее пополнение. Масло выходит в очень незначительном количестве и попадает внутрь барабана сцепления, поэтому перед заключительной гонкой дня рекомендуется протереть барабан изнутри.Обслуживание очень важно для всех сцеплений, и профилактическое обслуживание обеспечит стабильность сцепления. По мере того, как масло накапливается на башмаках сцепления и в барабане, вы начинаете проявлять чрезмерное проскальзывание, поэтому теперь пора отшлифовать колодки и внутреннюю часть барабана наждачной бумагой зернистостью 80 или наждачной бумагой. После того, как вы отшлифуйте обувь и отшлифуйте внутреннюю часть барабана, протрите ее чистой тряпкой или продуйте воздухом. Я бы рекомендовал очиститель тормозов только для сцепления со стальным башмаком, а не для сцепления, которое имеет материал из фенольной смолы.Не распыляйте его внутри барабана сцепления, если вы не сняли звездочку. Причина, по которой его называют ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗА, заключается в том, что вы должны его использовать. На самом деле это не очиститель сцепления, но если вы используете его для очистки сцепления, убедитесь, что вы не приближаетесь к масляной втулке или роликовому подшипнику. Вы загрязните масляную втулку, и смазка не останется в ней надолго, потому что очиститель тормозов слишком быстро разрушает ее. Еще одна вещь, которую я наблюдаю, гуляя по ямам и наблюдая, как бригады чистят сцепление: если немного брызг — это хорошо, то канистра должна быть еще лучше.В конечном итоге они распыляют внутреннюю часть барабана, в котором находится звездочка. Если у него есть втулка, очиститель тормозов высушит остатки смазки во втулке, поэтому, когда она будет собрана, сцепление захочет включиться на холостом ходу на линии, ожидающей выхода на гусеницу. Самая безопасная вещь для очистки сцепления — это бумажное полотенце или чистая тряпка, немного WD-40 и воздушный шланг. Протрите внутреннюю часть втулки бумажным полотенцем или протяните тряпку через отверстие, смажьте палец маслом на нефтяной основе и вотрите его в втулку.Следуйте этим простым маленьким хитростям, и втулка сцепления никогда не доставит вам проблем. Помните, что втулка или роликовый подшипник работают только на холостом ходу, если карт движется, сцепление действует как ОДИН кусок стали.

Замена гидравлической системы сцепления C4

Всегда рекомендуется отключать аккумулятор, чтобы предотвратить возникновение электрических проблем.Для этой работы вам придется снять аккумулятор, чтобы упростить доступ к главному цилиндру сцепления. Если у вас Corvette ’90 или новее, вам также придется снять компьютер с крепления. Вам не нужно отсоединять провода от компьютера — просто открутите крепежные болты и уберите его с дороги.

Чтобы добраться до соединения толкателя главного цилиндра, снимите внутреннюю панель под приборной панелью со стороны водителя.Под ним есть соединения для разъема ALDL и внутреннего освещения, поэтому будьте осторожны при снятии панели, чтобы не повредить соединения.

Снятие рабочего цилиндра сцепления — это первый шаг.Есть две гайки, которые удерживают цилиндр на месте.

После снятия рабочего цилиндра с колокола вы можете добраться до фитинга на линии жидкости, ведущей к главному цилиндру. При ослаблении фитинга всегда используйте трубный ключ, чтобы не допустить закругления фитинга.

После снятия рабочего цилиндра с колокола вы можете добраться до фитинга на линии жидкости, ведущей к главному цилиндру.При ослаблении фитинга всегда используйте трубный ключ, чтобы не допустить закругления фитинга.

Главный цилиндр сцепления удерживается двумя болтами. Удалить их. Как только вы сможете переместить главный цилиндр сцепления и дотянуться до линии от главного цилиндра к рабочему цилиндру, снова используйте гаечный ключ для шлангов, чтобы ослабить линию.

Этот зажим удерживает оригинальный толкатель главного цилиндра сцепления на педальном узле. Снимите его и снимите толкатель с педального узла. Затем можно снять главный цилиндр сцепления.

Мы использовали главный цилиндр Wagner CM120165 и рабочий цилиндр Wagner F103711 в качестве замены.Их можно найти во многих магазинах автозапчастей.

Обратите внимание на прокладку между брандмауэром и главным цилиндром сцепления. Убедитесь, что вы не забыли установить его с новым главным цилиндром сцепления, иначе вам придется снова разобрать его, чтобы установить.

Подсоедините трос к главному цилиндру сцепления и привинтите новый главный цилиндр сцепления к перегородке с помощью алюминиевой проставки. Новый главный цилиндр сцепления имеет зажим, уже установленный в толкателе.Вам не нужно использовать старую.

Полностью заполните рабочий цилиндр новой тормозной жидкостью. Как только рабочий цилиндр заполнится, заполните главный цилиндр. Обратите внимание, что тормозная жидкость начнет подачу под действием силы тяжести по трубопроводу вниз, туда, где должен быть подключен рабочий цилиндр.

Пока жидкость стекает через трубку, подсоедините ее к рабочему цилиндру. Убедитесь, что соединение находится в самой высокой точке, пока вы не затянете его. Удерживая соединение направленным вверх и поток жидкости из главного цилиндра должен не допускать попадания воздуха в систему.

Если в системе все еще есть воздух, значит на рабочем цилиндре есть спускной клапан.Когда вы открываете штуцер для прокачки, убедитесь, что он направлен прямо вверх, чтобы воздух выходил раньше жидкости. Как правило, если вы держите соединение линии направленным вверх, а в главном цилиндре не иссякает жидкость, в этом шаге нет необходимости.

Если в гидравлической системе сцепления отсутствует воздух, а рабочий цилиндр установлен и работает должным образом, вы можете переустановить аккумулятор и боковую панель автомобиля.

25Июн

Обработка днища авто: цены на антикоррозийную обработку кузова автомобиля

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Антикоррозийная обработка днища автомобиля в ЮВАО Москва
Днище DINITROL ML и Mettalic или 1000
Днище подвержено механическому износу и коррозии из-за попадающих камней, гравия,дорожных реагентов, воздействия влаги, промышленных примесей, которые содержатся в воздухе. Поэтому если при осмотре авто выявляются следы ржавчины, мы рекомендуем делать обработку составом ML. А вот если таких очагов не выявлено или машина новая, используют DINITROL METALLIC.
В AutoGarag процедура реализуется в следующем порядке
Осмотр авто на подъемнике.
Демонтаж подкрыльников, защиты днища и порогов. Снятию подлежит как пластиковая, так и металлическая защита, причем последнюю отсверливают, а по окончании антикоррозийной обработки днища заклепывают.
Мойка и сушка машины с помощью специализированного оборудования.
Обезжиривание поверхностей (детали, которые не будут подвергнуты обработке, закрывают; это касается тормозных суппортов, глушителя, амортизаторов).
Нанесение состава.
Повторная сушка автомобиля.
Установка на место демонтированных элементов, сдача авто клиенту.
Днище и колесные арки – антикоррозийная обработка
Для антикоррозионной обработки днища и колесных арок применяют составы с высокой проникаемостью. Впоследствии они образуют пленку, защищающую поверхность от влаги, грязи, промышленных примесей, которые содержатся в воздухе. В процессе обработки колесных арок демонтируют локеры и подкрылки.
Если под ними выявляются очаги ржавчины, эти участки отдельно обсуждаются с клиентом.
В AutoGarag антикоррозионная обработка днища и колесных арок состоит из стандартных этапов:
Днище и кузовные панели осматривают на подъемнике.
Снимают защиту днища, подкрыльники. Если защита металлическая, её отсверливают, а после обработки повторно заклепывают.
Авто моют и сушат в специализированной камере.
Поверхности, которые подлежат антикоррозионной обработке, обезжиривают, а остальные, в том числе глушитель, тормозные суппорты, амортизаторы, закрывают.
Наносят выбранный состав.
Машина проходит сушку.
Мастера устанавливают снятые элементы и сдают авто клиенту.
При полной антикоррозийной обработке защитные составы наносят на днище, арки и в скрытые полости. Они имеют хорошую адгезию к поверхности, устойчивы к воздействию щелочных и солевых растворов. Подаются в скрытые полости под давлением через технологические отверстия.
Делается это для того, чтобы бороться с щелевой коррозией. Поэтому используемые препараты должны обладать рядом свойств: высокая пенетрация, наличие в составе ингибиторов, которые замедляют коррозию, стойкость к механическим повреждениям.
С учетом вышеупомянутых свойств оптимальными оказались составы DINITROL, нанесение которых в AutoGarag проходит в несколько этапов:
Осмотр кузовных поверхностей, сварочных швов на подъемнике.
Демонтаж защиты днища, подкрыльников, навесных элементов.
Мойка авто (требуется, чтобы удалить частицы грязи, окислы, соли, частицы отслоившегося лака).
Сушка в камере.
Нанесение составов DINITROL.
Сушка после антикоррозионной обработки.
Установка предварительно снятых элементов, передача авто клиенту.
Прайс-лист на услугу – антикоррозийная обработка
Легковые автомобили
Днище
DINITROL ML* и Mettalic или 1000
Днище + колесные арки
DINITROL ML* и Metallic или 1000
Скрытые полости
DINITROL ML* и 3641-A-80 или 1000 Полная обработка Жидкие подкрылки
DINITROL 479 Днище
DINITROL 479 Глушитель
DINITROL 8050
автомобили класса А и В 4 000р. 7 000р. 4 000р. 12 000р. 10 000р. 10 000р. 1 500р.
автомобили класса С 5 000 р. 8 000 р. 4 000 р. 13 000 р. 11 000 р. 11 000 р. 1 750 р.
автомобили класса D 5 500 р. 8 000 р. 5 000 р. 14 000 р. 12 000 р. 12 000 р. 2 000 р.
автомобили класса E 6 000 р. 9 000 р. 5 000 р. 16 000 р. 13 000 р. 13 000 р. 2 250 р.
автомобили класса F 6 500 р. 9 000 р. 6 000 р. 18 000 р. 14 000 р. 14 000 р. 2 500 р.
автомобили класса M 7 000 р. 10 000 р. 6 000 р. 20 000 р. 15 000 р. 15 000 р. 2 750 р.
Кроссоверы и джипы
Днище
DINITROL ML* и Metallic или 1000 Днище + колесные арки DINITROL ML* и Metallic или 1000 Скрытые полости
DINITROL ML* и 3641-A-80 или 1000 Полная обработка Жидкие подкрылки
DINITROL 479 Днище
DINITROL 479 Глушитель
DINITROL 8050
автомобили класса А и В 4 000р. 8 000р. 5 000р. 14 000р. 11 000р. 11 000р. 1 500р.
автомобили класса С 5 000 р. 9 000 р. 5 000 р. 15 000 р. 12 000 р. 12 000 р. 1 750 р.
автомобили класса D 5 500 р. 9 000 р. 6 000 р. 16 000 р. 13 000 р. 13 000 р. 2 000 р.
автомобили класса E 6 000 р. 10 000 р. 6 000 р. 18 000 р. 14 000 р. 14 000 р. 2 250 р.
автомобили класса F 6 500 р. 10 000 р. 7 000 р. 20 000 р. 15 000 р. 15 000 р. 2 500 р.
автомобили класса M 7 000 р. 11 000 р. 7 000 р. 22 000 р. 16 000 р. 16 000 р. 2 750 р.
* Dinitrol ML наноситься только на автомобили со следами коррозии, антикоррозийная обработка
Автомобили класса А и В длина – 3. 9 м Сузуки Сплеш, Форд Фиеста, Мазда 2
Автомобили класса С длина 3.9 – 4.3 м Сузуки SX-4 (хетчбек), Субару Импреза (хетчбек), Мазда 3, Форд Фокус (хетчбек)
Автомобили класса D длина 4.3 – 4,6 м Сузуки SX-4 (седан), Субару Импреза (седан, универсал), Сузуки Кизаши, Субару Легаси, Субару Форестер,Форд Фокус (седан, универсал)
Автомобили класса E длина 4.6 – 4.9 м Субару Трибека, Форд Мондео, Мазда 6
Автомобили класса F длина 4.9 + м Форд Эксплорер
Автомобили класса M комерческие автомобили
Антикоррозийная обработка автомобиля:
Выхино-Жулебино, Лефортово, Некрасовка, Рязанский, Капотня, Люблино, Нижегородский, Текстильщики, Кузьминки, Марьино, Печатники, Южнопортовый, Братеево, Борисово, Зябликово, Шипиловская, Зябликово, Орехово-Борисово, Домодедовская, Каширская, Царицыно, Люберцы
Антикоррозийная обработка днища автомобиля Dinitrol 650 BD
Ремонт пластиковых деталей и бамперов автомобиля
Антикоррозийная обработка днища автомобиля цена от 4000 руб.
гарантия 2 года!
Какой бы ни был марки автомобиль уже через 4-5 лет эксплуатации на его днище могут появиться так называемые рыжики — следы начавшейся коррозии. Антикоррозийная обработка днища в Москве поможет предупредить эти процессы.

Зачем нужна антикоррозийная обработка днища

Днище автомобиля постоянно подвергается воздействию различных агрессивных факторов. Об него бьется гравий, оно царапается песком, орошается потоками воды и, плюс ко всему, зимой на него действуют агрессивные химические реагенты, которыми обрабатывают дороги.

Если запустить вялотекущие процессы коррозии и не бороться с ними, начнется истончение металла на днище авто и снизится прочность кузова. Чтобы этого не допустить, днище автомобиля следует своевременно обрабатывать антикоррозионными материалами. Первый раз стоит нанести антикоры на дно нового, только купленного автомобиля.

Опасность лучше предупредить, чем бороться с ее последствиями. Регулярная антикоррозийная обработка днища цена которой достаточно невысока выгоднее, чем замена поврежденных ржавчиной деталей.

Рачительный автовладелец позаботится об антикоррозийной обработке не только дна автомобиля, но и скрытых полостей, а также колесных арок. Это элементы наибольшим образом подвергающиеся агрессивному воздействию окружающей среды при езде. Некоторые водители отмечают, что антикоррозийная обработка дна повышает акустический комфорт внутри авто, подавляя внешние шумы.

Последовательность работ по антикоррозийной обработке днища

В целом, процесс обработки днища авто можно разделить на следующие этапы:

подъем авто на подъемник;

демонтаж пластиковых защит, подкрылок, лонжеронов;

мойка днища авто специальными составами;

диагностика;

при необходимости — пескоструйная обработка очагов ржавления, затем -преобразователями ржавчины, затем — грунтование и цинкование;

обработка дна антикоррозийными составами.

Периодичность и объем антикор-обработки зависят от эксплуатации автомобиля, от полноты проведенной ранее антикоррозионной защиты. При обычной эксплуатации авто (не коммерческой) профессионально проведенная антикоррозийная обработка днища в Москве будет эффективно защищать днище авто в течение трех лет. В любом случае каждые 3 года рекомендуется проводить профилактический осмотр днища авто.

Обратиться за консультацией, а также записаться
на антикоррозийную обработку днища Вы можете
по телефону +7(926) 313-03-01

5 22

1 to 1000

Антикоррозийная обработка днища автомобиля в Москве с гарантией в Дефектов-НЕТ.
Антикоррозийная обработка днища автомобиля в Москве с гарантией в Дефектов-НЕТ. 106
Рейтинг услуги

Антикоррозийная обработка днища

Антикоррозийная обработка днища

Антикоррозийная обработка днища автомобиля в Москве с гарантией в Дефектов-НЕТ.

Дефектов нет РФ /images/cms/content/dn. jpg Антикоррозийная обработка днища от 2000 +7 (495) 532-86-64 Россия — Москва — 3 Хорошевская ул. вл. 7 к. 1, Маломосковская ул. д21 стр 5

Антикоррозийная обработка днища 5/ 5stars

Проголосовавших: 22

Сумма голосов: 105

Антикоррозийная обработка днища
3 Хорошевская ул. вл. 7 к. 1, Маломосковская ул. д21 стр 5
Москва, RU RUS

Оставить комментарий

Антикоррозийная обработка — Центр антикоррозийной обработки Dinitrol66. Екатеринбург
Практика показывает: даже самый высококачественный металл, из которого, кстати, и изготовлено большинство деталей автомобиля, со временем начинает разрушаться от коррозии. В немалой степени способствуют этому неблагоприятные погодные условия, плохое дорожное покрытие, несвоевременная очистка трасс и магистралей от снега.
Не стоит думать, будто бы на заводе уже позаботились о вашем автомобиле: ни вы, ни компания-дилер, в которой вы приобретали авто — никто не может быть уверен в том, что антикоррозионная обработка, проведенная изготовителем, способна выдерживать огромные нагрузки в виде ливней, снегопадов, солей. Вот почему антикоррозионная обработка бывает актуальной не только для подержанных авто, но и для новых машин.
Нужно ли делать антикоррозионную обработку? Этим вопросом задаются миллионы автомобилистов в нашей стране. Наш ответ однозначен – конечно, нужно! Именно антикоррозионная обработка, которая наносится на днище кузова автомобиля, арки колес, а также на другие внешние и внутренние детали транспортного средства, способна минимизировать негативные воздействия окружающей среды.
Этапы антикоррозийной обработки:
— экспресс мойка кузова;
— профессиональная мойка днища автомобиля со спец-шампунем;
— демонтажмонтаж подкрылок (локеров) и прочих элементов (пластиковые защиты и термоэкраны), препятствующих антикоррозийной обработке;
— обработка днища автомобиля износоустойчивым антикоррозийным средством Dinitrol 4941;
— обработка порогов антикоррозийным покрытием Dinitrol 4941;
— обработка скрытых полостей антикоррозийным покрытием Dinitrol ML.
(Скрытые полости: пороги, лонжероны, стойки кузова, поперечины и усилители днища, места под молдингами и накладками, усилители моторного отсека, усилители капота, усилители крышки багажника)
Цены на антикоррозийную обработку -> ЦЕНЫ.
Используемые материалы ->Антикоррозийные материалы Dinitrol
Как и чем нужно обрабатывать днище авто

К сожалению, далеко не все автопроизводители проводят оцинковку кузова, считающуюся необходимой при эксплуатации транспортного средства в суровых зимних условиях и холодного дождливого демисезонья.

Выход один – обрабатывать машину самостоятельно или латать бесконечные дыры, которые однозначно будут появляться.

Причины повреждений днища авто

Для осознания всей серьезности этого вопроса необходимо хотя бы поверхностно ознакомиться с потенциальными проблемами, которыми чревато отсутствие защитного покрытия автомобильного днища, по праву считающегося одним из самых уязвимых мест на кузове из-за постоянного контакта с водой, грязью, а также мелкими камешками и другими твердыми предметами.

И если влага грозит коррозийными изменениями, то второй вариант нередко провоцирует механические повреждения различной площади и глубины.

Смотрите также:

Виды обработки

Гниение незащищенного днища является лишь вопросом времени, поэтому, если есть возможность обработать автомобиль, то обязательно следует ей воспользоваться.

Другое дело, что если эта опция не была предусмотрена по умолчанию, то дополнительная обработка в профессиональной мастерской потребует немалых средств, особенно если будет использоваться оцинковка, считающаяся самой качественной и надежной.

В качестве более доступной альтернативы могут быть использованы такие материалы для покрытия, как мастика (пластизольная обработка), действующая по подобию эпоксидных смол, а также антикор с различным составом примесей.

Антигравий, битум, воск, парафин, каучук, эбонит, силикон и даже пластик – вот наиболее популярные элементы, которые включают в состав современных антикоров.

Смотрите также:

Как правильно обработать

Для того чтобы продлить жизнь кузова по максимуму, настоятельно рекомендуется позаботиться о его защите. Благо, сегодня все необходимые для этого материалы и инструменты имеются в свободном доступе. Это значит, что при большом желании и наличии времени с поставленной задачей можно справиться самостоятельно.

Инструменты и материалы

Если владелец транспортного средства решается на его самостоятельную обработку, то имеет смысл делать все по технологии, иначе нанесенный материал попросту отвалится. То же самое можно сказать и о расходниках, на которых уж точно не стоит экономить, тем более что речь не идет о заоблачных суммах.

В этот перечень входят:

Малярные кисти.

Наждак для обработки металла.

Дрель с насадкой проволочного типа.

Растворитель марки 646.

Обезжириватель.

Преобразователь ржавчины или ортофосфорная кислота.

Грунтовка (с цинком или марки ГФ-021).

Только имея в наличии весь набор, можно приступать к процессу обработки. Также можно использовать дополнительные инструменты или какое-то другое покрытие.

Этапы работ

Недаром говорится, что не боги горшки обжигают, и сама процедура обработки не представляет собой ничего сложного.

Так, опытные специалисты рекомендуют придерживаться следующего алгоритма действий:

Автомобиль ставят на открытой площадке и демонтируют колеса, бампера и арки.

Днище моют и дают просохнуть, после чего приступают к его подготовке, состоящей из трех этапов – ошкуривание, обезжиривание и грунтовка.

После суточной просушки грунтового слоя в два этапа наносится 0,5-миллиметровый слой мастики с обязательным соблюдением 4-часового интервала.

Смотрите также:

Рекомендуется выдержать автомобиль на воздухе в течение суток, после чего можно будет ставить на место предварительно снятые детали. На этом этап обработки можно считать завершенным.

[democracy]
[democracy]

Автор: Екатерина

Цена на антикоррозийную обработку днища автомобиля в Москве, защита днища антикором

Дожди, соли и реагенты способствуют ускорению появления коррозии, что снижает срок эксплуатации авто. Заводская защита в этом плане не является гарантией долголетия. Чтобы продлить срок службы машины и предотвратить образование ржавчины, прибегают к дополнительной услуге.

Обработка днища автомобиля в Москве в компании «Аквастар» защитит металлические детали от коррозии. По сравнению с ценой транспортного средства такая услуга стоит недорого, поэтому позволяет минимальными затратами избежать крупных ремонтных работ в дальнейшем.

Защита в «Аквастар» включает:

подготовительные работы;

удаление очагов коррозии, в том числе, пескоструйной обработкой;

сушка подготовленных поверхностей;

очищение внутренних поверхностей дверей, крышки багажника, полостей кузова по технологическим картам;

обработка днища и арок антикоррозийным составом;

установка на место снимаемых деталей.

При заказе комплексной защиты днища автомобиля от коррозии в стоимость работ входит снятие/установка деталей на подготовительном и заключительном этапах. «Аквастар» не привязывает себя к определённому производителю материалов, что позволяет гибко подбирать обрабатывающий состав и предложить адекватную цену на услуги в Москве в зависимости от марки транспортного средства и объёма работ.

Кроме того, у нас вы можете заказать антигравийное покрытие днища автомобиля.

Какие элементы нуждаются в защите

Больше всего в защите нуждается днище авто, а также, сварные швы, скрытые полости, где скапливаться грязь. Чтобы добраться до таких мест, некоторые узлы приходится разбирать полностью. Такие манипуляции никак не отразятся на надёжности автомобиля, так как у нас работают опытные и профессиональные специалисты.

В зависимости от места обработки, используют жидкий и густой антикоррозийный состав. Жидкий материал распыляют по труднодоступным полостям кузова. Покрытие нижней части машины от коррозии обеспечивается нанесением мощным распылителем густого состава. Образовавшаяся эластичная плёнка не сохнет и не растрескивается.

Оба материала свободно проникают в швы и трещины кузова, вытесняют влагу и прекращают коррозию. Толщины и плотности плёнки достаточно, чтобы перекрыть доступ воздуха к металлическим элементам. Как правило, средний срок службы такой обработки при соблюдении условий эксплуатации составляет до 8 лет.

Цена на антикоррозийную обработку днища автомобиля не является показателем качества работы. У гаражных умельцев услуги намного дешевле, элитные конторы Москвы предлагают столь же элитные цены. При этом долговечность зависит не столько от применяемых материалов, сколько от квалификации специалиста – необходимо оценить слабые места кузова и скрупулёзно очищать каждый сантиметр.

Именно такой подход к работе применяет «Аквастар». Запишитесь на антикоррозийную обработку – продлите жизнь вашему верному спутнику.

Цели и средства антикоррозийной обработки днища автомобиля

Большая часть людей, покупая автомобильный транспорт, старается сэкономить свои деньги и забывает об антикоррозийной обработке. Они, как правило, надеются на то, что в заводских условиях эта обработка была сделана очень качественно. Это можно допустить, если автомобиль приобретается на короткий срок. В том случае, если вам придется долгое время пользоваться машиной, то ее днище нужно сразу же обработать. Как это нужно правильно делать и чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии? Давайте разбираться…

Задачи

Во время езды автомобильное днище подвергается постоянному воздействию гравия, частичек асфальта и камней. Лед и снежные массы, грязь и соль — все они оказывают на металлическое покрытие неблаготворное влияние.

В итоге краска начинает отслаиваться, возникают микротрещинки и сколы. Уже на «голую» металлическую поверхность попадает жидкость, обуславливая возникновение коррозии.

Металлические сплавы с течением времени начинают ржаветь и на поврежденных участках, и под цельным слоем красочного покрытия, потому что там формируется конденсат из-за перепадов температуры. Для того чтобы предотвратить эти неприятности, применяется антикоррозийная обработка автомобильного дна.

Заводская обработка

На предприятиях автомобильной промышленности нашего государства низ машины и ее кузов вообще не подвергают антикоррозийной обработке. Потому при покупке таких транспортных средствах обязательно нужно задуматься об этом — грамотная обработка позволит увеличить период эксплуатации машины.

В новеньких иномарках днище покрывается специальным слоем для защиты методом анодирования. Также на поверхность наносится покрытие на основе цинка, защищающее конструкцию от коррозийного воздействия. Обладатели новых автомобилей зарубежного производства могут не обращаться к такого рода обработке в течение пяти-семи лет.

Однако для машин, побывавших в употреблении, требуется тщательный осмотр, потому что никому неизвестно, восстанавливалось ли днище во время подготовке транспортного средства к реализации.

Даже если автокузов был восстановлен, то все равно нужно воспользоваться материалами, предназначенными для обработки автомобильного днища. Металлический сплав со временем скапливает в своей структуре «усталость». Данные процессы неблагоприятно влияют на прочностные свойства автокузова. Коррозионные и окислительные процессы ускоряют потерю прочности.

Виды средств

Обработка кузова автомобиля от коррозии может использоваться разными средствами. Так, в продаже сейчас встречаются составы, содержащие в себе агрессивные абразивы, которые могут причинить вред днищу. Потому нужно знать, какой именно смесью лучше работать, чтобы все прошло безопасно и надежно.

По составу антикоррозийные материалы классифицируются на битумные и восковые. По предназначению смеси также выделены в две категории. Первая — составы для скрытых наружных поверхностей. Средства другой категории используются для обработки открытых участков.

Внутренние смеси

Для обеспечения защиты внутренних поверхностей используются невысыхающие смеси. Данные составы, как правило, находятся в жидком состоянии. Препарат заполняет микротрещины и иные повреждения, предотвращая коррозионные и окислительные процессы. Нередко также пользуются составами на основе парафина и воска, которые прекрасно подходят для обработки мест, где производилась сварка.

Такие средства формируют на поверхности особую защитную пленку, которая позволяет защитить элементы внутри кузова от окисления и влияния влаги. Восковые препараты крайне популярны и отличаются высоким уровнем эффективности. Такая защита примечательна и тем, что не утрачивает свою работоспособность в широком диапазоне температур. Итак, чем обработать кузов автомобиля на зиму?

Средства для открытых участков

Чтобы обеспечить внешним поверхностям надежную защиту, используются препараты на базе мастик ПВХ, битума и жидкого пластика.

Битумные смеси включают в свой состав сам битум и особые синтетические масла. Такие препараты, как правило, наносятся на автомобильное днище тоненьким слоем.

Мастики ПВХ делаются на основе такого материала, как каучук. Они характеризуются высоким уровнем прочности и эффективности. Такие покрытия являются очень долговечными, потому они нередко используются на предприятиях.

Жидкая пластмасса не может похвастаться особой стойкостью к воздействиям механического плана, потому такая антикоррозийка зачастую применяется для создания дополнительного декоративного слоя.

Самые популярные препараты

Автомобилисты, которые пытаются отыскать правильное средство, могут выбирать из массы вариантов. Итак, какие же антикоррозийные составы сегодня пользуются особым спросом?

«WAXOYL HARDWAX». Этот антикоррозионный состав реализуется в удобных баллончиках. Изготовитель продукции уверяет своих потребителей, что смесь прекрасно подходит для обработки наружных элементов кузова. Изготавливается средство в Швейцарии. Продается препарат в пятилитровых канистрах и металлических бочках на 58 и 200 литров. Он обладает черным оттенком. «WAXOYL HARDWAX» — это специальная антикоррозийная мастика, собранная из парафинов, коррозионных ингибиторов и битуминозных частичек. Перед тем, как обрабатывать, автомобильное днище нужно тщательно очистить от загрязнений и следов ржавчины, к примеру, в области подкрылков. К преимуществам средства относится и то, что оно с легкостью выдерживает разный климат. То есть, в жару состав не будет течь, а в мороз покрытие останется таким же пластичным. Состав наносится с помощью безвоздушной и воздушной методики. При правильном соблюдении технологии можно обеспечить крайне эффективную защиту.

«РАСТ СТОП В». Этот препарат тоже продается в бочках, канистрах и баллончиках. Кстати, его очень просто использовать самостоятельно. Эта смесь не твердеет. Особый состав позволяет ей с легкостью проникать в дефекты. Изготовитель советует для нанесения пользоваться безвоздушной методикой распыления. Можно для этого пользоваться и кисточкой.

«NOVA GOLD». Это другое популярное средство, для обеспечения защиты автомобильного днища. Пользоваться препаратом могут владельцы любых автомобилей. Смесь собой представляет сочетание битумозных алканов с металлическими наполнителями. Реализуется в бочках, баллончиках и канистрах. Интересно то, что перед обработкой этим препаратом поверхность можно даже предварительно не подготавливать. Состав элементов, присутствующих в средстве, позволяет эффективно сражаться с коррозией.

Обработка своими руками

Любое из средств для защиты можно наносить самостоятельно. Обработка днища автомобиля антикором своими руками состоит из нескольких этапов:

Сначала нужно поставить машину на эстакаду или яму.

После этого следует демонтировать колеса и обеспечить хорошее освещение поверхности, с которой предстоит иметь дело.

Затем поверхность нужно тщательно очистить, воспользовавшись мощным напором воды.

Далее ее желательно просушить с помощью сжатого воздуха.

Для удаления вздутий и сколов нужно применять специальные приспособления.

После этого поверхность необходимо обезжирить.

Затем на днище следует правильно нанести грунтовку с содержанием цинка, а уже после этого можно воспользоваться выбранным антикоррозийным составом.

Далее поверхность можно покрыть мастикой, делая перерывы, чтобы предыдущие слои как следует подсохли.

Желательно пользоваться составами в канистрах, так как прибретение нужного количества баллончиков обойдется гораздо дороже.

<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/VoAAAgJELuA-1920.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/6CWKR8OfLkk» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Оценка статьи:
Загрузка…

Читайте также:

Антикоррозийная обработка днища в Волжском

Коррозия металла является основной причиной разрушения кузова любого современного автомобиля. Заводское пластизольное покрытие постепенно повреждается и отслаивается, а в образовавшиеся полости попадает влага. В результате днище, колесные арки, пороги начинают ржаветь.

Благодаря современным антикоррозийным средствам с этим разрушительным явлением можно эффективно бороться. С их помощью производится обработка днища, и автомобиль получает новую жизнь. Причем речь идет как об отечественных, так и о зарубежных марках.

Центр Пескоструйной Обработки в Волжском предлагает квалифицированное выполнение антикоррозийной обработки поврежденного днища любого автомобиля. Мы гарантируем своим клиентам оперативность и высокий профессионализм. Компетентные специалисты компании успешно справляются с решением сложнейших проблем.

Стоимость предоставления услуги

Качественная обработка автомобильного кузова выполняется антикоррозийными покрытиями от ведущих производителей. Объективные цены на данный вид услуги в нашей компании составляют конкуренцию большинству аналогичных предложений на рынке. Сотрудничество с Центром Пескоструйной Обработки выгодно всем нашим клиентам, независимо от количества обслуживаемых машин, т. к.:

персонал имеет высокую квалификацию;

для работ используются оригинальные качественные материалы;

перечень оказываемых услуг широкий;

мы предлагаем конкурентоспособные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту;

предоставляются скидки.

Мы ведем постоянный поиск в Волжском наиболее эффективных антикоррозийных покрытий и периодически проверяем состояние днищ машин, которые подверглись обработке. Высококачественные материалы гарантируют долговременную защиту любого автомобиля.

Профессиональные и ответственные сотрудники компании тщательно соблюдают последовательность этапов обработки днища антикоррозийной смесью. Все технологические процессы производятся с максимальной аккуратностью.

Антикоррозийная обработка поврежденного днища

Эксплуатация транспортного средства с ржавым кузовом опасна, так как представляет угрозу для водителя, пассажиров и других машин. Коррозия может быть сплошной и характеризоваться значительной площадью поражения днищ, колесных арок и других элементов. Местный процесс ржавления проявляется на участках соединений разных частей кузова, что приводит к нарушению прочности и жесткости рамы.

Для антикоррозийной обработки поврежденного днища наши специалисты применяют материалы, обладающие следующими свойствами:

пластичностью на морозе;

высокой адгезией с металлом;

абразивной стойкостью;

механической прочностью;

возможностью шумопоглощения.

Процесс взаимодействия покрытия с металлом во время обработки приводит к образованию пассивной формы оксида железа на днище автомобиля. Ингибирующие вещества, входящие в состав используемых материалов, позволяют защитному слою равномерно распределяться по поверхности, а механическим повреждениям самостоятельно затягиваться.

Необходимость антикоррозийной обработки автомобиля

Коррозия металла бывает следующих видов:

химическая – результат воздействия окружающей среды;

электрохимическая – итог влияния дождя или снега с растворенными в нем реагентами;

механическая – проявляется после механического воздействия (трение, удары камней либо вибрация).

Самой распространенной является электрохимическая коррозия металла. Именно зимние дороги становятся источником воды, в которой растворено множество химических веществ. Такая смесь агрессивно влияет на состояние кузова автомобиля и особенно быстро разъедает днище. Поэтому важно перед началом зимы произвести антикоррозийную обработку. Это касается не только днища автомобиля, но и колесных арок, скрытых полостей, швов, порогов и лонжеронов.

Технология нанесения покрытия

Важно понимать, что антикоррозийная обработка автомобилей способна только замедлить процесс разрушения металла. Защита также может предупредить возникновение новых очагов ржавчины. Тщательную обработку поврежденного днища производят в несколько этапов:

Техническая мойка и сушка.

Зачистка ржавых участков.

Обезжиривание поверхности и грунтование.

Покрытие мастикой.

Сушка нанесенного слоя.

Мойка машины.

Для каждого состава существует свой способ нанесения. Зачастую профессиональная обработка выполняется методом распыления под давлением 6-8 атм. Толщина образовавшейся пленки должна составлять 250-300 мкм. Если покрытие получится более тонким, автомобиль не будет надежно защищен. В случае когда пленка получается толще 300 мкм, она может отслоиться.

Периодичность нанесения защиты

Цель антикоррозийной профессиональной обработки – не допустить появления сквозных отверстий в днище. Насколько часто автомобилю потребуется нанесение такой защиты, будет зависеть от климатических условий, в которых он эксплуатируется, и структуры дорожного покрытия. Например, если авто чаще всего используется на морском побережье или песчаных трассах, периодичность составит один раз в два года.

Если вашему автомобилю в Волжском понадобилась антикоррозийная обработка, специалисты Центра оперативно окажут данную услугу с помощью профессиональных материалов. Мы располагаем всеми условиями для осуществления полного технологического цикла. Долгий срок службы вашего автомобиля – лучшее доказательство высокого качества нашей работы.

Пожалуйста, расскажите о нас:

Грунтовка автомобиля Плюсы и минусы

NH Масляная грунтовка

В войне против ржавчины в конечном итоге невозможно победить, но защита от ржавчины и грунтовка могут помочь продлить срок службы вашего автомобиля !. Антикоррозийная защита и грунтовка могут так долго защищать от натиска вызывающих ржавчину дорожной соли и рассола. Победа требует бдительности.

Почему грунтовка автомобиля так важна для всех водителей? Ваша машина — это серьезное вложение, и ее нужно беречь! Со временем эта ржавчина вызовет коррозию и может привести к поломке детали и множеству других проблем.Ржавчина не только уродлива, но и может вызвать ряд различных поломок системы, таких как утечки, которые могут привести к постепенному расходу топлива и даже значительные компоненты, такие как отказ двигателя и трансмиссии. Системный ущерб может расстраивать. Если вы чем-то не защитите свой автомобиль, вы можете сделать его более уязвимым для системных повреждений.

Ржавчина снизит срок службы и остаточную стоимость вашего автомобиля, не говоря уже об угрозах безопасности, поэтому очень важно принять меры для предотвращения образования ржавчины!

Многие люди живут в местах, где неблагоприятные погодные условия могут отрицательно сказаться на их автомобиле.Абразивная дорожная соль, дорожный раствор, липкий древесный сок, мелкие царапины, оставленные низко висящими ветвями деревьев — все это может стереть краску производителя, а затем стереть слой на ней. И как только краска на вашем автомобиле начинает отслаиваться, разрушительная ржавчина не за горами.

С появлением дорожного рассола это токсичное вещество может проникнуть во все укромные уголки и трещины, куда не могла попасть традиционная дорожная соль. Многие дорожные рассолы содержат липкие добавки, поэтому токсичное вещество не смывается с дороги.Проблема в том, что когда вы едете по этим липким веществам, они не различают!

Грунтовка автомобиля за и против наших клиентов

В отчете за 2017 год, опубликованном AAA, было подсчитано, что водители в США ежегодно платят около 3 миллиардов долларов на ремонт ржавчины, вызванной методами антиобледенения

Многие ингредиенты, содержащиеся в сегодняшних средствах против обледенения дорог, позволяют им работать при гораздо более низких температурах, в отличие от традиционной каменной соли.

Знаете ли вы, что многие автомойки перерабатывают воду? Удаляют ли они эти токсичные вещества или просто продвигают их глубже в полости тела? Из-за нормативного давления многие автомойки вынуждены перерабатывать воду и многие другие варианты по экономическим причинам. Многие бесконтактные автомойки используют от 50 до 150 галлонов на автомобиль! Автомойки должны платить как за воду, так и за ее поступление.

Подготовка к защите вашего автомобиля от ржавчины — более разумный способ защитить ваши вложения.В этой статье мы обсудим, что такое грунтовка и как она помогает защитить ваш автомобиль от коррозии и ржавчины.

Основы грунтовки автомобилей

Лучшее время для нанесения грунтовки на автомобиль — это новый автомобиль. Это потому, что на днище автомобиля еще нет мусора, остатков и коррозии.

Вкратце,
Автомобильное грунтовочное покрытие — это тип защитного слоя, который наносится на ходовую часть транспортных средств.

Традиционный твердый или прорезиненный грунтовочный слой или мягкий масляный грунтовочный слой — ваш выбор.

Давайте сначала рассмотрим это. Если на вашем автомобиле есть ржавчина, у вас действительно есть только один выбор, если вы хотите, чтобы приложение было эффективным.
Покрытие ржавчины твердой краской или грунтовкой из прорезиненного воска только задержит влагу под поверхностью и позволит продолжить окисление.

Удаление ржавчины до ее удаления может быть более эффективным, но сложным, потому что ржавчина подобна раку, она зарывается глубоко под металлическую поверхность.По этой причине мы считаем, что метод инкапсуляции ржавчины не стоит ни усилий, ни затрат.

Масляная грунтовка, в отличие от традиционных прорезиненных, лакокрасочных или восковых грунтовок, проникает сквозь ржавчину до хорошего металла, вытесняя влагу и удаляя кислород, что исключает возможность окисления.

Масляная грунтовка, если она разработана для данного применения, также должна иметь способность к ползучести и проникновению глубоко в полости тела, где может начаться ржавчина. Хорошая масляная грунтовка будет расползаться от 4 до 6 дюймов, гарантируя, что точечные сварные швы, швы, складки будут проплавлены и защищены.

Эти внутренние полости тела обычно не защищены и склонны удерживать грязь и влагу.

Мягкая грунтовка самовосстанавливающаяся. Если камень ударится о поверхность, он не расколется и будет самовосстанавливаться, поддерживая защитный барьер.

Восковую или прорезиненную грунтовку следует наносить только на новую поверхность, не подверженную ржавчине. Тот, где вы можете видеть и гарантировать 100% покрытие.
Важно, чтобы автомобиль проверялся каждые пару лет, чтобы убедиться, что барьер не был нарушен. Эта поверхность должна выдерживать истирание, а не сколы. Мы считаем очень важным, чтобы полости тела обрабатывались масляной грунтовкой в сочетании с твердой / восковой грунтовкой для полной комплексной защиты.

Может помочь уменьшить внутренний шум.

Во время движения дорожные звуки могут быть громкими. Для легковых автомобилей шумовое загрязнение в некоторых ситуациях может быть невыносимым для водителя. Нанесение слоя грунтовочного покрытия создает звуковой барьер, в результате чего интерьер становится заметно тише. После проведения обслуживания многие водители замечают, что уровень звука в их автомобилях заметно ниже.

Может наноситься самостоятельно.

Антикоррозионная защита работает лучше всего, когда вы профессионально применяете эту услугу к своему автомобилю.Однако если денег мало и у вас есть базовые навыки обслуживания автомобиля, то вы можете сделать всю работу самостоятельно.

NHOU предлагает открытые семинары и обучающие видео

Если эта услуга применяется в автосалоне, она может стоить до 1000 долларов США, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Некоторые дилеры включают его в пакет услуг, стоимость которых даже выше. Когда вы выполняете работу самостоятельно, стоимость может быть менее 100 долларов для легковых автомобилей и менее 150 долларов для грузовиков и внедорожников.

Просто имейте в виду, что при нанесении грунтовки своими руками вы создадите небольшой беспорядок.

Это продлит срок службы и ценность вашего автомобиля.

Хорошая грунтовка продлевает срок службы вашего автомобиля. Коррозия не только влияет на целостность металлов в вашем автомобиле. Он может попасть в ваши металлические провода и кабели, повлияв на любой компонент, состоящий из стали или алюминия. Даже ваша трансмиссия и двигатель подвержены коррозии, когда на автомобиль не нанесено грунтовочное покрытие.

Минусы грунтовки

Антикоррозийный состав на масляной основе необходимо повторно наносить каждый год для достижения наилучших результатов.
Единственный способ нанесения грунтовочного покрытия обеспечить постоянную защиту вашего автомобиля — это частое повторение обслуживания. Большинство владельцев могут наносить новый слой каждый год, не беспокоясь о том, что их нижняя часть живота будет повреждена. В соленой или разрушительной среде это обязательно! Не ждите, пока у вас случится структурный сбой или пока не пройдут проверки безопасности. Обработайте ржавчину так же, как и любой другой элемент обслуживания автомобиля.

Как долго держится грунтовка?

Продолжительность действия грунтовки зависит от окружающей среды, в которой он находится, и от использования автофургона.Например, грунтовка на припаркованном прицепе может длиться годами. Автодом или трейлер, которым приходится много путешествовать по дороге, может потребовать повторного нанесения раньше из-за ударов о раму, которые могут привести к сколам покрытия.

Необходимо ежегодно проводить визуальный осмотр грунтовки для проверки целостности.

Зачем наносить грунтовочный слой на RV

RV выигрывают от грунтовки больше, чем от защиты от ржавчины, отчасти из-за их конструкции. Там, где автомобили имеют герметичные участки и трубчатые рамы, транспортные средства для отдыха строятся на основе открытого шасси на колесах или рамы прицепа. Эта рама почти полностью доступна, и на все открытые участки можно нанести грунтовочный слой. Поскольку грунтовка также обеспечивает защиту от тепла, стресса, шума и конденсации, не требуя повторного нанесения ежегодно, она становится легким выбором для транспортного средства для отдыха.

Продукты выше среднего бесполезны, если вы получаете заявку ниже среднего!

Вы найдете аппликаторы, прошедшие обучение на заводе-изготовителе, готовые к обслуживанию вашего автомобиля уже сегодня
> здесь <

Как предотвратить коррозию днища грузовика или автомобиля?

Когда мы говорим об обслуживании автомобилей, одним из наиболее упускаемых из виду аспектов является ходовая часть.Даже при детализации автомобиля чаще всего пренебрегают нижней стороной. Вы можете подумать, что это не так важно, но важно предотвратить коррозию днища грузовика или автомобиля. Скажем иначе. Вы бы пошли в спортзал и работали только над руками и грудью? Конечно нет! Ваши ноги и остальная часть тела выглядели бы глупо по сравнению с верхней частью. Это именно то, что вы делаете со своим автомобилем, если не предотвращаете коррозию днища.

Зачем нужно предотвращать коррозию на нижней стороне?

Первый вопрос, который мы получим, — зачем мне предотвращать коррозию днища моего автомобиля? Есть множество причин, по которым вы хотите регулярно ухаживать за ходовой частью.

1. Погода

Наиболее частая причина коррозии — погодные условия. Особенно когда вы живете в более холодном климате со снегом, вы боретесь с дорожной солью. Свойства этой соли делают ее катализатором окисления, которое приводит к образованию ржавчины. По оценкам AAA, дорожные антиобледенители ежегодно приводят к повреждению ходовой части на 3 миллиарда долларов! Вот почему вам нужно как можно скорее убрать соль с вашего автомобиля!

2. Место нахождения

Если вы не живете в более холодном климате, вы думаете, что находитесь в ясном месте.НЕПРАВИЛЬНЫЙ! Как насчет жизни рядом с пляжем? Эта соленая вода в воздухе оказывает такое же воздействие на вашу ходовую часть, как и соль на дороге. Это приведет к образованию ржавчины на ходовой части, поэтому вы должны принять меры, чтобы этого не произошло.

3. Влажность

Следующий враг ходовой части — влага. Всякий раз, когда ходовая часть подвергается воздействию влаги, вы попадаете в беду. Это происходит, когда вы едете по мокрой грунтовой дороге, и влага оказывается в ловушке под грязью.Вот почему вы видите, что автомобили в дождливом или влажном климате имеют больше коррозии, чем автомобили из пустыни.

4. Грязь

Это ведет нас прямо в грязь. Мусор прилипает к ходовой части вашего автомобиля и позволяет ржавчине образовываться из-за влаги, которая скапливается под ним. Кроме того, грязь стирает любую защиту, которую вы применили к ходовой части, делая ее бесполезной.

Меры по предотвращению коррозии на нижней стороне
Профилактика всегда лучше лечения.Вам не нужна головная боль, связанная с ржавой ходовой частью. Вот почему вы должны инвестировать в продукт, который надежно защитит вашу внутреннюю поверхность от коррозии. При наличии всех продуктов, представленных на рынке, может быть сложно определить, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд. Мы настоятельно рекомендуем использовать Durabak для ходовой части. Вот почему:

Подкладка станины защищает от соли, снега, камней, мусора и грязи, разрушающих ходовую часть.

Влага не может проникнуть под подкладку.

Грязь, мусор и жир не прилипают к краске постельного белья Durabak.

Легко чистится и красиво выглядит.

Помимо всего этого, его легко применить независимо от уровня вашего мастерства. Выполняя работу самостоятельно, вы можете сэкономить много денег. Если вы готовы двигаться дальше, мы перечислили все шаги для вас в нашей предыдущей статье «Постельное белье используется для грунтовки? Да!» Теперь осталось только выбрать желаемую текстуру и цвет из множества вариантов, предлагаемых Durabak.Затем вы можете расслабиться и не беспокоиться о коррозии ходовой части.
Защита автомобиля от ржавчины: стоит ли это затрат?

Сколько стоит защита от ржавчины?

Обычно защита от ржавчины автомобиля стоит от 120 до 150 долларов, а защита от ржавчины на внедорожнике или грузовике — от 130 до 170 долларов в Канаде, в зависимости от того, с каким поставщиком услуг вы работаете.

Один из лучших способов защитить свой автомобиль и сохранить его рыночную стоимость — это применить раствор для защиты от ржавчины. Защита от ржавчины помогает избежать или даже полностью предотвратить ржавчину и коррозию, но стоит ли того на самом деле ежегодные затраты?

Стоимость процессов защиты от ржавчины

Лучший способ предотвратить появление (или ускорение) коррозии вашего автомобиля погодными условиями и солью — это обработать его раствором для защиты от ржавчины.Вот четыре наиболее популярных варианта защиты от ржавчины, а также их типичная стоимость:

1. Масляный спрей для капель

Решения, такие как Rust Check, Krown или Corrosion Free, применяются профессионалами каждые 12–18 месяцев при стоимость от 100 до 200 долларов.

Капельный масляный спрей — это вариант, который чаще всего рекомендуют профессионалы. Процесс включает в себя распыление антикоррозийного средства на поверхность днища кузова, предназначенного для защиты от влаги. Эти решения проникают в труднодоступные дверные швы, стыки и щели, которые являются очагами ржавчины и коррозии.

Обратной стороной этого метода является то, что после нанесения масло будет капать. Это может привести к появлению пятен, если ваш автомобиль останется на одном месте, но обычно капание прекращается через 24–48 часов. Необходимо просверлить небольшие отверстия, чтобы продукт достиг определенных участков автомобиля (подробнее об этом позже), и обычно рекомендуется ежегодное нанесение.

2. Масляный спрей без капель

Такие компании, как Ziebart, наносят масляный спрей без капель по цене от 120 до 140 долларов в год, в зависимости от типа автомобиля.

Густой раствор на масляной основе можно наносить на весь кузов автомобиля, включая днище. Этот продукт разработан для предотвращения коррозии всего автомобиля и не вызывает капель после нанесения.

Одна из проблем, связанных с распылителем без капель, заключается в том, что вязкость раствора недостаточна для того, чтобы проникнуть во все пятна, которые могут быть при капании масляного распылителя. Как и в случае капельного масляного спрея, отверстия необходимо просверлить, но из-за того, что спрей наносится на весь автомобиль, требуется больше отверстий.

3. Электронные ингибиторы ржавчины

Электронные модули можно приобрести и установить в таких магазинах, как Canadian Tire, по цене от 300 долларов США, или их можно установить в большинстве дилерских центров. Однако цена в дилерских центрах может быть высокой — от 500 до 1000 долларов.

Это решение включает в себя электронный модуль, который пропускает слабые электрические токи через металл автомобиля. Теоретически это предотвратит ржавление автомобиля, нарушив электрохимическую реакцию, вызывающую коррозию.

Этот вариант все еще относительно новый, и вердикт о его эффективности все еще обсуждается.

4. Грунтовка на основе дегтя

Грунтовка может быть нанесена примерно за 150 долларов, и ее следует наносить ежегодно.

Большинство дилерских центров предлагают вариант грунтовки для новых и подержанных автомобилей, который включает опрыскивание нижней части автомобиля черным смолистым раствором. После затвердевания покрытие на основе смолы выполняет роль барьера, защищая автомобиль от воды и других элементов.

Это отличное краткосрочное решение, однако грунтовка может отслаиваться и вызывать проникновение влаги в трещины, попадание влаги под покрытие и ускорение процесса коррозии. Грунтовка также не защищает остальную часть автомобиля и не поможет на участках, уже пострадавших от ржавчины или повреждений.

Следует ли беспокоиться о просверленных отверстиях?

Для таких применений, как распыление капельного масла или распыление масла без капель, требуется просверлить несколько небольших отверстий в определенных местах, чтобы раствор мог попасть во все необходимые области.Легко понять, почему в вашу машину берут дрель, но на самом деле это лишь незначительное неудобство.

Если это сделает проверенный профессионал, любые отверстия следует просверлить в незаметных местах, например, возле дверной защелки и на нижней стороне автомобиля, и они будут слишком маленькими, чтобы их можно было заметить. Отверстия также будут заполнены пробками, и влага или жидкость не смогут проникнуть внутрь.

Преимущества сверления для нанесения раствора для защиты от ржавчины перевешивают неудобства, связанные с небольшими отверстиями, о которых никто никогда не узнает. там.

Что вызывает коррозию?

Элементы

Воздействие воды — наиболее частая причина появления ржавчины на автомобиле. Лужи, образовавшиеся из-за дождя, проезда по снегу и даже при влажном воздухе, — все это способы, которыми вода попадает в укромные уголки и трещины вашего автомобиля. Эта влага в сочетании с кислородом воздуха вызывает так называемое окисление, которое по сути является ржавчиной и коррозией.

Другие элементы, такие как сухая погода и солнечные ультрафиолетовые лучи, могут ускорить появление ржавчины и коррозии при первых повреждениях.

Соль и другие химические вещества

Нижняя часть вашего автомобиля полностью подвержена воздействию всего и вся, через что вы едете. В зимних условиях соль и другие химические вещества, используемые для удаления снега или льда, попадают под автомобиль и прилипают к металлическим поверхностям. Комбинация соли и воды более разрушительна, чем ржавчина, поскольку раствор разъедает металл, ослабляя его и вызывая разрушение.

Соль и противообледенительные химикаты предназначены для снижения точки замерзания воды, что позволяет вашему автомобилю в зимних условиях попадать на тротуар.Однако это означает, что ваш автомобиль подвергается большему воздействию влаги, в результате чего вода (вместе с солью и химическими веществами) попадает во все места вашего автомобиля, которые вам не нужны.

Простой износ

В вашем автомобиле много движущихся частей, и со временем на металлических компонентах проявляются эффекты износа. Пренебрежение износом вашего автомобиля приведет к преждевременному старению и ржавчине. И то, и другое со временем будет стоить вам больше денег, чем затраты на надлежащее обслуживание.

Компоненты, обычно подверженные ржавчине

Ржавчина может образовывать дыры или вызывать повреждения, а также нарушать работу и производительность следующих деталей:

Выхлопная система и глушитель

Винтовые пружины

Панели пола

Рама и подрамник

Chip Paint

Тормоза

Дверные петли

Электрические цепи

Отказ от защиты от ржавчины может привести к более частому ремонту, что увеличивает общую стоимость срока службы вашего автомобиля.Кроме того, любая коррозия, которая развивается в течение срока владения, может привести к гораздо более низкой стоимости при перепродаже или торговле.

Стоит ли защита от ржавчины?

Автомобиль — одна из самых больших покупок, которые вы сделаете в своей жизни. Приобретая такой крупный билет, рекомендуется найти способы как можно дольше защитить стоимость ваших инвестиций.

Ржавчина — одна из самых больших угроз вашему автомобилю и его стоимости при перепродаже. Кроме того, стоимость ремонта повреждений, нанесенных любой развивающейся коррозией, может действительно увеличиваться в зависимости от того, какой компонент (ы) затронут (краска, схемы, панели пола и т. Д.).).

Защита от ржавчины может стать отличным вложением в ваш автомобиль, но то, стоит ли оно того, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, сколько вы будете ездить, в какое время года и как долго вы планируете владеть автомобилем. Например, установка электронного ингибитора ржавчины за 1000 долларов на автомобиль, который стоит всего 10 000 долларов, не имеет большого смысла.

Тем не менее, даже если вы планируете продавать, наличие доказательств регулярной защиты от ржавчины — отличный аргумент, который может помочь вам получить лучшую цену за автомобиль.

Что читать дальше

К вам

Мне интересно узнать — защищаете ли вы свой автомобиль от ржавчины? Если да, то сколько вы заплатили и какой тип используете? Дайте мне знать, оставив комментарий ниже!

Плюсы и минусы покрытия днища автомобилей в Индии, преимущества герметика тефлоновой краски

Когда вы покупаете новый автомобиль, одна из первых «услуг», которые вам предлагает дилер, — это антикоррозионное покрытие днища кузова, а также тефлоновая краска, герметик и полироль для кузова автомобиля. Вам действительно нужна эта процедура, сделанная на вашем автомобиле, которая стоит в среднем от рупий? 3000 рупий 6000 в зависимости от машины?

Мы рассмотрим преимущества и недостатки использования покрытия днища кузова и герметика тефлоновой краски для вашего нового автомобиля. Взглянуть.

Антикоррозийное покрытие днища кузова

Покрытие днища, которое чаще всего используется на автомобилях в Индии и поставляется такими компаниями, как 3M, представляет собой толстую прорезиненную краску, которая при распылении образует покрытие толщиной 2-3 мм по всей нижней части автомобиля.Вы также получаете более тонкое прозрачное покрытие днища, которое похоже на лак, покрывающий всю днище автомобиля. Некоторые даже вводят антикоррозийный лакокрасочный материал в щели, такие как днище дверей и дверных порогов, чтобы защитить их от ржавчины.

Некоторые производители автомобилей уже предлагают некоторое покрытие днища кузова прямо с завода, которое обычно распыляется внутри колесных арок и под днищем автомобиля.

Вот некоторые преимущества покрытия днища

Защита от ржавчины
В идеале любое дополнительное покрытие днища следует наносить на новый и чистый автомобиль.Производители автомобилей используют густые краски и герметики для днища кузова, но добавление покрытия днища, особенно в прибрежных городах, полезно. Соленая вода очень сильно разъедает автомобили.

На плохих дорогах летящие камни и галька могут отколоть первоначальное покрытие днища кузова и оставить незащищенным металл. Дополнительную защиту обеспечивает послепродажное покрытие днища.

Звукоизоляция

Более толстые покрытия днища автомобилей, используемые в автомобилях, также действуют как эффективные шумоглушители.Они могут снизить дорожный шум и шум от шин, а также сделать салон более тихим благодаря звукопоглощающим свойствам прорезиненных красок.

Простота обслуживания

Равномерное черное покрытие днища кузова придает автомобилю чистый вид. Это также упрощает обслуживание автомобиля, просто промывая днище днищем из шланга. Вы можете быть уверены, что скопление слякоти не приведет к быстрой коррозии. На большинство нижних покрытий в наши дни распространяется пятилетняя гарантия, что составляет срок службы такого покрытия.

Вот некоторые из недостатков покрытия днища:

Высокая стоимость

Стоимость покрытия днища снизилась, но все еще дорого. Это связано с тем, что покрытие днища, предлагаемое автомобильным дилером, является одним из способов заработка на покупателе.

Риск повреждения при нанесении

Следует соблюдать осторожность при нанесении покрытия на днище кузова. Эта густая прорезиненная краска при неправильном нанесении может попасть в движущиеся механические детали и вызвать преждевременный выход из строя, например, в карданный шарнир или шарнирные соединения карданного вала автомобиля или приводных валов.Они также могут препятствовать плавному перемещению компонентов подвески при неправильном применении. Кроме того, существует риск чрезмерного распыления краски на нижние края автомобиля.

Тефлоновое покрытие

Тефлоновое покрытие — это общее название прозрачного лакокрасочного герметика, который наносится на окрашенные поверхности автомобиля. Этот бренд изначально принадлежал Dupont, но теперь стал общим для категории герметиков для красок из ПТФЭ. Это защищает окрашенную отделку автомобиля и придает сияющий блеск, сохраняя автомобиль как новый на долгое время.

Вот преимущества тефлонового покрытия:

Незначительная защита от царапин

Тефлон — это толстая прозрачная поверхность, которая очень скользкая. Он защищает поверхность автомобиля от вихревых следов и царапин, вызванных пылью и чисткой грязной тканью.

Повышает блеск

Нанесение прозрачного покрытия из твердого воска или тефлона на автомобиль выравнивает неровности окрашенной поверхности за счет заполнения мелких ямок и трещин. Это увеличивает отражающую способность краски, придавая автомобилю глянцевую поверхность, напоминающую зеркало.

Вот минусы тефлонового покрытия:

Кратковременный

Тефлоновое покрытие недостаточно долго. Эффект может исчезнуть примерно через шесть месяцев, после чего его нужно будет переделать, или вам придется перейти на полироль для автомобиля с твердым воском. Преимущества твердого воска также недолговечны, но его можно восстановить с гораздо меньшими затратами.

Высокая стоимость

Другой недостаток — высокая стоимость тефлонового покрытия.Автосалоны часто берут большие суммы, превышающие рупий. 3000 штук на покрытие автомобиля, при этом большая часть затрат идет на прибыль дилера. Если у вас есть время и терпение, хороший твердый воск — лучший вариант для вашей машины.

Сообщите нам, знаете ли вы о каких-либо других плюсах и минусах покрытий днища кузова и тефлоновых покрытий, чтобы другие члены сообщества CarToq могли принять осознанное решение о таких услугах, предлагаемых дилерами и магазинами автомобильных аксессуаров.

Повреждает ли снежная соль автомобили? Советы по защите

Главная — Блог — Повреждает ли машина снеговая соль? Советы по защите вашего автомобиля

Размещено: 26 октября, 2019

Зима уже не за горами, поэтому важно заранее подготовить машину или грузовик.

Повреждение снегом солью может привести к коррозии и ржавчине на транспортных средствах, если они не обслуживаются должным образом. Если он остается на ходовой части и поверхности автомобиля слишком долго, это может привести к образованию ржавчины и повреждению прозрачной отделки вашего автомобиля.

Снежная соль может даже вызвать повреждение механики вашего автомобиля.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел и работал наилучшим образом, вам необходимо предотвратить повреждение поверхности и ходовой части зимой.

Вредит ли машинам снеговая соль?

Во-первых, вы, вероятно, захотите узнать четкий ответ на вопрос: «Повреждает ли снежная соль автомобили?»

И что самое печальное, самый простой ответ на этот вопрос — да.

Как скажет вам механик или специалист по кузову, повреждение снежной солью может привести к дорогостоящим расходам на ремонт, если с ним не обращаться.

Во многих районах штата Иллинойс соль, песок и вспашка используются для повышения безопасности движения по дорогам во время зимних метелей и ледяной погоды.

Хотя эти методы помогают предотвратить автомобильные аварии, они не всегда полезны для здоровья вашего автомобиля. Соль растапливает лед и снег, но она также может вызвать ржавчину под автомобилем, а затем еще и солевую коррозию.

Это работает, потому что соль имеет более низкую температуру плавления, чем вода. Добавляя соль ко льду, вы можете заставить лед таять при более низких температурах, чем при использовании только воды.

Когда вы комбинируете соль с песком, вы также увеличиваете тягу на обледенелых дорогах для дополнительного сцепления.

Поскольку снежная соль вызывает повреждение днища автомобиля и его окраски, важно научиться защищать автомобиль от снега и дорожной соли.

Тормозные магистрали — одна из областей, на которые часто наносится дорожная соль, поэтому зимой необходимо регулярно проверять тормозную систему. Вам также необходимо проверить свой автомобиль на предмет ржавчины и солевой коррозии в уязвимых местах.

Соль по своей природе абразивна, поэтому она ускоряет образование ржавчины на любой металлической поверхности.Контакт с металлическими частями автомобиля может привести к повреждению кузова и двигателя.

Но самая большая опасность для вашей ходовой части. Ржавчина под автомобилем — серьезный риск для его функциональности и безопасности. Ваша трансмиссия, тормоза и другие детали подвергаются воздействию снега, льда и дорожной соли.

И хотя технология обработки поверхности в вашей краске помогает в определенной степени защитить ваш автомобиль, повреждение снежной солью может быстро преодолеть любые препятствия на пути окраски.

Основная цель — в первую очередь предотвратить повреждение днища автомобиля. К сожалению, эту цель часто легче сказать, чем сделать.

Поскольку снеговая и солевая коррозия может произойти несмотря ни на что, вам следует регулярно проверять и ремонтировать свой автомобиль, чтобы предотвратить серьезные проблемы с безопасностью или возникновение дополнительных повреждений.

Как защитить свой автомобиль от снега и дорожной соли

Лучшее, что вы можете сделать, — это принять меры предосторожности и подготовить машину к наступлению зимы.

Начните с мытья и смазки автомобиля воском перед первым снегопадом. Возможно, будет хорошей идеей обратиться к профессиональным специалистам по деталям, чтобы выполнить свою работу.

Как правило, восковое покрытие держится от 6 до 8 недель, поэтому вам может потребоваться наносить его несколько раз каждую зиму в зависимости от погоды. Вы также можете использовать синтетические краски-герметики, которых хватит до следующего лета.

Все эти варианты работают, усложняя прилипание соли к вашему автомобилю.

Если соль не прилипает к ходовой части, краске или металлическим поверхностям вашего автомобиля, это позволяет избежать коррозии. И эти заранее спланированные решения обычно более доступны, чем борьба с ржавчиной и солевой коррозией.

С наступлением зимы вам нужно будет активно защищать свой автомобиль от снежной соли.

Обязательно мойте автомобиль после метели, чтобы не допустить попадания на него соли и льда. Вытирая поверхность автомобиля сухим полотенцем после мойки, вы можете сохранить его великолепный вид и сохранить свежесть в дальнейшем.

Помимо защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, еще одним важным шагом является посещение ремонтной мастерской или ремонтной мастерской, чтобы защитить ходовую часть с помощью грунтовочного покрытия.

Коррозия ходовой части — один из самых серьезных повреждений снега солями, поскольку она влияет на мобильность и структурную целостность вашего автомобиля.

Хотя для очистки ходовой части и покраски вы можете попробовать мойку автомобилей с проходной через дорогу, обычно более эффективно использовать ручную мойку и спрей для ходовой части.

Советы по уходу за автомобилем зимой

Регулярно мойте автомобиль, чтобы смывать снег, соль, песок и грязь. В идеале вы должны мыть и сушить машину каждые 10 дней или реже.

Избегайте езды по глубокому снегу, так как он может сжаться и попасть в ходовую часть вашего автомобиля. Это может привести к плохому торможению, затрудненному воздушному потоку, коррозии и вибрациям.

Отремонтируйте любые осколки краски размером больше ручки, чтобы предотвратить коррозию открытого металла.

Мойте машину как можно чаще, когда температура колеблется выше и ниже 35 ° F. Настоящее повреждение дорожной солью обычно не происходит, пока температура не начинает нагреваться.

Нанесите воск на автомобиль перед наступлением зимней погоды, чтобы ваша покраска была защищена от попадания соли.

Избегайте мест со стоячей водой, потому что в этих местах скапливается снежная соль, и ее можно легко разбрызгать на автомобиль.

Не забывайте наносить воск на автомобиль каждые два-три месяца, чтобы покрытие оставалось достаточно прочным, чтобы защитить вашу покрасочную работу от любых источников повреждения снежной солью.

Защитите свой автомобиль от повреждений снежной солью

Хотя вы не можете контролировать зимнюю погоду, вы можете защитить свою машину от повреждений.

Если вы боретесь со снежной солью или ржавчиной, наши опытные специалисты могут помочь вам предотвратить и устранить любые признаки износа.

Если у вас есть повреждение снегом солью или другой ремонт кузова автомобиля, о котором нужно позаботиться, доверьте эту работу Todd’s Auto Body! Позвоните нам сегодня по телефону (217) 431-7209, чтобы узнать больше!
Печь для термической обработки днища автомобиля
-Cooldo Industrial Co., Ltd

Описание промышленной печи для отжига и отпуска с тележкой с подом:

Печь для закалки с подом металла с тележкой — отличное решение для термической обработки или отпуска, нормализации, отжига больших и тяжелых сварных изделий, таких как как более крупная литая деталь, поковка, стальная заготовка, стальная игла, заготовки зубчатых колес, приводные валы и подобные изделия.

Тепловая камера: При проектировании тепловой камеры мы оптимизируем класс изоляции, толщину и плотность в соответствии с вашим конкретным применением.В конструкции камеры мы использовали все волокна, которые на 60% экономят энергию, чем кирпич, и обладают прекрасными характеристиками аккумулирования тепла.

Конструкция двери: Дверь печи обычно является неотъемлемой частью кабины или может быть прикреплена к корпусу печи и приводится в действие вертикально для герметизации камеры. Рама двери изготовлена из профилированной стали и листа, которые имеют более высокую жесткость. А внутри перекрывается огнестойкое волокно.

Автомобиль Конструкция: Автомобиль выполнен в виде самоходной конструкции, движение которой осуществляется посредством мотор-редуктора, приводимого в движение Цепью.Двумя методами уплотнения являются структура автоматического лабиринта и мягкое прикосновение. Также автомобиль оснащен концевым выключателем и блокировкой, когда дверь открывается, автоматически отключается питание нагревательных элементов, а тем временем восстанавливается ходовая способность автомобиля. когда дверь закрывается, автоматически отключается движение автомобиля, тем временем восстанавливается мощность нагревательных элементов.

Система нагрева: При нагревании с помощью электрического провода сопротивления, нагревательный элемент изготовлен из жаропрочного сплава проволока, которая распределена по бокам камеры, дверце топки, задней стенке и полу кабины.При нагреве газом или топливом все сопла горелки располагаются по обе стороны камеры.

Характеристика закалочной печи для отжига металла с выдвижным подом:

1), Экономичная работа достигается за счет превосходного термического процесса, инженерной практики
2), Рециркуляционные вентиляторы с высокоэффективными двигателями для поддержания однородного темперамента внутри камеры.
3), высокоэффективные (газовые, топливные или электрические) источники тепла для снижения затрат на электроэнергию.
4), рамы духовки и опоры компонентов более прочной конструкции.
5). Для обеспечения оптимальных изоляционных характеристик и долговременной экономии энергии выбраны современные изоляционные материалы для конкретных областей применения.
6), Конструктивные особенности для легкого доступа к рабочим участкам и компонентам печи.
7). Программируемые контроллеры с дисплеями обеспечивают удобство эксплуатации и диагностики машины.
8), испытано на заводе-изготовителе для обеспечения своевременной доставки и ввода в эксплуатацию.
9), Заводское техническое обслуживание и группа запасных частей.

Что делать, если я обнаружил ржавчину на моем автомобиле — Собственность автомобиля

Мартин Преториус

Возможно, это потому, что у меня был давний роман с итальянскими автомобилями 1960-1980-х годов, но ржавчина — это то, что я привык видеть на большинстве своих машин. К счастью, прогресс в технологиях производства, улучшенная защита от ржавчины и лакокрасочное покрытие, а также лучшее качество материалов в значительной степени изгнали ужасного металлического червя из большинства современных автомобилей — по крайней мере, тех, которые живут вдали от побережья. Но это не значит, что ваш автомобиль навсегда останется без ржавчины …

Почему ржавеет машина?

Этот блестящий слой краски на вашем автомобиле нужен не только для того, чтобы он хорошо выглядел, но и для защиты от коррозии. За очень немногими исключениями, автомобили сделаны из стали — листов железного сплава, которым придана форма, а затем свариваются. Проблема стали в том, что она чувствительна к окислению, которое происходит, когда сталь подвергается воздействию влаги и воздуха.Удалите один или оба этих элемента, и ржавчины не будет, подвергните их обоим, и вы получите ускоренное окисление (ржавчину). Окраска листовой стали (в данном случае кузова вашего автомобиля) исключает воздействие кислорода и влаги, предохраняя ее от ржавчины.

Теперь предположим, что вы едете, и несколько кусков летящего мусора (например, камней, выброшенных шинами) попадают в окрашенную (стальную) днище вашего автомобиля. Этот мусор сбивает маленькие пятна краски с вашего автомобиля, оставляя его незащищенным от элементов. Вскоре после этого вы проезжаете лужу, вода брызгает на только что обнаженный металл, и — бинго! У вас есть три фактора, необходимые для начала коррозии — все, что нужно ржавчине, должно появиться в кратчайшие сроки. То, как вы справитесь с этим обнаженным пятном, определит, как долго ваша машина будет двигаться.

Современные автомобили сопротивляются ржавчине намного лучше старых

Во многом это связано с улучшенным качеством стали (с меньшим количеством примесей меньше шансов закрепиться ржавчиной) и лучшей защитой (покрытие днища кузова, специально обработанные полости кузова и оцинкованная сталь), но это не означает, что современные автомобили совсем не ржавеют — они просто поглощают больше вредных воздействий элементов, прежде чем начать процесс.Вот почему стоит очищать шасси вашего автомобиля под давлением каждые 3 месяца или около того, потому что это удалит всю грязь и грязь (которая задерживает воду и, таким образом, способствует образованию ржавчины). Кроме того, наличие чистой машины, обнажающей низ живота, позволит вам осмотреть каждую щель на предмет признаков страшной гнили.

В старых машинах это было не так просто. Раньше было время, когда вы видели рои гольфистов с их дверьми и задними дверцами, медленно гниющими, и хонды, растворяющиеся в воздухе и красной пыли вокруг водосточных желобов на крыше.Это было еще хуже во влажных или соленых условиях (взгляните на большинство старых автомобилей в Кейптауне или Дурбане), потому что эти автомобили постоянно подвергаются воздействию этих ускорителей ржавчины. Суть в том, что вам нужно внимательно следить за любыми следами ржавчины и лечить их, как только вы их заметите. От этого в буквальном смысле зависит жизнь вашей машины.

Где моя машина начала ржаветь?

Rust развивается поэтапно. Она начинается с поверхностной ржавчины (которая, как следует из названия, представляет собой тонкий слой ржавчины на металлической поверхности), постепенно перерастает в окалину (как только поверхностная ржавчина начинает распространяться, она захватывает постоянно растущие области и покрывает ее. чешуйчатый вид — это «пузыри ржавчины», которые вы увидите под лакокрасочным покрытием), и конечная стадия, называемая проникновением или перфорацией (он проедает листовой металл, оставляя на своем пути дыры).

Поверхностная ржавчина, скорее всего, сначала будет обнаружена на больших панелях кузова и рамах шасси, где защитный слой краски либо отслоился, либо разрушился. Обратите внимание на небольшие вмятины в крыльях или дверях, а также на коробчатых секциях, которые проходят вдоль под дверями: это те области, где чаще всего начинается ржавчина. Это хорошая причина установить брызговики за колесами, потому что они отражают абразивный дорожный мусор и большие водяные брызги, не позволяя им соприкасаться с днищем вашего автомобиля и обеспечивая небольшую дополнительную защиту от захвата металлического червяка.

Другие места более коварны, например, водосточные каналы и неправильно герметизированные элементы шасси — в этих случаях ржавчина начиналась внутри скрытого объема и переходила к конечной стадии совершенно незаметно, становясь видимой только тогда, когда было слишком поздно. остановить его распространение. К этому времени структурная целостность автомобиля оказалась под угрозой, и это только вопрос времени, когда он станет небезопасным в эксплуатации.

Итак, что мне делать, если я вижу ржавчину на поверхности?

Действуйте быстро.Невозможно переоценить важность быстрой обработки ржавчины — вы хотите поймать ее до того, как она перейдет на стадию масштабирования, потому что к тому времени это уже будет работа в сфере профессиональных ремонтников кузовов. Как только вы заметите какую-либо поверхностную ржавчину, тщательно промойте это место водой с мылом, чтобы вы могли хорошо рассмотреть проблему.

К счастью, современные методы устранения ржавчины значительно упростили жизнь. Раньше этот ремонт предполагал удаление ржавчины наждачной бумагой, которая неизбежно повредила бы окружающее лакокрасочное покрытие.В настоящее время можно просто применить химический преобразователь или ингибитор ржавчины (например, Rusist от Plascon), который превратит ржавчину в химически инертное соединение (другими словами, неспособное продолжить химическую реакцию, вызвавшую ржавчину, также известную как пассивация). Затем его можно закончить и закрасить без дополнительной подготовки. Все, что вам нужно, это немного краски для ретуши, чтобы скрыть шрам, и все будет в порядке.

А если вовремя не успели …

Если переход к образованию накипи уже произошел, но металл не перфорирован (не проржавел), это становится значительно более сложным процессом.Вам нужно будет очистить все пятно ржавчины и его окрестности с помощью проволочной щетки и наждачной бумаги, нанести преобразователь ржавчины, когда поверхность станет чистой, затем нанести грунтовку и последний слой цвета.

Проблема в том, что ваше решение проблемы теперь, скорее всего, оставило заметный дефект на лакокрасочном покрытии, и когда вы захотите продать автомобиль на более позднем этапе, покупатель, вероятно, это заметит. И хотя вы предотвратите то, что это пятно ржавчины не станет фатальным, оно все равно вызовет у покупателя сомнения в том, что повреждения хуже, чем кажется, что может убить сделку. Видите, почему лучше действовать быстро?

А если пятно ржавчины уже пробито?

Тогда у вас не будет шансов остановить гниение, и, если не будут приняты решительные меры, ваша машина скоро отправится на свалку. Мы далеко зашли до того, чтобы отремонтировать небольшое пятно здесь, и применение преобразователя ржавчины не вернет недостающий металл. Единственный вариант — попросить загонщика изучить способы вырезания и замены всего пятна, но если это элемент конструкции, даже это было бы рискованной операцией, потому что целостность автомобиля уже была нарушена.

Если это не элемент конструкции, возможно, стоит попробовать применить преобразователь ржавчины, чтобы остановить дальнейшее гниение. Если это поможет, вы всегда можете заткнуть отверстие стекловолокном, например, но повреждение все равно будет необратимым. Однако, если у вас классический автомобиль (например, любимая старая Alfa или, возможно, MG), возможно, стоит потратить время на такую агрессивную операцию по ремонту, но в большинстве случаев это просто не стоит времени и усилий.

25Июн

Как подготовить машину к дальней поездке летом: Как подготовить машину к дальней поездке и что не забыть в дорогу

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как подготовить машину к долгой поездке

С развитием внутреннего туризма российские автолюбители все чаще выбирают путешествия за рулем. Кроме дорожной романтики такие поездки экономят деньги. Главное — подготовить машину к длинному пути и быть готовым к разным неожиданным проблемам.

Сервис-менеджер Сервис-бюро KIA FAVORIT на Варшавке Юрий Борисов в 7 пунктах рассказал, что надо успеть перед долгой поездкой.

1. Проверка двигателя

Без мотора автомобиль никуда не поедет. Если есть сомнения в его состоянии, запишитесь на диагностику. Заодно проверьте навесное оборудование и топливную систему. Делайте это заранее, чтобы осталось время на лечение найденных неисправностей. Заправляйтесь только на проверенных АЗС. Для этого узнайте в тематических сообществах с отзывами про хорошие заправки и отметьте их на своем маршруте. Не забудьте про аккумулятор. Если к нему были претензии, то лучше не рисковать и купить новый. По крайней мере, вы знаете где они продаются в том месте, где вы живете.

2. Диагностика тормозной системы, подвески и рулевого управления

Второй пункт в большом деле — проверка тормозов, системы управления и подвески. Особенно это актуально после нашей зимы, меняющей дороги на ямы. Они разбалтывают подвеску и сбивают правильный «сход-развал» колес.

3. Проверка состояния колес

При тщательном осмотре ходовой части автомобиля обратите внимание на состояние шин. Тем более, если резине не один сезон. Помните, что остаточная глубина рисунка протектора должна быть больше 1,6 мм. На это укажут специальные перегородки внутри канавки протектора. Их можно обнаружить по меткам на боковине колеса. Если износ большой, то перегородки начнут стираться, а значит колеса пора менять. Старая резина, даже если на ней мало ездили, постепенно рассыхается и на ободе появляются трещины. На скорости уставшая от жизни покрышка может просто лопнуть.

4. Оценка уровня и качества жидкостей

Во время визита на СТО проверьте рабочие жидкости. Не забудьте взять с собой моторное масло, если двигатель его любит «подъедать». Если нужно его поменять, то сделайте это до отпуска, чтобы не тратить время потом. Отдельное внимание — тормозной жидкости. Многие думают, что она заливается на весь срок службы машины, но ее обязательно профилактически менять. Два раза в год будет достаточно.

Не забудьте об «омывайке», чтобы потом не искать ее. Перед длинными поездками на жаркий юг не помешает проверить систему кондиционирования. Если кондиционер слабо охлаждает, появилась течь или еще проблемы — пожалейте себя и почините все заранее.

5. Подготовка кузова и салона

Подготовка авто к путешествию включает также оценку состояния кузова и внешних деталей машины. Убедитесь, что все осветительные приборы автомобиля работают в штатном режиме. Отрегулируйте свет, чтобы он не слепил других водителей, если заранее знаете, что ехать за рулем придется ночью.

Для дальних путешествий нужно подготовить к поездке и салон автомобиля. Здесь самую важную роль играет безопасность всех ваших спутников. Обязательно проверьте исправность каждого ремня безопасности. Если вы отправляетесь в поездку с детьми, позаботьтесь о наличии специальных приспособлений для перевозки малышей. Убедитесь, что все механизмы открывания дверей и блокировки работают.

6. Необходимое и достаточное

Помимо личных вещей перед поездкой соберите специальный автомобильный комплект с самым нужным в дороге. Главными в нем будут: домкрат, ключ для колесных болтов («балонник»), компрессор для подкачки шин, предохранители разных видов, запасные лампы, трос для буксировки и провода для «прикуривания». Все это стоит недорого, хранится долго и очень выручит, «если вдруг». По желанию добавьте в этот список саперную лопату. Про лекарства даже не напоминаем — они должны быть обязательно.

7. Безопасность в пути

Дальняя поездка отнимает много сил. Хорошо выспитесь перед дорогой, примите контрастный душ. Не рассчитывайте на кофе и энергетические напитки. Они имеют временный, а часто мнимый эффект. Бодрость быстро пропадает, а ее место занимает усталость. Поставьте безопасность на первое место, и если нужно отдохнуть, то не жалейте времени на стоянку. Лучше заранее выехать или позже приехать, но добраться без происшествий.

Заранее рассчитайте маршрут вашего движения с помощью навигатора или автомобильных карт, будьте готовы к «неожиданным» знакам.

Подготовка авто к дальней дороге — Лайфхак
Что касательно антифриза, то в этом продукте нюансов не меньше, чем с тормозной жидкостью. Хотя для большинства автомобилистов охлаждающая жидкость — это подкрашенная дистиллированная вода с какими-то незамерзающими при отрицательных температурах добавками. А между тем — это химически сложная жидкость, решающая в системе охлаждения вашего авто целый спектр задач. В первую очередь антифриз, проходя по рубашке охлаждения мотора, принимает на себя избыток тепла и уносит его в радиатор. Вторая задача — борьба с коррозией. Ну и третья беда, на войну с которой брошен антифриз — трение (насос системы охлаждения смазывается именно им). Однако, несмотря на общеизвестные требования, предъявляемые к этому продукту, далеко не все жидкости являются лекарственным средством для авто. Некоторые из них даже напротив — можно назвать ядом, поскольку в состав входят соли неорганических кислот (силикаты, нитриты, нитраты, фосфаты, амины), образующие на стенках системы охлаждения оксидную пленку. С одной стороны она предотвращает коррозию, но с другой — ухудшает теплоотдачу. Для маломощных моторов ухудшение теплоотдачи пройдет не заметно, а вот движок современного мощного авто, из-за нарушения температурного баланса, такой антифриз убьет за год-другой.
Еще один нюанс — недобросовестные производители при производстве антифризов используют метанол, пары которого, в случае неисправности системы охлаждения или отопления салона, попадают в легкие водителя и его пассажиров, нанося серьезный вред здоровью. Путешествие по России летом это и длительные перегоны по жаре и даже порой подъемы по скалистым склонам. Поэтому перед длительным путешествием рекомендуем заменить антифриз в системе охлаждения. В составе охлаждающей жидкости FELIX нет столь опасного метанола, а сама она произведена на основе этиленгликоля высшего сорта и специально очищенной воды со специально подобранным пакетом присадок, не содержащих нитриты, амины и фосфаты.
Вообще на охлаждающих жидкостях лучше не экономить, поскольку заливка некачественной автохимии пагубно сказывается на жизнеспособности мотора и в результате все может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Перед длительной поездкой рекомендуется проверить состояние тормозных колодок.
Требования к накладкам дисковых тормозных колодок заключаются в том, что остаточная толщина накладок должна быть не менее 5 мм и по площади накладок недопустимо наличие сколов и трещин. Следует помнить, что передние тормозные колодки изнашиваются значительно быстрее задних и поэтому требуют более частой замены. Тормозные колодки и тормозные диски должны быть чистыми от грязи, недопустимо наличие масла или смазки на рабочих поверхностях колодок и дисков.
Как подготовить автомобиль к дальней поездке

Уже совсем скоро стартует пора отпусков и тысячи автомобилистов отправятся к морям или в горы. Но прежде чем отправиться в дальнюю дорогу, необходимо привести в порядок «железного коня». Для этого следует выполнить несколько нехитрых действий.

1. Оцениваем внешнее состояние автомобиля.

После долгой зимы с ее постоянными перепадами температуры, которые, как известно, негативно влияют на качество лакокрасочного покрытия машины (это актуально не только для тех, у кого авто «ночует» под домом, но и в гараже – ведь в течение дня оно подвергается воздействию осадков и колебаний температур), крайне важно проверить, в каком состоянии находится ее кузов. Для этого, прежде всего, нужно тщательно вымыть автомобиль, а затем внимательно осмотреть всю поверхность кузова. Обнаружив царапины и сколы, скрывавшиеся под зимне-весенней грязью, удаляем их при помощи полировки, а если трещины глубокие – проводим локальный ремонт ЛКП автомобиля. Также важно осмотреть стекла и осветительные приборы автомобиля – на них тоже могут быть сколы и трещины, которые при перепаде температур (высоких – днем, низких – ночью) приведут к их дальнейшему растрескиванию. Если царапины или трещины найдутся – их лучше заполировать либо «заварить» специальным клеем или фотополимерами.
Оценка состояние авто
Раз уж коснулись осветительных приборов, то рекомендуем проверить угол наклона фар головного света и при необходимости отрегулировать его.

2. Проверяем уровни и качество рабочих жидкостей.

Обнаружив и исправив внешние погрешности автомобиля, обращаем внимание на состояние рабочих жидкостей. Наиболее важные из них – тормозная и охлаждающая. От уровня и качества первой зависит эффективность работы тормозной системы, а это – безопасность водителя и пассажиров. Вторая, охлаждающая, не менее важна, так как ее главная функция – уберегать узлы и агрегаты двигателя от перегрева, особенно в жаркое летнее время. Если заливка этих жидкостей производилась полгода – год назад, то лучше будет при необходимости долить или сменить их на свежие. Еще одна жидкость, наличие которой не оспаривается – омывающая. Летом можно использовать простую воду либо специальную летнюю «омывайку». Как показывает практика, эффективность этих жидкостей при смыве с лобового стекла мошек практически идентичная. Немаловажно проверить уровень фреона в системе кондиционирования автомобиля.
Уровень и качество жидкостей
Наконец, проверяем уровень моторного масла. Если оно менялось недавно (два-три месяца до планируемой поездки), то, при необходимости, доливаем масло до рекомендуемого производителем уровня. Если до плановой замены масла осталось порядка полторы-двух тысяч километров, то лучше не тянуть с этим и заменить масло за неделю до поездки. Нелишним будет проверить уровни трансмиссионной жидкости, масла в приводе усилителя рулевого управления. Если обнаружится, что их уровни не соответствуют рекомендованным показаниям, то есть смысл проверить герметичность усилителя руля и коробки передач – возможно, где-то образовалась течь и ее лучше устранить до поездки.

3. Диагностируем работу двигателя и состояние АКБ.

Чтобы «сердце» автомобиля не подвело в самый неподходящий момент, лучше всего за пару недель до отъезда в отпуск заехать на станцию техобслуживания и провести компьютерную диагностику двигателя, топливной, выпускной и прочих систем. Выявленные в процессе диагностики ошибки функционирования мотора – устраняем. К тому же, нужно внимательно осмотреть состояние приводных ремней навесного оборудования. Также проверяем состояние аккумуляторной батареи, чистоту клемм. Если аккумулятор за прошедшую зиму выработал более половины своего ресурса, его лучше заменить.

4. Осматриваем состояние подвески, тормозов и рулевого управления.

За зиму на отечественных дорогах вы наверняка не раз попадали колесами в ямы. И потому диагностика передней и задней подвески, а также узлов системы рулевого управления перед дальней дорогой будет совсем не лишней. На станции техобслуживания попросите проверить состояние узлов подвески, определить отклонения и устранить их. Если вы уже делали развал/схождение при смене зимней резины на летнюю, то сделать эту процедуру еще раз – не повредит, так как за пусть и не продолжительный период езды на летней резине углы установки колес могли нарушиться.
Осмотр ходовой.
Кроме этих процедур следует уделить внимание состоянию шин, особенно если они используются не первый сезон: измерить высоту протектора, осмотреть поверхность и боковины покрышек. Накачайте колеса до уровня, рекомендованного производителем, не забудьте при этом проверить, накачано ли запасное колесо. Также осмотрите колесные диски, если на них есть повреждения – их лучше прокатать. После завершения всех этих процедур нужно сделать балансировку колес.

Не забываем проверить состояние тормозных колодок и дисков – возможно, понадобится их замена или проточка.

5. Собираем комплект необходимых в дороге вещей.

Мелочей, которые в той или иной ситуации могут понадобиться автолюбителю – множество. Остановимся лишь на некоторых из них, без которых выдвигаться в дальнюю дорогу уж точно не рекомендуется. Итак, это домкрат, баллонный ключ, ремкомплект, предохранители, запасные лампы, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, герметическое средство для ремонта шин, компрессор для подкачки колес, буксировочный трос, провода для «оживления» аккумуляторной батареи. Естественно, в машине обязательно должны присутствовать медицинская аптечка и огнетушитель. Также нелишним будет положить в машину топорик и саперную лопату, пригодится и портативная лебедка – кто знает, в какую местность забросит вас дух путешествий.

Как подготовить машину к дальней поездке летом и зимой

Путешествия на собственном автомобиле имеют несомненные преимущества перед поездкой общественным транспортом. Вместе с тем, в дороге могут случиться самые непредвиденные ситуации, поэтому к поездке необходимо хорошо подготовиться. Как подготовить машину к дальней поездке и что обязательно взять с собой, расскажет наша статья.

Проверка важных узлов

Перед дальней поездкой обязательно стоит оценить техническое состояние авто, чтобы не столкнуться в дороге с поломками и не тратиться на ремонт. Это не только омрачит отдых, но и влечет за собой дополнительные затраты, потерю времени и лишние нервы. Если уделить должное внимание этому вопросу, риск неисправностей уменьшится.

Что проверить в первую очередь:

Уровень всех технических жидкостей. Замена растворов, исчерпавших свой ресурс, и доливка новых поможет машине комфортно себя «чувствовать» в пути. К ним относится масло, тосол, электролитный раствор, жидкость для бачка стеклоомывателя и тормозов.

Проверка кондиционера. При необходимости выполняется замена фильтров и дозаправка. Это не только обеспечит комфорт поездки, но и отсутствие посторонних запахов в салоне.

Давление в шинах. При необходимости лучше подкачать их до нормального уровня (2 – 2,2 атм). Это снизит потребление топлива, а также поможет комфортному передвижению.

Замена «лысой» резины. Такие шины могут еще прослужить в городе, но за его пределах вы должны быть уверенными в безопасности движения. Кроме того, в межсезонье лучше оставить зимнюю резину, так будет лучше в случае неожиданного выпадения снега или обледенения дороги.

Проверка осветительных приборов. Фары, значки поворотов и прочие сигналы безопасности также требуют внимания. Замена перегоревших лампочек — мелочь, но в дороге это станет важным элементом безопасности.

Элементы двигателя. Несомненно, стоит также проверить состояние свеч зажигания и ремней. При необходимости — заменить их на новые.

Тормозные колодки и шланги. Бесспорным моментом безопасности станет состояние тормозной системы, отсутствие изношенных элементов и протечек.

Замена фильтров. Необходимо проверить и в случае чего заменить воздушный и топливный фильтр.

Регулировка двигателя. Проведите тщательный осмотр и проверьте работу мотора. Регулировке подлежат все элементы: начиная от ремней и заканчивая зажиганием.

Ступичные подшипники. В случае выявления люфта колес, обязательно замените изношенную деталь. Также проверяются углы установки передних колес, при необходимости выполняется балансировка.

Проверка АКБ. Для дальних расстояний лучше обновить старую батарею, проверить подключение и состояние клемм. Любые выявленные неисправности лучше отрегулировать сейчас. Грязные клеммы хорошо очищаются раствором соды, приспособлением или просто ножом. Высоковольтные провода проверяют на искрение (лучше всего в вечернее время). Реле регулятора проверяется на мощность. При работающем двигателе должно быть не менее 14,5 В.

Электрическая проводка. Необходимо проверить работу всех электроприборов, при необходимости зачистить контакты, либо заменить элементы.

Ходовая часть и элементы подвески также необходимо тщательно осмотреть. Особое внимание уделить резиновым элементам и чехлам ШРУСа, которые нуждаются в периодической замене.

Работы предстоит немало, но это окупится с лихвой беспроблемной поездкой. Это лучший вариант, если учитывать альтернативу — застрять на безлюдной дороге без возможности квалифицированной помощи. Для полного осмотра лучше выделить день заранее, чтобы не торопясь все проверить.

Что взять в дорогу

Помимо личных вещей, питания и остальных путешественников, необходимо собрать необходимый запас инструментов и материалов, которые могут пригодиться в дороге. Разумеется, автомагазины и СТО есть в каждом городе, но нет гарантии, что в случае поломки они окажутся поблизости.

Что берем с собой в первую очередь:

Предметы «первой необходимости»: огнетушитель, аптечку, буксировочный трос, знак аварийной остановки и фонарик.

Запаску, домкрат, баллонный ключ. Можно также прихватить хороший герметик и «холодную сварку» на случай мелкого ремонта.

Запас инструментов, в котором будет тестер, отвертки и ключи, изолента, пассатижи. Можно также взять небольшой молоток, запасные провода и клеммы, ремкомплект, хомуты и проволоку. Все это лучше сложить в сумку, так они при необходимости будут под рукой, и не будут греметь по багажнику.

Запасную бутылку масла и тормозной жидкости.

Содержимое аптечки необходимо пересмотреть, заменить лекарства с истекшим сроком годности, а также добавить новые. При необходимости учитываются потребности водителя и пассажиров в медикаментах, не входящих в состав стандартного набора. В поездках очень пригодятся таблетки от расстройства желудка (особенно при перемене климата), головной боли. Также можно приобрести дополнительно средства от укачивания для детей и взрослых.

Подготовка авто к дальней поездке включает в себя и запасы предметов «на всякий случай».

К ним можно отнести:

Ксерокопии и оригиналы документов. Пригодятся в случае обращения в правоохранительные органы, утере документов или других форс-мажорных ситуаций.

Запас денег, который можно спрятать в машине. На случай кражи бумажника или банковской карты это поможет хотя бы вернуться домой без посторонней помощи.

Бутыль воды, а лучше два. Один будет предназначен для питья, второй — для снятия загрязнений (насекомых со стекла, например), а также мытья рук после ремонта в дороге или замены колеса. Также можно прихватить и немного ветоши и лист фанерки для лазанья под днище.

Зарядка для телефона. Возможность в любое время выйти на связь обязательна, ведь в дороге может случиться всякое. Лучше всего приобрести специальный инвертор, который в непредвиденной ситуации станет также и дополнительным источником тока.

Гигиенические принадлежности. Они нужны как для водителя, так и для пассажира. Лишняя пачка салфеток не обременит авто, а в некоторых случаях станет необходима.

Надувные подушки и крепления для пассажиров. Они сделают поездку более комфортной, а сидение для маленьких детей будет к тому же и дополнительной гарантией безопасности.

Подготовить авто к дальней поездке можно и оформлением дополнительной страховки. Это обойдется относительно недорого, но защитит в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Необходимо заранее обратиться в страховую компанию и обсудить период действия полиса. Его лучше оформить с запасом в несколько дней, чтобы исключить возможные задержки в пути.

Кроме того, можно заранее проложить маршрут поездки на карте или навигаторе, отметить необходимые остановки для дозаправки и те места, которые в приоритете посетить. Это не только снизит риск заблудиться на незнакомой местности, но и сделает поездку более комфортной.

Подготовка к дальнему путешествию включает не только обязательный сбор необходимых в дороге вещей, но и обязательную проверку состояния вашего авто. Проверив состояние всех технических узлов, а также составив список необходимых инструментов и сменных элементов, вы сведете на нет возможные неприятные сюрпризы в дороге.
Как подготовить машину к дальней зимней поездке

Зимнее время – сложный период для автомобиля и его владельца. Многие автолюбители подготавливают свою машину к морозам заранее. Особого внимания автомобиль заслуживает перед дальней поездкой. Убедиться в техническом состоянии автомобиля перед дальней дорогой зимой нужно обязательно. Давайте рассмотрим, на что следует обратить внимание, готовясь к автопутешествию в холода.

При хорошем финансовом положении, оптимальным будет загнать свой автомобиль на диагностику в надежный, проверенный автосервис. Еще лучше будет уточнить специалистам, что Вы собираетесь в дальнюю поездку по морозу. Наличие в автосервисе специального оборудования и средств диагностики позволит качественно подготовить машину к долгой эксплуатации на морозе.

Если Вы все-таки уверены в себе и в своем авто не лишним будет провести самостоятельные подготовительные мероприятия. Прежде всего, следует вспомнить, возникали ли какие-либо сложности в ближайшие месяцы с запуском двигателя, перегревалась ли машина, троит ли она или глохнет, стабильны ли обороты двигателя. А также обратить внимание на посторонние звуки и шумы которых раньше не было.

Отправляться в дальнюю дорогу в мороз нельзя при наличии признаков неисправности двигателя, коробки передач, мостов, и сцепления. Следует заранее перед поездкой заменить воздушный, масляный и топливный фильтры, сменить масло. Не лишним будет сменить свечи зажигания, даже если старые “еще нечего”.

Особое внимание следует уделить состоянию резиновых уплотнителей, шлангов и сальников. При низких температурах резиновые детали испытывают очень большие нагрузки, становятся ломкими, а иногда даже крошатся. Небольшие трещинки на морозе могут привести к обрыву шлангов и соответственно приведут к сложному ремонту на морозе при отсутствии запасных частей.

Исходя из вышесказанного, так же необходимо тщательно проверить состояние покрышек. Резина должна уверено цепляться за дорогу, на ней не должно быть порезов, грыж или других повреждений. Помните – от качества зимней резины зависит Ваша жизнь!

Уровень всех рабочих жидкостей следует проверить, детали следует осмотреть на наличие подтеков масла, тосола и так далее. Масло не должно иметь посторонних примесей, обратное сигнализирует о наличии неисправности в системах автомобиля.

Следует проверить, как натянут ремень ГРМ и генератора. Важно прислушаться к работе помпы охлаждения и постараться понять, не грозит ли ей скорая поломка. Помпа не должна иметь люфта.

Высоковольтные провода не должны иметь трещин. Если это не так, перед дальней поездкой зимой их лучше заменить на новые.

Аккумулятор так же должен быть свежим, при необходимости его следует обслужить: полностью зарядить, проверить плотность, при необходимости долить воду или кислоту.

Внимательно осмотрите тормозную систему, проверьте состояние шлангов и тормозных колодок.

На машинах с трамблером перед поездкой в холода следует отрегулировать угол опережения зажигания. На машинах с карбюратором будет полезно промыть его.

Примерно такой перечень работ следует проделать перед дальней поездкой зимой. Возможно, зная особенности эксплуатации Вашего автомобиля, Вы добавите в этот список и другие работы. Главное, что бы Вы были уверены в состоянии своего автомобиля весь маршрут даже в самый сильный мороз.

Полезно знать:

Cамостоятельное путешествие на автомобиле: полезные советы

Список вещей, которые понадобятся в поездке, можно расширять до бесконечности. Что-то уже лежит у вас в багажнике, что-то вам не пригодится, а кое-что в спешке можно и забыть.
Аптечка. Подумайте, без каких лекарств вы точно не справитесь в чистом поле посреди России. А особенно если едете по Европе: даже если вы отыщете аптеку, не факт, что быстро найдете то, что вам нужно. Если путешествуете летом, захватите спрей от насекомых.
Одежда. Тут все зависит от сезона. Набор теплой флисовой одежды зимой, дождевик и резиновые сапоги в теплое время года, удобные походные кроссовки на случай путешествий по пересеченной местности — выберите нужное и занесите в свой список.
Собственная еда. Возьмите с собой то, что даст силы в дороге, не потребует приготовления и будет долго храниться. Мюсли, хлебцы, батончики, консервы и, разумеется, большой запас воды.
Выручалки. Запаска, домкрат, компрессор, тормозная жидкость и антифриз, самые необходимые рабочие инструменты и даже огнетушитель — иногда лучше перестраховаться, ведь в дороге может случиться что угодно. Про зажигалку или спички, батарейки, фонарик, салфетки и туалетную бумагу тоже подумайте!
Навигация. Рекомендация проста: продумайте, как будете ориентироваться на местности, где, возможно, нет сотовой связи. Загрузите полезные приложения в смартфон, проверьте навигатор в автомобиле, а на самый пожарный случай закиньте в бардачок и «древнюю» бумажную карту — электроника может подвести в самый непредсказуемый момент путешествия.
Связь с миром. Даже самые самостоятельные и рисковые путешественники знают: стоит взять несколько сим-карт разных операторов, чтобы точно не остаться без связи.
Живые деньги. Чем дальше от городов, тем меньше шансов встретить банкомат. Что уж говорить про зарубежье. В поездку всегда берите много мелких денег, но и крупные купюры захватите, если придется платить за ремонт. Банковские карты тоже пригодятся.

В отпуск на машине: как подготовить автомобиль к дальней поездке

Середина лета – лучшее время, чтобы отправиться всей семьей в путешествие.

Автомобильная поездка дает ощущение свободы: можно выбрать любое направление, открыть для себя неизвестные дороги и удивительные места.

Вместе с тем необходимо помнить, что во время такого отдыха автомобиль зачастую подвергается гораздо большим нагрузкам, чем обычно.

Чтобы в пути чувствовать себя спокойно и в полной мере наслаждаться поездкой, проверьте состояние своего автомобиля и шин, прежде чем сесть за руль. Экономия на обслуживании перед дальней дорогой может иметь очень неприятные последствия. Ожидание помощи на трассе и ремонт, как правило, отнимают много времени и средств, особенно если внезапная поломка случилась за границей.

Перед поездкой плановый сервис транспортного средства включает замену масла и фильтра двигателя, а также проверку наиболее важных узлов и систем. Также сюда входит проверка состояния шин. Согласно ПДД минимальная глубина протектора летних шин составляет 1,6 мм. Однако нужно понимать, что изношенные шины небезопасны. При остаточной глубине протектора ниже 4 мм резко возрастет вероятность аквапланирования. Летом неожиданные грозы – довольно частое явление. Поэтому неразумно подвергать риску безопасность семьи, пользуясь изношенными шинами.

Нешипованные зимние шины – не для лета

Нешипованные зимние шины – плохой выбор для летних дорог. Протектор таких шин изготовлен из более мягкой резиновой смеси, рассчитанной на зимнюю погоду, а значит, на мокром покрытии они уступают летним шинам. Тесты показывают, что на мокрой дороге тормозной путь у нешипованных зимних шин на 20% длиннее, чем у летних. Чем мягче резиновая смесь, тем менее она стабильна, и это может привести к раскачиванию загруженного автомобиля во время экстренного перестроения или внезапного поворота.

Не забудьте увеличить давление в шинах

После обслуживания автомобиля, обязательно проверьте давление в шинах до того, как отправиться в путешествие. Давление в шинах загруженного автомобиля должно быть на 10-15% больше рекомендованного производителем. Указания на этот счет можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. Например, если рекомендуемый уровень 2,5 бар, нужно добавить 0,25-0,40 бар. Проверять давление следует в холодных шинах. И после каникул не забудьте снизить его уровень до нормальных показателей.

Советы для безопасного автомобильного путешествия

Проверьте состояние шин и остаточную глубину их протектора: для безопасного вождения она должна быть не менее 4 мм.

Проверьте уровень давления в шинах. Если автомобиль сильно загружен, увеличьте давление. Убедитесь в том, что запасное колесо в порядке.

Проверьте машинное масло, охлаждающую жидкость, гидроусилитель руля, тормозную жидкость, а также жидкость стеклоомывателя.

Проверьте систему зажигания автомобиля.

Возьмите с собой знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, карманный фонарик, аптечку первой помощи, а также инструменты для замены и временного ремонта шин.

Тяжелые предметы укладывайте на дно багажника.

Не закрепляйте тяжелые предметы на багажнике, установленном на крыше, поскольку это повлияет на центр тяжести автомобиля.

Возьмите в дорогу автомобильное масло и охлаждающую жидкость, предохранители и руководство по эксплуатации автомобиля.

Соблюдайте безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

Как подготовить машину к поездке

Вы застряли в одних и тех же унылых местах неделями, а может, и месяцами. Ваше внимание все время ускользает от тех мест, где вы хотели бы быть, но всех которых здесь нет. Может быть, погода слишком приятная, чтобы ее игнорировать. Может быть, вы хотите пойти куда-нибудь заснеженным, потому что дома никогда не бывает снега. Здесь так много людей, которые стоит увидеть, хорошие дороги для езды, места, которые вы любите, и даже больше мест, которые вы не исследовали. В любом случае, вам нужно загрузить машину и выехать на шоссе.

Время в пути.

Однако все ваши лучшие планы окажутся напрасными, если вы не сможете полагаться на свою машину. Поломка в ежедневных поездках на работу — это одно, но что, если ваша машина оставит вас на мель за много миль за пределами ниоткуда? Уход за автомобилем необходим круглый год , но особенно перед поездкой, так что выполните эти базовые задачи по обслуживанию, прежде чем превратиться в клише из фильмов ужасов.

Жидкости

Кеннет Чунг, Getty Images

Жидкости — это кровь любого автомобиля.Интервалы обслуживания 6 основных жидкостей вашего автомобиля обычно зависят от пробега, поэтому подумайте, как далеко вы проехали с момента последнего обслуживания и как далеко вы планируете зайти в поездке, чтобы решить, что требует внимания. Если вы собираетесь достичь вехи обслуживания в середине поездки, вы можете позаботиться об этой работе пораньше.

Масло: Не нужно быть автомобильным экспертом, чтобы знать, что масло критически важно для двигателя. Он смазывает движущиеся компоненты , такие как поршни, коленчатый вал и распределительный вал, поэтому они могут двигаться без слишком большого трения.Рекомендуемый интервал замены масла раньше составлял каждые 3000-5000 миль, но с тех пор технологии улучшились — как в масле, так и под капотом. Многие автопроизводители теперь рекомендуют менять масло каждые 7500-10 000 миль в соответствии с Consumer Reports . Перепроверьте свое руководство, прежде чем устанавливать регулярный график замены масла. Если вы заменили масло в рекомендуемые сроки, используйте щуп , чтобы проверить состояние масла и уровень заполнения.Если он черный, зернистый или ниже линии минимального заполнения, , сразу же проверьте .

Жидкость радиатора: Двигатели выделяют много тепла, а радиатор сохраняет его прохладным . Радиаторная жидкость, также известная как охлаждающая жидкость или антифриз, отводит тепло от двигателя и рассеивает его через радиатор. Низкий уровень охлаждающей жидкости, скорее всего, приведет к перегреву, поэтому проверьте охлаждающую жидкость и при необходимости долейте ее. Обязательно промывайте систему не реже, чем каждые 40000–50 000 миль .

Тормозная жидкость: Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость — да, жидкость — сжимается внутри тормозных магистралей, заставляя тормозные колодки зажимать роторы и замедляя ваш автомобиль. Если вы когда-нибудь замечаете, что педаль кажется губчатой или имеет дополнительный ход , то в линиях могут быть пузырьки воздуха или жидкость загрязнена . В случае губчатой педали вам необходимо выпустить пузырьков воздуха из линий. В противном случае обязательно долейте тормозной жидкости, если необходимо, , а промойте систему свежей жидкостью каждые 24 000 миль.

Жидкость для гидроусилителя руля: В современных автомобилях рулевое управление с гидроусилителем используется для облегчения поворота колеса на любой скорости, но эта жидкость также может загрязняться, что снижает чувствительность рулевого управления. Хорошая идея — проверять уровень и состояние вашей жидкости каждый раз, когда вы меняете масло в автомобиле. Вам следует менять жидкость гидроусилителя руля примерно каждые 50 000 миль независимо от этого.

Трансмиссионная жидкость: Мало что может испортить привод, как резкая трансмиссия. Трансмиссионная жидкость способствует плавному зацеплению шестерен, и когда она выходит из строя, результатом может быть неудобных переключений . К счастью, трансмиссионная жидкость служит долго, и некоторые автомобили даже продаются с так называемой «пожизненной» трансмиссионной жидкостью. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать рекомендуемые интервалы обслуживания для вашего конкретного автомобиля, поскольку они могут варьироваться от 30 000 миль до более 100 000 миль, согласно Consumer Reports . Как правило, тем не менее, рекомендуется заменить жидкость на 60 000 миль в любом случае, даже если у вас есть эта «пожизненная» жидкость.У вас больше шансов столкнуться с проблемами с трансмиссионной жидкостью старше 100 000 миль.

Жидкость для лобового стекла: Продолжительные поездки могут сделать ваш автомобиль грязным, и на внешней стороне вашего автомобиля нет ничего важнее, чем лобовое стекло. В конце концов, вы должны видеть, куда вы идете. Добавить жидкость для омывателя ветрового стекла очень просто: возьмите кувшин жидкости на любой заправке, а затем используйте воронку, чтобы заполнить резервуар, если он станет низким.

Шины

Как и следовало ожидать, шины имеют первостепенное значение для безопасности, комфорта и топливной экономичности, поэтому важно проверить их состояние перед отъездом.

Давление воздуха — 1000 миль: Каждому путешественнику нужен хороший расход бензина всякий раз, когда появляется зловещий знак «Следующий газ 130 миль», а недостаточно накачанные шины гарантированно расходуют газ. И наоборот, чрезмерно накачанные шины ухудшают ходовые качества, поскольку они менее совместимы. Неправильное давление воздуха также приводит к неравномерному износу шин, что сокращает срок их службы. Большинство автомобилей сообщают вам, сколько воздуха вам нужно в шинах, в руководстве по эксплуатации или на наклейке на двери водителя.Проверяйте давление в шинах перед отъездом, а затем примерно каждые 1000 миль во время поездки. Обязательно проверьте давление в шинах еще раз, если вы столкнетесь со значительным изменением температуры, так как это также влияет на давление в ваших шинах.

Вращение — от 5000 до 8000 миль: Даже если давление в шинах правильное, отклонения в калибровке подвески, балансе веса, манерах вождения и дорожных условиях приводят к износу шин с различной скоростью .Из-за этого важно периодически чередовать шины между разными точками на вашем автомобиле. Смена шин справа налево или с передней на заднюю помогает продлить срок их службы, потому что каждое пятно изнашивает шину в разных областях. Обороты шин следует выполнять каждые от 5000 до 8000 миль или как только вы заметите, что одна сторона протектора шины изнашивается значительно быстрее, чем другая.

Замена — от 25 000 до 50 000 миль: Если ваши шины начинают выглядеть довольно лысыми, проверка пенни — простой способ проверить, пришло ли время для замены.Воткните пенни в канавку протектора шины так, чтобы голова Авраама Линкольна была обращена в канавку. Если вы видите макушку Линкольна, пора заменить шины. Если это близко, вам следует заменить свои шины перед тем, как отправиться в более длительную поездку. Хотя большинство шин служат от 25000 до 50000 миль в зависимости от их типа и использования, в случае повреждений, таких как проколы, оголенные шнуры или выпуклости боковины , немедленно замените их.

Общее техническое обслуживание

Getty Images

В автомобилях есть множество компонентов, которые необходимо обслуживать, чтобы они оставались в хорошем рабочем состоянии, поэтому обязательно проверьте эти детали перед тем, как отправиться в дорогу.

Тормозные колодки: Тормозные колодки обеспечивают трение, необходимое для замедления и остановки вашего автомобиля. Они изнашиваются по мере использования, постепенно становясь слишком тонкими, чтобы работать эффективно. Обычно это очевидно, когда это происходит из-за раздражающего скрипа или визга , который они издают, когда не хватает материала прокладки. Замена тормозных колодок должна устранить шум и, что более важно, сделать вашу поездку более безопасной. В зависимости от того, из чего сделаны ваши тормозные колодки и как они используются, они могут прослужить от 25000 до 70000 миль .

Воздушные фильтры: Дорога грязное. В автомобилях используются воздушные фильтры для предотвращения попадания пыли, мусора и насекомых в двигатель и салон. Со временем эти воздушные фильтры достигают емкости и могут засориться, что отрицательно скажется на производительности двигателя , экономии топлива и качестве воздуха в салоне. Воздушный фильтр двигателя следует заменять примерно раз в год или примерно каждые 10 000–15 000 миль , а салонный фильтр должен прослужить от 12 000 до 15 000 миль.К счастью, они обычно недорогие и их легко заменить.

Лампочки: Перегоревшая фара, задний фонарь или поворотник — простой способ заставить вытягиваться из на диске. Чтобы убедиться, что все они в рабочем состоянии, включите машину, оставьте ее на стоянке, включите фары и обойдите машину, чтобы проверить, не перегорели ли лампы. Повторите процесс для левого и правого поворотников . Когда автомобиль все еще припаркован, удерживайте педаль тормоза кирпичом, чтобы вы могли проверить состояние стоп-сигналов .

Ремни и шланги: Заглядывать под капот вашего автомобиля может быть устрашающе, но есть несколько очевидных признаков неисправности, которые может заметить любой. Надавите на ремни вниз, чтобы убедиться, что они натянуты. должен быть очень слабым, должен иметь слабину, и если ремень имеет зубцы, ни один из зубцов не должен расшатываться, когда вы нажимаете на ремень. Если на ремне отсутствуют зубья, не пытайтесь его водить! Пока вы там, поищите на ремнях видимые трещины, потертости или отсутствующие зубья, которые указывают на то, что их необходимо заменить на .Проверьте шланги , чтобы увидеть, нет ли утечек жидкости , особенно в сторону концов каждого шланга. Выход из строя шланга или ремня в середине поездки может означать катастрофу для двигателя и оставить вас в затруднительном положении — возможно, без автомобиля, который можно починить.

Ага, не секрет, что уход за автомобилем может быть головной болью. Но это не так плохо, как приключение, разрушенное из-за предотвратимой проблемы. Ваша машина много работает в дороге, поэтому дайте ей все необходимое, чтобы она продолжала работать.

Приведение в порядок

Если вы собираетесь надолго застрять в одном транспортном средстве, убедитесь, что вам в первую очередь приятно находиться в нем.

Чистка внутри и снаружи: Нет ничего хуже, чем поездка в грязной, вонючей машине, поэтому очистка салона должна быть приоритетом перед тем, как отправиться в путь. Обращайте пристальное внимание на все, с чем вы часто контактируете: сиденья, коврики, места для хранения вещей и элементы управления приборной панелью. Последнее, что вам нужно сделать, это сделать полный большой глоток себе на колени, потому что он прилип к грязи на дне подстаканника. Убедитесь, что багажник чистый, чтобы не повредить ваш багаж или сувениры, которые вы собираете по пути.Не забудьте также хорошенько вымыть экстерьер перед отъездом. Жуки и птичий помет печально известны тем, что поедают краску, и многие из них вы встретите на открытой дороге.

Организуйте: Одно из самых раздражающих ощущений в долгой поездке — это погребение в беспорядке, в котором вы не можете найти все, что вам нужно. Перед отъездом приведите в порядок салон автомобиля, чтобы это не было проблемой. Убедитесь, что часто используемые места для хранения вещей, особенно подстаканники, находятся в рабочем состоянии.Соберите достаточно шнуров и адаптеров питания для питания всех телефонов, навигационных систем и другой электроники, которую вы, возможно, захотите принести, и выясните, куда эти шнуры должны быть проложены, прежде чем вы потеряете их все в каньоне между передними сиденьями и центральной консолью. Наконец, выделите конкретный контейнер или мешок для мусора. Это поможет сохранить ваш интерьер в чистоте, а ваших товарищей по поездке — спокойными.

Ни для кого не секрет, что уход за автомобилем может быть проблемой, но это не так плохо, как приключение, разрушенное из-за предотвратимой проблемы.Ваша машина много работает в поездке, поэтому дайте ей все необходимое, чтобы она продолжала работать.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как подготовить свой автомобиль к лету

Прежде чем отправиться в летнее путешествие, приведите свой автомобиль в первоклассную форму с помощью этих основных советов по техническому обслуживанию.

Гостевой пост Мэтью Янга
Лето для многих — время отпусков и передышки от повседневной рутины. Для семейного автомобиля это часто означает больший пробег. И хотя в теплые и сухие дни в машине легко, летом могут возникнуть некоторые проблемы. Но если вы подготовите машину к лету, вождение действительно будет легким, когда температура поднимется.

Кондиционер

Если использование кондиционера диктуется предпочтениями, то с приближением лета потребуется тщательная проверка системы.Будем надеяться, что зимой система периодически включалась и выключалась, чтобы насосы и уплотнения оставались смазанными. В любом случае с приближением лета включите систему и убедитесь, что в выбранных режимах и на соответствующих форточках присутствует холодный воздух. Если воздух прохладный, но не холодный, если температура сильно колеблется в зависимости от оборотов двигателя или если воздух не дует через правильно выбранные вентиляционные отверстия, пора отправиться в магазин. Ремни, шланги, количество хладагента, уплотнения (проверяются путем проверки вакуумного давления) и конденсатор — все это проверяется на предмет состояния.Кроме того, при следующей замене масла попросите дежурного поменять воздушный фильтр салона, чтобы подготовиться к предстоящему пыльному сезону. Летом следует помнить о потребляемой мощности двигателя при работающем переменном токе. Например, если машина усердно поднимается по холмам на небольшой скорости, возможно, пришло время открыть окна.

Шланги и ремни

Фото: Замена ремня ГРМ в автомобиле Петаром Милошевичем осуществляется под лицензией CC BY-SA 3.0

Необходимо проверить резиновые детали под капотом, поскольку они (в частности, ремни и шланги) отвечают за системы охлаждения двигателя и кабины. Ремни следует проверить на наличие трещин и износа. Гладкие или блестящие пятна указывают на термический износ, который является признаком изношенного ремня. Ремни следует заменять в соответствии с рекомендациями производителя. Интервалы замены варьируются от нескольких лет до десяти, поэтому важно обращаться к руководству пользователя.

Что касается шлангов, очень важно, чтобы охлаждающая жидкость могла циркулировать через двигатель.Немедленно устраняйте неисправные, забитые, негерметичные или изношенные шланги. Имейте в виду, что химические вещества в охлаждающей жидкости двигателя вступают в реакцию с металлами в двигателе, и в результате электролиз может вызвать износ и невидимые повреждения. Это электрохимическое разложение неизбежно, но может быть ограничено регулярным обслуживанием системы охлаждения.

Проверка жидкости: масло и охлаждающая жидкость

Фото предоставлено: радиатор , созданный EvelynGiggles, имеет лицензию CC BY 4.0.

Проверка качества и количества охлаждающих / смазочных жидкостей в двигателе — важная летняя задача. Охлаждающая жидкость должна быть чистой, яркой и залитой до разрешенного уровня. При добавлении охлаждающая жидкость должна быть смешана в соотношении 50:50 с дистиллированной водой, если она не была приобретена как «предварительно смешанная». Охлаждающую жидкость следует полностью менять каждые 2 года в рамках регулярного обслуживания.

Фото предоставлено: step 5 Роберта Куз-Бейкера под лицензией CC BY 2.0.

Масло должно быть соответствующего летнего качества и должно регулярно меняться (каждые 3-5 тысяч миль или по рекомендации). Хотя для масла обычно лучше подходят теплые температуры, использование неправильной вязкости может стать серьезной проблемой при повышении температуры. Легкое масло, предназначенное для работы при низких температурах зимой, будет слишком жидким, чтобы работать при высоких температурах, и не сможет смазывать компоненты двигателя. При весенней замене масла обязательно переходите на сорт масла, рекомендованный для летнего использования.

Шины

Как всегда, любую шину, включая всесезонные радиальные шины, следует регулярно (раз в месяц) проверять на предмет надлежащего накачивания.Чрезмерно накачанные шины более склонны к лопанию, а недостаточное давление приводит к износу. Оба условия усугубляются высокими летними температурами, а неправильное накачивание может быть вызвано тепловым расширением при колебаниях температуры наружного воздуха. Помимо надлежащего накачивания, замена сезонной шины может обеспечить лучшую производительность летом. Летние шины имеют более твердый состав резины, который лучше выдерживает жаркие дороги, чем шины из мягкой резины, используемые зимой.

Характеристики двигателя

Автомобильные характеристики летом не должны ухудшаться.При регулярном графике обслуживания летнее вождение может быть беспроблемным. Частью этого регулярного обслуживания должна быть замена фильтров. Повышенная запыленность летом может привести к засорению фильтров. Засоренные фильтры уменьшают поток воздуха к двигателю и, следовательно, его производительность. Точно так же, поскольку топливные смеси меняются весной, возможно, что забитые топливные фильтры могут снизить производительность. В том же примечании, поддержание полного топливного бака позволяет избежать различных проблем, которые возникают из-за работы на дымах, таких как попадание мусора в топливную систему и конденсацию в топливе.

Наконец, как и в любое время года, индикатор проверки двигателя следует рассматривать как предупреждение о том, что что-то работает не так, как должно. Ознакомьтесь с инструкциями в руководстве пользователя относительно этих сигнальных огней. Некоторые индикаторы, например мигающий свет, могут быть сигналом к немедленной остановке. Автомобиль, который едет нормально, но горит индикатор «Проверьте двигатель», может приближаться к серьезным повреждениям.

Если принять некоторые меры предосторожности, летнее вождение может быть приятным и беспроблемным.

Для получения дополнительной информации об обслуживании автомобилей и бесплатного загружаемого контрольного списка ознакомьтесь с нашей статьей «Как подготовить свой автомобиль к поездке».

Мы будем рады услышать от вас

В Backroad Planet мы любим диалог с нашими читателями, особенно когда они делятся автомобильными новостями и советами. Каковы ваши рекомендации по поддержанию вашего автомобиля в первоклассной форме? Мы будем рады услышать ваши предложения. Мы приглашаем вас оставлять свои комментарии и вопросы ниже, и мы всегда ответим!

Прикрепить пост!

Полезные ссылки

Кондиционер

Шланги и ремни

Проверка жидкости

Шины

Характеристики двигателя

Как подготовить автомобиль к поездке
Мэтью Янг — автомобильный репортер из Бостона.Как внештатный журналист, страстно увлекающийся автомобилями, Мэтью пишет обо всем на четырех колесах, будь то гоночные автомобили, внедорожники, старинные автомобили и т. Д. Когда он не пишет за письменным столом, его обычно можно найти помогающим отцу в гараже. Вы можете связаться с Мэтью по адресу [email protected].

Подготовка автомобиля к долгим летним дорожным поездкам

Не забудьте о дорожных поездках Контрольный список для автомобилей

Лето = сезон автомобильных путешествий. Семьи по всей стране отправляются в путь для отпуска, семейных визитов и новых приключений! Согласно опросу Citi, упомянутому TravelPulse. com , летние путешествия растут после многих лет спада, при этом 72% опрошенных заявили, что они будут путешествовать на машине к месту летнего отпуска, однако опрошенные путешественники предпочитают не путешествовать в праздничные выходные. Для этого есть веская причина, потому что было предсказано, что более 3,5 миллионов человек будут путешествовать на автомобилях только за длинные выходные Четвертого июля!

Теперь, когда поездка спланирована, чемоданы упакованы, а поездка нанесена на карту с помощью GPS, кажется, что перед поездкой все сделано.Однако есть одна важная вещь, которую необходимо проверить перед поездкой, — это проверка автомобиля в пути. Поскольку во время поездки к автомобилю будет добавлено много миль, важно убедиться, что автомобиль находится в хорошей форме, прежде чем вы «отправитесь в путь». Правильная подготовка автомобиля к длительной поездке важна для безопасности вашей семьи в дороге.

Как подготовить автомобиль к поездке

Должен быть составлен план обслуживания автомобиля для поездки, чтобы убедиться, что любой необходимый ремонт будет произведен еще до начала поездки.Всегда консультируйтесь с руководством по эксплуатации для конкретных проверок технического обслуживания автомобиля перед поездкой, которые требуются сверх регулярного технического обслуживания.

Проверьте шины на предмет разрывов, вздутия и убедитесь, что в шинах имеется надлежащее давление. Накачивайте шины до значения давления, указанного производителем. (Обычно это указано на наклейке на внутренней стороне двери водителя. Используйте пенни или четверть доллара, чтобы проверить протекторы шин. Если протекторы слишком низкие, пора заменить шины.Не забывайте проверять запасные части, когда проверяете шины на автомобиле.

Проверьте шланги радиатора и ремни двигателя на износ. Замените все порванные или разорванные.

Проверьте и замените все жидкости (при необходимости), включая жидкость для гидроусилителя руля, тормозную жидкость, трансмиссионную жидкость и антифриз / охлаждающую жидкость. Проверьте моторное масло и при необходимости замените.

Осмотрите дворники ветрового стекла на предмет необходимости их замены. Перед поездкой долейте жидкость для лобового стекла.

Автомобильные аккумуляторы в летние месяцы, как правило, нагреваются сильнее. Обязательно очистите клеммы аккумулятора небольшим количеством пищевой соды и воды перед длительной поездкой.

Подготовьте аварийный дорожный комплект, включающий галлон воды, основные инструменты, брезент, перчатки, насос для шин, аптечку и шнур для зарядки смартфона, который нужно положить в багажник автомобиля.

Проверить внутреннее и внешнее освещение. Замените перегоревшие фары, задние фонари, передние или задние указатели поворота, фонари заднего хода и стоп-сигналы.

Поскольку автомобиль загружается чемоданами, проверьте предельную массу автомобиля. Перегрузка автомобиля приведет к увеличению сопротивления двигателя и уменьшению расхода топлива.

Подготовка вашего автомобиля к длительным поездкам поможет избежать дорогостоящего ремонта автомобиля, когда вы меньше всего этого ожидаете (например, путешествие в глуши и отсутствие мест для ремонта автомобилей в пределах 50 миль и более).

Также имейте в виду, что есть много замечательных мест для посещения летом, которые находятся в пределах однодневной поездки из Балтимора, например, пойти на пляж, провести день в Вашингтоне Д.C. или проезжая по Скайлайн Драйв в национальном парке Шенандоа. Независимо от продолжительности, наслаждайтесь летними поездками!

Контрольный список для подготовки вашего автомобиля к летним поездкам

Что следует проверить перед тем, как отправиться в летнюю поездку на автомобиле?

Итак, вы планируете летнее путешествие? Перед отъездом убедитесь, что ваша машина в отличной форме. Никто не хочет застрять на обочине дороги во время продолжительной поездки. Убедитесь, что вы проверили категории TOWBIF перед отъездом.TOWBIF означает шины, масло, окна, аккумулятор / тормоза / ремни, салон и жидкости. Подготовка к этим шести категориям поможет сделать вашу поездку беспроблемной. Свяжитесь с командой Robbins Nissan сегодня, чтобы назначить встречу в сервисном центре, прежде чем отправиться в путь.

Шины

Перед отъездом вам следует проверить давление в шинах и, при необходимости, залить шины до рекомендованного уровня. Также замените изношенные или лысые шины. Вы можете использовать «хитрость», чтобы определить, не слишком ли изношены ваши шины.

Масло

Мы рекомендуем заменить масло перед длительной поездкой летом. Если вы меняли масло недавно, убедитесь, что вы все еще проверяете уровень масла перед отъездом. Кроме того, было бы полезно упаковать лишнюю литр масла на случай, если оно вам понадобится.

Окна

Кроме того, перед поездкой убедитесь, что ваши окна и зеркала чистые. Вы также должны проверить наличие трещин или повреждений, которые могут быть проблемой при продвижении вперед.Каждый раз, когда вы останавливаетесь на заправке, вы должны мыть окна с помощью бесплатных инструментов для мытья окон, доступных на большинстве заправочных станций.

Аккумулятор / Тормоза / Ремни

Аккумулятор — один из важнейших компонентов вашего автомобиля. Перед отъездом убедитесь, что ваша батарея полностью заряжена и очищена. Следовательно, мы также рекомендуем брать с собой в поездку соединительные кабели или переносную аккумуляторную перемычку. Кроме того, перед отъездом убедитесь, что ваши ремни и тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии.

Интерьер

Если вы путешествуете с несколькими людьми, чистота салона жизненно необходима. По ходу поездки он, вероятно, станет более загроможденным. Не забывайте убирать лишний мусор на каждой остановке, чтобы всем было комфортно.

Жидкости

Перед отъездом вам следует дважды проверить все жизненно важные уровни жидкости. Как подчеркивалось ранее, настоятельно рекомендуется упаковать дополнительную охлаждающую жидкость и другие жидкости на случай, если вам понадобится долить их во время путешествий.

Дополнительная информация о поездке: Билет на поездку: 4 полезных совета для поездки

Как подготовить автомобиль к эпической поездке
Мало что может быть лучше, чем поездка, но отсутствие планирования и технического обслуживания автомобиля может преждевременно положить конец веселью. Getty
Планирование автомобильной поездки должно быть приятным процессом, однако выбор мест назначения, бронирование отелей, планирование мероприятий могут легко перегрузить даже самого организованного путешественника.Но если предусмотрительно, результаты могут быть грандиозными. Это особенно верно во время глобальной пандемии, когда дороги Америки являются самым популярным средством передвижения.

Согласно опросу, проведенному Chevrolet и исследовательской компанией Harris Poll, 80% опрошенных заявили, что поездка на автомобиле была для них одним из самых счастливых моментов с марта. Сорок один процент заявили, что они попали в такое место, в котором никогда не бывали, что подчеркивает важный элемент, который часто не учитывается в процессе планирования: подготовка семейного автомобиля.

Даже самый подробный маршрут путешествия не спасет автомобиль от отсутствия планового технического обслуживания, поэтому крайне важно обеспечить выполнение планового и других подготовительных процедур технического обслуживания перед тем, как отправиться в приключение.

В идеале обслуживание автомобилей — это круглосуточное обслуживание без выходных, но это особенно важно перед длительной поездкой, особенно в разгар лета и в незнакомые места в глуши. Хотя посещение семьи и друзей было местом номер один для дорожных поездок, мотивированных коронавирусом, как сообщает Харрис Полл, пляж, пешая рыбалка и исследование национальных парков замыкают пятерку лучших.

Независимо от пункта назначения, позаботьтесь о том, чтобы подготовить автомобиль, который доставит вас туда и обратно. Вот несколько лучших способов подготовить автомобиль к летнему путешествию: Шины — это основной предмет износа любого автомобиля. Обязательно регулярно проверяйте давление воздуха и отсутствие аномального износа. Getty

Ремонт шин
Шины — единственная часть автомобиля, находящаяся в прямом контакт с дорогой, поэтому требуется дополнительная осторожность, чтобы убедиться, что они правильно накачаны, имеют ровный протектор, не имеют явных дефектов и имеют размер и тип, указанный производителем.

Ключевые рекомендации по техническому обслуживанию шин включают:

Давление воздуха : удельное давление воздуха, необходимое для шин транспортного средства, указано на небольшой этикетке, прикрепленной к внутренней стороне дверного косяка двери водителя. Перечисленные температуры обычно указываются как «низкие температуры», что означает, что давление в шинах следует проверять до того, как транспортное средство будет двигаться в течение любого периода времени. Давление в шинах следует проверять не реже, чем каждые 1000 миль. Если транспортное средство сильно загружено, буксирует прицеп или находится на дороге в течение длительного периода времени, шины следует, как минимум, проверять визуально при каждой остановке.Рекомендуется держать манометр в перчаточном ящике вашего автомобиля.

Вращение : Транспортные средства бывают различных конфигураций ведущих колес, включая передний привод, задний привод, полный привод и полный привод. Колеса, на которые подается усилие, изнашивают шины быстрее, чем шины для неприводных колес. Это особенно верно для автомобилей с высокими характеристиками, где пробуксовка колес и резкие повороты являются нормой. Кроме того, изношенные или ослабленные компоненты рулевого управления могут способствовать неравномерному износу передних шин.Вращающиеся шины перемещают их спереди назад или из стороны в сторону, обеспечивая равномерный износ. (Правильная схема вращения для вашего автомобиля указана в руководстве по эксплуатации.) Это обслуживание следует выполнять каждые 5000-8000 миль или чаще, если наблюдается неравномерный износ. Многие магазины включают ротацию шин в стоимость своих специальных предложений по замене масла.

Состояние : Выпуклости, выемки и прочее визуально заметные повреждения должны быть осмотрены профессионалом, чтобы убедиться, что структурная целостность шины не нарушена.Даже незначительный удар от выбоины или бордюр может повредить шину. Визуальные признаки, такие как неравномерный износ протектора и необычный износ узоры на других частях шины указывают на то, что просрочено.

Проверка моторного масла — отличное начало, но не пренебрегайте другими жизненно важными жидкостями, которые обеспечивают безопасность и надежность вашего автомобиля. Getty

Контрольные жидкости
Поддержание в рабочем состоянии жидкостей в автомобиле — важный шаг на пути к чтобы летняя поездка прошла без сучка и задоринки.Хотя моторное масло иногда называемые источником жизненной силы двигателя, современные автомобили используют множество специализированных жидкости, жизненно важные для работы и долговечности вашего автомобиля.

Трансмиссионная жидкость : Многие новые автомобили поставляются с закрытыми трансмиссиями, которые не позволяют легко проверять или доливать жидкость, но все же важно понимать роль трансмиссионной жидкости или масла в его работе. В зависимости от автомобиля интервал обслуживания трансмиссии может достигать 100 000 миль, и для ее замены потребуется специальное оборудование.Хорошее практическое правило для автомобилей, оснащенных традиционным щупом, должно заключаться в том, чтобы регулярно проверять жидкость и заменять ее в соответствии со спецификациями, изложенными в вашем руководстве по эксплуатации. Старая жидкость может накапливать грязь и мусор и резко снижать производительность и срок службы трансмиссии, а сгоревшая жидкость может указывать на серьезный износ внутренних компонентов. Автоматические трансмиссии могут быть привередливыми, поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к своему дилеру или к квалифицированному независимому механику.

Жидкость для гидроусилителя рулевого управления : Хотя электрические и электрические системы рулевого управления с усилителем становятся все более распространенными с каждым днем, многие автомобили по-прежнему используют системы рулевого управления с гидроусилителем.В этих системах рулевого управления с усилителем используется жидкость, которая со временем может загрязняться, снижая производительность и, возможно, вызывая утечки или повреждение компонентов системы. Резервуар для жидкости обычно расположен в легкодоступном месте под капотом, что упрощает проверку при каждой замене моторного масла автомобиля.

Тормозная жидкость : В тормозных системах используется жидкость для создания гидравлического давления, которое заставляет суппорты прижимать тормозные колодки к роторам. Если педаль тормоза становится рыхлой или мягкой, возможно, в тормозных магистралях скопился воздух, что может потребовать обслуживания для удаления воздуха из магистралей.Тормозная жидкость также загрязняется и может впитывать влагу, что снижает производительность. Обслуживание следует выполнять в соответствии с интервалами обслуживания, указанными в руководстве по эксплуатации, или примерно каждые 24 000 миль при повседневном использовании. Ваш дилер или местный магазин может посоветовать вам лучший план действий, если вы заметите снижение эффективности торможения.

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации перед заменой любых жизненно важных жидкостей в автомобиле. Getty

Моторное масло : Проверка моторного масла транспортного средства является одним из наиболее важных и легко проверяемых элементов технического обслуживания, которые должен выполнять владелец.Некоторые новые автомобили поставляются с заводским интервалом замены масла до 10 000 миль, но масло все равно следует проверять не реже, чем каждые 1 000–3 000 миль. Современное моторное масло содержит ряд присадок, которые улучшают смазывающие свойства и помогают поддерживать смазочную систему в чистоте, и со временем они могут истощиться. Беспрецедентная потеря или расход масла может указывать на более серьезные проблемы. В руководстве пользователя будет указан тип используемого масла и частота его замены.А если вы делаете это сами, не забудьте также подобрать новый фильтр.

Охлаждающая жидкость : Охлаждающая жидкость двигателя, которую часто называют антифризом, почти так же важна, как и моторное масло. Охлаждающая жидкость не только снижает температуру двигателя летом, но и помогает двигателю поддерживать оптимальную рабочую температуру в холодном климате, а также обеспечивает тепло для пассажиров. Низкий уровень охлаждающей жидкости может вызвать перегрев, особенно в жаркую погоду с полностью загруженным автомобилем. Как и моторное масло, охлаждающая жидкость обогащена присадками, улучшающими эксплуатационные характеристики и препятствующими коррозии.У большинства автомобилей под капотом имеется прозрачный «переливной» бачок, позволяющий визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости. ВНИМАНИЕ: Никогда не пытайтесь проверять охлаждающую жидкость двигателя на горячем или тёплом автомобиле. Если вы подозреваете, что уровень охлаждающей жидкости низкий или скомпрометированный, обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Жидкость стеклоочистителя : Летние поездки предлагают несколько возможностей для ошибок, которые могут врезаться в лобовое стекло, и пока оно не идеальны, омыватель лобового стекла — единственный способ их очистить. выключить, не делая трудоемкого пит-стопа.У большинства автомобилей есть предупреждение свет, который указывает на низкий уровень жидкости для омывателя лобового стекла, но жидкость резервуар должен располагаться на хорошо видном месте под колпаком, чтобы позволить для легкой проверки.

Бачок омывателя ветрового стекла легко спутать с бачком охлаждающей жидкости или бачком тормозной жидкости; убедитесь, что у него есть синяя крышка с изображением стеклоочистителя / омывателя, как показано здесь. Getty

Не отставайте от планового технического обслуживания
Жидкости необходимы, но они далеко не единственное средство передвижения рассмотрение обслуживания.Следующие действия следует выполнять регулярно, но не особенно важно перед дальним путешествием:

Воздушные фильтры : Большинство автомобилей имеют два типа воздушных фильтров. Воздушный фильтр двигателя подает в двигатель воздух без мусора. а воздушный фильтр салона фильтрует поступающий в салон воздух. Чтобы автомобиль работал по назначению и чтобы люди внутри него могли свободно дышать, Воздушные фильтры автомобиля необходимо регулярно заменять. Воздушный фильтр двигателя и салонные фильтры следует заменять в соответствии с указаниями производителя.Если исключить это, каждые 10 000–15 000 миль — хорошее практическое правило.

Ремни и шланги : Прошли те времена, когда в среднестатистическом автомобиле использовались три, четыре или более отдельных ремней для привода всех аксессуаров. Хотя есть исключения, производители теперь по возможности используют одинарный ребристый змеевик для привода генератора переменного тока, компрессора кондиционера, водяного насоса и других принадлежностей. Тем не менее, ремни изнашиваются, и быстрый визуальный осмотр обнаружит любые трещины или потертости.Пока вы это делаете, быстро осмотрите шланги, отметив любые трещины утечки в точках соединения.

Освещение : фары автомобиля очевидный источник света, но внутри кабины есть несколько лампочек, которые могут время от времени требуется проверка и замена. Нет ничего более раздражающего чем пытаться использовать внутренний свет после наступления темноты, только чтобы обнаружить, что он сгореть. Их, как правило, легко заменить, и большинство магазинов автозапчастей иметь при себе широкий спектр замен, что сэкономит вам время на поездку к дилеру.

Чистая машина — счастливая машина. Getty

Очистите автомобиль
Вождение чистого автомобиля не только делает приятнее за рулем; это может добавить к штрафу за экономию топлива, если есть достаточный дополнительный вес. В дополнение к полному пылесосу и стирке снаружи убедитесь, что вы удалили весь лишний багаж — спортивное снаряжение, стирку и остальной ежедневный мусор — чтобы убрать лишний вес. В качестве дополнительного бонуса это освободит место для багажа и других вещей, необходимых для поездки.Кроме того, психологическая польза от поездки на чистой, хорошо организованной машине сделает поездку еще лучше.

Как подготовить машину к дальнему путешествию
Главная »Как подготовить машину к дальнему путешествию
Обновлено: 6 октября 2018 г.

Привод осеннего цвета Lake Superior

Летом или осенью поездка может быть очень интересной.В то же время многочасовая поездка — серьезное испытание для вашего автомобиля. Как узнать, что он готов «отправиться в путь»? Вот несколько советов:

Проверьте освещение и электрооборудование

В этой машине не горит один из стоп-сигналов

Проверьте клаксон, а также все фары и задние фонари.Запасная лампа для фар может пригодиться в длительной поездке на случай, если одна из них перегорит. Если вам необходимо заменить лампочку в дороге, инструкции приведены в руководстве по эксплуатации.

Заменить изношенные или старые дворники

Замените дворники, если они оставляют полосы или выглядят изношенными

Хорошая видимость важна для безопасного вождения. Замените дворники, если они не очищаются должным образом или оставляют полосы.Если у вас остались оригинальные дворники, можно заменить только резиновые стержни. Они стоят меньше и могут быть приобретены у местного дилера.

При замене дворника положите полотенце на лобовое стекло, чтобы защитить его, как на фото. Рычаг стеклоочистителя подпружинен и может хлопнуть и треснуть ветровое стекло при снятии щетки стеклоочистителя. Если вам нужна инструкция, YouTube поможет: Как заменить дворники.

Проверить омыватели переднего и заднего стекла

Проверьте омыватели лобового стекла

Проверьте, правильно ли распыляются форсунки омывателя переднего и заднего стекла.Иногда засоряются форсунки омывателя или их необходимо отрегулировать. Во многих автомобилях угол распыления можно регулировать.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Долить жидкость для омывателя лобового стекла

Долейте жидкость для омывателя лобового стекла

Залейте жидкость в бачок омывателя ветрового стекла. Если вы путешествуете зимой, используйте только жидкость для омывателя ветрового стекла, рассчитанную на низкие температуры.Если дорога мокрая или слякоть, рекомендуется взять с собой дополнительную бутылку жидкости для омывателя лобового стекла.

Чисто ли лобовое стекло?

Грязное лобовое стекло ухудшает видимость, особенно в темноте

Грязное лобовое стекло, боковые зеркала заднего вида или заднее стекло могут затруднять обзор и вызывать блики, особенно в темноте. Очистите лобовое стекло изнутри и снаружи. Очистите боковые зеркала заднего вида, окна дверей и заднее стекло.

Используйте спрей для мытья окон. Если у вас нет полотенца для чистки стекла из микрофибры, как на фото, бумажное полотенце также подойдет. Посмотрите эти видео о том, как чистить лобовое стекло.

Правильно ли работает ваша система отопления и кондиционирования?

Проверьте свою систему отопления / кондиционирования воздуха

Проверьте свою систему отопления / кондиционирования.Кондиционер не только охлаждает воздух в салоне автомобиля, но и удаляет влагу. Если кондиционер не работает, лобовое стекло запотевает изнутри в дождливую или холодную погоду.

Если кондиционер не такой холодный, как раньше, может потребоваться проверка системы кондиционирования на утечки и заправка хладагентом (R-134A). Многие магазины предлагают услуги по проверке и пополнению системы кондиционирования за 49–149 долларов.

Когда вы в последний раз меняли салонный фильтр?

Засорен салонный фильтр снижает эффективность вашей системы отопления или кондиционирования воздуха.

Салонный (пыльцевой) фильтр установлен в системе HVAC вашего автомобиля, в большинстве автомобилей за перчаточным ящиком. Если салонный фильтр засорен, как на этой фотографии, он ограничивает поток воздуха из вентиляционных отверстий, делая ваш обогреватель или кондиционер менее эффективным.

Если вы какое-то время не меняли салонный фильтр, то хотя бы проверьте его. Замена салонного фильтра стоит от 39 до 99 долларов. В некоторых машинах это сделать очень просто, в других фильтр спрятан внутри приборной панели.Подробнее о замене салонного фильтра читайте внизу этой статьи.

Давление в шинах в пределах спецификации?

Проверьте давление в шинах

Проверьте давление в шинах. Рекомендуемое давление указано на наклейке с давлением в шинах. Щелкните ссылку, чтобы посмотреть фото. В большинстве автомобилей его можно найти на коробке водительской двери. Вы также можете найти его в руководстве пользователя.Если одна из шин низкая, ее нужно проверить на предмет гвоздей или других источников протечек.

Ваши шины в хорошей форме?

Эта шина изношена сверх безопасного предела, нажмите на фото, чтобы увеличить изображение

Существует безопасный предел износа протектора шины. Если одна из ваших шин изнашивается сверх этого предела, это небезопасно. Этот на фото обязательно нужно заменить, нажмите на фото, чтобы увидеть увеличенное изображение.

Если вы чувствуете вибрацию на большой скорости, сбалансируйте шины. Балансировка четырех шин стоит от 59 до 99 долларов.
Есть ли у ваших шин неравномерный износ? Ваш автомобиль тянется в сторону при движении по ровной дороге? Ваше рулевое колесо выглядит не по центру при движении по прямой? Отрегулируйте углы установки колес. Регулировка углов установки четырех колес стоит от 59 до 139 долларов.

В хорошем ли состоянии ремень привода двигателя?

На приводном ремне видны трещины

Большинство автомобилей имеют один или два приводных (серпантинных) ремня.Со временем приводной ремень изнашивается. При обрыве приводного ремня машину придется отбуксировать в магазин.

Ваш механик может проверить состояние ремней во время замены масла. Если на приводном ремне виден износ или есть трещины, как на фото, перед поездкой его лучше заменить. Подробнее о приводном ремне.

Залили масло в двигатель?

Щуп для измерения уровня моторного масла имеет ярко-желтую или красную ручку

Инструкции по проверке уровня масла можно найти в руководстве пользователя в разделе «Техническое обслуживание». Чтобы проверить моторное масло, прогрейте двигатель в течение нескольких минут. Припаркуйте автомобиль на ровном месте и выключите двигатель. Включите стояночный тормоз и откройте капот.

Подождите минуту или две, чтобы масло стекало в масляный поддон. Щуп для измерения уровня моторного масла обычно имеет ярко-красную, оранжевую или желтую ручку с надписью «Моторное масло» или «Масло». Осторожно, некоторые детали могут быть горячими.

Уровень масла должен быть близок к отметке «ПОЛНЫЙ» на щупе

Вытяните масляный щуп и протрите его чистой тканью или бумажным полотенцем.Вставьте его обратно до упора. Снова снимите его и проверьте уровень масла. Оно должно быть близко к отметке «ПОЛНЫЙ» на щупе, см. Рисунок.

Если с момента последней замены масла прошло некоторое время, и масло выглядит темным или грязным, как на левом изображении, рекомендуется заменить его перед поездкой. Если масло выглядит чистым, но его уровень низкий, вы можете долить масло той марки, которая указана для вашего автомобиля (например, 0W-20 или 5W-30).

Уровень охлаждающей жидкости в норме?

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «Низкий» и «Полный».

Езда с низким уровнем охлаждающей жидкости может вызвать перегрев. Визуально проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в переливном бачке. В руководстве пользователя есть указания. Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «Низкий» и «Полный».
Осторожно, в горячем состоянии система охлаждения находится под давлением. Прочтите правила техники безопасности в руководстве пользователя.
Если уровень охлаждающей жидкости немного низкий, можно долить охлаждающую жидкость рекомендованного типа. Если уровень намного ниже отметки «Низкий», проверьте систему охлаждения на герметичность.Любые утечки необходимо устранить перед поездкой.

Как выглядят клеммы аккумулятора?

Клемма аккумулятора слева корродирована.

Визуально проверьте состояние аккумуляторной батареи. Если вы заметили утечку кислоты, трещины или другие повреждения, аккумулятор необходимо заменить.
Клеммы АКБ должны быть плотно затянуты и не корродированы, см. Фото.Корродированные или ослабленные клеммы могут стать причиной непуска двигателя, проблем с электроусилителем руля и многих других проблем.

Сколько лет вашей батарее?

Тест аккумулятора может определить необходимость замены аккумулятора

Срок службы автомобильного аккумулятора в среднем составляет 5-7 лет. Некоторые батареи могут работать до 10 лет, другие необходимо заменять через 3 года. Если у вас старый аккумулятор, проверьте его или замените, если не хотите рисковать.Многие ремонтные мастерские предлагают бесплатный тест аккумулятора. Новый аккумулятор стоит от 99 до 189 долларов плюс оплата труда. Признаками слабого заряда аккумулятора являются медленный запуск двигателя, тусклый свет фар на холостом ходу и утечка кислоты. Вы также можете выполнить простой тест, прочтите здесь.

Чистый воздушный фильтр двигателя?

Загрязнение воздушного фильтра может стать причиной отсутствия питания

Если воздушный фильтр загрязнен, рекомендуется заменить его перед поездкой.Грязный воздушный фильтр приведет к потере мощности. Это будет заметно при буксировке прицепа или движении в гору с полной загрузкой. Если вы хотите изменить его самостоятельно, обратитесь к руководству пользователя. Замена воздушного фильтра в магазине стоит от 30 до 59 долларов.

Как вы меняли трансмиссионную жидкость?

Контрольная жидкость для АКПП

Длительная поездка с полной нагрузкой, особенно в гористой местности, создает большую нагрузку на вашу трансмиссию.Если ваша трансмиссионная жидкость должна быть заменена в ближайшее время, сделайте это перед поездкой.

Сегодня многие автомобили не имеют масляного щупа трансмиссии, поэтому уровень трансмиссионной жидкости можно проверить только в магазине. Вот как проверить трансмиссионную жидкость, если в вашем автомобиле есть щуп: после вождения автомобиля, чтобы ваша трансмиссионная жидкость была нагрета, припаркуйте автомобиль на ровном месте. Установите ручной тормоз. При парковке трансмиссии и работе двигателя на холостом ходу вытащите щуп для измерения уровня жидкости в автоматической коробке передач. Обратите внимание, что эта процедура отличается для некоторых автомобилей Honda и других автомобилей, см. Руководство пользователя.

Эта трансмиссионная жидкость выглядит нормально

Вытрите полотенцем без ворса и полностью вставьте обратно. Вытяните его еще раз и проверьте уровень и состояние жидкости.

Трансмиссионная жидкость на фото не новая, но все еще в хорошем состоянии. На щупе может быть два набора отметок «Горячий» и «Холодный». Поскольку трансмиссия прогрета, уровень жидкости должен быть в пределах отметки «Горячий».Если трансмиссионная жидкость выглядит грязной, замените ее, особенно если вы буксируете прицеп. Если ваш прицеп тяжелый, подумайте об установке дополнительного охладителя трансмиссионной жидкости.

Ваши фары кажутся тусклыми?

На восстановление обеих фар этого автомобиля ушло 40 минут

Тусклые фары, как на верхнем изображении, затрудняют обзор дороги ночью, что ставит под угрозу вашу безопасность. На приведение обоих затемненных фар в состояние, показанное на нижнем фото, требуется от 40 минут до 1 часа. Вы можете купить комплект для восстановления фар за 15-30 долларов и сделать это самостоятельно или найти магазин деталей, который сделает это за вас. Некоторые даже предлагают использовать для этой работы зубную пасту. Посмотрите эти видео на YouTube о том, как восстановить тусклый свет фар.

На месте ли ваша запасная шина, гаечный ключ и домкрат?

Проверьте запасное колесо, домкрат и гаечный ключ для гайки

Проверьте давление в запаске.Если это полноразмерная шина (того же размера, что и другие шины), давление должно быть таким же, как и в других шинах. Если это небольшая шина временного использования, правильное давление указывается на боковой стенке шины (обычно 50-60 фунтов на квадратный дюйм).

Точные данные см. В руководстве пользователя. Если у вашего автомобиля есть запасное колесо, которое крепится снизу, убедитесь, что оно легко снимается; механизм мог заржаветь. Проверьте, есть ли у вас рабочий домкрат и гаечный ключ.

Есть ли в вашей машине колесные замки?

Убедитесь, что у вас есть ключ от замков на колесах

Если в вашем автомобиле есть замки для колес, убедитесь, что у вас есть ключ и гаечный ключ для снятия замков.

Ваш автомобиль потребляет моторное масло?

Запасная бутылка моторного масла может пригодиться в поездке

Многие современные автомобили потребляют некоторое количество моторного масла во время движения. Это приводит к постепенному падению уровня масла. Работа двигателя с низким уровнем масла может вызвать множество проблем и ускорить износ двигателя.

Чтобы избежать такой ситуации, неплохо иметь в автомобиле запасную бутылку моторного масла.Масло должно быть одного сорта, например 5W-20 или 0W-20. Доливка моторного масла во время пит-стопа занимает всего пару минут.

Основной аварийный комплект для автомобиля

Основной аварийный комплект

Базовый аварийный комплект для вашего автомобиля может включать:
— Перемычки (бустерные) кабели
— Емкость для накачивания шин
— Манометр в шинах
— Пара ветоши и рабочие перчатки
— Фонарик
— Базовый набор инструментов с отвертками , плоскогубцы и набор самых распространенных розеток.
Также подумайте о запасной лампе фары и бутылке с жидкостью для омывателя лобового стекла, знаке аварийной остановки или сигнальных ракетах, изоленте, запасном ключе зажигания и т. Д.
Не забудьте свой личный аварийный комплект с аптечкой и такими предметами, как бутылка воды, пара энергетических батончиков и т. д. Прочтите о Winter Emergency Kit: как подготовить машину к зиме.

Безопасна ли поездка на вашем автомобиле?

В этом автомобиле не горит один из стоп-сигналов

Перед тем как отправиться в поездку на машине, убедитесь, что она БЕЗОПАСНА.В магазине быстрой смазки вам этого не скажут. Вам нужно будет отвезти свой автомобиль к квалифицированному механику или дилеру для проверки шин, тормозов, рулевого управления, подвески, трансмиссии и других компонентов на подъемнике.

Многие магазины предлагают пакеты обслуживания, которые включают замену масла, ротацию шин и многоточечный механический осмотр. Мы рекомендуем заказывать такую услугу заранее, поэтому, если что-то нужно сделать, у вас будет достаточно времени.

Ваш прицеп готов к поездке?

Осторожно двигайте все фары и шины на прицепе

Если вы буксируете прицеп, он требует особого внимания.Поскольку прицеп часто припаркован на длительное время, многие его компоненты ржавеют. Часто фары прицепа не работают должным образом из-за коррозии клемм и разъемов.

Шины прицепа могут потрескаться после нескольких месяцев простоя на улице. Шины с трещинами подлежат замене. Подшипники колес прицепа также могут нуждаться в повторной набивке свежей смазки и регулировке, если прицеп простаивает долгое время. Дополнительные советы по буксировке прицепа см. В этом видео от Autoguide.Посмотрите другие видео на YouTube по этой теме.

Проверить разъем жгута проводов прицепа на предмет коррозии.

Проверьте разъемы жгута проводов на вашем автомобиле и прицепе. Как видите, клеммы на фото уже имеют некоторую коррозию, хотя этот грузовик довольно новый.

Из-за коррозии клемм плохое соединение с жгутом прицепа.Перед поездкой этот разъем необходимо отремонтировать. Посмотрите эти видео на YouTube о том, как отремонтировать разъем прицепа.

У вас есть руководство по эксплуатации в перчаточном ящике?

Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится много информации, от того, как буксировать прицеп, до того, как заменить спущенное колесо и где находится домкрат. Если вам необходимо долить моторное масло или другие жидкости, обратитесь к руководству пользователя с инструкциями.

Вы также можете найти информацию о том, как запустить двигатель от внешнего источника, если аккумулятор разряжен, что делать, если двигатель перегревается, или как заменить лампу фары. Если у вас нет руководства по эксплуатации, многие производители автомобилей предлагают загрузить электронную копию руководства по эксплуатации.

Как подготовить машину к поездке

Когда вы готовите свой автомобиль к поездке, летом или в другое время, есть важные вещи, которые нужно проверить, а также некоторые старые шаги, которые вы можете пропустить.

Вот как подготовиться к поездке, чтобы машина не попадала в центр вашего внимания, что редко бывает хорошо.

Мы разделили эти советы на две группы: что вы можете делать и что вы, возможно, захотите сделать в магазине.

Сейчас играет: Смотри: Как подготовить машину к поездке

4:23

Что вы можете сделать

Диагностические коды. Порт OBD-II в вашем автомобиле 1996 года или более поздней версии содержит коды, которые могут сказать вам, какая проблема скрывается в машине. Чем новее машина, тем больше кодов вам подскажут. Антуан Гудвин сделал хороший обзор устройств OBD-II.

Протектор шины. Толкнуть Джорджа Вашингтона в протектор перевернутой четвертью. Верхняя часть его головы должна быть, по крайней мере, несколько затемнена, чтобы указывать на то, что осталась достаточно протектора. Вы также можете посмотреть на полосы износа шин, проходящие по лицевой стороне шины.Если они находятся на одном уровне с протектором, вам нужны новые шины.

Если горизонтальные изнашиваемые планки находятся на одном уровне с прилегающим протектором, вам понадобятся новые шины.
CNET

Давление в шинах. Используйте манометр хорошего качества, а не тот, который выскакивает из инфлятора, которым все бьют на заправочной станции. Поищите этикетку на дверце автомобиля или на дверце заправочной горловины, чтобы найти правильные значения давления и знать, что это цифры для холодной шины.

Уровень масла. Это ключ. Перед поездкой необходимо полностью залить моторное масло, даже если оно не самое свежее. Здесь количество важнее качества, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Автомобиль, у которого кончилось масло на дороге, не только на время сбивает вас с пути, но и, возможно, уже никогда не вернется к жизни.

Омывающая жидкость. Возьмите бутылку концентрата, а не одну из тех огромных банок с готовой смесью. Налейте немного воды в бачок для стиральной машины, затем долейте простой воды в соответствии с соотношением, указанным на бутылке с концентратом.

Лампочки. Ни одна деталь в современном автомобиле не похожа на модельный комплект с защелкой, как фары. В наши дни для замены неисправных лампочек вам понадобится немного инструментов, если они вообще понадобятся, хотя проверка стоп-сигналов остается сложной задачей без помощника (может помочь соседнее светоотражающее окно магазина). А если вы собираетесь вести незнакомую машину, знайте, как работают фары. Многие люди в незнакомых автомобилях думают, что их фары включены, когда включены только дневные ходовые огни, оставляя заднюю часть своей машины темной ночью.

Проверка аккумулятора. Ничто так не остановит вас в дороге, как разряженный аккумулятор. Проверьте его клеммы на предмет коррозии, которая препятствует вытеканию из него мощности и попаданию в него заряда. Нейтрализуйте и очистите от коррозии с помощью пищевой соды, небольшого количества воды и зубной щетки. Протрите все начисто, затем снова установите клеммы и закройте их спреем для клемм аккумулятора.

Цены на газ. Если вы помешаны на ценах на бензин, приложения для определения цены в реальном времени помогут вам найти самый дешевый газ на вашем маршруте в режиме реального времени.Меня всегда больше заботит удобство, чем цена, поэтому у меня нет ценового приложения, которое можно было бы порекомендовать.

Политика оплаты дорожных сборов. Проверьте, куда вы собираетесь. Если вы не знаете, как это работает, вы можете получить неприятные гонорары, блаженно пропуская транспондеры.

Оконные политики. Google уровень оттенка окон и политики монтирования устройств в штатах, в которые вы едете. За нарушение этих правил вы можете получить первичную или, по крайней мере, вторичную награду, что удивит многих водителей.С тонировкой вы мало что можете сделать, но установите телефон там, где это разрешено законом.

Что вы можете сделать

Тормозные колодки. Снимите каждое колесо (хотя передние части имеют наибольшее значение), чтобы взглянуть на тормозные суппорты, сквозь которые выглядывают колодки. Измерьте толщину колодки и сравните ее с минимальным значением, указанным вашим автомобилестроителем, которое вы можете найти в Google, чтобы найти цитаты из заводского руководства по обслуживанию. Как и в случае с шинами, на тормозных колодках есть индикаторы износа, которые издают ужасный визг, когда их толщина становится меньше замененной.

Замена масла. Всегда приятно начинать долгую поездку со свежим маслом и фильтром, чтобы знать, что долгие километры впереди не отнимают время от жизни вашего автомобиля.

Проверьте свой ремень (ремни). Большинство автомобильных двигателей имеют один критически важный ремень, который приводит в действие кондиционер, генератор переменного тока для зарядки аккумулятора, водяной насос для охлаждения двигателя и часто насос, приводящий в действие усилитель рулевого управления. Если ремень порвется, это большая ошибка. Оцените ремень по пробегу с момента его замены или нового, по трещинам в ребрах на его нижней стороне или, что наиболее тревожно, по отсутствию мелких деталей на этих ребрах.

Настройтесь. Здесь больше нечего делать, современные автомобили имеют очень большие интервалы обслуживания и гораздо меньше обычных деталей для тюнинга прошлого. Таким образом, этот в значительной степени относится к категории долгосрочного обслуживания, а не к краткосрочному выживанию после поездки.

Тест батареи. Для этого требуется тестер аккумуляторов для проверки емкости аккумулятора, состояния системы зарядки и того, как и то, и другое работает под нагрузкой. Если у вас есть какая-то другая работа в магазине, попросите их сделать это в то время.

Загрузка

Последний совет — максимально загрузите вашу машину внутри ; Все, что находится на крыше, снизит MPG, производительность и, возможно, создаст шум ветра и проблемы с очисткой гаража. Если вам нужно заблокировать зеркало заднего вида, вы, вероятно, будете в порядке с законом, если у вас есть два исправных зеркала бокового вида и вы их используете. Но знайте, что ваша реакция при внезапном замедлении будет нарушена, так как вид сзади, вероятно, будет первым местом, куда вы будете смотреть.
.

25Июн

Покраска бампера автомобиля своими руками: Как покрасить бампер автомобиля своими руками? Видео уроки окраски бампера

25 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как покрасить бампер своими руками

Как известно, бампер — это очень важная деталь каждого автомобиля. За все время эксплуатации машины он способен выдерживать огромные нагрузки. Практика показывает, что за несколько лет бампер может выдерживать многочисленные ремонты. В таких случаях многих автовладельцев интересует, в каких именно условиях покраска бампера автомобиля станет актуальной. Естественно, она необходима, если бампер потерпел существенные повреждения. Далее более подробно поговорим о том, в какой последовательности выполняется покраска бампера.

Очистка бампера от жира и смол

Работа начинается с отмывания смолы и грязи, которая может располагаться на поверхности бампера. Для этого необходимо использовать воду с каким — либо моющим средством. Это может быть стиральный порошок или средство для мытья посуды. Засохшая грязь должна удаляться очень тщательно. Такая работа проводится для того, чтобы в будущем при шлифовке гудрон не забивал шлифовальную шкурку.

Шлифование старого покрытия

После этого проводится шлифовка грубой шкуркой. Для этого может применяться обтирально — шлифовальная машинка, брусок и наждачная бумага. Все подозрительные места зарезаются, углы и ступеньки заглаживаются. В общем, целью этой работы является минимальное шпаклевание поверхности. После шлифовки бампер осматривается на предмет дефектов, которые могли остаться.

Шпаклевание и шлифование бампера

Швы, которые есть на поверхности бампера, заваливаются шпаклевкой. Важно, чтобы при высыхании она проседала намного меньше. После затвердевания материал шлифуется бруском. Более мелкие дефекты затираются финишной шпаклевкой. После высыхания финишная шпаклевка шлифуется менее грубой шкуркой. Данную процедуру следует проводить до того момента, пока результат не будет удовлетворительным. Затем плавно переходят к следующему действию. После под хорошим давлением воздуха обдувается весь бампер. Нужно проследить, чтобы из бампера не сыпался песок. После поверхность обезжиривается и протирается антисиликоном. Дальше проводится грунтование бампера грунтом.

Сушка и шлифование грунтом

Сушить поверхность необходимо на протяжении суток. Грунт шлифуется сразу же после высыхания. Шлифование позволит удалить различные просадки шпаклевки. Повторное грунтование проводится нанесением еще нескольких тонких слоев.

Покраска

Перед покраской важно протереть поверхность липкой салфеткой. Благодаря этому можно достичь наибольшей чистоты поверхности. Такая работа может выполняться профессионалами.

Как покрасить бампер автомобиля своими руками

Нередко покраска бампера требуется не только владельцам старых автомобилей, но и новых. Краска бампера часто спадает из-за влияния внешних факторов, и появляется необходимость новой покраски. Вместо поездки в автосервис, это можно сделать самостоятельно. Ну а если вам требуется замена бампера, то найти новые и б/у бампера в Ижевске в широком ассортименте можно тут.

Так как покрасить бампер своими руками?

Зачем нужна покраска?

Даже взятая недавно в салоне машина не застрахована от ДТП и прочих факторов. Также под чрезмерным влиянием солнца краска нередко сходит и теряет естественный цвет. Чтобы машина выглядела ухоженной, нужно привести бампер в порядок.

Особенности покраски своими руками

Конечно, в автосервисе эту работу проведут в краткие сроки, но осуществляя покраску своими руками вы получаете следующие преимущества:

Качество. Т.к. человек красит свой бампер, он тратит гораздо больше усилий, чтобы работа была выполнена качественно.

Навыки. Выполнив такую работу, вы получите навыки и опыт в покраске. В последствии привести бампер в порядок вам не составит труда.

Экономия. Вы сохраните немало средств, которые должны были пойти за оплату работы.

Учтите, выполняя работы своими руками, понадобится дополнительное оборудование: краскопульт, компрессор и поливочные инструменты. Можно обойтись баллоном, но качество будет пониже.

Ход работы

Шливовка. С помощью шлифмашины нужно сгладить все сколы и уголки. Если не выходит сгладить вмятины, постарайтесь руками.

Шпаклёвка. Шпатлёвкой необходимо затянуть все неровности на бампере. В конце неровности обработайте шкуркой р180-р220, она достаточно мягкая. Повторяйте работу до тех пор, пока поверхность бампера не станет ровной.

Обработка. Нужно подготовить бампер к будущей грунтовке. Обработайте бампер по всей поверхности, чтобы она стала более матовой. Далее воздухом под давлением бампер обдувается. Обезжирьте бампер и обработайте антисептиком.

Грунтование. Последний этап подготовки бампера к покраске. Работа производится с использованием 2-компонентного акрилового грунта. Наносите материал по всей площади бампера и следите за количеством. Выполняйте работу в несколько слоёв. Сушка грунта в среднем длится около 1 дня. После высыхания грунт необходимо отшлифовать.

Покраска. Обезжирьте и снова обдуйте бампер воздухом. Пигмент наносите в 2 или 3 слоя, делайте по15 минут перерыва для высыхания слоя. Далее наносится 2-слойных лак, делайте перерывы в покраске. После окончания работы нужно выйти на некоторое время из гаража.

Заключение

Качественно покрасить бампер можно и собственными силами. Это поможет сохранить деньги и потратить их более рационально. Полученные навыки покраски пойдут на пользу любому автолюбителю.

Ремонт бампера автомобиля своими руками

Всё очень просто

Когда, в силу сложившихся обстоятельств, возникает необходимость в ремонте бампера, и вы уже собрались обратиться в сервисный центр, не стоит спешить. Мы расскажем вам, как своими руками в домашних условиях, починить ваш любимый автомобиль, сэкономить деньги и, главное, быть уверенным в качестве выполненных работ, потому что вы сами будете этим заниматься.

С ремонтом бампера можно справиться самостоятельно

Покрасочные работы

Шпаклёвка и покраска бампера довольно несложный процесс, абсолютно схожий с покраской кузова автомобиля, разница лишь в типе окрашиваемого материала.

Подготовка к покраске

Перед процедурой окраски поверхность необходимо очистить от любых типов загрязнений, смолы, различных жирных пятен, остатков старой краски, заусениц. Сегодня существует множество разнообразных химических средств для очистки пластика и металла, лучше воспользоваться одним из них. Перед нанесением первого грунтующего слоя необходимо обработать поверхность Уайт-спиритом.

Зачистка поверхности

С помощью шлифовальной машинки обрабатываем подготавливаемую к покраске поверхность, возвратно-поступательными движениями проходим по всему периметру, который будет окрашен. Процедура проводится до появления однородной, ровной плоскости, без остатков старой краски и заусениц.

Результат и качество покрасочных работ во многом зависит от правильной подготовки. В тех местах, где доступ шлифовальной машинки невозможен, пользуйтесь обычной наждачной шкуркой.

Шпаклёвка

Производим нанесение слоя шпаклёвки на бампер автомобиля, с применением стекловолокна. После её полного затвердевания осуществляем шлифовку, до образования ровной, гладкой поверхности. Следующим этапом будет нанесение финишного слоя шпаклёвки и его шлифовкой. Опять же с применением шлифовальной машинки или шкурки доводим поверхность до гладкого состояния. После завершения процедуры шлифовки необходимо провести обдувание воздухом и обезжиривание, для лучшего контакта лакокрасочного покрытия с поверхностью.

Грунтовка

Важный шаг при ремонте бампера своими руками — процедура грунтования. Она нужна для финального выравнивания окрашиваемой поверхности и устранения мелких царапин. Для грунтования бампера стоит применять только двухкомпонентный акриловый грунт, который в зависимости от способа сушки может затвердевать от 3 до 24 часов. Применение инфракрасного обогревателя ускорит процесс.

Когда грунтовка высохнет, необходимо провести процедуру её шлифования, желательно с применением проявочного порошка, который покажет все дефекты поверхности, если таковые имеются. Шкурка для затирки слоя грунта должна быть типа — Р320-400 (для первого слоя) и Р400-500 (для второго).

Покраска

Перед покраской бампера необходимо обезжирить поверхность. Краска наносится в несколько слоёв, с паузой 15–20 минут. Далее следует нанести несколько слоёв лака, точно таким же образом с выдержкой в 15–20 минут.

Устранение мелких вмятин и неровностей

Этот вид ремонта пластикового бампера помогает в тех случаях, когда повреждения имеют незначительный характер и лакокрасочное покрытие не испорчено. Применяя технический фен, производим постепенное разогревание и размягчение повреждённой поверхности, после выравниваем её и даём остыть. В результате бампер вновь имеет первозданный вид.

Устранение трещин и сколов

Самостоятельно производить эту процедуру следует при полном демонтаже бампера. Необходимо провести тщательное обезжиривание всей повреждённой поверхности. Это делается для того чтобы оценить полный масштаб необходимого ремонта, так как из-за загрязнений небольшие сколы и царапины могут быть не видны.

Изначально производится шлифовка наждачной бумагой или шлифовальной машинкой по всей длине трещины. С помощью дрели делается V-образное углубление. Следующим этапом будет нанесение клейкой ленты по всему периметру повреждения. В зависимости от типа пластика вашего бампера подбирается жидкая пластмасса, которая состоит из загустителя и клеящей массы. Приготовленная смесь наносится на клейкую ленту, наклеенную на бампер. После затвердения жидкого пластика производится его шлифовка, до тех пор, пока он не станет однородной массой с пластиком бампера и не сравняется с ним.

Ремонт с помощью термической сварки

Ремонт переднего бампера, производимый таким путём, очень удобен, когда повреждения настолько серьёзны, что имеются крупные трещины и оторванные куски.

Процесс ремонта

Изначально следует размягчить шов по всему периметру разрыва, используя технический фен. После этого с помощью обычного паяльника, мощностью 60–100 Ватт, припаиваем армированную сетку к бамперу вокруг шва и к самому шву, запаиваем сам шов, сваривая паяльником обе его кромки в одно целое.

По окончании процедуры сварки наносится шпаклёвка, которая, высыхая, шлифуется, и грунтовка, обрабатывающаяся таким же образом, только более мелкой абразивной поверхностью. Аналогично вклеиваются куски бампера из пластика.

Стоит обратить внимание на типы пластика, используемого при изготовлении бампера, например, материал под названием полиуретан плавится при очень низкой температуре, с ним обращаться нужно особенно осторожно.

Начинать спайку бампера лучше с внутренней поверхности, при этом наблюдая, как он себя будет вести, а потом уже попрактиковав, переходить на лицевую часть.

Установка защиты бампера

Мы поговорили о том, как ремонтировать бампер из пластика, но, чтобы предотвратить такую необходимость в некоторых случаях не будет лишним поставить защиту, которая убережёт вашу деталь от соприкосновения с поверхностью при спуске или подъёме. В продаже существуют различные готовые варианты, трудностей с установкой которых возникать не должно.

Гораздо интереснее самим в домашних условиях изготовить такую защиту. Изначально нужно серьёзно продумать будущую её конструкцию, места крепления к бамперу, и создать чертёж изделия таким образом, чтобы оно не попало в чёрный список серьёзных конструктивных модификаций авто. По созданным чертежам производится сварка защиты из металлических лент и прутьев. Деталь должна быть относительно лёгкой, в то же время крепкой.

Ремонт бампера из стекловолокна

При поломке стекловолоконного бампера процедура восстановления становится немного сложнее, но при некоторых знаниях и должном подходе ремонт возможен.

Подготовка

Изначально следует полностью демонтировать деталь и произвести замер выбитого участка, что в дальнейшем сыграет важную роль. В первую очередь производится шлифовка краёв разрыва, после чего бампер необходимо установить на ровную поверхность, дабы правильно совместить края повреждённого места.

Процедура ремонта

Следующим этапом будет нанесение полиэфирной смолы с применением фрагментов стекломатериала марки 300. Ремонт трещин выполняют с лицевой части изделия, от каждой стороны шва защищают по 5 см. Далее промазывают эти участки полиэфирной смолой, накладывают недостающий фрагмент и склеивают кромки с помощью жидкого пластика. После его затвердевания производится шлифование и нанесение полиэфирной шпаклёвки, предварительно зашкурив деталь мелкой наждачной бумагой.

Разрывы углов также ремонтируются с лицевой стороны, трещина шлифуется, очищается от фрагментов стеклопластика и ворсинок, после чего приклеивают заплатку. Углы соединений необходимо усилить с внутренней стороны с помощью стекломатериала марки 300. Установленная деталь шлифуется крупным абразивом, после чего можно наложить ещё один слой для устранения трещин. После всех процедур производится покраска бампера и установка на прежнее место.

Подводим итоги

Как видно из вышесказанного, ремонт бампера в домашних условиях возможен, и при должном подходе не составит труда. Каждый автовладелец сможет сэкономить свои деньги и провести ремонт сам. Дерзайте, уважаемые читатели, всё обязательно получится.

Покрасить бампер своими руками

GreshniK01 › Blog › как подготовить и покрасить новый бампер.новичкам.советы.понятно и дохотчиво)

Всем привет Друзья)!В данном блоге постараюсь рассказать как новичок может сам подготовить новый бампер к покраске.Сделав это Вы сможете в дальнейшем попросить не плохую скидку у маляра что несомненно поможет сэкономить, для чего собственно я делаю данный блог и страницу в целом). А кто знает может Вы и есть будущий маляр…

Мы имеем новый бампер который не чем не обработан и блестит…(на блеск-глянец лако красочные материалы не прилипают и отвалиться в очень скором времени что недопустимо.
Вот что мы имеем.

1.Бампер грязный, моем и обезжириваем. ЭТО ВАЖНО! далее берем наждачную бумагу и работаем по всей плоскости бампера. Где ровная плоскость работаем с бруском.
Я использовал бумагу с зерном 320

В трудно доступных местах пользуемся красным скотч-брайтом

И вот что мы имеем

2.Снова обезжириваем и приступаем к самому главному шагу.

Это специальное средство которое свяжет Ваш бампер с последующими слоями грунта и краски.У него много названий…праймер, грунт по пластику, усилитель адгезии но смысл один это типо клея для нового пластика и грунта.так же данное средство можно приобрести в баллончике.
Если как у меня в банке то наливаем грамм 100 в пистолет, разбавлять не нужно и тонким ровным слоем распыляем по всей поверхности бампера, не забываем про углы!
3.После нанесения нашего праймера ждем 10 мин и приступаем к грунтованию.Данную процедуру можно произвести так же из баллончика.Нужен НАПОЛНЯЮЩИЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ желательно черный или серый для темных цветов, для светлых белый.
Наносим грунт в 3 слоя, между каждым даем 10-15 мин что бы подсох. Если грунт в банке то там есть инструкция как разводить.Должно получиться примерно так
Zoom

4.Ждем полного высыхания.Если время позволяет оставляем на ночь.Температура помещения 20 градусов +- 5
5.Обезжириваем.Берем проявочную пудру

Zoom

и наносим по всей площади
Zoom

если пудры нет берем краску или грунт АКРИЛОВЫЙ противоположенного цвета и делаем то же самое.(это нужно что бы видеть что тереть, и где не дотер)
6.Стёрли всю пудру наждачкой, я использовал 320 400 500 этого достаточно.В труднодоступных местах так же красный скотч брайт.
ВСЕ. Ваш бампер готов к покраске, тащим к маляру который со скидочкой обольет базой

и лаком
Если помог хоть одному человеку то дело сделано не зря)
Всем спасибо!Удачи и до новых встреч)

www.drive2.com
Покраска бампера своими руками — 95 фото и видео инструкция как правильно окрасить бампер

Покраска бампера автомобиля своими руками не требует наличия особых навыков в малярном искусстве. Правильная подготовка пластиковой поверхности и выбор соответствующих красящих материалов помогает получить желаемый результат в короткий промежуток времени.

В данном материале мы поговорим о том, как подготовить поверхность для нанесения красящего пигмента, какие виды лакокрасочного покрытия можно использовать и техники нанесения.

Краткое содержимое обзора:

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к рабочему процессу необходимо правильно подготовить бампер к покраске своими руками. Она включает в себя:
Удаление внешних дефектов. Если изделие подвергалось механической деформации, то первым делом его необходимо восстановить. Для этого используют промышленный фен и металлические скобы. Они помогут зафиксировать места поломки. Далее, используют шпаклевку.

Поврежденные места предварительное обрабатывают наждачной бумагой мелкой абразивности. Когда нанесённые слои полностью высохнуть приступают к повторной шлифовке.

vsesvoimirykami.ru
Покраска бампера своими руками в домашних условиях » АвтоНоватор

Движение на автомобиле, особенно в городе, особенно, если вы начинающий водитель, подразумевает возможность повреждения бампера автомобиля. Собственно, он для того и бампер, чтобы смягчать некоторые нюансы движения начинающего водителя. Есть еще одна причина внешнего старения покрытия бампера – это его возраст. И в том, и в другом случае нет ничего страшного, и требуется всего лишь покраска бампера.

Оборудование и материалы для покраски бампера

Покраска бампера своими руками в домашних условиях вполне выполнимая и несложная технологически задача, которая под силу любому водителю. Давайте на одном из вариантов покраски пластикового бампера рассмотрим этот технологический процесс. Сразу же оговоримся, что покраска бампера по процедурам практически не отличается от подготовки к покраске и покраски кузова автомобиля.

Покраска бампера может быть как полная, так и локальная покраска бампера, что тоже не меняет сути процесса (только площадь покраски и количество материалов). То же самое относится и к месту размещения бампера, покраска заднего бампера или переднего – разница лишь в демонтаже – монтаже. Хотя, когда производится локальная покраска бампера, демонтаж – необязательная процедура (нужно ориентироваться на месте).

Для покраски бампера, равно как и для покраски или полировки кузова, либо полировки стекол, либо ремонта лобового стекла, нужна орбитально-шлифовальная машинка, верный друг и помощник мастера. Её роль может спокойно выполнять электродрель с насадками.

Так же вам понадобится т.н. «бутерброд» — поролоновый переходник между подошвой машинки и абразивным кругом. Наждачная бумага. Паяльник (желательно очень мощный) понадобится, если на бампере есть трещины – для сварки. Растворитель или уайт-спирит. Шпатлевка, грунтовка, краска, лак – это по умолчанию.

Важно! Для покраски бампера в домашних условиях не забудьте маску – меры своей безопасности при работе с краскопультом никто не отменял.

Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
У покраски бампера в домашних условиях есть как плюсы, так и минусы. Из преимуществ можно выделить следующие моменты:
• экономия финансов, покраска своими руками намного дешевле, чем услуги профессионалов;
• навыки автомаляра не будут лишними, любой опыт полезен;
• выполняя покраску своими руками можно сделать работу качественно, ведь делаешь для себя;
• самостоятельная покраска убережёт от нерадивых мастеров и очередей в СТО;
• покраска бампера сравнима с творчеством, можно проявить фантазию и сделать уникальный дизайн.
Но несмотря на все преимущества есть у покраски бампера в домашних условиях и недостатки. Во-первых, потребуются особые условия для качественной работы. Не в каждом гараже можно добиться оптимальных условий влажности и температуры, к тому же потребуется принудительная вентиляция, и отсутствие в воздухе пыли, согласитесь, не в каждом гараже есть специальная покрасочная камера.
Во-вторых, потребуется специальное оборудование, это не только краскопульт, но и компрессор, а также инструменты для шлифовки и полировки. Конечно, можно обойтись и баллончиком с краской, но качество будет ниже. В-третьих, для такой работы мало желания, нужны ещё и навыки, поэтому не помешает предварительно потренироваться на похожей детали, например, на старом бампере.
Всё зависит от возможностей и наличия свободного времени и желания.

Подготовка к покраске бампера в домашних условиях

В домашних, это подразумевается в гараже. Первое, что мы делаем – отмываем бампер и очищаем его от смолы. Вода и химия для мойки бампера. Затем при помощи растворителя либо уайт-спирита снимаем присохшие частицы смол.

Следующий шаг – острым предметом «отковыриваем» все отслаивающиеся куски старого покрытия бампера.

Шлифовка. Шлифмашинкой готовим к покраске свой пластиковый бампер – аккуратно и внимательно зачищая, заглаживая уголки, сколы и т.д. Где не проходит шлифмашинка – руками. Что делать, бампер – то свой, родной. Надо постараться. Шкурка грубая – р120. Обдуваем поверхность бампера и внимательно осматриваем-ощупываем. При обнаружении трещин запаиваем их с обеих сторон.

Шпаклевка. Все неровности на поверхности бампера затягиваем шпатлевкой со стекловолокном. После того, как шпатлевка затвердела, шлифуем её наждаком р120. оставшиеся «мелочи» затягиваем финишной шпатлевкой. Финишную шпатлевку обрабатываем уже более мягкой шкуркой р180-р220.

Технология покраски требует повторения этой процедуры до получения идеально-гладкой поверхности.

Обработка (матование) после шпатлевки производиться для будущей грунтовки. Абразив р220 – им проходим всю площадь бампера, убирая риски от грубого абразива и делая поверхность матовой. Далее обдуваем воздухом под давлением бампер, обезжириваем и обрабатываем антисиликоном.

Грунтование бампера. Грунтовка производится двухкомпонентным акриловым грунтом. Слой грунта наносим по всей поверхности бампера. Не забудьте, что грунт тоже может течь, если его накладывать в большом количестве.

Грунтовку наносим в несколько слоев обращая внимание на проблемные места. Очередной слой грунта наносится только после «матовости» предыдущего. Сушить грунт рекомендуют сутки, но если вы используете инфракрасный обогреватель, то это время сократится до 3 часов. Да и качество будет лучше, так утверждают специалисты.

После сушки шлифуем грунтовку. Процедура аналогичная. Перед шлифовкой применяем проявочный порошок чтобы увидеть дефекты предыдущей нашей работы. Шкурка для шлифовки грунта р320-р400. затем еще один – два слоя грунта и завершающий аккорд шкурка р400-р500.

Покраска бампера. Обдуваем воздухом, обезжириваем. Приступаем к нанесению пигмента в два – три слоя с сушкой в течение 10-15 минут. После этого два слоя лака, также с промежуточной сушкой.

Всё. Можно снять маску, выйти (обязательно) из гаража и перекурить. Бампер готов к эксплуатации, почти новый и радостно сверкающий.

Удачи вам, любители своего автомобиля.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
carnovato.ru
Покраска бампера из баллончика в суровых условиях. — Lexus GS, 3.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!
Как я обещал, эта запись про самостоятельную покраску бампера в суровых условиях из баллончика, да да, именно из баллончика и под лак. Прям чувствую как летят какашки в мою сторону, но сначала дочитайте до конца, а уж потом решите закидывать или нет)
Начнем. Старый бампер пал смертью храбрых еще со времен юношества лексуса, когда он ~~связался с плохой компанией~~ попал в аварию где-то в Москве или МО, после чего при помощи паяльника, тонны шпаклевки и кривых рук, он превратился в небитнекрашен, но не на долго. Когда я покупал автомобиль, бампер расцветал как цветок, то есть кусками отходила и задиралась шпакля, словно распускающиеся лепестки. Вид был удручающий и я принял решение его снять и начать восстанавливать, и даже вылепить из него что-нибудь красивое, это было в июне 2014 года) Тогда восстановить его не сложилось и работа плавно перенеслась на следующий год, но как вы уже догадались в 2015 году тоже не срослось, хотя я даже начал убирать старую краску, ковырять шпаклевку и даже придавать форму в месте противотуманок и наращивать губу, но проблемы с печкой и электрикой не дали мне его доделать. И как-то перед новым 2016 годом, встретившись с другом-аристоводом и обсуждая планы на наши машины, а тогда у меня была мысля заказать nose-cut, друг сказал что нах мне это надо и он меня выручит бампером и левой фарой, которые остались у него после небольшого ДТП, а правую фару я закажу отдельно, на том и порешали. Левую фару я поставил еще в прошлом году, а бампер забрал только в конце мая. Бампер был треснутый, потом друг его очень качественно спаял и таким он оказался у меня. Отдавать на на ремонт и покраску не было желания, шпаклянуть и вывести я могу и сам, а красить в сервисе нет смысла, так как надо бы красить всю машину, было принято решение покрасить его из баллона и также из баллона залить лаком.
Полный размер
Полный размер
Насмотревшись видеороликов на ютубе, начитавшись кучу статей на драйве и после консультаций с другом-аристоводом, который сам готовил и присутствовал при покраске своей машины, работа пошла. Первым делом надо зашкурить весь глянец и шпаклянуть место спайки, звучит просто. На самом деле ничего сложного и нет, но это очень муторно, особенно когда собираешься это делать вручную, в итоге в следующие свои выходные я поехал и купил машинку) Машинка конечно очень здорово помогла, но поработать руками пришлось, хотя, забегая вперед, скажу что на идеальную подготовку у меня не хватило или усердия или опыта.
Полный размер
Почти подготовленный, фотки конечного результата нет

Первая часть: грунтовка
Значит так, вот у нас лежит подготовленный бампер, нам его надо грунтануть, трясем баллон и наносим первый слой просто напылением, слой немного подсыхает, следующий слой кладем больше и тд, количество слоев в зависимости от укрытия детали. Первый слой наносится таким образом, для лучшей адгезии. Дальше я дал грунту высохнуть и принялся его замывать водой и 1000й наждачной бумагой, здесь надо учитывать, что при покраске из баллончиков слои получаются тонкие, в некоторых местах я его протер и приходилось опять наносить грунт и потом опять замывать, возможно это из-за моего маленького опыта в покраске.
Полный размер
Полный размер
Вторая часть: нанесение краски
Первый слой краски наносится также как и первый слой грунтовки, то есть напыляем. Дальше стараемся забить процентов 70, следущий слой еще больше и потом идет последний. Между слоями я ждал минут по 10, перед каждым новым слоем вытирал бампер липкой салфеткой, не поленитесь и не бойтесь делать также, салфетка убирает опыл с баллона и потом мы получим минимальную шагрень и не будет апельсиновой корки. У меня получилось около 4-5 слоев, но не забываем что из баллона слои тонкие. Еще важное замечание: баллон держите подальше, чтобы не было прокраса пятнами и подтеков, в моем случае подтеков не было, но пятна присутствовали и приходилось их убирать, еще прокрашивая те места.
Полный размер
Не последний слой
Третья часть: лак
Первый слой лака опять же напылением, потом заливаем, именно заливаем, а не распыляем как краску, если случится подтек на лаке, то ничего страшного, здесь его можно будет потом сполировать. Как все нанесли не трогаем деталь и даем ей нормально высохнуть.
Полный размер
Под лаком, еще не высох
Забыл отметить что в процессе покраски деталь необходимо обезжиривать, но делать это только специальным обезжиривателем, никакого растворителя и бензина, я использовал антисиликон. Не пытаемся исправить косяки на мокрой поверхности, при попытке исправить, их будет только больше. Грунт и краска фирмы мобихел, лак — вика.
Что имеем в итоге в моем случае: бампер покрашен, получилось даже в цвет, подтеков на краске нет, сильной шагрени нет, пара подтеков на лаке, ничего не вспучило, в любом случае буду полировать и смотреть что к чему. В целом я доволен, конечно идеала я и не ожидал, так как бампер красился из баллонов и на улице (вот вам и суровые условия, насекомых отгонял дымящейся спиралькой), разумеется есть косяки, но их не так много как могло было быть. Устанавливал на место спустя неделю, раньше не было времени. Еще надо красить крылья, пока не знаю, или также из баллонов или напрошусь к кому-нибудь на краскопульт, очень интересно попробовать свои силы на оборудовании.
P.S: фоткал далеко не все моменты
Полный размер
Уже на месте
Перед установкой бампера на машину поменял радиатор кондея, ничего сложного нет, все интуитивно откручивается.
Полный размер
Старый
Полный размер
Новый и старый
Полный размер

www.drive2.ru
Покраска бампера своими руками — первый опыт — Hyundai Lantra, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

За время моего владения данным автомобилем вылезли косяки прошлых ремонтов, и добавились боевые ранения. Один раз меня зацепили во дворе на повороте, другой раз выезжая с парковки не заметил столбик — лишний раз доказывает, что нельзя ездить больным с температурой за рулем, плюс дядя поправил два передних крыла об забор. Результатом весьма неприглядный внешний вид, складывалось такое ощущение что за машиной вообще не ухаживают.
Первым делом решил привести в порядок бамперы. Снял передний и задний бамперы, немного запаял с помощью паяльника и латунной сетки, а также с помощью строительного фена разогрел и поправил некоторые места.
Далее счистил отслаивающуюся универсальную шпатлевку, зачистил все шкуркой P80.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Все неровности я выводил с помощью Шпатлевки для пластика USP Flex — на оба бампера ушли грамм 200гр. из которых грамм 150 я со шлифовал на пол))) Затирал шпатлевку наждачкой Р80.
Полный размер

Полный размер
Полный размер
Полный размер
На заднем бампере совсем немного царапин, и все в верхней части, все от процесса загрузки груза в багажник.
После того, как основные неровности выправил, с помощью грунтовочного пистолета с дюзой 1,8мм. нанес Жидкую шпатлевку USP Spray Filler. Жидкую шпатлевку обрабатывал наждачной бумагой Р320 и под покраску перетер все Р400.
Полный размер
Подготовленный передний бампер Hyundai Lantra J2
Полный размер
Подготовленный задний бампер Hyundai Lantra J2
Да, следующим этапом было нанесение краски — возможно надо было нанести грунт ))) но я нанес краску.
Полный размер
Свеже окрашеные бамперы Hyundai Lantra J2
Краску попросил чтобы намешали с эластификатором. Как думаете меньше будет трескаться или тот пирог из шпатлевки по пластику и жидкая шпатлевка поломает любую краску.
Полный размер
Правая часть переднего бампера
Полный размер
Левая часть переднего бампера

Полный размер
Правая часть заднего бампера
Полный размер
Левая часть заднего бампера
В общем, этой мой первый опыт покраски.
А теперь рассмотрим ближе что получилось.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Надо было лучше перетирать Р400-й наждачкой, риска от Р320 в некоторых местах проступает… Жесть конечно, но не столь сильно бросается в глаза. Все же лучше чем было.
Пистолет Aurita AS 1001 дюза 1,4
Список использованных материалов:
Шлифовальный круг Abranet 150мм P80 цена 55.00р. x 2шт = 110р.
Шлифовальный круг Abranet 150мм P320 цена 49.50р. x 2шт = 99р.
Шлифовальный круг Abranet 150мм P400 цена 49.50р. x 2шт = 99р.
USP Жидкая шпатлевка Spray Filler 1.2кг. цена 417р.
USP Шпатлевка для пластика Flex 0.5кг. цена 218р.
Разбавитель акриловый 0,5л. Химик цена 69р. х 2шт = 138р.
Растворитель 650-универсальный Autolak 1л. = 109,67р.
Колеровка = 400р.
Nexa базовая эмаль 2р. х 400мл. = 800р.
Стакан для краски 1100мл. с крышкой = 14р.
USP Отвердитель для акрила 1,15р. х 250 гр. = 287,50р.
Стакан для отвердителя 280 мл. с крышкой 8,20р.
Итого: 2699,37р.
Теперь на подходе два передних крыла и задняя правая дверь. Но это будет уже на следующей неделе… надеюсь.
Жмем нравится и подписываемся! Всем добра и здоровья!

www.drive2.ru
Покраска бамперов своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Все привет ! )
Ну вот собственно сама запись о покраске бамперов, решетки радиатора =)
Красил сам, по этому если кому интересно, детали процесса, спрашивайте !)
По материалу
— 300 грамм базы, цвет 615 «Полюс Мира», краска заводская, привезена с завода, без производителя (Для справки, Хелиусом Мобихела, цвет не совпал бы)
-300 грамм лака
-грунт «Новол»—
-шпаклевка для пластика «Новол»—
-«мокрый» наждак в листах 800- 4 шт, 240 — 1 шт—
— Антисиликон—
— Салфетки для обесжирки—
-Липкая салфетка для базы—
— Акриловый и 647 растворители, так же Металлик Разбавитель—
Сам процесс.
Это «гаражная покраска», требует по максимуму убрать всю пыль, с пола и стен, смочить пол .
Что касаемо самих деталей, моем, далее 800 наждачкой, желательно через брусок, «планируем» деталь (замываем до матовости, с водой) тем самым у нас проявляются изъяны, ямки и т.д
Отмечаем эти места, а лучше запоминаем, так же заматовываем их тем же наждаком, потом все эти изъяны шпатлюем, после высыхания шпаклевки, вышкуриваем ее, лично я это делаю с водой, 100 и 240 наждачкой, это если деталь пластиковая, и не поддается коррозии, в моем случае это бампера.
После того как все подготовлено, наносим грунт, (перед этим обезжириваем деталь, антисиликоном) я делаю пару мокрых слоев, что бы «заполнить» все риски от наждачки которые мог не до шкурить, но без фанатизма, что бы не пошли потеки .
После это даю время на усадку шпаклевки и грунта, и примерно через сутки, снова замываем грунт 800 наждаком, до гладкой поверхности, если протрете грунт до родной краски или шпаклевки, ничего страшного! )
Далее снова обезжириваем и наносим базу в 3 слоя, между слоями сушка 5-10 минут, после каждого слоя протираем поверхность липкой тряпочкой, да бы убрать «торчащие» частицы металлика, легонько без давления.
3 слоя базы
3 слоя базы, можно наносить лак
После 3-го слоя базы, пол часа сушки, и 3 слоя лака, лак липкой салфеткой между слоями не вытираем!
.

.
Фух… ну это в 3-х словах, более детально, далее результат на фото ниже, если надумаете сами этим заниматься, лучше посмотреть видео на ютубе, там много полезной информации! =)
Всем спасибо кто дочитал до конца, если понравилось, ставим лайк!
На фото машина не совсем чистая, по этому не видно блеска, так как у нас идут дожди уже больше недели …
Далее будет полировка этих деталей и всей машины =)
Полный размер
Полный размер

www.drive2.ru
Покраска бампера своими руками видео уроки Влада ЩЧ
Узнайте по видео урокам Влада ЩЧ, как покрасить новый бампер и что учитывать…
Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!
Тема сегодняшнего видео посвящается покраски бамперов. В комментарии на видео покраски бампера своими руками задал вопросы Владу ЩЧ о прохождении подготовки к грунтованию и нанесению краски. Мастер подробно ответил на мои вопросы, разбирайте в конце этой статьи. В этом и состоит сложность, так как людям не понятно, как это произвести.
Какую набивают риску, чем красят саму деталь. Об этом и рассказывает в этом видео уроке специалист молярного дела Влад ЩЧ.
Видео рассказ Влада ЩЧ:

Нам необходимо на бампере набить риску под грунтование. Для нанесения риски используется либо наждачная бумага, либо скотч-брайт. Наждачка и скотч-брайт здесь для работы подходит Р 220, Р320.
Наждачной бумагой удобно набивать риску на ровной широкой плоскости бампера. Работаем без бруска, прямо взяв её в руку. Скотч-брайт потребуется при обработке неровных труднодоступных поверхностей, переходах и нишах, где наждачкой работать не удастся.
Наждачку можно применять в пределах от Р220 до Р320, скажем 240, 280 и так дальше до Р320. Риска после камня от Р220 будет соответственно более крупная и зальётся грунтом, при его нанесении.
С рабочим материалом мы разобрались и переступаем к шлифовке бампера. Нам нужно его полностью загрунтовать. То есть мы загрунтуем всё, что будет краситься.
На некоторых бамперах, например, когда имеется юбка, остаётся структурно чёрная от шкурки пятно, поэтому эту часть не шлифуют. По краю юбки наносится малярный скотч, чтобы не заходить на плоскость юбки при шлифовке самого бампера.
При шлифовании доводим поверхность бампера до матового состояния, пока не будет хорошо видна нанесённая риска.
При работе шкуркой работаем без фанатизма, так как при шлифовке снимается часть материала поверхности бампера. При сильном нажиме, например, в районе кантиков, можно «сбить» их рисунок. Поэтому работаем с минимальным нажатием руки.
Можно и на самих плоскостях работать скотч-брайтом, он также набивает риску на поверхности. Риску необходимо нанести полностью на всей поверхности бампера. Если пропустить какой-либо участок, где не будет риски, то впоследствии там может начать шелушиться краска.
Необходимое условие в работе, чтобы наносимый грунт не ложился на глянец…
На новом бампере есть царапина, как необходимо поступить
Если царапина не такая глубокая, то берём просто наждачку и аккуратно расшлифовываем этот участок, тем самым убираем её. В случае, когда царапина более глубокая, то шлифуем её не до конца, так как если убрать её полностью, тогда на этом месте образуется ямка.
Затем, когда будем наносить грунт, но в месте, где остался след от царапины, зальём больше грунта, чтобы он сравнял её с самой плоскостью. Если же царапина довольно глубокая и после нанесения грунта осталась видна, то её можно будет после зашпаклевать.
Для этих целей можно использовать однокомпонентную шпаклёвку, либо по пластику. После шпаклёвки надо прошлифовать место её нанесения и вновь загрунтовать.
Зашпаклевать неровности можно и сразу ещё до его обработки, если вы видите, что бампер побит и поцарапан. Однако лучше это сделать после грунтования, так все изъяны отчётливо видны на нанесённом грунте. Часть царапин зальётся, а то что «осталось» будет надёжнее шпаклевать по грунту, а затем уже повторно загрунтовать.
Некоторые производители продают свои изделия загрунтованные. То есть с завода бампер покрыт грунтом – такое встречается редко, однако этот бампер именно такой.
Надо делать всё так же, как показано на видео мастера, то есть, нет разницы, имеется заводской грунт на бампере или он в голом пластике. От завода грунтовка имеет очень тонкий слой покрытия, оттого подготавливать его к покраске сложно. Практически получаются протиры до пластика и поэтому лучше всё перегрунтовать своими руками и после уже подготавливать бампер к покраске.
Ворс для адгезии грунта
При работе шкуркой на теле бампера (не на всех изделиях, зависит от материала) остаются глубокие царапины как бы с бархатистой поверхностью, в виде ворса. Этого не стоит бояться, так как это всё зальётся грунтом, который затем будет ещё и прошлифован.
Ворс же, который остаётся после шлифовки, как раз нужен для адгезии самого грунта. В таких случаях ворс увеличивает поверхность сцепления грунта на детали. То есть ворс надёжно сцепляет грунтовку с бампером.
После того как будет зашлифован весь бампер, то есть подготовлен полностью под грунтование, необходимо обработать всю его поверхность по пластику.
Праймер используем для того, чтобы была надёжная адгезия грунта…
Усилитель адгезии грунта
Если нанести грунтовку без праймера, то так как пластик имеет плохую адгезию к материалам, то материал попросту не цепляется. То есть если нанести без подготовки саму грунтовку, то остаётся вероятность, что грунт впоследствии будет шелушиться. Именно поэтому необходимо всегда использовать праймер перед нанесением грунта.
Был и несколько раз такой вопрос – можно ли обойтись без использования праймера при грунтовании пластика?
Ответы специалиста молярного дела
Да, можно нанести грунт и без использования праймера, но, как было уже сказано выше, сам грунт очень плохо ложится на бампер. Когда же просто нет возможности приобрести праймер, то необходимо более тщательно нанести риску, чтобы тело бампера стало как замшевое. То есть поднять ворс на пластике. Сам бампер будет довольно шершавым и станет видна крупная риска. Благодаря этой шероховатости надёжнее цепляется сам грунт.
Да, затирать в подобных случаях, нужно только наждачкой, так как скотч–брайт даёт не такую явную риску.
Работаем далее…
После обработки праймерам надо нанести заполняющий грунт. В этом случае, это двух компонентная грунтовка, то есть материал с отвердителем. Грунт надо использовать по цвету, которым окрашивается сама деталь.
Этот бампер краситься в белый цвет, и будет применяться грунт и также белого цвета. Если цвет черный, то надо использовать чёрный грунт.
Когда цвет между чёрным и белым, то можно использовать серый грунт, как наиболее универсальный, по которому подходит любой цвет и чёрный и белый. В целях же экономии краски применяется грунт, похожий по цвету на саму краску, которым будет покрываться бампер.
Нанесение грунта, это обязательная процедура, так как после наждачки остаётся видимая риска, которая довольно грубая. Она не зальётся при покраске без предварительного использования грунтовки.
Заполняющий грунт наносится в два слоя, но можно дать и три слоя, чтобы вы могли без последствий шлифовать нанесённый грунт.
Плюс при нанесении грунта, вы можете залить имеющиеся царапины, коцки и прочие мелкие неровности.
Видео канал Влада ЩЧ
Как работать с грунтовкой мастер на этом видео не показал, так как на Ютуб канале Влада ЩЧ есть достаточно много уроков по работе с грунтом. Там есть уроки мастера по молярному делу. Так же есть полезный видео урок, как правильно производить окрашивание детали после нанесения грунта.
А также показывается, как правильно наносится шпаклёвка на автомобиль и шлифуется, наносится грунт и далее детальный обзор покраски. Все эти уроки можно посмотреть на канале Влада ЩЧ.
В этом видео рассказывается, как правильно подготовить сам пластик. То есть, повторимся, что сначала мы шлифуем поверхность наждачкой или скотч-брайтом градации Р220 –р320, а затем наносим праймер и сверху заполняющий грунт.
Даём время грунту высохнуть. Затем подготавливаем деталь под покраску, шлифуя грунт на Мокрую либо на Сухую. А затем всё тщательно обезжириваем, продуваем и красим.
Вопросы и ответы в комментариях канала
Задаю мастеру Владу вопрос:
Влад, праймер использовать после того, как обработали наждачной бумагой или риска под грунт не нужна после нанесённого праймера?
Ответ от мастера на вопрос:
Вначале набиваем риску на бампере, затем наносим праймер, даём ему высохнуть, и обрабатываем акриловым грунтом. Без риски праймер использовать на бампер не желательно. В труднодоступных местах без шлифовки можно праймером обработать и затем акриловой грунтовкой.
Вопрос от меня:
Приобрёл я на авторынке праймер прозрачный в аэрозольном баллончике.
Ответ мастера:
Праймер в работе вам не нужен, голого пластика немного на детали проявляется, но лишним не будет для обеспечения адгезии грунта с пластиком.
Мой вопрос:
На ЛоганМашине ещё задний бампер поцарапал, собираюсь покрасить. Мои действия такие: набиваю риску на пластик, наношу праймер (3 слоя нанести или 1 слой?), а затем загрунтую и зашпаклюю.
Ответ:
Понятно значит, вам предстоит поработать с задним бампером. Верно, написали, набиваете риску, затем проходите праймером (1-2 слоя достаточно), грунтуете и затем вы знаете, что делать. Много праймера на деталь наносить не имеет смысла — достаточно 1 слоя, чтобы перекрыть пластик лёгкой плёнкой. Когда на первом слое плёнки незаметно, тогда покрываете 2 слоем и после 10 минут просушки грунтуете.
Вопрос:
Мастер, порядок работы правильно написано?:
Шкуркой Р220 обрабатываю пластик.
Потом обезжириваю.
Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут.
Ещё раз обезжириваю.
Шпаклюю пластиковой шпаклёвкой и, ждём, когда высохнет.
Шпаклёвку обрабатываю наждачными бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
Ещё раз обезжириваю.
Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
Обезжириваю.
Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак.
Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, придерживаясь перехода под лак.
Обезжириваем.
Обрабатываю лаком, оставляя матовый переход под глянец родной краски.
Даём хорошо просохнуть лаку.
Специальной пастой полируем лак.
Поправки мастера
Немного по-другому Альберт, поправлю исходный список:
Шкуркой Р220 отшлифовываю, -да правильный порядок работы.
Обезжириваю, -это правильно.
Обрабатываю 1-2 слоем праймером с межслойной просушкой 10 минут, -так не надо делать!
Ещё раз обезжириваю, -праймер не надо обезжиривать, сразу после его высыхания наносят грунт.
Шпаклюю бампер пластиковой шпаклёвкой и жду, когда высохнет, -это правильно пишите.
Шлифую зашпаклёванную деталь бумагами по порядку Р320-Р500-Р800 до Р1000.
Поправка от Влада:
Под грунт набивают риску шкуркой до Р320, меньше не надо делать. Из аэрозольного баллончика, слой образуется тонкий, поэтому можно набить риску до Р500.
Обезжириваю, -всё правильно.
Вопрос:
Наношу грунт, соблюдая переход под краску.
Поправка:
Перед грунтованием можно ещё раз обработать праймером по пластику места, где заметен пластик, и нанесена шпаклёвка, а затем наносите акриловый грунт. С нанесением акрилового грунта вы правильно написали.
Вопрос:
Наждачной бумагой Р1500 снимаю шагрень после грунта, делая переход под краску.
Поправка:
Под покраску не делайте риску меньше Р1200. Правильно делать наждачкой Р800, но если красите из аэрозольного баллончика, тогда можно сделать риску до Р1000.
Обрабатываю обезжиривателем. Правильный порядок работы.
Начинаю красить эмалью, соблюдая переход под лак. Правильно делаете.
Снимаю шероховатость с краски бумагой Р2000, соблюдая переход под лак. Не совсем правильно.
Поправка:
Краску не нужно шлифовать, а сразу после, как высохнет, обрабатывают лаком. Но когда вы красите на улице, и на краску оседает пыль, получается шагрень, тогда нужно зашлифовать Р2000, а затем нанести лак.
Затем обезжириваю. Ошибка.
Поправка:
Нет, краску не нужно обезжиривать. Как и праймер для пластика она 1К и может растворяться обезжиривателем. Лучше будет просто протереть мокрой салфеткой и высушить влагу, этого достаточно, чтобы убрать возможный жир.
Делаю матовый переход под глянец краски и наношу лак. Правильно делаете.
В конце полирую лак специальной пастой. Все правильно.
Такие поправки к работе важны…
И ещё один момент с нанесением лака, давайте ему больше места на распыл. Нужно оклеивать деталь подальше от места ремонта, чтобы не напылять на скотч лак. И также происходит с краской и грунтом, оставляйте больше расстояния до края скотча.
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/hwAAAgO3m-A-1920.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/FgWJ_3_Jg1E?rel=0″ frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
На видео заметно, что у вас, так или иначе, остаётся граница у скотча и её сложно сравнять.
Альберт Аухадуллин:
Благодарен вам Влад, что помогли определить порядок работы по покраске бампера. Все подписчики будут читать комментарии на видео, и применять в работе. Наши комментарии распечатаю на принтере, чтобы вспоминать перед каждой покраской бамперов.
Ответ от Влада ЩЧ:
Альберт, пожалуйста, рад помочь. И да, вы правильно написали, комментарии и наши обсуждения облегчат работу начинающим автомолярам. Правильно решили, что распечатаете информацию на принтере и будете читать перед работой. Когда сам обучался молярному делу, также забывал порядок работы и градации наждачных материалов и узнавал у напарников. Всё действия запомнятся, но стоит записать для удобства работы.
Альберт Аухадуллин:
А также удобно по смартфону читать порядок работы и смотреть видео.
Итак, заканчиваем диалог…
Считаем было понятно, как подготовить новые пластиковые бампера под покраску, и что необходимо учитывать и какую последовательность надо соблюдать.
Всем Удачи и до свидания!
Читайте еще статьи:
Что нужно для покраски автомобиля
Покраска переднего бампера
www.rtiivaz.ru
Покраска бампера своими руками: подробная инструкция, видео

Чтобы произвести полное обновление внешнего вида вашего автомобиля, необходимо позаботиться о качестве и целостности бампера. Можно покрасить эту делать, при этом все работы произвести своими руками. Обновление пластиковых деталей требуется рано или поздно для любого авто, так как их износ неизбежен. Подробная инструкция этого процесса может отличаться в зависимости от того, какие именно цели вы преследуете, какое оборудование для покраски используете. Чтобы покраска бампера своими руками была удачной по всем статьям, лучше всего произвести все работы профессиональными методами.

Новое покрытие ЛКП автомобиля должно быть эффективным, качественным и долговечным. Выполнить все работы самому с помощью простого баллончика вполне возможно – не обязательно покупать или арендовать компрессоры и краскопульты. Но инструкция для работ самостоятельно и в домашних условиях будет довольно сложной. Все действия следует выполнить с соблюдением высокого качества и полностью учитывать рекомендации. Иначе краска будет скалываться даже на мойке при высоком давлении.

Подготовка бампера к качественной покраске и грунтованию

Даже если своими руками покрасить детали автомобиля будет непросто, то подготовку можно точно выполнить самому. Прежде чем покрасить бампер своими руками, следует снять старые слои ЛКП. Если речь идет о новом пластике, следует его матировать с помощью мелкой наждачной бумаги. Новое покрытие на пластиковой поверхности не будет держаться, если не выполнить нормальную подготовку перед покраской (тем более, из баллончика). Есть несколько стадий подготовки:

первым пунктом инструкции будет очистить деталь от загрязнений, чтобы оценить повреждения бампера;

далее следует замывка старой краски, это можно выполнить своими руками без обращения к профессионалам;

если грунтовка нанесена, матировать можно до слоя грунта, а далее провести подготовку поверхности автомобиля;

при необходимости можно использовать шпаклевку для пластика, чтобы выровнить неровности и повреждения;

также самостоятельно можно провести матирование пластика, если вы красите новую деталь, для дальнейшего грунтования.

Можно посмотреть много видео, но так и не научиться готовить кузовные элементы к покраске. Инструкции плохо учат тому, как можно самому выполнить подготовительную стадию. Лучше всего попробовать все сделать своими руками и на практике получить все нужные навыки. Так как это несложный процесс, который может быть выполнен довольно просто и без лишних затрат. Вам понадобится только несколько приспособлений, которые можно купить в специальных магазинах. От подготовки перед покраской зависит качество службы вашего авто в будущем.

Выбираем материалы и грунтуем поверхность, чтобы покрасить деталь

Вам потребуется выбрать хороший баллончик краски. Можно использовать и не баллончики, применяя специальное оборудование. Но сегодня мы рассмотрим именно аэрозольные предложения, которые помогут покрасить авто самому. Выберите цвет – это может быть серебристый, черный, белый. Любой оттенок доступен, но подбор не может быть идеальным для баллончика – учтите это.

Прежде чем самостоятельно выполнить покрасочные работы с автомобилем, покройте деталь грунтовкой. Ее также можно купить в баллоне, чтобы не тратиться на компрессор и аренду другого оборудования. Инструкция по этому процессу примерно такая же, как и для непосредственно покрасочной работы. Но вам не нужно полировать грунтовку – это лишнее приложение сил и времени.

Как произвести покраску вашего бампера с помощью баллончика?

С повышением цен на услуги покрасочных камер многие владельцы автомобилей принимают решение покрасить кузовные детали своего транспорта своими руками. Инструкции этого процесса довольно простые, и при их соблюдении вы сможете полностью понять, как покрасить бампер из баллончика. Помните, что качество покраски часто зависит от уровня материалов, которые вы купили. Также важен профессионализм каждой стадии работы. Учитывать нужно такие важные параметры при отделке бампера:

важно своими руками качественно подготовить автомобиль – об этом мы говорили выше, приводя стадии процесса;

далее происходит обезжиривание слоя грунта для пластика, который вы предварительно нанесли из баллончика;

после высыхания растворителя можно покрасить поверхность и нанести первый слой материала, оценив качество;

своими руками лучше наносить не более 4 слоев, так как давление краски из баллона будет постепенно уменьшаться;

работы нельзя проводить на открытом воздухе, в сырую погоду, нужно дождаться довольно высокой температуры.

Покраска любой детали вашего автомобиля из простого аэрозольного баллончика – довольно сложная процедура. Если речь идет о бампере, то даже у специалистов с хорошим компрессором могут возникать сложности в процессе работы. Лучше всего покрасить деталь своими руками только после получения определенного опыта. Нужно взять кусок пластика, дешевую краску в аэрозольной форме и отточить навыки на этом материале.

Подводим итоги

Если для вас очень сложна покраска бампера своими руками, видео в этом случае поможет лучше разобраться с тонкостями. Но без личного опыта своими руками будет крайне сложно сделать что-то достойное. Для получения опыта вам придется покрасить из баллончика несколько разных поверхностей, чтобы понять, как именно ложится краска, как она себя ведет в разных условиях.

Бампер – довольно сложная деталь для выполнения покраски. Учтите все рекомендации специалистов и получите больше советов из специализированных видео роликов. Только при должной теоретической подготовке можно переходить к практическому процессу нанесения краски. Не забудьте о том, что после выполнения покрасочных работ обязательно нужно выполнить абразивную полировку.

avtopokras.com
Ремонт, шпаклевка и покраска бампера из баллончика своими руками, видео

Эксплуатация автомобиля, в большинстве случаев, совмещается с поддержанием его структур в целостном рабочем состоянии. Появление царапин и иных повреждений на кузове автомобиля, свойственно неопытным водителям. Механическое разрушение поверхности бампера, достаточно распространенная проблема начинающих. Однако, переживать по этому поводу не стоит, так как бампер предназначен именно для этих целей.

Поврежденный бампер разрушает целостную картину автомобиля, что оставлять без внимания не целесообразно. Физическое повреждение является не единственной причиной нарушения целостности. Износ поверхности, в результате устаревания, также достаточно распространен. Оба случая не являются фатальными, так как привести бампер в надлежащий вид можно с помощью краски.

Что требуется для работы?

Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.

Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.

Покраска бампера из баллончика своими руками

Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.

Основные материалы для окрашивания:

Краскопульт;

Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;

Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;

Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;

Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.

Ремонт и покраска бампера своими руками

Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.

Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.

Этап шлифовки

Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.

Шпаклевка и покраска бампера

Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.

Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.

Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.

Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.

Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.

Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.

Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.

Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.

Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.

<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/eb4d38s-960.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/POg7IeMhMBQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

rulikolesa.ru
Локальная покраска бампера

Всем автолюбителям привет. Сегодня расскажу, как самостоятельно избавиться от царапин и различных потертостей на бампере своего автомобиля.

Локальная покраска бампера своими руками, как правило, производится после появления разных царапин, потертостей и вмятин.

Как правило, чаще всего страдает бампер автомобиля, так как он находится в зоне ограниченной видимости водителя.

Подготовительный этап перед покраской

1. Бампер необходимо снять с автомобиля, хорошенько его вымыть с использованием бытовой химии и высушить.

2. Всю краску на бампере необходимо удалить с использованием наждачной бумаги.

Удаление краски можно осуществлять вручную, или при помощи вульфа (в народе болгарка) или дрели, но с использованием для этого специальной насадки.

3. Частичная покраска бампера выполняется по заранее обезжиренной поверхности. Обезжирить можно каким ни будь химическим веществом, например растворителем, спиртом, уайт-спиртом или антисиликоном.

Так же можно использовать салфетки, которые пропитаны специальным составом.

4. Поверхность бампера необходимо загрунтовать специальным составом, предназначенным для пластика.

Это необходимо сделать для улучшения сцепления поверхности бампера с наносимой в последующем шпатлевкой.

Шпатлевка используется для удаления разных мелких царапин и дефектов с потертостями, появившихся во время эксплуатации автомобиля.

5. Окончательная шлифовка бампера предает поверхности идеально гладкий вид. От качества шлифовки зависит окончательный внешний вид бампера после покраски.

6. Далее производится еще одно обезжиривание и грунтование гладкой поверхности бампера, все это необходимо для улучшения сцепления пластика с наносимой краской, которой будет окрашен бампер.

Окрашивания подготовленной поверхности бампера

Покраска бампера без снятия осуществляется с использованием распылителя (краскопульт).

Для более эффективного и экономного окрашивания необходимо использовать компрессор среднего давления с силой впрыска около 4 атм.

Обусловлено это тем, что если давление будет ниже, то адгезия краски с поверхностью бампера будет недостаточной, а если давление увеличить расход краски тоже увеличиться за счет отбития поступающей струи от поверхности бампера.

Локальная покраска без снятия производится, как минимум трижды (в три слоя). Время схватывания и окончательного высыхания индивидуально в каждом конкретном случае, и зависит от типа краски.

Приблизительно через сутки после покрытия последним слоем краски можно наносить лак. Нанесение акрилового лака необходимо производить в два слоя с получасовым (30 мин) перерывом.

ВАЖНО! Если вдруг в процессе нанесения лака образовался подтек, ни в коем случае не следует пытаться его сразу убрать.

При такой ситуации есть большая вероятность повредить верхний слой с появлением новой царапины.

Когда слой лака полностью высохнет, образовавшийся подтек затирается наждачной бумагой не ниже марки Р2000.

Точечная покраска бампера завершается, как правило натиранием бампера полиролью.

Окрашивание нового бампера

Не редко случаются ситуации, в которых бампер ремонту не подлежит.

А купленный, как правило, имеет не тот цвет или вообще у него отсутствует лакокрасочное покрытие.

В таком случаи покраску можно произвести по ускоренному методу. Глянцевую поверхность желательно сбить пескоструем.

Можно применить наждачку на матерчатой основе, которую крепят к высоко-оборотистой полировальной машинке. Образовавшуюся шероховатую поверхность необходимо обезжирить и покрыть грунтом для пластиковых изделий.

Спустя 10 минут наносится очередной слой грунта. Спустя сутки (24 часа) осуществляется окончательная обработка с использованием наждачной бумаги марки не менее Р600.

Далее следует обезжирить и произвести покраску бампера.

Окрашивание локальных зон

Локальная покраска бампера без снятия как правило, относится к мелкому ремонту и осуществляется с использованием аэрозольного баллончика.

1. Поврежденный участок бампера необходимо вокруг обклеить малярным скотчем.

2. Оклеенный участок бампера необходимо матировать при помощи специальной абразивной губки.

3. Далее оклеенный участок необходимо обезжирить и нанести аэрозольную или обычную шпатлевку.

4. Высохшую поверхность надо отшлифовать одним из двух методов:

-сухой метод, использует наждачную бумагу с маркой не ниже Р320–400,

-влажный метод использует марку наждачной бумаги не ниже Р500–800.

5. Баллончик с краской перед окрашиванием бампера необходимо хорошенько встряхивать для хорошего перемешивания краски внутри его.

6. Оптимальная рабочая температура использования баллончика около 20С с не высокой влажностью.

Распыление необходимо проводить на расстоянии не менее 30 см для предотвращения появления подтеков. Время между каждым нанесением слоя необходимо выдерживать в среднем 15 — 20 мин.

ВАЖНО! Перед использованием баллончика несколько пробных распылений необходимо сделать в сторону.

7. Каждая следующая полоса нанесения краски должна немного накладываться на границу предыдущей полосы.

Такая локальная покраска бампера своими руками исключит визуальный переход между нанесенными полосами краски.

И конечно видео о частичной покраске бампера своими руками:

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Покраска бампера своими руками
Бампер автомобиля наиболее уязвим для мелких повреждений. И вот, когда ЛКП бампера оставляет желать лучшего, вы сталкиваетесь с дилеммой: восстановить бампер своими силами или обратиться за помощью к специалистам. Я остановил свой выбор на восстановление ЛКП своими руками, ведь это значительно сэкономило мой бюджет.
Сперва подготавливаем помещение, в котором будем окрашивать бампер (гараж). Для этого тщательно пропылесосьте его, а также уберите все ненужные предметы. Так как краска, растворители являются легко воспламеняемыми, то в гараже не должно быть никаких источников самовозгорания.
Вымойте автомобиль. Для этого подойдут не только специальные автошампуни, но и любое моющее средство. Для удаления оставшихся загрязнений протрите поверхность спиртом. Затем снова вымойте автомобиль.
Далее необходимо будет отшлифовать авто. В тех местах, куда вы будете наносить грунтовку шлифуйте наждачкой с зернистостью 280-400; наносить краску — с зернистостью 500-1000.
Еще раз протрите поверхность спиртом. Следующим этапом будет отковыривание отслаивающихся кусков краски острым предметом (к примеру, ножом).
Шпатлюем деформированную или поврежденную поверхность бампера. Высохшую шпатлевку зачищаем наждачной бумагой с зернистостью от 60 до 180.
Разводим грунт, смешав его с отвердителем и растворителем в указанной на упаковке пропорции. Грунтовку заливаем в краскопульт. Устанавливаем давление в 3-4 атмосферы и распыляем.
Сушим загрунтованный участок в течение суток. Затем шлифуем грунт наждачкой с зерном 320-400.
Разводим краску по рекомендациям на упаковке. Наносим 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 5-10 минут. При нанесении краскопульт держим на расстоянии 15-25 см от бампера.
Ждем полного высыхания бампера в течение 24-36 часов. Затем производим лакировку. Лак разбавляем растворителем и укрепителем. Наносим в 2-3 слоя.Каждой слой должен быть хорошо просушен.
Моем краскопульт и наслаждаемся работой!
Ремонт бампера, покраска бампера своими руками | Auto4sell
Мы познакомим автолюбителей с технологией ремонта пластикового бампера и пластмассовых деталей кузова автомобиля и на что надо обратить внимание, когда водитель столкнется с данной проблемой.
Ремонт пластиковых бамперов, окраска бампера
К сожалению, с данной проблемой хоть раз, но обязательно столкнется каждый водитель, причем причина может быть как в самом автолюбителе, так и в «коллегах», которые могут неудачно припарковаться или не рассчитать скорость и стукнуть сзади на светофоре. Причина может быть разной, но это не меняет того, что бампер из пластика – самое часто повреждаемое место в автомобиле. Притом неважно передний бампер или задний.
Ремонт пластикового бампера может быть не только следствием ДТП. Ребенок, взявший в руку гвоздь, может оставить достаточно глубокую царапину, которая будет портить экстерьер автомобиля. Также, независящие от человека причины, например, вылет камней из под колес, могут стать причиной трещины или царапины.
Когда же следует обратиться к специалистам?
— на бампере обнаружены царапины, которые портят внешний вид автомобиля;
— трещины, которые могут увеличиваться во время езды;
— вмятины, которые возникли из-за механического воздействия или после сильного нагревания;
— сквозные проломы, которые появились в результате ДТП.
Теперь о технологии ремонта:
1. Если на машине есть небольшая царапина, то от нее можно избавиться самым простым способом – покраской. Место дефекта тщательно зачищается. Далее участок с повреждением грунтуется специальным грунтом . После этого наносится краска.
2. Трещины ремонтируются более сложным способом, так как одной краской тут уже не отделаться. Главное слово в ремонте трещин – термосварка. Для устранения проблем используют сходный с бампером состав. С помощью него соединяют части, впоследствии бампер приобретает ту целостность, которая у него была до происшествия.
3. Вмятину же необходимо сначала достаточно хорошо исследовать и определиться, сильная она или нет. Если повреждение несерьезное, то его достаточно слегка нагреть и выправить механически. А если повреждение серьезное ,то к выправлению бампера добавятся зачистка поврежденной поверхности ,грунтование и окраска.
В данной статье мы не ведем речь о замене поврежденного элемента ведь замена бампера вещь не из дешевых, особенно если речь об иномарках. Стоит отметить, что нет никакой разницы между задним и передним бампером. Способы их ремонта абсолютно одинаковы.
В завершении мы посоветуем автолюбителям рассчитать свои силы в случае когда они решат произвести ремонт собственными силами. Для того чтобы самостоятельно отремонтировать бампер, необходимо иметь минимальный набор инструмента:
— автомобильный фен
— паяльник
— металлическая сетка
— грунт по пластику
— шпатлевка по пластику. Можно идеально запаять трещины, но от шпатлевки все равно не избавиться;
— кусок старого бампера если утеряны фрагменты вашего. Наверное, самый сложный элемент, в плане его доступности. Не у каждого дома или в гараже заваляется старый бампер.
Все же любой из перечисленных ремонтов лучше доверить профессионалам из СТО предлагают услуги по покраске бамперов с использованием недавно разработанных технологий, уже завоевавших успех у широких масс автолюбителей. Получится быстрее и качественнее.
Подписывайтесь на наш канал ставьте лайк (палец вверх) вступайте в нашу группу вк: vk.com/avto_news_auto4sell
Как покрасить бампер автомобиля

Один из возможных способов придать вашему автомобилю свежий вид — покрасить автомобильный бампер . Однако необходимо принять надлежащие меры предосторожности и принять меры, чтобы улучшить внешний вид. При покраске автомобильного бампера вам понадобится рабочее место с минимальным количеством пыли, хорошей вентиляцией и хорошим освещением. Необходимо отшлифовать, загрунтовать и окончательно покрасить бампер.

Меры предосторожности

При покраске бампера автомобиля используйте следующие средства безопасности:

Респиратор

Шапка или сетка для волос

Малярный костюм

Маска для лица

Подготовка краски

Вам нужно смешать один грунт и разбавитель, чтобы начать процесс покраски.Рекомендуется приготовить смесь из половины разбавителя и половины грунтовки. Для достижения оптимальных результатов используйте разбавитель с краской. Тщательно перемешайте смесь и добавьте ее в малярный пистолет. Воспользуйтесь сетчатым фильтром, чтобы не допустить попадания пыли на краскораспылитель.

Пошаговая процедура

Шаг 1. Снимите бампер

Снимите бампер с автомобиля. Это поможет вам предотвратить случайную покраску других частей автомобиля. Также это приводит к уменьшению растекания краски.

Шаг 2 — Подвесьте бампер

Подвесьте бампер к потолку с помощью тросов или веревок. Обеспечение равномерного подвешивания бампера снижает риск появления пятен от краски.

Шаг 3 — Очистите бампер

Тщательно очистите бампер. Покраска грязного бампера обычно оставляет небрежный след.

Шаг 4 — Высушите бампер

Тщательно высушите поверхность бампера. Это уменьшает растекание краски и увеличивает ее стойкость.

Шаг 5 — Покрасьте поверхность

Осторожно покрасьте всю поверхность, иногда распыляя краску. Необходимо следить за тем, чтобы ни одна из поверхностей бампера автомобиля не была покрыта толстым слоем.

Шаг 6 — Снимите бампер с подвески

Достаточно высушите бампер автомобиля и, наконец, снимите его с подвески. Если бампер не высушен полностью, на нем могут остаться царапины или отпечатки пальцев.

Как исправить отверстие в пластиковом бампере, 2020 (+ Сделай сам или кузовной ремонт?)

Для замены бампера требуется несколько специализированных инструментов и оборудования.Если вы решили отремонтировать его самостоятельно, вам необходимо надеть соответствующее защитное снаряжение. Всегда следите за тем, чтобы ваш бампер можно было отремонтировать и его не нужно менять.

Ремонт бампера — Сделай сам или автомастерская?

Самостоятельная работа с бампером может быть дешевле, но сопряжена с большим риском. Вам нужно много инструментов и средств защиты, которых нет у большинства людей. В автомастерской есть обученные профессионалы, чтобы починить ваш автомобиль. Однако это может быть дороже.

Сделай сам

Плюсы:

Затраты меньше, чем в автомастерской

Вы определяете темп выполнения работы и убедитесь, что она сделана вовремя

Минусы:

Вы не Если вы не обученный профессионал, вы можете испортить

Возможно, вам придется купить специальные инструменты и арендовать место для покраски

Автосервис

Плюсы:

Автосервис профессиональный и застрахованный

Вы не на крючке, если что-то пойдет не так

Минусы:

Стоит больше, чем вариант DIY

Ремонт может занять некоторое время, так как у них есть другие клиенты

Решили отремонтировать самостоятельно — позвольте нам помочь вам!

Если вы собираетесь ремонтировать бампер самостоятельно, то перед началом работы вам необходимо иметь и понимать несколько вещей.Правильные инструменты и понимание процесса жизненно важны для правильного ремонта бампера.

Необходимые инструменты:

Гаечные ключи и отвертки — для снятия крышки бампера

Нож или лезвие Exacto — они необходимы для удаления деталей, которые могут торчать из отверстия, слишком большого для наждачной бумаги.

Салфетка для авторемонта или ремонтная лента из стекловолокна

Наждачная бумага различных сортов — Вы должны использовать бумагу с зернистостью от 80 до 400.Чем больше зернистость, тем лучше покрытие, что облегчает покраску.

Клеи для ремонта пластмасс и / или наполнитель кузова — Тип необходимого наполнителя зависит от вашего автомобиля. Штамп на внутренней стороне крышки бампера сообщает, что это за пластик.

Грунтовка и прозрачный слой Авто краска — убедитесь, что выбранная вами краска соответствует цвету вашего автомобиля.

Шаг 1. Снимите бампер и подготовьте участок для ремонта.

Чтобы отремонтировать бампер, вы должны сначала снять его с автомобиля. .С каждой стороны должно быть несколько шурупов. Затем зашлифуйте края отверстия, чтобы сделать его гладким. Используйте точильный нож для больших выступов.

Шаг 2: Поддержите зону ремонта

Используя ткань для автоматического ремонта, вы собираетесь закрепить клей. Прикрепите ткань к внутренней стороне бампера, чтобы она служила опорой для того, что вы решили использовать для ремонта отверстия.

Шаг 3: Отремонтируйте отверстие и покрасьте

Нанесите наполнитель или клей, следуя инструкциям производителя.Когда наполнитель или клей высохнут, нанесите краску. Обязательно наденьте соответствующее защитное снаряжение.

Типы повреждений бампера, которые требуют замены вместо ремонта

Иногда повреждение бампера может быть слишком серьезным для ремонта. В этих случаях необходимо заменить бампер. Сменные бамперы можно заказать онлайн или найти на свалке. Некоторые типы повреждений, требующие замены:

Если бампер разделен на 2 или более частей.

Если стоимость ремонта превышает стоимость замены.

Если бампер треснет, он будет продолжать трескаться, и его необходимо заменить.

Оплачивает ли моя страховка техническое обслуживание и ремонт?

Страховые компании не оплачивают регулярное техническое обслуживание и ремонт. Если у вас есть исчерпывающая страховка и страховка на случай столкновения, ремонт может быть оплачен, если он произошел из-за аварии или аварии. Поскольку страховка не покрывает регулярное техническое обслуживание, разумно не откладывать ремонт, поскольку он может стать более серьезной проблемой.

Когда придет время, хватит ли моей страховки?

Когда дело доходит до автострахования, помимо ежемесячных затрат необходимо учитывать несколько факторов. Может быть трудно найти полис, который покрывает вас, когда вам это нужно, с низкой франшизой и несколькими скидками, поэтому мы сделали всю работу за вас.

‍

Получите мгновенные расценки с учетом ваших потребностей — заполните нашу короткую форму уже сегодня!

‍

‍

Как сделать ретушь краской

Это неизбежно.Со временем на вашем автомобиле могут появиться царапины или царапины, которые могут испортить краску с вашего переднего бампера. К счастью, такое повреждение лакокрасочного покрытия можно отремонтировать и, скорее всего, можно сделать самостоятельно, и нет, вам не нужна полная замена бампера.

Краска для ретуши бампера

Очень важно подобрать подходящий цвет для вашего автомобиля. Вы же не хотите просто гадать, какая краска подходит для вашей машины. Обычно заводской код краски находится либо под капотом, либо внутри двери водителя. Код краски для подкраски бампера также может быть указан в руководстве по эксплуатации.

Как только вы найдете код краски, который обычно состоит из 3 или 4 цифр, просто введите его в быстрый поиск в Google, и вы сможете узнать фактическое название используемой краски. Как только вы это поймете, можете покупать краску! Всегда убедитесь, что вы используете подходящие для автомобиля спички для краски.

Также стоит отметить, что автомастерские обычно не занимаются ремонтом автомобильных бамперов, обычно вам нужно пойти в автомастерскую.

Стоимость ремонта бампера

Общая стоимость всех материалов, вероятно, будет в пределах 30-80 долларов в зависимости от того, что у вас уже есть в гараже. В комплект для ремонта бампера вам понадобятся следующие предметы:

Краска для ретуши

Кисть с тонким и маленьким наконечником : чтобы вы нигде не размазали

Бумажные полотенца : чтобы убрать любой беспорядок

Наждачная бумага : исправить поврежденный участок

Разбавитель для автомобильных красок : подготовка к покраске

Прозрачная краска : для фиксации ретуширующей краски

Полироль для автомобилей : для получения красивого глянцевого вида

Очиститель для стекол: для очистки поверхности

Шаги по ремонту бампера автомобиля

Автомобильная краска для ретуши очень проста в использовании, если вы научитесь правильно пользоваться краской для ретуширования.Выполнение этих простых шагов сделает ваш проект по окраске автомобиля на выходных простым и, надеюсь, немного веселым!

Очистите и отшлифуйте

Перед тем, как покрасить бампер автомобиля, начните с очистки поврежденного участка с помощью спрея для чистки стекол и протрите его бумажными полотенцами или тканью. Ткань из микрофибры подойдет лучше, чем бумажное полотенце.

Следующим шагом будет шлифовка поврежденного участка наждачной бумагой. Легкими движениями обработайте сколы краски наждачной бумагой. Вы хотите, чтобы краска выглядела однородной и гладкой на том месте, где были исходные сколы.

Это должно создать красивую чистую краску, над которой можно будет работать. Использование малярного скотча может помочь вам визуализировать рабочую зону, чтобы вы случайно не нажали наждачной бумагой там, где не должны.

Используйте разбавитель для краски

Используйте разбавитель для автомобильной краски, смочив в нем небольшое количество бумажного полотенца или ватного тампона.Используйте его на потрескавшейся краске и отшлифованных повреждениях. Это улучшит работу краски для ретуши. По сути, это слой грунтовки, помогающий улучшить ремонт лакокрасочного покрытия.

Нанесите краску для ретуширования

Добавьте немного краски для ретуши бампера на кисть с тонким наконечником. Убедитесь, что вы легонько проходите по поврежденному участку, используя небольшое количество краски для подкраски бампера за раз. Количество краски на кисти должно быть очень небольшим. Наносить базовый слой краски всегда нужно медленно и методично.

Подождите, пока краска высохнет, чтобы определить, нужно ли наносить еще один слой краски. Это особенно важно, если бампер вашего автомобиля имеет глубокую сколу, потому что необходимо будет залить краской, чтобы поверхность снова стала гладкой.

Время нанесения прозрачного покрытия

Как только краска для подкраски бампера полностью высохнет, вам необходимо покрыть краску прозрачной краской. Обязательно используйте чистую кисть и слегка пройдитесь по окрашенному участку.

Дайте ему высохнуть и при необходимости добавьте дополнительный прозрачный слой краски. После этого подождите 48 часов, чтобы краска полностью затвердела и высохла.

Полировка и полировка

Используйте автомобильную полироль для окрашенного участка, как только он затвердеет, чтобы придать ему глянцевый блеск. Обязательно дождитесь полного высыхания автомобильной полироли. Как только вы это сделаете, бампер вашего автомобиля будет совершенно новым! Все любят красивую глянцевую поверхность.

А как насчет авторучек для ретуши?
Ручки для ремонта краски
для транспортных средств работают так же, как и для транспортных средств, которые имеют обычно используемый цвет, но многие ручки для ремонта автомобильных красок оставляют неудовлетворительную отделку, которая, скорее всего, оставит вас разочарованными при ремонте .Быстро отремонтировать машину — дешево и доступно, но, как правило, трудно добиться идеального сочетания цвета автомобильной ручки с оригинальной краской. Эти ручки также не исправят глубокие царапины.

Экстремальный ремонт царапин на бампере

Если на вашем автомобиле есть очень глубокие трещины или плотные царапины, стоимость ремонта бампера может составить от 1000 до 3000 долларов для замены всего бампера. Если бампер вашего автомобиля помят, это также может повлиять на стоимость ремонта автомобиля.

Другой вариант, который можно попробовать, если вы чувствуете себя под рукой, — это приобрести комплект для ремонта бампера, чтобы попытаться самостоятельно удалить вмятины на бампере и сэкономить деньги. Если повреждение слишком велико, всегда лучше передать его механику. Стоимость замены бампера всегда может варьироваться в зависимости от степени повреждения.

Вы можете это сделать!
Подкрашивание бампера автомобиля
— это простой проект, сделанный своими руками, чтобы ваш автомобиль выглядел как новый. Просто помните, что это не лучший метод при обширном повреждении краски.Если у вашего автомобиля серьезные повреждения лакокрасочного покрытия, мы рекомендуем отнести его в профессиональную мастерскую по перекрашиванию. Не для всех работ по ремонту красок требуется автомастерская, так как есть вещи, которые стоит делать самостоятельно. Также стоит отметить, что повреждение краски в конечном итоге может привести к появлению ржавчины и коррозии. Ремонт и восстановление поврежденного бампера никогда не бывает легкой задачей, но расширенная гарантия на автомобиль всегда может помочь при серьезном повреждении бампера вашего автомобиля.

Автор: Стивен Любас

Профессиональный ремонт бампера или комплект для ремонта бампера своими руками?

Бампер вашего автомобиля — одна из первых линий защиты при авариях или столкновениях.По этой причине бамперы также являются первыми частями автомобиля, которые могут быть повреждены. Некоторые повреждения достаточно легкие, чтобы их можно было исправить с помощью ремонтного комплекта. Однако всегда будут случаи, когда более профессиональный подход абсолютно необходим. Это самая основная причина, по которой автовладельцы всегда должны пользоваться услугами специалиста по кузовному ремонту. Но как узнать, когда комплект для ремонта бампера достаточно, а когда профессиональный подход является обязательным?

Ремонт бампера Этап №1 — Определение степени повреждения

Самый важный фактор при выборе между профессиональным ремонтом бампера и ремкомплектом — это степень повреждения.Если на нем есть только очень незначительные или поверхностные царапины, то вам подойдет ремонтный комплект. В них уже есть все необходимое для работы.

Однако, если повреждение распространяется далеко ниже грунтовки и на фактический материал бампера, то это работа наших специалистов по ремонту бамперов . Необходимо понимать, что для достижения отделки, максимально приближенной к исходному состоянию бампера, требуется множество процессов. Для этого также требуются специальные инструменты и уникальное понимание того, как правильно выполнять ремонт.Возможно, вы сможете прочитать инструкции, но специалисты по ремонту бамперов занимаются этой работой уже много лет.

Местоположение Бампера Повреждения

Еще один фактор, который необходимо учитывать при выборе комплекта для ремонта и нашей профессиональной бригады по ремонту бамперов Fresno, — это место повреждения. Если повреждение произошло на ровной поверхности бампера, это довольно легко исправить. Таким образом, ремонтный комплект бампера может быть всем, что вам нужно.

К сожалению, если повреждены фасонные линии, профилированные детали и изогнутые участки автомобиля, то ремонтный комплект не поможет.Вам понадобятся наши опытные руки и специальные инструменты, чтобы работать с этими неровными поверхностями. Они требуют особого ухода и внимания, которые многие обычные автовладельцы не могут обеспечить.

Уровень владения автомобилем

Есть люди, которые умеют делать дома. У них есть умение все исправлять по-своему. Им может даже не понадобиться ремонтный комплект, чтобы починить поврежденные бамперы. Тем не менее, большинство владельцев автомобилей НЕ обладают навыками настоящего мастера-мастера. Таким образом, часто лучше оставить ремонт бампера людям, которые знают, что они делают, Superior Auto Body.

Опять же, это следует рассматривать в свете других факторов. Например, если повреждение настолько велико, что требует особого внимания, уровня мастерства владельца может оказаться недостаточно для обеспечения надлежащего ремонта. Это не говоря уже о наличии правильных инструментов.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ сегодня для всех ваших потребностей в кузове и покраске автомобилей здесь, во Фресно, Калифорния.
.

1 2 3 4 Следующая »

Навигация по записям

Предыдущие записи

Найти:
Рубрики

Двигател

Двигатель

Движок

Масло

Мкпп

Обзор

Покраска

Радиатор

Разное

Ремонт

Совет

Советы

Трансмисс

Трансмиссия

Тюнинг

Как купить шины? | Шины для мини-погрузчиков | Шины для вилочных погрузчиков | Шины для фронтальных погрузчиков | Контакты | Карта сайта
Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов
Создание и продвижение продающих сайтов - [email protected]

Карта сайта

Лампа 1	Лампа 2	Лампа 3	Значение
НА	НА	НА	Хорошо
НА	НА	от	Нет Земли
НА	от	от	Live — нейтральный инвертированный
от	НА	НА	Нет нейтрали
от	от	НА	Live — Земля перевернутая
от	от	от	Нет в игре

Лампа не мигает:	Резистор слишком низкий: используйте больший.
Лампа слишком тусклая:	Резистор слишком высокий: используйте меньший, но не слишком маленький в противном случае лампа перестанет мигать и останется гореть.
Лампа не включается:	Напряжение ионизации лампы слишком высокое или напряжение в сети. слишком низкий: попробуйте другую лампу или более высокое напряжение питания.
Мигает слишком быстро (или медленно):	Используйте конденсатор большей (или меньшей) емкости.

Подсветка неоновая: Неоновая подсветка | Купить неоновую подсветку — Митино Свет

Неоновая подсветка – принцип работы, виды, особенности, области применения

Что представляет собой неоновая подсветка?

Неоновая подсветка в интерьере

Ниже вы можете увидеть фото потолков и интерьеров с неоновой подсветкой

Преимущества подсветки из неона

Недостатки неоновой подсветки

Заключение

Неоновая подсветка интерьера,Неоновый мир — полный спектр услуг в области декоративной подсветки интерьера и наружной рекламы

Вы всегда можете посетить нашу выставочную экспозицию по следующему адресу:

Наши контактные телефоны:

Неоновая подсветка | www.profpodsvetka.ru Монтаж установка и ремонт светодиодной и неоновой подсветки. Недорого

Неоновая подсветка для квартиры: светильники, лампы

Принцип работы неонового освещения

Плюсы и минусы подсветки из неона

Варианты неонового освещения квартиры

Неоновые лампы для квартиры

Гибкие неоновые светильники

Как выбрать неоновую подсветку

Неоновая подсветка в квартире: фото в интерьере

Заключение

Отправить комментарий

Холодный неон или светодиодная лента

Неоновая подсветка у кухонных вытяжек Elica

Ярко и со вкусом

Неоновая подсветка авто

— купить неоновый свет с бесплатной доставкой на AliExpress

DecoArt — Черный светлый неон

Черный свет Neon ™

Custom Neon® | Выполненные на заказ неоновые вывески и светодиодные неоновые огни США

Современные неоновые вывески

Персонализированные неоновые вывески

Неоновые вывески для бизнеса на заказ

Получите свет с помощью нестандартных неоновых огней

Принадлежности для вечеринок Black Light — Идеи для вечеринок «Светятся в темноте»

МОЙ DIY | Неоновая подсветка с буквами

MY DIY | Неоновый свет буквы

НАБОРЫ ДЛЯ СДЕЛКИ, ПРОЕКТ ДЛЯ СДЕЛКИ, Сделай сам для дома

Украшения черного света — Как украсить вечеринку черного света?

Как сделать украшения для вечеринок на черном свете?

Какой черный свет лучше всего подходит для ярких вечеринок?

Какие украшения лучше всего использовать для вечеринки в черном свете?

больше, чем простые источники света

Введение

Что такое неоновая лампа накаливания?

Дисперсия параметров, старение и виды отказов

Темный эффект

Напряжение и ток лампы

Контрольная лампа сетевого напряжения

Ночники с неоновыми лампами накаливания

Ночной светильник только для ночи

Ночник зеленая трубка

Ночник с белой трубкой

Переключатель указателей поворота

Монитор звонка телефона

Отвертка сетевого тестера

Устройство проверки заземления розетки переменного тока

Тестер розеток переменного тока

Датчик пламени

Неоновые лампы накаливания для замены диак.

Диммер лампы накаливания на основе лампы накаливания

Стробоскоп на основе ксеноновой лампы накаливания

Указатели поворота и осцилляторы

Простой релаксационный осциллятор

Двухламповый мультивибратор

Мониторы предохранителей

Трубки Никси

Регуляторы напряжения

Светильники декоративные

Лампы имитаторы пламени

Светильник в форме симпатичного цветка

Лампы неоновые накаливания и неионизирующее (радиочастотное) излучение

Простой радиомонитор

Безопасный источник питания высокого напряжения

Лампы неоновые накаливания и ионизирующее излучение

Спектр излучаемого света

Заключение

Библиография и дополнительная литература

Печка на оке плохо греет: Печка дует холодом в Оке — 1 ответ

Плохо дует печка на оке причины