09.05.2021 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Колесо — Все наркотики

Колеса – это сленговое название таблетированной формы нелегальных наркотиков. Чаще всего так называют экстази (3,4-метилендиокси-метамфетамина (MDMA) и другие наркотики на основе амфетаминов. Такие таблетки часто продают на дискотеках и принимают для получение эйфории и энергичности.

Действие такого «колеса» начинается через полчаса после приема. Человек ощущает чувство сильной радости, симпатии, доверия, любви, большой прилив энергии, может без устали танцевать и веселиться всю ночь, обостряются вкусовые, зрительные, сенсорные ощущения, восприимчивость к музыке.

Часто в таблетках экстази отсутствуют MDMA, а содержатся метамфетамин, тенамфетамин, 3,4-метиленэдиокси-N-эфиламфетамин, параметахимфетамин и другие псходелики амфетаминового ряда. Кроме этого там может присутствовать кофеин и много разных неизвестных веществ, вплоть до крысиного яда.

История

3,4-метилендиоксиметамфетамин(MDMA) был изначально произведен в 1914 году в Германии немецким ученым А. Кёллишем, работавшим в ту пору на фарма-компанию Merck. Но вскоре был на время забыт.

В 50-х годах, американские ученые, в поисках методов манипулирования сознанием людей, вспомнили об этом препарате и начали проводить секретные эксперименты и исследования в американской армии, но не на людях, а на животных.

В 1967 году советский исследователь психотропных веществ А.Шульгин впервые применил в исследовательских целях этот препарат на себе, опубликовав эти эксперименты с описанием своих ощущений. В своих публикациях Шульгин описывал действие препарата как «легко контролируемое изменённое состояние сознания с эмоциональными и чувственными оттенками».

После этих публикаций MDMA стал всемирно известен. Препарат взяли на вооружение психиатры всего мира и стали использовать его при проведении своих психотерапевтических сеансов.

Название «Экстази»(по-русски «экстаз») препарату дал Майкл Клег, производитель и распространитель MDMA из Далласа.

Очень быстро употребление этих «колес» вышло за пределы медицинской среды. Они стали модными в молодежной среде и открыто изготовлялись и продавались из рук в руки. Особенно популярны таблетки экстази стали в Далласе, в ночных барах, дискотеках и клубах.

По всему миру появились десятки тысяч людей, «подсевших» на «колеса» экстази. Все это привело к тому, что американское правительство вынуждено было занести этот препарат в список I Перечня о наркотических средствах. Затем MDMA был запрещен и в других странах.

Вред от продолжительного воздействия таблеток

Так как в таблетках экстази кроме MDMA присутствует еще целый ряд других ингридиентов и производятся они бесконтрольно кустарными методами, то результаты от их употребления могут быть самыми непредсказуемыми:

Нарушение концентрации внимания.
Ухудшение памяти.
Скрипение зубами.
Напряжение мышц.
Проблемы с эрекцией и оргазмом.
Тошнота.
Рвота.
Обезвоживание организма.
Головокружение, головные боли.
Понижение иммунитета и обострение хронических заболеваний.
Токсикоз печени.
Смертельный исход.

Синдром отвыкания от «колес»:

Слабость.
Тошнота.
Токсикоз.
Острая депрессия, усталость.
Тоска по перпарату.
Паника, психоз.

Биение колеса — что это. Виды, причины, последствия

С вибрациями и ударами по рулю при движении сталкивался каждый водитель, во многих случаях виновато биение колеса, а точнее его неправильная балансировка.

Колесо должно быть идеальной формы. Также может оказывать влияние размер и другие факторы. Но, чаще всего проблема решается простой балансировкой. Давайте рассмотрим, что такое балансировка, какой она бывает и как правильно ее сделать.

Биение колеса – что это. Виды биения колеса

Биение колеса — смещение диска при движении, может быть радиальным или осевым. В любом случае, вы получите вибрацию или удары. Чем выше скорость, тем более заметной становится проблема.
Рассмотрим разновидности более подробно.

Осевое биение заключается в горизонтальном смещении колеса. Обычно такое поведение диска называют «восьмеркой». Обычно вызывается дисбалансом распределение массы на плоскости.
Причиной радиального биения является статический дисбаланс. При этом, диск начинает напоминать по форме яйцо. Колебательные движения происходят вверх-вниз. Обычно сопровождается переменным вращающимся моментом.

Стоит рассмотреть, что может являться последствием подобного явления.

При осевом биении основными последствиями являются следующие:

повреждение рулевого механизма и ходовой;
повышенный износ протектора, что приводит к быстрому выходу из строя покрышки.

Радиальное биение приводит примерно к тем же последствиям, только основная нагрузка приходится на подвеску.
Также стоит разделять динамический и статический дисбаланс. Тут имеются свои особенности, в первую очередь по способу устранения проблемы.
При статическом дисбалансе вращающий момент создается тяжестью неуравновешенной массы. Проще говоря колесо будет вращаться без помех до тех пор, пока неуравновешенная масса не окажется в своем крайнем положении. Таким образом, движение колесного диска напоминает маятник.
В случае динамического дисбаланса колесный диск имеет неуравновешенность по ширине. Наблюдать можно только во время вращения. В случае такой проблемы ось вращения совершенно не совмещается с основной центральной осью инерции. Фактически образуется некоторый угол между осями.

При этом, наличие двух центров массы в разных частях колеса вызывает динамический дисбаланс. Во время движения, возникают центробежные силы, они действуют в противоположных направлениях и проявляются в виде биения колеса.

Как проявляется биение колеса

На практике водитель чаще всего замечает биение по ударам при движении. Причем бить колесо начинает даже на ровной дороге, и чем выше скорость, тем интенсивнее удары. Во многих случаях бить начинает в руль, который может начать вибрировать. Автомобиль становится менее управляемым.
Взаимосвязь скорости и усиления биения объясняется простой причиной. У дисбаланса имеется определенный период, например, два метра. Чем быстрее движется автомобиль, тем чаще повторяется причина биения, соответственно, чем выше скорость, тем заметнее проблема. Также влияет величина разбалансировки.
В некоторых случаях может проявляться при торможении. Тут речь идет скорее о статическом дисбалансе колеса. Свидетельством такого часто становится вибрация колес при работе с тормозом.

Причиной зачастую становится разрушение подшипников ступицы или проблемы с тормозным механизмом.
Отдельно стоит разобрать причины появления разбалансировки. Перечислим основные из них.

Механические повреждения и деформации деталей подвески. На самом деле колесо состоит не только из диска и покрышки, тут есть ступица, тормозной суппорт и диск. Если они деформированы, это также может вызвать биение.
Деформация колесного диска. В процессе эксплуатации может происходить изменение геометрии диска.
Неравномерный износ покрышек. В первую очередь речь идет об износе протектора в пределах одного колеса. Но, на практике встречается еще и проблема с неравномерным износом покрышек на разных колесах одной оси. Если одно колесо имеет износ рисунка больше на 1,5 мм, это также вызовет биение.
Неправильная замена колеса. На самом деле причина достаточно частая. Водители зачастую при установке запаски окончательную затяжку колеса производят после опускания домкрата. Это может вызывать смещение диска на миллиметры относительно оси, соответственно появляется биение.

Как проверить колесо на биение

Важным моментом является диагностика этого явления. Сложность заключается в том, что биение шин диагностировать очень сложно. Заметные удары происходят только при большом уровне нарушения. Поэтому, рекомендуется периодически выполнять проверку. Обязательно проверяют и заднее и переднее колесо. Особенно важно проводить эту диагностику если меняете шины, или же имеется любая вибрация на руле.
Если есть подозрение не биение колеса. Сначала проверяют наличие геометрического дисбаланса. Для этого вывешивается колесо автомобиля, и при прокручивании специальным прибором замеряют уровень биения. Если параметр превышает 0,5 мм следует выявить и устранить причину. После того, как проверили наличие геометрического дисбаланса стоит снять колесо и на специальном станке выполнить балансировку. Это должно устранить биение практически полностью.

Последствия биения колеса

Самое очевидное последствие биения – быстрый износ покрышек. Они начинают стираться неравномерно, что ухудшает их технические характеристики.
Другой момент, который менее очевиден – повреждение подвески и рулевого управления. Биение характеризуется ударами по сопряженным с колесом элементам ходовой, а также рулевым механизмам. Это приводит к их быстрому выходу из строя.
Еще одна возможная проблема – ухудшение управляемости. При сильных ударах есть риск потерять контроль над автомобилем. Итогом может стать аварийная ситуация на дороге.

Колеса самоката — какие бывают и чем отличаются?

Колеса – один из наиболее важных элементов самоката, поэтому при выборе моделей им стоит уделить особое внимание. Попробуем разобраться, какие варианты предлагают производители, и в чем состоят различия между ними.

Сколько колес должно быть у хорошего самоката?

От количества колес зависит скорость, устойчивость и другие характеристики модели.

Сегодня можно встретить 4 варианта самокатов:

с двумя колесами. Это классическая и самая популярная конструкция, которая подходит для людей всех возрастов, прогулок и экстремального катания. Основное отличие таких моделей – быстрый набор скорости и отличная маневренность. Однако катание на них требует отработки определенных навыков.
трехколесные. Такие модели больше представлены в детском и подростковом сегменте. Они более устойчивы, но имеют меньшую маневренность и медленнее набирают скорость. Однако кататься на них комфортней, т. к. не нужно удерживать равновесие. Такие модели хорошо подходят для новичков и тех, кто учится кататься. Делать трюки на таком самокате не получится.
четырехколесные самокаты – достаточно редко встречающаяся модель. Самые устойчивые и наименее маневренные. Впрочем, если ребенку неудобно кататься на других моделях, можно начать с них.

Размер колес

Диаметр колес влияет на маневренность, устойчивость, а также проходимость самоката.

Этот параметр на большинстве моделей лежит в диапазоне от 75 до 355 мм.

Модели спортивного уровня чаще всего имеют колеса около 100 мм, такой размер обеспечивает чувствительное управление и возможность выполнять трюки. Но кататься на таком самокате удобно только на специально оборудованных площадках с хорошим покрытием.

Наиболее популярные городские модели имеют колеса в диапазоне от 110 до 180 мм. Их отличает хорошая маневренность, достаточная проходимость (оптимальны для катания по дорожкам парков и улицам с небольшими неровностями и трещинами) и неплохая устойчивость.

Некоторые детские самокаты, комфортные прогулочные модели, а также варианты для катания вне города имеют колеса диаметром более 160 мм. Они устойчивы, чуть менее маневренны, однако хорошо справляются с неровным покрытием, но они не развивают большую скорость. Самокаты с такими колесами можно посоветовать тем, кто катается по бездорожью, только начинает осваивать этот вид транспорта, а также детям.

Компромиссным вариантом между устойчивостью, скоростью и проходимостью являются модели, у которых переднее колесо больше заднего.

Выбирая самокат, стоит помнить не только о ходовых характеристиках, но и об удобстве при транспортировке. Модели с большими колесами занимают значительное пространство и имеют внушительный вес, а значит, их сложнее взять с собой в общественный транспорт или метро, труднее хранить.

Ширина колеса

Это еще один параметр, определяющий качество езды. Широкие колеса устойчивы, на таком самокате легче держать равновесие. В то же время у них больше площадь соприкосновения с поверхностью, что увеличивает трение и усложняет набор скорости. Очень узкие колеса удобны только для катания на специальных площадках, где поверхность ровная. На улицах, где есть трещины и неровности, держать равновесие будет трудно.

Жесткость колес

Мягкие колеса обеспечивают лучшее сцепление с асфальтом и устойчивость, имеют хорошую проходимость, подходят для катания по песку и щебню, не тарахтят при езде, но мешают набрать скорость.

Это отличный вариант для новичков, детей и тех, кто предпочитает комфорт.

Жесткие варианты обычно ставят на трюковые модели и в тех случаях, когда важна скорость. Но они неустойчивы, катание менее комфортно, кроме того, они быстро выходят из строя.

Жесткость (степень выносливости) отмечается буквой «а», она лежит в диапазоне от 50а (самые мягкие) до 101а (наиболее жесткие). При выборе этого параметра колес нужно учитывать вес пользователя. Людям с большей массой нужны более жесткие колеса. Так, при весе до 80 кг стоит остановиться на диапазоне от 76 до 84а.

Также на жесткость колес влияют диски. Наиболее жестки и тяжелые (но и надежные) – цельнолитые, однако их можно найти только на профессиональных моделях. Варианты со спицами – легче, при этом они уступают в параметрах жесткости. Новичку лучше всего выбрать пластиковые диски. Они мягче, имеют небольшой вес, но не рассчитаны на спортивные нагрузки и развивают меньшую скорость.

Материал колес

Полиуретан (ПУ) – один из наиболее популярных материалов для изготовления колес самоката.

Такие шины не создают лишнего шума, надежны и достаточно долго эксплуатируются.

Хотя резиновые колеса имеют неплохие характеристики, их редко предлагают производители. Они бесшумны и хорошо защищают от неровностей благодаря амортизирующим свойствам. При этом они дают отличный контроль над торможением, не скользят на разных поверхностях. Но такие колеса неустойчивы к резким изменениям температуры, часто нуждаются в замене. Это замечательный вариант для детей и начинающих.

Пластик чаще всего устанавливают на детских моделях. Эти колеса привлекают яркими цветами, а иногда и рисунками, имеют небольшой вес и позволяют снизить стоимость самоката. Однако они шумные и не имеют амортизирующих качеств. Надежность сильно зависит от качества пластика.
Надувные колеса отличаются большим диаметром, они обеспечивают комфорт катания и незаменимы на неровных поверхностях. Если вы решите ездить на таких шинах, стоит купить насос, т.к. их нужно периодически подкачивать. Самая частая причина поломки – прокол.

Силиконовые колеса – качественный вариант для детского самоката, на взрослых моделях почти не используются. Имеют хорошую амортизацию, не шумят во время езды, но достаточно быстро изнашиваются.

ПВХ – более дешевая замена полиуретана. Неплохой вариант для городской езды с достаточным уровнем стойкости к нагрузкам.

Прорезиненные и гелевые колеса отличаются мягкостью и обеспечивают комфортное катание. Их можно встретить на детских моделях, т. к. при сильных нагрузках они быстро изнашиваются.
На этом мы завершаем обзор типов колес и искренне надеемся, что эта статья поможет выбрать самокат, на котором вам будет удобно кататься.

Кстати, купить колеса для самокатов можно у нас — http://novasport.ru/goods/letnie/aksessuari-dlya-skeitov-i-rolikov/kolesa/

Зачем ставят широкие колеса и эффективны ли они в городе?

Гаражный тюнинг обычно начинается со смены колес. Вместо дисков штатной размерности ценители красоты ставят большие и широкие «катки» с тонкой прослойкой резины. Как утверждается, эти колеса улучшают управляемость, курсовую устойчивость и делают торможение более эффективным. Но насколько это правда?

Каждая шина имеет свою размерность. Например, в обозначении 225/45 R18 сначала указана ширина (225 мм), затем процентное отношение высоты профиля к ширине (45%) и посадочный диаметр (18 дюймов). Ну а буква R обозначает вовсе не радиус, а радиальный тип конструкции шины (намотки корда).

Скоростные покрышки имеют меньшую высоту профиля. С ростом скорости растут центробежные нагрузки. Чем выше масса покрышки, тем труднее ей справляться с разрывающим ее моментом инерции. Поэтому для скоростных машин, способных нестись по немецким автобанам на 250 км/ч производят колеса с высотой профиля в 40% и даже в 35%. Чем этот показатель меньше, тем легче покрышка, и меньше центробежные разрывающие ее нагрузки.

Однако для наших дорог гораздо важнее иной показатель, а именно ширина беговой дорожки, то есть расстояние между боковинами накачанной до номинального давления шины. Чем шире «каток», тем больше площадь пятна контакта таких покрышек с дорогой. Считается, что площадь пятна контакта помогает машине эффективнее цепляется за дорогу.

На самом деле это не совсем так. Зацеп колеса зависит от массы машины и от коэффициента сцепления резиновой смеси. Поэтому два колеса из одинаковой резины, но с разной шириной профиля будут тормозить одинаково. Но широкие колеса все же имеют некоторые преимущества для динамичной езды. Дело в том, что с ростом скорости увеличивается трение, и растет сопротивление покрышек поверхности. И чем выше давление, тем сильнее изнашивается покрышка.

Поэтому, чтобы сократить износ протектора о поверхность и снизить нагрев резины, уменьшают давление колес на асфальт с помощью увеличения пятна контакта резины. Колеса делают широкими. Они меньше истираются на высоких скоростях, отчего удлиняется и срок их службы. В особенности это актуально для машин с мощными моторами.

На спортивных трековых автомобилях иногда используют даже покрышки без протектора – «слики», чтобы максимально увеличить пятно контакта. Их изготавливают из пористой резины с максимально эффективным коэффициентом трения. Во время гоночных заездов такое колесо может проработать немного дольше. Хотя беспротекторные слики не выдерживают всей гонки и их тоже приходится менять в течение заезда.

Широкие колеса лучше сопротивляются боковым деформациям во время прохождения поворотов.

Но помимо преимуществ у широких катков есть ряд недостатков, которые вызывают большую настороженность при повседневной эксплуатации. Широкие шины чувствительны к дорожным неровностям и плохо переносят асфальтовую колейность. Они сильнее подвержены аквапланированию, то есть при въезде в лужу за счет большой площади пятна контакта и, соответственно, меньшего давления на дорожное покрытие они всплывают, как водные лыжи. Автомобиль «глиссирует» и на время теряет управляемость.

Широкие колеса заметнее тяжелее обычных стандартных, а значит растут неподрессоренные массы и увеличиваются ударные нагрузки на подвеску, что ведет к снижению ее ресурса.

В общем, использование широких катков в городе вызывает много вопросов. Не говоря уже о том, что нестандартные колеса с большой шириной профиля намного дороже штатных узких шин.

Азбука новичка: покупаем первый скейтборд 3.

Н а этот раз мы будем выбирать вместе колёса для вашего нового скейтборда.

Колёса для скейтборда отвечают за перемещение, скорость и скольжение твоего скейтборда по припятствию при выполнении некоторых трюков на нем.

При выборе колёс важно обращать внимание на следующие параметры:

· диаметр
· жёсткость

Мы поможем тебе сделать правильный выбор, основываясь на стиле катания.

ДИАМЕТР КОЛЁС ДЛЯ СКЕЙТБОРДА

Размер (диаметр) колёс всегда указывается в миллиметрах и обычно варьируется от 48 до 75 мм, но есть и исключения. Например, OJ Wheels делают ультрамаленькие колёса — 42 мм, а ABEC11 — сверхбольшие — 107 мм.

Диаметр	Назначение
48 — 53	Техничное парковое катание, стрит. Максимальная скорость — маленькая, зато она быстро набирается.
54 — 59	Универсальные колёса среднего диаметра. Подойдут как для катания на улице, так и в мини-рампе и различных радиусах. Лучший выбор для новичков.
от 60	Чаще всего колёса большого диаметра ставят на круизеры и лонгборды, для хорошего “наката”. Такие колёса хорошо держат скорость, но достаточно медленно разгоняются.

ЖЁСТКОСТЬ КОЛЁС ДЛЯ СКЕЙТБОРДА

Жёсткость колёс измеряется по специальной шкале, также известной как “твёрдость по Шору”. Для скейтбордических колёс обычно применяют шкалу A и очень редко шкалу B (она более жёсткая). Иногда еще бывает D шкала — она самая жесткая.

Твёрдость	Свойства колёс
73a — 87a	Мягкие колёса для неровных дорог, подходят для круизеров и хорошего сцепления с дорогой.
88a — 95a	Твёрже предыдущих, часто ставятся на лонгборды и парковые доски.
96a — 99a	Самые популярные колёса для парка и улицы. Хорошее сочетание скорости и сцепления.
101a и твёрже	Для опытных скейтеров. Такая жёсткость лучше подходит для скольжений по граням и перилам, легче набирается скорость.

Профиль колес

Говоря простым языком, пятно контакта — это след, который оставляет колесо на поверхности в отдельно взятый момент времени. Этот параметр редко указывается в характеристиках, но будет не лишним разобраться в том, на что он влияет. Мягкое широкое колесо имеет намного большее пятно контакта, чем жёсткое и узкое, поэтому и сцепление с поверхностью у него будет намного сильнее. Размер пятна контакта зависит от жёсткости, диаметра, ширины и скругления краёв колеса.

Специальные материалы

Не все производители делают свои колеса полностью из полиуретана. Например, Spitfire разработал специальную формулу — F4 Streetburners (для улицы) и F4 Parkburners (для скейтпарков).

Bones wheels также создают свою собственную формулу материала для колес:

STF – Street Tech Formula (для улицы)
SPF – Street park Formular (для парков)

Надеемся, мы помогли тебе определиться с колёсами для нового скейтборда. В следующем материале мы завершим наш цикл новичка и расскажем про подшипники, “спейсеры” и гриптейп.

Stay tuned…

Обрати внимание

Колеса для детской коляски. Какие бывают и какие лучше?

Колесо – это основной элемент в конструкции любого средства передвижения. Детская коляска не исключение. От исправности всех колес зависит плавность хода, амортизация, легкость управления коляской. Если хотя бы одно колесо не исправно, то начинаются проблемы с управляемостью и прогулка на свежем воздухе перестает приносить удовольствия не только родителям, но и ребенку.

Какие различия есть у колес для колясок?

Колёса различаются по:

типу: пневматические (надувные) и не надувные
диаметру: самые популярные 10, 12 и 14 дюймов
материалу обода (диска)- пластик или металл

и другим характеристикам.

Выбираем тип колеса

Плюсы и минусы надувных и не надувных колес.

Надувные колеса.

Плюсы:

хорошо амортизируют неровности на дороге
обладают лучшей проходимостью
легко найти и заменить расходный материал (покрышку или камеру)
на рынке большой ассортимент различных вариантов исполнения

Минусы:

камеры часто прокалываются
нужно постоянно следить за давлением в камере, иначе покрышка быстро износится
дороже не надувных колес
тяжелее не надувных

Не надувные колеса.

Плюсы:

без проколов
легче
дешевле в цене

Минусы:

плохо гасят неровности на дороге
плохая проходимость по мягкому грунту
нет расходных запчастей
резина со временем стирается, что требует полной замены колеса
скудный ассортимент исполнения

Исходя из этих особенностей, Вы можете выбирать детскую коляску. Не смотря на то, что у надувных колес постоянно возникают проблемы с их обслуживанием, они являются самыми популярными при производстве детских колясок. Именно такой тип колес дает максимальный комфорт во время прогулок.

От себя добавим, что самыми проблемными считаются колеса с покрышками 60×230. Их приходится менять очень часто и стоят они в среднем дороже остальных.

Какие колеса для детской коляски лучше?

Лучше всего если у коляски будут комбинированные колеса 10 и 12 дюймов. Еще лучше, если они будут стандартных размеров: впереди 10×2 (54-152) и сзади 12 1/2×2 1/4 (47-203, 57-203, 62-203). Их легко найти, поменять и стоят они не так дорого. К тому же они имеют мягкий ход и хороший накат. Они так же продаются в нашем магазине.

Самыми лучшими по проходимости будут колеса диаметром 14 дюймов. Но они используются только в люльках.

Как подобрать колесо для замены?

Уточняем диаметр колеса

Для этого нужно посмотреть на покрышку старого колеса. На ней имеются обозначения, указывающие на размер колеса.

На передней оси коляски, как правило, стоят колеса диаметром 10 дюймов. Они имеют соответствующую маркировку 10×2.

На задних или на всех четырех колесах используют размер 12 дюймов. Обозначают 12 1/2×2 ¼.

На классических детских колясках с люлькой используют колеса большого диаметра 14 дюймов. 14×1 3/8×1 5/8.

Мы рекомендуем заменять колеса на аналогичные размеры, изначально установленные производителем.

Материал обода

Обод на колесе бывает металлический (спицы, как на велосипеде) и пластиковый.

Возможно Вам не удастся подобрать такой же рисунок пластикового обода, но любой другой встанет на Вашу коляску, т.к. посадочное место одинаковое.

Можете, например, прокачать детскую коляску своего малыша и вместо обычного 12 дюймового колеса поставить низкопрофильное.

Выбирайте по вкусу.

Подытожим

При покупке колеса на детскую коляску необходимо узнать размер старого, решить надувное или нет и исходя из предложенных вариантов подобрать внешний вид колеса по вкусу.

Надеемся, что теперь выбрать колесо Вам будет намного проще!

Перейти в каталог колес

Клинчерные, бескамерные и трубки: все что нужно знать о покрышках для велосипеда

Трубки (шоссейные трубки)

Трубчатая шоссейная покрышка, Vittoria Corsa, имеет корд, скрепленный вокруг внутренней камеры, и не имеет удерживающего борта. Вместо этого покрышка приклеена к ободу.

Эта конструкция наиболее схожа с покрышками, продаваемыми компанией Dunlop в 1890-х годах. Корд обёрнут вокруг внутренней камеры и скреплен лентой для надежной защиты. Всё это затем приклеивается к ободу.

Самое большое преимущество такой шины в том, что она имеет незначительный вес. Без борта и седла для него на ободе трубчатые колёса всегда будут легче, чем эквивалентный клинчер, хотя разница на сегодняшний день настолько мала, что уже не имеет значения.

Если трубка прокололась во время катания, то придётся производить замену покрышки. Это подразумевает наличие запаски, традиционно привязанной к рельсам седла. Кроме самой покрышки потребуется клей, чтобы она как следует закрепилась на ободе.

Существующее положение вещей является как преимуществом, так и недостатком трубок. Необходимо заменять всю покрышку, потому что ремонт на месте невозможен, но процесс замены происходит быстрее, чем замена камеры на обычном колесе. Чтобы отремонтировать трубку, нужно найти прокол, снять защитную ленту, раздвинуть корд и вытащить участок камеры. После ремонта процесс происходит в обратном порядке, чтобы вернуть всё на свои места. Такая особенность ремонта трубок — основная причина, по которой они почти полностью исчезли за пределами большого спорта. Хотя, опять же, из профессиональных соревнований они тоже потихоньку вытесняются другим видом покрышек, который проникает всё глубже в велоиндустрию и повседневные покатушки. Но об этом позже.

Вдруг, если вам интересно, мы написали статью про велосипеды участников Тур де Франс 2019 года, где указаны технические параметры каждого из них. Там же указаны и покрышки, на которых они штурмуют самую главную гонку года. О некоторых велосипедах, таких как Wilier Zero SLR, Specialized S-Works Shiv TT, Cube Litening C:68X, Scott Addict RC, мы писали отдельно и развёрнуто, хотя и они тоже есть в статье на пару строчек выше, а вдруг вам интересно.

Трубчатая покрышка легко складывается и хранится или переносится как запасная.

Трубчатые колёса по-прежнему широко используются в профессиональных гонках, потому что даже с проколом движение можно продолжать, пока подъезжает машина поддержки, и, разумеется, гонщики их сами не ремонтируют и никуда их для этого не носят.

Тем не менее, некоторые спортсмены утверждают, что качественные трубки ручной работы, в частности, обеспечивают более высокие характеристики, чем клинчеры, и меньше подвержены проколам. Покрышки приобретают свои качества благодаря тонким, гибким кордам, которые могут быть изготовлены из хлопка, полиэстера или даже шелка, и тонких слоев протектора на беговой дорожке. Вместо того, чтобы покрышку вулканизировать в единое целое, как на обычных колёсах, при производстве трубок протектор крепится при более низкой температуре. Говорят, что эта технология позволяет беговой дорожке сохранять эластичность, так как процесс не способствует повышению твёрдости резины, как это происходит при вулканизации.

Wheel Tech

ЦЕНТРИРОВАНИЕ И СМЕЩЕНИЕ

Получите лучшее представление о колесах вашей машины. Это простое руководство, от кодовой маркировки до технических описаний, поможет вам лучше понять колесо и терминологию, которая к нему прилагается.

Маркировка обода

Загляните внутрь почти любого колеса, и вы должны найти различные маркировки, которые дадут вам соответствующую информацию о колесе. Как правило, они обозначены на ободе, и, просто для разговора, мы примем во внимание колесо с маркировкой «15 × 6 1/2 JJ114.3 ”. Первое число совершенно очевидно и означает, что диаметр колеса составляет 15 дюймов, а «6 1/2» — это ширина колеса, измеренная по расстоянию между фланцами, которые поддерживают борт. «JJ» относится к пространству этого фланца; Легче понять, если представить стальное колесо, на котором губа перекатывается, как у JJ. «ET» может присутствовать, а может и не присутствовать, и, если вы действительно видите, это сокращение от einpress tief, немецкого языка, которое буквально переводится как «вдавленный в глубину» или смещение.«33» — это величина смещения.

Ввод

Другой элемент, который напрямую влияет на возможность прикручивания колеса к автомобилю, — это концентричность ступицы. Давным-давно, в глубокой глубине веков колеса располагались по конусу гаек или болтов. Это могло привести к разного рода проблемам, но их можно резюмировать, сказав, что центрирование могло быть не совсем идеальным, а прямая нагрузка на колесные болты или шпильки могла быть огромной. Нам не известно ни о каких колесах для легковых автомобилей, которые не были бы концентрическими.

Колеса

Hubcentric имеют отверстие в центре, которое плотно прилегает к круглому элементу ступицы, служа для центрирования колеса по оси шпинделя, а также выдерживает вертикальный вес транспортного средства. Колесные болты или шпильки служат просто для удержания колеса на ступице и нагружаются только при натяжении, если они сильны. Если бы шпильки должны были поглощать вертикальные силы, они были бы нагружены за один сдвиг, что является самым слабым устройством для любого крепежа. Все заводские колеса проходят механическую обработку, чтобы точно соответствовать их конкретному применению, и некоторые колеса для лучшего вторичного рынка тоже.

Однако многие колеса послепродажного обслуживания полагаются на центрирующие кольца. Это означает, что вместо того, чтобы обрабатывать диски специально для каждого оригинального оборудования. центрирующие кольца. Это означает, что вместо того, чтобы обрабатывать диски специально для каждого оригинального оборудования. Диаметр центрирующего отверстия, производитель колес обрабатывает все колеса до одного размера, а затем использует вставки, чтобы получить центрирующую поверхность диаметра, необходимого для каждого применения. Это, очевидно, сделать проще и значительно упрощает инвентаризацию всей колесной линии и делает ее менее затратной.

Если вы покупаете колеса с центрирующими кольцами, убедитесь, что кольца плотно прилегают к колесам. если они достаточно ослаблены, чтобы выпасть, насколько точно они могут определить местонахождение вашего колеса? Некоторые шиномонтажные мастерские автоматически снимают центрирующие кольца с балансировочного колеса, просто чтобы убедиться, что нет перекосов и неточной балансировки.

Тот факт, что колесо физически прикручивается к автомобилю, не обязательно означает, что оно «подходит». Центрирующая поверхность может быть слишком большой, и в этом случае центрирование практически отсутствует. Не менее важно то, что смещение могло быть неправильным.

Ремонт колес | Тихоокеанские шины и колеса Chester

Экономьте деньги с ремонтом колес

Кастомные и заводские колеса — одна из самых дорогих покупок для автомобиля.Когда происходит повреждение одного или нескольких ваших колес, это не означает, что у вас нет более доступного решения, чем замена.

Компания Pacific Tire & Wheel Chester специализируется на ремонте колес. Независимо от того, нужна ли вам услуга по покраске колес или ремонт обода, наши специалисты всегда готовы вернуть вашим колесам новый вид и снова заставить их кататься.

Восстановить внешний вид колеса

Косметический вид ваших легкосплавных или хромированных дисков трудно поддерживать.Колеса постоянно подвергаются воздействию вредных элементов дороги, таких как смола, грязь, соль и камни. Незначительные удары, такие как повреждение бордюра и выбоины, отрицательно сказываются на внешнем виде и характеристиках ваших колес.

Снимите мили с колес в Pacific Tire & Wheel Chester.

Мы обслуживаем Бейкерсфилд, Калифорния, Техачапи, Калифорния, Делано, Калифорния, и прилегающие районы.

Ремонт колес и замена

Ремонт колес в целом примерно на 40% дешевле, чем покупка новых колес, но это не всегда правильный выбор.Если вы уже думали о смене колес или ваши колеса серьезно повреждены, покупка нового может быть лучшим вариантом. Вот как ремонт колеса сравнивается с заменой колеса в определенных ситуациях:

Косметические повреждения : Царапины и коррозия выглядят плохо, но не требуют замены колеса. Многие автомобилисты обращаются в сервисную службу по ремонту колес, чтобы исправить дефекты и вернуть колесам новый вид. В этом случае нет особых причин покупать новые колеса, если вы не собираетесь менять внешний вид.В противном случае услуги по ремонту и восстановлению колес являются доступной альтернативой.
Ремонт изогнутого обода : Небольшой изгиб обода из-за выбоины можно устранить. Правку обода всегда должен выполнять опытный специалист. Наши специалисты имеют многолетний опыт ремонта колес и используют специальное оборудование, чтобы вернуть вашему колесу круглую форму. Во время процесса колесо нагревается до высокой температуры, а затем сваривается.
Серьезное структурное повреждение : Серьезное повреждение влияет на целостность колеса и не подлежит безопасному ремонту. Мы осматриваем все колеса, чтобы определить, подходят ли они для структурного ремонта. Если ваше колесо небезопасно в обслуживании, мы предлагаем широкий выбор сменных колес.

Большинство колес подлежат ремонту. Если вы не уверены в состоянии вашего заводского или нестандартного колеса, позвоните и поговорите со знающим членом нашей команды. Опишите повреждение или покажите нам в магазине. Помните, что движение на поврежденном колесе опасно и может вызвать проблемы с другими частями вашего автомобиля.

Запланировать ремонт моего колеса См. Расписание и маршрут

Проверить статус колеса на предмет скрытых повреждений

Скопление ржавчины и мусора — хороший повод обратиться в сервисную службу по кондиционированию колес.У вас могут быть царапины или пятна, о которых вы не подозреваете, потому что трещины и дефекты скрыты под грязью и ржавчиной. Позвольте специалисту по ремонту колес произвести взрывозащиту колеса для проверки.

Мы гордимся тем, что возвращаем новый внешний вид и производительность во время каждого ремонта колес.

Свяжитесь с нами по поводу ремонта колес

Комплект колес для Apple Mac Pro

Закрывать

Обзор

Поставьте Mac Pro на колеса с помощью Mac Pro Wheels Kit. Специально разработанные колеса из нержавеющей стали и резины позволяют легко перемещать Mac Pro, вытаскивая его из-под стола или по студии.

Требуется установка. В комплект входит шестигранник от 1/4 дюйма до 4 мм, но необходимы дополнительные инструменты. Замена ножек Mac Pro колесами увеличивает высоту рамы примерно на один дюйм.

Особенности

Совместим с Mac Pro (текущего поколения)

Делает ваш Mac Pro более мобильным

\\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» unsupported_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store. \\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

Получите 6% ежедневного возврата денег на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства при полной оплате новой карты Apple Card. С настоящего момента до 31 марта. Действуют дополнительные исключения и условия.

\\ n

Или получите 3% дневной кэшбэк на продукты Apple, если вы платите с течением времени, беспроцентную **, с ежемесячными платежами Apple Card, а также с другими программами ежемесячных платежей, включая программу обновления iPhone, AppleCare + и подписки на услуги например Apple Music, Apple TV + и другие.

\\ n \\ n \ «, \» completed_installments \ «: \» Узнайте, как платить ежемесячно со ставкой {апр}% годовых при выборе ежемесячных платежей Apple Card \ «, \» devicenotcapable_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» supported_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

Получите 6% ежедневного возврата денег на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства при полной оплате новой карты Apple Card.С настоящего момента до 31 марта. Действуют дополнительные исключения и условия.

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» дополнительная поддержка \ «: \» Узнайте, как платить ежемесячно со ставкой {апр}% годовых при выборе ежемесячных платежей Apple Card \ «, \» продолжить \ «: \» Продолжить \ » , \ «isBFIEnabled \»: true, \ «completed_installments_banner \»: \ «Оплачивайте новые продукты Apple с течением времени, беспроцентно с помощью Apple Card.* Просто выберите «Ежемесячный платеж Apple Card» при оформлении заказа.

Подробнее \ «, \» completed_installments_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячные платежи:

\\ n

Выберите ежемесячный платеж Apple Card в качестве способа оплаты, когда вы отметите из.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» notonsafari_banner \ «: \» \ «, \ «supported_banner \»: \ «Получите 6% ежедневного возврата денег на продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до 31 марта.Действуют исключения. ^◊◊◊ Подробнее \ «, \» unsupported_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» denied_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» выполнено \ «: \» Узнайте, как платить ежемесячно на {apr}% годовых при выборе ежемесячной рассрочки Apple Card \ «, \» notonsafari_overlayHeader \ «: \» \ «, \» additionalarysupported_installments_banner \ «: \» Оплачивайте новые продукты Apple со временем, беспроцентно с помощью Apple Card.

* Просто выберите «Ежемесячный платеж Apple Card» при оформлении заказа.Подробнее \ «, \» appliedOverlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения когда вы делаете покупки в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store. \\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» supported_installments \ «: \» Ежедневный кэшбэк с Apple Card \ «, \» denied_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» additionalarysupported_banner \ «: \» Оплачивайте новые продукты Apple с течением времени, беспроцентно с помощью Apple Card. * Просто выберите ежемесячный платеж Apple Card при оформлении заказа. Узнать больше \ «, \» completed_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

\\ n \\ n

\\ n \\ n \\ n

Оплата {рассрочка} / мес.в месяц для вашего {lob} . Footnote ¹

\\ n

Теперь, когда вы делаете покупки в Apple, вы можете использовать свою Apple Card для ежемесячной оплаты под 0% годовых. Примечание ² Просто выберите Apple Card Ежемесячный платеж в качестве ваш вариант оплаты при выезде. И вы получите 3% ежедневного кэшбэка на понравившиеся вам продукты Apple — и все это сразу.

\\ n \\ n \ «, \» Additionalupported_installments_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

\\ n \\ n

\\ n \\ n \\ n

Оплата {рассрочка} / мес.в месяц для вашего {lob} .Footnote ¹

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» completed_banner \ «: \» Оплачивайте новые продукты Apple с течением времени, беспроцентно с помощью Apple Card.

* Просто выберите ежемесячный платеж Apple Card при оплате.Подробнее \ «, \» isACIXEnabled \ «: true, \» osunsupported_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

Получите одобрение для новая Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store. \\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» additionalarysupported_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

\\ n

Выберите ежемесячный платеж Apple Card в качестве своего вариант оплаты при выезде.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» done_installments_overlayHeader \ «: \» \\ n \ \ n \\ n \\ n \\ n \\ n

\ n \ n

\ n \ n \ n

Оплата {рассрочка} / мес.в месяц для вашего {lob} .Footnote ¹

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» osunsupported \ «: \» Ежедневный кэшбэк с Apple Card \ «, \» неподдерживаемый \ «: \» Ежедневный кэшбэк с Apple Card \ «, \» devicenotcapable \ «: \» Ежедневный кэшбэк с Apple Card \ «, \» overlayFooter_no_aci \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» unsupported_banner \ «: \» Получите 6% ежедневного возврата денег на продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до 31 марта.

Действуют исключения. ^◊◊◊ Узнать больше \ «, \» extramentarysupported_installments_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

\\ n

Выберите ежемесячный платеж Apple Card в качестве своего вариант оплаты при выезде.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» supported_overlayFooter \ «: \» \\ n \ \ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» completed_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n

Как совершать покупки с помощью Apple Card ежемесячно в рассрочку:

\ n

Выберите ежемесячный платеж Apple Card в качестве способа оплаты при оформлении заказа.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» supported_installments_overlayHeader \ «: \» \\ n \ \ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

Получите 6% ежедневного возврата денег на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства при полной оплате новой карты Apple Card.С настоящего момента до 31 марта. Действуют дополнительные исключения и условия.

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» apply \ «: \» Apply Now \ «, \» additionalarysupported_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

\\ n \\ n

\ n \ n \\ n

Оплата {рассрочка} / мес.в месяц для вашего {lob} .Footnote ¹

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» appliedOverlayFooter \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» devicenotcapable_overlayHeader \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах в Интернете , или в приложении Apple Store.\\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» devicenotcapable_banner \ «: \» Получите 6% ежедневного возврата денег за продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до 31 марта. Применяются исключения. ^◊◊◊ Подробнее \ «, \» overlayHeader_no_aci \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить свои сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store. \\ n

\\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\\ n

Получите 6% ежедневного возврата денег на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства при полной оплате новой карты Apple Card.С настоящего момента до 31 марта. Действуют дополнительные исключения и условия.

\\ n

\\ n \\ n \ «, \» osunsupported_overlayFooter \ «: \» \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \\ n \ «, \» notonsafari_overlayFooter \ «: \» \ «, \» denied \ «: \» Ежедневно получайте кэшбэк с Apple Card \ «, \» дополнительные поддерживаемые_установки \ «: \» Узнайте, как платить ежемесячно со ставкой {апр}% годовых при выборе Apple Ежемесячный платеж по карте \ «, \» supported \ «: \» Получите ежедневный кэшбэк с Apple Card \ «}», «namedAssets»: {«notonsafari»: «», «denied_banner»: «Получите ежедневный возврат 6% кэшбэка на Продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до 31 марта.Действуют исключения. ^◊◊◊ Подробнее »,« osunsupported_banner »:« Получите 6% ежедневного возврата денег на продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до 31 марта. Действуют исключения. ^◊◊◊ Подробнее »,« supported_installments_banner »:« Получите 6% ежедневного возврата денег на продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до 31 марта. Действуют исключения.

^◊◊◊ Подробнее «,» supported_installments_overlayFooter «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» unsupported_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store.\ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

Или получите 3% дневной кэшбэк на продукты Apple при постоянной оплате, беспроцентной **, ежемесячной рассрочкой платежа по карте Apple Card, а также другими программами ежемесячных платежей, включая программу обновления iPhone, AppleCare + и подписки на услуги, такие как Apple Music, Apple TV + и другие.

\ n \ n «,» completed_installments «:» Узнайте, как платить ежемесячно со ставкой {апр}% годовых при выборе ежемесячных платежей Apple Card «,» devicenotcapable_overlayFooter «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» supported_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

Получите 6% ежедневного возврата денег на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства при полной оплате новой карты Apple Card.С настоящего момента до 31 марта. Действуют дополнительные исключения и условия.

\ n

\ n \ n «,» Supplementarysupported «:» Узнайте, как платить ежемесячно со ставкой {апр}% годовых при выборе ежемесячных платежей Apple Card «,» continue «:» Продолжить «,» isBFIEnabled «: true,» completed_installments_banner «: «Платите за свои новые продукты Apple со временем, беспроцентно с помощью Apple Card.* Просто выберите «Ежемесячный платеж Apple Card» при оформлении заказа. Подробнее «,» completed_installments_overlayFooter «:» \ n \ n

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

\ n

При оформлении заказа выберите ежемесячный платеж Apple Card «в качестве способа оплаты.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» notonsafari_banner «:» «,» supported_banner «:» Получите 6% ежедневного возврата денег на продукты Apple при оплате полностью с новой картой Apple Card до 31 марта.Действуют исключения. ^◊◊◊ Подробнее «,» unsupported_overlayFooter «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» denied_overlayFooter «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» выполнено «:» Узнайте, как платить ежемесячно со ставкой {апр}% годовых при выборе ежемесячных платежей Apple Card «,» notonsafari_overlayHeader «:» «,» additionalarysupported_installments_banner «:» Платите за свой новый Продукты Apple с течением времени, беспроцентные с Apple Card. * Просто выберите ежемесячный платеж Apple Card при оплате. Узнать больше «,» appliedOverlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или на Apple. Магазин приложений.\ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

\ n \ n «,» supported_installments «:» Ежедневный кэшбэк с Apple Card «,» denied_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Получите одобрение для новой Apple Card сегодня, чтобы удвоить свои сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store. \ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

\ n \ n «,» complementarysupported_banner «:» Оплачивайте новые продукты Apple с течением времени, беспроцентно с помощью Apple Card. * Просто выберите ежемесячный платеж Apple Card при оплате. Подробнее «,» completed_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n

\ n \ n

\ n \ n \ n

Платите {рассрочку} / мес.в месяц для вашего {lob} .Footnote ¹

\ n

Теперь, когда вы делаете покупки в Apple, вы можете использовать свою Apple Card для ежемесячной оплаты с 0% годовых. Примечание ² Просто выберите Apple Card Ежемесячный платеж в качестве своего вариант оплаты при выезде. И вы получите 3% ежедневного кэшбэка на понравившиеся вам продукты Apple — и все это сразу.

\ n \ n «,» заголовок дополнительных_поддерживаемых_установок «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n

\ n \ n

\ n \ n \ n

Оплата {рассрочка} / мес.в месяц для вашего {lob} .Footnote ¹

\ n

\ n \ n «,» completed_banner «:» Оплачивайте новые продукты Apple с течением времени, беспроцентно с помощью Apple Card. * Просто выберите ежемесячный платеж Apple Card при оплате.Узнать больше «,» isACIXEnabled «: true,» osunsupported_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах, онлайн или в приложении Apple Store. \ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

\ n \ n «,» extramentarysupported_overlayFooter «:» \ n \ n

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

\ n

При оформлении заказа выберите ежемесячный платеж Apple Card «в качестве способа оплаты.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» Завершенные_установки_заголовок «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n

\ n \ n

\ n \ n \ n

Оплата {рассрочка} / мес.в месяц для вашего {lob} .Footnote ¹

\ n

\ n \ n «,» osunsupported «:» Ежедневный возврат кэшбэка с Apple Card «,» неподдерживаемый «:» Ежедневный возврат кэшбэка с Apple Card «,» devicenotcapable «:» Ежедневный возврат кэшбэка с Apple Card «,» overlayFooter_no_aci «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» unsupported_banner «:» Получите 6% ежедневного возврата кэшбэка на продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до марта 31.Действуют исключения. ^◊◊◊ Подробнее «,» Supplementarysupported_installments_overlayFooter «:» \ n \ n

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

\ n

При оформлении заказа выберите ежемесячный платеж Apple Card в качестве способа оплаты.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» supported_overlayFooter «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n » , «completed_overlayFooter»: «\ n \ n

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

\ n

Выберите ежемесячный платеж Apple Card в качестве варианта оплаты при оформлении заказа.
Поскольку у вас уже есть Apple Card, вы пропустите процесс подачи заявки.
Завершите покупку.

\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» supported_installments_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Получить одобрение Получите новую карту Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store. \ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

Получите 6% ежедневного возврата денег на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства при полной оплате новой карты Apple Card.С настоящего момента до 31 марта. Действуют дополнительные исключения и условия.

\ n

\ n \ n «,» apply «:» Apply Now «,» additionalarysupported_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n

\ n \ n

\ n \ n \ n

Оплата {взнос } / мес.в месяц для вашего {lob} .Footnote ¹

\ n

\ n \ n «,» appliedOverlayFooter «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» devicenotcapable_overlayHeader «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Получите одобрение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах, в Интернете или в приложении Apple Store.\ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

\ n \ n «,» devicenotcapable_banner «:» Получите 6% ежедневного возврата денег на продукты Apple при полной оплате новой карты Apple Card до 31 марта. Действуют исключения. ^◊◊◊ Подробнее «,» overlayHeader_no_aci «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Получите разрешение на получение новой карты Apple Card сегодня, чтобы удвоить ваши сбережения при совершении покупок в магазинах или в Интернете , или в приложении Apple Store. \ n

\ n

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

\ n

Получите 6% ежедневного возврата денег на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства при полной оплате новой карты Apple Card.С настоящего момента до 31 марта. Действуют дополнительные исключения и условия.

\ n

\ n \ n «,» osunsupported_overlayFooter «:» \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n «,» notonsafari_overlayFooter «:» «,» denied «:» Ежедневный кэшбэк с Apple Card «,» additionalarysupported_installments «:» Узнайте, как платить ежемесячно со ставкой {апр}% годовых при выборе ежемесячных платежей Apple Card «,» supported «:» Ежедневно получайте кэшбэк с Apple Card «}}},» dictionary «: null ,»подпись»:» 0255533059301306072a8648ce3d020106082a8648ce3d0301070342000427cb35c6534b7ec610d2d605cba9caff6facb7fa671214a3419bcf87daf266b543a03f41967693555534ec70805124f663754be7548c16315f0073a78cd5d56ea382014f3082014b300c0603551d130101ff04023000301f0603551d230418301680147a47ba388a1524482246cdbe8f1a247b34032a69304106082b0601050507010104353033303106082b060105050730018625687474703a2f2f6f6373702e6170706c652e636f6d2f6f63737030332d61736963613430333081960603551d2004818e30818b30818806092a864886f763640501307b307

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 9374a0557990d1bdc3a57b6c8d0bab76933094308202e63082026da0030201020208330deef8bf4c682e300a06082a8648ce3d0403033067311b301

5504030c124170706c6520526f6f74204341202d20473331263024060355040b0c1d4170706c652043657274696669636174696f6e20417574686f7269747931133011060355040a0c0a4170706c6520496e632e310b300

55040613025553301e170d3137303232323232323332325a170d3332303231383030303030305a30723126302406035504030c1d4170706c652053797374656d20496e746567726174696f6e204341203431263024060355040b0c1d4170706c652043657274696669636174696f6e20417574686f7269747931133011060355040a0c0a4170706c6520496e632e310b300

550406130255533059301306072a8648ce3d020106082a8648ce3d03010703420004066ba4566f7d9f27d1ce368e921b56cd5436644ac9946899fac9207ee2f5580fdce26aeb19472f2eef3ba401b40113447c5a26ada09c29258ae5e6066f4f7c5aa381f73081f4300f0603551d130101ff040530030101ff301f0603551d23041830168014bbb0dea15833889aa48a99debebdebafdacb24ab304606082b06010505070101043a3038303606082b06010505073001862a687474703a2f2f6f6373702e6170706c 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

5504061302555302084e55a3505289776f300d06096086480165030402010500a08195301806092a864886f70d0100b06092a864886f70d010701301c06092a864886f70d010

0f170d3231303331313035353532365a302a06092a864886f70d010934311d301b300d06 096086480165030402010500a10a06082a8648ce3d040302302f06092a864886f70d010

220420917908a8ef00e604a2a91aa1956b0e1259551a9512f0a224de2797086ac7ac56300a06082a8648ce3d0403020446304402204aa281a2f3610b277a89661fa7e225ff76c5add17735cfaaacb3c2b604b4c2bc02205a2fb22b63fe9a8c9cbc1fb8a644485ae2b80d2dc675b4efc3246969118bbbdf000000000000″ , «merchantIdentifier»: «купец.com.apple.AOS-WARSAW «,» signedFields «: [» https://www.apple.com/shop/product/MX572ZM/A/apple-mac-pro-wheels-kit «,» 2021-05-09T21 : 55: 26.532461-07: 00 «],» buyflowInstallmentsOverrideEnabled «: false,» webApplyEnabled «: true,» acmiEnabled «: true,» appleCardStatusUrl «:» https://www.apple.com/shop/apple-card/ статус »,« appleCardApplyUrl »:« https://www.apple.com/shop/apple-card/apply »,« appleCardWebApplyEnabled »: true};

Приветствие колесу | Наука

Справедливо сказать, что когда в рекламе септик описывается как «лучшее изобретение со времен колеса», мы начинаем воспринимать нашего круглого несущего компаньона как должное.

В свете специального июльского освещения Смитсоновским институтом границ инноваций, мы подумали, что сейчас подходящее время, чтобы воздать должное одному из истоков инноваций, поделившись некоторыми интригующими, малоизвестными фактами о колесе.

Колес в природе не существует.

На протяжении всей истории большинство изобретений было вдохновлено природой. Идея вил и настольных вилок возникла из раздвоенных палок; самолет из планирующих птиц.А вот руль хомо сапиен на сто процентов новинка . Как писал Майкл Лабарбера, профессор биологии и анатомии из Чикагского университета, в выпуске журнала The American Naturalist за 1983 год, только бактериальные жгутики, навозные жуки и перекати-поле могут сравниться с ними. И даже они являются «колесными организмами» в самом широком смысле этого слова, поскольку они используют перекатывание как форму передвижения.

Колесо было относительно поздно.

Мы склонны думать, что изобретение колеса было вторым пунктом в нашем списке дел после того, как мы научились ходить прямо.Но несколько значительных изобретений предшествовали колесу на тысячи лет: швейные иглы, тканые ткани, веревки, плетение корзин, лодки и даже флейта.

Первые колеса для транспортировки не использовались.

Свидетельства указывают на то, что они были созданы в качестве гончарных кругов около 3500 г. до н. Э. в Месопотамии — за 300 лет до того, как кто-то придумал использовать их в качестве колесниц.

Древние греки изобрели западную философию… и тачку.

Исследователи полагают, что тачка впервые появилась в классической Греции, где-то между шестым и четвертым веками до нашей эры, затем возникла в Китае четыре века спустя и попала в средневековую Европу, возможно, через Византию или исламский мир. Хотя покупка тачек была дорогой, они могли окупиться всего за 3-4 дня с точки зрения экономии рабочей силы.

Историк искусства Андреа Маттис нашла комичные иллюстрации, относящиеся к XV веку, на которых изображены представители высших классов, которых толкают к черту в тачке — вполне возможно, откуда взялось выражение «к черту в корзине для рук».”

Колесо фортуны: Больше, чем просто игровое шоу.

Колесо фортуны, или Рота Фортуны , намного старше Пэта Саяка. Фактически, колесо, которое богиня Фортуна вращает, чтобы определить судьбу тех, на кого она смотрит, является древней концепцией греческого или римского происхождения, в зависимости от того, с каким ученым вы разговариваете. Римский ученый Цицерон и греческий поэт Пиндар ссылаются на Колесо фортуны. В The Canterbury Tales Джеффри Чосер использует Колесо Фортуны, чтобы описать трагическое падение нескольких исторических личностей в своей «Рассказе о монахе».И Уильям Шекспир ссылается на это в нескольких своих пьесах. «Удача, спокойной ночи, улыбнись еще раз; крути колесо! » говорит замаскированный граф Кент в Король Лир .

Верблюдов 1; Колесо 0

Верблюды вытеснили колесо как стандартный вид транспорта на Ближнем Востоке и в Северной Африке между вторым и шестым веками нашей эры Ричард Буллиет в своей книге 1975 года Верблюд и колесо приводит несколько возможных причин, включая упадок дорог. после падения Римской империи и изобретения верблюжьего седла между 500 и 100 годами до н. э.C. Несмотря на отказ от колеса для буксировки, ближневосточные общества продолжали использовать колеса для таких задач, как орошение, фрезерование и гончарное дело.

«Крушение колеса» было формой смертной казни в средние века.

Этот вид казни был средневековым даже по средневековым меркам. Человека можно было растянуть поперек колеса и забить до смерти, или колесо с железным ободом проткнуло его кости молотком.В другом варианте святую Екатерину Александрийскую оборачивали вокруг обода колеса с шипами и катили по земле в начале четвертого века. Легенда гласит, что колесо «божественно» сломалось, сохранив жизнь Святой Екатерины, пока римляне не обезглавили ее. С тех пор ломающееся колесо еще называют «Колесом Екатерины». Святая Екатерина была названа покровительницей колесниц.

Самая старая и самая распространенная конструкция вечного двигателя — это колесо с отягощением.

На протяжении веков ремесленники, философы, математики и психи пытались создать устройства с вечным двигателем, которые, будучи приведенными в движение, будут продолжать работать вечно, производя больше энергии, чем потребляют. Одна из распространенных разновидностей этой машины — колесо или водяная мельница, которая использует изменения веса для постоянного вращения. Например, колесо с отягощением имеет утяжеленные рычаги, прикрепленные к ободу колеса, которые складываются или выдвигаются. Но независимо от конструкции, все они нарушают первый и второй законы термодинамики, согласно которым энергия не может быть создана или уничтожена, и что некоторая энергия всегда теряется при преобразовании тепла в работу.Патентное бюро США отказывается оценивать претензии к устройствам с вечным двигателем, если изобретатели не могут создать работающие модели.

Жизнь, свобода и получение патентов.

По данным Управления США по патентам и товарным знакам, первый патент на колесо был выдан Джеймсу Макомбу из Принстона, штат Нью-Джерси, 26 августа 1791 года — всего через год после принятия Закона США о патентах. Изобретение Макомба было разработкой горизонтального полого водяного колеса для создания гидроэнергии для мельниц.Хотя патентному ведомству известно о выдаче этого патента, исходная запись была уничтожена вместе с другими патентами 18 века в результате пожара 1836 года.

Самые ранние колеса в Северной Америке использовались для изготовления игрушек.

В 1940-х годах археологи обнаружили игрушки с колесами — керамических собак и других животных с колесами в качестве ног — в доколумбийских слоях отложений в Вера-Крус, Мексика. Однако коренные народы Северной Америки не использовали колеса для перевозки до прибытия европейских поселенцев.

Рулетка в переводе с французского означает «маленькое колесо».

Происхождение азартной игры в рулетку немного туманно. Некоторые источники говорят, что Блез Паскаль, французский математик 17 века, изобрел его в своих попытках создать устройство вечного двигателя. Но что более общепринято, так это то, что рулетка — это французское изобретение 18-го века, которое объединило несколько существующих игр.

Термин «пятое колесо» происходит от детали, которая часто использовалась в вагонах.

По определению седельно-сцепное устройство — это колесо или часть колеса с двумя вращающимися друг относительно друга частями, которое находится на передней оси каретки и добавляет дополнительную опору, чтобы оно не опрокидывалось. Но на самом деле это излишне, поэтому называть кого-то «пятым колесом» — это способ называть его ненужным, по сути, тагалонгом.

Как велосипед испортил светлый разговор.

Как сообщалось в New York Times , колонка 1896 года в London Spectator оплакивала влияние велосипеда на британское общество: «Фаза воздействия колеса, которая ударила … отмена ужина и появление обеда….Если люди могут проехать десять миль или около того в середине дня к обеду, для которого они не нуждаются в одежде, где разговоры случайны, разнообразны, легки и слишком легки; а затем возвращаемся в прохладе полудня, чтобы спокойно пообедать и рано ложиться спать … более серьезный разговор, как правило, утихнет ».

Первое колесо обозрения было построено, чтобы конкурировать с Эйфелевой башней.

Норман Андерсон, автор книги «Колеса обозрения: иллюстрированная история », предполагает, что первые колеса обозрения или ранние колеса обозрения, вероятно, были просто колесами с ведрами, которые использовались для подъема воды из ручья, за которую дети, игриво хватаясь за нее. поездка.Но именно «вращающееся колесо диаметром 250 футов, способное перевозить 2160 человек за поездку», изобретенное Джорджем Вашингтоном Гейлом Феррисом-младшим и представленное на Всемирной колумбийской ярмарке в Чикаго в 1893 году, действительно принесло Колесо обозрения на карнавал. место действия. Ярмарка отметила 400-ю годовщину открытия Колумбом Нового Света, и организаторы хотели получить центральное место, такое как 984-футовая Эйфелева башня, созданная для Парижской выставки 1889 года. Феррис ответил на этот призыв. Он, по-видимому, сообщил прессе, что за ужином в чикагской столовой он обрисовал каждую деталь своего колеса обозрения, и в его исполнении нет необходимости менять детали.

В фильмах и на телевидении кажется, что колеса вращаются в обратном направлении.

Кинокамеры обычно работают со скоростью около 24 кадров в секунду. Таким образом, если спица колеса находится в положении на 12 часов в одном кадре, а затем в следующем кадре, спица, ранее находившаяся в положении 9 часов, переместилась на 12 часов, тогда колесо кажется неподвижным. . Но если в этом кадре другая спица находится в положении 11:30, то кажется, что она вращается назад.Эта оптическая иллюзия, называемая эффектом колеса телеги, также может возникать при наличии стробоскопа.

Один человек действительно сумел изобрести колесо.

Джон Кеог, внештатный патентный юрист из Австралии, подал заявку на патент на «устройство для облегчения круговых перевозок» в мае 2001 г., вскоре после того, как в Австралии была введена новая патентная система. Он хотел доказать, что дешевая, оптимизированная система, позволяющая изобретателям оформлять патент в режиме онлайн без помощи юриста, была несовершенной.На его «колесо» был выдан патент.

Диски для грузовиков

Abrams от Black Rhino

Диски для грузовиков Abrams от Black Rhino

Колесо показано в конфигурации 20×9,5 *

Abrams

GLOSS GUNBLACK W / MACHINED DARK TINT LIP

Подробности

схемы расположения болтов
Отделки

Абрамс

Black Rhino Abrams — это наш новейший дизайн колес в стиле милитари, который является продолжением успешных стилей Armory и Arsenal. С самыми крепкими и жесткими элементами дизайна колес для грузовиков Black Rhino было вполне уместно, что колесо Abrams было названо в честь тяжело бронированного танка M1 Abrams.Агрессивная глубокая кромка доступна на всех колесных опорах Abrams 17 дюймов, 18 дюймов и 20 дюймов, чтобы улучшить внешний вид любого сверхмощного внедорожника. Abrams — это бескомпромиссное колесо, разработанное исключительно для джипов 5х127 и грузовиков с 8 буксирными буксами только с отрицательным вылетом ET-18.

* Изображенное колесо не является репрезентативным для всех конфигураций размера. Центральный профиль и глубина выступа изменятся в зависимости от комплектации автомобиля. ОРГАНИЗАЦИЯ STATESCANADAARGENTINAARUBAAUSTRALIAAUSTRIABAHAMASBAHRAINBANGLADESHBARBADOSBELGIUMBERMUDABOLIVIABRAZILBRUNEI DARUSSALAMBULGARIACAYMAN ISLANDSCHILECHINACOLOMBIACOSTA RICACROATIACYPRUSCZECH REPUBLICDOMINICAN REPUBLICECUADOREGYPTEL SALVADORESTONIAFINLANDFRANCEFRENCH POLYNESIAGERMANYGREECEGUAMGUATEMALAGUYANAHAITIHONDURASHONG KONGHUNGARYICELANDINDIAINDONESIAIRELANDISRAELITALYJAMAICAJAPANKAZAKHSTANKOREA, РЕСПУБЛИКА OFKUWAITLATVIALITHUANIAMALAYSIAMALTAMARTINIQUEMAURITIUSMEXICOMONGOLIANETHERLANDSNEW CALEDONIANEW ZEALANDNORWAYOMANPAKISTANPANAMAPARAGUAYPERUPHILIPPINESPOLANDPORTUGALPUERTO RICOQATARROMANIARUSSIAN FEDERATIONSAINT LUCIASAUDI ARABIASINGAPORESLOVAKIASLOVENIASOUTH AFRICASPAINSRI LANKASWEDENSWITZERLANDTAIWANTHAILANDTRINIDAD & TOBAGOTURKEYUKRAINEUNITED АРАБ EMIRATESUNITED KINGDOMUS ВИРГИНСКИЕ ISLANDSVENEZUELAVIETNAM

Если у него есть колеса, это не ховерборд

В последнее время люди действительно в восторге от ездовых самокатов. Виз Халифа был арестован за то, что ехал на одном из них в аэропорту. J.R. Smith начал использовать их после игр. Джейми Фокс принес один на Fallon .

Skrillex катается на них на концертах, и даже при том, что он богат и знаменит, это выглядит прохладно и весело, а не странным трюком знаменитости, например, Канье верхом на слоне или что-то в этом роде.И почему бы нет? Даже самые красивые двухколесные автомобили стоят всего 800 долларов, так что это одна из самых дешевых сумасшедших вещей знаменитостей, которую вы можете купить.

Проблема в том, что люди продолжают называть их ховербордами. Это было прямо в заголовках l’Affaire Wiz; «Нью-Йорк Таймс» использовала заголовок «Виз Халифа арестован за отказ выйти из ховерборда». Но он не был на ховерборде. Он был на скутере.

Стало настолько плохо, что если вы прямо сейчас погуглите «hoverboard», то увидите кучу ссылок на покупки двухколесных самокатов.

Но на самом деле это не ховерборды. Гироуборды парят. Они не имеют физического контакта с землей. Это то, что отличает их от скейтбордов, велосипедов и всего остального. Самокаты выглядят круто, но на самом деле это просто сигвеи без полюсов, и они не приближают нас к мечте о левитирующем транспорте.

Для уточнения, это ховерборд.

Это не ховерборды.

@phunkeeduck

Видео, опубликованное Кара Делевинь (@caradelevingne) 19 июля 2015 г., 23:56 по тихоокеанскому времени

Вы можете видеть, как движутся колеса. Это грубо указывать на это? Колеса прямо здесь.

Это неудобно, но сейчас я процитирую определение «зависания». Если это слишком хакерский для вас, извините, но я хочу быть абсолютно ясным в отношении того, что значит «зависать», и ожидания, которые вы создаете, когда добавляете «hover-» в качестве префикса к другому слову. .

hov · er \ ˈhə-vər, ˈhä- \
парить в воздухе, не двигаясь в любом направлении

Здесь сказано — «парить в воздухе». Он должен плавать! Резюме:

Это ховерборд.

Это не ховерборды.

Это все еще предстоит захватить, как мы хотим это назвать.Сэм Шеффер любит ездовые мотоциклы, которые я считаю вполне респектабельными и прекрасными. Я мог бы также жить с «моторизованным колесом» или «зумпланом». На самом деле я не занимаюсь именованием. Но я думаю, мы все можем согласиться с тем, что было бы странно называть его «роющей машиной», если бы не было реальной возможности рыть землю.

Если применить эту логику в более широком смысле: это не ховерборды.

Я не хочу быть здесь депрессивным.Людям нравится говорить «ховерборд», и им нравится идея, что они катаются на одном из них. Почему Скриллекс не может называть свою зум-планку как угодно?

Но если мы сделаем это, мы откажемся от идеи настоящего ховерборда. Многие люди на самом деле пытаются их построить, но только для того, чтобы их подкупить эти низкопробные подделки сигвеев. Если так будет продолжаться, вскоре мы даже не сможем попросить настоящий ховерборд, потому что мы пожертвовали основными инструментами, с помощью которых мы конструируем смысл, и все это во имя большей славы моторизованного колесного корабля.

Так что помните и скажите своим друзьям: ховерборды парят. У них нет колес. Никаких заменителей не принимаю.

FAQ | Колеса Beyern Staggered Wheels

При регулярном уходе и правильных дорожных условиях Beyern предлагает двухлетнюю гарантию на хромированные и окрашенные колеса. Компания Beyern предоставляет пятилетнюю гарантию на конструкцию колес, которые она производит, которые являются конструктивно ненадежными из-за производственного дефекта, вызванного Beyern, который делает колесо непригодным для использования в обычных условиях.Гарантия не распространяется на повреждения или проблемы с колесами, произведенные Beyern, которые не вызваны или не являются результатом производственного дефекта Beyern. Кроме того, гарантия не распространяется на следующие товары:
• Beyern не предоставляет «гарантию на опасность дорожного движения», поэтому гарантия не распространяется на любые повреждения или проблемы с колесом, вызванные столкновением колеса с выбоиной или любым другим предметом или мусором;
• На колеса, которые использовались в гонках, не распространяется гарантия, независимо от повреждений или несостоятельности конструкции; и
• Гарантия не распространяется на колеса, установленные на транспортных средствах с номинальной нагрузкой, превышающей допустимую для колеса, независимо от повреждений или несостоятельности конструкции.
• Колеса, которые были модифицированы, перекрашены или окрашены порошковой краской.
ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ КОЛЕСА, И ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ФАКТИЧЕСКОЙ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ Beyern ЗА КОЛЕСО.
Чтобы представить колесо для определения покрытия, дистрибьютор должен сначала получить номер разрешения на возврат товаров у авторизованного продавца Beyern. Колеса, отправленные в Beyern без предварительного получения номера разрешения на возврат товаров, будут отклонены и возвращены отправителю.После получения номера разрешения на возвращенный товар ДИСТРИБЬЮТОР, ПРИОБРЕТИВШИЙ КОЛЕСО У Beyern , должен отправить колесо с предоплатой фрахта, так как расходы на транспортировку, транспортные расходы и любые косвенные убытки не покрываются гарантией, в штаб-квартиру Beyern в Хантингтон-Бич. Калифорния для осмотра Бейерн. Счет-фактура первоначальной покупки должна быть приложена к колесу, чтобы компания Beyern могла убедиться, что колесо отправлено на гарантийное покрытие первоначальным покупателем.Клиент дистрибьютора не может напрямую отправить колесо для проверки в компанию Beyern, поскольку компания Beyern не общается, не переписывается и не имеет каких-либо отношений с клиентами дистрибьюторов Beyern.

9Май

Киа рио 2019 объем багажника: Новый KIA Rio — Технические характеристики

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Объём багажника Киа Рио: описание, характеристика

Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.

Технические показатели

Многие автолюбители выбирают машину именно по объёму его багажного отделения, поскольку вынуждены часто возить грузы, но меньшие, чем например в микроавтобусе. Багажник на Киа Рио от 270 до 500 литров в зависимости от комплектации.

Размер багажного отделения.

Объем багажника Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB

Комплектации	Вместимость багажника, л
1.4 MT Classic	480
1.4 MT Classic Audio	480
1.4 MT Comfort	480
1.4 AT Comfort	480
1.6 MT Comfort	480
1.6 MT Luxe	480
1.6 MT Prestige	480
1.6 MT Prestige AV	480
1.6 MT Luxe 2018 FWC	480
1.6 MT Luxe RED Line	480
1.6 AT Comfort	480
1.6 AT Luxe	480
1.6 AT Prestige	480
1.6 AT Premium	480
1.6 AT Prestige AV	480
1.6 AT Luxe 2018 FWC	480
1.6 AT Luxe RED Line	480

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

1.4 MT Comfort	389
1.4 MT Comfort Аудио	389
1.4 MT Comfort Кондиционер	389
1.4 AT Comfort Аудио	389
1.6 MT Comfort Аудио	389
1.6 MT Luxe	389
1.6 MT Prestige	389
1.6 MT UEFA	389
1.6 MT Red Line	389
1.6 MT Luxe FCC 2017	389
1.6 AT Comfort Аудио	389
1.6 AT Luxe	389
1.6 AT Prestige	389
1.6 AT Premium	389
1.6 AT UEFA	389
1.6 AT Premium 500	389
1.6 AT Red Line	389
1.6 AT Premium Navi	389
1.6 AT Luxe FCC 2017	389

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

1.4 MT Comfort	500
1.4 MT Comfort Кондиционер	500
1.4 MT Comfort Аудио	500
1.4 AT Comfort Аудио	500
1.6 MT Comfort Аудио	500
1.6 MT Luxe	500
1.6 MT Prestige	500
1.6 MT UEFA	500
1.6 MT Red Line	500
1. 6 MT Luxe FCC 2017	500
1.6 AT Comfort Аудио	500
1.6 AT Luxe	500
1.6 AT Prestige	500
1.6 AT Premium	500
1.6 AT UEFA	500
1.6 AT Premium 500	500
1.6 AT Red Line	500
1.6 AT Premium Navi	500
1.6 AT Luxe FCC 2017	500

Объем багажника Kia Rio 2012, хэтчбек, 3 поколение, QB

1.4 MT Comfort	389
1.4 MT Comfort RS	389
1.4 AT Comfort	389
1.4 AT Comfort RS	389
1.6 MT Luxe	389
1.6 MT Prestige	389
1.6 AT Luxe	389
1.6 AT Prestige	389
1.6 AT Premium	389

Объем багажника Kia Rio 2011, седан, 3 поколение, QB

1.4 MT Comfort	500
1.4 MT Comfort AC	500
1.4 MT Comfort RS	500
1.4 AT Comfort	500
1.4 AT Comfort RS	500
1.6 MT Luxe	500
1.6 MT Prestige	500
1.6 AT Luxe	500
1.6 AT Prestige	500
1. 6 AT Premium	500

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек, 2 поколение, JB

1.4 MT Comfort	270
1.4 MT Luxe	270
1.4 AT Comfort	270
1.4 AT Luxe	270
1.4 AT Prestige	270

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2009, седан, 2 поколение, JB

1.4 MT Comfort	390
1.4 MT Luxe	390
1.4 MT Classic	390
1.4 AT Comfort	390
1.4 AT Luxe	390
1.4 AT Prestige	390

Объем багажника Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB

1.4 MT Комфорт	390
1.4 MT Люкс	390
1.4 AT Люкс	390

Объем багажника Kia Rio 2005, хэтчбек, 2 поколение, JB

Comfort MT	270
Luxe MT	270
Comfort AT	270
Luxe AT	270

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	326
1.3 AT Base	326
1.5 MT Base	326
1.5 AT Base	326

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC

1. 3 MT Base	449
1.3 AT Base	449
1.5 AT Base	449
1.5 MT Base	449

Объем багажника Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	326
1.3 AT Base	326
1.5 MT Base	326
1.5 AT Base	326

Объем багажника Kia Rio 2000, универсал, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	449
1.3 AT Base	449
1.5 AT Base	449
1.5 MT Base	449

Вывод

Объём багажного отделения Киа Рио составляет 270-500 литров. Это внушительный багажник в который поместиться большое количество вещей, которые можно перевести.

Объем багажника Киа Рио седан и хетчбек

Багажное отделение в любом автомобиле, в том числе и в Киа Рио является атрибутом практичности, и его размеры играют немаловажную роль. Несмотря на то, что при выборе подходящей модели первоочередное внимание уделяется экстерьеру и техническим возможностям, багажник никогда не становится незамеченным. Такой подход также справедлив и для корейского автомобиля Киа Рио вне зависимости от его кузовного исполнения. В рассматриваемой нами модели объем багажника у седана достигает 500 литров, а объем багажника хэтчбек – 389 л. Недостаток полезного пространства последнего можно компенсировать, если трансформировать задний посадочный ряд. И тогда размеры увеличатся.

Рассмотрим багажники

Открыв багажную крышку, следует детальным образом присмотреться к обивке, а точнее – к материалу ее исполнения. Обивка служит в качестве изолирующего наружные шумы материала, а также предохраняющего перевозимые грузы «щита». Отпирание замка крышки выполняется с помощью специального брелока или ключа.

Шумоизоляция Киа Рио

Киа Рио замена масла в акпп

Вход в багажное отделение имеет следующие размеры:

высотой отсека по вместимости, равной 447 мм;
шириной (проемом) для погрузки – 958 мм;
погрузочной высотой – 721 мм, что не всегда удобно для низкорослых владельцев.

Внутреннее полезное пространство багажника можно обозначить следующими характеристиками и их размерами:

глубиной (до спинок заднего ряда) – 984 мм;
шириной (расстоянием между боковыми панелями отделения) – 1439 мм;
высотой (от пола до закрытой крышки) – 557 мм.

Отсек обладает специальной нишей, внутрь которой производитель поместил полноразмерную запаску.

У багажника хэтчбека присутствуют как положительные особенности, так и свойственные ему недостатки. Разница по длине кузова с седаном достигает 250 мм. На этот параметр повлиял меньший вынос багажного отсека. Если прибегнуть к трансформации заднего посадочного ряда (сложить спинки), то обозначенный нами в начале материала полезный объем багажника возрастает в разы и достигает завидного значения, равного 1500 литров. В таком положении транспортирование негабаритов становится более легким процессом. В виде недостатка здесь можно обозначить невозможность одновременного присутствия пассажиров на заднем ряду. Но в целом объем багажника хэтчбек, равно как и объем багажника седана, вполне вместительные.

Требовательные владельцы Киа Рио успели заметить недостаток уровня звукоизоляции салонного пространства. Шум генерируется в арках колес движущегося авто, моторном отсеке и багажнике. Умельцы придумали и претворили в жизнь некоторые способы, позволяющие снизить степень влияния шумового фактора на комфортность езды пассажиров. Для реализации выбранного способа изоляции от любителя потребуется владение определенными знаниями в части особенностей кузовного и салонного устройства и выполнения процесса демонтажа и установки элементов. Если таковой фактор отсутствует, то правильнее будет обратиться к профессионалам. Не забывайте, что данного вида работы могут осуществляться со снятием конкретных узлов.

Как снять крышку багажного отдела

Этот элемент зафиксирован на кузове Киа Рио с помощью шарнирных групп, которые сопряжены с пружинами, а весь крепеж реализован посредством болтов. Пружины необходимы для удержания крышки в открытом состоянии, а также исполняют роль усилителя.

Для уплотнения примыкающих поверхностей крышки к кузову используют профилированную полосу. Багажный замок и его защелка расположены в центральной части крышки. Эти компоненты можно при необходимости подвергнуть регулировке.

Последовательность действий предполагает присутствие помощника и выглядит таковым образом.

Открываем крышку.
Зафиксировав ее в вертикальной позиции, приступаем к откручиванию обозначенных болтов и последующему снятию изделия.
Резиновые упоры также демонтируем.

Процедура монтажа крышки осуществляется по обратному алгоритму манипуляций и предполагает при потребности регулировку компонентов узла запирания.

Как демонтировать дверь багажного отделения

Дверь багажника Киа Рио удерживается посредством шарнирных элементов, которые прикреплены к кузовным стойкам посредством сварки. Сами элементы соединены с дверью болтами. Открытие и удерживание в данном положении рассматриваемого здесь кузовного элемента осуществляется с помощью газонаполненных амортизационных стоек. В качестве уплотнителя также служит профилированная полоса.

Демонтаж двери хэтчбека выполняем посредством такого перечня действий.

Отключаем АКБ, сняв с ее вывода клемму «минус».
Открываем дверь.
Изъяв уплотняющее кольцо с патрубка омывателя, отсоединяем его.
Теперь демонтируем форсунку омывающего устройства (для этого дополнительно освобождаем патрубковый соединитель).
Снимаем дверную обивку.
Также демонтируем декоративные панели с задних кузовных стоек, открутив винты их фиксации.
При снятии панелей Киа Рио седан, рассоединяем разъем электропроводки. Сам жгут протягиваем через технологическое отверстие.
Откручиваем болты, которые удерживают амортизаторы двери, предварительно зафиксировав открытую дверь в вертикальной плоскости.
Помощник удерживает дверь, а главный исполнитель откручивает оставшийся крепеж, после чего весь элемент аккуратно извлекается с автомобиля.

Процедура обратной сборки очевидна, поэтому обойдемся без комментариев.

Если потребовалось выполнить мероприятия по звукоизоляции отсека Киа Рио седан, то для обеспечения доступа поступаем так. Обивочные панели внутри багажного раздела снимаем последовательно путем отсоединения специальных пластмассовых фиксаторов. Демонтажные действия выполняем аккуратно, дабы не повредить магистральную электропроводку, располагающуюся по периметру кузова в его задней части.

Подведем итоги

Теперь мы выяснили, какой объем багажника у седана, и какой объем багажника хэтчбек. Как оказалось, демонтировать крышку багажного отделения в Киа Рио седан, или дверь кормы у хэтчбека не составляет особых трудностей. Здесь важным действием будет соблюдение мер предосторожности, что позволит бортовой магистральной электрической сети остаться неповрежденной.

Размер багажника кия рио седан. Второе поколение KIA Rio. Kia Rio четвёртого поколения

Технические характеристики КИА Рио убедительно говорят о преимуществах нового седана.

Габаритные размеры

Длина KIA Rio равна 4400 мм, ширина составляет 1740 мм, а высота – 1470 мм. Колесная база авто – 2600 мм. Вес машины – от 1560 до 1610 кг. Такие размеры считаются компактными, причем места в салоне авто хватает для всех, в том числе для пассажиров заднего ряда.
Дорожный просвет машины – 160 мм. Этот классический для седанов клиренс позволяет автомобилю легко справляться с небольшими препятствиями.
Еще один плюс авто – вместительное багажное отделение, позволяющее взять с собой необходимые вещи. Объем багажника седана – 480 л.

Моторы, коробка передач и привод

На автомобили устанавливается два вида двигателей:

Kappa – 1,4 л, 100 л.с.;
Gamma – 1,6 л, 123 л.с.

KIA Rio оборудован передним приводом. Седан агрегатируется 6-скоростной механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Это позволяет каждому автолюбителю приобрести авто с учетом своих потребностей и стиля вождения.

Скоростные характеристики

Динамичность КИА Рио впечатлит и ценителей размеренной езды, и поклонников скорости. В зависимости от версии автомобиль 2018-2019 модельного года разгоняется до 100 км/ч за 10,3 до 12,9 с, при этом максимальная скорость новики составляет 183 до 193 км/ч.

Экономичность

Объем топливного бака авто – 50 л, что позволяет проделать долгий путь без дозаправки. Экономичный расход топлива – также одна из сильных сторон седана в новом кузове. При размеренной городской езде Вы потратите от 7,2 до 8,9 л бензина, скоростное передвижение по трассе потребует от 4,8 до 5,3 л топлива на 100 км пути.

Экологичность

Седан относится к экологическому классу Евро-5, что означает минимальные выбросы СН, CO и NOy и заботу об окружающей среде – снижение дымности отработанных газов, а также уровня шума и вибрации.

Функциональность

Камера заднего вида окажет существенную поддержку при парковке на узком участке, система HAC исключит скатывание машины назад при нахождении на подъеме, а система SSC предотвратит занос. Система контроля давления в шинах проинформирует водителя о падении давления, а багажник авто Вы сможете открыть без участия рук. Авто предоставляет ряд возможностей для эффективного и безопасного использования смартфона (Android Auto и Apple CarPlay).

Вместительный салон, экономичный расход топлива, большой багажник, достаточный дорожный просвет делают KIA Rio надежным помощником не только в городских поездках, но и в путешествиях за город.

Иные технические характеристики седана Вы можете уточнить на сайте KIA FAVORIT MOTORS – официального дилера KIA в Москве.

Как известно, каждый из нас выбирает себе автомобиль по потребностям. Для одних это внешний вид, для других – мощность и скорость. Одной из главных деталей при подборе считается багажное отделение, так как оно способно принести владельцу существенную пользу. Киа Рио всех поколений обладает хороших и вместительным багажником.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 седан

На седане третьего поколения багажник объемом 500 л.. Большой плюс — это складывающиеся спинки заднего ряда сидений. Это позволяет получить доп. место для размещения больших объектов длиной больше 1,5 метров. Минусом является погрузочная высота 721 миллиметров.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 хэтчбек

Багажник хэтчбека Kia Rio 3 существенно отличается от багажника своего собрата. Посредственная цифра –всего 389 л., однако данный недочет с лихвой окупается за счёт хорошо встроенной трансформации салона. В случае если использовать сидения-трансформеры, то положение в корне изменится. Владелец авто получит что-то похожее на мини-фургон. Вместительность грузового отделения возрастёт практически до 1500 л. Ровный пол, к сожалению, не получится.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 4

В вашем распоряжении объем в 480 л. Появилась удобная опция «интеллектуальное» открывание багажника, позволяющая открыть багажник за несколько секунд, когда вы подходите к автомобилю.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио Х лайн

Объем багажного отсека следующий – 390 литров в штатном режиме и 1075 литров с разложенным задним диваном, складывающимся в соотношении 60/40. С раскрытой крышей багажника, владелец получает практичный и широкий проем, в который влезет габаритный груз. Слабая сторона заключается в глянцевых панелях, которыми отделан багажник, они легко царапаются.

Рассмотрим багажники

Вход в багажное отделение имеет следующие размеры:

высотой отсека по вместимости, равной 447 мм;
шириной (проемом) для погрузки – 958 мм;
погрузочной высотой – 721 мм, что не всегда удобно для низкорослых владельцев.

Внутреннее полезное пространство багажника можно обозначить следующими характеристиками и их размерами:

глубиной (до спинок заднего ряда) – 984 мм;
шириной (расстоянием между боковыми панелями отделения) – 1439 мм;
высотой (от пола до закрытой крышки) – 557 мм.

Отсек обладает специальной нишей, внутрь которой производитель поместил полноразмерную запаску.

Как снять крышку багажного отдела

Последовательность действий предполагает присутствие помощника и выглядит таковым образом.

Открываем крышку.
Зафиксировав ее в вертикальной позиции, приступаем к откручиванию обозначенных болтов и последующему снятию изделия.
Резиновые упоры также демонтируем.

Как демонтировать дверь багажного отделения

Демонтаж двери хэтчбека выполняем посредством такого перечня действий.

Отключаем АКБ, сняв с ее вывода клемму «минус».
Открываем дверь.
Изъяв уплотняющее кольцо с патрубка омывателя, отсоединяем его.
Теперь демонтируем форсунку омывающего устройства (для этого дополнительно освобождаем патрубковый соединитель).
Снимаем дверную обивку.
Также демонтируем декоративные панели с задних кузовных стоек, открутив винты их фиксации.
При снятии панелей Киа Рио седан, рассоединяем разъем электропроводки. Сам жгут протягиваем через технологическое отверстие.
Откручиваем болты, которые удерживают амортизаторы двери, предварительно зафиксировав открытую дверь в вертикальной плоскости.
Помощник удерживает дверь, а главный исполнитель откручивает оставшийся крепеж, после чего весь элемент аккуратно извлекается с автомобиля.

Процедура обратной сборки очевидна, поэтому обойдемся без комментариев.

Подведем итоги

Kia Rio – автомобиль В-класса, разработанный компанией Kia Motors. Представляет собой четырехдверный седан, также известный в кузове универсал. Модель поступила на европейский рынок в 2000 году. В 2003 году появилась рестайлинговая версия с улучшенной шумоизоляцией и доработанным капотом. Кроме того, автомобиль получил более эффективную тормоза. Моторная гамма включала в себя бензиновые ДВС объемом 1,3 и 1,5 литра, мощностью 75 и 97 лошадиных сил соответственно.

В 2005 году дебютировал Kia Rio второй генерации. Машина укрепила свои позиции в В-классе, в котором также есть Volkswagen Polo, Mazda 2, Hyundai Accent/Solaris, Ford Fiesta, Peugeot 208, Citroen C3 и другие компактные автомобили. В 2010 году начались продажи обновленной машины, которую проектировал новый дизайн Kia Петер Шрайер. Рестайлинг оказался удачным. Машина получила доработанную решетку и рулевое колесо. Также изменениям подверглись бампера спереди и сзади. В люкосвой комплектации появился спойлер. И наконец, в 2010 году началось производство Kia Rio В Калининграде. Самым мощным мотором для Kia Rio второго поколения был 112-сильный бензиновый ДВС объемом 1.6 литра.

Kia Rio Hatchback

Модель третьего поколения поступила на рынок в 2011 году. Автомобиль выпускали в КНР, Эквадоре, Индонезии, России и Филиппинах. Модель получила модификации седан, а также трех- и пятидверный хэтчбек. В основе этой версии Kia Rio лежит Hyundai Solaris – самая продаваемая иномарка в России по данным за 2017 год. Автомобиль получил аналогичную моторную гамму от «Соляриса» – двигатели 1.4 и 1.6 литра, мощностью 107 и 123 л. с. соответственно.

От начала проема пятой двери (в центре) до спинки заднего дивана – 81 см.
От начала проема пятой двери (по бокам) до спинки заднего дивана – 75 см.
Расстояние между колесными арками – 108 см.
Высота от пола до полки – 52 см.
Длина багажника при измерении по полке (в центре) – 50 см.
Длина багажника при измерении по полке (по бокам) – 45 см.
Высота проема пятой двери (в центре) – 81 см.

Со сложенной спинкой заднего ряда:

При спинке, сложенной вперед – 182 см.
При условии сдвинутого переднего сиденья максимально вперед – 168 см.
При условии, когда переднее сиденье настроено на седока среднего роста (около 180 см) – 152 см.
Ширина большей секции спинки заднего дивана – 65 см.
Ширина меньшей секции спинки заднего дивана – 43 см.

Достоинства и недостатки

Сильные стороны

Сперва разберем плюсы. Как видно, размеры багажника КИА Рио Икс Лайн на уровне соперников, да и сам «ангар» весьма удобен для погрузки. Пятая дверь открывается достаточно высоко, потому вероятность ненароком удариться головой, невелика.

С открытой крышкой багажника, владелец получает удобный и широкий проем, в который можно протолкнуть даже габаритную поклажу. Колесные арки не выступают внутрь отсека сложным рельефом и не съедают часть пространства. Также радует наличие подсветки, ниш по бокам (от начала проема до арок) и фиксирующих лент в нише с левой стороны, благодаря которым мелочь не станет искать в дороге пятый угол.

Отделка багажника КИА Рио Икс Лайн пластиком вместо ворса – правильное решение. Ворс быстро пачкается, а если приходится хотя бы иногда перевозить доски и другие пиломатериалы (например, для дачи), ситуация только усугубляется. Опилки и древесную стружку, попавшую в ворс, крайне сложно оттуда удалить – далеко не каждый пылесос справляется с такой задачей.

Также автомобиль отличается удобной конфигурацией заднего бампера, который не выступает далеко назад. Благодаря такому решению, тянуться далеко внутрь багажника не приходится. Это не только повышает удобство погрузки, особенно в случае тяжелой или габаритной поклажи, но и снижает вероятность испачкать одежду.

Киа рио седан 2019 объем багажника

Comfort

Бензиновый

Comfort 1.

4, 100 л.с., автоматическая, передний привод 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод Classic 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод Classic Аудио 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод Luxe 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод, 2019 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 Luxe 2018 FWC 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод Prestige 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 Luxe RED Line 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод Premium 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод Специальная серия «Лига Европы» 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод, 2019 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019

Бензиновый

Comfort 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод Classic 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод Classic Аудио 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод Luxe 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод, 2019 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 Luxe 2018 FWC 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод Prestige 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.

6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 Luxe RED Line 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод Premium 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод Специальная серия «Лига Европы» 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод, 2019 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019

Бензиновый, 1.4, 100 л.с.
Автоматическая
Передний
5.7 / 7.2 / 4.8
12.2 сек

Страна марки Южная Корея Класс автомобиля B Количество дверей 4 Количество мест 5 Длина 4400 мм Ширина 1740 мм Высота 1470 мм Колёсная база 2600 мм Клиренс 160 мм Размер колёс 185/65/R15 195/55/R16 Коробка передач Автоматическая Количество передач 6 Тип привода Передний Макс. скорость 185 км/ч Разгон до 100 км/ч 12.2 сек Расход топлива 5.7 общий / 7.2 город / 4.8 трасса Марка топлива АИ-95 Экологический класс Euro 5 Объем багажника 480 л Объём топливного бака 50 л Снаряженная масса 1150 кг Полная масса 1560 кг Тип передней подвески независимая, пружинная Тип задней подвески полунезависимая, пружинная Передние тормоза дисковые вентилируемые Задние тормоза барабанные Тип двигателя Бензиновый Расположение двигателя переднее, поперечное Объем двигателя 1368 см³ Тип наддува нет Макс. мощность 100 л.с. Расположение цилиндров рядное Количество цилиндров 4 Число клапанов на цилиндр 4 Система питания двигателя распределенный впрыск (многоточечный) Степень сжатия 10.5 Диаметр цилиндра и ход поршня 72 × 84

Высота киа рио седан. Объем багажника Киа Рио: седан и хетчбек

Киа рио хэтчбек – это автомобиль гольф-класса из Кореи средней ценовой категории. Она появилась на российском рынке вслед за одноименным седаном в начале 2012 года. Хотя история этого авто началась гораздо раньше (в 2005 году), новое поколение kia rio new ничем не уступает по популярности своим предшественникам.

А в техническом и концептуальном плане даже обходит, что привело к невероятно высокому спросу. Автомобиль довольно компактный и внешне привлекательный. Рассмотрим подробнее особенности этого автомобиля.

Описание модели kia rio new выглядит довольно элегантно и в какой-то степени даже привлекательнее четырех дверного седана Rio, что обусловлено удачной конфигурацией задней части авто и внутренним оснащением.

Интересно! Передняя часть хэтчбека идентична передней части седана, а вот в остальном авто получилось более спортивным. Есть приятная возможность оборудовать Rio светодиодными фонарями.

Интерьер продуман и выполнен весьма качественно – грязеотталкивающая ткань на обивке салона и сидений, в дорогих модификациях отделка хромом. Эргономичные сидения обеспечат комфорт пассажирам, а водитель может без труда отрегулировать не только сидение, но и руль – его высоту и вылет, что позволит управлять машиной с удобством.

Хэтчбек короче седана на 25 см (его длина составляет 4 120 мм при высоте 1 470 мм и ширине 1 700 мм) и фактически не обладает задним свесом, во всяком случае, внешне он почти незаметен. Поэтому kia rio new дает возможность точнее чувствовать размеры автомобиля при движении и маневрах, а это огромный плюс при езде по городу и на трассах при прохождении виражей. Багажник кажется маленьким по сравнению с седаном – и действительно, объем в стандартном состоянии 389 литров, но его можно увеличить, убрав съемную полку.

Задняя дверь у kia rio достаточно широкая, поэтому проблем с перевозкой крупногабаритных грузов у хэтчбека нет. Колесная база 2 570 мм и не отличаются от седана. Полная масса автомобиля составляет 1 565 кг, а вот снаряженная чуть больше, чем у седана (хотя и всего на 5 кг) – составляет 1 520 кг. Толщина металла, из которого выполнен кузов не слишком большая, но при этом не отличается от других моделей автомобилей. Но этот факт никак не влияет на силовые элементы авто – они выполнены по всем стандартам.

В местах возможных деформаций детали кузова усилены, что предполагает меньшую деформацию в случае столкновения. Отличие от других авто ряда kia rio, но не одним внешним видом и конструктивными удобствами отличается kia rio new от других авто этого модельного ряда.

В первую очередь её отличают технические характеристики, хорошая оснащенность и ходовые качества и надежность. Авто имеет семь базовых комплектаций и отличный набор минимальных опций даже в самой дешевой комплектации (АБС, кондиционер, передние подушки безопасности и другие опции), что делает эту машину ещё более привлекательной для покупки.

О технических характеристиках kia rio new

Двигатели Хэтчбек kia new оснащается бензиновыми двигателями на 1,4 литра мощностью в 107 л.с. и на 1,6 литра мощностью в 123 л.с. Максимальную мощность оба мотора дают при 6300 оборотах в минуту – вряд ли удастся разогнать автомобиль до таких оборотов, но характеристики очень приличные. Такие же двигатели стоят и на одноименном седане.

Оба двигателя атмосферной конструкции без турбонаддува и прочих технических инноваций, работают в соответствии с привычной инжекторной конструкцией и распределенным впрыском. В каждом агрегате имеется четыре цилиндра и 16 клапанов. При этом работают двигатели по нормативам Евро-4 на бензине марки АИ-92.

В бак максимально можно залить 43 литра топлива. Двигатель на 1,4 литра – отличный «атмосферник», который при сочетании с механической трансмиссией на пять передач дает хорошую динамику, но его можно удачно сочетать и с четырехскоростной АКПП. Крутящий момент при этом равняется 135 Нм. Пик его достаточно высокий – 5 000 оборотов, разгон автомобиля до таких оборотов проблематичен и значительно увеличит расход топлива. Но для своего сегмента машина показывает неплохие характеристики – максимальная скорость 185 км/ч и разгон до сотни за 11,5 сек.

Двигатель на 1,6 литра производитель предлагает дополнить шести ступенчатыми МКПП или АКПП. Крутящий момент выше, чем у предыдущего двигателя – 155Нм и более низкий пик для этих значений — 4200 оборотов. При этом 1,6 литровый двигатель дает более быстрый разгон до 100 км/ч (за 10,3 сек) и максимальную скорость в 190 км/ч, но модификации с АКПП чуть медленнее в обоих случаях.

Возможно, для шести диапазонных коробок передач мощности этого двигателя может показаться недостаточно, скорее всего, это объясняется стремлением производителя сделать автомобиль более экономичным в использовании, но при разгоне на трассе этот факт может помешать эффективной работе двигателя. Расход топлива у этого авто такой же, как и у седана.

При поездках по городу в среднем расходуется 7,6 литра на 100 км при МКПП и 8,5 при АКПП, на трассе, конечно же, меньше – 4,9 литра и 5,2 литра соответственно. Но при этом не стоит забывать, что поездки по городу при шести ступенчатой МКПП гораздо экономнее.

Ходовая часть достаточно хорошо собрана — это независимая передняя ось со стойками типа МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости и торсионной балкой сзади. Тормоза дисковые и всё это дополнено гидроусилителем руля. Отсюда можно сделать вывод, что управлять автомобилем будет легко в любых условиях, а поездки даже по неровным дорогам будут достаточно комфортными.

Итоги: в целом kia rio new — это современное авто, технически прекрасно оснащенное, а значит вполне надежное и безопасное средство передвижения, при создании которого производитель учел высокие требования потребителя как о внешнем виде, так и об эксплуатационных характеристиках. При этом если учитывать ценовую категорию данного авто в базовой комплектации, то оно становится довольно привлекательным для покупателя и соответствует соотношению цены и качества.

Покупая легковой автомобиль, человек, прежде всего, смотрит на его мощность, скорость, внешний вид и экономичность. Багажник также входит в число деталей, которые подвергаются первостепенному изучению. Машина предназначена не только для перевозки людей. Грузы, так или иначе, становятся постоянными спутниками автовладельцев, даже в недалёких путешествиях.

Места – хоть отбавляй

Рестайлинговый KIA RIO является типичным представителем В-класса. Автомобиль собран по всем законам жанра: средние габариты, позволяющие без особого труда управляться в городской среде, симпатичные обтекаемые формы, просторный салон на 5 человек, двигатели, дающие возможность разогнать машину почти до двух сотен километров в час, и, конечно же, вместительный багажник. Производители явно не поскупились на его объём. На седане КИА РИО третьего поколения он равен 500 литров. Что же касается хетчбэка, то тут цифра поскромнее – 389 литров, но этот недостаток с лихвой окупается за счёт удачно встроенной трансформации салона.

Открыв крышку багажника седана, можно сразу обратить внимание на мягкую обивку с внутренней стороны. Это довольно удачное решение, так как теперь, можно, не боясь, перевозить самые деликатные грузы. К тому же, обивка выполняет роль шумоизоляции, что значительно увеличивает комфорт автомобиля. Открывается багажник с ключа или с брелка дистанционного управления. Отдельная кнопка открывания не предусмотрена. Увеличенный вес крышки не даёт ей приоткрываться при срабатывании замка. Ещё, что бросается в глаза, так это значительная погрузочная высота. Она достигает 721 мм, что не очень удобно для низкорослых людей.

Проём имеет внушительную площадь. Его размеры:

Высота – 447 мм;
Ширина – 958 мм.

Даже внешний осмотр показывает, что сюда можно поместить довольно много полезных вещей. Внутренние размеры:

От задней части до спинок сидений или длина багажника – 984 мм;
В самом широком месте от борта до борта – 143 мм;
От пола до крышки (при закрытой крышке багажника) – 557мм;
Ширина между колёсными арками – 143 мм.

Подняв крышку фальшпола, сделанного из пластика, можно обнаружить полноразмерное запасное колесо. Крепления сделаны надёжно и качественно, так что при движении не создаётся лишних шумов.

Производители корейского автомобиля предусмотрели многие ситуации. Большой объём багажника не всегда позволит вместить предметы большой длины. На помощь приходят трансформационные особенности салона. Задние сидения сделаны таким образом, что в сложенном состоянии они открывают из багажника доступ во внутреннее пространство салона. При складывании, соблюдаются пропорции 60 на 40. В таком состоянии, автомобиль способен вместить предметы длиной до полутора метров.

Плюсы и минусы багажника хетчбэка

Грузовое отделение хетчбэка KIA RIO 3 значительно отличается от багажника своего собрата в кузове седан. Это обусловлено конструкцией кузова. Длина седана – 4240, а хетчбэк в длину занимает 3990 мм. Это идеальные размеры для тесных городских улиц с крутыми поворотами и малыми площадями парковок. Но укороченный КИА РИО сразу же теряет в объёме багажника. Грузовое отделение хетчбэка может вместить 389 л. Но потери будут несущественны, если обратить внимание на некоторые нюансы.

Проём, который образуется в результате открывания задней двери имеет довольно большую площадь. Это даёт возможность перевозить неудобные для седанов габаритные грузы, такие как велосипед и т. д. При хорошей раскладке поклажи, особой разницы в объёмах обоих автомобилей можно будет и не заметить.

Если воспользоваться сидениями-трансформерами, то ситуация изменится в корне. Автовладелец получит что-то сродни крытому пикапу или мини-фургону. Вместимость багажного отделения возрастёт почти до 1500 литров. Правда, при этом он сможет перевозить только водителя и пассажира. Сложенные сидения не позволяют получить ровную площадку, поэтому при перевозке грузов необходимо соблюдать осторожность.

Под пластиковой крышкой пола также как и у седана, спрятано запасное колесо. Некоторые водители находят там место для размещения инструмента или других вещей.

Большинство почитателей КИА РИО, покупая новый седан или хетчбэк, предусмотрительно обзаводятся резиновым ковриком для багажника. Замена последнего обойдётся намного дешевле повреждённой пластиковой крышки, накрывающей запасное колесо.

Как бы то ни было, а багажники рестайлингово КИА РИО достаточно вместимы. Они по объёму превосходят багажные отделения многих автомобилей, которые стоят на более высокой ступеньке по классу.

Сравнение багажников других моделей класса «B»

В классе «B» сейчас идёт настоящая война. Речь идёт о всё возрастающей конкуренции. Это не удивительно. Автомобили среднего сегмента чувствительно выросли в плане дизайна и комфорта, не уступают и ходовые качества. И это при достаточно приемлемых ценах. Какой же объём багажника могут предоставить ближайшие конкуренты РИО.

Hyundai Accent – 465 л. для седана и 375 у хетчбэка;
Skoda Rapid – 550 л. седан, 415 л. хетчбэк;
Seat Toledo – 506 л. седан;
Volkswagen Polo Sedan – 460 л.;
Peugeot 301 – 506 л.;
Lada Vesta 480 л. седан;
Lada XRay 380 л. хэтчбек.

Как видно, новый КИО РИО находится примерно в среднем положении относительно своих ближайших конкурентов. И, конечно же, необходимо для сравнения отметить грузовое отделение отечественного седана В-класса Lada Vesta. Оно равно 480 литрам. Зато отечественный автомобиль может похвастаться самым просторным в классе салоном. Если же использовать трансформирующиеся сидения, то и груза он перевезёт побольше остальных.

Объемы хэтчбека

Размер багажного отделения хетчбека составляет 389 литров, что довольно существенно для машин этого класса. Последняя версия хэтчбека – прекрасный универсальный автомобиль, который укомплектован по последним достижениям техники. Машину можно использовать для перевозки грузов небольшого объема, в городе и за пределами машина прекрасно маневрирует и преодолевает небольшие ямы на дороге.

Чем порадует седан

Седан получил популярность после того, как стало понятно, что на его обслуживание не требуется больших затрат. В этой машине нет лишних элементов, а багажное отделение составляет в последней модификации 500 литров. Объем багажника Киа Рио раньше был меньше на 46 литров, но корейский производитель решил увеличить объем, что не могли не оценить автовладельцы.

В любой модели Киа Рио можно увеличивать объем багажного отделения за счет задних сидений, которые легко складываются.

Рожденный во втором поколении, Kia Rio хэтчбэк показал себя миру в четвертом квартале 2005 года. Корейцы создали уникальный пятидверный автомобиль, завоевавший сердца многих автолюбителей по всему миру.

Хоть корейская компания вышла на европейский рынок лишь в 2000 году, она сразу взяла «быка за рога», создав огромный спрос на свои авто. Критикам оставалось безмолвно наблюдать за гигантскими темпами продаж образцов корейского автопрома.

Несмотря на то что хэтчбэк появился только после внедрения седанов и универсалов на мировые рынки, желание потребителей приобрести машину мгновенно достигло отметки «колоссальный».

Особенно в 2010 году, когда знаменитый немецкий дизайнер Петер Шрайер сотворил очередное «чудо», полностью изменив кузовные характеристики автомобиля и добавив цвета в палитру.

Внешний вид

Сказать, что корейцы придумали нечто новое, ультрасовременное в плане внешнего облика автомобиля, значит съязвить. К большому сожалению поклонников серии недорогих автомобилей автогиганта из Сеула обновления почти не коснулись экстерьера.

Старый «кореец» скопировал самого себя, перерисовав радиаторную решетку, уже опостылевшую для фанатского взгляда, привычный бампер, спроектированный немцем несколько лет назад, и фары, скучные и однообразные особенно для потребителей с креативным мышлением.

Но есть и маленький плюсик – светотехника получила светодиодное оснащение ходовых огней , что сейчас в моде у современных авто более высокого класса. Впрочем, новшество распространяется не на все комплектации, а лишь на избранные дорогие вариации.

В профиль автомобиль смотрится достойно и без эффекта вульгарности. Это подтверждает элегантный молдинг вдоль стекол, выполненный из хромированной стали. Узнаваемость модели передает необычный задний бампер из неокрашенного пластика. К небольшим изменениям можно отнести колеса «корейца», которые приобрели обновленный дизайн.

Габариты не сильно изменились. Увеличилась длина кузова – 4120 мм . Ширина и высота , наоборот, сократились – 1700 и 1470 мм соответственно. Клиренс – обычных размеров для данной категории машин – 160 мм .

По большому счету список исчерпан. Выставляя на один подиум модели автомобиля до и после рестайлинга, можно отметить измененный набор цветовых решений . Их стало больше – 10 вариантов – на любой вкус. Например, появился коричневатый цвет кофе, а также палитра свежего синего оттенка, напоминающего о море.

В качестве небольшого вывода по экстерьеру можно обозначить основные моменты различий кузовов. По мнению производителей и множества экспертов, хэтчбэк вызывает больше ассоциаций со спортивными соревнованиями. Да и выглядит он более подтянуто и моложе, а потому ориентирован главным образом на молодежь, предпочитающую азартный стиль вождения. Седан же – это скромный уютный автомобиль, собранный для семейных поездок за продуктами в ближайший супермаркет.

Интерьер

В новой версии автомобиля корейцы решили сделать упор на эргономику – каждая деталь в салоне находит свое применение, все пространство внутри машины прекрасно распределено, посчитано и выверено, как в математике, и нет ничего лишнего. Корейский производитель показал своим конкурентам, каким просторным и вместительным должен быть автомобиль.

Раз уж речь идет о свободном месте, можно упомянуть о багажнике. Его объем составляет 389 литров. Не каждый хэтчбэк может похвастать такими размерами. Тем более что пространство может быть увеличено благодаря складным задним сидениям, которые позволяют освободить место для габаритных грузов. До седана, конечно, далеко – у того багажное отделение вмещает 500 литров.

Самым главным преимуществом внутреннего убранства обновленной Kia Rio хэтчбэк является ее приборная панель .

Она сразу же бросается в глаза – яркая контрастная подсветка, преследующая основные тренды сезона, выделяет автомобиль среди прочих конкурентов.

Успешно перенесла косметическую операцию отделка салона. Обивка кресел теперь не выглядит так дешево, как на «второй» Kia Rio. В ней использован мягкий бархатный текстиль высшей пробы. Также изменились внутренние элементы управления – от подрулевых рычагов до клавиш мультимедийной системы. Они уменьшились, но от этого стали лишь удобнее в навигации.

Интересное нововведение получила рулевая колонка, снабженная гидроусилителем. Теперь она, как конструктор, может менять размеры. Водитель отныне может самостоятельно регулировать вылет. Очень полезная функция для любителей долгих загородных поездок. Сам руль стал крупнее и приятным на ощупь.

Минимальная комплектация автомобиля позволяет насладиться такими функциями, как кондиционер, климат-контроль, подогрев сидений и руля, голосовое управление аудиосистемой с высоким качеством звучания динамиков и многими другими опциями.

Также в машину встроены центральный замок и система START/STOP , оживляющая автомобиль простым нажатием на кнопку, а отслеживанием информации о текущем состоянии «железного коня» занимается бортовой компьютер.

Kia Rio хетчбек 2016. Видео:

Технические характеристики

Никаких особых сюрпризов корейская компания не преподнесла в последнем рестайлинге автомобиля с «тигриной улыбкой». Что хэтчбэк, что седан – оба авто получили одинаковые «движки» на 1,4 и 1,6 литра .

Ничего экстраординарного в них нет – бензиновые «атмосферники» без всякого турбонаддува или впрыска. Установки имеют 4 цилиндра с 16 клапанами. Предпочитают 92-ой, которого войдет в топливный бак до 43 литров.

Рассматривая подробнее агрегаты, нужно отметить, что оба двигателя хороши в соотношении мощности и объема .

«Младший брат» выдает 107 л. с. при крутящем моменте 135 Нм. Вроде солидно, но количество оборотов «зашкаливает» — 6300. Зато полет до «сотни» на таком «красавце» весьма неплох – 11,5 секунды . Да и «максималка» не маленькая – 190 км/ч .

Расход топлива стандартный для класса авто – 7,6 литра на 100 км в городе.

«Старший брат» имеет те же характеристики, что и «младший», только «лошадей» у него больше – 123 единицы при крутящем моменте 155 Нм. С увеличенным запасом мощности сокращается время, необходимое для разгона до 100 км/ч, — 10,3 секунды .

Но растет расход топлива – 8,5 литра в городских условиях. Максимальная скорость ограничена 190 км/ч .

Трансмиссии у обоих кузовов одинаковые. 1,4 литровый двигатель работает в паре с двумя типами коробок: МКПП с 5 диапазонами или 4-ступенчатая АКПП . Механика на таком «движке» смотрится гораздо лучше автомата, поскольку последний имеет традиционное свойство «долгого раздумья» .

Дела с 1,6-литровым агрегатом обстоят лучше. У него в «напарницах» тоже две трансмиссии (механика и автомат ) и обе с 6 ступенями. Наличие большого количества диапазонов – это, несомненно, плюс, корейский автопром не стоит на месте. Однако, двигатель получился не слишком мощным – не «тянет» обновленную коробку.

Промо брошюра Kia Rio:

В плане ходовой части потребитель также не увидел примечательных изменений. Независимая подвеска со стойками McPherson и стабилизаторами и знакомая балка на задней оси – основа шасси автомобиля.

Модернизация коснулась лишь амортизаторов, которые теперь оснащаются современными перепускными клапанами, и рулевой рейки с обновленной алюминиевой опорной втулкой.

Размер багажника Киа Рио седан — Размер багажника kia rio

Места – хоть отбавляй

Проём имеет внушительную площадь. Его размеры:

Высота – 447 мм;
Ширина – 958 мм.

Даже внешний осмотр показывает, что сюда можно поместить довольно много полезных вещей. Внутренние размеры:

От задней части до спинок сидений или длина багажника – 984 мм;
В самом широком месте от борта до борта – 143 мм;
От пола до крышки (при закрытой крышке багажника) – 557мм;
Ширина между колёсными арками – 143 мм.

Плюсы и минусы багажника хетчбэка

Сравнение багажников других моделей класса «B»

Hyundai Accent – 465 л. для седана и 375 у хетчбэка;
Skoda Rapid – 550 л. седан, 415 л. хетчбэк;
Seat Toledo – 506 л. седан;
Volkswagen Polo Sedan – 460 л.;
Peugeot 301 – 506 л.;
Lada Vesta 480 л. седан;
Lada XRay 380 л. хэтчбек.

С первого дня Киа Рио зарекомендовала себя в качестве семейного автомобиля для больших путешествий. Сегодня она выпускается в двух кузовах: седан и хетчбек.

Объемы хэтчбека

Чем порадует седан

AvtoKIA.net

Киа Рио багажник, фото багажника Kia Rio седан, багажник хэтчбека размер, объем

Объем багажника седана Киа Рио нынешнего поколения равен ровно 500 литров. Хэтчбек имеет меньшую вместимость, всего 389 литров. Последний рестайлинг Kia Rio 2015 года изменения эти показатели не притерпели. Стоит отметить, что кроме свободного пространства под полом багажного отсека Рио имеется ниша для полноразмерного запасного колеса. Погрузочная высота багажника — 721 мм, а габариты проёма — 447 на 958 мм. Далее более подробные внутренние размеры багажника седана.

Расстояние между колесными арками – 1024 мм
Расстояние до спинки сидения (длина багажника внутри) – 984 мм
Расстояние от пола до верхней точки багажника (высота внутри) – 557 мм
Ширина багажника в самом широком месте – 1439 мм

Запаска под полом багажника Киа Рио плотно фиксируется, так что никаких лишних шумов оттуда вас не ждет, смотрим фото ниже.

Естественно спинка заднего сидения складывается, в пропорции 60 на 40. Под спинкой сидения довольно большой проем, который связывает салон с багажным отсеком. Это увеличивает практичность автомобиля. Если сложить заднюю спинку полностью или частично, то вещи длиной более 1.5 метров легко помещается во внутреннее пространство автомобиля.

Можно долго спорить о практичности седана или хэтчбека. Но задняя дверь хэтчбека Киа Рио обеспечивает большой погрузочный проем и позволяет загрузить в салон очень объемные вещи. Но если на заднем сидении есть пассажиры, то смысла в небольшом багажнике объемом 389 литров не много.

Хотя если ваша семья состоит из двух человек, тогда Киа Рио в кузове хэтчбек вам подойдет. Можно полностью сложить задние сидения, тогда погрузочный объем хэтча составит более тысячи литров объема.

myautoblog.net

Багажник КИА Рио — вместительность и удобство

Перед приобретением автомобиля каждый покупатель обращает внимание на его технические характеристики. Многие покупатели обращают внимание на объем багажника. Багажник в Киа Рио 2014 довольно вместительный, поэтому данное авто идеально подойдет для перевозки небольших грузов.

Цена на автомобиль Kia Rio значительно отличается от других авто этого же класса. Данная корейская модель выпускается в двух видах – седан и хэтчбек. На европейский рынок эта модель попала в 2000 году. И выпускается по сегодняшний день. Следует отметить то, что седан начали производить намного раньше, чем хэтчбек. Но этот факт не мешает популярности последней модели. Если зайти в интернет, то можно увидеть большое количество отзывов от автовладельцев. Седан и хэтчбек по отзывам имеют как преимущества, так и незначительные недостатки. Именно отзывы помогают покупателю определиться с покупкой.

Багажник в Kia Rio хэтчбек

Оно расположено под ним. Для перевозки крупногабаритных грузов легко снимается полка, которая отделяет заднее стекло от багажного отделения. Хэтчбек подходит для более больших грузов, есть возможность сложить задние сидения, тем самым объем багажника увеличивается почти в 2 раза. Но тут следует отметить то, что ровного пола не получится из-за опущенных сидений. Они немного выступают. При таких случаях нужно быть аккуратным, потому что можно легко повредить обшивку задних сидений.

Следуя этим фактам, багажник Кia Rio хэтчбек имеет только положительные свойства. Дверь багажника довольно легко открывается и закрывается. Также дверь багажника никак не портит общий дизайн автомобиля.

Киа Рио седан 2014 года выпуска имеет довольно приятный внешний вид. Данный автомобиль пользуется большой популярностью среди пользователей. Производители Киа Рио сделали ставку на простоту в его использовании. В нем нет ничего лишнего. Также следует отметить низкую цену обслуживания Киа Рио седан. Но модель 2014 года имеет приятный объем багажника. Характеристики Киа Рио похожи на Hyundai Accent. Но корейские производители смогли увеличить объем багажника в Киа Рио на целых 46 литров.

Чтобы увеличить объем, существует возможность откинуть спинки задних сидений. Но есть и небольшие недостатки у багажника Киа Рио. Конечно же, недостатки это громко сказано, но стоит все-таки отметить то, что у Kia Rio 2014 довольно большая погрузочная высота. Конечно же, для истинного мужчины это не проблема. Также отсутствует кнопка на багажнике, которая предназначалась бы для того, чтобы его открыть.

К недостаткам можно отнести большую высоту погрузки и отсутствие кнопки на двери багажника. Но дверь багажника имеет хороший дизайн, который придает автомобилю еще больше мужества.

Размеры автомобилей Киа Рио: обзор и особенности каждого из поколений

Корейский автомобиль малого класса Киа Рио радует автовладельцев, предпочитающих малогабаритные и экономичные авто с 2000 года. Именно тогда на европейском рынке появился седан и универсал первого поколения от южнокорейского производителя Kia.

С тех пор, Rio подвергался рестайлингу, который впоследствии перетекал в появление новых поколений модели. За всё время (по 2016 год), концерн сменил три поколения, а на ряду с кузовами седан и универсал, со временем появился и кузов хэтчбек.

Каждое из поколений Kia Rio не только совершенствовало его технические характеристики и опции, но и изменяло его размеры. Давайте рассмотрим все три поколения Рио, чтобы сравнить их внешние габариты, вместительность и грузоподъёмность.

Kia Rio первого поколения (2000 — 2005 года)

Размеры первого Рио позволили квалифицировать его по европейским стандартам как компактный автомобиль класса В. Несмотря на такую классификацию, потребители относились к данной модели Киа как к комфортному и недорогому семейному автомобилю.

Ведь параметры автомобиля совсем немного не дотягивали до автомобилей класса С.

Внешние габариты и масса первого поколения Киа Рио

По внешним габаритам седан Киа Рио от универсала не отличался, ведь созданный в то время универсал можно было отнести скорее к чему-то между универсалом и хэтчбеком.

Длина кузова до рестайлинга — 4 215 миллиметров;
Длина кузова после рестайлинга в 2002 году — 4 240 миллиметров;
Ширина кузова до рестайлинга — 1 675 миллиметров;
Ширина кузова после рестайлинга в 2002 году — 1 680 миллиметров;
Высота до рестайлинга — 1 440 миллиметров;
Высота после рестайлинга в 2002 году — 1 420 миллиметров;
Колёсная база всего первого поколения — 2 410 миллиметров;
Клиренс всего первого поколения — 165 миллиметров;
Снаряжённая масса седана до рестайлинга — 945 килограмм;
Снаряжённая масса седана после рестайлинга в 2003 году — 1 015 килограмм;
Снаряжённая масса универсала до рестайлинга — 980 килограмм;
Снаряжённая масса универсала после рестайлинга в 2003 году — 1 035 килограмм;
Диаметр колёс до рестайлинга — 13 дюймов;
Диаметр колёс после рестайлинга в 2003 году — 14 дюймов.

Можно наблюдать, как рестайлинг сильно поменял концепцию автомобиля.

Интересно! Он стал шире, длинней и ниже, что нельзя не отметить в качестве улучшения аэродинамических свойств и устойчивости на дорогах.

Также, изменения габаритов, сделали внешность автомобиля более агрессивной и современной.

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность первого поколения Киа Рио

Несмотря на то что компания Kia позиционировала свой первый Rio как малогабаритный автомобиль, владельцы этой модели выделяли её как автомобиль комфортный и вместительный.

Полная разрешённая масса седана до рестайлинга составляет 1410 килограмм, а размеры его багажника 326 литра.

Важно! После рестайлинга в 2003 году, полная масса уменьшилась до 1390 килограмм, но это связано не с потерей грузоподъёмности, а с уменьшением снаряжённой массы седана на 80 килограмм. Объём багажника после рестайлинга у седана остался прежним.

Полная разрешённая масса универсала больше чем у седана и составляет до рестайлинга 1447 килограмм, при вместительности багажника 449 литра и 1277 литров при сложенных задних сиденьях.

После рестайлинга в 2003 году, полная масса универсала уменьшилась до 1410 килограмм, причиной снижения массы послужило также снижение снаряжённой массы. Размер багажника рестайлингового универсала остался прежним.

Kia Rio второго поколения (2005 — 2011 года)

В отличии от первого поколения, второй Рио, взамен укороченному универсалу, получил полноценный хэтчбек. Как и в случае с первым Kia Rio, второе поколение тоже подверглось рестайлингу в конце 2009 года, а в 2010 она появилась на российском рынке.

Автомобиль стал не только привлекательнее и функциональнее, но и перешёл на новый европейский стандарт и стал считаться автомобилем класса С.

Внешние габариты и масса первого поколения Киа Рио

В отличии от первого поколения, габариты седана и хэтчбека второго Рио были разными.

Длина кузова седан до рестайлинга — 4 240 миллиметров;
Длина кузова седан после рестайлинга в 2009 году — 4 250 миллиметров;
Длина хэтчбека до рестайлинга — 3 990 миллиметров;
Длина хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 4 025 миллиметров;
Ширина кузова седан до рестайлинга — 1 695 миллиметров;
Ширина кузова седан после рестайлинга в 2009 году — 1 695 миллиметров;
Ширина хэтчбека до рестайлинга — 1 695 миллиметров;
Ширина хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 1 695 миллиметров;
Высота всей линейки второго поколения — 1 470 миллиметров;
Колёсная база всего второго поколения — 2 500 миллиметров;
Клиренс всего первого поколения — 155 миллиметров;
Снаряжённый вес седана до рестайлинга — 1154 килограмм;
Снаряжённый вес седана после рестайлинга в 2009 году — 1 064 килограмм;
Снаряжённый вес хэтчбека до рестайлинга — 1154 килограмм;
Снаряжённый вес хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 1 064 килограмм;
Диаметр колёс до рестайлинга — 15 дюймов;
Диаметр колёс после рестайлинга в 2009 году — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность второго поколения Киа Рио

С появлением второго поколения, Kia Rio стал шире, длиннее, а значит его вместительность и комфорт перешли на новый уровень.

Таким образом седан второго поколения производился с багажником вместительностью 339 литров, а после рестайлинга в 2009 году, его объём увеличился до 390 литров.

Полная разрешённая масса седана составляет 1580 килограмм.

Хэтчбек во втором поколении получил багажник объёмом 270 литров.

Это относится к автомобилям, которые выпускались до и после рестайлинга. Единственное, что их отличает, так это размеры багажника при сложенных задних сиденьях.

В первом случае его размер составляет 1107 литров, а с 2009 года модели вмещали в себя 1145 литров груза.

Kia Rio третьего поколения (2011 год)

Третье поколение Rio производится на платформе корейских собратьев концерна Kia — Hyundai i20 и Hyundai Solaris.

Рестайлинг у данной модели был в 2013 и он не повлёк за собой глобальных изменений, но хэтчбек Рио начали выпускать в двух версиях — трёхдверный и пятидверный.

Внешние габариты и масса третьего поколения Киа Рио

По внешним габаритам “трёхдверка” от пятидверного хэтчбека не отличается, тоже можно сказать и о рестайлинговой версии 2003 года. Сравним все три кузова третьего Рио.

Длина кузова седан — 4 366 миллиметров;
Длина хэтчбека (3, 5 дверей) — 4 045 миллиметров;
Ширина кузова седан — 1 720 миллиметров;
Ширина хэтчбека (3, 5 дверей) — 1 720 миллиметров;
Высота седана — 1 455 миллиметров;
Высота хэтчбека (3, 5 дверей) — 1 455 миллиметров;
Колёсная база всего третьего поколения — 2 570 миллиметров;
Клиренс всего третьего поколения — 165 миллиметров;
Снаряжённый вес седана — 1 150 килограмм;
Снаряжённый вес трёхдверного хэтчбека — 1 155 килограмм;
Снаряжённый вес пятидверного хэтчбека — 1 211 килограмм;
Диаметр колёс — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Младший брат из третьего поколения стал намного крупнее и весит больше своих предков и без натяжек заслуживает место среди автомобилей класса С.

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность третьего поколения Киа Рио

Kia Rio в третьем поколении стал самым вместительным и комфортным среди всех выпускаемых ранее моделей.

Интересно! Объём его багажника увеличился и грузоподъёмность автомобиля стала соответствовать полноценному С-классу.

Таким образом размеры багажника седана в третьем поколении увеличилась аж до 500 литров, а общий разрешённый вес соответствует 1540 килограммам. Багажник “трёхдверки” вмещает в себя 288 литров, а если сложить задние сиденья, то его объём доходит до 923 литров.

Полная масса трёхдверного хэтчбека составляет 1640 кг. Пятидверный хэтчбек имеет полную разрешённую массу 1560 килограмм. Размеры его багажника не отличается от трёхдверного варианта исполнения.

Kia Rio четвёртого поколения

В конце 2016 года, европейские дилеры ожидают поступления в продажу нового четвёртого поколения Rio 2016 года. Презентацию автомобиля производитель запланировал на ноябрьском автосалоне в Гуаньчжоу.

Тем не менее, уже известны определённые подробности о пятидверном хэтчбеке, в том числе и о некоторых его габаритах.

Внешние габариты и масса четвёртого поколения Киа Рио (хэтчбек, 5 дверей)

Длина кузова хэтчбек (5 дверей) — 4 065 миллиметров;
Ширина кузова хэтчбек (5 дверей) — 2 580 миллиметров;
Высота хэтчбека (5 дверей) — 1 455 миллиметров;
Диаметр колёс — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Узнать о том, сколько весит новая модель и другие её характеристики можно будет после официальной презентации.

ilovekiario.ru

Тема: Багажник КИА РИО , объем, удобство, вместительность

Сообщение от Cherep Народ, кто- нибудь пробовал вместить в багажник духовой шкаф, размеры шкафа где -то 600-600-600 плюс коробка? Нет , однозначно.Даже оно не пролезет в салон в коробке.А вот без короба можно попробовать через перед,да и через зад пройдет(так как без упаковки меньше размеры).
Не знаю как там на счёт духового шкафа, но вот запаску вынимать и класть обратно — особенно если она грязная — очень не удобно))) Хотите возить подобные вещи в машине — покупайте Шкоду Октавию) В неё и холодильник Урал легко помещается, и капот от девятки ложиться на пол без проблем…))) Проверено)
До Рио владел Фокусом 2.Как на дачу так полный багажник.Да в салон еще.А в.Рио место еще остается.Я прифигел))))
Сообщение от Marshall Не знаю как там на счёт духового шкафа, но вот запаску вынимать и класть обратно — особенно если она грязная — очень не удобно))) Хотите возить подобные вещи в машине — покупайте Шкоду Октавию) В неё и холодильник Урал легко помещается, и капот от девятки ложиться на пол без проблем. ..))) Проверено) Гм, а почему только её?! В любой нормальный хэч или универсал можно объемное всунуть.А Октавия эт ты про лифтбэк которая?Интересно , а как ты в неё холод запихнул? Ну только если дверь не закрывать…Я вот в Рио морозильник запихивал и что!? А в хэче риовском тож можно заталкивать много чего…. Еще нашел минус Лифтбэка- при открывании 5й двери в дождливую погоду вода со стекла льются не на водостоки ,а в салон(((( http://reviews.drom.ru/skoda/octavia/67331/ Странно,ни в одном хэче такого замечено не было.
Сообщение от glot Гм, а почему только её?! В любой нормальный хэч или универсал можно объемное всунуть.А Октавия эт ты про лифтбэк которая?Интересно , а как ты в неё холод запихнул? Ну только если дверь не закрывать…Я вот в Рио морозильник запихивал и что!? А в хэче риовском тож можно заталкивать много чего…. http://reviews.drom.ru/skoda/octavia/67331/ Странно,ни в одном хэче такого замечено не было. В том то и прикол, что это лифтбэк) Выглядит как седан, а объёмы сравнимы с хетчем или даже с некоторыми универсалами… А холодильник залез без проблем и багажник закрылся) Естественно с разложенными сиденьями) Ну морозильники конечно разные бывают, но думаю они всё же по меньше холодильников, по крайней мере в высоту) На счёт водички в салон это да, сегодня дождик на улице был — капает в багажник — но не критично… пару-тройку капель всего) Главный плюс — отсутствие задней полки (просто убрал её и всё), да и расстояние между задними арками по более будет)
Нет, Рио с Октавией сравнивать нельзя — классы разные, хотя, ни чего не говорю, у Рюшки показатели тоже очень даже достойные)
И ещё, скажу вот что, я говорю об Октавии Тур, с последней версией (которую сейчас продают) дел не имел)
Хотя и не отказался бы покататься)
Сообщение от Marshall В том то и прикол, что это лифтбэк) Выглядит как седан, а объёмы сравнимы с хетчем или даже с некоторыми универсалами… Оно примерно так,да не так….Угол слишком острый, конечно лучше чем седан ,но с классическим хэчем или универсалом сравнивать некорректно. Сообщение от Marshall А холодильник залез без проблем и багажник закрылся) Естественно с разложенными сиденьями)Ну морозильники конечно разные бывают, но думаю они всё же по меньше холодильников, по крайней мере в высоту) Да ладно! Пусть и разложены сиденья,а сам холод тож маловат — не больше 1,20в высоту.По другому только с открытой крышкой.Но такой и в рио можно запихнуть извращаясь через пассажирскую переднюю дверь.А морозилки,как и холодильники, разные бывают…. Сообщение от Marshall На счёт водички в салон это да, сегодня дождик на улице был — капает в багажник — но не критично… пару-тройку капель всего) Как сказать! Тут больше зависит от интенсивности дождевых капель.Странно мне другое — авто позиционируют как для путешествий,а с такой мелочью промахнулись… Сообщение от Marshall Главный плюс — отсутствие задней полки (просто убрал её и всё), да и расстояние между задними арками по более будет) Плюс этот кому как.Если выбирается седан,зачем мне он без полки нужен?! Тут как бы каждому свое.
В сентябре был я как-то на рыбалке…. Так вот спалось в багажнике очень даже ничего (1,74 м) сложил задние сиденья, верхняя часть туловища на заднем сложенном сиденье, ноги в багажник наискосок, 200 грамм коньяка шоб не сильно мерзнуть , и норм…. даже ноги выпрямлял Такшта норм у нас багажник
может кто замерял размеры проема багажника? штуковина 750х500х550 мм влезет?
Сообщение от tonic отрегулировать можно,переставить по пазам одну из тяг,которые в багажнике как бы под задней салонной полкой Кто-нибудь регулировал так для полного открытия. Пружины просели, еще и маленький спойлер поставил, что-то я пазов для регулировки там не видел. Встречал пружину с регулировкой, по-моему даже здесь на форуме было, сейчас не могу найти

kiario4.ru

Качественный бюджетный автомобиль — новый Kia Rio

Comfort

Бензиновый

Comfort 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод 1.

4, 100 л.с., автоматическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод, 2019 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019 Classic Аудио 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод Premium 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод Luxe 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019 Специальная серия «Лига Европы» 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019 Prestige 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод

Бензиновый

Comfort 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод 1.4, 100 л.с., автоматическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод, 2017 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод, 2019 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019 Classic Аудио 1.4, 100 л.с., механическая, передний привод Premium 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод Luxe 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2017 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019 Специальная серия «Лига Европы» 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод, 2019 Prestige 1.6, 123 л.с., автоматическая, передний привод 1.6, 123 л.с., механическая, передний привод

Бензиновый, 1.4, 100 л.с.
Автоматическая
Передний
6. 6 / 8.6 / 5.4
13.4 сек

Страна марки Южная Корея Класс автомобиля B Количество дверей 5 Количество мест 5 Длина 4240 мм Ширина 1750 мм Высота 1510 мм Колёсная база 2600 мм Клиренс 170 мм Ширина передней колеи 1507 мм Ширина задней колеи 1524 мм Размер колёс 185/65/R15 195/55/R16 Коробка передач Автоматическая Количество передач 6 Тип привода Передний Макс. скорость 174 км/ч Разгон до 100 км/ч 13.4 сек Расход топлива 6.6 общий / 8.6 город / 5.4 трасса Марка топлива АИ-92 Экологический класс Euro 5 Объем багажника 390 л Объём топливного бака 50 л Снаряженная масса 1155 кг Полная масса 1570 кг Тип передней подвески независимая, пружинная Тип задней подвески полунезависимая, пружинная Передние тормоза дисковые вентилируемые Задние тормоза барабанные Тип двигателя Бензиновый Расположение двигателя переднее, поперечное Объем двигателя 1368 см³ Тип наддува нет Макс. мощность 100 л.с. Расположение цилиндров рядное Количество цилиндров 4 Число клапанов на цилиндр 4 Система питания двигателя распределенный впрыск (многоточечный) Степень сжатия 10.5 Диаметр цилиндра и ход поршня 72 × 84

Размеры багажника Киа Рио хэтчбек — описываем подробно

Отличие багажника седана от хэчбека Рио

Каждый вариант автомобиля имеет как достоинства, так и недостатки. Объем багажника Киа Рио седан больше, чем у хэтчбека. Первый тип кузова считается более популярным и назван классическим. Второй же подходит, скорее, для семейного времяпрепровождения.

Плюсом багажника Киа Рио хэтчбек является наличие большего проема. Это даёт возможность размещать в грузовом отделении объемные вещи и облегчает процесс их погрузки и выгрузки. Также автомобиль с укороченной задней частью выполняет маневры на городских дорогах резвее своего оппонента. Однако для людей, регулярно перевозящих какие-либо грузы, седан окажется более выигрышным вариантом.

Места – хоть отбавляй

Проём имеет внушительную площадь. Его размеры:

Высота – 447 мм;
Ширина – 958 мм.

Даже внешний осмотр показывает, что сюда можно поместить довольно много полезных вещей. Внутренние размеры:

От задней части до спинок сидений или длина багажника – 984 мм;
В самом широком месте от борта до борта – 143 мм;
От пола до крышки (при закрытой крышке багажника) – 557мм;
Ширина между колёсными арками – 143 мм.

Внешний вид

Технические показатели

Размер багажного отделения.

Объем багажника Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB

Комплектации	Вместимость багажника, л
1.4 MT Classic	480
1.4 MT Classic Audio	480
1.4 MT Comfort	480
1.4 AT Comfort	480
1.6 MT Comfort	480
1.6 MT Luxe	480
1.6 MT Prestige	480
1.6 MT Prestige AV	480
1.6 MT Luxe 2018 FWC	480
1.6 MT Luxe RED Line	480
1.6 AT Comfort	480
1.6 AT Luxe	480
1.6 AT Prestige	480
1.6 AT Premium	480
1.6 AT Prestige AV	480
1. 6 AT Luxe 2018 FWC	480
1.6 AT Luxe RED Line	480

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

1.4 MT Comfort	389
1.4 MT Comfort Аудио	389
1.4 MT Comfort Кондиционер	389
1.4 AT Comfort Аудио	389
1.6 MT Comfort Аудио	389
1.6 MT Luxe	389
1.6 MT Prestige	389
1.6 MT UEFA	389
1.6 MT Red Line	389
1.6 MT Luxe FCC 2017	389
1.6 AT Comfort Аудио	389
1.6 AT Luxe	389
1.6 AT Prestige	389
1.6 AT Premium	389
1.6 AT UEFA	389
1.6 AT Premium 500	389
1.6 AT Red Line	389
1.6 AT Premium Navi	389
1.6 AT Luxe FCC 2017	389

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

1.4 MT Comfort	500
1.4 MT Comfort Кондиционер	500
1.4 MT Comfort Аудио	500
1.4 AT Comfort Аудио	500
1.6 MT Comfort Аудио	500
1. 6 MT Luxe	500
1.6 MT Prestige	500
1.6 MT UEFA	500
1.6 MT Red Line	500
1.6 MT Luxe FCC 2017	500
1.6 AT Comfort Аудио	500
1.6 AT Luxe	500
1.6 AT Prestige	500
1.6 AT Premium	500
1.6 AT UEFA	500
1.6 AT Premium 500	500
1.6 AT Red Line	500
1.6 AT Premium Navi	500
1.6 AT Luxe FCC 2017	500

Объем багажника Kia Rio 2012, хэтчбек, 3 поколение, QB

1.4 MT Comfort	389
1.4 MT Comfort RS	389
1.4 AT Comfort	389
1.4 AT Comfort RS	389
1.6 MT Luxe	389
1.6 MT Prestige	389
1.6 AT Luxe	389
1.6 AT Prestige	389
1.6 AT Premium	389

Объем багажника Kia Rio 2011, седан, 3 поколение, QB

1.4 MT Comfort	500
1.4 MT Comfort AC	500
1.4 MT Comfort RS	500
1.4 AT Comfort	500
1.4 AT Comfort RS	500
1. 6 MT Luxe	500
1.6 MT Prestige	500
1.6 AT Luxe	500
1.6 AT Prestige	500
1.6 AT Premium	500

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек, 2 поколение, JB

1.4 MT Comfort	270
1.4 MT Luxe	270
1.4 AT Comfort	270
1.4 AT Luxe	270
1.4 AT Prestige	270

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2009, седан, 2 поколение, JB

1.4 MT Comfort	390
1.4 MT Luxe	390
1.4 MT Classic	390
1.4 AT Comfort	390
1.4 AT Luxe	390
1.4 AT Prestige	390

Объем багажника Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB

1.4 MT Комфорт	390
1.4 MT Люкс	390
1.4 AT Люкс	390

Объем багажника Kia Rio 2005, хэтчбек, 2 поколение, JB

Comfort MT	270
Luxe MT	270
Comfort AT	270
Luxe AT	270

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	326
1.3 AT Base	326
1. 5 MT Base	326
1.5 AT Base	326

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	449
1.3 AT Base	449
1.5 AT Base	449
1.5 MT Base	449

Объем багажника Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	326
1.3 AT Base	326
1.5 MT Base	326
1.5 AT Base	326

Объем багажника Kia Rio 2000, универсал, 1 поколение, DC

1.3 MT Base	449
1.3 AT Base	449
1.5 AT Base	449
1.5 MT Base	449

Интерьер

Самым главным преимуществом внутреннего убранства обновленной Kia Rio хэтчбэк является ее приборная панель .

Kia Rio хетчбек 2016. Видео:

Это интересно: Размеры Киа Рио 3 седан: выкладываем во всех подробностях

Особенности багажного отделения

По рассматриваемому критерию на рынке автомобилей того же класса модели Киа Рио намного уступают Хендай Солярис, Форд Фиеста, Лада ИксРей и Рено Сандеро.

Основными достоинствами багажника Киа Рио являются:

Хорошая вместительность.
Специальный коврик, закрывающий запаску.
Легкая трансформация задних сидений посредством нажатия расположенных на них ручек.

Недостатки состоят в следующем:

Высокая погрузка.
Выступ сложенных задних сидений, из-за чего существует угроза испортить обшивку.
Доступ к отделению неудобен.

Киа Рио с просторным багажником является воплощением духа свободы, поскольку, куда бы вы ни отправились на этом авто, вы всегда сможете взять с собой все необходимое.

Заключение

Обязательно строгое выполнение мероприятий, связанных со своей травмобезопасностью, норм пожарной безопасности при осуществлении таких работ.

Четвертое поколение

В четвертом поколении, начавшегося с выпуска Киа Рио 2016, размеры багажника уменьшили до 480 литров, но увеличили ширину салона и расстояние между креслами. Как и в предыдущих моделях, предусмотрена возможность сложить задние сидения (60:40).

Киа Рио 2017 представлен в новом формате под названием Kia rio X-Line, имеющим стайлинг кросс-хетчбек. Салон аналогичен салону седана, а ширина и высота увеличены. Сидения сзади складываются полностью, вровень с полом. Под съемным полом багажного пространства имеется отсек для запаски, который плотно фиксирует колесо.

Порог багажника высокий, а при сложенных задних сидениях возникает ступенька. Объем грузового отделения составляет 390 л, при сложенных сидениях – 1075 л.

Дверь багажника лайн открывается высоко, проем широкий. Колесные арки устроены грамотно и не уменьшают пространство. Отделка выполнена пластиком. В отличие от ворса такой материал практически не пачкается, но подвержен механическим повреждениям.

В таблице подробно представлены параметры отсека для багажа данной модели корейской марки.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

(Пока оценок нет) Загрузка…

KIA Rio. Технические характеристики

Седан Хэтчбек

Тип двигателя	1.4 MPI	1.6 MPI
Рабочий объем, см3	1368	1591
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм)	72. 0 х 84.0	77.0 х 85.4
Степень сжатия	10.5
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.)	100 (6000)	123 (6300)
Максимальная мощность (кВт @ об/мин)	73,3 @ 6000	90,2 @ 6300
Максимальный крутящиймомент, Н•м (об./мин.)	132 (4000)	151 (4850)
Количество цилиндров и расположение	4, рядное
Газораспределительный механизм	16 клапанный, с системой регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (D-CVVT)
Топливная система	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Требования к топливу	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92
Экологический класс	Евро-5
Тип трансмиссии	MT	AT	MT	AT
Количество передач	6-ступенчатая
Тип привода	передний
Тип	рулевой привод с электроусилителем
Передняя	независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Снаряженная масса (мин/макс), кг	1150/1211	1182/1243	1160/1221	1198/1259
Полная масса	1560	1600	1580	1610
Габариты (длина/ширина/высота), мм	4400 / 1740 / 1470
Колесная база, мм	2600
Дорожный просвет, мм	160
Объём бачка омывающей жидкости (л)	4.6
Максимальная скорость, км/ч	185	183	193	192
Разгон 0-100 км/ч, c	12. 2	12.9	10.3	11.2
Разгон 80-120 км/ч, c	16.2	9.7	14.4	8.3
Объём топливного бака, л	50
Город, л/100км	7.2	8.5	8.0	8.9
Трасса, л/100км	4.8	5.1	4.8	5.3
Расход топлива (л/100 км) комбинированный	5.7	6.4	6.0	6.1
Объём багажника (л) (VDA)	480

* Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления. ** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).

Одна из самых популярных иномарок российского рынка — KIA Rio 4 поколения – производится в кузове: 4-дверный седан. Габариты автомобиля (длина – 4,4 м, ширина – 1,74 м, высота – 1,47 м) отвечают жестким требованиям городской среды: он достаточно компактен, чтобы не стать головной болью владельца во время парковки, но и не лишен практичности.

Двигатель

KIA Rio доступен в четырех комплектациях, впечатляет техническими характеристиками и оснащением и имеет два варианта двигателей. Мотор с рабочим объемом 1,4 л развивает максимальную мощность 100 л. с. и доступен на выбор с 6-ступенчатой МКПП или АКПП. Мощность силового агрегата 1,6 л значительно выше и составляет 123 л. с., трансмиссия для этого типа двигателя – либо 6-ступенчатая «механика», либо 6-АКПП. Расход топлива в городском режиме достигает 8,9 л, на трассе – до 5,3 л.

Подвеска

Колесная база КИА Рио составляет 2570 мм, клиренс в 160 мм по-прежнему остается одним из лучших для российских городских дорог. Подвеска – McPherson впереди, полузависимая сзади – настроена достаточно жестко, чтобы вхождение в повороты было максимально управляемым. Среди других «про-российских» доработок: бачок омывателя с объемом 4 л, более мощный аккумулятор и система холодного пуска, оптимизированная под особенности локального климата.

Заказать тест-драйв Рассчитать кредит

★ Киа рио объем багажника | Информация

Пользователи также искали:

багажник киа рио, kia rio объем багажника 390 л 1 075 л со сложенными сиденьями, объем багажника киа рио 2018, объем багажника киа рио 2019, объем бака киа рио 2017, габариты, 2018, kia rio, 3, бака, 2019, багажник, 3 поколения, габариты киа рио 2012, объем багажника киа рио 2018, kia rio объем багажника 390 л 1 075 л со сложенными сиденьями, киа рио 3, объем бака киа рио 2017, объем багажника киа рио 2019, багажник киа рио, киа рио 3 поколения, объём багажника киа рио, объем багажника киа рио, объем багажника, объем, багажника kia rio, киа рио, багажника, kia rio объем багажника, киа рио багажник, багажника киа рио, киа рио объем багажника, багажников, киа, объем багажника киа,

обзор и особенности каждого из поколений

На сегодняшний день автомобильный рынок может предложить довольно широкий выбор. Поэтому каждый покупатель найдёт обязательно ту модель, которая ему будет подходить по всем параметрам.

Для кого-то автомобиль это средство передвижения, для кого-то показатель статуса в обществе. Автомобиль может многое рассказать о его владельце. Есть авто, которые далеко не по карману большинству автолюбителей, поэтому они выбирают более бюджетные модели.

Основное преимущество состоит в том, что это идеальное соотношение цены и качества. Также большую роль играет расход бензина Kia Rio. В связи с тем, что расход у авто довольно низкий, то при нынешних ценах на топливо, это поможет сэкономить значительную сумму средств. Но многие покупатели обращают внимание на багажник автомобиля. Для некоторых это самая важная часть автомобиля. Ведь он служит не только как средство передвижения, но и транспорт для перевозки определенных грузов. Багажник в Киа Рио 2014 имеет ряд преимуществ и незначительных недостатков.

Багажник в Kia Rio хэтчбек

Киа Рио хэтчбек 2014 хорошо укомплектованный современный автомобиль. Данная модель не предназначена для езды на больших скоростях. Поэтому она идеально подходит для передвижений по городу, а ее багажник поможет перевезти небольшие объемы груза. Багажник данной модели с легкостью может превратить поездку в увлекательное путешествие, ведь его объем позволит взять с собой все самое необходимое. Объем багажника Kia Rio хэтчбек составляет 500 литров. Это цифра существенная для представителей автомобиля данного класса. Допускается общая масса Киа Рио 2014 хэтчбек в 1565 кг. Если открыть багажник, то можно увидеть резиновый коврик, который скрывает от внимания запасное колесо.

Итак, багажник Kia Rio хэтчбек имеет:

Довольно большой объём. Удобен для пользователей, которые периодически что-либо перевозят. Также подходит в качестве семейного автомобиля. С его помощью можно легко осуществить любую семейную поездку.
Резиновый коврик, который придает приятный внешний вид багажника. Он закрывает запаску от человеческого взгляда.
Легкая сборка задних сидений. Складываются при помощи ручек на них. Следует только их нажать и откинуть сидения. Такой процесс значительно увеличивает пространство багажника.

Багажник в Киа Рио седан

Общий объем составляет 500л. Такой объем не свойственный для других автомобилей данного класса. Такая существенная вместительность имеется у автомобилей, которые на два класса выше Киа Рио седан 2014.

Без нее нужно или же открывать ключом, или же пользоваться рычагом в салоне авто. В багажнике Kia rio седан не резиновый, а пластиковый коврик. Под этим ковриком хранится запасное колесо. Также под коврик можно спрятать небольшие инструменты и другие вещи, которые будут портить вид. При повреждении этого коврика, его с легкостью можно заменить на резиновый. Но некоторые пользователи Kia Rio поверх пластикового стелют еще и резиновый коврик. Это связано с тем, что пластиковый коврик можно легко повредить, а резиновый нет. Да и цены на них разные, резиновый коврик значительно дешевле пластикового. Багажник Kia rio имеет:

Большой объем;
Возможность откинуть задние сидения для увеличения вместительности;
Коврик, который убирает от взгляда запаску;
Дверь, которая открывается ключом или рычагом из салона.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Технические характеристики КИА Рио убедительно говорят о преимуществах нового седана.

Габаритные размеры

Моторы, коробка передач и привод

На автомобили устанавливается два вида двигателей:

Kappa – 1,4 л, 100 л.с.;
Gamma – 1,6 л, 123 л.с.

Скоростные характеристики

Экономичность

Экологичность

Функциональность

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 седан

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 хэтчбек

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 4

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио Х лайн

Перед покупкой легкового автомобиля каждый водитель определяет для себя перечень необходимых параметров машины. Для одних это экономичность, внешний вид, для других – скорость и мощность. Внутреннее содержание также важно для большинства автолюбителей. В частности, одной из существенных деталей при выборе авто является багажник, поскольку он может принести владельцу весомую пользу.

У автомобилей Киа Рио давно сложилась положительная репутация на авторынках разных стран мира — многим эта модель полюбилась за свою функциональность, удобство и цену. Багажник у данного авто довольно вместительный, что высоко ценится как среди молодых владельцев, так и среди автолюбителей в возрасте. Объем грузового отделения Киа Рио колеблется в пределах 270-500 литров в зависимости от типа кузова и года выпуска.

Плюсом багажника Киа Рио хэтчбек является наличие большего проема. Это даёт возможность размещать в грузовом отделении объемные вещи и облегчает процесс их погрузки и выгрузки. Также автомобиль с укороченной задней частью выполняет маневры на городских дорогах резвее своего оппонента. Однако для людей, регулярно перевозящих какие-либо грузы, седан окажется более выигрышным вариантом.

Первое поколение

Первое поколение автомобилей, выпуск которых продолжался с 2000 по 2005 гг., представлено в кузовах седан и универсал. У Kia rio багажник изначально составлял 326 л. вне зависимости от комплектации. После рестайлинга в 2003 году производителям удалось уменьшить полную массу авто, но объем багажного отсека остался неизменным. В кузове универсал объем грузовой части составляет 449 л.

Второе поколение

Во втором поколении (2005-2011 гг.) за счет изменения габаритов машины вместимость багажника увеличилась на 29%, составив 339 л. (после рестайлинга в 2009 г. – 390 л) для седана и 270 л. для хэтчбека. Например, хэтчбек 2010 вмещает в себя два чемодана размера L.

Задние сидения стали складываться, что создало возможность перевозки длинных предметов.

Третье поколение

Автомобили рассматриваемой корейской марки в третьем поколении выступили перед аудиторией в марте 2011 года. Багажник седана «вырос» до 500 литров, а спинка заднего сидения стала складываться в пропорции 60:40. Это позволило получить дополнительное место для размещения крупногабаритных предметов длиной более 1,5 метров.

На примере Киа Рио 2013 отметим, что багажное пространство увеличено за счет уменьшения задних мест. Для людей среднего роста это не создаст больших неудобств.

Объем багажника Киа Рио 2015 характеризуется следующими параметрами:

длина – 98,4 см;
ширина – 143,9 см;
высота – 55,7 см.

Изменения после рестайлинга связаны с появлением трёхдверного и пятидверного хэтчбека, при этом размеры багажников у них не отличаются (288 литров). Улучшилось и качество отделочных материалов.

В третьем поколении объём багажника рио увеличился, а грузоподъёмность автомобиля стала соответствовать С-классу.

Четвертое поколение

Формате под названием Kia rio X-Line, имеющим стайлинг кросс-хетчбек. Салон аналогичен салону седана, а ширина и высота увеличены. Сидения сзади складываются полностью, вровень с полом. Под съемным полом багажного пространства имеется отсек для запаски, который плотно фиксирует колесо.

В таблице подробно представлены параметры отсека для багажа данной модели корейской марки.

Особенности багажного отделения

Основными достоинствами багажника Киа Рио являются:

Хорошая вместительность.
Специальный коврик, закрывающий запаску.
Легкая трансформация задних сидений посредством нажатия расположенных на них ручек.

Недостатки состоят в следующем:

Высокая погрузка.
Выступ сложенных задних сидений, из-за чего существует угроза испортить обшивку.
Доступ к отделению неудобен.

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | Как перевести «киа рио объем багажника

Пользователи также искали:

габариты, 2018, kia rio, 3, бака, 2019, багажник, 3 поколения, габариты киа рио 2012, объем багажника киа рио 2018, kia rio объем багажника 390 л 1 075 л со сложенными сиденьями, киа рио 3, объем бака киа рио 2017, объем багажника киа рио 2019, багажник киа рио, киа рио 3 поколения, объём багажника киа рио, объем багажника киа рио, объем багажника, объем, багажника kia rio, киа рио, багажника, kia rio объем багажника, киа рио багажник, багажника киа рио, киа рио объем багажника, багажников, киа, объем багажника киа, багажник киа рио, kia rio объем багажника 390 л 1 075 л со сложенными сиденьями, объем багажника киа рио 2018, объем багажника киа рио 2019, объем бака киа рио 2017,

…

2018 Kia Rio Hatchback грузовое пространство

Kia Rio Hatchback, ранее известный как Rio5, представляет собой приятное небольшое изменение по сравнению со стандартным седаном Rio. Kia гордится популярностью и успехом, достигнутым Rio, а модель хэтчбека становится все более популярной. Одна из причин, по которой хэтчбеки так популярны в наши дни, заключается в том, что у них больше грузового места, чем у их собратьев-седанов. Продолжайте читать, чтобы узнать, сколько грузовых мест у Rio Hatchback 2018.

Вас также могут заинтересовать: Kia Rio 2018 технические характеристики

Сколько грузового места в хэтчбеке Rio 2018 года?

Если вы часто путешествуете, выкладываетесь в продуктовый магазин или просто хотите быть спокойным, зная, что у вас увеличенное грузовое пространство, Rio Hatchback должен вас удовлетворить.Стандартный седан Rio предлагает 13,7 кубических футов грузового пространства. На самом деле это не так уж плохо. Учитывая компактный характер автомобиля, места предостаточно. Однако у модели хэтчбека почти в четыре раза больше грузового пространства. Когда задние сиденья сложены, у водителей будет чуть менее 50 кубических футов максимального внутреннего грузового пространства. Хэтчбек Rio более чем на фут короче седана, но его кузов позволяет иметь гораздо больше места для всего, что вам нужно упаковать.

Посмотреть наш перечень Kia Rio

2018 Kia Rio Hatchback Экономия топлива

Можно было ожидать, что автомобиль такого же размера, как Rio, будет высокоэффективным.Одно было бы правильно. Экономия топлива Rio не зависит от типа кузова. Автомобиль в среднем расходует до 36 миль на галлон по шоссе *, 27 по городу * и 31 в сумме *. Rio Hatchback не только предоставит вам много места для упаковки багажа, но и позволит избежать нескольких поездок к бензоколонкам!

Запланировать тест-драйв

* MPG: На основе оценок EPA. Фактический пробег будет зависеть от опций, условий вождения, стиля вождения и состояния вашего автомобиля.

Больше из Garden Grove Kia

Сколько грузового и пассажирского пространства будет в Kia K5 2021 года?

Руководство по техническим характеристикам и габаритам салона Kia K5 2021 года По эксперту по продукту | Опубликовано в Kia General, Kia K5, Kia Models в среду, 30 декабря 2020 г., в 23:39

Сколько грузового и пассажирского места в Kia K5 2021 года?

Считаете ли вы совершенно новый Kia K5 2021 года своим следующим семейным седаном? Kia K5 — долгожданное дополнение к линейке Kia и достойная замена Kia Optima 2020 года.Она отличается спортивным стилем, дополненным просторным изысканным интерьером.Потенциальные владельцы Concord Kia хотят знать — сколько грузового и пассажирского места будет в Kia K5 2021 года? Ознакомьтесь с габаритами пассажирского и грузового пространства Kia K5 2021 года с помощью этого руководства от Concord Kia.

ПОДРОБНЕЕ: Каковы уровни отделки салона Kia K5 2021 года и цены?

Каковы технические характеристики пассажирского салона Kia K5 2021 года?

Созданный для обеспечения спортивной и комфортной езды семьям, среднеразмерный седан Kia K5 2021 года позволяет разместить пять пассажиров в салоне вместимостью 105 человек.3 кубических фута пассажирского пространства с общим внутренним объемом 121,3 кубических фута. Для повышения комфорта Kia K5 предлагает множество инновационных функций, повышающих комфорт — от двухзонного автоматического климат-контроля и беспроводного Apple CarPlay до салона из синтетической кожи Kia SynTex и панорамного люка на крыше. Вот более подробный пример того, сколько места Kia K5 предоставит своим пассажирам.

Размер переднего пассажира

Kia K5

Головное отделение — 56,6 дюйма
Плечо — 58.0 дюймов
Hip Room — 56,6 дюймов
Leg Room — 46,1 дюймов

Размер заднего пассажира

Kia K5

Комната для головы — 37,8 дюйма
Комната для плеч — 56,1 дюйма
Комната для бедер — 56,6 дюйма
Комната для ног — 35,2 дюйма

Каковы технические характеристики грузового отсека Kia K5 2021 года?

Вы планируете семейную поездку? Вам нужен семейный седан, способный справиться с повседневными задачами? Kia K5 2021 года отметит все отметки впечатляющими 16.0 кубических футов багажника. У моделей Kia K5 больше места в багажнике, чем у Toyota Camry, Hyundai Sonata, VW Passat, Chevy Malibu, Nissan Altima, Mazda6, Ford Fusion и Subaru Legacy.

ПОДРОБНЕЕ: Руководство к 2021 Kia K5 Варианты цвета интерьера и экстерьера

Сколько грузового и пассажирского места в Kia K5 2021 года? Узнайте, почему Kia K5 2021 года является лидером в классе седанов среднего размера, с помощью этого подробного руководства по размерам пассажирского и грузового пространства.Посетите онлайн-каталог Concord Kia сегодня, чтобы найти Kia K5, который проверит все коробки!

Поделиться — это забота!

Facebook
Твиттер
Pinterest

Эта запись была опубликована в среду, 30 декабря 2020 г., в 23:39 и подана под Kia General, Kia K5, Kia Models.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

2018 Kia Optima Размер багажника

Сколько может поместиться в багажник Kia Optima 2018?

По эксперту по продукту | Размещено в Kia Optima в четверг, 14 сентября 2017 г., в 16:05

Kia Optima 2018 Размер багажника

Ни для кого не секрет, что бренд Kia предлагает широкий выбор седанов самых разных размеров.Здесь, в Performance Kia, лучшим выбором является Optima среднего размера из-за ее удобных размеров и звездной экономии топлива. Помимо возможности разместить до пяти пассажиров с большим свободным пространством для ног и локтей, у Kia Optima 2018 есть просторный багажник, в который поместится все, что вам нужно, чтобы взять с собой в свое следующее приключение.

Размер багажника

Kia Optima

2018 г.

Объем багажника Kia Optima 2018 составляет 15,9 кубических футов, и водители и критики хвалят его как один из самых просторных багажников на рынке седанов среднего размера.Размер идеально подходит как для повседневной жизни (например, приносить продукты домой), так и для случайных поездок (когда у вас много багажа).

Ознакомьтесь с нашей подборкой новых автомобилей Kia

Есть ли польза от наличия закрытой магистрали?

Вы опасаетесь, что предпочтете классический седан, а не хэтчбек (например, наш Kia Forte5)? Одна вещь, которая нравится водителям в закрытом багажнике седана, — это конфиденциальность. Ценные вещи можно хранить в багажнике, не беспокоясь о краже.А с приближением праздничного сезона вы можете хранить подарки внутри, пока у вас не будет возможности их упаковать или пока не придет Санта.

Что такое Kia Optima Smart Trunk ™ 2018?

Smart Trunk ™ — это действительно крутая функция, которая облегчает жизнь, когда у вас заняты руки! Все, что вам нужно сделать, это встать за Kia Optima 2018 года с удобным смарт-ключом и — поп! — багажник открывается автоматически! Эта функция доступна для Kia Optima EX 2018 и Kia Optima SX 2018.

Финансируйте вашу новую Kia Optima вместе с нами

Найдите Kia Optima 2018 на выставке Performance Kia!

Kia Optima 2018 года выпуска теперь доступна в нашем представительстве, так что зайдите сегодня, чтобы протестировать ее!

Совместное использование — это забота!

Facebook
Твиттер
Pinterest

Подробнее о производительности Kia!

Эта запись была опубликована в четверг, 14 сентября 2017 г., в 16:05 и подана под Kia Optima.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Сколько места внутри Kia Sportage 2020 года?

2020 Kia Sportage Пассажирский и грузовой номер

По эксперту по продукту | Размещено в Kia Sportage во вторник, 24 сентября 2019 г., в 16:53

Сколько места внутри Kia Sportage 2020 года?

За последние несколько лет на рынке произошли быстрые изменения.Все больше людей покидают сегмент автомобилей и присоединяются к семейству внедорожников. Частично причина этого изменения связана с тем, сколько вы можете поместиться во внедорожнике. Сколько места внутри Kia Sportage 2020 года? Продолжайте читать, чтобы узнать!

Интерьер грузового отсека Киа Спортейдж

2020 г.

Kia Sportage 2020 доступен в четырех комплектациях. Это LX, S, EX и SX Turbo. Когда все сиденья подняты, остается 30,7 кубических футов пространства. За первым рядом сидений их 60.1 кубический фут пространства. Наконец, общий объем салона Kia Sportage 2020 года составляет 129,3 кубических футов. Как видите, у вас довольно много места, чтобы взять вещи с собой в ежедневную поездку на работу или в следующее приключение.

2020 Kia Sportage Подробная информация о выпуске Характеристики и характеристики модели

Сколько места у моих пассажиров было бы в Kia Sportage 2020 года?

В Kia Sportage 2020 года с комфортом поместятся пять человек.Кроме того, высота над головой зависит от того, есть ли у вас панорамный люк на крыше. Если вы это сделаете, то у ваших передних сидений будет 37,6 дюйма, а у задних пассажиров — 37,9 дюйма. Если у вас нет люка на крыше, передняя и задняя часть получают два дюйма свободного пространства.

У людей на передних сиденьях будет 41,5 дюйма пространства для ног, 57,1 дюйма плеча и 54,3 дюйма пространства для бедер. У пассажиров на заднем сиденье будет 38,2 дюйма пространства для ног, 55,1 дюйма плеча и 51 дюйм.2 дюйма модной комнаты.

Как сравниваются уровни отделки салона Kia Sportage 2020 года?

Где я могу получить Kia Sportage 2020 рядом со мной?

В аэропорту Kia в Неаполе мы очень рады, что у нас есть много внедорожников Kia Sportage 2020 года! Хотите узнать больше? Позвоните нам по телефону 877-747-2059 или зайдите к нам. Мы рады ответить на ваши вопросы и помочь вам сесть за руль Kia Sportage 2020 года!

Подробнее: Найдите свой любимый цвет для Kia Sportage 2020 года!

Совместное использование — это забота!

Facebook
Твиттер
Pinterest

Больше из аэропорта Киа Неаполя

Эта запись была опубликована во вторник, 24 сентября 2019 г., в 16:53 и подана под Kia Sportage.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

2018 Kia Sorento грузовой объем

Сколько грузового пространства в Kia Sorento 2018?

По эксперту по продукту | Размещено в Kia Sorento в субботу, 4 ноября 2017 г., в 14:24

Мы во многом полагаемся на внедорожники. Нам нужны простор, стиль, хорошая топливная экономичность, высокие характеристики двигателя и приличное грузовое пространство.Вся суть внедорожника в том, что он больше автомобиля, но не такой массивный, как полноразмерный пикап. В частности, Kia Sorento предлагает все вышеперечисленное. Версия 2018 года — одна из самых доступных в своем классе по цене всего от 25 800 долларов. Продолжайте читать, чтобы узнать, сколько вы можете поместиться в этот среднеразмерный внедорожник.

Возможно вам понравится: Kia Sorento 2018 Экономия топлива

2018 Kia Sorento грузовой объем

Возможность упаковать внедорожник в поездку, день переезда или что-то еще — одно из самых больших преимуществ владения таким транспортным средством.Покупатели не будут разочарованы, когда увидят огромное пространство внутри нового Sorento. Первоначально доступно около 40 кубических футов внутреннего грузового объема, и это число почти удваивается, когда сиденья складываются. Максимальный внутренний грузовой объем составляет 73,5 кубических футов, что позволяет удовлетворить любые потребности. Sorento также стандартно поставляется с грузовыми ремнями безопасности и доступен с грузовой сеткой.

Возможно, вас также заинтересует: Двигатель Kia Sorento 2018 Технические характеристики

Каковы возможности грузового автомобиля Kia Sorento по сравнению с другими?

Краткий ответ на этот вопрос был бы «вполне хорошо.«В частности, максимальный объем внутреннего грузового пространства Sorento составляет около 74 кубических футов, что превосходит показатели некоторых ключевых конкурентов. Ford Escape 2018 имеет объем 73,4 кубических фута, а Dodge Journey 2018 года отстает от максимального внутреннего грузового объема всего 67,6 кубических футов. Тем, кто хочет узнать больше, следует связаться с нами сегодня. Наши сотрудники готовы ответить на любые ваши вопросы.

Хотите сесть за руль? Запланировать тест-драйв.

Facebook
Твиттер
Pinterest

Эта запись была опубликована в субботу, 4 ноября 2017 г., в 14:24 и подана под Kia Sorento.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Полезные советы по использованию места для хранения Kia — Блог торгового центра Kia Mall of Georgia

Модели

Kia обычно не отличаются впечатляющим грузовым пространством, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить пространство для хранения в вашем Kia. Ознакомьтесь с нашими главными советами по увеличению пространства для хранения автомобилей и узнайте, какие из них вы можете использовать в своем Kia.

Сложите задние сиденья

Это, безусловно, самый простой способ увеличить грузовое пространство в вашем Kia.Например, в версии хэтчбека Kia Rio 2020 года грузовое пространство составляет около 14 кубических футов. Это делает грузовое пространство в этой модели чрезвычайно ограниченным, но его можно значительно увеличить до 33 кубических футов, когда задние сиденья сложены. Этот способ является наиболее экономичным и не требует никаких усилий, кроме складывания задних сидений.

Создайте место для хранения с помощью багажника на крыше

Вам придется потратить немного больше денег на этот способ перевозки груза, но он может предоставить вам дополнительные 18 кубических футов грузового пространства в вашем Kia.Фактический объем дополнительного пространства, который вы получите, зависит от типа грузового бокса на крыше, который вы решите купить. Однако есть вероятность, что вы сможете перевозить груз на крыше Kia без использования грузового отсека. Если у вашего Kia есть рейлинги на крыше, вы можете легко пристегнуть ремнями более крупные предметы, которые собираетесь перевезти.

Используйте трейлер для хранения груза

Это самый дорогой метод улучшения грузового пространства вашего Kia, но он может ничего не стоить, если у вас уже есть прицеп (или вы знаете кого-то, кто им владеет).Это лучший метод, если вам отчаянно нужно перевезти большие партии груза, особенно если вы переезжаете и можете управлять только одним грузом. Прикрепив прицеп к задней части Kia, вы можете увеличить грузовое пространство вашего автомобиля более чем на 30 кубических футов или более, если вы используете прицеп большего размера.

Перевозка небольших грузов

Этот метод не обязательно увеличивает пространство для хранения вашего автомобиля, но он позволяет максимально увеличить то, что ваш автомобиль естественным образом способен хранить.Выбирая транспортировку небольших грузов, нет никаких дополнительных затрат, кроме затрат, связанных с топливом. Лучший способ использовать этот метод — перевозить небольшие партии груза каждый раз, когда вы отправляетесь в намеченный пункт назначения. Например, если вы переносите какие-то вещи из дома родителей в новую квартиру, вы можете брать несколько лишних вещей каждый раз, когда навещаете родителей.

Несмотря на ограниченное грузовое пространство в большинстве моделей Kia, приведенные выше советы могут помочь вам увеличить пространство для хранения вашего автомобиля, не требуя от вас слишком много времени или усилий.Если нехватка грузового пространства удерживала вас от покупки Kia, теперь вы знаете, что существует множество решений для борьбы с этой проблемой.

С учетом сказанного, просмотрите наш перечень новых моделей Kia здесь, в торговом центре Kia Mall of Georgia.

Изображение через DealerOn

Опубликовано в Автомобильные советы | Нет комментариев »

Насколько просторный и комфортный интерьер Kia Sedona 2019 года?

Kia Sedona 2019 Размеры салона и характеристики комфорта

Вы ищете новый минивэн с просторным и комфортабельным салоном? Если это так, то вам стоит подумать о том, чтобы поближе познакомиться с превосходным интерьером Kia Sedona 2019 года для себя сегодня! Клиенты здесь, в районе Кейп-Жирардо, штат Миссури, могут изучить размеры салона и особенности комфорта Kia Sedona 2019 прямо здесь, в Auffenberg Kia! А теперь давайте вместе исследуем лучшие аспекты интерьера Kia Sedona 2019 года!

2019 Kia Sedona Размеры салона

Kia Sedona 2019 года имеет три ряда удобных сидений и вмещает 7 взрослых в комплектациях L и 8 пассажиров в комплектациях LX, EX и SX.При оценке внутренних размеров покупатели должны уделять огромное внимание пространству для ног. Передняя зона отдыха предлагает 40,9 дюйма пространства для ног, второй ряд сидений предлагает 41,1 дюйма места для ног, а третий ряд сидений предлагает 34,8 дюйма пространства для ног. Что касается грузового объема, Kia Sedona 2019 года предлагает 33,9 кубических футов пространства за 3-м рядом.

9Май

Снять фару на калине: Как снять фару на Лада Калина без снятия бампера » Лада.Онлайн

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как снять фару на Ладе Калине 2: замена стекла фары

У большинства владельцев отечественной малолитражки Лада Калина 2 часто возникают вопросы, связанные с устройством головной оптики, ее назначением и основными мероприятиями по ремонту, обслуживанию и замене, к примеру, как снять фару.

Как известно, фары служат для освещения дорожного полотна и для обозначения транспортного средства в потоке. Современная оптика имеет блочную структуру, куда заключены лампы, выполняющие различную роль: ближний или дальний свет, поворотники, габариты и пр. Сегодня фары стали атрибутом безопасности при движении. И при замене появляется закономерный вопрос, как снять фару? Также иногда требуется только замена стекла фары.

Об устройстве и назначении фар

В Лада Калина 2 фары наделены собственными конструктивными особенностями. В каждой из блок-фар присутствуют по три секции, выполняющие следующие функции:

освещение дороги в режиме ближнего света;
то же, только в режиме дальнего;
подсветка габаритов;
указатели поворотов.

Фары должны быть корректно отрегулированы, иначе они способны принести не только водителю, но и другим участникам трафика массу неудобств. Правильно отрегулированная оптика, позволит уверенно освещать обочину и не будет ослеплять водителей, движущихся навстречу.

Активируя в салоне Лада Калина 2 специальный переключатель, водитель включает режим ближнего света. Если эту же рукоятку перевести в режим дальнего освещения, то параллельно с включением соответствующих ламп активными остаются также световые устройства, отвечающие за ближний свет.

Лампы поворотников имеют ярко-оранжевые колбы, а в корпусах секций установлены прозрачные рассеиватели.

В Лада Калина блок-фары оснащены электромеханическими приводами, что позволяет легко выполнить настройку светового пучка в зависимости от загруженности кузова и дорожной обстановки. Специальный регулятор находится на панели в салоне, а приводной механизм – в блок-фаре.

Во время сборки кузова Лада Калина производитель применяет фары от таких известных изготовителей, как «Bosch» и «Автосвет». Для выяснения, какой именно бренд произвел фару для конкретного экземпляра автомобиля, следует внимательно изучить корпус данной оптики. Символ «AL» будет свидетельствовать о том, что фару произвели в «Bosch» (Россия). Этот бренд применяет такой материал, как поликарбонат. В данной модели фар не используется колпачок, который можно было бы увидеть над колбой лампы ближнего света.

Продукция «Автосвета» также выполнена из поликарбоната, однако в конструкции уже присутствует указанный колпачок.

Разобрав фару, владелец Лада Калина может обнаружить в ней присутствие множества деталей и прочих элементов, среди которых:

проводка;
лампы и отражатели;
стекла;
кронштейны крепежа и заглушки;
приводной механизм и пр.

Благодаря активной работе инженерного корпуса производителя конструкция фар пребывает в постоянном совершенствовании. Так в арсенале Лада Калина появились неоновые фары. Хотя светопропускаемость у них немного ниже в сравнении со штатными вариантами, однако, при тестировании такая модификация оптики продемонстрировала завидные результаты.

Далее расскажем, как снять фару и осуществить ее замену.

Замена головных ламп

У каждой лампы имеется свой ресурс, величина которого зависит от многих факторов. Со временем устройства выходят из строя и требуют замены. И тогда появляется вопрос: как разобрать фару?

Габариты Калина

Противотуманные фары Калина

Размер дворников на Калину

Процедура замены простая, но перед этим необходимо правильно выбрать световые устройства из массы продуктов, предлагаемых сегодняшним рынком. Хотя иногда требуется только замена стекла фары.

Итак, если фары куплены, тогда меняем:

Снимаем защитный чехол с корпуса фары. Он резиновый, поэтому его легко сдернуть, если потянуть за один из трех ярлыков.
Отключаем разъем питания.
Отжимаем пружинный фиксатор.
Как снять фару? Вынимаем лампу, на место которой устанавливаем новый элемент.

Внимание! При замене галогенной лампы следует избегать касания рук о колбу. Это может вывести прибор из строя. Со временем жировые отпечатки пальцев вызовут потемнение стекла, после чего лампа будет перегреваться и в итоге сгорит.

Если касание произошло, необходимо протереть поверхность колбы салфеткой, смоченной спиртом.
Меняем габаритные лампы
Также удаляем чехол и отключаем соответствующий патрон от бортовой сети.
Извлекаем лампу, а на ее место устанавливаем новую.

Как заменить в поворотнике?

Просто!

Патрон с лампой поворачиваем влево на 45 градусов и вынимаем его наружу.
Извлекаем лампу и заменяем ее новым аналогом.

Замена в фарах кормы

Патрон вынимаем влево.
Надавливаем на лампу, поворачиваем снова влево и вытаскиваем.
Устанавливаем новую лампу в обратной последовательности.

Подведем итоги

Некоторые владельцы с целью придания облику своей Лада Калина индивидуальности склоняются к модификации фар. Это подразумевает покраску наружной колбы корпуса, наклейку ресничек, оклейку протекционной пленкой, тонировку, также осуществляется замена стекла фары и пр. В любом случае фара должна быть полностью исправной и демонстрировать свой функционал в любой дорожной ситуации. Полезно будет иметь несколько ламп в запасе. А как разобрать вы теперь знаете.

характеристики и правила замены фар Лады Калины Как снять правую фару на калине

Начиная с 2004 года, Лада Калина оснащались передними фарами, типа блок. Такой тип отличается от стандартных фар тем, что он объединяет в себе, одновременно, лампы ближнего и дальнего света, а также поворотники и подсветка.

Характерной особенностью фары Лады Калины, является наличие электрического дистанционного корректора освещения. Данная функция, позволяет водителю настраивать высоту и направления светового потока, прямо из салона автомобиля. Такая функциональность встречается далеко не на каждом автомобиле тех годов, что бесспорно дает Ладе Калине большое преимущество.

Передняя фара автомобиля Лада Калина, состоит из нескольких основных элементов. Одним из них, является крышка блока, с отверстиями для лампочек, и стеклянная крышка фары, выполненная в рифлёном стиле, для лучшего рассеивания света.

Внутри блока находится пластиковый отражатель, имеющий зеркальную поверхность. Он плотно вставляется в крышку блока, и сверху накрывается стеклянной крышкой фары. Ну и основной элемент всего устройства – лампочки.

В каждой фаре автомобиля Лада Калина, располагается по 4 лампочки: ближний свет, дальний свет, габариты и указатель поворота. Данные лампочки, намертво закрепленные в пластиковом патроне с пазами. Такая конструкция позволяет запросто проводить замену лампочек, без каких-либо дополнительных крепежных материалов.

Демонтаж фары

В отличии от более старых моделей Лада, в которых демонтаж осветительного прибора занимал, от силы, 10 минут, Калина имеет более замудренную систему. Для того, чтоб снять переднюю фару, первым делом, вам предстоит демонтировать передний бампер. После того, как данная процедура будет завершена, вы получите доступ к силовой балке крепления бампера. Ее полностью снимать не обязательно. Если вам необходимо снять только одну фару, открутите гайки крепления балки только с той стороны, где располагается нужная вам фара.

Теперь можно перейти, непосредственно, к самому осветительному прибору. Для его демонтажа, открутите сначала два нижних крепления, находящиеся под силовой балкой. Далее, переходим к верхним креплениям. Для того, чтоб их открутить, вам понадобится гаечный ключ на 8, и крестовидная отвертка.

Теперь передняя фара полностью свободна, и ее можно вынимать из гнезда. Но, предварительно не забудьте отключить электрический штекер с проводами. Также, при снятии детали будьте особо осторожны, так как зачастую она приклеивается на герметик, и при попытке ее резко сорвать, вы можете упустить фару на пол.

Замена лампочек

Для того, чтоб заменить лампочки в осветительном приборе автомобиля Лада Калина, вам не понадобятся инструменты, так как всё делается своими руками. Начнем с поворотника. Для того, чтоб вынуть его с посадочного места, достаточно просто повернуть его за патрон, примерно на 45 градусов по часовой стрелке. После этого, пазы выйдут из зацепления, и лампочку можно будет спокойно вынуть.

С заменой лампы ближнего света, будет немного сложнее. Для того, чтодб получить доступ к патрону, необходимо сначала снять резиновую накладку, потянув ее за специальный лепесток. Далее, вам откроется доступ к лампе. Чтоб ее отсоединить, необходимо вынуть две клеммы. После этого, снимаем пружинный фиксатор с крепежных крюков и вынимаем лампочку.

Для демонтажа лампы дальнего света, необходимо повторить такую же процедуру. При замене лампочек, помните, что они галогенные, и не переносят прикосновений. В противном случае, они начнут темнеть, и потеряют свою первоначальную яркость.

Вывод

Конечно, проводить замену ламп, или другие операции на осветительном приборе, можно не снимая бампера, но это потребует дополнительного времени и умения. Также, при проведении такой процедуры, не снимая устройство с автомобиля, необходимо отключить аккумуляторную батарею.

Если же, вы решились на демонтаж фары, то ее установку следует проводить полностью в обратном порядке. Также, не забудьте нанести герметик перед посадкой устройства в гнездо. Перед выездом, обязательно проверьте ее на работоспособность. Если всё работает отлично, то ваша Лада Калина готова к эксплуатации, и будет радовать, в моменты ночных поездок.

В головной оптике чаще всего приходится менять лампы ближнего света. Для автомобиля Лада Калина лампа ближнего света – это галогенка с патроном «H7», мощность которой равна 55 Ватт (не больше). С завода могут идти лампочки фирмы Osram, но подойдут и другие. После замены нить накала будет занимать новое положение, и настройка фары может сбиться. Так что, проверка настроек, а при необходимости и регулировка фар выполняется сразу после замены ламп, которая на Ладе Калине производится без демонтажа блок-фары.

Пошаговая инструкция по замене

Каждая лампочка стандарта «H7» имеет железный цоколь, который к блок-фаре прижат проволочной скобой. Чтобы отогнуть эту скобу, достаточно подобраться к плоскости фары сзади. Откроем капот и посмотрим, что именно будет нам мешать.

За фарой справа установлен бачок омывателя. Его демонтируют так: отключают клеммы электродвигателей, закручивают пробку посильнее, находят одну гайку и один болт крепления. Элементы крепления выкручивают ключом «на 10», затем бачок размещают на двигателе. Дальше мы могли бы рассмотреть, как снять фару на Калине-2, но в данном случае это не требуется.

Перед тем, как производить любые манипуляции с электрооборудованием, всегда отключают минусовую клемму АКБ. Подключение этой клеммы лучше выполнять в последнюю очередь (перед закрытием капота). Будьте внимательны.

Последовательность действий по замене:

Снимают резиновую крышку, закрывающую отсек лампы ближнего света;
Отключают обе клеммы от контактов лампы;
Крепёжную скобу выводят из пазов, предварительно надавив на неё, затем скобу отводят в сторону;
Вынимают лампу, устанавливают на её место новую, возвращают скобу на место.

Устанавливая галогенный источник света, необходимо помнить: поверхность стекла лампы должна быть идеально чистой. Нельзя допустить, чтобы на колбе остались жировые отпечатки. Монтаж производят в только х/б перчатках. Стекло колбы чистят техническим спиртом либо средством «Секунда».

Регулировка пучка света фар

Правильно отрегулировать фары можно только в условиях СТО. Тем не менее, рассмотрим, как эту операцию выполняют опытные мастера.

На задней стенке узла под названием «блок-фара» есть два регулировочных винта. Первый из них, расположенный ближе к радиатору, позволяет отклонять световой пучок «вверх-вниз», а направление «по горизонтали» регулируют вторым винтом. В идеале, должно получиться вот что: когда автомобиль находится в 5-ти метрах от экрана, граница светового пятна задевает линию «2» (см. рис.). Линия «1» отстоит от земли на расстоянии, равном высоте расположения центров фар. Вторую линию проводят на 65 мм ниже.

Выполняя регулировку, переключатель корректора переводят в положение «0». Разумеется, нужно включать только ближний свет. Ещё заметим, что настраивают фары по очереди («лишний» световой источник закрывают тканью).

Вот ещё пара советов, которые будут полезны:

Центры пучков должны оказаться на линиях AE, BE;
Линия «0» имеет следующее значение: она пересекается с линией «1» в одной точке, так вот, граница пятна должна пройти как раз через эту точку;
Шляпки пластиковых регулировочных винтов совместимы с отвёрткой-шестигранником. Впрочем, подходит и крестовая отвёртка.

Итак, мы полностью рассмотрели, как отрегулировать фары на Калине-2. Конечно, замена ламп вместе с последующей регулировкой – операция менее трудоёмкая, чем . Однако, тут важна точность. А спецоборудование, используемое для выполнения настройки, есть только на станциях техобслуживания.

Вопрос-ответ: чего нельзя допускать ни в коем случае

В: Что будет, если купить лампы, имеющие цоколь не «H7», а другой?

О: Не получится выполнить установку ламп в штатную фару.

В: Если использовать мощность более 55 Ватт, это не приведёт к перегреву?

О: Превышение мощности ведёт к тому, что . Для каждой из ламп используется отдельный предохранитель, так что «обмануть» автоматику не получится.

В: Боятся ли галогенки скачков напряжения в сети?

О: Для ламп накаливания вредным фактором является превышение напряжения. В случае использования галогенок, вредных факторов будет два: перекал, недокал. Собственно, поэтому время наработки на отказ можно считать относительной, а не абсолютной величиной. От стабильности напряжения эта величина зависит, и зависит сильно.

Замена ламп ближнего света, инструкция на видео

Варианты подключения сабвуфера к сенсорной магнитоле…
Калина 2 после 100 тыс. км. пробега. Стоит ли…

Актуальность снятия фары с машины может быть обусловлена необходимостью отрегулировать устройства, улучшить декоративные свойства или заменить старую комплектацию. Выпускающий Ладу-1118 завод использует в качестве базовых фонари следующих брендов – киржачский ЗАО «Автосвет» и Bosch. Изучите стекло и вы сами определите, с каким производителем имеете дело. Наличие символов AL идентифицирует продукцию Bosch.

Также об этом свидетельствует использование поликарбоната в качестве материала для фонарей. Наличие колпачка лампы ближнего освещения указывает на принадлежность фары компании «Автосвет». Как снять фару на Ладе Калине для проведения с ней дальнейших манипуляций и какие способы для этого существуют?

Традиционно осветительная система рассматриваемой модели авто представлена распределёнными на три секции блоками, за счёт которых активируется ближний, дальний и габаритный свет, а также обозначается поворот. Активация ближнего света требует использования предназначенных именно для этой цели лампочек.

Включение дальнего света обеспечивает одновременная работа блоков, которые отвечают за ближнее и дальнее освещение, а мощность каждого приравнивается к 55 Вт. Специальные прозрачные рассеиватели монтированы на переднюю часть каждой из упомянутых секций.

Мощность поворотников, в свою очередь, составляет 20 Вт, их цвет оранжевый.

Использование специального корректора позволяет регулировать фары. Работа электрического корректора базируется на электромеханическом приводе. Традиционно в регулировочной системе есть монтированное на панели приборов устройство, а также специальный привод, за счёт которого электрические провода в фарах соединяются.

Настройка такого электрического корректора требует полной разборки фар. Есть и другие причины для демонтажа осветительной системы. Это может быть монтаж новых осветительных элементов или тюнинг.

Выполнить данную манипуляцию можно двумя способами – со снятием бампера и без.

Доступ ко всем верхним и нижним винтам будет открыт только при отсутствии переднего бампера. После изъятия винтов можно приступать и к снятию блок-фары, но предварительно стоит избавиться от колодок и проводов. В первую очередь рассмотрим технологию снятия бампера.

Ещё один частый вопрос — . Разобраться в этой проблеме поможет наш эксперт.

Бампер следует снимать согласно следующей инструкции.

Выкрутите саморезы, фиксирующие подкрылки. Их должно быть всего четыре. Воспользуйтесь крестовой отвёрткой.
Внизу слева и справа нужно изъять ещё по одному саморезу.
Снизу также необходимо выкрутить три болта, которые крепят бампер.
Извлеките решётку радиатора и приступайте к откручиванию болтов, за счёт которых крепится автомобильный бампер.
Под номерным знаком вы найдете декоративную решётку из пластика, от неё также необходимо временно избавиться. Для её снятия достаточно раскрутить два болта и приложить немного усилий, так как дополнительное крепление обеспечивают фиксаторы. Не бойтесь сильнее тянуть на себя.
Остаётся изъять два шурупа в зоне под номерными знаками.
Для дальнейшего снятия бампера возьмитесь за его края по бокам и сорвите с защёлок, направляя на себя. По весу данный элемент достаточно лёгкий, поэтому вы сможете справиться даже без посторонней помощи.

Демонтаж фар

При условии снятого бампера дальнейшие действия по демонтажу фар выглядят следующим образом.

Необходимо изъять силовую балку бампера.
Нижние болты, которые фиксируют переднюю фару, также необходимо извлечь. Вы не обнаружите их сразу, поэтому слегка отклоните балку в сторону и с помощью трещотки с головкой на 8 отвинтите два болтика.
Верхних болтов также два. Справиться с первым поможет крестовая отвёртка, а со вторым – ключ на 8.
Отсоедините штекеры питания, отвечающие за регулировку по высоте пучка света и за само освещение. Фиксацию штекера электрической регулировки обеспечивает защёлка, не забудьте её отогнуть.
Остаётся взяться за корпус фары двумя руками и извлечь её.

Демонтаж фары без снятия бампера

Не каждый водитель располагает достаточным количеством знаний и опыта, чтобы с первого раза самостоятельно снять бампер. Также данный этап занимает много времени, поэтому есть другой способ снятия фар с Калины. Рассматриваемый подход требует следующих действий.

Избавьтесь на время от устройства с охлаждающей жидкостью и корпуса воздушного фильтра.
Используйте отвёртку для извлечения заглушки ПТФ.
Найдите нижний крепёж элемента освещения и разверните болт на данном участке. После проведённой манипуляции проденьте руку в отверстие ПТФ.
Найдите на верхней части конструкции блока фонарей болты и демонтируйте их с помощью ключа на 8. Найти их можно недалеко от радиатора.
Фиксацию элемента на крыле машины обеспечивает винт, который также следует открутить, используя крестовидную отвёртку соответствующего размера.
Постарайтесь аккуратно отодвинуть ближе к двигателю часть, которая расположена ближе к радиатору, путем разворота блок-фонаря. Снимите нижние крепёжные элементы с посадочных мест.
Воспользуйтесь короткой головкой, чтобы вывернуть болты и вынуть нижние крепежи фары.
Лёгкое движение на себя позволит извлечь фонарь. Следите за целостностью лакокрасочного покрытия, поскольку фонарь в данный момент будет очень близко к крылу и бамперу.

Необходимый инструмент : крестообразная отвертка, ключ или головка «на 8».

Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера »).

Отворачиваем винт верхнего крепления блок-фары крестовой отверткой. Откручиваем 3 болта крепления блок-фары (показаны стрелками) и снимаем ее.
На корпусе блок-фары имеется маркировка «RE» — на правой, «LE» — левой.
Если требуется заменить стекло фары, отверткой поддеваем и снимаем шесть пружинных скоб прижимающих рассеиватель к уплотнителю фары.

Установка фары производится в обратной последовательности.

Замена задних фар ЛАДА Калина

Необходимый инструмент : ключ или высокая головка «на 10».

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Внутри багажника отгибаем вырезанную часть обивки. Сжимаем фиксаторы колодки жгута проводов, и отсоединяем ее от колодки проводов заднего фонаря.
Рукой проталкиваем наружу уплотнительный резиновый чехол проводов из отверстия в кузове.
Отворачиваем три гайки крепления фонаря (третья гайка находится под обивкой и на фото не видна) с помощью ключа или высокой головки «на 10». Снимаем задний фонарь Калины, вытягивая провода с колодкой через отверстие в кузове.

Установка заднего фонаря в обратной последовательности.
Кстати, а Вы знаете, как сделать

Многие автомобилисты интересуются, как снять фару на Калине. Ведь среди всех элементов автомобиля именно фары чаще всего становятся предметом доработки либо замены. Сама фара считается простым источником направленного света. Ее главным предназначением является освещение дороги, а также окружающей местности.

Особенности устройства фар

Стандартно фары Лада Калина объединены в блоки, которые разделены на три секции, обеспечивающие:

ближний свет;
габаритный и дальний свет;
обозначение поворота.

При включении ближнего света используются исключительно лампочки для него. Если же включить дальнее освещение, загорается комплекс, состоящий из дальнего и одновременно ближнего освещения, при этом мощность каждого равна 55 Вт. Спереди на каждой секции указателей есть специализированные прозрачные рассеиватели.

Поворотники светят оранжевым и имеют мощность около 20 Вт.

Регулировка фар происходит с помощью специализированного корректора. Электрокорректор фар имеет электромеханический привод. Стандартная система регулировки содержит устройство, установленное непосредственно на самой приборной панели, и специализированный провод, который соединяет электропровода в фарах. Чтобы настроить электрокорректор фар, придется разобрать их.

Замена или снятие системы освещения происходит по разным причинам. Среди наиболее распространенных выделяют:

тюнинг фар;
установка нового комплекта вместо старого;
необходимость отрегулировать электрокорректор фар.

Перед тем как снять фару, когда требуется ее замена, желательно определить компанию, изготовившую деталь. Для этого необходимо внимательно осмотреть стекло. Если на нем присутствуют символы AL, данный комплекс освещения произведен заводом Bosch.

Некоторые модели фар этого производителя выполнены из поликарбоната, на них нет колпачка ламп ближнего освещения. Если же лампа, используемая для ближнего света в поликарбонатной фаре, оснащена колпаком, скорее всего, она сделана компанией «Автосвет».

Как происходит демонтаж фар?

Система освещения в Калине имеет в своем составе:

стекла либо поликарбонат;
корпус;
заглушки фонаря;
сами лампы;
светоотражатели;
проводку;
декоративные вставки.

Чтобы заменить и отрегулировать фары, чаще всего приходится снимать передний бампер. Только после этого все винты снизу, а также сверху станут более доступными. Как только они будут демонтированы, можно снять сам блок-фару, предварительно убрав все провода и колодки.

Но не каждый автовладелец имеет достаточно опыта, чтобы демонтировать весь бампер. Кроме того, частой проблемой является нехватка времени для смены всей системы освещения. Именно поэтому замена освещения без полного демонтажа считается более популярной.

Чтобы разобрать фару своими руками, нужно подготовить такие инструменты:

один ключ на 8 и один на 10;
крестовидные и плоские отвертки;
новый компонент осветительной системы.

Чтобы модернизировать освещение на Калине, нужно осуществить такие действия:

Снимите корпус воздушного фильтра и устройство со специализированной охлаждающей жидкостью.
Уберите с помощью отвертки заглушку ПТФ.
Выверните ключом на 10 болт, расположенный снизу под фарой.
Уберите болты, расположенные сверху на блок-фонарях. Они находятся возле радиатора. При этом нужно пользоваться ключом на 8.
Открутите винт, который закрепляет фонарь на крыле машины, применяя большую крестовидную отвертку.
Разверните блок-фонарь таким образом, чтобы отодвинуть часть возле радиатора чуть ближе к мотору машины. Это позволит снять крепежи, расположенные снизу, с их посадочных мест.
Уберите нижние железные крепежи. Чтобы это сделать, необходимо вывернуть короткой головкой несколько болтов.
Снимите фару, потянув ее на себя. Постарайтесь при этом не повредить слой лака, ведь фонарь находится рядом с крылом и бампером.

Зная, как разобрать фару, установить другое устройство своими руками не составит труда. Устанавливать новую фару необходимо, выполняя действия в обратном порядке. Теперь осталось только разобраться, как отрегулировать фары, чтобы свет от них был направлен правильно и освещал не только дорогу, но и светил по бокам машины.

Замена блок-фары и стекла в ней на автомобиле Лада Калина

Блок фара на автомобиле снимается в случае проведения кузовного ремонта, ее замены или замены стекла в ней. Каталожный номер блок фары для автомобиля Лада Калина 1118-3711011.
Блок фары для автомобиля Лада Калина выпускаются авторизованными производителями Bosh и заводом «Автосвет» город Киржач. Основной разницей между ними является установленное в блок фару стекло, так у производителя Bosh оно выполнено из стекла, а у завода «Автосвет» из пластмассы. При этом пластик приклеен к корпусу блок фары, то есть фара производства г. Киржач номинально считается неразборной.

Для снятия фары с автомобиля Лада Калина, Вам потребуется торцовый ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

Операции по снятию блок фары Лада Калина

1. Отсоедините провод «-» от аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер с автомобиля см. статью «Снятие переднего бампера на автомобиле Лада Калина». Если не снять бампер он не даст демонтировать фару с автомобиля.
3. Под бампером находятся два винта ее крепления, выкрутите их.

4. Также выкрутите болт и винт верхнего креплений фары.

5. Отсоедините колодки жгута электрических проводов подходящих к блок фаре и указателю поворота на ней.
6. Теперь можете снять блок-фару с автомобиля.

7. Установку блок-фары на автомобиле Лада Калина проводите в обратной последовательности. Для обеспечения равномерных зазоров между блок-фарой и крылом ослабьте затяжку гайки кронштейна крепления.

Замена стекла в блок – фаре автомобиля Лада Калина (для фар фирмы Bosh)

1. Снимите блок-фару с автомобиля, смотрите выше описанные операции
2. Снимите шесть металлических заклепок которые удерживают стекло. Снимать заклепки можно с помощью отвертки с плоским лезвием.

3. Демонтируйте стекло.
3. Установите новое стекло на блок-фару. (Уплотнение между стеклом и корпусом фары уплотняется резиновым уплотнителем. В случае если резина потеряла свои пластичные свойства, воспользуйтесь герметиком. Нанесите тонкий слой на место контакта стекла с уплотнителем. Поставьте на место стекло, лишний герметик удалите.
4 Установите металлические клипсы на свои места. Установите на место фару.

Как заменить фару на калине

Очередная, вроде маленькая, неприятность, которая мягко намекала на трудоемкую и абсолютно ненужную работу… Где-то за городом поймал камень, который пробил насквозь стекло в фаре, с соответствующим ореолом вокруг маленькой дырочки…

Ну, ездить с таким стеклом не очень хотелось, не эстетично как бы. Успокаивал себя единственным моментом, что наконец-то вытащу светодиодную лампочку, которая завалилась в фару еще от предыдущего владельца. Небольшие трудности возникли с поиском самого стекла (сразу отмечу, у меня блок-фары БОШ или по-нашему «Automotive Lightning» со стеклом), где-то за него ломили цену 850р., а в большинстве случаев его не было в наличии. В итоге нашел в одном магазинчике за 470р., правда производство Киржач, но, тоже стекло и, в конечном итоге, оно подошло идеально.
Ладно, купил, дождался выходных и поехал менять.

Итак, для того, чтобы снять фару с этой замечательной машины, нам необходимо:
1. Открутить пару болтов с защиты картера и приопустить её
2. Снять номерной знак (для того, чтобы было проще снимать нижнюю облицовку (решетку) радиатора)
3. Снять верхнюю и нижнюю облицовки (решетки) радиатора
4. Снять передний бампер, при этом открутив немерено болтов, саморезов и т.д.
5. Снять усилитель бампера (мешает нормально снять и поставить на место фару)

Вот, всего-лишь 5 «простых и абсолютно быстрых» шагов, и блок-фара у Вас в руках…
Фоток мало, т.к. немножко не до этого было 🙂

Повезло в одном, что стекло оказалось на защелках (их всего 4! хотя места там под 6 штук, я просто сначала подумал что парочку уже благополучно похерил) и после того, как снял фару, не составило труда это стекло снять.

Сперва сняв стекло, думал что на нем черный уплотнитель, который плотно приклеен и оторвать его, не повредив, не получилось. Начал звонить и искать по магазинам такой же, оказалось, что в продаже таких нет…
А в итоге оказалось, что это просто застывший черный герметик. Но уж больно было похоже на уплотнитель 🙂
В последствии был залит прозрачный герметик и стекло посажено на 4 защелки. После чего последовал процесс собирания элементов обратно и подгонки.

В целом, результатом доволен, хотя и потратил на это «мероприятие» почти 2 выходных.

Снятие фары производят для ее замены на новую, для доработки или тюнинга, а также для снятия других частей автомобиля. В инструкции по эксплуатации демонтаж фары требует снятия переднего бампера, но выполнить эту операцию можно гораздо проще.

Штатный процесс снятия фары «Калины» предполагает демонтаж переднего бампера. После чего становятся доступны верхние и нижние винты крепления фары, вывернув которые можно беспрепятственно снять блок-фару (не забываем отцепить колодки с проводами).

Оказывается, для замены фар снимать бампер не обязательно. Для получения удобного доступа к фаре рекомендуется снять корпус воздушного фильтра двигателя и бачок охлаждающей жидкости. Затем:

Снять заглушку ПТФ, поддев ее отверткой.
Вывернуть болт нижнего крепления фары, используя короткий ключ «на 10». Руку просовываем в отверстие для ПТФ.
Выкрутить болт верхнего крепления фары (ближе к радиатору), используя ключ «на 8».
Открутить винт верхнего крепления фары (на крыле) с помощью большой крестовой отвертки.
Повернуть блок-фару так, чтобы ближняя к радиатору часть ушла ближе к двигателю. Это позволит вывести из посадочного места нижнее крепление фары.
Снять нижнее, железное крепление фары, вывернув 2 болта короткой головкой на воротке 7-10 см.
Снять фару на себя. Аккуратно, не поцарапайте лакокрасочное покрытие, т.к. фара, крыло и бампер будут проходить очень тесно друг к другу.

Хотите сделать простой тюнинг фар? Установите реснички.

Ключевые слова: передние фары лада калина

Заменить любую из ламп в блок-фаре Лады Калина совсем не сложно. Справиться с этой задачей вам поможет наша пошаговая иллюстрированная инструкция. В процедуре замены ламп в фарах автомобилей выпуска до и после 2013 года есть отличия, которые мы покажем.

LADA > Kalina

Замена ламп в фаре автомобиля с 2013 года выпуска

Снимок

Замену ламп показываем на левой блок-фаре. Для лучшего доступа отводим в сторону воздушный фильтр. Для замены лампы в правой блок-фаре этого делать не нужно. Для наглядности работу показываем на снятой блок-фаре. В правой блок-фаре лампы меняем аналогично.

Для замены лампы ближнего света снимаем резиновую крышку большего диаметра с корпуса блок-фары.

2302-18-10-01 (Копировать)

2302-18-10-02 (Копировать)

2302-18-10-03 (Копировать)

Внимание! Лампы ближнего и дальнего света — галогенные. Не следует касаться их стеклянной колбы, так как следы от пальцев приведут к потемнению лампы при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.

Устанавливаем новую лампу Н7 в обратной последовательности.

Для замены лампы дальнего света снимаем резиновую крышку меньшего диаметра с корпуса блок-фары.

2302-18-10-04 (Копировать)

2302-18-10-05 (Копировать)

2302-18-10-06 (Копировать)

Устанавливаем новую лампу Н1 в обратной последовательности.

Для замены лампы указателя поворота, нажав на патрон и повернув его против часовой стрелки (в правой блок-фаре — по часовой стрелке).

2302-18-10-07 (Копировать)

Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона.

Патрон уплотняется в корпусе блок-фары прокладкой. Если прокладка порвана или потеряла эластичность, заменяем ее новой.

Устанавливаем новую лампу PY21W в обратной последовательности.

2302-18-10-08 (Копировать)

Для замены лампы дневного ходового огня и габаритного света поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки…

2302-18-10-09 (Копировать)

2302-18-10-10 (Копировать)

Устанавливаем новую лампу W21/5W в обратной последовательности.

Замена ламп в фаре автомобиля, выпущенного до 2013 года

Отличие процедуры замены ламп в фаре автомобиля, выпущенного до 2013 года, состоит только в том, что лампа габаритного огня расположена под колпаком лампы дальнего света, а лампа дневного ходового огня просто отсутствует.

Покажем замену ламы габаритного огня на правой блок фаре.

Как снять переднюю фару на калине

Так, привет всем. Хочу рассказать, как снять фару с Калины, ну, минут за десять, не больше, по крайней мере, правую, ту я не снимал, а вот эту вот.

Значит, сначала откручиваем решетку вот эту вот радиаторную, чтобы она не мешала, дальше открутили здесь, открутили здесь. Да, кстати, сначала не забудьте вытащить вот эти, они очень мешают, они коротенькие, не дают фару вытащить.

Далее вытаскиваем заглушку или противотуманку. Берем вот такой ключик, ну, какой есть, на 10 и суем туда руку внутрь.

Что мы там ищем? Там мы ищем вот этот винт, который уходит нас в кузов. Он один, вот вот этот винтик, там больше нет ничего.

Вы суете туда руку с ключиком, нащупываете его и отворачивается. Всё и фара у нас по идее свободна. Далее, потом мы ее ослабили и потихонечку получается нам ее надо, короче, она вытаскивается вот так.
Примерно как-то вот так. Вот если допустим вам немножко мешает вот эта вот штучка, ну, когда её так маленько приподнимите, всё, будет уже возможность открутить, то есть, уже можно будет вытащить и потихонечку, маленько конечно она царапается, ну, ничего страшного, жить будет.

Зато, можно вытащить ее как бы быстро, а то у меня все лампочки вон по проваливались туда вот, эти габариты, я сейчас уже вытащил. Ну, чтоб бампер сделать, всю фигню не снимать.

Минут 10, наверное, у меня всё это заняло. Вот и всё, дальше всё в обратном порядке. Всё. Всем спасибо, всем пока.

Автовладельцы часто задаются вопросом, как снять фару на Калине, чтобы заменить ее на новую, установить линзу, светодиодные реснички или почистить отражатель. Для демонтажа оптики нужно снять бампер, поэтому следует приготовить инструменты и позаботиться о наличии места для работ.

Конструкция системы освещения

Оптика для Калины изготавливаются на двух заводах:

Оба типа оптики обладают отличными характеристиками и качественно освещают дорогу. Распознать продукцию Bosch можно по отсутствующему колпачку на лампе в ближнем модуле, а также по коду AL на стекле.

Устройство фары Лада Калина не отличается от большинства автомобилей. Фонарь имеет ближний и дальний модули, блоки с поворотниками и габаритными огнями. В новом кузове Калины габариты также играют роль ходовых огней.

В оптике Калины используются лампы:

ближний – H7, 55W;
дальний – h2, 55W;
указатели поворотов – PY21W, 21W;
габариты – W5W, 5W.

Световые элементы от габаритов подходят в модуль освещения номерного знака на крышке багажника. С 2013 года в Калину устанавливается модернизированная оптика, где за габарит и дневной огонь отвечает деталь W21/5W. В противотуманках устанавливаются лампы формата h21 с мощностью в 55W.

Какую оптику лучше выбрать

В процессе использования машины фонари подвергаются резким перепадам температуры, ударам камнями и мелкими песчинками. Эти факторы отрицательно влияют на стекло, снижают его прозрачность, ухудшая характеристики света.

С завода устанавливаются качественные фары, которые соответствуют требованиям по безопасности. Неофициальные замены комплектуются линзами под ксенон, «ангельскими глазками» и измененной геометрией рефлектора. Такие фонари выглядят красиво, однако изнашиваются быстрее из-за некачественных материалов и могут запотевать при влажной погоде.

Выбирая новую оптику, лучше довериться официальным производителям – Bosch или «Автосвет». При покупке важно уточнить модификацию кузова и год выпуска Калины. В зависимости от комплектации встречаются притемненные маски или улучшенные световые характеристики.

Оптика ближнего и дальнего света

В зависимости от типа кузова в Калине установлены разные детали:

седан, хетчбэк – стандартная оптика;
спорт, универсал – оборудуются более вытянутым отражателем с увеличенной площадью для повышения площади освещения на 20%.

Чтобы подключить улучшенную оптику на Калину, не нужно прокладывать дополнительные провода или менять контактные разъемы. По точкам крепления и форме оптика не отличается.

При покупке фонарей следует обратить внимание на оригинальные детали с улучшенными показателями. Это позволит повысить характеристики луча без вмешательства в проводку и переделки штатного крепежа.

Противотуманные фары

Покупая новые ПТФ, выбирать лучше из оригинальных деталей. Штатные фонари оборудованы прочным стеклом и качественным рефлектором, который направляет луч в соответствии с ГОСТ.

Противотуманки на Калину производят:

Модели отличаются по форме стекла, по качеству различий нет. Фары подключаются к штатной проводке и устанавливаются в крепления на бампере. В базовых комплектациях отсутствуют противотуманки. Для их подключения придется дополнительно приобрести кнопку в салон, реле ПТФ и демонтировать заглушки бампера.

В магазинах встречаются модернизированные фонари с линзами для газоразрядных ламп или светодиодными модулями. Такая продукция не сертифицирована для использования в Калине, поскольку не соответствует требованиям по безопасности транспорта. За такие детали можно получить штраф и предписание на устранение неисправности в течение 10 рабочих дней.

Передние фары

Самостоятельная замена фары потребует подготовки автомобиля и инструментов. Для работы потребуется:

набор гаечных ключей;
отвертки;
тряпка;
перчатки для защиты рук.

Для удобства работы нужно заранее помыть Калину и убрать пространство в гараже. Чтобы заменить фары, требуется демонтировать бампер и открутить несколько крепежных болтов.

Демонтаж

Действия, необходимые, чтобы снять фары:

Открыть крышку капота.
Отключить клемму аккумулятора.
Вытащить клипсы из передней части подкрылка.
Открутить крепеж решетки радиатора и снять ее.
Отщелкнуть все клипсы по контуру бампера и выкрутить саморезы.
Снять бампер, не поцарапав уголки крыльев и фары.
Отключить штекер питания оптики.
Открутить два винта, удерживающие фонарь сверху.
Отвернуть нижние болты фары.
Аккуратно снять деталь.

Перед сборкой и установкой новой фары следует проверить наличие лампочек, а также их работоспособность. Для этого подключаем фонарь к разъему и проверяем весь функционал. При монтаже новой детали не стоит торопиться, важно соблюдать аккуратность и не повредить корпус или стекло.

Ремонт

Для разборки фары Калины потребуется их демонтаж. Выполнить ремонт фары Калины можно с помощью полировки стекла, его замены, промывки внутренних деталей или восстановления отражателя.

Чтобы снять стекло, потребуется:

Демонтировать деталь.
Нагреть фары в коробке с помощью фена.
Оторвать стекло.
Провести все требуемые работы и собрать фонарь с помощью специального герметика.

Чтобы разобрать фару, потребуется несколько часов времени в зависимости от опыта автовладельца. Замена стекол фар Калины улучшит экстерьер и повысит светопропускаемость.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, не оставлять фен без присмотра и использовать перчатки.

Монтаж

Перед установкой фонарей следует промыть места крепления и посадочное пространство. Монтаж выполняется в следующем порядке:

Подключается штекер питания.
Совмещаются крепления фары Калины и притягиваются штатными болтами.
Навешивается бампер спереди и прикручивается на саморезы.
Устанавливается радиаторная решетка.
Возвращаются клипсы левого и правого подкрылков.

В версиях с противотуманными фонарями придется дополнительно подключить разъемы к лампам при установке бампера и отключить во время снятия.

Противотуманные фары

ПТФ на Калину устанавливаются только на дорогие комплектации. Однако с завода проложена вся проводка и присутствуют «ушки» для крепежа на бампере. Чтобы установить фары, придется докупить клавишу включения, рамки в цвет кузова и реле.

Установка противотуманных фар:

Отверткой снять заглушки под ПТФ.
Прикрутить фонари в штатные выемки.
Защелкнуть рамки, чтобы скрыть лишнюю полость.

В Лада Калина Кросс используются черные матовые заглушки, которые не требуют окраски. При монтаже своими силами следует заранее купить болты для крепления фары.

Как подключить электрическую часть

Подключение ПТФ в штатную проводку не занимает много времени. Для поиска косы следует осмотреть район лонжерона в месте входа основного пучка. Штекер для ПТФ примотан к проводам изолентой.

Противотуманные фары Калина 2 часто комплектуются подробной инструкцией и дополнительным переключателем, который нужно установить вместо старого модуля для включения света. Подключение к заранее проложенной проводке не занимает много времени и не требует прокладки дополнительных контактов.

При отсутствии кабелей питания в косе придется самостоятельно протягивать провода в салон, подключать их к разъему, противотуманки с плюсом и минусом и подключать через реле.
Подробное описание подключения прилагается в комплекте с деталью в виде схемы.

В процессе монтажа потребуется:

изолента;
медные провода;
гофра;
разъемы, подходящие для ламп.

Во время прокладывания проводки следует отключить аккумулятор и строго следовать инструкции.

Обслуживание и замена задней фары

Чтобы заменить лампы в заднем фонаре Калина 2 универсал и хетчбэк, нужно снять всю блок-фару. Для этого нужно:

Отщелкнуть заглушку рядом с болтом ремня безопасности.
Открутить гайку.
Открыть окошко уплотнителя и открутить оставшиеся крепежи.
Вытащить фонарь.
Лампы вытаскиваются с помощью поворота цоколя против часовой стрелки.

При замене ламп в кузове хэтчбек следует аккуратно снимать гайки, чтобы они не закатились под обшивку. Утерянная деталь будет греметь во время вождения, и в конечном итоге придется разбирать все багажное отделение.

В Калине седан присутствуют специальные отсеки в мягкой обивке для доступа к гайкам. Снимать дополнительные заглушки не потребуется.

Чтобы поддерживать автомобиль в отличном состоянии, требуется периодически выполнять замену ламп, чистить оптику или устанавливать новую. Для снятия передних, задних фар и противотуманок в Калине не требуется дорогостоящих инструментов и специальных знаний.

Инструменты:

Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская малая
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 8 мм

Детали и расходники:

Лампа указателя поворотов
Лампа ближнего света H7
Лампа габаритного света W5W
Лампа дальнего света h2
Стекло фары
Ветошь
Спирт

Примечание:

Работа показана на правой блок-фаре. Работы по замене ламп и снятию левой блок-фары аналогичны.
Заменить лампы можно, не снимая блок-фару с автомобиля.

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Для наглядности работа показана на снятой блок-фаре. Поворачиваем патрон указателя поворота против часовой стрелки на 45°.

3. Вынимаем патрон из корпуса блок-фары.

4. Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем ее из патрона. Устанавливаем, новую лампу указателя поворота в обратной последовательности.

5. Для замены лампы ближнего света стягиваем защитный резиновый чехол с корпуса блок-фары. Потянув за один из трех его лепестков, отсоединяем наконечники проводов от выводов лампы.

6. Выводим пружинный фиксатор из зацепления с двумя крючками и отводим от лампы.

7. Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.

Предупреждение:

Лампы дальнего и ближнего света — галогенные. Не следует касаться их стеклянных колб пальцами, так как следы от них приведут к потемнению лампы при нагреве.

Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.

8. Устанавливаем новую лампу ближнего света (Н7) в обратной последовательности.

9. Для замены лампы габаритного света в блок-фаре снимаем другой защитный резиновый чехол аналогично чехлу лампы ближнего света и вынимаем патрон с лампой.

10. Вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу габаритного света (W5W) в обратной последовательности.

11. Для замены лампы дальнего света отсоединяем колодку проводов от лампы.

12. Сжав концы пружинного фиксатора выводим их из зацепления с крючками и отводим фиксатор от лампы.

13. Вынимаем лампу из корпуса блок-фары. Устанавливаем новую лампу дальнего света (Н1) в обратной последовательности.

14. Для снятия фары нажимаем на фиксаторы. Отсоединяем колодки проводов от разъема на корпусе блок-фары и патрона лампы указателя поворота (показано стрелкой).

15. Снимаем передний бампер. Крестообразной отверткой отворачиваем винт верхнего крепления блок-фары, а ключом или головкой «на 8» еще три болта крепления блок-фары (показаны стрелками) и снимаем ее.

16. На корпусе правой блок-фары имеется маркировка «RE» на корпусе левой блок-фары — «LE».

17. Устанавливаем фару в обратной последовательности. Если требуется заменить стекло фары, отверткой поддеваем и снимаем шесть пружинных скоб, прижимающих рассеиватель к уплотнителю фары.

18. Снимаем стекло фары. Снимаем уплотнитель стекла.

19. Устанавливаем стекло фары в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Снятие, установка и замена передней фары Лада Калина

Нельзя сказать, что запотевание фар на автомобиле Лада Калина — это слишком распространенная проблема, но она имеет место быть. Данная статья поможет вам разобраться в том, как правильно и быстро снять фару, обработать ее герметиком и смонтировать на место.

Если фары стали тусклыми, то вам понадобится полировка фар, заказать ее можно на сайте autotriplex.ru. Там вы найдете подробное описание услуги, а также цены, условия сотрудничества и многое другое.

В первую очередь нам понадобиться герметик. Лучше всего сразу брать хороший, так как по цене он будет не намного дороже, а вот качество у него заметно лучше.
Порядок выполнения работу по демонтажу и монтажу блока фар на автомобиле Лада Калина:
На Калине есть весьма неприятная особенность: для снятия фары необходимо предварительно демонтировать передний бампер. Как это сделать мы уже описывали в наших статьях по ремонту и обслуживанию LADA Kalina.

Для дальнейших работ нам понадобиться головка на «13» и вороток, которые позволят открутить силовую балку бампера с той стороны, где это сделать наиболее удобно.
Далее откручиваем нижние болты крепления передней фары. Для того, чтобы добраться до этого крепления, нам необходимо отогнуть балку в сторону и ввинтить два болта с головкой на «8». После этого откручиваем два нижних болта крепления передней фары Лада Калина.

Верхних болта тоже два. Чтобы их открутить на понадобиться один ключ на «8» и второй под крестообразную отвертку. Откручиваем болты, после этого можно отсоединить штекеры питания от передней фары LADA Kalina, один из них отвечает за питание освещения, а второй за регулировку пучка света по высоте. Чтобы снять штекер электронной регулировки необходимо предварительно отогнуть защелку, которой он крепится.

Следующий шаг — вынимаем фару с посадочного места.
Если у вас есть проблемы с фарой в виде образовывающегося конденсата, то необходимо нанести по всему периметру стыка стекла и корпуса силиконовый герметик. Как правило, сохнет он от одного часа до двух, в зависимости от производителя. Когда герметик полностью высохнет, можно ставить фару обратно.

Если необходимо просто заменить фару, то проделайте все манипуляции в обратно порядке. Всего на замену фары необходимо менее одного часа, в случае если вы промазываете ее герметиком, то это время увеличивается на время высыхания герметике.

Изображения: http://ladakalinablog.ru/snyatie-ustanovka-i-zamena-perednej-fary/

Устройство фары на Лада Калина

Многие автовладельцы задумывались об устройстве и конструкции фары Лада Калина. На самом деле, конструктивные особенности этого элемента довольно просты. С 2004 года на Калину устанавливаются фары типа моноблок.

Видео о замене стекла фары на Лада Калина. В процессе происходит полный разбор фары:

Объявление скрыто.

Конструкция фары на Лада Калина

Блок фара установленная на автомобиле

Как и у большинства автомобилей нового поколения на моделях ВАЗ 1117-1119 установлены блок-фары простой конструкции. Рассмотрим, какие элементы входят в состав этого узла:

Наружное стекло, которое обеспечивает защиту лампочек и не попадание воды и грязи внутрь.
Пластиковый корпус, к которому крепятся все основные элементы.
Резиновый уплотнитель между стеклом и корпусом обеспечивает хорошую водо- и грязенепроницаемость.
Лампы для сигнализирования поворотов, а также ближний и дальний свет.
Внутри корпуса установлен пластиковый отражатель, который имеет зеркальную поверхность и отбивает свет лампочек.

Каждая блок фара оснащена лампочками, которые хорошо, можно сказать намертво, закреплены в корпусе, что обеспечивает им устойчивость к вибрации.

Схема устройства фары с расшифровкой

Об установке ПТФ (противотуманных фар) на Лада Калина в этом материале очень подробно!

Демонтаж и ремонт

В случае мелкого дорожно-транспортного происшествия, когда корпус фары не поврежден, можно заменить только стекло. Для этого придется демонтировать элемент. Как это сделать?

Снимаем передний бампер.
Отключаем разъемы проводов подающих питание в фаре.
Откручиваем нижние крепления.
Откручиваем нижнее крепление фары
Теперь можно выкрутить верхние винты, и снять фару.
Откручиваем верхние крепления блок фары

После установки фары на место обязательно заново её отрегулируйте, чтобы не слепить встречный транпорт и не «светить в молоко».

Ремонт стекла займет, максимум полчаса.

Вынимаем фару на себя

Итак, перейдем к последовательности действий.

Аккуратно вынимаем резиновый уплотнитель.
Как показывает практика, он на клею и для его демонтажа придется прорезать его при помощи тонкого ножа.
Когда стекло и корпус рассоединились, необходимо счистить старый уплотнитель и остатки клея.
Рассоединение корпуса и стекла фары
Наносим клей на новый резиновый уплотнитель и соединяем стекло и корпус.
Стекло фары

Ремонт произведен, и можно установить фару в обратной последовательности.

Выводы

Устройство и ремонт фары Лады Калины довольно прост и демонтаж-монтаж элемента не займет много времени. Конечно, при разрушении корпуса потребуется замена всего элемента. Как показывает опыт, при обрыве крепежных элементов, так называемых «ухи» фара не меняется, а поврежденная часть просто «паяется». Это намного дешевле, чем менять целый элемент.

характеристик и правил замены фар Лада Калина. Регулировка света фар

В одной из прошлых тем я писал про запотевание передней левой фары на моей Калине. Итак, сегодня я решил его снять и промазать все стыки стекол и корпуса силиконовым герметиком. Поехал на авторынок, взял трубку американского производства за 80 рублей и занялся ремонтом, о котором подробно расскажу ниже.

Порядок снятия и установки блока фары на Калину:

Если на предыдущих моделях отечественного производства эту процедуру удавалось выполнить достаточно быстро, то на Калине сначала нужно будет снять передний бампер.Я писал об этом в прошлой статье, поэтому сначала прочтите это :.
После этого понадобится головка на 13 и ручка для откручивания силовой балки бампера с той стороны, где она нужна.

Следующим шагом является ослабление болтов нижнего крепления фары. Чтобы добраться до них, нужно слегка отогнуть балку в сторону и открутить два болта трещоткой с головкой на 8 точек.

Теперь можно переходить к верхним болтам, их тоже два: один под ключ на 8, а второй под крестовую отвертку:

А после этого можно отсоединить от фары Калина вилки питания: одна отвечает за освещение, а вторая за регулировку высоты светового луча.Штекер электрорегулировки фиксируется защелкой, которую предварительно нужно отогнуть.
Берем корпус обеими руками и снимаем с сиденья.

Если необходимо приклеить, то необходимо нанести силиконовый герметик по всему периметру стыка стеклопакета, подождать не менее часа, пока он высохнет, и установить обратно.

В случае замены фары на новую собираем все сразу в обратной последовательности, установив все провода питания на свои места.

После промазал все с герметиком, пока не проехал и про результат сказать не могу. Как только пройдет какое-то время и запотевания не будет, обязательно отпишусь в комментариях к статье. Я провел со своей Калиной не менее 2 часов, но это все мелочи — главное, чтобы результат был положительным!

Как можно снять фару на Ладе Калине?

Многих автолюбителей интересует, как снимают фару на Калине.Ведь посреди всех частей автомобиля, а именно фары, в большинстве случаев становятся предметом доработки или замены. Сама по себе фара считается распространенным направленным источником света. Его основное предназначение — освещение дороги и окрестностей.

Особенности устройства фары

Стандартно фары Lada Kalina объединены в блоки, которые разделены на три секции, обеспечивая:

ближний свет;
габаритный и дальний свет;
.

При включении ближнего света используются только лампочки. При включении дальнего освещения зажигается комплекс, состоящий из дальнего и сразу ближнего освещения , при этом мощность каждого составляет 55 Вт. На каждой секции индикаторов есть специальные прозрачные диффузоры.

Указатели поворота оранжевого цвета, мощностью около 20 Вт.

Регулировка фар осуществляется с помощью специального корректора. Корректор фар имеет электромеханический привод.Стандартная система регулировки содержит устройство, установленное специально на самой панели приборов, и специальный провод, соединяющий электрические провода в фарах. Для регулировки корректора фар придется их разобрать.

Замена или снятие системы освещения происходит по разным причинам. Среди наиболее распространенных:

тюнинг фар;
установка нового комплекта взамен старого;
Необходимость регулировки электрокорректора фар.

Перед тем как снимать фару , когда требуется ее замена, лучше найти фирму, которая производила деталь. Для этого нужно внимательно присмотреться к стеклу. Если на нем есть знаки AL, то этот осветительный комплекс произведен компанией Bosch.

Снятие фары Лада Калина

Меняем битые стекла фар (БОШ старой модели), на автомобиле LADA KALINA .

Замена фар на Калину

Снять фару не сняв бампер на Калина .

Некоторые фары этого производителя изготовлены из поликарбоната, у них нет цоколя лампы возле освещения … Если лампа ближнего света в фаре из поликарбоната оснащена цоколем, то, скорее всего, производства Автосвет .

Как разбираются фары?

В систему освещения в Калине входят:

стекло или поликарбонат;
кузов;
свечей фонарных;
сами лампы;
отражателей;
электропроводка;
декоративных вставок.

Для замены и регулировки фар чаще всего приходится снимать передний бампер. Только тогда все винты снизу и сверху станут более доступными. Как только они будут демонтированы, можно снять сам блок фары , предварительно сняв все провода и колодки.

Но не у каждого автовладельца хватает опыта демонтировать бампер целиком. Кроме того, частой проблемой является отсутствие времени на замену всей системы освещения.Именно поэтому более популярной считается замена освещения без полной разборки.

Для разборки фары своими руками необходимо подготовить следующие инструменты:

один ключ на 8 и один на 10;
крестовых отверток и плоских отверток;
новый компонент системы освещения.

Для улучшения освещения на Калине необходимо выполнить следующие действия:

Снимите корпус воздушного фильтра и специальное устройство для охлаждающей жидкости.
Вывернуть заглушку ПТФ отверткой.
Выкрутите ключом на 10 болт, расположенный под фарой.
Снимите болты, расположенные наверху фонарей. Они расположены возле радиатора. В этом случае нужно использовать ключ на 8.
С помощью большой отвертки Phillips открутите винт, которым фонарь крепится к крылу.
Разложите блок фонаря так, чтобы деталь возле радиатора переместилась немного ближе к двигателю автомобиля. Это позволит вам снять с посадочных мест расположенные внизу крепежи.
Снимите нижние фиксаторы утюга. Для этого необходимо открутить несколько болтов с короткой головкой.
Снимите фару, потянув ее на себя. Старайтесь не повредить слой лака, ведь фонарь находится рядом с крылом и бампером.

Зная, как разобрать фару, своими руками установить другой прибор несложно. Установите новую фару в обратном порядке. Теперь осталось только разобраться, как отрегулировать фары, чтобы свет от них был направлен правильно и освещал не только дорогу, но и светил по бокам автомобиля.

Актуальность снятия фары с автомобиля может быть связана с необходимостью регулировки приборов, улучшения декоративных свойств или замены старой комплектации. Завод по производству Lada-1118 использует в качестве базовых ламп следующие марки — ЗАО «Автосвет» из Киржача и Bosch. Осмотрите стекло и вы сами определите, с каким производителем имеете дело. Наличие символов AL идентифицирует продукцию Bosch.

Об этом также свидетельствует использование поликарбоната в качестве материала для фонарей.Наличие цоколя лампы ближнего света говорит о том, что фара принадлежит Автосвету. Как снять фару на Лада Калина для дальнейших манипуляций с ней и какие есть для этого методы?

Традиционно система освещения рассматриваемой модели автомобиля представлена блоками, разделенными на три секции, за счет которых включаются ближний, дальний и габаритный свет, а также указывается поворот. Для включения ближнего света необходимо использовать лампочки, предназначенные для этой цели.

Включение дальнего света обеспечивает одновременную работу узлов, отвечающих за ближний и дальний свет, а мощность каждого равна 55 Вт. Спереди каждой из этих секций установлены специальные прозрачные диффузоры.

Мощность поворотников в свою очередь 20 Вт, цвет у них оранжевый.

Использование специального корректора позволяет регулировать свет фар. Работа электрокорректора основана на электромеханическом приводе.Традиционно в системе управления есть устройство, установленное на панели приборов, а также специальный привод, за счет которого подключаются электрические провода в фарах.

Для настройки такого электрокорректора требуется полная разборка фар. Есть и другие причины для демонтажа системы освещения. Это может быть установка новых элементов освещения или тюнинг.

Эту манипуляцию можно производить двумя способами — со снятием бампера и без него.

Все верхние и нижние винты будут доступны только при отсутствии переднего бампера. Выкрутив винты, можно переходить к снятию блока фары, но для начала следует избавиться от колодок и проводов. В первую очередь рассмотрим технологию снятия бампера.

Еще один частый вопрос. Наш специалист поможет разобраться в этой проблеме.

Бампер следует снимать в соответствии со следующими инструкциями.

Выкрутить винты крепления подкрылков.Их должно быть всего четыре. Используйте отвертку Phillips.
Внизу слева и справа нужно открутить еще по одному саморезу.
Снизу также нужно открутить три болта крепления бампера.
Снимаем решетку радиатора и приступаем к откручиванию болтов крепления бампера автомобиля.
Под номерным знаком находится декоративная пластиковая решетка, которую также необходимо временно снять. Для его снятия достаточно открутить два болта и приложить небольшое усилие, так как хомуты обеспечивают дополнительное крепление.Не бойтесь тянуть сильнее.
Осталось открутить два винта в районе под номерными знаками.
Для дальнейшего снятия бампера возьмитесь за его края по бокам и снимите с защелок, направив на себя. По весу этот элемент достаточно легкий, поэтому справиться с ним можно даже без посторонней помощи.

Разборка фар

Если бампер снят, дальнейшие действия по демонтажу фар следующие.

Необходимо снять силовую балку бампера.
Также необходимо снять нижние болты крепления фары. Вы не найдете их сразу, поэтому слегка наклоните балку в сторону и используйте храповик с 8-гранной головкой, чтобы открутить два болта.
Есть еще два верхних болта. Отвертка Phillips поможет справиться с первым, а ключ на 8 — со вторым.
Отсоедините электрические вилки, отвечающие за регулировку высоты светового луча и за само освещение. Фиксация штекера электрорегулировки осуществляется защелкой, не забудьте ее отогнуть.
Осталось ухватиться обеими руками за корпус фары и снять ее.

Разборка фары без снятия бампера

Не у каждого водителя достаточно знаний и опыта, чтобы снять бампер с первого раза. Также этот этап занимает много времени, поэтому есть еще один способ снять фары с Калины. Рассматриваемый подход требует следующих действий.

Утилизируйте устройство охлаждающей жидкости и корпус воздушного фильтра на некоторое время.
Отверткой снимите заглушку ПТФ.
Найдите нижнюю осветительную арматуру и разверните болт в этой области. После проделанной манипуляции проденьте руку в отверстие ПТФ.
Найдите болты на верхней части конструкции лампового блока и снимите их с помощью ключа 8.
Крепление элемента к крылу станка осуществляется винтом, который также необходимо открутить с помощью Крестовая отвертка подходящего размера.
Попробуйте аккуратно пододвинуть деталь ближе к двигателю, которая ближе к радиатору, повернув блок лампы.Снимите нижние крепления с сидений.
Используйте короткую ручку, чтобы ослабить болты и снять нижние крепления фары.
Слегка потяните на себя, чтобы убрать фонарик. Обратите внимание на целостность лакокрасочного покрытия, так как в данный момент фонарь будет находиться очень близко к крылу и бамперу.

Итак, всем привет.

Определенная категория российских водителей отдает предпочтение отечественным автомобилям. Среди самых популярных — Лада-Калина.Довольно много владельцев этой небольшой и неприхотливой машины выполняют некоторые операции по обслуживанию самостоятельно. Они умеют делать то или это, в том числе как на Калине снимать фару. Об этом будет сказано ниже.

Особенности конструкции фар

Автомобили «Лада-Калина» в 2004 году получили новые фары, конструкция которых называется блочной. В отличие от предыдущих стандартных, в них сочетаются лампы, обеспечивающие ближний и дальний свет; подсветка (габаритные огни), указатели поворота.

Еще одна особенность — в новых фарах есть электрический пульт управления светом. Это позволяет водителю во время движения регулировать световой поток по высоте и направлению. Следует подчеркнуть, что подобное мероприятие в начале 2000-х было относительной редкостью.

Как и любой узел, механизм, деталь автомобиля, фары, в том числе Лада-Калина, иногда требуют обслуживания или ремонта. Для этого их необходимо снять с автомобиля. Целью такой операции может быть необходимость регулировки, улучшения декоративных свойств, замены старой конфигурации.

Тем, кто часто выполняет много работ на машине самостоятельно, перед тем, как снимать фары, рекомендуется узнать, какая фирма их изготовила. Сделать это несложно, нужно лишь осмотреть стекло. Символы AL указывают на то, что осветительный прибор произведен компанией Bosch.

При производстве Lada-1118 (Kalina) базовые лампы устанавливаются на изделиях: ЗАО «Автосвет» Киржач и Bosch. Ошибиться сложно. Определить производителя можно по характеристикам некоторых элементов.Итак, если на лампу ближнего света есть колпачок, то его производит Автосвет.

Для начала операции «снятие фары на Калине» желательно хотя бы немного ознакомиться с принципом работы данного агрегата. Он состоит из трех разделов. Как уже было сказано — ближний и дальний свет, габаритный свет, поворотник.

Дорога освещена лампами накаливания мощностью 55 ватт. Для предотвращения ослепления водителей встречных автомобилей на их передней части устанавливаются специальные диффузоры. Лампы указателей поворота, как и габаритные огни, имеют мощность 20 Вт.В этом случае «поворотники» дают оранжевый свет.

Есть специальный корректор регулировки фар. Имеет электромеханический привод. Управление осуществляется из салона, где на панели приборов есть специальный прибор. Для регулировки корректора, если он не работает должным образом, нужно полностью разобрать фару. Но такая разборка может потребоваться и в других случаях. Это, например, настройка или установка новых осветительных элементов.

Снимаем фару, предварительно демонтировав бампер на Лада Калина

Снять фару Калина с последующей ее разборкой можно двумя способами.Сначала снимается бампер, вторым операция выполняется без его снятия.

В любом случае вам понадобятся такие инструменты, как гаечные ключи на 8 и 10 мм, плоские и крестовые отвертки. Конечно, когда речь идет о компонентах освещения, нужно заранее позаботиться о запчастях.
Особо скажу о ключах.

Водители, которые работают самостоятельно, знают, что есть ключи — открытые, торцевые и заглушки. Если позволяет место, лучше всего оставить гайку развальцованной или развальцованной.Затем обнимаются все стороны. Это гарантирует, что края не будут повреждены из-за трудного вращения.

Желательно и головы. Лучше всего, если вы подготовите храповик. Дело в том, что местами простым ключом орудовать довольно сложно, так как он поворачивается на небольшой угол.

Первое, что нужно сделать при демонтаже фары со снятием бампера — отверткой Phillips открутить четыре самореза крепления подкрылков. После этого нужно найти еще пару шурупов.Они внизу, один справа, а другой слева. Чтобы не ошибиться и не тратить зря время, лучше использовать смотровую яму.

Если его нет, то операцию можно проводить лежа на заранее подготовленной мобильной плоскости или на полу, накрыв ее подручным материалом. Когда эти два нижних самореза также вывернуты, откручиваем три болта, также расположенные внизу.

Теперь можно легко снять решетку радиатора и открутить болты крепления бампера к кузову.Следующая операция — снятие декоративной решетки. Он сделан из пластика и расположен под номерным знаком. Там два болта. Найти их несложно. После того, как они откручены, вам нужно просто потянуть решетку на себя.

Тянуть нужно сильнее. Дело в том, что на решетке есть дополнительные крепления — хомуты. Они достаточно прочные, а потому бояться поломки не нужно.

Последний шаг — откручиваем и вытаскиваем два винта под номерным знаком.Затем хватаем за края бампера и, направляя его на себя, отрываем от защелок. Бампер «Калина» светлый. Вы можете снять его с защелок и удерживать на месте без помощника.

А теперь бампер снят.

Осталось разобрать фару. Для этого снимаем бампер силовой балки. Затем снимаем болты крепления фары. Чтобы их найти, нужно слегка наклонить балку в сторону. Эти болты лучше всего ослаблять с помощью храповика на 8 мм.

Вверху есть еще два болта. Один отключаем ключом на 8, второй крестовой отверткой. После этого отключаем вилки питания. Необходимо помнить, что эти разъемы фиксируются защелками. Где они находятся, можно определить даже наощупь. Вилку можно отсоединить только отогнув защелку. Теперь просто возьмем корпус фары (возьмем обеими руками) и снимем.

Как снять фару без снятия бампера на Калине

Второй способ снятия фары на «Калине» — когда бампер не снят.Кстати, первый вариант считается более сложным. Признано, что снять бампер самостоятельно можно только при наличии некоторого опыта. К тому же эта операция требует много времени.

Чтобы разобрать фару, не снимая бампер, сначала снимите устройство с охлаждающей жидкостью. Его обычно называют расширительным бачком. Также нужно снять корпус воздушного фильтра. Снимаем заглушки ПТФ при помощи отвертки.

Теперь ничего не мешает доступу к блоку освещения.Правда из-за герметичности что-то придется делать на ощупь. Так вы найдете нижнее крепление фары. Есть болт. Отвинтить легко. Когда это будет сделано, просто вставьте руку в отверстие ПТФ. В верхней части светового короба есть болты. Они расположены возле радиатора. Для их откручивания понадобится ключ на 8.

Фара прикручена к крылу. Откручивается отверткой Phillips. Состояние — такие отвертки бывают разных размеров, поэтому нужно подбирать подходящий для прорезей на головке винта.

Следующий этап

Раскладываем фару так, чтобы та ее часть, которая находится возле радиатора, переместилась ближе к двигателю.

При выполнении этой работы следует соблюдать осторожность. Во-первых, можно повредить прозрачные элементы. Во-вторых, одно неверное движение — и гаечный ключ или отвертка повредят краску кузова. Его может повредить сам световой блок, так как на этом последнем этапе он находится буквально в нескольких сантиметрах от крыла и бампера.

Когда фара развернута и смещена ближе к двигателю, осторожно снимите крепления с сидений снизу.Затем берем заранее подготовленную голову. С его помощью откручиваем болты и вытаскиваем крепления нижнего блока.

Последняя операция — снятие фары легким движением на себя. Чуть раньше говорилось о необходимости соблюдать осторожность. В этом случае требуется особое внимание. Именно на последнем этапе ремонтирующий водитель повреждает краску крыла. Царапины, правда, небольшие, но ничего приятного в этом нет.

Вместо вывода

Из всего вышесказанного понятно, что снять фару на Лада-Калина несложно.Это может сделать человек, обладающий хотя бы небольшими навыками владения инструментами. Вам просто нужно выполнить все операции в заданной последовательности. Конечно, должен быть хотя бы минимальный опыт обращения с крепежом.

Еще немного о последнем. Любые застежки — это защелки или что-то подобное с эластичными элементами. Иногда это просто плоские стальные пружины. Чтобы освободить деталь из их захвата, нужно надавить на выступающую часть защелки и, взявшись за рычаг, расположенный на ее конце, отвести ее в сторону.Если просто потянуть рычаг на себя, можно повредить защелку или съемную часть.

Ремонт или обслуживание фар, как всегда, предполагает разборку (снятие) и сборку. Чтобы установить фару на место, достаточно провести все описанные операции в обратной последовательности. Только не старайтесь слишком сильно, затягивая болты и винты сильнее. Вы можете повредить либо резьбу на них, либо резьбу на деталях автомобиля.

Калина 2 после 100 тыс. Км.пробег. Стоит ли …

Блок фары на автомобиле снимается при кузовном ремонте, его замене или замене в нем стекла. Каталожный номер блока фар для автомобиля Лада Калина 1118-3711011.
Фара для автомобиля Лада Калина выпускается официальными производителями Bosh и заводом Автосвет в городе Киржач. Основное различие между ними — стекло, установленное в блоке фары, так как у производителя Bosh оно стеклянное, а на заводе Автосвет — из пластика.При этом пластик приклеивается к корпусу блока фары, то есть фара, произведенная в Киржаче, условно считается неразборной.

Для снятия фары с автомобиля Лада Калина понадобится торцевой ключ на 10 точек, отвертка с плоским жалом.

Операция по снятию блока фары Лада Калина

1. Отсоедините провод «-» от аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер с автомобиля, см. Статью «Снятие переднего бампера на автомобиле Лада Калина».Если не снимать бампер, он не позволит вынуть фару из автомобиля.
3. Под бампером два винта для его крепления, откручиваем их.

4. Также выверните болт и винт верхнего крепления фары.

5. Отсоедините колодки жгута проводов от блока фары и указателя поворота на ней.
6. Теперь вы можете снять блок фары с автомобиля.

7.Установите блок фары на автомобиль Лада Калина в обратной последовательности. Чтобы обеспечить равномерные зазоры между блоком фары и крылом, ослабьте гайку крепления кронштейна.

Замена стекла в блок-фаре автомобиля Лада Калина (для фар Bosh)

1. Снимите блок фары с автомобиля, см. Описанные выше операции.
2. Снимите шесть металлических заклепок, удерживающих стекло. Заклепки можно удалить отверткой с плоским лезвием.

3.Снимаем стекло.
3. Установить новое стекло на блок фары. (Уплотнение между стеклом и корпусом фары уплотнено резиновым уплотнением. Если резина потеряла свои пластические свойства, используйте герметик. Нанесите тонкий слой на место, где стекло соприкасается с уплотнением. Замените стекло, снимите излишки герметика.
4 Установите металлические зажимы на место. Установите фару.

главная »Кузов» Как снять правую фару на Калину 2. Свет в дороге: характеристика и правила замены фар на Лада Калина.Регулировка света фар

будем модернизировать нашу «Ласточку» Как снять правую фару на Калине

В головной оптике чаще всего приходится менять лампы ближнего света. Для автомобиля Лада Калина лампа ближнего света представляет собой галогенную лампу с патроном «Н7», мощность которой составляет 55 Вт (не более). Лампы Osram могут поставляться с завода, но подойдут и другие. После замены нить накала займет новое положение, и настройка фары может сбиться.Итак, проверка настроек, а при необходимости и регулировка фар осуществляется сразу после замены ламп, которая проводится на Лада Калина без демонтажа фары.

Пошаговая инструкция по замене

Каждая стандартная лампа H7 имеет металлическое основание, которое прижимается к фаре с помощью проволочного зажима. Чтобы согнуть этот кронштейн, достаточно подобраться сзади к плоскости фары. Откроем капот и посмотрим, что именно нам будет мешать.

За фарой справа установлен бачок омывателя. Демонтаж осуществляется следующим образом: отсоединить клеммы электродвигателей, сильнее затянуть вилку, найти одну гайку и один болт крепления. Отвинтите крепеж ключом на «10», на баллон ставится на двигатель. Далее мы могли бы рассмотреть, как снять фару на Калине-2, но в данном случае это не требуется.

Перед тем, как производить какие-либо манипуляции с электрооборудованием, всегда отключайте отрицательную клемму аккумуляторной батареи.Подключать этот вывод лучше всего в последнюю очередь (перед закрытием капота). Будь осторожен.

Последовательность замены:

Снимите резиновую крышку, закрывающую отсек ближнего света;
Отсоедините обе клеммы от контактов лампы;
Скобу крепления вынимают из пазов, предварительно надавив на нее, затем скобу отводят в сторону;
Вынимают лампу, на ее место устанавливают новую, а кронштейн возвращают на место.

При установке галогенного источника света необходимо помнить: поверхность стекла лампы должна быть идеально чистой. Нельзя допускать, чтобы на колбе оставались жирные отпечатки. Установка производится только в хлопчатобумажных перчатках. Стекло колбы протирают техническим спиртом или «Вторым».

Регулировка света фар

Правильно отрегулировать фары можно только в условиях СТО. Тем не менее, мы рассмотрим, как проделывают эту операцию опытные мастера.

На задней стороне блока есть два регулировочных винта, которые называются «фара». Первый, расположенный ближе к излучателю, позволяет отклонять световой луч «вверх-вниз», а направление «по горизонтали» регулируется вторым винтом. В идеале это должно происходить: когда автомобиль находится на расстоянии 5 метров от экрана, граница светового пятна соприкасается с линией «2» (см. Рис.). Линия «1» отстоит от земли на расстоянии, равном высоте центров фар.Вторая линия рисуется на 65 мм ниже.

При выполнении регулировки переключатель корректора переводится в положение «0». Конечно, нужно только включить ближний свет. Также отметим, что фары регулируются по очереди («лишний» источник света прикрывается тканью).

Вот еще пара полезных советов:

Центры балок должны находиться на линиях AE, BE;
Линия «0» имеет следующее значение: она пересекается с линией «1» в одной точке, поэтому граница пятна должна проходить именно через эту точку;
Пластиковые колпачки регулировочных винтов совместимы с шестигранной отверткой.Однако отвертка Phillips также подойдет.

Итак, мы полностью рассмотрели, как отрегулировать фары на Калине-2. Конечно, замена ламп с последующей регулировкой — менее трудоемкая операция, чем. Однако здесь важна точность. А специальное оборудование, используемое для выполнения регулировки, есть только на СТО.

Вопрос-ответ: чего нельзя допускать ни в коем случае

В: Что произойдет, если вы купите лампы с цоколем не «H7», а другим?

А: Лампы в штатную фару установить не получится.

Q: Если использовать мощность более 55 Вт, это не приведет к перегреву?

A: К этому приводит чрезмерная мощность. Для каждой лампы используется отдельный предохранитель, поэтому автоматику не обманешь.

Q: Галогены боятся скачков напряжения?

A: Для ламп накаливания перенапряжение является вредным фактором. В случае использования галогена будет два вредных фактора: перебор, недокус. Собственно поэтому mTBF можно считать относительной, а не абсолютной величиной.Это значение зависит от стабильности напряжения, причем сильно зависит.

Замена ламп ближнего света, инструкция на видео

Варианты подключения саба к магнитоле …
Калина 2 через 100 тыс. Км. запустить. Стоит ли …

Многих автолюбителей интересует, как снять фару на Калине. Ведь среди всех элементов автомобиля именно фары чаще всего становятся предметом доработки или замены.Сама фара считается простым источником направленного света. Его основное предназначение — освещение дороги, а также прилегающей территории.

Характеристики фары

Стандартно фары Lada Kalina объединены в блоки, которые разделены на три секции, что дает:

ближний свет;
маркер и дальний свет;
.

При включении ближнего света используются только лампочки для него. Если включить дальнее освещение, загорится комплекс, состоящий из дальнего и одновременно ближнего освещения, при этом каждая мощность составляет 55 Вт.Перед каждой секцией вывесок — специализированные прозрачные диффузоры.

Указатели поворота светятся оранжевым светом и имеют мощность около 20 Вт.

Регулировка фар производится с помощью специализированного корректора. Корректор фар имеет электромеханический привод. Стандартная система регулировки содержит устройство, установленное непосредственно на самой панели приборов, и специализированный провод, соединяющий электрические провода с фарами. Чтобы отрегулировать корректор фар, придется их разобрать.

Замена или снятие системы освещения происходит по разным причинам. Среди наиболее распространенных:

тюнинг фар;
установка нового комплекта взамен старого;
Необходимость регулировки корректора фар.

Перед тем, как снимать фару, когда требуется ее замена, желательно определить компанию, которая изготовила деталь. Для этого внимательно осмотрите стекло. Если на нем присутствуют символы AL, этот осветительный комплекс произведен компанией Bosch.

Некоторые модели фар этого производителя изготовлены из поликарбоната, в них отсутствует цоколь ламп ближнего света. Если лампа ближнего света в фаре из поликарбоната оснащена цоколем, скорее всего, это «Автосвет».

Как разбираются фары?

В систему освещения в Калине входят:

стекло или поликарбонат;
корпус;
свечей фонарных;
сами лампы;
отражателей;
электропроводка;
декоративных вставок.

Для замены и регулировки фар чаще всего приходится снимать передний бампер. Только после этого все винты как снизу, так и сверху станут более доступными. Как только они будут демонтированы, вы можете снять саму фару, предварительно сняв все провода и накладки.

Для разборки фары своими руками необходимо подготовить следующие инструменты:

один ключ на 8 и один на 10;
отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой;
новый компонент системы освещения.

Для улучшения освещения на Калине необходимо провести такие действия:

Снимите корпус воздушного фильтра и устройство со специальной охлаждающей жидкостью.
Отверткой снимите заглушку ПТФ.
Выверните ключ на 10 болт, расположенный внизу под фарой.
Снимите болты, расположенные выше на блок-лампах. Они возле радиатора. В этом случае нужно использовать ключ на 8.
Выверните винт, которым фонарик крепится к крылу машины, используя большую отвертку Phillips.
Разверните фонарик таким образом, чтобы придвинуть деталь возле радиатора немного ближе к мотору станка.Это снимет с мест расположенные внизу крепежи.
Снимите нижние фиксаторы утюга. Для этого необходимо открутить несколько болтов с короткой головкой.
Снимите фару, потянув ее на себя. При этом старайтесь не повредить слой лака, ведь фонарь находится рядом с крылом и бампером.

Зная, как разобрать фару, установить другое устройство своими руками не составит труда. Установите новую фару, выполнив действия в обратном порядке.Теперь осталось только разобраться, как отрегулировать фары, чтобы свет от них был направлен правильно и освещал не только дорогу, но и светил по бокам автомобиля.

У большинства владельцев отечественной малолитражки Лада Калина 2 часто возникают вопросы, связанные с установкой головной оптики, ее назначением и основными мерами по ремонту, обслуживанию и замене, например, как снять фару.

Как известно, фары используются для освещения проезжей части и для обозначения транспортного средства в потоке.Современная оптика имеет блочную конструкцию, в которой присутствуют лампы, выполняющие различную роль: ближний или дальний свет, поворотники, габариты и т. Д. Сегодня фары стали атрибутом безопасности при движении. И при замене возникает закономерный вопрос, как снять фару? Также иногда требуется только замена стеклянных фар.

Об устройстве и назначении фар

В Лада Калина 2 фары наделены собственными конструктивными особенностями.В каждой из блок-фар имеется три секции, которые выполняют следующие функции:

дорожное освещение в режиме ближнего света;
то же, только в дальнем режиме;
подсветка габаритов;
указателей поворота.

Фары необходимо правильно отрегулировать, иначе они могут доставить массу неудобств не только водителю, но и другим участникам дорожного движения. Правильно настроенная оптика позволит уверенно осветить обочину дороги и не ослепит движущихся навстречу водителей.

Водитель, активировав специальный переключатель в салоне Лада Калина 2, включает режим ближнего света. Если эту же ручку перевести в режим дальнего света, то параллельно с включением соответствующих ламп световые приборы, отвечающие за ближний свет, также остаются активными.

Лампы указателей поворота имеют ярко-оранжевые лампочки, а в корпусах секций установлены прозрачные диффузоры.

В Lada Kalina блочные фары оснащены электромеханическими приводами, что позволяет легко регулировать световой пучок в зависимости от загруженности кузова и дорожных условий.На панели в салоне расположен специальный регулятор, а в фаре — механизм привода.

При сборке кузова Лада Калина производитель использует фары таких известных производителей, как Bosch и Автосвет. Чтобы узнать, какой именно маркой изготовлена фара для конкретного экземпляра автомобиля, следует внимательно изучить корпус этой оптики. Символ «AL» будет указывать на то, что фара произведена на заводе «Bosch» (Россия). Этот бренд использует такой материал, как поликарбонат.В этой модели фар не используется колпачок, который можно было бы увидеть над лампой ближнего света.

Продукция «Автосвета» также изготавливается из поликарбоната, однако указанный колпачок уже присутствует в конструкции.

Разобрав фару, владелец Лады Калины может определить наличие в ней множества деталей и других элементов, в том числе:

проводка;
лампы и отражатели;
стекло;
кронштейны и заглушки;
приводной механизм и др.

Благодаря активной работе инженерного корпуса производителя конструкция фар постоянно совершенствуется. Так в арсенале Lada Kalina появилась неоновая подсветка. Хотя их светопропускание несколько ниже по сравнению со стандартными вариантами, однако при тестировании такая модификация оптики показала завидные результаты.

Замена фары

Каждая лампа имеет свой ресурс, величина которого зависит от многих факторов.Со временем устройства выходят из строя и требуют замены. И тут возникает вопрос: как разобрать фару?

Процедура замены проста, но перед этим нужно выбрать подходящие осветительные приборы из массы товаров, предлагаемых сегодня на рынке. Хотя иногда бывает необходимо только заменить стекла в фарах.

Итак, если фары куплены, то меняем:

Снимаем защитную крышку с корпуса фары.Он резиновый, поэтому его легко снять, потянув за одну из трех этикеток.
Отключите разъем питания.
Нажмите на пружинный зажим.
Как снять фару? Вытаскиваем лампу, на место которой устанавливаем новый элемент.

Внимание! При замене галогенной лампы не прикасайтесь руками к колбе. Это может повредить устройство. Со временем жирные отпечатки пальцев вызовут потемнение стекла, после чего лампа перегреется и со временем перегорит.

Если контакт произошел, протрите поверхность колбы тканью, смоченной спиртом.
Поменять габаритные фонари
Так же снимаем крышку и отключаем соответствующий патрон от бортовой сети.
Снимаем лампу, а на ее место устанавливаем новую.

Как заменить в указателе поворота?

Патрон с лампой поворачиваем на 45 градусов влево и вынимаем.
Снимаем лампу и заменяем на новый аналог.

Замена в фарах кормы

Вытаскиваем патрон влево.
Давим на лампу, снова поворачиваем налево и вытаскиваем.
Установите новую лампу в обратном порядке.

Подводя итог

Некоторые владельцы для придания внешнему виду своей Lada Kalina индивидуальности стремятся доработать фары. Это покраска внешней колбы корпуса, наклейка ресничек, оклейка защитной пленкой, тонировка, а также замена стекла фары и т. Д.В любом случае фара должна быть полностью работоспособной и демонстрировать свою работоспособность в любой дорожной ситуации. Нелишним будет иметь в наличии несколько ламп. И теперь вы умеете разбираться.

Основной инструмент : отвертка Phillips, ключ или головка «8».

Снимите передний бампер (см. «Снятие переднего бампера»).

Открутите винт верхнего крепления фары крестовой отверткой. Откручиваем 3 болта крепления блок-фары (показаны стрелками) и снимаем ее.
На корпусе фары нанесена маркировка «RE» — справа, «LE» — слева.
Если вы хотите заменить стекло фары, подденьте его отверткой и снимите шесть пружинных зажимов, удерживающих линзу на уплотнении фары.

Установка фар производится в обратной последовательности.

Замена задних фонарей LADA Kalina

Основной инструмент : ключ или высокая головка «10».

Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.Внутри багажника загибаем вырезанную часть обивки. Сжимаем хомуты колодок жгута проводов, и отсоединяем от колодок проводов задних фонарей.
Вручную вытолкните резиновую уплотнительную крышку проводов из отверстия в корпусе.
Откручиваем три гайки крепления лампы (третья гайка находится под накладкой и на фото не видна) ключом или высокой головкой на «10». Снимаем задний фонарь Калины, протягивая провода с колодкой через отверстие в кузове.

Установка заднего фонаря в обратном порядке.
Кстати, а вы умеете делать

Автовладельцы часто задаются вопросом, как снять фару на Калине, заменить ее на новую, установить линзу, светодиодные реснички или почистить отражатель. Для демонтажа оптики нужно снять бампер, поэтому следует подготовить инструменты и позаботиться о наличии места для работы.

Оптика для калины выпускается на двух заводах:

Оба типа оптики обладают отличными характеристиками и качественным освещением дороги.Продукцию Bosch можно узнать по отсутствующему колпачку лампы в ближнем модуле, а также по коду AL на стекле.

Устройство фар Лада Калина ничем не отличается от большинства автомобилей. Фонарь имеет ближний и дальний модули, блоки с поворотниками и габаритные огни. В новом кузове Калина габариты также играют роль ходовых огней.

В оптике Калина используются лампы:

рядом — H7, 55W;
дальний — х2, 55Вт;
указателей поворота — PY21W, 21W;
габариты — W5W, 5W.

Светотехнические элементы из габаритов помещаются в модуль освещения номерного знака на крышке багажника. С 2013 года в Калине установили модернизированную оптику, где за габариты и дневной свет отвечает деталь W21 / 5W. В противотуманках устанавливаются лампы формата h21 мощностью 55Вт.

Какую оптику лучше выбрать

В процессе эксплуатации машины фонари подвергаются резким перепадам температур, ударам камней и мелких песчинок.Эти факторы негативно влияют на стекло, снижают его прозрачность, ухудшая характеристики света.

Качественные фары, отвечающие требованиям безопасности, устанавливаются с завода. Неформальные замены оснащены ксеноновыми линзами, «ангельскими глазками» и измененной геометрией отражателя. Эти фары выглядят красиво, но быстрее изнашиваются из-за некачественных материалов и могут запотевать в сырую погоду.

При выборе новой оптики лучше довериться официальным производителям — Bosch или Автосвет.При покупке важно уточнять модификацию кузова и год выпуска Калины. В зависимости от комплектации бывают затемненные маски или улучшенные световые характеристики.

Оптика ближнего и дальнего света

В Калину устанавливаются разные детали в зависимости от типа кузова:

, хэтчбек — стандартная оптика;
спорткар, универсал — оснащен отражателем более вытянутой формы с увеличенной площадью для увеличения площади освещения на 20%.

Для подключения продвинутой оптики к Калине не нужно прокладывать дополнительные провода и менять разъемы. По точкам крепления и форме оптика ничем не отличается.

Покупая фонарики, стоит обратить внимание на оригинальные запчасти с улучшенными характеристиками. Это улучшит характеристики балки, не мешая разводке и переделке штатных крепежей.

Противотуманные фары

При покупке новых ПТФ лучше выбирать из оригинальных запчастей.Стандартные фонари оснащены прочным стеклом и качественным отражателем, направляющим луч в соответствии с ГОСТом.

Противотуманные фары на Калину, выпускать:

Модели отличаются формой стекла, отличий по качеству нет. Фары подключаются к штатной проводке и устанавливаются в крепления на бампере. В базовой комплектации нет противотуманок. Для их подключения придется дополнительно приобрести кнопку в салоне, реле ПТФ и демонтировать заглушки бампера.

В магазинах есть модернизированные светильники с линзами под газоразрядные лампы или светодиодные модули. Такая продукция не сертифицирована для использования в Калине, так как не соответствует требованиям транспортной безопасности. За такие подробности вы можете получить штраф и приказ на устранение неполадок в течение 10 рабочих дней.

Фары

Самостоятельная замена фары потребует подготовки автомобиля и инструментов. Для работы вам понадобится:

набор ключей;
отверток;
тряпка;
перчатки для защиты рук.

Для удобства работы нужно заранее помыть Калину и убрать место в гараже. Для замены фар нужно демонтировать бампер и открутить несколько болтов крепления.

Разборка

Действия, необходимые для снятия фар:

Откройте крышку капота.
Отсоедините клемму аккумулятора.
Вытащите зажимы из передней части подкрылка.
Отвернуть и снять крепление решетки радиатора.
Освободить все фиксаторы по контуру бампера и открутить винты.
Снимаем бампер, не царапая углы крыльев и фар.
Отсоедините сетевой штекер от оптики.
Выкрутите два винта, удерживающих лампу сверху.
Вывернуть болты нижней фары.
Осторожно снимите деталь.

Перед сборкой и установкой новой фары следует проверить наличие лампочек, а также их работоспособность.Для этого подключите фонарик к разъему и проверьте все работоспособность. При установке новой детали не торопитесь, важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить корпус или стекло.

Ремонт

Чтобы разобрать фары Калины, их нужно будет разобрать. Отремонтировать фары Kalina можно, отполировав стекло, заменив его, промыв внутренние детали или восстановив отражатель.

Для снятия стекла потребуется:

Демонтировать деталь.
Нагрейте фары в ящике феном.
Оторвать стекло.
Проведите все необходимые работы и соберите фонарь, используя специальный герметик.

Чтобы разобрать фару, потребуется несколько часов времени, в зависимости от опыта автовладельца. Замена стекол на фары Калины улучшит экстерьер и повысит светопропускание.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, не оставлять фен без присмотра и пользоваться перчатками.

Крепление

Перед установкой фонарей промойте точки крепления и посадочное пространство. Установка осуществляется в следующем порядке:

Штепсельная вилка подключена.
Крепления фары Калина комбинированные и притягиваются штатными болтами.
Бампер навешивается спереди и прикручивается на саморезы.
Установлена решетка радиатора.
Зажимы левого и правого крыльев возвращены.

В версиях с противотуманными фарами придется дополнительно подключать разъемы к лампам при установке бампера и отключать при снятии.

Противотуманные фары

ПТФ на Калину устанавливаются только на дорогостоящее оборудование. Однако вся проводка проложена с завода и на бампере есть «ушки» для крепления. Для установки фар необходимо купить кнопку включения, рамку в цвет кузова и реле.

Установка противотуманных фар:

Отверткой снимаем заглушки под ПТФ.
Вкрутите фары в стандартные выемки.
Щелкните рамки, чтобы скрыть лишнюю полость.

В Lada Kalina Cross используются заглушки черного матового цвета, не требующие покраски. При самостоятельной установке следует заранее купить болты крепления фар.

Как подключить электрическую часть

Подключение ПТФ к штатной проводке не занимает много времени. Для поиска косы следует осмотреть зону лонжерона у входа в главную балку. Заглушка для ПТФ крепится к проводам изолентой.

Противотуманные фары Калина 2 часто комплектуются подробными инструкциями и дополнительным выключателем, который необходимо установить вместо старого модуля для включения света.Подключение к готовой разводке не занимает много времени и не требует прокладки дополнительных контактов.

При отсутствии силовых кабелей в оплетке придется самостоятельно протягивать провода в салон, подключать их в разъем, противотуманки с плюсом и минусом и подключать через реле.
Подробное описание подключения прилагается к детали в виде схемы.

При установке вам потребуется:

изолента;
медных проводов;
гофра;
разъемов для ламп.

При подключении отсоедините аккумулятор и строго следуйте инструкциям.

Обслуживание и замена заднего фонаря

Для замены ламп в заднем фонаре Калина 2 универсал и хэтчбек нужно снять фару целиком. Для этого вам необходимо:

Освободите колпачок рядом с болтом ремня безопасности.
Отверните гайку.
Откройте окно пломбы и открутите оставшийся крепеж.
Вытащите фонарик.
Лампы вынимаются поворотом цоколя против часовой стрелки.

При замене ламп в кузове хэтчбек аккуратно открутите гайки, чтобы они не скатывались под кожу. Потерянная деталь будет дребезжать во время движения, и в конечном итоге придется разбирать весь багажный отсек.

В седане Калина есть специальные отсеки в мягкой обивке для доступа к гайкам. Удаление дополнительных заглушек не требуется.

Для поддержания автомобиля в отличном состоянии необходимо периодически заменять лампы, чистить оптику или устанавливать новые.Для снятия передних, задних фонарей и противотуманных фар в Калине не требуется дорогих инструментов и специальных знаний.

Как заменить лампу фары за 5 шагов

Рабочие фары необходимы для безопасного вождения любого автомобиля, но иногда они гаснут. Знание того, как заменить фару и на что обращать внимание, когда передняя часть автомобиля темнеет, может помочь вам быстро решить проблему.

Проверить, не погасла ли лампа фары

Определение причины неисправности фар начинается просто с наблюдения.Во-первых, включите фары, чтобы проверить, не погас ли только один свет. Если одна из них не горит, в 90% случаев свет снова загорится, просто заменив лампочку, — говорит Эмилио Зулло, владелец и технический специалист E&L Automotive, в Оссининге, штат Нью-Йорк. Лампа под рукой, или если вы находитесь в дороге, когда заметили проблему с фарами, это означает, что вы остановитесь и постучите по свету кулаком, что иногда заставляет его загореться, — говорит он.

«Если это продолжается, значит, нить сгорела», — говорит Зулло.«Когда вы ударяете по нему, вы трясете нить, и, если она соприкасается, она действительно загорается». По крайней мере, это может позволить вам добраться до места, где вы можете отремонтировать свет, — добавляет он.

Как поменять лампу фары за 5 шагов

Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как заменить фару в вашем конкретном автомобиле, а также какую лампу фар купить.

Шаг 1. Выключите автомобиль

В целях безопасности выключите автомобиль и выньте ключи из замка зажигания.

Шаг 2. Открыть моторный отсек

Откройте капот автомобиля и найдите держатель фары рядом с передней частью автомобиля.

Шаг 3. Отсоедините провода питания лампы фары

Обычно к основанию лампочки присоединяются три провода. Нажмите на зажим или колпачок, удерживающий их на месте.

Шаг 4. Откручиваем старую фару

Зулло предупреждает, что все машины разные. «В некоторых автомобилях можно добраться прямо до лампочки, а в некоторых — нет», — говорит он.Иногда мешает аккумулятор или корпус воздушного фильтра, а иногда приходится вынимать внутреннее крыло и садиться за него.

Однако, если вы можете открыть фару, это просто вопрос замены галогенной лампы. Это значит увидеть, как лампа заблокирована, и осторожно разблокировать ее. Однако, если вы сломаете зажимы, которые здесь используются, вам придется вынуть фару целиком, предупреждает Зулло. «Таким образом, вы должны увидеть, как он подключен, аккуратно разобрать его, а затем повторить процедуру в обратном порядке, не касаясь пальцами стекла лампы», — говорит он.

Шаг 5. Вкручиваем новую лампу фары

Осторожно ввинтите новую лампочку, не касаясь стекла лампы; попадание масла и грязи на руки может привести к взрыву лампы при нагревании. Закройте капот вашей машины. С новой лампочкой ваши фары снова должны быть как новые, и вы снова сможете наслаждаться вождением автомобиля днем или ночью.

В большинстве случаев заменить фару несложно и не нужно отвезти машину к механику. Ознакомьтесь с другими проектами по обслуживанию автомобилей своими руками, которые может выполнить каждый.

Если новая лампа для фары не работает

В конечном итоге, если вы заменили лампочку, а она не работает, вам придется проверить предохранители и проводку. «Если у вас есть питание, идущее на предохранители, а на ваш фонарь нет, у вас проблемы с проводкой», — говорит Зулло. «Может случиться так, что где-то оборвался провод, был зажат или что-то в этом роде».

Еще одна вещь, которую следует учитывать, если вы недавно меняли галогенную лампу, — подходит ли новая лампа для вашей вилки.Зулло отмечает, что галогенные лампы сегодня очень сильно нагреваются, а в некоторых магазинах автомобильных запчастей без рецепта продаются более яркие или цветные запасные части, которые рекламируются как лучшие для видимости, но которые нагреваются еще сильнее. «Итак, что происходит со штатной вилкой OEM, с которой автомобиль идет с завода, так это то, что она не может выдержать эту дополнительную мощность», — говорит он. «Он начинает таять, затем происходит плохое соединение, и ваш свет гаснет». По словам Зулло, в этот момент вы даже не сможете вставить новую лампочку, вам придется заменить всю розетку.

Из-за чего гаснут фары автомобиля?

1. Старость

По словам Зулло, наиболее частой причиной перегоревшего света является возраст. «Вы можете вести машину и не замечать, что одна из ваших фар не горит, а затем, поскольку другая — того же возраста, через несколько недель одна из них тоже может просто испортиться», — говорит он. Внезапно проблема становится очевидной.

2. Сильный холод и жара

Помимо возраста, сильный холод или жара также могут вызвать перегорание фар.Изменения температуры могут повлиять на нить накаливания лампочки, что очень хрупко.

3. Окисление

В новых галогенных лампах другой причиной затемнения света может быть окисление пластикового корпуса, из-за которого он становится белым или желтоватым, говорит Зулло. По его словам, это уменьшает луч света, который помогает водителям видеть впереди темную дорогу. «В этом случае вам придется заменить всю фару в сборе», — добавляет он.

4. Трещины в корпусе лампы

Кроме того, любые трещины в корпусе могут привести к перегоранию галогенных ламп, поскольку они не впитывают влагу.«Таким образом, вы можете вставить туда новую лампочку, и через день или два она перегорит из-за влажности», — говорит Зулло. «Кроме того, эти лампочки нельзя трогать пальцами; если вы его устанавливаете, вы должны использовать резиновые перчатки, потому что если вы приложите палец к лампочке, соль из вашего пота сразу же сожжет лампочку ».

Имейте план безопасности на случай, если ваша фара перегорит во время вождения. Обязательно практикуйте безопасное вождение в дороге.

Как поменять переднюю штангу на Лада Калина

Вы включили зажигание, но вместо плавной работы Двигатель вдруг услышал, что стартер работает на холостом ходу.Попробуйте выключить зажигание и через 40 секунд снова включить. При включении слушайте работу бензонасоса. У «Калины» он погружной и находится внутри бензобака, под задним сиденьем. Если ситуация повторилась, то не нервничайте, не паникуйте. Начните с продувки цилиндров. Возможно, до этого ваша машина уже сигнализировала вам о неисправности и тоже не с первого раза заводилась, и вы, желая ей помочь, при пуске выжимали педаль акселератора, что чревато «заливом» свечей.В этом случае обдув цилиндров поможет вам высушить свечи зажигания. Если эта процедура немного помогла, и вы буквально чувствуете, что машине не хватает «мощности» для запуска, причиной этого может быть проблема в топливном модуле, который состоит из пластикового стакана, бензонасоса, бензонасоса. держатель, регулятор давления, две гофрированные трубки, сетчатый фильтр, поплавок и датчик уровня топлива. Часто виной тому, что машина тяжело заводится или вообще отказывается заводиться, является перелом одной ой трубки.Со временем они как бы застывают и на них появляются микротрещины. Также со временем возникают сбои в работе ТУ, и как оказалось на практике эта деталь для Лады Калины — настоящий дефект! А поскольку сразу определить причину износа автомобиля не удается, то бензонасос, в случае появления микротрещин в гофрированных трубочках, в более высоком режиме, что ускоряет его износ. В этом случае целесообразнее менять всю сборку ТВС.К тому же по сумме он не очень дорогой и вы сэкономите свое время на поиски деталей к нему. Открыв люк под задним сиденьем, вы получите доступ к модулю. Отсоединяем клеммную колодку нажатием на пружинные фиксаторы, поочередно отсоединяем наконечники топливных трубок от крышки бензобака топливного модуля, втыкаем отвертку в выступ нажимного кольца, чтобы лезвие отвертки одновременно входило в выемку фланца топливного бака, при этом кольцо слегка поворачивается против часовой стрелки.К другим проекциям постепенно отворачивайте кольцо. Это самая сложная часть замены модуля. Снимаем топливный модуль с бака, при снятии поплавка стараемся не сломать его. Запасные части в хорошем состоянии для тех, кому вы можете их использовать. Снимите резиновую прокладку, осмотрите ее на предмет износа и повреждений. Установите новый топливный модуль в обратном порядке. При установке модуля в бак стрелка на крышке топливного модуля должна указывать назад (в сторону багажного отделения).Стрелки на штуцерах крышки топливного модуля указывают направление потока топлива. Установите топливные трубки на штуцеры модуля до щелчка зажимов пружинных зажимов. Подключив клемму провода к «минусовой» клемме АКБ, заводим двигатель и проверяем герметичность соединений топливопровода. Вот и все, наслаждайтесь плавной работой двигателя и мощностью своего автомобиля! Удачного вам пути!

Mercruiser 888 перегрев

Mercruiser Pre Alpha Service Manual — владелец ранчо.budee.org 1987 руководство меркруизера. Инструкция по эксплуатации mercruiser 5.0, 1995 г. 2004 mercruiser 5.0 руководство по ремонту. mercruiser 1 7 dti руководство по ремонту. Руководство по ремонту mercruiser 4.3. свечи зажигания mercruiser 5.0 mpi. руководство по ремонту завода mercruiser. mercruiser перегревается на холостом ходу. гидроусилитель руля mercruiser.

Мерцание носа, означающее

Прорыв (давление сгорания, создаваемое кольцами) может быть вызвано перегревом двигателя и уничтожением жизни колец. Также из-за редкой замены масла, которое нагнетает кольца, заставляет их прилипать, что пропускает газ.Работа двигателя на слишком холодном уровне в течение длительного времени.
Производители подвесных моторов и бортовых двигателей MerCruiser с более чем 4000 дилерами в США.

Просмотрите схемы деталей и купите в Интернете 2888205: 1975 Mercruiser 888. Предлагаем скидки на запчасти OEM уже более 50 лет. Доступна БЫСТРАЯ доставка $ 3.95.

В каждом руководстве по ремонту MerCruiser есть модель и … диаграмма для 1998 mercrusier 4,3 л 190 л.с. с электронным топливным насосом mercruiser mx 6.Давление масла в системе охлаждения 2 МПи руководство по ремонту mercruiser скачать mercruiser вода в масле проблемы mercruiser не запускается может плохая прокладка головки привести к перегреву mercruiser как

2000 mercruiser 888 перегрев хороший поток воды 2001 mercruiser alpha 5.7l проблемы перегрева 2002 mercruiser bravo 3 перегрев системы охлаждения 2003 mercruiser bravo перегрев 2004 mercruiser bravo перегрев Циркуляционный насос двигателя 2005 mercruiser bravo перегрев Перевернутые водяные шланги? Дизельный двигатель mercruiser d1 2006 года выпуска.7l перегревается, когда …

Это, вероятно, было бы близко к 340, так как 340 — это тот же блок двигателя, что и 318. Стандартный 318ci имеет отверстие 3,910 дюйма с ходом 3,31 дюйма, такое же, как у 340ci. .

Перегрев — это проблема, которую можно диагностировать путем устранения. Лучший способ решить такую проблему — сначала рассмотреть очевидное. Например, если вы только что сели на мель на песчаной косе и теперь перегреваетесь, велики шансы, что вы втянули немного песка и, возможно, повредили крыльчатку водяного насоса.

Ein lookup ohio

Re: Mercruiser 888 перегрев Я купил прозрачную виниловую трубку в Lowe’s. Я бы не рекомендовал спускать его по реке с установленным, он не рассчитан на 70 фунтов на квадратный дюйм при 70 градусах F. Он может выдержать, но я не рискну.

MERCRUISER. Показано с 1 по 62 (из 62 товаров) Изображение товара Название товара — цена; 18390T 4 «x 22» ОБОЛОЧКА. 4 «x 22» ОБОЛОЧКА 18390T. $ 596.00 Добавить: 18391T P / S O / C Combination.

888-555-1234. Расположен в Холлистоне, Массачусетс…. предотвращая перегрев, который вам нужно делать в последнюю очередь. … Mercruiser 4 Цилиндр 3 …

Тема: 1995 sunbird 115 л.с. перегрев Дата: сб, 20 апреля 2002 12:03:11 -0400 Как проверить перегрев или неисправность датчика на моем sunbird. Я был на воде менее 2 минут, когда сработала сигнализация о перегреве. Заборник очищен от мусора. Я где-то читал, что вы должны следить за давлением воды, и оно должно быть не менее 30 фунтов на квадратный дюйм.

[250149] СЕКСУАЛЬНАЯ ЛЕНТА PARIS HILTON 投稿者： СЕКСУАЛЬНАЯ ЛЕНТА PARIS HILTON 投稿日： 21/10/2008 (вт) 09:41 PARIS …

Ударопрочный — Northern Auto Parts Выпуск 79 Срок действия истекает 31.12.05. northautoparts.com Northern Auto Parts Warehouse, Inc. 2005 Комплекты двигателей Изготовленные на заказ комплекты двигателей Большинство комплектов для восстановления двигателей поставляется В комплекте с деталями высшего качества от: Federal-Mogul / Sealed Power, Melling и Victor Reinz Gaskets.

ЗАГРУЗИТЕ полное руководство по ремонту подвесного двигателя за секунды. Загрузить руководство по ремонту подвесного двигателя — это книга …

MC-1-65604 (порт) Коллектор Mercruiser Ford Small Block V8 302 — 351 куб.дюйм. Модели 188, 215, 225, 233, 255 и 888 Внутренние и кормовые приводы

Minecraft for fire tv apk

Кокапу на пенсии

Sierra 18-4226 Mercruiser Blue Plastic Drain Plug Эта сливная пробка Sierra 18-4226 широко используется в судовых двигателях Mercruiser V4, V6 и V8. Подходит для блоков цилиндров и выпускных коллекторов Mercruiser Поставляется в комплекте со сменным уплотнительным кольцом …

[250149] СЕКСУАЛЬНАЯ ЛЕНТА PARIS HILTON 投稿者： СЕКСУАЛЬНАЯ ЛЕНТА PARIS HILTON 投稿日： 2008/10/21 (Вт) 09:41 <ГЛАВНАЯ> PARIS …

25 октября 2016 г. · Загрузить руководство по эксплуатации бортового погрузчика Case 420.pdf Загрузить руководство по обслуживанию фургона Chervolet 6 5 td.pdf Загрузить руководство по обслуживанию Mercruiser 4.pdf Загрузить Abbott cell dyn мой chrysler: руководства по обслуживанию автомобилей chrysler — автомобили chrysler Загрузить руководства по эксплуатации и обслуживанию автомобилей и минивэнов Chrysler с 2004 по текущий модельный год. Логотип. дилеры и автомобили.

Наконец-то решена проблема перегрева Mercruiser 5.7 на моем 89 Sea Ray.Это был сюрприз, поэтому я передаю его. Перегрев произошел на низких оборотах, но обороты поднялись выше холостого хода, и это было нормально.

Ионный шаблон бокового меню бесплатно

руководство по обслуживанию. свечи зажигания mercruiser 5.0 mpi. руководство по ремонту завода mercruiser. mercruiser перегревается на холостом ходу. гидроусилитель руля mercruiser. СКАЧАТЬ Руководства по ремонту заводских онлайн-сервисов MerCruiser PDF 1963–1973 Руководство по ремонту двигателей и приводов MerCruiser. 1974-1977 MerCruiser Руководство по ремонту двигателей и приводов.1978–1984 Ремонт MerCruiser

Описанные вами симптомы действительно звучат так, будто у вас взорвана прокладка головки блока цилиндров. Если ваш автомобиль перегревается, а резервуар с охлаждающей жидкостью и радиатор полны, это обычно является хорошим признаком прокладки выдувной головки. Вы можете пойти в местный магазин автозапчастей и забрать тестер прокладки головки блока цилиндров.

Все промокоды pacwynX plane 11 скачать самолет

Xfinity flex factory resetРуководство по раскраске по анатомии и физиологии ответы на главу 1

Pubg lite install in jio mobile

Port 179 bgp exploit Насколько сложен экзамен rma 3

Страница: 1 — Форумы по гребному спорту… Сделать предложение — Alpha 1 Mercruiser Outdrive Gen 1 «Original OEM» Mercury Mercruiser Alpha 1623-8950-C Пустой корпус нижнего приводного вала ведущей шестерни. 200,00 $ + 90,00 $ доставка. · ремонт завода

Ножницы для волос Zwilling Замена датчика скорости заднего колеса Jeep Wrangler	Таблицы данных Row 130	2006 ap microeconomics бесплатный ответ	Uclaiser за регистрацию на летнюю сессию 9106
Тегеран эпизоды сериала B6 доктор Уилсон	Android mvvm github	Антенна военного автомобиля	Интернет-петлитель гитары
	Октябрь 13 октября Руководство по эксплуатации погрузчиков CATERPILLAR CAT DP30N, данное руководство по обслуживанию содержит подробные иллюстрации, а также пошаговые инструкции, оно на 100 процентов завершено и в целости и сохранности.они специально написаны для мастеров-самоделов, а также для опытных механиков. CATERPILLAR CAT DP30N FORKLIFT LIFT TRUCKS Сервисная мастерская по ремонту …
Почему мои удаленные сообщения instagram продолжают возвращаться Telegram с http прокси	Бесплатная печать на бордюре ко дню рождения	Lazy boy chipper vac	Контрольный список профессиональных навыков для учащихся с ограниченными возможностями
	Mercruiser 888 перегрев; Вода в масле; Выходной диск; Опора размером с скорость; Outdrive; Какую скорость мне следует ожидать от моего 19-футового dixie super skier 199 с mercruiser 260hp 350 и alpha 1; 1973 Chevy inline 165; Se 106; Охладитель Mercruiser PS; Получил мои 38 вместе, тупой звук V6bs с открытыми трубами; Отремонтировать или заменить раздвижные окна OT
Оплачивает ли Tesla жилье для стажеров Pws mk116 mod 1 manual	Чикагский электрогенератор 66604 детали	Boosted acura ilx	Приложение Hvac	i / o Неисправность водяного насоса MERCRUISER 3.7 165 170 185 190 465 470 485 488 ТЕПЛООБМЕННИК 4 ДЮЙМА С КРОНШТЕЙНАМИ. Б / у. 275 долларов США. Купить сейчас. Бесплатная доставка. Смотреть; S 9 p U o V n B so C red TVP B. Теплообменник масляного радиатора MerCruiser BBC длиной 12 дюймов. Подержанный. $ 110,49.
Вычислительная линейная алгебра в Reddit Прощальное письмо друзьям в школе	Заправка бутановой зажигалки	Lenox 3084655x	Jaguar v12 ecu
	Актуальные политические новости и последние новости, освещающие американскую политику и президента Дональда Трампа

9ttitude103 План этажа банка библия
Глава 13 состояния материи интерпретация графики ключ ответа Загрузите локальный файл s1093 в файл

Взимание Starlink с моей кредитной карты 1.9 tdi hammer mod	Ark ruffle some pers guide	D Попытка опровергнуть гипотезу осуществляется с помощью какой из следующих Ищите MerCruiser 888 1971-1977 двигатель и задний привод по компонентам и покупайте запчасти со скидкой в нашем большом онлайн-магазине. Идти. important_devices: Закажите в Интернете, получите бесплатные загрузки * … Серийный номер Mercruiser является ключом к поиску правильных запчастей для вашего двигателя или промежуточной передачи.Серийные номера расположены на двигателе и приводной передаче.
Отсутствующие цифры cs61a 300 зерен 44 магнита	Округ Нокс освобожден заключенных	Горячие источники реки Пьедра 3	Синхронизация с mp3-плеером
Регулировка клапана	. 1. Клапаны можно установить на горячий или холодный двигатель. На холодном двигателе работать намного комфортнее. Основные производители распределительных валов рекомендуют устанавливать клапаны в холодном состоянии, чтобы избежать ошибочной регулировки подъемников, которые могут быть «накачаны». Если вы настраиваете клапаны на свежем двигателе, который не работал, перед началом работы все должно быть хорошо смазано.
Добавка для легирования Tinkers valyrium Калькулятор матрицы анализа сеток	Рабочий лист активности за период полураспада	2c2h3 + 5o2 2009 subaru forester датчик кислорода	Armalaser tr16 0

Оператор загрузки Airflow s3	Органайзер для оружейного шкафа 6	Сахарная мумие номер WhatsApp

	Какой из следующих атомов является наименее электроотрицательным атомом?	Право переопределено ohio	Java-программа класса сберегательных счетов Dell idrac 8 изменить имя хоста системы	Считается ли безработица доходом для calfresh
9109 5	Outbreak RV and Marine Technology находится по адресу 1145 2nd Street, # A339 Brentwood, CA.Посетите нашу страницу для получения дополнительной информации о Outbreak RV и морских технологиях, включая контактную информацию и направления. Возможно, кто-то заменил неправильные датчики. Я помню, что это были четырехпроводные датчики. Имея под рукой информацию о вашем автомобиле, позвоните специалистам по запасным частям Pelican Parts по телефону 1-888-280-7799. Они могут выяснить, какая деталь или комплект для ремонта вам нужны. — Ник в Pelican Parts

Проблемы с переносом разговора Glock Обзор проектора Epson 3000

Grizzly tools обзоры Болт в обход типа файла загрузки
29 сливной сифон для раковины
29 Google Wi-Fi, канал 5 ГГц	Как обмануть excity reddit	Что такое ключ ответа на листе алгебры метафор
	Требуется руководство пользователя Mercury Engine для обслуживания, замены деталей или просто получения дополнительной информации о вашем двигателе? Mercury упростил вам получение бесплатной печатной копии или загрузку и распечатку собственной копии.Чтобы заказать печатную версию Руководства по обслуживанию для вашего конкретного подвесного двигателя Mercury или двигателя MerCruiser, щелкните здесь.

Наборы кукол-реборн в лобби для хобби Что из следующего является углеводным викториной

Fallout 76, сборка пистолета-пулемета

Прошивка Galaxy a10e
2

Веб-запрос для голосования

2014 датчик давления на дереве Chevy 900 рычаг переключения передач В режимах 3 или D он фиксируется только в 3 или четырех положениях.Обычная последовательность — переключение на вторую, затем третью, затем вперед, после чего гидротрансформатор блокируется, обеспечивая скорость двигателя около 2700 об / мин при скорости 55 миль в час. Вооружившись этой информацией, вы сможете устранить практически любую неисправность AW4. Mindtree предлагает консультации по технологиям и преобразованию данных, интегрируя ИИ для обеспечения клиентского опыта на основе данных.

Конфигурация VPN для клиента Fortinet

Вход для входа в Bank of China

Золотой ключик — это предмет, который открывает Золотые сундуки в Санктуарии или Конкордии.Эти сундуки содержат оружие пурпурной или пурпурной редкости, а реликвии могут быть синими или пурпурными. Вся добыча масштабируется в соответствии с персонажем, использовавшимся для открытия сундука в данный момент. Золотые ключи предназначены для одноразового использования, их невозможно обменять, и они не выпадают вместе с добычей в Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel. 1. Золотой ключ … Чтобы поставить C-4 за 4-цилиндровым 2.3, на некоторых Pinto использовался 4-цилиндровый колокол, который соединял 2.3 с трансмиссией C4. Хотя это ограничит вас только 3 скоростями и без перегрузки.Эта деталь в настоящее время является Святым Граалем трансмиссионных деталей Ford, поскольку, похоже, она была произведена ограниченным тиражом, и не все Pinto Autos были C4.

Vw cc r line задние фонари

Xnxx отец и дети

21 января 2000 г. · Трое на дереве. относится к рулевому переключателю или рычагу переключения передач на автомобилях с тремя (передними) передачами. Рычаг переключения передач может быть установлен в любое из пяти положений — нейтральное, обратное, первое, второе и третье. Работа рычага при последовательном включении передач следующая: -.Втулки рычага переключения передач для Chevy Truck Втулки рычага переключения передач в нижней части рулевой колонки. Удаляет люфт для более плавных и позитивных сдвигов. Эти втулки сохраняют натяжение 3-х скоростной рычажной передачи и предотвращают контакт металла с металлом между рычагом и рычагами переключения передач. (набор из 2 шт.)

Элементарные действия desmos

Centos отключить автоматическую синхронизацию времени

Создание историй и карт. С помощью инструментов создания вы можете рисовать на карте, добавлять фотографии и видео, настраивать вид, а также делиться и сотрудничать с другими.Facebook

Itap at purdue

Satta king ghaziabad результат онлайн

PCE-BK. 65 352390 Ford exc / PC (с 8-зубчатым редуктором) 66 352390 Ford. MX. Сдвиг колонки Наиболее распространенный вид трансмиссии в Северной Америке в 1940-х и 1950-х годах, трехступенчатая механическая коробка передач с колонным переключением оставалась в эксплуатации дольше, чем вы могли подумать.

Firefox не работает должным образом после обновления

Можно ли использовать точку доступа для камер видеонаблюдения

Коэффициенты сдвига были равны 2.53 или 2,49: 1 для первой передачи, 1,59: 1 для второй передачи и 1,00: 1 для третьей передачи. Обратное соотношение составляло 3,15: 1. Соотношение грузовиков составляло 2,99 или 2,97: 1 для первого, в зависимости от года и модели с 1,75: 1 для второго и 1,00: 1 для третьего. Реверс остался на уровне 3,15: 1. Hot Air — ведущий консервативный блог, в котором публикуются последние новости и комментарии, касающиеся администрации Обамы, дебатов о контроле над оружием, политики, СМИ, культуры и выборов 2014 и 2016 годов.

Gunprime reddit

Схема деталей сушилки Kenmore, модель 110

Узнайте, как делать практически все на eHow.Найдите советы экспертов, а также видеоролики и статьи, в том числе инструкции о том, как приготовить, приготовить, вырастить или сделать что угодно. Клапан переключения передач находится под давлением жидкости от регулятора с одной стороны и дроссельной заслонки с другой. Насос наполняет их жидкостью, и они направляют эту жидкость в один из двух контуров, чтобы контролировать, на какой передаче работает автомобиль. Клапан переключения передач задерживает переключение, если автомобиль быстро ускоряется.

Erzulie dantor veve art

Cdc usb serial driver

Ищете ли вы равномерный редуктор 2004R или агрессивную первую передачу (3.06: 1) в 700R4 вы попали в нужное место. Трансмиссия Overdrive не только улучшит ваши характеристики, но и снизит расход топлива до 33%.

НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ cookie-файлы, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ОПЫТ ВАШЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Нажмите «Я согласен» или любую ссылку, чтобы принять эти файлы cookie. Чтобы узнать больше о том, как мы используем файлы cookie, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.

Lenovo yoga 730 15 hdmi

Здание суда округа Айова откроется 1 июля для предоставления услуг, связанных с судом. ТРЕБУЕТСЯ ПОКРЫТИЕ ЛИЦА Пожалуйста, позвоните во все другие офисы заранее, чтобы узнать, доступны ли услуги лично.

(250 I6 с 3-мя скоростями три на дереве — Custom Deluxe) Он недавно отправился в магазин для покрасочных работ, и они также отремонтировали двигатель, отремонтировали подвеску и т.д. в минувшие выходные большая часть работы в порядке, но возникла проблема с переключением передач.

Yandere highschool dxd x male reader

Plex переименовать список воспроизведения

Valorant xp Farming Discord

Cisco cucm 11.5, дата окончания поддержки

Модули Trove 5e

454 конические свинцовые пули

Код ошибки Cummins 3566

D5TZ-7228-B Трехскоростной на втулке переключения колонки не поставляется со штифтом переключения передач 61-77 40.00. C1TZ-7228-BL Пустая манжета переключения 61-77 60,00 ВСЕ ДРУГИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ ОШЕЙНИКИ Сначала необходимо позвонить, чтобы узнать, есть ли у нас с тех пор, как некоторые из них были дисковыми.

Ручки переключения передач на заказ Ваше место, где можно купить ручки переключения всех видов, от хот-родов до импортных, и все, что между ними: ручки переключения классических автомобилей, ручки переключения скоростных автомобилей, ручки переключения скоростей, ручки переключения Jeep…

Новое правильно отрегулированное соединение и плотно прилегающий рычаг переключения передач должны решить проблему с парковкой, если только это не внутренняя проблема трансмиссии. Если вы используете напольный сдвиг, ПОЖАЛУЙСТА, снимите сдвиг колонки и замените его на напольную манжету или измените старую манжету, чтобы вы не могли сказать, что это был сдвиг колонны.

Полностью алюминиевая трансмиссия с верхней загрузкой и переключателем на верхней части удлинительного корпуса с внутренним рычажным механизмом переключения передач. Передний и задний коренные подшипники имеют коническую форму. Кластерная шестерня сплошная и поддерживается с каждого конца цилиндрическими роликоподшипниками, расположенными в корпусе.Номера отливок корпуса 13-51 или 13-52. ISUZU M73: 1982-87 Компактные грузовики

Йошимура известна своими исследованиями и разработками. Но для производства лучших выхлопных систем в мире требуется больше, чем большой отдел исследований и разработок.

Скрипты Roll20

Moon rocks tacoma

Accelerate power bank

Номер лицензии Quickbooks 2020

Как я могу узнать, отклонил ли кто-то мой телефонный звонок

Образец письма с требованием урегулирования дискриминации при трудоустройстве

Bartolone racing pipe

S10 zr2 лифтовый комплект

Docker cp разрешение отказано

Ископаемые и археологические модификации 1.7 10 динозавров

Текстовые сообщения не отправляются galaxy s10

Проектор Irulu мигает красным и зеленым

Генератор разрешений Vmenu

Ruger american predator manual

Weatherby mark v europa

088 Rockhounding emmett Химия определения оксикислоты

Генератор имен сквибов

Золотой медведь 308 патронов на продажу

Fallout 76 редкая экипировка

Как гибкая команда может получить ясность в отношении предметов, которые могут быть найдены в предстоящей итерации

Чат-бот Куки

Калькулятор альтернативной стоимости ppc

Мастер-класс бесплатно

Aftermarket generac parts

Adb shell select apn

Quickbooks 2019 premier download

Потеря пакетов apex legendsere reddit

41554 Палевый c ane corso

Рабочий лист титрования с ответами

Bnha x reader лимонный грубый wattpad

Fijian herbal Medicine for диабет

2011 mazda 3 буксирный крюк

Pengeluaran togel sydney sgp hk

000 sgp hk 9000 Вау, где найти волшебную землю

Osrs tassets live

Стеклянная проекционная пленка

Pierce County Herald

Диван на 5k Apple Watch без телефона

Ala vaikunthapurramuloo Movie Apaikunthapurramuloo Movie Apa0003 70004 скачать бесплатно pdf free

Courtenay chatman bio

Cs61c github

Таблица с условной вероятностью, двусторонняя таблица, ключ ответа

Tacoma, размер болта листовой рессоры

Смотреть 90-дневный сезон жениха 5

Exxel3 выручка

Холодильник Exxel3 и морозильная камера

90 002 Исправление мерцания экрана Overwatch

Q50 Замена фар

Экзамен 03.05 совпадение и сходство треугольника

Cse 373 hw1

Msi b450 tomahawk max drivers windows 10

Grape kool aid deer bait

У какого из перечисленных ниже есть самая высокая точка кипения n2 br2 h3 cl20003 o2 Jack county remc facebook

Asrock 785g le

Симптомы плохого уплотнения кривошипа 2-тактный снегоход

Утечка охлаждающей жидкости Cls550

CLS 280 (219.354) (2008 — 2009) 272.943 / 944: 8: 15 000 км / 12 месяцев: CLS 300 (219.354) (2009 — 2010) 272.943 / 944: 8: 15 000 км / 12 месяцев: CLS 350 (219.356 …

Вилка сцепления Chevy

Датчик температуры охлаждающей жидкости показывает значение выше 248 ‡ (120 †). уровень охлаждающей жидкости слишком низкий. В противном случае может вытечь топливо. X Откройте правую боковую обшивку. X Снимите аптечку (Y Соблюдайте примечания в разделе «Цепи противоскольжения». CLS 550 4MATIC. Летние шины R18 Шины FA : 255/40 R18 …
Охлаждающая жидкость двигателя проходит через него, и вентилятор обдувает его воздухом. Теплый воздух, который вы чувствуете через вентиляционные отверстия HVAC, является результатом этого процесса.Если есть проблема с сердечником нагревателя или системой охлаждения, это повлияет на работу нагревателя. Одна из основных причин — неправильное использование средств остановки утечки.

Гидравлический насос регулирует поток жидкости в насосной системе. Большинство гидравлических насосов для дровоколов будут двухступенчатыми, что означает, что они могут заставить жидкость внутри них перемещаться в двух разных направлениях, что позволяет толкать гидравлический рычаг вперед для раскалывания древесины, а также втягивать его, чтобы машину можно было перемещать. перезагружен с новым журналом.

Устранение утечки охлаждающей жидкости необходимо для предотвращения серьезных повреждений двигателя. Вот наиболее распространенные симптомы и способы устранения утечек охлаждающей жидкости. При утечке охлаждающей жидкости ее место займет воздух. Поскольку воздух сжимаемый, температура кипения снизится, что позволит некоторой части охлаждающей жидкости превратиться в пар.

Защитите свой CLS550 в любых условиях движения с помощью наших специально разработанных моторных масел. Будь то экстремальные температуры, длительные поездки на работу, буксировка или транспортировка — использование правильно разработанной трансмиссионной жидкости для вашего MERCEDES BENZ CLS550 может защитить ваш автомобиль от дорогостоящих проблем в дороге.Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) отзывает некоторые автомобили AMG GT-S, GLC300, CLA250 и GLE300d 4Matic 2016 года выпуска, автомобили C250, E350 BlueTec и G63 AMG 2013 года выпуска, автомобили C300 2008-2014 годов, C300 2013-2014 годов …

Mercedes-Benz CLS550 2012 года имеет 3 жалобы NHTSA на двигатель при среднем пробеге 38 667 миль. … неисправность двигателя неисправность двигателя шумный двигатель стук двигателя прокладка впускного коллектора утечка охлаждающей жидкости …

Спецификации рабочих жидкостей Mercedes-Benz содержат обзор требований к рабочим жидкостям и рекомендуемым продуктам.Рабочие жидкости — это продукты, необходимые для автомобилей Mercedes / основных узлов, например топливо, моторное масло, трансмиссионное масло, ATF, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, жидкость для омывателя ветрового стекла и т. д.

Список доверенных лиц Bluecoat

2 октября 2020 г. · Добавьте охлаждающую жидкость в радиатор через отверстие радиатора. Добавьте охлаждающую жидкость в систему бачка охлаждающей жидкости вашего автомобиля. Утилизируйте слитую ранее охлаждающую жидкость. Снимите домкрат с передней части автомобиля. Запустите двигатель и прогрейте его.Еще раз убедитесь, что нигде нет протечек.

Радиатор — это то, что помогает регулировать температуру вашего двигателя, используя шланги для прокачки охлаждающей жидкости, когда ваш двигатель становится слишком горячим. Если вы заметили сильные колебания температуры вашего автомобиля, скорее всего, проблема с радиатором. Также возможна утечка из шлангов.

См. Наш отказ от ответственности. Mercedes CLS500 CLS550 CLS55 CLS63 AMG W219 Резервуар охлаждающей жидкости CLS.

Долить охлаждающую жидкость См. Руководство пользователя.Приходил несколько раз на прошлой неделе, особенно в последнее время. (Пару раз в течение дня) Никаких протечек, машина прошла 8000 км, AMG 45. Открыл бачок охлаждающей жидкости, чтобы проверить, он не совсем полный, но не пустой. Да и вообще вопрос .. Кто-нибудь знает какую охлаждающую жидкость использовать? И где его взять .. Я не хочу класть не те вещи …

Популярные автомобили Mercedes-Benz CLS550 autombilių dalių, autodalių kategorijos pateikiamos kairėje pusėje. Parduodamų Mercedes-Benz CLS550 automotive dalių, autodalių kainos, nuotraukos ir kita informacija nuolatos atnaujinama.

Контроль температуры двигателя и трансмиссии в вашем Mercedes-Benz CLS550 2014 года — сложная задача. В то время как радиатор, реле вентилятора охлаждения (или муфта вентилятора) и вентилятор охлаждения предохраняют охлаждающую жидкость от перегрева, термостат следит за тем, чтобы антифриз не становился слишком холодным. Промежуточная зона — идеальный рабочий диапазон для вашего двигателя. 1 Поднимите автомобиль с помощью подъемной платформы. 2 Снимите переднюю и центральную части нижней обшивки моторного отсека. 3 Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.4 Откройте капот двигателя и поднимите его в вертикальное положение. 5 Снимите левый впускной воздуховод и переднюю крышку двигателя. 6 Снимите верхний шланг охлаждающей жидкости с корпуса термостата охлаждающей жидкости и отложите его сбоку. 5 Снимите поликлиновой ремень. Снимите направляющий шкив поликлинового ремня. Утечка или перегрев охлаждающей жидкости. Вал крыльчатки водяного насоса поддерживается подшипником. В конечном итоге подшипник или уплотнение могут изнашиваться и протекать или повредить рабочее колесо. Многие водяные насосы имеют дренажные отверстия рядом с подшипником насоса. Если вы видите значительную утечку из дренажного отверстия, пора заменить насос.Шероховатость подшипника или шум.

Купите водяной насос Mercedes CLS550 2012 года по сниженным ценам. Выбирайте высококачественные запчасти APA / URO Parts, Beck Arnley, Bosch, Dorman, Four Seasons, Geba, Genuine, US Motor Works.

Как устранить утечку в трубопроводе омывателя лобового стекла Mercedes. Первое, что вам следует сделать, это убедиться, что насос омывающей жидкости работает, когда вы нажимаете переключатель распылителя ветрового стекла. В большинстве случаев насос работает, но на лобовое стекло не попадает вода. Найдите утечку жидкости.В нашем случае у нас была большая утечка воды через колпак в районе сопла.

Виджет спортивных результатов для веб-сайта

Радиочастоты столичного полицейского управления Индианаполиса

13 августа 2018 · Mercedes Benz Service B, также известный как Flex B или Schedule B, представляет собой интервал обслуживания в системе гибкого обслуживания Mercedes, и Как владелец Mercedes Benz, вам нужно будет выполнять эту услугу, когда индикатор обслуживания предупреждает вас, что услуга необходима, обычно через каждые 20 000 миль.

Если в двигателе течет охлаждающая жидкость, она сгорит от тепла двигателя, а затем выйдет наружу в виде дыма из выхлопных газов. Проблема с антифризом может также заключаться в появлении белого дыма из выхлопной трубы. Антифриз используется для предотвращения заклинивания вашего автомобиля в холодную погоду. Если он протекает в двигателе, он может попасть в цилиндр, где …
Средняя стоимость замены шланга охлаждающей жидкости Mercedes-Benz CLS63 AMG S составляет 104 доллара. Оставьте его в нашем магазине и заберите через несколько часов, или сэкономьте время, и наши специалисты по доставке сами придут к вам.Автомобиль

Oil Stop Leak — универсальное приложение, предназначенное для устранения утечек из прокладки масляного поддона, уплотнения крышки клапана, заднего главного уплотнения, а также утечек из гидроусилителя рулевого управления и трансмиссии. Вы будете использовать одну унцию. продукта на литр жидкости для системы, в которую вы добавляете продукт.

Добавить дату в нижний колонтитул в google docs

Mercedes CLS Class 2009, бак для регенерации охлаждающей жидкости двигателя от Dorman®. Под давлением. Тепло и вибрация двигателя могут со временем повредить пластик, вызывая трещины и протечки.В баке регенерации охлаждающей жидкости двигателя компании Dorman используется высококачественный пластик, который выдерживает …

CLS. W219 (2004-2010) … Утечки фреона R134a; … Испаритель работает так же, как и радиатор, за исключением того, что в этом случае вместо горячей охлаждающей жидкости используется холодная …

Ионный против ковалентный рабочий лист ответыCookie clicker perfect idling javascript

Mount Vernon Ohio mugshotsTaurus g2c youtube

Архитектура Amazon kinesis, диаграмма 2016

Пряжа пчелиная пряжа ukZuljanah значение имени на урду

Cat смайлик Cat смайлик 5 раздел 4 викторина масло водоотделитель от Grainger может помочь вам очистить сжатый воздух, помогая отфильтровать масло в конденсате водяного пара.Очистка воздуха перед его поступлением в систему может продлить срок службы вашего компрессора и помочь вам снизить затраты на частую замену. Подержанный Mercedes Benz CLS 550 рядом с вами.Каждый подержанный автомобиль на продажу поставляется с бесплатным отчетом CARFAX. У нас есть 55 автомобилей Mercedes-Benz CLS 550 2014 года выпуска, которые зарегистрированы как безаварийные, 7 автомобилей с 1 владельцем и 71 автомобиль личного пользования.

Datatable scroll 2014 ford escape Расположение жидкости для гидроусилителя руля			Эртугрул сезон 5 серия 12 урду HD
	Индикатор охлаждающей жидкости может указывать на более серьезную проблему с двигателем.При трещине в блоке или впускной прокладке происходит утечка охлаждающей жидкости и масла, сначала обычно медленно. Вы можете сначала не заметить разницы, думая, что ваш бак полон. Ремонт треснувшего блока цилиндров или прокладки головки блока цилиндров — дорогостоящий ремонт.
Disneypercent27s волшебные английские номера Вход в систему здравоохранения и пособий Mercer	Щелчок в ухе при движении головы	Yrc грузовая пенсия	Вылеченная свинина по-итальянски
Вы также могли заметить	жидкость течь.Обязательно приобретите OEM-запчасти для АКПП для вашего Mercedes здесь, на нашем сайте. … CLS 450, CLS 53 AMG … Сегодня днем после того, как мыли его, обнаружил на подъездной дорожке немного охлаждающей жидкости. Кажется, что капает из ниши со стороны водителя. На брызговиках за передними колесами тоже свисали замерзшие островки охлаждающей жидкости.
Кнопка ввода на пульте Spectre Remote Boku no roblox hack	Мой пароль на facebook не работает	Bowflex treadclimber tc1000	Сдать в аренду мобильные дома Thrifty Nickel

Определение медицинской терминологии ячейки Конденсатор двигателя посудомоечной машины	Код неисправности Paccar p3880	Undertale au разрушитель секреты roblox	Угловой добавление компонента к другому компоненту

Как вызвать волчонка в майнкрафте Забыл расшифровывать	Сотрудник IRS случайным образом выбирает и проверяет 10 форм на наличие ошибок	Семейный план Walmart	Список пользователей и паролей Jio tv 2020 03
	Утечка охлаждающей жидкости.Мария пе. Член. Mercedes Benz CLS550 2007 года выпуска. 5.5л. V8. Если утечка произошла из самого шланга, его нужно будет заменить. Вот ссылка, в которой обсуждается, как найти утечку, а также как ее устранить.

Sdsqxsg 064g ancma5-галлонная каменная банка с орлом

9103 9103 9000 Двигатель Ford с трапецеидальной резьбой

Ala vaikunthapurramloo, дублированный на хинди скачать

Оружие дикого запада

911 CLS500 2006 года с двигателем 5,0 л часто возникают из-за плохого уплотнения сливной пробки — металлическую шайбу сливной пробки можно затянуть только несколько раз, прежде чем она потеряет герметичность, и ее следует периодически заменять, чтобы предотвратить утечку.Замена металлической шайбы должна производиться только при замене масла в вашем CLS500, к счастью, на видео выше показано, как временно устранить небольшую утечку. 3 1700 запчастей для клуба
St raphael resort 902 902 902

Медицинская школа Джона Хопкинса
Размеры с трапециевидной резьбой 9103

Признаки неисправности шлангов охлаждающей жидкости Насколько срочна замена шланга охлаждающей жидкости? Сопутствующий ремонт Чем мы можем помочь? Ремонтная мастерская по замене шланга охлаждающей жидкости Mercedes-Benz CLS500 предлагает авансовые и конкурентоспособные цены.Средняя стоимость замены шланга охлаждающей жидкости Mercedes-Benz CLS500 составляет 106 долларов.

Stat 134 заметки
Проблема ретро-геймера 205

Руководство по реверберации Hp

Расстояние, пройденное в футах при падении мяча
3

Анатомия уха 3D-модель бесплатно

G950f root u6
Nanny contract covid

20-миллиметровая винтовка против 50 BMG

Sidoine полный альбом
Force imac для загрузки на внешний дисплей

Jk voswitch 0

Всего

Новые проблемы с автодом

Общие учебные программы Mtel открытые ответы на вопросы
6

Geomni Pilot

Ccextractor Установка

Ccextractor 929102 выключено аппаратное ускорение

Выбирает гоночная трасса Tampa Bay
Учебные материалы Cna

Выбор знаменитостей fox

Не забудьте заполнить резервуар охлаждающей жидкости или резервуар для перелива одной и той же смесью воды и антифриза.

9Май

Краски металлик: Краска металлик | Что это?

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

О цвете красок «металлик». Принцип действия, компоненты

Автор Забытый Автомаляр На чтение 8 мин. Опубликовано 15.01.2016

Давно известно, что совершая любую покупку, человек руководствуется больше эмоциями, чем разумом. «Хочу вот эту машину, цвета «мокрый асфальт», и точка!». Факт остается фактом – по данным исследования, проведенного концерном DuPont, 40% покупателей готовы отказаться от одной марки в пользу другой, если она окрашена в понравившийся покупателю цвет. Как говорится, спрос рождает предложение.

На цветовые решения оказывает влияние и мода. Например, сегодня подавляющее большинство потребителей отдает предпочтение не однотонно окрашенному автомобилю, а тому, чье ЛКП обладает каким-то «спецэффектом», пусть даже и не ярко выраженным. Например — эффектом «металлик».

Алюминий… в краску!

Помните легендарную фразу, которую приписывают Форду-старшему: «Вы можете получить автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным»? В те далекие времена других материалов, кроме черных масляных красок и лаков, пригодных для окраски автомобильных кузовов просто не существовало.

Позже, когда началось производство белого пигмента — двуокиси титана, производители получили возможность создавать различные новые оттенки. Добавление этого пигмента в краски позволило расширить цветовую гамму кузовов, и доминированию черного цвета в автомобильном мире пришел конец.

Еще один технологический переворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. К сожалению, не известно, кто впервые предложил добавлять в краски частицы этого металла. А жаль. Ведь именно благодаря ему автомобилисты сегодня могут ездить на машинах, окрашенных в модный цвет «металлик», а продавцы автомобилей — начислять дополнительные проценты за эту краску.

Принцип действия красок с эффектом «металлик» основан на отражении света. Алюминиевые пластинки, распределенные в слое краски, выполняют роль своеобразных микрозеркал, отражающих падающий на них свет, что и придает покрытию характерный искрящийся эффект.

Помните, как в детстве, взяв в руки зеркало, мы играли солнечными зайчиками, направляя их друг другу в глаза? Похожий эффект достигается и в металликах

Помимо эффектных пигментов, в этих красках присутствуют и «обычные» цветовые пигменты, обеспечивающие покрытию тот или иной цвет. Только в отличие от одноцветных красок, в которых применяются светоНЕпроницаемые пигменты, в металликах необходимо использовать другие пигменты — светопроницаемые. Алюминиевые пластинки ведь распределены в толще краски среди пигментов, а значит только прозрачные пигменты позволят световым лучам «пробраться» к этим пластинкам и отразиться от них.

Таким образом принцип «работы» металликов сводится к следующему: световые лучи, попадая на лакокрасочное покрытие, проходят через полупрозрачные цветовые пигменты, в результате чего формируются лучи с определенным цветом (длиной волн). Затем эти лучи попадают на частицы алюминия, отражаются от них и, либо снова проходят через светопроницаемый цветовой пигмент, либо сразу выходят наружу. Благодаря этому мы не только видим покрытие цветным (например, зеленым), но и наблюдаем эффект сверкающего блеска.

Принцип «работы» металликов: световой поток проходит через полупрозрачные цветовые пигменты, отражается от алюминиевых частиц и выходит наружу«Металлик» под микроскопом.

Благодаря алюминиевым частицам мы видим не только определенный цвет покрытия, но и особый, искрящийся эффект

От велосипедов до автомобилей

Первые металлизированные краски у нас увидели совсем не на кузовах автомобилей. «Вогли» и «Победы» в те времена красились в простые цвета — белый, грязно-серый, бежевый… Зато велосипедные рамы харьковского завода искрились блестками алюминия, отражающими свет из глубины лакокрасочного слоя. Эти «металлики» были однослойными.

«Металлики» первого поколения — однослойные. Алюминиевые частицы содержатся по всей толщине эмали в 50 микрон

С точки зрения эффектности такие краски были на то время довольно интересными, но их стойкость к внешним воздействиям была крайне низкой. Со временем такая эмаль сильно истиралась, алюминиевые частички окислялись и выветривались, в результате чего автомобиль приобретал мутно-белесый оттенок. Чтобы избежать подобных последствий, была разработана двухслойная система: с нанесением поверх краски прозрачного лака.

Современный двухстадийный «металлик»: поверх базовой эмали нанесен бесцветный лак

Двухслойное покрытие оказалось не только более долговечным и прочным (находящаяся под слоем лака цветная эмаль не истирается и медленнее выгорает), но и более эффектным (лак выступает в роли своеобразной лупы, усиливая оптический эффект), и стало повсеместно применяться для окраски автомобильных кузовов.

Флоп-эффект

Итак, главной особенностью металликов является проявление элемента металлического блеска на лакокрасочном покрытии. Но на этом «эффектность» этих красок не заканчивается.

Если смотреть на автомобиль, окрашенный металликом, с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то больше, то меньше. Действительно, любой «металлик», в зависимости от угла обзора выглядит по-разному: в определенный момент покрытие ярко светится, искрится, а затем постепенно темнеет при изменении угла наблюдения (например, когда автомобиль поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Попробуем разобраться, почему так происходит.

Как мы уже говорили, поверхность металлического пигмента играет роль зеркала, которое отражает падающие на него световые лучи согласно законам геометрической оптики (угол отражения равен углу падения). И если алюминиевые частички расположены в слое краски как нужно, то есть параллельно поверхности, то при фронтальном рассмотрении краска воспринимается более светлой, поскольку в этом случае мы видим больше света, отраженного зерном.

Если же смотреть на поверхность сбоку, под острым углом, интенсивность отраженного света сильно убывает и краска воспринимается более темной. В этом случае преобладает отражение от цветовых пигментов.

Иными словами, когда свет падает на поверхность краски, часть света отражается пигментом (цвет), а часть — алюминиевым зерном (яркость). И в зависимости от угла наблюдения мы видим либо отражение от пигментов, либо от зерна.

Цветовой тон, который виден, если смотреть на поверхность под углом 90° (например, на капот) называется «фейс» (или верхний тон).

А тон, который мы видим, когда смотрим на поверхность под острым углом (например, на бока автомобиля) называется «флоп» (или нижний тон).

Флоп и флип — это одно и то же — изменение оттенка под острым углом.

Наличие двух этих разных тонов у «металлика» вызывает дополнительные трудности при цветоподборе, поскольку колорист вынужден подбирать оба этих тона. Сначала всегда подбирается верхний тон «металлика», а только потом — нижний. Есть много способов изменения этих тонов по отдельности.

Например, добавление небольшого количества «серебра» осветляет только верхний тон. Большое количество серебра осветляет оба тона, но крупные частицы меньше влияют на оттенок, который виден сбоку машины, чем мелкие. Добавление простого белого цвета в небольшом количестве (до 5%) осветляет нижний тон. При добавлении белого цвета в большом количестве металлический эффект становится слабовыраженным. Словом, тонкостей при цветоподборе не счесть.

Частицы алюминия часто называют серебром из-за характерного серебристого цвета.

Кроме того, оттенок эмалей с алюминиевым зерном сильно зависит от условий и способа нанесения. Тип краскопульта, диаметр сопла, рабочее давление, вязкость краски, расстояние и форма окрасочного факела, толщина нанесенного слоя — все это может повлиять на оттенок.

Так что для хорошего результата при работе с эффектными цветами потребуется сочетание грамотного и прилежного колориста, знающего и опытного маляра и… удачи. Маляр может как испортить хорошую работу колориста, так и «вытянуть» цвет, незаметно покрасив деталь «переходом» даже краской, отколерованной весьма приблизительно.

Кукурузные хлопья и… серебряный доллар!

Для точного подбора краски под нужный «металлический» эффект любая система цветоподбора включает в себя несколько видов серебра, отличающихся как формой и размерами частиц, так и степенью блеска отдельной частицы.

По форме частицы делятся на две основные группы: частицы неправильной и правильной формы. Первые обычно называются «кукурузные хлопья» (cornflake), вторые — «серебряный доллар» (silver dollar).

Алюминиевые частицы неправильной и правильной формы. Первые обычно называют «кукурузными хлопьями», вторые — «серебряным долларом»

Серебро неправильной формы чаще всего используется в формулах старых покрытий. При рассмотрении под микроскопом видно, что эти частицы действительно напоминают по виду кукурузные хлопья и имеют рваные края. В те годы, когда эпоха «металликов» только началась, алюминий измельчали и без какой-либо дополнительной обработки добавляли в краску. Такие компоненты достаточно сильно рассеивают свет и смотрятся в краске тускло.

Частицы «серебряного доллара» выглядят более равномерно и не имеют рваных краев — это результат дополнительной обработки алюминия. Такие частицы подобны маленьким полированным металлическим зеркальцам, они намного лучше отражают свет и являются ярким примером прогресса в производстве автокрасок.

Разница между различными видами серебра хорошо видна при сравнении старых и новых машин. Например, если сравнить в принципе одинаковые цвета автомобилей, скажем 1975 и 2005 годов выпуска, мы увидим интересную разницу: на старом авто цвет более серый и невзрачный, в то время как «свежий» авто выглядит намного привлекательнее. «Новая» краска лучше отражает свет, больше искрится и блестит.

И дело тут вовсе не в «возрасте» покрытия, а в эволюции компонентов автомобильных красок. Одним словом, технологический прогресс и фантазия дизайнеров делают современные лакокрасочные покрытия автомобилей совершенно фантастическими.

В следующей статье цикла «Эффектные ЛКП» поговорим о красках с эффектом «перламутр».

Краска металлик — состав, применение и нанесения

Краска металлик — это специальный состав, предназначенный для придания материалу красивого отблеска. Чаще всего этот вид лакокрасочных материалов (в первую очередь аэрозольная краска металлик) применяется в автомобильной промышленности.

Однако в последние годы металлический блеск стал также популярен и в строительно-ремонтных работах. Использование этого вида ЛКМ имеет свои особенности, на которых мы и остановимся в данной статье.

к содержанию ↑

Основные отличия краски металлик от обычных ЛКМ состоят в следующем:

В составе присутствует алюминиевая пудра, благодаря которой материал приобретает блеск.
Обычной эмалью окрашивать поверхность значительно проще. А вот металлик нужно наносить идеально равномерно, поскольку в противном случае не избежать некрасивых пятен.
Металлик отличается более высокой стойкостью к коррозийным процессам, что объясняется наличием в его составе алюминия.
Обычная краска более склонна к выцветанию.
Металлик в большей степени предотвращает нагревание салона в жаркую погоду (выше светоотражение).
Металлик выглядит привлекательнее.
Стоимость металлика заметно выше в сравнении с обычными ЛКМ.

к содержанию ↑

Состав краски

Остановимся более подробно на составляющих краски металлик:

Пигмент. Представляет собой мелко измельченный порошок, благодаря которому краска приобретает заданный цвет. Также пигментирующее вещество может выполнять дополнительные функции, к примеру, предохранять металл от ржавления.
Связующий компонент. Данное вещество отвечает за удержание пигмента на обработанной поверхности. Связующий элемент также способствует тому, что покрытие становится гладким и ровным.
Растворитель. Благодаря разбавлению краски растворителем, она приобретает текучесть, что позволяет наносить состав на поверхность. Причем задача производителя — сделать растворитель максимально быстро испаряющимся, так как он вреден и никаких других функций помимо растворения состава он не несет.
Алюминиевая стружка и пыль. Другое название вещества — алюминиевая пудра. Как уже было сказано выше, алюминий отвечает за придание покрытию блеска. Причина отблеска состоит в способности алюминиевой пудры отражать свет, из-за чего создается впечатление свечения покрытия.

к содержанию ↑

Виды красок

В продаже имеются несколько типов лакокрасочных материалов:

В аэрозольных баллончиках. Такие составы могут предлагаться либо в готовом виде (краска и лак уже смешаны), либо в раздельном варианте (лак и краска по отдельности). Оба вида расфасовки имеют право на жизнь, но практика показывает, что работа с раздельными баллончиками позволяет добиться лучших результатов, так как поверхность получится более однородной. При этом первый способ больше подойдет для новичков, так как он проще.
Акриловый состав. Такой ЛКМ используется как для колерования краски, так и в качестве самостоятельного красящего вещества. Акрил имеет множество преимуществ, в числе которых хорошие адгезивные качества по отношению к любым окрашиваемым поверхностям, а также богатый выбор цветов. Также стоит отметить безопасность раствора, поскольку в нем отсутствуют вредные для человеческого здоровья органические растворители.
Порошковые краски. Это относительно недавнее изобретение химической промышленности, но уже ставшее достаточно популярным. Причины успеха порошковых составов кроются в их потребительских качествах: экономном расходе, несложной технологии нанесения, экологической безопасности, широчайшем выборе цветов.
Автомобильные краски. Это наиболее распространенный вариант красок металлик. Приобрести такой состав можно в любом автомагазине. Нанесение краски сопряжено с технологическими трудностями: как уже говорилось выше, необходимо красить очень равномерно. Однако если работа проведена правильно, поверхность будет служить в течение многих лет, будучи стойкой к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Совет потребителю! Аэрозольный баллончик — самый простой способ нанесения краски.

Также стоит упомянуть некоторые нюансы, связанные с выбором цвета:

Белый цвет позволяет получить эффект сияния жемчуга — покрытие как бы светится изнутри. Такая поверхность выглядит очень изысканно.
Черный цвет выглядит глубоко и насыщенно. Тот же эффект относится и к любым другим темным тонам.
Красный, зеленый, синий — яркие цвета, и, если они реализованы в стиле металлик, визуальный эффект еще больше увеличивается.
Серый металлик выглядит сдержанно и солидно, хотя окрашенный такой краской материал и не выглядит так ярко, как в случае с серебристым цветом.

к содержанию ↑

Особенности покраски

Технологический процесс покраски может разниться в зависимости от выбранного вида лакокрасочного материала, однако процесс подготовки поверхности всегда одинаков. Причем следует заметить, что от тщательности подготовительного процесса напрямую зависит качество полученного покрытия.

Подготовка

Инструкция по проведению работы:

Удаляем старую краску, если она имеется. Очищаем поверхность от пыли, грязи, стружки и прочего мусора.
Проводим осмотр основания на предмет явных дефектов (царапин, сколов и т.п.). Замазываем дефекты шпаклевкой.
После того как шпаклевка высохла, берем наждачку и шлифуем поверхность до максимально возможной гладкости.
Снова очищаем поверхность от грязи и пыли и наносим обезжиривающий состав. Если речь идет о металлических или пластиковых изделиях, лучший вариант — антисиликоновая жидкость. Другие основания можно обработать Уайт-спиритом.
Наносим грунтовку в 2-3 слоя. Грунтовочный состав предохранит основание от негативного воздействия окружающей среды, выровняет поверхность и создаст условия для качественной адгезии (то есть сцепления разнородных материалов). Грунтовку следует выбирать исходя из типа основы, но при этом существует правило, состоящее в том, что она должна сочетаться с выбранной краской. Лучше всего, если и ЛКМ, и грунтовка будут от одного производителя.

к содержанию ↑

Нанесение красящего вещества

Нанесение лакокрасочного материала из баллончика — процесс относительно несложный: движения должны быть очень плавными, а распылитель нужно держать на расстоянии 25-30 сантиметров от поверхности.

Не столь широко известна технология нанесения двухкомпонентного лака. Работа организовывается следующим образом:

Сначала создаем базовый слой. Допускаются незначительные дефекты, поскольку сверху будет наноситься еще один слой, который уже должен быть очень равномерным.
Лак наносится в 2-3 слоя (конкретное число слоев зависит от типа материала и вида лака).

Обратите внимание! Крайне важно не допустить пересушки основы, так в этом случае добиться качественного покрытия невозможно.

Отдельно стоит сказать о так называемой яблочности. Дефект представляет собой появление круглых или полосатых пятен на металле. Яблочность возникает в результате неправильной подготовки основания (например, неверного выбора грунтовки) или неисправного пульверизатора. Также причиной появления «яблок» может стать нанесение краски на влажную поверхность. Следует очень тщательно относиться ко всем этапам процесса, так как в случае ошибки придется заново перекрашивать поверхность весьма дорогостоящим красящим материалом.

Автокраска металлик и автомобильные цвета краски

Каждый автовладелец знает, что одним из важных этапов восстановительных работ является выбор цвета краски. В современное время самыми популярными цветами для покраски автомобиля считаются металлик или перламутр. Существует множество тонов такой эмали. А всеми привычные цвета, такие как синий, серный или серый, при помощи автокраски металлик меняют свой внешний вид, приобретая серебристый оттенок.

Состав автокраски

Но подбор этих привлекательных и стильных оттенков требует основательного подхода. В случае неправильного подбора участки, которые подвергались ремонту, будут отличаться по оттенку от остальных частей кузова. Поэтому чтобы не возникло подобной ситуации, необходимо внимательно подходить к вопросу выбора краски для авто.

Автомобильная краска помогает не только создавать стиль авто, но и является надежным покрытием, которое защитит поверхность от ржавчины и механических повреждений.

Автокраска состоит из следующих основных компонентов:

растворитель, который помогает получить требуемую консистенцию и вязкость;
определяющий цвет и оттенок краски пигмент;
связующие вещества – необходимы для равномерного нанесения и придания глянцевого блеска.

В зависимости от сочетания компонентов выделяются различные виды краски, которые имеют определенные свойства и характеристики.

Автокраска металлик: состав и основные параметры

Существует огромное количество видов краски, среди которых все большую популярность приобретает автокраска типа металлик. Она способна визуально придать серебристый оттенок любому цвету.

Автокраска обладает особым эффектом, который достигается благодаря внедрению в состав специальных пигментов цинка, латуни, меди, бронзы или алюминия. Свет, попадающий на поверхность, отражается от этих частиц и получается блестящая поверхность.

От количества этих пигментов в составе краски, правильности формы и близости их расположения друг к другу будет зависеть степень сверкания поверхности авто. Серебристый оттенок получается в итоге внедрения в состав краски специальных плоских частиц, отражающая способность которых напрямую зависит от угла расположения.

Автокраски металлик позволяют создать уникальный стиль автомобилю. Она помогает получить красивый металлический блеск кузова, что сделает авто эффектным, стильным и выделяющимся на фоне других автомобилей.

Варианты окрашивания

Покраска авто в цвет металлик проводится с учетом некоторых особенностей. Так, необходимо следить не только за равномерностью распределения или качеством окрашивания, но и за толщиной и количеством слоев. Выделяются несколько вариантов материалов:

однослойный металлик – в составе этого вида присутствует лак, покраска же может быть испорчена появлением подтеков или пузырей;
двухслойный – покраска происходит в два этапа с промежутком для высыхания первого слоя, в конченом итоге получается устойчивое к механическим воздействиям и повреждениям блестящее покрытие;
трехслойный металлик – в итоге такого варианта получается перламутровый отлив.

Самым распространенным методом, при котором совершается покраска авто, является двухслойный способ. Тогда как технически сложным является трехслойное покрытие, предназначенное для нестандартных вариантов окрашивания.

Оттенки краски металлик

С каждым годом палитра оттенком металлик становится все разнообразней, и стандартные автомобильные цвета, такие как серебристый, черный или синий, дополняются новыми неожиданными оттенками, к которым можно отнести оранжевый или розовый.

Заводские палитры автозаводов ежегодно обновляются, причем каждый производитель стремится заинтересовать потенциальных покупателей оригинальностью и даже креативностью. Так, в брошюре автомобилей Lada, черный металлик назван «космосом», а серебристый – «снежная королева». Но чаще всего производители предпочитают пользоваться готовыми материалами поставщиков лакокрасочных покрытий, повторяя их цветовую палитру.

Случается, что представленная цветовая палитра не имеет требуемого оттенка. Тогда можно скорректировать цвет путем смешивания одинаковых по составу, но различных по тонам, материалов:

оранжевый оттенок можно получить путем соединения желтого цвета с красным;
чтобы получить темно синий, стоит к основному оттенку добавить черный и немного зеленого цвета;
модным в последнее время является фиолетовый оттенок, который можно получить, если в синий цвет добавить красный;
зеленый, красный и синий цвета дадут в итоге пурпурный оттенок – довольно нестандартный цвет авто;
даже серебристый оттенок можно скомбинировать самостоятельно – для этого нужно к белому добавить синий и черный цвета.

Единственный цвет, который невозможно смешать – это черный. Можно смешать синий, коричневый, зеленый, желтый и другие цвета, чтобы получить черный, но по оттенкам это всегда будут различные цвета.

Подбор цвета автокраски

Чтобы покраска была проведена качественно, необходимо отдельное внимание уделить подбору цвета, который проводится несколькими способами:

по вин-коду или номеру в каталоге – специальные цветовые палитры с номерами красок для различных марок авто, моделей и даже годов выпуска, помогают быстро определится с выбором цвета;
подбор с помощью компьютера – созданные программы позволяют сопоставить код краски на образце с требуемым кодом, учитывая при этом глубину, насыщенность и контрастность цвета;
«на глаз» — можно выбрать оттенок, сравнив деталь автомобиля с палитрой производителя краски.

Подбор цвета с использованием специальных компьютерных программ считается самым дорогостоящим способом, но именно он позволяет точно определить, какая автокраска требуется в конкретном случае.

К тому же самостоятельный подбор именно такого типа краски недопустим, поскольку различить оттенки или насыщенность цвета бывает довольно проблематично. И тогда покраска требуемых участков будет визуально отличаться от остальной части кузова.

Интересное по теме:

Порошковая краска металлик: состав и добавки

Порошковая краска с металлик-эффектом хорошо защищает поверхность от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. Сфера использования подобных декоративных составов постепенно расширяется. Они наносятся по особой технологии, поэтому чаще применяются профессионалами.

Где применяется порошковая краска с эффектом металлик

Сейчас производители выпускают большую палитру порошковых красок с эффектом металлик. В сочетании с возможностью создания гладкого покрытия это существенно расширяет сферу применения лакокрасочного материала.

Составы используют для оформления алюминиевого профиля, из которого затем делают сантехнические перегородки, мобильные ширмы, офисные ограничители, дверные и оконные системы и т. д.

Сферы применения лакокрасочных материалов следующие:

покрытие металлической мебели, в т. ч. секционных шкафов с замками, емкостей для почты, сейфов;
оформление поверхности входных металлических дверей;
нанесение на колесные диски для улучшения их декоративных качеств и повышения устойчивости к механическим повреждениям;
оформление ваз, люстр, посуды;
обработка поверхности канализационных и водопроводных труб;
создание торгового оборудования.

Такое декоративное покрытие не только способствует поддержанию чистоты, но и позволяет легко удалять любые загрязнения и влагу.

Состав красок

Специфические свойства порошковых красок обусловлены их особым составом, от которого зависит метод нанесения покрытия на поверхность.

В них содержатся следующие компоненты:

пленкообразователи;
пластификаторы;
наполнители;
пигменты;
модификаторы;
ускорители;
отвердители;
вспомогательные добавки.

Пленкообразователи, лежащие в основе лакокрасочных материалов, бывают термореактивными и термопластичными. Это отражается на свойствах красящих составов.

После нанесения слоя пигментные частички всплывают вверх, что придает цвету покрытия глубину. Этот эффект достигается за счет введения олеиновой кислоты. Вспомогательные добавки также препятствуют быстрому окислению пигментных частичек под воздействием атмосферных явлений.

Для придания составу металлического блеска производители вводят в него ряд добавок. Одни являются листирующимися и после покраски всплывают на поверхность. Другие добавки относятся к нелистирующимся и не всплывают.

К первой категории относятся переработанные частицы из:

кремния;
оксида алюминия;
жидких кристаллов;
алюминия и т. д.

Эти вещества подвергаются особой обработке, поэтому готовое покрытие приобретает зернистую структуру с характерным металлическим блеском. Наибольшую популярность приобрели порошковые красители, имитирующие светлую и темную бронзу, медь, золото, серебро и др. Кроме того, в продаже есть краски красного, синего, серого и множества других цветов с металлическим блеском.

Порошковые составы, включающие алюминий, рекомендуется использовать для обработки поверхностей внутри помещения, так как частички этого вещества окисляются под воздействием влаги и других факторов внешней среды.

Кроме того, чтобы усилить перламутровый эффект, в состав часто вводят слюду. Тончайший слой оксида металла позволяет добиться радужного, серебристого или цветного отлива. Добавка слюды повышает устойчивость покрытия к химическим веществам, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и влажности. В составе порошковых красок часто присутствует графит, также улучшающий цвет покрытия и делающий его приятным на ощупь.

Мне нравитсяНе нравится

Владимир Лебедев

Специалист по ЛКМ

Задать вопрос

Я эксперт в области производства лакокрасочной продукции. Знаю все о красках и полимерных защитных покрытиях
Могу помочь при выборе подходящего красящего материала и готов ответить на интересующие Вас вопросы

Акриловые краски металлик: 50 мл

Краски акриловые металлик предназначены для росписи по различным поверхностям (бумага, холст, картон, дерево, кожа, ткани, стекло, пластик, камень и многое др.) При высыхании создают яркую, эластичную красочную пленку. Не растрескиваются, прочно удерживаются не только на твердых (картон, дерево, пластик), но и на гибких поверхностях: коже, бумаге и т.п. Краски производятся на водной основе, отлично сочетаются друг с другом.

Акриловые краски металлик модно применять для дизайнерских работ, т.к. краска, хорошо держащаяся на поверхности, дает массу возможностей для творчества, а также для живописи и детского творчества.

Акрил металлик можно использовать самостоятельно, и в смешанных техниках в сочетании с карандашами, акварелью, гуашью.

Краска акриловая металлик 50мл, «Золото античное» — К4841
Краска акриловая металлик 50мл, «Золото 750*» — К4842
Краска акриловая металлик 50мл, «Золото олимпийское» — К4843
Краска акриловая металлик 50мл, «Золото червоное» — К4844
Краска акриловая металлик 50мл, «Золото сусальное» — К4845
Краска акриловая металлик 50мл, «Бронза красная» — К4846
Краска акриловая металлик 50мл, «Бронза античная» — К4847
Краска акриловая металлик 50мл, «Бронза светлая» — К4848
Краска акриловая металлик 50мл, «Олово» — К4849
Краска акриловая металлик 50мл, «Медь» — К4850
Краска акриловая металлик 50мл, «Серебро» — К4851
Краска акриловая металлик 50мл, «Бронза классическая» — К4852

Объем: 50мл

Форма выпуска: банка 50мл

Количество в упаковке: 20

Температурный режим: -25

серые, белые покрытия и другие, в баллончиках, технология покраски, видео и фото

В наши дни интерьерные решения становятся все более оригинальными, и зачастую традиционные лакокрасочные составы уже не могут удовлетворить дизайнерские запросы. Покраска металликом раньше применялась исключительно в автомобильной сфере и при оформлении различных композиций, но с недавних пор данный вид покрытия стал активно использоваться и для отделки помещений или отдельных их фрагментов.

Но такие краски подойдут далеко не везде, да и работа с ними имеет определенные особенности, которые мы и рассмотрим ниже.

На фото – окраска металлик позволяет создавать шикарные интерьеры

Особенности данной группы составов

В первую очередь следует разобраться, чем отличается металлик от неметаллика. Тут все достаточно просто, после окончания работ поверхность имеет стальной блеск, от этого и произошло название, причем цвет может быть не только серебристым или золотистым, но и любым другим. Вам необходимо решить, какой вариант является оптимальным, и приобретать именно его.

В продаже модно встретить несколько основных вариантов красящих составов:

Для оформления различных мелких элементов хорошо подойдет краска в баллончиках металлик. Тут может быть два варианта: готовый состав, когда в баллоне находится смесь краски и лака, и раздельный, когда основа идет в одном баллончике, а лак в другом. Как показала практика, второй вариант предпочтительнее в силу того, что качество окрашивания получается гораздо выше, и поверхность смотрится гораздо однороднее, но стоит отметить, что первый вариант проще в работе.

На рынке представлен широкий диапазон аэрозольных составов

Акриловая композиция металлик представляет собой состав, который может применяться как в качестве колера для краски, так и как самостоятельное покрытие. Главное преимущество данной группы изделий – отличная адгезия к штукатурке, бетону, дереву и другим подобным поверхностям, именно поэтому они используются при декоративном оформлении стен и мебели. Раствор безопасен и не содержит в себе никаких вредных для здоровья человека компонентов.

Окраска металликом на основе акрила – отличное решение для пористых поверхностей

Порошковые краски – относительно новый вид изделий, который, тем не менее, достаточно популярен в силу множества достоинств: экономичности расхода, простоты проведения работ своими руками и безопасности для здоровья человека. Составы данного типа отличаются довольно многообразной цветовой гаммой, что расширяет возможности их использования для самых разных целей.

С помощью порошковых составов можно наносить самые необычные покрытия

Составы для окрашивания автотранспорта – самый часто встречающийся вид. Они продаются во всех автомагазинах и являются наиболее прочным и долговечным видом покрытия. Но стоит помнить, что нанесение таких составов сопряжено с рядом сложностей, зато при соблюдении технологии вы получите очень долговечное покрытие, стойкое к повреждениям и царапинам.

В комплекте с основой металлик всегда идет отвердитель и лак

Совет!
Если вам нужно нанести краску быстро и без лишних хлопот – выбирайте аэрозольный вариант, если нужна прочность и долговечность, нужна либо акриловая интерьерная, либо автомобильная краска.

Стоит отметить некоторые особенности, связанные с цветом покрытий:

Краска белый металлик придает поверхности жемчужное сияние, такое решение позволит создать изысканную атмосферу в любом помещении, все изделия, окрашенные таким составом словно светятся изнутри.
Черный цвет придает всей обстановке шикарный вид благодаря своей глубине и насыщенности, то же можно сказать и о других темных оттенках.
Зеленый, синий, красный и другие яркие цвета позволяют оживить комнату и придать дизайну праздничное настроение.
Краска серый металлик позволяет создать сдержанный интерьер, подчеркивающий тонкий вкус хозяев. В отличие от серебристого оттенка поверхность получается не такой яркой и блестящей.

Нюансы окрашивания металликами

Сразу отметим, что технология может отличаться в зависимости от выбранного типа состава, но подготовительный этап одинаков для всех, и именно от него во многом зависит конечный результат работы.

Подготовка основания

Как отмечалось выше, эта стадия очень важна, окраска металлик плохо ложится на неподготовленные основания или подготовленные ненадлежащим образом. Работы следует проводить очень тщательно и скрупулезно.

Последовательность их проведения следующая:

Поверхность очищается от остатков старого покрытия при его наличии. Всю грязь и пыль нужно тщательно отмыть и отчистить.
Далее проводится визуальный осмотр основания, и при наличии на нем глубоких царапин, сколов и других неровностей их необходимо заделать с помощью шпатлевки или другого состава (в зависимости от типа основы).
После высыхания шпаклевочного состава необходимо с помощью наждачной бумаги затереть все места ремонта до достижения идеально гладкой поверхности.
Далее материал еще раз тщательно очищается от пыли и грязи, и поверхность обезжиривается. Для металла и пластика отлично подходит антисиликоновая жидкость, которая отлично устраняет от загрязнений и очень быстро высыхает. Для других оснований подойдут растворители типа уайт-спирит.
Грунтовочный состав наносится в 2-3 слоя, он не только защищает поверхность от различных неблагоприятных воздействий, но и выравнивает поверхность до идеального состояния и значительно улучшает адгезию краски к основанию. Для каждого типа основания подходит свой состав, но он обязательно должен идеально сочетаться с краской, поэтому инструкция по ее применению должна быть изучена еще до покупки грунта. (См. также статью Как грунтовать стены: особенности.)

Идеальная совместимость грунта и краски очень важна

Нанесение краски

Технология покраски металликом имеет свои нюансы, особенно если это касается работы с основой и лаком. Именно ее мы и рассмотрим, как красить баллончиком знают все, а как правильно наносить двухкомпонентный состав, известно немногим.

Рабочий процесс строится следующим образом:

Вначале наносится базовый слой, он может быть с легкими изъянами, так как после него будет наноситься еще один, основной слой, который должен быть аккуратным и равномерным.
Последний этап работ – нанесение лака, он также должен наносится в 2-3 слоя в зависимости от типа, только после этого работу можно считать законченной.

Важно!
Очень важно не пересушить основу, так как это негативно повлияет на конечный результат, поэтому нужно тщательно выполнять все требования инструкции.

Яблочность при покраске металликом образуется при нарушении условий подготовки основания, выборе неправильной грунтовки, использовании неисправного краскопульта и нанесении основы на невысохшую поверхность. (См. также статью Пульверизатор для покраски: виды.)

Следите за соблюдением всех условий, и вы получите отличный результат, так как цена ошибки очень велика – все покрытие нужно удалять и повторять работы заново.

Нарушение процесса приводит к образованию пятен, на автомобилях это видно особенно отчетливо, но и на стене такой изъян не укроется от взгляда

Вывод

Как видите, процесс достаточно непрост, поэтому следует внимательно изучить все особенности работ. Лучше дополнительно просмотрите видео в этой статье, оно наглядно покажет некоторые особенности нанесения краски.

Европа
	Германия
	United King dom
	Франция
	Россия
	Испания
	Остальная Европа

9014

Япония

Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

Южная Америка

Южная Америка
	Бразилия

902 Отчет 902 и быть настроенным в соответствии с вашими требованиями.Кликните сюда.

Ключевые тенденции рынка

Растущий спрос на внедорожники на рынке

Спрос на преднатяжители ремней безопасности быстро растет во всем мире, особенно на развивающихся рынках. Системы автомобильной безопасности обычно устанавливаются на внедорожники в соответствии с правительственными постановлениями и ростом осведомленности общественности.

Рынок внедорожников демонстрирует максимальный рост в Индии, Китае, Вьетнаме и других странах Азии.

Ранее преднатяжители ремней безопасности были доступны только в автомобилях роскошных марок, таких как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover и Volvo. Благодаря достижениям в области технологий и усилиям производителей по разработке экономически эффективных решений безопасности, преднатяжители ремней безопасности теперь доступны в автомобилях экономичных марок, таких как Honda, Hyundai, Skoda и Volkswagen.

Продажи внедорожников в 2018 году во всем мире составили более 36,4% до 30 миллионов единиц, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.Хотя количество внедорожников с преднатяжителями ремней безопасности на развивающихся рынках ограничено, в будущем их количество может увеличиться.

Существенными проблемами, связанными с системами преднатяжителей, являются высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, большинство покупателей внедорожников на развивающихся рынках ездят на внедорожниках по дорогам с твердым покрытием в городах и практически не нуждаются в системах безопасности. Стандартные системы преднатяжителей ремней безопасности могут привести к более высоким темпам роста на исследуемом рынке из-за более высоких темпов роста внедорожников начального уровня.

Чтобы понять ключевые тенденции, загрузите образец отчета

Азиатско-Тихоокеанский регион, где будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозного периода

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю по объему и стоимости из-за высоких продаж автомобилей в регионе; такие страны, как Китай, Южная Корея, Япония и Индия, являются основными производителями автомобильных ремней безопасности.

Интеграция передовых систем безопасности с использованием ремней безопасности может продолжать расти в автомобильной промышленности во всем мире, благодаря чему в первую очередь формируется доверие потребителей.Непрерывная эволюция автомобильной промышленности, работающая над нормативными мерами, привела к постоянному развитию средств безопасности и компонентов автомобилей.

По данным Федерального управления безопасности автотранспортных средств США, использование ремней безопасности коммерческими водителями за последнее десятилетие подскочило с 65% до 86%.

Ожидается, что растущее распространение автомобильных преднатяжителей ремней безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за роста производства автомобилей премиум-класса, оснащенных большим количеством автомобильных преднатяжителей ремней безопасности в системах ремней безопасности, будет ключевым фактором для рынок преднатяжителей автомобильных ремней безопасности.

Европа занимает значительную долю на мировом рынке преднатяжителей автомобильных ремней безопасности, поскольку в этом регионе много автомобилей с активными преднатяжителями ремней безопасности по сравнению с другими регионами.

Чтобы понять тенденции в географии, загрузите образец отчета.

Конкурентная среда

На рынке преднатяжителей ремней безопасности доминируют несколько игроков, например ZF Friedrichshafen AG, Autoliv Inc., TOKAI RIKA CO. LTD, Continental AG, Takata Corporation, DENSO Corporation и Joyson Safety Systems.Рынок относительно консолидирован: около пяти игроков составляют более 50% доли рынка, и приобретение Takata Corporation также может привести к изменению рыночных долей компании.

Эти компании расширяют свой бизнес за счет новых продуктов, чтобы иметь преимущество перед конкурентами.

За последние несколько лет было несколько случаев, когда производители автомобилей отозвали огромное количество автомобилей из-за проблем с преднатяжителями ремней безопасности.Например, в течение августа компания Ford в США отозвала 103 000 единиц моделей Ford и Lincoln, произведенных с августа 2014 года по январь 2015 года. Чтобы уменьшить беспокойство, вызванное отзывами, производители сосредоточили свое внимание на разработке усовершенствованных преднатяжителей ремней безопасности, которые могут значительно снизить нагрузку. уменьшить количество отзывов.
В январе 2018 года компания ZF Friedrichshafen AG начала поставки системы ремней безопасности SPR8 (Snake Pretensioner Retractor) нового поколения для Jeep Wrangler. В инновационной системе используется пластиковый поршень вместо обычных металлических компонентов для передачи крутящего момента через торсион на катушку, что обеспечивает более простую конструкцию, более компактную упаковку и лучший в отрасли вес системы.В этой уникальной технологии используется облегченный пластиковый материал, что позволяет снизить общий вес системы более чем на 20%.
В августе 2019 года 103000 седанов Ford Fusion, Lincoln MKZ отозваны из-за неисправных деталей ремня безопасности, поскольку у них может не хватить силы удержать пассажира.

Рынок автомобильных преднатяжителей ремней безопасности достигнет 6 млрд долларов к 2027 году

Рынок автомобильных преднатяжителей ремня безопасности: добавлена функция безопасности при лобовом ударе

Интеграция передовых систем безопасности с использованием ремней безопасности была и будет приобретать все большее значение в автомобильной промышленности во всем мире, благодаря чему в первую очередь формируется доверие потребителей.Непрерывная эволюция автомобильной промышленности сочетается с рядом нормативных мер, что приводит к постоянному развитию средств безопасности и компонентов автомобилей. Сегодня спрос на автомобили постоянно растет, но большинство покупателей не склонны расставаться со своими кровно заработанными деньгами, если в их автомобили не встроены самые передовые функции безопасности.

Трудно не заметить кардинальные изменения, происходящие в сценарии автомобильной безопасности в целом и на рынке преднатяжителей ремней безопасности в частности.Рынок продолжает оставаться заметным на мировой арене, поскольку участники отрасли обязаны соблюдать различные законы, касающиеся ремней безопасности. В своем новом исследовании Transparency Market Research (TMR) выявляет скрытые факторы, которые могут сыграть важную роль в развитии рынка преднатяжителей автомобильных ремней безопасности в будущем.

Планируете разработать будущую стратегию? Усовершенствуйте свой план с помощью нашей брошюры с отчетом здесь

Рынок автомобильных преднатяжителей ремней безопасности: рост производства автомобилей ускоряет рост рынка

Тем не менее, за последние пять лет во всем мире производство автомобилей росло, что сопровождалось растущими опасениями по поводу безопасности.По оценкам, 1,35 миллиона смертей ежегодно происходят в результате дорожно-транспортных происшествий по всему миру, и связанные с этим затраты, связанные с лечением и потерей производительности, составляют почти 3% ВВП большинства стран. Различные правительственные усилия по предотвращению тысяч смертей в результате дорожно-транспортных происшествий путем разработки и введения законодательных норм о ремнях безопасности стимулировали всплеск применения преднатяжителей, предназначенных для повышения эффективности ремней безопасности.

Восприятие потребителями компонентов автомобильной безопасности меняется, поскольку инновации приводят к появлению новых функций, повышающих безопасность транспортных средств. Исследование TMR на рынке преднатяжителей автомобильных ремней безопасности показало, что ремни безопасности, оборудованные фиксаторами, снижают риск смерти почти на 13% . К — 2008 модельному году все новые автомобили и LTV, продаваемые в США, были оснащены преднатяжителями, а также ограничителями нагрузки на передних сиденьях как водителя, так и пассажира.На рынке преднатяжителей ремней безопасности для автомобилей было зафиксировано продаж около 4 млрд долларов США в 2018 г. , и ожидается, что строгие стандарты безопасности дорожного движения будут и дальше лежать в основе будущих продаж преднатяжителей автомобильных ремней безопасности.

Хотите знать, какие препятствия на пути роста вашей компании в будущем? Запросите образец PDF здесь

Влияние минимальных токов на рост рынка автомобильных преднатяжителей ремней безопасности

Максимальный потенциал применения преднатяжителей автомобильных ремней безопасности определен на передних сиденьях легковых автомобилей.Ведущие производители автомобилей нацелены на более широкую интеграцию преднатяжителей автомобильных ремней безопасности в легкие коммерческие автомобили, которые пользуются большим спросом, что объясняется сильным инвестиционным сценарием в МСП и устойчивым промышленным развитием по всему миру. Кроме того, на стратегии разработки продуктов и инноваций в значительной степени влияет потребность в устройствах предварительного натяжения автомобильных ремней безопасности для повышения эффективности ремня безопасности в транспортных средствах и предотвращения травм, которые могут быть вызваны лобовыми ударами.

В связи с тем, что правительственные организации в нескольких странах внедряют законы об использовании ремней безопасности, которые соответствуют передовой практике, и распространяют эти законы также на пассажиров на задних сиденьях, распространение продукции в отношении задних сидений, вероятно, достигнет новых высот в будущем. Исследование TMR показало, что реализация эффективных мер по защите пассажиров транспортных средств от травм в случае аварии, а также усиление поддержки программ и политики ремней безопасности создадут потенциальные возможности для бизнеса на рынке автомобильных ремней безопасности.

Производители и дальше направляют свое внимание на разработку передовых разновидностей автомобильных преднатяжителей ремней безопасности, которые работают в сочетании с системами активной безопасности в транспортных средствах. В соответствии с этим, преднатяжители втягивающих ремней безопасности ремня безопасности демонстрируют относительно высокую степень интеграции в большинстве легковых автомобилей. Ведущие автомобильные компании принимают стратегии для удовлетворения растущего спроса на передовые технологии безопасности, которые неизменно будут работать на благо рынка преднатяжителей автомобильных ремней безопасности.

Успешные стратегии увеличения регионального присутствия и синхронизации с новыми тенденциями

Рынок автомобильных преднатяжителей ремней безопасности становится высококонкурентным в связи со значительным увеличением продаж автомобилей и присутствием хорошо зарекомендовавших себя производителей ремней безопасности. Участники отрасли стремятся укрепить свои позиции за счет расширения производственных возможностей и создания новых компаний, особенно для улучшения своего географического присутствия.

Кроме того, известные игроки на рынке преднатяжителей автомобильных ремней безопасности соревнуются за сохранение своего лидерства на рынке, сотрудничая с региональными производителями различных автомобильных компонентов. Видные рынки автомобильных преднатяжителей ремней безопасности, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион, за которым следуют Европа и Северная Америка, продолжают демонстрировать положительные признаки роста, представляя значительную долю, поддерживаемую заметным ростом производства автомобилей и внедрением различных технологий безопасности.

Осознавая развивающиеся возможности, особенно в легких и компактных автомобильных компонентах, ведущие компании используют передовые технологии, чтобы воспользоваться преимуществами новых тенденций. В сентябре 2018 компания ZF Friedrichshafen AG, ключевой игрок на рынке преднатяжителей автомобильных ремней безопасности, представила новую систему ремня безопасности с втягивающим устройством с активным управлением, которая сочетает в себе активную и пассивную безопасность транспортного средства. По заявлению компании, он отличается уменьшенным весом, компактным дизайном и новыми функциями программного обеспечения.

Ищете эксклюзивную информацию о рынке от бизнес-экспертов? Запросите индивидуальный отчет здесь

Анализ конкурентной среды

Рынок автомобильных преднатяжителей ремней безопасности характеризуется высокой степенью консолидации, и несколько выдающихся игроков продолжают набирать обороты в производстве и поставке систем безопасности для автомобильной промышленности по всему миру. На долю ведущих игроков рынка, таких как Autoliv Inc., ZF Friedrichshafen AG, Joyson Safety Systems, TOKAIRIKA, CO, LTD, DENSO Corporation, Seatbelt Solutions LLC и Continental AG, в совокупности приходится около 61% рынка.

Эти компании внедряют автомобильные преднатяжители ремней безопасности в эволюционный ландшафт и соревнуются на технически продвинутом уровне, чтобы занять лидирующие позиции на рынке. Тем временем другие игроки, такие как Far Europe Inc., Berger Group, Goradia Industries, GWR Co., Australian Performance Vehicles Pty Ltd., Beam’s Seatbelts и Belt-tech, приобретают современное производственное оборудование и укрепляют свои отношения с ключевыми автомобильными компаниями для улучшения их присутствие на рынке.

Взгляд аналитика на рынок автомобильных преднатяжителей ремней безопасности

Авторы отчета сохраняют позитивный взгляд на рынок автомобильных ремней безопасности. Учитывая важность функций безопасности в транспортных средствах, в ближайшие годы внедрение таких преднатяжителей будет продолжать расти. Лидеры рынка готовы брать на себя более высокие риски как с точки зрения инноваций продуктов, так и с точки зрения региональной экспансии, где рыночный потенциал еще не полностью исследован.Хотя высокая стоимость замены в сочетании с неисправностью соседних компонентов может препятствовать широкому распространению, согласно исследованию TMR, сильный регуляторный сценарий будет иметь больший вес на рынке.

9Май

Восстановление акб автомобиля обратным током: Переполюсовка аккумулятора. Как восстановление. Какие могут быть последствия. Полезные навыки

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Самостоятельное восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов | Мастер

Если так получилось, что у Вас аккумулятор сел так, что лампочки перестали светится, или за зиму простоя аккумулятор недозаряжался и сел, после чего вы заряжаете аккумулятор а он очень быстро садится, это признак паразитной сульфатации. Не спешите выбрасывать аккумулятор, его ещё можно вернуть к жизни.
Существует несколько способов и методов восстановления свинцово-кислотных аккумуляторов, в том числе не обслуживаемых. Преждевременное уменьшение ёмкости аккумулятора происходит по различным причинам, в основном, из-за сульфатации пластин, которая увеличивается от частых, глубоких разрядов, недозарядов, или же долго хранящихся разряженных аккумуляторных батарей. Восстанавливать можно не только автомобильные, но и любые другие аккумуляторы. Иногда восстановленная батарея прослужит дольше, чем купленная новая (особенно из дешевых). Плюс, Вы узнаете основные причины ускоренного износа аккумулятора, что позволит Вам в дальнейшем намного продлить срок его службы, благодаря правильной эксплуатации.

Восстановление ёмкости аккумуляторов

Самый простой и распространенный способ — многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается.
Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.

Режимы многократной зарядки:
Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов — 6-8 часов. Время перерыва между зарядами — 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) — 4-6 часов.
J зар. = 0,04+0,06*Cн.

Если нет зарядного устройства, по ссылке как сделать самодельное зарядное устройство для автомобиля.

Восстановление свинцового аккумулятора, с не полной потерей ёмкости.

Чтобы восстановить аккумулятор, который потерял ёмкость — растворить сульфаты (дисульфатировать), нужно просто подать, на него, высокое напряжение, и долго, его так держать. Однако, с повышением напряжения, также и увеличивается интенсивность газовыделения. Поэтому, нам нужно делать паузы, для успокоения аккумулятора.

Берём аккумулятор, потерявший ёмкость из-за сульфатации. Наливаем в него воды, если он выкипел, но не много, примерно столько кубических сантиметров, сколько по паспорту ампер-часов. А то может и меньше. Подключаем его, через реле, времени к источнику тока, которое на 13 минут подключает аккумулятор к источнику и отключает на 13 минут. Сначала подаём 14,3-14,4 вольта, делаем полных 2 цикла. Держим под напряжением, после того, как оно достигнет настроенной величины, на аккумуляторе, в данном случае 14,3-14,4 вольта, сутки. После, чего повышаем напряжение до 14,5-14,6 в, также делаем два цикла. После чего повышаем напряжение до 14,8 В, и делаем столько циклов, пока при контрольном разряде, не обнаружите резкое сокращение прибавки ёмкости. Циклы нужны, не только для слежения, на сколько ёмкость добавляется, но и для того, чтобы электролит перемешивался, с вновь возникшей кислоте, из сульфата свинца. После того, как восстановили аккумулятор, доливаем воды, до тех пор, пока не увидите, что вода перестала впитываться, внимательно следите, чтобы не перелить. После чего, пару циклов для перемешки электролита нужно сделать, но заряжать большим напряжением не нужно.

Экспериментальные данные

Для экспериментов с процессом дисульфатации, было сделано реле времени, которое, включало подачу тока, на 13 минут и отключало на 13 минут. Условия, и время действия напряжения, примерно одинаковы. Время действия, примерно сутки.

Если подавать, на сульфатированный аккумулятор 10 ач напряжение 14,3 вольта, сутки, 13 минут, через 13 минут. После чего проводим контрольный разряд на лампочку 2 ампера, то наблюдается увеличение времени свечения этой лампочки на 6-7 минут, если при исправном аккумуляторе, такой ёмкости, она светит 5 часов. При подаче 14,5 вольта, за такой-же сеанс, добавляется 10-13 минут свечения. При подаче 14,8 вольта, добавляется 24-29 минут ёмкости. Во всех случаях, наблюдается сильное газовыделение, чем больше напряжение, тем и газовыделение больше.

Из этих данных следует, что выгоднее для дисульфатации подавать 14,8 вольт.

Добавление ёмкости происходит в момент подачи напряжения, и зависит от времени действия его.

Оптимальным временем, считаю 1 сутки время действия напряжения 14,8 вольта. То есть, после того, как достигло напряжение 14,8 вольта, нужно продержать аккумулятор сутки, через реле времени, 13 мин через 13 мин.

В связи с тем, что при дисульфатации происходит сильное газовыделение, рекомендую воды много не наливать, налить столько кубических сантиметров, сколько ампер-часов имеет аккумулятор по паспорту. Чтобы оставались поры, для выхода газа, иначе механическим газовым воздействием, может осыпать намазку.

Восстановление ёмкости аккумуляторов быстро, но не очень просто

Способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час).
Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин.
Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить.
После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности.
Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.
По вопросу приготовления раствора желательно обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.

Восстановление ёмкости методом дисульфатации постоянным, стабилизированным напряжением.

Этот способ восстановления имеет 100 процентную эффективность, другими словами, если не удастся этим способом восстановить аккумулятор, то не удастся его восстановить ни каким другим способом. Я восстанавливал таким способом всякие аккумуляторы и с полной потерей ёмкости, напряжение на которых было около нуля вольт (0,5в), и не полной потерей когда напряжение менее 13,0в.

Сам способ очень простой.

Подаём 14,7 — 15 Вольт (ограничиваем ток до 1,5 ампера, если аккумулятор 10-15 ач) на потерявший ёмкость аккумулятор, и так оставляем на 12-15 часов. Батарея будет кипеть, но не пугаться, так и должно быть.
После этого, немного разряжаем, например, подключаем лампочку, чтобы электролит перемешался.

Дальше ставим на зарядку также как и первый раз: подаём 14,7-15 Вольт (напряжение просядет, но оно не должно превышать 14,7-15 Вольт, когда аккумулятор зарядится, то есть ограничить 14,7-15 В), и так оставляем еще на 12-15 часов.

После этого, отключаем стабилизатор напряжения, и даём отстояться аккумулятору где-то сутки, после чего делаем замер напряжения, который должен быть в районе 13,0-13,2 вольт при +20 градусах.
Если напряжение менее этой величины, повторяем циклы восстановления до тех пор, пока напряжение не поднимется, до указанных цифр.

Если напряжение на аккумуляторе не достигает 13,0 В, а где-то в районе 12,7 В, это тоже может быть не плохо, для слабой плотности электролита это нормальное напряжение. Если же напряжение не достигло и 10 вольт, этот аккумулятор сломан механически: замкнули пластины, обсыпались пластины и т.д. Такому аккумулятору дорога только на металлолом.

Лучше, конечно, делать контрольный разряд после каждого цикла восстановления, чтобы нам иметь представление о добавлении или не добавлении ёмкости. Для этого находим лампочку с такой нагрузкой, чтобы аккумулятор разрядился за 4-5 часов, чтоб нам много не ждать и замеряем время разряда, но учтите, напряжение батареи нельзя допустить ниже 10,5 В при разряде.

Ещё очень важное замечание. Если аккумулятор герметизированный AGM или гелевый, то не оставляйте клапаны открытыми, воздух не должен поступать в пластины, иначе ёмкость потеряется. Перед восстановлением таких аккумуляторов желательно добавить воды. Для этого отрываем верхнюю пластмассовую крышку, чтобы добраться до резиновых клапанов, поднимаем клапаны и со шприца доливаем дистиллированную воду, но не много, чтобы вода чуть чуть покрыла пластины(не наливать больше!). Чтобы увидеть воду нужно чем-то посветить, например зажигалкой-фонариком. Закрываем клапаны, сверху крышкой придавливаем и заматываем скотчем.

Если аккумулятор потерял всю ёмкость, это когда напряжение менее 10 В.

Подключаем восстанавливаемый аккумулятор к стабилизированному источнику напряжения на котором должно быть настроено 15 в (ток ограничен до 1/10 от ёмкости аккумулятора). И ждать часов 15. В это время посматривать время от времени, в какое-то время аккумулятор начнёт медленный приём тока, а напряжение будет падать в этот момент, потом ток увеличится до максимального а напряжение упадёт до низшей точки (обычно это около 12,4 в), после этого момента ждём 15 часов, чтобы аккумулятор зарядился. Потом восстанавливаем аккумулятор как частично потерявший ёмкость (см. выше).

Бывают такие случаи, когда аккумулятор не начинает принимать ток и после 15 часов. Тогда следует увеличить напряжения до 20 вольт, я добавлял и больше, немного посидеть несколько минут и посмотреть по току, может пойти сразу.

Если ток сразу не пошёл, тогда нужно почаще посматривать, главное не пропустить тот момент, когда аккумулятор зарядится, чтобы напряжение на нём не превысило 15 В, то-есть нам нужно ограничить напряжение как можно быстрее до зарядки.

Да, ещё очень важное замечание, не останавливайте процесс восстановления на пол пути, обязательно закончите цикл.

Восстановление аккумулятора кратковременным импульсом тока большой величины.

Иногда случается так, что вследствие каких-либо причин, пластины одной из банок аккумулятора каким-либо образом замкнулись и их заряд становится невозможным.
Логично предположить, что причину замыкания можно устранить путём выжигания проблемного участка. Для этого аккумулятор подключают к источнику очень сильного тока, не менее 100 ампер, например, сварочный аппарат, с выпрямительным диодом на выходе. Цепь замыкается на 1-2 секунды, за это время причина замыкания должна испариться из-за сильного перегрева.

Несколько применений и эффективность данного способа на практике.
Лично мне попадался один 7 а.ч. свинцовый аккумулятор CSB с замкнутой банкой. Аккумулятор пролежал несколько лет без зарядки. Причина замыкания, скорее всего, была в том, что пластины аккумулятора из-за обильно отложившегося сульфата, были покороблены, и проткнулся сепаратор.
Подключив к сварочному аппарату на 2-3 секунды, замыкание удалось устранить, но последующие меры восстановления были безуспешными, что и неудивительно, ведь полностью потерявшие ёмкость свинцовые необслуживаемые аккумуляторы, не восстанавливаются. Но применение данного метода к другим типам аккумуляторов может быть вполне обоснованным.

Пример 2.
О своём опыте применения данного метода к никель-кадмиевому (NiCd) аккумулятору, мне поведал один знакомый, ему таким способом удалось реанимировать и ввести в эксплуатацию шахтный никель-кадмиевый аккумулятор, «KCSL 12», для коногонок.

Пример3.
Другой знакомый откачал литий-ионный (Li-ion) аккумулятор от DVD переносного проигрывателя. В литий-ионных аккумуляторах при глубоком разряде иногда образуется медный, замыкающий шунт между пластинами. Результатом восстановления, был таков, что ёмкость аккумулятора стала выше, чем она была в тот момент, когда он был новым.

Подробнее о восстановлении батареи смартфона — методы и способы.

Восстановление обслуживаемых аккумуляторов в частности автомобильных.

Есть один способ способный восстановить ваш аккумулятор.
Суть способа.
Выливаем весь электролит. Заливаем в аккумулятор дистиллированную воду до уровня покрытия пластин. Подключаем к аккумулятору постоянное напряжение около 14 вольт и оставляем на 1-2 часа. После чего прислушиваемся к аккумулятору, если слышим, что он бурлит, немного снижаем напряжение. Оставляем на полчаса и прислушиваемся снова: наша задача держать такое напряжение на аккумуляторе, чтобы газовыделение было минимальным, но чтобы оно было.
Держим, под таким напряжением, аккумулятор неделю, а лучше две. После этого дистиллированная вода в аккумуляторе превратится в электролит слабой плотности, за счёт растворения сульфата свинца и его превращения в молекулы серной килоты, в результате химической реакции. Сливаем весь электролит, и заливаем снова дистиллированную воду. Также, подключаем напряжение, следим, чтобы аккумулятор немного, иногда пускал пузырьки, и держим 1-2 недели.
Если электролит больше не меняет плотность, то можно прекращать дисульфатацию.
После этого сливаем образовавшийся слабый электролит и вливаем электролит нормальной плотности. Подключаем ваше зарядное устройство и заряжаем аккумулятор как обычно, до состояния полной заряженности.
После этого нужно померить плотность электролита и выровнять до нормальной плотности во всех банках.
Всё ваш аккумулятор восстановлен.
Если вам нечем померить уровень электролита низкой плотности, то, на всякий случай, можете выполнить ещё один, третий, такой цикл.
Указанные процедуры применять имеет смысл, если пластины аккумулятора ещё целые, если в вашем аккумуляторе явно просматривается осадок особенно с кусками пластин свинца, то оно того явно не стоит.

Что нужно знать для ухода за аккумуляторной батареей и приготовления электролита — подробности и нюансы.

Основные причины, приводящих к сульфатации (износу) аккумулятора.

1. Высокая температура, свыше 40 градусов.
2. Частый недолгий перезаряд. Единичный долгий перезаряд.
3. Частый недозаряд.
4. Долгое хранение в разряженном состоянии.
5. Большая нагрузка при низкой температуре.
6. Глубокий разряд, ниже 10,5 Вольт, в частности, особенно опасен, если аккумулятор еле дышит, а если он ещё и работает в холоде, то это, скорее всего, для него будет последним циклом.

Следуйте простым правилам и Ваш аккумулятор будет служить долго.

4 способа восстановить автомобильный аккумулятор

4 способа восстановить автомобильный аккумулятор
Аккумуляторы — стабильный источник постоянного напряжения, они незаменимы в отдельных конструкция и приборах. Но конечно нет вечных вещей на земле, так и с аккумуляторами, проходит время и они уже не пригодны для использования, что делать? Выбрасывать и купить новый? Можно конечно, но лучше попробовать их ремонтировать. На рынке можно найти море аккумуляторов разных типов емкостей и напряжения. В основном используют кислотные щелочные и литиевые аккумуляторы. Сегодня мы побеседуем о способах ремонта таких видов аккумуляторов, как свинцовые. Кислотные аккумуляторы — более часто их называют свинцово-гелиевыми. Две свинцовые пластинки погружены в серную кислоту, одна пластинка положительный полюс, другая отрицательный. Такие аккумуляторы чаще всего применяются в автомобильной технике и в карманных фонариках. Они имеют относительно малый срок службы. Их можно ремонтировать (восстановить) несколькими способами.
Первый способ многократной зарядки малым номиналом тока с небольшими временными перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов, напряжение на аккумуляторе постепенно повышается, и он перестает принимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин течет в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время временного перерывов. Во время циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита начинает повышается. Когда плотность станет нормальной, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 вольт (номинал каждой банки 2 вольта), заряд прекращают. Повторяют этот цикл 5-8 раз. Зарядный ток в десять раз меньше емкости аккумулятора, допустим аккумулятор имеет емкость 1000 ма / час, тогда ток заряда должен составлять от 80 до 100 миллиампер.
Второй способ восстановления кислотных аккумуляторов — замена электролита. Сливаем из аккумулятора электролит и промываем аккумулятор горячей водой несколько раз. Далее берем 3 чайных ложки соды и разбавляем в 100 мл воды. Кипятим воду и сразу наливаем кипяток в аккумулятор, ждем 20 минут и сливаем. Данный процесс повторяем несколько раз. Затем 3 раза промываем аккумулятор горячей водой. Этот способ восстановления очень удобно использовать для автомобильных аккумуляторов. В последний этап работы наливаем новый электролит и заряжаем аккумулятор 24 часа, отремонтированный аккумулятор заряжают раз в день в течении 10 дней, заряд длится 6 часов, параметры зарядного устройства — 14-16 вольт, ток заряда 10 ампер (не более).
Третий способ — это обратная зарядка. Для этого нужен мощный источник напряжения (сварочный аппарат к примеру), напряжение зарядного устройства 20 вольт, а сила тока 80 ампер и более, открываем пробки банок и заряжаем их только обратно — плюс источника питания прикрепляем к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу аккумулятора. Аккумулятор при этом будет кипеть, но не обращайте внимания, заряжаем в течении 30 минут далее сливаем электролит, промываем горячей водой и наливаем новый электролит. Берем обыкновенное зарядное устройство с током 10-15 ампер и заряжаем отремонтированный аккумулятор 24 часа, только не перепутайте полярность поскольку заводской плюсовой полюс у вас уже будет минусовым, а минусовой плюсовым, о ремонте и восстановлении щелочных и литиевых аккумуляторов поговорим в следующей статье, оставайтесь с нами — Артур Касьян (АКА).
Форум по аккумуляторам
Четвертый способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте. По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака. http://www.handiman.ru/
18 декабря 2012, 09:58
ремонт аккумулятора,
восстановление аккумулятора

В библиотеке вы найдете много книг по аккумуляторам

Как просто восстановить аккумулятор автомобиля у себя дома
Восстановление аккумулятора автомобиля — самый популярный вид ремонта батареи, который подразумевает проведение нескольких процедур, восстанавливающих его рабочее состояние до заводского.
Эти процедуры должны проводиться только опытными водителями или же квалифицированными специалистами.

Выхода из строя этого устройства может быть в этих случаях:
— при сульфатации пластин аккумулятор во время работы почти не отдает собственной емкости;
— поломка крайних пластинок в батарее;
— замыкание пластин;
— может аккумулятор просто сел.
Итак, как же восстановить аккумулятор.
Если вы выяснили, что у АКБ случилось замыкание пластин, то не стоит спешить его сразу же заряжать.
Из приспособлений для процедуры восстановления потребуются вода дистиллированная, электролит достаточно большой плотности, ареометр, зарядное устройство, но не обыкновенное, а такое, чтобы была возможность для зарядки небольшими токами, а также десульфатирующая присадка. Ну и, естественно, шприц и клизма.
Самое основное, что необходимо сделать — это вымыть аккумуляторную батарею дистиллированной водой.
Стоит отметить, что если вода будет постоянно черного цвета, а угольная крошка не будет даже вымываться, то на восстановлении АКБ можно не надеяться.
Если же крошку все-таки получилось вымыть, а вода стала практически чистой, то можно переходить к работам по восстановлению, в частности, к десульфатации пластин аккумуляторной батареи.
Для этого стоит найти и тщательно изучить инструкцию десульфатирующей примеси к электролитам.
Далее нужно залить электролит в аккумулятор согласно инструкции и не трогать его двое суток. Это необходимо для того, чтобы удалить из батареи, а точнее из пластин, полностью весь воздух.
По истечении этого времени нужно проверить состояние электролита и, если есть необходимость, долить его до нужного уровня. Теперь можно приступать к зарядке аккумуляторной батареи, при этом вывернув все пробки. Далее зарядить до напряжения на клеммах около 13-14 В. А после снизить напряжение до 10,2 В при помощи лампочки 0,5 А. Затем снова зарядка до требуемого напряжения. Делается это до тех пор, пока емкость батареи не восстановиться.
Читайте также: Как реанимировать аккумулятор в домашних условиях
Во время такого цикла разрядки/зарядки стоит придерживаться нескольких правил:
— зарядный ток не должен быть большим. Электролиту нельзя нагреваться, а если вдруг это произойдет, то нужно сразу же уменьшить зарядный ток.
— после достижения напряжения на клеммах 13 – 14 В, зарядный ток нужно уменьшить примерно раза в два и ждать два часа. Если после этого напряжение не изменилось, то зарядку можно завершать. Затем нужно определить емкость аккумуляторной батареи, и если результаты не будут соответствовать написанным в маркировке батареи, то цикл стоит повторить.
Если же емкость удовлетворит требования, то, следовательно, процесс восстановления автомобильного аккумулятора завершен удачно.
Помимо этого способа восстановить АКБ можно токами обратного направления или при помощи пульсирующих токов, которые отлично снимают с пластин сульфат свинца.
Для этого нужно слить старый электролит и промыть его дистиллированной водой. Затем залить туда раствор 10% аммиака, после необходимо слить раствор, и снова промыть аккумуляторную батарею.
Затем зарядить батарею с помощью пульсирующего тока с импульсом однопроцентного заряда ток заряда должен составлять 10% от полной емкости батареи (АКБ для легковых автомобилей).
Восстановление аккумуляторной батареи транспортного средства также можно проводиться и иными способами.
Те методы, которые были описаны выше, отлично подойдут для стандартных ситуаций, которые встречаются довольно часто, но абсолютно во всех случаях требуется свой грамотный индивидуальный подход.
Следовательно, и методы по решению этой проблемы в зависимости от конкретного случая и будут совершенно другие, а порой даже полностью новые. Здесь все зависит только от вашей сноровки или сноровки того мастера, который будет проводить восстановление аккумулятора транспортного средства.
Но в любом случае, хочется добавить, что необходимо обязательно следить за собственной аккумуляторной батареей, особенно актуально это в зимнее время года. Нужно вовремя проводить обслуживание, добавлять при необходимости дистиллированную воду, а также поднимать зимой плотность электролита. Не стоит оставлять его на длительное время на морозе, а уж тем более с надетыми клеммами.
Если вы будете придерживаться этих несложных рекомендаций, то в течение всего срока пользования аккумулятора про его восстановление можно будет не вспоминать.
Как реанимировать автомобильный аккумулятор в домашних условиях, ремонт АКБ авто своими руками

Самый действенный способ восстановления аккумулятора

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.

Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).

Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.

Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.

Процесс восстановления аккумулятора

Этап первый: подготовка

Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Этап второй: классический способ восстановления

Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство на оборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.

Zheka147 ›

Блог ›
Как восстановить автомобильный аккумулятор своими руками

1
Сегодня мы поговорим про способы восстановления автомобильного аккумулятора, причины выхода его и строя, а также затронем тему устройства и принципы работы АКБ.

Силовая установка любого авто, будь то бензинового или дизельного, запускается при помощи специального силового электромотора – стартера.

Но чтобы стартер начал работать, его нужно запитать электроэнергией. Для этого в авто предусмотрен внешний источник электроэнергии – аккумуляторная батарея (аккумулятор, АКБ).

В основную задачу АКБ входит кратковременная отдача электроэнергии значительной мощности на стартер, чтобы обеспечить запуск силовой установки.

Помимо этого, аккумулятор обеспечивает энергией все электрические приборы авто, до того момента, пока не запустится мотор, после чего запитка бортовой сети производиться от генератора.

Сейчас производятся аккумуляторы, которые используются на авто, нескольких типов: кислотные, щелочные, недавно появились еще и гелевые.

Наибольшее распространение на автомобилях имеют кислотные батареи, поэтому их мы и будем рассматривать.

2
Конструкция АКБ довольно надежная, и тем не менее бывают случаи повреждения аккумуляторов либо из-за неаккуратного пользования, либо при неправильном обслуживании.

Дальнейшее использование батареи на авто при его повреждении невозможно. Но если был поврежден сравнительно новый аккумулятор, не стоит его сразу менять, можно попытаться его восстановить.

Для начала разберемся, какова конструкция кислотного АКБ.

Если внешне посмотреть на него, то он состоит из закрытого пластикового корпуса с двумя выведенными клеммами.

Конструктивно аккумуляторы являются обслуживаемыми и необслуживаемыми.

У обслуживаемых АКБ имеются закрытые пробками отверстия в верхней части корпуса батареи.

Необслуживаемые аккумуляторы такими отверстиями не оснащаются, есть только небольшое отверстие для отвода газов.

3
Внутри же корпус разделен на 6 секций, именуемых банками. В этих банках размещаются рабочие элементы батареи – комплект положительных и отрицательных свинцовых пластин с нанесенными на них активной массой.

Расположены они переменно, то есть — положительная пластина, рядом с ней расположена отрицательная, затем опять идет положительная.

Дополнительно, чтобы исключить возможное соприкосновение этих пластин между ними располагается сепаратор.

4
Пластины объединены в блоки, каждый блок имеет выводную перемычку – баретку, которая подсоединена к мосту. При помощи баретки блоки каждой банки соединены между собой в общий мост с выводом на клемму.5
Отдача электроэнергии у батареи производится за счет химических реакций, поэтому банки заполнены электролитом – строго дозированного раствора кислоты с дистиллированной водой.

Сам по себе аккумулятор электроэнергию не вырабатывает, он, по сути, является просто хранилищем электроэнергии.

При зарядке батареи поступающая на клеммы электрическая энергия от зарядного устройства или генератора преобразуется в химическую. А при разряде производится обратный эффект.

Действует все это так: при подключении к аккумулятору потребителя энергии, между собой в реакцию вступают губчатый свинец отрицательных пластин с двуокисью свинца положительной пластины и электролит.

Между ними происходит хим. реакция, в результате чего высвобождается электроэнергия, которая и расходуется потребителем. При этом на отрицательных пластинах появляется слой сульфата свинца.

При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратный процесс, в результате которого слой появившегося сульфата растворяется в электролите, а на положительных пластинах образуется слой диоксида свинца.

Если по-простому, то при разрядке АКБ с положительных пластин частицы свинца из-за хим. реакции переносятся на отрицательные. А при заряде аккумулятора эти частицы возвращаются обратно на положительные пластины.

Все это сопровождается высвобождением или потреблением электрической энергии.

Устранение внешних неисправностей

Все неисправности аккумуляторной батареи можно разделить на внешние и внутренние.

Внешних неисправностей всего две – сильное окисление клемм, из-за чего происходит плохое соединение АКБ с бортовой сетью.

6
Второй неисправностью является пробой корпуса или из-за внешнего воздействия на него, или трещина на корпусе вызвана внутренними неисправностями.7
По поводу клемм особо говорить нечего, если на них замечен сильный слой окислов, его счищают.

Пробой корпуса выявить несложно – из него будет протекать электролит. Трещину, если таковая имеется, можно заделать, но только в случае, если аккумулятор является обслуживаемым.

Из АКБ сливается электролит, после чего можно будет заделать трещину.

Для этого можно воспользоваться паяльником и куском пластика. Сначала пропаивается сама трещина, а затем для большей уверенности поверх припаивается подготовленный пластик.

После чего нужно проверить герметичность корпуса, залив него дистиллированную воду.

Внутренние неисправности

Внутренних неисправностей, которые возникают в АКБ значительно больше, причем большая часть из них наносит батареи вред, который устранить невозможно.

Одной из самых распространенных неисправностей батарей является сульфатация пластин.

К сульфатации АКБ приводит неправильная эксплуатация – долгое хранение батареи в разряженном состоянии, частые глубокие разряды, постоянные недозаряды батареи, поэтому важно подбирать аккумулятор по марке автомобиля.

Сама сульфатация – это образование на поверхности пластин сернокислого свинца, из-за которого электролит не может проникнуть вглубь активной массы, поэтому часть этой массы уже не может вступать в реакцию.

8
Сопротивление внутри АКБ возрастает, поэтому емкость падает, в итоге аккумулятор не может взять полностью заряд и быстро разряжается.

На ранних стадиях сульфатацию пластин можно устранить, но, если она глубокая – АКБ ремонту не подлежит.
Еще встречаются такие неисправности, как осыпание активной массы с пластин, с возможным последующим замыканием.

Обычно при несильном осыпании помогает промывка батарей дистиллированной водой.

Возможно и вздутие АКБ из-за замерзания электролита. Происходит в случае, если разряженная батарея находилась на сильном морозе.

Восстановлению автомобильный аккумулятор после замерзания не подлежит.

Способы устранения сульфатации

Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.

Первый метод.

Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.

Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.

Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.

9
Данный показатель у полностью заряженной батареи должен составлять 1,27. Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения с последующей дозарядкой батареи в течение получаса, чтобы электролит перемешался. 10
После зарядки производится контрольный разряд. Для этого к клеммам подсоединяется источник потребления энергии. При этом потребление энергии подключенным потребителем не должно превышать 10% от емкости.

Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.

11
Высчитать мощность, которая нужна можно путем умножения силы тока и напряжения. Сила тока при расчете берется исходя из емкости батареи.

То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.

Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.

Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.

При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.

Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.

При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.

Следующий метод.

Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.

Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.

Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.

Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.

Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.

12
Третий метод, использующийся для восстановления АКБ.

Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.

С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.

13
После начала закипания дистиллята – напряжение несколько снижается. Основная цель – поддерживать кипение в АКБ, но неинтенсивное.

Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.

Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.

На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.

Химический способ.

Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б

14
Перед промывкой раствором, аккумулятор заряжается, с него сливается электролит и промывается дистиллятом.

Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.

15
Этот раствор вступит в реакцию с сульфатным раствором, сопровождаться эта реакция будет кипением раствора и брызгами.

Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.

Предотвращение неисправностей аккумулятора

Все неисправности с аккумулятором не возникают сами по себе, случаются они из-за небрежной эксплуатации и игнорирование проведения периодического обслуживания.

Батарея сам по себе требует не особо много внимания. Достаточно раз в полгода подзаряжать ее зарядным устройством.

Перед постановкой на зарядку, если батарея обслуживаемая, нужно проследить за уровнем электролита и при надобности восстановить его.

Также следует после зарядки проверить плотность электролита в каждой банке.

Отличий по показаниям плотности между банками не должно быть, или же разница между ними должна быть минимальная.

Перед установкой нового АКБ на авто нелишним будет проверить напряжение, выдаваемое генератором, чтобы исключить перезаряд.

И устанавливая новую батарею на авто нужно его хорошо закрепить, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса.

Назначение АКБ — запустить стартер двигателя и поддерживать питание потребителей в электрической бортовой сети, совместно с генератором. Если аккумулятор автомобиля не выполняет функции, требуется восстановление работоспособности или замена. Зная принцип работы АКБ, конструкцию, можно попытаться вернуть работоспособность батарее своими руками.

Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками

Если по недосмотру или из-за неисправного генератора в ноль разрядился почти новый аккумулятор автомобиля, владельцы пытаются выполнить восстановление своими руками. Это возможно, но больше проблем при ремонте необслуживаемого аккумулятора.

Независимо, какую бы операцию не проводили, нужно помнить о защите. Электролит – концентрированный раствор серной кислоты, хорошо реагирует с кожей, обугливая кожу. При очистке клемм нужно использовать резиновые перчатки, все замеры уровня и плотности электролита в открытых банках вести в защитных очках.

Есть подозрения на микротрещины в корпусе? Смочите поверхность и положите лакмусовую бумажку. Если она покраснеет – ищите утечку. Но пыль при очистке клемм тоже растворима и дает кислую реакцию. Учитывайте это.

Любые обмывания корпуса, слив электролита можно проводить в эмалированную или пластиковую посуду. Помните, при разведении водой температура раствора повышается. Нейтрализовать пролитый электролит можно питьевой содой.

Предлагаем посмотреть способы восстановления аккумулятора автомобиля своими руками на видео.

Восстановление автомобильного аккумулятора после глубокой разрядки

Аккумулятор не вырабатывает электрическую энергию, а сохраняет ее, преобразованной в химическую. Напряжение это разность потенциала между двумя клеммами элемента. Она должна быть равной 2,1 В при полном заряде. Во время зарядки положительные частицы собираются на аноде, поглощая электрическую энергию. Разряжаясь, ионы с анода переходят на катод, отдают энергию в виде импульса в сеть потребителя.

Проводником служит электролит – раствор серной кислоты стандартной плотности. В период разряда на поверхности пластин появляются мелкие кристаллы PbSO4. Но глубокий разряд приводит к образованию крупных нерастворимых кристаллов. Это значит, электролит обедняется, становится слабее и не способен создавать нужную емкость энергии. Образование на пластинах нерастворимого осадка затрудняет прохождение тока, возрастает сопротивление. Аккумулятор сел. Восстановление заряда АКБ зависит от разрушения осадка сульфата цинка.

Другой причиной потери емкости может быть короткое замыкание в одном или нескольких элементах. Отрицательные и положительные пластины разделены сепараторами. Но удар, постоянная тряска, плохое крепление корпуса в гнезде могут вызвать смещение пластин, их соприкосновение. Признаком станет разогрев корпуса, потеря общего напряжения на 2,1 В ( неработающая банка). Восстановление емкости АКБ при КЗ требует замены банки или воздействия импульсным током в 100 А.

Восстановление емкости автомобильного аккумулятора

Даже если не было глубокого разряда, но АКБ работает в полуразряженном состоянии, сульфатация пластин произойдет неизбежно. Чем толще осадок, тем ниже концентрация электролита, емкость аккумулятора.

Схемы возвращения емкости АКБ заключаются в восстановлении плотности электролита и способности аккумулятора принимать заряд.

Демонтаж пластин и их механическая очистка используется, если другой способ – только утилизация. В крышке корпуса вырезают отверстия, извлекают пластины. Дистиллированной водой промывают полости и пластины. Герметичность Конструкции восстанавливается, заливается электролит, производится зарядка. Но так как пластины хрупкие, восстановление АКБ таким способом – работа ювелирная.

Химическое растворение кристаллов может спасти полностью севший АКБ. Активным веществом является раствор Трилона Б. Следует разрядить батарею, слить электролит, промыть внутренности дистиллированной водой. В чистые банки залить 2% раствора трилона Б и 5% аммиака в рассчете на весь объем. В течение часа будет наблюдаться кипение и газообразование. Возможно, раствор придется залить неоднократно, если реакция растворения осадка продолжается. После слить раствор, промыть дистиллированной водой и залить свежий электролит. Произвести зарядку.

Зарядное устройство для восстановления автомобильных аккумуляторов

Растворение кристаллов на ранней стадии методом контрольно-тренировочного цикла. Потребуется ЗУ, амперметр и вольтметр, потребитель энергии. Принцип восстановления плотности аккумулятора автомобиля заключается в применение несколько циклов зарядки с полной разрядкой батареи. Операция выполняется своими руками но требует много времени.

Зарядка ведется током 0,1 от первоначальной емкости аккумулятора. измеряется плотность электролита в каждой банке, доводится до нормы, для перемешивания зарядка ведется еще полчаса. После подключается лампа накаливания на 70 В, как потребитель тока. При напряжении 10,2 В батарея считается разряженной. Время разряда определяет оставшуюся емкость батареи. Новая АКБ разряжается 10 часов.

Цикл повторяется несколько раз, сульфатные кристаллы растворяются, сопротивление падает, время разряда батареи увеличивается. Процесс очистки пластин от осадка должен быть непрерывным. Это лучший способ восстановления старого или необслуживаемого аккумулятора автомобиля.

Можно растворить сульфатный камень без химии, используя только дистиллированную воду. Залитую водой АКБ ставят на зарядку, под напряжение 14 В. Слабое кипение в банках поддерживается регулированием напряжения. В процессе плотность жидкости меняется – идет растворение осадка. Вода меняется несколько раз, процесс может занять месяц. После очистки пластин растворением, полости промывают и заливают электролитом нужной плотности.

Когда никакие методы не помогают восстановлению аккумулятора автомобиля, воспользуйтесь переплюсовкой. Метод поможет, если аккумулятор качественный, электролит прозрачный, только виден налет на пластинах. Сульфаты осаждаются на анодах. Если на пластину подать минус, осадок будет разрушаться. Полностью разряженную батарею подключаем на обратный ток силой в 6 А, уменьшаем до 2А, добавляем сопротивление, чтобы уменьшить разогрев корпуса АКБ. Восстановление сопровождается закипанием банок. После следует переполюсовать аппарат. Емкость возвратится или аккумулятор окончательно разрушится.

Существует специальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с функцией импульсного режима и десульфатации. Схема восстановления емкости:

зарядка на малом токе 10 минут;

разрядка под нагрузкой 1 минута.

Устройство по стоимости соизмеримо с ценой хорошего аккумулятора. Чаще используется для восстановления и зарядки автомобильных аккумуляторов обычное зарядное устройство.

Как восстановить замкнутые банки аккумулятора — инструкция.

Способ №1 – тщательная промывка батареи и заливка в нее нового электролита.

Слейте с поврежденной банки весь электролит. Делать это нужно очень осторожно, используя средства индивидуальной защиты, кислота ведь!

После слива сделайте большой вырез в пластиковой поверхности (удалять пластик следует строго в верхней части замкнутой банки). Внутри АКБ вы увидите набор пластин, которые имеют соединения в виде дорожек с соседними банками. Эти соединения можно распилить (для этого удобно использовать ножовку).

Извлеките пластины (сразу для себя пометьте, как они стояли, это нужно, чтобы не перепутать полярность на этапе сборки) и тщательно промойте их в дистиллированной воде, чтобы удалить кислоту, присутствующую внутри.

Визуально определите место замыкания: частица свинца может замыкать между диэлектриком и пластинами, а, может, проблему создает осадок от пластин, значительно накопившийся на дне банки.

После полного удаления осадка опустите пакет пластин на прежнее место и соедините его с помощью перемычек с соседними пакетами – паяльником или специальным приспособлением. В любом случае не забудьте в место спайки добавить свинцовый присадочный пруток. Он сделает соединение более надежным.

Запаяйте эпоксидными смолами с применением клеевых растворов срезанный на начальном этапе пластик, а после залейте в банку электролит и поставьте АКБ на зарядку. Если вы все сделали правильно, ваш аккумулятор после этого снова начнет выдавать напряжение 13 В.

Но не думайте, что теперь аккумулятор можно ставить в авто и спокойно ездить! Прежде – проведите диагностику всей электрической цепи автомобиля, ведь раз ваша АКБ так быстро вышла из строя, скорее всего, имеет место ее перезаряда. Если этого не сделать, любой установленный вами аккумулятор будет иметь весьма скоротечный период «жизни».

Способ №2 – замкнуть пластины банки.

Всем тем, кому первый способ не помог, можно попробовать поступить следующим образом.

В крышке аккумулятора прорежьте отверстие на всю длину и ширину неработающей банки. Будьте крайне аккуратны, чтобы не задеть стенки «нормальных» банок.

Слейте электролит.

Замкните 2 контакта, между которыми лежат пластины, металлической пластиной (за ее отсутствием можно взять алюминиевую проволоку). Это удобнее всего сделать, прикрутив к ним на саморезы.

Запаяйте недостающую часть крышки, влейте электролит в отремонтированную банку и поставьте АКБ на зарядку.

Как и в предыдущем варианте, чтобы больше не думать над тем: замкнула банка аккумулятора, что делать? – проведите тщательную диагностику авто и только после этого возвращайте АКБ на место.

Как восстановить севший автомобильный аккумулятор. Как восстановить аккумулятор автомобиля и имеет вообще смысл восстановление акб

Каждая деталь или узел, имеющийся в автомобиле, отвечает за определенный вид работы. Основным назначением аккумуляторной батареи является запуск силового агрегата, а также питание бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе. Как и другие системы и устройства в транспортном средстве АКБ имеет ограниченный срок службы. При неполадках в электрической системе на авто или при затрудненном запуске мотора батарея может утратить свои качества. Однако не следует спешить в магазин покупать новый аккумулятор для автомобиля. Зная, как восстановить аккумулятор автомобиля, можно реанимировать АКБ и значительно продлить срок ее эксплуатации.
Многие проблемы в работе аккумуляторной батареи появляются после неправильного обслуживания или отсутствия заботы со стороны автовладельца. Поэтому водителям необходимо следовать рекомендациям производителей аккумуляторов, поддерживать чистоту прибора, а также выполнять периодическую зарядку стационарным устройством. Кроме того, автомобилисту необходимо иметь представление об конструктивных особенностях и принципе работы источника тока.
Устройство АКБ и принцип работы
С момента изобретения аккумулятора этот прибор неоднократно подвергался доработкам и усовершенствованиям. Все они преследовали главную цель — увеличить производительность и долговечность батареи. Сегодня многие производители используют особые материалы, которые улучшают свойства аккумулятора. Но простому автолюбителю достаточно знать общие представления об устройстве и принципе действия АКБ.
Внешне автомобильный аккумулятор представляет собой пластмассовую закрытую емкость, в которую спрятан набор отрицательных и положительных пластин из свинца или сплавов на основе никеля, кадмия и т. д. Внутри батареи залита серная кислота, благодаря которой образуется гальваническая пара. При подаче тока к клеммам аккумулятора происходит накопление электроэнергии. Набрав определенный предел емкости, аккумуляторная батарея способна сама стать источником тока напряжением 12 В. Каждый раз, включая стартер автомобиля, происходит разряд АКБ. Но как только мотор заработает, исправный генератор должен восполнить запасы электричества. Однако такая идиллия не всегда наблюдается в машине. Поэтому аккумулятор после каждого запуска мотора слабеет, а вскоре у него не хватает сил вращать стартер. Ремонт аккумулятора автомобиля производится только после тщательной диагностики выявив причину разрядки.
Распространенные неисправности аккумулятора
Существует несколько часто встречающихся неисправностей автомобильного аккумулятора. В каких-то случаях батарея не поддается ремонту, а иногда источник тока удается восстановить.
Одной из наиболее популярных причин выхода АКБ из строя является сульфатация пластин. Симптомы данного «заболевания» выглядят так. Емкость батареи быстро падает, мощности прибора не хватает для вращения стартера. Кроме того, наблюдается перегрев пластин, кипение электролита и повышение напряжения на выводах.
Распространенной причиной неисправной работы аккумулятора является нарушение целостности и осыпание угольных пластин. Эта неполадка легко определяется по темному цвету серной кислоты. Восстановить такую батарею не всегда удается.
Следующая неисправность АКБ появляется при замыкании соседних свинцовых пластин, расположенных в одной секции. Такая проблема выявляется достаточно просто. Электролит в этой банке выкипает, а сама секция сильно нагревается. Для восстановления аккумулятора необходимо вскрывать батарею и заменять испорченные пластины.
Неправильная эксплуатация батареи, как и ошибки при ее хранении, становятся причиной замерзания электролита в морозную погоду. В результате повреждаются не только свинцовые пластины, но и корпус батареи. При таких поломках аккумулятор ремонту не подлежит.

Способы реанимации аккумулятора
Когда выяснены причины неисправной работы источника тока в машине, остается только их устранить. Начинать работу следует с самых простых шагов.
В первую очередь после снятия клемм с АКБ необходимо сделать внешний осмотр прибора. Если свинцовые электроды покрыты слоем порошка белого, синего или зеленого оттенков, необходимо произвести очистку контактов аккумулятора автомобиля своими руками от данных окислов. Для этого ветошью удаляется рыхлая масса, а сами выводы зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой. Именно плохой контакт может стать причиной слабого вращения стартера.
Следующим этапом становится зарядка аккумулятора с последующей разрядкой. Некоторые современные импульсные стационарные приборы способны одновременно выполнять заряд-разряд батареи, избавляя пластины от сульфатации на начальной стадии. Если зарядное устройство старого образца, то в этом случае автомобильный аккумулятор ставится на подзарядку длительностью не менее 10 ч при силе тока в 10 раз меньше емкости АКБ. Например, для батареи емкостью 75 А/ч устанавливается ток 7,5 А. После окончания процесса аккумулятор необходимо полностью разрядить. Для этого к нему подключается автомобильная лампочка. Как только она потухнет, батарею снова ставят на зарядку. В результате таких последовательных циклов удается реанимировать автомобильный аккумулятор.
Для ликвидации короткого замыкания в АКБ можно воспользоваться специальной десульфатизирующей присадкой. Ее добавляют в электролит плотностью 1,28 г/куб. см. и оставляют на 2 суток для полного растворения. Затем электролит с добавкой заливается в батарею, после чего снова измеряется плотность. Если этот показатель остался в пределах 1,28, то необходимо несколько раз зарядить и разрядить АКБ. Если при зарядке электролит не кипит, а батарея не нагревается, то можно снизить величину тока вдвое. Спустя 2 часа необходимо измерить плотность электролита, и если она осталась на номинальном уровне, зарядка прекращается. Аккумулятор успешно восстановлен. При изменении плотности следует долить в электролит воду (если больше 1,28) или серную кислоту (если меньше 1,28). После корректировки плотности снова производится зарядка аккумулятора.
Столь длительная реанимация может не подойти для некоторых автомобилистов. Вопрос: как восстановить автомобильный аккумулятор ускоренными темпами? Для этого батарея полностью заряжается, после чего сливается электролит. Аккумулятор промывается дистиллированной водой, а затем заполняется раствором, состоящим из 2% трилона Б и 5% аммиака. Через 1 час раствор сливается, иногда приходится процедуру очистки повторить. Снова АКБ промывается дистиллированной водой, заливается свежий электролит и выполняется полная зарядка.

Многие неполадки в автомобильном аккумуляторе проще предупредить, чем ликвидировать. Достаточно следить за чистотой клемм и выводов, а также раз в 6 месяцев осуществлять полную зарядку АКБ при помощи стационарного устройства, и аккумулятор отблагодарит своего хозяина исправной работой. А если стартер и двигатель будут легко вращаться и запускаться, то срок службы батареи удастся продлить до 5-7 лет.

Назначение АКБ — запустить стартер двигателя и поддерживать питание потребителей в электрической бортовой сети, совместно с генератором. Если аккумулятор автомобиля не выполняет функции, требуется восстановление работоспособности или замена. Зная принцип работы АКБ, конструкцию, можно попытаться вернуть работоспособность батарее своими руками.

Не всегда первым признаком неисправности АКБ служит потеря напряжения. Можно обнаружить, корпус прибора дал трещину, или клеммы покрыты солевым налетом. Восстановление целостности корпуса и очистка клемм аккумулятора своими руками относятся к устранению внешних поломок.

Внутренние неисправности АКБ автомобиля требуют восстановления:

емкости глубоко разряженного аккумулятора;

очистки осадка сульфата свинца на катодах;

замыкание между разнозаряженными пластинами, приводящее к выкипанию электролита и разогреву банок;

осыпание активной массы с пластин, приводящее к замыканию.

Восстановление автомобильного аккумулятора своими руками невозможно, если произошла деформация корпуса и пластин из-за глубокого перемораживания. При разрушении свинцовых пластин, вздутии корпуса, батарея утилизируется.

Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками

Если по недосмотру или из-за неисправного генератора в ноль разрядился почти новый аккумулятор автомобиля, владельцы пытаются выполнить восстановление своими руками. Это возможно, но больше проблем при ремонте необслуживаемого аккумулятора.

Независимо, какую бы операцию не проводили, нужно помнить о защите. Электролит – концентрированный раствор серной кислоты, хорошо реагирует с кожей, обугливая кожу. При очистке клемм нужно использовать резиновые перчатки, все замеры уровня и плотности электролита в открытых банках вести в защитных очках.

Есть подозрения на микротрещины в корпусе? Смочите поверхность и положите лакмусовую бумажку. Если она покраснеет – ищите утечку. Но пыль при очистке клемм тоже растворима и дает кислую реакцию. Учитывайте это.

Любые обмывания корпуса, слив электролита можно проводить в эмалированную или пластиковую посуду. Помните, при разведении водой температура раствора повышается. Нейтрализовать пролитый электролит можно питьевой содой.

Предлагаем посмотреть способы восстановления аккумулятора автомобиля своими руками на видео.

Восстановление автомобильного аккумулятора после глубокой разрядки

Аккумулятор не вырабатывает электрическую энергию, а сохраняет ее, преобразованной в химическую. Напряжение это разность потенциала между двумя клеммами элемента. Она должна быть равной 2,1 В при полном заряде. Во время зарядки положительные частицы собираются на аноде, поглощая электрическую энергию. Разряжаясь, ионы с анода переходят на катод, отдают энергию в виде импульса в сеть потребителя.

Проводником служит электролит – раствор серной кислоты стандартной плотности. В период разряда на поверхности пластин появляются мелкие кристаллы PbSO4. Но глубокий разряд приводит к образованию крупных нерастворимых кристаллов. Это значит, электролит обедняется, становится слабее и не способен создавать нужную емкость энергии. Образование на пластинах нерастворимого осадка затрудняет прохождение тока, возрастает сопротивление. Аккумулятор сел. Восстановление заряда АКБ зависит от разрушения осадка сульфата цинка.

Другой причиной потери емкости может быть короткое замыкание в одном или нескольких элементах. Отрицательные и положительные пластины разделены сепараторами. Но удар, постоянная тряска, плохое крепление корпуса в гнезде могут вызвать смещение пластин, их соприкосновение. Признаком станет разогрев корпуса, потеря общего напряжения на 2,1 В (неработающая банка). Восстановление емкости АКБ при КЗ требует замены банки или воздействия импульсным током в 100 А.

Восстановление емкости автомобильного аккумулятора
Даже если не было глубокого разряда, но АКБ работает в полуразряженном состоянии, сульфатация пластин произойдет неизбежно. Чем толще осадок, тем ниже концентрация электролита, емкость аккумулятора.

Схемы возвращения емкости АКБ заключаются в восстановлении плотности электролита и способности аккумулятора принимать заряд.

Демонтаж пластин и их механическая очистка используется, если другой способ – только утилизация. В крышке корпуса вырезают отверстия, извлекают пластины. Дистиллированной водой промывают полости и пластины. Герметичность Конструкции восстанавливается, заливается электролит, производится зарядка. Но так как пластины хрупкие, восстановление АКБ таким способом – работа ювелирная.

Химическое растворение кристаллов может спасти полностью севший АКБ. Активным веществом является раствор Трилона Б. Следует разрядить батарею, слить электролит, промыть внутренности дистиллированной водой. В чистые банки залить 2% раствора трилона Б и 5% аммиака в рассчете на весь объем. В течение часа будет наблюдаться кипение и газообразование. Возможно, раствор придется залить неоднократно, если реакция растворения осадка продолжается. После слить раствор, промыть дистиллированной водой и залить свежий электролит. Произвести зарядку.

Зарядное устройство для восстановления автомобильных аккумуляторов

Растворение кристаллов на ранней стадии методом контрольно-тренировочного цикла. Потребуется ЗУ, амперметр и вольтметр, потребитель энергии. Принцип восстановления плотности аккумулятора автомобиля заключается в применение несколько циклов зарядки с полной разрядкой батареи. Операция выполняется своими руками но требует много времени.

Зарядка ведется током 0,1 от первоначальной емкости аккумулятора. измеряется плотность электролита в каждой банке, доводится до нормы, для перемешивания зарядка ведется еще полчаса. После подключается лампа накаливания на 70 В, как потребитель тока. При напряжении 10,2 В батарея считается разряженной. Время разряда определяет оставшуюся емкость батареи. Новая АКБ разряжается 10 часов.

Цикл повторяется несколько раз, сульфатные кристаллы растворяются, сопротивление падает, время разряда батареи увеличивается. Процесс очистки пластин от осадка должен быть непрерывным. Это лучший способ восстановления старого или необслуживаемого аккумулятора автомобиля.

Можно растворить сульфатный камень без химии, используя только дистиллированную воду. Залитую водой АКБ ставят на зарядку, под напряжение 14 В. Слабое кипение в банках поддерживается регулированием напряжения. В процессе плотность жидкости меняется – идет растворение осадка. Вода меняется несколько раз, процесс может занять месяц. После очистки пластин растворением, полости промывают и заливают электролитом нужной плотности.

Когда никакие методы не помогают восстановлению аккумулятора автомобиля, воспользуйтесь переплюсовкой. Метод поможет, если аккумулятор качественный, электролит прозрачный, только виден налет на пластинах. Сульфаты осаждаются на анодах. Если на пластину подать минус, осадок будет разрушаться. Полностью разряженную батарею подключаем на обратный ток силой в 6 А, уменьшаем до 2А, добавляем сопротивление, чтобы уменьшить разогрев корпуса АКБ. Восстановление сопровождается закипанием банок. После следует переполюсовать аппарат. Емкость возвратится или аккумулятор окончательно разрушится.

Существует специальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с функцией импульсного режима и десульфатации. Схема восстановления емкости:

зарядка на малом токе 10 минут;

разрядка под нагрузкой 1 минута.

Устройство по стоимости соизмеримо с ценой хорошего аккумулятора. Чаще используется для восстановления и зарядки автомобильных аккумуляторов обычное зарядное устройство.

Если в АКБ замкнула банка

Первым признаком выхода из строя банки станет падение напряжения до 10,5 В. Вторым – кипение аккумулятора и сульфатация пластин. Обнаружить неисправный элемент можно по плотности электролита.

Можно освободить банку от электролита, промыть и извлечь из нее пластины. После осмотра и устранения повреждений контур восстанавливается, запаивается. Иногда банка заменяется подобной, из нерабочего АКБ. Элемент ставится на место, проводится восстановление соединения с клеммой аккумулятора автомобиля.

Замкнутая банка аккумулятора – причина его утилизации. Иногда используется рискованный способ воздействия на проблемный участок импульсом с силой тока в 100 А в течение 1-2 секунд. Место соединения пластин должно расплавиться – точечный контакт и большое сопротивление. Однако рисковать стоит, если АКБ готовится на списание.

Видео

Предлагаем посмотреть урок, как можно восстановить очень старый АКБ.

Никогда не помешает понять, что конкретно с ней произошло и можно ли восстановить ее. Нередко оказывается так, что АКБ можно возвратить к жизни тем или иным способом, и она может работать еще долгое время. Безусловно, всегда важно помнить о том, что восстановление аккумуляторов — процесс, требующий конкретных навыков с соблюдением определенной техники безопасности. Но если самостоятельно этому научиться, можно значительно сократить свои денежные расходы. Чтобы разобраться с тем, как проводится , нужно понять, как они функционируют.

Устройство и принцип работы
Содержимое автомобильных аккумуляторов помещено в прочный пластиковый корпус. Внутри него есть две свинцовые пластины, имеющие заряды со знаками «плюс» и «минус», а также жидкий электролит в виде . Материалом для изготовления пластин может служить не только свинец. Например, во многих современных батареях они изготовлены из сплавов никеля или кадмия.
Когда к батарее подается ток определенной величины, она начинает накапливать энергию и преобразовывать ее в электрическую. При достижении предела емкости аккумулятор становится накопителем энергии с напряжением на выходе 12 В.
Почему аккумулятор перестает работать
При каждом цикле «заряд-разряд» пластины АКБ постепенно повреждаются вследствие интенсивных электрохимических процессов внутри автомобильных аккумуляторов. Кроме того, автоаккумулятор не любит глубокого разряда и постоянного использования при высоком напряжении. И в том, и в другом случае происходит процесс, который называется сульфатация. Иными словами, на пластинах (если они свинцовые) образуется труднорастворимый сульфат свинца, который, в конечном итоге, и становится главной причиной выхода батареи из строя. Если пластины батареи целые, на них можно увидеть белый налет. В таком случае показана .
Когда восстановление невозможно
Если электролит внутри оказался черного или буро-коричневого цвета, вероятнее всего, восстановление АКБ уже невозможно. Если батарея разбухла и вздулась, ее сразу следует утилизовать.
Пластины могут осыпаться или рассыпаться вообще, вследствие чего в батарее может произойти замыкание одной или нескольких «банок». После замыкания восстановление автомобильного аккумулятора также проводить не рекомендуется. Поэтому всегда нужно смотреть, что произошло внутри АКБ, прежде чем заниматься ее восстановлением — разумеется, соблюдая возможную технику безопасности.
Чтобы не доводить источник питания до такого состояния, соблюдайте .
Восстановление автомобильного аккумулятора
Несмотря на то, что никаких пошаговых руководств по восстановлению аккумуляторных батарей нет, многие автолюбители уже давно проводят восстановление своими руками.
В популярных изданиях и даже на улице до сих пор часто мелькают объявления о том, что кто-то занимается скупкой старых кислотных аккумуляторов. Обычно такие скупщики сами «реанимируют» старые АКБ, а потом продают их по умеренным ценам.
Есть много способов, как провести самостоятельное восстановление аккумулятора автомобиля. Один из самых надежных и популярных — с помощью специальной присадки. Перед началом процесса старый электролит из батареи сливается, а внутренность тщательно промывается дистилированной водой. Заодно, по ходу дела, оценивается и состояние аккумулятора: как выглядят пластины, насколько хорошо сохранился пластиковый корпус, и так далее.
В электролите, имеющем плотность 1,28 гр/см 3 , растворяется десульфатизирующая присадка, и раствор оставляется в таком состоянии на два дня. Все необходимые пропорции указаны в руководстве по использованию присадки. Электролит заливается в батарею с обязательной проверкой его плотности. Пробки «банок» АКБ вывинчиваются, и включается зарядное устройство. Проводится несколько циклов «заряда-разрядки» батареи для поднятия уровня ее емкости. Весь процесс зарядки проводится током с показателями 10% от максимального.
Аккумулятор не должен сильно нагреваться, нельзя допускать его «закипания». Следить за показателем напряжения: при его стабилизации от 13,8 до 14,4 В уменьшить подачу тока до 5%. Ждать около двух часов, контролировать показатель плотности в электролите. Если в течение этого времени она остается неизменной, батарея зарядилась, и можно прекращать процесс зарядки.
Если плотность электролита выше требуемой, ее нужно скорректировать с помощью дистилированной воды, а если она, наоборот, выше, долить в батарею электролит более высокой плотности.

Теперь необходимо снова разрядить АКБ путем подключения нагрузки в виде небольшой лампочки. Ток подавать небольшой, 1 А для 12-вольтовой батареи, либо 0,5 А для 6-вольтовой. Контролировать напряжение до его понижения: 10,2 В для АКБ в 12 В, либо 5,1 В для АКБ в 6 В. Засечь время и вычислить емкость, приобретенную аккумулятором после восстановления. Для этого ток разряда умножается на его время. Если емкость небольшая, цикл повторяется.
В заключение долить в батарею небольшое количество десульфатизирующей присадки и завинтить пробки обратно. Как показывает практика, такой аккумулятор будет работать еще несколько лет.
Восстановление методом переполюсовки
Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин
Прежде чем проводить восстановление свинцовых аккумуляторов с помощью переполюсовки, необходимо еще раз напомнить себе о том, что две свинцовые пластины внутри него содержат разные заряды: одна, состоящая непосредственно из свинца, «минусовая», а другая, из диоксида свинца — «плюсовая». Обычно наиболее жесткому процессу десульфатации подвержена именно диоксидовая пластина. Это хорошо видно на примерах некоторых аккумуляторов китайского производства, которые могут быть неважного качества.
Если речь заходит о таком методе восстановления, как переполюсовка аккумулятора, опытные автомобилисты в один голос утверждают, что качество любого старого аккумулятора советского производства отличается завидной прочностью свинцовых пластин, и поэтому даже самый «махровый» экземпляр теоретически подлежит восстановлению таким способом. В практике встречались случаи, когда батарея, простоявшая где-нибудь в гараже 20 лет и более, неплохо поддавалась процессу восстановления. Рассказывают, что емкость в подобных случаях удавалось возвращать на 70%.
Процесс переполюсовки: меняем полярность
Аккумулятор разряжается до нулевых показателей напряжения, что контролируется замерами вольтметром на его полюсах. Чтобы разрядка осуществилась быстрее, к батарее подключается нагрузка в виде небольшой лампочки. Обычно, если емкость батареи низкая, то она разряжается быстро, и лампочка перестает гореть. Затем меняется полярность АКБ: плюсовые пластины становятся минусовыми, а минусовые — плюсовыми. Зарядку аккумулятора проводить уже с этой переполюсовкой.
Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно
Очень важно помнить о том, что показатель тока при зарядке переполюсованной АКБ не должен превышать 2 А. Если ток будет больше, и без того ослабленные пластины, особенно плюсовые из диоксида свинца, могут совсем разрушиться. Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться. Максимальная температура его нагрева — 50°С, при этом, 60°С — это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение — 14,2-14,4 В.
Если температура нагрева становится выше 60°С, следует сразу уменьшить ток до 1,5А следующим образом: снизить напряжение до 14,2 или даже 14 В, но не ниже 13,8 В. Далее заряжать аккумулятор при таких показателях. Зарядиться он должен, как обычно, до 12,7 В. Если переполюсовывается батарея неизвестного, сомнительно производства, лучше сразу снизить показатель тока до 1,5 А, потому что 2 А — это довольно большое напряжение.
Конечно, во время процесса зарядки после переполюсовки напряжение будет расти, а банки аккумулятора нагреваться. Когда банки начнут «кипеть», а напряжение достигнет 14 В и выше, аккумулятор нужно снять с зарядки и проверить . Как правило, все сульфаты при таких интенсивных процессах кипения растворяются, и переполюсованный аккумулятор восстанавливает свою емкость примерно до 80 %.
Метод двойной переполюсовки: батарею следует вновь разрядить лампочкой и перенести клеммы на прежние места. Затем опять разрядить аккумулятор «в ноль» и зарядить снова. После такой переполюсовки аккумулятора может полноценно работать 2-3 года.
Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию
Таким образом, каждый из предложенных методов восстановления автомобильных аккумуляторов требует определенных усилий, внимательности и осторожности, но если эти способы будут освоены и применены на практике, можно на какое-то время избавиться от необходимости дополнительных финансовых расходов.

Без аккумулятора транспортное средство становится бесполезной недвижимостью — только редкие современные автомобили можно заводить с толчка. Аккумуляторная батарея является источником питания как для стартера, так и для многих электронных устройств, которые отвечают за комфортабельность или безопасность автомобиля. Но, к сожалению, любой аккумулятор имеет определенный срок годности, по истечению которого он приходит в негодность. Как правило, вышедшие из строя аккумуляторные батареи меняют на новые, однако в отдельных случаях возможен ремонт источника питания, после которого он прослужит своему обладателю еще некоторый период времени. Как самостоятельно восстановить аккумуляторную батарею — читайте далее в статье.

Аккумуляторная батарея с номинальным напряжением двенадцать вольт состоит из (как правило, шести) автономных аккумуляторов (то есть банок) меньшего напряжения (два вольта), которые собраны в одном корпусе и последовательно соединены между собой.

Как работают аккумуляторы

Принцип действия аккумулятора очень прост — при подключении нагрузки заряженные частицы в аккумуляторе начинают перемещаться, что влечет за собой появление тока. При заряде от зарядного устройства либо генератора напряжение заряда превосходит номинальное значение напряжения аккумуляторной батареи и частицы двигаются в обратном направлении.

Типы автомобильных аккумуляторов

На сегодняшний день существует три типа автомобильных аккумуляторов — обслуживаемые, необслуживаемые и частичного обслуживания.

В наше время первый тип встречается достаточно редко. Корпус таких аккумуляторов выполняется из эбонита, а снаружи герметизируется, к примеру, мастикой. В обслуживаемых батареях есть возможность замены любого компонента.

Необслуживаемые аккумуляторные батареи не требуют какого-либо вмешательства человека в течение всего срока службы. Здесь используется особая конструкция системы конденсирования и пластин. Данные аккумуляторы на сегодняшний день признаются самыми качественными, поэтому их стоимость весьма высока.

Самые распространенные — батареи частичного обслуживания. Суть обслуживания подобных аккумуляторов сводится только к поддержанию требуемого уровня электролита и контролю его плотности.

Помимо этого, батареи отличаются по технологиям, применяемым в их производстве:

Лучший самый распространенный тип аккумулятора для автомобиля

Наиболее распространенными автомобильными аккумуляторами являются кислотные. Среди преимуществ такого типа батарей следует отметить их невысокую стоимость, низкий саморазряд, а также абсолютное отсутствие «эффекта памяти».

Кислотный АКБ, устройство и принцип работы

Внешне кислотный аккумулятор выглядит как закрытый пластиковый корпус, от которого исходят две клеммы. Внутри корпус разделен на шесть секций, где размещены рабочие элементы батареи — положительные и отрицательные свинцовые пластины, на которые нанесена активная масса. Расположены они переменно. Во исключение возможного соприкосновения данных пластин, между ними расположен сепаратор.

Пластины объединяются в блоки, каждый из которых имеет выводную перемычку, то есть баретку, подсоединенную к мосту. Благодаря баретке блоки каждой банки соединяются между собой в один общий мост, имеющий вывод на клемму.

Отдача электроэнергии у аккумулятора осуществляется в результате химический реакций, потому банки заполнены электролитом. Сама по себе батарея электроэнергию не вырабатывает, она, по сути, просто является хранилищем электроэнергии. При зарядке аккумулятора электрическая энергия, поступающая на клеммы от генератора либо зарядного устройства, преобразуется в химическую. Во время разряда происходит обратный эффект.

Обслуживаемые и необслуживаемые аккумуляторы, в чем различие

Обслуживаемые аккумуляторы имеют небольшие отверстия, закрытые пробками, расположенные в верхнем отделе корпуса аккумулятора. Необслуживаемые батареи такими отверстиями не оборудуются, они имеют лишь маленькое отверстие для отвода газов. Их главное отличие в том, что обслуживаемые аккумуляторы требуют определенного ухода со стороны владельца, что не достаточно удобно. Поэтому в наше время они используются очень редко.

Неисправности АКБ

Все неисправности аккумулятора можно разделить на внутренние и внешние. Самостоятельно обнаружить их и устранить может каждый автовладелец, но это зависит от степени повреждения

внешние, как устранить

Существует только две внешние неисправности — сильное окисление клемм, в результате чего аккумуляторная батарея плохо соединяется с бортовой сетью, и пробой корпуса (либо в результате внешнего влияния на него, либо трещину на корпусе вызвали внутренние неисправности).

Что касается клемм, то здесь особо говорить нечего. Посмотрите, есть ли на них значительный слой окислов. При наличии данного слоя, его счищают.

Если в корпусе есть пробой, то обнаружить его достаточно просто — из него будет вытекать электролит. Трещину, если такая имеется, можно заделать, однако в том случае, когда батарея является обслуживаемой. Из аккумулятора сливают электролит, после чего заделывают трещину. Для этого используют паяльник и кусок пластика. Сначала пропаивают саму трещину, а затем поверх пропаивают подготовленный пластик для большей уверенности в качестве проделанной работы. На последнем этапе проверяем герметичность корпуса, залив в него дистиллированную воду.

внутренние неисправности

Внутренних неисправностей, возникающих в батарее, существенно больше, причем большая их часть наносит аккумулятору вред, устранить который невозможно. Одной из наиболее распространенных неисправностей аккумуляторов является сульфатация пластин.

сульфатация АКБ, причины, возможно ли устранить

К сульфатации аккумуляторной батареи приводит ее некорректная эксплуатация — длительное хранение аккумулятора в разряженном состоянии, постоянные недозаряды батареи, частые глубокие разряды, поэтому необходимо подбирать АКБ по марке транспортного средства. По сути, сульфатация — это появление сернокислого свинца на поверхности пластин, из-за чего электролит не способен проникнуть внутрь активной массы, поэтому определенная часть данной массы уже не способна вступать в реакцию.

Сопротивление внутри аккумулятора возрастает, что влечет за собой снижение емкости. Как результат, батарея не может взять заряд полностью и быстро разряжается. Сульфатацию пластин на ранних стадиях можно устранить, однако, если она глубокая — аккумулятор ремонту не подлежит.

осыпание пластин аккумулятора, причины, как устранить

Еще встречаются такие поломки, как осыпание с пластин активной массы, с возможным дальнейшим замыканием. При несильном осыпании, как правило, помогает промывка аккумуляторов дистиллированной водой. Также возможно вздутие батареи в результате замерзания электролита. Такое происходит, если разряженный аккумулятор находился на сильном морозе. После замерзания автомобильный аккумулятор не подлежит восстановлению.

Способы устранения сульфатации (пошаговая инструкция) методом заряд-разряд

Методов устранения сульфатации пластин используется несколько. Первый, наиболее распространенный способ — проведение контрольно-тренировочного цикла (сокращенно КТЦ). Применение данного метода даст возможность устранить сульфатацию еще на ранних стадиях, а также восстановить емкость аккумулятора.

Суть данного способа заключается в проведении цикла заряд-разряд. Сначала производится полная зарядка аккумулятора. Зарядка батареи выполняется током, который по силе равен десяти процентам от номинальной емкости, т. е. при емкости аккумулятора в шестьдесят Ач, сила тока должна составлять шесть Ампер. После зарядки в каждой банке проверяют плотность.

У полностью заряженного аккумулятора данный показатель должен составлять 1, 27. Когда это значение ниже, понадобится доведение плотности до требуемого значения с дальнейшей дозарядкой аккумулятора на протяжении получаса для перемешивания электролита.

После зарядки выполняется контрольный разряд, для чего к клеммам батареи подключается источник потреблении энергии. Потребление энергии при этом подсоединенным потребителем не должно превосходить десять процентов от емкости. В качестве потребителя лучше всего применять автомобильную лампу накалывания, имеющую определенную мощность.

Высчитать необходимую мощность можно посредством умножения напряжения и силы тока. Сила тока в процессе расчета берется исходя из емкости аккумулятора. То есть, в процессе расчета мощности, требуемой для проведения разряда аккумулятора на шестьдесят Ач, сила тока берется шесть Ампер, умножается данное значение на 12 В. В результате получаем значение мощности 72 Вт. Примерно такая мощность и должна быть у лампы.

Затем батарея разряжается с помощью лампы, при этом систематически замеряется напряжение. Разряжая аккумулятор необходимо добиться уменьшения напряжения на клеммах АКБ до 10.2 В. Данное значение напряжения будет свидетельствовать о полном разряде аккумулятора. При этом необходимо замерять время, за которое батарея разрядилась. У новой АКБ это значение должно составлять примерно десять часов. Чем меньше время разрядки, тем больше батарея потеряла своей емкости. Нельзя надолго оставлять разряженный аккумулятор, его сразу же необходимо ставить на зарядку, пока заряд полностью не восстановится.

При выполнении данного мероприятия емкость аккумулятора восстановится, а в результате снижения сульфатации уменьшится внутреннее сопротивление.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Чтобы провести контрольно-тренировочный цикл, потребуется наличие зарядного устройства, вольтметра, ареометра, а также источника потребления электрической энергии.

Таблица соотношения плотности электролита от степени заряженности батареи

Способ устранения сульфатации с применением реверсивных токов, достоинства и недостатки

Вторым способом удаления сульфатации является использование реверсивных токов во время зарядки аккумулятора. Недостаток данного метода — потребность в наличии специального оборудования — генератора реверсивного тока. Суть этого способа сводится к долгому заряду аккумулятора малыми токами. Так, при несущественной сульфатации батарея заряжается незначительным током — 0.5-2 А. Зарядка при этом производится долгий период, а в некоторых случаях может достигать пятидесяти часов.

Окончание процесса десульфатации — несменяемость напряжения на клеммах и неизменяющаяся плотность электролита на протяжении двух и более часов.

Промывка батареи с последующей зарядкой, плюсы и минусы

Третий метод, применяющийся для восстановления батареи — промывка аккумулятора с последующей его зарядкой. Однако данный способ длительный и его выполнение способно затянуться аж до месяца. С батареи сливают электролит, а на его место заливают дистиллят. Затем аккумулятор ставят на зарядку в условиях напряжения 14 В.

После того, как дистиллят закипит, напряжение немного снижается. Главная задача — поддержание кипения в аккумуляторе, однако не интенсивное. Плотность дистиллята со временем будет повышаться из-за растворения сульфата свинца в воде. Затем воду сливают и заливают новую, а батарею снова ставят на зарядку при небольшом напряжении.

Необходимо добиться, чтобы в дистилляте возникали пузырьки, однако до закипания его доводить не нужно. На зарядке батарею следует держать до того времени, пока плотность не перестанет меняться в течение нескольких дней.

Химический способ (самый быстрый) удаления сульфатации (пошаговая инструкция)

Самым быстрым методом удаления сульфатации является химический. Он сводится к промывке аккумулятора раствором трилона Б и аммиака. Перед промывкой с помощью раствора батарею заряжают, с нее сливают электролит и промывают дистиллятом. Далее в банки заливают водный раствор с добавлением пяти процентов от объема воды аммиака и двух процентов — трилона Б.

Данный и сульфатный растворы вступают в реакцию, которая будет сопровождаться брызгами и кипением. Как только кипение закончится, раствор сливают, а банки промывают водой, после чего заливают электролит и заряжают батарею.

Все неисправности с АКБ не появляются сами по себе, происходят они в результате небрежной эксплуатации и игнорирования проведения систематического обслуживания. Аккумулятор не требует к себе очень много внимания. Достаточно хотя бы раз в полгода заряжать его с помощью зарядного устройства.

Если батарея обслуживаемая, перед постановкой на подзарядку необходимо обратить внимание на уровень электролита и при потребности восстановить его. После зарядки проверьте плотность электролита в каждой банке. Существенных различий по значениям плотности между банками быть не должно. Допускается минимальная разница между ними.

Перед монтажом новой батареи на автомобиль, проверьте напряжение, которое выдает генератор, во исключение перезаряда. Кроме того, устанавливая новый аккумулятор, необходимо хорошо его закрепить для предотвращения возможного повреждения корпуса.

Как на Алиэкспресс найти качественные автотовары по сходной цене и бесплатной доставкой

1 шаг — регистрация на сайте, для чего необходимо ввести фамилию, имя и адрес электронной почты, а также придумать пароль. Чтобы ваш аккаунт на не заблокировали, важно подтвердить электронную почту в течение суток.

2 шаг — заполняем адрес доставки. Это можно сделать в своей профиле. Важно заполнять все поля латинскими символами.

3 шаг — возле графы категории нажимаем на ссылку «Смотреть все» (в левом верхнем углу сайта).

4 шаг — выбираем категорию «Автомобили и мотоциклы».

5 шаг — затем вы увидите восемь подкатегорий, а именно: запчасти для мотоциклов; запчасти для автомобилей; инструменты, техническое обслуживание; автомобильная электроника; транспорт и аксессуары; салонные аксессуары; внешние аксессуары; дорожная безопасность. Из данных категорий выбираем требуемую, в зависимости от типа искомого товара. Например, салонные аксессуары.

6 шаг — в поисковую строку вводим ключевые слова, к примеру, чехлы на автомобильные сиденья.

7 шаг — вверху страницы вы увидите панель инструментов, с помощью которой можно отсортировать результаты и отсеять ненужное. К примеру, выбираем только розничные товары и товары с бесплатной доставкой. Что касается сортировки результатов, то лучше выбрать сортировку по рейтингу продавца. Почему? Да потому что, если у продавца высокий рейтинг, значит его товары качественные, соответствуют описанию и недорогие. Кстати, не забудьте почитать отзывы других покупателей.

8 шаг — на странице описания товара необходимо выбрать нужное вам количество, размер и цвет.

9 шаг — если вы желаете перейти к оплате товара прямо сейчас, нажмите на ссылку «Купить сейчас», если же вы хотите оплатить товар немного позже, нажмите «Добавить в корзину».

10 и последний шаг — оплата товара.

Привет друзья! Сегодня я хочу рассказать вам ещё один простой действенный способ, как продлить срок службы своей старой аккумуляторной батарее. Все мы прекрасно знаем, что кислотно-свинцовый аккумулятор вещь не вечная. И даже если бережно следить на ним, рано или поздно он все равно начнет выходит из строя. Причиной тому — сульфатация пластин, в результате которой батарея теряет свою емкость и уже не способна выполнять заданные функции.

Хочу уточнить, что метода описанный ниже подходит только для засульфатированных аккумуляторов. Он не подходит для батарей с замкнутыми или вздутыми банками, с осыпанными пластинами, и т.п.

Явные признаки сульфатации пластин

Самым явным признаком является то, что аккумулятор не держит нагрузку. То есть, при замерах напряжения на клеммах вольтметр показывает полностью заряженную батарею, а при подключении нагрузки напряжение значительно проседает.

Вторым признаком является быстрый саморазряд. К примеру, вы не пользовались машиной дня 3. Приходите в гараж и пытаетесь завести. А аккумулятор сильно разряжен, что даже электроника не показывает свои значения.

Все эти явления не происходят сразу, а приходят постепенно, обычно через 3-5 лет эксплуатации батареи.

Первым делом необходимо замерить начальное напряжение.

Я уже давно заметил увеличение саморазряда, поэтому сегодня она в обще разрядилась.

Не лишним будет проверить плотность электролита.

После того как батарея диагностирована и диагноз поставлен, переходим к восстановлению.
Ареометром сливаем сверху электролит насколько это возможно. Как видите, его цвет темный.

Теперь переворачиваем батарею и сливаем остатки в ведро. Это нужно делать особо осторожно и поворачивать корпус при сливе, чтобы ряд отверстий банок был горизонтален. Это нужно делать для того, чтобы выходящие струи электролита не замкнулись между собой.

Ну тут он совсем черный с большим количеством примесей.

Теперь необходимо найти емкость под аккумулятор. Я взял таз.

Используя проточную воду промоем все банки обычной водой. Заливаем доверху.

И сливаем.

Тем самым удалим остатки электролита и черный налет.

Разводим ее с 5 литрами обычной воды в канистре. И хорошенько перемешиваем.

Как восстановить аккумулятор автомобиля просто!

Методы восстановления автомобильного аккумулятора. Восстановление аккумулятора – четыре действенных способа реанимации автомобильных АКБ Как восстановить мертвый аккумулятор автомобиля

У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.
В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.
В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah , но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.
Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.

Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.

Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.

После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.
Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).

После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.
Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.
По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» — переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.
При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.
Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора — выходит только водород и кислород.
На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите в банку — увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — то есть вода уже не впитывается.
После доливки осматриваем нет ли перелива в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.
Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды — очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.
Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов
Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды — заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.
Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток — 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.
Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 — 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.
А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%
Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет — 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным — 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти
светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация

Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».
Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.
1 банка — 2вольта (полностью заряженная — 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

Не стоит сразу выбрасывать аккумулятор, если начал пропадать заряд или через раз прокручиваться стартер. Во многих случаях батарея подлежит ремонту. Зная, как восстановить автомобильный аккумулятор, можно продлить его эксплуатацию еще на несколько сезонов.

Дефекты аккумуляторной батареи

Неисправности батареи могут быть вызваны как внешними, так и внутренними причинами. К первым можно отнести:

Повреждения (трещины) пластикового корпуса батареи вызванные внешними воздействиями либо процессами в самом аккумуляторе (перегрев, вздутие и пр.). При существенных повреждениях проведение ремонта нецелесообразно и лучше приобрести новую батарею. Незначительные повреждения можно устранить самостоятельно с помощью подручных инструментов и материалов, предварительно слив весь электролит. По окончании ремонтных работ следует залить свежий электролит и зарядить аккумулятор.

Окисление контактных клемм. Ремонт сводится к зачистке окислов наждачной бумагой и ветошью или тряпкой. Нелишним будет зачистить контакты и на подключаемых кабелях. По окончании зачистки контакты и клеммы можно обработать небольшой порцией машинного масла.

Список внутренних неисправностей выглядит чуть внушительнее, причем некоторые из них вообще не позволяют восстановить аккумулятор:

При неправильном использовании батареи, к примеру, глубоком разряде либо систематической недозарядке, могут повредиться элементы. А в случае нахождения разряженного аккумулятора на морозе замерзает электролит, что является причиной повреждения пластин или корпуса. Восстановление АКБ в таких случаях нецелесообразно.

Осыпание угольных пластин диагностируется при потемнении электролита. Восстановление батареи в таком случае также нереально и следует приобрести новую.

Сульфатация пластин является самой распространённой внутренней неисправностью аккумулятора. На ее начальной стадии батарея поддается восстановлению и чуть ниже будет указано, как это делается.

Замыкание пластин. Признаком этого дефекта является перегрев одной из банок и вскипание в ней электролита. В некоторых случаях спасением является замена свинцовых пластин, но нужно быть готовым и к полной замене батареи.

Методы восстановления

Сульфатация

Проявлением этого дефекта является белый налет крупнокристаллического сернокислого свинца на пластинах. Слой кристаллов прикрывает поры активного вещества, препятствуя прохождению электролита при зарядке батареи. Из-за этой неисправности резко возрастает сопротивление внутри аккумулятора с одновременным уменьшением его емкости. В результате батарея начинает стремительно заряжаться. Значения температуры электролита и напряжения также заметно растут, что влечет за собой резкое выделение газов. После установки в автомобиль такой аккумулятор чрезвычайно быстро разряжается.

Сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатация может возникнуть из-за разряда батареи меньше 10,2 В, его продолжительного хранения в состоянии разряда, слишком низкого уровня электролита в банках, его малой плотности либо загрязнения сторонними примесями.

Аккумулятор поддается восстановлению только при незначительной сульфатации. Если процесс зашел далеко, то батарею придется менять. Процесс восстановления заключается в осуществлении нескольких циклов зарядки — разрядки батареи.

Сначала надо осуществить полный заряд АКБ и довести величину плотности электролита до значения 1,285 г/см3. Это можно сделать, вливая более плотный (1,4 г/см3) электролит.

Внимание! Ни в коем случае не доливать кислоту! Это только усугубит ситуацию.

Если возникнет необходимость в уменьшении плотности, то потребуется добавить дистиллированной воды.

После этого надо засечь время и разрядить батарею током около 0,5 А, используя лампу накаливания. Необходимо добиться снижения напряжения в каждой банке до 1,7 В либо до 10,2 В во всей батарее. Далее, используя величину разрядного тока и затраченного времени, следует определить реальную емкость аккумулятора. Если ее величина ниже номинальной, то процедуру заряда-разряда придется повторить. Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно провести 3–4 цикла заряда-разряда. Добившись номинального значения емкости, можно считать аккумулятор восстановленным, поставить его на зарядку и, по ее окончании, эксплуатировать в обычном режиме.

Короткое замыкание

Этот дефект может возникнуть при неисправности сепараторов либо короблении пластин в процессе разрядки высокоамперным током (продолжительное пользование стартером, либо проба на искру). Сквозь появившиеся на пластине трещины начинает проникать активное вещество. Соскальзывая вниз, оно заполняет внутреннее пространство и соединяет разнополюсные пластины. Величина тока разряда резко увеличивается, что приводит к выходу АКБ из строя.

Повреждение сепараторов пластин аккумулятора

Устранение неисправности состоит в добавлении в электролит особой десульфатизирующей присадки. Предварительно его плотность надо довести до 1,28 г/см3. Получившуюся смесь для полного растворения следует оставить на 48 часов, а затем залить в батарею и снова измерить величину плотности.

Если ее величина заметно не изменилась, то можно приступить к процессу зарядки — разрядки, который следует повторить несколько раз. Если в процессе зарядки батарея не греется, а электролит не вскипает, то силу тока можно наполовину снизить. Если спустя два часа значение плотности не изменилось, то зарядку можно прекратить.

При заметном изменении значения плотности больше 1,28 г/см3 в электролит необходимо долить воду, а при отклонении в меньшую сторону — серную кислоту. Доведя величину плотности до номинального уровня, можно повторить процесс зарядки.

Также бывают случаи когда грязь, жир и влага создают токопроводящий слой, который медленно будет убивать ваш аккумулятор, а зимой разрядить под «ноль». Это явление достаточно редкое и механик может о нём не знать или попросту упустить, что в итоге приведёт к ошибочной рекомендации о замене батареи. Утечку легко проверить самому при помощи мультиметра, исключив преждевременные траты.

Утечка по корпусу аккумуляятора

Обратная зарядка

Процесс заключается в изменении полярности аккумулятора. Перед тем как восстановить автомобильный аккумулятор этим способом, надо подыскать мощный источник напряжения не менее 20 В и тока не менее 80 А. Вполне подойдет сварочный аппарат.

Для начала следует открыть пробки банок и подсоединить «плюс» источника напряжения к «минусу» батареи, а «минус» источника к ее «плюсу». Затем можно приступать к процессу зарядки в течение получаса. Электролит при этом будет бурно кипеть. По окончании зарядки следует выключить оборудование, слить электролит, промыть аккумулятор горячей водой и залить свежий электролит.

После этого с помощью обычного 10–15 амперного зарядного устройства следует зарядить АКБ в течение суток. При этом следует помнить, что полярность батареи уже изменилась.

После выполнения этого процесса аккумулятор при правильной эксплуатации может прослужить еще несколько лет.

Необслуживаемые АКБ

Практически на все новые модели автомобилей устанавливаются так называемые , которые по замыслу производителей не должны отвлекать на себя внимание. Однако их эксплуатация и зарядка отличается некоторыми нюансами.

Прежде всего, следует помнить о том, что в теплый сезон такие батареи подзаряжаются в машине постоянно. Но их зарядка с помощью специального устройства является более щадящей и правильной, чем постоянная подпитка от автогенератора.

Ситуация существенно меняется с приходом зимы. В мороз смазка в двигателе густеет и для его запуска требуется подача стартового тока большей величины. Это может привести к быстрому разряду аккумулятора. Поэтому зарядка необслуживаемой батареи зимой является насущной необходимостью.

Этот процесс надо осуществлять очень осторожно, так как определить в ней величину плотности электролита невозможно. Полагаться можно только на значение остаточного напряжения и делать выводы из сложившейся ситуации.

Частично заряженную батарею следует непрерывно заряжать около трех часов подачей напряжения 14–14,5 В, контролируя только значение силы тока — от 25 А в самом начале процесса до 0,20 А при полном заряде.

Для полностью разряженной батареи цикл зарядки должен длиться не менее суток и осуществляться с максимумом внимания. Регулятор напряжения необходимо выставить на значение, численно равное десяти процентам от емкости заряжаемой АКБ в ампер-часах. При первых признаках активного образования газов процесс следует прекратить. По завершении зарядки обязательно надо проверить величину напряжения на соответствие номинальному значению.

Окисление клемм

Для предотвращения большинства неполадок автомобильного аккумулятора достаточно периодически очищать контактные клеммы и выводы, а также раз в полгода осуществлять его полную зарядку с использованием стационарного устройства. А регулярный уход за вращающимися и трущимися деталями двигателя и стартера позволит продлить срок службы батареи не менее, чем до 5 лет.

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.
Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).

Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.

Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.
Какие аккумуляторы можно восстановить?
Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.
Процесс восстановления аккумулятора
Этап первый: подготовка
Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.
Этап второй: классический способ восстановления
Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.
Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи
Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.
Результат восстановления аккумуляторной батареи
Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.
Видео по восстановлению аккумулятора
Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

Запуск автомобильных двигателей и других силовых установок осуществляется стартером, представляющим собой специальный электрический двигатель. Для создания пускового момента ему требуется электроэнергия, получаемая от внешнего источника — аккумуляторной батареи. Однако с течением времени в процессе эксплуатации у батареи могут возникнуть различные неисправности, и тогда у владельцев появляется вопрос, как восстановить аккумулятор. Эта задача решается различными способами, в зависимости от конструкции и технического состояния батареи, с использованием специального оборудования и инструмента.

Устройство кислотного аккумулятора

Основная функция аккумулятора состоит в кратковременной подаче мощного электропитания к стартеру, обеспечивающему запуск различных силовых установок. На короткое время АКБ снабжает электричеством все бортовые приборы до запуска двигателя, после чего питание к ним начинает вырабатываться генератором. Для автомобилей выпускаются устройства двух типов — кислотный и щелочной аккумулятор. Восстановительные мероприятия чаще всего касаются первого варианта, который и будет рассмотрен более подробно в качестве примера.

Все батареи имеют достаточно надежную конструкцию, но несмотря на это все равно случаются повреждения и неисправности из-за неправильного обслуживания или неаккуратной эксплуатации. Если кислотный аккумулятор старый, то ремонтировать его нет никакого смысла. Как правило восстановительные мероприятия проводятся в отношении сравнительно новых АКБ. Для этого нужно хорошо представлять конструкцию данных устройств.

Любая батарея помещается в закрытом пластиковом корпусе, из которого наружу выходят две клеммы плюса и минуса. Конструкция предполагает возможность обслуживания аккумулятора или же модель является необслуживаемой. В первом случае в верхней части корпуса имеются отверстия, закрывающиеся пробками. Во втором случае данные конструктивные элементы отсутствуют, за исключением одного небольшого отверстия, через которое отводятся газы. Подобные устройства обладают улучшенными характеристиками.

Внутреннее пространство корпуса разделено на 6 частей, называемых секциями или банками. Они заполнены рабочими элементами — свинцовыми пластинами с положительным или отрицательным значением, на которые нанесено активное вещество. Пластины аккумулятора располагаются поочередно таким образом, чтобы плюс чередовался с минусом. Между ними расположен сепаратор, исключающий возможность случайного соприкосновения. Пластины соединяются в общие блоки на каждом из которых установлена выводная перемычка, соединенная с мостом. Таким образом, все элементы соединяются в единый мост и выводятся на клеммы.

Принцип работы АКБ

Образование и передача электроэнергии в АКБ осуществляется путем химических реакций. С этой целью в каждую банку заливается электролит, представляющий собой раствор, в котором в строго определенных дозах смешаны кислота и дистиллированная вода.

Аккумулятор не может самостоятельно вырабатывать электроэнергию, он лишь получает ее из посторонних источников и сохраняет в течение определенного времени. В процессе зарядки электричество поступает на клеммы, после чего происходит его преобразование в химическую энергию. Разряжаясь, батарея вступает в обратный процесс, когда химическая энергия превращается в электрический ток.

Когда к аккумулятору подключается нагрузка, начинается реакция между губчатым свинцом, расположенным на отрицательных пластинах, двуокисью свинца с положительной пластины и электролитом. В результате происходит высвобождение электроэнергии, которая затем и используется по назначению. В это же время отрицательные пластины покрываются слоем сульфата свинца. Во время зарядки АКБ весь процесс происходит в обратной последовательности, после чего сульфат оказывается растворенным в электролите, а положительные пластины покрываются слоем диоксида свинца.

Основные неисправности батареи

Положительные и отрицательные пластины аккумулятора помещаются в закрытую пластмассовую емкость, внутрь которой заливается электролит, представляющий собой раствор соляной кислоты. Совместно со свинцовыми пластинами он образует так называемую гальваническую пару. К клеммам поступает ток от генератора или зарядного устройства. Когда он накапливается в достаточном количестве, аккумулятор сам превращается в источник электричества.

Потери электроэнергии, затраченной на пуск и другие нужды, восполняются с помощью генератора. Однако через определенное время накопленных запасов становится недостаточно для нормальной работы. В процессе эксплуатации наступает старение пластин. В отдельных случаях батарею можно реанимировать. Но для этого нужно вначале точно установить причину нерабочего состояния аккумулятора, чтобы восстановить АКБ автомобиля в домашних условиях.

Чаще всего батарея выходит из строя из-за сульфатации свинцовых электродов. В случае глубокой разрядки кристаллы не успевают раствориться. Кроме того, сульфатация возникает по причине регулярной недостаточной зарядки и продолжительного хранения АКБ в состоянии полной разрядки. Она легко определяется визуально, достаточно всего лишь открутить пробки и взглянуть на пластины, покрытие светло-коричневым налетом.

В других случаях при наличии сульфатации батарея начинает быстро закипать при зарядке, при полной зарядке она не вращает двигатель стартера и садится в течение нескольких минут даже под самой незначительной нагрузкой. Корпус покрывается белым налетом и вернуть первоначальное состояние уже проблематично.

Другая широко известная причина неисправности АКБ заключается в разрушении пластин и их дальнейшем осыпании. Основным внешним признаком является черный цвет электролита. В случае разрушения многих решеток ремонт такого аккумулятора становится невозможным и восстановлению он уже не подлежит.

Неисправность батарей нередко связана с замыканием пластин, расположенных рядом. Они деформируются или осыпаются, а на дне корпуса образуется осадок, вызывая замыкание одной из секций. В этом случае электролит в данной банке при зарядке не закипает, или кипение наступает очень медленно. Напряжение вообще не растет или поднимается крайне слабо. В этом случае неизвестно, можно ли вернуть устройство в начальное состояние.

Иногда аккумулятор выходит из строя по причине замерзания электролита. Это случается, когда батарея находится на морозе в состоянии сильной разрядки. Если корпус разорван льдом, то и пластины скорее всего тоже деформировались и замкнулись. При целом корпусе батарею следует разморозить в теплом месте и затем попытаться решить задачу, как восстановить аккумулятор.

Перед началом ремонта корпус нужно очистить. С его поверхности удаляется грязь, после чего он промывается содовым раствором с целью нейтрализации электролита. Клеммы очищаются от налета средней наждачной бумагой. Иногда после очистки клемм батарея сразу же частично восстанавливает свою работоспособность.

Десульфатация методом КТЦ

В результате сульфатации на поверхностях пластин оседает сернокислый свинец, препятствующий проникновению электролита в глубину активной массы. По этой причине какая-то часть массы уже не принимает участия в химической реакции. Поэтому в АКБ наблюдается рост внутреннего сопротивления, из-за чего емкость падает. Аккумулятор не может полностью зарядиться и очень быстро теряет набранный заряд.

Одним из основных методов решения проблемы, как восстановить автомобильный аккумулятор, считается контрольно-тренировочный цикл, с помощью которого сульфатация может быть ликвидирована на ранней стадии, а емкость АКБ восстановлена. Суть метода состоит в зарядке и разрядке, которые выполняются единым циклом. Необходимо заранее подготовить зарядное устройство, вольтметр, ареометр, потребитель в качестве нагрузки и можно восстанавливать работоспособность.

Вначале батарея полностью заряжается. Для этого используется сила тока, составляющая 10% от номинальной ёмкости АКБ. То есть, батарее на 60 ампер-часов потребуется ток, силой 6 ампер. По окончании зарядки выполняется проверка плотности электролита во всех банках, который в норме должен быть 1,27. Если показатель меньше номинала, необходимо поднять плотность до нужного уровня и еще полчаса заряжать батарею для перемешивания электролита.

Далее выполняется контрольная разрядка при помощи нагрузки, подключенной к клеммам. При этом потребляемая электроэнергия составляет не более 10% от емкости аккумулятора. В процессе разрядки выполняются периодические замеры напряжения, которое должно снизиться на клеммах до 10,2В. Данный показатель соответствует полному разряду устройства. Одновременно нужно следить за временем разрядки. Новой батарее для этого требуется примерно 10 часов. Меньшее время разрядки соответствует большей потере емкости АКБ. Таким образом, решается задача, как восстановить аккумулятор автомобиля.

Аккумулятор не должен оставаться разряженным слишком долго. После полного разряда он должен быть сразу же поставлен на зарядку до тех пор, пока заряд полностью не восстановится. В результате этой операции ёмкость восстанавливается, а внутреннее сопротивление батареи снижается после понижения сульфатации.

Замена электролита

Иногда электролит, содержащийся в банках, становится мутным и приобретает черный цвет. В этом случае требуется его замена. Подобное состояние характерно для коротких замыканий или старых аккумуляторов, которые не использовались в течение длительного времени. Одним из способов восстановления аккумулятора автомобиля, считается замена электролита.

Испорченную жидкость нужно слить путем вытягивания ее резиновой грушей. Откачивать электролит рекомендуется не только с испорченной, но и со всех остальных банок.

В пустые банки заливается дистиллированная вода, после этого корпус АКБ нужно немного покачать и выполнить слив. Переворачивать батарею нельзя, иначе частички осадка могут застрять между пластинами. Процедура повторяется неоднократно, пока сливаемая вода не будет чистой.

Заливается электролит с плотностью 1,28 и отстаивается в течение суток, пока изнутри не выйдет весь воздух.

Зарядка током силой 0,1 А пока плотность полностью не восстанавливается. Электролит не должен сильно кипеть, а корпус — сильно нагреваться. Если нужно, зарядка прерывается, чтобы жидкость остыла. Батарея должна зарядиться до 14-15 вольт.

После проверки показаний ареометра, ток уменьшается и остается еще на 2 часа. Если плотность за это время осталась на прежнем уровне, зарядку можно прекратить.

С помощью тока 0,5 ампер старый аккумулятор разряжается до 10 вольт. При достижении напряжением этой отметки менее чем за 8 часов следует повторить весь предыдущий цикл. Если же все в норме, батарея заряжается до своего номинального значения.

Если у вас аккумулятор не держит заряд, перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить еще несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить еще и новый, из дешевых конечно.Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то произошло, разберем основные неисправности аккумуляторов и способы их ремонта.

Наиболее распространенной причиной неисправности старых аккумуляторов — засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно силы аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители сразу же обвиняют в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100 и более ампер. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем. Если у вас нет прибора для проверки аккумулятора под нагрузкой — возьмите у соседа заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него.

Вторая причина — разрушение угольных пластин, осыпание пластин. Такой аккумулятор восстановить в некоторых случаях можно, но не всегда. Признаком неисправности есть — темный, почти черный электролит при зарядке.

Третья — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, но все же дешевле, чем купить новый.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора.

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы зимой снимают аккумулятор и хранят где-то в теплом помещении.

Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей — осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались — скорее всего он безнадежен. Часто, устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

Итак, сама технология восстановления кислотного, свинцового аккумулятора:

1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора — читайте в инструкции.

2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

3. Выкручиваем пробки и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 часть от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда еще уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась — можно считать его заряженным, и отключаем зарядку.

4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т.е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

5. Следующий шаг — разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1А, и 0,5А для 6 вольтового аккумулятора, ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2В, для 6-вольтового аккумулятора — 5,1В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда — получаем емкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока емкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит еще немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить еще не один год.

Есть еще один способ восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении ее — сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

И напоследок несколько советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

Чтобы батарея долго служила — регулярно проверяйте, раз в несколько месяцев, уровень электролита и его плотность. Электролит выкипает, как правило, от перезаряда, или летом в жару, тогда надо доливать дистиллированную воду.

Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его емкости в ампер-часах, т.е. если его емкость 55А/ч, то заряжайте его током 5,5 ампер.

Не оставляйте аккумулятор на зиму в не отапливаемом гараже. Он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25 градусов не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он разряжен.

Автомобильный аккумулятор как восстановить. Продолжительный заряд АКБ малым током

апреля 27, 2017

Как и любой товар, кислотный свинцовый аккумулятор имеет свой срок годности и при правильной эксплуатации прослужит довольно долго. Вышедшие из строя источники питания автомобиля заменяют новыми, но в некоторых случаях возможен ремонт, после которого АКБ прослужит ещё некоторое время. Следует знать, что восстановленный аккумулятор автомобиля прослужит ещё какое-то время, но по большому счету следует подготавливать себя к приобретению нового.

Чтобы лучше усвоить информацию, о которой пойдет ниже, предлагаем читателю ознакомиться с устройством автомобильной АКБ. Оно наглядно изображено на этой схеме:

Основные причины неисправности автомобильных аккумуляторов

Наиболее часто встречающейся неисправностью автомобильных аккумуляторов является . При этом емкость АКБ заметно падает, и в результате устройству не хватает мощности, чтобы крутить стартер.

Определить сульфатацию пластин можно по следующим признакам:

Снижение емкости;

Кипение электролита;

Перегрев пластин;

Повышенное напряжение на электродах.

Следующая распространенная причина неисправной работы АКБ – разрушение и осыпание угольных пластин . Определить эту неисправность можно по темному цвету электролита. Восстановление аккумулятора автомобиля в этом случае возможно, хотя и не всегда.

Третья часто встречающаяся неисправность связана с замыканием свинцовых пластин в одной из секций АКБ . Выявить эту поломку достаточно легко. При зарядке неисправная секция будет чрезмерно греться, а электролит – выкипать. Восстановить аккумуляторную батарею в этом случае можно, хотя это и несколько сложнее, чем в первом случае. Решение проблемы – замена свинцовых пластин в секции, что довольно накладно, хотя и дешевле покупки новой АКБ.

Четвертая причина неисправной работы аккумулятора связана с неправильной эксплуатацией и хранением АКБ . Известно, что не полностью заряженная аккумуляторная батарея при минусовой температуре может замерзнуть. В результате замерзания могут быть повреждены свинцовые пластины, а также корпус устройства. Это может привести к возникновению коротких замыканий в корпусе устройства и закипанию электролита. В этом случае, к сожалению, восстановить аккумулятор не получится.

Восстановление автомобильного аккумулятора своими руками

Выяснив причины, можно перейти к рассмотрению способов восстановления аккумулятора.

УСТРАНЕНИЕ СУЛЬФАТАЦИИ

Сульфатация пластин приводит к тому, что заряженный аккумулятор не выдает полную мощность, а разряд происходит очень быстро. Для проведения работ по восстановлению аккумулятора потребуется:

Зарядное устройство;

Электролит;

Дистиллированная вода;

Защитные очки и перчатки;

Десульфатирующая присадка;

«Ариометр».

Аккумулятор полностью заряжается, после чего с него сливается электролит и он промывается. В банки наливается новый электролит и добавляется соответствующая десульфатирующая присадка.

Правила её применения следует изучить до начала работ. Электролитом с присадкой следует полностью заполнить банку до рекомендованного производителем уровня. В течение двух суток аккумулятор должен настояться, за это время присадка должна устранить отложения на пластинах.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕМКОСТИ
После удаления отложений следует правильно восстановить емкость источника питания. Для этого зарядку следует проводить малыми токами, не выше значений 0,1А. Аккумулятор полностью заряжают, проверяют плотность и при необходимости выравнивают до требуемых значений. Далее проводим разрядку аккумулятора до напряжения 10,5 вольт, при этом напряжение в каждой банке не должно быть ниже 1,7 вольт.

Определить емкость аккумулятора можно, вычислив время разрядки аккумулятора. Для этого необходимо умножить показатель тока заряда на время. Если емкость АКБ ниже номинальной, циклы зарядки-разрядки следует проводить до тех пор, пока не произойдет полное восстановление аккумулятора автомобиля.

Зарядка аккумулятораВ качестве нагрузки можно использовать последовательно соединённые между собой автомобильные лампы. После этого аккумулятор полностью заряжают, при этом зарядный ток не должен превышать половины обычных показателей при зарядке. Следует определить мощность ламп и время разрядки до указанных величин. По простой формуле рассчитывается емкость аккумулятора и в случае недостаточной емкости источника питания цикл «разряд – заряд» следует проводить до достижения приемлемых значений ёмкости аккумулятора. После выполнения работ в электролит можно добавить ещё небольшое количество присадки завернуть пробки и пользоваться восстановленным аккумулятором.

ГЛУБОКАЯ СУЛЬФАТАЦИЯ
Существуют еще способы, как восстановить аккумулятор автомобиля, который практически полностью засульфатировался. Однако эти способы достаточно опасны и потребуют специальных помещений для проведения работ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБРАТНЫМ ТОКОМ
Для выполнения восстановления этим способом потребуется источник питания повышенной мощности. К примеру, для этого подойдёт сварочный трансформатор (не путать с инвертором). У этого источника выходное напряжение должно быть не менее 20 вольт, а сила тока более 80 ампер. Следует учитывать, что аккумулятор не должен иметь короткого замыкания пластин, в этом случае последствия могут быть непредсказуемыми. Восстановление проводится обратным током, для чего плюс трансформатора подключаем к минусу аккумулятора, а минус к плюсовой клемме АКБ.

Зарядка аккумулятораПробки восстанавливаемого источника питания должны быть вывернуты, а уровень электролита соответствовать норме. Включается зарядка на 30 минут, при этом образуется обильное газообразование и обильное выделение тепла, из горловин банок может даже выплёскиваться электролит. Поэтому меры безопасности следует соблюдать безукоризненно. По окончании зарядки обратным током сливают электролит, промывают дистиллированной водой и заливают новый раствор серной кислоты необходимой плотности.

Далее зарядку проводят обычным зарядным устройством правильной полярности минус к минусу, плюс к плюсу. По окончании зарядки можно провести несколько контрольно – тренировочных циклов. Следует помнить, что эти работы не гарантируют восстановления и могут привести к окончательному выходу аккумулятора из строя.

Данный метод, как и предыдущий, следует проводить на аккумуляторе, который в случае неудачи не жалко будет утилизировать. Аккумулятор максимально заряжают, сливают электролит и промывают дистиллированной водой. В освобождённую емкость заливают раствор этилендиаминтетрауксуснокислого натрия. Для его приготовления лучше воспользоваться химической лабораторией.
Время, которое необходимо для десульфатации аккумулятора, составляет от 40 до 60 минут, при этом происходит обильное выделение газа и нагревание емкости. По окончании газовыделения раствор сливают, промывают 2-3 раза дистиллированной водой, заливают новый электролит и заряжают аккумулятор. В случае удачи восстановленный аккумулятор прослужит ещё какое-то время.

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
А чтобы не приходилось задаваться вопросом о том, как восстановить автомобильный аккумулятор, стоит взять на вооружение несколько полезных советов об уходе за этим устройством.

С периодичностью один раз в два-три месяца проверяйте уровень и плотность электролита;

В суровые морозы стоит поднять плотность электролита до 1,40 г/куб.см.

Заряжать аккумулятор необходимо током в десять раз меньшим его емкости. Например, если емкость АКБ составляет 60 А/ч, зарядка должна выполняться током силой 5 ампер;

При температуре воздуха ниже –25’ C не стоит оставлять автомобиль на ночь на открытой стоянке. При такой температуре электролит в АКБ может замерзнуть, что приведет к выходу аккумулятора из строя.

При соблюдении этих простых советов, вам удастся значительно продлить срок эксплуатации АКБ и не придется задаваться вопросом о том, как восстановить аккумулятор автомобиля.

В общем, ситуаций может быть только две:

Аккумулятор вроде бы работает, но очень быстро разряжается.

Аккумулятор сел в ноль и вообще не хочет заряжаться.

Первая ситуация: потеря емкости

В первом случае у аккумулятора упала емкость и с этим придется смириться. Полное восстановление аккумуляторов после глубокого разряда невозможно (это касается всех Li-ion аккумуляторов: 18650, 14500, 10440, аккумуляторов от мобильников и т.д.). Даже теоретически нельзя вернуть емкость литиевого аккумулятора.

Снижение емкости — абсолютно нормальный процесс. Это происходит во время каждого цикла заряда/разряда, независимо от того, насколько правильно эксплуатируется аккумулятор. Однако, если в процессе эксплуатации часто допускаются глубокие разряды или, наоборот, длительные перезаряды (более 500%), то скорость потери емкости может существенно возрасти.

Последние исследования показали, что литиевые аккумуляторы теряют свою емкость даже если вообще не эксплуатируются. Например, во время обычного хранения на складах. По данным исследований, аккумулятор теряет примерно 4-5% емкости в год.

Вторая ситуация: не хочет заряжаться

Теперь рассмотрим второй случай — аккумулятор не заряжается.

Обычно эта ситуация возникает, когда какое-либо устройство (телефон, планшет, мп3-плейер) долго лежали без дела с разряженным аккумулятором. Или если литиевые аккумулятор подвергся глубокому охлаждению.

В принципе проблем с зарядкой таких аккумуляторов быть не должно. Внутри каждого аккумулятора — между самой банкой аккумулятора и теми клеммами, которые мы видим — находится модуль защиты, который отключает банку от клемм при снижении напряжения ниже определенного порога. Внешне это проявляется как полное отсутствие напряжение на выходе аккумулятора (ноль вольт).

На самом деле, как правило, на самой банке в этот момент напряжение составляет около 2.4-2.8 Вольта.

В случае блокировки аккумулятора по перегрузке (КЗ в нагрузке), модуль защиты также запирает транзистор FET1. Нет никакой разницы от чего сработала защита — от переразряда или от короткого замыкания. Результат один — открытый транзистор FET2 и закрытый полевик FET1.

Таким образом, при глубоком разряде плата защиты литий-ионного аккумулятора ни в коей мере не препятствует заряду аккумулятора.

Проблема лишь в том, что некоторые зарядные устройства считают себя слишком умными и когда видят, что на аккумуляторе слишком низкое напряжение (а в нашем случае оно вообще будет равно нулю), они считают, что произошла какая-то недопустимая ситуация и напрочь отказываются выдавать зарядный ток.

Это сделано исключительно в целях безопасности. Дело в том, что при внутреннем коротком замыкании аккумулятора, заряжать его становится опасно — он может сильно перегреться и вспучиться (со всякими спецэффектами вроде вытекания электролита, выдавливания крышки планшета и т.п.). В случае же обрыва внутри аккумулятора, заряжать его становится совершенно бессмысленно. Так что логика работы таких умных зарядников вполне понятна и оправданна.

О том, как обхитрить зарядку и восстановить работоспособность литиевого аккумулятора после глубокого разряда читайте далее.

Как заставить заряжаться?

По сути, восстановление литий ионных аккумуляторов после глубокого разряда сводится к тому, чтобы вернуть его в штатный режим работы. Надо понимать, что потерю емкости это никоим образом не компенсирует (это невозможно в принципе).

Чтобы все-таки заставить слишком хитрое зарядное устройство заряжать наш сильно севший аккумулятор, необходимо сделать так, чтобы напряжение на нем превысило некий порог. Как правило, достаточно 3.1-3.2 Вольта, чтобы ЗУ посчитало ситуацию штатной и разрешило зарядку.

Поднять напряжение на аккумуляторе можно только с помощью сторонней (более глупой) зарядки. В народе это называется «толкнуть» аккумулятор. Для этого достаточно просто подключить к клеммам аккумулятора внешний блок питания, ограничив при этом максимальный ток.

Для наших целей подойдет любое зарядное устройство для сотового телефона. Чаще всего современные зарядники имеют выход в виде USB-гнезда и, соответственно, выдают 5В. Нам осталось только лишь подобрать резистор, ограничивающий ток заряда.

Сопротивление резистора рассчитывается по закону Ома. Возьмем худший сценарий — на внутренней банке литий-ионного аккумулятора напряжение составляет 2.0 Вольта (померить его, не разбирая аккумулятор, мы не сможем, поэтому просто предположим, что это так).

Тогда разница между напряжением источника питания и напряжением на аккумуляторе будет составлять:

Рассчитаем сопротивление токоограничивающего резистора, чтобы ток заряда не превышал 50 мА (этого вполне достаточно для первоначального заряда и в то же время вполне безопасно):

R = 3В / 0.050А = 60 Ом

Теперь узнаем, какова мощность будет рассеиваться на этом резисторе, в случае внутреннего короткого замыкания аккумулятора (тогда на резисторе будет падать все напряжение блока питания):

P = (5В) 2 / 60 Ом = 0.42 Вт

Таким образом, чтобы восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда, берем любой блок питания на 5В, ближайший подходящий резистор — 62 Ом (0.5Вт) и подключаем все это к аккумулятору следующим образом:

Подойдет источник питания и на другое напряжение, достаточно будет пересчитать сопротивление и мощность ограничительного резистора. И нужно помнить, что в схемах защиты li-ion, как правило, используются полевые транзисторы с небольшим напряжением сток-исток, поэтому брать блок питания с большим выходным напряжением нежелательно.

Надежный контакт при подключении проводов к клеммам аккумулятора 18650 помогут обеспечить небольшие неодимовые магнитики.

Если заряд не идет (резистор не греется, а на аккумуляторе полное напряжение блока питания), то либо схема защиты ушла в совсем глубокую защиту, либо она просто вышла из строя, либо имеет место внутренний обрыв.

Тогда можно попробовать снять наружную полимерную оболочку аккумулятора и подключить нашу импровизированную зарядку напрямую к банке. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если и в этом случае заряд не пошел, то аккумулятору кранты. Зато если пошел, то нужно дождаться пока напряжение поднимется до 3+ Вольт и дальше можно заряжать уже как обычно (штатной зарядкой).

Конечно, с помощью данной приспособы можно зарядить аккумулятор полностью, но тогда ждать придется очень долго (все-таки ток заряда очень маленький). К тому же в этом случае придется очень плотно контролировать напряжение на банке, чтобы не прозевать момент когда там станет 4.2V. А, если кто не знает, напряжение ближе к концу заряда начнет подниматься очень быстро!

Теперь другая ситуация — резистор, наоборот, ощутимо нагревается, но на аккумуляторе нулевое напряжение, значит где-то внутри имеется короткое замыкание. Потрошим аккумулятор, отпаиваем модуль защиты и пытаемся зарядить саму банку. Если дело пошло, значит плата защиты неисправна и подлежит замене. Впрочем, можно использовать аккумулятор из без нее.

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.
Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).

Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.

Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.
Какие аккумуляторы можно восстановить?
Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.
Процесс восстановления аккумулятора
Этап первый: подготовка
Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.
Этап второй: классический способ восстановления
Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.
Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи
Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство на оборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.
Результат восстановления аккумуляторной батареи
Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.
Видео по восстановлению аккумулятора
Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

Не каждый автолюбитель знает, как восстановить автомобильный аккумулятор. А это может продлить его жизнь на несколько лет и уберечь автовладельца от неожиданных финансовых расходов. На сегодняшний день существуют четыре основных способа продления эксплуатации любого аккумулятора.

Аккумулятор отвечает за процесс беспрерывных поставок требуемого напряжения. Соответственно, они являются незаменимой составляющей работы определенных механизмов машины и ее и приборов. Всем известно, что ничто не вечно. В итоге каждый автомобиль нуждается в регулярных техосмотрах с целью определить негодные детали. Как правило, любой аккумулятор (наиболее распространенные – кислотный щелочной и литиевый) можно отремонтировать. Этот вариант лучше, чем сразу бежать в магазин за новым.
Что же касается кислотно-щелочных (их также называют свинцово-гелиевыми), то их структура представлена следующим образом – пара пластинок типа «плюс-минус» из свинца в серной кислоте. Именно они наиболее распространены в сфере автомобилестроения и в производстве карманных фонариков. Тем не менее, служит такой аккумулятор относительно недолго.
Первый способом восстановление акб – использование неоднократной подзарядки при помощи тока небольшой силы. При этом зарядный процесс должен предусматривать временные отрезки между подзарядками. Таким образом, начиная от первой подзарядки и заканчивая последней, напряжение, находящееся в батарее, постепенно растет и как результат – она прекратит воспринимать сам заряд.
Паузы необходимы для того, чтобы потенциалы электродов, находящиеся в глубине массы самих пластин и на их поверхности, выровнялись, что делает восстановление более безопасным. Параллельно самый плотный электролит начинает течь непосредственно из пор самих пластин в пространство, расположенное между электродами.
Вместе с циклическим зарядом и вместе с ростом емкости батареи плотность самого электролита тоже повышается. Необходимо дождаться того момента, когда напряжение секции будет равно двум с половиной вольтам, а показатель плотности достигнет нормального уровня. Только тогда автомобильный аккумулятор должен «отдохнуть». Такой цикл следует повторять до восьми раз. Также сам ток заряда должен быть ровно в десять раз меньше самой емкости заряжаемой батареи.
Замена электролита
Непосредственное восстановление батареи можно провести и при помощи способа замены. Для этого нужно полностью слить электролит, а потом несколько раз тщательно промыть аккумулятор горячей водой. После этого потребуются три чайных ложки обыкновенной соды, которые нужно разбавить в ста миллилитрах воды.
Полученную жидкость необходимо прокипятить, влить вместо электролита, а после двадцати минут – слить. Такое действие нужно повторить несколько раз, с последующим троекратным промыванием той же горячей водой.
Данный способ отлично подходит для батарей авто. Последний этап этого процесса оканчивается вливанием новенького электролита и суточной зарядкой. После этого аккумулятор заряжают по шесть часов десять дней подряд. Зарядное устройство должно иметь следующие характеристики – напряжение не больше шестнадцати вольт, но не меньше четырнадцати, а сила тока не больше десяти ампер.
Обратная зарядка
Восстановление при помощи обратной зарядки тоже возможно. Тем не менее, этот способ предусматривает наличие довольно мощного источника самого напряжения (тот же сварочный аппарат). Он должен обладать напряжением не менее двадцати вольт с силой тока не менее восьмидесяти ампер. Раздобыв необходимое устройство, следующим шагом становится открытие пробок банок и их обратная зарядка. Чтобы провести такую зарядку, нужно прикрепить «плюс» зарядного прибора к «минусу» батареи, а к ее «плюсу» – «минус» зарядного прибора.А это может продлить его жизнь на несколько лет и уберечь автовладельца от неожиданных финансовых расходов.
Во время процесса зарядки акб будет кипеть, но ничего страшного. Сама зарядка должна длиться не меньше и не больше получаса, после чего старый электролит сливается, емкость промывается горячей водой и только тогда можно вливать новый электролит. Следующим действием становится использование иного зарядного прибора с током до пятнадцати ампер. Им заряжают акб целые сутки.
Восстановление заряда в дистиллированной воде
При помощи последнего, четвертого способа аккумулятор реально восстановить меньше чем через один час. Если он полностью разряженный, то его следует предварительно зарядить. После этого также полностью сливают электролит и промывают несколько раз водой. Дальше необходимо влить в промытую емкость аккумулятора раствор трилона Б аммиачного типа, который включает в своем составе два процента этого же трилона и пять процентов самого аммиака. При его помощи проводится процесс так называемой десульфатации, который длится до одного часа. Во время данного процесса происходит характерное выделения газа и возникновение небольших брызг на поверхности влитого раствора.
После всего вышеописанного необходимо промыть аккумулятор несколько раз простой дистиллированной водой с последующим влитием электролита приемлемой плотности. Потом проводится зарядка батареи и ее можно считать полностью отремонтированной. Подведя итоги можно сказать, что, в целом, восстановление автомобильного аккумулятора можно считать не очень сложным делом.
Я могу с уверенностью сказать, что прекращение выделение газа свидетельствует о завершении десульфатации. Если же сульфатация чересчур сильна, то необходимо повторить процесс обработки, чтобы восстановить акб полноценно.

Видео “Как восстановить емкость старого аккумулятора”
На записи показан способ зарядки свинцового аккумулятора в домашних условиях.

Наверняка многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, особенно с наступлением холодного периода года, когда еще вчера вполне работоспособный аккумулятор, внезапно перестал держать заряд.
Не стоит делать поспешные выводы и сразу же выкидывать его, поскольку в большинстве случаев можно довольно просто восстановить работоспособность устройства, которое прослужит на протяжении еще нескольких сезонов.
Прежде чем узнать, как оживить аккумулятор, необходимо установить причину, которая привела к его выходу из строя. Причин, которые вызывают неисправность, может быть несколько, и, как показывает практика, в основном, большинство из них вызваны неправильной эксплуатацией и хранением устройства.
Причины выхода из строя
Многим автолюбителям известна ситуация, что наполовину заряженный или полностью разряженный аккумулятор быстро замерзает в условии низких температур, при этом происходит повреждение не только пластин, но и корпуса агрегата.
Основная причина выхода из строя батареи заключается в перезаряде или недостаточном заряде устройства.

Одной из основных и распространенных причин выхода из строя старых аккумуляторов является засульфатированность пластин, что снижает предельную емкость устройства. При этом, показатель емкости может опускаться до нуля, в результате чего просто невозможно запустить стартер
Также одной из причин является разрушение целостности угольных пластин. В этом случае, вполне возможно восстановить работоспособность, при этом, дешевле будет попытаться восстановить аккумулятор, чем приобрести новый

К самым серьезным поломкам можно отнести замыкание пластин в определенных секциях. Данную проблему обнаружить довольно просто, вышедшая из строя секция очень быстро нагревается с последующим вскипанием электролита. Такой аккумулятор не подлежит восстановлению

И так, что делать — село устройство, как завести машину? Наверняка, этот вопрос является ключевым для многих автолюбителей, поэтому далее будут приведены полезные советы и рекомендации, которые помогут найти правильное решение.
Как решить проблему?
Прежде всего, необходимо проверить уровень заряда электролита. При низком показателе необходимо долить в банки дистиллированную воду и найти оптимальный способ для запуска автомобиля с «толкача».
Воздействие температур
В зимний период при срочной необходимости запуска аккумуляторной батареи, ее переносят в тепло. При этом допускается погружение аккумулятора в теплую воду комнатной температуры на несколько минут, но так, что бы уровень воды не доходил до крышки аккумулятора.

Под воздействием высоких температур появляется заряд, что дает возможность запустить двигатель транспортного средства. Лучше всего в такой ситуации оставить аккумулятор подзаряжаться еще на сутки
Воздействие тока
Довольно эффективный способ многократной подзарядки аккумуляторной батареи током невысокого напряжения через определенные промежутки временного периода. После первых нескольких непродолжительных подзарядок, уровень напряжения заряда начинает постепенно увеличиваться.

Электроды, которые находятся в глубине и на поверхности пластин начинают постепенно выравниваться. Во время циклического заряда постепенно повышается плотность электролита. Данную процедуру повторяют не менее пяти раз.
Замена электролита
Восстановить кислотные виды аккумуляторов также можно методом полной замены электролита:
Для этого полностью сливают электролит из устройства, хорошо промывают несколько раз горячей водой
Три чайных ложки соды растворяют в 100 мл воды кипятят на протяжении 15-20 минут, после чего заливают полученную смесь в аккумулятор и, хорошо несколько раз прополоскав, спустя полчаса сливают
После этого необходимо хорошо промыть устройство теплой водой
Теперь можно заливать новый раствор электролита. Зарядка должна составлять не менее суток

Можно ли восстановить батареи? — Батарейный университет

Узнайте об элементах малой емкости, согласовании ячеек, балансировке, закороченных элементах и потере электролита.

Пользователи аккумуляторов и предприниматели часто спрашивают: «Можно ли восстановить аккумуляторы?» Ответ: «Это зависит от обстоятельств». Выход из строя аккумулятора не всегда означает конец срока его службы. Вместо того, чтобы выбрасывать пачку, изобретательные предприниматели открывают для себя бизнес-модели, позволяющие вернуть устаревшим батареям вторую жизнь. Учитывая растущее количество выбрасываемых батарей, такие возможности для бизнеса могут только расти.

Три основных дефекта батареи: низкая емкость, высокое внутреннее сопротивление и повышенный саморазряд. Уменьшение емкости происходит естественным образом со временем; увеличение сопротивления — обычное дело для никелевых аккумуляторов; а повышенный саморазряд отражает возможные нагрузки в полевых условиях. Потерю емкости часто можно обратить вспять с помощью NiCd и NiMH; свинцово-кислотная с сульфатом иногда также может быть улучшена. (См. BU-901: Основы тестирования батарей.)

К дефектам батареи относятся низкая емкость, высокое внутреннее сопротивление и повышенный саморазряд.Уменьшение емкости происходит естественным образом со временем; увеличение сопротивления — обычное дело для никелевых аккумуляторов; а повышенный саморазряд отражает стресс. Потеря емкости может быть отменена на никелевых батареях с помощью памяти; некоторое количество свинцовой кислоты при сульфатировании также может быть улучшено.

Батареи можно разделить на переносные, колесные, стартерные и стационарные. Не все аккумуляторы заслуживают обслуживания, но среди хлама есть драгоценности. Чтобы получить прибыль, потребуются некоторые базовые знания об аккумуляторах, такие как знакомство с химическим составом и понимание напряжения, ампер-часов, методов зарядки и коэффициента мощности.Прежде всего, вы должны уметь определять, к чему прикоснуться и что передать. Знание предыдущего срока службы и того, как определяется окончание срока службы батареи, будет играть большую роль в том, насколько хорошо эти выброшенные батареи могут быть повторно использованы.

Портативные аккумуляторы

Продавцы в магазине заменяют батареи мобильного телефона при малейшей жалобе покупателя, не проверяя упаковку. Установка новой батареи удовлетворяет покупателя, но часто это не решает предполагаемую проблему короткого времени работы, и покупатель может вернуться.Также есть батареи, которые переходят в спящий режим из-за чрезмерной разрядки. Эти, казалось бы, мертвые литий-ионные аккумуляторы нельзя перезарядить с помощью обычного зарядного устройства, но есть способ вернуть их к жизни. (См. BU-808a, Как пробудить литий-ионный сон)

Многие батареи мобильных телефонов выбрасываются. Они заполняют большие ящики под прилавками обслуживания, и деваться некуда. Между тем, поставщики услуг обнаружили, что девять из десяти замененных пакетов исправны и могут быть восстановлены. Согласно недавнему исследованию, только в США стоимость необоснованной замены батарейки составляет более 650 миллионов долларов в год.

Гениальные предприниматели обнаружили возможность рециркулировать эти брошенные батареи. В США, Великобритании и Израиле возникли сервисные центры, которые закупают излишки батарей тоннами и проверяют их с помощью анализаторов батарей, способных выполнять быстрое тестирование. (См. BU-907: Проверка аккумуляторов на литиевой основе.) Некоторые сервисные центры обслуживают до 400 000 аккумуляторов в месяц, и отремонтированные пакеты перераспределяются в магазины как B-класса. Исследования показывают, что эти батареи класса B работают так же хорошо, как и новый аккумулятор, поскольку нет данных о разнице в частоте отказов.

Не все смартфоны допускают замену батареи, но это не исключает необходимости их тестирования. Невозможность заменить батареи повлияла на бизнес-модель, поскольку количество доступных пакетов для тестирования и рециркуляции уменьшается.

Ближний Восток и Африка
	Объединенные Арабские Эмираты
	Саудовская Аравия
	Остальные страны Ближнего Востока14 902

Здравоохранение — большой пользователь портативных аккумуляторов. При отсутствии обслуживания батареи производители устройств рекомендуют заменять батареи в соответствии с датой. Это помогает менять инвентарь, но добавляет ненужное ограничение по времени, поскольку износ батареи в основном связан с использованием, а не временем простоя.Сильно использованный аккумулятор может выйти из строя в течение отведенного срока для отметки даты, и, чтобы компенсировать этот случай, производители устройств предписывают жесткую политику замены в течение 2–3 лет. Производство к месту назначения может вызвать задержки, а срок службы батареи может быть 1 год, когда она будет введена в эксплуатацию.

Аккумуляторы улучшились и живут дольше; они также имеют более высокую цену. Батареи на основе свинца и никеля служат около 3 лет; Срок службы литий-ионных аккумуляторов составляет 5 лет. (См. BU-501: Основные сведения о разрядке.)

Штамп с датой

9Май

Коммон рейл дизель принцип работы системы впрыска: Топливная система Common Rail — что это такое?

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Принцип работы дизельной системы — Denso

Система впрыска топлива находится в самом сердце дизельного двигателя. Система нагнетает и впрыскивает топливо в камеру сгорания с воздухом под большим давлением.

Система впрыска дизельного топлива включает в себя:

ТНВД — нагнетает давление топлива

Топливопровод высокого давления — подает топливо в топливную форсунку

Топливная форсунка — впрыскивает топливо в цилиндр

Топливоподкачивающий насос — подает топливо из бака

Топливный фильтр — фильтрует топливо

В некоторых баках на дне фильтра находится седиметр, отделяющий воду от топлива.

Функции системы

Четыре основные функции системы впрыска дизельного топлива:

Подача топлива

Такие элементы насоса, как цилиндр и плунжер, встроены в корпус впрыскивающего насоса. Когда плунжер под воздействием кулачка поднимается, топливо под высоким давлением подается в инжектор.

Регулировка количества топлива

В дизельных двигателях забор воздуха происходит практически постоянно, вне зависимости от скорости вращения или нагрузки. Если количество впрыска меняется вместе со скоростью двигателя, а регулировка впрыска остается неизменной, то мощность и расход топлива изменятся. Эффективная мощность двигателя почти пропорциональна количеству впрыска, и это регулируется при помощи педали газа.

Установка момента впрыска

Задержка впрыска — это время между моментом впрыска топлива, зажигания и сгорания и моментом достижения максимального давления сгорания. Вне зависимости от скорости двигателя этот период времени остается постоянной величиной. Для изменения момента впрыска используется таймер, что помогает достичь оптимального сгорания.

Распыление топлива

Когда впрыскивающий насос нагнетает давление топлива, которое потом распыляется через распылитель форсунки, то топливо полностью смешивается с воздухом, что улучшает зажигание. Результат — полное сгорание.

Дизельные системы впрыска — принцип работы, типы
Системы впрыска дизельного топлива – далее по тексту также СВДТ – это системы питания ДВС. Функционируют на дизельном топливе – смеси газойлевых соляровых и керосиновых фракций, которые предварительно прошли специальную обработку. Но речь идёт именно о наличии соляровых фракций которые прошли щелостную очистку, а не о классической солярке с недостающим уровнем вязкости и выкипающей при температуре 240-400 °C
Также в дизельных двигателях в качестве альтернативной топливной смеси может использоваться «Bio-Diesel» – смесь моноалкильных эфиров жирных кислот. Как правило, Bio-Diesel делают из рапсового масла.
Принцип работы
Воспламенение – результат сжатия и нагрева дизельного топлива под высоким давлением в цилиндрах. То есть на деле мы имеем дело с самовоспламенением впрыскиваемого топлива при его контакте с горячим воздухом. Все процессы происходят внутри. Этот принцип диаметрально противоположен бензиновым системам, у которых топливо воспламеняется от искры зажигания – внешнего источника.
Чтобы понимать, как функционируют системы впрыска топлива дизельного двигателя, важно чётко разбираться, за что ответственен каждый её элемент.

СВДТ включает в себя:
Топливный бак. В нём непосредственно и хранится топливо.

Насосное оборудование для подкачки топлива из бака.

Фильтры грубой и тонкой очистки топлива. Главная функция – защита от загрязнений форсунок.

ТНВД (топливный насос высокого давления). Самый сложный узел дизельного ДВС. Прямая задача ТНВД – не просто создавать давление, а распределять топливо по цилиндрам, то есть регулировать его объем. Исключение – СВДТ Common Rail. У них сразу создаётся оптимальный уровень давления. А остальные задачи решаются посредством инжектора. Установку ТНВД считают одну из наиболее сложных, но важных задач мастера. Точность взаимного позиционирования кулачкового вала ТНВД по отношению к коленчатому валу двигателя напрямую влияет на мощность ДВС и его топливную эффективность (экономичность).

Форсунку. Корпус с клапаном.

Сливную магистраль. Топливо из камеры управления вытекает через дроссель в сливную магистраль.

Высокое давление создаёт идеальные условия для того, чтобы свежий заряд во время такта сжатия нагревался до температуры, которая превышает температуру воспламенения.
Работа осуществляется по следующей схеме:
Давление действует на поршень.

Поршень через шатун и кривошип коленчатого вала побуждают двигатель совершать полезную работу.

СВДТ дозирует само топливо, ориентируясь на текущую нагрузку ДВС.

Впрыск осуществляется на протяжении определенного промежутка времени с заданной интенсивностью.

Топливо распределяется по всему объему камеры.

Проводится фильтрация топливной смеси.

Топливо поступает в насосы, форсунки.

Типы дизельных систем питания
Решающее влияние на конструкцию системы впрыска дизельного двигателя оказывает способ подачи и распыливания.
Существует 4 основных типа СВДТ:
С рядным насосом. Системы с рядным ТНВД, работающие за счёт плунжерных пар, количество которых равно количеству цилиндров в системе. “Прародитель” СВДТ.

С насосом распределительного типа. Каждая секция взаимодействует с одним цилиндром.

Системы с насос-форсунками. ТНВД и форсунки консолидированы в единый узел. Плюс такого решения очевиден: нет препятствий для создания и поддержания высокого давления (включая давление более 2000 кг/см2).

Сommon Rail. Системы с электромагнитным клапаном. Обеспечивают электронное управление цикловой подачей. СВДТ знакома потребителю в двух модификациях: селективного и накопительного типа. Разница — в используемых каталитических конвертерах.

СВДТ с рядным насосом и насосом распределительного типа установлены, преимущественно, на старых авто: с рядным насосом – на грузовиках, спецтехнике, с насосом распределительного типа — на легковых авто, на старых легковых авто и грузовом транспорте с небольшими габаритами.
На рисунке — решения с рядным и распределительным ТНВД.
Если сравнивать рядные насосы и распределительные ТНВД, то важно понимать насосы распределительного типа полезны, когда нужны очень компактные и лёгкие решения. Рядные топливные насосы – при поиске оптимального варианта для ДВС тяжёлой техники.
Но будущее — за Сommon Rail и насос-форсунками. При этом особенно на практике хорошо себя зарекомендовали решения с индивидуальными — PLD-секциями. Плунжерная пара и управляющий элемент у них отделены от впрыскивающего элемента – форсунки, и соединены трубкой высокого давления.
Мастера СТО, принимая на диагностику автомобили с PDL-секций, могут гарантировать клиентам быстрое обнаружение неисправностей и ремонт СВДТ. Это обусловлено тем, что при диагностике и дальнейшем ремонте не нужно “вклиниваться” в головку блока цилиндров. Доступ к узлу – незатруднённый, поэтому сервис – максимально быстрый.
С рядным насосом
Конструкция с рядным насосным оборудованием появилась самой первой. Работает она по такому принципу:
Цилиндр движется в гильзе, создаёт давление и сжимает топливо.

При достижении нужного давления открывается клапан.

Дизтопливо поступает к форсункам (количество форсунок в таких конструкциях всегда соответствует количеству плунжерных пар).

Первые конструкции с рядным насосом были полностью механические, затем появились устройства с электромеханикой. Это облегчило регулировку цикловой подачи топлива.

Решения сумели зарекомендовать себя как достаточно надёжные и с большим ресурсом, но есть у них и заметные недостатки:
большой вес насосного оборудования,

проблемы при создании больших показателей давления (особенно, если речь — о полностью механических конструкциях),

низкое быстродействие,

сомнительная точность дозирования топливной смеси.

Требования к качеству дизельного топлива значительно выше, нежели к бензину. Это можно связать с конструктивными особенностями СВДТ.
Качество процесса сгорания топливной смеси в цилиндре зависит от самого начала подачи дизельной смеси. Управление началом процесса осуществляется посредством регулятора начала подачи.
Непосредственно за регулировку объема топлива, подаваемого в цилиндр за один цикл, как понятно из текста выше, отвечает плунжерная пара. Расстояние между втулкой и плунжером очень маленькое (речь идёт о десятых микрона). Такие же цифры характеризуют и точность изготовления распылителей форсунок. Вот почему и требования к качеству дизтоплива очень высокие. Если в нём много примесей, топливная аппаратура быстро выходит из строя.
С насосным оборудованием распределительного типа
Существенно улучшить ситуацию, найти оптимизированное решение, которое позволяет достигать большего давления, позволяют системы впрыска дизельного топлива распределительного типа. Да, существует зависимость давления от оборотов ДВС. Но, главное, в этом случае все под полным контролем.
Устройства с рядным насосом бывают механическими и с электрорегулировкой.
Плунжерная пара у первых ТНВД была всего одна, у более поздних моделей — с ротором — плунжерных пар несколько. Такие решения — более производительные. При этом плунжерная пара (или несколько пар) связаны сразу с несколькими форсунками: двумя, четырьмя, шести.
Плунжер совершает сразу два типа движений — вращательное и поступательное. Таким образом, в зоне его ответственности — как подача, так и распределение топливной смеси.
В противовес устройствам с рядным насосом габариты — существенно меньше, топливная экономичность — больше, но надежными такие системы назвать нельзя. Если случается неисправность насоса, то вся СВДТ может выйти из строя.
Ещё один значительный недостаток — чувствительность к завоздушиванию. В свое время это стало серьёзным поводом для “переключения” производителей на СВДТ другого типа (с насос-форсунками и и Сommon Rail).
Насос-форсунки
В СВДТ с насос-форсунками форсунки и плунжеры составляют единую конструкцию. Запуск узла осуществляется от распредвала (за счёт механической рейки + регуляторов или чаще электромагнитных клапанов — последние обеспечивают лучшую производительность и точность дозирования топливной смеси).
Давление можно увеличивать максимально быстро и при этом — на существенные значения. Это возможно благодаря тому, что магистрали высокого давления у СВДТ с насос-форсунками — очень короткие, а усилие от кулачков через коромысло направлено непосредственно к насос-форсунке.
Впрыск — многофазный:
Предварительный. Обеспечивает смеси дальнейшую плавность сгорания.

Основной. Осуществляется при целенаправленном движении плунжера вниз, направлен на качественное смесеобразование во всех режимах работы ДВС. чем больше давление, тем больше дизеля впрыскивается в камеру ДВС.

Дополнительный — очищающий. Плунжер продолжает двигаться вниз. Из фильтра интенсивно уходит сажа.

Кстати, у ряда автомобилистов часто возникает вопрос. “Сажа? Но откуда?” Ведь многие годы дизельные ДВС называли более чистыми, нежели бензиновые. Однако во внимание не бралось одно существенное «но». При сильном разгоне образуется достаточно много сажи.

Особенно эта проблема актуальна для решений с механическим управлением дозирования топливной смеси. Если же речь идёт о решениях, управляемых электроникой, всё существенно лучше, выхлопы — чище.
А вот весомый плюс всех решений с насос-форсунками, так это то, что производитель может позволить более высокую мощность ДВС, нежели в случае с рядным и распределительным насосом, дизтоплива водителю требуется меньше, уровень шума существенно уменьшается.
Система впрыска дизельного двигателя Сommon Rail

Решение Сommon rail (“общая магистраль”, аккумуляторная СВДТ позволяет организовать двойной впрыск.
На первом этапе осуществляется предварительный впрыск небольшой порции топливной смеси.

На втором этапе проводится основной впрыск под высоким давлением. С Common Rail нет проблем достигнуть давления 220 -300 МПа.

Шумность работы и образование сажи в этом случае ниже, а топливная эффективность выше.
Благодаря организации электронного управления цикловой подачей в случае использования с электромагнитным клапаном можно существенно повлиять на показатель скорости, с которой топливоподающей система реагирует на изменение нагрузки и давления наддува.
Сначала в процессе задействован клапан цикловой подачи, а далее в работу вступает тактовый клапан управления моментом подачи.
Common Rail обеспечивает возможность осуществить впрыск предварительной небольшой порции топлива, а только потом переходить к работе к основной порции дизтоплива, легко достичь ровной характеристики горения топливной смеси. Ведь в таких случаях давление получается удерживать практически стабильным.
Как и в случае с насос-форсунками работа ступенчата. Выделяется предварительный (на холостом ходу), основной (при увеличении нагрузки) и дополнительный впрыск (при нагрузке, достигающей плато).
Дизельные системы впрыска Common Rail создают идеальные условия для того, чтобы СВДТ соответствовали строгим экологическим нормам, ДВС были маломощными, производство компонентов было более дешевым, а диагностика — оперативной. Активным выпуском Common Rail заняты такие мировые гиганты, как BOSCH, DENSO, SIEMENS. СВДТ Common Rail активно устанавливается на Volvo, Volkswagen, Fiat, Toyota, Alfa Romeo, Mazda, Ford, Nissan,Honda, Hyundai, Kia и др.
Комплексно изучить дизельные двигатели автомобилей, включая плунжерное насосное оборудование,систему непосредственного впрыска Common Rail поможет интерактивная электронная программа “Дизельные двигатели автомобилей”
Видеообзор интерактивной программы

Принцип работы и устройство системы впрыска Common Rail
Повлению Common Rail поспособствовало принятие белее жестких экологических требований. Далее речь пойдет о том, что это за система, как она устроена и как работает.

Что это такое?

В переводе с английского языка название системы означает «общая магистраль». Использование этой системы снижает расход бензина на 15% и увеличивает мощность силового агрегата приблизительно на 40%. Это происходит благодаря подаче бензина под воздействием высокого давления.

Также уменьшается шум во время работы моторы, а у дизельных моторов увеличивался крутящий момент. За счет этого положительного качества она стала достаточно популярной и сейчас используется почти в каждом дизеле.

Ее недостаток в повышенных требованиях к качеству используемого топлива. Если вдруг мелкие частицы попадут в систему, а она произведена с высокой точностью, то форсунки, которые имеют электронное управление, скорее всего выйдут из строя. Поэтому качественное горючее обязательно для Common Rail.

Как она работает?

Работает она таким образом: из рампы бензин подается в форсунки, в системе образуется давление, на которое не влияют частота вращения коленвала мотора и объем подающегося горючего. Затем при получении команды форсунки передают горючее через соленоиды, они активируются ЭБУ.

В этой системе применен аккумуляторный узел, обладающий трубопроводом, линией подачи горючего и форсунками. ЭБУ отдает команду соленоидам, расположенным в форсунках, а они подают горючее к камере сгорания. За счет этого обеспечивается высокая точность при сгорании и увеличивается давление.

Как она устроена?

В ее составе имеются два контура, один низкого давления, другой высокого, и множество датчиков. Аккумуляторный узел выглядит как отрезок трубы, у него имеются штуцеры, они располагаются поперечно, к ним подсоединяются форсунки. Имеет двухслойную конструкцию.

В ЭБУ поступает информация с датчиков, основываясь на них блок управления рассчитывает нужный объем впрыскиваемого горючего и отдает сигнал к старту подачи, определяет время, за которое открывается форсунка, подстраивает подачу и манипулирует функциональностью системы в целом.

Через насос бензин забирается из бака, проходит фильтрацию и перекачивается к контуру высокого давления.

Далее насос передает бензин к аккумуляторному узлу, там оно задерживается под давлением, удерживаемое клапаном. По сигналу ЭБУ клапан открывается и горючее передается к баку. Форсунки соединены с аккумуляторным узлом, а внутри у них находятся соленоиды.

При поступлении сигнала от блока управления, форсунка впрыскивает порции бензина в цилиндр. Этот процесс длится пока ЭБУ не отключит клапан.

ЭБУ непрерывно контролирует функциональность системы. Так как на бензин или дизель в аккумуляторном узле воздействует высокое давление, то его подача происходит небольшими и точными дозами. Процесс сгорания улучшается из-за возможности подачи предварительной дозы горючего перед тем, как впрыснуть основную.

Максимальная отдача от сгорания топлива достигается за счет большой точности управления и создания высокого давления при впрыске. Мотор работает оптимально на любом режиме. Таким образом расход горючего и токсичность выхлопа снижаются.

Появление Common Rail привело к развитию дизелей, так как она имеет большой потенциал. Экологические нормы и требования постоянно возрастают, а это содействует развитию автомобильному развитию.

Если в зимнее время мотор не запускается, то не рекомендуется заводить его используя эфир, присадки и тому подобное. Для начала следует установить причину неполадки, потому что применение присадки в автомобилях с Common Rail может сделать только хуже и грозит необратимыми последствиями.

Тнвд коммон рейл принцип работы

Топливная система Common Rail применяется исключительно в дизельных двигателях и считается наиболее прогрессивной на текущий момент. В сравнении с другими схемами она обеспечивает более экономичный расход топлива, повышает экологическую безопасность автомобиля, отличается низким уровнем шума, но главное — создает более высокое давление подачи в камеру сгорания. О том, как устроена система впрыска Common Rail (Коммон Рейл) и каковы принципы ее работы, пойдет речь далее.

Что такое топливная система Common Rail

Дословно термин Common Rail переводится на русский как общая магистраль. Главной конструктивной особенностью этой системы является наличие топливной рампы, в которой происходит аккумуляция топлива до его дальнейшей подачи в форсунки дизельного двигателя. В силу этой особенности подобные системы также называют аккумуляторными. Впервые она была представлена компанией Bosch в 1996 году.

Устройство топливной системы Common Rail

Конструктивно система Коммон Рейл делится на контуры низкого и высокого давления и состоит из следующих элементов:

Подкачивающий топливный насос. Он подает дизельное топливо из бака в напорную магистраль.

Топливный фильтр, оснащенный клапаном для предварительного прогрева при низких температурах.

Вспомогательный топливный насос. Выполняет перекачку топлива от нагнетательной магистрали.

Сетчатый фильтр.

Температурный датчик. Фиксирует уровень прогрева топлива в системе.

ТНВД (топливный насос высокого давления) — чаще всего применяется насос распределительного типа.

Дозирующий клапан. Он регулирует количество топлива, попадающего в рампу.

Регулятор давления дизтоплива. Необходим для поддержания заданных показателей давления топлива в магистрали высокого давления.

Топливная рампа или аккумулятор. Фактически представляет собой трубку, по длине которой расположены штуцеры крепления форсунок.

Датчик давления. Расположен в магистрали высокого давления. Он фиксирует и передает соответствующие данные ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Редукционный, или перепускной клапан. Позволяет поддерживать показатель давления в обратной магистрали на уровне 1 МПа, что обеспечивает правильную работу форсунок.

Топливные форсунки. Бывают двух типов: электрогидравлические или пьезоэлектрические. Первые управляются электромагнитным клапаном, а вторые оснащены пьезокристаллами, что позволяет существенно повысить скорость их работы.

Более 70% всех производимых сегодня дизельных двигателей оснащается топливными системами Common Rail.

Особенности и принцип работы

Принцип работы топливной системы этого типа основан на разделении процессов создания высокого давления и непосредственно впрыска дизеля. Из топливного бака горючее закачивается в систему насосом низкого давления. При этом оно проходит через фильтры, где очищается от примесей и различных загрязнений. По контуру низкого давления дизтопливо поступает в ТНВД, который имеет механический привод. Он, в свою очередь, выполняет закачку топлива в рампу, где оно аккумулируется до момента впрыска. Это позволяет постоянно поддерживать нужный уровень давления, независимо от текущего режима работы двигателя.

Получая данные от датчиков системы, ЭБУ двигателя определяет, какое количество топлива необходимо подать ТНВД на топливную рампу. После этого открывается клапан дозирования горючего, которое поступает в аккумулятор. Топливо при этом находится под заданным уровнем давления, поддерживаемым регулятором.

Схема форсунки системы коммон рейл в разрезе

Как только необходимый объем дизеля закачивается в рампу, ЭБУ посылает команду на открытие форсунок, соответствующих циклу работы двигателя. В течение одного цикла работы такой системы осуществляется многократный впрыск, состоящий из трех этапов:

Предварительный — необходим для повышения температуры и сжатия в камере сгорания, что позволяет ускорить процесс самовоспламенения. На холостом ходу может выполняться два предварительных впрыска, при увеличении оборотов — один, а на полной мощности предварительного впрыска нет.

Основной — непосредственно обеспечивающий работу мотора.

Дополнительный — необходим для увеличения температуры нагрева отработавших газов, что обеспечивает сгорание сажи и уменьшение объема вредных выбросов в атмосферу.

В современных дизельных двигателях может выполняться от 7 до 9 фаз впрыска.

Достоинства и недостатки системы Common rail

Изначально уровень давления, создаваемый на топливной рампе, составлял 140 МПа. Начиная с четвертого поколения, система позволила достигать показателей до 220 МПа. Такой прогресс позволил добиться увеличения объема топлива, впрыскиваемого в цилиндры мотора за один цикл, а следовательно, повысить мощность дизельных автомобилей.

Аккумуляторные топливные системы используют целый комплекс датчиков, позволяющих учитывать:

давление в магистральном трубопроводе;

скорость вращения коленчатого вала;

расход воздуха, положение педали газа;

температуру топлива и воздуха;

данные лямбда-зонда.

Сигналы, поступающие от этих датчиков, дают возможность ЭБУ максимально оптимизировать работу дизельного двигателя. В сравнении с системами ТНВД с насос-форсунками, ремонтопригодность Common Rail выше в силу более простого устройства.

Среди недостатков системы Коммон Рейл — необходимость использования топлива более высокого качества. Поскольку в таких двигателях используются конструктивно сложные форсунки, их ресурс ниже. Также очень важно обеспечение полной герметичности. Так, например, при поломке форсунки, ее клапан будет постоянно находиться в открытом положении, и топливная система перестанет работать.

Появление топливной системы Common Rail стало настоящим прорывом в производстве дизельных двигателей. Она обеспечила возможность применения для дизелей всех классов высоких экологических стандартов, активно внедряемых в развитых странах.

Система впрыска Common Rail является самой современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы, наподобие бензиновых ДВС (Common Rail в переводе означает общая рампа). Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch.

Наибольшее распространения получили четыре типа систем COMMON RAIL, названным по имени их производителя. BOSCH, DELPHI, DENSO и SIEMENS. Каждый автопроизводитель имеет собственную аббревиатуру, которая обозначает как систему, так и ее отдельные элементы :

BMW : D-двигатели (также используются Land Rover как TD4)
Cummins и Scania : XPI
Cummins : CCR
Daimler : CDI (для автомобилей Chrysler и Jeep — CRD)
Fiat : Fiat, Alfa Romeo и Lancia — JTD (MultiJet, JTDm, Ecotec CDTi, TiD, TTiD, DDiS, Quadra-Jet)
Ford Motor : TDCi Duratorq и Powerstroke
General Motors : Opel/Vauxhall — CDTi и DTi для Isuzu
General Motors : Daewoo/Chevrolet — VCDi (VM Motori — Ecotec CDTi)
Honda : i-CTDi
Hyundai и Kia : CRDi
Mahindra : CRDe
Maruti Suzuki : DDiS
Mazda : CiTD
Mitsubishi : DI-D (разработано новое поколение 4N1 с давлением в системе впрыска до 2000 bar)
Nissan : dCi
PSA Peugeot Citroen : HDI, HDi (Volvo S40/V50 использует двигатели PSA 1,6D & 2,0D, JTD)
Renault : dCi
SsangYong : XDi
Subaru : TD
Tata : DICOR
Toyota : D-4D
Volkswagen Audi Group (Skoda) : TDI. CR в 2005 году пришла на смену насос-форсункам.
Volvo : D3, D4 и D5

Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска.

Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный впрыск топлива, т. е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. Все элементы объединяют топливопроводы.

1. топливный бак
2. топливный фильтр
3. топливный насос высокого давления
4. топливопроводы
5. датчик давления топлива
6. топливная рампа
7. регулятор давления топлива
8. форсунки
9. электронный блок управления
10. сигналы от датчиков
11. усилительный блок (на некоторых авто)

Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. Современные топливные насосы высокого давления — плунжерного типа. Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно объединен с ТНВД.
Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в топливной рампе. Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по форсункам. Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические форсунки или пьезофорсунки. Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы форсунки.

Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные механизмы систем двигателя. Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда-зонд) и другие. Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива.

Принцип действия системы впрыска Common Rail

На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива. В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.
С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.

Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:

2 предварительных впрыска — на холостом ходу;
1 предварительный впрыск — при повышении нагрузки;
0(предварительный впрыск не производится) — при полной нагрузке.
Основной впрыск обеспечивает стабильную работу двигателя.

Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и улучшения сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).

Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:

1 поколение – 140 МПа, с 1999 года;
2 поколение – 160 МПа, с 2001 года;
3 поколение – 180 МПа, с 2005 года;
4 поколение – 220 МПа, с 2009 года.

Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.

ТНВД является одним из основных ко элементов в конструкции системы впрыска двигателя. Он выполняет, как правило, две важнейшие функции: 1- нагнетание определенного количества топливной жидкости; 2- регулирование по времени начала впрыскивания. С момента появления аккумуляторных систем впрыска работа по регулированию времени начала впрыска была возложена на управляемые электроникой форсунки.
Основу ТНВД составляет плунжерная пара. Данный механизм составляет поршень (другое название- плунжер) и цилиндр (другое название — втулка) совсем небольшого размера. Плунжерную пару изготавливают из стали высокого качества и делают это с высочайшей точностью. Так, что между плунжером и втулкой имеется минимальный зазор (сопряжение прецизионное). В системе Common Rail используется Магистральный ТНВД.

С конструктивной точки зрения магистральный насос может иметь 1(один), 2(два) или 3(три) плунжера. Приводы плунжеров осуществляются с помощью использования кулачкового вала либо кулачковой шайбы.

При вращательном движении кулачкового вала (эксцентрика кулачковой шайбы) под действием возвратной пружинки плунжер двигается вниз. Увеличивается объем компрессионной камеры и уменьшается давление в ней. Под воздействием разряжения воздуха открывается клапан впуска, и топливная жидкость поступает в камеру. При движении плунжера вверх происходит возрастание давления в камере, клапан впуска закрывается. При создании определенного давления открывается клапан выпуска и топливная жидкость поступает в рампу. Управление подачей топливной жидкости производится в зависимости от потребностей двигателя и осуществляется с помощью клапана дозирования топливной жидкости. В исходном (обычном) положении этот клапан открыт. Но по сигналу электронного блока управления он закрывается на определенную ширину, тем самым регулируется количество затекающей в компрессионную камеру топливной жидкости.

Форсунка (инжектор), являясь элементом конструкции системы впрыскивания, предназначена для того, чтобы качественно дозировать подачу топливной жидкости, его распыление в камере сгорания (коллекторе впуска) и образование топливно-воздушной смеси. Форсунки используются в системах впрыска как бензиновых, так и дизельных двигателей. На современных вариантах двигателей устанавливаются форсунки с электронным управлением впрыскивания. В зависимости от того, каким способом осуществляется впрыскивание, различают нижеприведённые виды форсунок:

1. электромагнитные
2. электрогидравлические
3. пьезоэлектрическая

Устанавливается, как правило, на бензиновые двигатели, в том числе оборудованные системой непосредственного впрыска. Имеет достаточно простое и надежное устройство. Оно включает электромагнитный клапан с иголкой и сопло.

Работа электромагнитной форсунки осуществляется так: в соответствии с заложенным в него алгоритмом электронный блок управления точно обеспечивает подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана в нужный момент. При всём этом создается электромагнитное поле, оно, преодолевая усилия пружинки, втягивает якорь с иголкой и освобождает сопло. В результате производится впрыск топливной жидкости. С исчезновением напряжения пружка возвращает иголку форсунки на седло.

Используется на дизельных двигателях, в том числе на оборудованных системой впрыскивания Common Rail. В конструкцию электрогидравлической форсунки входит электромагнитный клапан, камера управления, впускной и сливной дроссели.

Принцип работы этой форсунки основан на использовании давления топлива, как при впрыскивании, так и при его прекращении. В начальном положении электромагнитный клапан обесточен и закрыт, иголка форсунки прижата к седлу по средствам силы давления топливной жидкости на поршень в камере управления. Впрыскивание топливной жидкости не происходит. При этом давление топлива на иголку, ввиду разности площадей контакта, меньше давления на поршень. По точной команде электронного блока управления запускается работа электромагнитного клапана, открывая сливной дроссель. Топливная жидкость из камеры управления идёт через дроссель к сливной магистрали. Впускной дроссель при этом препятствует быстрому выравниванию давлений в камере управления и в магистрали впуска. Давление на поршень снижается, а давление топлива на иглу не претерпевает изменений. Игла поднимается, происходит впрыск топливной жидкости.

Пьезоэлектрическая форсунка (пьезофорсунка)

Это самое совершенное устройство, обеспечивающее впрыск топливной жидкости. Форсунка устанавливается на дизельных двигателях, оборудованных системой впрыска Common Rail.

К преимуществам пьезофорсунки относят: быстроту срабатывания (в 4 раза быстрее электромагнитного клапана), как следствие этого, возможность многократного впрыскивания топливной жидкости в течение одного цикла работы, точную дозировку впрыскиваемой топливной жидкости. Всё вышеперечисленное стало возможным благодаря использованию пьезоэффекта в управлении форсункой. Он основан на изменении длины пьезокристалла, которое происходит под действием напряжения. Конструкция самой пьезоэлектрической форсунки включает следующие элементы : пьезоэлемент, толкатель, клапан переключения и иголку. Все они помещены в корпус.

В работе форсунки данного вида, так же как и в электрогидравлическом аналоге, используют гидравлический принцип. В начальном положении иголка сидит на седле в результате высокого давления топливной жидкости. Во время подачи электрического сигнала на пьезоэлемент, увеличивается его длина. Передается усилие на поршень толкателя, открывается переключающий клапан и топливная жидкость поступает в сливную магистраль. Давление выше иглы снижается. Иголка за счет давления в нижней части поднимается, таким образом производится впрыск топливной жидкости.

Схема и детали системы

Высокое давление 230-1800 бар.

Давление в обратной магистрали форсунок, 10 bar.

Давление в напорной магистрали, Давление в обратной магистрали.

1. Подкачивающий топливный насос.
Осуществляет постоянную подкачку топлива в напорную магистраль.

2. Топливный фильтр с клапаном предварительного подогрева.
Клапан предварительного подогрева препятствует при низких температурах окружающей среды засорению фильтра кристаллизующимися парафинами.

3. Дополнительный топливный насос.
Подаёт топливо из напорной магистрали к топливному насосу.

4. Сетчатый фильтр.
Предохраняет насос высокого давления от попадания инородных частиц.

5. Датчик температуры топлива.
Измеряет текущую температуру топлива.

6. Насос высокого давления (ТНВД).
Создаёт давление, необходимое для работы системы впрыска.

7. Клапан дозирования топлива.
Регулирует количество топлива, которое необходимо подать в аккумулятор высокого давления.

8. Регулятор давления топлива.
Регулирует давление топлива в магистрали высокого давления.

9. Аккумулятор давления (топливная рампа).
Накапливает под высоким давлением топливо,необходимое для впрыска во все цилиндры.

10. Датчик давления топлива.
Измеряет текущее давление топлива в магистрали высокого давления.

11. Редукционный клапан.
Поддерживает давление в обратной магистрали форсунок системы впрыска на уровне 10 бар. Такое давление необходимо для работы форсунок.

12. Форсунки.

Система впрыска Common Rail

Система впрыска Common Rail представляет систему впрыска топлива для дизельных двигателей с аккумулятором высокого давления. Термин «Common Rail» означает «общая балка или рампа» и служит для обозначения общей топливной рампы
(аккумулятора давления) для всех форсунок ряда цилиндров.

В данной системе процесс впрыска отделён от процесса создания высокого давления. Необходимое для системы впрыска высокое давление создаётся с помощью отдельного топливного насоса высокого давления (ТНВД).
Топливо, находящееся под высоким давлением, накапливается в аккумуляторе давления (топливной рампе)
и через короткие топливопроводы высокого давления подаётся к форсункам.
Управление системой впрыска Common Rail осуществляется системой управления двигателя Bosch EDC.

Система впрыска Common Rail располагает большими возможностями для регулирования давления и параметров впрыска в соответствии с режимом работы двигателя. Это создает хорошие предпосылки для удовлетворения постоянно растущих требований к системе впрыска в плане улучшения экономичности, снижения токсичности ОГ и шумности двигателя.

В данной системе впрыска Common Rail используются пьезоэлектрические форсунки.

Управление форсунками осуществляется исполнительным механизмом, основанном на использовании пьезоэлемента. Скорость переключения такого механизма во много раз выше, чем у форсунки с электромагнитным клапаном.

Кроме того, масса подвижной иглы у распылителя пьезоэлектрической форсунки примерно на 75 % меньше, чем у форсунки с электромагнитным приводом.

Это обеспечивает пьезоэлектрическим форсункам следующие преимущества:

* короткое время переключения
* возможность произвести несколько впрысков в течение рабочего такта
* точность дозировки впрыска

Работа пьезофорсунки Common Rail

И для интереса. Как изготавливается форсунка Common Rail Piezo на заводе.

Процесс впрыска

Высокая скорость переключения пьезоэлектрической форсунки позволяет гибко и с высокой точностью управлять фазами впрыска и дозировать подачу топлива. Благодаря этому управление процессом впрыска топлива может осуществляется в точном соответствии с потребностью двигателя в определённый момент времени. За время такта может быть произведено до пяти отдельных впрысков.

ТНВД

Насос высокого давления представляет собой одноплунжерный насос. Привод насоса осуществляется через зубчатый ремень коленвала с частотой, равной частоте оборотов двигателя. ТНВД предназначен для создания в топливной магистрали давления до 1800 бар, необходимого для работы системы впрыска. С помощью двух кулачков, развёрнутых на приводном вале на 180°, скачок давления формируется синхронно с впрыском во время рабочего такта конкретного цилиндра. Это обеспечивает равномерную нагрузку привода насоса и снижает колебания давления в области высокого давления.
Для снижения трения при передаче усилия от приводных кулачков к плунжеру насоса между ними установлен ролик.

Устройство насоса высокого давления

Схематическое представление насоса высокого давления.

Системы впрыска дизельных двигателей
Системы впрыска дизельных двигателей
Дизельный двигатель работает за счет самовоспламенения топлива, поданного под высоким давлением. Однако распылить топливо в цилиндре дизеля — нетривиальная задача, которую конструкторам приходится решать уже больше века. О том, какие сегодня используются системы впрыска дизельных двигателей, как они устроены и как работают, читайте в этой статье.

Особенности работы топливной системы дизельного двигателя

Главная особенность дизельного двигателя заключается в том, что в нем используется принцип самовозгорания топлива под действием сжатого и нагретого в цилиндре воздуха. Для успешного возгорания необходимо произвести подачу топлива в цилиндр примерно в конце такта сжатия, а так как воздух в цилиндре сильно сжат, топливо тоже должно быть подано под высоким давлением — на практике в разных двигателях топливо впрыскивается под давлением от 100 до 2500 атмосфер.

С другой стороны, мало просто подать топливо в цилиндр — это необходимо сделать так, чтобы обеспечить наилучшие условия для самовозгорания и наиболее полного сгорания. Самый простой и эффективный способ — распылить топливо в цилиндре с помощью форсунки.

Таким образом, в дизельных двигателях используются системы впрыска топлива, и все они, независимо от типа, имеют два основных компонента: топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки. А отличия систем заключаются в устройстве насоса и форсунок, их расположении и наличии дополнительных компонентов.

Системы впрыска дизельных двигателей

Существует несколько типов систем впрыска дизельных двигателей, среди которых наибольшее распространение получили следующие:

— Системы с рядным ТНВД;
— Системы с ТНВД распределительного типа;
— Системы с насос-форсунками;
— Аккумуляторные системы типа Common Rail («Общая магистраль»).

При этом все системы имеют большое число разновидностей, однако мы расскажем только о самых популярных типах.

Рядный ТНВД

Рядный ТНВД — наиболее простое решение, которое активно используется на протяжении многих десятилетий и даже сегодня пользуется высокой популярностью. По сравнению с другими системами, рядный насос громоздок и тяжел, поэтому он широко используется только на мощных автомобильных и тракторных двигателях.

Основу рядного ТНВД составляют плунжерные пары, число которых равно числу цилиндров. В общем случае, плунжерная пара представляет собой цельнометаллический цилиндр (плунжер), движущийся в гильзе. Двигаясь вверх, плунжер сжимает топливо, по достижении определенного давления открывается нагнетательный клапан, который выпускает сжатое топливо — оно направляется к форсунке, которой впрыскивается в цилиндр. Двигаясь в обратную сторону, плунжер открывает впускной канал, и пространство над ним наполняется новой порцией топлива. Для заполнения плунжерной пары топливом служит специальный подкачивающий насос.

Плунжеры приводятся в движение кулачковым валом по типу распределительного вала двигателя. Вал приводится в движение двигателем, ТНВД связан с двигателем через муфту опережения впрыска, которая позволяет настраивать работу насоса в зависимости от оборотов и тактов двигателя.

Распределительный ТНВД

ТНВД распределительного типа по устройству в целом повторяет рядный ТНВД, однако в нем используется только одна или две плунжерных пары (одна пара может обслуживать от 2 до 6 цилиндров). Принцип работы распределительного насоса сводится к тому, что плунжер двигается не только вверх и вниз, но и одновременно вращается вокруг оси и поочередно открывает выпускные отверстия, через которые топливо под давлением подается к цилиндрам.

Более современный и эффективный тип распределительного ТНВД — роторный. В нем используется ротор с установленными плунжерами (от 2 до 4, они движутся навстречу друг другу), который вращается и распределяет топливо по цилиндрам.

Распределительный насос компактен и легок, однако он требует более тщательной настройки, поэтому сегодня для его управления широко применяются электронные регуляторы.

Насос-форсунка

Название «насос-форсунка» говорит само за себя — в ней объединены форсунка и насосная секция, в основе которой лежит все та же плунжерная пара. Преимущество такого решения в том, что оно позволяет легко регулировать подачу топлива в каждый цилиндр, а при выходе из строя одного насоса остальные останутся в строю.

Насос-форсунка имеет большое преимущество, так как управлять ею можно с помощью распределительного вала двигателя, который расположен в головке цилиндров, то есть — там же, где и форсунки. Так что здесь не нужно использовать отдельную систему привода, а достаточно использовать уже имеющийся вал ГРМ.

Насос-форсунка достаточно широко используется на дизельных двигателях грузовых автомобилях, а также на двигателях внедорожников.

Common Rail

Common Rail — самая современная система впрыска топлива, которая может обеспечить наилучшие характеристики работы двигателя. Эта система стала использоваться с конца 1990-х годов компанией Bosch, и к сегодняшнему дню ею оснащается практически три четверти всех сходящих с конвейеров дизельных двигателей.

Отличительная черта Common Rail — наличие так называемого аккумулятора, в котором топливо находится под постоянным высоким давлением и из него подается к форсункам. Аккумулятор — это общая топливная магистраль (это отражено в названии Common Rail, что переводится с английского, как «общая магистраль») или топливная рампа, в которую топливо нагнетается с помощью ТНВД.

Наличие аккумулятора позволяет значительно улучшить впрыск топлива через форсунки (так как они работают под постоянным давлением и только открываются в необходимые моменты, причем за один такт может производиться до 9 впрыскиваний), а также упростить ТНВД и другие детали системы впрыска.

На современных двигателях Common Rail полностью управляется электроникой. Блок управления на основе данных с нескольких датчиков определяет количество подаваемого топлива, моменты его подачи в цилиндры и т.д. Это позволяет достичь наилучшей работы двигателя и снизить его токсичность на всех режимах.

Права на технологию Common Rail принадлежат компании Bosch.

Другие статьи

#Бачок ГЦС
Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления
14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Ремонт систем Common Rail

В современном автомобилестроении требования к экономичности и экологичности силовых агрегатов все более возрастают, поэтому конструкция и способы управления двигателей и их компонентов постоянно совершенствуются.
Что касается топливной аппаратуры дизелей, тенденция развития состоит в следующем:
Давление впрыскивания постоянно увеличивается для обеспечения более тонкого распыления топлива в камере сгорания, для образования более однородной топливовоздушной смеси и, как следствие, более полного ее сгорания с максимальной эффективностью;

Процесс управления впрыском топлива становится все более изощренным, впрыск разделяется на несколько подвпрысков, количество впрыскиваемого топлива и время впрыска регламентируется все более точно. Самой современной разработкой в области дизельной топливной аппаратуры является система Common Rail.

Предварительно очень кратко рассмотрим принцип работы системы Common Rail: топливный насос высокого давления создает высокое давление ( до 1500…2500 бар) в распределительном трубопроводе (так называемой рампе). В зависимости от режимов работы ДВС давление в рампе регулируется в пределах от 200 до 1500…2500 бар (1 бар ? 1 атм). Это давление постоянно подведено к форсункам, которые открываются подачей коротких импульсов с блока управления двигателем. Величина и время подачи топлива определяется длительностью и количеством этих импульсов. Электронное регулирование системы Common Rail позволяет очень гибко подходить к управлению процессом топливоподачи, но и накладывает жесткие требования на ее элементы — форсунки: они должны четко реагировать на очень короткие управляющие импульсы, т. е. их элементы должны двигаться без малейшего сопротивления, и в то же время эти элементы должны удержать топливо под чрезвычайно высоким давлением.

Для обеспечения этих условий форсунка содержит несколько прецизионных (т.е. очень точно исполненных) сопряжений деталей. Нарушение подвижности и герметичности сопряжений этих деталей вследствие применения некачественного топлива ведет за собой выход из строя форсунки в целом. Износ металла при таких экстремальных нагрузках происходит ускоренными темпами, поэтому наличие в топливе даже небольшого количества абразива приводит к ускоренному износу запирающих поверхностей; при содержании в топливе воды сопряженные поверхности корродируют и теряют подвижность.

Ни для кого не секрет, что качество нашего дизельного топлива оставляет желать лучшего, поэтому довольно часто происходит нарушение работоспособности топливной системы из-за неисправности форсунок. Естественно, что владельцев автомобилей, оборудованных системой Common Rail, интересуют надежность и ремонтопригодность эксплуатируемых форсунок. Рассмотрим с этой точки зрения форсунки основных мировых производителей компонентов системы Common Rail — фирмы Bosch, Delphi, Denso и Siemens.

Ведущую роль в этом списке занимает фирма Bosch — с точки зрения и объема применяемых форсунок, и их надежности, и ремонтопригодности.

Эти форсунки, из-за особенностей конструкции, наименее чувствительны к качеству применяемого топлива.
В случае же выхода из строя, все прецизионных узлы этих форсунок могут быть заменены, а форсунка может быть отрегулирована до соответствия тестовому плану фирмы-производителя.

Фирма Bosch наиболее полно и оперативно (по сравнению с другими производителями) обеспечивает ремонтный сервис соответствующими запчастями, технологией и оборудованием.

Второе место по надежности в эксплуатации занимают форсунки Denso.
Однако следует отметить, что в настоящее время фирма Denso лишь планирует выпускать на рынок услуг технологию, оснастку и запасные части для их ремонта, а пока этого не произошло — они подлежат только замене.

Наиболее зависимы от качества применяемого топлива форсунки Delphi.
Эти форсунки имеют ряд конструктивных достоинств: во-первых, они самые компактные среди вышеперечисленных, во-вторых, они устроены таким образом, что прецизионный управляющий клапан форсунки очень удачно скомпонован и состоит всего из двух сопряженных прецизионных деталей.

Однако, эти удачные конструктивные решения имеют и оборотную сторону: из-за небольших размеров управляющего электромагнита, встроенного в корпус форсунки, усилия подъема якоря клапана невелики, поэтому любое загрязнение топлива посторонними частицами или водой приводит к «подвисанию» подвижных частей и выводит форсунку из строя.

В этом случае необходим ремонт форсунки, который сводится к замене неисправных клапана и распылителя.

Следует отметить еще одну особенность, присущую в основном форсункам Delphi: после ремонта их надо протестировать на специализированном стенде с целью присвоения им буквенно-цифрового кода, отражающего индивидуальные характеристики данной форсунки. Этот код должен быть прописан в блок управления после установки форсунок на двигатель, в противном случае при работе двигателя могут возникнуть проблемы. Прописка кода в блок управления для форсунок Delphi (как и для форсунок Denso) требует специального диагностического оборудования.

Все вышеуказанное относится к электромагнитным форсункам системы Common Rail, в которых впрыск топлива осуществляется подачей сигнала на управляющую электромагнитную катушку форсунки.

Фирмы Bosch и Siemens начали производство форсунок следующего поколения, так называемых пьезофорсунок, в которых впрыск производится за счет изменения размеров управляющего пьезоэлемента.

Эти форсунки обладают увеличенным быстродействием, по сравнению с электромагнитными, однако они не ремонтируются, и в случае неисправности подлежат замене.

Фирма Siemens только планирует частичный ремонт своих пьезофорсунок, который будет сводиться к замене распылителя

Другой основной элемент системы Common Rail — топливный насос высокого давления. Главной причиной, выводящей ТНВД из строя, является всё то же некачественное топливо. Весь вопрос в том, насколько стойкими к нему являются насосы разных производителей.

Среди насосов CR достаточно надежными являются изделия фирм Bosch, Denso и Siemens. Рассмотрим их более подробно.

Насосы Bosch по конструкции делятся на несколько типов.

Более ранний вариант насоса — CP1, применяемый в основном на легковых и малых коммерческих автомобилях, полностью ремонтопригоден.
Это означает, что практически любая часть ТНВД, вышедшая из строя, может быть заменена на новую.
Однако, если количество запчастей, требующих замены, значительное, стоит задуматься, что выгоднее — ремонтировать старый насос или приобрести новый.

Более современные типы насосов — CP3 — имеют ограниченную ремонтопригодность, т.е. какие-то части насоса могут быть заменены, но при неисправности основной части ТНВД — плунжерной пары, насос придется менять.

Еще более современные насосы — CP4 — в настоящее время не ремонтируются, а меняются целиком, и даже оборудование для их диагностики только начинает появляться в сервисах. Насосы Denso и Siemens по надежности и ремонтопригодности похожи на насосы Bosch CP1, т.е. полностью ремонтопригодны. Особо высокие требования к качеству топлива предъявляют ТНВД Delphi.
Вследствие высоких контактных напряжений в динамически нагруженных деталях насоса, любое загрязнение топлива посторонними частицами или водой приводит к их интенсивному износу.
Выкрошенные частицы металла попадают в топливную систему, и далее процесс развивается все более интенсивно.
Именно поэтому для своей топливной системы фирма Delphi рекомендует топливные фильтры с увеличенной степенью фильтрации.
Тем не менее, насосы Delphi также возможно отремонтировать, по ремонтопригодности они сопоставимы с насосами Denso и Siemens, и в продаже имеются их запасные части.

Работа дизельного двигателя Common Rail — FORS DIESEL

Система впрыска Common Rail является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы (Common Rail в переводе общая рампа). Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch.

Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска.

Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. Все элементы объединяют топливопроводы.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. Современные топливные насосы высокого давления плунжерного типа.

Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно объединен с ТНВД.

Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в топливной рампе.

Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по форсункам.

Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические форсунки или пьезофорсунки.

Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы форсунки.

Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные механизмы систем двигателя.

Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда-зонд) и другие.

Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива.

Принцип действия системы впрыска Common Rail

На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива.

В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.

С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.

Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:

два предварительных впрыска — на холостом ходу;

один предварительный впрыск — при повышении нагрузки;

предварительный впрыск не производится — при полной нагрузке.

Основной впрыск обеспечивает работу двигателя.

Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).

Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:

первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;

второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;

третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;

четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.

Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обзор системы Common Rail в судовых двигателях

Система Common Rail, как следует из названия, является общей для каждого цилиндра или узла судового двигателя. Судовые двигатели ранних времен имели топливную систему, в которой каждый блок имел свой собственный рывковый насос, а давление масла поддерживалось посредством рывковых насосов.

Однако в системе Common Rail все цилиндры или агрегаты соединены с рамой, и в ней накапливается давление топлива. Таким образом, подаваемое давление топлива обеспечивается через рампу.Аналогичный тип системы Common Rail используется для сервомасляной системы открытия выпускных клапанов.

Если говорить о системе впрыска топлива, то система Common Rail была запущена еще до рывков, но тоже не удалась из-за нескольких недостатков. Однако благодаря последним достижениям в области технологий и электроники система Common Rail приобрела популярность.

Двигатели с общей топливной рампой также известны как бездымные двигатели, поскольку давление топлива, необходимое для сгорания, одинаково для всех нагрузок или оборотов двигателя.

Common Rail используется в следующей системе:
1) для нагретого жидкого топлива под давлением 1000 бар.

2) для сервомасла для открытия и закрытия выпускных клапанов при давлении 200 бар.

3) контрольное масло для открытия и закрытия клапанных блоков при давлении 200 бар.

4) сжатый воздух для запуска главного двигателя.

Основные компоненты системы Common Rail

Насос высокого давления

Система Common Rail состоит из насоса высокого давления, который может иметь кулачковый или электрический привод, либо и то, и другое.Требования к давлению будут разными для разных систем. Для мазута давление достигает 1000 бар, для сервомашины и управляющего масла давление составляет около 200 бар. Насосы высокого давления приводятся в движение распредвалом с тремя кулачками. Эти насосы совершают несколько ходов с помощью трех кулачков и редуктора, увеличивающего скорость.

Для жидкого топлива и сервомасла насосы приводятся в действие от двигателя, а для контрольного масла — от двигателя.

Рельсовый узел

Распределительная рампа для жидкого топлива.

B — управляющая масляная рейка.

Масляная рейка с сервоприводом C.

D Блок управления впрыском (ICU)

E Блок управления клапаном (VCU)

Это предусмотрено после насосов, где накопленное давление от насосов передается на рейку, которая подает их на каждый блок, когда это необходимо. Он расположен на верхней платформе двигателя и чуть ниже крышки цилиндра. Эти направляющие простираются на всю длину двигателя. Они заключены в корпус и имеют доступ сверху для обслуживания и ремонта.

Блок клапанов и электронная система управления

Это требуется для управления потоком жидкого топлива, сервомасла, управляющего масла и пускового воздуха от направляющей к цилиндру. Блок клапанов управляется электронным блоком управления, который срабатывает, когда он получает сигнал, указывающий, что этот цилиндр находится в верхней мертвой точке (ВМТ) и необходимо впрыснуть топливо, и решает, когда должен быть открыт выпускной клапан. С помощью электроники можно управлять впрыском удаленно с компьютера.Например, если мы хотим отключить подачу топлива к одному из агрегатов, то нам нужно отключить сигнал, подаваемый системой управления, чтобы клапан не открывался.

Топливная система этого блока известна как ICU (блок управления впрыском), а для выпускного клапана он известен как VCU (блок управления клапаном). Система управления открытием и закрытием ICU и VCU осуществляется с помощью электрогидравлического управления, при котором, когда присутствует сигнал на открытие, клапан для управляющего масла открывается, а управляющее масло толкает клапан ICU и VCU, чтобы открыться.Сигнал для электронного управления подается датчиком угла поворота коленчатого вала, который определяет каждый цилиндр и отправляет сигнал системе, которая решает, открыть клапан или закрыть клапан.

Время открытия клапана также может контролироваться электроникой, что означает, что если подан сигнал на открытие клапана раньше, он откроется раньше, и наоборот.

Преимущества Common Rail по сравнению с обычной насосной системой с рывком

Преимущества системы Common Rail:

1) Одно и то же давление впрыска для двигателя при всех нагрузках или оборотах, что невозможно в толчковых насосах, поскольку последнее зависит от частоты вращения двигателя.

2) Время впрыска можно изменять во время работы двигателя, тогда как в традиционной системе двигатель должен быть остановлен, а настройки времени должны быть изменены.

3) Конструкция Common Rail проста, поскольку нет отдельных топливных насосов и кулачки для каждого топливного насоса также удалены.

4) Common Rail обеспечивает бездымный режим работы, тогда как в обычной системе бездымный режим работает только при высоких оборотах.

5) Требуется меньшее техническое обслуживание из-за меньшего количества насосов и увеличения эффективного времени сгорания между капитальными ремонтами.

6) С помощью этой системы также можно управлять переменным открытием выпускного клапана, чего нет в традиционной системе.

Кредит изображения

Инструкция двигателя RtFlex от Wartsila

common Rail Прямой впрыск: … — Механическая информация

common Rail Прямой впрыск: КОМПОНЕНТЫ, ПРИНЦИП РАБОТЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА / НЕДОСТАТКИ

Bosch выпустил первую систему Common Rail в 1997 году. напорный резервуар (Common Rail), который подает топливо во все цилиндры.В обычных системах впрыска дизельного топлива давление топлива должно создаваться индивидуально для каждого впрыска. Однако в системе Common Rail создание давления и впрыск разделены, что означает, что топливо постоянно находится под давлением, требуемым для впрыска.

Системы Common Rail имеют модульную конструкцию. Каждая система состоит из насоса высокого давления, форсунок, рейки и электронного блока управления.

Common Rail — один из наиболее важных компонентов в системе непосредственного впрыска дизельного топлива и бензина.Основное различие между прямым и стандартным впрыском — подача топлива и способ его смешивания с поступающим воздухом. В системе прямого впрыска топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, минуя период ожидания во впускном коллекторе. Под управлением электронного блока топливо впрыскивается непосредственно там, где камера сгорания наиболее горячая, что обеспечивает более равномерное и тщательное сгорание топлива.

Основные преимущества прямого впрыска топлива с общей топливораспределительной рампой можно резюмировать в снижении выбросов выхлопных газов и шума, улучшении топливной эффективности и улучшенных общих характеристиках двигателя.Система состоит из насоса высокого давления, форсунок, рейки и электронного блока управления.

Common Rail представляет собой длинный металлический цилиндр. Он получает топливо от насоса и распределяет его по форсункам под очень высоким давлением. Повышение давления топлива — результат новейшей конструкции двигателей. И дизельные, и бензиновые двигатели имеют тенденцию становиться меньше и легче для повышения топливной экономичности и производительности, что увеличивает давление топлива и устанавливает совершенно новые стандарты в производстве высококачественной системы Common Rail.

Во-первых, решающее значение имеет геометрическая точность детали. Точная конструкция способствует повышению производительности системы Common Rail. Даже минимальные колебания размера или формы могут привести к поломке. Определение правильных параметров на этапе проектирования имеет важное значение, но что действительно важно, так это их строгое соблюдение в процессе производства.

Выбор материалов — это тоже момент, который нельзя недооценивать. Хорошие механические свойства обеспечивают прочность и предотвращают коррозию.Используемые материалы — обычно сталь и нержавеющая сталь. Common Rail для дизельного двигателя изготовлен из стали, а Common Rail для бензинового двигателя изготовлен из нержавеющей стали, потому что топливо слишком агрессивно, а нержавеющая сталь обладает большей устойчивостью к коррозии, чем сталь.

COMMON RAIL DIRECT INJECTION (CRDi):

В топливных системах большинства современных двигателей используется передовая технология, известная как CRDi или Common Rail Direct Injection. И бензиновые, и дизельные двигатели используют общую «топливную рампу», которая подает топливо к форсункам.Однако в дизельных двигателях производители называют эту технологию CRDi, тогда как в бензиновых двигателях ее называют непосредственным впрыском бензина (GDI) или стратифицированным впрыском топлива (FSI). Обе эти технологии имеют схожую конструкцию, поскольку они состоят из «топливной рампы», которая подает топливо к форсункам. Однако они значительно отличаются друг от друга по таким параметрам, как давление и тип используемого топлива.

В системе прямого впрыска Common Rail сгорание происходит непосредственно в основной камере сгорания, расположенной в полости над днищем поршня.Сегодня производители используют технологию CRDi для преодоления некоторых недостатков обычных дизельных двигателей, которые при внедрении были медленными, шумными и низкими по производительности, особенно в легковых автомобилях.

Технология CRDi работает в тандеме с ЭБУ двигателя, который получает данные от различных датчиков. Затем он рассчитывает точное количество топлива и время впрыска. Топливная система включает компоненты, которые более интеллектуальны по своей природе и управляют ими электрически / электронно.Кроме того, обычные форсунки заменяются более совершенными электромагнитными форсунками с электрическим приводом. Они открываются сигналом ЭБУ в зависимости от таких переменных, как частота вращения двигателя, нагрузка, температура двигателя и т. Д.

В системе Common Rail используется топливная магистраль, общая для всех цилиндров, или, простыми словами, «топливо». распределительная труба ‘. Он поддерживает оптимальное остаточное давление топлива, а также действует как общий топливный резервуар для всех форсунок. В системе CRDi топливная рампа постоянно накапливает и подает топливо к форсункам с электромагнитным клапаном под необходимым давлением.Это совершенно противоположно тому, что насос впрыска топлива подает дизельное топливо через независимые топливопроводы к форсункам в случае конструкции более раннего поколения (DI).

РЕЖИМ РАБОТЫ

В обычных дизельных системах впрыска давление топлива должно создаваться индивидуально для каждого впрыска. Однако в системе Common Rail создание давления и впрыск разделены, что означает, что топливо постоянно находится под давлением, требуемым для впрыска. Создание давления происходит в насосе высокого давления.Насос сжимает топливо и подает его по трубопроводу высокого давления к входу в рампу, которая действует как общий резервуар высокого давления для всех форсунок — отсюда и название «common rail». Оттуда топливо распределяется по отдельным форсункам, которые впрыскивают его в камеру сгорания цилиндра.

Насосы высокого давления

Насос высокого давления сжимает топливо и подает его в необходимом количестве. Он постоянно подает топливо в резервуар высокого давления (рампу), тем самым поддерживая давление в системе.Требуемое давление доступно даже при низких оборотах двигателя, поскольку создание давления не связано с частотой вращения двигателя. Большинство систем Common Rail оснащено радиально-поршневыми насосами. В компактных автомобилях также используются системы с индивидуальными насосами, которые работают при низком давлении в системе.

Форсунки

Форсунка в системе Common Rail состоит из форсунки, привода для пьезо-форсунок или электромагнитного клапана для форсунок с электромагнитным клапаном, а также гидравлических и электрических соединений для приведения в действие иглы форсунки.

Устанавливается в каждый цилиндр двигателя и соединяется с рейкой короткой трубкой высокого давления. Форсунка управляется электронной системой управления дизельным двигателем (EDC). Это гарантирует, что игла форсунки открывается или закрывается приводом, будь то электромагнитный клапан или пьезо. Форсунки с пьезоприводом несколько уже и работают с особенно низким уровнем шума. Оба варианта демонстрируют одинаково короткое время переключения и обеспечивают предварительный впрыск, основной впрыск и вторичный впрыск, чтобы обеспечить чистое и эффективное сгорание топлива в любой рабочей точке.

КОМПОНЕНТЫ CRDi

• топливный насос — нагнетает топливо до высокого давления
• трубопровод высокого давления — подает топливо в форсунку для впрыска
• форсунку — впрыскивает топливо в цилиндр
• подающий насос — всасывает топливо из топливный бак
• топливный фильтр — фильтрует топливо
• Блок управления двигателем

Некоторые типы топливных баков также имеют отстойник топлива в нижней части фильтра для отделения воды от топлива.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Система впрыска дизельного топлива выполняет четыре основные функции:

Подача топлива
Элементы насоса, такие как цилиндр и плунжер, встроены в корпус насоса высокого давления.Топливо сжимается до высокого давления, когда кулачок поднимает плунжер, а затем направляется к форсунке.

Регулировка количества топлива
В дизельных двигателях приток воздуха практически постоянный, независимо от частоты вращения и нагрузки. Если количество впрыска изменяется в зависимости от частоты вращения двигателя и время впрыска остается постоянным, мощность и расход топлива изменяются. Поскольку мощность двигателя почти пропорциональна количеству впрыска, она регулируется педалью акселератора.

Регулировка момента впрыска
Задержка зажигания — это период времени между моментом впрыска, воспламенения и сгорания топлива и достижением максимального давления сгорания. Поскольку этот период времени почти постоянен, независимо от частоты вращения двигателя, для регулировки и изменения момента впрыска используется таймер, позволяющий достичь оптимального сгорания.

Распыление топлива
Когда топливо нагнетается нагнетательным насосом и затем распыляется из форсунки, оно тщательно смешивается с воздухом, улучшая тем самым воспламенение.Результат — полное сгорание.

ПРИНЦИП РАБОТЫ CRDi

Насос высокого давления подает топливо под давлением. Насос сжимает топливо под давлением около 1000 бар или около 15000 фунтов на квадратный дюйм. Затем он подает топливо под давлением по трубопроводу высокого давления ко входу топливной рампы. Оттуда топливная рампа распределяет топливо по отдельным форсункам, которые затем впрыскивают его в камеру сгорания.

В большинстве современных двигателей CRDi используется система насос-форсунок с турбонагнетателем, которая увеличивает выходную мощность и соответствует строгим нормам выбросов.Кроме того, он улучшает мощность двигателя, реакцию дроссельной заслонки, топливную экономичность и снижает выбросы. За исключением некоторых изменений дизайна, основной принцип и работа технологии CRDi остаются в основном одинаковыми для всех. Однако его производительность в основном зависит от конструкции камеры сгорания, давления топлива и типа используемых форсунок.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Преимущества

1. Меньшие выбросы —
Одна из причин, по которой дизельные двигатели с системой Common Rail были изобретены производителями транспортных средств, заключалась в том, что правительство ввело более строгие правила в отношении выбросов углерода.Помните, когда большие дизельные грузовики выпускали в воздух много черного дыма? Вы вряд ли заметите это, потому что дизельный двигатель с общей топливораспределительной рампой спроектирован таким образом, чтобы сокращать эти выбросы. Это лучше для окружающей среды и на один шаг ближе к борьбе с глобальным потеплением.

2. Больше мощности —
Исследования показали, что автомобили с дизельным двигателем Common Rail производят на 25% больше мощности, чем традиционный дизельный двигатель. Это означает, что общие характеристики дизельного двигателя будут улучшены.

3. Меньше шума —
Системы непосредственного впрыска топлива известны своей шумностью во время вождения. Common Rail снизит уровень шума, который вы, возможно, слышали. Это делает вождение более приятным для вас и окружающих на дороге.

4. Меньше вибраций —
Раньше в традиционных дизельных двигателях с прямым топливом чувствовалось много вибраций. Теперь эти вибрации были уменьшены с помощью системы непосредственного впрыска Common Rail.

5.Лучший пробег —
Поскольку дизельный двигатель с общей топливораспределительной рампой обеспечивает большую мощность, это означает, что вы сэкономите на своем топливе. В результате ваша экономия топлива также будет лучше. Это означает, что в дороге вы тратите меньше денег на топливо.

Недостатки

1. Дорогое транспортное средство —
Транспортные средства с дизельным двигателем Common Rail будут дороже, чем с традиционным дизельным двигателем. Если вы работаете в компании, которая поставляет вам автомобиль, то это не проблема.Но если это личный автомобиль, возможно, вам не захочется тратить лишние деньги.

2. Дорогие детали —
Поскольку автомобили с системой Common Rail более дорогие, можно ожидать, что запасные части также будут дорогими.

3. Больше обслуживания —
Дизельные двигатели Common Rail потребуют большего обслуживания, чем традиционный дизельный двигатель. Даже если вы выполняете обслуживание самостоятельно, это все равно потребует больше времени, усилий и, возможно, затрат.

BMW Technology Insights — Система впрыска Common Rail

Обзор и особенности BMW

A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | Посмотреть все

Превосходная производительность и превосходная эффективность не противоречат друг другу: система впрыска Common Rail позволяет дизельным двигателям BMW обеспечивать улучшенную топливную экономичность, снижение выбросов, улучшенную акустику и значительно более плавную работу.

Гибкая система впрыска Common Rail гарантирует еще более тихую и эффективную работу дизельного двигателя BMW. В нем используется принцип, согласно которому повышенное давление впрыска топлива приводит к образованию более мелких капель топлива в камере сгорания, что, в свою очередь, приводит к лучшему сгоранию. Вместо использования отдельных насосов-форсунок для каждого цилиндра в системе Common Rail используется один центральный насос высокого давления (известный как Rail). Это приводит к очень быстрым и точным инжекторным клапанам с электронным управлением.

Благодаря этой сложной системе дизельное топливо может впрыскиваться в камеру в несколько различных фаз в каждом процессе сгорания: предварительный впрыск вводит небольшое количество топлива, за которым следует основной впрыск, а затем последующие впрыски, если требуется. Фаза предварительного впрыска обеспечивает равномерное повышение давления в камере сгорания, что снижает шум двигателя. Последующие впрыски сжигают оставшиеся твердые частицы и очищают выхлопные газы.

Вместе с высокопроизводительным цифровым управлением двигателем и точно спроектированными клапанами впрыска система впрыска Common Rail обеспечивает значительное снижение расхода топлива и повышает плавность работы двигателя.

Система впрыска Common Rail

Превосходная производительность и превосходная эффективность не противоречат друг другу: система впрыска Common Rail позволяет дизельным двигателям BMW обеспечивать улучшенную топливную экономичность, снижение выбросов, улучшенную акустику и значительно более плавную работу.

Гибкая система впрыска Common Rail гарантирует еще более тихую и эффективную работу дизельного двигателя BMW.В нем используется принцип, согласно которому повышенное давление впрыска топлива приводит к образованию более мелких капель топлива в камере сгорания, что, в свою очередь, приводит к лучшему сгоранию. Вместо использования отдельных насосов-форсунок для каждого цилиндра в системе Common Rail используется один центральный насос высокого давления (известный как Rail). Это приводит к очень быстрым и точным инжекторным клапанам с электронным управлением.

Благодаря этой сложной системе дизельное топливо может впрыскиваться в камеру в несколько различных фаз в каждом процессе сгорания: предварительный впрыск вводит небольшое количество топлива, за которым следует основной впрыск, а затем последующие впрыски, если требуется.Фаза предварительного впрыска обеспечивает равномерное повышение давления в камере сгорания, что снижает шум двигателя. Последующие впрыски сжигают оставшиеся твердые частицы и очищают выхлопные газы.

Вместе с высокопроизводительным цифровым управлением двигателем и точно спроектированными клапанами впрыска система впрыска Common Rail обеспечивает значительное снижение расхода топлива и повышает плавность работы двигателя.

Common Rail | Автопедия | Фэндом

Прямой впрыск топлива Common Rail — это современный вариант системы непосредственного впрыска топлива для бензиновых и дизельных двигателей.

На дизельных двигателях он оснащен топливной рампой высокого давления (более 1000 бар / 15000 фунтов на квадратный дюйм), питающей отдельные электромагнитные клапаны, в отличие от форсунок топливного насоса низкого давления (Pumpe Düse или насос-форсунки). Дизели Common Rail третьего поколения теперь оснащены пьезоэлектрическими форсунками для повышения точности с давлением топлива до 1800 бар / 26000 фунтов на квадратный дюйм.

В бензиновых двигателях используется в бензиновых двигателях с прямым впрыском.

Прототип системы Common Rail был разработан в конце 1960-х годов Робертом Хубером из Швейцарии, а технология доработана доктором Дж.Марко Гансер из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, позже Ganser-Hydromag AG (основанный в 1995 г.) в Обергери.

Первое успешное использование в серийных автомобилях началось в Японии к середине 1990-х годов. Доктор Шохей Ито и Масахико Мияки из Denso Corporation, японского производителя автомобильных запчастей, разработали топливную систему Common Rail для большегрузных автомобилей и применили ее на практике в своей системе Common Rail ECD-U2, установленной на грузовике Hino Rising Ranger. и продан для общего пользования в 1995 году.^[1] Denso заявляет о первой коммерческой системе Common Rail высокого давления в 1995 году. ^[2] Современные системы Common Rail, работающие по тому же принципу, управляются блоком управления двигателем (ЭБУ), который открывает каждую форсунку электронным способом, а не механически. Он был широко проработан в 1990-х годах в сотрудничестве между Magneti Marelli, Centro Ricerche Fiat и Elasis. После исследований и разработок, проведенных группой Fiat, дизайн был приобретен немецкой компанией Robert Bosch GmbH для завершения разработки и доработки для массового производства. Оглядываясь назад, эта продажа казалась для Fiat тактической ошибкой, поскольку новая технология оказалась очень прибыльной. Однако у компании не было иного выбора, кроме как продать, поскольку в то время у нее было плохое финансовое положение и не хватало ресурсов для завершения разработки самостоятельно. ^[3] В 1997 году они расширили его использование для легковых автомобилей. Первым легковым автомобилем, который использовал систему Common Rail, был Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1997 года, ^[4] и позже в том же году Mercedes-Benz C 220 CDI.

Двигатели с системой Common Rail уже некоторое время используются в судостроении и локомотивах. Cooper-Bessemer GN-8 (около 1942 г.) является примером дизельного двигателя с общей топливораспределительной рампой с гидравлическим приводом, также известного как модифицированная система Common Rail.

Vickers использовал системы Common Rail в двигателях подводных лодок примерно в 1916 году. Doxford Engines Ltd. ^[5] (тяжелые судовые двигатели с оппозитными поршнями) использовала систему Common Rail (с 1921 по 1980 год), в результате чего многоцилиндровый поршневой топливный насос создавал давление около 600 бар при хранении топлива в баллонах.Регулирование давления достигалось с помощью регулируемого хода нагнетания насоса и «перепускного клапана». Механические распределительные клапаны с распределительным валом использовались для питания подпружиненных форсунок Brice / CAV / Lucas, которые впрыскивали через боковую часть цилиндра в камеру, образованную между поршнями. Ранние двигатели имели пару кулачков газораспределительного механизма, один для работы вперед, а другой для кормы. Более поздние двигатели имели по два инжектора на цилиндр, а последняя серия двигателей с турбонаддувом постоянного давления оснащалась четырьмя инжекторами на цилиндр.Эта система использовалась для впрыска как дизельного топлива, так и тяжелого жидкого топлива (600 сСт, нагретого до температуры приблизительно 130 ° C).

Система Common Rail подходит для всех типов дорожных автомобилей с дизельными двигателями, от городских автомобилей, таких как Fiat Nuova Panda, до автомобилей представительского класса, таких как Volvo S80.

Сегодня система Common Rail произвела революцию в технологии дизельных двигателей. Robert Bosch GmbH, Delphi Automotive Systems, Denso Corporation и Siemens VDO (в настоящее время принадлежит Continental AG) являются основными поставщиками современных систем Common Rail.Производители автомобилей называют двигатели Common Rail под собственными торговыми марками:

Двигатели BMW D (также используются в Land Rover Freelander TD4)

Cummins и Scania XPI (разработан в рамках совместного предприятия)

Cummins CCR (насос Cummins с форсунками Bosch)

Daimler CDI (а на автомобилях Chrysler Jeep просто CRD )

Fiat Group (Fiat, Alfa Romeo и Lancia) JTD (также имеет торговую марку MultiJet , JTDm , Ecotec CDTi , TiD , TTiD , DDiS , DDiS ,
Ford Motor Company’s TDCi Duratorq и Powerstroke

General Motors Opel / Vauxhall CDTi (производство Fiat, Isuzu и GM Daewoo) и более ранние модели DTi

General Motors Daewoo / Chevrolet VCDi (по лицензии VM Motori; также имеет торговую марку Ecotec CDTi )

Honda i-CTDi

Хендай-Киа CRDi

IKCO EFD , который является одним из членов семейства EF.Поставщик подлежит уточнению

Isuzu iTEQ

Mahindra’s CRDe

Mazda MZR-CD (1,4 MZ-CD, 1,6 MZ-CD, производимые совместным предприятием Ford / PSA Peugeot Citroën) и более ранние модели DiTD

Mitsubishi DI-D (недавно разработанное семейство двигателей 4N1 использует систему впрыска 200 МПа (2000 бар) нового поколения))

Nissan dCi

Протон SCDi

PSA Peugeot Citroën HDI или HDi (1. 4HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI, 2.2 HDI и V6 HDI, разработанные совместным предприятием с Ford)

Renault dCi и более ранние модели dTi

SsangYong XDi (большинство этих двигателей производит Daimler AG)

Subaru Legacy TD (по состоянию на январь 2008 г.)

Тата ДИКОР

Тойота Д-4Д

Volkswagen Group: 4,2 V8 TDI и новейшие двигатели 2,7 и 3,0 TDI (V6), представленные на текущих моделях Audi, используют систему Common Rail, в отличие от более ранних двигателей с насос-форсунками.В 2,0 TDI внедорожника Volkswagen Tiguan используется система Common Rail, как и в Audi A4 2008 года выпуска. Volkswagen Group объявила, что двигатель 2.0 TDI (common rail) будет доступен для Volkswagen Passat, а также для Volkswagen Jetta 2009 года выпуска. ^[6]

Двигатели Volvo 2.4D и D5 (1.6D, 2.0D производства Ford и PSA Peugeot Citroen), двигатели Volvo Penta серии D

Электромагнитные или пьезоэлектрические клапаны обеспечивают точный электронный контроль времени и количества впрыска топлива, а более высокое давление, обеспечиваемое технологией Common Rail, обеспечивает лучшее распыление топлива.Чтобы снизить уровень шума двигателя, электронный блок управления двигателя может впрыснуть небольшое количество дизельного топлива непосредственно перед основным впрыском («пилотный» впрыск), тем самым уменьшая его взрывоопасность и вибрацию, а также оптимизируя время впрыска и количество для изменений в топливе качество, холодный запуск и тд. Некоторые современные топливные системы Common Rail выполняют до пяти впрысков за такт. ^[7]

Двигатели Common Rail не требуют времени на нагрев и производят меньше шума и выбросов, чем старые системы.

В дизельных двигателях исторически использовались различные формы впрыска топлива. Два распространенных типа включают систему насос-форсунки и системы распределителя / линейного насоса (дополнительную информацию см. В дизельном двигателе и насос-форсунке). Хотя эти старые системы обеспечивали точное количество топлива и контроль времени впрыска, они были ограничены несколькими факторами:

Они приводились в действие кулачком, и давление впрыска было пропорционально частоте вращения двигателя. Обычно это означало, что самое высокое давление впрыска могло быть достигнуто только при самых высоких оборотах двигателя, а максимально достижимое давление впрыска уменьшалось при уменьшении частоты вращения двигателя.Это соотношение верно для всех насосов, даже тех, которые используются в системах Common Rail; однако в случае системы агрегата или распределителя давление нагнетания связано с мгновенным давлением единичного события откачки без аккумулятора, и, таким образом, взаимосвязь более заметна и проблематична.

Они были ограничены по количеству и времени событий впрыска, которыми можно было управлять во время одного события сгорания. Несмотря на то, что в этих старых системах возможны множественные закачки, добиться этого гораздо сложнее и дороже.

Для типичной распределительной / линейной системы начало впрыска происходило при заранее определенном давлении (часто называемом давлением выталкивания) и заканчивалось при заранее определенном давлении. Эта характеристика возникает из-за «фиктивных» форсунок в головке цилиндров, которые открываются и закрываются при давлениях, определяемых предварительной нагрузкой пружины, приложенной к плунжеру в форсунке. Как только давление в инжекторе достигнет заданного уровня, плунжер поднимется и начнется впрыск.

В системах Common Rail насос высокого давления хранит в резервуаре топливо под высоким давлением — до 2000 бар (29000 фунтов на кв. Дюйм) и выше.Термин «общий распределитель» относится к тому факту, что все топливные форсунки питаются от общей топливной магистрали, которая является не чем иным, как аккумулятором давления, в котором топливо хранится под высоким давлением. Этот аккумулятор подает топливо под высоким давлением в несколько топливных форсунок. Это упрощает назначение насоса высокого давления, поскольку он должен только поддерживать заданное давление на цели (с механическим или электронным управлением). Топливные форсунки обычно управляются ЭБУ. Когда топливные форсунки активируются электрически, гидравлический клапан (состоящий из форсунки и плунжера) открывается механически или гидравлически, и топливо распыляется в цилиндры под желаемым давлением.Поскольку энергия давления топлива накапливается дистанционно, а форсунки приводятся в действие электрически, давление впрыска в начале и в конце впрыска очень близко к давлению в аккумуляторе (распределителе), что обеспечивает квадратную скорость впрыска. Если гидроаккумулятор, насос и трубопровод имеют надлежащие размеры, давление и скорость нагнетания будут одинаковыми для каждого из нескольких событий нагнетания.

[1] Эта анимация объясняет работу системы Common Rail.

↑ «240 Достопримечательностей японской автомобильной техники — Common Rail ECD-U2».Jsae.or.jp. http://www.jsae.or.jp/autotech/data_e/10-8e.html. Проверено 29 апреля 2009.

↑ «Впрыск дизельного топлива». DENSO International Australia . http://www.denso.com.au/products/aftermarket_automotive_components/diesel_fuel_injection. Проверено 30 сентября 2008.

↑ «Fiat Возрождение автомобилестроения». Economist.com . 24 апреля 2008 г. http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=110
. Проверено 1 мая 2008.

↑ «Конференция по новым технологиям трансмиссии». autonews.com . http://www.autonews.com/files/07_ane_ptc/speakers.html. Проверено 8 апреля 2008.

↑. http://www.doxford-engine.com/engines.htm.

↑ Тест-драйв Volkswagen Jetta TDI 2009: 50 миль на галлон чистого дизеля и тяга Prius-Humbling — Popular Mechanics

↑ (многоступенчатый впрыск) См. Брошюру BMW 2009 для 3 серии
Дизель-генератор с прямым впрыском
лучше или с электронным впрыском?

Топливная система дизель-генераторной установки имеет тип прямого и электронного впрыска. В этой статье Starlight Power представит разницу между двумя двигателями.

В нормальном режиме работы двигатель имеет четыре такта: такт впуска, такт сжатия, такт сгорания и такт выпуска. Эти четыре хода работают в непрерывном цикле, создавая таким образом источник энергии для двигателя. Разница между принципом работы EFI и двигателя с прямым впрыском заключается в разнице в такте сгорания двигателя.

Разница между прямым впрыском топлива и электронным впрыском:
Прямой впрыск в цилиндр двигателя: Технология прямого впрыска топлива в цилиндр и смешивания с всасываемым воздухом заключается в прямом вдавливании дизельного топлива в цилиндр. высокой температуры и высокого давления, так что дизельное топливо может самовоспламеняться и толкать поршень в движение, обеспечивая тем самым рабочий режим двигателя.По сравнению с двигателем EFI двигатель с прямым впрыском потребляет больше топлива, шум громкий, сгорание недостаточное, а уровень загрязнения выхлопных газов выше.

Двигатель EFI : Дизельный двигатель с электронным управлением впрыском топлива и выбросами является дизельным двигателем EFI. В соответствии с сигналом состояния дизельного двигателя электрическое управление вычисляет количество впрыска и время впрыска, необходимые для каждого цилиндра двигателя, и впрыскивает дизельное топливо в цилиндр для распыления через инжектор под определенным давлением.Он смешивается с воздушным потоком всасываемого воздуха и попадает в камеру сгорания, чтобы двигатель и каталитический нейтрализатор всегда работали наилучшим образом, но такие детали, как свеча зажигания, необходимо заменять чаще.

Прямой впрыск : ежедневные расходы на техническое обслуживание низкие, крутящий момент двигателя большой, мощность достаточная. Недостатки: можно использовать плохое дизельное топливо. Подача топлива приводит к увеличению накопления углерода в цилиндре, снижению мощности и скорости, а также затрудняет воспламенение.

EFI (Электронный впрыск топлива) : хорошее согласование с гидравлической системой, впрыск масла под высоким давлением на три больше, чем прямой впрыск, стабильная выработка электроэнергии, недостатком является то, что требования к дизельному маслу высоки.

Охрана окружающей среды : двигатель с прямым впрыском хорошо приспособлен к нефтепродуктам, но топливо не может быть полностью сожжено, расход масла большой, и он не является экологически чистым; Тип электронного впрыска предъявляет высокие требования к нефтепродуктам, достаточному количеству топлива, малому рабочему объему, энергосбережению и защите окружающей среды.

Двигатель с непосредственным впрыском является традиционным двигателем. Его впрыск топлива в систему зависит только от давления в системе, создаваемого двигателем, работающим в различных рабочих условиях. Система подачи топлива выполняет впрыск топлива в двигатель, работающий в различных рабочих условиях в соответствии с рабочим давлением, то есть подача топлива в двигатель с прямым впрыском зависит только от давления в системе, поэтому легко вызвать топливо, которое не могут быть точно поставлены в соответствии с различными условиями работы, что влияет на нормальную работу и срок службы двигателя.

Однако современный дизельный двигатель EFI просто использует современную технологию компьютерного управления для устранения недостатков традиционного дизельного двигателя. Он хорошо использует технологию обнаружения датчиков (датчик) для определения рабочего состояния двигателя в различных рабочих условиях, таких как давление, температура, воздухозаборник и т. Д., И устанавливает наиболее разумное рабочее давление и количество топлива, необходимое для системы. при разных условиях работы заранее в компьютере. Таким образом, компьютер может отслеживать различные данные о работе двигателя в различных рабочих условиях в режиме реального времени и точно подавать топливо в соответствии с различными рабочими условиями, а также обеспечивать, чтобы подача топлива в систему не зависела от давления в системе, а от подачи топлива. время, то есть условия работы двигателя, определяемые компьютером на основании данных мониторинга, связаны с электрическим импульсом форсунки.(В дизельном двигателе EFI форсунка не включается, как традиционный нагнетательный, а становится форсункой электромагнитного типа. В зависимости от электромагнитной силы, которая должна включаться.) Это обеспечивает эффект экономии топлива и снижения шума, а также продлевает срок его службы. срок службы.

Клиенты выберут различные типы двигателей с впрыском топлива в соответствии со своими потребностями. Существует множество способов электрического впрыска топлива в двигатель. Наиболее распространенной является технология Common Rail высокого давления с электронным управлением.

Технология Common Rail высокого давления с электронным управлением — это очень зрелая технология, используемая в современных двигателях. Система впрыска топлива в основном состоит из датчика, трубопровода Common Rail высокого давления, топливной форсунки с электронным управлением, масляного насоса высокого давления и блока управления двигателем. Создание давления топлива и впрыск топлива разделены на две части. Частота вращения двигателя не влияет напрямую на давление в трубопроводе Common Rail высокого давления. Масляный насос высокого давления поддерживает топливо в трубопроводе Common Rail высокого давления в стабильном состоянии высокого давления.

Принцип впрыска топлива

Датчик может регистрировать скорость, нагрузку и другие параметры двигателя. После того, как эти параметры проанализированы ЭБУ, давление в трубопроводе Common Rail регулируется для достижения точного контроля давления масла. В то же время время впрыска и количество впрыскиваемого топлива регулируются электромагнитным клапаном на форсунке, управляемой ЭБУ, чтобы поддерживать полное сгорание топлива и эффективную работу двигателя.

Структура

Конструкция двигателя с электронным управлением высокого давления с общей топливораспределительной рампой относительно сложна, впрыск топлива управляется сложной схемой, цена немного выше, цена каждой детали выше , а стоимость последующего обслуживания относительно высока. В то же время, из-за необходимости точного контроля количества впрыскиваемого топлива, двигатель с общей топливораспределительной рампой высокого давления с электронным управлением предъявляет более высокие требования к качеству жидкого топлива, а использование некачественного топлива легко повреждает двигатель.

Почему клиенты предпочитают дизель-генераторную установку с прямым впрыском?
В основном потому, что конструкция двигателя с прямым впрыском проще, чем двигатель с общей топливораспределительной рампой высокого давления с электронным управлением, а частота отказов низкая, что позволяет поддерживать относительно стабильный расход топлива.Двигатель высокого давления с общей топливораспределительной рампой с электронным управлением отличается высокой точностью впрыска топлива и низким расходом топлива при нормальной работе. По мере увеличения времени и частоты использования масляный насос высокого давления изнашивается, точность электромагнитного клапана форсунки также снижается, что приводит к падению давления масла в общей топливораспределительной рампе высокого давления, точности впрыска. снижается, а эффективность преобразования топлива снижается. Если двигатель, оснащенный системой Common Rail высокого давления с электронным управлением, вовремя не отремонтировать, расход топлива даже превысит расход топлива двигателя с непосредственным впрыском такой же мощности.

Оценка концепции Common Rail, гидравлически усиленной системы впрыска дизельного топлива и форм расхода

Электронные системы впрыска топлива Common Rail (MPCR) среднего давления с гидроусилителем представляют собой привлекательную концепцию для применения в тяжелых дизельных двигателях. Они предлагают отличную гибкость упаковки и тщательную интеграцию с системой управления двигателем.

В этом исследовании оценивались две разные концепции. Они различаются тем, как связаны события создания давления и нагнетания.Один использовал прямой принцип , в котором события создания высокого давления и нагнетания происходят одновременно, создавая профиль скорости нагнетания около квадрата . Другая концепция была основана на косвенном принципе , где потенциальная энергия (давление) сначала сохраняется внутри гидроаккумулятора, а затем высвобождается во время впрыска в качестве последующего события. В этом случае обычно получают форму падающей скорости . В обеих концепциях рассматриваются блочный насос, в котором гидроусилитель отделен от инжектора линией высокого давления, и конструкция блочного инжектора.

Детали процесса впрыска, включая гидравлические и механические характеристики, были проанализированы и сопоставлены. Использовалась одномерная программа моделирования впрыска топлива. Приведено краткое описание математической модели и структуры программы, а также описаны преимущества и недостатки.

Из-за различных форм расхода две концепции системы впрыска топлива (FIS) приводят к различным расчетным характеристикам сгорания и выбросов. Модель CFD для трехмерного анализа химически реактивного потока с распылителями, KIVA, использовалась для оценки характеристик горения и выбросов различных систем, использованных в исследовании.

Также изучалось влияние короткой продолжительности впрыска на сгорание и выбросы. Результаты расчетов показали увеличение продолжительности тепловыделения и сажевых выбросов в этом случае. Это может быть связано с созданием местных богатых топливом зон.

Каждая концепция FIS состояла из идентичных основных компонентов, включая гидравлический регулирующий клапан, гидроусилитель, обратные клапаны и сопло. Справедливое сравнение стало возможным, начиная с «общего» дизайна.

В этом документе обсуждаются подходы, методы и результаты оценочного исследования.Конечная цель проекта — разработать и построить прототип FIS и продемонстрировать его возможности в одноцилиндровом исследовательском двигателе.

Принцип работы, плюсы и минусы
Дизельный двигатель Common Rail: принцип работы Плюсы и минусы Дизельные двигатели
, безусловно, изменились за последние пару десятилетий.

Ранее они использовали систему впрыска топлива для подачи топлива в двигатель.

Это было сделано с помощью серии насосных форсунок, которые перекачивали топливо под низким давлением в топливные форсунки.

Обратной стороной этой дизельной системы является то, что она производит больше выбросов углерода. Поскольку общество стало более экологически чистым, это привело к созданию дизельного двигателя Common Rail.

Если сегодня вы видите на дороге автомобиль с дизельным двигателем, скорее всего, в нем установлен дизельный двигатель с системой Common Rail.

Такие типы дизельных двигателей, благодаря технологии Common Rail, производят меньше выбросов углерода.

Это особый тип системы впрыска топлива, состоящий из магистрали высокого давления и нескольких электромагнитных клапанов.Каждый клапан получает топливо из магистрали, откуда оно попадает в камеру сгорания.

Может показаться, что дизельный двигатель с общей топливораспределительной рампой лучше из-за его экологичности. Но это не обязательно лучший дизельный двигатель для вас.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы этого движка, чтобы понять, в чем его суть.

Плюсы

Как указывалось ранее, дизельный двигатель с системой Common Rail производит меньше вредных выбросов.

Это была основная причина создания двигателя.

После того, как правительство начало принимать дополнительные правила для производителей автомобилей по сокращению выбросов углерода, они придумали систему дизельных двигателей с общей топливной магистралью как способ сделать это.

Именно поэтому вы больше не видите слишком много черного дыма, выходящего из выхлопной трубы грузовика.

Еще одно преимущество дизельного двигателя с системой Common Rail — это то, что он более мощный.

По сравнению с обычным дизельным двигателем с впрыском топлива мощность Common Rail увеличена на 25%. Вы по достоинству оцените эти превосходные характеристики двигателя, управляя автомобилем по дороге.

Между тем, общие впечатления от вождения тоже будут лучше.

Вы не услышите столько шумов, исходящих от двигателя, как при работе с дизельным двигателем с впрыском топлива.

Плюс даже не будут такие сильные вибрации.

Но больше всего вас, вероятно, будет интересовать расход топлива.

Что ж, вы будете рады узнать, что у дизельного двигателя с общей топливной рампой лучше расход топлива, чем у дизельного двигателя с впрыском топлива.

Это означает, что вы сможете проехать больше миль и меньше останавливаться на заправке.

Минусы

У дизельного двигателя с системой Common Rail не так много минусов, как плюсов. Но вы должны знать о минусах на тот случай, если они для вас важнее.

Пожалуй, самый большой недостаток дизельного двигателя с системой Common Rail — это его стоимость.

Поскольку это более сложный тип дизельного двигателя, он стоит намного дороже, чем двигатель с впрыском топлива.

Цена двигателя будет отражена в цене транспортного средства,
Купленный вами двигатель уже имеет этот двигатель.

И если двигатель когда-либо выйдет из строя или в нем будут какие-либо дефектные компоненты, замена этих компонентов также будет стоить больше денег.

Вы можете подумать, что техническое обслуживание вашего автомобиля предотвратит появление дефектных компонентов в двигателе.

Что ж, вам нужно будет регулярно обслуживать свой двигатель, потому что дизельный двигатель Common Rail требует гораздо большего обслуживания, чем двигатель с впрыском топлива.

Это обслуживание также будет более дорогостоящим и потребует больше вашего времени.

Идеальным вариантом будет работа в коммерческой компании, которая владеет вашим автомобилем.

Таким образом, они могут позаботиться о ремонте и обслуживании автомобиля, а вам не придется.

9Май

Период установки зимней резины в россии: Когда менять шины и как не получить штраф за резину не по сезону

9 Май 2021 alexxlab Комментировать

Когда следует менять летнюю резину на зимнюю?

В году есть два периода (первый снег осенью или в начале зимы и первое потепление весной), которых ждут работники и владельцы автомастерских и шиномонтажей. Эти периоды продолжаются всего несколько недель, но автолюбители вспоминают их с большим ужасом. Погода в эти периоды преподносит разные сюрпризы (резкое потепление до 17 градусов может смениться сильным снегопадом и гололедом), в результате чего на дорогах учащается количество мелких аварий.
Поэтому в это время необходимо быть очень внимательными за рулем и ориентироваться в соответствующих погодных условиях. Не зависимо от того, какие шины (зимние или летние)установлены на вашем автомобиле, водители в это время должны снижать скоростной режим, расстояние между автомобилями необходимо увеличить, а также усилить внимательность.
У большинства водителей возникают в это время одни и те же вопросы: Когда же устанавливать на автомобиль зимнюю резину? Когда менять летние шины на зимние? Как правильно определить время замены летних автошин на зимние?
Производители советуют менять шины, когда в течение недели держится среднесуточная температура воздуха 5-7 градусов по Цельсию.
Это правило должно действительно максимально обезопасить движение автомобиля, так как при среднесуточной температуре +5 градусов по Цельсию, фактическая температура воздуха составляет 0-10 градусов. Даже если снег и выпадет, то долго на дороге он не задержится, так как асфальт и грунте еще не промерзли до нужной температуры, чтобы удержать снег. Есть еще одно преимущество соблюдения этого правила – нет километровых очередей на шиномонтаж. В результате чего, Вы сэкономите свое время. А главная задача водителя: в случае, если вдруг выпадет первый снег или же на дороге будет гололед, на Вашем автомобиле уже должна стоять зимняя резина. Если по какой-то причине Вы не успели посетить шиномонтаж, и Ваша нынешняя резина не подходит к данным погодным условиям, то на этом автомобиле ехать ни в коем случае нельзя. Лучше подождать буквально два-три дня (обычно на смену первых морозов приходит небольшое потепление) и у Вас будет время установить на автомобиль зимние покрышки. Можно попросить кого-нибудь из друзей отвезти колеса в мастерскую или же вызвать мобильный шиномонтаж. Только не надо искать какие-либо другие безопасные способы решения данной проблемы — их просто нет.
Некоторые водители переобувают свои автомобили в зимнюю резину при температуре, которая выше или ниже рекомендуемой производителями шин. При повышенной температуре зимние автошины намного быстрее изнашивается, а на скорости при поворотах существенно снижает безопасность движения автомобиля. При пониженной температуре автолюбители сильно рискуют дождаться первого снега и гололеда на летней резине.

Есть несколько исключений, которые можно применять только в следующих случаях:

1. Без автомобиля, как без рук. Вы должны быть уверены, что в любой день или в любое время Вы сможете свободно ехать на своем автомобиле. В этом случае можно просто перестраховаться и «переобуть» автомобиль при понижении температуры до 10 градусов по Цельсию.

2. Противоположный случай. Автомобилем пользуетесь нечасто, и поездка на общественном транспорте Вас совсем не смутит, тогда можно спокойно ждать понижения температуры воздуха до нуля. Хотя в этом случае придется потратить больше времени, стоя в километровых очередях на шиномонтаж.

3. Если в этот период Вы собираетесь в дальнюю поездку, то до выезда просто необходимо установить зимнюю резину. Если во время поездки температура воздуха выше 8-9 градусов по Цельсию, необходимо понизить скорость, особенно на поворотах, так какзимние шины при таких условиях менее устойчивы.

4. Зимняя резина у Вас собрана на дополнительном комплекте дисков и Вас не смущает замена колес своими руками, тогда температурный барьер можно понизить, но только не ниже нуля. При температуре воздуха ниже нуля летняя резина замерзает, существенно ухудшается сцепление с дорогой, тем самым, увеличивая тормозной путь и понижая безопасность при поворотах.

Европейские правила использования зимней резины
Члены известного автомобильного клуба AvD из Германии разработали специальный свод требований и правил, касающихся оснащения автомобиля, передвигающегося в пределах той или иной страны Европейского Союза. В данном документе вы сможете найти информацию о том, какие страны на законодательном уровне требуют обязательного присутствия на автомобиле зимних покрышек в холодное время года, а также отношение сотрудников дорожной полиции к шипованным покрышкам и цепям противоскольжения.

Итак, предлагаем вашему вниманию выписки из этого свода

Австрия

Австрийское законодательство требует от водителей в период с 1-го ноября по 15-е марта оснащать все колеса своих автомобилей зимними покрышками или установить на ведущую ось цепи противоскольжения в том случае, когда поверхность дорог укрыта снегом или льдом. Если проигнорировать это требование, с водителя возьмут штраф в размере 35 евро. При этом, если сотрудники дорожной полиции усмотрят в поведении вашего автомобиля опасность для других участников движения, вы будете вынуждены заплатить 5 000 евро штрафа. Водители грузовых автомобилей обязаны установить на колеса хотя бы ведущих осей своих транспортных средств резину с маркером «M+S», обладающую глубиной протектора не менее 5-6 мм. Водители автобусов должны эксплуатировать зимнюю резину в период с 1-го ноября по 31-е апреля.

В том случае, когда масса транспортного средства не превышает 350 кг, законодательство требует обязательного использования на укрытых льдом или снегом загородных трассах цепей противоскольжения в период с 1-го ноября по 15-е апреля, установленных хотя бы только на ведущей оси. Эксплуатировать зимнюю резину можно в период с 1-го октября по 31-е мая. В этот период покрышки с шипами должны быть установлены на все колеса транспортных средств, масса которых не превышает 350 кг. Также, в это время действует режим ограничения скорости передвижения: на загородных трассах – 80 км/ч, на автобанах – 100 км/ч. Водитель, эксплуатирующий шипованные модели покрышек, в обязательном порядке должен разместить в задней части кузова своего авто соответствующую наклейку. В том случае, когда длина шипов превышает 2 мм, эксплуатация этой резины запрещена.

Албания

Здесь нет закона, требующего обязательной установки зимней резины, однако, всем владельцам рекомендуют ее использование. Остаточная глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм.

Бельгия

На основании требований бельгийского законодательства, каждый водитель в период с 1-го октября по 30-е апреля обязан установить на своем автомобиле комплект зимней резины. К эксплуатации допущены покрышки, обладающие маркером «M+S» с остаточной глубиной протектора не менее 1,6 мм. В условиях передвижения по обледенелым или заснеженным дорогам допускается использование цепей противоскольжения. В период с 1-го ноября по 31-е марта разрешена установка и последующая эксплуатация резины с шипами на автомобили и автобусы, масса которых не превышает 350 кг. При этом шипованные покрышки должны присутствовать на всех колесах. Закон ограничивает скорость передвижения: для городских дорог – 60 км/ч, для автобанов и загородных трасс – 90 км/ч. Также, необходимо отметить, что водители автомобилей, оборудованных шипованной резиной, должны разместить в задней части кузова своего автомобиля значок в виде цифры «60».

Босния и Герцеговина

Согласно законодательно принятым нормам, водители обязаны в период с 15-го ноября по 15-е марта устанавливать на ведущие оси своих автомобилей зимнюю резину или покрышки с маркером «M+S», глубина протектора которых не менее 4 мм. Цепи противоскольжения допущены к эксплуатации, использование шипованных покрышек запрещено.

Болгария

Законодательством этой страны предусмотрена обязательная установка зимних моделей шин в период с 1-го ноября по 1-е марта на все транспортные средства. Остаточная глубина протектора устанавливаемых шин должна быть не менее 1,6 мм. Тот же нормативный документ запрещает эксплуатацию покрышек с шипами. Использование цепей противоскольжения допускается при условии, что транспортное средство не будет передвигаться со скоростью более 50 км/ч.

Великобритания

Законодательные органы Туманного Альбиона только разрабатывают закон об использовании зимних моделей автомобильной резины. Допускается эксплуатация в зимнее время цепей противоскольжения и шипованной резины в том случае, если они не оказывают губительного воздействия на дорожное покрытие.

Венгрия

Обязательного закона, требования которого касались бы эксплуатации шин в зимний период, в этой стране нет. Однако, на многих местных трассах можно встретить знаки, рекомендующие водителям воспользоваться зимними покрышками. Эксплуатация цепей противоскольжения допускается, а в некоторых случаях она даже обязательна. При этом, автомобиль, оснащенный цепями противоскольжения, не должен передвигаться со скоростью более 90 км/ч. В особых случаях, в период суровой непогоды, власти имеют право запрещать пересекать границу государства водителям транспортных средств, не оборудованных цепями противоскольжения. Эксплуатация резины с шипами запрещена.

Германия

Законодательство Германии требует от своих и приезжих водителей обязательной установки зимней резины в холодное время года. Тут необходимо отметить, что покрышки с маркировкой «M+S» немцы относят к категории зимних моделей. Если вы попытаетесь нарушить это требование, готовьтесь заплатить штраф в размере 40 евро, если автомобиль, не оборудованный зимними шинами, попадет в ДТП, его водителю придется выложить 80 евро штрафа. Кроме денежных санкций, вы можете попасть в список нарушителей ПДД. Цепи противоскольжения можно использовать только в том случае, когда на трассе присутствует специальный знак. При этом скорость передвижения транспортного средства не должна превышать 50 км/ч. Эксплуатировать шипованные покрышки запрещено.

Нидерланды.

В этой небольшой европейской стране нет законодательных актов об обязательном использовании зимней резины в холодное время года, так же как и нет абсолютно никаких запретов или рекомендаций по поводу использования шипованной резины и цепей противоскольжения.

Мальта

Здесь, так же как и в Нидерландах, никто не станет требовать зимой обязательного присутствия на автомобиле зимней резины, и никто не станет запрещать эксплуатацию шипованной резины или цепей противоскольжения.

Норвегия

Это государство можно назвать самым интересным в плане отношения законодательства к оснащению автомобиля в период зимней эксплуатации. К примеру, от владельца потребуют обязательную установку цепей противоскольжения в том случае, если масса его авто меньше 350 кг. Некоторые дороги для автотранспорта без цепей просто-напросто недоступны. Эксплуатировать шипованную резину разрешается в период, который начинается в начале ноября и заканчивается следующим за Пасхой воскресением. Шины, обладающие количеством шипов от 90 до 150 обязательны к установке на все колеса авто. В Осло и провинции Тронхейм владельцы грузовых и легковых автомобилей обязаны покупать специальную пропуск-карту. Для въезда на эту территорию водитель должен купить пропуск однодневного пользования, а в дальнейшем обновлять ее действие. Кстати, подобную услугу можно заказать по телефону или в SMS-сообщении как с норвежского, так и со шведского или датского номера телефона. Карты-пропуски на более продолжительные периоды времени можно приобрести в Тронхейме у представителей офиса компании CityParking или у сотрудников сервис-центра Trafikanten в Осло. Покупка однодневной карты обойдется в 3,9 евро, месячная карта-пропуск будет стоить 52 евро, годовая – 160 евро. При весе автомобиля, превышающем 350 кг, владелец заплатит в 2 раза больше за покупку одной карты-пропуска. Движение без карты может обойтись штрафом, величина которого составляет 97 евро.

Португалия

Как такового, закона, требующего обязательную эксплуатацию зимней резины в холодное время года в этой стране нет. На колеса автомобилей разрешается устанавливать цепи противоскольжения, однако эксплуатация моделей шипованной резины запрещена.

Польша

Что касается вопросов оснащения автомобилей в зимний период, Польша полностью придерживается тех же требований, что и Португалия.

Россия

Закон об обязательной эксплуатации зимней резины в холодное время года отсутствует, однако, существуют рекомендации, советующие автолюбителям использовать зимние покрышки, а регионах восточной части РФ и Сибири – шипованные шины.

Румыния

В этой стране никто не заставляет автолюбителей использовать зимнюю резину на законодательном уровне. В случае необходимости разрешается использовать цепи противоскольжения, эксплуатация шипованных покрышек запрещена.

Сербия

Существует закон, который обязывает местных водителей, а также автомобильных туристов из других стран, устанавливать на свои авто зимние шины в период с 1-го ноября по 1-е апреля каждого холодного сезона. Согласно норм действующего законодательства, владельцы легковых авто и «автомобилей-караванов» обязаны устанавливать резину, имеющую маркер «M+S», глубина протектора которой не менее 4 мм. Хозяева грузовых машин и автобусов должны иметь в комплекте ЗИП лопату для уборки снега. Эксплуатировать резину с шипами запрещено, однако, существует закон, требующий обязательной установки на транспортное средство цепей противоскольжения.

Словакия

В этой стране на законодательном уровне от водителей требуют обязательного оснащения легковых автомобилей покрышками с маркером «M+S» в зимнее время. Владельцы грузовых автомобилей обязаны устанавливать на колеса своих транспортных средств зимние покрышки независимо от наличия на дорогах снега или льда в период с 15-го ноября по 31-е марта. Использование цепей противоскольжения не регламентируется, шипованные шины эксплуатировать запрещено.

Рассказать друзьям:

Все новости
Можно ли ездить летом на зимней резине?

Всем известно, чем опасна летняя резина в поездке по зимней дороге. Вождение автомобиля с летней резиной в зимний период крайне нежелательно и опасно ввиду твердости покрышки и недостаточной глубины протектора. А как обстоят дела с вождением автомобиля в летний период на зимней резине?
Среди обладателей зимней резины с липучками распространено заблуждение, что менять шины не обязательно, если они не лысые. Липучки не будут прилипать к дорожному покрытию. Но это не так. Даже осторожная поездка на близкое расстояние имеет ряд негативных последствий: большой риск опасности в экстренной ситуации, сильный износ, трудности с управлением автомобиля.
Основные отличия зимних шин — в свойствах резины, рисунке протектора и глубине канавок. Все эти качества обеспечивают надежное сцепление с покрытием с минимальным сопротивление качению.
Основные негативные последствия эксплуатации зимней резины в летний период:
• Быстрый износ. Структура сплава зимней резины более мягкая, и производители не дают никаких гарантий при эксплуатации выше 7-14 градусов тепла. Летом происходит более сильное плавление резины, увеличивается сопротивление качению, происходит еще больший нагрев шины. Известны случаи пропарывания зимней резины обычными камешками на дороге, которые абсолютно безвредны для летних шин. Сильный нагрев в условиях жаркой погоды может привести к ее взрыванию. Если же шина вышла из строя во время езды на скорости или в плотном потоке – последствия могут быть самыми печальными.
• Трудности с рулевым управлением. Даже умеренная температура в 11 градусов тепла критично влияет на автомобиль в дороге: рулевое управление затруднено, маневры на дороге приводят к вихлению, плохой разгон при прогазовке. Если не поменять шины, всего несколько поездок выведут резину из строя.
• Длинный тормозной путь. Вождение автомобиля с зимним комплектом шин более опасно, чем лысая летняя резина летом. Недостаточное сцепление с дорожным полотном ведет к увеличению тормозного пути, который может увеличиться до двух длин корпуса авто. Причем опасно ездить на зимней резине в летние месяцы и для водителя, и для пешеходов. В случае внезапного появления на дороге пешехода, такое торможение может привести к смертельным исходам либо тяжким увечьям – такова печальная статистика судебной практики.
• Увеличение расхода топлива. Для того, чтобы произошла сцепка с полотном, зимней шине требуется больше усилий. Дополнительные усилия появляются благодаря работе двигателя, требующего больше топлива. Статистика показывает, что езда на резине с «липучками» жарким днем увеличивает расход бензина на 5-10%. Если подсчитать, сколько дополнительного топлива придется залить, экономия на нежелании менять комплект шин выглядит сомнительно.
Шипованная резина дополняет список неприятных последствий:
• Если ездить на шипованной резине могут вылететь опасные шипы.
• Шум на сухом асфальте лишит поездку всякого комфорта.
• Порча дорожного покрытия. Летом шипы с покрышек практически вырезают часть асфальта, а на дороге образуется колея.
И все же, стоит ли ездить на зимней шине летом?
Эксплуатация зимней резины не по назначению ведет к целому ряду пагубных для автомобиля и водителя последствий: высокий риск аварийности на дорогах, трудности с управлением, быстрый износ и выход из строя целого ряда систем автомобиля, увеличенный расход топлива и, наконец, штраф.
Вопрос, почему надо менять зимнюю резину на летнюю, имеет однозначный ответ – такие поездки по асфальту в жаркое время года не принесут ничего хорошего. Однако, многое зависит от того, где эксплуатируется автомобиль и в каких климатических условиях. На дорогах в северных широтах, в зоне «вечной мерзлоты» стоит придерживаться здравого смысла и установленных для конкретного региона правил.
С точки зрения законодательства
Одними неполадками с автомобилем езда на зимних шинах не закончится. Постоянно предпринимаются шаги ввести конкретные нормативы и штрафы за использование зимних шин летом. В 2014 году был подписан Технический регламент Таможенного союза, согласно которому с 2015 года водитель, использующий автомобиль с зимними шинами в летний период, будет оштрафован.
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» помимо ограничения на эксплуатацию лысых шин, вводит запреты, касающиеся правил эксплуатации шин на дорогах:
• Запрет касается только автомобилей, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения.
• Штраф будет выписан в случаях использования шипованных шин в период с июня по август, т.е. только в календарные летние месяцы этого делать нельзя. При этом законодательно нет точного указания, на каких шинах ездить в осенний и весенний период и когда требуется смена комплекта. Однако есть положение, что правила эксплуатации сезонной резины могут определяться с учетом климатических и погодных условий конкретного региона. К примеру, в районах северных широт летняя резина не потребуется вообще.
• Требования к глубине протектора, запрещающее использование лысых шин. Для летнего комплекта нельзя использовать покрышки с глубиной менее 1,6 мм. Для зимнего комплекта глубина протектора должна быть от 4 мм.
• Повторное штрафование не приведет к увеличению налагаемой суммы.
Технический регламент Таможенного союза содержит нормы международного права, приравненные отечественному законодательству. В нем нет положений, касающихся правил и сроков эксплуатации других видов зимних шин. Поэтому владельцев автомобилей, укомплектованных шинами с «липучками», данный запрет пока не коснется.

Новый закон: «зимняя резина» обязательна!
«Партнер» №1 (160) 2011г.
Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)
С 04.12.2010 в Германии вступили в силу новый закон и изменения в Правилах дорожного движения (die Winterreifenpflicht). Теперь при гололеде, слякоти, инее, снеге, частичном обледенении дорожного покрытия водители обязаны установить на автомобилях и мотоциклах «зимнюю резину».
Зимней резиной считаются все шины с нанесенным на них символом «M+S»(Matsch und Schnee), что означает – «Для слякоти и снега». Эти шины обеспечивают необходимое сцепление с дорогой в зимнее время. Временной период, в который зимнюю резину необходимо устанавливать на автомобиль, новым законом не определен. Единственное условие применения «M+S» – плохие погодные условия. Эксперты советуют всё-таки придерживаться «Правила от «О» до «О», т.е. с октября по Ostern (Пасху).
На грузовые автомобили и автобусы (транспортные средства категорий М2 и М3 и N2 и N3) зимние шины должны быть установлены только на ведущие колеса. Как выбрать надежные покрышки? Символ со снежинкой на M+S, согласно контрольным проверкам зимних шин, проведенным ADAC и автомобильными журналами, дает наибольшие гарантии безопасности. Оптимальных шин на все случаи жизни не существует, как пока не существует шин с охраняемым символом «M+S». Каждый производитель шин сегодня может поставить символ «M+S» на каждой шине. Не существует и теста для проверки качества шин «M+S».
Эксперты не рекомендуют гнаться за дешевой продукцией неизвестных фирм. В Европейском союзе пока нет единой маркировки или точных технических требований для зимних шин. Не существует и единого, юридически закрепленного символа для их маркировки. Законом рекомендуется глубина протектора не менее 1,6 мм; а вот ADAC рекомендует глубину протектора не менее четырех миллиметров.
M+S-резина не то же самое, что зимняя резина в прежнем понимании. M+S есть в варианте и зимней, и всепогодной резины. Здесь выбор остается за водителем. На автомобиле должна стоять «M+S»-резина, при этом – всё равно какая.
Автомобили других государств, движущиеся по территории Германии, должны быть также оснащены шинами, соответствующими погоде. Если автомобиль, виновный в аварии, не был оснащен соответствующими погоде шинами, страховые фирмы могут частично или полностью отказать в страховых выплатах. По новому закону, те, кто нарушает die Winterreifenpflicht, подвергается в экстремальных случаях штрафу до 5 000 евро. Одновременно удваиваются штрафы для водителей, находящихся в пути с «летними шинами», теперь они составляют до 40 евро. Создание помех другим участникам движения обойдется теперь в 80 евро плюс 1 пункт во Фленсбургской «картотеке автогрешников». Запрещено ехать на летней резине в фирму, обслуживающую автомобили, по заснеженной дороге. В то же время водитель автомобиля с летними шинами, оставленного в снег и гололед на парковке, никакой ответственности не несет. При езде на автомобиле, взятом напрокат, ответственность за наличие покрышек, соответствующих погодным условиям, лежит на водителе.
Экспертам пока неясно, снизит ли этот закон количество дорожно-транспортных происшествий. Зато отмечается стойкая тенденция к снижению в зимние месяцы ДТП с тяжелыми последствиями по причине общего снижения скорости движения на заснеженных и обледенелых дорогах.
Основными причинами смертей на дорогах по-прежнему остаются превышение скорости, пьяные водители и игнорирование ремней безопасности. Между тем, зима – очень сложный период для водителей, они обязаны выбирать режим движения в зависимости от погодных и дорожных условий, а также принимать во внимание законы той страны, по территории которой они едут. В некоторых европейских странах использование зимних шин не обязательно, но владельцы автомобилей с летними шинами отвечают за все последствия ДТП, если использование зимних шин могло бы его предотвратить. При этом страховая компания, как правило, не возмещает в полном объеме ущерб от таких ДТП.
Управлять автомобилем на скользком покрытии следует плавно, соблюдая повышенную дистанцию, тормозить заблаговременно, перед поворотами сбрасывать скорость, обращать внимание на специальные дорожные знаки, которые дают конкретную информацию о состоянии дорожного покрытия, стараться предусмотреть развитие ситуации, соблюдать осторожность, ведь независимо от состояния дороги и дорожной ситуации ответственность всё равно лежит на водителе.
Когда менять шины и как избежать штрафов за несезонную резину
Алексей Захаров. РИА Новости. 19.10.2016
Водителям, использующим несезонную резину в России, грозит штраф до 2000 рублей. В настоящее время водителям, использующим изношенные шины, грозит штраф в размере 500 рублей. Соответствующий законопроект в первом чтении Госдума рассмотрит 21 октября. Когда менять шины и как не получить штрафы за нарушение правил дорожного движения? Прочтите статью РИА Новости.
Сезон замены
Когда водителям следует менять летнюю резину на зимнюю и наоборот? Как оказалось, ответ на этот вопрос зависит не только от региона и погодных условий.Согласно Техническому регламенту Таможенного союза (организации, членом которой является Россия), запрещается эксплуатировать автомобили с шипованными зимними шинами в течение трех летних месяцев. Это новое правило вступило в силу 1 января 2015 года. Документ также запрещает использование летних шин в декабре, январе и феврале. Согласно Техническому регламенту, водители могут использовать летнюю резину с марта по ноябрь, а шипованную зимнюю резину — с сентября по май. Нешипованные зимние шины (нешипованные шины) можно использовать круглый год.Срок запрета может быть пересмотрен (только продлен) местными властями. Например, в Мурманской или Магаданской областях зима начинается на несколько недель раньше, чем в Краснодарском или Ставропольском крае. В настоящее время Госавтоинспекция может оформить штраф на 500 рублей за использование изношенных зимних шин (глубина протектора шины менее 4 мм) только в том случае, если транспортное средство двигалось по дороге, покрытой снегом или льдом.

Депутаты Госдумы предложили ввести штраф в размере 2000 рублей за использование летних шин в зимнее время.Использование изношенных шин также может быть оштрафовано по той же ставке (летние шины с глубиной протектора менее 1,6 мм или с отверстиями и порезами, а также шины и колесные диски с признаками ремонта). Ожидается, что введение новой ставки штрафа улучшит дорожные условия, поскольку воздействие шипов на дорожное покрытие летом будет уменьшено, и улучшит статистику дорожно-транспортных происшествий в зимние месяцы — не все водители используют подходящие шины зимой. По словам главы комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, законопроект, внесенный в законодательный орган несколько лет назад, может быть рассмотрен в первом чтении 21 октября.Он отметил, что более трети всех ДТП происходит в осенне-зимний период из-за неправильного выбора шин. Г-н Москвичев пояснил, что за соблюдением соответствующего Технического регламента будет следить ГИБДД.

Изменения, вызванные погодными условиями
Вопрос сезонных шин — это, прежде всего, вопрос безопасности. «Зимние и летние шины имеют разные технические характеристики с точки зрения материала, из которого изготовлен материал, и рисунка протектора», — сказала в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.Представитель Michelin поддерживает ее мнение.

Ассоциация рекомендует водителям устанавливать зимние шины, когда среднесуточные температуры опускаются до или ниже + 7С. Когда среднесуточная температура стабилизируется около этого значения, это указывает на то, что риск ночных заморозков уже достаточно высок, чтобы вода и влага на дорогах превратились в лед, создавая опасные условия для автомобилей с летними шинами, — отметил эксперт. При низких температурах летние шины могут затвердеть, что ухудшит сцепление шины с дорогой.Эксперты Michelin подсчитали, что тормозной путь автомобиля с летними шинами, движущегося со скоростью 50 км / ч, в 2 раза больше, чем у автомобиля с зимними шинами. Они также отметили, что даже всесезонные шины не всегда могут подходить для суровых зимних условий. По данным Continental, зимние шины изнашиваются быстрее при использовании летом, снижая управляемость автомобиля и увеличивая тормозной путь и расход топлива. Специалисты рекомендуют водителям менять шины каждые 5 лет независимо от степени их износа.Максимальный срок службы шин — 10 лет, даже если они никогда не использовались. Чтобы продлить срок службы шин, регулярно проверяйте их на износ, измеряйте давление воздуха и при необходимости отрегулируйте соосность колес. Водители также должны использовать свои новые шипованные шины на 500 км и нешипованные на 300 км.

Есть проблемы?
На рынке имеется достаточное количество зимних шин для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей. Например, комплект из 4 шипованных зимних шин 175/65 R14 для Lada Kalina стоит от 7 до 16 тысяч рублей, 225/75 R16 для UAZ Patriot — от 21 до 38.5 тысяч рублей в зависимости от производителя.

Что касается грузового транспорта, производители считают преждевременным устанавливать зимние шины на всех осях и поддерживают постепенный подход, сказала г-жа Чурмеева, объяснив, что такой подход продиктован текущей готовностью шинной промышленности. и дополнительная экономическая нагрузка для владельцев грузовиков.

Представитель Ассоциации производителей шин пояснил, что, хотя Правила дорожного движения Российской Федерации остаются неизменными, из всех обсуждаемых в настоящее время поправок к Административному кодексу будет соблюдаться только требование по глубине протектора зимней шины, а обязательное сезонное изменение шины не имеют обязательной силы.

Когда законно менять обувь на летнюю резину? Закон о зимних шинах. Новые требования к автомобильным шинам При переходе на зиму

МОСКВА, 19 октября — РИА Новости, Алексей Захаров. В России может быть введен штраф за несезонную резину. Это может быть две тысячи рублей. В настоящее время штраф за использование изношенных покрышек составляет 500 рублей. Госдума 21 октября планирует рассмотреть законопроект в первом чтении. Когда стоит менять резину и как не получить штраф? Об этом — в материале РИА Новости.

Сезон замены

Когда менять резину на автомобиле с летней на зимнюю и наоборот? Ответ на вопрос зависит не только от региона и природных условий. Технический регламент Таможенного союза, в который входит Россия, с 1 января 2015 года запрещает эксплуатацию автомобилей с зимней резиной с шипами в летние три месяца. Документ также не разрешает использование летних шин в декабре, январе и феврале.

Таким образом, технический регламент разрешает перенос летних шин с марта на ноябрь, а на зимних с шипами — с сентября на май.Зимнюю нешипованную резину (липучку) можно использовать круглый год.
Like Kaptur: обзор нового кроссовера от RenaultRenault вывел на российский рынок новую модель под названием Kaptur в июне 2016 года. Автомобиль, построенный на модернизированной платформе Renault Duster, отправляется в Москву. Модель отличается от Дастера новым дизайном интерьера и экстерьера, а также рядом новых опций. Плюсы и минусы новинки от французов — в материале РИА Новости.
Условия запрета эксплуатации могут быть изменены местными властями, но только в большую сторону.Например, в Мурманской или Магаданской областях зима наступает на несколько недель раньше, чем в Краснодарском или Ставропольском крае.

При этом инспекторы ГАИ по-прежнему могут штрафовать 500 рублей за использование изношенных зимних шин (глубина протектора менее четырех миллиметров) только на заснеженной или обледенелой трассе.

Депутаты Госдумы предлагают ввести штраф за использование летних шин зимой — наказание может составить две тысячи рублей. В таком же размере может быть наложен штраф за использование старых шин (глубина протектора у летних шин меньше 1.6 миллиметров или с проколами или порезами, а также следами ремонта шин и дисков).

УАЗ Патриот: обновления для вежливостиУльяновский автозавод в среду вечером представил обновленный внедорожник UAZ Patriot. Основные изменения касаются интерьера и новых опций. Как отличить обновленную машину от предыдущих версий и как выросли цены — в материале РИА Новости.
Введение нового штрафа позволит снизить воздействие шипов на дорожное покрытие летом, а зимой может улучшить статистику дорожно-транспортных происшествий — не все водители в зимних условиях используют сезонные шины.

Законопроект находится в разработке народных депутатов несколько лет и может быть рассмотрен в первом чтении 21 октября, сообщил глава транспортного комитета Евгений Москвичев. Он отметил, что более трети ДТП происходит в осенне-зимний период из-за неправильного выбора резины. Москвичев пояснил, что за выполнением технического регламента будут следить сотрудники ГАИ.

Погода переменная

«Вопрос сезонной замены шин — это, прежде всего, вопрос безопасности.Зимние и летние шины отличаются друг от друга как составом резиновой смеси, так и рисунком протектора », — рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева. Представитель Мишлен согласен с ней.

Автоэксперты расходятся во мнениях об обязательной замене летних шин в России Ранее Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафа в две тысячи рублей за использование автомобильных шин вне помещений. время года.
Ассоциация рекомендует устанавливать зимнюю резину на автомобиль при средней дневной температуре +7 градусов и ниже.
«При такой среднесуточной температуре уже есть риск ночных заморозков, когда температура опускается ниже нуля, а вода и влага на дорогах превращаются в лед, что опасно для водителя на летних шинах», — отметил эксперт. .

При низких температурах летняя резина может затвердеть, что ухудшает тягу. Например, по подсчетам специалистов Michelin, тормозной путь на снегу со скоростью 50 километров в час для автомобиля с летними шинами вдвое больше, чем с зимними шинами.Также они отмечают, что даже всесезонные шины не всегда подходят для тяжелых зимних условий.

Летом, согласно Continental, зимние шины изнашиваются быстрее, ухудшают управляемость и тормозной путь, а также увеличивают расход топлива.

Специалисты рекомендуют менять шины после пяти лет использования, независимо от степени износа. Максимальный срок службы шины — десять лет, даже если она все это время находилась в нише запасного колеса. Вы можете продлить срок службы своих шин, регулярно проверяя давление воздуха в них, контролируя износ и при необходимости регулируя углы установки колес.Также стоит обкататься на новых шипованных шинах на 500 километров и на липучках — на 300 километров.

Есть проблемы

На рынке достаточно зимних шин для легковых и легких коммерческих автомобилей.

Например, комплект из четырех зимних шин с шипами 175/65 R14 на Lada Kalina будет стоить от 7 до 16 тысяч рублей, а 225/75 R16 на UAZ Patriot — от 21 до 38,5 тысячи рублей в зависимости от производителя.

«Что касается грузового транспорта, здесь производители шин считают преждевременным требовать установки зимних шин на все оси грузовых автомобилей и выступают за поэтапное внедрение», — отметила Чурмеева, объяснив, что это связано с готовностью шинной промышленности и дополнительными экономическая нагрузка на владельцев грузовиков.

До внесения изменений в правила дорожного движения обсуждаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут применяться только к требованиям к глубине протектора зимних шин, но не к требованиям к сезонным сменным шинам, установленным Ассоциацией производителей шин. .

К концу недели синоптики обещают первые заморозки. Многие водители задумываются о замене летней резины в последний момент, и тут начинается азарт. Главный вопрос — когда ехать в шиномонтаж: сейчас или ждать настоящих морозов?

Когда по закону необходимо менять резину на зимнюю?

В стране нет четкого постановления об обязательной замене комплекта резины, подходящей для летнего периода, на зимний. В основном водители руководствуются техническими регламентами Таможенного союза, в которых указывается предполагаемая дата установки шин, предназначенных для езды зимой. Водители, которые беспокоятся за свою жизнь и здоровье своих пассажиров, а также за безопасность других участников дорожного движения, должны сменить комплект не позднее 1 декабря текущего года.

Сотрудники ГАИ при остановке транспортного средства не имеют права наложить штраф, если водитель передвигается на «неперезагружаемом» транспортном средстве, например, 2 декабря, так как на территории страны еще не разработаны нормативные акты, разрешающие материальное наказание нарушителей.

В первую очередь нужно руководствоваться здравым смыслом. Во многих регионах страны 1 декабря уже вовсю бушует зима, поэтому перед началом этого периода необходимо сменить комплект летних шин на зимние. Также нужно обращать внимание на прогнозы синоптиков. При появлении ледяной корки на дороге использовать летнюю резину не рекомендуется, так как сцепление с дорожным покрытием в результате может привести к аварии.

В свою очередь производители шин заявляют, что после снижения температуры воздуха до плюс 7 можно смело заменять летнюю резину на зимнюю, так как при этой температуре ее свойства начинают меняться.Резина затвердевает и мешает правильному захвату. Региональные власти разрабатывают рекомендации, касающиеся ожидаемого периода замены шин, чтобы сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

Что касается штрафов, то только сейчас правительство рассматривает законопроект, который может финансово обязать водителей своевременно менять шины после его принятия. Горожане, устанавливающие на свои автомобили изношенные зимние шины с глубиной протектора менее 4 миллиметров, платят в госказну штраф в размере 500 рублей, а сотрудники ГАИ обращают внимание на состояние дороги.Если будет снег или гололед, то может произойти процесс наложения финансового штрафа.

У большинства автомобилистов, особенно бывалых, на этот счет свои представления. Многие, например, считают, что осенью спешить с заменой резины не стоит. Выпадает и тает первый снег, после первых заморозков всегда наступает период тепла. Зимняя резина на теплом асфальте не очень хорошо себя чувствует и быстро изнашивается.

Но даже незначительная авария с незначительными повреждениями обойдется более чем в пару десятых миллиметра износа резины на теплом асфальте.Более того, из соображений безопасности обычно не рекомендуется использовать шины дольше трех лет с даты их производства. Даже если глубина протектора еще достаточно велика, резина через три года стареет и хуже держит асфальт.

В межсезонье ни летняя, ни зимняя резина не могут быть универсальным решением. Зима действительно ухудшает ходовые качества машины на теплом асфальте, летом делает ее неуправляемой на скользкой дороге.

Следовательно, важен компромисс и оценка того, что более опасно.С летними шинами ехать по скользкой дороге определенно опаснее. Поэтому лучше пожертвовать динамикой на теплой дороге и небольшим износом зимних шин и установить их пораньше.

Говоря о выборе подходящего момента для установки зимней резины, многие специалисты советуют ориентироваться на среднесуточную температуру. Если она упадет до стабильных 7-8 градусов по Цельсию, считается, что это время для установки резины на зимний сезон.

Понятно, что редкий водитель сможет самостоятельно рассчитать среднесуточную температуру или поискать такие данные в Интернете.Поэтому наш совет прост — ориентируйтесь на сроки включения отопления в вашем городе. Отопление в дома начинает подаваться ровно тогда, когда среднесуточная температура достигает 8 градусов тепла.

Если раньше ставили зимнюю резину, ничего страшного. В любом случае, поскольку ни летние, ни зимние шины не являются идеальным решением, вам нужно будет изменить свой стиль вождения. В межсезонье не стоит совершать резких маневров, резко ускоряться и тормозить. Необходимо выдерживать большую дистанцию, чем обычно, и внимательно следить за состоянием дороги.

Особое внимание следует уделять мостам и путепроводам. Движение в других местах во время морозов может оставаться безопасным, а на мостах появляется «черный лед». Это связано с тем, что дорога здесь быстрее остывает, ее не прогревает еще теплая после лета земля. Именно в таких местах осенью очень часто происходят аварии, особенно если водитель продолжает использовать летние шины.

С наступлением холодов каждый автовладелец задумывается о замене летней резины на зимнюю.

Поэтому возникают вопросы: когда менять резину на зиму по закону и могут ли сроки «смены обуви» меняться в зависимости от погодных условий.

Ответы на эти вопросы содержатся в Техническом регламенте Таможенного союза, который действует на территории Российской Федерации с 2015 года.

После изучения соответствующего раздела данного документа становятся понятны следующие правила:

Лето (с июня по август включительно) запрещено использовать шипованные шины.

Зимой (декабрь, январь и февраль) разрешены только зимние шины. Это означает, что шины с шипами и без них, при этом они должны быть помечены «M + S» (также встречаются «M&S» или «M S») плюс значок с изображением гор и снежинок.

Местные власти имеют право продлить запрет на использование того или иного типа шин. Это связано с тем, что погодные условия в России сильно различаются от региона к региону, поэтому решение о необходимости замены шин должно приниматься на месте.Например, в вашем регионе может быть запрещено использовать летние шины с ноября по март. Но местные власти не могут сократить время запрета, то есть в зимние месяцы в любом регионе на автомобилях должна быть зимняя резина.

Что это означает на практике

При рассмотрении этих правил на практике получается следующая картина.

Если у вас зимние нешипованные шины, вы можете использовать их круглый год. Если в теплое время года вы используете летнюю резину, то менять ее на зимнюю необходимо с сентября по ноябрь, а обратную операцию проводить весной, с марта по май.

Чтобы решить вопрос о том, когда менять зимние шины на летние и наоборот, вы можете использовать данные из следующей таблицы:

Город Срок установки зимней резины Срок установки летних шин

Москва 15,10 — 25,10 10,04 — 16,04

Новосибирск 12,10 — 17,10 24.04-30.04

Пермь 12.10 — 17,10 17,10–23,10

Иркутск 10,10 — 16,10 25.10-30.10

Эти сроки крайние, поэтому «смену обуви» лучше проводить немного раньше указанных сроков — и очередь на шиномонтаж будет меньше, и не будет риска попасть на обледенелую дорога на летней резине.

Но бывает и так, что в каком месяце менять резину, вообще сложно угадать — иногда после морозов снова наступает теплая погода и продолжается до начала зимы.

В то же время опытные водители на вопрос, когда менять летнюю резину на зимнюю, отвечают так: когда температура воздуха несколько дней держится ниже +7 ° C.

Всесезонная резина — это тип шин, которые используются в европейских странах в мягком климате.

Эти шины предназначены для эксплуатации в любое время года, как летом, так и зимой.

Но в зимнее время такие шины могут эксплуатироваться на законных основаниях только в том случае, если они имеют маркировку «M + S».

Владельцы этого типа шин задаются вопросом, стоит ли им обязательно менять резину на зимнюю. … Этого не требует закон, но специалисты не рекомендуют использовать этот тип шин при температуре ниже +7 ° C.

И даже при высоких температурах безопасность их использования снижается, так как тормозной путь увеличивается на 40%.

В 2019 году в главе 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях нет указания о конкретных мерах наказания за отсутствие зимних шин.

Но есть штраф за использование зимой резины, износ которой превышает установленные нормы, а именно, если глубина протектора менее 4 мм в наиболее изношенном месте.

Для летних шин, которые проехали достаточное количество километров, высота протектора часто меньше указанного значения.

Оказывается, за использование такой резины зимой взимается штраф именно по этой причине. То же правило относится и к зимним шинам.

Таким образом, за отсутствие зимней резины с 1 декабря до конца февраля взимается штраф в размере 500 рублей.

Итак, из статьи можно сделать вывод, что в законодательстве нет четкого указания, при какой температуре следует производить замену шин на автомобилях.

У владельцев автомобилей есть достаточно времени в течение осеннего и весеннего сезонов, чтобы сменить шины к сезону. Однако следует ориентироваться на погодные условия того или иного региона: с какой даты переходить на другой набор, сама природа подскажет.

Напоследок стоит уточнить вопрос, нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены шин.Специалисты утверждают, что шины никак не влияют на этот параметр, поэтому нет необходимости регулировать его после смены колес.

Помните, что смена шин — это мероприятие, направленное на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения … Не подвергайте себя и своих пассажиров риску попасть в аварию и кататься по снегу на летних шинах.

Если вы не успели поменять резину до наступления холодов, то лучше подождать несколько дней и не пользоваться автомобилем, пока не будет установлен зимний комплект.

В Российской Федерации с начала 2015 года действует технический регламент «О безопасности колесной техники». Согласно ему, все владельцы должны в оговоренные сроки провести обязательную замену шин на зимние. Зимние шины — отнюдь не прихоть законодателей. Это необходимость, которая снизит количество аварий на дорогах страны. С 2016 года водителей будут штрафовать за езду на летних шинах. Разберемся, когда нужно менять машину на зиму.Это особенно полезно для новичков, которые только садятся за руль. Часто пренебрегают заменой покрышек, так как на улице может быть довольно жарко. Этих водителей затем добавляют в список жертв серьезных аварий.

Зимние шины и закон

Вернемся к уже упомянутому положению «О безопасности колесной техники». Он содержит строгое определение, когда автомобили должны быть оснащены летними или зимними шинами. По закону в летний период разрешается использовать на автомобилях шины любого типа, кроме шипованных.Они значительно портят асфальт.

В зимний период времени (а это декабрь, январь и февраль-месяц) необходимо эксплуатировать автомобиль только на зимних шинах. Это могут быть как шипы, так и липучки. Стоит обратить внимание, что для зимней эксплуатации в России разрешена только резина с маркировкой M + S, MS, M&S и им подобные. Эти символы указывают на то, что резина предназначена для зимнего использования … В то же время такие же обозначения можно встретить на всесезонных шинах. Если на них нет такой маркировки, значит, для зимнего использования они не подходят.

Власти в регионах вправе устанавливать и изменять сроки применения сезонной резины … Так, указ в регионах, когда менять машину на зиму по закону, можно с октября по Март Апрель. В то же время региональные власти не могут сократить сроки запрета на использование летних шин. Из этого легко сделать вывод, что по законодательству зимние нешипованные шины также можно использовать в любое время года. Шипованные шины разрешается использовать в любое время, кроме лета.Соответственно, летнюю резину можно использовать в любое время, кроме зимней.

Когда менять шины?

Как видите, сроки установки зимней резины в России не ясны. Но лучше всего провести замену до 1 декабря. Чаще всего к этой дате дороги уже достаточно скользкие, а в некоторых регионах страны уже лежит снег. В таких условиях ездить на летней резине очень опасно. И если температура воздуха позволяет, то по закону все равно летняя резина зимой запрещена.В противном случае вы можете получить штраф.

Опытные автомобилисты меняют резину зимой, когда уличный термометр стабильно показывает температуру в пределах 5-7 градусов днем. Это предел температуры для смены шин — он связан со свойствами и характеристиками летней резины. Она начинает «дублировать». Кататься на такой резине становится некомфортно, а в гололеде даже опасно.

Даже при таких температурах летние шины начинают вести себя намного хуже — они не рассчитаны на холодную погоду.Шины меняют свою плотность, и это чувствуется при движении. Разница заметна сразу после первых метров движения. Еще одна причина замены шин при таких температурах — отсутствие длинных очередей в шиномонтажных мастерских. Лишь небольшая часть автомобилистов меняет шины при изменении температуры. Остальные предпочитают переодеваться после первого снега и часто отмечают день жестянщика.

Необходимо помнить, что при замене шин обязательно проверяйте давление в шинах, а также следите за тем, чтобы развал выставлен правильно.Иногда после замены шин могут возникнуть определенные проблемы из-за того, что теряются параметры схождения или развала.

Среди автомобилистов со стажем популярна дата, когда нужно сменить машину на зиму — это 15 ноября. Это самый оптимальный день для замены летней резины на зимнюю. Дата подходит для большинства регионов России. Однако, учитывая особенности климата, нельзя с уверенностью сказать, что это окончательный и обязательный срок.Ухудшение погоды может наступить раньше или намного позже.

Штраф за летнюю резину зимой

Инспекторы ДПС пугают тех, кто забыл, когда нужно сменить машину на зиму и не заменил резину штрафами. Но так ли это? Оказывается, штрафов нет и это заблуждение новичков. Зимой для водителей автомобилей с летними шинами в законе нет санкций. Такой законопроект рассматривался, но не был принят. На данный момент санкций за подобные нарушения нет.Теоретически можно ездить на летней резине, если на улице достаточно тепло. Но для безопасности лучше соблюдать закон о замене летней резины на зимнюю — это спасет жизнь.

Есть одно «но». Закон предусматривает штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию авто на изношенных зимних шинах … Водитель будет привлечен к ответственности, если на его автомобиле глубина протектора зимних шин на сильно изношенных участках будет меньше 4 миллиметров. Если дорога скользкая, будет наложен штраф.

Зима и лето — в чем разница?

Многие не знают, чем отличаются зимняя резина от летней, и из-за этой разницы зимой необходимо менять резину.Первое отличие видно визуально. Зимние шины имеют грубый и глубокий выступ. Его рисунок совсем другой — совсем не похож на летнюю модель. Иногда покрышки оснащаются шипами. Они облегчают резине сцепление с дорогой на льду. Но отличия заключаются не только в наличии шипов и других узоров.

Летняя резиновая смесь способна выдерживать высокие плюсовые температуры. Летом поверхность дороги очень горячая, и шины должны выдерживать температуру во время разгона и торможения.Также нужно сказать, что летние шины более жесткие. При понижении температуры шина теряет эластичность. Автомобиль легко заносит.

Состав зимней резины разный. Проблема в том, что шина должна оставаться гибкой даже в условиях сильного мороза. Шина должна обеспечивать максимальное сцепление с дорогой. Еще одно отличие — мягкость. Протектор обычно высокий (для борьбы со льдом и рыхлым снегом). Но в то же время зимняя резина совершенно не подходит для летней эксплуатации. Он даже не приспособлен к дождю.Автомобиль в луже может потерять управление. Кроме того, горячий асфальт приводит к быстрому износу зимних шин из-за их слишком мягкого состава.

И тут у многих возникает вопрос — когда ставить зимнюю резину, ведь они приспособлены к низким температурам, а при положительных температурах теряется вся ее эффективность. Шины лучше менять при температуре воздуха около 5 градусов и не слушать сторонних консультантов.

Как еще подготовить машину к зиме?

Зима — это не только заснеженные и обледенелые дороги.Это, прежде всего, мороз, повышенная влажность и другие негативные факторы. Больше всего от влаги страдают тела, но и другие элементы нуждаются в особом уходе. Есть несколько простых полезных советов по подготовке машины к зиме. Ниже мы перечислим самые важные из них.

Зима и кузов

Наиболее эффективным способом защиты автомобиля на зиму является антикоррозийная обработка. Об этом нужно подумать осенью. Это сохранит авто в первозданном виде и отсрочит появление ржавчины на кузове.Также не помешает провести обработку стекол, зеркал, фар и лакокрасочного покрытия — можно использовать различные грязеотталкивающие составы.

Двигатель

Силовые агрегаты используются зимой в экстремальных условиях. В некоторых климатических зонах один месяц эксплуатации автомобиля равен нескольким месяцам эксплуатации летом. Чтобы двигателю было комфортно, масло лучше поменять на более жидкое, заправить машину зимним топливом (с повышенной концентрацией этиловых спиртов).Владельцам дизельных автомобилей рекомендуется использовать присадки, чтобы солярка не превращалась в парафин.

Бензиновые двигатели зимой лучше — тут что-то рекомендовать сложно. Хуже обстоит дело с дизелями. Распространенная проблема — плохой старт по утрам. Зимой на летнем топливе двигатель может не запуститься. Поэтому не лишним будет носить в багажнике флакон с «антигустителем».

Стеклоочистители

Щетки дворников лучше заменить заранее, до наступления сильных холодов.На морозе это делать крайне неудобно — резинки загорают, руки мерзнут. Во время активных снегопадов плохие резинки дворников могут существенно испортить жизнь водителю.

Куплю дворники на зиму заранее. При выборе стоит обратить внимание на температурный режим. Существуют специальные зимние щетки, которые не доставят хлопот хозяину. Можно купить универсальные растворы, но это не панацея.

Оптика

Зимой очень важны фары.Перед зимой стоит проверить все лампочки, обработать стекла фар. специальные составы и средства по уходу.

Наконец-то

Итак, разобрались, когда менять на зиму авто обувь. В ожидании холодов не стоит экономить на машине и ждать гололеда, чтобы сменить шины. Лучше побеспокоиться о безопасности заранее. Вы не должны действовать в соответствии с законом, который регулирует, когда ставить зимнюю резину. Лучше ориентироваться на показания градусника и погодные условия.Расходные материалы и средства по уходу должны быть рассчитаны на сильные российские морозы. Зима не прощает ошибок, а также не прощает любителей сэкономить.

Одним из самых актуальных вопросов, волнующих автомобилистов с приходом осени, является подготовка автомобиля к зимней эксплуатации. Если водители могут пропустить какие-то виды работ, то каждый автовладелец обязан сменить резину на зимнюю. Вопрос о сроках проведения этой обязательной процедуры решается с учетом положений регионального и федерального законодательства.Требование о переходе на зимний режим также содержится в положениях договора КАСКО.

Ссылка на законодательство

При определении необходимости замены шин для зимних комплектов автомобилист, в первую очередь, руководствуется положениями Технического регламента ТК 018/211, с указанием норм использования шин в зависимости от их типа. . Выбор шин на зимний период эксплуатации зависит от климата в регионе, а также характеристик характеристик покрышек.Сотрудники ГАИ, определяя выполнение правил эксплуатации транспортного средства, следят за соблюдением этого документа.

Выбор шин на конкретный срок использования будет зависеть от нескольких параметров:

Шипованные шины запрещены в течение календарного летнего периода.

Летний резиновый период не может начинаться раньше марта и заканчиваться позже октября.

Для перехода на летнюю резину отведен весь весенний период, в течение которого у ГИБДД нет оснований составлять протокол о нарушении и вводить какое-либо наказание.

Технический регламент определяет не только срок использования шин в зависимости от сезона. Существуют некоторые ограничения относительно состояния используемой резины:

Глубина протектора летних шин при отсутствии индикатора износа должна превышать 1,6 мм.

Такая же цифра для зимнего комплекта от 44.

Любое отклонение от допустимых норм ведет к полному запрету эксплуатации автомобиля.

Сроки замены по закону

Необходимость одновременного учета разного состояния дорог в разных климатических зонах требует учета региональных стандартов, утвержденных на основании информации об особенностях погодных условий в разные сезоны.

Федеральные правила намного шире, так как они не могут учитывать особые условия места, где используется машина. Приложение №8 содержит основное ограничение на замену шин — до 1 декабря, т.е. перед наступлением календарной зимы.

Несмотря на то, что несоблюдение сроков пока не влечет серьезных последствий для автомобилистов с точки зрения административной ответственности, настоятельно рекомендуется придерживаться сроков, установленных в регионе, чтобы обеспечить максимально безопасные условия движения для себя и окружающие участники дорожного движения.

В связи с тем, что 1 декабря в большинстве регионов РФ уже царит зима и есть снег или лед, актуальность соблюдения сроков теряется.

Другое дело, если автомобилист решил вообще не менять резину, оставаясь в летнем режиме эксплуатации. Эти действия недопустимы, прежде всего, из-за создания на дороге опасной ситуации, представляющей опасность для жизни и здоровья окружающих, пассажиров и самого водителя.

Включив здравый смысл, автомобилист обязан самостоятельно определить дату замены шин с учетом следующих показателей:

снежный покров на дорогах;

наличие льда на проезжей части;

температура воздуха днем;

продолжительность и вид эксплуатации.

Последний фактор учитывается, если автомобиль имеет ярко выраженную сезонную эксплуатацию. Если автомобиль эксплуатируется только летом, менять шины на зиму нет необходимости или водитель делает это перед началом зимней эксплуатации после длительного перерыва в движении.Главное, чтобы машина, выезжая на дорогу, соответствовала требованиям правовых норм, касающихся безопасного использования транспортного средства.

Размер штрафов, возможные изменения

Не менее тревожный вопрос касается наказания за несоблюдение технических требований.

В настоящее время существует административное взыскание и штраф в размере 500 рублей, если автомобиль эксплуатируется с изношенными шинами, глубина протектора которых не достигает требуемого показателя (см. Ст. 12.5 КоАП).

В этой же статье планируется ввести новые положения, предусматривающие ужесточение штрафных санкций за несоблюдение сезонности использования шин. В новой редакции закона штраф может составлять от 2 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем.

На данный момент закон менее строг, разрешая наложение штрафа только в случае несоблюдения высоты протектора.

Точка зрения ГИБДД

Опуская мнение синоптиков, в связи с невозможностью точного определения погоды на долгую перспективу в том или ином регионе рекомендуется прислушаться к мнению Госавтоинспекции, советуют производить замену автомобильных покрышек, когда воздух не прогревается выше + 7 ° C в течение 7-дневного периода.

В целях снижения риска дорожно-транспортных происшествий и нарушения других правил безопасности рекомендуется:

Своевременно менять шины в соответствии с сезоном.

Отрегулируйте стиль вождения, переключившись на более плавное и точное вождение, без использования резких неожиданных маневров, а также учитывая необходимое расстояние между автомобилями в одной полосе движения.

Во время движения водитель должен включать фары независимо от времени суток работы, а в плохих погодных условиях использовать противотуманные фары.

Шипованные шины не используются в течение календарного лета.

Обязательные зимние шины — месяцы с декабря по февраль. В этот период разрешается установка резины с шипами и без них, с обязательной маркировкой M + S / M & S / M S и специальным графическим знаком о шинах зимнего исполнения.

На региональном уровне сроки перехода на зимнюю технику можно перенести на более ранний период только в том случае, если этого требуют климатические особенности.

В ролике о замене шин

Знание правил безопасной эксплуатации автомобиля с учетом особенностей сезона эксплуатации, а также замена шин позволят избежать многих опасностей на дорогах. Водитель, вовремя перешедший на шипованную комплектацию, будет чувствовать себя на дороге увереннее и безопаснее.

Сезонность замены шин по закону. Установлены штрафы за езду на зимних и летних шинах в межсезонье.Почему мы, водители, встревожены

В январе 2015 года вступил в силу новый технический регламент Таможенного союза, в соответствии с которым начали действовать ограничения по минимально допустимой глубине протектора шин: для зимних шин — 4 миллиметра, для летних — 1,6 миллиметра. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в декабре прошлого года поручил правительству разработать эффективные меры по предотвращению возникновения пробок на дорогах зимой и внести поправки в законодательство, требующее от водителей использовать зимние шипованные шины.Рассмотрим, какие штрафы за шипованные шины действуют на 2017 год.

Счет за зимние шины

10 января 2013 года председатель комитета Совета Федерации по регулированию и организации депутатской деятельности Вадим Тюльпанов внес законопроект, предусматривающий штрафы за неопознанные зимние шины на автомобильные колеса в зимнее время года. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2014 года.

Документом планируется дополнить Кодекс об административных правонарушениях разработанной статьей, согласно которой эксплуатация транспортного средства в строго определенные месяцы года без зимних шин влечет за собой штраф за шины в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и юридических лиц размер штрафа, скорее всего, будет более значительным, о чем станет известно после доработки законопроекта. Первоначальная версия была отклонена.

Закон о зимних шинах, по мнению законодателей, решит большинство дорожных проблем, предотвратит множество дорожно-транспортных происшествий и защитит как водителей, так и пешеходов на дороге. Поводом для поиска вариантов введения штрафов за нешипованные шины стало появление многочисленных многокилометровых пробок, парализующих движение автотранспорта не только в городе, но и на федеральных трассах России.В большинстве случаев причиной возникновения пробок было несоблюдение правил дорожного движения и отсутствие зимних шин на автомобилях.

Закон о замене автомобильных шин по строго установленному графику, скорее всего, будет принят к зимнему сезону 2013-2014 гг. Об этом поручении сообщил в профильные ведомства первый вице-премьер страны Игорь Шувалов. Вопрос о графике замены шин с летних на зимние и наоборот в конце февраля обсуждался на заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения с участием Министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, Министра России. Здоровье Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, заместитель министра внутренних дел Виктор Кирьянов и другие представители министерств и ведомств.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, Игорь Шувалов отдал распоряжение о зимних шинах с ограничением по срокам — комплекс мер необходимо принять уже на зиму 2013-2014 гг., Несмотря на то, что технический регламент Госавтоинспекции Евразийская экономическая комиссия по зимним шинам вступает в силу только с 1 января 2015 года. Первый вице-премьер рекомендовал проанализировать мировой опыт в области зимних шин и решить вопрос сезонности в регионах.

Согласно законопроекту, разработанному Вадимом Тюльпановым, он предлагал считать период с 1 декабря по 1 марта зимним периодом, но в регионах еще должна быть возможность озвучивать собственные зимние ограничения на резину. Стоит отметить, что такую огромную страну, как Россия, пересекает несколько климатических зон, колебания температуры в середине зимы происходят с амплитудой от -3С до -40С, в июле разброс также значительный — от 0 до + 38С. Согласно статистике Гидрометцентра России, погодные условия в любом регионе могут меняться каждый год.Есть отклонения от среднегодовых значений до 15С на севере и до 30С на юге России.

Специалисты говорят, что в зимний период количество ДТП увеличивается на 30-40%, особенно если дорога покрыта льдом, что снижает сцепление летних шин с асфальтом, и, конечно же, это становится серьезной проблемой как для властей, так и для ГИБДД и общественность.

Плюс, летом езда с шипованными шинами может быть так же опасна, как езда без шипов зимой.Шипы могут просто вылететь из колеса в едущий сзади автомобиль, такие шины изнашиваются, разбивают асфальт и т. Д.

Зимняя резина и правила Таможенного союза

Требование об обязательном использовании зимних шин в соответствующих погодных условиях, в том числе для грузовых автомобилей, прописано в техническом регламенте Таможенного союза. Закон о замене шин — это не просто инициатива внутренних органов, это обязательное требование правил Таможенного союза, применяемых в рамках Экономического (Евразийского) союза «О безопасности транспортных средств».Россия должна взять на себя эти обязательства с начала 2015 года.

Однако российские представители автотранспортных сообществ (которые защищают права водителей большегрузных автомобилей) выступают против таких правил, что может привести к финансовым затруднениям и даже стать причиной прекращения деятельности ряда транспортных компаний.

Закон о зимних шинах — Европейский опыт

Во многих европейских странах, таких как Финляндия, Швеция, существуют законы, предписывающие обязательное наличие зимних шин.Отсутствие на автомобиле необходимых шин в согласованное время года в этих странах является грубым нарушением правил дорожного движения и карается крупными штрафами и даже серьезной административной ответственностью.

Итак, климат в Финляндии похож на российский. Водители обязаны устанавливать на даче зимнюю резину с 1 ноября и снимать ее не раньше 31 марта, а точнее: переходить на летнюю резину можно через неделю после Пасхи. Вне установленного срока возможна эксплуатация зимних шин в Финляндии, если необходимо — образовался лед, выпал снег и т. Д.

В Латвии автомобиль должен быть оснащен зимними шинами с 1 декабря по 1 марта, но законодатели планируют изменить эти рамки на период с октября по апрель.

В Эстонии использование шин с шипами категорически запрещено. В течение трех зимних месяцев разрешается устанавливать только зимние шины с маркировкой M + S.

В Германии закон только дорабатывается, его предыдущая редакция довольно расплывчата — водители обязаны ставить зимнюю резину с учетом ситуации на дороге.

В Норвегии закон делает уступки только иностранцам на колесах, которым разрешен въезд в страну на машине с любой резиной; Зимой местные жители обязаны установить соответствующие шины.

Интересный закон о зимних шинах в Швейцарии. Вернее, закона как такового нет, но в случае зимнего ДТП по вине водителя на машине с летними шинами ему обязательно выпишут дополнительный штраф. Кроме того, в Швейцарии нельзя ездить на шипованных шинах выше 80 км / ч за городом и выше 50 км / ч — в любой местности.

О возможности внесения в законодательные акты пункта о зимних шинах

В марте этого года МВД поручило профильным институтам и ведомствам на основе масштабного исследования в каждом регионе определить возможность принятия закона о зимних и летних шинах. Стало известно, что это делается для того, чтобы в некоторых регионах переход с летних шин на зимние и наоборот носил исключительно рекомендательный характер.

В МВД понимают, что зимней резины для грузовиков не бывает — никакие шипы не выдерживают такой большой вес.И все же законодатели планируют обязать транспортные компании установить специальные противоскользящие цепи.

Россия намерена применять гибкий подход к нормированию зимних шин и противоскользящих цепей. Если научные исследования подтвердят важность и жизненную необходимость зимних шин в ряде регионов, правила дорожного движения будут дополнены новым параграфом правил, определяющим срок использования зимних шин — с 1 ноября по 1 апреля.

Если в каком-либо из регионов России официальные лица сочтут обязательным использование зимних шин, что будет закреплено законом, МВД предлагает нарушителям наложить символический штраф в размере 100 рублей.Однако депутаты продолжают настаивать на более серьезном наказании — штрафе от 1 до 5 тысяч рублей, чтобы автомобилисты осознали важность нововведения.

Противники обвязки шин считают, что безопасность движения можно обеспечить и другими способами. В первую очередь следует улучшить качество дорожного покрытия, повысить эффективность работы дорожных служб, проводящих своевременную очистку проезжей части от снега и льда. Наконец, могут применяться косвенные меры. Например, в случае ДТП по вине «не обувного» автомобиля дать право страховым компаниям взыскать убытки с нарушителя.Или введите специальный пункт о зимних шинах при прохождении техосмотра.

Кроме того, ни один из пяти законопроектов о зимних шинах, подготовленных в Госдуме и Совете Федерации и еще не рассмотренных парламентом, не содержит особых требований к самим шинам. Действующее законодательство также формулирует только общие требования к автомобильным шинам (речь идет о двух постановлениях: «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» и «О правилах дорожного движения»).Наиболее конкретные параметры зимних шин прописаны в регламенте Таможенного союза «О безопасности колесной техники», где четко указаны характеристики шипованных шин.

Зимняя резина 2015

Предыдущие законопроекты, обязывающие водителей использовать шины в течение сезона, не увенчались успехом и были отклонены. Однако с 1 января 2015 года технический регламент Таможенного союза вступит в силу на всей территории России. Этот документ запрещает эксплуатацию автомобилей без зимних шин в зимний период, с декабря по февраль.Зимние шины будут запрещены в летние месяцы, с июня по август.

Конечно, климатические условия в разных регионах нашей страны имеют свои особенности, и на уровне испытуемых интервалы использования зимних шин будут меняться.

Водители будут оштрафованы на 2000 рублей за использование шин вне сезона.

Но уже в 2014 году, когда российские водители меняли свои автомобили на зимние шины, они начали получать штрафы от ГИБДД за отсутствие значка «Ш» (шипы) на заднем стекле, сообщающего об использовании шипованных шин другими лицами. участники дорожного движения.

Эти действия сотрудников ГИБДД крайне возмутили правозащитников, поскольку штраф в размере 500 рублей, выписанный водителям за данное правонарушение, не предусмотрен Кодексом об административных правонарушениях, а значит, не является законным.

Следите за развитием событий вместе с нами, подписавшись на наши.

Зимняя резина 2016-2017

Законодатели внесли поправки в Правила дорожного движения, которые теперь четко описывают понятия зимних, летних и всесезонных шин, а также регулируют их использование, но закон о зимних шинах еще не начал действовать в полную силу, поскольку Административный кодекс до сих пор не оштрафован за нарушение данных требований.

Ранее депутаты Госдумы предлагали наказывать нарушителей штрафом в 10 тысяч рублей, поскольку, по их мнению, размер штрафа должен быть равен стоимости комплекта шин. Однако законопроект все еще дорабатывается, и какое будет окончательное решение о размере штрафа, пока не известно.

Таким образом, за отсутствие зимних шин, а точнее за нарушение требований к глубине протектора шин, в начале 2017 года водителю по-прежнему грозит штраф в размере 500 рублей.Время покажет, как ситуация изменится в будущем.

Алина Ягодная, Виктория Гольдина, 29.03.2013, обновлено: 02.02.2017
Перепечатка без согласия редакции запрещена.

Олег 23.07.2015 22:59
Здравствуйте! Машину купил летом, на ней зимняя резина, но нет ни одной металлической шипа, инспектор сказал, что не подпишет заявление, пока я не надену летнюю резину, потом сказал про лобовое стекло, что пока я замените он будет такой же, потом перебрал, внутри машины трещины стекла не видно, инспектор опирается на какую-то норму, спрашивает, что он ответил, поищите в интернете, развернулся и ушел, меня не слыша дальше! В интернете ничего нет, кроме того, что написано только, какие документы нужны при регистрации авто! Насколько это законно? На какие правила он полагается?

алим 06.03.2015 16:28
Необходимы штрафы на толстые животы и жирные задницы госслужащих, депутатов и всяких чиновников, а не на резину

Николай 27.01.2015 11:07
Прошу прощения … за КВНщиков …

Николай 27.01.2015 11:04
Я живу на юге Ростовской области и снег выпал только один раз, примерно в ноябре, а дальше по прогнозам сплошные + си … Дороги сухие и сейчас… О каких шипах можно говорить ??? Законодатели стоят в московских пробках (хотя я сомневаюсь, что они есть) и вгоняют ОГРОМНУЮ СТРАНУ на Садовое кольцо … Пусть дорожники работают не днем, создавая тем самым самые большие пробки, а ночью, как во многих странах (если они уже запустили Европу, помните). Короче говоря, то, что не является законом, — это пища для интересов …

николай 07.01.2015 19:27
мы ездили раньше, пока не придумали эту зимнюю резину, насколько я помню лет 16 назад летнюю резину почти не было, кто-то приваривал протектор к старой резине., кто-то надевал его на автомобильные мотоциклетные шины. Понятно, что прогресс не стоит на месте. есть зимние липучки, есть шипованные, но не во всех регионах такие суровые зимы, езда по голому асфальту не всегда положительно сказывается на их состоянии. Принятие закона об использовании шин в сезон — еще одна ловушка как для дорожной полиции, так и для производителей. Допустим, зимняя резина будет лежать где-то на складе два года и не будет востребована. а можно выбросить, потому что он больше не пригодится

С наступлением холодов каждый автовладелец задумывается о замене летней резины на зимнюю.

Поэтому возникают вопросы: когда менять резину на зиму по закону и могут ли сроки «смены обуви» меняться в зависимости от погодных условий.

Ответы на эти вопросы содержатся в Техническом регламенте Таможенного союза, который действует на территории Российской Федерации с 2015 года.

После изучения соответствующего раздела данного документа становятся понятны следующие правила:

Лето (с июня по август включительно) запрещено использовать шипованные шины.

Зимой (декабрь, январь и февраль) разрешены только зимние шины. Это означает, что шины с шипами и без них, при этом они должны быть помечены «M + S» (также встречаются «M&S» или «M S») плюс значок с горами и снежинками.

Местные власти имеют право продлить запрет на использование того или иного типа шин. Это связано с тем, что погодные условия в России сильно различаются от региона к региону, поэтому решение о необходимости замены шин должно приниматься на месте.Например, в вашем регионе летние шины могут быть запрещены с ноября по март. Но местные власти не могут сократить время запрета, то есть в зимние месяцы в любом регионе на автомобилях должна быть зимняя резина.

Что это означает на практике

При рассмотрении этих правил на практике получается следующая картина.

Если у вас зимние нешипованные шины, вы можете использовать их круглый год. Если в теплое время года вы используете летнюю резину, то менять ее на зимнюю необходимо с сентября по ноябрь, а обратную операцию проводить весной, с марта по май.

Чтобы решить вопрос о том, когда менять зимние шины на летние и наоборот, вы можете использовать данные из следующей таблицы:

Городской Срок установки зимней резины Срок установки летних шин

Москва 15,10 — 25,10 10,04 — 16,04

Новосибирск 12,10 — 17,10 24. 04-30.04

Пермь 12.10 — 17,10 17,10–23,10

Иркутск 10,10 — 16,10 25.10-30.10

Эти сроки крайние, поэтому «смену обуви» лучше проводить немного раньше указанных сроков — и очередь в шиномонтаж будет меньше, и не будет риска попасть на ледяной дорога на летней резине.

Но бывает и так, что в каком месяце менять резину, вообще сложно угадать — иногда после морозов снова наступает теплая погода и продолжается до начала зимы.

В то же время опытные водители на вопрос, когда менять летнюю резину на зимнюю, отвечают так: когда температура воздуха держится ниже +7 ° C в течение нескольких дней.

Всесезонная резина — это тип шин, используемых в европейских странах в мягком климате.

Эти шины предназначены для использования в любое время года, как летом, так и зимой.

Но зимой такие шины разрешено использовать только в том случае, если они имеют маркировку «M + S».

Владельцы этого типа шин задаются вопросом, стоит ли им обязательно менять резину на зимнюю. … Этого не требует закон, но специалисты не рекомендуют использовать этот тип шин при температуре ниже +7 ° C.

Даже при высоких температурах безопасность их использования снижается, так как тормозной путь увеличивается на 40%.

В 2019 году глава 12 КоАП РФ не содержит указаний о конкретных штрафах за отсутствие зимних шин.

Но есть штраф за использование зимой резины, износ которой превышает установленные нормы, а именно, если глубина протектора менее 4 мм в наиболее изношенном месте.

Летние шины, которые проехали достаточное количество километров, часто имеют высоту протектора меньше указанного значения.

Оказывается, за использование такой резины зимой взимается штраф именно по этой причине. То же правило относится и к зимним шинам.

Таким образом, за отсутствие зимней резины с 1 декабря до конца февраля взимается штраф в размере 500 рублей.

Итак, из статьи можно сделать вывод, что в законодательстве нет четкого указания, при какой температуре следует производить замену шин на автомобилях.

У владельцев автомобилей есть достаточно времени в течение осеннего и весеннего сезонов, чтобы сменить шины к сезону. Однако следует ориентироваться на погодные условия того или иного региона: с какой даты переходить на другой набор, сама природа подскажет.

Напоследок стоит уточнить вопрос, нужно ли делать регулировку углов установки колес после замены шин.Специалисты утверждают, что шины никак не влияют на этот параметр, поэтому нет необходимости регулировать его после смены колес.

Помните, что смена шин — это мера безопасности для всех участников дорожного движения. Не подвергайте себя и своих пассажиров риску аварии и не катайтесь по снегу на летних шинах.

Если вы не успели поменять резину до наступления холодов, лучше подождать несколько дней и не пользоваться автомобилем, пока не будет установлен зимний комплект.

Каждый год у автомобилистов возникает вопрос: когда устанавливать зимнюю резину? То, что водители задают такие вопросы, вполне объяснимо — слишком ранняя установка зимних шин может привести к их преждевременному износу, и машина на зимних шинах чувствует себя менее комфортно.Но если заранее не позаботиться о замене резины, то в один прекрасный день рискуют «нарваться» на мороз и снег, и эксплуатировать машину на летней резине в такой момент будет не только неудобно и небезопасно. Соответственно, нужно понимать, когда ставить зимнюю резину, чтобы не упустить нужный момент.
Содержание:
Когда легализовать зимнюю резину

Правила безопасности колесных транспортных средств содержат строгое определение того, когда на транспортное средство следует устанавливать зимние или летние шины. По закону в летние месяцы (июнь, июль и август) на автомобиле можно использовать любую резину, кроме шипованной, так как она негативно влияет на проезжую часть. В зимние месяцы (декабрь, январь и февраль) можно использовать только шины, предназначенные для зимы, в то время как можно использовать как шипованные, так и нешипованные шины.

Обратите внимание: в зимние месяцы в Российской Федерации разрешено использовать только шины со следующими обозначениями: M + S, M & S или M S.Эти обозначения указывают на то, что шины предназначены для зимнего использования. При этом такие обозначения могут присутствовать на всесезонных шинах, тогда допускается их эксплуатация зимой. Если на всесезонных шинах нет этой отметки, их нельзя использовать зимой.

Отметим, что региональные власти вправе изменять условия использования сезонной резины. Например, постановления правительства области могут требовать использования зимних шин с октября по апрель. При этом законодатели не вправе сокращать сроки запрета на использование шин того или иного вида.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в любое время года по закону можно использовать нешипованные зимние шины. Зимние шипованные шины можно использовать всегда, кроме летнего периода. А летнюю резину можно использовать всегда, кроме зимнего периода.

Когда менять авто на зимнюю резину

Как видите, в законодательстве нет точной даты, когда следует сменить обувь на зимнюю резину, но это нужно сделать до 1 декабря.В России к 1 декабря уже есть обильный слой снега на дороге, в таких условиях эксплуатировать машину на летних шинах небезопасно, соответственно нужно успеть заранее переобуваться.

Важно помнить, что при замене резины с лета на зиму в обязательном порядке необходимо проверить давление в шинах, а также выполнить аналогичный развал, иначе могут возникнуть разного рода проблемы, например, машина самопроизвольно растянется в сторона во время движения.

Следует отметить, что среди автомобилистов 15 ноября часто называют «Днем смены летних шин». Принято считать, что это идеальный срок для замены шин. Но, учитывая российский климат, нельзя однозначно сказать, что 15 ноября необходимо сменить обувь.

Штраф за использование летней резины зимой

Распространено мнение, что за использование летних шин зимой водитель будет оштрафован. Но это мнение ошибочно, поскольку с нет законодательного регулирования санкций к водителю при использовании летних шин зимой. Действительно, закон рассматривал аналогичный законопроект, но он не был принят, и на данный момент по закону нет санкций за использование летних шин зимой.

Федеральный закон о зимних шинах гласит, что использование шипованных шин летом запрещено. Липучку можно использовать в теплое время года. Несвоевременная замена сезонных шин снижает степень безопасности дорожного движения, сокращает срок эксплуатации шин и с 1 ноября 2018 года предусматривает штрафа в виде штрафа в размере 500 рублей.

Принятый закон устанавливает сроки замены летних и зимних шин.Они не влияют на всесезонные шины, но запрещают использование шипованных шин в теплое время года. Автолюбители также могут покататься на липучках летом.

Основные нормы и требования законопроекта

Новый закон, регулирующий правила эксплуатации зимних шин, содержит исчерпывающую информацию. Отзыв о принятом законопроекте:

Определение зимних шин, характеристики которых зависят от типа транспортного средства, его грузоподъемности.

Инспекторы могут быть оштрафованы только в том случае, если технические параметры шин, установленных на автомобиле, не соответствуют предусмотренным для текущего сезона.

Может не быть санкций, с небольшими недостатками (предупреждение выдается на усмотрение инспектора ГИБДД).

Закон не предусматривает такого определения как всесезонная шина. При использовании той или иной резины зимой и летом учитываются технические параметры и маркировка.

Возможная материальная ответственность за использование «изношенной» резины — 500 рублей (ст. 12.5 ч. 1 КоАП).

Согласно новому закону о зимних шинах, автомобилисты обязаны с 1 декабря менять зимние шины на летние.Но, если конвейерное средство было «заменено» до этого срока, это не является нарушением. Езда с зимними шинами разрешена до 1 марта. Однако в некоторых регионах сроки замены сезонных протекторов могут отличаться в зависимости от погодных условий.

Согласно закону, всесезонные шины могут использоваться в Российской Федерации в зимний период при наличии соответствующей маркировки — «M * S». Но при понижении температуры ниже 7 градусов от их эксплуатации следует отказаться, как жарким летом.

Сезонность установки и эксплуатации различных видов резины

Срок эксплуатации по закону Версия летнего протектора Зимняя резина (если есть маркировка)

Шипованные шины липучка

01.12-28.02 — + +

01.03-31.05 + + +

01.06-31.08 + — +

01.09-30.11 + + +

С помощью этой таблички автомобилист сможет узнать установленные законодательством сроки замены резины на зимнюю покрышку. ПДД не предусматривает штрафа за вождение автомобиля с шипами летом, но за изношенный протектор (менее 0,4 см) при минусовой температуре инспектор вправе наложить штраф в размере 500 рублей.Штраф применяется, если транспортное средство движется по обледенелой или заснеженной дороге.

Когда нужно заменить шины на грузовиках

Машину менять на зиму до декабря текущего года. Обратная замена шин проводится до начала июня. Эти требования предусмотрены законодательством ЕС.

Технический регламент предписывает автомобилистам передвигаться летом на шинах без шипов, а зимой — на шипованных протекторах. Но нормативный правовой акт содержит только рекомендации и не устанавливает штрафных санкций.За несоблюдение ст. 12.5 КоАП РФ «Об эксплуатации технически неисправного транспорта». По закону автомобиль признается таковым в следующих случаях:

высота протектора не соответствует определенным стандартам;

разных колес находятся на одной оси транспортного средства;

есть дефекты резины;
Одновременно используются шины с шипами
и липучки;

на диске нет крепежа или есть трещины;
Колеса
не подходят для этой модели автомобиля.

Не забывайте о безопасности. Закон о шипованных протекторах оговаривает только сроки их замены. При необходимости автомобилист имеет право поменять транспортное средство раньше.

Езда на шипованных протекторах рекомендуется при значительном падении температуры и налипании льда. При первом похолодании замена нецелесообразна. Но затягивать с установкой сезонных колес не стоит. Удерживать машину на шинах без шипов достаточно сложно.

Безопасность ДД зависит от внимательности автомобилистов, пешеходов и технической исправности транспорта, в том числе от установки зимних средств защиты в холодное время года.Госдума работает над созданием нового закона, предусматривающего значительные штрафы за эксплуатацию шипованных шин летом.

Законодательство о зимних шинах в Европе — Обзор правил
6 Австрия Макония шины не обязательны.Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения. 907 обязательны, но не обязательны Цепи противоскольжения обязательны, если это указано на указателях.

Законодательное требование Даты соответствия Подробности

Албания Зимние шины не обязательны. С 1 ноября по 30 апреля носить цепи противоскольжения обязательно.

Андорра Зимние шины не обязательны. 1 ^st ноябрь по 15 ^-е апрель Минимальная глубина протектора 4 мм

Армения Зимние шины не обязательны, но шины должны соответствовать зимним условиям

Зимняя резина обязательна. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения. 1 ^st ноябрь по 15 ^-е апрель Минимальная глубина протектора 4 мм. Шины должны иметь символ M&S

Беларусь Зимние шины обязательны.Использование цепей противоскольжения разрешено. 1 ^st декабрь 1 ^st март

Бельгия
Зимние шины не обязательны. Использование цепей противоскольжения разрешено.

Босния и Герцеговина Зимние, всесезонные цепи или цепи противоскольжения являются обязательными. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения и лопату. 1 ^st ноябрь по 15 ^-е апрель

Болгария Рекомендуются зимние шины.Необходимо носить цепи противоскольжения Цепи противоскольжения необходимо носить с 1 ^{-й улицы} ноября по 31 ^{-й улицы} марта

Хорватия Во время мокрого снега, снега и льда необходимо установить как минимум две зимние шины. ведущий мост. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения и лопату.
Минимальная глубина протектора составляет 4 мм

Кипр Рекомендуются зимние шины.

Чешская Республика Зимние шины обязательны.Цепи противоскольжения являются обязательными при наличии инструкций. 1 ^st ноябрь 1 ^st апрель Минимальная глубина протектора составляет 4 мм

Дания Рекомендуются зимние или всесезонные шины. Использование цепей противоскольжения разрешено.

Эстония Зимние шины обязательны. 1 ^st Декабрь до конца февраля Минимальная глубина протектора составляет 3 мм

Финляндия Зимние или всесезонные шины обязательны.Использование цепей противоскольжения разрешено. 1 ^st С декабря по конец февраля Шины должны иметь символ M&S. Минимальная глубина протектора составляет 3 мм.

Франция Как правило, установка зимних шин не является обязательной. Однако в некоторых горных районах зимние шины необходимы. В качестве альтернативы могут быть разрешены цепи противоскольжения.

Германия Правила, принятые в 2010 году, требуют, чтобы все легковые автомобили и мотоциклы были оснащены зимними шинами или всесезонными шинами на всех осях в зимних условиях.Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения.

Греция Использование зимних шин не является обязательным, но шины должны соответствовать зимним условиям. Использование цепей противоскольжения разрешено.

Венгрия Зимние шины не обязательны, но вы должны носить с собой цепи противоскольжения на случай ухудшения условий движения.

Исландия Зимние или всесезонные шины обязательны. 1 ^st ноябрь по 14 ^-е апрель Даты меняются, поэтому проверьте еще раз

Италия Зимние шины рекомендуются, но обязательны только на определенных дорогах. В определенных местах необходимо носить цепи противоскольжения. 15 ^-е октября по 15 ^-е апр. В Валь д’Аоста автомобили должны быть оснащены зимними шинами или цепями противоскольжения.

Латвия Зимние шины являются обязательными. 1 ^st декабрь 1 ^st март

Литва Зимние шины обязательны. 1 ^st ноябрь 1 ^st апрель

Люксембург Зимние шины не обязательны, но шины должны быть подходящими для зимних условий

15 ^-е Ноябрь по 15 ^-е Март Минимальная глубина протектора 5 мм

Молдова Зимние шины обязательны. 1 ^st декабрь 1 ^st март

Черногория Зимние шины обязательны. 15 ^th ноябрь по 31 ^st март

Норвегия Зимние шины или цепи противоскольжения должны использоваться, если снег или лед покрыл дорогу, но в противном случае зимние шины рекомендуются, но не обязательны.Носить цепи противоскольжения обязательно
Минимальная глубина протектора 3 мм

Польша Зимние шины рекомендуются, но не обязательны

Португалия

Румыния Зимние шины не обязательны, но шины должны соответствовать зимним условиям
Минимальная глубина протектора составляет 2 мм

Россия Зимние шины обязательны необходимо нести.

Сербия Зимние шины обязательны. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения. с 1 ноября по 1 апреля (хотя может быть продлен) Минимальная глубина протектора составляет 4 мм

Словакия Зимние шины не обязательны, но шины с символом M&S должны использоваться, когда на дороге есть утрамбованный снег или лед. .

Словения Зимние шины обязательны.Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения и лопату. 15 ^-е ноябрь по 15 ^-е март

Испания Зимние шины в Испании используются регионально. Обратите внимание на дорожные знаки, указывающие, что использование зимних шин или цепей противоскольжения в этой зоне обязательно.

Швеция Зимние шины обязательны. Рекомендуются цепи противоскольжения 1 ^st Декабрь — 31 ^st март Шины должны иметь символ M&S и иметь минимальную глубину протектора 3 мм.

Швейцария Использование зимних шин не является обязательным по всей стране, но шины должны соответствовать зимним условиям. Обратите внимание на дорожные знаки, указывающие, где использование зимних шин или цепей противоскольжения является обязательным.

Турция Зимние шины не обязательны. В определенных местах необходимо иметь цепи противоскольжения.

Украина Зимние шины не обязательны.

Великобритания Зимние шины не обязательны, но разрешены цепи противоскольжения

С 1 декабря все автомобили в России должны ездить на зимних шинах1 — Trickp 9000
С 1 декабря в России вступает в силу технический регламент «О безопасности колесной техники». По его словам, все легковые автомобили должны эксплуатироваться только в зимних шинах до конца февраля следующего 2021 года.

Фото: motorltd.ru

Кроме того, в документе содержится требование, чтобы зимняя резина в этот период была на всех колесах, пишет газета «Коммерсантъ». В то же время стандарт не предусматривает штрафа за отсутствие зимних шин в зимние месяцы года.

Однако 2 ст. 12 КоАП. Влечет штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортного средства с чрезмерно изношенными шинами. В случае зимних колес протектор не должен быть меньше 4 миллиметров.

Также водители автомобилей с шипованными и нешипованными шинами, установленными на одной оси, оштрафованы на 500 рублей. То же самое и с шинами различных моделей и размеров.

Кстати, ранее стало известно, что налог на элитные автомобили (более 3 млн рублей) будет взиматься по новым правилам. ФНС будет рассчитывать стоимость автомобилей не исходя из реальной покупной цены, даже если она была ниже 3 млн рублей, а на основе методики, утвержденной Минпромторгом.

«Величина стоимости (цены) автомобиля, определяемая соглашением сторон при совершении сделок купли-продажи, залога и т.п., при исчислении налога не применяется (ст. 362 НК РФ). », — отмечают в ФНС.

Как рассчитывается налог на элитные автомобили

Повышающие коэффициенты транспортного налога для владельцев дорогих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в Российской Федерации с 2014 года.Минпромторг ежегодно обновляет список автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению.

Этот список доступен на сайте министерства. Базовая ставка налога различна для каждого региона. А коэффициент умножения зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.

ФНС указывает, что для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, коэффициент умножения равен 1.1. Для автомобилей средней стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей не старше 5 лет налог будет двукратным.

А за автомобиль средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей и не старше 10 лет, а также если он дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет, придется платить тройной налог. : ///

Рекорд С 1 декабря все автомобили в России должны ездить на зимней резине, впервые появился ТЕКНОБЛОГ.

От Nokia для всего мира / Nokian Tyres

Suomen Gummitehdas с самого начала была экспортером.С помощью экспортных агентов были установлены контакты со странами Балтии, Румынией, Венгрией и Швейцарией. Представительство в Швеции было открыто в 1900 году. В 1927 году был назначен экспортный менеджер.

В 1930-х годах Hakkapeliittas экспортировались вместе с другими товарами из технической резины, сначала в Скандинавию и Эстонию. Шины Nokia можно найти в таллиннском каталоге продаж Teknillinen Kauppaosakeyhtiö (Техническая сбытовая компания). По мере приближения войны экспорт был ограничен.Зимняя война и война-продолжение фактически остановили экспорт из Гуммитехдаса.

После окончания войны Suomen Gummitehdas быстро установил отношения с Великобританией и Соединенными Штатами по поставкам машин и материалов. Контракты на экспорт зимних шин в Данию были подписаны в 1948 году. Продажи начались должным образом только в 1949 году, когда компания присутствовала на торговой ярмарке Святого Эрика в Стокгольме и выставке в Копенгагене. Как говорится в годовом отчете Gummitehdas, «Hakkapeliittas добился большого успеха.”

Export принимает рейс

В 1950-х годах на международном рынке все еще царила неопределенность. Швеция и другие страны Северной Европы стали основными направлениями экспорта шин. Дочерняя компания Finska Gummi Ab, основанная в Сундсвалле, Швеция, в 1959 году, за первый год продала 8 500 Hakkapeliittas. Это означало новое начало интернационализации, поскольку впервые экспорт отдельно упоминается в годовом отчете компании.К 1960 году продукция уже экспортировалась в восемь стран.

Hakkapeliitta была локомотивом международных продаж. В 1963 году доля шин в общем экспорте компании составляла сорок процентов. Экспорт в Советский Союз начался в 1964 году. Шипованные Hakkapeliittas отправлялись для использования в роскошных автомобилях в Ленинграде и Москве. Швеция по-прежнему была ведущим экспортным направлением с 36 000 шин в год. К ней присоединились Норвегия и Великобритания, и к 1968 году продукция экспортировалась в 20 стран.К концу десятилетия объем экспорта увеличился более чем вдвое. США стали новым важным партнером.

Широко международная

Прорыв радиальных шин в 1970-х годах ознаменовал новые возможности. Экспорт радиальных шин в Великобританию начался в 1972 году. В частности, выросли продажи тяжелых шин. Шины для тракторов поставлялись компании Valmet в Бразилию. Нефтяной кризис и спад в автомобильной промышленности затруднили продажу шин. Возросла экспортная активность, и рынок шин со стальным брекером появился, в частности, в Соединенных Штатах.В 1978 году в Норвегии была основана дочерняя компания Norsk Traktorkompani A / S. В Европе партнерами были Австрия, Ирландия и Нидерланды. К концу десятилетия Hakkapeliittas также продавались в Канаду, Гренландию и Японию.

Половина шин, производимых Nokia, в 1980-х годах шла на экспорт. Hakkapeliitta NR 09 стал ведущим продуктом. В 1983 году за границу было продано 330 000 Hakkapeliittas. Дочерняя компания Nokia Products Ltd, основанная в Торонто в 1980 году, поставляла шины для лесозаготовительных машин в Канаду.В Скандинавии Hakkapeliitta утроила свою долю рынка за десять лет. В Норвегии компания приобрела торговую сеть Wullm Dekk A / S.

Использование зимних шин стало популярным в Западной Европе в 1990-х годах, что привело к увеличению продаж Hakkapeliittas. В 1996 году три из четырех шин для легковых автомобилей и фургонов, произведенных в Nokia, продавались за границу. В конце 1990-х годов Nokian Tyres стала ведущим производителем шин в странах Северной Европы, экспортируя их в 50 стран.

Современное оборудование в Финляндии и России

Производственные мощности Nokian Tyres расположены в Финляндии и России. Разработка продуктов, производство прототипов и тестовых партий находятся в Nokia рядом со штаб-квартирой компании. Завод Nokia производит шины для легковых автомобилей, тяжелые шины и материалы для восстановления шин грузовых автомобилей.

Ультрасовременный завод во Всеволожске под Санкт-Петербургом производит около 80% шин для легковых автомобилей.Всеволожск экспортирует шины в более чем 40 стран, что делает Nokian Tyres крупнейшим экспортером потребительских товаров в России.

В 2010-х годах Nokian Tyres стала еще более интернациональной, чем раньше. Основные рынки зимних шин Nokian находятся в странах Северной Европы, России и других странах СНГ, Северной Америке, Центральной и Восточной Европе. Опыт работы в северных условиях требуется везде, где на дорогах появляется снег и лед. В 2015 году на зимние шины приходилось 73% продаж самого северного производителя шин в мире.В частности, шины для внедорожников стали еще более важными, чем раньше.

Активное участие в повседневной жизни потребителей с помощью веб-сервисов, повышающих безопасность дорожного движения, — еще одна свежая новая инициатива. В дополнение к традиционным каналам продаж продукты теперь также предлагаются для продажи через Интернет.

Культ любителей зимних шин

Фил Берг, Car Culture Опубликовано 23:02 ET 7 декабря 2016 г.

Шины Hakkapeliitta наслаждаются зимой.(Фото: Nokian)

Европейцы не любят ледогенераторы, уклонистов от уплаты налогов или белые носки, но они одержимы зимними шинами. В заснеженных странах на севере большинство европейцев обязаны использовать зимние шины с октября до Пасхи, в противном случае им грозит штраф. В горных районах на некоторых дорогах требуются цепи, если у вас нет полноприводного автомобиля или грузовика с зимними шинами.

Вот почему одна треть всех сменных шин, проданных в Европе, — зимние шины (Канада следует той же тенденции).В США только около 5 процентов сменных шин для легковых автомобилей — это зимние шины.

Но есть элемент образа жизни для зимних шин, который выходит за рамки местных правил. На прошлой неделе в магазине шин Goodyear в Анн-Арборе я спросил у давнего менеджера, в который входят его клиенты по зимним шинам.

«Их больше не называют зимними шинами», — поправил он меня. «Это зимние шины. Они лучше работают в Мичигане, когда дороги становятся мягкими и снежными. Люди, которые покупают зимние шины, уже знают, что они им нужны.Мне не нужно их убеждать. Все остальные покупают всесезонные ».

Настоящие зимние шины, сказал он мне, отмечены изображением горы с тремя вершинами со снежинкой на ней.

Так кто же эти люди, занимающиеся зимними шинами?

Друг с новым Alfa Romeo Milano в 1992 году не смог подняться на небольшой холм на Блумфилд-Хиллз-Паркуэй на итальянском заднеприводном четырехдверном компактном двигателе и поэтому опоздал на работу в несколько снежных дней той зимой.

В то время я участвовал в долгосрочном тестировании журнала, Audi оснастила некоторые зимние шины из Финляндии, которые я обнаружил через национальный автомобильный клуб Saab.Шины были произведены компанией Nokian в Финляндии и названы Hakkapeliitta в честь финского боевого клича 17-го века. Поэтому я предложил своему другу Alfa установить их, и это изменило его машину. Заснеженные холмы больше не были проблемой, а торможение для знаков остановки и движения стало намного лучше. С тех пор он убежденный специалист по зимним шинам.

Я сам в 2002 году купил комплект зимних шин Michelin Arctic Alpin для принадлежащей мне тойоты, и разница была настолько заметной, что я чуть не попал в канаву за рулем Toyota из Кентукки с всесезонными шинами. через первый заснеженный угол улицы той зимой.

Технология зимних шин значительно улучшилась с 1980-х годов, когда я начал использовать зимние шины, которые тогда были немногим больше, чем обычные шины с более крупными блоками протектора. Сегодняшние зимние шины изготовлены из резиновых смесей, которые остаются гибкими при низких температурах, и имеют «микролифты», которые создают небольшие края протектора для сцепления со снегом и льдом, а также для отвода тонкого слоя воды, образующегося при шинах. давит на лед, говорят инженеры по шинам.

Те же улучшения были применены к Hakkapeliittas, которая с тех пор заработала многолетнюю репутацию победителя испытаний новых зимних шин.Совсем недавно финские шины от компании Nokian (занимающей 19-е место в мире по производству шин) получили высшие оценки норвежского автоклуба, который ежегодно проводит обширные испытания европейских зимних шин. Результаты испытаний зимних шин в Норвегии и России в целом показывают, что лучшие зимние шины от более крупных компаний Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Pirelli и Michelin также работают намного лучше, чем собственные всесезонные и летние шины этих компаний. Крупнейшими покупателями шин Hakkapeliitta являются российские водители, хотя сейчас их можно купить здесь, даже в Wal-Mart.

1 2 3 Следующая »

Навигация по записям

Предыдущие записи

Город	Срок установки зимней резины	Срок установки летних шин
Москва	15,10 — 25,10	10,04 — 16,04
Новосибирск	12,10 — 17,10	24.04-30.04
Пермь	12.10 — 17,10	17,10–23,10
Иркутск	10,10 — 16,10	25.10-30.10

Городской	Срок установки зимней резины	Срок установки летних шин
Москва	15,10 — 25,10	10,04 — 16,04
Новосибирск	12,10 — 17,10	24. 04-30.04
Пермь	12.10 — 17,10	17,10–23,10
Иркутск	10,10 — 16,10	25.10-30.10

Срок эксплуатации по закону	Версия летнего протектора	Зимняя резина (если есть маркировка)
Срок эксплуатации по закону	Версия летнего протектора	Шипованные шины	липучка
01.12-28.02	—	+	+
01.03-31.05	+	+	+
01.06-31.08	+	—	+
01.09-30.11	+	+	+

	Законодательное требование	Даты соответствия	Подробности
Албания	Зимние шины не обязательны.	С 1 ноября по 30 апреля носить цепи противоскольжения обязательно.
Андорра	Зимние шины не обязательны.	1 ^st ноябрь по 15 ^-е апрель	Минимальная глубина протектора 4 мм
Армения	Зимние шины не обязательны, но шины должны соответствовать зимним условиям			Зимняя резина обязательна. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения.	1 ^st ноябрь по 15 ^-е апрель	Минимальная глубина протектора 4 мм. Шины должны иметь символ M&S
Беларусь	Зимние шины обязательны.Использование цепей противоскольжения разрешено.	1 ^st декабрь 1 ^st март
Бельгия	Зимние шины не обязательны. Использование цепей противоскольжения разрешено.
Босния и Герцеговина	Зимние, всесезонные цепи или цепи противоскольжения являются обязательными. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения и лопату.	1 ^st ноябрь по 15 ^-е апрель
Болгария	Рекомендуются зимние шины.Необходимо носить цепи противоскольжения	Цепи противоскольжения необходимо носить с 1 ^{-й улицы} ноября по 31 ^{-й улицы} марта
Хорватия	Во время мокрого снега, снега и льда необходимо установить как минимум две зимние шины. ведущий мост. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения и лопату.		Минимальная глубина протектора составляет 4 мм
Кипр	Рекомендуются зимние шины.
Чешская Республика	Зимние шины обязательны.Цепи противоскольжения являются обязательными при наличии инструкций.	1 ^st ноябрь 1 ^st апрель	Минимальная глубина протектора составляет 4 мм
Дания	Рекомендуются зимние или всесезонные шины. Использование цепей противоскольжения разрешено.
Эстония	Зимние шины обязательны.	1 ^st Декабрь до конца февраля	Минимальная глубина протектора составляет 3 мм
Финляндия	Зимние или всесезонные шины обязательны.Использование цепей противоскольжения разрешено.	1 ^st С декабря по конец февраля	Шины должны иметь символ M&S. Минимальная глубина протектора составляет 3 мм.
Франция	Как правило, установка зимних шин не является обязательной. Однако в некоторых горных районах зимние шины необходимы. В качестве альтернативы могут быть разрешены цепи противоскольжения.
Германия	Правила, принятые в 2010 году, требуют, чтобы все легковые автомобили и мотоциклы были оснащены зимними шинами или всесезонными шинами на всех осях в зимних условиях.Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения.
Греция	Использование зимних шин не является обязательным, но шины должны соответствовать зимним условиям. Использование цепей противоскольжения разрешено.
Венгрия	Зимние шины не обязательны, но вы должны носить с собой цепи противоскольжения на случай ухудшения условий движения.
Исландия	Зимние или всесезонные шины обязательны.	1 ^st ноябрь по 14 ^-е апрель	Даты меняются, поэтому проверьте еще раз
Италия	Зимние шины рекомендуются, но обязательны только на определенных дорогах. В определенных местах необходимо носить цепи противоскольжения.	15 ^-е октября по 15 ^-е апр.	В Валь д’Аоста автомобили должны быть оснащены зимними шинами или цепями противоскольжения.
Латвия	Зимние шины являются обязательными.	1 ^st декабрь 1 ^st март
Литва	Зимние шины обязательны.	1 ^st ноябрь 1 ^st апрель
Люксембург	Зимние шины не обязательны, но шины должны быть подходящими для зимних условий
15 ^-е Ноябрь по 15 ^-е Март	Минимальная глубина протектора 5 мм
Молдова	Зимние шины обязательны.	1 ^st декабрь 1 ^st март
Черногория	Зимние шины обязательны.	15 ^th ноябрь по 31 ^st март
Норвегия	Зимние шины или цепи противоскольжения должны использоваться, если снег или лед покрыл дорогу, но в противном случае зимние шины рекомендуются, но не обязательны.Носить цепи противоскольжения обязательно		Минимальная глубина протектора 3 мм
Польша	Зимние шины рекомендуются, но не обязательны
Португалия
Румыния	Зимние шины не обязательны, но шины должны соответствовать зимним условиям		Минимальная глубина протектора составляет 2 мм
Россия	Зимние шины обязательны необходимо нести.
Сербия	Зимние шины обязательны. Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения.	с 1 ноября по 1 апреля (хотя может быть продлен)	Минимальная глубина протектора составляет 4 мм
Словакия	Зимние шины не обязательны, но шины с символом M&S должны использоваться, когда на дороге есть утрамбованный снег или лед. .
Словения	Зимние шины обязательны.Необходимо иметь при себе цепи противоскольжения и лопату.	15 ^-е ноябрь по 15 ^-е март
Испания	Зимние шины в Испании используются регионально. Обратите внимание на дорожные знаки, указывающие, что использование зимних шин или цепей противоскольжения в этой зоне обязательно.
Швеция	Зимние шины обязательны. Рекомендуются цепи противоскольжения	1 ^st Декабрь — 31 ^st март	Шины должны иметь символ M&S и иметь минимальную глубину протектора 3 мм.
Швейцария	Использование зимних шин не является обязательным по всей стране, но шины должны соответствовать зимним условиям. Обратите внимание на дорожные знаки, указывающие, где использование зимних шин или цепей противоскольжения является обязательным.
Турция	Зимние шины не обязательны. В определенных местах необходимо иметь цепи противоскольжения.
Украина	Зимние шины не обязательны.
Великобритания	Зимние шины не обязательны, но разрешены цепи противоскольжения

Колеса это: Колесо — Все наркотики

Колесо — Все наркотики

История

Вред от продолжительного воздействия таблеток

Биение колеса — что это. Виды, причины, последствия

Биение колеса – что это. Виды биения колеса

Как проявляется биение колеса

Как проверить колесо на биение

Последствия биения колеса

Колеса самоката — какие бывают и чем отличаются?

Сколько колес должно быть у хорошего самоката?

Размер колес

Ширина колеса

Жесткость колес

Материал колес

Зачем ставят широкие колеса и эффективны ли они в городе?

Азбука новичка: покупаем первый скейтборд 3.

Колеса для детской коляски. Какие бывают и какие лучше?

Какие различия есть у колес для колясок?

Выбираем тип колеса

Какие колеса для детской коляски лучше?

Как подобрать колесо для замены?

Уточняем диаметр колеса

Материал обода

Подытожим

Перейти в каталог колес

Клинчерные, бескамерные и трубки: все что нужно знать о покрышках для велосипеда

Wheel Tech

ЦЕНТРИРОВАНИЕ И СМЕЩЕНИЕ

Маркировка обода

Ввод

Ремонт колес | Тихоокеанские шины и колеса Chester

Комплект колес для Apple Mac Pro

Комплект колес для Apple Mac Pro

Обзор

Особенности

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячные платежи:

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

Как совершать покупки с помощью Apple Card ежемесячно в рассрочку:

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

Как покупать с помощью Apple Card Ежемесячный платеж:

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Подайте заявку сегодня. Магазин весь март.

Приветствие колесу | Наука

Abrams от Black Rhino

Abrams

Абрамс

Если у него есть колеса, это не ховерборд

FAQ | Колеса Beyern Staggered Wheels

Киа рио 2019 объем багажника: Новый KIA Rio — Технические характеристики

Объём багажника Киа Рио: описание, характеристика

Технические показатели

Вывод

Объем багажника Киа Рио седан и хетчбек

Рассмотрим багажники

Как снять крышку багажного отдела

Как демонтировать дверь багажного отделения

Подведем итоги

Размер багажника кия рио седан. Второе поколение KIA Rio. Kia Rio четвёртого поколения

Габаритные размеры

Моторы, коробка передач и привод

Скоростные характеристики

Экономичность